Формирующая обрезка яблони: Формирующая обрезка яблони — от саженца до взрослого дерева. Схемы — Ботаничка.ru

Формирующая обрезка яблони — от саженца до взрослого дерева. Схемы — Ботаничка.ru

Если у вас в саду растет яблоня, естественно, вы хотите получать от неё как можно больше вкусных плодов. Часто начинающие садоводы считают, что чем пышнее дерево, тем большим урожаем порадует. Спешу вас в этом разубедить. Чтобы яблоня давала богатый качественный урожай, чтобы плоды получались крупными и сочными, каждая её ветка должна получать достаточно света и воздуха. При уменьшении попадания света на ветки до 30 процентов плодовые почки на деревьях не образуются, а при еще большем затемнении ветки, вообще, могут погибнуть. Чтобы этого не произошло, необходимо регулярно проводить формирующую обрезку. В этой статье расскажем (и покажем) о формирующей обрезке яблони – когда начинать, что резать, какие должны быть срезы.

Формирующая обрезка яблони — от саженца до взрослого дереваСодержание:

Каждому периоду развития яблони – свои методы формировки

Формирующая обрезка необходима всем плодовым деревьям, в том числе и яблоне. Она позволяет достичь красивой и сбалансированной структуры дерева с сильными плодоносящими ветками. Открытая крона с доступом света и воздуха к каждой ветке обеспечивает большой размер и качество яблок. Формирующая обрезка яблони поддерживает здоровое состояние дерева и продлевает его жизненный цикл.

Методы формирующей обрезки яблони непосредственно связаны с жизненным циклом дерева. Жизненный цикл яблони можно условно разделить на четыре фазы:

• юное дерево — формирование правильного штамба;
• молодое дерево — формирование кроны;
• взрослое или старое дерево — производственная фаза, обрезка замены;
• очень старое дерево — продление плодоношения, формирование нового скелета дерева.

Далее рассмотрим методы формирующей обрезки яблони для каждого её жизненного цикла — от саженца до старого дерева.

Первая формирующая обрезка саженца – формирование штамба яблони

После того как саженец яблони был высажен, важно сразу же применить обрезку первой формы, то есть сформировать правильный штамб. Но если посадка произведена осенью, нужно подождать до ранней весны. Если весной — то тут же, после посадки.

Заранее опередите какой высоты будет штамб – он может быть от 40 до 80 см.

Если саженец не имеет боковых ветвей, на нем укорачивают макушку на высоте 80-100 см. Если он ниже 40 см, оставляют без обрезки.

Бывает, что на саженце уже имеются боковые веточки. Тогда из них на уровне выше намеченного штамба выбирают несколько направленных в разные стороны, для образования скелетных ветвей, а все, что ниже, удаляют. Нижняя часть ствола должна быть свободна от веток, которые будут мешать сбору урожая, обработке земли вокруг дерева.

Оставленные веточки укорачивают на 3-5 почек.

Обрезка саженца яблони после посадки: А — образка саженца с боковыми побегами, Б — образка саженца без боковых побегов

Повторные обрезки юного дерева – формирование кроны яблони

Повторные формирующие обрезки юной яблони производятся следующие три-пять лет после ее укоренения. На этом этапе формируется крона дерева.

Яблони такого возраста лучше обрезать весной до распускания почек — в марте-апреле. Если делать это осенью, ранние осенние заморозки могут повредить места срезов.

Формирование кроны юной яблони: А — саженец до обрезки, Б — саженец после формирования первого яруса кроны. 1 и 2 — ветви первого яруса, 3 — центральный проводник, 4 и 5 — ветки, подлежащие обрезке

Задача повторных обрезок — сохранить 2-3 (до 4 в первом ярусе) каркасные ветви для получения открытой кроны на каждом ярусе. Хитрость заключается в том, чтобы сформировать эти ветки пропорциональным кругом. В идеале, если ветви каркаса имеют одинаковый наклон, то получаемая ими энергия также одинакова.

Хорошо, если ветви одного яруса расположены друг от друга на расстоянии 15 см.

Второй ярус формируется на расстоянии 45 см от первого. Для этого, определившись с ветвями первого яруса, проводник снова укорачивают. Далее формировку продолжают по начатой схеме.

Важно! Каркасные ветки соседних ярусов не должны быть расположены друг над другом. Чем больший угол со стволом составляет ветка, тем она лучше плодоносит и тем выносливее к весу плодов.

На ветках с острым углом отхождения, появляется мало плодов, они менее выносливы и могут ломаться под тяжестью урожая, повреждая при этом ствол. Поэтому, если есть выбор, их лучше удалить.

Формирование кроны юной яблони: ветки 1 и 2 — каркасные ветки второго яруса кроны

Особенности обрезки каркасных веток яблони

Как уже упоминалось выше, при выборе и формировке скелетных (каркасных) ветвей первого порядка, укорачиваем длинные побеги яблони до 3-4 почек, отрезая их прямо над почкой.

Эта почка выбирается не случайно. Она должна быть обращена наружу. Именно из нее появится новая ветка, максимально отклоненная от материнской. И она сохранится в последующем для формирования кроны дерева.

Обрезка каркасных веток яблони: А — ветка до обрезки, Б — каркасная ветка после обрезки с новым побегом

Формирующая обрезка юной яблони производится каждый год и обеспечивает определенную форму кроны дерева. Эта форма представляет собой несколько уровней каркасных ветвей. Задача — уловить как можно больше солнечного света и получить максимальное количество воздуха.

Важно! Чем короче обрезать ветки, тем сильнее они растут. Поэтому, недостаточно сильные каркасные ветки обрезают больше.

Концевые приросты юной яблони при формирующей обрезке каждый год укорачивают на одну треть или половину ветки.

Обрезка веток экономит расход энергии и питательных веществ, поступающих в дерево.

При формирующей обрезке яблони следует соблюдать принцип соподчинения веток. Это значит, что центральная ветка-проводник всегда должна быть выше ветвей последнего яруса примерно на 20 см. Также формируются и основные каркасные ветви: боковые побеги не должны быть длиннее центральных.

Если выбранные каркасные ветви яблони имеют недостаточный угол наклона или в процессе роста приобретают вертикальное положение, то, чтобы сохранить их и не потерять урожай, такие ветки отгибают при помощи веревки или распорок.

Примерно к середине ветки через хомут привязывают веревку, максимально натягивают ее и закрепляют. Натяжение веревки периодически контролируют, отгибая ветку все сильнее, до придания ей горизонтального положения.

Аналогичную роль выполняют и деревянные распорки, которые устанавливают между стволом и веткой, отклоняя последнюю.

Если каркасные ветви имеют недостаточный угол наклона, то их оттягивают при помощи веревки или распорок

Формирующая обрезка молодой плодоносящей яблони

После первоначального этапа формирования кроны, когда яблоня уже начинает приносить плоды, формирующая обрезка необходима для поддержания, регулирования и направления роста дерева.

Нам необходимо найти баланс между ростом и рождаемостью. Фруктовое дерево распределяет свою энергию на различные процессы, включая:

• Формирование новых побегов;
• Образование новых цветочных бутонов;
• Производство фруктов.

Правильный баланс между этими процессами важен. Если дерево хорошо сбалансировано, оно автоматически создает цветочные бутоны, и нам не нужно стимулировать это путем обрезки.

Выбор метода и степени обрезки яблони зависит от поставленной цели. Для производства фруктов важно, чтобы достаточное количество света могло проникать сквозь дерево. Цель состоит в том, чтобы иметь свет и воздух во всех местах короны, чтоб ветки не переплетались, чтоб каждая ветка имела свободу и могла развиваться. Кроме того, важно регулярно прореживать или омолаживать плодовое дерево.

При обрезке вы начинаете с нижней части дерева и продвигаетесь вверх.

Важно! Нельзя обрезать молодое дерево яблони более чем на треть. Иначе, это может привести к задержке роста и снижению уровня плодоношения.

Что удаляется с каждой обрезкой яблони:

• сломанные, больные и мертвые ветви;
• ветви, которые растут внутрь или вертикально вверх;
• веерообразные ветки, так называемые «веники», обрезают, оставляя только одну ветку, растущую наиболее горизонтально.
• если две ветки растут рядом, одну — обрезать;
• трущиеся ветки;
• если три отростка рядом, средний убираем;
• низко растущие ветки.

Лишние ветки забирают энергию роста, которая необходима для плодоношения. Большое количество веток может дать чуть больше плодов, но они получаются мелкими и не лучшего качества.

Обрезая яблоню сегодня, нужно иметь план роста кроны на 2 года вперед.

Укороченная ветка будет обрастать по бокам приростами, потому что энергия роста есть, а в длину обрезанная ветка уже не растет. На следующий год из них выбирается ветка, которая пойдет в нужном направлении, остальное убираем.

Формирующая обрезка молодой плодоносящей яблони направлена на удаление: А — мертвых ветвей, Б — растущих внутрь, В — трущихся друг с другом, Г — загущающих крону побегов

Формирующая обрезка взрослой и старой яблони

Взрослое дерево с уже сформированной кроной также требует корректировки. Весной в сухую погоду, пока ветки еще не покрылись листвой, удаляется молодая поросль, согласно выше описанным правилам обрезки. Оставлять эти побеги, означает создавать световой барьер для плодоносящих веток.

Вокруг толстых ветвей яблони, которые были удалены во время зимней обрезки, часто развивается венок из молодых побегов. Вы можете оставить один удачный, остальные следует убрать.

Обычно около 1/3 нового прироста убирается, но это может быть больше или меньше по мере необходимости. Такая обрезка дает вам более сильные ветви яблони и лучшее развитие бутонов.

Старые деревья обрезают осенью после начала листопада, когда прекращается вегетационный период.  Всегда учитывайте возможные периоды заморозков. Места спилов должны успеть затянуться, чтобы из-за морозов не произошло отслоение коры в этих местах.

До окончательного формирования кроны обрезку яблони проводят ежегодно, затем — через год.

Формирующая обрезка взрослой и старой яблони подразумевает обрезку приблизительно 1/3 новых приростов

Техника обрезки побегов яблони

Для обрезки используйте острые, качественные инструменты (секаторы, ножовки, ножи), чтобы срез получался максимально гладким. Это уменьшает риск заболевания дерева. Срез крупных веток обрабатывается масляной краской, срез веток толщиной до 1 см можно не обрабатывать.

При правильной обрезке ветвей срез выглядит следующим образом: основание среза совпадает с нижней стороной почки, а верхняя часть чуть выше почки.
На рисунке снизу левая ветвь имеет правильный метод обрезки, две другие обрезаны неправильно.

Техника обрезки ветвей: А — правильно, Б и В — неправильно

Не подрезайте слишком близко над почкой, но и не слишком далеко от нее. Оболочка почки должна остаться неповрежденной. Слишком близкое расположение среза над почкой может привести к ее высыханию и гибели. Слишком далекое — риск заражения возрастет, так как оставшийся пенек над почкой погибнет.

Удаляйте ветви вдоль ствола или обрезайте ветви основного каркаса как можно более плавно над воротником ветви, обрезайте снаружи слой камбия. Воротник ветви можно распознать как «кольцеобразную» возвышенность на нижнем конце такой ветви. После этого образуется раневая пломба, каллус, который делает место удаленной ветви почти невидимым.

Внимание! При спиливании веток не углубляйтесь в ствол или ткань несущей ветки, чтобы не повредить слои дерева, по которым движется сок.

При спиливании толстой ветки всегда делают сначала неглубокий подпил снизу, чтобы при спиливании ветка, обломившись, не нарушила слой коры на дереве.

После этого, ветку спиливают окончательно сверху. При образовании пенька, его спиливают на кольцо, а образовавшиеся неровности зачищают острым ножом и обрабатывают спил масляной краской.

А — неправильная обрезка ветви, Б — правильная обрезка ветвиПри спиливании толстой ветки всегда делают сначала неглубокий подпил снизу

Среди обрезанной древесины много той, которая была повреждена болезнями или уже мертва и покрыта грибами. Мы никогда не должны оставлять такие обрезки в саду. Это может быть значительным источником загрязнения для растущих деревьев, особенно в период с ноября по декабрь. Поэтому лучше удалить или сжечь эти ветви.

Формирующая обрезка яблони процесс важный и незаменимый, и совмещая его с поливом, подкормкой, защитой от болезней вы получите прекрасный урожай.

Обрезка молодой яблони — по силам даже новичку!

Молодые яблони без обрезки могут расти неправильно, загущаться и давать маленькие урожаи. Правила обрезки молодых деревьев немного отличаются от правил для взрослых деревьев. Для достижения успеха необходимо строго следовать рекомендациям и вести обрезку по определённой схеме.

Зачем нужно обрезать яблони

Обрезка яблони — не самое простое дело, но выполнять его необходимо. Кроме формирования красивого внешнего вида дерева, эта процедура влияет на количество и качество урожая.

Для молодых яблоневых деревьев обрезка особенно важна. Не выполненная своевременно, она приводит к перегрузке и поломке веток, снижению качества плодов и зимостойкости дерева.

Грамотная и выполненная в срок обрезка:

• помогает ограничивать высоту дерева,
• позволяет сформировать компактную крону,
• улучшает её освещённость и проветриваемость.

