Дверной проем в межкомнатной перегородке: Страница не найдена — Все о кроватях, о том какие они бывают и как в них разбираться

Дверной проем в перегородке из гипсокартона своими руками

Вступление

Дверной проем в перегородке из гипсокартона, для последующей установки межкомнатной двери, делается по существующим стандартам на этапе монтажа перегородки. Дверной проём должен быть сделан так, чтобы установка двери была простой и надежной, а закрывание двери не нарушала конструкцию перегородки.

От автора

В данный вид перегородки можно будет вставить любые межкомнатные двери: царговые, деревянные, ПВХ, покрытые шпоном, плёнкой, эмалью, эмалированной краской. Для ГК перегородки нет требований по типу двери и способу установки. В укреплённый проем первогодки можно установить межкомнатную дверь на монтажную пену или на саморезы. Есть ограничения по весу межкомнатной двери. Она должна быть не тяжелее 25 кг. С таким весом вы можете приобрести межкомнатные двери следующих конструкций:

• Царговые двери, вес 10-12 кг;
• Двери комбинирование МДФ+ дерево, вес 15-20 кг;
• Двери с сотовым наполнителем до 10 кг;
• Двери из массива сосны, вес 20-25 кг.
• Более тяжёлые двери требуют специального усиления перегороди из гипсокартона.

О каркасе и двери

Как вы знаете, каркасы для гипсокартонных перегородок стандартно делаются из металлических профилей, называемых стоечные (ПС) или деревянного бруса. Если установка двери в каркас гипсокартона из бруса не вызывает проблемных вопросов, то прочное закрепление дверной коробки на тонком металлическом профиле просто не возможен, если не сделать предварительной подготовки и правильно не устроить дверной проём.      

Условия работ

Задача описываемых работ, сделать и подготовить дверной проём в перегородке из гипсокартона, для последующей установки двери. Из профессиональной строительной практики, стоит вспомнить, что каркас и установку дверей делают разные бригады рабочих, чаще разнесенные по времени работ. В такой ситуации важно монтажникам перегородок правильно подготовить дверной проём, чтобы не поставить столяров в неудобное положение.         

Инструменты

Для проведения работ в своём доме и своими руками вам понадобится стандартный электрический и ручной инструмент для работы с гипсокартоном, который нужно дополнить: Пилой по дереву.

Этапы работ включают

Я считаю, что работы по гипсокартону, можно разделить на два технологических подхода.

• Первый подход, профессиональный. В нем соблюдаются все технологические карты разработанные производителями гипсокартона. Наиболее известны технологические листы компании Кнауф.
• Второй подход, любительский. Он возможен по универсальности профилей гипсокартона.

Например, правильный короб из гипсокартона нужно делать из стоечных профилей ПС. В любительском подходе к монтажу профиль стоечный может быть заменен на любой другой профиль ПН или ПП, главное чтобы конструкция была прочной.

Далее я покажу два варианта сделать дверной проем в гипсокартонной перегородке:

• Профессиональный дверной проём в перегородке гипсокартона на каркасе из металла и дерева по технологической карте Кнауф;
• Дверной проём в перегородке из ГК в квартирах, частных домах, небольших объемах.               

Этапы работ выполнение

Работы разделим на следующие этапы: 

1. Разметка проёма;
2. Монтаж каркаса с проёмом;
3. Укрепление проёма;
4. Обшивка каркаса листами ГК.
5. Особенности малярных работ в проёме с дверью.

Выполнение работ по этапам

Разметка дверного проёма

Разметка проёма делается при разметке перегородки, нанесением ширины проёма на пол помещения. Ширина проёма для межкомнатной двери должен складываться из ширины собранной дверной коробки и двух 10 мм зазора, который нужно оставить между коробкой и каркасом. Аналогично считается высота проёма.

Монтаж каркаса с проёмом технология Кнауф

• Каркас перегородки монтируется из стоечных (ПС) и направляющих (ПН) профилей. ПН профиля монтируются горизонтально ПС профили вертикально.
• При монтаже направляющих профилей каркаса перегородки по полу, они прерываются на границе проёма.
• По границе проёма, устанавливаются два вертикальных стоечный профиль (ПС). Их обязательно закрепляют дополнительными стальными уголками с полу и потолку, чтобы усилить конструкцию именно в этом месте.
• Особое внимание уделяется вертикальному порогу дверного проёма. Он делается из направляющего профиля (ПН), предварительно загнув его края, как показано на рисунке. Можно загнуть края профиля не вверх, а вниз. 

Укрепление проёма

Хочу отметить. Что в технологических картах Кнауф, не предусмотрено дополнительного укрепления проёма, кроме установки уголков вверху и внизу на вертикальные направляющие проёма.

Поясню в чем дело. По технологии Кнауф дверь ставиться не на металлический каркас перегородки, а на брус (доску), которая крепиться к каркасу саморезами или анкерными болтами, а дверь закрепляется на эту деревянную обшивку проёма. Именно поэтому, размер проёма для такой технологии должен быть увеличен на ширину бруса под коробку.

В повседневной строительной практике, каркас дверного проёма укрепляют брусом, но брус ставят не снаружи каркаса, вставляют внутрь профилей проёма. То есть, делается каркас с проёмом шириной и высотой в размер дверной коробки плюс 20 мм зазоры. А в вертикальные стойки проёма, внутрь вставляются деревянные бруски, которые закрепляют к стойкам саморезами.

Примечание. Если у вас нет стальных уголков для укрепления вертикальных стоек проёма к полу и потолку, их делают из двух стоек ПС, соединяя, их как короб (вкладывают один в другой). 

Обшивка каркаса листами ГК

Обшивка каркаса листами в районе дверного проема, имеет несколько особенностей.

• Первое, нельзя допускать, чтобы шов между листами ГК попадал на границу дверного проёма. Это в будущем приведет к появлению трещин.
• Второе, не нужно горизонтально стыковать листы по высоте дверного проёма. Обшивка должна вестись единым листом. 

Особенности малярных работ в проёме с дверью

Дверь постоянно открывается и закрывается, оказывая ударную нагрузку на перегородку и каркас. Как бы вы её не укрепляли, перегородка ГК всё равно будет колебаться, а листы ГК будут смещаться, образуя трещины. Для укрепления малярного слоя перегородки, нужно не только проклеить швы бумажной малярной лентой, но и проклеить малярной сеткой поверхность перегородки на 1-1,5 метра от границы двери.

Проём в деревянном каркасе

В деревянном каркасе под гипсокартон, дверной проём делается аналогично: вертикальные бруски укрепляются уголками к пол и потолку. Коробка крепиться на деревянный брус.

Заключение

Как видите, правильная подготовка дверного проёма в перегородке из гипсокартона к установке двери, заключается в укреплении вертикальных стоек проёма и укреплении поверхности ГК вблизи двери.

На практике частного ремонта, чаще используют технологию укрепления вертикальных стоек деревянным брусом, вложенным в стойку с внутренней стороны.

©Gipsokart.ru

Статьи по теме

Как перенести дверной проем в межкомнатной перегородке

Часто бывает, что расположенная в угловой части помещения дверь мешает вам оптимально использовать площадь, например, в маленькой кухне. Один из выходов в данной ситуации- это переместить дверной проем и установить в нем новую коробку с дверью.

Старая дверь на кухню причиняет вам страшные неудобства- именно тот угол помещения, где она находится, хотелось бы использовать совершенно по-другому. Для решения проблемы остается только один выход- сделать новый дверной проем в середине стены и замуровать старый, например, с помощью гипсовых панелей размером 60557см.

Новый проем будет заметно шире- ведь в него еще нужно установить предварительно покрашенную дверную коробку (размером 73204см). Разумеется, сначала необходимо приобрести дверной блок, чтобы готовить проем определенных размеров. Сейчас в продаже имеются самые разнообразные двери- созвукоизоляцией или без нее, гладкие или рельефные, покрытые белой краской или прозрачным лаком. Можно приобрести дверь и вообще без дверной коробки.

В нашем случае старая деревянная дверная коробка останется на прежнем месте, поскольку ее вертикальные стойки замурованы в бетон и их удаление может заметно ослабить стену. Кроме того, внешняя стойка будет использована в качестве боковой опоры для новой дверной коробки. Кмоменту начала работ дверные наличники были уже сняты.

В том случае, если дверь имеет металлическую коробку, ее необходимо удалить в обязательном порядке, спилив стойки на уровне пола и удалив напильником оставшиеся заусенцы.

Если стена выполнена из прочного материала (вибробетона, кирпича и т.п.), используйте отрезной алмазный диск. При работе не рекомендуется вставать на стремянку или лестницу- они могут начать вибрировать в резонанс с инструментом. Сэтой целью лучше сделать строительные подмостки.
При выпиливании дверного проема в перегородке толщиной 7см, изготовленной из гипса или других не очень прочных материалов, используйте ручную ножовку.

Перед работой

Для того чтобы определить прочность материала, из которого изготовлена перегородка, просверлите три-четыре отверстия в центре той ее части, где вы решили сделать новый дверной проем. При этом используйте специальное сверло по бетону и переключите дрель в вибрационный режим или используйте перфорационную насадку на обычную дрель. Затем проверьте возможность распиловки перегородки через проделанные отверстия и подберите подходящий инструмент- отрезной круг или ножовку.

Плотно закройте двери соседних комнат, поскольку при выпиливании проема (особенно с помощью отрезного круга) образуется очень много пыли. Рекомендуем при работе с отрезным кругом использовать респиратор и защитные очки, а также периодически производить уборку рабочего места пылесосом.

	Прежний дверной проем укрепите распорными брусками для снижения вибраций верхней части коробки при распиловке. Вслучае необходимости установите несколько брусков.
	Наметьте место нового проема с запасом по периметру не более 15мм. Это облегчит установку дверной коробки и позволит ее надежно закрепить.
	В верхней части вертикальной стороны размеченного прямоугольника просверлите несколько отверстий для того, чтобы в образовавшуюся полость можно было вставить лезвие ножовки. Распиловку осуществляйте сверху вниз до самого пола. Чтобы облегчить процесс извлечения удаляемой перегородки, разрезайте ее горизонтально на куски, равные примерно 30см. Слегка постукивая тяжелым молотком, выталкивайте их со стороны кухни. Разумеется, что в том месте, куда они упадут, не должно быть никаких предметов.
	После того как новый проем полностью выпилен, стамеской удалите отдельные отслоившиеся кусочки гипса или другого материала.
	Нижнюю часть проема обработайте и прочистите зубилом. Затем с каждой стороны просверлите отверстия глубиной 8-9 см, в которые вы затем установите стойки новой дверной коробки.
	Снаружи на внешнюю часть новой коробки в шахматном порядке на расстоянии 12-15см друг от друга вверните шурупы. Это позволит надежно закрепить дверную коробку.
	Установите дверную коробку так, чтобы нижние выступы вошли в заранее просверленные отверстия. Проследите, чтобы коробка стояла ровно по горизонтали и вертикали и закрепите стойки в этом положении. Небольшие перекосы можно устранить, подложив кусочки гипса. Проверьте, имеется ли зазор между дверью и полом. Убедившись в правильной установке, зафиксируйте коробку по периметру кусочками гипса.
	После того, как дверной проем перенесен, заделайте швы с обеих сторон перегородки цементным раствором или монтажной пеной сначала в верхней части, а затем в направлении сверху вниз. Разровняйте и оставьте сохнуть.
	Приступайте к заделке старого дверного проема гипсовыми блоками только после того, как раствор или пена полностью затвердеют. На месте старого проема установите гипсовые блоки и заделайте швы. После высыхания нанесите грунтовку, изготовленную на гипсовой основе.

