Чем приклеить уголок мдф к панели мдф: Как сделать угол панелями мдф ровно и красиво? Какие есть нюансы?

Какие есть способы крепления мдф панелей на потолок своими руками?

Способов крепления МДФ панелей на потолок не так и много, если точнее он всего один, это изготовление каркаса.

Этот один способ делится на два «подраздела», первый это реечная обрешётка, второй обрешётка из металлических профилей.

Клеевой метод на потолке не используется, причин тому множество, самая основная, панели МДФ образуют сплошной пласт, который довольно тяжёлый и «жидкие гвозди» (а именно на них клеят МДФ) до полного своего высыхания просто не выдержат этот вес.

Вторая причина (из основных) панели на «жидких гвоздях» окажутся не съёмными, это мало кому понравится.

Я чаще всего делаю каркас из деревянных реек, к ним проще крепить панели МДФ, можно обойтись мелкими гвоздями, без всяких кляммеров и саморезов.

Каркас монтировать не сложно, важно выставить все рейки в ноль и не забывать что шаг надо делать не менее пятидесяти сантиметров, тогда панели будут без провисов смотреться на потолке.

В случае каркаса из профилей, так же можно обойтись без кляммеров, достаточно в шип закрутить саморез по-металлу.

Так будет быстрее, но я бы всё же посоветовал купить кляммеры, дело в том что благодаря им Вы сможете снять панели не повредив их, вдруг возникнет необходимость их снять для чистки, или окраски, да и сам каркас можно использовать повторно, к примеру под гипсокартон с дальнейшей шпаклёвкой и окраской.

своими руками

Я начинаю монтаж каркаса с присверливания реек по-периметру потолка, естественно всё по уровню, затем присверливаю поперечные рейки, рейки по-периметру «работают» маяками.

Рейки креплю ударными дюбелями.

А дальше уже «детский конструктор».

На панелях МДФ есть шип и паз, вставляем шип в паз, фиксируем гвоздями и так панель за панелью.

Важный момент, первую панель крепите шипом к стене.

В конце работы, на потолке, устанавливаем или уголок, или потолочный плинтус.

Бывают уголки для панелей МДФ в которые вставляется панель МДФ, если Вы купили такие, то естественно по-периметру вставляем МДФ панели в них, но такой вариант используют реже, проще, да и красивее, «отбить» потолочным плинтусом (багетом), тем более и по цвету можно подобрать подходящий, или покрасить самостоятельно.

Как и чем приклеить пластиковые уголки на углы стен

Ремонт или начало создания интерьера в доме связано с вопросом обустройства уголков в квартире. Для этой цели используются различные материалы и компоненты. Сегодня мы постараемся разобраться в этом вопросе и вывести оптимальное решение.

Виды уголков

Уголки на углы стен, для арок и дверных проемов различаются по функциональным показателям и эстетическим характеристикам:

• Пластиковые. Это легкий материал, отличающийся устойчивостью к химическим веществам и воде.
• Деревянные. Они красиво выглядят, но при этом создают опасность пожара, т.е очень легко воспламеняются.
• Металлические. Сочетают в себе большинство положительных качеств, в которые не входит их стоимость.
• МДФ. Этот материал прочный и долговечный, сравним с натуральной древесиной.
• И другие, мене популярные.

Важно, чтобы материалы, из которых они состоят, были легкими и прочными, чтобы предотвратить осыпание стен и чтобы клей выдержал их вес. С помощью этих конструкций можно скрыть неровности и трещины, которые возникли в процессе строительства или эксплуатации. Уголки будут выглядеть красиво на прямоугольных и на других типах арок.

Уголки применяют не только для внешних углов, но и для внутренних. Производители изготавливают их с двусторонней расцветкой. Такое решение очень удобно в дизайне.

Необходимо заранее продумать, как будет выглядеть дверной проем или арка в вашем оме, чтобы впоследствии заказать необходимые уголки, которые подойдут для них.

Чтобы закрепить уголки, можно использовать следующие составы:

• жидкие гвозди;
• герметик;
• клей для уголков;
• гвозди.

Самый надежный и лучший с эстетической точки зрения из них – клей для уголков. О нем мы поговорим поподробнее.

Виды клея для уголков

Существует множество производителей клея для этих целей, которые предоставляют разнообразные составы. И сами составы отличаются по техническим характеристикам. Рассмотрим наиболее популярные из них.

1. Полиуретановый клей. Он может быть даже специализированным для поклейки пластиковых уголков. Каждый из них предназначен для приклеивания пластика. Если вы задаетесь вопросом, чем клеить пластиковые уголки к панелям – лучшим решением для вас станет полиуретановый клей. Такой клей имеет много преимуществ по сравнению с другими: эластичность сочетается с прочностью, один состав, не оставляет загрязнений, химическая инертность, надежность.
2. Жидкие гвозди. Пускай вас не смущает название, так как это тоже разновидность клея. Он назван так из-за повышенных прочностных характеристик. Он подойдет для приклеивания пластиковых уголков на обои. У него также есть ряд преимуществ: для его применения не нужно сверлить отверстия в твердых материалах, прост в эксплуатации, обладает антикоррозийными характеристиками, не оставляет пятен на поверхности и не повреждает пластик. Отлично подходит для того, чтобы приклеить декоративные уголки к любой поверхности. Если вы задаетесь вопросом, чем приклеить пластиковый уголок к обоям, то жидкие гвозди станут оптимальным ответом на этот вопрос. При работе с жидкими гвоздями важно учитывать цвет самого состава. Если уголки для обоев или арок белого цвета, то лучше всего использовать бесцветный клей. В других случаях можно воспользоваться любым составом. Такой клей с успехом используется для склеивания панелей из ПВХ.
3. Герметик. Это именно то средство, которое позволяет ответить на вопрос, чем приклеить пластиковый уголок к кафелю. Существует несколько видов герметиков, которые основаны на использовании различных материалов. Будьте внимательны при выборе, так как не каждый из них пригоден для использования с пластиком. Профессионалы утверждают, что лучшим вариантом для приклеивания уголков будет акриловый герметик. Он допускает использование пластмассы, обладает хорошими адгезийными показателями, не имеют запаха, не содержат ядовитых химикатов, влагостойки.

Выбирайте клей для уголков, исходя из целей.

Подготовка уголков к работе

Главный вопрос здесь: «как согнуть пластиковый уголок». Это непростая задача. Это нужно в том случае, когда необходимо изготовить планку для арки круглой формы и тогда, когда в магазине вам попался деформированный образец. Этот процесс можно выполнить при помощи строительного фена. Путем нагревания и сгибания вы придадите тонкому пластику необходимую форму.

Подготовка пластика на этом не заканчивается. Очистите их от загрязнений и обезжирьте. При использовании клея насухо вытрите их и не допускайте попадания влаги.

Как клеить уголки

Для каждого элемента существует своя технология оклеивания. Разберем каждый по порядку.

1. Как приклеить пластиковый уголок к обоям. Во-первых, необходимо определиться с тем, какой из них выбрать. Здесь выбор основывается на цвете обоев. Самым гармоничным вариантом будет повторяющийся цвет. Во-вторых, нужно выбрать наиболее подходящий клей. Лучшим выбором станут жидкие гвозди (если уголки светлые, то лучше выбрать бесцветный состав). Теперь приступайте к монтажу. Отмерьте и отрежьте планку необходимой длины. Здесь вы испытаете трудности. Уголок обрезается под углом в 45 градусов. Опытные мастера могут даже на глаз точно отрезать, но вам может пригодиться стусло и ножовка по металлу. Очистите планку от загрязнений, протрите сухой тряпкой. Снимите обои в месте монтажа. Это нужно, чтобы клей был максимально действенным, а соединение дольше прослужило. После этого нанесите состав по всей длине на планку и обои. Следите за тем, чтобы клея было не слишком много, иначе он выступит за края, а отчистить его с обоев непросто.
2. Как приклеить уголок на стену. Необходимо руководствоваться теми же правилами. Единственное отличие в использовании клея. В случае с окрашенной стеной лучше всего подойдет акриловый герметик. Тот же ответ будет и на вопрос, как приклеить уголки на откосы.
3. Как приклеить пластиковый уголок на арку. С этим немного сложнее. Сначала уточните, какой клей лучше подойдет для материала, из которого изготовлена арка. Это может быть дверной проем из гипсокартона, или из других материалов, и для каждого оптимальным вариантом будет свой клей. В случае с круглыми арками согните пластиковые планки по вышеописанной технологии. Обрезать уголки необходимо следующим образом. С одной стороны (внутри проема) нужно обрезать встык, с другой – оставить с запасом (потом будет возможность подровнять). Клеить необходимо по технологии, оригинальной для каждого состава.

Теперь вы знаете, как приклеить уголок на арку, и можете воспользоваться знаниями на практике. Выбирайте уголки для своей квартиры правильно, установите их и создайте оригинальный дизайн в своем доме, чтобы в нем было комфортно каждый день, а гости, посещая вашу обитель, были удивлены.

Как приклеить панели ПВХ и МДФ к стене

Панели ПВХ

Одним из популярных облицовочных материалов для внутреннего использования, являются панели МДФ и ПВХ. Данная облицовка обладает привлекательным внешним видом, широким выбором форм, текстур и оттенков.

Благодаря широкому ассортименту потребители имеют возможность выбрать наиболее подходящий вариант для облицовки стен в квартире. Но кроме удачной покупки материалов необходимо знать, как правильно крепить панели к поверхности стен.

О преимуществах и сфере применения

Основное отличие ПВХ от МДФ панелей заключается в исходном сырье. В первом случае используется пластик, во втором – древесные волокна. Оба вида материала являются долговечными и практичными. Декоративные панели используются для облицовки стен и потолков, что позволяет придать им привлекательности. Преимущества обоих видов облицовки практически идентичны.

Панели МДФ

Заключаются они в следующем:

• Красивый дизайн.
• Прочность.
• Экономичность.
• Простота монтажа.
• Удобство транспортировки.

Панели МДФ не подходят для облицовки ванных комнат, бассейнов и других помещений с повышенной влажностью. В таких комнатах рекомендуется использовать ПВХ материал. Он легко переносит повышенную влажность и перепады температур. Оба варианта могут использоваться для облицовки стен и потолка на кухне, балконе, лоджии, прихожей, коридоре.

Способы монтажа

Облицовочные панели МДФ и ПВХ можно крепить к стенам двумя способами:

• На обрешетку при помощи саморезов.
• Непосредственно на стену с помощью клеевых составов.

Каркас на стене

Первый метод предполагает изначальный монтаж каркаса на стене. В качестве основы подбирают металлический, пластиковый или деревянный профиль. Профиль крепится к стене при помощи саморезов или гвоздей.

При этом расстояние между планками должно быть не менее 60 см. В местах повышенной вероятности повреждения, шаг между профилями уменьшают до 40 см. После создания обрешетки к стене крепятся декоративные панели.

С использованием клеевых составов

Панели на стенах

Гораздо простым и не менее практичным является второй метод монтажа. Приклеить ПВХ панели на стену в ванной можно с помощью жидких гвоздей. Аналогичным методом пользуются и при облицовке жилых помещений декоративными панелями МДФ.

В качестве клеевого вещества можно использовать не только жидкие гвозди. Специалисты утверждают, что строительный клей Момент дает не худший результат в процессе монтажа декоративной облицовки стен.

Подготовка поверхности

МДФ панели в интерьере

Некоторые утверждают, что перед приклеиванием панелей не нужно подготавливать стены и потолок. Но если вы хотите сделать работу качественно, лучше не пропускать этап подготовки. Итак, перед облицовкой следует удалить старое покрытие. Очистить от пыли, грибка. В случае необходимости заделать трещины. Дождавшись высыхания шпаклевки, приступаем к обработке стен грунтовкой. Для чего это нужно?

В старом покрытии могут обитать насекомые вредители, споры грибков и большое количество многолетней пыли. Все это не позволит произвести работу качественно. К тому же, если не обработать и не выровнять стены, панели ПВХ не приклеятся должным образом. Грунтовка позволит обеспечить надежную адгезию клея с имеющейся очищенной поверхностью.

Приступаем к монтажу

Монтаж МДФ панелей

Чтобы приклеить пластиковые панели к стене необходимо на тыльную часть нанести жидкие гвозди или клей Момент точечно. При монтаже МДФ панелей используется метод шахматного нанесения клеевого состава. Расстояние между клеевыми точками должно быть не менее 20 мм.

После нанесения клея по всей поверхности панели аккуратно крепим лист к стене. Панель придавливается, простукивается и отрывается от поверхности. Это необходимо для легкого обветривания жидких гвоздей. Спустя 5-7 минут декоративная облицовка закрепляется на поверхности окончательно. Ровность и правильность крепления проверяем при помощи строительного уровня.

Отделка углов и розеток

ПВХ панели в интерьере

Чтобы красиво и качественно приклеить панель на кухне к стене необходимо в процессе правильно облицевать углы и розетки. Для декоративной отделки углов используют отдельный элемент – пластиковый уголок. Его можно приобрести в строительном магазине, подбирая по цвету и фактуре к основной отделке. Пластиковые уголки подходят, как для МДФ, так и для ПВХ облицовке.

В момент отделки стены, где расположен выключатель и розетки, необходимо аккуратно вырезать в панели отверстие для нужного элемента. В последствии места срезов можно также отделать пластиковыми уголками. Поскольку эти элементы не имеют пазов, монтаж можно производить с помощью силикона. В самый последний момент отделки стен на кухне осуществляется приклеивание или присверливание плинтусов.

Детально пошаговая инструкция приклеивания МДФ и ПВХ панелей представлена на видео.

В итоге

Процесс облицовки стен пластиковыми или древесными панелями не сложный. Обязательно перед отделкой следует очистить стены от прежнего покрытия, удалить обои, штукатурку. При необходимости поверхности выравнивают, грунтуют. Затем декоративные панели крепят к стене при помощи жидких гвоздей или строительного клея Момент. Несложность монтажных работ позволяет осуществить облицовку любому домашнему мастеру.

Как крепить МДФ панели к стене правильно

В качестве материала для внутренней отделки стен сейчас широко применяются МДФ панели. Они стали весьма популярны благодаря своей экологичности, привлекательному внешнему виду и ряду положительных характеристик. Использование МДФ панелей – простой, относительно недорогой и быстрый способ отделки помещения. Наиболее часто материал используют для ремонта кладовых, прихожих или лоджий.

Что представляют собой мдф панели

Изготавливают этот отделочный материал из древесноволокнистой плиты средней степени плотности в результате горячего прессования древесных волокон. В результате давления и высокой температуры лигнин, из которого и состоит древесина, становится эластичным, его волокна сцепляются между собой. При производстве материала не используются токсичные составляющие, например, фенол или смолы, поэтому мдф панели абсолютно безопасны и экологичны.

Внешнее покрытие облицовочных плит бывает трех типов:

1. Ламинированная пленка, повторяющая поверхность мрамора, дерева или других природных материалов.
2. Тонкий шпон из ценных пород дерева.
3. Рельефное покрытие лаком.

При покупке мдф панелей стоит обратить внимание на их толщину, влагостойкость и прочность.

Плюсы и минусы

Конечно, как и у любого строительного и отделочного материала, у мдф панелей есть свои сильные и слабые стороны.

К очевидным преимуществам можно отнести:

1. Простота и удобство монтажа. Их можно крепить на каркас, который несложно изготовить, горизонтально или вертикально, при этом не нужно предварительно наносить слой штукатурки.
2. Хорошая шумоизоляция.
3. Привлекательный внешний вид, богатый выбор расцветок.
4. Простота в уходе, чтобы поддержать стены в аккуратном состоянии, достаточно протирать их периодически влажной тряпкой.
5. Доступная цена.

Среди недостатков можно выделить:

1. Стены под панелями остаются после крепления полыми, если что-то будет нужно повесить, важно пользоваться специальными дюбелями.
2. Неустойчивость к внешним механическим воздействиям и сырости.
3. Материал легко воспламеняется и горит.
4. Мдф панели не образуют ровную сплошную поверхность, в местах стыков всегда заметны углубления.
5. Материал подходит больше для внутренней отделки коридоров, кладовых, лоджий.

Подготовительные работы

Поскольку мдф панели можно крепить к неровным поверхностям, особой подготовки стен не понадобится, однако из-за их неустойчивости к влаге работы лучше проводить в сухом помещении при солнечной погоде.

Из подготовительных работ можно выделить следующие этапы:

1. Покрытие поверхности стены грунтовкой, специальным раствором для защиты древесины или антисептиком.
2. Устройство обрешетки для крепления панелей (если не будет использован клеевой способ монтажа). Каркас можно крепить непосредственно к стенам, но это будет не самый удачный вариант, поскольку он будет повторять все неровности стены. Лучше сделать независимый каркас, элементы которого будут расположены поверх утеплителя. Каркас бывает двух видов: металлический и деревянный.
   • Металлический каркас изготавливается из направляющего профиля, при помощи которого производят монтаж гипсокартона, размером примерно 50х50 мм. Профили вертикально крепятся к полу при помощи дюбелей на расстоянии примерно 60 см, перед монтажом важно проверить правильное расположение элементов при помощи строительного уровня. Нижний брусок следует расположить на расстоянии 3-5 см от пола, а верхний на расстоянии 2-3 см от потолка. Между вертикальными элементами крепят вертикальные. Осталось только надежно закрепить все элементы при помощи уголков, которые просто сделать из самого профиля. Можно использовать просекатель, инструмент, который помогает соединять элементы между собой.
   • Деревянный каркас делается из элементов того же размера, примерно 50х50. Технология монтажа такая же, как и в предыдущем варианте, отличие в том, что бруски из дерева скрепляются между собой при помощи саморезов или мебельных уголков.
3. Утепление стен. Ячейки каркаса можно заполнить слоем утеплителя, как это сделать правильно будет описано ниже.

Необходимые инструменты

Кроме стандартного набора инструментов, который можно найти в каждом доме, для работ по монтажу мдф панелей нужно приготовить:

1. Рулетку и карандаш, они понадобятся для разметки мест крепления элементов обрешетки и обозначения нужной длины материалов.
2. Отвес, который можно сделать из обычной лески и гайки.
3. Строительный уровень или металлический уголок, с помощью которых проверяется правильное расположение элементов.
4. Молоток, гвозди, строительный степлер.
5. Дюбеля и саморезы.
6. Шуруповерт и дрель.
7. Просекатель.
8. Ручную пилу или электролобзик, чтобы обрезать мдф панели на нужную длину.

Как крепить мдф панели к стене

Материал крепится к стене каркасным или клеевым способами. Оба этих варианта равнозначны. Если нужно скрыть неровность стен, лучше выбрать каркасный способ, если нужно отделать ровную поверхность, вполне подойдет клеевой.

Подготовительные работы по сооружению металлической или деревянной обрешетки уже сделаны, можно заняться установкой непосредственно самих мдф панелей. С какого угла помещения начинать работы, значения не имеет.

1. Первая мдф панель устанавливается в углу таким образом, чтобы ее шип был расположен в 2-3 мм от смежной стены.
2. Вторая устанавливается на прилегающей стене таким же образом, чтобы ее шип был тоже направлен в угол.
3. Придерживая панели руками, между ними нужно установить универсальный уголок.
4. Закрепляем их при помощи специальных зажимов – кляймеров. Они фиксируются на крае панели, а потом прибиваются к металлическому или деревянному каркасу. Кляймеры сделаны таким образом, что не препятствуют вставлять следующий элемент в паз.
5. Верхняя и нижняя часть прикручивается саморезами сверху и снизу. После завершения работ их головки не будут видны, поскольку закроются потолочными и напольными плинтусами.
6. Следующая панель заводится шипом в паз ранее установленной описанным выше способом. Прямые стыки следует закрывать специальными рейками.
7. Когда все работы по установке панелей завершены, при помощи обычного строительного клея фиксируют плинтуса и наличник.

Утепление стен

Специалисты советуют делать утепление стен, поскольку под воздействием влаги структура материала может меняться, что не очень хорошо отразиться на внешнем виде стен. Ячейки обрешетки заполняются утеплителем перед непосредственным монтажом мдф панелей.

Чаще всего с этой целью используются два материала:

Пенопласт. Он хорошо удерживает тепло и препятствует проникновению шума. Полотна пенопласта крепятся прямо на скобы для профилей обрешетки, а щели между листами закрываются обычной монтажной пеной. С данным утеплителем очень удобно работать, он легко режется, материал подойдет любой плотности.

Минеральная вата. Это мягкий утеплитель, который располагают в промежутках между элементами каркаса, слегка подтыкая под них. Если решено использовать этот утеплитель, обязательно стоит позаботиться об обработке стен антигрибковым средством.

Установка панелей на клей

Важно учесть тот момент, что клеить мдф панели можно только на ровные стены. Этот способ более простой по сравнению с каркасным, поскольку существенно экономит время.

Не каждый клей подойдет для этого вида работ, он должен:

1. Быть пластичным;
2. Сглаживать незначительные неровности на стене;
3. Обладать густой текстурой;
4. Ложиться тонким слоем.

Технология выполнения работ:

1. Перед тем, как приступить к наклейке мдф панелей, стены нужно очистить от загрязнений и нанести грунт или любой антибактериальный состав. Обязательно дождаться, пока раствор высохнет.
2. Начать установку нужно с угла помещения, чтобы незначительные погрешности были меньше заметны.
3. Нанести клей на внутреннюю поверхность панели точечно, то есть в «шахматном порядке», немного подождать, чтобы дать клею впитаться.
4. Приложить полотно к стене, слегка прижать и разгладить по направлению от центра к краям.
5. Таким же способом приклеить остальные панели. Их можно закреплять встык или внахлест, в зависимости от рекомендаций производителя.

В целях экономии времени клей можно сразу нанести на несколько полотен, пока он будет подсыхать, начать крепление первого. Во время работы с клеем нужно быть очень аккуратным, поскольку от этого зависит результат работы.

Процесс монтажа мдф панелей весьма прост, если следовать рекомендациям специалистов и обратить внимание на некоторые нюансы:

1. При установке первой мдф панели обязательно использовать отвес и строительный уровень.
2. Материал не сгибается, поэтому ближе к углам стен панели нужно просто подрезать, а потом закрывать это место специальными уголками.
3. Нижний элемент обрешетки крепить ближе к полу, чтобы потом надежно фиксировать плинтуса.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Как резать уголок МДФ?