За счёт этого снижается вероятность поражения вредителями и болезнями. К тому же надо иметь в виду, что по своей природе многие яблони склонны к периодическому плодоношению, а регулярная обрезка «вынуждает» их ежегодно давать большие урожаи.

Обрезают молодые яблони для формирования кроны, а затем поддерживают полученную форму с помощью прореживания и санитарной обрезки

Хотя обрезке подвергают деревья любого возраста, для молодых яблонь нужно учитывать определённые правила, которые мы и рассмотрим.

Когда проводить обрезку

Единого правила о сроках обрезки яблонь нет. Одни садоводы, опираясь на собственный опыт, утверждают, что лучшим временем для обрезки является весна, другие называют осень, третьи — лето, а некоторые обрезают даже зимой.

Исходя из жизненных процессов, происходящих в дереве, наиболее подходящим временем всё же можно считать раннюю весну, до момента раскрытия почек. Для разных регионов этот период приходится на разное время: с марта до мая. В это время сокодвижение ещё не началось, поэтому дерево не будет терять лишние соки, срезы успеют подсохнуть. В то же время вскоре после обрезки начнётся движение питательных веществ и влаги, которое будет способствовать быстрому заживлению ран.

Когда бы вы ни проводили обрезку, помните, что лучше делать её в период покоя дерева и ни в коем случае не во время сильных морозов, при -8…-10^оС).

Особенности формирования кроны молодой яблони

Формирование кроны необходимо для получения удобной для обработки, компактной кроны, хорошо освещённой и аэрируемой. Процесс начинается сразу после посадки.

Обрезка одно- и двухлетнего дерева

Некоторые садоводы не советуют обрезать саженец в первый год после посадки. Такая рекомендация объясняется тем, что саженец и так сильно пострадал при выкапывании в питомнике, а дополнительная обрезка увеличивает шок. С другой стороны, многие считают, что обрезка наземной части саженца позволяет уменьшить нагрузку на корневую систему.

Начиная с первого года, молодое деревце нужно формировать, правильно выбирая скелетные ветки

В общем, можно прислушаться к любой из этих рекомендаций: ничего страшного не будет, если начать формирование деревца со второго года после посадки. Формирование яблони может осуществляться по различным схемам, но наиболее распространённой является разреженно-ярусная, которая формируется в течение 3–4 лет с момента посадки.

Обычно однолетнее деревце не имеет хорошо развитых боковых ответвлений, поэтому при первой обрезке необходимо удалить все боковые веточки на уровне 1 м от поверхности земли, дождаться появления новых боковых побегов и начать формирование кроны из них. Молодое деревце может иметь различные дефекты, которые исправляются первичной обрезкой.

В зависимости от дефектов и степени развития саженца нужно применять различные приёмы обрезки

Для хорошо разветвлённых саженцев следует применить другой приём — укоротить все боковые ветки на высоте 70 см от уровня почвы. Чтобы это сделать, можно на уровне 70 см от почвы установить горизонтальную рейку и срезать все концы боковых ветвей, расположенных выше рейки. Если сильные ветки имеются выше этого уровня, удаляют те, что растут под острым углом к стволу. Если этого не сделать, ветки могут ломаться под тяжестью урожая. Вообще, неправильно выполненная обрезка может привести и к разламыванию ствола.

Если вам хочется сохранить неправильно растущие побеги, их положение нужно исправить распорками или растяжками. Эту процедуру производят, когда побеги максимально гибкие, обычно летом. Побеги, растущие под углом около 90 градусов, нужно укоротить до 3–5 почек. Такие ветки впоследствии обеспечивают деревцу прочную крону.

Яблоня с ветками, растущими горизонтально, начинает плодоносить раньше. При слишком быстром росте следует укоротить проводник, соблюдая при этом соподчинение ветвей: высота лидирующего побега должна на 20–30 см превышать длину боковых побегов. Если центральный побег повреждён, его следует заменить на наиболее развитую боковую ветку. Для этого, чтобы эта ветка стала вертикальной, её привязывают к лидирующему побегу, а когда ветка приобретёт вертикальное положение, центральный побег удаляют.

У двухлетних яблонь можно формировать основу будущей кроны

На второй год жизни яблоня обычно уже имеет несколько боковых веток, поэтому принципы её обрезки отличаются от обрезки однолетнего деревца. Для правильной обрезки выбирают 4–5 наиболее развитых веток, отходящих под широким углом от ствола и расположенных на стволе равномерно. Эти ветки будут основными в будущей кроне, они образуют первый ярус. Остальные ветки обрезают. Центральная ветка с хорошо развитыми почками, растущая вертикально, выбирается на роль проводника. Лидер должен на 5–6 почек превышать другие ветки.

Выбранные скелетные ветки должны быть расположены близко друг к другу по высоте (с разницей до 10 см) и формировать первый ярус. Нижние из этих веток должны быть наиболее длинными (30–35 см), верхние следует немного укоротить., чтобы сразу обеспечить соподчинение. Те ветки, которые растут слишком быстро и обгоняют по длине основные, нужно удалять.

Таким образом, со второго года жизни дерева закладывается основа кроны (если вы посадили 2-летний саженец, то скелет закладывается при первой же обрезке).

Видео: обрезка молодой яблони на видео

Обрезка яблонь 3–5-летнего возраста

Начиная с третьего года, на протяжении 3–4 лет не стоит слишком интенсивно обрезать молодые деревья. Чрезмерные обрезки могут задержать плодоношение. Конечно, нужно до основания вырезать больные и сломанные ветки.

Кроме того, нужно постепенно добавлять новые ярусы скелетных ветвей. Второй ярус закладывают на 50–55 см выше нижнего (заложенного на двухлетней яблоне), последующие — на больших расстояниях. Интервалы между ветвями в ярусе должны составлять 30–40 см. Нельзя допускать пересечения веток!

Если проводник очень активно растёт, его рост нужно немного сдерживать укорачиванием, чтобы верхние ярусы не оказались намного выше предыдущих.

Видео: разные возможности формирования кроны яблонь

https://youtube.com/watch?v=LnDCNVXUXfo

Обрезка молодых яблонь для начинающих

Проведение обрезки может показаться сложным делом для неопытных садоводов, но знание и применение теоретических правил, частая практика помогут быстро приобрести необходимые навыки.

Главное, не нужно бояться что-то испортить — ошибок не бывает только у того, кто ничего не делает. Золотым правилом для новичка должно быть «лучше не дорезать, чем перерезать». Если сомневаетесь, стоит ли обрезать какую-то ветку, лучше её оставить до следующего раза и посоветоваться с более опытными коллегами.

Основные приёмы обрезки

Лишние ветки вырезаются «на кольцо» — то есть по кольцевому наплыву, который есть у основания каждой ветки. В этом наплыве расположены клетки, которые способны быстро размножаться и закрывать рану. Если произвести срез ниже наплыва, рана будет заживать очень долго и станет «воротами» различных инфекций. Если резать выше наплыва, получится пенёк, который потом будет сохнуть и оголять кору. При необходимости можно оставить пенёк длиной 10–15 см, чтобы подвязывать к нему другие ветки, однако такие пеньки должны оставаться не дольше, чем на год. При следующей обрезке их всё равно срезают на кольцо.

В зависимости от угла отхождения ветки, срез производится непосредственно по кольцевому наплыву, либо по линии, делящей пополам угол между линией ствола и перпендикуляром к удаляемой ветке

Срезы диаметром более 1 см надо немедленно закрывать пастой-замазкой или садовым варом.

При формировании кроны молодого деревца некоторые ветки не вырезают, а укорачивают. При этом производится срез либо на внутреннюю, либо на внешнюю почку. Почки на побегах расположены в шахматном порядке: одна «смотрит» на ствол, а следующая — наружу. Обрезка на внешнюю почку означает, что срез делается возле почки, обращённой наружу. Как и в каких случаях это делают? Если крона нуждается в прореживании и расширении диаметра, то загущающие ветки вырезают, а часть укорачивают со срезом на внешнюю почку.

Срез на внутреннюю или внешнюю почку позволяет исправить дефекты кроны

Если же крона редкая и слабая, с разросшимися нижними ветками, то срез делают на внутреннюю почку.

Для обеспечения правильного среза нужно завести отточенный садовый нож с противоположной стороны от почки, на 2–3 мм ниже, срезать ветку под углом 45^о так, чтобы нож вышел на 2–3 мм выше почки. Желательно поддерживать веточку снизу левой рукой и производить рез одним быстрым движением. Очень важно, чтобы ткани в месте среза не размахрились. Если это произошло, нужно немедленно зачистить срез ножом.

Для того чтобы оставленная почка развивалась нормально, срез нужно произвести под наклоном на 2–3 мм выше почки

Советы по формированию молодого деревца для начинающих

Начинающему легко запутаться в многообразных рекомендациях по обрезке молодых яблонек. Для того чтобы меньше размышлять о правилах, можно запомнить одно-единственное – «магическая тройка».

При высадке саженца яблони обрезать его так, чтобы осталось только 3 ростовые почки. Из них за лето получатся одинаковые веточки.

Следующей весной повторяют процедуру обрезки, оставляя каждой из 3 веточек только по 3 ростовые почки. К концу второго лета жизни яблонька насчитывает 9 веточек.

Такая же обрезка повторяется на третий год и заканчивает формирование кроны. В результате яблоня насчитывает 27 одинаковых веток, которые образуют симметричный ровный куст высотой не более 3–3,5 м. При поражении морозом или вредителями такая крона легко восстанавливается.

Прищипывание производят летом для улучшения ветвления

Последующий уход заключается в оставлении на каждой ветви только по 1 ростовой почке. При этом прекрасно развиваются плодовые почки и яблоня начинает плодоносить раньше своих сверстников, даёт довольно большие урожаи.

Кроме основной обрезки, следует в течение летнего сезона прищипывать все боковые веточки, чтобы крона не загущалась. Хороший прогрев кроны способствует хорошему росту дерева.

Обрезка молодого деревца — залог здоровья и хорошего плодоношения в будущем. Необходимо правильно выбирать основные ветки и проводника, своевременно проводить обрезку и соблюдать правила. Для новичков рекомендуется пользоваться наиболее простым способом формирования молодой яблони — правилом «магическая тройка».

Здравствуйте! Меня зовут Мария, возраст — 40 лет. Моя основная работа — преподавание технических дисциплин.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Обрезка яблони весной, осенью и летом: как обрезать правильно

Содержание:

Обрезка яблони нужна для получения вкусных и здоровых плодов. Кроме того, регулярное проведение этой процедуры помогает сформировать у дерева правильную крону. К сожалению, не все дачники знают, как должны располагаться ветви этой плодовой культуры.

Идеальной кроной яблони считается, когда все длинные ветви расположены внизу. Чем выше находятся ответвления, тем короче они должны быть. О том, как правильно обрезать яблоню, вы узнаете из этой статьи. Кроме того, мы рассмотрим, в какое время года лучше всего проводить обрезку, а также все тонкости и нюансы проводимых работ.

Цели обрезки яблони

В основном яблоня обрезается с целью прореживания кроны и повышения урожайности дерева. Правильно обрезанная крона в первую очередь обеспечивает дереву лучшую освещённость и вентиляцию. Кроме того, позаботившись о правильном расположении ветвей, каждый садовод существенно упрощает себе жизнь, когда приходит время собирать урожай.

Обрезка старых яблонь проводится с целью омоложения растения. С возрастом старые ветви дерева перестают приносить плоды. Чтобы вернуть дереву плодоносность, необходимо обрезать старые, одеревеневшие ветви с целью замены их молодой и плодоносной порослью.

Таким образом, проводя обрезку растения, необходимо чётко представлять, с какой целью вы проводите процедуру. Именно от этого будет зависеть схема выполнения работ и сроки их проведения.

Особенности весенней обрезки яблонь

Весенняя обрезка яблонь проводится обычно до того, как начинают набухать почки. Учитывая что яблоня является морозоустойчивой садовой культурой, то некоторые дачники практикуют удаление ветвей даже в зимний период.

Обрезка яблони весной начинается с удаления всех засохших и замёрзших отводов. Если этого не сделать, растение будет тратить силы на восстановление бесполезных ветвей. Как показывает практика, обмороженные ветви плодоносить больше не будут.

Затем рекомендуется удалить все однолетние побеги. Если дерево нормально плодоносит, лишние отводы будут только забирать питательные вещества, что отрицательно скажется на формировании завязи плодов.

Остальные ветви обрезаются в зависимости от высоты дерева. Чем выше яблоня, тем больше глазков должно оставаться на ветках. Чтобы было более понятно, на высокорослых яблонях после обрезки должно оставаться не менее восьми почек. Для карликовых сортов вполне достаточно оставить не более трёх глазков.

Идеальная крона закладывается в три яруса. Больше делать не практично, так как это сильно затруднит уборку урожая. Вот как должна выглядеть схема формирования кроны весной:

• первый ярус состоит из трёх скелетных ветвей;
• второй – 4 основных отвода;
• третий – две каркасные ветви.

После того как дерево проживёт на вашем приусадебном участке пять лет, укорачивают основной ствол. Такой тип кроны называется ярусным, он считается самым оптимальным для яблони.

Особенности летней обрезки яблони

Летняя обрезка яблони не пользуется большой популярностью среди садоводов. Но пренебрегать её лучше не стоит. Летом дерево укорачивают в основном в санитарных и профилактических целях. Проводя обрезку, вы помогаете дереву лучше плодоносить и, в то же время, защищаете его от вредителей.