Окончательная отделка

Отделайте отремонтированное помещение согласно вашему вкусу. Например, оставьте дверь гладкой, а на проем наложите декоративные наличники, чтобы сделать его более рельефным. Если этот вариант вам не подходит, нанесите на дверь какой-нибудь декоративный орнамент или используйте для отделки лакокрасочные материалы.

Как перенести дверной проем в межкомнатной перегородке

Часто стандартная планировка и расположение двери в стене не устраивают владельцев. Иногда она мешает оптимально расставить мебель или использовать пространство максимально эффективно. Поэтому клиенты нашей компании часто спрашивают, как перенести проем в межкомнатной перегородке и возможно ли это. Да, работы данного типа активно выполняются и каких-либо серьезных ограничений в этом нет. При профессиональном подходе не имеет значения то, откуда и куда будет переноситься дверной проем. Это могут быть работы по заполнению проема в углу и монтажу нового в середине стены или наоборот.

Каталог нашей продукции — мы работаем на территории Москвы и московской области

Инструмент для работ данного типа может отличаться в зависимости от материала перегородки. Мы используем такие варианты, как:

Дополнительно практически для каждого типа работ применяется молоток, кувалда, а также измерительные инструменты.

Изначально необходимо определиться с будущим расположением дверного проема. После точного выбора стоит узнать, где находится электропроводка для исключения ее повреждения. Лучше вскрыть штукатурку и найти ее именно таким методом при самостоятельном выполнении работ. При профессиональном подходе используется специальный инструмент, который позволяет найти все запитанные провода. После их обнаружения они обесточиваются «автоматами» или в коробках. По возможности провода демонтируются из перегородки.

Далее выполняется разметка будущего проема. Важно правильно подобрать размеры, чтобы не пришлось заказывать двери по индивидуальным габаритам. Определитесь с необходимой шириной нужного финишного полотна и изучите размеры проема под монтаж коробки. Рекомендуем доверить эти работы профессионалам компании Revecon. Разметка выполняется с двух сторон.

В зависимости от состояния несущего материала подбираются этапы работ. Если он находится не в лучшем состоянии, то понадобится предварительно изготовить перемычку под будущий проем. В основном это касается кирпичных и блочных стен. Для этого в стене прорезается вырез по высоте проема и вставляется металлический уголок с двух сторон. Далее:

• Работы с бензорезом или болгаркой. Рекомендуется вырезать проем небольшими элементами для возможности аккуратного демонтажа каждого из них и выноса из квартиры;
• После завершения работ подготавливается сам проем. При необходимости равняются торцы стен с помощью перфоратора или штукатурных работ в зависимости от типа дефекта;
• Монтаж перемычки с помощью металлопроката и сварных работ при толщине стены более 65 мм. В обратном случае достаточно установки опалубки на 3-4 см ниже высоты проема, установки арматуры и заделки цементным раствором.
• Установка дверной коробки.

Перенос проема в деревянной стене

Бензо- электропилой вырезается проем с необходимыми размерами. Устанавливается обсада или окосячка. После полноценной подготовки устанавливается дверная коробка со всеми необходимыми последующими работами.

Перенос проема в гипсокартонном стене

Работы выполняются сабельной пилой. После демонтажа материала и будущего проема будут образованы полости между гипсокартонными плитами. В них устанавливается металлический профиль или деревянные брусы, которые прикручиваются саморезами с двух сторон. После завершения работ устанавливается дверная коробка.

После переноса проема демонтируется старая дверь. Образовавшийся проем может быть заделан несколькими способами. Каких-либо серьезных ограничений в этом нет. Если каменные материалы применяются только для однородных стен, то гипсокартон может применяться с любым типом стройматериала Это экономичный вариант для заделки старых проемов в гипсокартонных, кирпичных, бетонных стенах.

Мы рекомендуем не демонтировать старые коробки до завершения переноса. Особенно это касается ситуаций, где проем переносится ровно на ширину полотна. В кирпичных и блочных стенах есть риск обвала верхней части перегородки.

Чтобы исключить все негативные последствия и получить качественный результат, обратитесь к профессионалам компании Revecon. Мы выполним все услуги на профессиональном уровне. Мы знаем все нюансы работ данного типа и гарантируем, что будут исключены все дополнительные расходы, которые могут возникнуть при самостоятельном монтаже (обвал стен, неправильная разметка и заказ нестандартных дверей, повреждение сторонних отделочных материалов). Позвоните нам и мы ответим на все Ваши вопросы.

Резка дверных проёмов в стене: кирпич, бетон, методы, усиление

Особенностью перепланировки квартиры является изменение габаритов или места расположения дверных проходов. Процесс предусматривает демонтаж межкомнатной перегородки. Начинают резку дверного проёма только после оформления разрешительных документов и установки временных подпорных стоек для плит перекрытия.

Расчёта проёма для двери

Сделать проём в стене под дверь нельзя просто по своему желанию. Обустройство дверного прохода в межкомнатной перегородке начинается с проектирования. Процесс заключается в оформлении разрешительных документов и выполнении определённых расчётов.

Размер, а также расположение прохода прямо пропорционально зависит от параметров окон. Основой расчёта является соотношение площади световых проёмов, обеспечивающих естественное освещение в комнате, и пола 1:5,5. Последнюю цифру можно увеличить максимум до 8. Учитывая, что окна в доме уже установлены, под параметр подгоняют размер дверного прохода.

Когда вырезают новый проём в стене, дополнительно придерживаются принятых стандартов ГОСТ:

• высота – 2 м;
• ширина дверного прохода для жилых комнат – 70 и 80 см, в санузел – 60 см, входные двери – 90 и 100 см.

Размеры проёма для распашной двери

Дополнительно укрепляют проход перемычкой и окосячкой. В помещении с высокими потолками разрешается отступать от общепринятых стандартов для обустройства просторного входа, если действия согласованы с БТИ и предусмотрены проектом.

Методы резки

Чтобы выполнить резку дверного проёма своими руками понадобится инструмент, но правильно его выбрать можно после определения способа проводимых работ. Метод зависит от материала стены. Долбить зубилом и кувалдой нецелесообразно, так как нарушится целостность всей перегородки. Аккуратно вырезать проём можно методом алмазной, лазерной, гидроабразивной или кислородной резки.

Алмазная резка

Для бетонных перегородок применяют метод алмазной резки дверного проёма с использованием болгарки или дисковой пилы. Режущим элементом инструмента выступает металлический диск с алмазным напылением.

Метод алмазной резки имеет много преимуществ:

• низкий уровень вибрации исключает появление трещин даже на рыхлых перегородках;
• в процессе резки поручается точный тонкий срез по размеченному контуру и под нужным углом;
• уровень шума работающего инструмента не превышает допустимого порога, оговорённого в санитарных нормах;
• малое количество мусора за счёт отсутствия сколов, что невозможно получить при использовании перфоратора.

Из недостатков выделяют затраты на приобретение дорогих алмазных дисков. Во время работ бетонную стену смачивают водой, но мелкая пыль все равно распространяется в помещении.

Лазерная резка

Для лазерной резки проёмов применяют дорогое оборудование. Раньше оно было громоздкое и использовалось только на производстве. Современное оборудование для лазерной резки компактное, но высокая стоимость и специфическое назначение сделало его популярным только среди специализированных ремонтных бригад. Разрез бетонной стены выполняется лазерным резцом за счёт газоразрядного действия.

Перед началом работ оцениваются параметры стены:

• толщина;
• наличие армирующего каркаса;
• прохождение внутри перегородки коммуникаций;
• марка железобетонной стены.

Дополнительно учитывают этаж многоквартирного дома, где предусмотрена резка, а также допустимость смачивания бетонной конструкции водой.

Гидроабразивная резка

Холодная резка проёма в стене относится к гидроабразивному методу. Для работы используется специальная установка. Она создаёт сильную струю воды со скоростью 1 тыс. м/с. Жидкость в баке смешивается с абразивными частицами диаметром около 0,4 мм. Подготовленная смесь через сопло подаётся на ж/б конструкцию и разрушает её в точке соприкосновения. Сила реза зависит от давления. На максимальной мощности оборудования вместе с бетоном разрезается армирующий каркас из стальных прутов.

Метод гидроабразивной резки обладает следующими достоинствами:

• точный разрез бетона по разметке;
• не загрязняется экология за счёт отсутствия химических примесей и вредных газов;
• бетонная перегородка не подвергается механическому и термическому воздействию;
• отсутствие вибрации стены;
• слабый уровень шума;
• метод позволяет вырезать участок перегородки под любым углом, а также сделать дверной проход сложной формы.

Недостатком является образование грязи, высокая стоимость расходных материалов, большие габариты оборудования. Гидроабразивную резку применяют на строительных объектах, не сданных в эксплуатацию.

Кислородная резка

Метод кислородной резки ещё называют копьевым сверлением. Для вырезания дверного проёма используется аппарат с металлической трубкой. Через копье под высоким давлением подаётся кислород. Одновременно происходит внутри трубки разогрев струи до температуры 1400оС с помощью газовой горелки. После воспламенения копья внешний источник разогрева выключают. Когда температура достигнет 2000оС, трубку прислоняют к бетонной поверхности и слегка проворачивают. Во время резки отводить копье от бетона нельзя, так как он быстро остывает.

Недостатком метода считается пожароопасность, а также возможность получения ожога. Во время резки раскалённые частицы шлака разлетаются по всему помещению.

Как сделать дверной проём в бетонной стене?

Перед вырезкой проёма в панельном доме выполняют ряд мероприятий по укреплению. Временными опорами подпирают плиты перекрытия, чтобы ослабить давление на перегородку. Во время вырезания проёма в бетонной стене придерживаются следующих правил:

1. Стену очищают от облицовочных материалов. Из комнаты выносят мебель или накрывают плёнкой.
2. На бетоне делают разметку будущего дверного прохода. Сначала карандашом рисуют линии с одной стороны стены. Длинным сверлом с алмазной напайкой сверлят сквозные отверстия по углам, а также шагом 50 см на всех ровных линиях разметки. С обратной стороны стены по отверстиям размечают точную проекцию дверного прохода.
3. Бетонную панель режут кусками, удаляют монтировкой и откладывают в сторону. Изъяны торцов стен дверного прохода ровняют болгаркой с алмазным диском.

Если выбранный метод резки требует увлажнения бетона, тонкие панели слегка сбрызгивают водой. Перегородки толщиной более 30 см смачивают постоянно до завершения резки.

Как сделать дверной проём в кирпичной стене?

Выполняемые действия при пробивке проёма в кирпичной стене отличаются от резки бетонной панели. Кладка состоит из рядов с перевязкой швов. Верх дверного прохода должен совпадать со стыком. Нельзя резать кирпичи вдоль. Такие действия ослабят кадку и по перегородке пойдут трещины.

После нанесения разметки приступают к усилению проёма в кирпичной стене врезкой верхней перемычки. Выше размеченной линии выбирают ряд кирпича. В пустоту вмуровывают перемычку длиной больше ширины прохода.

