Что нужно для растению для роста 100 к 1: Удобрения и стимуляторы для выращивания растений.

Удобрения и стимуляторы для выращивания растений.

Удобрения для цветов

В нашем магазине представлены качественные, оригинальные удобрения для стадии вегетации и цветения от ведущих производителей. У нас вы сможете подобрать необходимые удобрения, получить схемы кормления и ценные рекомендации консультантов. В нашем ассортименте есть все необходимые удобрения для выращивания растений на гидропонике, субстратах или почвосмесях. Удобрения делятся на органические и минеральные.

Органические удобрения

Cодержат все необходимые растению вещества растительного и животного происхождения, органические экстракты и гормоны растительного происхождения, азот, фосфор и калий. К органическим удобрениям без компонентов животного происхождения относятся удобрения General Organics.

Минеральные удобрения

Включают себя сбалансированный комплекс химических элементов, помимо основных элементов азота, фосфора и калия в них содержится другие элементы, такие как бор, молибден, кальций, сера, йод, марганец итп. Без этих бесценных питательных веществ, ваше растение не сможет в полной мере наращивать лиственную массу, массу плодов и раскрыть свой генетический потенциал. Поэтому необходимо обеспечить их нужными питательными веществами.

Для тех, кто планирует полностью органическое выращивание, мы рекомендуем обратить внимание на продукты из ассортимента BioNova или BioBizz. Данные продукты производятся из чистых растительных ингредиентов и не нуждаются в минеральных добавках. Также 100% органические удобрения — это, например, BioCanna.

Если же ваша цель получить большой урожай в кратчайшие сроки, то присмотритесь к удобрениям для цветов от Plagron, B.A.C. или Advanced Nutrients. Все специализированные удобрения для цветов заслуживают внимания, каждое из них имеет свои уникальные отличия и особенности, чтобы вам было несколько проще разобраться в ассортименте, мы подготовили специальные стартовые наборы, которые можно использовать не только на почве, но и на других основах, таких как минеральная вата или кокосовое волокно.

Стимуляторы и добавки

Для достижения максимального результата и раскрытия всего генетического потенциала растения, рекомендуем использовать специальные стимуляторы и добавки состоящие из ферментов и аминокислот. Использование добавок поможет вашему растению развить здоровую корневую массу, ускорить рост и увеличить размер соцветий, а также справиться с возможными стрессовыми ситуациями.

удобрения для роста и активной завязи плодов

Чтобы собрать богатый урожай овощей летом и осенью, нужно оказывать растениям эффективную и своевременную помощь, подкармливая их, внося удобрения в почву. Чтобы не тратить драгоценное время весной и летом, в разгар садово-огородных работ, необходимые препараты и средства рекомендуется подготовить еще зимой. Надо провести ревизию своей огородной аптечки и докупить недостающие виды комплексных удобрений, содержащих добавки важных для жизнедеятельности овощных культур микроэлементов. В нее также стоит включить йод, пищевую соду, борную кислоту, дрожжи. Приобретите обязательно и такие биопрепараты, как «Байкал ЭМ-1», «Экомик урожайный» и т. п. Древесная зола у каждого рачительного огородника должна быть заготовлена еще в период осенней уборки участка.

В зимний период — благо, времени в этот сезон предостаточно — нужно хорошо продумать схему будущей посадки овощей с учетом правил грамотного оборота выращиваемых культур. Сгруппируйте культуры, имеющие схожие фазы и сроки внесения удобрений (например, те, у которых фаза бутонизации приходится на май, его первую декаду, а фаза формирования завязей – на середину июня) для удобства контроля графика подкормок.

Осень и весна — время внесения большей части удобрений

Основное количество необходимых овощам удобрений вносят в почву осенью или разбивают на осеннюю и предпосадочную весеннюю подкормку. Но внесенных питательных веществ иногда бывает недостаточно растениям, особенно тем культурам, которые формируют большой объем биомассы в вегетационный период. Чтобы земля не истощалась и не превращалась с годами интенсивного использования в белесую постную супесь, ей обязательно возвращают питательные вещества, которые забирают в период роста культивируемые растения. Причем возвращать следует именно органику, чтобы живущие в почве микроорганизмы расщепили ее до соединений, которые усваиваются выращиваемыми овощными культурами.

Подкормка овощей в период вегетации

В это время применяются и корневые, и внекорневые подкормки. Для первых используют комплексные удобрения, которые могут вноситься в твердом виде либо разведенными в воде, внекорневые же подкармливания выполняются только путем полива посадок рабочими растворами.

После проведения корневой подкормки с использованием жидких удобрений раствор, попавший на наземную массу растений, нужно обязательно смыть, чтобы не нанести вреда ожогами листьев и стебля. Время корневых летних подкормок — до конца июня-начала июля, пока не произошло плотное смыкание рядов выращиваемых овощей, и междурядья не скрылись под разросшейся зеленью. После этого растения подкармливают только внекорневым внесением удобрений. Кстати, подкормки вне корня можно проводить на протяжении всего вегетационного периода.

Какие удобрения используются для подкормки овощей

Цель проводимых подкормок — снабдить растения всеми элементами, которые нужны им для полноценного питания — важнейшего условия получения богатого урожая даже в неблагоприятных погодных условиях. Главное, чтобы вид подкормки точно соответствовал этапу роста, который она должна стимулировать. Каждой фазе развития овощей требуются определенные вещества и соединения. Наиболее популярны у овощеводов такие подкормки, как аммиачная и калиевая селитра, мочевина и двойной суперфосфат, сернокислый калий, микроудобрения, комплексное универсальное средство «Фертика».

Удобрение Универсал-2, 2,5кг

Производители удобрений предлагают также широкий выбор средств, сбалансированных в соответствии с нуждами отдельных овощных культур. «Фертика», например, выпускается в разных вариантах — томатная, для картофеля, для других видов овощей.

Общие правила внесения удобрений

Корневые подкормки овощей, выращиваемых на земле без укрытия, выполняют в следующие сроки:

• 
  на 10-12 сутки с момента массовых всходов культур, высеваемых семенами сразу в землю;

• 
  по истечении 2-х недель после высаживания в открытый грунт овощей, выращиваемых через рассаду;

• 
  на момент начала цветения, в период бутонизации;

• 
  после завершения цветения;

• 
  в момент появления и разрастания завязей;

• 
  для овощей, урожай которых убирается по мере созревания, подкормку проводят после промежуточного съема плодов.

Внекорневые подкормки следуют за корневыми спустя 5-6 суток. Экстренные внекорневые внесения удобрений проводят, если явно видно, что растения задерживаются в росте, медленно увеличивается зеленая масса. Оптимальное время суток для проведения внекорневых обработок овощных культур — это утренние часы, до 10.00, и послеобеденное время, после 15 часов дня.

Приведенная схема подкормок носит характер рекомендации и предназначается для огородников, делающих на этом поприще первые шаги. Овощеводы с многолетним опытом обычно нарабатывают собственные системы выполнения подкормок.

Когда овощные культуры дружно всходят на грядках, растения подкармливают аммиачными удобрениями, внося в почву 8-12 граммов на погонный метр. Удобрения закладывают по центру междурядий, присыпают слоем земли и поливают грядку. Для грунта, не отличающегося высокой плодородностью, целесообразнее использовать нитрофоску, сохраняя указанную выше дозировку и способ внесения.

Пересаженную в землю рассаду овощей нужно первый раз подкормить нитроаммофоской из расчета 10-15 г/пог. м, после чего посадки поливают и мульчируют. Больше всего питательных веществ овощам нужно в период бутонизации, наращивания объема зеленой массы и завязи плодов. В это время подкармливать растения надо обязательно. Ознакомьтесь с рекомендациями по подкормке разных групп овощей в летний сезон.

Тыквенные

Для овощей этой группы первую подкормку делают в фазе распустившихся 3-4 листьев, внося под каждый кустик удобрения, содержащие азот, либо нитрофоску. Под огурцы достаточно вносить 2-3 г под каждое растение, для остальных тыквенных дозировка составляет 3-4 г. Кому-то удобнее будет полить растения под корень растворенной в воде нитроаммофоской либо «Фертикой». Концентрация рабочего раствора ее составляет 25-30 г удобрений на ведро воды, поливают тыквенные под корень, расходуя 1,5-2,0 литра на квадратный метр посадок.

Следующая подкормка необходима в период бутонизации. Для ее проведения используют древесную золу, внося ее в междурядья, либо растворенные в воде в рекомендуемой инструкцией пропорции органические концентрированные препараты. Если земля на грядах процентов на 80 прикрыта зеленой массой культивируемых растений, то лучше приготовить такой настой: 2 ст. древесной золы настоять на ведре воды двое суток. Поливать им посадки нужно под куст, используя лейку без рассеивателя. В настой древесной золы полезно подмешать средство «Идеал» либо иной препарат, содержащий в составе дополнительные микроэлементы. Натуральную органику также предварительно настаивают на воде. Раствор выдерживается пару дней, концентрация его составляет полкило коровьего навоза на 10 литров воды. Полив растений выполняют под корень, если раствор попал на листья, его необходимо смыть. После завершения цветения, в период формирования завязей культуры тыквенной группы удобряют нитрофоской, а также сернокислым калием и мочевиной. На 1 м2 достаточно 6-10 г удобрений.

Пасленовые

Овощные культуры группы пасленовых в мае и июне подкармливают нитрофоской либо иным удобрением комплексного типа. В это же время хорошо бы удобрить растения раствором «Фертики», к которому добавлена борная кислота либо популярный препарат «Исполин». Превосходный результат дает полив навозной жижей или настоем куриного помета.

Можно использовать для подкормки томатов, баклажанов и других овощей группы пасленовых огородное ноу-хау — раствор, содержащий йод, борную кислоту и пищевую соду. В стандартном десятилитровом ведре воды нужно размешать 30 капель йода, чайную ложку борной кислоты и десертную — питьевой соды. Ложки набирать без горки. Хорошо размешанным раствором нужно опрыскать каждое растение. Такая процедура сделает их более устойчивыми к болезням, активизирует завязывание плодов.

С июля-месяца пасленовым проводят сухие фосфорно-калийные подкормки, внося удобрения в междурядья в дозировке примерно 30-40 г на погонный метр либо 40-60 г на квадрат площади посадок.

Картофель

Картофель удобряют, в основном, при посадке. Можно добавить в почву «Фертику» универсальную или специально разработанную для этой овощной культуры. Если под рукой не найдется этого препарата, подойдет и нитрофоска, внести которую надо по 60-80 г на 1 м2 засаживаемой площади либо 15-20 граммов на лунку. Удобрения нужно смешать с почвой. Через месяц можно подкормить картофель еще раз.

Бобовые

Горох, фасоль и бобы нуждаются в повышенном количестве микроэлементов и питательных веществ. Именно поэтому их подкармливают раз в 15-20 суток на протяжении всего периода вегетации. Используют для этого нитрофоску или какое-нибудь другое комплексное удобрение. Хорошие результаты дает использование препарата «Исполин».

Бобовым для хорошего урожая нужна почва, богатая калием. Доставить его растениям можно, проведя внекорневую подкормку с использованием сернокислого калия в концентрации 1-2 столовых ложки на 10 литров воды. После завершения периода цветения советуем подкормить бобовые зольной вытяжкой.

Крестоцветные

Эту группу овощей, к которой относятся все виды капусты, нужно активно подкармливать, как только начинает формироваться кочан. Причем капусту ранних сортов в этот период не удобряют. Капусту среднего и позднего созревания подкармливают спустя 10-15 суток с момента пересадки растений в открытый грунт. Удобряют ее, используя для этого нитрофоску с полезными микроэлементами. Концентрация раствора составляет 3-4 ст. л. удобрения на стандартное десятилитровое ведро воды. Поливают раствором прикорневую область. Затем растения поливают водой, а почву мульчируют.