В летний период проводиться коррекция кроны дерева. Когда садовый участок покрывается листвой, становится хорошо заметно, какие отводы создают затенение кроны. Их можно как полностью удалить, так и укоротить до необходимой длины.

Кроме того, в тёплое время года все растения начинают формировать молодые побеги. Для того чтобы поросль не набирала силу и рост, её необходимо прищипывать. Это позволит замедлить рост отводов примерно на две недели.

Наряду с прищипыванием, практикуется и выламывание ненужных ветвей. Преимущество летней схемы обрезки заключается в том, что почти все работы можно проводить без помощи садового инвентаря.

Использовать секатор и пилу придётся в случае обнаружения конкурентных волчков. Обычно они растут вертикально вверх, загущая крону и не принося дереву практической пользы.

Если летом не удалять молодую поросль, то примерно через два года придётся обрезать уже вполне сформировавшиеся ветви. Это в свою очередь стимулирует рост новых побегов. Другими словами, для прореживания кроны будет затрачиваться слишком много сил. Гораздо проще ограничивать число ростков на начальной стадии их формирования.

Особенности осенней обрезки яблони

Обрезка яблони осенью проводиться после того, как с дерева опадает листва. Цель этого мероприятия — подготовить растение к зимней спячке путём удаления старых или истощивших себя ветвей.

Для начинающих стоит упомянуть, что все работы необходимо закончить до начала первых заморозков. В противном случае срезы могут обморозиться и загноиться.

Схема проведения осенней обрезки, выглядит примерно так:

1. В первую очередь удаляются крупные отводы, которые получили повреждения. Самая распространённая травма — это когда ветвь трескается от тяжести плодов. Скорее всего, треснувшая ветка замёрзнет зимой, поэтому её лучше всего удалить.
2. Перед наступлением зимы, крону рекомендуется проредить. С той стороны, где имеется много отводов, удаляются все слабые ветви, остаются только крепкие и прямые.
3. Все отводы, растущие под неправильным углом, тоже стоит удалить полностью. Такие ветки обычно легко ломаются под порывами ветра и тяжестью выпавших осадков.
4. Все сделанные срезы, необходимо обрабатывать специальными септиками.
5. Удалённые ветви необходимо сжигать.

Особенности обрезки яблони в зависимости от возраста дерева

Неопытные дачники не видят большой разницы между обрезкой старой и молодой яблони. А между тем разница в проводимых работах просто огромная. Стоит более подробно рассказать о том, как правильно проводить обрезку с учётом возраста растения.

Обрезка молодой яблони

Обрезка молодых яблонь, проводиться с целью формирования кроны. Саженцы рекомендуется обрезать весной, до начала вегетативного сезона. Самый простой способ обрезки молодого деревца — это удаление всей поросли за исключением четырёх скелетных отводов. Они будут служить основой для кроны дерева. Расстояние между каркасными отводами должно быть около 40 сантиметров.

На второй год после посадки, схема обрезки выглядит так: оставляют около пяти самых крепких ветвей и подрезают их примерно до 30 сантиметров, все остальные отводы рекомендуется удалить. Главный ствол тоже укорачивают.

Опытные садоводы советуют после такой обрезки оставить дерево в покое на 2-3 года. Иначе вы рискуете отсрочить период плодоношения дерева. Но несмотря на это, необходимо наблюдать за состоянием саженца и своевременно удалять сломанные побеги.

Обрезка старой яблони

Обрезка старых яблонь называется омолаживающей. Она проводится с целью замены старых ветвей молодыми плодоносными побегами.

Омолаживающая обрезка проводится поздней осенью или зимой. Удаляются все старые ветви, которые не приносят плодов. Не бойтесь обрезать даже каркасные ветви. У старых яблонь рекомендуется укорачивать верхнюю часть ствола. Это позволяет раскрыть крону и вернуть старое дерево к жизни.

Необходимо учитывать тот факт, что удаление со старого дерева большого количества веток, может привести его к угнетённому состоянию и даже к гибели растения. Поэтому рекомендуется разбить запланированные работы на несколько этапов и проводить их в течение нескольких лет.

На заметку садоводу

1. Оптимальная высота яблони не должна превышать пяти метров. Если дерево набирает большую высоту, то снижается насыщение отводов питательными веществами.
2. Некоторые сорта яблонь стремятся формировать плоды только на периферийных ответвлениях. Это приводит к тому, что ветви дерева не выдерживают тяжести и травмируются. Чтобы этого не произошло, необходимо регулярно укорачивать плодоносные ответвления.
3. Если дерево долго не плодоносит, то формирующую обрезку стоит прекратить. Придать ветвям нужное направление роста можно при помощи верёвочных растяжек.

Помните, как вы будете относиться к своему саду, так он будет вас благодарить. Проводя комплексные мероприятия по уходу за садовыми культурами, можно рассчитывать не только на обильный, но и вкусный урожай.

Формирующая обрезка кроны

Формирующая обрезка

Для того чтобы получить положительный эффект от формирующей обрезки, растениям надо дать возможность нормально укорениться. Если деревце было посажено осенью, первую обрезку проводят весной следующего года. При весенней посадке формирующую обрезку можно проводить только через год, так же весной примерно за месяц до начала вегетации. Но если растение ослаблено и не дало хорошего прироста, отложите формирующую обрезку до лучших времен.

Формирующая обрезка ставит целью быстрое образование продуктивной кроны и проводится в зависимости от вида дерева в течении 2-6 лет.

Решающее значение при формирующей обрезке имеет то, на какой подвой растение окулировано и какую форму кроны мы хотим получить. Чем слабее рост дерева, тем меньше оно должно подвергаться обрезке, и наоборот.

Укорачивание среднего ствола и скелетных ветвей в молодом возрасте способствует улучшению взаимосвязи между процессами роста растения в длину и в ширину.

Скелетная часть кроны становится мощнее и устойчивее к нагрузке в будущем, чем кора с длинными не обрезанными побегами.

Однако к формирующей обрезке относятся также и такие сопутствующие мероприятия, как подвязывание и установка подпорок, когда побег растет не в нужном направлении. При выращивании некоторых типов живых изгородей применяется огромное количество кольев, чтобы сформировать крону желаемой формы. Подвязка боковых ветвей в горизонтальном положении тормозит чрезмерное их отрастание и быстрее наступает стадия закладки цветковых почек. Годовалые побеги фиксируют подвязкой уже после цветения, в противном случае образуется много вертикальных побегов (побегов-волчков вдоль скелетных сучьев в глубинной части кроны).

Если молодую наклоненную ветвь необходимо подвязать уже в год ее возникновения, то это делают летом, иначе верхушки побегов снова распрямятся. У

становка распорок, прежде всего помогает придать вертикально стоящим скелетным ветвям более благоприятный угол по отношению к среднему стволу и на основании этого создать густую крону.

Так плоско расположенные на стволе ветки фиксируются лучше, чем вертикально ориентированные, которые в дальнейшем могут обламываться.

В качестве подпорок применяют вилообразные фрагменты отрезанных веток или сами ветки с кустов лещины или лучше бузины. Такие клинообразные палки устанавливают в месте разветвления. Применять клинья из веток бузины очень удобно, т.к. ее мягкая древесина очень хорошо приспосабливается к поверхности обрабатываемого побега и защищает срез.

Важным является также и время формирующей обрезки. Если хотят добиться интенсивного отрастания, то формирующую обрезку осуществляют как можно раньше, в январе-феврале. Питательные вещества из резервов стебля еще не поднялись и позднее поступают в распоряжение оставшихся почек. Но если нужно затормозить рост, то формирующую обрезку проводят позже, в марте-апреле.

В результате большое количество питательных веществ, уже транспортированных в ветви (особенно сахара), удаляются вместе с древесиной, оставшиеся почки содержат только часть этих веществ и прорастают слабее.

Укорачивание ветвей незадолго до фазы цветения ослабляет рост больше всего.

Такая поздняя формирующая обрезка практикуется только на деревьях персика и абрикоса.

видео и схемы обрезки по годам для новичков

Обрезка яблочных деревьев – прием, владение которым необходимо каждому садоводу.

Применяя обрезку наобум, не зная правил, садоводы могут нанести плодовым деревьям непоправимый ущерб.

Грамотная обрезка – важный элемент в формировании ухоженного, стабильно плодоносящего яблоневого сада.

Содержание статьи:

Как правильно обрезать яблоню?

Перед тем, как правильно обрезать яблоню, необходимо тщательно изучить способы обрезки и их виды.

Виды обрезки

Обрезка бывает формирующей, санитарной, омолаживающей и регулирующей. Формирующая обрезка создает дереву прочный скелет, на котором остаются только сильные, плодоносящие ветки. Санитарная обрезка призвана очистить дерево от поврежденных и неверно растущих веток.

Омолаживание — удаление старых плодовых веток. С помощью регулирующей обрезки сдерживается высота яблони, прореживается крона, регулируется плодоношение.

По интенсивности способы обрезки делят на прищипку, слабую, среднюю и сильную.

• Прищипка используется при активном развитии однолетних зеленых приростов.
• При слабой обрезке на молодых деревьях стимулируется рост новых побегов, скелетные ветки обрезаются на одну четверть.
• При средней обрезке ветви обрезаются на одну треть. Применяют этот способ на зрелых яблонях, которым больше пяти лет.
• Сильная обрезка предполагает полное удаление большого количества веток. Так прореживаются кроны взрослых деревьев.

Основные приемы

Обрезка на кольцо

Этот прием применяется, когда требуется полностью удалить ветку. В точке роста каждая ветвь имеет кольцеобразный нарост.

В этом месте клетки тканей способны активно делиться, поэтому срез, сделанный на кольцо, заживает быстро. Важно сделать ровный, чистый срез, чтобы примерно половина кольца осталась на ветке, а половина – на основании.

Слишком далеко от основания резать нельзя – останется пенек. Последствие такой обрезки – пенек высохнет, выпадет и сформирует дупло. Нельзя полностью срезать кольцо с основания, углубляясь в камбий – это травмирует дерево.

Обрезка на почку

При частичном удалении ветвей обрезка на внешнюю почку позволяет расширить крону, сократить степень её густоты.

Срез на почку, смотрящую внутрь кроны, применяется, чтобы побеги начали расти внутрь и крона стала плотной.

Правильное расстояние среза – не более 50мм от выбранной почки. Превысить это расстояние – останется пенек, занизить – есть вероятность повреждения почки.

Срезы следует сразу покрыть садовым варом, масляной краской или олифой, чтобы рану не повредила инфекция.

Пример правильной обрезки на почку.

Большие кольцевые участки лучше предварительно обеззаразить противогрибковыми препаратами, например, раствором медного купороса или железного купороса (трех или пяти % соответственно).

Сроки работ

Сроки обрезки определяются потребностями деревьев, а не садовода. Лучшее время проведения работ – самое начало сокодвижения. Начинается обрезка деревьев весной с середины апреля и продолжается до момента роспуска почек.

Совет! Ранним летом удобно производить санитарную обрезку, так как становится отчетливо видно, какой побег пережил зиму, а какой подмерз.

В этот период легко определить ветки, зараженные инфекцией или вредителями. В августе можно сделать обрезку в тех районах, где обычны весенние возвратные заморозки. Это затормозит начало вегетации дерева на следующий сезон, позволит сохранить плодовые почки.

Хорошее время для обрезки яблонь — осень, когда уже сброшены листья и плоды. Главное, чтобы ближайшие две – три недели температура воздуха не опустилась ниже десяти градусов. На юге, в климате с теплыми зимами период обрезки может продолжаться до февраля.

Опираясь на сроки работ, способы и виды обрезки, можно составить схемы работ в разные сезоны.

Схема обрезки яблони для новичков

Как правильно обрезать ветки яблони весной?

Весной основные задачи садовода – устранения последствий зимовки яблоневых деревьев, их подготовка к новому сезону. Производится санитарная обрезка, молодые яблони формируют:

1. Удаляются все сломанные, обожженные и обмороженные ветки;
2. Полностью уничтожаются ветки, сильно поврежденные инфекциями или вредителями;
3. Удаляются ветки, растущие внутрь кроны и образующие острый угол со стволом;
4. Старые деревья можно омолодить;
5. Проводится сильная или средняя регулирующая обрезка, если в этом есть необходимость.

Проводя регулирующую обрезку весной, можно контролировать количество урожая. Если предыдущий год дерево дало большой урожай, оно заложило немного цветочных почек. Весенняя регулирующая обрезка в этом случае не понадобится.

Если предыдущий год был не богат на урожай, тогда весной дерево надо обрезать достаточно сильно. Так на яблоне останется столько плодов, сколько она сможет вырастить, не затрачивая чрезмерных усилий.

Как производить обрезку яблонь летом?

Кардинальная обрезка возможна только как реакция на негативные природные явления.

• Начало лета – время удалить больные ветки, если степень их поражения не была видна весной;
• Конец июня – сделать прищипку бурно растущим зеленым побегам, чтобы они не отбирали питание у основного скелета растения, не затеняли крону;
• В любое время обрезаются те ветки, которые сломались или треснули под влиянием природных факторов или тяжести урожая;
• Конец лета — удаляются старые ветки взрослых растений, на которых сформировалось мало яблок и те, которые затеняют молодые плодоносящие ветви;
• Конец лета – сделать обрезку плодоносящим деревьям, чтобы замедлить начало вегетации в следующем сезоне, если в этом есть необходимость.