Дальнейшие действия направлены на резку проёма в кирпичной стене выбранным инструментом. Если кладка поддаётся разборке, то разумнее кирпичи выковыривать монтировкой. Швы просверливают электродрелью. Неровные выступы торцов дверного прохода ровняют болгаркой.

Как сделать дверной проём в деревянной стене?

Чтобы вырезать дверной проём в деревянном доме понадобится бензопила или электропила.

Дополнительно запасаются брусками сечением 10*10 см. Длина заготовок равна высоте комнаты. Бруски нужны для усиления стены. При вырезании дверного прохода деревянная перегородка способна прогнуться. Во избежание деформации конструкции, бруски вертикально ставят с обеих сторон стены недалеко от прорезей будущего прохода. В стойках и перегородке сверлят сквозные отверстия и длинными болтами стягивают конструкцию.

Чтобы правильно сделать проём для дома из брёвен, убеждаются в наличии сверху над проходом цельного элемента. Это будет несущая перемычка. Разметку наносят так, чтобы снизу и сверху прохода во время вырезки дополнительно оставалась 1/5 толщины целого бревна.

Распиливание клееного бруса бензопилой может закончиться расслоением досок. Чтобы не допустить разрушения материала, прибивают бруски длинными гвоздями рядом с местом пропила. По окончании пропиливания проход укрепляют окосячкой, а временные бруски удаляют.

Для обустройства дверного проёма в каркасном доме сначала демонтируют обшивку вместе с внутренним утеплителем. После вырезки, по периметру прохода устанавливают каркас из бруса. Теплоизоляцию вместе с обшивкой возвращают на своё место.

Изготовление проёма в гипсокартонной перегородке

Для обустройства дверного проёма в межкомнатной перегородке из гипсокартона сначала устанавливают каркас. Конструкция из стального профиля придаёт форму простенка, а также служит основой для фиксации листов ГКЛ. Прочность обеспечивают деревянные балки, установленные по всему периметру прохода. Брус соединяют с металлическими стойками каркаса.

Работа начинается с монтажа направляющего профиля на полу и потолке. Дополнительный элемент крепят к прилегающей стене. Под каждый профиль для амортизации подкладывают резиновую ленту. К направляющим на расстоянии до 40 см фиксируют вертикальные стойки из профиля, образующие каркас простенка. Крайние стойки формируют контур прохода. Они соединяются с вертикальными балками из бруса. Сверху крепится деревянная планка.

Для усиления общего каркаса простенка вертикальные стойки из профиля соединяют горизонтальными перемычками. Обшивку начинают с угла. Листы гипсокартона прикручивают саморезами шагом до 20 см, слегка утапливая внутрь шляпки. Края каждого фрагмента ГКЛ должны прилегать к середине профиля.

Усиление

С целью сохранения первоначальной целостности перегородки выполняют усиление проёма деревянными или металлическими элементами. Процесс оговорен в проекте, где указан материал и нарисована схема конструкции. Дополнительно в документации отображена следующая информация:

• В проекте усиления проёма указано количество и место установки временных подпорок. На чертеже отображены места расположения анкеров. Крупным планом показана схема фиксации перемычки к полу. Добросовестные проектировщики обозначат оптимальный способ облицовки откосов, чтобы скрыть элементы усиления.
• Проект точно отображает виды перемычек над проёмами, а также тип стоек. От материала стен зависят способы обрамления. К примеру, для построенных зданий из ж/б или металлического каркаса требуется минимальное усиление, а проходы на верхних этажах можно дополнительно не укреплять.

При усилении дверного проёма в стене из пеноблоков изготавливают сварную раму. Конструкцию формой подковы фиксируют внакладку на торцы стен прохода, образуя двойной борт. В кирпичном доме усиливать перемычкой дверной проём придётся и на ненесущем межкомнатном простенке. В современном панельном доме запрещено резать перегородки, даже если предусмотреть дополнительное усиление. Такие здания возводят из больших блоков, и все они являются несущими.

Конструкция для укрепления дверного проёма бывает трёх типов:

1. Однорядная. П-образное обрамление обустраивается из швеллера.
2. Двухрядная. Делается из металлических уголков, закреплённых на противоположных углах торцов стены прохода. Между собой элементы стягивают болтами или сваривают шиной.
3. Комбинированная. Конструкция сочетает однорядное и двухрядное обрамление с использованием обоих видов материала.

В деревянных домах для усиления применяют брус или толстую доску.

Выполнять резку и укрепление прохода надо точно по составленному проекту. Самостоятельно внесённые изменения приведут к расшатыванию коробки тяжёлой дверью, а также нарушению целостности перегородки.

Перенос дверных проемов Нормы 2020 года [Расширение] [Смещение]

Начнем статью с факта: перенос дверного проема является перепланировкой, а перепланировки квартир имеют одну отличительную особенность — все они требуют согласования в установленном порядке. Некоторые из них можно согласовать по эскизу или в уведомительном порядке, некоторые же требуют более основательного подхода и большего количества проектной документации. Тема нашей статьи: перепланировка дверных проемов и согласование этого строительного мероприятия. 

Несмотря на то, что для переноса дверного проема не требуется согласования на основании проекта перепланировки, владельцы квартир довольно часто решают не согласовывать свои действия вовсе. Ситуация, когда собственники жилья решают самовольно провести перепланировку в квартире на сегодняшний день, к сожалению. Часто незаконная перепланировка проводится с нарушением санитарных норм и угрожает безопасности жильцов всего дома. Кажущиеся на первый взгляд незначительными, изменения в планировке квартиры как, например, перепланировка дверных проемов, проведенные без согласования, без разработки технического заключения и проектной документации могут ухудшить эксплуатационные качества всего здания, его несущих конструкций, перекрытий. 

Например, такая перепланировка дверного проема, как перенос или расширение, особенно в несущих стенах может привести к увеличению нагрузки сверх допустимого на несущие конструкции дома, тем более, если ваши соседи сверху и снизу проделали аналогичную работу в той же несущей стене. Вывод очевиден: чтобы избежать конфликтных ситуаций при проведении перепланировки дверных проемов следует сначала законно оформить перепланировку, то есть получить официальное разрешение Жилищной инспекции и только потом приступать к выполнению работ. 

Проект перепланировки квартиры с переносом проема в ненесущей стене, фото: 

Согласование перепланировки дверного проема в ненесущей стене

Во многих квартирах межкомнатные стены — ненесущие и согласование перепланировки дверных проемов происходит «по эскизу». Все планируемые изменения отмечаются непосредственно на поэтажном плане БТИ. Для того чтобы согласовать это мероприятие получать предварительное разрешение на начало ремонтных работ вам не потребуется. Нужно только убедиться, что стена не является несущей. Выполнив перенос или расширение дверного проема в простенке вы отражаете свои действия в копии поэтажного плана квартиры (эскизе перепланировки) и подаете заявление на приемку квартиры после перепланировки. Останется только дождаться сотрудника Мосжилинспекции, который оформит перепланировку, как согласованную. 

Проект перепланировки квартиры с переносом проема в несущей стене, фото: 

Обозначение незаконно заложенного проема на БТИ

Согласование перепланировки дверного проема в несущей стене

Перепланировка дверного проема в несущей стене, в том числе даже незначительное увеличение дверного проема происходит по проекту и только на основании технического заключения. Чаще всего в таких случаях требуется дополнительное усиление несущей стены с помощью металлоконструкций. Регламентом согласования перепланировок при затрагивании несущих конструкций здания предусмотрена разработка проекта на основании технического заключения от автора проекта дома. 

Автором большинства панельных домов Москвы является ОАО МНИИТЭП, а в случае если найти автора не представляется возможным, то обращаться следует в ГУП МосжилНИИпроект. Как правило, автор проекта не согласовывает более одного проема в несущих стенах на квартиру, однако бывают ситуации, при которых техническое заключение не требует даже усиления проема металлоконструкциями. 

После того, как техническое заключение получено, следует обратиться в проектную организацию с допуском СРО, для разработки проекта перепланировки, причем отдавать предпочтение лучше тем фирмам, которые представлены на рынке уже долгое время. После того как проект готов нужно дополнить его заявлением, техническим паспортом квартиры и копией правоустанавливающих документов и подать в МФЦ. Через 45 дней вы получите решение по перепланировке — отказ либо разрешение на начало ремонтных работ. Как правило, проектам на основании технического заключения от автора дома не отказывают в согласовании. Закончив работы вы так же ставите об этом в известность Мосжилинспекцию и обеспечиваете присутствие представителей проектной и строительной организации для приемки ремонта после перепланировки. После получения акта о завершенной перепланировке вас ожидает еще один визит с проверкой — на этот раз инженера БТИ. На этом перепланировку можно считать согласованной. 

Проект устройства проема в несущей стене между кухней и жилой комнатой, фото: 

Наиболее частые варианты перепланировки дверного проема

Если говорить о перепланировке перегородок, то, как правило, перенос дверного проема проходит с демонтажем всего простенка и устройством нового. Единственным ограничением являются требования по минимальной ширине проема (600 мм. для санузла и 700 мм. для жилых комнат). Стоит учитывать, что требование трактуется с учетом установки дверного полотна, то есть сам проем должен планироваться несколько шире. 

В несущих же стенах требований гораздо больше — например дверной проем в несущей стене не должен находится ближе минимального расстояния от наружной стены здания. Точные значения этого растояния отличаются в зависимости от типа здания и серии дома. 

Изменение направления открывания двери непосредственно в вашей квартире перепланировкой в большинстве случаев не является, а вот если вы, например, планируете изменить направление открывания двери из вашей квартиры в общий коридор, то такую перепланировку дверного проема согласовывать бывает трудно. Следует учитывать, что существуют нормы пожарной безопасности согласно которым двери эвакуационных выходов и двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. Эти же правила пожарной безопасности не дадут вам согласовать перепланировку дверного проема, если в результате дверь будет открываться «на соседа» по лестничной клетке. В этом случае изменение направления открывания двери будет мешать эвакуации из квартиры соседа. 

Одной из наиболее частых перепланировок с расширением дверного проема является его устройство в несущей стене между жилой комнатой и кухней. Площадь коридора, которая вела от входа квартиру в кухню занимается площадью совмещенного санузла, а проход на кухню устраивается из жилой комнаты.

Расширение дверного проема в кирпичной стене

Основное что необходимо определить это в какой стене проем расширяется — несущей или не несущей.
Если мы представим, что вся перепланировка заключается в том, что расширяется дверной проем в кирпичной не несущей стене, то путь согласования данной перепланировки, это перепланировка в упрощенном порядке, то есть по эскизу. Для данной перепланировки не требуется разрабатывать проектную документацию и ее можно согласовать постфактум после выполнения. Ограничения по размерам расширенного проема фактически не существует.

Если кирпичная стена несущая, то путь согласования становится сложным. Дело в том, что при затрагивании несущих стен необходимо разрабатывать проектную документацию от автора-проекта дома. И как правило 95 процентов данных домов старой постройки и авторы-проектов уже не существуют. В данном случае существует единственная организация, которая замещает авторов-проектов домов — ГБУ «Экспертный центр». И не всегда расширить проем можно до желаемых размеров, более того, его не всегда в принципе можно расширить. Поэтому каждый такой случай рассматривается индивидуально на основании предварительных расчетов в техническом заключении.

Если вам потребуется разработка проектной документации или ее согласование, то наша компания всегда готова помочь с решением этого вопроса по доступной цене.