Монтаж панелей МДФ в стандартных условиях занимает немного времени, не требует наличия большого количества инструментов и большой квалифицированной бригады. Как материал, МДФ весьма неприхотлив и недорог, обладает широкой гаммой цветов, слабой горючестью (однако по классу пожароопасности в детских учреждениях применять его запрещено). Благодаря этим своим качествам, данный продукт успешно конкурирует с другими подобными материалами. Для облицовки используются стандартизованные панели длиной 1,3 и 2,6 метра (иногда можно встретить модификации длиной 1 метр, а также 2,4 и 2,7 метра). Ширина их может составлять 153, 198, 200 и 324 мм. Наиболее часто встречающаяся, так сказать, ординарная панель имеет размеры 2,6 х 0,2 метра, и толщину 8 мм. Толщина может варьироваться от 7 до 14 мм. у разных производителей и разных видов панелей.

Обшивка МДФ панелями ведется обычно силами одного, максимум двух человек, один из которых осуществляет монтаж, а другой – раскройку. Как правило, наиболее распространенным вариантом является отделка стен, но иногда обшивают и колонны, двери, а также из МДФ можно сделать подвесной потолок. В данной публикации мы рассмотрим обшивку стен.

Итак, монтаж панелей МДФ своими руками. Однако в этой несложной процедуре является одно: необходимо ровно выставить стартовую панель. Если этот этап вы уже преодолели, то все остальное пойдет как по маслу.

Отделка панелями начинается от внутреннего угла. Если начать шить ее от внешнего, то к моменту подхода на внутренний угол у вас может остаться мало места, и вы будете заталкивать оставшиеся две панели полдня. Если же внутренние углы уже заполнены, то остается лишь выровнять первую панель, закрепить ее и идти дальше. Если же у вас в облицовке нет внутреннего угла, тогда можно начать от внешнего, чтобы стартовая панель была цельной, по возможности с фабричным краем (в нашем примере мы именно так и поступим). Для начала разберем способы крепления.

Крепление панелей к стенам

Существует, собственно, три фундаментальных технологии, каждая из которых имеет свои плюсы и минусы. Поскольку много времени это не займет, я расскажу про все три, тем более что поверхности разные, и где-то одна технология не подойдет, но зато пригодится другая.

Установка панелей на клей — пожалуй, самый простой вариант. Для облицовки используется клей типа «жидкие гвозди», которым жирно намазывают панель МДФ с изнаночной стороны. Способ хорош исключительно для ровных поверхностей (загрунтованный ГКЛ, зашпатлеванные и окрашенные бетонные стены, гладкая декоративная штукатурка). Расход клея достаточно большой – на одну панель 2600 х 20 мм. может уйти от ¼ до ½ баллона, так что для бюджета объекта при больших объемах это весьма чувствительно. С другой стороны, не требуется устанавливать никакие направляющие рейки, а можно просто взять и приклеить панели к поверхности.

Установка на скобы — самый нетрудозатратный вариант. Для закрепления панелей к стенам в данном случае применяют скобозабивной мебельный пистолет, именуемый также «строительным степлером». Скобы типоразмера 53/12 или 53/10 прекрасно подходят для этого. Размеры менее указанного применять нет смысла, так как они будут плохо держать панель, а больше – степлер может не справиться. Для установки МДФ при помощи скоб годятся стены из ГКЛ, а также любые относительно ровные облицованные деревянными и древесно-плитными облицовочными материалами: фанерой, вагонкой, обрезной и необрезной доской, брусом, ДСП и так далее.

Установка на направляющие рейки — самый трудоемкий способ. На стены прикручиваются направляющие рейки (для этого берут рейки шириной от 40 до 50 мм., и толщиной от 15 до 20 мм.). Интервал между рейками – оптимально 60 см., но можно и немного больше (панели будут сильнее прогибаться). Сверлится насквозь перфоратором рейка вместе со стеной твердосплавным буром 6 мм., тут же в отверстие забивается нейлоновый SORMAT 6 и закручивается заподлицо или глубже саморез 3,5 мм. по дереву (длина зависит от толщины рейки и рассчитывается по формуле: 30 мм. + толщина рейки). Естественно, необходимо, чтобы SORMAT 6 находился в стене, а не в рейке.

Для установки на эти рейки собственно панелей используется клей, скобы (все это описано выше), а также кляймеры. Кляймер – специальная клипса, которая надевается то торец панели и прибивается к основной поверхности гвоздями. Мне лично данный тип крепежа в принципе не понравился, и я потому от него отказался. Многие говорят, что кляймеры очень практичны, но я придерживаюсь противоположной точки зрения. Степлер делает одно движение (нажимаем курок и готово) – кляймер три (берем кляймер из упаковки, выставляем его, затем прибиваем). С точки зрения прочности и долговечности вроде бы кляймеры надежнее скоб, поскольку гвозди более толстые и лучше держат. Но кляймер вы на рейку поставите один, а скоб можно поставить три, и даже четыре, и по времени это займет столько же. Что же касается клея, то в этом случае лучше не использовать его, так как получается слишком малое пятно контакта.

Разметка и резка панелей

Как правило, для разметки панелей МДФ используется простой карандаш типа ТМ/HB. Что же касается резки, то выбор инструментов довольно широк. Для больших объемов облицовки можно использовать электролобзик, а для малых – ножовку по дереву либо технический сегментный нож. Резка МДФ с помощью ножа наиболее малопроизводительна, и требует больших усилий, чем резка ножовкой.

Принцип следующий: вынимаем панель из упаковки, отмеряем необходимый размер на поверхности, размечаем и отрезаем нужный фрагмент. Естественно, если вы начинаете с цельной панели, резать ничего не требуется. Наша главная задача теперь – установить стартовую панель максимально вертикально. Для этого можно использовать либо пузырьковый спиртовой уровень, либо отвес, либо лазерный уровень-проектор. Если ничего этого нет, значит, ориентируемся чисто визуально. В любом случае мы должны установить первую панель вертикально. После этого закрепляем ее на месте (в данном случае используется скобозабивной пистолет STAYER и скобы типоразмера 53/10).

Далее устанавливаем таким же образом следующую панель. Скобы следует забивать по одной-две с интервалом не менее 30 – 40 сантиметров. Препятствия обходить следует так: замеряем расстояния и сверху, и снизу, и только затем делаем раскройку. Во многих случаях эти расстояния могут разными:

Как правило, МДФ-панели на стенах декорируют накладными уголками из того же МДФ, что и сами панели (они продаются отдельно), а также плинтусами из ПВХ. Иногда вместо плинтусов употребляется каменный бордюр или нарезанная гранитокерамика типа «соль-перец», которая клеится на эпоксидный клей для кафеля либо на жидкие гвозди. Уголки наклеиваются тоже на жидкие гвозди, причем лучше использовать клей на водной основе (например, «Момент-Монтаж»), так как он намного менее вонючий, а клеит не хуже. Но по цене, конечно, тогда сэкономить на клее не удастся.

Кроме того, уголки складные, и в разложенном виде они могут использоваться как элементы для перекрывания стыков в том случае, если используются короткие панели, либо панели двух и более цветов.

Некоторые моменты по облицовке

1. На самом деле по-русски этот материал называется не МДФ, а ПСП (плита средней плотности), а аббревиатура МДФ пошла с кальки от английского сокращения MDF (medium density fiberboard).

2. Вы можете использовать панели нескольких цветов в одной облицовке, контрастируя их между собой или дополняя. Вы можете использовать уголки разных цветов для получения интересных сочетаний.

3. Существуют неламинированные панели (т. е. без бумаги на лицевой стороне), однако на рынок они не поставляются. В 2004-м году мне удалось увидеть такие панели в одной военной части, где они были использованы для облицовки КПП изнутри. Откуда взялся этот материал, военнослужащие не знали («давно еще привезли»). Вероятно, это были какие-то заготовки или заводской брак, причем ширина их была не более 150 мм.

4. Вы можете устанавливать панели не только вертикально, но и горизонтально, а также и под разными углами: например, под 45° или под 60°. Данный прием особенно эффективен при облицовке колонн. С помощью компановки углов и цветов можно создавать целые интерьеры:

Добавлю также, что многие считают облицовочные панели из МДФ чем-то канцелярским, что можно использовать только лишь в скучных казенных помещениях или муторных офисах. Но на самом деле это очень живой и творческий материал, пригодный для самых разнообразных облицовок и поделок. Поэтому не стоит его воспринимать как «офисное покрытие», и можно смело применять его в жилом интерьере.

На этом материал по установке панелей МДФ своими руками завершается. Конечно, все тонкие моменты не представляется возможным охватить в одной статье (даже в статье такого размера). Тем не менее, основные положения все описаны, и, как видите, все очень просто и доступно. Другие, нестандартные и эксклюзивные варианты монтажа будут опубликованы в блоге.

Тема: Обработка кромок МДФ и фанеры под 45градусов

Опции темы

Обработка кромок МДФ и фанеры под 45градусов

Стоит задача из фанеры или МДФ 18-19мм собрать пару ящиков с частью кромок обработанных под 45 градусов.

Есть ручной фрезер под 12 хвостовик, длинная пазовая фреза (40мм), электролобзик, дрель, шурик и пара более-менее прямых хваталок.

Как бы это сделать попроще?

Полноценный фрезерный стол делать не хочется и покупать такую фрезу тоже.

Можно сляпять одноразовый типа-стол с приспособой под то что нужно, но я не соображу пока как это выглядеть должно.

Re: Обработка кромок МДФ и фанеры под 45градусов

Re: Обработка кромок МДФ и фанеры под 45градусов

Можно, но купить 45град фрезу быстрей и работать ей проще даже без стола.
1500р за фрезу – жадность барыг не имеет границ, за эти деньги можно цельную спиральку CMT купить!

———- Сообщение добавлено 14.48 ———- Предыдущее сообщение было 14.38 ———-

В учебниках зовется lock miter и как ее настраивать подробно описано. Но фаски ей не снять, только на соединение и работать только в столе.

Re: Обработка кромок МДФ и фанеры под 45градусов

Понял. То есть с пазовой ловить нечего и лучше не выдумывать.
ОК. Спасибо

Re: Обработка кромок МДФ и фанеры под 45градусов

А в Украине никто не знает где можно заказать фрезы? Тоже кромочная чтобы снимать фаски под 45 град в 25 – 30 мм МДФ!

Re: Обработка кромок МДФ и фанеры под 45градусов

Не советую использовать соединение под 45 градусов, чтобы корпус собрался без щелей нужна точность распиловки порядка 0.2-0.3мм, так же есть определенные условия при сборке и стяжке подобного корпуса. Есть подозрение что изначальная задумка собрать корпус без видимых швов, поверьте, швы будут, и не только.

Re: Обработка кромок МДФ и фанеры под 45градусов

Интересно, после того, как детали будут намазаны клеем, насколько трудно их будет собрать?

Re: Обработка кромок МДФ и фанеры под 45градусов

Вполне себе спокойно собирается корпус из деталей, запиленных под 45 градусов ручным инструментом, например, фестуловской 55 пилой по шине. Без щелей и прочего. При этом не просто мдф или фанера, а фанерованный мдф с толщиной шпона 0,6 мм. А если это просто голый мдф или фанера, то вообще никаких проблем не будет, финишная отделка скроет недочеты.

Причем при таком варианте сборки швы и стыки не вылезут со временем, как в более простом варианте с кромкой 90 градусов, шпатлевкой и т.д.

Как вырезать и приклеить уголки на дверные и оконные откосы

Необходимые инструменты и материалы

Когда двери и окна установлены, нужно заниматься отделкой откосов, как правило, это завершающий этап. Чтобы скрыть мелкие шероховатости и придать завершённый эстетический вид, многие используют готовые уголки. Как же правильно вырезать и клеить уголок из пластика, пробки или МДФ? Ниже приведены подробные рекомендации по их монтажу.

Зачем нужно крепить уголки на откосы

Начнём с самого важного — почему это необходимо? Какую роль играют уголки — только декоративную или у них есть более серьезные функции? Не будем спорить с тем, что если обрамить откосы дверей или окон специальными декоративными элементами, которые идеально вписываются в дизайн помещения, то интерьер сразу же изменится в лучшую сторону.

Уголки защитят откосы от повреждений

Но кроме этого, они ещё выполняют и очень важную защитную функцию. Рано или поздно приходится проносить сквозь проём крупногабаритные вещи, что чревато порчей углов, да и просто можно случайно задеть внешний угол и повредить его. Ситуаций может быть масса, главное, результат один и тот же – испорченная поверхность и, соответственно, вид. Кроме того, как показывает практика, чаще всего обои начинают отслаиваться именно в этих местах. Так что лучше всего защитить внешний угол откоса с помощью декоративного элемента, который к тому же и преобразит интерьер.

Уголки — это не только защита, но и аккуратный эстетический вид

Пластиковые, деревянные или из МДФ — какие выбрать?

Убедившись в том, что монтаж уголков не просто прихоть, а необходимость, изучим строительный рынок, дабы сделать правильный выбор. Делятся эти изделия на виды в зависимости от материала, из которого изготовлены. Итак, уголок может быть пластиковым, деревянным, бамбуковым, сделанным из пробки либо же МДФ. Абсолютно у каждого типа есть свои плюсы и минусы, рассмотрим их более подробно.

Пластиковые уголки изготавливаются путём горячего сгиба листа поливинилхлорида. В основном они имеют одинаковую ширину полок — от 10 до 40 мм с шагом 5 мм. Однако встречаются ассиметричные экземпляры, например, 10х25 мм, но независимо от этого параметра, угол между сторонами равен 90 градусам. Если необходимо преобразить арочный проём, то это делается посредством специального гибкого профиля. Их достоинствами можно назвать относительно небольшую стоимость, они не нуждаются в покраске, в отличие от того же дерева.

Следующий вид – уголки из пробки. Такие декоративные элементы довольно часто используются для арочных проемов, однако это совершенно не означает, что их применение ограничено только данной областью. Их также можно использовать и для отделки откосов различной формы. Пробка обладает рядом достоинств, среди которых прочность, огнеупорность, практичность и экологичность. В принципе у такого материала практически нет минусов, разве что если ваш домашний питомец пожелает поточить об него когти, это повредит поверхность.

Также стоит отметить деревянные и бамбуковые изделия, которые всегда будут признаками отменного вкуса и впишутся практически в любой интерьер. Кроме того, нельзя забывать и про их экологичность. Правда, такие элементы стоят несколько дороже своих аналогов из других материалов, да к тому же зачастую нуждаются в покраске. Еще с натуральным деревом можно сравнить и такой материал, как МДФ, только стоит он существенно ниже, ведь для его создания используют древесную пыль.

Фотогалерея: материалы для отделки

Видно, что ассортимент довольно обширный, и выбрать есть из чего. Но чем руководствоваться при этом? Безусловно, как бы нам ни хотелось, но практически всегда бюджет ограничен. Поэтому прежде всего приходится исходить из нашего материального положения. Как говорилось выше, пластиковые изделия имеют вполне приемлемую цену, при этом их внешний вид ненамного уступает аналогам из натуральных материалов. Но, кроме цены, следует ещё обратить внимание и на то, чтобы эти элементы декора гармонично вписывались в дизайн помещения.

Для арок следует приобретать специальные арочные разнополые уголки, они идеально сохраняют положение при сгибании. Учтите, что чем шире будут стороны этого элемента, тем большие нагрузки он способен выдержать.

Монтаж уголков на откосы окна или двери

Разобравшись с тем, из чего изготавливаются такие изделия, каковы их особенности и определившись с выбором, следует изучить, как установить уголки на откосы. Подробная инструкция приведена ниже.

Какой клей использовать

Кроме самих уголков, нам ещё понадобится и клеящий состав, с помощью которого будем крепить выбранный элемент. При его выборе стоит помнить, что довольно часто, особенно если необходимо приклеить узкое изделие, клей просачивается из-под него и, естественно, попадает на стены. В результате этого последние могут быть повреждены, что, соответственно, негативно отразится на внешнем виде комнаты в целом. Поэтому следует выбирать такой клеевой состав, излишки которого можно будет удалить с поверхности.

В основном уголки клеят на новые откосы, но тем не менее проверьте, чтобы поверхность была относительно ровной, так как большие бугры не сможет скрыть никакая декорация. На ней должны отсутствовать инородные предметы вроде гвоздей, саморезов и т. д. Также её необходимо обезжирить, для этой цели подойдёт уайт-спирит.

Как правильно вырезать

Прежде чем обсуждать, как крепить уголки на откосы, следует узнать, как же их правильно резать. Ведь данный этап из всего является самым трудоёмким и, может, даже самым важным, так как от него зависит, насколько будут стыковаться их края, а это напрямую влияет на эстетичный вид всего помещения. Лучше всего осуществлять подрезку ножовкой с мелким зубом. Сначала необходимо измерить длину проёма, затем наносим отметки на сам уголок таким образом, чтобы отрезок соответствовал этому параметру. Затем ту часть, которая будет прилегать непосредственно к откосу, отрезаем строго по отметкам, а ту, что к стене – под углом в 45°.

Для подрезки уголка следует использовать ножовку с мелкими зубьями

Как клеить

Вот, наконец, добрались до главного вопроса, как наклеить уголки на откосы. Однако прежде чем приступать непосредственно к фиксации, следует осуществить, так сказать, примерку. Убедившись, что все подрезано правильно, можно идти дальше. Наносим на внутреннюю часть уголка, в месте стыка сторон, клеящий раствор с шагом приблизительно 10 см. На этом этапе незаменимым помощником будет монтажный пистолет. После этого быстро прижимаем изделие к поверхности и фиксируем его в таком положении малярным скотчем. Начинать следует с горизонтального откоса, а затем уже приступать к боковым. Удаляем влажной тряпочкой лишний герметик с поверхности стен и даём хорошенько высохнуть. Снять скотч можно только спустя 24 часа.

Отделка откосов декоративными пластиковым уголками

Оклеенные обоями и зашпаклеванные наружные углы нуждаются в защите. Обои от частого контакта затираются, шпаклевка разрушается. Решить проблему можно при помощи декоративных уголков. Уголки для защиты углов стен могут быть из разных материалов.

Уголки для защиты углов стен: варианты подбора

Этот прием оформления углов стен — защитные уголки — нравятся не все, но особых альтернатив нет. Во всяком случае на стенах оклеенных обоями, уголок все-таки лучше торчащих и порванных полотен.

Доступно только одно решение целостности обоев без использования декоративных уголков — сделать не острый угол откоса, а округлый. В таком случае не будет проблемы с его отделкой. Можно будет просто завернуть полотно обоев, не обрезая его. Но вывести угол надо идеально, иначе снова придется резать, а, значит, опять встанет вопрос о защите стыка обоев на углу.

Важно правильно подобрать декоративный уголок, чтобы он не смотрелся чужеродным. Для этого есть специальные приемы.

Интерьер в соответствующем стиле выглядит неплохо

Подобрать уголки для защиты углов стен надо исходя из общего оформления помещения. Есть несколько стандартных решений:

В тон с отделкой стен. Желательно полное совпадение цвета, а еще лучше, если и фактура будет похожей.

Либо в тон с отделкой стен, либо в тон с дверьми

Один из вариантов, вполне логичный

В общем, подбирать уголки для защиты углов стен надо привязываясь к оформлению комнаты. Сделать это можно уже после того, как будет расставлена мебель и развешен текстиль. В таком случае проще представить конечный результат. Потому что картинка у нас в голове может сильно отличаться от действительности.

Один из прозрачных защитных уголков

Если вам ну никак не удается подобрать приемлемый цвет, а углы в квартире защитить надо, обратите внимание на прозрачные пластиковые уголки. Они есть разных видов — жесткие, гибкие, с разной толщиной стенки.

Виды защитных уголков: из каких материалов

По области применения уголки бывают для внешнего (на улице) и внутреннего использования. Пока поговорим о том, как защитить углы в квартире и доме — в помещениях. Начнем с материалов. Уголки для защиты углов стен могут быть:

• Из пластика (ПВХ). Разные цвета, фактуры, есть даже прозрачные.
• Из металла. Латунные, алюминиевые (полированные и нет), из нержавеющей стали, с окраской и без.
• Деревянные. Из разных сортов древесины, гладкие, с рельефом.

Угол на арке оклеен гибким пластиковым уголком

Пробковые уголки для защиты углов

Наиболее ходовые — пластиковые уголки для защиты углов стен. Не стоит думать, что смотрится такая защита убого. В любом случае не хуже, чем обтрепанные углы. Просто пластик есть по виду разный — полированный, с металлизированным эффектом, с сатинированной (матовой) поверхностью, с различным рельефом. Понятное дело, что для того, чтобы найти что-то определенное или особенное, придется побегать по строительным магазинам и рынкам. Но видов оформления немало. Если уголки для защиты углов стен подобраны правильно, они органично вписываются в оформление, абсолютно не привлекая внимание. При этом защищают и декорируют стыки очень надежно.

Формы и размеры

Готовые уголки имеют, как правило, угол в 90°. Сам угол не всегда острый, есть варианты со скругленным. По виду уголки для защиты углов стен разделяются на:

• жесткие
  • внешние;
  • внутренние;
• гибкие (пластиковые, резиновые)
• универсальные.

Универсальный уголок из МДФ

Вопросы могут быть лишь по универсальным. Это две полосы пластика или МДФ, соединенные тонкой полоской гибкого материала того же цвета. Благодаря такому соединению, можно оформить тупой или острый угол, внутренний или внешний — без особой разницы. Но по надежности защиты он уступает жестким — все-таки гибкая часть довольно тонкая.

Также стоит знать, что уголки могут быть с полочками одинаковой и разной ширины. Чаще встречаются с одинаковыми, но вполне можно найти и такие, у которых одна шире, другая уже.

Виды, формы, размеры

Ширина полочки у разных производителей отличается. Пластиковые, например, могут иметь полочки от 10 мм до 50 мм. Уголки МДФ минимально делают с шириной полочки 20 мм, металлические — от 10 мм, но максимальная длинна полочки — 90 мм (алюминиевые). Так что выбрать есть из чего.

На что крепить

Выбор способа крепления уголков для защиты углов стен, зависит от материала уголка, от того, на какую поверхность их будут крепить. Чаще всего применяют клей. Причем в лидерах «жидкие гвозди». Это универсальный состав, но перед покупкой проверьте, чтобы конкретная марка могла склеивать нужные вам материалы.