Если больных и сломанных веток на яблонях нет, летом можно ограничиться только той обрезкой, которая регулирует густоту кроны. Зная, как обрезать яблоню в летние месяцы, вы добьетесь успешного урожая.

Как делать обрезку яблонь осенью?

Поздней осенью можно произвести все те работы по обрезке, на которые не хватило времени весной и летом:

• Удаляются ветки, сломанные ветром;
• Удаляются ветки, которые сломались или треснули под тяжестью плодов;
• После плодоношения проводится санитарная обрезка, призванная избавиться от последствий сбора урожая;
• Проводится омолаживающая обрезка старых яблонь;
• Если в период плодоношения на взрослых яблонях были замечены ветки, на которых урожай практически отсутствовал, их следует удалить;
• Удаляются ветки, на которых выросли мелкие и деформированные плоды;
• Удаляются ветки, которые затеняют основные плодоносные побеги;
• Удаляются ветки, сильно пораженные вредителями, бактериальной или грибной инфекцией.

Совет! Универсальной схемы обрезки не существует, ориентируйтесь на индивидуальные потребности каждой яблони.

Необходимость обрезки зависит от многих факторов. Один из них – возраст плодового сада.

Как правильно опилить яблони разных возрастов?

Решив обрезать молодую яблоню, садовод ставит перед собой цель заложить хорошую основу для её дальнейшего развития. Старое плодовое дерево обрезается, чтобы усилить плодоношение, убрать дефекты кроны, сберечь жизненные силы для дальнейшего роста. Большая часть работы, связанная с обрезкой взрослых яблонь, направлена на избавление от болезней и вредителей.

Хотя способы и виды работ по обрезке молодых и взрослых деревьев одинаковы, технология работ при этом различна. Рассмотрим далее, как обрезать яблоню по годам

Однолетней яблони

У садовода на этом этапе две задачи: сдержать высоту роста центрального побега, чтобы хорошо развились скелетные боковые ветви, и сформировать штамб. Формирующая обрезка молодых яблонь должна начинаться через год после посадки.

В возрасте одного года саженец состоит из ствола и 2 — 3 разветвлений. Если центральный ствол обрезать на высоте 0,8 — 1 метр, усилится рост боковых побегов. Длинные скелетные ветки надо укоротить. Каждая из них должна быть короче на 16-20 см, чем высота ствола, иметь от трех до пяти почек.

Для образования правильного штамба побеги, которые растут на саженце на расстоянии в 40-50 см от земли, необходимо удалить. Ветви, которые в точке роста имеют угол до 60 градусов, не смогут самостоятельно образовать хороший костяк. С ними можно поступить двумя путями: удалить или постараться придать им горизонтальное положение.

Двухлетней яблони

Если вы задумались, как обрезать яблоню 2-летку, то вы должны знать, что обрезка помогает правильно заложить ярусы скелетных веток.

Форма кроны — любая, кроме чашевидной, предполагает наличие от двух до пяти крупных веток на каждом ярусе. Интервал между образованными уровнями составляет примерно 40 — 60 см и зависит от предполагаемой высоты дерева.

Ветки каждого уровня должны располагаться на примерно равном расстоянии друг от друга относительно окружности яруса. У саженца двух лет производят укорачивание скелетных веток.

Если принято решение формировать яблоню в виде чаши, то на втором году жизни у саженца полностью удаляют центральный ствол. Срез делают над первой развилкой ветвей.

В отсутствии центра его роль примут на себя боковые ветки. Сформируется яблоня, состоящая из 2-4 стволов, в зависимости от количества скелетных ветвей на первом ярусе.

До пятилетнего возраста крону продолжают формировать.

Взрослой яблони

Начиная с пятилетнего возраста, омолаживающая — основная обрезка, которая проводится на плодовых деревьях. Перед тем, как её начать, производят санитарную обрезку. Когда яблоня очищена, приступают к омолаживанию:

• Обрезают все старые ветки, которые уже неспособны давать яблоки сортового размера и качества;
• Вырезается часть волчков;
• На кольцо вырезаются перекрещивающиеся ветви;
• Все ветви, направленные внутрь кроны и вниз, удаляются;
• Уничтожается прикорневая и растущая у ствола поросль;

Последний этап омолаживающих процедур – укорачивание ствола. Высокорослые деревья можно обрезать до 3,5 – 2,5 метров, не нанеся ущерб интенсивности плодоношения. Удаление верхушки открывает свету доступ внутрь кроны, способствует увеличению качества плодов и их количества.

Важно! Если яблоне больше восьми лет, нельзя делать омолаживающую обрезку за один раз. Потерять одновременно большой объем вегетативной массы – большой стресс для старого дерева. Лучше распределить работы на несколько лет.

Свои особенности существуют у обрезки яблонь на карликовых и колоновидных подвоях.

Как подрезать яблоню карликового сорта?

На карликовом подвое яблони дают обильные урожаи, раньше вступают в плодоношение. Если не обрезать карликовые плодовые деревья, общий срок плодоношения у них может сократиться до 3 — 5 лет.

На первом году жизни скелет кроны формируется путем обрезки ствола. Высота среза зависит от сорта и составляет 40-70 см. Боковые побеги подрезают, чтобы визуально крона стала похожа на шар, шапку или треугольник.

Чем ближе к вершине яблони, тем сильнее развиваются ветви. Сильные верхние ветки укорачивают, что стимулирует рост и развитие побегов в центре кроны. Ветки деревьев на карликовых подвоях, если они здоровы, редко вырезают полностью. Чаще всего на них оставляют две — четыре почки.

Как только яблоня начинает плодоносить, следует регулировать количество цветочных почек, чтобы не перегрузить яблоню плодами. Под тяжестью плодов карликовым сортам может грозить не только перелом ветвей. Дерево может само себя выкорчевать из земли.

Узнайте, какой уход требуется вашим яблоням весной, летом и осенью. И помните, что правильный уход — это залог успешного урожая!

Как правильно подрезать яблоню колоновидного сорта

Форма кроны у колоновидных яблонь особая. Ширина такого дерева не превышает 50 см, длинные боковые ветви у него отсутствуют. Регулярные обрезки колоннам не требуются. Но иногда у яблони возникает необходимость в обрезке.

Повреждение верхушки ствола

Повреждение верхушки – одна из самых распространенных проблем колоновидной яблони. Ущерб обычно причиняет мороз и вредители, тогда к началу сезона верхушечная часть ствола засыхает, отмирает. Эти процессы вынуждают садоводов производить обрезку верхушки.

Особенность обрезки побегов на макушке в том, что необходимо не просто срезать центральный побег, но и найти ему замену. Если этого не сделать, яблоня образует на вершине несколько стволов, потеряет форму колонны. Для создания новой макушки выбирают самый сильный побег, который растет вертикально.

Оставшиеся вертикальные ветви обрезают, оставляя от основания две – три почки. Бывшая макушка удаляется в месте соприкосновения с выбранным лидером.
Чтобы избежать необходимости обрезки, макушку колонн на зиму следует укутывать.

Как подстричь яблоню, сохранив форму кроны?

Первый год роста колоновидные сорта, как правило, не требуют вмешательства садовода в процесс формирования кроны. Начиная с двухлетнего возраста, молодые приросты начинают конкурировать с плодоносящими ветвями, забирать у них питание.

Именно в этот период садовод должен вмешаться и отрегулировать соотношение роста основных веток и приростов:

• Все побеги, которые образовала яблоня, прищипываются на одинаковом расстоянии от ствола, составляющем 25-30 см;
• На третий, и следующие за ним года, прищипка осуществляется на расстоянии 30-40 см;
• Начиная с четвертого года, частично удаляются трехлетние ветви.

Особенности обрезки боковых побегов в том, что при систематических прищипках колоновидная яблоня не будет нуждаться в обрезке. Поскольку прищипка – процедура более щадящая, яблоня не травмируется, не испытывает стресса.

Внимание! Рекомендуется полное обертывание колоновидных яблонь укрывным материалом в несколько слоев на зиму. Так, в период сильных морозов и резких колебаний температур не пострадают цветочные почки, ствол и, что особенно важно, кора яблони.

Необходимость в особом поддерживающем уходе испытывает любая яблоня после процедуры обрезки.

Как обрезать яблоню: видео правильной методики

Если вы не знаете, как правильно делать обрезку яблони, рекомендуем посмотреть этот видеоролик:

А на данном ролике смотрите детали и тонкости весенней обрезки яблонь:

Уход за яблоней после обрезки

После обрезки плодовые деревья нуждаются в поливе и подкормке. Если обрезка проводилась весной, необходимо внести в почву приствольного круга удобрения, которые содержат азот, фосфор и калий в равных долях.

После осенней обрезки вносятся удобрения, в составе которых содержится калий и фосфор – они стимулируют заживление ран, укрепляют кору яблони. Азотных удобрений в осенний период следует избегать.

Внесение азота осенью даст толчок к развитию новых побегов, в результате древесина однолетних приростов не успеет до конца вызреть, яблоня не подготовится к зимовке. В итоге срезы, сделанные осенью, могут быть подвержены обморожению.

Делая подкормки, следует строго соблюдать нормы внесения удобрений. Чрезмерное удобрение яблонь принесет больше вреда, чем пользы.

Схема обрезки яблонь.

Как обрезать яблоню по годам.

Как подрезать яблоню осенью.

Как делать обрезку яблонь для формирования кроны дерева.

Вместо заключения

Готовясь обрезать яблоню, необходимо помнить, что срезая каждую ветку, следует дать ответ на вопрос «зачем?». Ответ существует – резать. Ответа нет, значит, эта ветка может оставаться на яблоне.

Если в районе бушует бактериальная или грибковая инфекция – обрезку сада стоит отложить. Каждый срез – потенциальный вход для микробов.

Правильно проведенная обрезка – залог здоровья и плодородия фруктового сада.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Обрезка яблони и груши по этапам развития дерева

При формировке правильной кроны особое значение приобретает формирующая обрезка молодых деревьев яблони и груши.

Послепосадочная обрезка

Послепосадочная обрезка начинается с обрезки корней во время посадки. При этом поврежденные части корней обрезают сразу до здоровой, светлой древесины. Здоровые корни толщиной больше карандаша, наоборот, укорачивают совсем немного, приблизительно на 1 см. На таких гладких срезах быстро образуются новые корешки. Так как саженец и без того потерял часть корней при корчевке в питомнике, то обрезать их нужно только в случае реальной необходимости. Чем больше здоровых корней будет у высаживаемого саженца, тем сильнее будет прирост.

А теперь приступаем непосредственно к послепосадочной обрезке яблони. Если посадка производилась осенью, то нужно дождаться окончания самых сильных морозов, наблюдаемого в конце февраля. При посадке ранней весной такую обрезку нужно проводить уже при самой посадке или максимально скоро после нее.

Слева направо: высота штамбов веретеновидного куста типа шпиндельбаум или низкоштамбового дерева (слева), среднештамбового дерева (в центре) и высокоштамбового дерева (справа).

Послепосадочная обрезка закладывает основу идеальной формы дерева: штамба, скелетных и боковых ветвей, то есть скелета кроны, на котором равномерно распределяются хорошо освещаемые плодовые веточки и плодовая древесина. В завершение темы о послепосадочной обрезке остается сказать следующее: все правила первой обрезки действуют одинаково практически для всех видов плодовых культур с любой высотой штамба (высокоштамбовых, среднештамбовых, так называемых метровых, и низкоштамбовых).

Выбор скелетных ветвей

Вначале из всех ветвей молодой кроны выбирают только три сильных побега, благоприятно распределенных на штамбе. Эти три побега — в будущем скелетные ветви — ни в коем случае не должны располагаться на одной высоте, их по возможности надо распределять на 50-сантиметровом участке штамба. Благодаря этому каждая ветвь хорошо закрепляется. А вот мутовчатое расположение скелетных веток на одной высоте может привести к ослаблению и удушению центрального проводника. Если же на саженце пока не хватает побегов для формирования трех «идеальных» скелетных ветвей, то предварительно оставляют три самых подходящих, но на следующий год или через год заменяют их на более благоприятно расположенные побеги, которые за это время вырастут на центральном проводнике.

В идеальном случае будущие скелетные ветви отходят от штамба под тупым углом. Если получается, то основной угол отхождения ветки должен составлять приблизительно 45°.

Побеги, отходящие под острым углом, не подходят на роль скелетных ветвей, так как в будущем им грозит реальная опасность обломиться под тяжестью хорошего урожая или снега.

Поэтому все крепкие, вертикально растущие побеги вырезают из молодой кроны (преимущественно, конечно, побеги-конкуренты, которые часто растут под очень острым углом в верхней части лидера — центрального проводника).

Сохранение слабых побегов

Кроме трех будущих скелетных ветвей, в молодой кроне можно оставить несколько более слабых побегов. Если они не растут горизонтально, то их нужно перевести в горизонтальные, подвязывая веревкой. Такие побеги не укорачивают, благодаря чему они не становятся конкурентами для трех будущих скелетных ветвей. Часто на этих ветках развиваются преждевременные цветочные почки, а через листочки на них дерево получает дополнительные строительные вещества (ассимиляты).