Бесплатную консультацию по любым вопросам касательно перепланировки Вы можете получить:

По телефону компании: 8 (495) 799-25-07

По электронной почте:   [email protected]

В форме вопрос-ответ:  «Нажмите здесь«

У онлайн-консультанта в правом нижнем углу нашего сайта 

По WhatsApp 

Задайте вопрос по WhatsApp и получите ответ в онлайн-режиме.

Дверной проем в перегородке ПГП: схема, монтаж, особенности

Гипсовая пазогребневая плита (ПГП) строительный материал, специально предназначенный для межкомнатных перегородок квартиры и дома. Трубно представить, что все межкомнатные перегородки в квартире будут без дверей. В этой статье посмотрим, как правильно сделать дверной проем в перегородке ПГП.

Здравствуйте! В прошлой статье я рассказывал, как монтируются перегородки из пазогребневых плит ПГП. В этой статье посмотрим, как правильно сделать дверной проем в перегородке ПГП.

Перегородка ПГП

• Напомню, что гипсовые пазогребневые плиты, выпускаются компаниями Кнауф и Волма. Это наиболее популярные производители подобных плит.
• Отличают плиты ПГП простота монтажа, легкость резки и стандартизация размеров.
• Выпускаются плиты двух размеров (длина (L)×ширина (B)): 667×500 мм, толщиной 80 или 100 мм и 900×300 мм толщиной 80 мм.
• Также напомню, что плиты ПГП укладываются пазом вверх или вниз, с эластичным или жестким примыканиями и со смещением рядов. Для монтажа ПГП используют гипсовый клей, для усиления конструкций используют крепежные скобы.

Обо всем этом читайте статьи:

• Монтаж пазогребневой плиты: пазогребневая перегородка своими руками
• Использование утеплителя в перегородке пазогребневой плиты

В довесок к воспоминаниям такая схема монтажа перегородки из гипсовых плит ПГП. Скачать инструкцию можно по ссылке в конце статьи.

Схема монтажа перегородки ПГП

Дверной проем в перегородке ПГП – общие правила

Технологически есть два варианта устройства дверного проема в межкомнатной перегородке ПГП:

Вариант 1. Вы знаете проектное расположение двери и собираете ПГП перегородку с учетом этого расположения двери;

Вариант 2. Если дверной проём имеет высоту в четверть высоты перегородке (или меньше), и площадь двери не более 10% от площади перегородки, то дверной проем под дверь можно выпилить в готовой сплошной перегородке.

Та как Вариант №2, практически не возможен в квартире, то далее  рассмотрим только Вариант №1: устройство дверного проема в процессе монтажа перегородки из ПГП плит.

Как монтировать дверной проем в перегородке ПГП

Для начала обратим внимание на монтаж верхних плит над дверным проемом. Они устанавливаются следующим образом.

1. Если ширина двери не более 900 мм, при достижении верхнего уровня проема устанавливается поддерживающая конструкция из досок. Доски 1 поддерживают доску 2. Важно, после окончания монтажа и высыхания клея, все поддерживающие доки убираются.

Временная поддерживающая конструкция проема перегородки ПГП

Если ширина двери или просто дверного проема, больше 900 мм, обычно 1300-1500 м, на верхнем уровне проема устанавливается постоянный поддерживающий элемент. Элемент лежит на перегородке, и будет постоянно поддерживать верхние плиты перегородки. Делают поддерживающий элемент из швеллера (40×95×40×2,0), уголков реже арматуры. Это поддерживающий элемент не убирают после монтажа перегородки.

Три варианта устройства дверного проема в перегородке из гипсовых плит

Три рассматриваемых варианта устройства дверного проема приблизительно одинаковы и разнятся только расположением проема относительно ограждающих конструкций.

Схема 1. Проем расположен близко к краю перегородки.

Схема 2. Проем попал так, что часть плит, контактирующая с дверью, получается, узкими (С 2).

Схема 3. Широкий дверной проем. В широком дверном проеме ПГП верх проема укрепляется швелером или уголками.

Крепление дверной коробки к перегородке ПГП

Крепление дверной коробки производится на готовую перегородку, самосверлящими винтами SDT 5–5,5×137. Между коробкой и торцом перегородки устанавливается слой звукоизоляционного материала (обязательно).

крепление дверной коробки к перегородке ПГП

На что обратить внимание

• Не забываем про уровень чистового пола.
• При установке узких коробок (75 мм), разница в толщине плиты и коробки добирается доской или фанерой, нужной ширины.
• При установке двухслойных перегородок ПГП, монтаж двери производится на лицевой перегородке.
• Для межкомнатной перегородки с дверьми используем плиты шириной 100 мм.

Документы (все на этом сайте)

Альбом ПГП конструкцийpdf
СП 55-103-2004, Конструкции с применением гипсовых пазогребневых плит.pdf

©www.otdelochnik24.ru

Еще статьи

Поделись ссылкой:

Какой высоты должен быть дверной проем для межкомнатной двери

Точно замерить высоту дверного проема важнее, чем ширину, т.к. пространства для маневра тут почти нет. Стандартная высота дверного полотна равна 2 000 мм. Какой размер дверного проема должен быть как для стандартной, так и нестандартной высоты межкомнатной двери разберем в этом материале.

Стандартная высота дверного проема от чистового пола составляет максимум  2 070 мм. Складывается эта цифра из следующих размеров. Стандартная высота двери 2000 мм + 8-10 мм зазор между полом и дверным полотном, + 70 мм — это ширина наличника. В сумме получается 2 080 мм, но 10 мм нам нужны для того, чтобы наличник сверху плотно примыкал к стене.

Смотрите размеры для раздвижной двери >>>

Минимальная высота для стандартной двери от чистового пола должна быть не менее 2 050 мм. если дверная коробка не телескопическая толщиной 30 мм.  

Если высота проема под межкомнатные двери от чистового пола более 2 070 мм, то обязательно сделайте сужение проема до наклеивания обоев, либо оставьте свисающими обои на несколько сантиметров чтобы они смогли прикрыть сужение проема после установки дверей. Щель над дверью — это одна из 5 наиболее частых проблем, которые проявляются после того, как двери установлены.

Еще 3 проблемы, которые возникают при неправильном подборе размера двери >>>

Если высота проема более 2 150 мм, то правильно будет заказать высокие двери нестандартного размера. Стоить высокие двери будут дороже на 30%, но и выглядеть они будут более солидно.

Если высота проема до потолка, то в этом случае можно сделать сужение дверного проема с помощью стеклянной или глухой фрамуги. Специально заказываемый элемент дверей, представляющий собой часть дверного полотна. 

Максимальная высота дверного проема для межкомнатных дверей

Максимальная высота межкомнатных дверей составляет 2 300 мм.Дверь изготавливается под заказ не менее одного месяца. У некоторых производителей двери можно заказать по высоте любого размера до 2700 мм, кратно 10 мм, а у большинства кратно 50 мм или 100 мм.

Перегородка: как создать раму за 10 шагов

Описание проекта

Навык

3 из 5
Умеренный
Зависит от длины стены и количества дверных проемов, в которые необходимо обрамить

Стоимость

От 3 до 4 долларов за 8-футовую шпильку (из ели или пихты), плюс от 6 до 10 долларов за гвозди

Расчетное время

От 4 до 6 часов (чтобы обрамить 8-футовую стену с одним дверным проемом)

На каждую реконструкцию, которая включает в себя снос стены, есть другая, требующая ее возведения. «Если вы ремонтируете чердак, добавляете чулан или домашний офис, вам понадобится дополнительная стена или две», — говорит генеральный подрядчик This Old House Том Сильва.

Построение простой перегородки — каркасной стены, которая разделяет внутреннее пространство без какой-либо нагрузки — является прекрасным введением в основы домашнего строительства. В этом проекте используются те же принципы и компоненты, которые используются при строительстве любого каркасного дома: 2x бруса правильно расставлены и прибиты гвоздями, затем установлен отвес.

Думайте об этом как о столярных изделиях каркаса 101. Несмотря на то, что вся эта работа в конечном итоге закопана в гипсокартон, ярлыки приводят к проблемам. Обрамление с использованием хороших материалов и умных технологий закладывает основу для всего, что будет дальше: гладкие стены, идеально подогнанные столешницы и двери, которые распахиваются, но не заедают.

Как построить перегородку

1. Обзор сборки перегородки

2. Разметка деревянной перегородки

Фото Дэвида Кармака

• Отметьте потолок на расстоянии 3 дюймов от одной стены в том месте, где к нему будет примыкать перегородка.От этой отметки опустите отвес и отметьте пол. Повторите то же самое на другом конце перегородки.
• Измерьте расстояние от каждой отметки пола до примыкающей стены. Если это не 3 дюйма, то эта примыкающая стена не отвесная. Запишите разницу между верхним и нижним измерениями на каждом конце для шага 3.
• Используя отметки в качестве ориентира, проведите мелом линию на полу и потолке. Измерьте меловые линии, чтобы определить длину подошвы и верхней пластины. Разрезать тарелки.
• Если планируется дверной проем, добавьте 2 дюйма к ширине и высоте двери, чтобы определить размеры ее грубого проема.
• Отрежьте две шпильки домкрата на 1 1/2 дюйма короче приблизительной высоты проема. Отрежьте две части заголовка на 3 дюйма длиннее, чем ширина проема.

3. Отметьте пластины

Фото Дэвида Кармака

• Положите пластины лицом к лицу. Если стены неровные, расставьте плиты в шахматном порядке по разнице в измерениях отвеса в Шаге 1. Отметьте места шпилек на расстоянии 15 1/4 дюйма от конца пластины, затем каждые 16 дюймов.
• Приложить жатку к подошве в дверном проеме; отметьте каждый конец на пластине. Нарисуйте еще одну линию на расстоянии 1,5 дюйма от первой. Нарисуйте «X» между каждой парой линий, показывая расположение шипов короля.
• Снимите заголовок. Нарисуйте параллельные линии на расстоянии 1 1/2 дюйма от заголовка. Нарисуйте букву «О» между каждой парой шпилек для домкратов. Перенесите линии на верхнюю пластину.
• На первой стойке проведите линию через обе пластины. Работайте от конца, проводя линию на расстоянии 1,5 дюйма от первого. Повторите эти действия для каждой отметки, чтобы указать расположение шпилек.
• Установите жатку на верхнюю пластину между положениями цапф. Перенесите линии с верхней пластины на жатку, показывающие, где идут поврежденные шпильки.

4. Измерьте шпильки

• Чтобы определить длину стойки, сложите два блока 2×4 лицом к лицу на линии разметки пола и отмерьте до линии разметки потолка. Эти блоки представляют собой совокупную толщину подошвы и верхней пластины.
• Произведите измерения на любом конце перегородки и в трех точках между ними.

5. Отрежьте шпильки

Фото Дэвида Кармака

• Подсчитайте количество продольных и обычных шпилек, отмеченных на пластине, и отрежьте их все до минимального размера, используя портативную циркулярную пилу и Speed ​​Square.
• Кроме того, обрежьте все калеки, включая те, которые лежат напротив шипов-цапф, до длины: длина шипа-цоколя минус длина домкрата минус толщина перемычки.