Дальнейшее формирование кочана на этапе начала его завивки поддерживают органикой — коровьим навозом либо птичьим пометом. Готовится ведро органического раствора, в которое добавляют 20-30 г суперфосфата. Пропорция органики составляет 1 часть к 10-15 частям воды. С интервалом в 3-4 недели следует еще два раза подкормить капусту фосфорно-калийными препаратами, приготовив состав из растворимого в воде суперфосфата и сернокислого калия, взятых по 25 г на 10 литров. Успешно применяется также «Фертика» универсальная или препарат «Кристалон». Эти препараты содержат такие важные добавки, как бор и цинк, марганец и молибден, которые способствуют формированию полновесного кочана.

Удобрение универсальное Кристалон 100г

Есть среди огородных растений и те, которым летние подкормки не нужны. Летом не подкармливают зеленные и пряно-вкусовые культуры. Им вполне хватает основных подкормок, проведенных осенью и весной.

Как выявить потребности растения

Бывает так, что выполненные подкормки не дают желаемого результата, а состояние растений и после их проведения трудно назвать идеальным. Таким образом они сигнализируют о нехватке тех или иных микроэлементов. Приведенные ниже описания проблем и причины их возникновения помогут вам определить дефицит конкретных микроэлементов на вашем участке. Недостаток их можно определить по следующим признакам:

• 
  пожелтевшие края старых, полноценно раскрывшихся листьев свидетельствуют о дефиците марганца;

• 
  если лист желтеет между жилками, и первыми цвет меняют молодые листочки, а затем желтизна переходит на более ранние листы, расположенные ниже по стеблю, то растению не хватает железа;

• 
  хлороз листьев, проявляющийся неестественно светлым зеленым цветом листовой пластины, сигнализирует о недостатке азота;

• 
  если у листьев образуется желтая кайма, переходящая в красно-фиолетовый тон, появляются пятна, а затем они и вовсе начинают опадать, это означает, что растению срочно нужен магний;

• 
  о дефиците фосфора говорит бронзовый тон листьев, калия — фиолетово-голубой, кроме цвета листьев, растения заметно задерживаются в росте;

• 
  нехватка цинка проявляется угнетением роста стебля — у куста не развиваются междоузлия, он принимает вид «розетки»;

• 
  дефицит кальция приводит к полному отмиранию точки роста, в редких случаях она все же остается, но осыпается завязь;

• 
  потерю завязи влечет и нехватка бора.

При проявлении вышеописанных признаков можно решить проблему двумя вариантами — провести в ближайшей лаборатории анализ почвы и выращиваемого на ней растения либо попытаться определить дефицит самостоятельно, подкормить элементом, которого, на ваш взгляд, не хватает в почве, пару растений и понаблюдать за их реакцией. Если признаки исчезают, значит, вы действуете верно, и подкормку можно провести на всей посадке.

Какой свет для растений лучше всего подходит?

Красный, белый,

голубой синий? Выбирай себе любой!

Как растения реагируют на разный спектр света и какое освещение действительно улучшает фотосинтез и плодоношение растений. В этой статье мы разберем ключевые особенности влияния света на растения.

Фотосинтез и свет

Солнечный свет необходим для растений на любой стадии развития. Основными характеристиками света являются его спектральный состав, интенсивность, суточная и сезонная динамика. Недостаток света – сокращение продолжительности светового дня и малая интенсивность освещения – приводят к гибели растения. Свет – единственный источник энергии, обеспечивающий функции и потребности зеленого организма. Для восполнения недостатка солнечного света применяется досветка растений. Наиболее распространенные инструменты – лампы ДНаТ и светодиодные светильники.

Фотосинтез – основа жизни растения. Энергия квантов света преобразует получаемые растением неорганические вещества в органические.

Свет разных длин волн по-разному влияет на интенсивность фотосинтеза. Первые исследования на эту тему были проведены еще в 1836 г. В. Добени. Физик пришел к выводу, что интенсивность фотосинтеза пропорциональна яркости света. Наиболее яркими лучами в то время считались желтые. Выдающийся российский ботаник и физиолог растений К.А. Тимирязев в 1871–1875 гг. установил, что зеленые растения наиболее интенсивно поглощают лучи красной и синей части солнечного спектра, а не желтые, как это считалось ранее. Поглощая красную и синюю часть спектра, хлорофилл отражает зеленые лучи, из-за чего и кажется зеленым. На основании этих данных немецкий физиолог растений Т. В. Энгельман в 1883 г. разработал бактериальный метод изучения ассимиляции углекислого газа растениями, который подтвердил, что разложение углекислого газа, (а, значит, и выделение кислорода) у зеленых растений наблюдается в дополнительных к основной окраске (т.е. зеленой) лучах – красных и синих. Данные, полученные на современном оборудовании, полностью подтверждают результаты, полученные Энгельманом более 130 лет назад.

Рис.1 – Зависимость интенсивности фотосинтеза зеленых растений от длины световой волны

Максимальная интенсивность фотосинтеза – под красным светом, но одного красного спектра недостаточно для гармоничного развития растения. Исследования показывают, что салат, выращенный под красным светом, имеет большую зеленую массу, чем салат, выращенный под комбинированным красно-синим освещением, но в его листьях значительно меньше хлорофилла, полифенолов и антиоксидантов.

ФАР и ее производные

Фотосинтетически активная радиация (ФАР, PPF — Photosynthetic Photon Flux) – та часть доходящей до растений солнечной радиации, которая используется ими для фотосинтеза. Измеряется в мкмоль/Дж. ФАР можно выражать в единицах энергии (интенсивность излучения, Ватт/м²).

Фотосинтетический фотонный поток (PPFD —  Photosynthetic Photon Flux Density) — суммарное число фотонов, излучаемых в секунду в диапазоне длин волн от 400 до 700 нм (мкмоль/с).

Значение ФАР не учитывает разницу между разными длинами волн в диапазоне 400 — 700 нм. Кроме того, используется приближение, что волны за пределами этого диапазона имеют нулевую фотосинтетическую активность.

Если известен точный спектр излучения, можно оценить усваиваемый растением поток фотонов (YPF — Yield Photon Flux), представляющий собой ФАР, взвешенную в соответствии с эффективностью фотосинтеза по каждой длине волны. YPF всегда несколько меньше PPF, но позволяет более адекватно оценивать энергетическую эффективность источника света. 

Для практических целей достаточно учесть, что зависимость почти линейна и PPF для 3000 К больше YPF примерно на 10%, а для 5000 К — на 15%. Что означает примерно на 5% большую энергетическую ценность для растения теплого света по сравнению с холодным при равной освещенности в люксах.

Эффективность белых светодиодов

Выделенный и очищенный хлорофилл invitro поглощает только красный и синий свет. В живой же клетке пигменты поглощают свет во всем диапазоне 400–700 нм и передают его энергию хлорофиллу.

Несколько фактов о белых светодиодах:

1.      В спектре всех белых светодиодов, даже с низкой цветовой температурой и с максимальной цветопередачей, как и у натриевых ламп, очень мало дальнего красного (рис. 2).

Рис. 2. Спектр белого светодиодного (LED 4000K Ra = 90) и натриевого света (HPS)

в сравнении со спектральными функциями восприимчивости растения к синему (B),

красному (Ar) и дальнему красному свету (Afr)

В естественных условиях затененное пологом чужой листвы растение получает больше дальнего красного, чем ближнего, что у светолюбивых растений запускает «синдром избегания тени» — растение тянется вверх. Помидорам, например, на этапе роста (не рассады!) дальний красный необходим, чтобы вытянуться, увеличить рост и общую занимаемую площадь, и, следовательно, урожай в дальнейшем. Под белыми светодиодами и лампами ДНаТ растение чувствует себя как под открытым солнцем и вверх не тянется.

2. Синий свет обеспечивает фототропизм — «слежение за солнцем» (рис. 3).

Рис. 3. Фототропизм — разворот листьев и цветов, вытягивание стеблей

на синюю компоненту белого света

В одном ватте потока белого светодиодного света 2700К фитоактивной синей компоненты вдвое больше, чем в одном ватте натриевого света. Причем доля фитоактивного синего в белом свете растет пропорционально цветовой температуре. Если разместить рядом с растением лампу с интенсивным холодным светом – оно развернет соцветия в сторону лампы.

3. Энергетическая ценность света определяется цветовой температурой и цветопередачей и с точностью 5% может быть определена по формуле:

[эфф.мкмоль/Дж],

где η – светоотдача [Лм/Вт], 

Ra  – индекс цветопередачи, 

CCT – коррелированная цветовая температура [К]

Эта формула может быть использована для расчета освещенности, чтобы при заданной цветопередаче и цветовой температуре обеспечить требуемое значение YPF , например, 300 эфф.мкмоль/с/м²:

Табл. 1 – Освещенность (лк), соответствующая 300 эфф.мкмоль/с/м²

Из таблицы видно, что чем меньше цветовая температура и выше индекс цветопередачи, тем ниже необходимая освещенность. Однако, учитывая, что светоотдача светодиодов теплого света несколько ниже, ясно, что подбором цветовой температуры и цветопередачи нельзя энергетически значимо выиграть или проиграть. Можно лишь скорректировать долю фитоактивного синего или красного света.

4.      Для практических целей можно использовать правило: световой поток 1000 лм соответствует PPF=15мкмоль/с, а освещенность 1000 лк соответствует PPFD=15мкмоль/с/м².

Более точно рассчитать PPFD можно по формуле:

PPFD = [мкмоль/с/м²],

где k – коэффициент использования светового потока (доля светового потока от осветительной установки, падающая на листья растений)

F – световой поток [клм],

S – освещаемая площадь [м²]

Но k – величина неопределенная, что увеличивает неточность оценки.

Рассмотрим возможные значения для основных типов осветительных систем:

    Воспользуйтесь нашим каталогом светодиодного освещения для растений. Здесь представлен широкий ассортимент продукции собственного производства. А профессиональный и точный светорасчет вам помогут сделать наши специалисты.

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ РАСТЕНИЙ

Так же вам могут быть интересны:

Точечные и линейные источники.

Освещенность, создаваемая точечным источником на локальном участке, падает обратно пропорционально квадрату расстояния между этим участком и источником. Освещенность, создаваемая линейными протяженными источниками над узкими грядками, падает обратно пропорционально расстоянию. То есть, чем больше расстояние от светильника до растения – тем больше света попадает не на листья. Поэтому экономически нецелесообразно использовать для освещения одиночных протяженных грядок светильники, расположенные на высоте более 2м. Применение линз позволяет сузить световой поток светильника и направить на растение большую долю света. Однако сильная зависимость освещенности от расстояния и неопределенность эффекта применения оптики не позволяют определить коэффициент использования k в общем случае.

· Отражающие поверхности.

При использовании закрытых объемов с идеально отражающими стенками весь световой поток попадает на растение. Однако реальный коэффициент отражения зеркальных или белых поверхностей меньше единицы. Доля светового потока, падающего на растение, зависит от отражательных свойств поверхностей и геометрии объема. Определить k в общем случае невозможно.

·  Большие массивы источников над большими посадочными площадями

Большие массивы точечных или линейных светильников над большими площадями посадок энергетически выгодны. Квант, излученный в любом направлении, в итоге попадет на какое-либо растение, коэффициент k близок к единице.

  Итак, неопределенность доли света, идущего на растения, выше разницы между PPFD и YPFD, и выше погрешности, определяемой неизвестностью цветовой температуры и цветопередачи. Следовательно, для практической оценки интенсивности ФАР целесообразно выбирать достаточно грубую методику оценки освещенности, не учитывающую эти нюансы. И при возможности замерять фактическую освещенность люксметром.

Наиболее адекватная оценка фотосинтетически активного потока белого света достигается, если измерить освещенность E с помощью люксметра и пренебречь влиянием спектральных параметров на энергетическую ценность света для растения. Таким образом, оценивать PPFD белого светодиодного света можно по формуле:

PPFD = [мкмоль/с/м²]

Оценим по приведенным выше формулам применимость офисного светодиодного светильника DS-Office 60 для выращивания салата и его PPFD.