Послепосадочная обрезка высоко-, средне- и низкоштамбовых деревьев

1. Только что посаженный саженец.
2. Удаление побегов-конкурентов и излишних сильных побегов.
3. Пригибание с помощью распорок слишком вертикальных побегов — будущих скелетных ветвей.
4. Срез побега на внешнюю почку.
5. Перевод отдельных слабых побегов, не нужных для формирования скелета кроны, в горизонтальные, но без укорачивания. Процедура окончена!

Укорачивание скелетных ветвей

Если одна из будущих скелетных ветвей растет вертикальнее, чем остальные, ее нужно пригнуть с помощью распорок; при слишком наклонном положении ветку поднимают, подвязывая веревкой.

Затем укорачивают будущие скелетные ветви минимум на треть, а то и наполовину, при этом срез нужно всегда делать на внешнюю почку. К тому же в результате все эти ветки должны заканчиваться примерно на одной высоте, то есть проводится так называемая уравновешенная обрезка по типу весов. У косточковых побеги лучше укорачивать еще сильнее.

Только при сильном укорачивании пробуждаются все почки, а будущие скелетные ветви начинают покрываться снизу плодовой древесиной. Кроме того, укорачивание способствует утолщению скелетных ветвей.

Здесь действует следующее основное правило: чем сильнее укорачивание, тем сильнее прирост, и наоборот. При помощи сильной обрезки побегов восстанавливают равновесие между корнями и кроной, так как при выкапывании в питомнике саженцы теряют большую часть корневой массы. Если побеги не укорачивать, то оставшиеся корни не смогут обеспечить побеги достаточным количеством воды и питательных веществ, отчего прирост получится совсем слабым.

Затем центральный проводник (лидер) укорачивают настолько, чтобы он оставался выше трех будущих скелетных ветвей всего на ширину ладони. При этом центральный проводник нужно по возможности укоротить до такой почки, из которой наиболее вероятен прямой побег продолжения. Обычно такая почка находится над местом прошлогоднего среза, проведенного еще в питомнике. В каждом месте сильный ветер практически всегда дует в одном и том же направлении, поэтому центральный проводник лучше обрезать над почкой, расположенной по направлению этого ветра.

Формирующая обрезка

Первый год после посадки

Поздней зимой или ранней весной, следующей за посадкой, молодую крону нужно снова обрезать. Теперь это уже формирующая обрезка, которую повторяют до тех пор, пока не будет достигнута окончательная форма кроны. В зависимости от вида плодовой культуры этот период длится от 5 до 8 лет.

Неправильно: скелетные ветви приобрели мутовчатое расположение. Центральный проводник уже зачах, а левая ветвь стала слишком крепкой.

Теперь можно удалить распорки и веревки, установленные в кроне при послепосадочной обрезке, если, конечно, это уже не было сделано летом. Затем переходят к будущим скелетным ветвям. Если при послепосадочной обрезке у саженца не нашлось трех благоприятно растущих и равномерно распределенных по штамбу побегов, сейчас появляется возможность провести необходимую корректировку: побег, оставленный в качестве предварительной скелетной ветви, заменяют на более благоприятно растущий молодой побег.

Однако основная работа при формирующей обрезке — это удаление всех побегов-конкурентов, а также побегов, растущих слишком густо или на верхних сторонах ветвей. Остальные летние побеги переводят в горизонтальные, если, конечно, они еще не находятся в горизонтальном положении. Затем укорачивают центральный проводник и ветки продолжения скелетных ветвей, причем сила обрезки зависит от силы роста дерева. При наличии сильного прироста побеги продолжения нужно укорачивать уже не так сильно, как при послепосадочной обрезке. Если дерево отреагировало на послепосадочную обрезку слабым приростом, то в качестве исключения укорачивать пока больше не нужно. Побеги продолжат рост из верхушечных почек.

Формирующая обрезка яблони

1. Высокоштамбовая яблоня на второй год после посадки. Послепосадочная обрезка вызвала прирост множества сильных побегов, которые нужны для последующего формирования кроны.

2. Формирующая обрезка: удалены побеги-конкуренты и все побеги, растущие вовнутрь кроны; проведен пригиб с помощью распорок слишком вертикально растущих скелетных ветвей; оставлены более слабые побеги, будущая плодовая древесина.

Для того чтобы правильно оценить необходимую степень укорачивания, нужно понять, чего именно вы хотите добиться укорачиванием конкретных веток продолжения центрального проводника и скелетных ветвей. По идее, необходимо пробудить все почки на оставшихся побегах.

Если скелетную ветвь обрезать слишком мало, то пробудятся только верхние почки, а в нижней трети всё останется без изменений. В результате скелетная ветвь обрастет плодовой древесиной совсем мало, а большая часть останется голой и слабой. Если же, наоборот, укоротить слишком сильно, пробудятся все почки, но побеги окажутся значительно сильнее, чем хотелось бы. И в результате получится мало плодовой древесины, а больше ростовых побегов, часть которых из-за своего слишком густого и часто вертикального положения нужно будет снова удалить. Поэтому идеальна такая степень укорачивания, когда пробуждаются все почки, но из них развивается всего несколько сильных и много слабых побегов (будущая плодовая древесина).

Обрезка яблони в последующие годы после посадки

На второй год после посадки и в последующие годы обрезочные процедуры повторяют. Добавляется только формировка боковых ветвей, по три на каждую скелетную ветвь: одна направлена налево, другая — направо, а третья — вперед. Первая боковая ветвь должна начинаться на скелетной ветви минимум в 80 см от штамба, иначе крона получится впоследствии слишком густой. Между собой боковые ветви тоже должны сохранять дистанцию от 100 до 120 см, для того чтобы все части сформированной взрослой кроны получали достаточно солнечного света. Хорошо, когда боковые ветви развиваются слегка приподнятыми. Боковые ветви должны быть на порядок меньше скелетных. Поэтому побеги продолжения боковых ветвей укорачивают совсем немного и только при слабом приросте, а в остальных случаях оставляют нетронутыми.

Остальные побеги, растущие на скелетных ветвях, рассматривают как плодовые ветки, а значит, их не укорачивают, а периодически заменяют на более молодые побеги с горизонтальным или слегка наклонным положением.

Правильно обрезанные высокоштамбовые яблони с тремя скелетными ветвями, несколькими боковыми ветвями, свободно распределенными плодовыми ветками и богатой, хорошо освещаемой плодовой древесиной.

Тем самым предотвращают их развитие в конкурентов для боковых ветвей. Но молодые побеги, которые развиваются вдоль скелетных и боковых ветвей и растут слишком густо, нужно удалять целиком каждый год.

Центральный проводник тоже должен равномерно обрасти несколькими плодовыми ветками, которые формируют таким образом, чтобы они занимали в кроне пустые места и не создавали тени для плодовых ветвей под ними.

Крона этого дерева груши сформирована всего из трех скелетных ветвей, а также боковых и плодовых ветвей. Так крона остается свободной на всю жизнь.

При ежегодной формирующей обрезке также удаляют все побеги-конкуренты с центрального проводника, скелетных и боковых ветвей. Вырезают «на кольцо» у самого основания все другие вертикально растущие молодые побеги, которые появляются на верхней стороне сильных частей ветвей. Если побеги только слегка приподняты, то их можно перевести в горизонтальные и таким образом заставить плодоносить. Но это нужно делать только тогда, когда места для дополнительных плодовых ветвей достаточно или если нужно сформировать новые побеги на замену отплодоносившим ветвям.

В завершение укорачивают все отросшие за последний год побеги продолжения центрального проводника, скелетных и боковых ветвей. При этом всегда начинают с самой слабой скелетной ветви. Здесь нужно руководствоваться принципами уравновешенной обрезки по типу весов, то есть подравнять приблизительно на одну высоту. Такой подход обеспечивает равномерное распределение питательных веществ среди всех скелетных ветвей.

Важно всегда срезать на внешнюю почку. Так легко сформируется раскидистая, хорошо освещаемая крона. Если скелетные ветви растут слишком вертикально, то здесь поможет пригиб ветви с помощью распорок или укорачивание до более слабой ветви или растущего наружу побега.

В первые годы центральный проводник должен превышать скелетные ветви только на ширину ладони, а к концу формирующего периода может быть выше уже на 0,5 м. Таким образом дерево приобретает сравнительно низкую крону и плоскопирамидальную форму. После каждой обрезки крона должна быть похожа на плоскую крышу.

Благодаря планомерной формирующей обрезке получается дерево с крепким скелетом кроны, состоящим из штамба и центрального проводника (лидера), скелетных и боковых ветвей. Этот скелет равномерно обрастает плодовыми ветвями с хорошо освещаемой плодовой древесиной. Укорачивать центральный проводник нужно до пазушной почки, которая потом даст максимально вертикальную ветку продолжения.

Летняя обрезка

В первые годы после посадки рекомендуется дополнять формирующую обрезку яблони летней — в июле-августе. Тогда процесс формирования кроны пойдет быстрее. Летняя обрезка предполагает удаление всех ненужных для формирования кроны побегов, которые и так нужно будет удалить зимой.

1. Хорошо растущее молодое дерево с богатым приростом перед летней обрезкой. Большую часть побегов можно удалить уже летом.
2. То же дерево после летней обрезки: побеги-конкуренты и все растущие вовнутрь побеги удалены, слишком вертикально растущие ветви пригнуты с помощью распорок.

Сюда в первую очередь относятся побеги-конкуренты на центральном проводнике и скелетных ветвях, а также вертикальные «наездники», которые появляются на верхних частях ветвей и растут внутрь кроны, вследствие чего наступает загущение и затемнение. Точно так же удаляют все слабые побеги, которые растут слишком густо. Такие побеги у яблони и груши укорачивают до листовой розетки, чтобы в этом месте могли сформироваться цветочные почки.

Все остальные побеги, которые не нужны для формирования скелета кроны, переводят в горизонтальные, фиксируя веревками (если, конечно, они уже не находятся в горизонтальном положении). В результате удлиненные побеги превращаются в плодовую древесину, так как чем горизонтальнее растет побег, тем больше он склонен к плодоношению. И наоборот: чем вертикальнее растет побег, тем сильнее его рост, и он превращается в ростовой.

Естественно, такие побеги можно перевести в горизонтальные и при зимней обрезке. Но к тому времени они уже одревесневают и привыкание к горизонтальному положению происходит значительно дольше. А летом все побеги еще мягкие, травянистые. Буквально через несколько недель они остаются в желаемом положении, и веревки можно будет убрать самое позднее при зимней обрезке.

Благодаря пригибу с помощью распорок слишком вертикально растущих ветвей в крону поступает больше солнечного света. Уже летом удаляют все побеги-конкуренты, особенно если их рост направлен вовнутрь кроны.

Благодаря летней обрезке можно также затормозить слишком сильно растущие побеги. Для этого концевые побеги прищипывают указательным и большим пальцами. Если, например, в молодой кроне одна скелетная ветвь развивается сильно, а две другие значительно отстают, то отстающие можно заставить расти быстрее, отщипнув концевой побег у самой сильной ветви. Таким образом в кроне быстро восстанавливается равновесие.

Центральный проводник, особенно у груши, тоже часто стремится вверх гораздо сильнее скелетных ветвей. Здесь вначале удаляют побег-конкурент, а также следующий побег, обычно такой же сильный, и прищипывают концевой побег центрального проводника.

После летней обрезки объем работ зимой значительно сокращается. Нужно будет лишь укоротить центральный проводник, ветки продолжения скелетных и боковых ветвей, а всё остальное уже сделано.

После летней обрезки поток сока попадает исключительно в оставшиеся нужные части, что способствует быстрому завершению формировки кроны. Еще одно преимущество: если молодое дерево уже вступило в плодоношение, то после летней обрезки плоды получают больше солнечного света. Благодаря этому они растут более вкусными и приобретают яркую, свойственную данному сорту окраску.

Поддерживающая обрезка

Как только крона сформирована, то есть формирующие обрезки закончены, остается лишь поддерживать полученную «идеальную» крону.

Сильно растущая высокоштамбовая яблоня до квалифицированной обрезки (фото слева) и после (фото справа). Крона — прорежена. Теперь на сохраненных молодых побегах появятся цветочки.

Теперь дерево хорошо и качественно плодоносит, и нужно в последующие годы сохранить равновесие между образованием ростовых побегов и развитием плодовой древесины. Это и есть так называемое физиологическое равновесие. Такое идеальное состояние дерева характеризуется обильным образованием прироста, регулярным плодоношением и одновременным завязыванием цветочных почек на следующий год. Если это равновесие нарушается, нужно принимать меры по его восстановлению.

Чрезмерная плодородность тормозится сильной обрезкой; если же в кроне образуется слишком много ростовых побегов, то положение исправит слабая обрезка.

Перевод на боковую ветку

В рамках поддерживающей обрезки можно исправить условия, в которых могло оказаться дерево по мере роста (другие деревья, стоящие в непосредственной близости, или крепкие ветви, упирающиеся в стену дома). В этом случае укорачивают слишком длинную и поэтому мешающую скелетную ветвь до побега/ветки/ветви, расположенных значительно ниже. Затем подрезают остальные скелетные ветви, чтобы сохранить равновесие в кроне.

1. До поддерживающей обрезки (1) и после нее (2). Цель — поддержание физиологического равновесия в кроне.