6. Соберите детали

Фото Дэвида Кармака

• Положите все детали на край и на пол. Совместите концы шпилек с отметками на подошве и верхней пластине. Совместите концы калек с верхней пластиной и заголовком.
• Следуйте последовательности сборки, показанной на рисунке в разделе Шаг 1. Начните с компонентов дверного проема; закончить с общими шпильками.
• Сначала соедините детали под прямым углом друг к другу, вбив два гвоздя 16d, бок о бок, через лицевую сторону одной детали и в конец соседней детали.
• Для соединений лицом к лицу (от шпилек до королей, головок) используйте гвозди 10d, вбитые через каждые 12–16 дюймов по зигзагообразной схеме.

Наконечник: Для ненесущей стены шпильки домкратов можно собирать вместе из обрезков 2×4, пока они полностью не заполнят зазор между подошвой и нижней частью коллектора.

7. Наклоните перегородку вверх

Фото Дэвида Кармака

• Когда все детали будут скреплены вместе, наклоните стену так, чтобы лицевой край верхней пластины оказался рядом с линией на потолке. При необходимости попросите кого-нибудь помочь вам поднять перегородку на место.
• Если посадка тугая, используйте кувалду и деревянный «брусок», чтобы постучать по краю подошвы так, чтобы он совместился с меловой линией на полу.Если перегородка проходит перпендикулярно балкам потолка, вбейте один гвоздь 16d через верхнюю пластину в каждую балку.
• Если перегородка проходит непосредственно под балкой, забейте ее гвоздями через верхнюю пластину в каждом отсеке для стоек. Если верхняя пластина приземлится между балками, прибейте ее к блокировке.

8. Проверьте перегородку на наличие отвеса

Фото Дэвида Кармака

• Перед тем, как забивать гвозди, используйте 4-футовый уровень, чтобы убедиться, что края и поверхности гвоздей расположены отвесно (идеально вертикально).Если необходима регулировка, переместите уровень и молотком постучите по перегородке, чтобы она встала на место. Затем используйте уровень, чтобы еще раз проверить отвес.
• Если вы обнаружите места, где верхняя пластина не плотно прилегает к потолку, вставьте тонкие деревянные прокладки под подошву в соответствующих местах стойки, чтобы закрыть зазор наверху.

9. Закрепите раздел

Фото Дэвида Кармака

• Закрепите подошву подошвы (кроме дверного проема), забив по одному гвоздю 16d в каждую балку пола.Если стена находится на одной линии с балкой, забейте один гвоздь 10d через пластину в каждом отсеке для стойки и в черный пол. (На бетонных плитах просверлите подошву в бетон, затем забейте пружинные шипы, шурупы или гвозди, вырезанные из камня.)
• Забейте концевые шпильки гвоздями 16d через каждые 12–16 дюймов в шпильки или блокировку примыкающей стенки.
• После того, как стена закреплена, вырежьте подошву из дверного проема с помощью ручной пилы. Обрежьте его заподлицо с каждой шпилькой домкрата, не выпиливая черновой пол.
• Чтобы противостоять силе захлопывающейся двери, пригвоздите каждый конец только что обрезанной пластины к шпилькам домкрата двумя гвоздями 10d.

10. Блокировка зигзага

Фото Дэвида Кармака

В большинстве случаев перегородка, построенная из 2×4 на 16-дюймовых центрах, обеспечивает достаточную прочность, но когда Том обрамляет любую стену более 8 футов высотой (или ту, которая несет нагрузку), он часто добавляет блокировку.Эти короткие бревна, прибитые гвоздями между стойками примерно на полпути к стене, «помогают держать стойки прямо и, таким образом, добавляют целостности стене и делают ее более жесткой».

Для этой цели он предпочитает блокировку «елочкой», названную так из-за ее характерного зигзагообразного рисунка, который он обычно обнаруживает в старых домах с гвоздиками, которые занимают целые два этажа. (Блокировка установленного края вверх и заподлицо с краями стоек служит другой цели: обеспечить прочную основу для крепления панелей или раковин на опорах.)

Том устанавливает эту блокировку после того, как стена будет поднята на место. Сначала он делает параллельные надрезы под углом 15 градусов кусками 2х4 так, чтобы концы плотно прилегали к двум граням шпилек в каждом отсеке.

Затем двумя гвоздями 16d он ногтями на ногах проходит через поверхность каждой шпильки и в блокировку; следующую часть он поворачивает на 180 градусов относительно первой и прибивает блок ногтями так, чтобы один конец совпадал с ближним концом первой части. Так продолжается до тех пор, пока не будут заполнены все отсеки. Тогда стена готова для гипсокартона.

«Это быстро, дешево и отлично работает», — говорит он об этом. «Что может быть лучше, чем это?»

Инструменты

Как добавить внутреннюю стену с дверным проемом | Руководства по дому

Если строительство пристройки невозможно, вы можете создать дополнительную комнату, построив внутреннюю стену с дверным проемом, чтобы разделить большую комнату на две меньшие. Это проект, который может быть выполнен домовладельцем, который делает это своими руками, с умеренными навыками и с гораздо меньшими затратами, чем наем подрядчика для строительства пристройки.

Обрамление стены

Найдите стойки в пересекающихся стенах, где новая стена будет прикреплена, с помощью прибора для поиска стоек. Крепление концевых стоек новой стены к стойкам в существующей стене обеспечивает дополнительную прочность новой стены.

Проведите мелом линию между пересекающимися стенами, чтобы отметить место новой стены. Проверьте правильность расположения стены на квадрат, измеряя диагональ между концом меловой линии и противоположными углами комнаты.Если измерения совпадают, меловая линия будет квадратной. Если это не так, сделайте новую квадратную линию мелом и сотрите исходную линию мелом.

Измерьте ширину двери подвешивания. Используя это измерение плюс 3 дюйма в качестве ориентира, нанесите две отметки на меловой линии, чтобы отметить расположение двери. Вы добавляете 3 дюйма, чтобы учесть толщину стержней домкрата в дверной коробке. Шпильки для домкратов — это стойки, которые расположены между сторонами двери и стенной рамой. Заголовок — часть рамы, которая проходит через верх двери — прибивается к верхней части шпилек домкрата.

Удалите 4 1/2 дюйма молдинга с пересекающихся стен, где устанавливается новая стена. Это учитывает ширину стоек и листов гипсокартона с обеих сторон новой стены. Разрежьте опалубку сабельной пилой и оторвите ее от стены с помощью монтировки. Отцентрируйте удаляемый молдинг над меловой линией так, чтобы удалялось 2 1/4 дюйма лепного украшения с каждой стороны от меловой линии. При работе с пилой надевайте защитные очки.

Обрежьте нижние пластины для новой стены, чтобы они поместились между точками, с которых вы сняли молдинг, и ближайшей дверной меткой.Используйте доски размером два на четыре для деревянного каркаса и сделайте пропилы циркулярной пилой.

Вырежьте верхнюю пластину из плиты два на четыре, которая проходит по всей длине новой стены. При пилении дерева надевайте защитные очки.

Положите верхнюю пластину на пол в месте установки стены. Если у вас ковровое покрытие, проведите универсальным ножом по обеим сторонам верхней пластины, чтобы прорезать ковер и набивку. Снимите ковер и мягкую подкладку с пола. Если пол деревянный или выложен плиткой, пропустите этот шаг.

Установите две нижние пластины друг на друга. Измерьте расстояние между верхним краем уложенных друг на друга плит и потолком. Это определяет высоту стеновых стоек. С помощью циркулярной пилы отрежьте шпильки два на четыре, чтобы они поместились между пересекающимися стенами и стороной дверного проема, нарезав достаточно шпилек, чтобы они находились на расстоянии не более 16 дюймов друг от друга.

Прибейте шпильки к нижним пластинам, забив два гвоздя через нижний край нижней пластины и в конец каждой шпильки.Расстояние между шпильками должно составлять не более 16 дюймов. При сборке положите каркас на пол.

Совместите внешние края шпилек на обеих рамах с внешними краями верхней пластины. Это выравнивание оставляет пространство между двумя секциями для дверного проема. Забейте два гвоздя через верхнюю пластину в верхний конец каждой стойки.

Найдите и отметьте балки потолка и перекрытия пола вдоль новой стены с помощью прибора для поиска стоек. Верхняя пластина прибивается к балкам потолка, а нижние пластины — к балкам пола для дополнительной прочности.

Поднимите собранный настенный каркас на место с помощью одного или двух помощников. Прибейте верхнюю пластину к балкам потолка, концевые стойки — к стойкам в пересекающихся стенах, а также гвозди через нижние пластины к балкам пола. Если пол выложен плиткой, используйте шурупы с перфоратором.

Отрежьте шпильки домкрата по два на четыре по высоте подвесной двери. Прибейте шпильки домкрата к концевым шпилькам. При размещении рядом с дверным проемом концевые шипы называются королевскими шипами.Вырежьте два на четыре так, чтобы они поместились между королевскими стойками — эта доска является заголовком — и поместите ее поверх шпилек домкрата. Забейте гвозди через цапфы и в концы жатки.

Измерьте расстояние между жаткой и верхней пластиной. Вырежьте блоки размером два на четыре так, чтобы они поместились между ними. Эти блоки называют шипами-калеками. Обрежьте достаточно шипов, чтобы между шипами и шипами в верхней части дверного проема оставалось не более 16 дюймов. Прибейте заклепки к дверному проему.

Отделка стены и установка двери

Отрежьте листы гипсокартона толщиной 1/2 дюйма и поместите их поверх обрамления с помощью универсального ножа. Прикрутите гипсокартон к стойкам, верхней и нижней пластинам шурупами для гипсокартона через каждые 16 дюймов с помощью дрели или отвертки. Попросите помощника установить гипсокартон. При измерении и разрезании гипсокартона разрежьте доски достаточно широко, чтобы стыки соседних досок соприкасались в центре стойки, чтобы обе они были прикреплены к стойке.

Нанесите шпатель на гипсокартон вдоль швов, где встречаются разные листы. Поместите полоски ленты для гипсокартона в шовный герметик и вдавите ленту в состав, проведя по нему шпателем. Проведите ножом от верха стыка к низу и сгладьте края стыковочного герметика слева и справа от стыка, чтобы смешать его с окружающим гипсокартоном. Дайте ему высохнуть в течение ночи.

Отшлифуйте стыки мелкозернистым шлифовальным блоком и сотрите пыль сухой тряпкой.Отшлифуйте стыки движениями вверх-вниз. Не применяйте сильное давление при шлифовании, так как в стыковочной смеси могут образоваться царапины. Вытрите пыль с стыков тряпкой.

Нанесите еще один слой герметика поверх швов и дайте ему высохнуть в течение ночи. Снова отшлифуйте его до гладкости и добавьте третий слой герметика. Дайте ему высохнуть в течение ночи и снова отшлифуйте его до гладкости. Добавляя второе и третье нанесение герметика, не добавляйте ленту для гипсокартона.

Поместите подвесную дверь в дверной проем.Отцентрируйте его между двумя шпильками домкрата и проверьте квадрат, измерив его по диагонали через дверь. Поместите прокладки между дверцей и шпильками домкрата и при необходимости отрегулируйте прокладки, пока дверца не станет квадратной. Прибейте дверь к обрамлению.

Нанесите на стену слой грунтовки и дайте ей высохнуть. Покрасьте стену одним слоем краски и дайте ей высохнуть. Нанесите второй слой краски. Используйте финишные гвозди, чтобы прибить лепнину к стене вокруг двери и по нижнему краю стены.