Cветильник потребляет 60Вт, имеет цветовую температуру 5000К, цветопередачу Ra =75 и светоотдачу 110 лм/Вт. При этом его эффективность составит 

YPF = (110/100) (1,15 + (3575 − 2360)/5000) эфф. мкмоль/Дж = 1,32 эфф. мкмоль/Дж,

что при умножении на потребляемые 60 Вт составит 79,2 эфф. мкмоль/с.

Если светильник расположить на высоте 30-50см над грядкой площадью 0,6×0,6м = 0,36, плотность освещения составит 79,2 эфф. мкмоль/с / 0,36м² = 220 эфф. мкмоль/с/м², что на 30% ниже рекомендованного показателя в 300 эфф. мкмоль/с/м². Значит, мощность светильника нужно увеличить на 30%.

PPFD = 15×0,110клм/Вт×60Вт/0,36м²=275 мкмоль/с/м²

Эффективность фитосветильника DS-FitoA 75. (75Вт, 5000К, Ra = 95, 102 лм/Вт):

YPF = (102/100)(1,15 + (3595 − 2360)/5000) эфф. мкмоль/Дж = 1,37 эфф. мкмоль/Дж, или 102,75 эфф. мкмоль/с. При аналогичном расположении над грядкой плотность освещения составит 285 эфф. мкмоль/с/м², что близко по значению к рекомендованному уровню.

PPFD = 15×0,102клм/Вт×75Вт/0,36м²=319 мкмоль/с/м²

Эффективность ДНаТ

Агропромышленные комплексы консервативны в вопросах освещения теплиц и предпочитают использовать проверенные временем натриевые лампы. Эффективность ДНаТ зависит от мощности и достигает максимума при 600 Вт. YPF при этом составляет 1,5 эфф. мкмоль/Дж. (рис.4). 1000 лм светового потока соответствуют PPF = ~12 мкмоль/с, а освещенность 1000 лк — PPFD = ~12 мкмоль/с/м², что на 20% меньше аналогичных показателей белого светодиодного света. Эти данные позволяют пересчитывать для ДНаТ люксы в мкмоль/с/м² и пользоваться опытом освещения растений в промышленных теплицах.

Рис. 4. Спектр натриевой лампы для растений (слева). Эффективность (лм/Вт и эфф.мкмоль/Дж) серийных натриевых светильников для теплиц (справа)

Любой светодиодный светильник, имеющий эффективность 1,5 эфф. мкмоль/Вт, является достойной альтернативой лампы ДНаТ.

Рис. 5. Сравнительные параметры типичного натриевого светильника 600Вт для теплиц, специализированного светодиодного фитосветильника и офисного светильника.

Обычный светильник общего освещения при досветке растений по энергетической эффективности не уступает специализированной натриевой лампе и красно-синему светильнику. По спектрам видно, что красно-синий фитосветильник не узкополосен, его красный горб широк и содержит гораздо больше дальнего красного, чем у белого светодиодного и натриевого светильника. В тех случаях, когда дальний красный необходим, использование такого светильника как единственного или в комбинации с другими вариантами может быть целесообразно.

В настоящее время используется освещение гидропонных ферм и красно-синим, и белым светом (рис. 6-8).

Рис.6 – Ферма Fujitsu по выращиванию зелени

Рис. 7 – Гидропонная установка Toshiba

Рис.8 – Крупнейшая вертикальная ферма Aerofarms, поставляющая свыше 1000 тонн зелени в год

Опубликованных результатов прямых экспериментов по сравнению растений, выращенных под белыми и красно-синими светодиодами, крайне мало.

Основным направлением исследований сегодня является корректирование недостатков узкополосного красно-синего освещения добавлением белого света. Опыты японских исследователей показывают увеличение массы и питательной ценности салата и томатов при добавлении к красному свету белого.

Рис. 9. В каждой паре растение слева выращено под белыми светодиодами, справа — под красно-синими

(из презентации И. Г. Тараканова, кафедра физиологии растений МСХА им. Тимирязева)

Проект Фитекс представил результаты эксперимента по выращиванию различных культур в одинаковых условиях, но под светом различного спектра. Эксперимент показал, что спектр влияет на параметры урожая. Сравнить растения, выросшие под белым светом, под светом ДНаТ и узкополосным розовым вы можете на рис. 10:

Рис. 10 Салат, выращенный в одинаковых условиях, но под светом различного спектра.

Изображения из видеозаписи, опубликованной проектом «Фитэкс» в материалах конференции «Технологии Агрофотоники» в марте 2018г.

По численным показателям первое место занял уникальный небелый спектр под коммерческим названием Rose, который по форме не сильно отличается от испытываемого теплого белого света высокой цветопередачи Ra=90. Еще меньше он отличается от спектра теплого белого света экстравысокой цветопередачи Ra=98. Основное различие в том, что у Rose небольшая доля энергии из центральной части удалена (перераспределена к краям) (рис.11):

Рис.11 – Спектральное распределение для теплого белого света экстравысокой цветопередачи и света Rose

Перераспределение энергии излучения из центра спектра к краям не оказывает влияния на жизненные процессы растений, но свет становится розовым.

Влияние качества света на результат

Реакция растения на свет – интенсивность газообмена, потребления питательных веществ и процессов синтеза – определяется лабораторным путем. Отклики характеризуют не только фотосинтез, но и процессы роста, цветения, синтеза необходимых для вкуса и аромата веществ (рис.12).

Рис.12 — Влияние определенных цветов солнечного спектра

на различных стадиях развития растений

Обычный белый светодиодный свет и специализированный красно-синий при освещении растений обладают примерно одинаковой энергетической эффективностью. Однако широкополосный белый способствует комплексному развитию растения, не ограничивающемся только стимуляцией фотосинтеза. Удаление из полного спектра зеленого для получения фиолетового из белого – не более чем маркетинговый ход.

Красно-синий, розовый светодиодный свет или желтый свет ДНаТ может быть использован в промышленных теплицах. Но если досветка растений происходит при постоянном присутствии человека, необходим белый свет, не раздражающий зрительные и нервные рецепторы.

Выбор типа светодиодного светильника или лампы ДНаТ зависит от особенностей выращивания той или иной культуры, но в любом случае необходимо учитывать:

· Фотосинтетический фотонный поток PPFD и усваиваемый поток фотонов YPF. Теперь эти показатели можно рассчитать самостоятельно, зная световой поток светильника, индекс цветопередачи и цветовую температуру.

Рекомендуемое значение YPF=300 эфф. мкмоль/с/м²

· Степень защиты корпуса светильника от проникновения пыли и влаги. При IP ниже 54 внутрь могут попадать частицы почвы, пыльца, капли воды при поливе, что приведет к выходу светильника из строя.

· Присутствие людей в помещении с работающими лампами. Розовый, фиолетовый свет утомителен для глаз и может вызывать головные боли, желтый свет искажает цвета объектов.

· Лампы ДНаТ нагреваются при работе, их необходимо подвешивать на значительной высоте, чтобы избежать ожогов и пересушивания почвы. Световой поток газоразрядных ламп снижается через 1,5-2 года использования.

Грамотно подобранный свет обеспечивает быстрое и правильное развитие растений –укрепление корневой системы, увеличение зеленой массы, обильное цветение и ускоренное созревание плодов. Технологический прогресс выводит растениеводство на новый уровень – используйте его плоды!

ИЗАБИОН® – корневая и некорневая подкормка для растений

• обеспечивает дополнительное питание растений;
• усиливает эффект регуляторов роста при совместном применении;
• усиливает интенсивность протекания реакций обмена в клетках растений;
• улучшает транспорт микроэлементов эффективность их использования клетками растений;
• регулирует водный баланс.

Совместимость

ИЗАБИОН® совместим со всеми микро- и макроудобрениями и основными пестицидами, несовместим с минеральными маслами, препаратами меди. Обрабатывать препаратом МОЖНО ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ ДНЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИ. Медь можно применять через три дня после ИЗАБИОН®.

Условия хранения

Хранить в хорошо проветриваемом помещении при температуре от 0 до +30 °С.

Применение

ИЗАБИОН® применяется как корневая и некорневая подкормка, а также с поливной водой (фертигация). Норма расхода зависит от культуры, фазы развития растения, типа почвы и условий окружающей среды. Для каждой культуры существуют фазы, в которые применение препарата наиболее эффективно (пересадка, рост, цветение, завязывание плодов, созревание и т. п.).

Некорневые подкормки

Чаще всего ИЗАБИОН® применяется как некорневая подкормка (опрыскивание растений) при помощи стандартного опрыскивающего оборудования. Рекомендуемый расход воды 600–1000 л/га. Норма расхода воды не должна быть ниже 200 л/га.

Внесение препарата с поливной водой

Применяется пролив рассады и саженцев плодовых и винограда перед высадкой в грунт или непосредственно во время высадки.

При совместном с ИЗАБИОН® внесении возможно сокращение нормы азотных удобрений на 20 %.

Рекомендации по применению ИЗАБИОН®

Плодовые культуры (2–4 л/га).

Внесение под корень

Применять, начиная с весеннего пробуждения дерева и до начала созревания.

Результат применения ИЗАБИОН®

• увеличение урожайности и качества плодов, уменьшение количества некондиционных плодов;
• препарат способствует формированию древесины у молодых саженцев.

При применении через системы капельного орошения рекомендуется вносить 0,2–0,25 л/га ежедневно в течение 15 дней.

На косточковых проникновение препарата выше, чем на семечковых, поэтому используется минимальная дозировка — 2 л/га.

Способность проникать в листья различных плодовых культур: слива, вишня, персик, абрикос, груша, яблоня, айва. 

Можно применять в смеси со средствами защиты от насекомых и болезней.

ИЗБЕГАТЬ применения с медьсодержащими препаратами. Применять через 4–5 дней после использования медьсодержащих препаратов.

Специфические рекомендации

Овощные культуры. Общие рекомендации

• Некорневые подкормки

2–4 обработки каждые 10–15 дней с нормой расхода 1–2 л/га, начиная с момента укоренения рассады после высадки в грунт.

• Фертигация (внесение с поливной водой)

Один раз в неделю

Овощные культуры и картофель

Цветочно-декоративные растения. Общие рекомендации

• Для улучшения укоренения после пересадки растений проводится опрыскивание с нормой расхода 1–2 л/га или полив под корень с нормой расхода 2,5 л/га.
• Для улучшения вегетативного роста и увеличения количества цветов рекомендуется проводить 4–5 опрыскиваний каждые 15 дней.

Ботанический сад «Сириуса»

Черноморское побережье в районе Сочи – единственное место в России с влажным субтропическим климатом. Уникальные для нашей страны условия обеспечило стечение двух обстоятельств: примыкающая стена гор и естественный аккумулятор тепла – незамерзающее Черное море.

В подобном месте, созданном заботливой природой, хорошо приживаются теплолюбивые растения из самых разных уголков мира с похожими климатическими условиями. На территории Образовательного центра можно встретить более 150 различных видов растений.

Это не только привычные для Сочи первоцветы, но и растения, перевезенные для видового разнообразия в озеленении города-курорта. На территории «Сириуса» можно встретить примулу, уникальное для Сочи земляничное дерево, клумбы с морозником кавказским, занесенным в Красную книгу Краснодарского края, и пицундскую сосну. Украшают парк и гималайские кедры, которые широко используются по всему Черноморскому побережью для озонирования воздуха и озеленения. Многие растения парка по-настоящему удивляют. К примеру, каллистемон, который является пирофитом. Его семена формируются в приствольных плотных коробочках и опадают на землю только после саванных пожаров.

Обо всех растениях, которые встречаются в «Сириусе», рассказывает проект «Ботанический сад».

Около деревьев, кустарников, клумб на территории Центра размещена информационная табличка, которая через QR-код ведет на раздел сайта «Сириуса», посвященный ботаническому парку. В подробной карточке каждого растения указаны ботаническое описание, особенности вегетации, внешний вид во время цветения и плодоношение.

Подробные описания подготовили эксперты Никитского ботанического сада, сотрудничество с которым Центр развивает с декабря 2018 года. Подробная карта с растениями ботанического парка «Сириуса» – первый проект Никитского ботанического сада и Образовательного центра в области изучения биологических, экологических и генетических особенностей редких и исчезающих видов Юга России и повышения качества среды обитания человека в условиях урбанизации.

Никитский ботанический сад передал коллекцию из 60 сортов молодых суккулентов, которые в перспективе пополнят видовой состав ботанического парка в «Сириусе», а также передал в исследовательскую лабораторию спилы деревьев, по которым школьники смогут изучить климатические колебания за последние 100 лет и особенности роста деревьев, выращиваемых в условиях, отличающихся от родного места.

Посадка деревьев и кустарников: основные правила

23 Августа 2012 г.

Посадка деревьев и кустарников: основные правила

Как правило, посадка растений вызывает множество вопросов не только у начинающих садоводов-любителей, но и у практикующих озеленителей. Как сажать? Когда лучше сажать? Что делать с упаковкой корневой системы при посадке? Проще ли сажать контейнерные растения?

В этой статье мы постараемся ответить на большинство самых распространенных вопросов и сформулировать основные правила и рекомендации по посадке и обо всем, что с ней связано.

Несмотря на то, что правила обращения с растениями и технология посадки достаточно просты, их строгое соблюдение наряду с качественным посадочным материалом и внимательным уходом за растениями, гарантирует Вам великолепные результаты: высокую приживаемость, здоровые и декоративные растения на долгие годы.

Основные правила обращения с растениями при разгрузке и посадке
Прежде всего, чтобы избежать сломов ветвей и других повреждений, при погрузке и перевозке растений их обязательно связывают. При этом очень осторожно нужно относиться к хрупким и ломким растениям, таким как бересклет крылатый, гортензии, верески, можжевельники, а также карликовые хвойные и штамбовые формы.

Если стоит жаркая погода, не перевозите саженцы в герметично закрытом кузове, если это не изотермический контейнер. Высокая температура может привести к повреждениям тканей листьев и побегов. Лучше всего для растений в пределах области подходят автомашины с тентом или открытые (бортовые). Для дальних перевозок лучше изотермические контейнеры.

Растения на участке могут быть разгружены вручную или при помощи механических средств: авто-погрузчика, крана-манипулятора.

Особого обращения требуют тяжелые деревья. Растения с комом могут подниматься только за ком, при этом обязательно следует поддерживать ствол дерева или крону, если это кустовая форма. Грубое обращение со стволом может повлечь за собой серьезные механические повреждения коры и древесины, а также привести к повреждениям кома и корней, если поднимать дерево за ствол.

Кома крупных деревьев и кустарников обычно упакованы в металлическую оплетку (сетку). Это в значительной степени облегчает их разгрузку и перемещение – для подъема растений используют специальные крюки, которыми цепляют за сетку. Однако если ком упакован только в мешковину, использование крюков недопустимо — это приводит к сильным повреждениям мешковины и целостности кома, а, следовательно, корневой системы растения.

При разгрузке крупномерных растений с большим комом при помощи крана-манипулятора используют 3 чалки: 2 из них удерживают основной вес кома, а третья поддерживает ствол дерева в горизонтальном положении или немного выше (см. рисунок). При этом очень важно защитить ствол в месте крепления чалки от повреждения и задиров коры, например, обмотав толстым слоем мешковины.

Разгрузка контейнерных растений намного проще. Пластиковые контейнеры и мягкие сумки-контейнеры (Easy Lift), как правило, снабжены 2-4 удобными ручками.

После доставки саженцев на участок, желательно сразу приступать к их посадке. Чем меньше срок хранения растений и чем быстрее посадка, тем выше приживаемость. Особенно это правило важно при весенних посадках, когда с каждым днем температура воздуха повышается, растения вступают в фазу роста и требуют все более внимательного ухода.

Если все же высадить растения сразу не получается, оставить их на некоторое время лучше всего в тени. Высокие деревья обладают большой парусностью и могут упасть. Поэтому их нужно подвязать к какой-либо опоре, защитив при этом ствол от повреждений мешковиной. Если это невозможно, допустимо аккуратно уложить деревья на землю.

Кома и контейнеры растений нужно полить и на время хранения укрыть от перегрева и высыхания мешковиной или замульчировать толстым слоем опилок, перегноя. Полив растений производится ежедневно, а при необходимости и 2 раза в день.

Если Вы приобрели растения с открытой корневой системой и можете их посадить только через несколько дней, постарайтесь поместить их в более прохладные условия: подвальное помещение, холодный гараж или северная сторона дома, где нет прямого солнца. Корни нужно укрыть влажной тканью, а лучше всего прикопать. Нельзя держать корневую систему саженцев постоянно погружённой в воду – корни не смогут дышать.

Выбор места для посадки
В идеале растения должны высаживаться согласно ассортиментной ведомости по заранее размеченным местам (проект, посадочный чертеж и дендроплан). Это позволит Вам избежать многих ошибок при подборе ассортимента и размещении растений на участке.

В случае если у Вас нет проекта посадок, обязательно учитывайте не только декоративные качества того или иного вида, размер взрослых растений, но и требования к условиям произрастания, а лучше доверьте подбор и расстановку растений в саду профессиональному ландшафтному дизайнеру.

Высаженное растение будет успешно расти лишь при оптимальных для него условиях почвы, воздуха, света, тепла и влаги. Если хотя бы одно из условий не будет соответствовать требованиям растения, то именно оно будет определять результат.

Обычно, если при посадке не учтены требования к условиям произрастания (например, светолюбивый кустарник посажен в тени), это не приведёт к немедленной гибели растения, но развитие его будет замедлено (побеги вытянутся, крона не будет густой), ухудшатся декоративные качества (не будет цвести), понизится морозостойкость и устойчивость к болезням.

Как правило, большинство растений прекрасно развиваются, если им обеспечены следующие условия:

Освещенность: оптимально солнце или легкая полутень; если прямое солнце на участке менее половины светового дня, следует выбирать растения, выносящие полутень и тень;

Влажность почвы: оптимальна средняя, то есть, недопустимы ни пересыхание кома, ни застой воды. Для излишне сухих почв, если невозможно обеспечить регулярный полив, выбирайте засухоустойчивые виды. При высоком положении грунтовых вод и застойном переувлажнении – соответственно устойчивые к затоплению растения.

Почва: суглинистая или супесчаная, легкая, богатая органическими и минеральными веществами. pH близкий к нейтральному (6-7). Если почва на вашем участке тяжелая или очень кислая, обязательно учитывайте это при подборе ассортимента, высаживая растения влаголюбивые (или предпочитающие именно кислый субстрат) и отдавайте предпочтение малотребовательным видам и сортам.

Ветер: многие теплолюбивые и капризные породы хорошо зимуют только при условии посадки в защищенное от ветра место, где зимой скапливается больше снега.

Посадка растений с комом

1. Сроки посадки

Обычно посадку растений проводят в два срока: весной и осенью.

При весенней посадке основная опасность — это пересыхание корневой системы. Поэтому при транспортировке, хранении растений необходимо тщательно следить, чтобы корни (ком земли) всегда были влажными, а ветви (особенно с распустившимися листьями) были защищены от палящего солнца и ветра.

Сроки весенней посадки – сразу же после оттаивания почвы и до начала активного роста побегов (в средней полосе обычно с начала апреля до первой недели мая).

Но, несмотря на то, что период между созреванием почвы и началом роста у растений составляет всего две-три недели, в которые и нужно уложиться, весенняя посадка дает много преимуществ.

Во-первых, посаженные весной растения в течение лета и осени смогут хорошо укорениться на новом месте и адаптироваться к нашему климату. Своевременная весенняя посадка при соблюдении всех правил агротехники дает наиболее высокую приживаемость.

Во-вторых, с практической точки зрения, весной сажать предпочтительнее, поскольку выбор посадочного материала в апреле-мае наиболее широкий: пик поставок приходится как раз на весну. Можно не только оформить заказ на растения нужного вида, сорта, размера и количества, но и выбрать понравившиеся экземпляры на площадке.

При выборе сроков посадки необходимо учитывать и некоторые биологические особенности видов. Так, осеннюю пересадку плохо переносят такие породы, как дуб и береза. Эти породы традиционно сажают весной (для контейнерных растений это не актуально). Теплолюбивые, капризные растения (например, рододендроны, азалии, бирючина), также в нашем климате предпочтительно высаживать весной — это позволит им лучше укорениться и подготовиться к зиме.

Кроме того, при весенней посадке Вы сможете уже в текущем году любоваться новыми растениями в своем саду.

Очень типичная ошибка при весенних посадках: «Нужно подождать пока земля прогреется». На самом деле сажать лучше раньше, как только Вы сможете выкопать посадочную яму.

Сезон осенних посадок начинается с началом листопада. По сравнению с коротким весенним периодом поиск и посадка необходимых видов или сортов растений может продолжаться вплоть до первых морозов, но пик осеннего сезона – это сентябрь–середина октября.

Не стоит чрезмерно затягивать посадку: поздней осенью выбор посадочного материала в питомниках и садовых центрах уже не такой богатый.

В этом случае намного удобнее оформить заказ на растения и получить качественный посадочный материал к определенному сроку в нужном ассортименте и количестве.

2. Подготовка посадочного места
К посадке растений приступают после завершения строительства и части ландшафтных работ на участке. Территория для посадок должна быть выровнена (при необходимости, выполнена вертикальная планировка), очищена от мусора, проведены необходимые мероприятия по улучшению почвы. Это убережет Ваши новые растения от нечаянных повреждений коры во время работ, уплотнения почвы в зоне корневой системы, насыпки излишнего грунта, закрывающего корневую шейку и т.д. и позволит избежать множества проблем в будущем.

Посадочные ямы и траншеи выкапывают в соответствии с проектом после выполнения разбивочных работ (выноса проекта в натуру). Для ранневесенних посадок ямы можно выкапывать осенью, утепляя их на зиму листвой, мхом, опилками, соломой.

При выкапывании ям, верхний плодородный слой земли складывают отдельно от нижнего, менее плодородного. При засыпке ям сначала используют плодородный грунт. В случае непригодности выкопанного грунта, его частично или полностью заменяют привезенным плодородным грунтом.

Оптимально, если свойства почвы, ее механический состав на участке и в пределах посадочной ямы будут близки. Значительно изменять состав почвы только в пределах посадочной ямы не следует.

Для некоторых растений (рододендроны, верески, розы) требуется специальный почвенный субстрат, обладающий определенной структурой, составом или pH, который готовят заранее, в соответствии с требованиями растений или покупают готовый.

Если почва на участке нарушена, грунт содержит большое количество строительного мусора и глины (вынутой из-под фундамента) и нет возможности провести мероприятия по ее улучшению, посадка осуществляется в ямы, заполненные привозным грунтом.

По форме ямы делают круглыми с отвесными стенками. Поскольку после посадки корни растения преимущественно растут в стороны, большая глубина посадочной ямы не нужна. Лучше, если она будет немного больше высоты кома растения – это уменьшит впоследствии оседание грунта.

Кроме этого полезно взрыхлить стенки посадочной ямы или перекопать почву вокруг, чтобы корни легче могли прорастать в окружающий грунт. Диаметр посадочных ям зависит от размера и возраста растения, и, главное, от размера корневой системы. В среднем диаметр ямы должен быть в 1,5 раза больше диаметра кома.

Для плотных групповых посадок кустарников копают общие котлованы по форме высаживаемой группы, для живых изгородей — соответственно траншеи.