2. К тому же скелетную ветвь укорачивают до благоприятного побега, растущего ниже; удалены побеги, растущие вовнутрь кроны.

Для этого концы скелетных ветвей нужно подрезать так, чтобы все эти ветви оказались приблизительно на одной высоте. При этом важно, чтобы боковые ветви оставались на порядок ниже скелетных. А значит, при таком укорачивании скелетных ветвей нужно, соответственно, укоротить и боковые ветви, причем боковые ветви скелетных, расположенные ниже, должны всегда оставаться значительно длиннее, чем расположенные выше.

В результате такого укорачивания скелетных ветвей до благоприятных побегов общий объем кроны уменьшается, что приводит к еще более сильному приросту. В первую очередь на верхних частях скелетных ветвей развиваются крепкие, однолетние побеги, растущие вертикально или вовнутрь кроны. Их еще часто называют волчками, хотя, строго говоря, волчками называют только буйно растущие в затемненном центре кроны, мягкие удлиненные побеги.

Так как молодые побеги, возникающие на верхних частях боковых ветвей в еще относительно молодой кроне, вскоре становятся мощными вертикальными побегами, или «наездниками», заглушают и подавляют сами скелетные ветви, важно предотвратить подобное развитие событий и как можно быстрее удалить подобные побеги. А вот молодые побеги, растущие на скелетных и боковых ветвях горизонтально, нужно оставить нетронутыми. У яблони и груши такие побеги в основном через 2 года дадут цветочные почки, в то время как у косточковых такие побеги зацветают и плодоносят уже через 1 год.

1. Эта старая прореженная яблоня показывает невероятную жизнеспособность. Без дополнительной поправочной обрезки эти побеги превратятся в «густой лес».
2. В рамках поддерживающей обрезки вертикально растущие побеги удаляют или переводят в горизонтальные.

Омолаживающая обрезка плодовой древесины

У кроны, пребывающей на пике периода плодоношения, плодовые ветви начинают поникать под тяжестью плодов. В ответ на это на верхней стороне такой дугообразной плодовой ветви по закону преобладания роста на вершине сгиба ветки возникает множество побегов, растущих вверх.

Если их не обрезать, то уже на второй год после возникновения они тоже превратятся в плодовые ветки и наклонятся вниз. При этом они практически полностью перекроют солнечный свет для находящейся под ними ветви. Чтобы крона и дальше оставалась свободной, обязательной частью омолаживающей обрезки является постоянное омолаживание плодовой древесины с учетом особенностей плодоношения.

Так наклонившуюся плодовую ветвь нужно заменить на молодой побег, выросший над местом изгиба (закон преобладания роста на вершине сгиба ветки). Таким образом формируется новая плодовая древесина.

Как только плодовая ветвь поникает, а на вершине ее изгиба развиваются молодые побеги, эту плодовую ветвь укорачивают до максимально благоприятно расположенного побега, а остальные удаляют.

Если друг на друга склонилось сразу несколько плодовых ветвей, так как поддерживающей обрезки не проводилось уже несколько лет, то оставляют только самую верхнюю плодовую ветвь или укорачивают и ее (если она тоже существенно наклонилась) до благоприятного побега, растущего над местом изгиба. Таким образом идет постоянное обновление плодовой древесины.

Затем у богато плодоносящих деревьев легким укорачиванием омолаживают короткую плодовую древесину на ветвях и штамбе. При этом целиком вырезают только слишком густо растущие молодые побеги на сильных ветвях и штамбе; остальные оставляют нетронутыми.

Прореживающая обрезка старых деревьев

Во многих садах можно встретить такие старые плодовые деревья, которые еще никогда или уже давно не обрезали (либо, конечно, их и обрезали, но неправильно, так что без особого успеха).

1. Старое и неухоженное дерево перед прореживающей обрезкой. Побеги густо переплетаются и затеняют друг друга. В результате завязывается много мелких неказистых плодов, к тому же внутри кроны они бледные и неароматные.
2. То же дерево после прореживающей обрезки. В следующую зиму нужно будет удалить еще несколько ветвей, чтобы крона стала хорошо прореженной. Если высоты лестницы будет недостаточно, можно воспользоваться телескопической пилой или секатором.

В любом случае с такими деревьями идеальной формы кроны уже не достичь. Но сильным прореживанием можно, по крайней мере, добиться более высокого качества плодов.

Кроны неухоженных деревьев в основном страдают от чрезмерной загущенное™, а ветви внутри кроны даже не покрыты плодовой древесиной. При этом во внешней части такой кроны бесчисленное множество побегов сплетаются в «крышу» из густой листвы, так что летом вовнутрь кроны не проходит ни один лучик солнца. В таких случаях прореживающую обрезку проводят в несколько приемов, распределяя равномерно в период с ноября по март. Прореживающую обрезку можно проводить и в холодную погоду, но желательно не ниже -5 °С.

При прореживающей обрезке нужно прежде всего удалять побеги и ветви, пораженные мучнистой росой (в центре) или раком (слева)! Справа для сравнения представлен здоровый ростовой побег (удлиненный).

Вначале нужно удалить все засохшие и больные ветви, например сильно пораженные раком. Затем вырезают ветви, которые слишком плотно напирают на другие и сильно затеняют их. Слабые и переплетающиеся ветви тоже удаляют целиком у основания. Естественно, так много времени стоит тратить только на здоровые деревья и такие, которые находятся на пике периода плодоношения. Другие лучше выкорчевать полностью или, в крайнем случае, дособирать остатки урожая еще в течение нескольких лет.

Лучше всего прореживающую обрезку проводить следующим образом: в первую очередь вырезают те ветви, которые однозначно подлежат удалению. Работу начинают с верхней части кроны, при этом периодически спускаются с лестницы, чтобы оценить продвижение работы с разных сторон на некотором расстоянии. Так легче принимать решение о том, какую ветвь нужно спилить следующей.

Еще лучше, конечно, работать вдвоем: когда один стоит на лестнице внутри кроны и пилит, а второй человек осматривает дерево на некотором расстоянии и указывает, какие ветви нужно вырезать. Естественно, оба должны владеть знаниями о правилах обрезки плодовых деревьев, иначе будут вырезаны не те ветви.

Заброшенные старые кроны нельзя прореживать за один раз — в таком случае оставшиеся ветки зарастут почти непобедимым хаосом сильных вертикальных побегов (волчков). Обрезку таких деревьев лучше распределить на 2-3 зимы, причем вначале, естественно, удаляют особенно мешающие части. В первую очередь слишком высокие кроны переводят на ниже растущие ветви, чтобы облегчить последующий уход и сбор урожая.

Незаменимым инструментом для всех таких грубых обрезочных работ послужит садовая лучковая пила со сменным, переставляемым пильным полотном, а также стабильная лестница-стремянка. А вот секатор, наоборот, используют только в конце, при прореживании хаоса волчков во внешних частях кроны, за которой не ухаживали уже несколько лет.

Раны, диаметр которых больше 2,5 см, или раны от особенно больших ветвей смазывают средством для закрытия ран. Теперь раны защищены от проникновения вредителей и возбудителей болезней извне и быстро заживают. После прореживающей обрезки крона должна приобрести пирамидальную форму с тупой верхушкой, то есть напоминать плоскую крышу.

Как уже говорилось, у таких деревьев идеальной кроны уже не сформировать, но добиться значительного улучшения можно, если в центр кроны будет снова попадать много воздуха и солнечного света. Плоды становятся крупнее и ярче, степень поражения болезнями и вредителями уменьшается, и, что также немаловажно, существенно облегчается сбор урожая.

Омолаживающая обрезка

Омолаживающая обрезка может пробудить к жизни почти любое стареющее дерево. В первую очередь в этом нуждаются деревья, у которых практически не наблюдается прироста, а плоды очень мелкие. Таким образом можно предотвратить преждевременное старение. Однако в случае с перестоявшими деревьями одного омолаживания плодовой древесины недостаточно.

Иногда бывает достаточно уже слабой омолаживающей обрезки, то есть умеренного укорачивания во всех частях кроны. И все же в основном рекомендуется более сильная обрезка. Тогда ветви кроны укорачивают примерно на четверть или треть, то есть сильно обрезают центральный проводник, а также скелетные и боковые ветви до старой древесины.

После омолаживающей обрезки производить сбор урожая и все последующие обрезки более легко и безопасно.

Прореживание и укорачивание

Прежде чем приступить собственно к омолаживающей обрезке, для начала нужно проредить всю, а уже после этого укоротить все оставшиеся ветви на 1-3 м. Скелетные ветви и центральный проводник сильно укорачивают до нижерасположенной благоприятной ветви, при этом начинают с самой слабой ветви, а все остальные подрезают приблизительно на ту же высоту.

Затем вырезают «на кольцо» все боковые ветки на ветках продолжения скелетных ветвей, точнее на их участке в 50 см от верхушки. От этого спящие почки пробуждаются и дают новые побеги продолжения.

Оставшиеся боковые и плодовые ветви должны быть соподчинены скелетным ветвям, укороченным до старой древесины, то есть их тоже нужно будет укоротить до старой древесины. При этом расположенные ниже боковые ветви остаются сравнительно длинными, а верхние части кроны подвергаются сильной омолаживающей обрезке.

Таким образом сохраняется пирамидальная форма кроны.

После сильного укорачивания скелетных и боковых ветвей центральный проводник тоже укорачивают до ниже растущей боковой ветви.

Обрезка «под щетку»

1. Если при обрезке побегов оставлять коротенькие пеньки, то в результате происходит новый сильный прирост с еще большим количеством волчков.
2. Наглядное свидетельство «успеха» такой обрезки «под щетку».
3. Кроме горизонтальных или слегка приподнятых побегов, оставляют всего несколько ростовых побегов; их укорачивать не нужно.

Так можно восстановить форму у неправильно обрезанного дерева.

На этой сорокалетней яблоне побеги ежегодно обрезали до коротеньких пеньков. В результате сильный прирост из волчков становится все больше (вверху). На одном пенечке остается примерно 4 почки, из которых вырастает 4 ростовых побега, которые снова были укорочены до 4 почек, отчего уже на следующее лето получается 16 вертикально растущих побегов, и т. д. Из-за такой обрезки «под щетку» крона загущается, причем в основном ростовыми побегами без цветков и плодов. Чтобы исправить ситуацию, сначала вырезают все слишком густо растущие ветви, а затем сокращают основную часть сильных ростовых побегов.

Одновременно у дерева сильно прореживают и вырезают всю старую плодовую древесину, чтобы вызвать в этих местах рост новых побегов. По завершении работы крона должна напоминать плоскую крышу: ветви снизу должны быть длиннее ветвей сверху.

Лучше всего начинать омолаживающую обрезку в ноябре и заканчивать в начале марта. Чем раньше провести обрезку, тем сильнее будет прирост! Только для тех видов косточковых, которые легко реагируют камедетечением на любую сильную обрезку с последующим избытком сока, омолаживание лучше проводить летом, в идеальном случае — после сбора урожая.

Омолаживающая обрезка

1. Яблоня с загущенной и завышенной кроной перед омолаживающей обрезкой. Собирать урожай на таких яблонях очень опасно даже со стабильной лестницей-стремянкой.

2. Та же яблоня после омолаживающей обрезки: крона опущена почти на 4 м, приведены в порядок все сильные ветви, сформирована плоскопирамидальная крона.

Это касается прежде всего черешни, персика и абрикоса, в то время как сливу можно омолаживать вместе с яблоней и грушей.

Поправочная обрезка

Однако одним только прореживанием и омолаживанием процедура исправления деревьев не закончена. Решающим фактором для закрепления долгосрочного успеха является дополнительная поправочная обрезка, так как на оставшихся ветвях и вдоль штамба образуется множество молодых побегов.

Без дополнительной обрезки крона дерева вскоре снова загущается и получается, что работа была проведена зря.

Новая плодовая древесина

Для поддержания прореженной кроны самое позднее следующей зимой в рамках дополнительной поправочной обрезки вырезают большую часть волчков. Из вертикально растущих побегов на верхних частях ветвей оставляют по одному побегу на каждые 40-50 см, а все остальные вырезают «на кольцо».

Лучше всего проводить такую работу к началу роста побегов ранней весной, поскольку во время активного сокодвижения дерево от такой обрезки ослабляется и уже не дает такого множества сильных молодых побегов.

Оставшиеся волчки не укорачивают. Как правило, уже на второй год на них формируются цветочные почки, из которых на следующий год завязываются плоды.

Затем вырезают «на кольцо» у самого основания отплодоносившие ветви, чтобы освободить место новым, уже развивающимся веткам.

Если плодовые ветки из бывших волчков не трогать несколько лет, то они могут превратиться в вертикальные побеги-«наездники» на верхних частях ветвей и привести к нежелательному затенению кроны под ними.

Менее развитые молодые побеги, появившиеся на оставшихся ветвях и штамбе после прореживающей или омолаживающей обрезки и растущие приподнято или почти горизонтально, можно оставлять в большем количестве на те же 40-50 см. Вскоре они превратятся в плодовую древесину.

Прореживающая и омолаживающая обрезки ничего не дадут, если через время не удалить большую часть волчков, а часть из них не перевести на горизонтальные побеги.