Ссылки

Биография писателя

Карсон Барретт начал профессионально писать в 2009 году. Его публиковали на различных веб-сайтах. В настоящее время Барретт учится в муниципальном колледже округа Бакс, где получает степень бакалавра искусств в области спортивного менеджмента.

Как построить стену с дверью: просто как 1..2..3!

Делаете добавление? Отделка подвала? Строите сарай? В таком случае вам, вероятно, потребуется построить стену хотя бы с одной дверью. От пиломатериалов и оборудования до электроинструментов и аккумуляторных инструментов — вот что вам нужно знать, чтобы сделать это так просто, как 1, 2, 3!

1.) Измерение и планирование

Во-первых, проверьте свои местные строительные нормы и правила, чтобы убедиться, что вы их соблюдаете.

Измерьте длину новой стены. Также измерьте высоту потолка (если он уже установлен) в нескольких местах по длине стены. Часто высота потолка может немного отличаться по длине комнаты. Найдите самое короткое расстояние от пола до потолка и соберите новый каркас на этой высоте.

Определите количество стоек, необходимых для строительства стены, разделив полученную длину на 16 дюймов.Добавьте две дополнительные шпильки для «концевых шпилек». Если размер вашего потолка составляет 8 футов или меньше, вы можете использовать 8-футовые пиломатериалы для шпилек. Если высота превышает 8 футов, используйте 10-футовую древесину для шпилек. Измерьте длину стены, чтобы выбрать доски для верхней и нижней плиты. Доступны доски два на четыре длиной от 8 футов до более 20 футов, поэтому выбирайте доски немного длиннее, чем длина, чтобы вы могли обрезать их до нужного размера.

Поскольку вы добавляете дверь, вам также необходимо учитывать дверную коробку.Дверная коробка будет состоять из двух королевских шпилек, которые проходят по всей высоте стенной коробки; две триммерные шпильки (или шпильки), которые помещаются внутрь королевских шпилек и имеют ту же высоту, что и дверная коробка; и горизонтальный коллектор в верхней части двери, сохраняющий структурную целостность.

2.) Постройте каркас

Отрежьте верхнюю и нижнюю пластины до измеренной длины новой стены. Измерьте самый короткий потолок, вычтите толщину двух пластин и отрежьте все стойки до этой длины.Рассчитайте расположение любого дверного проема и отрежьте домкрат и подрезайте шпильки нужной длины. Вырежьте заголовок и приготовьте его, когда будете разрабатывать остальную часть каркаса стены.

Гораздо проще установить каркас стены на полу, а затем повернуть его на место. Это называется подъемно-поворотной конструкцией.

Постройте каркас из бруса, лежащего на краю, на полу рядом с тем местом, где он будет возведен. Начните с того, что положите верхнюю и нижнюю пластины рядом и измерьте, начиная с одного конца.Отметьте обе пластины одновременно через каждые 16 дюймов по их длине для шпилек. Затем отметьте место для дверного проема. (Примечание: должна быть изготовлена ​​рама для размещения двери с нижней пластиной на месте для обеспечения устойчивости. Затем пластину можно вырезать после завершения строительства.)

Разделите пластины и уложите предварительно вырезанные шпильки между ними так, чтобы центры совмещаются с каждой меткой. Используйте гвоздь для обрамления, чтобы прикрепить элементы каркаса для создания стены. Забейте подоконник и перемычку в шпильки для более прочных соединений.Вырежьте и смонтируйте остальные компоненты стены, убедившись, что расстояние между стойками триммера соответствует дверной коробке. Прибейте цапфы на место, затем прибейте шпильки триммера https://www.acmetools.com/shop/tools/pneumatic-nailers к цапфам и прикрепите жатку.

При строительстве стены на бетонном полу, например, в подвале используйте пиломатериал, обработанный под давлением, для любой части каркаса, которая будет контактировать с бетоном. В подоконнике необходимо предварительно просверлить отверстия для анкерных болтов, которыми стена крепится к бетону.

3.) Расположите и прикрепите стену

Наклоните готовую раму вертикально и сдвиньте ее в сторону. Проведите на полу прямую линию мелом, чтобы обозначить желаемое положение стены. Используйте длинный уровень и карандаш, чтобы продлить линию до стены. Если новая стена будет крепиться к стене с каркасом, убедитесь, что она будет установлена ​​на стойке. Если он крепится к стене из бетонных блоков, расположите стену так, чтобы она совпадала с серединой блоков.

Установите стену на место. Установите новую раму по отвесу и под прямым углом, используя уровень, прижатый к краю шпилек.Постучите по пластинам так или иначе, пока они не совпадут с метками, а все шпильки не станут вертикальными. Если какая-либо точка на новой стеновой раме не прилегает плотно из-за разницы в высоте потолка, используйте деревянные прокладки, вбитые под нижнюю пластину, чтобы затянуть посадку.

Используйте гвоздезабиватель для обрамления, чтобы прикрепить стену к полу перед прикреплением к другим стенам. Чтобы прикрепить стену к бетонному полу, просверлите сверлом с каменной коронкой пилотное отверстие в подоконнике, обработанном давлением, и в полу.Используйте молоток, чтобы забить 2-1 / 2 ″ кирпичных гвоздя через пилотные отверстия и в пол.

Прибейте каркас стены к стене с обеих сторон. При креплении к стене из бетонных блоков просверлите пилотные отверстия и прибейте гвоздями в центре бетонных блоков, где блоки являются самыми прочными. Не забивайте швы между блоками; это небезопасно. При креплении к стене с деревянным каркасом обязательно прибейте гвоздь к стойке.

После установки рамы отрежьте нижнюю пластину, чтобы установить новую дверь.Используйте ножовку, чтобы разрезать пластину 2 × 4 рядом со стойками триммера. Защитите пол от полотна пилы обрезком фанеры или подобным тонким материалом. Отрежьте пластину, остановившись примерно на 1/8 дюйма от пола, и используйте долото и молоток, чтобы закончить работу.

Ознакомьтесь с нашими публикациями по теме

11 шагов, чтобы построить стену с дверью

У вас есть комната, которую вы хотите разделить? Установка каркасной стены может показаться сложной работой, но вам потребуются только умеренные навыки самостоятельного изготовления, правильные инструменты и, конечно же, правильный набор инструкций.

Помимо полного проекта по благоустройству дома, которым вы можете гордиться, вы также сэкономите кучу денег, сделав его самостоятельно. Ниже мы покажем вам, как профессионально построить стену с дверью.

Инструмент для обрамления стен

Это инструменты и материалы, которые вам понадобятся для постройки стены с дверным проемом.

• Рулетка
• Электродрель
• Отвес
• Уровень плотника
• Трехкомнатный метр
• Сабельная пила
• Ручная пила
• Поиск шпильки

Материалы

• Шурупы и гвозди
• Шлифовальный блок
• Гипсокартон
• 2х4 доски
• Листы гипсокартона
• Шайбы

Пошаговое руководство по строительству стены с дверью

Выполните следующие простые шаги, чтобы построить внутреннюю стену с дверью.

Шаг 1. Определите местоположение новой стены

• При выборе места для новой стены используйте соседнюю стену в качестве ориентира.
• Поднимитесь по лестнице и сделайте отметку примерно в 3 дюймах от противоположной стены, где будет проходить новая стена.
• Поместите отвес на эту отметку и опустите на пол. Попросите кого-нибудь отметить эту точку на полу. Проделайте это с другим концом стены.
• Мелом проведите линию между двумя отметками на потолке и двумя другими отметками на полу.Обязательно измерьте линии мелом, чтобы позже вырезать нижнюю и верхнюю пластины нужного размера.

Совет для профессионалов: Обязательно оставьте ½ дюйма на обоих концах новой стены, чтобы учесть гипсокартон.

Шаг 2. Найдите стойки в пересекающейся стене

• После того, как вы определились, где вы хотите разместить новую стену, следующий шаг включает подготовку этого нового места для предстоящей установки.
• Сначала используйте прибор для поиска стоек, чтобы найти стойки в соседних стенах, с которыми будет пересекаться новая стена.Выравнивание стоек новой стены со стойками существующей стены — отличный способ повысить прочность и устойчивость новой стены.
• Затем, используя сабельную пилу, вырежьте выемку размером около 4 ½ дюймов на карнисе и плинтусе существующей стены. Это обеспечит пространство, необходимое для вставки новой стены.
• Используйте линию мелом, которую вы нарисовали на полу, в качестве ориентира при вырезании лепного украшения. Вырез должен быть 2 wide дюйма шириной по обе стороны от меловой линии и такой же ширины, как нижняя пластина, которую вы вставляете в выемку.

Совет для профессионалов: Если у вас есть ковровое покрытие, вам придется сначала удалить его перед установкой новой стены.

Шаг 3. Отметьте расположение двери

• Чтобы обеспечить хорошее прилегание, измерьте фактическую ширину двери, которую вы собираетесь установить.
• Добавьте 3 дюйма к этому размеру и перенесите его на меловую линию на полу. Три дополнительных дюйма позволяют разместить шпильки домкрата, обрамляющие дверь.

Шаг 4. Измерьте и отрежьте основание и верхнюю пластину, коллектор и шпильку домкрата

• Чтобы определить длину основания и верхней пластины, необходимой для установки стены, просто измерьте меловую линию, которую вы нарисовали на полу. Отрежьте две доски 2 × 4 до длины меловой линии.
• Затем отрежьте шпильки домкрата. Шпильки домкратов составляют грубое открытие двери. Эти шпильки должны быть на 1 ½ дюйма короче, чем высота между верхней и нижней пластинами.
• Затем отрежьте две части жатки. Заголовки обычно располагаются на верхних шипах. Кусочки должны быть на три дюйма длиннее ширины дверного проема.

Шаг 5. Отметьте положение вертикальных шпилек на основании и верхней пластине

• Вертикальные стойки, также известные как королевские стойки, составляют основу стены. Вы прикрепите эти шпильки между верхней и нижней пластинами, чтобы построить стену. Но сначала вы должны отметить точное место, где вы будете устанавливать шпильки.
• Поместите вырезанные ранее основание и верхнюю пластину на пол лицом друг к другу. С помощью рулетки отметьте положение штифтов через каждые 16 дюймов как на верхней, так и на базовой пластине.
• Затем по обе стороны от каждой из 16-дюймовых отметок, которые вы сделали, сделайте отметки ¾ дюйма. Поместите треугольник на поверхность верхней пластины под углом 90 градусов и проведите вертикальные линии на отметках ¾ дюйма. В результате получатся маленькие коробочки, в которые вы поместите вертикальные королевские шпильки. Нарисуйте X внутри каждого из этих прямоугольников.Повторите этот процесс с нижней пластиной.

Шаг 6. Отметьте расположение дверцы на основании и верхней пластине

• После того, как вы отметили положение шипов на верхней и нижней пластинах, вы теперь хотите сделать то же самое для дверного проема.
• Возьмите шпильку жатки 2 × 4, которую вы вырезали ранее, и поместите ее на опорную плиту. Нарисуйте линию на каждом конце заголовка на пластине, чтобы обозначить длину заголовка.
• Не забудьте учесть центральные шипы, расположенные ближе всего к заголовку.Для этого сделайте еще одну отметку примерно на 1 ½ дюйма от первой отметки заголовка и нарисуйте X между этими двумя отметками, чтобы указать, куда пойдет король.
• Чтобы учесть шпильку домкрата, сделайте еще примерно 1 ½ дюйма внутрь с каждой стороны от начальных отметок, сделанных вами. Нарисуйте букву O между внутренней линией и начальной меткой заголовка, чтобы указать, куда пойдет стержень домкрата. Повторите этот процесс с верхней пластиной.
• Чтобы отметить расположение штифтов, поместите головку на верхнюю пластину между цапфами, ближайшими к дверному проему.Шпильки Cripple — это небольшие вертикальные штифты, которые стоят между верхней пластиной и жаткой.

Шаг 7. Отмерьте и отрежьте вертикальные шкворни

.

• Длина королевских шпилек практически равна высоте стены. Чтобы определить подходящую длину, измерьте расстояние от потолка до пола. Затем вычтите 3 дюйма из полученного вами измерения потолка до пола, чтобы учесть толщину нижней пластины и получить шпильки нужного размера.
• Затем выясните, сколько королевских гвоздиков вам нужно отрезать, чтобы построить стену.Подсчитайте количество крестиков, которое вы отметили в маленьких квадратах на верхней или нижней пластинах. Затем с помощью сабельной пилы отрежьте шипы до нужной длины.
• В это время вы также можете отрезать заклепки. Чтобы определить подходящую длину калечек, вычтите длину штифта домкрата из длины шкворня, а затем вычтите это измерение из толщины жатки.

Совет для профессионалов: При измерении длины королевских шпилек снимайте измерения на обоих концах стены и в двух или трех местах посередине.Используйте наименьшее измерение в качестве длины королевских шипов.

Шаг 8. Собираем каркас стены

.

• Теперь пора собрать все части вместе для новой стены. Во-первых, поместите верхнюю пластину и опорную пластину параллельно друг другу на пол таким образом, чтобы вы могли вставить между ними вертикальные стойки.
• Начните со сборки частей дверного проема, в том числе двух цапфовых шпилек, за которыми следуют две шпильки домкрата, и, наконец, установите перемычку.
• Поместите отдельные вертикальные стойки на сделанные ранее метки X. Начните с прикрепления шпилек к нижней пластине, убедившись, что детали выровнены под прямым углом.
• Вбейте гвозди, по одному с каждой стороны, через поверхность нижней пластины в цапфы 2 × 4. Повторите это, чтобы прикрепить все вертикальные шпильки к опорной плите, затем переходите к верхней плите.
• Со всеми вертикальными шпильками, прикрепленными к верхней и нижней пластинам, жаткой, установленной на цапфах, и шпильками домкрата, прикрепленными к цапфам, установите калеки между жаткой и верхней плитой.

Шаг 9. Установите и закрепите настенную раму

• Теперь у вас есть готовый настенный каркас. Попросите кого-нибудь помочь вам поднять и расположить раму так, чтобы нижняя пластина стояла прямо над меловой линией, которую вы нарисовали ранее.
• Убедитесь, что вертикальные стойки установлены отвесно, а рама находится в идеальном положении. Постучите по краям настенной рамы, чтобы она встала на место, пока она не станет полностью вертикальной.
• Установив настенную раму, закрепите нижнюю пластину, забив гвозди в пол на расстоянии примерно 12 дюймов друг от друга.
• Прикрепите стойки на каждом конце новой стены к стойке в пересекающейся стене.
• Далее вырезаем кусок нижней пластины у дверного проема. Будьте осторожны, чтобы не порезаться до пола. Выньте эту деталь, чтобы создать настоящий вход, готовый для навешивания двери.

Совет для профессионалов: Вставьте прокладки между нижней пластиной и полом, если вы обнаружите зазоры между верхней пластиной и потолком.

Шаг 10. Установите гипсокартон

.

• Когда настенный каркас готов, следующим шагом будет прикрепление гипсокартона к каркасу, чтобы построить прочную стену.Чтобы прикрепить листы гипсокартона к каркасу, забейте гвозди в шпильки, а также в верхнюю и нижнюю пластины.
• Используйте герметик для заделки пространства между листами гипсокартона. Дайте высохнуть, а затем отшлифуйте для получения бесшовного вида.

Шаг 11. Установите дверцу предварительного подвешивания

.

• Поместите дверь в проем. Перед тем, как забивать гвозди, чтобы прикрепить ее к стенной раме, убедитесь, что дверь стоит ровно и вертикально. При необходимости вставьте прокладки между дверной коробкой и шпильками домкрата, пока дверь не станет полностью квадратной.
• Чтобы закрепить дверь, вбейте гвозди в дверную коробку через прокладки к шпилькам домкрата с обеих сторон двери. Также прикрепите дверную перемычку к перемычке настенной рамы.

Поздравляем с постройкой стены с дверью! Теперь вы можете покрасить стену в желаемый цвет и наслаждаться новой порционной комнатой.

Советы расширенные для обрамления стены дверью

Вот дополнительные советы, которые помогут сделать этот проект успешным:

• Закрепите шпильки с помощью зигзагообразных блоков

Если вы правильно установили стену, она должна быть достаточно прочной.Однако рассмотрите возможность установки небольших деревянных брусков между вертикальными стойками по зигзагообразной схеме. Хотя это будет дополнительная работа, она может иметь большое значение для того, чтобы сделать стену еще более прочной.

• Используйте гвозди, подходящие для вашего типа пола

Чтобы прикрепить нижнюю пластину к полу, используйте гвозди подходящего типа. Для бетонных полов сначала просверлите нижнюю пластину, а затем просверлите пол. Используя электроинструмент, забейте 3-дюймовые гвозди в предварительно просверленные отверстия. Если вы устанавливаете дверь на деревянный пол, достаточно использовать обычные гвозди для обрамления.

Умеренно сложная работа с большим вознаграждением

Разделение комнаты на разделы — отличный способ увеличить или изменить конфигурацию пространства в вашем доме. Самый эффективный способ сделать это — установить ненесущую стену, и это задача, которую вы можете выполнить за день или меньше.

Есть ли у вас какие-либо вопросы или комментарии по поводу устройства стены с прихожей? Пожалуйста, оставьте их ниже — мы будем рады услышать от вас!

Как сделать раму для нового дверного проема

На этой странице рассказывается об обрамлении существующей стены для установки новой двери.Иллюстрации и инструкции включают: вырезание в стене, планирование рамы и установку новой королевской гвоздки. Чтобы сэкономить время и упростить установку, вы должны использовать в этом проекте заранее подвешенную дверь. На упаковке будут напечатаны размеры грубого открытия и косяка, чтобы упростить вычисления и измерения.

Конструкция дверной коробки

Постройте новую дверную коробку, следуя приведенной здесь схеме. Новый каркас будет выдерживать структурную нагрузку стены, когда существующие опоры будут удалены.

Части, которые образуют дверную коробку, включают в себя: упорные стойки , которые передают нагрузку на стену с верхней пластины на дверь , заголовок . Жатка поддерживается домкратом и шипами по бокам, где нагрузка передается на подошву, которая, в свою очередь, передает нагрузку на балки пола и фундамент.

Врезание в стену

Чтобы открыть проем во внутренней стене, сначала удалите штукатурку или гипсокартон с обеих сторон стены.Оставляйте как можно больше исходного гипсокартона на месте при выполнении «демонстрационных» работ, чтобы в дальнейшем избежать обширного ремонта стен.

При снятом настенном покрытии есть два варианта удаления существующего каркаса, чтобы освободить место для новой двери. 1 — шпильки, которые попадают в новое отверстие, можно обрезать, чтобы сформировать необходимые калеки наверху, или 2 — можно снять всю раму и установить все новые детали.

Сохранение шпилек может быть самым простым способом, но оба метода имеют свои преимущества и недостатки.Полное их удаление упростит работу по резке, но потребует дополнительного каркаса и ремонта стен. Их сохранение может упростить ремонт стены, но отрезать их прямо может быть затруднительно.

Сохранение каркаса

Чтобы сохранить поврежденные шпильки, вычислите, где их обрезать, добавив высоту косяка (указана в упаковке для предварительно подвешенных дверей) и размер заголовка (рассчитанный ниже) плюс ½ дюйма для маневрирования. Снимите штукатурку или гипсокартон до этого момента и прорежьте прямую линию через стойки, которые вы хотите сохранить.

Отмерьте расстояние от готового пола и с помощью квадрата отметьте обе стороны и края дерева. Используйте ножовку, чтобы разрезать под прямым углом по линиям, чтобы обеспечить хорошее прилегание заподлицо к жатке, которую вы будете добавлять. Чтобы избежать заклинивания пильного диска во время резки, вставьте клин 2×4 между полом и верхней пластиной, чтобы выдержать вес стены. Если вы работаете с несущей стеной, оставьте опоры на месте, пока не установите весь новый каркас.

Установка нового каркаса

Если вы хотите полностью удалить стойки и установить новые, вбейте опоры под верхней пластиной, а затем сделайте резкий разрез посередине стены с помощью сабельной пилы.Отсоедините две части от верхней части и подошвы, стараясь не повредить гипсокартон или штукатурку потолка.

Планирование новой рамы

Планируйте изготовить новую раму с шпильками домкрата на 1 дюйм шире, а коллектор на ½ дюйма выше, чем размер нового дверного косяка. Это дополнительное пространство позволит отрегулировать положение нового дверного косяка по отвесу.

Выберите существующую шпильку, которая будет служить первой цапфой, а затем определите, необходимо ли установить новую с другой стороны, или можно ли установить одну из шпилек для выполнения этой работы.Если вы не можете найти двух идеальных кандидатов на роль короля-гвоздика, что очень вероятно, вам придется добавить новый 2×4 на одной стороне нового отверстия.

Расположение нового каркаса

Чтобы найти место для второй цапфы, добавьте ширину косяка плюс 3 дюйма для домкратов и 1 дюйм для пространства для маневра. Измерьте внутреннюю часть первой цапфы и отметьте эту точку на подошве. Сохраните это измерение и используйте его снова, чтобы сократить длину заголовка на следующем этапе кадрирования.

Если следующая существующая стойка стены находится точно в 1 ½ дюйма от отметки, вы можете просто приставить к ней новую стойку 2х4, чтобы она действовала как вторая цапфа, но, скорее всего, все будет не так просто. Если шпилька находится на расстоянии нескольких дюймов или более от отметки, вы можете добавить проставки, чтобы построить новый 2×4. Чтобы отрезать проставки, отмерьте до отметки подошвы подошвы и вычтите 1½ дюйма (толщина новой 2×4) из этой суммы. Отрежьте 2 или 3 части 2×4 до этой длины и прибейте их между новым 2×4 и существующим.

Прокладка дверной рамы

Если шпилька, которую вы хотите использовать, находится на расстоянии менее 1½ от отметки на подошве, вы можете использовать подкладные пластины подходящей толщины для ее наращивания. Например, чтобы увеличить высоту на один дюйм, сложите 2 куска фанеры 1/2 и затем прибейте новую шпильку домкрата к этим прокладкам из фанеры.

Если расстояние чуть больше 1½ дюйма, сложите новый 2×4 вместе с существующим и заклините тонкие фанерные прокладки или прокладки между ними, чтобы установить их в нужное положение.Окончательное расположение может незначительно отличаться, но для достижения наилучших результатов постарайтесь уклониться от отметки в пределах 1/8 дюйма.