На клей можно посадить уголок, если он ровный, без больших огрехов. Если же есть ямы/впадины, вряд ли его приклеишь. В этом случае можно использовать силикон. Если клеите белые уголки, силикон можно взять белый. Под цветные лучше брать прозрачный. Не везде желательно использовать кислотный. Хоть он и дешевле, но может повредить металлам или краске.

В обоих случаях стена и уголок должны быть чистыми, сухими. На уголок наносится состав, он прижимается к углу, фиксируется полосками малярного скотча. Прихватываем через 40-60 см. Если все ровно, можно и через 60 см, если надо повторять форму, через 40 см или даже чаще.

Как и чем приклеить ПВХ уголок к обоям

Оставляют в таком состоянии пока не высохнет клей или не затвердеет силикон. Точное время смотрите на упаковке. Затем малярную ленту можно снимать. Она отличается от обычного скотча тем, что даже с бумажных обоев отклеивается без повреждения поверхности. Но чтобы быть уверенными, попробуйте приклеить и отклеить в незаметном месте.

Уголок из вспененного каучука — Г-образный и универсальный на самоклеящейся основе

Есть еще один вариант того, как можно приклеить уголки на стену с обоями, покраской. Можно использовать двусторонний скотч. Его приклеить сначала к уголку, затем, сняв защитное покрытие, прижать к углу. Есть уголки, к которым скотч уже приклеен. Некоторые виды вспененной резины или из пластика (обычно гибкие или универсальные).

Отделка арки

Оформление арки часто становится проблемой. Вообще, в квартире не так много наружных углов, но на арке они есть обязательно. И в проходе они очень часто задеваются. То мебелью, то другим грузом или просто не вписавшимся в проем жителем. И есть с прямой частью вопросов не возникает, то округлая часть может быть проблемой.

И не только в дверном проходе может быть арочный свод

Вообще, для арки можно использовать универсальные уголки. Они гибкие, что очень удобно. Есть гибкие не универсальные — пластиковые, из специального полимера повышенной эластичности.

Но вообще, для оформления арок применяют уголки с разной шириной полочек. Их даже называют арочными. У них одна полочка 10 мм (наружная) вторая — внутренняя — 30 мм и больше. Гнутся они легко. В бублик не скрутите, но любой кривизны дугу получить несложно. Надо будет только использовать надежную фиксацию на время высыхания клея.

Это арочный пластиковый уголок

Если гнуть хотите обычный уголок, это можно сделать прогрев пластик. Для этой работы нужен строительный фен. Обычный — для волос — не подойдет, так как температура у него слишком низкая. Еще нужен шаблон, по которому будем сгибать пластиковый уголок. Возьмите кусок ДВП, закрутите саморезы или вбейте гвозди, сформировав тот профиль, который вам требуется.

Так можно оформить углы арки защитными уголками

Гнуть начинают с середины. Прогреваете участок, постоянно надавливая на середину, а феном двигаясь от центра к краям. Так надо довести уголок до нужной кривизны и оставить в таком положении остывать. Чтобы он не выпрямился, параллельно с рядом саморезов делают отверстия под второй ряд. Расстояние между рядами равно ширине полочки уголка. После того как пластик согнулся, вставляем и слегка закручиваем саморезы. После остывания пластика их снимаем.

Чем резать отделочные уголки

Практически всегда уголки для защиты углов стен приходится резать. Продаются они планками длиной от 2 до 3 метров. Инструмент для нарезки подбирают в зависимости от типа материала. Для дерева и металла, толстого пластика потребуется ножовка, вот только полотно разное — по дереву, и с мелким зубом по металлу или толстостенному пластику.

Тонкий пластик можно резать строительным или канцелярским ножом, острыми ножницами. Если отрезать надо перпендикулярно, проще использовать ножницы. Ими дорезаем до угла с двух сторон, сгибаем уголок, оставшиеся миллиметры дорезаем канцелярским ножом. Если есть огрехи, их легко поправить тем же ножом или наждачной бумагой с очень мелким зерном (полировочная).

Как резать защитный пластиковый уголок (ПВХ)

Если пластиковый уголок надо разрезать вдоль сгиба, надрезаем его по внутреннему углу при помощи канцелярского ножа. Прорезать на всю толщину не имеет смысла. Надо только заметную полосу оставить. Затем отгибаем кусок, который надо удалить. Он отрывается по месту реза. Неровности убираем ножом или наждачкой.

Как клеить панели мдф на стену. Что такое панели МДФ?

Как клеить панели мдф на стену. Что такое панели МДФ?

Аббревиатура «МДФ» расшифровывается, как мелко-дисперсионная фракция, из которой, и производится этот отделочный материал, в том числе – и стеновые панели. Производство МДФ заключается в процессе сухого прессования мелкодисперсной массы из древесных опилок и стружки, с применением высоких температур и давления. Для связки массы в нее добавляются карбамидные смолы, модифицированные меламином, что препятствует испарению формальдегида, химически связывая его (класс формальдегидной эмиссии — Е1). Панели МДФ считаются экологически чистым материалом, поэтому их не запрещено использовать для внутренней отделки помещений. Принцип монтажа панелей схож с установкой натуральной деревянной вагонки , но они имеют более низкую цену, чем последняя.

Монтаж стеновых МДФ панелей может осуществляться двумя способами — закреплением их на каркасную обрешетку или фиксация к поверхности стены с помощью клеевого состава типа «жидкие гвозди». Этот клей используется не только для монтажа изделий из дерева и его продуктов, но и для заделки щелей, так как в его состав входит наполнитель из древесных опилок. Если шпатлевание дефектов будет проводиться на остающихся видимыми участках стены, то следует подобрать клеевую массу по цвету, чтобы заделанные участки не выделялись на общем фоне.

Широкое разнообразие стеновых панелей МДФ

Панели МДФ производятся в большом разнообразии оттенков и могут иметь фактурный микрорельефный рисунок, имитирующий различные породы древесины или камня, поэтому их можно подобрать под оформление любого интерьера. Кроме этого, панели легко комбинируются между собой и могут быть установлены вертикально или горизонтально, в зависимости от того, какого эффекта желают добиться хозяева.

Например, если потолок слишком высок и делает комнату неуютной, можно установить панели горизонтально, используя разные их оттенки попеременно. Если же нужно визуально приподнять стену, то панели устанавливаются вертикально.

Визуальная коррекция высоты потолка панелями МДФ двух оттенков

Панели производятся разной длины и ширины, поэтому, прежде чем выбирать цвет и форму материала, нужно продумать, какого эффекта нужно будет достичь.

Как стыковать мдф панели по длине. Как красиво закрыть стыки панелей мдф на стенах

Вряд ли можно поспорить с тем, что залогом хорошего ремонта являются именно аккуратные и идеально выровненные стены. На сегодняшний день есть уйма различных идей для отделки.

И одной из них является использование МДФ панелей. В процессе поисков подходящих материалов всегда нужно задуматься о том, насколько материал экономичен, насколько его просто монтировать.

Отделка стен панелями МДФ определенно достойна вашего внимания. Однако далеко не всегда, получается, аккуратно провести такую отделку и иногда появляются стыки. А что же делать в таком случае? В данной ситуации мы расскажем вам о том, как аккуратно и красиво заделать стыки МДФ.

Избавляемся от стыков на панелях мдф

Чтобы красиво и аккуратно заделать стыки между монтированными панелями МДФ и стеной вы можете закрыть его с помощью применения специальных углов и плинтусов. Все эти материалы идут в одном комплекте с панелями.

Конечно же, важно учитывать конфигурацию стыка и область, где он располагается. Также обратите внимание, что для каждого стыковочного узла нужно будет правильно подобрать плинтуса.

Их нужно по мере необходимости правильно подрезать. Затем область стыка нужно аккуратно обработать с помощью наждачной шкурки. Как только вы подготовите стыковочный элемент, то можно будет установить его на клей или использовать жидкие гвозди.

Также если стык между панелями и стеной наблюдается на углах, то в магазинах вы можете найти подходящий уголок. Обратите внимание, что важно выбрать правильный цвет и размер. Устанавливать его рекомендуем на жидкие гвоздки, однако также можно использовать самый просто клеящий раствор.

Также вы можете аккуратно заделать стыки с помощью панелки. Найти подходящий цвет такого материала будет совершенно несложно. Монтировать ее можно также с помощью клея или жидких гвоздей. А также для этого можно использовать и монтажную пенку.

Чем заделать?

Помимо вышенаписанных вариантов для заделки стыков на мдф панелях отлично подойдут следующие материалы:

1. Отличным решением будет использовать цветные герметики. Однако вам будет сложно найти подходящий цвет.
2. Восковые карандаши отлично помогут заделать сколы или стыки на МДФ панелях.
3. Также если на ваших панелях большие щели, то вы можете вырезать тонкой припасовочной пилой небольшие клинышки и поместить их на клей.
4. Можно использовать и пленку, которую вы сняли с углов. Вам потребуется просто осторожно наклеить ее на место стыка, заранее зашпаклевав его.

Как вы видите, чтобы избавиться от стыков на МДФ панелях вам ничего сложного делать не придется. Придерживайтесь вышенаписанных рекомендаций и все получится!

Как клеить панели мдф на пену. Клеевый способ

Однако металлическая обрешетка и деревянный каркас при всех своих преимуществах – методы довольно дорогостоящие. Закрепить панели МДФ к стене можно клеевым способом, обеспечивающим не менее надежное фиксирование конструкции. Технология установки стеновых панелей MDF на жидкие гвозди самая несложная, тем не менее, следует придерживаться рекомендаций по проведению монтажа.

Для информации. Даже мелкие финишные крепежные гвозди будут заметны, зато с помощью клеевого способа можно получить хороший результат – идеальный внешний вид.

Минимальный слой клеевого состава составляет всего 3-5 мм, поэтому практически не допускаются дефекты и отклонения в основе. В противном случае добиться результата будет крайне сложно – панели просто повторят все неровности стен или отклеятся. Поэтому перед тем, как приклеить панели МДФ, стену необходимо выровнять.

Для использования в качестве отделки панелей МДФ применяют пару слоев изолирующей грунтовки, а затем наносят слой или два шпаклевки. После того проверяют, чтобы покрытие получилось стопроцентное. Это делается для предотвращения разбухания и появления черной плесени. Если имеются скрытые, неокрашенные поверхности, нужно проконопатить стыки для предотвращения попадания влаги.

Важно! Клеить МДФ на стену нужно так, чтобы обеспечить плотное прилегание панелей к стеновой поверхности. Безупречный клей для МДФ панелей служит гарантией того, что панель прикрепится надёжно и продержится долгие годы.

Существует еще один вариант, как прикрепить МДФ панели к стене, который совмещает и клеевой, и каркасный способы.

Собирать панели МДФ довольно просто: первая панель крепится к направляющей, гребень второй панели вставляется в паз первой. И процесс повторяется. Таким образом, производится фиксация панелей до самой последней, остается только установить декоративные уголки.

Монтаж листовых панелей мдф. Плюсы и минусы использования в интерьере

Вполне логично перед непосредственным монтажом того или иного отделочного материала справиться о том, какие у него есть положительные и отрицательные стороны. Тем более, что с точки зрения уместности использования мдф панели представляют собой далеко не такое однозначное решение, как пластик или гипсокартон. Схожую инструкцию, но уже по креплению гипсокартона, вы можете прочитать в статье: » Как крепить гипсокартон к стене: 2 способа монтажа «.

+

• уже озвученная выше экологичность;
• простейший монтаж;
• хорошие шумоизоляционные показатели;
• широкий выбор фактур и расцветок;
• элементарный уход;
• невысокая стоимость.

—

• горючесть материала;
• возможны неровности в местах стыков фрагментов;
• не подходит для наружной отделки;
• слабый показатель влагостойкости;
• возможная деформация при механическом воздействии;
• неудобный монтаж подвесной мебели.

Как видим, крепить мдф панели к стеновой поверхности можно только в относительно сухих помещениях с благоприятными термическими условиями. Обязательно следует избавиться от плесени на стенах , в случае наличия таковой. При этом нужно учитывать тот факт, что этот материал очень боится любого силового воздействия и неминуемо даст трещину при любом активном с ним контакте. В остальном все отрицательные стороны использования благополучно нивелируются его плюсами. Один из них — это широкий выбор самых разных фактур и расцветок, позволяющий украсить интерьер в полном соответствии со своими эстетическими запросами.

Видео fix & GO Penosil Монтаж панелей МДФ

Уголки для ламината на стену

Ламинат на стене в интерьере — особенности самостоятельного крепления

Панели МДФ, натуральная древесина – это хороший облицовочный материал для пола, стен и потолка, который придает оригинальности помещению. Ванная, прихожая, гостиная, кухня или коридор, оформленные подобным образом, выглядят более эстетично и презентабельно. Но данные отделочные варианты отличаются высокой стоимостью. Люди со средним заработком не могут приобрести МДФ и древесину. Поэтому приходится искать альтернативу. Например, подойдет ламинат. О том, какими преимуществами обладает этот материал, как правильно обшить им поверхность стены, торец и пол своими руками, расскажет статья.

В чем преимущества ламината?

Планируя в детской, на балконе, в зале или в туалете облицовку стен, многие интересуются, можно ли использовать ламинат. Специалисты советуют применять данный материал. Ведь он имеет массу преимуществ.

• Широкий выбор цветов. Есть белые, серые панели, изделия, имитирующие натуральное дерево. Можно сделать сочетание нескольких оттенков: по краям стены расположить светлые панели, а в середине — насыщенно темные.
• Простота установки. Материал сравнительно легкий. Поэтому проблем с монтажом обычно не возникает. Крепление листов легко выполнить самостоятельно всего за несколько дней.
• Разнообразность фактуры. Легко подобрать вариант для общественного или жилого помещения, любого стиля и дизайна. Например, в интерьер гостиной, выполненной в стиле лофт, ламинат, который иммитирует натуральное дерево, будет очень кстати.
• Надежность и долговечность. Если отделка сделана правильно, ламинированные доски прослужат десятилетия. Если выдвигаются повышенные требования к прочности материала, тогда специалисты рекомендуют использовать виниловый замковый ламинат 43 класса износоустойчивости. На черновую поверхность лучше предварительно установить подложку.
• Экономичность. Ламинат выходит дешевле, чем покраска, поклейка обоев.
• Возможность использования материала на любом типе покрытия. Например, стены из гипсокартона, кирпича, камня, натурального дерева допускается облицовывать ламинатом.

Так что в спальне, санузле или кухне использовать ламинат разрешается. Главное – выбрать идею и знать, как закрепить панели грамотно по фото.

Какие трудности могут возникнуть при монтаже?

Облицовка и обшивка ламинатом отличается простотой. Но иногда все же возникают некоторые трудности. Особенно, если работу выполняет начинающий мастер.

Самыми распространенными неприятностями являются такие:

1. Панели создают нагрузку на стены. Если материал закреплен на гипсокартон, который посажен на штукатурку, есть риск того, что стена обвалится под весом материала. Непрочные стены предварительно перед облицовкой следует укрепить. Но лучше всего внутреннюю отделку проводить на бетонных поверхностях.
2. Деформация облицовочного слоя. Хоть ламинат и обладает низким уровнем гигроскопичности, в его состав входит целлюлоза, которая при попадании влаги имеет свойство набухать.
3. Панели держатся на стене плохо. Фиксацию ламината осуществляют при помощи саморезов либо гвоздей. Некоторые изделия оснащены кликовым замком. Благодаря этому элементу панели жестче удерживаются на поверхности. Но шляпка гвоздя или самореза не дает возможности кликовому замку закрываться плотно. В итоге получается некрасивый и широкий паз. Поэтому для качественной облицовки лучше купить модели без замков.

Способы крепления ламината на стену

Существуют разные способы оформления и фиксации ламинированных панелей на стене с подсветкой. Например, на жидкие гвозди. Вариант больше подходит для прочных и ровных поверхностей, качественно оштукатуренных стен. Годится для замкового ламината и МДФ. Используя метод фиксации на жидкие гвозди, доски не рекомендуется подбивать в замок через бобышку. ПВХ панели следует монтировать с небольшим изломом и защелкивать. Все ряды обычно комбинируют со смещением поперечных стыков от ряда к ряду. В случае, если облицовочная стена небольшая по площади, тогда панели лучше собрать на полу и приклеить на жидкие гвозди целиком.

Применяют и специальный фиксирующий клей. После высыхания клеящий состав способен сохранять свою эластичность, достаточно крепко держит панели. Выполняя монтаж ламината на клей, надо позаботиться о том, чтобы первая линия материала уперлась в специально установленный внизу предмет. В противном случае большой вес способен спровоцировать сползание плит. Клеевой метод имеет хорошие отзывы пользователей.

Применяется специалистами и каркасный способ монтажа ламината. Для его реализации нужно тщательно подготовить основание, выровнять штукатуркой кривые стены. Допускаются неровности не более 0,3 сантиметров. Как выложить кафель на стену?

Что делать, если поверхность неровная?

Поэтому предварительно надо выровнять поверхность, чтобы напольный ламинат не уперся в стену. Либо же выбрать другой, более подходящий метод установки. Стены выравнивают разными способами. Например, при помощи стартовой шпаклевки, штукатурки. Также часто обшивают листами фанеры, ОСП или гипсокартоном.

Как правило, ламинированными досками отделывают только определенную часть плоскости. Чтобы соблюсти симметричность и геометрию, важно тщательно подготовить всю базу. Иначе облицовка будет выглядеть неаккуратно. Перед тем, как приступить к укладке панелей, следует оценить состояние, качество обрабатываемой поверхности.

Если кирпичная стена неровная, имеет смысл сделать обрешетку. Данный метод обладает одним существенным преимуществом – отсутствием необходимости применять гипсокартон либо штукатурку. К тому же, отдав предпочтение этому варианту, можно дополнительно провести звуко- и теплоизоляцию.

Обрешетка создается из оцинкованного профиля либо деревянных брусьев. Важно, чтобы она была идеально ровной. Чтобы оформить и устранить все горбы и дефекты, стоит воспользоваться строительным уровнем. Шаг обрешетки не должен быть более 60 сантиметров. Зависит это расстояние между разбивочными осями от ширины и длины ламинированной панели.

После выравнивания стены, монтаж досок делают по аналогии с ровной поверхностью. Ламинат крепят при помощи специальных крепежей для МДФ панелей, евровагонки, кляймеров. На замковые соединения специалисты рекомендуют наносить слой герметика. Так влага не будет проникать в зазоры, а значит – срок эксплуатации материала будет максимально долгим.

Идеальный вариант — стена ровная

Если стена идеально ровная, монтаж досок ламината проходит просто: их крепят к вертикальной поверхности при помощи жидких гвоздей. Для крепления применяют такие инструменты: гидроуровень либо лазерный уровень, небольшой молоток, угольник, распорные клинья, ножовку по дереву, линейку, бобышек.

Алгоритм монтажа описан ниже:

• Подготовить стену. Если выбран клеевой метод, поверхность нужно тщательно очистить, выровнять и высушить. При каркасном способе крепления ремонт стены предполагает ее шпаклевку. Сильно выравнивать нет необходимости. Поскольку еще будет использоваться обрешетка. Для создания обрешетки берут деревянные рейки 2х4 сантиметра. Крепление осуществляют саморезами. Сколько отступать? Располагают бруски с отступом в 40 сантиметров друг от друга. Есть также специальные системы для фиксации ламината.
• Сделать разметку стены. При помощи уровня определяют и отмечают начальную точку на облицовочной поверхности.
• Расположить первую панель. Все последующие доски размещают, ориентируясь по первому изделию.
• Выполнить монтаж ламината. При клеевом варианте доски фиксируют, используя жидкие гвозди. На обрешетку панели крепят небольшими саморезами, мелкими гвоздями либо кляймерами.
• Установить плинтус. Этот элемент декора придает завершенности общему виду комнаты. Выбирают плинтус переходящий в тон стен и пола. Некоторые покупают изделие контрастного цвета.

Можно отступить от стандартной фиксации ламинированных панелей и скомбинировать разные варианты укладки. Например, между горизонтально закрепленными досками сделать вертикальную вставку. Это придаст оригинальности интерьеру.

Интересным вариантом расположения досок ламината на стене считается диагноальный или елочкой. Метод позволяет зрительно увеличить площадь комнаты. Но в реализации является сложным. Приходится выполнять подрезку досок. Располагают плиты под углом 45 градусов. Направление определяют по соотношению расположения арок, проемов комнаты, дверей. Во время укладки клиньев надо обращать внимание на небольшой зазор между полом и ламинатом.

На ровную стену клеить ламинат проще всего. Но, к сожалению, в отечественных домах редко, когда обрабатываемая поверхность не имеет дефектов. Обычно стены приходится выравнивать.

Укладка при помощи кляймеров

Кляймеры представляют собой скобы из нержавеющей либо оцинкованной стали, которые используются для укладки ламината или вагонки на вертикальную плоскость. Они могут быть разного размера и формы.

Сегодня мастерами применяются кляймеры двух типов: с плоским выступом, с зубцами на выступах.

Последний вариант предназначен для монтажа досок ламината с торца. Скобу вбивают в спил панели и крепят к стене либо каркасу при помощи саморезов. Если кляймеры с плоским выступом, ими фиксируют панели в районе кликового замка. Подобный вариант монтажа не мешает следующим изделиям плотно заходить в пазы, не оставляя щелей.

Из неудобств использования кляймеров надо назвать то, что последний ряд ламинированного изделия приходится укладывать на жидкие гвозди. Все края и углы по окончанию работ нужно закрывать уголками и плинтусом.

Алгоритм и пошаговая инструкция крепежа ламината на кляймеры приведен ниже:

1. Установить первую доску строго вертикально либо горизонтально по уровню.
2. Прихватить изделие двумя саморезами.
3. В паз доски вставить крюки кляймеров и прикрепить их к обрешетке, соблюдая шаг в 50 сантиметров.
4. Следующую панель расположить ребром в паз предыдущей. Выровнять ее при помощи уровня и проделать описанные выше действия.
5. Заделать швы. Многие начинающие мастера не знают, чем заделать стыки досок, чтобы не испортить ламинат. Переход от стены к полу специалисты советуют закрывать при помощи плинтуса. Если материал стыкуется с линолеумом либо плиткой, лучше использовать пластиковый либо алюминиевый порог.
6. Украсить стену. Например, повесить панно.

Подобный способ крепления отличается прочностью и долговечностью. К тому же при монтаже и демонтаже не появляется никаких повреждений. Поскольку ламинат имеет способность расширяться во время эксплуатации, кляймерный способ фиксации является самым надежным, гарантирует отсутствие проблем. Крепить кляймеры можно и обычным строительным степлером.

Таким образом, неровные стены часто отделывают ламинатом. Этот материал обладает хорошими эксплуатационными качествами и при этом стоит недорого. Чаще всего такими панелями облицовывают стены прихожих, укладывая доски на всю поверхность длинной стороной либо только на одну половину. Фиксируют ламинат специальным клеем, гвоздями или саморезами. Работа несложная, стоимость невысокая, один человек всего за несколько дней способен качественно облицевать всю комнату. Видео монтажа можно посмотреть ниже. Также читайте статью: Как правильно сделать теплый пол в деревянном доме без стяжки?

Ламинат на стену: способы крепления, отделка стен ламинатом, пошаговый процесс

Ламинат давно уже перестал быть чисто напольным покрытием, так как его весьма презентабельный внешний вид и небольшой вес позволяют облагородить любые поверхности: обшить потолок, декорировать нишу или облицевать всю комнату. В частности, мы рассмотрим, как монтируется ламинат на стену: способы крепления и раскладки доски, расходный материал и прочие нюансы.

Ламинат на стену: способы крепления

Какой использовать ламинат

Для создания декоративного настенного покрытия обычно используется ламинат с самыми низкими физико-механическими характеристиками (21 — 22 класс), ведь на стене ему никаких нагрузок испытывать не придётся.

Примечание! Это не значит, что для облицовки стены нельзя, к примеру, использовать доску 32 класса. Можно, просто она дороже стоит, а это нецелесообразно. Однако вы даже будете вынуждены применить такой ламинат, если отделка производится и на полу тоже.

Что означают изображения на упаковке ламината

Форматы доски могут быть разные. В стандартном варианте это планка длиной 1288 мм, шириной 186 мм. Но в зависимости от желаемого дизайна вы можете использовать и узкие короткие дощечки, с виду похожие на паркет. Они очень интересно смотрятся при укладке ёлочкой или по диагонали.

Размеры ламинатной доски

Прежде чем приступить к преображению интерьера, приходится сначала решить вопрос приобретения основных и расходных материалов. А для этого нужно точно определиться с технологией, так как крепить доску на стену можно и на клей, и на обрешётку. Рассмотрим оба способа.

Как положить ламинат на стену

Монтаж на клей

Клеевая отделка всегда подразумевает наличие идеально ровного основания. Поэтому в рамках подготовки к монтажу:

• кирпичную или блочную стену придётся оштукатурить по маякам;
• бетонные панельные стены обычно достаточно ровные, их нужно только зашпаклевать;
• в деревянном доме (да и в любом другом) поверхности можно выровнять фанерой, шпунтованной ДСП или гипсокартоном.

Выравнивание стен гипсокартоном

После высыхания грунтовки, нанесённой на последнем этапе подготовительных работ, можно приступать к монтажу облицовки.

Важно! Только что купленный ламинат должен акклиматизироваться – то есть полежать в том помещении, где будет монтироваться, не менее 48 часов.

Дайте купленному ламинату немного отлежаться

Облицовка поэтапно

Для работы понадобится два инструмента: электрический лобзик и дрель с насадкой «коронка», посредством которой делаются отверстия для подрозетников и выключателей, а также металлический угольник с карандашом и канцелярский нож. Клей нужно приобрести полиуретановый (он не даёт усадку), в тубе под монтажный пистолет.

Клей полиуретановый Soudal Soudabond Easy Gun

Как работает монтажный пистолет

Таблица. Основные этапы облицовки.

Шаги, фото	Описание действий
Первое, что нужно сделать, распечатав упаковки с ламинатом – это рассортировать доски по интенсивности оттенка или выраженности рисунка. Скорее всего, окажется, что определённые варианты будут преобладать по количеству. Ваша задача сделать так, чтобы при укладке в покрытие доски чередовались, и неравномерность узора не бросалась в глаза.
	У ламинатной доски по всему периметру есть замковые соединения, выступающие за окрашенную фаску. С первой доски, с той стороны, где она примкнёт к перпендикулярной стене, замок срезается лобзиком. Это можно сделать и ножом, но так больше вероятность повреждения фаски.
	На тыльную сторону доски змейкой наносится клей.
	Первый элемент облицовки клеите в правом верхнем углу, после чего замеряете рулеткой оставшееся расстояние до пола. Точности до миллиметра тут не требуется, так как зазор потом всё равно закроется плинтусом.
	Одна доска не перекрывает высоту стены, поэтому её приходится наращивать по длине, отрезая куски определённой длины. Обычно в целях экономии материала делают «плавающую» раскладку, когда остаток доски, первую часть которой укладывали в конец предыдущего ряда, устанавливается в начало следующего. На заметку! Торцевой рез можно выполнить двумя способами: электролобзиком, оснащённым пилой с зубом в обратную сторону; болгаркой с диском по керамике. Чтобы избежать сколов декоративного покрытия, ламинат режут по лицевой стороне, предварительно прорезав верхний слой ножом вдоль угольника.
Режете не по самой линии, а рядом с ней. В этом случае линия отреза получается идеально ровной и без зазубрин. Для лучшего эффекта кромку можно слегка скруглить мелким наждаком.
	Второй ряд нужно клеить цельной полосой, для чего все детали складываются на полу и фиксируются между собой скотчем.
	Получается длинная составная доска: её переворачивают, наносят клей и разом вставляют в замок первой полосы. Если укладывать каждый элемент полосы поштучно, тогда на каждом из них придётся обрезать торцевые замки.
	При необходимости сделать отверстие для подрозетника размечаете доску и сверлите её коронкой по дереву.

В последнем ряду доски обычно приходится подрезать продольно, если они не становятся по ширине. Но даже если становятся, необходимо просто срезать боковой замок, как это делали в самом начале.

Разноцветный ламинат на стене

Монтаж по обрешётке

Вариант с обрешёткой хорош в том случае, когда стену необходимо утеплить или шумоизолировать, либо просто нет желания выравнивать основание мокрым способом. Под брусками, которые в этом случае используются для обрешётки, неровности можно компенсировать с помощью подкладок или прямых подвесов.

Монтаж ламината на стену по обрешетке

Совет! Дерево сильно подвержено линейному расширению от перепадов температур и влажности, что может сказаться на качестве покрытия (появятся щели). Поэтому очень важно, чтобы бруски, используемые для каркаса, были хорошо высушенными. А ещё лучше, если они будут термообработанными. Такую древесину легко узнать по специфическому «загару», как на фото.

Бруски должны быть термообработанными

1. Размер брусков подбираете в зависимости от наличия или отсутствия внутреннего заполнения. Кроме утепления, можно ведь предусмотреть и установку встроенных светильников, высота которых будет определять величину отступа декоративной поверхности от стены. Но если ничего этого вы делать не собираетесь, размера бруска в сечении 45х70 мм будет вполне достаточно. В таком случае отступ облицовки от базового основания составит 45 мм.

Методы монтажа ламината

Отверстия под крепеж сверлятся заранее

Схема монтажа обрешетки

Крепление первой доски

Крепление доски по верхнему краю

То же, вид сбоку

Торец следующей доски первого ряда защёлкивается в замок предыдущей

В конце устанавливается алюминиевый профиль

Чтобы скрыть торцы ламината и придать облицовке законченный вид, можно использовать деревянные или полиуретановые молдинги, алюминиевые угловые профили. Принцип применения уголков показан выше.

Если же на стене имеется внешний угол, который тоже нужно облицевать, то доски, образующие прямой угол, необходимо резать под 45 градусов. Стык можно так же закрыть специальным профилем. Как вариант, его можно подшлифовать и замазать карандашом или другим составом, предназначенным для ремонта деревянных поверхностей.

Отделка стен ламинатом

Заключение

Иногда на облицовку из ламината требуется что-то повесить. Лёгкий предмет – например, постер в рамке — можно крепить только в местах примыкания ламината к обрешётке, непосредственно к бруску. Если же на стену, к примеру, нужно повесить телевизор, то в облицовке необходимо сделать окошко и произвести крепление к базовому основанию так, как это показано на картинке.

Схема монтажа крепления для телевизора

Цены на ламинат «Таркетт»

Видео — Как крепить ламинат на стену

Технология и способы крепления ламината на стену: пошаговая инструкция

Дизайн и отделка стен ламинатом

Посредством монтажа ламинатных досок на стены и потолок происходит полное преображение жилого или офисного помещения. Особенности натурального дерева, специфика текстуры и богатая палитра расцветок делает сформированные панели и вставки ярким акцентом комнаты. Это подчеркивает вкус хозяина и создает шарм помещения. Кроме прямого назначения ламинатной доски, она используется для воплощения дизайнерских идей и создания теплой, уютной атмосферы. Ламинатом покрывают полы, стены, потолки, выделяют кухонные фартуки и ТВ-зоны.

Применение ламинатной доски дает возможность воплотить в жизнь красивые дизайнерские решения

Ламинатные доски отличаются высокой износоустойчивостью, так как изначально их применяли только для покрытия пола. На стены нет такой нагрузки, как на полы, поэтому для использования ламината в дизайне подходят самые тонкие, малопрочные, а значит недорогие доски. В помещениях с повышенной влажностью нужно использовать влагоустойчивый ламинат.

Ламинатная доска на стене или потолке – это, прежде всего, декор комнаты, и уже потом защита стен от любых воздействий. Этот материал хорошо смотрится в помещениях любого назначения: столовая, спальня, гостиная, прихожая. Оригинальный дизайн можно создать за счет особенностей крепления досок. Их можно разместить:

• вертикально;
• горизонтально;
• елочкой;
• лесенкой;
• шахматкой;
• кирпичной кладкой.

Применяется декорирование отдельных частей стен, сочетание темных и белых оттенков материала, формирование дополнительных вставок любых геометрических форм.

Преимущества и недостатки метода

Как в любой технологии отделки стен, применение ламинатной доски имеет ряд плюсов и минусов. К положительным качествам относятся следующие факторы:

1. Экологически чистое решение. Материал не выделяет вредных для здоровья паров.
2. Долговечность, прочность ламината. Период эксплуатации превышает 10 лет.
3. Возможность замаскировать неровности стен, что делает ламинат подходящим решением для частных домов и городских квартир.
4. Невысокая стоимость ламината, применяемого для стен. Напольные покрытия должны быть прочными, что отражается на цене. Но для отделки стен подходят менее прочные разновидности.
5. Воплощение в жизнь любого дизайнерского решения за счет разнообразия фактур и цветов материала.
6. Антистатичность досок. Они не притягивают и не накапливают пыль. Стены и потолок удобно и легко мыть.
7. Крепление материала не требует особых знаний и усилий, ремонт можно сделать своими руками.

Ламинат позволяет замаскировать неровности стен

Несмотря на длинный перечень преимуществ, у ламинатной доски есть недостатки:

1. Чувствительность материала к влаге.
2. Ухудшение внешнего вида из-за перепадов температуры.

Учитывая минусы материала, следует отказаться от его укладки в ванной, кухне, на балконе и в подвале, либо применять влагостойкие варианты. Для отделки помещения с высокой влажностью лучше обратиться за помощью специалиста.

Выбор ламината

Существует три основных вида материала: шпунтовый, кликовый и клеевой. Они отличаются особенностями монтажа и требованиями к обрабатываемой поверхности.

1. Шпунтовый. Панели оснащены особыми замками. Укладку можно проводить на клей, но шпунты оставляют без клея, что обеспечивает сухой и чистый стык. Для стыковки понадобятся гвозди или скобы-кляймеры. Крепление проводится на обрешетку. Применяется для покрытия полов, стен и потолков.
2. Кликовый. Усовершенствованный первый вариант. Доски сцепляются пазами. Чтобы уложить этот ламинат, оформляется обрешетка. Для крепления нужен клей, дополнительно используются мелкие гвозди в канавках замка. Кликовый материал характеризуется высокой прочностью. Его можно положить на любую поверхность.
3. Клеевой. Панели не имеют замков, их края ровные. Приклеить их можно строительным клеем или жидкими гвоздями непосредственно на обрабатываемую поверхность. Обрешетка не нужна, из-за чего этот материал чаще используют для полов. На стены его можно приклеить, если они идеально ровные.

Видео «Как крепить ламинат на стену?»

В этом видеоролике показано, как прикрепить панели к стене.

Требования к поверхности

Прежде чем начать монтаж, нужно убедиться, что стены отвечают следующим требованиям:

1. Отсутствие любых дефектов поверхности: неровностей, выпуклостей, ямок, трещин. Допускается неровность размером до 1-2 мм. Допустимый уровень перепада по всей поверхности – 1-3 мм на 1 м.
2. Обрабатываемая поверхность твердая и однородная. Это особенно важно, если планируется монтаж на клей. В этом случае стену выравнивают и грунтуют.

Перед монтажом стены осматривают на предмет дефектов. Вертикальность проверяется уровнем или отвесом в разных местах. Если обнаружено несовпадение поверхности с вертикалью, отмечается самая выступающая точка и меряется отклонение. Чтобы выявить неровность используют прави́ло – длинную ровную рейку. Ею проводят по всей стене в разных местах в вертикальном, горизонтальном и диагональном направлениях. Найденные дефекты помечают.

Подготовка поверхности

Даже если ламинат будет покрывать только часть стены, подготовить ее нужно всю. Если стена в таком состоянии, что ламинат монтировать нельзя, проводится подготовка поверхности, все дефекты устраняются. Для этого применяют следующие методы:

1. Нанесение штукатурки или шпаклевки. Нет необходимости в толстом слое, достаточно сгладить все дефекты.
2. Построение обрешетки. Это более быстрый способ в сравнении с оштукатуриванием. Обрешетку устраивают по неровной стене, а ее впадины и выпуклости компенсируются установкой подложек под планки обрешетки или их стесыванием.
3. Предварительное покрытие стены фанерой. Листы фанеры крепят на обрешетку, утеплитель или прямо к стене на клей. Этот метод частично сглаживает дефекты стен, приглушает звуки, снижает теплопотери.

На этапе подготовки выполняют выравнивание стен

Необходимые инструменты

При использовании жидких гвоздей отпадает необходимость в шпателе, так как они пакуются в удобную тубу. Помимо ламината и клея, если выбран клеевой метод монтажа, в базовый набор необходимых инструментов входят:

• перфоратор;
• киянка;
• электролобзик;
• шуруповерт;
• шпатели;
• измерительные устройства;
• строительный уровень.

Варианты крепления ламината к стене

Существует несколько видов крепления. Они различаются сложностью выполнения и дополнительными возможностями в оформлении комнаты.

Каркасная технология крепления

Этот метод отличается трудоемкостью. Вначале нужно закрепить на стене обрешетку – конструкцию из металлических или деревянных брусьев. Ее фиксируют на поверхности саморезами. Расстояние между рейками составляет 40-50 см. Ламинатные доски в первом ряду крепят к обрешетке спрятанными кляймерами. Второй ряд сцепляется с первым пазами.

Этот метод позволяет крепить ламинат без предварительного выравнивания поверхности стены штукатуркой. Под настенной конструкцией удобно прятать провода, устанавливать бра и точечные светильники.

Каркасная технология крепления панелей

Крепление клеем или жидкими гвоздями

Эта методика самая простая и быстрая. Прежде чем крепить отделочный материал, нужно убедиться, что оформляемая поверхность идеально ровная. В противном случае ее ровняют шпаклевкой и грунтуют. Поэтапность укладки материала:

1. Монтаж начинают с левого нижнего угла. На изнаночную сторону наносят клей зигзагом. В зависимости от вида выбранного клеевого состава может понадобиться приложить доску с нанесенным клеем к стене, затем убрать, подождать и снова приклеить, уже окончательно.
2. Между полом и оформленной стеной оставляют зазор не более 2 см. В конце работ он будет спрятан под плинтус.
3. Горизонтальную кладку периодически проверяют уровнем.
4. Каждую панель, приклеенную к стене, нужно простучать резиновым молотком.
5. Чтобы подогнать по размеру последнюю доску в ряду, ее укорачивают ножовкой.
6. Кладка нового ряда начинается с половины предварительно порезанной панели, чтобы соблюсти шахматный порядок.

Крепление на кляймеры

Кляймерами называются особые оцинкованные скобы для крепления ламината и вагонки на стены и потолки. Они могут быть плоскими или с зазубренными выступами, оснащены зажимами и отверстиями для саморезов или гвоздей. Их вбивают в доску и крепят на обрешетку или непосредственно стену саморезами.

Применение кляймеров – простой и быстрый способ монтажа ламинатной доски. Но он применяется только для обработки таких стен, в которые можно вбить гвоздь или вкрутить саморез. Скобы нужно подбирать в зависимости от толщины облицовочного материала.

Крепление декоративных досок на кляймеры

Фиксация саморезами, скобами или гвоздями

Отказ от кляймеров уменьшит траты на ремонт. В этом случае саморезы ввинчивают в длинный гребешок доски, соблюдая шаг 30-40 см. Перед вкручиванием нужно просверлить в гребешке отверстие на 1 мм меньше диаметра саморезов, и уже в него вставлять крепление. Эта методика предупредит расслоение гребешка.

Подобным образом применяются скобы и гвозди. Но в целом не рекомендуется монтаж с помощью гвоздей, так как крепеж получается жесткий. Пренебрежение подготовкой отверстий в гребешке часто приводит к его расслоению и порче всей работы.

Ламинат – удобный и красивый отделочный материал, который можно класть не только на пол. Его применяют для оформления стен и потолков, создания оригинальных дизайнерских решений.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

DrLove › Блог › Как я делал ремонт. Часть 4. Ламинат на стену.

Доброго времени суток.

Когда еще планировали как будет выглядеть наша квартира, ездили по всем строительным магазинам своего города, оказалось что выбор один и тот же и по большому счету то что подходило под наш субъективный вкус не так уж и много.

Одной из идей было сделать одну стену в комнате из 3D гипсовых панелей. Я уже купил формы, думал как дом сдастся буду ходить вечерами заливать по несколько плиток и все сделаю за 2 недели. Но потом оказалось что у меня нет этого времени и пришлось на ходу выбирать другой вариант декора одной из стен. Не знаю почему, но уж больно хотелось сделать одну стену не похожей на остальные! =)

И как-то в очередной раз в поисках идей в интернете наткнулся на декор стен МДФ панелями, мне прям очень понравилось, я загорелся этой идей, но при детальном изучении оказалось что материал не надежный, хрупкий и быстро истирается. И тогда я подумал, эх… был бы такой материал как МДФ панели, но гораздо прочнее… И тут как гром в голове…Ламинат?! ХМ… и сразу в гугл в поиске таких же неординарных сумасшедщих, которые напольное покрытие используют на стенах! Оказалось что такой вариант не много распространен, но все же есть такие же люди, и даже делятся опытом. Тепреь и у меня есть возможность рассказать вам о нюансах.

1 — На что крепить?

а) На ровную оштукатуренную стену на жидкие гвозди, но минус в том, что придется придумывать какие-то распорки чтобы ламинат не отходил от стены пока не схватится клей.
б) На стену крепится фанера или делается обрешетка, на места соприкосновения с обрешеткой и ламината наносится клей (жидкие гвозди) а в замок ламината крепится строительным степлером.

Варианб б) я и выбрал. Было переживание что при использовании скоб степлера замок прочто не закроется и будет щель между ламинатом. Оказалось что скобы этому не помеха!

Изначально нарисовал несколько вариантов укладки ламината и выбрал самый экономичный. После этого по чертежу разметил как должна идти обрешетка. Старался чтобы стык ламината приходился под обрешетку. Расстояние между вертикальными полосами обрешетки около 60 см., горизонтальными 30-40 см.

Важный момент, от пола нужно отступить около 1 см, для этого я подложил проставочки, собрал первый ряд ламината и насквозь закрепил к обрешетке саморезами, под плинтусом их не видно.

Т.к. я перестраховщик и до последнего боялся что вся эта стена у меня рухнет, я решил закрепить его еще и к потолку. Для этого я поставил металлические уголки прикрепив их к потолку на анкера, и на саморезы к ламинату. Все это добро закрылось натяжным потолком.

Мы там живем уже почти 8 месяцев и ни разу не пожалели что сделали такую стену!
И отвечая на предположения из предыдущего поста, Холодильник НЕ слышно, с закрытой дверью вообще!

материалов, которые необходимо знать: древесноволокнистая плита средней плотности

МДФ — самая дешевая и плоская древесина, которую можно купить в местных хозяйственных магазинах. Он однородный по толщине, с ним легко работать. Неудивительно, что это проявляется во многих проектах. МДФ расшифровывается как древесноволокнистая плита средней плотности. Его делают путем прессования материалов вместе с небольшим количеством пара, обычно древесины, волокон и клея. Это очень плотно скрепляет волокна. Иногда МДФ строят как фанеру. Будут сделаны более тонкие слои МДФ.Затем эти слои будут ламинированы вместе под клеем и паром. Ламинированный МДФ не так хорош, как монолитный. Он имеет свойство рваться и выламываться по слоям, но трудно сказать, какой именно у вас получится.

Правильный способ крепления застежки к МДФ.

МДФ великолепен, но у него есть несколько свойств, на которые следует обратить внимание. Во-первых, МДФ очень непрочен на изгиб и растяжение. Его модуль упругости примерно вдвое меньше, чем у фанеры. Благодаря своей структуре, коротким переплетенным волокнам, связанным между собой клеем и давлением, не требуется много времени, чтобы вызвать трещину, а затем и разрыв.Если вы хотите проверить это, возьмите лист МДФ, разрежьте его ножом, переверните и ударьте по листу прямо за вырезом. Скорее всего, именно в этот момент МДФ на удивление легко расколется.

Из-за конструкции МДФ крепежные детали легко выдергиваются из него. Это означает, что вы всегда должны следить за тем, чтобы крепеж, воспринимающий динамические нагрузки (например, опора подшипника), проходил через MDF на другую сторону в шайбу и болт. МДФ также имеет тенденцию к локальному сжатию через некоторое время, поэтому даже с шайбой и болтом вы можете увидеть овальную форму отверстий.Если вы собираетесь использовать винты, убедитесь, что они не испытывают большого усилия, а также выбирайте винты с очень большой резьбой вместо более мелкого шага. Наконец, всегда используйте пилотное отверстие в МДФ. Любая ДСП может расколоться. Например, если вы просто ввернете шуруп в МДФ, поначалу может показаться, что все идет хорошо. Затем он внезапно отскочит от вас. Это произошло потому, что винт сжимает волокна перед собой, создавая восходящую силу. Единственное, что противодействует этой силе, — это верхний слой ламината, контактирующий с нитями.Затем винт выскакивает, разрывая верхний слой ДСП.

Волокна МДФ со временем сжимаются, особенно при наличии влаги.

Влага и клей

Самая большая проблема МДФ — это его способность впитывать любую влагу. Если он не будет оставаться полностью сухим, он будет расширяться и в конечном итоге распадаться. МДФ может и будет плесневеть, если оставить его влажным, так что имейте это в виду. Не используйте его в конструкциях, которые стоят рядом с едой или животными.

Эта склонность к впитыванию влаги затрудняет приклеивание МДФ.Если вы склеиваете два листа вместе, подойдет стандартный клей для дерева, такой как Titebond. Посмотрите на край доски и посмотрите, есть ли кривизна. Если есть, выровняйте вогнутые поверхности двух ламинатов вместе и нанесите тонкий слой клея (если вы используете слишком много клея, МДФ разбухнет). Сожмите их и утяжелите сборку до полного высыхания.

Другой рекомендуемый клей для ламинирования МДФ — это аэрозольный клей, такой как 3M Super 7. Эти клеи не так сильно адсорбируются на материале.Силиконовые или акриловые клеи также хорошо себя чувствуют, поскольку они на самом деле не «мокрые» (хотя из некоторых силиконов может вытягиваться отвердитель). Это клеи, которые вы найдете в качестве основы для облицовки из меламина и листов для отделки МДФ. Если вы хотите приклеить край МДФ, становится сложнее. Края имеют тенденцию быть более впитывающими, могут отводить клей и разбухать. Это не заслуживающий доверия сустав.

Механические столярные изделия

Если вы используете соединение, такое как бисквитное соединение или дюбель, убедитесь, что он расширяется при контакте с влагой от клея.Они довольно хорошо работают в конструкциях из МДФ, потому что и дюбель, и МДФ расширяются при намокании. Это обеспечивает довольно хорошую посадку на трение плюс некоторое приклеивание. Остерегайтесь дюбелей и печенья в краевых швах, так как МДФ очень легко раскалывается.

Однако, если вам нужно соединение, которое подходит для МДФ, выбирайте соединения со сквозными болтами. Если вам нужен надежный угловой шарнир, используйте металлический кронштейн с болтами и шайбами ​​через отверстия. Есть и другие варианты, но практическое правило — держать МДФ в сжатом состоянии и как можно дальше от растяжения.По этой же причине хорошо работают язычки и пазовые соединения, а также соединения пальцев.

Покрытие и покрытие

Если вам нужно покрасить МДФ, приготовьтесь потратить значительное количество времени на борьбу со склонностью МДФ впитывать краску. Однако при необходимости наиболее эффективным способом с наименьшими потерями является нанесение грунтовки на масляной основе очень легкими слоями. Это позволяет краске высохнуть и затвердеть с минимальным впитыванием. После нескольких слоев дерево будет запечатано, и обычная латексная краска на водной основе будет очень эффективной.

Один из моих мастеров по лепке из МДФ. Это работает, но далеко не так хорошо, как инструментальная доска. Вы видите, как в него безжалостно впитались масло и смола.

Раньше пробовала использовать МДФ в качестве мастеров для форм. Это может сработать. Сначала у меня было несколько интересных проблем, когда МДФ впитывал часть А смеси смол, но не часть Б. Это привело к появлению плесени, которая выглядела так, как будто она хорошо затвердевала, но всегда оставалась липкой. Я обнаружил, что нанесение лака для волос, похоже, достаточно запечатало МДФ, чтобы эффективно нанести смазку для плесени, но я не мог гарантировать никакого успеха.Кроме того, МДФ рвется при механической обработке. В первые несколько выходов из формы эти волокна будут встроены в них. Нет реального способа избежать этого. Инструментальная доска — лучший выбор для этого.

МДФ и аналогичные древесно-стружечные плиты используются в промышленности. Типичный способ отделки этих досок — это окружение их слоем совершенно другого материала. В конструкции громкоговорителей вы часто встретите МДФ, обтянутый ковровым покрытием, винилом или кожей. В шкафах и стеллажах МДФ обычно покрывают большими листами меламина на клеевой основе.

Обратите внимание, есть МДФ с наружным клеем. Этот не впитывает столько влаги. Красить будет легче, а приклеить сложнее. Однако это дороже и, возможно, не стоит дополнительных затрат. На этом этапе может быть лучше использовать более прочный и однородный материал, такой как фанера из балтийской березы, если вам не нужны особые свойства, которые обеспечивает МДФ.

Крупный план волокон МДФ Автор Ajdonaghy2 CC

Milling

Что касается обработки МДФ, есть несколько вариантов.Однако прежде чем мы перейдем к этому, важно отметить, что МДФ очень абразивен. Используемые волокна обычно не чистые. В смеси может быть песок и другие абразивные частицы. Ваши инструменты будут тусклыми, даже твердосплавными. Помимо абразивных свойств, МДФ сильно нагревает ваши биты. Приготовьтесь увидеть, как от буровых работ вырывается дым. Поскольку он не переносит влагу, невозможно охладить процесс резки, и вы можете поцеловать на прощание после одной работы. Есть несколько более высоких марок МДФ, называемых формовочными, которые немного менее абразивны и более однородны при меньшем нагреве.Тем не менее, все это действительно применимо, и, опять же, вы не сможете сэкономить на расходах.

Кроме того, на нем все работает до того, как инструмент затупится. Резка, шлифование, фрезерование, сверление, все работает отлично. Следите за выбросами на выходе из порезов. У сверла больше шансов выломать заднюю часть отверстия, чем просверлить его чисто. С этим можно бороться стандартными приемами, такими как размещение жертвенной деревянной детали позади. Также рекомендуется зенковать отверстия в МДФ с обеих сторон, особенно при соединении шурупами.Убедитесь, что косметическая сторона каждого разреза обращена вверх. Не сбрасывайте со счетов ручной инструмент, когда дело касается МДФ, стандартная торцовочная пила может прорезать материал.

МДФ неплохо поддается лазерной резке. Насколько мне известно, в большинстве МДФ нет едкого клея, который мог бы повредить зеркала лазера, но я бы не стал упускать МДФ для наружных работ. Обычно это ужасно горит, и каждый край требует протирания тряпкой. В противном случае приготовьтесь покрыть все черной пылью. Хорошо переносит лазерное травление.

МДФ по-прежнему будет использоваться для большинства потребностей в прототипировании. Это ровно и просто. Сегодня я в основном использую балтийскую березу приличного качества для тех вещей, для которых раньше покупал МДФ, но время от времени я все равно выкапываю кусок для быстрого проекта. Я знаю, что у нас есть огромный опыт работы с МДФ. Я хотел бы знать, если я что-то не так понял. Кроме того, комментарии к другим материалам, которые необходимо знать, были просто фантастическими. Если у вас есть что добавить, пожалуйста, сделайте это.

Заглавное фото Эльке Ветциг CC

Norbord MDF Руководство по установке — Professional Builder

Предлагаем ознакомиться с инструкциями по установке MDF Norbord.

Механические соединения и крепления

Механическая фурнитура, разработанная для использования с ДСП, может применяться к МДФ CaberWood при соблюдении следующих рекомендаций:

• По возможности выбирайте фитинги, зависящие от лицевого крепления
• Избегайте фурнитуры, которая зависит от расширения компонента, вставленного в край платы
• При использовании винтов соблюдайте размеры пилотного отверстия, рекомендованные ниже

Винты

Используйте винты с сердечником без резьбы такой же длины, что и толщина соединяемой панели

Внутренняя сила сцепления МДФ CaberWood обеспечивает значительно лучшее крепление шурупов по сравнению с другими типами панелей.

Тип винта

Можно использовать большинство типов винтов. Наилучшие результаты достигаются при использовании винтов с параллельной резьбой, и желательно высокое отношение диаметра к сердечнику.

Позиционирование

Винты, вставляемые в торцевую часть, должны находиться на расстоянии не менее 25 мм от углов. Винты, вставленные в край, должны находиться на расстоянии не менее 70 мм от углов. Не затягивайте винты слишком сильно, так как дальнейшее заворачивание после затяжки винтов снизит удерживающую способность.

Контрольные отверстия

На лицевых поверхностях и краях МДФ требуются направляющие отверстия большего диаметра, чем рекомендованные для массивной древесины и ДСП, для размещения стержня винта. Для супервинтов GKN рекомендуемый диаметр направляющей должен составлять от 85% до 95% диаметра сердечника винта.

Это требование особенно важно при вкручивании
кромок более тонких досок. Контрольные отверстия следует просверлить примерно на 1 мм сверх предполагаемой глубины установки винтов в плату
.

Дюбели

Отверстия под дюбели следует обработать острым инструментом, чтобы на поверхности не было рыхлого волокна. Перед сборкой необходимо удалить всю пыль. Диаметр отверстия под дюбель должен быть немного больше диаметра дюбеля, так как это обеспечит хорошее приклеивание и предотвратит раскалывание края. Дюбели с множеством продольных или спиральных канавок обеспечивают равномерное распределение клея в шве. Для достижения наилучших результатов дюбели должны быть полностью покрыты клеем; Клеи, такие как поливинилацетат (ПВА) или карбамидоформальдегид, являются предпочтительными, поскольку они обладают хорошими свойствами заполнения зазоров, а их высокое содержание твердых веществ препятствует впитыванию клея в обработанные кромки МДФ CaberWood.

Прибивание гвоздями и скобами

Если другие способы крепления нецелесообразны, МДФ CaberWood можно закрепить гвоздями. Гвозди должны располагаться на расстоянии 150 мм друг от друга, чтобы снизить риск раскола, и не менее 70 мм от углов. Не рекомендуется прибивать кромки МДФ CaberWood 9 мм и 12 мм из-за риска раскола

CaberWood MDF также можно закрепить скобами. Для достижения наилучших результатов скобы не следует вставлять ближе 12 мм от краев и 25 мм от углов.Этот метод крепления рекомендуется только для приложений с небольшими нагрузками. Близкое расстояние между скобами допустимо, но ножки должны быть выровнены под углом 15 ° к плоскости доски.

Угловые стыки между панелями МДФ CaberWood.

Клеевые швы

Можно использовать самые разные методы соединения при соблюдении следующих простых правил:

• Детали соединения должны быть точно обработаны
• Следует использовать острые фрезы, чтобы избежать разрывов или полировок склеиваемых поверхностей
• Следует использовать клей с высоким содержанием твердых частиц, способный заполнять зазоры.(Поливинилацетат или формальдегид мочевины)
• Ответные части должны быть точно расположены и удерживаться под давлением во время схватывания клея.
• Ширина канавок, обработанных в МДФ CaberWood, должна быть ограничена примерно одной третью толщины плиты
• Глубина канавки должна составлять примерно половину толщины доски
• Перед шлифовкой и финишной обработкой клеевые швы необходимо выдержать в течение нескольких дней, чтобы избежать появления затонувших швов.Эта обработка необходима при использовании глянцевых покрытий

.

• Шип-паз очень эффективен при условии, что стыки не слишком тугие, так как это может привести к расколу по краю
• При установке накладок необходимо обработать шпунт на массивной деревянной детали

Стеновые панели

МДФ CaberWood можно закрепить с помощью обычных методов сухой облицовки. Для достижения наилучших результатов следуйте этим рекомендациям:

• Перед установкой необходимо выдержать доску минимум 24 часа в зоне использования
• Расширительный зазор 10 мм или 2.5 мм на метр (в зависимости от того, что больше) должно быть разрешено по длине и ширине

Угловые стыки, склеенные клеем, Европейская федерация панелей

Угловые стыки, склеенные клеем, в МДФ

Стыки рамы

Рамы для панельных или стеклянных дверей часто изготавливаются из деревянного шпона или покрытых декоративной фольгой направляющих из МДФ.Могут использоваться стыковые или косые угловые соединения, предпочтительно с армированием дюбелем или свободным язычком. Высокая стабильность МДФ в различных условиях окружающей среды снижает риск появления дефектов внешнего вида, возникающих в результате движения материала в области стыков. Угловые швы в МДФ с большей вероятностью сохранят свою целостность в экстремальных влажных и сухих условиях по сравнению с соответствующими швами из массивной древесины, которые, как известно, проблематичны.

Стыки панелей

МДФ широко применяется для изготовления ящиков и шкафов различных форм и размеров.Хорошо уплотненная сердцевина из МДФ дает значительный простор в выборе угловых стыков между панелями. Можно успешно использовать большинство традиционных соединений для изготовления шкафов, от простых митр до соединений типа «ласточкин хвост» и гребешков.

Общие рекомендации

Следующие рекомендации применимы к приклеиваемым угловым соединениям между деталями из МДФ.

Формование Как посоветовать I Elite Trimworks

Многие люди думают, что карниз очень сложно установить, тогда как другие думают, что это очень просто, потому что они видели, как парень по телевизору сделал это за полчаса. По правде говоря, с правильными инструментами и немного терпения любой может легко установить карнизы.Имейте в виду, что это руководство предназначено для установки в первый раз, поэтому некоторые термины и вещи, которые привычны для профессионалов, будут подробно объяснены. Когда дело доходит до установки карниза, существует множество школ; это руководство научит вас методу, который используют наши установщики. Нельзя сказать, что другие методы, которые используют люди, неверны, но мы считаем, что этот метод нам очень подходит.

Одно из преимуществ молдингов из МДФ, в отличие от штукатурки, заключается в том, что стены и мебель не нужно покрывать или драпировать.Если ваш дом находится в стадии строительства, стрижку можно производить где угодно. Однако, если вы живете в доме, мы ВСЕГДА рубим дрова на улице, в гараже. В противном случае для полного удаления пыли из МДФ потребовались бы дни.

Сначала мы должны найти большую открытую площадь пола, которую нужно вырезать; нормально гараж. Наши карнизы имеют длину 12 и 14 футов. Найдите место, где вы сможете отрезать куски такого размера. Ищем место снаружи, иначе пыль МДФ попадет повсюду.Вся резка выполняется на полу с использованием торцовочной пилы с 10-дюймовым вытяжным устройством . протяжка — это расстояние, которое пила может отрезать за один проход. Хотя карниз бывает различной ширины, до 7 дюймов, ширина карниза увеличивается прямо пропорционально углу наклона под углом.

Начните с измерения стен, которые будут завершены. Измерьте как можно точнее с точностью до 16 дюймов. Обязательно обратите внимание на внутренние и внешние углы .Чтобы объяснить внутренние и внешние углы, представьте себе идеальный квадрат, если вы стоите внутри квадрата, вы будете видеть только внутренние углы. Если вы пройдете по внешней стороне площади, все, что вы увидите, — это внешние углы.

Перед тем, как мы начнем резку, мы должны определить правильный угол с помощью углового искателя. Никогда не следует предполагать идеальный угол в 90 градусов, то, что выглядит как угол в 90 градусов, может немного отличаться. Если два соединяющихся карниза не плотно прилегают друг к другу, клей не будет хорошо держаться.Как только угол будет определен, используйте нашу Таблицу резки, чтобы настроить составную торцовочную пилу, чтобы получить хороший узкий угол.

Требуются некоторые подготовительные работы, удалите все, что висит на стенах, и уберите все примерно в 30 дюймах от стены, чтобы лестницы подошли. Ваш потолок может быть отделан лепниной, не беспокойтесь; лепнину снимать не нужно. Как только вы начнете прикреплять карниз к потолку, вы обнаружите, что штукатурка отламывается. Небольшой видимый зазор будет легко покрыт латексным герметиком, пригодным для окраски, который будет нанесен позже.

Для резки вам потребуется составная торцовочная пила. Используя угловой искатель и нашу карту резки , вы сможете установить углы скоса и скоса, необходимые для получения правильного угла. Обычно мы рекомендуем вам сделать небольшие образцы внутреннего и внешнего углов, прежде чем вы начнете резать длинные отрезки, которые будут установлены.

Это должно позволить вам визуализировать, как будет выглядеть каждый угол перед обрезкой. Теперь, когда мы отрезали несколько частей, пришло время прикрепить их на место.Нам потребуются компрессор и пневматический пистолет для чистовой обработки гвоздей. Причина использования пистолета для ногтей проста при правильной настройке; пистолет для гвоздей автоматически опускает шляпки гвоздей в карниз примерно на 1/4 дюйма. Это упрощает завершение (мы вернемся к этому позже). Обычно мы устанавливаем компрессор на давление от 98 до 110 фунтов на квадратный дюйм. Установщики, которые никогда раньше не работали с МДФ, должны проверить и отрегулировать давление воздуха в соответствии с потребностями своего конкретного оборудования. Мы выяснили, что для этой работы лучше всего подходят шпильки калибра 15-18 и гвозди длиной от 1 1/2 до 2 дюймов.Мы применяем пару гвоздей как сверху, так и снизу карниза через каждые 12-16 дюймов по схеме «X». «X» гарантирует, что даже если балка не будет зацеплена гвоздем, карниз не упадет, потому что «X» создает застежку в гипсокартоне.

Размещение гвоздя на лицевой стороне карниза играет важную роль в установке. Если вы посмотрите на заднюю часть карниза, то заметите, что у него три плоские стороны. Два маленьких угла — это части, которые касаются стены и потолка.Эти два угла проходят по всей длине карниза, и это две области, к которым вы должны стремиться, когда начинаете забивать гвозди. Всегда старайтесь располагать гвоздь так, чтобы шляпка гвоздя была скрыта в складке на лицевой стороне карниза. Хотя шляпка гвоздя утоплена, отверстие иногда видно даже после того, как мы покрываем его и шлифуем, тогда как в складке оно исчезает.

Все углы должны быть приклеены с использованием клея для МДФ или MitreBond, которые можно забрать в любом из крупных коробчатых магазинов.Мы не используем ни белый, ни желтый рабочий клей для дерева, потому что оба эти клея остаются слегка гибкими даже после полного отверждения. Значит, со временем разрешат МДФ. Древесные волокна МДФ немного скользят. Производители называют это «ползучестью». Решение — использовать клеи, которые сильно затвердеют. Также следует учитывать, что МДФ намного более волокнистый, чем твердая древесина, поэтому использование клея на водной основе вызовет «набухание» в стыках. MitreBond — очень тонкий клей на основе растворителя, который обеспечивает практически невидимый шов.

Создание невидимого твердого соединения, как у Pro

Соединения немного отличаются от углов. Стыки возникают, когда у вас есть прямая стена, длина которой превышает доступную длину. Есть процесс, который сопровождает это, чтобы сустав не развалился.

1. Если длина стены 16 футов, мы отрежем один кусок на 5 футов и один на 11 футов. Никогда не разрезайте стену на две половины, глаза людей всегда обращены к середине стены, поэтому любые недостатки будут видны.
2. Не используйте прямой пропил для соединения двух частей. Обрежьте два конца под углом 30 градусов, чтобы обеспечить плотное прилегание и обеспечить большую поверхность клея.
3. Найдите блок из дерева, который примерно 8 дюймов в длину и уже, чем карниз. Приклейте эту деталь к соединяемому концу, убедившись, что половина ее торчит на конце, чтобы к ней можно было присоединить следующий кусок карниза. Прибейте этот кусок дерева к передней части карниза. Приклеивая и прибивая, вы гарантируете, что этот кусок никогда не сдвинется с места.
4. Затем прикрепите отрезок с прикрепленным блоком к стене.
5. Добавьте немного клея на лицевую сторону блока и установите следующую длину, как обычно. Убедившись, что они плотно прилегают, добавьте несколько гвоздей, чтобы две длины не расходились.

Не рискуйте

Вся древесина, включая МДФ, дает небольшую усадку. Чтобы свести к минимуму эффект этой усадки, вызывающей некрасивые трещины; Установщики Elite Trimworks используют специально разработанный клей для МДФ на всех наших стыках.

Это практически исключает сервисный ремонт из-за усадки

Кроме того, чтобы избежать стыков в швах (которые могут не проявляться до шести месяцев, мы приклеиваем заднюю скобу (см. Фото) за ВСЕМИ нашими швами Укрепление задней части также позволяет нам устранить швы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не красите карниз перед его установкой, вам все равно придется красить его снова после завершения шлифовки

Право Клей — это все

Еще одна вещь, которую следует учитывать, заключается в том, что МДФ гораздо более волокнистый, чем твердая древесина, и использование клея на водной основе имеет тенденцию вызывать «набухание» в стыках.Клеи на основе растворителей не набухают в швах, оставляя шов практически незаметным. Подробнее об использовании правильного клея.

После того, как вы закончите прибивать все длины, мы готовы закончить установку. Мы используем латексный герметик, пригодный для окраски, чтобы заделать карниз к потолку и стене. Обильно нанесите на все швы, когда герметик высыхает, он имеет тенденцию просачиваться внутрь. Проведите пальцем по свежеприготовленным швам, чтобы избавиться от излишков уплотнения.

Создание невидимого стыка, как у Pro
При остром надрезе и нанесении клея шлифование не требуется!

Все машины, используемые для обработки древесины, станут более эффективными при правильном использовании.Когда дело доходит до изготовления чистого стекла, такого как порезы, подойдет острое лезвие пилы. Как видно на рисунке выше, при остром срезе шлифование не требуется. Швы действительно бесшовные. Три фактора способствуют созданию бесшовного соединения:

1. Задняя распорка карниза для плотной посадки (как описано ранее).
2. Разрежьте под углом 30 градусов, чтобы увеличить площадь поверхности, 45 градусов будут слишком острыми для угла и отслоятся, оставив кромку с кляпом во рту.
3. Острое полотно, наши установщики затачивают полотна для отрезных пил один или два раза в неделю.

При использовании трех вышеперечисленных принципов простая повторная грунтовка стыка — это все, что требуется. При заточке инструментов получается рез, который не вырывается, а кромки не обжигаются и не полируются.

Острый инструмент обеспечивает более безопасную работу и помогает производить продукцию более высокого качества. Острый инструмент — это обычная резьба, которая соединяет все инструменты, используемые в деревообрабатывающей мастерской. Лучшая отделка достигается с помощью острого инструмента, а худшая — с использованием тупых инструментов. Острые инструменты также намного безопаснее.Острые пилы будут оказывать меньшее сопротивление усилиям оператора, что упрощает обработку деталей в течение более длительных периодов времени.

При дальнейшем изучении этих концепций достаточно будет работать только тупой отрезной пилой по сравнению с острой пилой, чтобы проиллюстрировать этот момент. Если предположить, что для обоих используется правильное пильное полотно, тупая пила будет образовывать дым, рвать края и углы, вызывать неточные размеры и замедлять скорость подачи, требуя большего давления для выполнения окончательного пропила. Острый инструмент менее подвержен отдаче благодаря легкости резания и уменьшенному противодавлению, создаваемому режущей кромкой.

Использование деревообрабатывающего оборудования и его оснастки сопряжено со многими неотъемлемыми рисками. Каждый плотник всегда должен знакомиться с политикой безопасности компании. Никакой курс не может предотвратить несчастные случаи. Только ваши навыки оператора и соблюдение правил техники безопасности могут предотвратить несчастные случаи. Работайте только на безопасной машине, используйте все средства защиты и средства индивидуальной защиты, не обходите и не блокируйте, спроектированные для вашей защиты.

Не используйте ту же герметизацию для заполнения отверстий от гвоздей, углов или стыковых швов.

Отверстия для гвоздей или отверстия для штифтов следует закрыть и заполнить шпателем. Шпаклевка — это штукатурный материал, который наносят влажным и оставляют для высыхания перед шлифовкой. Его также следует наносить обильно. Для получения гладкой поверхности используйте мелкую наждачную бумагу (зернистость 200). Отверстия от гвоздей легко заполняются пальцем и не требуют шлифовки. Если вы используете латексную пасту или конопатку для заполнения отверстий от гвоздей, вы можете обнаружить, что материал будет давать усадку, и при ближайшем рассмотрении это будет заметно.

СОВЕТ: Мы рекомендуем вам тщательно прорисовать место, где корона встречается с потолком и стенами. А также все внутренние и внешние углы и стыковые соединения (где две детали соединяются вместе).

Теперь вы готовы к рисованию!

Ваш карниз установлен и готов к покраске. Если вы думаете о покраске дома, пожалуйста, сделайте себе одолжение и установите карниз перед покраской.Любой профессиональный маляр подскажет, что проще и быстрее красить карниз перед стенами. Чтобы добиться отделки под штукатурку, мы предлагаем плоскую белую краску или, самое большее, краску из яичной скорлупы. Плоские краски имеют тенденцию скрывать недостатки лучше, чем глянцевые или полуглянцевые, которые имеют тенденцию отображать мазки кисти. Хотя мы видели карнизы, окрашенные во все цвета радуги, чтобы воссоздать вид штукатурки, которая традиционно является плоской белой. Как правило, мы рекомендуем глянцевую или полуглянцевую краску для плинтусов, перил для стульев, дверных и оконных рам и другой отделки, к которой вы или дети можете прикоснуться.Установленные ниже планки потребуют большей чистки, чем карниз.

Вы живете в США и хотите получить бесплатную оценку стоимости установки у местных плотников? Щелкните здесь

Как использовать МДФ для оснастки для композитов

Вы ищете способ изготовления дешевых моделей, заглушек и форм с ЧПУ для проектов из стекловолокна или других композитов? МДФ — не лучший вариант, но может быть именно то, что вам нужно. Эта статья посвящена созданию оснастки из МДФ для композитов!

Существует так много способов создания композитной оснастки из красивых специализированных продуктов, которые режут, как масло, а отделывают, как стекло… и все же так много МДФ.Он популярен, потому что это самый дешевый и достойный материал для небольших заглушек и прямых форм, и он достаточно хорошо работает. Я сократил его буквально тоннами и без колебаний порекомендую его для очень многих приложений, где мало денег и времени, а вам нужно что-то, что просто будет работать.

Эта статья — квинтэссенция многолетних неудач и успехов с инструментами из МДФ.

МДФ идеально подходит для изготовления небольших одноразовых форм!

Содержание

Что такое МДФ?

Древесноволокнистая плита средней плотности — это просто древесное волокно, смешанное со смолой и спрессованное в лист в прессе с огромным подогревом.Есть много разновидностей — много смол и плотностей. Его толщина составляет от 1/8 дюйма до нескольких дюймов. Традиционно его изготавливают с использованием карбамидоформальдегидного клея, но существуют варианты без формальдегида. МДФ более плотный, чем большая часть фанеры, и довольно тяжелый, и с ним трудно работать, особенно в листах толщиной 1 дюйм или гигантских клеях. Одним из основных факторов является то, что это изделие из дерева, в котором содержится вода, иногда в большом количестве. Он принципиально возобновляем и теоретически будет разлагаться биологически, но не надолго, если мы добавим в него смолу.

Когда это использовать

Для небольших форм МДФ может быть отличным рентабельным и быстрым вариантом инструмента. Для более крупных вещей это часто хороший вариант, но есть вещи, которые следует учитывать и которых следует остерегаться — именно об этом эта статья. С этого момента я буду использовать слово «форма» для обозначения фигурной поверхности — если вы замените ее «пробкой» или «узором», это нормально.

У меня есть несколько практических правил относительно того, когда использовать MDF, и, как и большинство практических правил, есть исключения и «резиновые» области, где вы можете избежать неприятностей, если будете осторожны.Большая выгода — это всегда цена. Как правило, если вы можете позволить себе что-то получше, дерзайте. Посмотрите таблицу, чтобы понять, насколько дешевле даже высококачественный МДФ по сравнению с другими распространенными инструментами для досок!

МДФ хорошо подходит для форм, которые достаточно малы, чтобы их можно было склеить в один «клей» в вакуумных мешках. Если вы соберете его и поместите в машину, вероятно, все будет в порядке. Для меня это означало практический максимум 5х12 футов (1,5 х 4 м) и редко более 12 дюймов (300 мм) в толщину.Чем больше вы сделаете, тем больше у вас будет проблем — особенно в направлении толщины!

Длинные и тонкие — это нормально — это толщина, которая вам понравится!

МДФ хорош для изготовления одноразовых деталей из препрега, которые не обязательно должны быть красивыми сразу после инструмента или очень точными с геометрической точки зрения. Его можно готовить, если он упакован в пакет и не нагревается выше 200F / 95C. Вы можете полностью нагреться, но по мере того, как вы пройдете дальше 100C, она станет хуже… из-за воды. Когда вы готовите, он будет сжиматься во всех размерах, но наиболее заметно по направлению «толщины» стопки.Для высоких штабелей это приведет к заметному масштабированию вашей детали, а по мере удаления влаги она также может треснуть. Не рассчитывайте на красивую поверхность, если вы не используете разделительную пленку или клейкий тефлон — и даже в этом случае ожидайте увидеть линии подъема на клеевых соединениях. Также не рассчитывайте на то, что ваши формы прослужат дольше нескольких поваров. Особенно, если вы обрабатываете в автоклаве — ожидайте 0,85 повара, если вы помещаете МДФ в автоклав!

Для заглушек, которые не обязательно должны быть герметичными, обработанные блоки могут быть собраны в большие объемы, но существует риск распечатывания стыков на деталях, если тепло от отверждаемой смолы становится слишком высоким.Это относится к сфере «жульничества», и вы можете избежать неприятностей с множеством вещей, если вы хорошо разбираетесь в материалах и процессе. У вас также могут быть большие дорогостоящие ошибки!

Формы для МДФ ручной сборки

Хотя большая часть этой статьи посвящена обработке МДФ с ЧПУ для изготовления инструментов из композитных материалов, это также очень универсальный материал для изготовления инструментов ручной работы. МДФ предназначен для изготовления недорогой готовой мебели и краснодеревщиков, а также для получения красивой, блестящей, стабильной поверхности — точно так же, как мы хотим для наших форм.Многие из тех же деталей уплотнения и отделки применимы как к ручным формам, так и к механически обработанным. Поскольку МДФ имеет твердый поверхностный слой, его можно использовать для формирования плоских панелей или слегка изогнутых форм. Его можно использовать как полосовую обшивку, и его можно найти в виде тонких листов толщиной 1/8 дюйма / 3 мм, которые можно легко сгибать и ламинировать. И, конечно же, он прекрасно обрабатывается с использованием стандартных ручных деревянных инструментов, таких как фрезерные станки, пилы и формовщики. Таким образом, хотя эта статья в основном посвящена рабочему процессу, связанному с ЧПУ, пожалуйста, используйте любую информацию, которую вы можете использовать, чтобы составить план по использованию инструментов, созданных с помощью палки.МДФ — отличный выбор!

Выбор изделий из МДФ

Не все МДФ одинаковы. Некоторые из них создают очень нездоровую пыль из формальдегида, используемого для их склеивания. Более дешевые изделия из МДФ имеют тенденцию иметь переменную плотность по толщине листа. Края твердые и плотные, а середина похожа на пушок и легко раскалывается.

Настоятельно рекомендую покупать не содержащий формальдегид влагостойкий МДФ высшего сорта. Есть несколько брендов, производящих похожие продукты, но мне больше всего знакома Roseburg Medex.МДФ более высокого качества может быть вдвое дороже стандартных материалов для лесных складов / больших ящиков, но если вы собираетесь довести его до любого вида запечатанной, отшлифованной краской, это окупится экономией труда доллар за доллар. Бонусом будет более безопасная пыль, большая стабильность и меньшая склонность к разрушению. Если вы хотите сравнить механические свойства, возьмите полосу шириной 4 дюйма каждой и сломайте ее о козлы или перед мусорным баком. Почувствуйте разницу в жесткости и посмотрите на структуру разрыва.

Но не верьте мне, купите по каждой и посмотрите, что вам больше нравится. Следите за всеми переменными и не покупайте больше дешевых вещей только потому, что они дешевы, и не позволяйте делать это своему боссу или людям, которые покупают. Вы получаете то, за что платите — и никто не должен дышать формальдегидом. Так что избегайте строительных магазинов (Home Depot, Lowe’s — я имею в виду вас.) MDF и попросите местный склад пиломатериалов или оптовика заказать вам что-нибудь приличное.

Толщина — другое решение.Я обнаружил, что ¾-дюймовые листы — это столько, сколько мне нужно. Если у вас есть групповая пила и два человека, возможно, подойдет и 1 дюйм. Сравните цену за лист с фактическим объемом материала, потому что она часто совсем не равна за единицу объема. Одна проблема с тонким картоном заключается в том, что для получения заданной толщины требуется больше клеевых швов, а для разрезания штабелей требуется больше усилий. Рассчитайте и решите.

Проектирование и подготовка запаса

слоеный пирог или сплошной?

Два подъемника склеены зажимами, установочными блоками и временными винтами, чтобы все было выровнено.

Если у вас есть фрезерный станок с ЧПУ с ограниченным ходом по оси Z, портальным зазором или фрезы ограниченной длины — а у кого их нет — вам может потребоваться обработать форму в несколько слоев («подъемники»), а затем склеить обработанные подъемники вместе. Самый высокий блок может быть лишь немногим меньше половины z-хода вашего маршрутизатора, потому что он должен поднимать резак вверх и над блоком. Лучше не заходить слишком близко! Многие маршрутизаторы имеют только z-ходы от 6 ″ -12 ″ / 150–300 мм, что оставляет вам необходимость делать что-либо отдаленно высоким с помощью нескольких подъемников.

Вам нужно будет спланировать способ их совмещения. Многие люди используют дюбели и отверстия, но я обнаружил, что при осторожном зажиме вы можете использовать винты, зажимы и выравнивающие блоки, и сделать это будет проще. Дюбели хороши, когда все работает идеально, но просверлить глубокие отверстия и добиться 100% выравнивания не всегда очень просто. Если ваши дюбели вышли из строя, вы снова можете делать это с помощью шурупов и зажимов.

Мне нравится проектировать инструмент так, чтобы он имел внешнюю или внутреннюю грани, где края блоков совпадают и могут удерживаться на месте с помощью временных блоков выравнивания, 5-минутных эпоксидных (или горячего приклеивания?) тот, что выше или ниже.Можно использовать зажимы под небольшим углом, чтобы приложить небольшое усилие к блокам, чтобы все было выровнено.

Выравнивание деталей всухую и просверливание отверстий под винты — тоже хороший метод. Будьте осторожны, оставляя винты на месте, так как цековки могут оставить большие капли наполнителя, которые сжимаются или разбухают и отпечатываются на вашей поверхности. Я предпочитаю использовать винты, пока клей не затвердеет, а затем вытаскивать их. Маленькое отверстие легче аккуратно зашпаклевать, чем большое!

Проектирование объема запаса

Я предполагаю, что вы собираетесь обрабатывать свои блоки МДФ на станке с ЧПУ, поэтому вы будете работать с 3D-моделью.Вы можете использовать эту модель для проектирования геометрии склеивания MDF, которое вы создадите, а затем вы можете использовать 3D-модель MDF в качестве базовой модели для операций CAM. Если вы сломали форму, которую обрабатываете, на лифты «слоеным пирогом», то у вас есть 3D-модель для каждого отдельного лифта. При выборе того, насколько близко будет аппроксимирована конечная поверхность инструмента, и сколько усилий вы готовы приложить к склеиванию, и сколько черновой обработки вы хотите сделать, нужно много раздумывать.Черновая обработка МДФ выполняется относительно медленно, и иногда стоит потратить еще два часа на приклеивание блоков и сэкономить четыре часа на ЧПУ.

Вы должны сделать клей больше, чем готовая модель поверхности, поэтому выберите минимальное превышение размера и сделайте так, чтобы слои не приближались к поверхности, чем это. Если вы разрежете его слишком тонко, небольшие ошибки в совмещении приведут к уменьшению размера при обработке — и вам придется возвращаться, склеивать куски и ждать, пока клей застынет, прежде чем закончить обработку.

Вот пример 3D-поверхности (желтый) и стоковой модели:

Ложа смоделирована таким образом, чтобы ее было легко собрать и она была близка к конечной поверхности. На модели выше два нижних слоя оставлены длинными на концах для прижима к станине станка. Хорошо подумать о том, как вы будете закреплять материал на машине, и это хорошее время, чтобы спланировать язычки или дополнительный материал для зажимов для ремня, винтов или того, что вы используете.

Иногда я обнаруживал, что на самом деле стоит вырезать слои на маршрутизаторе и использовать стыки головоломки для выравнивания составных слоев.Обычно это имеет смысл только для деталей странной формы, где есть большой объем, который нужно было бы извлечь из карманов в геометрии. Обычно имеет смысл придерживаться сборок прямоугольников, которые можно разрезать на столовой или панельной пиле. Вот форма для бушприта перед приклеиванием. Эти слои были обработаны на фрезере, чтобы блок светился и экономил время на склейку:

Предварительно обработанные слои для формы бушприта для лодки. Это сэкономило материал, машинное время и снизило вес готового блока.

После того, как вы смоделировали слои блока и получили набор кусков листа и трехмерную модель блока, задача состоит в том, чтобы представить клей таким образом, чтобы он был понятен тем, кто его склеивает. Я часто получал наставления за то, что давал кому-нибудь набросок для склейки, который не понятен никому, кроме меня. Это плохая стратегия, которая в конечном итоге приведет к ошибкам, а также к потере времени и раздражению людей. Иметь 3D-модель заготовки, которую вы обрабатываете, нехорошо, если она не очень похожа на то, что на самом деле находится на станке — спросите меня, откуда я знаю! Если вы хотите пофантазировать, убедитесь, что измерений достаточно и понятно, что задумано — вид в перспективе и цветовое кодирование, похоже, очень помогают.Часто гораздо проще раскладывать детали из листов на компьютере, даже если раскрой будет ручным — и это избавит от ошибок и путаницы.

Это не МДФ, но вот пример склейки и некоторые детали с цветовой кодировкой, а также руководство по раскладке деталей из листов:

Если вакуум не нужен для деталей, которые вы делаете, вы можете обойтись всевозможными пустотелыми вещами. Вот случай, когда, возможно, «проблем больше, чем того стоит» в отделе пустотелости.Это конструкция «яичный ящик» с приклеенными к ней подъемниками из МДФ, вырезанными на станке с ЧПУ. Эти заглушки обрабатывались как одно целое на большом станке. Они быстро собрались и стоили несколько сотен долларов материалов вместо тысяч на клей или инструментальную доску. Их было два — зеркальные изображения друг друга, поэтому моделирование было почти вдвое дешевле:

.

Если вам не нужна вакуумная целостность, полый — в порядке! Такой вид «обмана» может сэкономить много времени и денег.

Еще одним приятным моментом в этом процессе (помимо дешевизны) было то, что обработка готовых блоков на самом деле была просто чистовой операцией.Вся черновая обработка была сделана, пока листы оставались листами!

Заготовки для склеивания

Я называю склеиваемые многослойные блоки МДФ «заготовками». Не знаю почему, но, наверное, я где-то работал, и они называли их пустыми. Я также называю их «склейками», но только если они более сложные, а не прямоугольные. Хотите увидеть, как я склеиваю в четыре раза быстрее, чем обычно? Посмотрите это видео:

Вам захочется склеивать заготовки зажимами, потому что это кажется проще.Я всегда хотел этого, и если бы это не было для чего-то очень маленького и низкоприоритетного, это всегда было плохой идеей. Вакуумная упаковка — лучший вариант. Если у вас выйдет из строя система, это будет быстрее и дешевле, если учесть труд, материалы и риск поломок.

Проблема с зажимами в том, что они не вытягивают воздух из клеевых швов. Хомутов всегда не хватает и они обеспечивают неравномерное давление. Зажимы также заставляют слои скользить, и все покрывается клеем.В результате вы получите большие плоские пузыри, и когда вы будете обрабатывать клеевые швы, пузыри будут не связанными областями. Вы действительно не можете это исправить. Вы можете ввести туда смолу, и это будет нормально, но это почти всегда плохое использование времени, и если вы пропылесосите мешок и / или приготовите стопку МДФ позже, это заставит все эти незакрепленные области двигаться или вздуваться от пара. . Также избегайте соблазна скрутить блоки вместе, а потом вернитесь и открутите винты. Вы совершенно забудете хотя бы один винт и ударите его дорогой твердосплавной концевой фрезой.Спросите меня, откуда я знаю!

Вакуумная упаковка относительно чиста и немного лучше удерживает клей от людей. Это также позволяет вам медленно опустить сумку и убедиться, что все слои выровнены. Если у вас простая заготовка, вы можете положить уголки картонной упаковки на углы, и это автоматически выровняет вещи. Вам не понадобится отслаивающийся слой или дышащая ткань — достаточно нескольких полосок инфузионного средства в виде сетки над деталью. Вы можете стачивать его, если удалите сухие части, которые не пропитались и не приклеились к детали.Сухой материал наматывается на катер и «вертолеты» — плохие новости. Используйте самое дешевое вакуумное соединение — кусок инфузионного шланга, обернутый проточной средой. Если вы настоящий волшебник и не тратите слишком много дорогих алюминиевых фитингов, шлангов и быстроразъемных соединений, тогда дерзайте — я испортил больше, чем хотел бы признаться!

Перфорированная разделительная пленка разделяет два клея, которые собираются и складываются вместе.

Если вы склеиваете несколько стопок МДФ, чтобы приспособить инструмент ограниченной длины или z-образного хода на фрезере, можно склеить несколько стопок в одном пакете.Поместив слой перфорированной разделительной пленки между стопками, чтобы группы листов не слипались, вы можете получить кучу клея в одном пакете — при условии, что стопки аккуратно укладываются без выступов.

Возникает вопрос о том, чтобы положить стопку листов МДФ в мешки на стол или положить ее в конверт на плоской поверхности. Я фанат упаковки в конверты, если вещи маленькие или толстые. Это избавляет от антиадгезионного покрытия стола и риска ошибочного приклеивания МДФ к столу. Заготовку также можно хорошо приклеить перед обработкой и оставить в пакете (с вакуумом или без него) в относительной безопасности от влаги, которая может вызвать деформацию.Если у вас большой или сложный клей или он абсолютно должен быть плоским, положите его на стол, но положите немного тонкого малярного пластика под первый слой (и освободите стол!), Чтобы помочь, когда вы сделаете «демонтаж» ”Это с поверхности стола.

Несколько полезных вещей, которые можно сделать, когда у вас сложная склейка, и вам нужно, чтобы слои были организованы и выровнены:

• Соберите его насухо и нанесите маркер Sharpie по краям каждого слоя, чтобы вы знали, куда наносить клей, и имели визуальные ориентиры для размещения каждого слоя.
• Если у вас есть слои, которые должны точно приземляться от края, используйте крошечные блоки МДФ (или инструментальной доски), приклеенные по краю 5-минутной эпоксидной смолой, пока клей высыхает. Избегайте приклеивания их к верхнему листу — только к нижнему на каждом стыке. Вам нужно всего три, чтобы проиндексировать следующий уровень, но еще несколько — в порядке. Вы должны быть осторожны с вещами, чтобы не сбить их с толку, но это очень просто и интуитивно понятно.
• Тщательно разложите слои в том порядке, в котором они вам понадобятся, и пометьте их по слоям.Когда клей начинает разлетаться, все становится менее очевидным.
• Для сложных склейок рассмотрите возможность обработки каждого слоя из листов и соединения частей с помощью неплотных стыков головоломки. Это может сэкономить много времени и часов на черновую обработку негабаритных блоков материала.

Клей, а еще лучше: смола!

Для приклеивания заготовок МДФ рекомендую использовать эпоксидную смолу. В идеале вы должны использовать систему смол средней вязкости, которая может полностью отвердиться при комнатной температуре.Вы можете смешивать порциями, если беспокоитесь о слишком быстром отверждении смолы — как только смола окажется в тонком слое между листами, у вас будет достаточно времени. Очевидно, есть пределы — так что проверьте свою смолу и не попадитесь в жаркий день, когда склеиваете большую работу и получаете гель до того, как мешок засосет. Моя смола по умолчанию — это эпоксидная смола 5: 1, отверждаемая при комнатной температуре, такая как WEST System 105.

Также можно сэкономить, используя желтый столярный клей. Это не так хорошо, как эпоксидная смола, но это нормально для вещей, которые будут ламинированы или которые не нуждаются в покрытии, кроме листа разделительной пленки или клейкого тефлона.Вам не нужно столько желтого клея, сколько эпоксидной смолы, потому что он не так впитывается. Если вы используете слишком много, останутся жирные, частично засохшие клеевые полоски, что плохо.

Сколько клея вам нужно? Я остановился на общей площади 1,5 унции / кв. Фут. Меньше может работать, но это рискованно — вы почувствуете смолу и МДФ, которые используете, и сможете установить стандарт. Не оставляйте это без указания, если вы делегируете работу — это не та вариативность, которая вам нужна!

Итак, если вы склеиваете трехслойный блок 3х2 дюйма (то есть двухслойные стыки, которые нужно склеить), у вас будет:

1.5 унций x (3 ′ x 2 ′) x 2 стыка = 18 унций эпоксидной смолы.

Обязательно наденьте его относительно ровно и отойдите на дюйм или около того от края. Вам нужно нанести смолу только на одну поверхность. Оставление другой стороны (нижней части листа, который вы добавляете в стопку) без покрытия, позволяет воздуху выходить из стыка — вверх в сухой лист и за край. Это важно — я видел проблемы, когда люди покрывали суставы с обеих сторон. Вы бы думали, что это не будет проблемой и будет лучше, но это не мой опыт.Ваши результаты могут быть другими.

Смола

Infusion кажется хорошей идеей, но я обеспокоен тем, что она всасывается в МДФ и приводит к повреждению стыка. Я не занимался наукой, чтобы проверить это, но видел примеры, которые заставляли меня волноваться. Также не добавляйте в смолу наполнители или тиксотропные модификаторы. Если у вас есть веская причина использовать добавки, сообщите мне, что это такое, потому что я могу чего-то упустить, но у меня никогда не было хороших результатов.

Обработка с ЧПУ

Ознакомьтесь с моей статьей Введение в обрабатывающие поверхности с ЧПУ, чтобы узнать больше о обрабатываемых поверхностях с ЧПУ.Есть некоторые совпадения, но это касается более подробных деталей.

Остерегайтесь пыли. Будет много пыли! Ты не хочешь дышать пылью. Даже без формальдегида древесная (и все прочие загадки в вашем МДФ) пыль плохо дышит. Вы также должны использовать экстракцию, чтобы хорошо очистить область вокруг резака. Если при резке имеется слой стружки глубиной в несколько дюймов, вы создаете изолирующую пленку для горячей стружки, выходящей из инструмента — и возникает реальная опасность возгорания. !

Фрезы

Не будь таким грязным, как я!

Машинка МДФ

довольно симпатичная.Я всегда использую только твердосплавные фрезы. Он довольно абразивен по отношению к дереву, но твердосплавная фреза, работающая с разумной нагрузкой на стружку, поэтому она не нагревается, проработает десятки часов в процессе резания. Убедитесь, что вы не используете фрезы со слишком высокой частотой вращения и слишком низкой скоростью подачи (чтобы пыль, а не стружка) — это приведет к их быстрому износу. Избегайте фрез из быстрорежущей стали, даже если они кажутся дешевыми — при любом серьезном фрезеровании они изнашиваются, увеличивают нагрузку на ваш станок и оставляют грязную поверхность.

Типичные черновые фрезы: фреза со сменным наконечником, фреза со сменными пластинами, стандартная спираль с двумя режущими кромками и малая спираль сжатия в удлинении.

Для 3D-обработки у вас будут инструменты для черновой и чистовой обработки. Для черновой обработки типичны концевые фрезы с квадратным сечением, но угловые фрезы с радиусом закругления более устойчивы к выкрашиванию и работают более тихо. Хотя они не такие распространенные и более дорогие. Фрезы со сменными пластинами / пластинами хороши, если вы уверены, что будете резать только пластиной — трение хвостовика или попытка «прорезать» глубже пластины может вызвать множество проблем, в том числе возгорание. Корпуса фрез с пластинами дороги, но пластины дешевы и их можно повернуть несколько раз, чтобы открыть новые режущие поверхности.

Я предпочитаю обрабатывать большие объемы МДФ большой (по сравнению со станком Hp) спиральной концевой фрезой с двумя или тремя канавками из твердого сплава с верхним фрезом. Для поворота фрезы 1/2 ″ (12 мм) требуется всего несколько лошадиных сил, а стандартный промышленный шпиндель мощностью 8-10 л.с. не будет иметь проблем с фрезами 3/4 ″ -1 ″ (20-25 мм). Больше трех флейт и непрозрачные фишки. Две фрезы с канавками, вероятно, лучший выбор для черновой обработки.

Чистовые фрезы: фреза со сферической режущей кромкой, два стандартных шариковых наконечника, два конических шариковых наконечника меньшего размера и один миниатюрный нож / рифленый станок с шариковым наконечником в надставке.

Стандартные шаровые фрезы идеальны для чистовой обработки. Вы обнаружите, что вам нужна большая длина, и может быть трудно найти фрезу длиной 6 дюймов (150 мм) и диаметром 3/8 дюйма (9 мм). Длинные фрезы склонны к безумному стуку, поэтому используйте самый толстый, который будет работать, и не позволяйте ему торчать больше, чем самый глубокий (плюс немного!), Который вам нужно обработать. Конические фрезы для чистовой обработки хороши, но обычно намного дороже! Подумайте об использовании удлинителей для обработки мелких деталей глубоко в полостях — потому что иногда вам понадобится фреза 1/8 дюйма (3 мм) на 4 дюйма (100 мм) в отверстии — и нет другого выбора, кроме удлинителя или невероятно длинной конической фрезы.Иногда, в зависимости от геометрии, подойдет фреза для углового радиуса.

Вы можете обойтись тремя финишерами, но четыре флейты все равно загружаются слишком легко. Подойдут, но две флейты мне в руки. Вы немного теряете жесткость резца (больше канавок, больше жесткости), но практически это не имеет большого значения.

Подачи и скорости

Это только начало, но резка МДФ фрезером не является интуитивно понятным делом, особенно при трехмерной обработке поверхностей.Вы можете делать довольно тяжелый рез острыми инструментами, а оптимальная скорость и диапазон подачи для инструмента более агрессивны, чем вы думаете. Для резки МДФ или фанеры обычно используется довольно высокая скорость подачи и числа оборотов в минуту с помощью относительно небольшой фрезы 3/8 ″ или 1/2 ″ (9–12 мм). Современные роутеры действительно могут двигаться, и если у вас 24000 оборотов в минуту, им приятно пользоваться.

При черновой обработке целью является скорость съема материала. Я предлагаю использовать фрезу большего диаметра на более низких оборотах. Для твердосплавных концевых фрез с двумя канавками хорошим началом будет фреза 3/4 ″ или 1 ″ (20 или 25 мм) при 7000-9000 об / мин.Это потребует немного энергии, и вы можете начать со скорости 300 дюймов в минуту (7500 мм / мин), а затем подняться оттуда. Лучше всего поддерживать глубину резания меньше диаметра сверла, поскольку удаление стружки может быть затруднено. Вы должны быть в состоянии рассчитать нагрузку на стружку на зуб (насколько велика режущая кромка фрезы), а затем взять стружку, которую вы нарезали, и измерить ее. При резке должны образовываться в основном стружки или хлопья МДФ, а не порошкообразная пыль!

Для чистовой обработки вы действительно можете намотать его, но вы будете ограничены способностью вашего станка не дергаться и не испортить поверхность.Очень хорошие высокопроизводительные машины могут полностью рвать, но ваш средний маршрутизатор по дереву начального уровня, вероятно, будет обрабатывать около 200-400 дюймов в минуту, даже если теоретически он может работать быстрее! Дребезжание и отклонение фрезы — это большое дело.

Стратегии резки

Обычная резка и резка с подъемом — это два варианта с точки зрения направления движения фрезы относительно ее вращения. Подъемное фрезерование — лучшая общая стратегия для МДФ. Стружка становится толстой по мере того, как она срезается, и сужается к тонкой по мере того, как резак вращается через материал.Похоже, это обеспечивает более гладкий рез и лучшую отделку, чем при обычном фрезеровании.

Попробуйте обработать окончательную поверхность в пределах ”/ 3 мм перед проходом наплавки. Неравномерная нагрузка при прохождении фрезой через толстую и тонкую шероховатую поверхность может согнуть фрезу и оставить неровности на готовой поверхности.

Вам нужно будет выбрать «переход» для чистовых операций. Фрезы большего диаметра могут уступать место большему и при этом оставлять приличную поверхность.Попробуйте сделать шаг 0,02 ″ -0,04 ″ (0,5–1 мм) для начала шарика 1/4 ″ –1/2 ″ (6–12 мм). Вы можете исправить небольшие ступеньки наждачной бумагой, но вы должны взвесить время резки по сравнению со временем шлифования — и качество поверхности, которую может сделать ваша машина.

Для чистовой обработки фасонных поверхностей обычно подходят шаровые концевые фрезы. Вы можете вычислить шаг перехода для каждого прохода, оценив высоту выступа перекрывающихся профилей шара, но обычно можно просто оценить стандартный шаг перехода для данного диаметра фрезы и желаемой отделки.Отделка обычно делится на «вертикальную часть» и «горизонтальную часть» поверхности. Вы можете использовать контурную или «ватерлинию» для участков поверхности, которые находятся под углом от 45 градусов к вертикали, а затем другую параллельную стратегию для 45 градусов и плоских деталей. Сначала сделайте вертикальную часть, чтобы не столкнуться с риском столкновения сверла с вертикальными стенками материала по краям, где черновой проход не прошел полностью до готовой поверхности! Вы также захотите запрограммировать некоторое перекрытие, чтобы не было пропущенного места или гребня прямо на линии под углом 45 градусов.

Если вы режете экструзионный профиль (скажем, крылышко, трубку или фольгу) и чистите взад и вперед по сечению — здесь квадратная концевая фреза может сделать более широкий шаг, а плоское пятно останется на дно может быть в порядке.

Вот видео, демонстрирующее обработку МДФ, включая некоторые базовые операции в 3D. Видео из этого проекта MIT Hyperloop 2 Shell демонстрируют простую обработку МДФ и инструменты и могут быть полезны. Всего есть 8 видеороликов, и первые 6 посвящены инструментам — а это в значительной степени то, как работают композиты!

Теперь, если вы хотите попробовать настоящий профессиональный маневр (как у Джоша) и у вас будет немного свободного времени, вы можете обработать МДФ очень близко к окончательной форме, а затем покрыть его смолой.Лучше всего подойдет тонкая смола для настаивания — и действительно загружайте ее, но старайтесь избегать луж. Дайте ему застыть, а затем вернитесь и обработайте поверхность на следующий день. Вы обнаружите, что смола пропиталась, а МДФ похож на деревянную инструментальную доску — твердую и способную сохранять идеальную четкость. Вы должны убедиться, что шероховатость достаточно близко к конечной поверхности (1 мм или 1/32 дюйма подойдет), и что она хорошо впитывается даже в углах. Другая проблема заключается в том, что вы связываете платформу своей машины на ночь и должны быть уверены, что все повторно индексируется с довольно жесткими допусками.Кроме того, МДФ может деформироваться за ночь после покрытия одной стороны … и вы рискуете приклеить стол маршрутизатора … Но послушайте, если бы это было просто, это было бы просто «способ!»

Раскрой

При резке листа спиральные резаки со сжатием оставляют чистые края и могут работать за два прохода, если первый проход немного глубже, чем «верхняя» часть резака. Я предпочитаю спираль сжатия ⅜ ”(9 мм), хотя я тоже использовал 1/2“ и ”. Для вырезания двухмерных фигур вам понадобится немного жесткости, чтобы выдержать тяжелый рез, но нет причин вырезать более широкий паз, чем необходимо.

Сборка составного инструмента

Будет много раз, когда вы захотите построить пресс-форму / заглушку из множества обработанных компонентов. Это замечательно, и это сэкономит много машинного времени и позволит изготавливать сложные большие композитные детали за дешевые деньги. Будьте осторожны, чтобы иметь для этого хорошую стратегию склеивания. Я пытаюсь моделировать такие инструменты, имея в виду сборку. Если вы можете создать хороший «ящик для яиц» для поддержки задней части блоков МДФ, это может оказаться огромным подспорьем и позволит обрабатывать большие формы как единое целое, не ломая их.Часто таким образом можно интегрировать обработанные детали из МДФ в более крупную ручную оснастку.

Вот заглушка корпуса лодки, на которой детали из ДВП показаны в виде сплошных объемов. Все они были обработаны, а оставшаяся более гладкая поверхность была обшита полосами. Примечание: некоторая поперечная структура листа опущена на этом изображении для ясности!

Одно из мест, где вы можете столкнуться с проблемами, — это блоки, перемещающиеся под действием тепла или вакуума. Если вы собираетесь обернуть форму в пакет (что вам нужно сделать с МДФ!), Обязательно соберите несколько блоков вместе при сборке.Если вы не скрепите отдельные блоки очень хорошо и с большим давлением, они будут сдвигаться или треснуть, когда вы будете делать деталь, особенно при нагревании. Легко получить трещину или ступеньку на стыке двух отдельно обработанных блоков.

Посмотрите мои видеоролики о создании оболочки MIT Hyperloop2 Shell — это не фантастика, но показывает процесс смешивания обработанных и изготовленных вручную поверхностей для создания формы. Видео № 3 показывает сборку блоков МДФ, разрезанных на 3-осевом фрезерном станке в более крупный и высокий стек.

Маленькая форма из трех деталей, которые легко обрабатываются.

Большие шариковые подшипники используются для выравнивания составных форм.

Ранее в этой статье мы рассмотрели разделение инструментов большего размера или неудобной формы на куски. Постарайтесь составить план, как индексировать части, когда будете склеивать их вместе. Вот небольшая полуцилиндрическая форма (справа), состоящая из трех частей и склеенных вместе. По сравнению с обработкой огромного блока, это происходило очень быстро и позволяло получить небольшой подрез по бокам.Деталь могла быть изогнута для извлечения из формы, но было бы сложно установить 3-осевой резак!

Если вам нужно выровнять две половины разъемной формы, самый простой способ, который я знаю, — это использовать большие шариковые (1 ″ / 25 мм — мой выбор) подшипники и машинные гнезда с двух сторон. Гнезда должны быть немного (0,5 мм) глубже радиуса шара, чтобы при нанесении покрытия на МДФ оставалось место для шара, и форма полностью закрылась. Всегда используйте достаточно шариков для выравнивания — четыре, вероятно, практический минимум для всего, что не является крошечным.Шарики можно окунуть в разделительный состав, и они выйдут нормально — обычно без большого куска МДФ с собой. Совершенно нормально (и это хорошая идея) сделать шаровые гнезда цилиндрическими, а не обработанными полусферами. Это упрощает их очистку, и если они все затуманиваются, вы можете использовать сверло Форстнера или развертку, чтобы очистить отверстие, не повреждая стороны.

Герметичный (грунтовка по эпоксидной смоле и стекловолокну) стол с наклеенными на него блоками МДФ. Стекловолокно, эпоксидная смола и грунтовка обеспечивают вакуумное уплотнение, и вся стопка МДФ находится внутри вакуумной оболочки.

Еще один заключительный трюк с пресс-формой, состоящей из нескольких частей, — это сделать индивидуальный вакуумно-плотный стол, а затем приклеить к нему ваш МДФ. Здесь мне нужно было больше высоты, чем можно было бы обработать, и я не хотел склеивать гигантский блок из МДФ. Я быстро сделал из фанеры (точно) угловой стол и положил на него два слоя стекловолокна и немного грунтовки, чтобы запечатать поверхность. Затем я собрал обработанные блоки МДФ в вакуумных мешках на «столе», чтобы не было шансов, что блоки будут двигаться во время сборки детали — и не будет отпечатков швов на детали.Вы можете увидеть выравнивающие клинья по краю, которые я использовал для точного позиционирования основных блоков. Все это было сделано на ЧПУ с ходом по оси Z 10 дюймов — и чтобы добраться до этого этапа, потребовалось всего несколько дней.

Отсюда его загрунтовали и обожгли, и оторвалась красивая блестящая деталь. Было даже несколько растений, размещенных для придания дополнительных свойств. Возможно, это не высокотехнологично, но это отличный способ сделать одноразовый инструмент для предварительной подготовки, инфузии или мокрой укладки в мешках в ситуациях, когда с блоками было бы слишком неудобно работать на плоском столе.

Чистовая

После того, как вы сняли фрезерованный блок из МДФ с машины, вы должны выбрать, как превратить поверхность из МДФ во что-то, что вы можете использовать. Это, наверное, самая сложная часть — и самая утомительная. Я проделывал это сотни раз и почти столько же раз пожалел, что сделал это по-другому. Вам нужно будет поэкспериментировать, чтобы увидеть, что вам больше всего нравится, но вот несколько вариантов и несколько вещей, которые вы хотите не делать.

Самый простой способ использовать пресс-форму для МДФ — это накрыть ее какой-нибудь разделительной пленкой и сразу же приступить к делу.Вы можете использовать упаковочный скотч, если спешите, но он оставит много выступов на ваших частях тела. Я использовал неперфорированную разделительную пленку и приклеил ее к МДФ с помощью аэрозольного клея (Super 77, Airtac и т. Д.). Разделительная пленка настолько тонкая, что складки не имеют большого значения. Это действительно лучше всего работает с pre-preg, и только когда поверхность будет отшлифована и окрашена, потому что в результате получается шероховатая отделка и — ну, это похоже на МДФ! Один умный вариант, который я видел в Интернете, но не пробовал, — это вакуумная пленка мешка с большим удлинением (Stretchlon или аналогичная) поверх МДФ и нанесение антиадгезионного покрытия на мешок — возможно, стоит попробовать для некоторых приложений … вам нужно во время ламинирования оставьте вакуум включенным.Вы даже можете положить мешок в мешок — это может быть дифференциальная вакуумная ситуация.

Шаг вперед — использовать клейкую антиадгезионную пленку (например, Airtech Tooltec или Taconic 6085-05 или любой из многих аналогичных вариантов). Это похоже на большой рулон легкой ткани, пропитанной PTFE (тефлоном) с одной стороны с клеем. (акрил или силикон) с другой.

Подробнее читайте в моей статье: Тефлоновый клей — это круто!

Вы просто снимаете подложку и приклеиваете ее к поверхности формы, и тогда у вас есть разделительная система! Он плохо справляется со сложными изгибами, поэтому его нужно подгонять (порезы обоев и небольшие отвороты), но если вы собираетесь финишировать свою поверхность, это может значительно сэкономить силы.Он стоит от 2 до 5 долларов за квадратный фут, так что это недешево, но отлично подходит для одноразовых деталей. Различные клеи бывают одноразовыми (акриловые) или могут отклеиваться и ремонтироваться (силикон) для инструментов небольшого объема. Я предпочитаю покрыть МДФ эпоксидной смолой и отшлифовать его перед использованием клейкой разделительной пленки, и вы обнаружите, что для хорошей адгезии требуется чистая и твердая поверхность, но если вы очень торопитесь, ее можно приклеить прямо к дерево, МДФ и шпатлевки — проверьте!

(Это самая старая графика в Explore Composites! — из первой статьи, которую я когда-либо писал.Это беспорядок, но это мой беспорядок!)

Уплотнение

Большинство отделочных операций требуют герметика на МДФ. Я предпочитаю эпоксидную смолу, но у нее действительно есть некоторые потенциальные проблемы, и вы можете очень сильно испортить вещи, если что-то пойдет не так. Другой вариант — полиэфирный герметик.

Во-первых, полиэфирные герметики, такие как прозрачный герметик Duratec (или просто грунтовка), могут работать нормально, но они не являются прочными и не обеспечивают «твердой оболочки», которую может дать хороший слой эпоксидной смолы.Однако попробуйте — они быстрее и не будут препятствовать отверждению, если вы нанесете поверх полиэфирной грунтовки. Вы можете обнаружить, что это приводит к более быстрой поверхности и достаточно хорошему, особенно если при обработке не используется тепло. Вы можете использовать гелькоут и создать таким образом блестящую поверхность, и он будет работать нормально — он просто может не прилипать к МДФ, когда вы будете демонтировать его. Нанесение ПВА поверх воска — хорошая идея, потому что он действительно не прилипает — распыление помогает сделать его более гладким.

Есть две вещи, которые вы можете сделать, чтобы эпоксидное уплотнение работало действительно хорошо, и обе являются дополнительной работой, но она того стоит, если это возможно.Первый — нагреть блок МДФ до тех пор, пока он не станет теплым на ощупь. Будьте осторожны, не нагревайте его слишком сильно или слишком долго, иначе он треснет. Когда у вас будет этот теплый блок, поместите его на листовой пластик, возьмите немного обычной эпоксидной смолы, которую вы уже смешали, и нанесите кистью. Сначала почистите щеткой вертикальные части формы — она ​​быстрее впитается в «торцевые волокна» МДФ и все равно стечет на плоские участки. Поскольку блок теплый, вам нужно будет двигаться быстро и использовать много эпоксидной смолы. Действительно загрузите его, но старайтесь избегать луж — мы разберемся с ними дальше.Вам нужно покрыть все стороны — даже низ — вашего блока МДФ, иначе он может покоробиться. Сделать это в два этапа — нормально. Мне нравится вбивать три винта примерно на 1/2 дюйма в нижнюю часть небольших блоков и сначала покрывать нижнюю часть, а затем перевернуть и покрыть остальные за один выстрел! Вам нужно будет отшлифовать / отшлифовать дно, но оно уже будет хорошо запечатано.

Второй важный шаг: после того, как блок будет полностью покрыт, дайте ему несколько минут, чтобы он впитался (но не позволяйте ему начать гель!) И возьмите несколько тряпок — не бумажных полотенец — они просто порвутся и улетят. маленькие кусочки бумаги застряли на вашей форме.Работайте над поверхностью, удаляя излишки смолы тряпкой. Это требует некоторого давления и большего количества тряпок, чем вы думаете, что вам понадобится. Когда вы закончите, в идеале не будет капель или луж, а вся поверхность будет иметь тусклый пушистый вид и ровный цвет. Если у вас есть светлые пятна, добавьте еще смолы, дайте ей впитаться и вытрите лишнее. Даже если вы не нагревали МДФ сначала, этот этап протирания имеет решающее значение для получения однородной и легкой для шлифования поверхности на оставшихся этапах отделки.

Если вы собираетесь использовать эпоксидную грунтовку для чистки, вы можете пойти дальше и отшлифовать поверхность, как только она застынет. Если вы используете полиэфирную или винилэфирную грунтовку, вам потребуется дополнительное отверждение эпоксидного герметизирующего покрытия. Если вы этого не сделаете, это может помешать отверждению грунтовки, и вам придется все это стереть ацетоном — спросите меня, откуда я знаю! Подождите несколько часов при 120F или около того, чтобы полимерное покрытие действительно застыло. После этого вы сможете отшлифовать. После шлифовки протрите ацетоном или денатурированным спиртом, чтобы удалить остатки аминового румянца.Вы также можете потушить его на солнце на несколько дней — если он теплый — и это тоже должно вылечить.

С этого момента это проблема отделки. Я ни в коем случае не мастер-художник, поэтому на этом мой совет заканчивается. Однако лучший совет по отделке, который я когда-либо получал, — это «шлифовать чем-то той формы, которой вы хотите придать поверхность». Когда-нибудь, когда я напишу свою статью «Как шлифовать», я буду ссылаться на нее отсюда!

Выводы

МДФ выдержит нормально, но не ожидайте слишком многого.Если его приготовить, он со временем треснет. Готовьте на медленном огне и старайтесь поддерживать температуру ниже 95 ° C. Если у вас есть точная геометрия, она рано или поздно сломается. Убедитесь, что у вас есть надежная система разделительного покрытия, которую вы протестируете, прежде чем идти ва-банк. Системы разделения, которые работают на производственном оборудовании, иногда по-прежнему снимают куски с поверхности МДФ.

Это не идеально … но это было быстро, и это было дешево, а иногда и это выигрышная комбинация!

Обратная связь:

У меня есть отзывы от Дейва, что я не отдаю должное МДФ, когда речь идет о долговечности инструмента.Я слышал о пресс-форме, которая крепнет с 1996 года, с которой небрежно обращались и хранились в течение долгого времени — и до сих пор из нее было изготовлено более 100 деталей. Дело принято! В некоторых случаях вы получите долгую и продуктивную жизнь из МДФ, и это здорово. Геометрия и общая толщина имеют большое значение, этот инструмент тонкий и имеет несколько острых деталей — и, что немаловажно, при первом изготовлении он был покрыт эпоксидной смолой. Спасибо, что поделились своим опытом, и пусть будет еще сто частей!

История изменений:

12.12.19 — добавлены пояснения по покрытию МДФ

1.17.20 — добавлены шарики выравнивания и правки

4.20.20 — добавлены изображения и раздел о покрытии и повторной окраске, сумасшедшей форме купола и герметичном «столе» для вашей стопки.

3.17.21 — добавлены выбор резака, остановка, подача и скорость — изображения фиксированного размера

Примечание:

Эта статья содержит информацию, которая отражает мое мнение — я не обещаю ее полезность! Он может содержать ошибки (пожалуйста, дайте мне знать, если вы их обнаружите!) И будет включать предубеждения, основанные на моем ограниченном опыте.Если вы не согласны с чем-либо здесь, свяжитесь с нами. Это не только для меня, чтобы делиться тем, что я знаю, но чтобы учиться у других. Я с удовольствием вставлю дополнительную информацию и различные мнения, чтобы читатели лучше знали о разнообразии «правильных» ответов!

Как всегда получать идеальную панель

Независимо от того, сколько раз вы использовали вакуумный пресс, всегда есть момент легкого беспокойства, когда вы вытаскиваете фанерованную панель из пресса.Вы задаетесь вопросом, появятся ли пузыри, рябь, расслоение или расслоение швов. Вот несколько советов, которые помогут облегчить беспокойство и избежать наиболее частых ошибок при работе со шпоном.

1: Тщательно подготовьте поверхности

Для всех поверхностей
Многие поверхности требуют быстрой шлифовки наждачной бумагой с зернистостью 60 или 80. Особенно это касается МДФ, МДО и некоторых видов фанеры. Поверхность основания должна быть пористой, чтобы большинство клеев на водной основе могли склеиться.

Для фанеры на бумажной основе
Проверьте обратную сторону фанеры на бумажной основе, нанеся одну каплю воды на основу. Если через 5 секунд все еще остается капля воды, значит, подложка создает проблему с адгезией. Решение состоит в том, чтобы отшлифовать подложку наждачной бумагой с зернистостью 80 или 100. Это позволит влаге, содержащейся в клее для шпона, передать связующие полимеры на бумажную основу и обеспечит качественное соединение, на которое вы рассчитываете.

Для необработанного шпона
Большинство шпонов из необработанной древесины не требуют специальной подготовки. Двумя наиболее известными исключениями являются маслянистые экзотические породы и клен. Некоторые маслянистые экзотические вещества лучше прилипают, если их протереть нафтой непосредственно перед нанесением винира на основание. Для клена рекомендуется отшлифовать заднюю часть шпона наждачной бумагой с зернистостью 60 или 80, чтобы получить надежное соединение.

2: Выберите правильный клей

Контактный клей подходит только для шпона на бумажной основе и двухслойного шпона.Обычная ошибка новичков — использовать контактный цемент или желтый столярный клей для шпона из сырого дерева. Ни один из этих клея не высыхает, и желтый клей не имеет тенденции к растеканию. Мы рекомендуем клей для облицовки Better Bond X-Press ™, так как он быстро сохнет, твердо застывает и не требует смешивания. Он сделан специально для шпона из необработанного дерева и очень прост в применении.

• Контактный клей подходит только для облицовки на бумажной основе и двухслойных виниров. Деревянный шпон без основы никогда не следует использовать с контактным цементом.
• Желтый клей нельзя использовать со шпоном. Он не сохнет сильно и имеет тенденцию просачиваться. Это самая частая ошибка при облицовке. Более подробную информацию о клеях для облицовки можно найти здесь.

Клеи на основе полипропилена и карбамида

• не идеальны для новичков в области облицовки. Они требуют тщательного перемешивания и длительного времени прессования. А для основной облицовки их единственное преимущество — более высокая влаго- и термостойкость.
• Стандартный клей для шпона холодного отжима часто является лучшим выбором. Мы рекомендуем клей для облицовки Better Bond X-Press ™, так как он быстро сохнет, твердо застывает и не требует смешивания. Он сделан специально для шпона из необработанного дерева и очень прост в применении.
• Heat Lock ™ и другие клеи для утюга можно использовать для облицовки шпоном со швами (линиями стыка), но для правильного выполнения этого требуется практика.

3: Используйте валик для клея

Дополнительный совет: Шпон может иметь тенденцию скручиваться, когда его кладут на влажный клеевой слой на основе. Делайте , а не , опрыскивайте лицевую сторону винира водой, чтобы предотвратить скручивание.Добавление воды в шпон вызывает чрезмерное расширение ячеек древесины, что может привести к растрескиванию шпона в конце дня, поскольку влага испаряется из насыщенных ячеек древесины.

4: Минимизация коробления с помощью балансировочного шпона

Одной из наиболее распространенных проблем облицовки является склонность панели к короблению после снятия с пресса. Вы можете устранить эту проблему, оклеив панель с обеих сторон. Балансирующий шпон — это шпон, который наносится на обратную сторону подложки.Это позволит выровнять нагрузку на основу по мере высыхания клея и окончательного закрепления шпона на панели. Узнайте больше об использовании сбалансированной фанеры на этой странице.

Большие панели
На панель до или после лицевой облицовки можно нанести защитный или сбалансированный шпон. Большинству пользователей вакуумных прессов будет проще нанести клей на заднюю часть панели и сначала прижать фанеру. Следуйте инструкциям на бутылке с клеем относительно времени зажима.Клей для облицовки Better Bond X-Press ™ требует всего 60 минут зажима. По прошествии необходимого времени снимите панель с пресса и немедленно нанесите клей на лицевую сторону панели. Затем установите лицевую облицовку на место и прижмите панель еще на 60 минут или как описано на этикетке с инструкциями по клею для облицовки.

Малые и средние панели
Вы можете сэкономить время, если ваш проект требует нажатия на панель малого или среднего размера.В этом случае вы можете одновременно нажимать на обе стороны. Просто нанесите клей на обратную сторону подложки и положите на нее защитный шпон. Затем быстро переходите к нанесению фанерного клея на лицевую сторону панели. Установите лицевую облицовку на место и прижмите как можно скорее. Нажмите на панель в течение 60 минут или как описано на этикетке с инструкцией по клею для шпона.

5: Вакуумное нажатие на панель для достижения наилучших результатов

Вакуумный пресс — идеальный инструмент для прижима шпона к субстрату, поскольку он оказывает значительное равномерное давление, распределенное по всей поверхности.Если у вас нет вакуумного пресса, обычно можно получить хорошую готовую панель с зажимами и грузами. Главное — убедиться, что давление распределяется равномерно. В противном случае клей может образовать на шпоне неровности и пузыри. Это испортит панель. Щелкните здесь для получения дополнительной информации о облицовке без вакуума.

6: Дайте панели правильно высохнуть

Клей для облицовки

Better Bond X-Press ™ требует 60 минут зажима для «схватывания».Помните, что фактическое отверждение вне пакета занимает еще 4-6 часов. Обязательно дайте панели полностью высохнуть перед шлифовкой или обработкой.

Не оставляйте облицованную панель в прессе дольше, чем предписано клеем, потому что некоторые клеи для облицовки могут стать «комковатыми», что приведет к образованию ряби и пузырей на облицовке. Кроме того, панели, оставленные в прессе слишком долго, могут образовывать пятна плесени. Я видел, как вишня и клен образовывали плесень менее чем за 6 часов зажима.

Деформацию панели можно предотвратить, если обе стороны панели равномерно высохнут. Небольшие легкие панели можно просто подвесить на пружинных зажимах, подвешенных на веревке или веревке. Большие панели можно разместить на плоской поверхности с помощью дюбелей или труб из ПВХ под ними, чтобы обеспечить поток воздуха, который создает равномерную сушку обеих сторон панели. Для получения дополнительных сведений посетите страницу «Отверждение клееных панелей».

7: Обрежьте панель с помощью правого инструмента

Если субстрат был обрезан до точного размера перед нанесением шпона, то для обрезки краев обычно используется фреза для резки заподлицо.Это работает очень хорошо, если край подложки квадратный, без пустот и без засохших капель клея, которые могли бы мешать работе направляющего подшипника.

Вместо того, чтобы разрезать подложку до точного размера, я часто предпочитаю разрезать панели подложки на полдюйма больше с каждой стороны, а затем нанести шпон, который на полдюйма меньше (со всех сторон), чем подложка. Я обычно выравниваю один край винира с одним краем подложки так, чтобы шпон находился внутри края подложки на одну восьмую дюйма.Затем я использую синий малярный скотч, чтобы закрепить его на месте. После того, как панель затвердела, я использую настольную пилу с ножом для поперечной резки фанеры, чтобы сделать окончательную резку панели. Я начинаю с обрезки стороны, противоположной той, на которой я выровнял край фанеры, слегка выходящий за край подложки. Затем я перехожу на другую сторону и обрезаю панель до последней стороны.

8: Избегайте шлифования шпона

Это кошмар любого пользователя фанеры — испортить идеальную панель из-за того, что шлифовальный станок прорезал фанеру.Когда становится видна поверхность клея, это не меньше, чем мгновенное разочарование. Не позволяйте беспокойству о шлифовании панели помешать облицовке проекта. Я был там и многому научился.

Сделайте себе одолжение и сделайте пару тестовых панелей, используя шпон мягкой древесины, например грецкий орех или красное дерево, и шпон твердой древесины, например, клен или кап карельской березы. Эти панели не обязательно должны быть большими. Даже образец размером 8 x 10 дюймов работает нормально. Нанесите клей на основание, прижмите панель и дайте ей застыть.

Нарисуйте карандашом дюжину или более линий на поверхности фанеры. Убедитесь, что карандашные линии доходят до краев панели, так как именно здесь может произойти много ошибок. Затем используйте свой любимый инструмент, чтобы отшлифовать панель. Я использую эксцентриковую шлифовальную машинку, обычно начиная с зернистости 120. Посмотрите, как исчезают шлифовальные линии, и отметьте, где они удаляются легче всего. Скорее всего, вы обнаружите, что края панели — это места, где карандашные линии удаляются с наименьшими усилиями.

Продолжайте шлифовать панель и прикладывая разное усилие к инструменту, чтобы увидеть, как это влияет на удаление следов карандаша. Обычно шлифование прекращается, когда карандашные линии удаляются и панель становится гладкой, но в этом случае продолжайте шлифовать. Цель здесь — отшлифовать до клеевого слоя, чтобы вы точно почувствовали, сколько времени вы можете шлифовать до того, как случится бедствие.

На картинке выше я использовал случайную шлифовальную машинку (с наждачной бумагой зернистостью 120) для
80 секунд на этом месте, чтобы отшлифовать шпон.

Подумайте о том, чтобы сделать несколько из этих тестовых панелей и проверить ошибки , и с этим вы получите бесценные знания, которые помогут вам избежать шлифования панелей из шпона проекта.

Я рисую карандашом линии на каждом шпонированном проекте в моем магазине, чтобы показать мягкость фанеры. Если линию трудно удалить, то я знаю, что у меня жесткий шпон, который я не смогу легко отшлифовать. Я также использую уловку с карандашом, чтобы избежать шлифования, если шпон требует заполнения зерен или если необработанный шпон требует заплатки.Иногда на винире остаются небольшие отметки, нанесенные карандашом, но они легко удаляются небольшим количеством денатурированного спирта на бумажном полотенце.

Обязательно ознакомьтесь с FAQ по облицовке для получения дополнительной информации.

Что такое МДФ? Почему и когда вы должны его использовать?

Вы, наверное, уже встречали этот большой коричневый уродливый листовой материал в домашних магазинах. А что это МДФ ?

Имеет ли он какое-либо практическое применение в деревообрабатывающей мастерской или для изготовления мебели?

Как закончить? Насколько он силен? Какие столярные изделия следует использовать с ним?

Я уже некоторое время использую МДФ для различных проектов в своем магазине деревянных изделий и хочу помочь вам ответить на эти вопросы.

Так что продолжайте читать, чтобы узнать, что это, а что нет. Узнайте, какие проекты идеально подходят для этого материала, и получите советы, как его закончить, чтобы в итоге он выглядел великолепно.

Также я расскажу о подводных камнях и недостатках использования этого листового материала.

Итак, приступим …

Что такое МДФ?

Это конструктивная древесина, популярность которой возросла благодаря низкой цене, высокой стабильности и простоте работы.

Что означает МДФ? Древесноволокнистые плиты средней плотности.

В двух словах, это смесь опилок, воска и клея, которая нагревается и сжимается до окончательной толщины.

То, что осталось, — это гладкий, плоский, тяжелый продукт из дерева, который можно считать экологически чистым, поскольку он изготовлен из переработанных древесных материалов (опилок и щепы).

Толщина и типы МДФ

МДФ варьируется от «до 1», но может быть трудно найти какой-либо 1-дюймовый материал на большинстве лесных складов. Чаще встречаются листы ”, ½” и ¾ ”.

«Сплошной» лист аналогичен листу фанеры размером 4 на 8 дюймов, за исключением того, что МДФ будет иметь дополнительный дюйм с каждой стороны, поэтому его размер составляет 49 на 97 дюймов.

Это удобно, потому что МДФ может легко повредить края при транспортировке, транспортировке и хранении.

Обычно он коричневого цвета, но есть несколько других типов, которые вы встретите в домашних магазинах или на лесных складах, и это в основном варианты ламинирования или фанеровки.

Ламинированный МДФ покрыт готовым материалом, например меламином, или деревянным шпоном, что делает его похожим на фанеру.

Другой тип, который вы найдете, — это обработанный МДФ, который будет иметь цветную маркировку, указывающую на его обработку: красный или синий являются огнестойкими, а зеленый — влагостойкими.

Какие проекты лучше всего подходят для строительства из МДФ

Поверхность МДФ тверже фанеры и очень хорошо переносит краску. С ним также очень легко работать.

На самом деле, его можно фрезеровать и придать форму с помощью тех же инструментов, которые вы используете для работы с деревом, но во многих случаях МДФ выходит с более четкими и чистыми краями.

Это связано с тем, что при резке или фрезеровке МДФ на кромках не возникает выдувания, сколов или сколов.

Благодаря своей невероятно прочной и твердой поверхности, МДФ отлично подходит в качестве готовой плоской поверхности для многих типов проектов, в том числе:

• Столешницы
• Двери шкафа
• Лицевые стороны ящиков
• Накладной молдинг
• Декоративные панели
• Стеллаж

Также отлично подходит для работы с корпусами в целом. По большей части, если вы можете построить его из фанеры, вы можете построить его из МДФ.

А благодаря своей гладкой поверхности и общей стабильности он отлично подходит для облицовки подложки.

Но простой, необработанный МДФ довольно уродлив. Мало того, он выделяет токсины, если его оставить незапечатанным (хотя уровень, на котором он выделяет газ, незначителен).

Так что всегда планируйте герметизацию / отделку. Покраска является типичным вариантом отделки, так как она хорошо впитывает краску и становится полностью герметичной после завершения.

Но для простых проектов, таких как рабочие столешницы и стеллажи, вы можете покрыть их парой слоев лака или полиуретана.

Недостатки древесины МДФ

Она далеко не неразрушима

Хотя общая целостность плиты высока, а ее плоская поверхность невероятно твердая, углы и кромки подвержены повреждениям.

Если вы уроните его на угол, вы можете полностью взорвать секцию, легко разрушив несколько дюймов материала.

Кроме того, края могут быть повреждены при прикручивании или закручивании гвоздей рядом с ними, поэтому всегда предварительно просверливайте отверстия с зазором и направляющие отверстия при завинчивании.А если вы забиваете гвозди, я бы посоветовал укрепить их клеем и использовать финишные гвозди с финишным гвоздем вместо молотка и обычных гвоздей.

Не выдерживает влагу

Не допускайте попадания воды на обычный сырой МДФ в течение любого периода времени. Он впитается и набухнет.

Это набухание может буквально удвоить свою толщину, очевидно, в процессе разрушения детали.

Очень тяжелый

Полный лист МДФ ¾ ”весит более 100 фунтов. А поскольку углы легко повредить, может быть рискованно пытаться возиться с такой тяжелой частью самостоятельно.

Мало того, я могу сказать вам, что от парня, перенесшего операцию на спине, обращаться с чем-то таким тяжелым и неудобным — плохая идея (если, конечно, у вас нет помощника).

Таким образом, простое решение — купить половину или четверть листа, если это необходимо для вашего проекта.

Создано с формальдегидом

Большинство МДФ содержит формальдегид. Но использование этого вещества строго регулируется EPA. Следовые количества, используемые в MDF , могут быть вообще не вредными.

Тем не менее, вы должны знать, что он действительно содержит канцероген, и токсины из формальдегида будут выделяться в течение некоторого времени из сырого MDF. Покрытие краской или лаком остановит выделение газа.

При резке образуется много мелкой пыли.

И это мелкая порошкообразная пыль, которая может заполнить ваш цех. Так что, если вам предстоит большой проект по МДФ, не забудьте купить хорошую респираторную респираторную респираторную респираторную респираторную респираторную респираторную респираторную респираторную маску и по возможности стричь ее снаружи.

Неподдерживаемые пролеты (например, полки) могут начать провисать

Например, простой кусок МДФ, прикрученный к 2 кронштейнам для полок, скорее всего, начнет провисать посередине, в зависимости от веса содержимого и длины полки.

Это может быть зафиксировано путем прикрепления досок жесткости к переднему и заднему краям в вертикальном положении. Вы можете закруглить переднюю и сделать из нее выпуклый нос, что в любом случае улучшит вид полки.

Советы по монтажу и столярке для проекта МДФ

При строительстве полок прикрепляйте доски жесткости или выпуклые концы к длинным краям для придания жесткости.

—
Используйте МДФ для простой и дешевой лепки и декоративных панелей. Если вы не хотите видеть оголенные края, обрезайте МДФ лепными полосками из массива дерева.

—
Если вы строите проект с дверьми и он будет окрашен, вы можете сделать приподнятые панельные двери, используя МДФ в качестве панели. Примерно в середине этого видео я покажу вам, как это сделать с помощью настольной пилы.

—
Как и в случае с фанерой, при строительстве любого корпуса из МДФ требуется соединение нескольких сторон отдельных частей. Это создает очень прочную прочную структуру.

Соединение по краям может быть таким же простым, как при помощи шурупов. Но чтобы действительно укрепить и укрепить эти суставы, я бы предложил использовать следующие столярные техники:

• Язык и Dado
• Кролики
• Шлицы
• Печенье

Уильям Дакворт сделал отличную статью на эту тему для Fine Woodworking. журнал.

Советы по резке, сверлению и отделке плит МДФ

Покупайте МДФ в виде половинных листов (4 х 4 фута) или четвертей листов (2 х 4 фута), чтобы уменьшить вес и упростить работу с этим тяжелым материалом.

—
Надевайте респираторную маску при резке и фрезеровке МДФ, так как пыль, которую она создает, очень мелкая.

—
При работе с большими листами разбейте их на более удобные размеры с помощью циркулярной пилы и линейной направляющей, как если бы вы делали это с фанерой.

>> Узнайте, как разбить листовой материал и лучше обработать его здесь.
>> См. 5 электроинструментов для резки фанеры здесь

—
При резке ламинированного или шпонированного МДФ можно использовать универсальный нож, чтобы надрезать линию по линии реза непосредственно перед резкой.Это снизит вероятность сколов шпона.

—
Всегда предварительно просверливайте отверстия с зазором и направляющие отверстия при использовании винтов в МДФ. Если вокруг отверстия для винта останется бугорок, очистите его шпателем.

—
Края похожи на губку и требуют много краски или отделки, поэтому перед окончательной обработкой заклейте края грунтовкой на масляной основе или герметиком для гипсокартона.

—
Используйте масляную краску для МДФ и избегайте краски на водной основе. Отшлифуйте после первого слоя, а затем нанесите еще один или два слоя, чтобы получить действительно гладкую готовую поверхность.

Не забудьте подписаться ниже, чтобы получать статьи, подобные этой, и проекты по деревообработке, которые будут отправлены прямо на ваш почтовый ящик!

Связано:
Как построить дверные панели с рамой
Как сломать и обработать большой листовой материал
Разъяснение сортов фанеры
Типы обычных винтов, зазоры и контрольные отверстия объяснены

Об авторе
Adam has занимается деревообработкой последние 10 лет.