В принципе, после сильной зимней обрезки рациональнее уже летом вырезать у основания слишком густо растущие побеги, а оставшиеся перевести в слегка приподнятое или почти горизонтальное положение. Или можно укоротить до 4-6 почек все побеги, оставшиеся после зимней прореживающей обрезки волчков. Из верхней почки укороченного побега в начале лета развивается новый сильный вертикально растущий ростовой побег, в то время как из расположенной ниже почки появляется гораздо более слабый, немного приподнятый или почти горизонтальный побег.

Зимой ветку укорачивают до этого побега, и вскоре он обрастает плодовой древесиной.

Наряду с такими молодыми побегами, которые скоро зацветут и заплодоносят, в хорошо прореженной или омоложенной кроне остается еще какое-то количество старой плодовой древесины. Если ее тоже слегка омолодить, то есть немного укоротить, то качество цветков и плодов по сравнению с прошлым годом значительно улучшится.

Регулярно омолаживаемое дерево при хорошем уходе радует нас богатым урожаем много лет.

Понравилась статья? Поделитесь ей со своими друзьями! (ссылки ниже)

Как обрезать яблони. Как обрезать груши

Антонов сад – сайт для увлеченных дачников

Приглашаем в наш уютный уголок! Мы рады общению и ждем на огонек любителей-цветоводов, знающих огородников и экспериментаторов, которые и совет дадут, и на вопросы ответят.Мы с жадностью по всей России собираем статьи, видеоинструкции, фото и мастер-классы, чтобы интересные и нужные материалы удобно было почитать и посмотреть.

Сейчасуже 2000 статей о возделывании томатов, огурцов и перцев, уходе за яблоней, грушей и сливой, посеве семян на рассаду, в теплицу и в открытый грунт, формировке деревьев и кустарников, пасынковании и прищипке овощей, подкормке цветов.

Особенно важно для дачников определить точные сроки посадки и благоприятные дни посева, полива, удобрения и обрезки. Для этого мы регулярно публикуем актуальный Лунный календарь и размещаем перечень сезонных работ с января по декабрь.

Разделы наполняются заметками об агротехнике фруктов, ягод, цветов и овощей. Найдутся хитрые садоводческие приемы для всех климатических регионов. Когда сажать лук и чеснок в Подмосковье? Как ухаживать за виноградом в Средней полосе? Какие сорта выбрать для Дальнего востока? Как укрыть розы в Сибири?

Ежедневно мы добавляем тексты о том, как сохранить здоровье сеянцев, защитить молодые всходы от напастей и обеспечить жителей загородного участка полноценной диетой и правильным питанием. Посетители с радостью делятся наблюдениями о том, как жители парников и грядок набирают силу. Вместе ищем действенные способы эффективной борьбы с болезнями и вредителями, рассчитываем нормы подкормок и удобрений.

Хотите похвастаться самыми крупными помидорами? Выбираете лучшие образцы для засолки? Стремитесь подать к столу ранний урожай? Пробуете надежные способы избавиться от сорняков? Смело спрашивайте в рубрике «Вопрос-Ответ» и получайте ответы быстрые и точные. Эксперты со стажем, агрономы, научные сотрудники и опытные любители с гордостью познакомят с личными лайфхаками и подсказками.

Садоводы со страстью создают удивительные оазисы, наполненные красотой растений и щедрым урожаем! Расскажите, как вы поселили экзотических гостей на грядках, какие заморские новинки рискнули попробовать. Покажите фотографии и опишите наблюдения за огородом. Редакция и читатели с удовольствием узнают, что выращивают в Забайкалье и Приморье, Ленинградской и Московской области. Продаете и покупаете саженцы? Ищете редкие коллекционные семена? Размещайте частные объявления о покупке и продаже, поиске и предоставлении услуг.А вдруг найдутся помидоры-гиганты авторской селекции прямо в вашем регионе или с отправкой с Урала!

Ну, а когда захочется отдохнуть от любимого дела, заглядывайте в Полезные рецепты – для здорового тела и вкусного стола. Простые маски и кремы в домашних условиях, изысканные заготовки, салаты, компоты и шашлыки – все, чторадуетв сезон и напоминает вкус свежих плодов зимними вечерами. Антонов сад рад всем, для кого дача и земледелие – источник радости и частичка души!

Формирующая обрезка (возрастом от 1 года до 4 лет) яблонь и груш.

ВАЖНО : Обрезайте яблоки и груши (косточки) после опадания листьев и до распускания почек (ноябрь-март). Летом удаляйте новые водоросли. Обрезайте сливы, черешню и т. Д. (Косточки) после распускания почек и до наступления влажных осенних условий (май-август).

1летние деревья (девы),

• Выберите место, где вы хотите развить основные ветви, они останутся на выбранной высоте, поскольку дерево растет вверх от верхушечных почек.Багажник совсем не удлиняется
• Убедитесь, что имеется 5-6 здоровых бутонов ниже
• Обрежьте стебель чуть выше двух бутонов на той высоте, на которой вы хотите, чтобы верхняя ветвь каркаса выходила из ствола.
• Сделайте надрез под этой почкой, чтобы уменьшить ее верхушечное доминирование и дать возможность другим почкам образовать боковые побеги.
• Удалите следующую почку из апикальной, так как она возьмет на себя ее роль, если у вас будет половина шанса.

Однолетние деревья (пернатые девы, у которых уже есть боковые побеги, растущие из ствола).

• Если стебель уже достаточно высокий и достаточно боковых побегов правильно расположено, их можно обрезать на две трети, чтобы почка была обращена в нужном направлении. Постарайтесь выбрать вегетативный бутон, у которого два концевых бутона обращены в направлении, в котором вы хотите, чтобы ветви росли. Иногда они будут смотреть боком, а иногда один будет смотреть прямо в дерево, в этом случае вы просто срежете тот, который снова вырастет в центр дерева в следующем году, если вы не сможете приучить его к лучшему положению. .
• Нижние побеги можно обрезать до двух почек, чтобы стебель стал гуще.

Двухлетние деревья.

• Удалить мертвые, больные или поврежденные побеги (DDD)
• В центре дерева будет мертвая коряга или низкорослый лидер, и это следует удалить.
• Отобрать 3-5 лучших боковых побегов для использования в качестве ответвлений (лидеров) каркаса, если их достаточно. Они должны быть вокруг стебля под всеми углами, если смотреть сверху, и, если возможно, располагаться вверх по стеблю, а не быть очень близко друг к другу по вертикали.
• Если поводки слишком вертикальные, привяжите их к ограждению для деревьев, колышкам или грузам разлагаемым садовым шпагатом (не к дереву), разложите зубочистками или шпателем или подложите под другую ветку.
• Обрежьте нижние боковые побеги, которые не будут использоваться в качестве ответвлений от основного стебля.
• Обрежьте боковые побеги, выбранные в качестве ветвей каркаса (верхушки), чуть выше вегетативной почки, обращенной в направлении, в котором вы хотите, чтобы она росла (см. Годовалых пернатых дев).

Трехлетние деревья.

• Удалите мертвые, больные или поврежденные побеги (DDD).
• Если поводки слишком вертикальные, привяжите их к ограждению для деревьев, колышкам или грузам разлагаемым садовым шпагатом (не к дереву), разложите зубочистками или шпателем или подложите под другую ветку.
• Удалите загроможденные побеги, которые растут внутрь, пересекающие побеги, которые будут тереться, и скученные побеги, которые будут расположены слишком близко друг к другу, ветви должны быть на расстоянии примерно 45 см (CCC).
• Теперь должно быть 3-5 ветвей, раздвоенных на концах и с боковыми побегами вдоль них.
• Выборочно обрежьте новые ведущие побеги на половину или на треть, в зависимости от силы роста и баланса дерева, до почки, обращенной в правильном направлении (см. Старую пернатую девицу в возрасте 1 года).
• Выберите несколько хорошо расположенных боковых сторон, чтобы заполнить каркас, и укоротите их на треть или половину до появления вегетативных почек в нужном месте вдоль побега и в правильном направлении, чтобы они заполнили каркас.
• У шпорцев обрежьте оставшиеся боковые побеги длиной более 30 см до 3-6 почек, чтобы образовались плодовые шпоры, обрезайте до 3 при слабом росте и до 6 при хорошем росте.
• Носители кончиков на кончиках обрезают все оставшиеся боковые ветви длиной более 30 см, чтобы стимулировать производство более коротких побегов в следующем году. Обрезайте более слабые побеги примерно на половину, а более сильные — на треть. Девичьи побеги оставляйте меньше 20 см.

Четырехлетние деревья.

• Удалите мертвые, больные или поврежденные побеги (DDD).
• Если поводки слишком вертикальные, привяжите их к ограждению для деревьев, колышкам или грузам разлагаемым садовым шпагатом (не к дереву), разложите зубочистками или шпателем или подложите под другую ветку.
• Удалите загроможденные побеги, которые растут внутрь, пересекающие побеги, которые будут тереться, и скученные побеги, которые будут расположены слишком близко друг к другу, ветви должны быть на расстоянии примерно 45 см (CCC).
• Сократить выбранных лидеров отрасли на треть по сравнению с кварталом предыдущего года в зависимости от активности и баланса
• Если дерево является ветвистым или частичным побегом, обрежьте 2 ^{-х годовалых боковых стволов года, которые не требуются для расширения основы, до плодовой почки, оставляющей 4-6 плодовых почек.Более слабые боковые стороны обрежьте до 2-3 плодоносящих почек. Оставьте все толстые боковые стороны девичьего карандаша, если они не расположены плохо.}
• Если дерево является ветвистым, оставляйте первые побеги менее 20 см. Первые побеги, которые длиннее, могут вернуться к 4-5 бутонам. Следующим летом на этих почках разовьются побеги, а на следующее лето они станут плодоносными.

Опубликовано в Без рубрики

Комментарии в настоящее время закрыты.