Установка новой стойки King

Измерьте расстояние от верхней пластины стены до подошвы и отрежьте новую 2×4 до этой длины, затем установите ее, используя два 3-дюймовых винта для настила на каждом конце. Заверните винты под углом, чтобы «ноготь» подошел к пластинам. Вы можете сначала просверлить пилотные отверстия, чтобы винты стали более плавными и управляемыми. Это также облегчает изменение положения в случае ошибки при размещении.

Если вам необходимо использовать проставки для поддержки нового 2×4, сначала установите их, прежде чем вставлять шпильку на место. Заведите по одному винту сверху и снизу новой шпильки, а затем установите его на место так, чтобы он прилегал ровно к распоркам. Удерживая 2×4 на месте, вверните винт в каждую распорку, чтобы временно поддержать его.

Затем убедитесь, что новая шпилька совмещена с меткой на подошве, и ввинтите нижний винт на место. Убедитесь, что это отвес, используя уровень, прижатый к краю, а затем ввинтите верхний винт в верхнюю пластину.Наконец, закрутите второй винт сверху и снизу и на каждой распорке, чтобы завершить установку.

Создание заголовка

Размер заголовка будет варьироваться в зависимости от размера нового окна или дверного проема. Например, с проемами шириной до 3 футов можно использовать 2×4 для сборки жатки; для проемов до 5 футов следует использовать 2×6; более 5 футов используйте 2×8.

Имея под рукой пиломатериал подходящего размера, используйте измерения, сделанные выше, или добавьте ширину косяка плюс 3 дюйма для шпилек домкрата и 1 дюйм для пространства для маневра.Обрежьте пиломатериал для заголовка этой длины. Прибейте детали вместе с помощью куска фанеры ½ дюйма того же размера, помещенного между ними, чтобы создать перемычку той же толщины, что и каркас стены 2×4.

Примечание: Указанный размер пиломатериалов не является действительным, размер 2×4 фактически составляет 1½ дюйма. толщиной и 3½ дюйма. широкий. Размеры заголовка здесь предполагают пиломатериалы меньшего размера в существующей стене. В старых домах будут элементы каркаса большего размера, размером до 2 на 4 дюйма. Всегда измеряйте обрамление, чтобы быть уверенным.

Установка деталей

Измерьте расстояние от верха жатки до низа верхней пластины и отрежьте шипы до этой длины. Установите один новый на каждые 3 фута или меньше открывания.

Добавьте высоту нового косяка плюс ½ дюйма и отрежьте две новые шпильки домкрата до этой длины. Сдвиньте собранную жатку на место так, чтобы она упиралась в инвалиды, и заклините под ней домкраты для временной поддержки. Выровняйте все новые элементы каркаса и прикрепите домкраты к шкворням с помощью 3-дюймовых винтов, закрученных с интервалом примерно 12 дюймов.

Вбить винты с зазубринами под углом через калеки в верхнюю часть жатки. Кроме того, ногтем на ноге через лицевую часть заголовка и в королей по обе стороны стены. Наконец, проденьте ноготь через край домкратов в подошву подошвы. Убедитесь, что ни одна из головок винтов не выступает, чтобы они не мешали установке нового материала стен и дверных коробок.

Отрежьте подошву

После установки каркаса отрежьте подошву подошвы, чтобы принять новую дверь.Используйте ножовку, чтобы разрезать пластину 2×4 рядом со шпильками домкрата. Защитите пол от полотна пилы обрезком фанеры или подобным тонким материалом. Отрежьте пластину, остановившись примерно на 1 | 8 дюймов. от пола и используйте долото и молоток, чтобы закончить работу.

Обработка зубилом

Сделайте второй пропил пилой на расстоянии примерно полдюйма или более от шпилек. Удалите отходы, чтобы образовался канал, достаточно большой, чтобы долотом прорезать оставшуюся часть подошвы.Подденьте незакрепленную часть подошвы и выбросьте ее. После снятия подошвы проем готов для новой навешенной двери.

После установки двери закончите пол, заполнив все отверстия в подошве подошвы деревянной шпатлевкой, и отполируйте пол, чтобы он соответствовал остальным. Если пол слишком грубый, чтобы его можно было отполировать, используйте пороговое седло, чтобы покрыть его.

В некоторых домах внутренние стены могли быть установлены до чистового пола. В этом случае в полу будет образоваться щель в том месте, где подошва была прикреплена к черновому полу.Снимите подошву, как описано выше, и заполните зазор в полу, используя кусок дерева той же толщины, что и готовый пол, обычно дюйма для полов из цельного дерева. Закройте это грубое пятно накидкой в ​​виде седла.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Открытие стены для дверного проема

Открытие стены для создания дверного проема может по-новому взглянуть на движение транспорта через ваш дом, иногда делая комнаты более доступными и, следовательно, более удобными.Но прежде чем вырезать отверстие в стене, чтобы добавить дверной проем, четко определите, с чем вы можете столкнуться.

Основы стены

Стены скрывают множество сюрпризов, включая проводку, трубы и воздуховоды, которые почти неизбежно оказываются именно там, где вы хотите, чтобы дверь была. Изучите, где находятся эти или подобные препятствия, прежде чем определять, куда должно идти ваше новое отверстие. (См. Раздел «Как открыть стену».)

Если вы обнаружите на пути трубы, воздуховоды или обширную проводку, самый простой и наименее затратный вариант — изменить план расположения двери, если вы не знакомы с различными вариантами Задачи своими руками.Коммунальные сети могут быть довольно сложными, обычно требует разрешения и регулируется местными строительными нормами. Основное обрамление внутренней стены © Дон Вандерворт, HomeTips

Важно понимать базовую структуру стены. На этой иллюстрации показано, как оформлена внутренняя стена. Стеновые стойки обычно расположены на расстоянии 16 или 24 дюймов от центра к центру. Нижняя пластина проходит вдоль основания, а верхняя пластина расположена вверху.

Там, где есть дверь или окно, стенные стойки удаляются, и проем перекрывается перемычкой, которая поддерживается дополнительными стойками на каждом конце.

В некоторых случаях противопожарные блоки в середине стены добавляют опору и укрепляют гвоздями материалы для облицовки стен.

Подготовка к новому дверному проему

Двери продаются индивидуально или в виде навесных систем, которые поставляются уже навешенными в косяке и раме. (Подробнее об этом см. Руководство по покупке межкомнатных дверей.) Последний тип является самым простым в установке. При покупке навесной двери производитель может предоставить вам приблизительные размеры проема, необходимые для несущего каркаса.Обычно вам нужно будет снять покрытие стены хотя бы для грубого проема плюс 3 дюйма с каждой стороны и сверху для обрамления. Если дверь входит в несущую стену, возможно, грубый проем должен быть еще выше, чтобы можно было разместить перемычку.

Часто лучше удалить покрытие стены от пола до потолка между двумя примыкающими стойками, которые останутся на месте. Чтобы выяснить, сколько потребуется грубого открывания двери, измерьте ширину двери и ее коробку. Отметьте центральную точку на потолке, где вы хотите, чтобы дверь переходила.Затем измерьте половину ширины дверного блока в каждом направлении и снова сделайте отметку. Они будут указывать на внутренние грани каждой шпильки триммера. Добавьте еще 3 дюйма с каждой стороны для границ удаления поверхности.

Примечание. Во многих случаях имеет смысл удалить поверхностный материал до центра следующей стойки стены с обеих сторон. Таким образом, при замене материала поверхности стены у вас будут уже существующие стойки, к которым можно прибить (в противном случае вам придется добавить стойки для поддержки обрезанных концов стеновых панелей).

Имейте в виду, что когда вы удаляете часть стены, чтобы установить новый дверной проем, пол должен быть отделан там, где когда-то стояла стена.

Удаление материалов стен

После того, как вы накроете пол тканью, используйте острый универсальный нож, чтобы глубоко врезаться в гипсокартон по вертикальным линиям разметки. Нарисуйте линии реза универсальным ножом — сделайте глубокий разрез за несколько проходов.

Сделайте несколько проходов, если необходимо прорезать весь материал. Отсоедините обрезанные панели от шпилек.

Чтобы удалить штукатурку и планку, прорежьте планку сабельной пилой или сабельной пилой, оснащенной специально предназначенным для этого лезвием; обязательно наденьте защитные очки, респиратор и перчатки. Чтобы предотвратить ненужную вибрацию, плотно прижмите опору пилы к штукатурке. Затем с помощью монтировки снимите куски штукатурки и снимите планку со шпилек. Прорежьте нижнюю часть шпилек, которую вы удалите, с помощью сабельной пилы.

Используйте сабельную пилу, чтобы отрезать шпильки, которые находятся в новом отверстии.Поверните гвоздики, а затем оторвите их от пластин.

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, Автор более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше о Доне Вандерворте

Обрамление и строительство стен, грубых проемов и коллекторов

Нужна помощь с постройкой дверного или оконного колпака?

Звучит так запутанно — несущая, ненесущая, пролет и нагрузка.Все эти термины используются для описания и расчета размеров заголовков дверей и окон. Это не так уж и сложно, если разбить это на простые описательные термины.

Что такое заголовок?

Подумайте о заголовке как о небольшом мосту. Недавно мы посетили мост Макино в Северном Мичигане. Цель моста — «перекрыть» пропасть в земле и позволить «грузам» легковых и грузовых автомобилей пересекать дорогу, не погружаясь в воду внизу.

«Пролет» моста Макино составляет 5 миль с множеством промежуточных опорных столбов.Я уверен, что ни один из заголовков ваших дверей или окон не будет таким длинным, но принцип тот же самый. Заголовок двери позволяет создавать проемы, переносить эти веса на стойки рядом с проемом, а затем на фундамент, так же, как столбы в мосту. Теперь мы знаем, как они работают, но как узнать, какой размер использовать? Вот где это может быть сложно.

Не существует заголовка стандартного размера, универсального размера не существует. Все зависит от ширины проема, веса, лежащего на верхней части жатки, и различных внешних факторов, таких как дополнительный вес снега, ветра и дождя.Не говоря уже о тех внешних факторах, которые называются временными нагрузками, меняются в зависимости от географического положения.

Заголовки калибровки

Когда я впервые начал строить более 20 лет назад. Мы обрамили дверные и оконные проемы 2-2 × 12 с фанерой 1/2 дюйма, зажатой посередине над почти всеми внешними проемами. Это хорошо работает, потому что:

• Готовые коллекторы толщиной 3-1 / 2 дюйма (1-1 / 2 дюйма плюс 1-1 / 2 дюйма плюс 1/2 дюйма) имели ту же толщину, что и каркас стены 2 × 4.

• Когда мы установили коллекторы даже верхом стандарта 92-5 / 8 дюйма.высокие шпильки, он обеспечивает правильную высоту для окон и дверей.

Архитекторы и инженеры, проектировавшие дома, подсчитали, что коллекторы 2 × 12 дюймов обычно были достаточно глубокими и достаточно прочными, чтобы перекрывать большинство небольших проемов. Проблемы могут возникнуть на больших отверстиях. Часто 2-2 × 12 недостаточно прочны, чтобы выдержать эти широкие проемы без провисания. Здесь могут быть полезны инженерные пиломатериалы в виде LVL’Door, Window Headers и GluLam. У каждой из этих балок или коллекторов есть собственная инженерная формула, поэтому расчеты по ним должны выполняться профессионально.Другим ресурсом может быть книга Строительных норм. Многие коды имеют таблицы пролетов, в которых предварительно определены пролетные значения, связанные с нагрузками, необходимыми для вашего района.