Отдельно нужно рассмотреть вопрос посадки на тяжелых, глинистых почвах. Как правило, улучшение (замена) почвы в пределах посадочной ямы (особенно для крупных деревьев) малоэффективно, так как большая разница в механическом составе почвы между тяжелой глиной и легким посадочный грунтом сохранит эффект «контейнера»: корни растения, скорее всего не покинут пределов посадочной ямы. В этом случае нужно улучшать почву на всем участке. Схожая ситуация и с чрезмерно легкими, песчаными почвами.

3. Технология посадки
После подготовки посадочного места приступают непосредственно к посадке.

При установке растения в яму очень важно отследить положение корневой шейки (утолщение основания ствола, где он переходит в корни).

У древесных растений заглубление корневой шейки, особенно на тяжелых глинистых почвах, приводит к образованию гнили. Дело в том, что при длительном застое воды, который часто бывает весной возле стволов во время снеготаяния или в дождливую погоду, создаются безкислородные условия, кора на стволе не может нормально дышать и может в нижней части повреждаться гнилью.

Процесс этот медленный, поэтому такие растения могут сначала нормально расти и развиваться, но постепенно приобретут угнетенный вид и погибнут.

Для правильной установки растения, вначале осмотрите корневую систему и основание ствола: видна ли корневая шейка. Если она заглублена, то необходимо ее освободить, убрав часть почвы с поверхности кома (или контейнера).

Положение корневой шейки при установке растения можно проверить с помощью ровной планки, положенной на края посадочной ямы. В идеале корневая шейка должна находиться на уровне почвы (допустимо немного выше), но никогда не должна быть заглублена. Поэтому, с учетом просадки грунта, растения высаживают на 5 — 20 см выше нужного уровня. Чтобы не вынимать несколько раз крупное дерево и не подсыпать землю, целесообразно заранее сравнить глубину посадочной ямы и высоту кома растения.

После установки дерева в яме на нужном уровне, его необходимо выровнять так, чтобы ствол был вертикален, а растение – ориентировано в нужную для Вас сторону.

При необходимости нужно позаботиться о подвязке высаживаемых растений. Для того чтобы закрепить дерево в вертикальном положении используют два прочных колышка, которые забивают в дно посадочной ямы, и эластичный шпагат. Такая поддержка нужна в первые 1-2 года после посадки, до тех пор, пока дерево не закрепится на новом месте естественным образом.

Очень часто наши покупатели спрашивают: нужно ли перед посадкой снимать с кома мешковину и проволочную оплетку (сетку).

Металлическая оплетка и мешковина служат для сохранения целостности кома при транспортировке и посадке, и препятствуют повреждениям корней. В земле (после посадки) сетка разлагается за 1,5-2 года, мешковина — еще быстрее. Поэтому полностью снимать упаковку с кома не нужно.

Тем не менее, сетка достаточно плотно затягивает ком растения и, чтобы в первый год после посадки не затруднять рост и дыхание корней, мы рекомендуем после установки растения в подготовленную посадочную яму с помощью кусачек аккуратно срезать верхнюю треть проволочной оплетки, а также освободить корневую шейку и верхнюю часть кома от мешковины. При этом очень важно, чтобы ком оставался целым.

После установки дерева, нужно как следует пролить ком, чтобы он полностью пропитался водой. Делать это нужно в осторожно, не размывая почву. Часто воду льют не на ком растения, а заполняют саму яму.

После этого можно приступать к заполнению ямы землей. Сначала ком засыпают на 1/3 высоты, почву тщательно уплотняют и проливают водой. Затем послойно заполняют оставшуюся часть ямы, следя за тем, чтобы не оставалось пустот. Незаполненные землей полости рядом с комом растения, оставленные при неаккуратной посадке, приводят к подсыханию корней и могут быть причиной угнетенного состояния растения, усыхания части ветвей и даже гибели.

Вокруг каждого растения по периметру посадочной ямы формируют земляной валик высотой 10-20 см. Он служит для удержания воды при поливе: чтобы она не растекалась, а проникала к корням растения.

После посадки растения основательно поливают и проводят рыхление почвы с целью сохранения влаги. Приствольный круг растений рекомендуется замульчировать. Мульча предохраняет корневую систему от перегрева, удерживает влагу в почве, ограничивает рост сорняков. В качестве мульчи можно использовать щепу, измельченную сосновую кору, перегной и др. органические материалы.

4. Послепосадочный уход
В первое время после посадки за растением ведут особенно тщательный уход: поливают, выпрямляют наклонившиеся растения, проверяют подвязки деревьев к кольям, подсыпают землю в осевшие посадочные ямы.

Регулярный полив в первый год после посадки во многом обеспечивает высокую приживаемость. Полив осуществляют в зависимости от погоды, в среднем — не менее 1 раза в неделю. В жару поливают чаще. В дождливую погоду, если растение получает достаточно влаги, полив ограничивают. Обильный полив деревьев и крупных кустарников (75-100 л воды на 1 кв. м) производят при помощи шланга. Полив с помощью дождевальных установок часто бывает неэффективным, поскольку обеспечивает влагой лишь верхний слой почвы и применим для газона, цветников, мелких кустарничков, а к корням крупных деревьев, на глубину 50-60 см. и более вода не доходит.

Посаженные растения не подкармливают, пока они как следует не приживутся. Это стимулирует развитие сильной и здоровой корневой системы.

В первый год после посадки, пока растение приживается и адаптируется, вероятность развития заболеваний возрастает. Только качественный, здоровый посадочный материал, выбор оптимального места, правильные сроки, технология посадки и грамотный послепосадочный уход — залог того, что Ваши растения будут обладать достаточным иммунитетом против болезней и вредителей.

Если у Вас возникли подозрения в том, что растение поражено вредителями или болезнями, важно точно определить возбудителя и принять меры. Для этого нужно обладать достаточно широкими познаниями в области энтомологии, фитопатологии и защиты растений. Сегодня в продаже имеется множество препаратов, большая часть из которых узкоспециализированные и могут оказаться неэффективными, если диагноз будет ошибочным. Можно воспользоваться специальной литературой, справочниками-определителями и советами садовых форумов, но лучше всего обратиться к специалистам-фитопатологам, которые смогут дать профессиональное заключение и порекомендовать средства борьбы.

Особенности посадки контейнерных растений

Саженцы, выращенные в контейнерах, можно сажать с весны до осени, в том числе и летом. Однако выращенные в контейнере растения имеют свои особенности: они выращены в легком контейнерном субстрате, при регулярных подкормках, имеют очень компактную и плотную корневую систему. Чтобы такое растение адаптировалось к новым условиям Вашего участка, потребуется более тщательный и регулярный уход, особенно если Вы проводите посадки в фазе активного роста побегов (конец мая — июль).

Перед посадкой контейнерное растение нужно хорошо пролить. Это убережет мелкие корешки от пересыхания и позволит легче освободить растение от контейнера.

Если после снятия контейнера окажется, что корни растения сильно вытянуты и закручены, перед посадкой их нужно подрезать, а в посадочной яме расправить в стороны. Если корни чрезмерно запутаны и переплелись, то можно воспользоваться ножом или острой лопатой и сделать с двух противоположных сторон на корневом коме неглубокие насечки, удалив длинные корни. Посадка растения с переплетенными корнями ведет к формированию неправильной корневой системы, растение хуже укореняется и дольше нуждается в опоре.

В первый сезон после посадки для контейнерных растений особенно важен полив. Корневая система растения, выращенного в легком контейнерном субстрате, очень густая и плотная, сосредоточена в относительно небольшом объеме и обладает большой водопоглощающей способностью. Поэтому сразу после посадки, пока корни не прорастут в окружающую почву, для такого растения очень важен регулярный своевременный полив, ком никогда не должен пересыхать.

Особенности посадки растений с открытой корневой системой

Чаще всего этим методом высаживаются небольшие 2—3 летние плодовые деревья: яблони, груши, сливы, вишни, а также неприхотливые кустарники в группы и живые изгороди (кизильник, дерен и т.д.).

Сроки посадки растений с открытой корневой системой более сжатые, чем у растений с комом — весной высадку растений нужно закончить до распускания почек (для Москвы и Подмосковья — до конца апреля), а осенью с начала массового листопада до конца октября. Чтобы уменьшить риск пересыхания корней, высаживать растения желательно в пасмурную погоду.

Подготовка посадочного места не имеет каких-либо особенностей: одиночные ямы выкапывают в соответствии с размером корневой системы растения. Если высаживаются плотные группы, целесообразно подготовить общие котлованы по форме группы. При выкопке траншеи под живую изгородь ориентируются на следующие размеры: для однорядной живой изгороди (Ш х Г) 0,5х0,5 м, для двухрядной — 0,7х0,5 м.

У саженцев внимательно осматривают корневую систему и подрезают все поврежденные и слишком длинные корни.

Перед посадкой на дно ямы насыпают холмик земли, ставят растение, аккуратно расправляя корни. Засыпая яму, растение слегка встряхивают, чтобы земля равномерно заполняла пустоты между корнями. Насыпанный грунт уплотняют от краев ямы к центру.

Корневая шейка посаженного растения должна находиться на 5-10 см выше уровня почвы, так как земля, которой засыпана яма, впоследствии осядет.

Вокруг посаженного растения по периметру посадочной ямы (траншеи) формируют земляной валик, высотой 10-20 см. — он не позволит воде растекаться при поливе. После посадки растения обильно поливают. Норма полива составляет не менее 25 л. для стандартного дерева и 12 л для кустарника.

Статья опубликована на сайте «Паер+»

http://www.paer.ru/info/item.php?id=21

Услышат ли вас растения, если вы станете им петь?

• Генри Николс
• BBC Earth

28 января 2016

Автор фото, Thinkstock

Идея разговаривать с растениями на первый взгляд выглядит безумно, однако не стоит думать, что они неспособны реагировать на звук, предупреждает обозреватель

BBC Earth.

Как известно, растения реагируют на свет, силу тяжести и прикосновения. Но вот стоит ли им петь?

Мы задали этот вопрос читателям Би-би-си через «Фейсбук». Оказывается, некоторые из вас считают, что петь растениям полезно.

«У меня была юкка, листья которой я мыла раз в неделю, и при этом напевала, — говорит Хезер Луиза Гудолл. – Сначала растение было 60 сантиметров высотой, но всего за пару лет оно вымахало до двух метров и перестало помещаться дома».

«Отец моего друга лучше всех, кого я знаю, выращивает растения. Он клянется, что им обязательно надо петь. Почему – не говорит», — рассказывает Дэвид Майкл Гоэке.

Несколько человек высказали предположения, почему пение может оказаться полезным для растений.

Автор фото, Thinkstock

Подпись к фото,

Возможно, этому растению не все равно, что именно играют на старом пианино

«Когда человек поет или просто разговаривает, выделяется углекислый газ, — объясняет Челси Гарсия Ортега. – Растения перерабатывают углекислый газ в кислород. Преимуществ самому растению это, возможно, не дает, а вот вам дополнительный кислород не помешает».

С такой позицией согласен и Дэвид Саузер. А Маршал Хуонг предполагает, что дело не только в количестве углекислого газа.

Может быть, возникают полезные вибрации? «В начале 1970-х годов сын моего друга экспериментировал с растениями, играл им классическую музыку и тяжелый рок, — вспоминает Кристи Лей. – Те, которым играли классику, росли хорошо, а от рока растения умирали…»

У Кэролайн Уолл есть альтернативное объяснение: может быть, дело вообще не в звуке?

Вполне вероятно, что люди, склонные петь растениям, просто лучше за ними ухаживают.

«Вы скорее вспомните, что надо поливать и ухаживать за растением, если вам не жалко времени петь ему серенады, — говорит она. – Возможно, вы даже раньше заметите, если с растением что-то не так».

Звучит интригующе – но ведь мы еще не спросили ученых. Каково их мнение на этот счет?

Автор фото, Thinkstock

Подпись к фото,

Если растениям не нравится тяжелый рок, то, может быть, их подбодрят звуки укулеле?

«Пахнет эзотерикой, — считает Вольфганг Стаппи, руководитель исследований в области биологии семян в лондонском ботаническом саду Кью. — На эту тему крайне мало научных исследований, и совершенно точно у науки нет доказательств, что растениям полезно, когда им поют».

«Но это не означает невозможности подобного сценария», — говорит Стаппи.

Чарльз Дарвин также придерживался широких взглядов. Однажды он заметил, что саженцы, похоже, чувствительны к вибрациям стола, на котором стоят горшки.

Заинтересовавшись, он придумал, по его собственным словам, «дурацкий эксперимент», призванный прояснить, реагируют ли саженцы на звук.

«Я не успокоюсь, пока не проверю», — заявил он своему сыну Франсису. Но когда Франсис сыграл растениям на фаготе, результаты эксперимента оказались неубедительными.

Недавно появились доказательства того, что некоторые звуки могут повлиять на растения на тех или иных этапах их развития.

Автор фото, Thinkstock

Подпись к фото,

Вы можете петь рядом с деревом, можете его обнимать или просто молчать — от этого ему, похоже, ни холодно ни жарко

Так, ультразвук, частота которого выше, чем воспринимаемый нами на слух диапазон, может способствовать прорастанию семян.

А эксперименты с хризантемами показали, что звуки, которые мы слышим, порой сказываются на концентрации гормонов роста в клетках.

Кроме того, корни саженцев кукурузы, похоже, способны разворачиваться в сторону звуков, имеющих определенную частоту.

Корейские исследователи также выяснили, что некоторые частоты увеличивают экспрессию некоторых генов.

Продвинутые эксперименты с молодыми растениями чили показали, что они могут чувствовать присутствие других растений и распознавать их, используя какой-то необычный и пока не известный нам механизм. Возможно, вибрации играют в этом ту или иную роль.

Автор фото, Thinkstock

Подпись к фото,

Возможно, тот, кто поет свои цветам серенады, просто лучше о них заботится

«Некоторые растения даже способны производить масла, отпугивающие насекомых, когда им проигрывают аудиозапись звуков насекомых, жующих листья», — говорит Мэтью Портелли.

Возможно, это звучит немного безумно, но он прав. В 2014 году были опубликованы результаты исследования, согласно которым звуки, которые производила жующая гусеница, заставляли растение под названием резуховидка Таля вырабатывать защитные химические вещества.

Так что идея, будто растения могут реагировать на песни, не такая дикая, как кажется на первый взгляд.

Положительно ли это сказывается на их росте – другой вопрос. «Любое растение бы свернулось и немедленно засохло, если бы я начала ему петь», — самокритично полагает наша читательница Дениз Хаус.

Удобрение сада — Сколько удобрений вы должны использовать в саду?

Автор: Джозеф Масабни

Для роста растения должны иметь свет, влагу и питательные вещества. Солнце дает свет. Влага поступает из-за дождя или орошения. Питательные вещества поступают из удобрений, компоста или навоза.

Если растения плохо растут, удобрение поможет только в том случае, если причиной проблемы является недостаток питательных веществ. Растения, выращенные на плохо дренированных почвах, в чрезмерной тени или в конкуренции с корнями деревьев, не реагируют на удобрения.

Удобрения бывают органическими или неорганическими. Примеры органических удобрений включают навоз (домашней птицы, коровы или лошади), костную муку, семена хлопка или другие природные материалы. Неорганические удобрения — это продукт, созданный руками человека. Обычно в них больше питательных веществ.

Покупка удобрений

Три цифры на контейнерах для удобрений обозначают анализ удобрений (рис. 1). Они указывают процентное содержание азота, фосфора и калия в удобрении соответственно.

Эти цифры всегда указываются в одном и том же порядке. Итак, 100-фунтовый мешок удобрений 10-20-10 содержит 10 фунтов азота, 20 фунтов фосфора и 10 фунтов калия. Это в сумме составляет 40 фунтов питательных веществ. Остальная часть удобрения, или 60 фунтов в этом примере, представляет собой носитель или наполнитель, такой как песок, перлит или рисовая шелуха. Полноценное удобрение включает в себя все три элемента.

Все части растения нуждаются в азоте для роста — корни, листья, стебли, цветы и плоды.Азот придает растениям зеленый цвет и необходим для образования белка. Из-за недостатка азота нижние листья желтеют, а все растение становится бледно-зеленым. С другой стороны, слишком много азота убивает растения.

Фосфор необходим для деления клеток и образования корней, цветов и фруктов. Недостаток фосфора вызывает задержку роста и плохое цветение и плодоношение.

Калий нужен растениям для многих химических процессов, которые позволяют им жить и расти. Нехватка калия проявляется по-разному, но задержка роста и желтоватые нижние листья являются обычными симптомами для многих растений.

При покупке удобрений учитывайте стоимость фунта питательных веществ. Как правило, удобрения с более высоким анализом и большие контейнеры дешевле. Например, 50-фунтовый мешок 10-20-10 может стоить не больше, чем 50-фунтовый мешок 5-10-5 удобрений, но мешок 10-20-10 содержит вдвое больше питательных веществ.

Рис. 1. Этот мешок содержит 13 процентов азота, 13 процентов фосфора и 13 процентов калия (или поташа).

Выбор удобрений

Большинство садоводов должны использовать комплексные удобрения, содержащие в два раза больше фосфора, чем азота или калия.Например, 10-20-10 или 12-24-12. Эти удобрения обычно легко найти.

Некоторые почвы содержат достаточно калия для хорошего роста растений и не нуждаются в большем количестве. Но поскольку небольшой избыток калия не повредит растениям, обычно лучше использовать полноценное удобрение.

Не используйте удобрения для газонов в садах. Они содержат слишком много азота, и многие из них содержат химические вещества для борьбы с сорняками, которые могут повредить или убить овощи.

Почвы с уровнем pH ниже 5.7 нужно лайм. Известь добавляет в почву кальций и делает ее менее кислой, повышая pH до приемлемого уровня.

Использование удобрений

Садоводы должны проверять почву примерно каждые 2 года. Это особенно важно для начинающих садоводов, незнакомых с выращиванием растений. Почвенный тест четко показывает уровни питательных веществ в почве и рекомендует количество каждого питательного вещества, которое нужно добавить.

Чтобы взять образец почвы, выберите время, когда почва влажная, но не мокрая.Выкопайте примерно 4-6 дюймов и возьмите горсть земли. Сделайте это в нескольких разных местах в саду. Поместите каждую горсть почвы в большую емкость и перемешайте. Из этой смеси возьмите около ½ пинты почвы для образца (рис. 2).

Рис. 2. Возьмите пробы почвы из нескольких участков сада и перемешайте их.

Почву можно проверить в середине зимы для подготовки к весеннему посеву. Агенты County Extension могут дать вам контейнер для образца почвы и объяснить, куда отправить образец для тестирования.

Если садовая почва не проверялась, используйте 2–3 фунта удобрений, например 10–20–10 на каждые 100 квадратных футов площади сада. Участок 10 x 10 футов (или 5 x 20 футов) будет составлять 100 квадратных футов (рис. 3). Если сад 30 футов в длину и ряды расположены на расстоянии 3 фута друг от друга, каждый ряд составляет почти 100 квадратных футов. Используйте 2 фунта удобрения, если сад песчаный, и 3 фунта, если почва в основном глинистая.

Рис. 3. Используйте от 2 до 3 фунтов удобрений, например 10-20-10, на каждые 100 квадратных футов площади сада.

Не используйте слишком много удобрений. Это может убить растения. Две чашки большинства удобрений будут весить около 1 фунта. Если в удобрении больше азота, используйте меньше. Два фунта удобрения 5-10-5 обеспечивают столько же азота, сколько 1 фунт 10-20-10.

Если вы используете органические удобрения, например, навоз со скотного двора, равномерно распределите их по саду и внесите в почву. Используйте от 20 до 30 фунтов навоза на каждые 100 квадратных футов сада. Не используйте слишком много. Не используйте свежий навоз, так как он может повредить растения.

Способы внесения удобрений

Удобрения вносятся четырьмя способами: Внесение перед посадкой. Правильное количество удобрений равномерно распределяется по саду и смешивается с почвой на глубину от 3 до 4 дюймов до того, как будут сделаны ряды. Этот метод с наименьшей вероятностью повредит растения и обычно лучше всего подходит для домашних садоводов.

Ленточные или рядные приложения. Удобрение вносится полосой сбоку от ряда перед посадкой (рис. 4). При использовании этого метода вы должны быть осторожны, чтобы корни не соприкасались с лентой удобрений, что может привести к гибели растений.

Стартовый раствор. Это используется только при пересадке таких растений, как помидоры, перец, баклажаны и капуста. Смешайте 2 столовые ложки садовых удобрений в 1 галлоне воды и хорошо перемешайте. Вылейте 1 стакан смеси в лунку и дайте ей впитаться перед пересадкой.

Рисунок 4. Ленточное или рядное внесение удобрений.

Применение для выращивания растений или подкормка. Это особенно полезно на песчаных почвах или во время сильных дождей, которые могли вымыть питательные вещества из почвы.Удобрение вносится по бокам рядков и поливается в почву (рис. 5). Обычно достаточно ½ стакана садовых удобрений на каждые 10 футов рядка. Количество и время внесения удобрений зависит от типа посаженных овощей. Прибокание увеличивает урожай большинства овощей.

Удобряйте осенние сады так же, как весенние сады. Если осенний сад следует за хорошо удобренным весенним садом, вам понадобится только половина весенней нормы удобрений при посадке.Нанесите от 1 до 2 фунтов на 100 квадратных футов.

Рисунок 5. Всыпьте удобрения по бокам рядков и полейте ими почву.

Загрузите версию для печати: Удобрение сада

Посмотреть эту публикацию на испанском языке: Fertilización

У вас есть вопросы или вам нужно связаться со специалистом?

Свяжитесь с офисом вашего округа

Подготовка почвы — Как подготовить почву для посадки?

Автор: Джозеф Масабни

Почва — это кладезь всех элементов, необходимых растениям: питательных веществ, органических веществ, воздуха и воды.Почва также поддерживает корни растений. При правильной подготовке и уходе почва может улучшаться каждый год, и растения будут продолжать расти вечно. Неухоженная почва скоро станет пригодной только для выращивания сорняков.

Типы почв

Техасским садовникам приходится работать с разными почвами. Некоторые из них очень песчаные, некоторые из липкой глины, а другие каменистые и мелкие.

Песчаные почвы не удерживают достаточно воды; в ветреных районах песок может повредить овощи. Глинистые почвы содержат слишком много воды и не позволяют воздуху проникать в почву.

Овощи нуждаются в глубокой и хорошо дренированной почве с достаточным количеством органических веществ. Хорошая садовая почва с надлежащей влажностью не образует твердого шара, когда ее сжимают в руке. Он должен легко рассыпаться, если зажать его между пальцами. При высыхании он не должен трескаться или покрываться коркой (рис. 1).

Рис. 1. Хорошая садовая почва легко крошится.

Улучшение почвы

Почти все садовые почвы можно улучшить, добавив органические вещества, чтобы сделать почву более пригодной для обработки. Органическое вещество:

• Разрыхляет тугую глину
• Помогает песку удерживать больше воды
• Облегчает копание почвы
• Добавляет питательные вещества

Некоторые распространенные добавки к органическим веществам:

Растительные материалы: Сюда входят листья, солома и обрезки травы.Всыпьте материал в почву за несколько месяцев до посадки, чтобы дать ему время разложиться. Большинство садоводов делают это зимой.

Навоз: Используйте компостированный навоз и внесите его в почву задолго до посадки. Не используйте свежий навоз, так как он может повредить растения и вызвать болезни. Внесите от 30 до 40 фунтов компостированного навоза на каждые 100 квадратных футов.

Компост: Компост состоит из разложившихся растительных материалов. Перед посадкой обработайте почву.

Опилки: Сделайте компост перед добавлением в сад. Не используйте неразложившиеся опилки, потому что они лишат почву азота и, следовательно, лишат растения этого важного питательного вещества.

Зеленые удобрения: Сажайте рожь или овес осенью, а весной вспахивайте или лопатой. Их нельзя использовать, если засажен осенний сад.

Не добавляйте более 4-дюймового слоя органического материала.

Большинство тяжелых глинистых почв получают выгоду от добавления гипса.Он добавляет некоторые питательные вещества, но, что более важно, он разрыхляет глинистые почвы и делает их более пригодными для обработки. После того, как зимой вырыли землю, нанесите примерно 3–4 фунта гипса на 100 квадратных футов над садовой почвой. Вбейте его в почву или дайте смыть дождю.

Добавьте песок и органические вещества в глинистую почву, чтобы сделать ее более пригодной для обработки. Смешайте 2 дюйма чистого песка и 3 дюйма органических веществ, таких как листья, с почвой. Делайте это зимой.

Обработка почвы

Почву следует обрабатывать как можно глубже, не менее 8-10 дюймов.Глубокая обработка почвы разрыхляет и позволяет корням овощей проникать глубже. Полностью переверните каждую лопату с почвой (рис. 2).

Рисунок 2. Переверните почву на глубину от 8 до 12 дюймов, используя лопату или культиватор.

Обработайте влажную, но не мокрую почву. Слишком влажная рабочая почва может сделать ее шероховатой. Засыпьте почву на зиму, чтобы подготовиться к весенней посадке. Зимние температуры и влажность способствуют размягчению почвы. Это особенно важно, если почва обрабатывается впервые.

Добавляйте органические вещества каждый год во время подготовки почвы для создания и поддержания почвы. Убедитесь, что весь растительный материал перевернут под почву. Если перед посадкой осеннего сада добавляется органический материал, он должен хорошо сгнить, например, компост.

Перед посадкой почву очистите граблями и выровняйте. Удалите все палки, камни и другой материал.

Подготовка ряда

В большинстве районов Техаса овощи следует сажать на приподнятых грядках (рис. 3).

• Дать воде стечь с корней растений
• Обеспечить борозды для полива
• Дать воздуху проникнуть в почву
• Помогите растениям в периоды сильных дождей

Рисунок 3.Сажайте овощи на приподнятых грядках.

Если сад достаточно большой, сделайте ряды на расстоянии 36 дюймов. Там, где пространство является проблемой, некоторые овощи можно сажать рядами ближе, чем это, но они потребуют большего ухода в течение вегетационного периода.

Прямые кровати хороши, но не обязательны. В небольших садах, обрабатываемых мотыгой, граблями или другими ручными инструментами, прямые грядки не так важны.

Если сад большой и обрабатывается культиватором или садовым трактором, ряды должны быть как можно более прямыми.

Используйте лопату или грабли, чтобы поднять почву на грядки высотой от 8 до 10 дюймов. Укладывайте грядки или дайте им осесть перед посадкой. Также выровняйте верхушки грядок и расширите их примерно на 6-8 дюймов перед посадкой. Растение поверх грядки (рис. 4.)

Рисунок 4. Посадите овощи поверх подготовленных грядок.

После выполнения шагов, необходимых для правильной подготовки почвы для посадки, садоводство может показаться совсем не «легким». Но при правильной подготовке почвы садоводство с каждым годом становится «легче».

Загрузите версию для печати этой страницы: Подготовка почвы

Посмотреть эту публикацию на испанском языке: Preparación del suelo

Купите эту книгу: Легкое садоводство в Техасе

Вырастите свою еду за 100 дней или меньше — семена семейной реликвии Мэри

Добро пожаловать в Mary’s Heirloom Seeds «Вырастите свой собственный корм за 100 дней или меньше»

В этой серии статей мы поможем вам выращивать продукты, используя простые методы, простые инструкции и практические руководства.Вам понадобится семян , почва, вода и солнце. Если вы начинаете с нуля, важно подкормить растения. О растительной пище мы расскажем в одном из будущих сегментов.

ЧТО Сажать
Иногда бывает трудно решить, что сажать, потому что существует множество уникальных сортов семян семейных реликвий, из которых можно выбирать. Выбирайте овощи и травы, которые, как вы знаете, будете есть. Если вы планируете сохранить урожай, планируйте заранее и сажайте больше этих сортов.

КОГДА ЗАСЕДАТЬ
Мы предлагаем Руководство по посадке на странице Советы по выращиванию и видео на странице , а также Руководство по посадке Mary’s 2018 для США . Время от времени мы обновляем наше руководство по посадке, добавляя новые регионы.

Вот наше видео, которое поможет вам начать первый день выращивания собственных продуктов за 100 дней или меньше

В наш первый день мы сажаем Early Scarlet Globe Redish и Royalty Purple Podded Beans.В нашем районе повсюду встречаются суслики, поэтому все наши посадки производятся в приподнятых грядках и контейнерах. Если у вас нет этих проблем, вы можете расти в земле. Если вы заинтересованы в создании собственных грядок, ознакомьтесь с нашим учебным пособием «Создайте свои собственные грядки и вырастите»

Из нашей Таблицы размещения растений для садов с квадратными футами посадите 1 семя бобов на квадрат и до 16 редис на квадрат.

Всего использовано семян:
Пурпурная стручковая фасоль «Роялти» — 8
Редис «Ранний алый шар» — приблизительно 128

Это означает, что мы использовали менее 1/2 упаковки фасоли и менее 2 упаковок редиса.Эти 3 пакета с семенами стоили 2,97 доллара за полные пакеты, и у вас еще осталось больше

Редис следует сажать на глубину от 1/4 до 1/2 дюйма, и он прорастет через 4-10 дней.
Бобы следует сажать на 1/2 глубины, они прорастут через 7-10 дней.

На картинке выше изображен «квадрат» нашей грядки с 16 лунками для семян редиса. Мы использовали кусок бамбука, чтобы проделать отверстия

.

Выращивание продуктов требует терпения. Иногда для прорастания семян требуется меньше или больше времени.Например, перец. Обычно они прорастают через 7-21 день, но я видел, что некоторым требуется до 30 дней и более. Почва должна быть влажной, но не затопленной. Если вы находитесь в районе с сильным дождем, иногда у вас нет возможности уберечь свой сад от затопления. Если у вас есть проблемы с затоплением, было бы неплохо изучить приподнятые грядки, так как с ними легче справиться с водой.

Делайте заметки! Особенно, если вы новичок в садоводстве, полезно отслеживать, что вы посадили, где вы посадили, что вы посадили и когда удобряете.Маркеры растений великолепны, и мы используем их, но иногда они смещаются (или их едят суслики).

Если вы сажаете большую территорию, было бы полезно сначала нанести на карту свой сад, решить, какие сорта вы хотите посадить и сколько места им нужно перед посадкой.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Спасибо, что присоединились к нам в первый день акции «Вырасти свою еду за 100 дней или меньше». Если у вас есть дополнительные вопросы, отправьте электронное письмо на адрес mary @ marysheirloomseeds.com

Счастливой посадки!

Подпишитесь на нашу электронную рассылку

Что означают числа на удобрениях

Стоя в проходе с удобрениями в садовом или фермерском магазине, вы сталкиваетесь с головокружительным набором вариантов удобрений, многие из которых представляют собой серию из трех чисел, таких как 10-10-10, 20-20-20, 10-8-10 или множество других комбинаций чисел. Вы можете спросить себя: «Что означают цифры на удобрениях?» Это значения NPK, что приводит к следующему вопросу: «Что такое NPK?» Продолжайте читать, чтобы узнать больше о количестве удобрений и NPK.

Что означают цифры на удобрениях?

Три числа на удобрении представляют ценность трех макроэлементов, используемых растениями. Эти питательные макроэлементы — это азот (N), фосфор (P) и калий (K) или сокращенно NPK.

Чем выше число, тем больше питательных веществ в удобрении. Например, номера удобрений, обозначенные как 20-5-5, содержат в четыре раза больше азота, чем фосфора и калия. Удобрение 20-20-20 содержит вдвое большую концентрацию всех трех питательных веществ, чем 10-10-10.

Число удобрений можно использовать для расчета количества удобрения, которое необходимо внести, чтобы равняться 1 фунту (453,5 г) питательного вещества, которое вы пытаетесь добавить в почву. Таким образом, если числа на удобрении 10-10-10, вы можете разделить 100 на 10, и это скажет вам, что вам нужно 10 фунтов (4,5 килограмма) удобрения, чтобы добавить 1 фунт (453,5 грамма) питательного вещества. в почву. Если количество удобрений было 20-20-20, вы разделите 100 на 20, и вы знаете, что потребуется 5 фунтов (2 к.) Удобрения, чтобы добавить 1 фунт (453.5 гр.) Питательного вещества в почву.

Удобрение, содержащее только одно макроэлемент, будет иметь «0» в остальных значениях. Например, если удобрение 10-0-0, то оно содержит только азот.

Эти числа удобрений, также называемые значениями NPK, должны отображаться на любом удобрении, которое вы покупаете, будь то органическое удобрение или химическое удобрение.

Что такое NPK и почему это важно?

Итак, теперь, когда вы знаете, что означают цифры на удобрениях, вам нужно знать, почему NPK важен для ваших растений.Всем растениям для роста необходимы азот, фосфор и калий. Без достаточного количества одного из этих питательных веществ растение выйдет из строя.

Азот (N) — азот в значительной степени отвечает за рост листьев на растении.

Фосфор (P) — Фосфор в значительной степени отвечает за рост корней и развитие цветов и плодов.

Калий (K) — Калий — это питательное вещество, которое помогает правильно выполнять все функции растения.

Знание значений NPK удобрения может помочь вам выбрать то, которое подходит для выращиваемого вами растения. Например, если вы выращиваете листовые овощи, вы можете внести удобрение с более высоким числом азота, чтобы стимулировать рост листьев. Если вы выращиваете цветы, вы можете применить удобрение с более высоким содержанием фосфора, чтобы стимулировать большее цветение.

Перед внесением удобрений на грядки следует проверить почву.Это также поможет вам определить, какое количество удобрений будет соответствовать потребностям и недостаткам почвы в вашем саду.

Amazon.com: Dyna-Gro GRO-100 1 галлон Grow 7-9-5 жидких кормов для растений, 1 галлон, белый: Сад и Открытый

В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.

• Убедитесь, что это подходит
  введя номер вашей модели.
• В комплекте со всеми 16 основными элементами

• Способствует энергичному росту всех растений

• Низкое содержание растворимых солей

• Простой в использовании суперконцентрат

• Идеально подходит для бедных каменистых почв, растений в контейнерах и гидропоники.

Вырасти на 100 фунтов.Картофеля на 4 квадратных футах: {Instructions}

Довольно умный метод, ребята! Сегодняшняя функция включает в себя советы из трех разных источников по выращиванию картофеля вертикально (слоями), а не рядами по всему саду. Если у вас ограниченное пространство или вы хотите попробовать изящную магию урожая, это может быть отличным вариантом для вас.

Во-первых, вот статья из «Сиэтл Таймс»: «Это не Айдахо, но вы все равно можете выращивать картофель»:

Картофель высаживается в ящик, устанавливается первый ряд досок, и теперь можно добавить землю или мульчу, чтобы покрыть семенной картофель.По мере роста растения будет добавляться больше досок и грязи.

Вы сажаете одним нижним слоем, закрывая края каждого слоя и добавляя грязь по мере того, как поднимаетесь выше (вы ждете, пока растения немного подрастут, прежде чем добавлять новый слой). Пока молодой картофель растет в верхних слоях, снимите доски с первого слоя внизу, чтобы аккуратно выкопать все, что было готово для сбора урожая. Снова засыпьте землю и снова закройте коробку. Вы поднимаете слои и собираете урожай, когда они будут готовы.Я полагаю, что молодой картофель в первых двух нижних слоях будет несколько неудобным, но если вы подниметесь выше — не так уж и плохо.

Я проследил информацию, представленную в статье, до Irish Eyes Garden Seeds, они также советуют вам не использовать коробку и вместо этого попробовать выращивать их в бочке или проволочной клетке.

В другой статье в The Seattle Times (найденной здесь) я наткнулся на сообщение в блоге Sinfonian’s Square Foot Garden, в котором подробно описывается его попытка использовать этот метод коробки, он добавил этот совет для лучшего выхода (Обновление: ссылка удалена, так как страница не дольше онлайн):

Грег из Irish-Eyes Garden City Seeds сообщил мне, что Yukon Golds и все ранние сорта дают плоды один раз и плохо переносят рост башен.Вы получаете картофель только на глубине 6 дюймов, что и есть у меня. В конце сезона альтернативой юконскому золоту являются Yellow Fin и Binjte.

Бонус! В качестве удобного листа проекта в The Seattle Times есть красивый файл изображения с подробным описанием шагов (щелкните, чтобы просмотреть оригинал):

Представьте, что вы выращиваете весь этот картофель на площади всего в несколько квадратных футов — и насколько резко сократится работа по прополке! Такой умный.

Обновление для читателей : Вот некоторая информация, которую прислала Кристина, которая сделала мусорное ведро из деревянных поддонов:

В прошлые выходные меня вдохновила корзина для картофеля Tip Nut — вырасти 100 фунтов на 4 квадратных фута.Как бы красиво это ни выглядело, это казалось очень сложным, особенно откручивание ламелей. Я как человек «просто сделай это», и я попросила мужа построить мне один из поддонов, которые бесплатны. Он взял несколько штук, но я понял, что они огромные, поэтому он разрезал их пополам и сделал бок о бок контейнеры для выращивания компоста / картофеля.

План Tip Nut требовал откручивать нижние части, чтобы вытащить выросший картофель. К стержню прикреплены куски дерева, которые удерживают передний поддон на месте и позволяют сдвигать его вверх, как окно.Я взял книги с сеном, чтобы запихнуть в отверстия корзины для картофеля, чтобы грязь не выпадала. Посмотрим, как это будет.

Вот фото:

К сожалению, мы приставили его к забору нашего соседа. С другой стороны — их собака, которую любит навещать наш Паггл Фини. Он всегда пытается копаться под забором. Бедный парень прыгнул в мусорное ведро и застрял, поставив урны на место для раскопок!

Обновление Кристины : после того, как оно было установлено в течение нескольких недель, я обнаружил, что местные кошки думают, что из него получается прекрасный туалетный лоток, поэтому я добавил сверху рамку с проволочной сеткой, чтобы они не попадали внутрь, но впустите солнечный свет и воду.См. Ее страницу здесь для получения дополнительной информации и советов: Food Security 2009.

Обновление: Reed Screening Towers
(Весна 2011 г.)

Sunset.com: Вот еще один проект с использованием других материалов, но созданный с той же основной идеей. Они сделаны из тростника, обернутого вокруг клеток для помидоров (для придания им формы), а затем прикреплены к земле с помощью стержней из арматуры.

Для начала высаживается один слой семенного картофеля, добавляется несколько дюймов компоста и рисовой соломы, а затем, когда лозы становятся выше, они покрываются большим количеством рисовой соломы для роста клубней (почвы больше нет. добавлен).

В конце сезона снимите бамбуковую решетку и наблюдайте, как вываливается картофель!

Сколько сажать для вашей семьи

Итак, вы хотите создать сад, но не знаете, насколько большим должен быть сад, чтобы полностью поддерживать свою семью. Это частый вопрос для начинающих садоводов или тех, кто хочет расширить свой сад.

На самом деле не существует единственно правильного ответа, когда дело доходит до определения размера огорода. Некоторые источники говорят, что 100 квадратных футов на человека — это магическое число, но это неверно, потому что у каждой семьи разные потребности и предпочтения в еде.Кроме того, растения различаются по размеру, поэтому все зависит от того, какие овощи вы выращиваете.

Вот почему мы создали этот калькулятор размера сада с широкими возможностями настройки, чтобы помочь вам найти правильное число. Просто введите количество членов вашей семьи и выберите, какие растения вы хотите вырастить, и калькулятор скажет вам, сколько растений вам нужно вырастить и какого размера должен быть ваш сад.

Сколько овощей сажать?

Сколько места в саду вам нужно?

Чтобы найти идеальный размер вашего огорода, установите флажки напротив растений, которые вы хотите выращивать, из приведенного выше списка.Затем мы автоматически рассчитаем необходимый размер.

Выберите хотя бы одно растение, чтобы получить номер.

Заявление об отказе от ответственности: Цифры в таблице выше могут быть неточными на 100%, потому что потребление овощей зависит от семьи, а количество урожая для каждого растения зависит от многих факторов, включая качество почвы, воду, погоду, проблемы с вредителями / болезнями, местоположение и т. д. Используйте калькулятор только в качестве приблизительной оценки и корректируйте числа в соответствии с вашими потребностями.

Источники данных:

Теперь, если вы хотите получить более точную оценку, вот 8 соображений для определения размера вашего огорода:

1.Небольшой огород или полностью самостоятельный сад?

Для чего нужен ваш сад?

Это всего лишь небольшой огород для выращивания свежих продуктов и сокращения бюджета на покупки, или вы хотите полностью полагаться на свои силы в своем саду?

Наш калькулятор рассчитывает средние числа. Не будет ошибкой, если вы немного ниже или выше среднего, но если вы находитесь на крайних уровнях, вам нужно будет соответствующим образом скорректировать число.

Если вы еще не начали свой первый сад, наш лучший совет — просто использовать результат калькулятора, обычно он достаточно хорош.Затем увеличьте или уменьшите количество растений, которые вы выращиваете в следующем году, в зависимости от результатов предыдущего года.

2. Сколько людей вы пытаетесь накормить?

Очевидно, что если вы одинокий человек, вам не понадобится сад такого же размера, как семье из четырех человек. А если вы семья из четырех человек, вам понадобится сад меньшего размера, чем семье из шести человек. Вот почему мы позволяем вам изменять размер семьи в нашем калькуляторе.

Но что может быть неочевидным, так это количество людей за пределами вашей семьи, которых вам, возможно, придется кормить в течение года.

В первые годы работы в саду я не продумала эту часть до конца. Я рассматривал только людей под моей крышей и не понимал, как часто моя свекровь ужинала с нами в течение недели, и не включала ее в свои расчеты. Вы можете угадать остальную часть истории.

Прямо сейчас я поддерживаю своих родителей, а также своих ближайших родственников. Из своих предыдущих ошибок при расчетах я научился учитывать их при планировании своего садового участка.

Помимо кормления большой семьи, если вы регулярно развлекаетесь или участвуете в обедах, вы также должны учитывать это при планировании своего сада.Точно так же, если вы хотите продавать свежие продукты для получения дополнительного дохода.

3. Вы едите в свежем виде или собираете урожай?

Если вы планируете есть свежие продукты прямо из своего сада, вам не понадобится такой большой сад, как тому, кто планирует сохранить урожай.

Наш калькулятор предполагает, что вы сохраните урожай и будете использовать его круглый год. И, кстати, вам следует подумать о сохранении урожая, если вы еще этого не сделали. Вам понадобится больше продуктов, но это позволит вам сократить бюджет на продукты в течение года или даже полностью избавиться от него.

Хорошо, но что, если вы не собираетесь консервировать еду, а просто время от времени хотите использовать свежие помидоры для бутерброда? Что ж, в таком случае вам не нужен калькулятор, просто посадите один помидор.

4. Будете ли вы сажать посевы?

Если вы планируете использовать одно и то же садовое пространство для посадки нескольких овощей, вам может не понадобиться столько места, если время роста различается.

Например, если вы хотите выращивать горох и стручковую фасоль в одном году, вы можете сделать это на одной грядке.Горох можно сажать в феврале (в зависимости от зоны посадки), а стручковые бобы сажают позже и любят азот, который горох добавляет в почву. В общем, стручковая фасоль сажать после гороха на том же участке — хорошая идея.

Когда горох закончится, используйте то же пространство для посадки стручковой фасоли. Это означает, что вам не понадобится такое большое садовое пространство, потому что они выращиваются последовательно, а не одновременно.

Если вы работаете с ограниченным садовым пространством, рассмотрите возможность последовательной посадки, чтобы иметь возможность вырасти больше на имеющемся у вас пространстве.

5. Планируете ли вы использовать несколько грядок?

Мы выращиваем несколько садов на нашей территории за сезон. Вместо того, чтобы использовать один большой садовый участок, мы разбиваем наши потребности на несколько садов.

На самом деле это не имеет никакого отношения непосредственно к общему размеру (или нет?), Но это то, что вы должны учитывать при планировании своего сада.

Если вы хотите отделить грядку для каждого растения, вы должны получить размер, необходимый для каждого растения отдельно, отметив только одно растение в таблице выше и запомните размер сада для этого растения.Затем повторите тот же шаг для разных растений.

Есть и другие причины для отделения грядок. Например, у меня есть одна грядка для моей семьи, одна для моей большой семьи и одна для продажи продуктов.

У вас также может быть один участок сада для растений, которые будут хорошими компаньонами, например, сад трех сестер.

В общем, наличие нескольких грядок значительно упрощает организацию, если вы планируете большой сад, и в целом это полезно. Но есть один недостаток: вам понадобится большая общая площадь для вашего сада из-за пространства между грядками.

По крайней мере, вам нужно 2 фута между грядками, и вам, вероятно, понадобится больше, чтобы вам было легче управлять растениями, особенно если у вас есть инструменты или корзина с собой.

6. Сколько раз в году вы будете сажать?

Технически вы можете создать три разных сада в год.

Возможно, вы захотите вырастить весенний сад, наполненный салатом, шпинатом, капустой и горохом. Затем летний сад, наполненный помидорами, кабачками, огурцами и перцем.Наконец, завершите год выращиванием осеннего сада с капустой, кабачками и корнеплодами.

Это более утомительно, чем иметь один или два сада в год, как это делает большинство садоводов. Но если вы все сделаете правильно, вы сможете сэкономить много садовой площади, даже если вы планируете сохранить урожай.

Чтобы рассчитать общий размер сада, вам необходимо выполнить три разных расчета, каждый расчет для растений, которые вы будете выращивать в разный сезон посадки, и использовать наибольшее число из всех трех.Это ваш размер сада.

7. Какой овощ вам больше всего нравится?

Это может показаться очевидным, но если вам нравится определенная еда, вы с большей вероятностью съедите ее больше, чем обычный человек.

В наших калькуляторах используется среднее количество овощей, которые съедает человек. Так что, например, если вы любите есть помидоры, вы можете посадить больше помидоров.

Однако следует помнить, что разным растениям для правильного роста требуется разная общая площадь.

Было бы разумнее (по крайней мере с финансовой точки зрения) сажать небольшие растения с высокой урожайностью, даже если они не являются вашими любимыми овощами, если у вас ограниченное пространство и вместо этого вы покупаете любимый овощ в продуктовом магазине.

Запишите все овощи, которые вы хотите выращивать, и сравните их расстояние между ними и их эффективность в вашей зоне, чтобы сузить круг того, что вы будете выращивать в своем саду.

8. Разные методы садоводства требуют разного размера сада

Возможно, вы слышали о разных методах садоводства. От традиционной садовой грядки с рядами культур, приподнятых грядок, контейнерного садоводства, сада с замочной скважиной, садоводства на квадратный фут до более продвинутых методов, таких как гидропоника, аквапоника или компактное вертикальное озеленение.