формирующая обрезка яблонь

Присоединяйтесь к RHS сегодня и поддержите нашу благотворительную деятельность. Следите за своими растениями с помощью напоминаний и советов по уходу — все для того, чтобы помочь вам успешно расти. Чтобы узнать последние новости о выставках RHS в 2020 и 2021 годах, читайте больше, члены RHS получают бесплатный доступ к садам RHS. , Бесплатный вход для членов RHS в определенное время », Сниженные цены на курсы и семинары RHS Garden, Наши садовые центры и интернет-магазины упакованы уникальными и продуманными подарками и украшениями, которые сделают ваше Рождество ярким, Общие запросы
RHS сегодня и получите 12 месяцев по цене 9.Если для яблонь с очень карликовыми деревьями, таких как M27, требуется карликовый куст, обрежьте их до сильных побегов на 60 см (2 фута), укоротите эти ветви на половину или две трети, срезав чуть выше обращенной наружу почки, Обрежьте до почки. 75 см (2½ фута) над землей, с тремя или четырьмя здоровыми бутонами внизу. Формирующая обрезка. Шоу весны и орхидей RHS Garden Hyde Hall, бесплатный вход для членов RHS на выбранных
Члены RHS могут получить эксклюзивную индивидуальную консультацию от команды RHS по садоводству. 020 3176 5800
222879 / SC038262, Обрежьте центральный стебель чуть выше широкоугольного сильного побега на высоте примерно 75 см (2 ½ фута) от земли, убедившись, что внизу есть три-четыре равномерно расположенных побега.Если верхний побег слишком вертикальный и доминирующий, удалите его полностью, обрезав вместо этого более широкую боковую ветвь. Выберите три-пять лучших побегов, чтобы сформировать основной каркас ветвей, и удалите все остальные. Удалите все плоды, как только они появятся. На второй год, если дерево растет и растет хорошо, вы можете позволить развиться одному или двум плодам; это может быть полезно, чтобы проверить, есть ли у вас ожидаемый сорт, поскольку иногда могут происходить ошибки. Узнайте, как летом обрезать фруктовые деревья, такие как яблоки и груши, в этом пошаговом проекте.Второй год: выберите 4-5 хорошо расставленных боковин с широкими углами промежности в качестве ответвлений каркаса. став участником The Orchard Project. Эта форма обрезки также может использоваться для дрессировки полустандартных и стандартных яблонь, при этом крона просто развивается на более высоком чистом стволе — около 1,2-1,5 м (4-5 футов) для полустандартных и 1,8-2,1 м (6- 7 футов) для стандартного — чем для обычного кустового дерева. В этом полностью обновленном издании вы найдете обновленные советы экспертов RHS о том, что, когда и как обрезать.Формирующая обрезка молодой яблони Поделитесь с друзьями Молодые яблони необходимо обрезать и обучать в первые годы, чтобы дерево имело правильную форму и росло таким образом, чтобы оптимизировать деревья… подробнее о летней обрезке читайте в нашем блоге здесь, 10 Благоприятных хищников приветствовать в вашем саду. Молодые деревья можно обучить выращиванию в качестве стандартных со стволом 1-2 м (3¼-6½ футов). Однако проблемы, с которыми вы можете столкнуться, включают язвы яблони, увядание цветков, коричневую гниль и повреждение от мороза. Мне было поручено восстановить ряд из 5 сильно разросшихся яблонь КОРДОН на участке в Девоне, потому что кордон проходит рядом с основным подъездным путем на участках.Требуются сильнорослые подвои; MM111 или M25. Но осень — это время посадки, поэтому, если в ваши планы на выходные в Анзаке входит посадка яблони, груши или вишни, вы хотите дать им формирующуюся черносливу прямо сейчас. Цель состоит в том, чтобы создать открытую, сбалансированную сеть… Как проводить формирующую обрезку деревьев. Каждый сорт имеет разную естественную привычку роста, но необрезанные фруктовые деревья по большей части дают крону, загроможденную ветвями, что дает более мелкие и более низкокачественные плоды. Обрезку следует проводить, когда дерево находится в состоянии покоя, в период между опаданием листьев и распусканием почек (обычно в период с ноября по начало марта).Обрезка может помочь деревьям бороться с инфекциями, обеспечивая хорошую вентиляцию, и должна способствовать тому, чтобы ваши деревья приносили больше плодов. Первый год: идеальное начало формирующей обрезки — с девичьего дерева или одного однолетнего стебля, на котором не началось боковое ветвление. Таблица, показывающая, в какие месяцы лучше всего сеять, сажать и собирать урожай. Обрезайте сорта яблони на очень карликовых подвоях, таких как M27, до 60 см (2 фута). Такая обрезка будет стимулировать образование сильных сильных побегов, из которых можно выбрать основные ветви. В результате первоначальной обрезки дерево часто дает очень сильные побеги. самый верхний побег.Молодые фруктовые деревья могут быть подвержены плохому укоренению и повреждению кроликами. Владелец участка новый в этом году, но защищен ковидом. Как обрезать яблони и груши летом. В последующие годы после зимней обрезки укоренившихся яблонь и груш. Рецепты, чтобы израсходовать много вкусных фруктов. Сайт Charity & Biscuits, Вы также можете помочь нам поддержать большее количество сообществ, садов и продолжить предоставлять экспертные знания. Обрезка не является сложной задачей, и если вы потратите время на ее правильную работу в первые годы, то в дальнейшем у вас будет меньше проблем.Присоединиться
Правильная формирующая обрезка молодых деревьев создает привлекательный образец со сбалансированной системой ветвей, которым легко управлять и который имеет долгую и продуктивную жизнь. Мы стремимся обогатить жизнь каждого человека с помощью растений и сделать Великобританию более зеленым и красивым местом. Если побег слишком горизонтальный, обрежьте почку, обращенную вверх, укоротите прошлогодний прирост на основных стеблях / ветвях (первичных ветвях) на одну треть, обрезав чуть выше здоровой обращенной наружу почки, оставив от восьми до десяти ветвей для образования постоянный каркас. Оставляйте боковые ветви, отходящие от основных стволов, необрезанными. Удаляйте только боковые ветви, если они неправильно расположены, пересекаются или растут к центру дерева.В прошлом я дважды сажал ряды кордонов Apple, поэтому я доволен теорией и практикой формирующей обрезки. 10 удивительных видов, обитающих в садах! Укорачивайте выбранные побеги наполовину, срезая их чуть выше обращенной наружу почки, чтобы способствовать формированию чашевидной структуры ветвей. Проблем, связанных с обрезкой, немного. Если вы новичок в обрезке или чувствуете себя не очень уверенно, вы можете вместо этого попробовать наше руководство по упрощенной обрезке. Янв. Фев. Мар. Апр. Май июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек .; Вторник, 18 августа 2020 г., 16:21.При обрезке всегда используйте острые секаторы, чтобы сделать обрезки чуть выше и с уклоном от почки. Королевское садоводческое общество — ведущая благотворительная организация в области садоводства в Великобритании. Пн — пт | 9:00 — 17:00. Присоединяйтесь к RHS сегодня и поддержите нашу благотворительность. Слегка прорежьте, если он скучен. Удалите все сильно прямостоячие побеги, появившиеся на верхушке дерева. Не позволяйте молодому дереву плодоносить в первый год. При покупке нового яблока или груши всегда выбирайте растения с хорошей корневой системой и крепкими стеблями или покупайте по почте в надежном питомнике.раз, зарегистрированная благотворительная организация RHS нет. Большинство декоративных деревьев обучаются по центрально-ведущему стандарту с чистым стволом и верхушкой или кроной ветвей. Однолетние деревья называются «девицами» и продаются как оперенные или как оперенные. Информацию об ограниченных формах обучения см. На наших страницах, посвященных кордонам, степоверам и шпалерам. Издано BBC Gardeners ‘World Magazine. Хотя чаще всего встречаются в виде зрелых деревьев в садах, такие формы деревьев могут потребоваться для заполнения пустот в старых садах или для образцов деревьев в новых садах.Молодые яблони и груши нуждаются в хорошей формирующей обрезке, чтобы получить продуктивные деревья со сбалансированной системой ветвей. Есть много способов придать форму фруктовым деревьям в зависимости от приоритетов производителя и доступного пространства, но обрезка — это не только красивые формы. Формирующая обрезка — это процесс формирования молодого дерева. Формирование стандартного дерева с центральной выноской. Правильная формирующая обрезка молодых деревьев создает привлекательный образец со сбалансированной системой ветвей, которым легко управлять и который имеет долгую и продуктивную жизнь.

советов лесоводов Брисбена: что такое формирующая обрезка?

Профессиональные арбористы Брисбена признают, что
формирующая обрезка иногда требуется, чтобы помочь дереву вырасти в
уравновешенная форма с крепким одинарным стволом и здоровым навесом
ветви. Часто его проводят для того, чтобы ветви росли выше
определенной высоты, чтобы создать эстетически приятное дерево или поощрить
обильный урожай фруктовых деревьев.

Когда выполняется формирующая обрезка?

Формирующая обрезка обычно начинается на деревьях, которые
возраст не менее одного года, а иногда и от трех лет и старше
на выполнение может уйти от четырех до пяти лет.Лучше всего обрезать
вечнозеленые деревья или фруктовые деревья, когда они начинают расти каждый год в
весной и лиственными деревьями зимой.

Для арбористов в Брисбене всегда полезно знать причины формирующей обрезки ,
потому что это может изменить высоту, на которой вы хотите, чтобы первые ветки
расти. Например, если вы хотите, чтобы техника или транспорт легко проезжали
под ветками, тогда ствол должен быть определенной высоты
прежде, чем ветвям позволят расти.

Такая обрезка деревьев должна выполняться квалифицированным лесоводом в Брисбене , потому что дерево должно быть структурно безопасным и здоровым. Еще одна веская причина нанять Brisbane arborist
потому что вы хотите, чтобы все деревья выглядели одинаково, что требует
мастерство и определенный творческий талант.

Советы по выполнению формирующей обрезки

Эти советы предназначены только для общего ознакомления и будут зависеть от типа дерева и цели формирующей обрезки:

• Чем раньше вы обрежете дерево, тем лучше оно заживет и восстановится без нагрузки на дерево.
• Ранняя формирующая обрезка минимизирует объем обрезки, которую вам нужно будет делать, когда дерево созреет.
• Плохая обрезка может серьезно навредить здоровью дерева, и на дереве навсегда останутся хорошо заметные шрамы.
• Никогда не удаляйте только часть ветки, а удаляйте всю ветку вплоть до ствола.
• Ежегодно удаляйте все ветви в нижней трети ствола.
• Продолжайте делать это до тех пор, пока ствол не достигнет желаемой высоты, также ежегодно удаляя поперечные ветви или смещенные ветви.

В формирующую обрезку есть гораздо больше, поэтому лучше всего позвонить арбористу в Брисбене , чтобы убедиться, что ваше дерево остается здоровым и правильно растет. Простое обращение к сучкорезу в Брисбене , а не к квалифицированному лесоводу, может привести к плохо подрезанному или деформированному дереву, которое не является структурно прочным или здоровым.

Итак, если у вас есть дерево, которое нужно обрезать, и вам нужен квалифицированный лесовод Брисбена , позвоните нам по телефону 07 3999 9851, напишите нам по адресу info @ treezy.com.au или заполните нашу онлайн-форму запроса.

Обрезка фруктовых деревьев: как обрезать новые деревья

Неважно, покупаете ли вы фруктовые деревья с голыми корнями или в контейнерах, сезон их покоя — лучшее время, чтобы посадить их в землю. Но помимо посадки, возможно, потребуется сделать небольшой свет, обрезку. Эта формирующая обрезка фруктовых деревьев придает вашим молодым деревьям наилучшую форму для будущего, здорового роста и получения высоких урожаев.

Димитрис Сопиш, в кампусе Лондонского университета королевы Марии

Димитрис Сопиш — смотритель территорий и садов Лондонского университета королевы Марии и в настоящее время работает над проектом по биоразнообразию, который превратит кампус университета в восточном Лондоне в продуктивный и дружественное к дикой природе место.Красивый дерн из полевых цветов заменяет прямые лужайки, университет подписался на кампанию «Кампус, дружественный к ежам», появились всплывающие грядки с овощами, а Димитрис только что завершил посадку первой фазы нового фруктового сада.

«Мы начали с 30 яблок и 30 груш, но надеемся расширить его в следующем году и посадить еще больше», — говорит Димитрис. «Мы также посадили около 100 ягод малины и 70 ягод крыжовника, чтобы создать сад с мягкими фруктами», — добавляет он. Он надеется, что через несколько лет фруктов будет достаточно для ресторанов на территории кампуса, а также для того, чтобы студенты могли собирать все, что им заблагорассудится.

Димитрис обучался садоводству в Венгрии и включал в себя обрезку черешни, персика и яблони. Он считает, что количество фруктовых деревьев, которые он обрезал, составляет десятки тысяч, так что он идеальный человек, чтобы объяснить, как следует проводить эту раннюю обрезку.

Прежде всего, убедитесь, что деревья хорошо посажены. Димитрис выкапывает яму размером 50 x 50 см для своих двух-трехлетних яблонь, которые выращивались в контейнерах, а не с голыми корнями. Для посадки он купил немного верхнего слоя почвы, чтобы деревья имели наилучшее начало (это может не понадобиться, если ваша садовая почва находится в хорошем состоянии).Самое главное при посадке фруктовых деревьев — получить правильную глубину. Соединение трансплантата (видимая выпуклость у основания ствола) должна быть на 1-2 дюйма выше уровня земли. Если он находится под почвой, подвой начнет прорастать. Это также время, чтобы сделать ставку, если потребуется.

Обрезка плодовых деревьев: убедитесь, что саженцы привоев расположены на нужной высоте. Фото: Dimitrisz Sopisz

Далее следует формирующая обрезка. «Не бойтесь этого», — говорит Димитрис. «Не делать этого хуже, чем делать это неправильно.Если не обрезать, ветви втрое длиннее, у вас будет меньше боковых сторон и больше длинных побегов, которые гнутся и ломаются ». В идеале вы также должны удалить любые плоды, которые образуются в течение первых трех лет, чтобы дерево могло сосредоточиться на создании действительно хорошей и прочной основы для урожая, который оно будет производить с тех пор.

Обрезка плодовых деревьев. Фотографии: Димитрис Сопиш

Step 1
Деревья Димитриса были посажены в ноябре, но вы можете провести обрезку в любое время с ноября по март.Оцените дерево, думая о том, сколько у вас места и сколько места для кроны. С этим яблоком, поедающим «закат», Димитрис стремится к раскрытой короне (представьте себе форму кубка).

Step 2
Обрежьте все низкие ветви, растущие на стволе. «Я хочу, чтобы самая нижняя ветка была на высоте около 1,2 м на данном этапе. Когда дерево вырастет полностью, оно будет около 2–2,2 м в высоту, так что все еще поддается обработке », — объясняет Димитрис.

Step 3
Создайте открытую форму кроны, удалив все центральные ветви, которые растут внутрь или поперек центра дерева.

Шаг 4
Уменьшите длину боковых ответвлений. «Я укорачиваю их примерно до 5–6 дюймов, пытаясь обрезать до почки, обращенной наружу», — говорит Димитрис.

Обрезка плодовых деревьев: Укорочение ветвей молодой груши. Фото: Dimitrisz Sopisz

Груши — менее сильнорослые растения, чем яблоки, поэтому, как правило, их меньше нужно обрезать. Применяются те же шаги: обрезайте нежелательные ветви от ствола примерно на 1 метр. Затем просто немного укоротите основные ветви, сделав обрезку обращенной наружу почкой.

К лету деревья, обрезанные таким образом, будут хорошо расти, и в этот момент им также потребуется небольшая летняя обрезка, чтобы сбалансировать потребность в ветвях и листьях, которые фотосинтезируют для питания растения, с сдерживанием энергичного роста. чтобы построить эту важнейшую основу.

Не забудьте подписаться на нашу ежемесячную информационную рассылку «Английский садовник», в которой вы найдете все полезные советы по садоводству, которые могут вам понадобиться в течение года. Зарегистрируйтесь справа от этой статьи.

Нужны растения или садовый набор? Посетите наш каталог поставщиков.

Консультации по формирующей обрезке плодовых деревьев.

Формирующая обрезка для создания стандартного, полустандартного или кустового дерева.

Эти стили дерева представляют собой представление большинства людей о фруктовом дереве, состоящем из навеса в форме кубка.
Стандартное дерево имеет длинный чистый ствол от 1,5 до 1,8 м.
Половина стандартного дерева имеет чистый ствол размером около 1.2–1,5 м.
В то время как куст имеет относительно короткий ствол, в 1960-е годы в моде было около 60 см, что слишком мало, чтобы проложить газонокосилку под ветвями. 90 см более управляемы
Их обучают следующим образом: