Из чего состоит фундамент: как не ошибиться в выборе основания для застройки

Что такое фундамент. В зависимости от типа конструкции

Что такое фундамент. В зависимости от типа конструкции

По типу конструкции различают фундаменты:

• столбчатый, для сооружения которого может быть использован кирпич, бутобетон, бетон. Это основание может быть как чисто столбчатым, так и стаканным;
• ленточный, сооружаемый в виде монолитной или сборной ленты. Такие основания отличаются друг от друга по степени заглубленности. Малозаглубленная лента устанавливается на различных грунтах и обычно создается при строительстве легких каркасных или малоэтажных сооружений;
• монолитная ребристая плита может быть установлена как ребрами вверх, так и в обратном порядке. Если такой фундамент сооружают ребрами вверх, то в подпольной части здания можно удобно разместить все необходимые коммуникации;
• свайный фундамент – особенная конструкция. Ее особенность заключается в разнообразии способов создания конструкции. Такое основание позволяет вести строительство на любых грунтах. Здание может быть расположено там, где имеет место значительный уклон почвы.

Конструкция свайного основания

Свайный фундамент для дома – это основание, которое обустраивается на разнообразных сваях. Они могут быть буронабивными и забивными, трубобетонными и набивными, винтовыми или сваями-оболочками. Свайный фундамент – одно из наиболее прочных и надежных оснований для построек, которые возводят на самых сложных грунтах. Использование винтовых свай позволяет отказаться от использования тяжелой строительной техники и выполнить все работы по созданию конструкции своими руками.

Подобное сооружение – прекрасное решение при строительстве каркасных домов, построек из бревен, бруса или щитов.

При возведении зданий, имеющих в своем основании фундамент, опирающийся на винтовые сваи, не существует ограничений. Постройка сооружается на грунтах с повышенным содержанием грунтовых вод, на торфяных почвах, на глинистых и песчаных грунтах.

Что такое цоколь. Цоколь (математика)

Термин цоколь имеет несколько связанных значений в математике .

В контексте теории групп цоколь группы G , обозначается soc( G ), — это подгруппа , генерируемая характеристически простыми подгруппами группы G . Может случиться, что группа не имеет минимальной нетривиальной нормальной подгруппы (то есть любая нетривиальная нормальная подгруппа содержит другую такую подгруппу), в этом случае цоколь определяется как подгруппа, генерируемая единичным элементом. Цоколь является прямым произведением характеристически простых групп^.

Как пример, рассмотрим циклическую группу Z ₁₂с генератором u , которая имеет две минимальные нормальные подгруппы, одна генерируется элементом u ⁴(который даёт нормальную подгруппу с 3 элементами), а другая — элементом u ⁶(который даёт нормальную подгруппу с 2 элементами). Тогда цоколь группы Z ₁₂— это группа, генерируемая элементами u ⁴и u ⁶, которая просто генерируется элементом u ².

Цоколь является характеристической подгруппой , а следовательно, нормальной подгруппой. Она, однако, не обязательно является транзитивно нормальной .

Если группа G является конечной разрешимой группой , то цоколь можно выразить в виде произведения элементарных абелевых p-групп . В этом случае он просто является произведением копий Z/pZ для различных p , где некоторые p могут встречаться несколько раз.

В контексте модуля над кольцом и теории колец цоколь модуля M над кольцом R определяется как сумма минимальных ненулевых подмодулей модуля M . Он может рассматриваться как двойственный для радикала модуля . В обозначениях теории множеств

Что эквивалентно,

Цоколь кольца R может относиться к одному из множеств в кольце. Предположим, что определён правый модуль R , soc( R _R ), и определён левый модуль, soc( _R R ). Оба эти цоколя являются идеалами колец и известно, что они не обязательно совпадают.

модуля M . модуля M. ^.

^.

Что представляет из себя результат экспертизы качества фасада здания. Экспертиза фасада

Своевременная экспертиза фасада – залог долговечности здания

Фасад – это лицевая наружная сторона здания. От его состояния зависит внешний вид сооружения, а также эксплуатационные характеристики.

Экспертиза фасадов – это деятельность, которая включает в себя не только исследование вентилируемых фасадов, но и проводится анализ того, насколько качественна отделка стен старых зданий.

Чем чреваты дефекты фасада?

Если фасад с дефектами – это сулит появление проблем. Одни из них – это плесень, сырость, замерзание наружных стен,попадание влаги в помещение и фатальное последствие — обрушение стен. И это еще далеко не все проблемы, что связаны с некачественным фасадом. Чтобы обезопасить себя и своих близких от ненужных проблем и несчастных случаев, необходимо регулярно проводить профессиональную экспертизу фасадов.

Определить, что фасад имеет проблемы самостоятельно невозможно. Поэтому необходимо прибегнуть к услугам специалистов, которые тщательно проведут работы и предоставят всевозможную документацию с отчетом проведенных анализов.
Экспертиза проводится с помощью неразрушающих методов, поэтому не возникает проблем с получением разрешения на экспертные работы.

Комплексная экспертиза включает:

• Анализ теплоизоляции.
• Проводится исследование, насколько качественно были осуществлены гидроизоляционные работы.
• Анализируются строительные материалы на соответствие СНиП и ГОСТу.
• Определяются прочностные материалы.
• Проводится проверка соответствия конструкции с технической документацией и чертежами.
• Визуальное исследование внешнего вида фасада.
• Проверка соблюдения строительных технологий.

Работа наших экспертов

Специалисты сначала визуально оценивают общее состояние фасада, затем будут применены неразрушающие методики, которые помогут детально исследовать его состояние. По окончанию проведения работ клиенту на руки предоставляется вся документация, где детально будут расписаны все выявленные дефекты, а также причины их появления. Эксперты предоставят бесплатную консультацию, что касается ремонта фасада и дальнейшей его эксплуатации.

Экспертиза фасада является очень полезной, в случае, если по окончанию реставрационных работ будут замечены те или иные дефекты. Эксперты нашей компании с точностью определят причину их появления:использованы некачественные материалы, допущения технологических ошибок во время работы или несоответствующая эксплуатация.

Причины возникновения дефектов фасада

Существует ряд факторов, что приводят к возникновению трещин и других дефектов фасада, например:

• Вовремя строительства использовались материалы с разным сроком службы,морозостойкостью и прочностью.
• Несущие стены неодинаковые за степенью влияния деформаций.
• Низкая сопротивляемость конструкций.
• Вовремя зимней кладки были нарушены технологии.

Преимущества нашей компании

Наша компания обладает рядом конкурентных преимуществ, например:

• Большой опыт работы в этой сфере.
• Коллектив компании состоит из высококвалифицированных экспертов, которые после получения высшего инженерного образования прошли специальную практическую подготовку.
• Сжатые сроки выполнения работы – эксперты работают по определенному плану, который составлялся и отрабатывался годами.
• К проблеме каждого клиента специалисты нашей компании подходят ответственно и с пониманием.
• Каждому желающему клиенту будет предоставлена бесплатная консультация и рекомендации по эксплуатации фасада.
• Адекватная ценовая политика.

Избавьте себя от проблем с фасадом, обратитесь к экспертам нашей компании, после чего вы будете спокойны за состояние конструкции.

Свяжитесь с нами по контактам на сайте и задайте все интересующие вас вопросы, что касаются экспертизы фасада и его эксплуатации.

Из чего состоит фундамент. Типы фундаментов

Постройка собственного дома – важное мероприятия. Впрочем, простроив дом своими руками, вы точно будете знать, где именно и что необходимо доработать в дальнейшем, где самые слабые места, а где не должно возникнуть проблем в течение долгого времени. Любой строительный портал говорит о том, что дом состоит из нескольких основных частей.

Основа любой постройки – фундамент. Чем надежнее и крепче эта часть дома, тем надежнее и крепче будет стоять ваш дом. Так как грунты на территории России различны в разных регионах. Да и на одном участке могут встретиться разные типы грунтов, то необходимо тщательно подбирать тип фундамента, благо их много.

Ленточный фундамент

Технология возведения этого фундамента крайне проста, однако от вас потребуется готовность к большому объему работ, а также большое количеством материала. Ленточный фундамент представляет собой полосу из железобетона, которая идет подо всеми несущими конструкциями дома. Кстати, такие фундаменты наиболее распространены при строительстве частных домов.

Этот фундамент должен быть уложен под все внутренние и наружные стены постройки для их поддержания.

Толщина фундамента зависит от размера и веса стен и перегородок, а также от количества этажей будущей постройки, а глубина закладки от глубины промерзания грунта. Как правило, такие фундаменты закладывают на глубину 0,5-0,7 м.

Ленточные фундаменты в свою очередь делятся на мелкозаглубленные и заглубленные. Первый тип используется в основном под деревянные стены, которые не отличаются большим весом и толщиной. Заглубленный ленточный фундамент используется для закладки под тяжелые стены. Кроме того, заглубленный фундамент используется при устройстве под домом гаража или подвала. Разумеется, при закладке заглубленного фундамента необходимо больше материалов.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент состоит из столбов, которые устанавливают во всех углах строения, а также в некоторых точках, на которые предполагается повышенная нагрузка. Этот фундамент не требует больших затрат, однако применим только к легким домам.

Устройство столбчатого фундамента крайне просто – в землю в местах наибольшей нагрузки вкапываются столбы. Материал для столбов может быть различным – железобетон, дерево, каменная или кирпичная кладка. Свободное пространство между столбами засыпается щебнем или песком. Площадь между столбами необходимо залить бетоном, а чтобы исключить попадание влаги под дом, столбы соединяют тонкой стеной.

Столбчатые фундаменты подходят только дл строительства легких домов и дерева или с каркасными стенами. Кроме того, с таким фундаментом невозможно устроить подвал или подземный гараж. Такие фундаменты применимы на грунте, которые не подвержен подвижка

Монолитный фундамент

Монолитные фундаменты в свою очередь делятся на несколько подвидов.

Монолитные фундаменты строятся под легкими деревянными домами. При их строительстве не нужна специальная техника. Кроме того, строительство такого фундамента не подразумевает никаких ограничений в планировке здания.

Сплошные ленточные фундаменты  закладываются по всей площади здания. По сути своей сплошной монолитный фундамент – это сплошная плита без зазоров и соединений.

Ленточный монолитный фундамент- это обычный ленточный фундамент, только состоящий не из блоков или плит, а из застывшего железобетона. Он образует жесткую горизонтальную раму, которая обеспечивает устойчивость на любом грунте. Однако, мелкозаглубленный такой фундамент также применяется только при строительстве легких домов из дерева или бруса. Его можно заглубить, тогда он сможет выдержать и тяжелые кирпичные или каменные стены.

Монолитный столбчатый фундамент представляет собой столбы из железобетона, которые не вкапываются в грунт, а заливаются. Остальное устройство такого фундамента ничем не отличается от устройства обычного столбчатого фундамента.

Монолитные фундаменты применяются в условиях пучинистых грунтов. Такие фундаменты двигаются вместе с грунтом полностью, не давая дому разрушаться.

Свайный фундамент

Свайные фундаменты применяются в условиях подвижных грунтов. Это наиболее подходящая основа для тяжелых крупногабаритных домов.

Такие фундаменты строятся на сваях – столах с заостренными концами. Такие столбы вбивают или вкручивают в землю при помощи специальной техники. Сваи попадают в нижние устойчивые слои грунта, проходя сквозь подвижные, а потому дом на сваях держится прочно и надежно. Каждая свая способна выдержать нагрузку до 5 тонн. Верхние концы свай соединяются между собой балками, образуя надежную и устойчивую конструкцию, на которой можно возводить любой дом.

Как подлить фундамент к старому фундаменту. Укрепление ленточного фундамента

Как правило, запрос в поисковых системах о том, как правильно подливать фундамент к старому дому чаще всего пользователи связывают с ремонтом ленточного основания. Поэтому на данном вопросе остановимся более подробно.

Как уже отмечалось, подлить фундамент под старый дом может потребоваться не только в случае его плохого состояния, но и в случае надстройки мансарды или второго этажа. Не зависимо от причин, побудивших вас к действиям необходимо выполнить следующий перечень работ:

Укрепление ленточного фундамента старого дома

1. Предварительно проведем всестороннее изучение состояния основания старого дома или недавно построенного основания. Для этого придется вооружиться лопатой или в одиночку или с группой помощников освободить внешний периметр фундамента от грунта на глубину его заложения, которая в разных регионах страны может достигать полутора метров и более. При окапывании перед тем, как подлить фундамент к старому дому необходимо соблюдать определенную осторожность, чтобы дополнительно не повредить бетонную ленту. При обнаружении глубоких трещин в старом фундаменте поперек них наклеивают маяки из тонкой бумаги. В случае разрыва лент по истечении небольшого количества времени необходимо будет принимать незамедлительные меры к ремонту основания, так как подлить фундамент разрушающийся нецелесообразно.
2. Убедившись в достаточном качестве основания старого дома необходимо выполнить перфорацию бетонной ленты с помощью перфоратора и сверла по бетону диаметром 10-12 мм. Сверлить отверстия перед тем, как подлить фундамент под сруб необходимо вразброс, дабы не прослабить его по горизонтали или вертикали. Глубина сверления должна составлять не менее 200 мм.
3. После перфорации старого фундамента болгаркой нарезаются куски стальной арматуры соответствующего диаметра. Длина стержней должна превышать глубину отверстий на 100-150 мм, в зависимости от толщины, на которую предполагается подлить фундамент под старый дом. Готовые куски арматуры с помощью молотка или полукувалды аккуратно вбиваются в предварительно просверленные отверстия. Это необходимо, так как правильно подлить фундамент без качественной связки с основанием старого дома не получится.
4. На вступающие из старого фундамента части стержней с помощью вязальной проволоки вяжутся горизонтальные и вертикальные части нового армирующего пояса. Изготавливают его из арматуры такого же или большего диаметра.
5. Следующий этап – монтаж опалубки, так как подлить фундамент к старому фундаменту без нее не удастся. Изготовить ее можно из дощатых щитов, сколоченных из обрезных пиломатериалов толщиной 20-25 мм, а также из листовых древесных материалов – ДСП, ОСП или фанеры. Опалубку крепят на уровне почвы по периметру старого дома, отступив от ремонтируемого основания на необходимую величину.
6. Перед тем, как подливать фундамент необходимо позаботиться о приобретении достаточного количества готовой бетонной смеси или ее компонентов при условии самостоятельного изготовления бетона. Облегчить процесс замешивания поможет электрическая бетономешалка и пара дополнительных рабочих рук. Постепенно бетоном заполняется все пространство между опалубкой и старым фундаментом. Для достижения новым основанием необходимой прочности его оставляют на один-два месяца для застывания.

Видео фундамент. Ошибки при заложении фундамента.

Ленточный фундамент: устройство и технология

От фундамента зависит долговечность и эксплуатационные характеристики будущего строения. Если вы хотите, чтобы дом или баня прослужили, как можно дольше, с вниманием и ответственностью отнеситесь к выбору и установке фундамента. Сегодня существуют различные конструкции, которые подбирают в зависимости от типа грунта, планировки и нагрузки дома.

Характеристика

Ленточный фундамент представляет ленту, которая идет по периметру дома и полностью принимает нагрузку строения. Это практичная и прочная основа с хорошим соотношением цены и качества, монтаж которой однако потребует много времени и сил. Но при этом за счет простоты конструкции можно легко организовать устройство ленточного фундамента своими руками.

Главное преимущество такой конструкции заключается в том, что она подходит для строительства дома с подвальным помещением или цокольным этажом. Кроме того, ленточный фундамент не требует тщательной подготовки земли, что упрощает процесс укладки. Он широко используется при неоднородном грунте и подходит для разжиженной или глиняной, садовой или лесной почвы.

Таким образом, строительство ленточного фундамента выполняют

• Для домов с подвалом, подземным гаражом или цокольным этажом;
• Для бетонных и кирпичных домов с несложной архитектурой;
• Для построек с тяжелым перекрытием;
• Для строительства на неоднородном грунте;
• При глиняной или разжиженной почве.

Часто ленточный фундамент выбирают для небольшого загородного дома и бани, крупного гаража и хозяйственного блока, дачной бытовки и летней кухни. Среди преимуществ конструкции выделяют долговечность и прочность, способность выдерживать высокие нагрузки и возможность уставить ленточный фундамент своими руками.

Среди недостатков отмечают высокую трудоемкость работ и большой расход материалов.

Виды ленточного фундамента

Монолитный ленточный фундамент для дома изготавливают и укладывают на строительной площадке. Он состоит из бетона и армированной сетки. В земле прорывают неглубокий котлован, где делают опалубку, укладывают арматуру и заливают бетон. Это наиболее прочный вид, который прослужит 100-150 лет. Он подходит под любые типы и формы сооружений.

Сборный ленточный фундамент состоит из железобетонных блоков и изготавливается на заводе. Он прослужит 50-75 лет. Для сборки конструкции на участке используют бетонную смесь, арматуру и железобетонный блок, который закрепляют при помощи специального раствора и строительной проволоки. Фундаментальные блоки укладывают на блоки-подушки, которые предварительно закладывают в основание конструкции.

Железобетонный сборный ленточный фундамент отличается более быстрой установкой, однако он требует использования спецтехники, что увеличивает расходы. Кроме того, неправильная технология сборки приведет к неплотному сопряжению блоков и протеканию!

Комбинированный фундамент предполагает сочетание различных видов конструкций. К таким типам относят столбчато-летночный, ленточный на сваях, ленточный с монолитной подушкой и другие. Технология закладки таких конструкций отличается сложностью и применяется только, если существует угроза разрушения ленточного фундамента. Комбинированные конструкции подходят для сложного грунта или наклонного участка.

Менее популярные виды — кирпичный и бутовый фундаменты. Первый представляет стандартную кладку из кирпича. Такая кладка подходит для сухого грунта, но требует дополнительной защиты от влаги при помощи гидроизоляционных материалов.

Монтаж бутовой основы выполняют из песчаника, известняка или другого крупного бутового камня. При обустройстве важно подобрать камни по форме и размеру. Образовавшиеся промежутки между материалами заполняют цементным раствором.

Кроме того, ленточный фундамент разделяют по глубине.

• Мелкозаглубленный вариант располагается выше отметки промерзания почвы и составляет порядка 1,5 метров. Он подходит для грунта с умеренной пучинистостью и для небольших построек.
• Заглубленный тип — простая, надежная и экономичная конструкция, которую можно использовать для строительства любого загородного дома.

Установка ленточного фундамента

Технология возведения такой конструкции отличается легкостью и использованием доступных материалов. Поэтому многие владельцы загородных участков предпочитают укладывать монолитный бетонный или сборный железобетонный ленточный фундамент своими руками. Однако учтите, что монтаж потребует много сил и больших объемов работ с землей. Технология укладки включает следующие этапы:

• Изучение грунта и очистка земельного участка;
• Расчет фундамента, разметка внутренних и внешних границ на расстоянии 40 см друг от друга;
• Рытье котлована, начинают с самой низкой участки грунта и для небольшого дома делают глубиной около 40 см;
• Организация песчаной подушки со слоем гравия высотой 15 см. После укладки подушку поливают водой и утрамбовывают;
• Опалубка делается из досок, брусков, фанеры, шифера и других подручных материалов. Опалубка нужна только для монолитной конструкции;
• Гидроизоляция выполняется при помощи пенетрона, который добавляют в бетонную смесь. Современный материал эффективно сохранит конструкцию от плесени и грибка. Более простой вариант — укладка рубероида на дно котлована;

• Армирование выполняют при помощью армированной сетки, которую делают путем сбора арматуры в каркасы и скрепления проволокой. Ячейки сетки делают прямоугольными или квадратными со сторонами 30-40 см;
• Обустройство коммуникаций и вентиляции;
• Технология укладки бетона заключается в постепенной заливке каждого слоя толщиной по 15 см. Каждый слой тщательно трамбуют, чтобы в смеси не образовались воздушные пузыри;
• Залитый бетон накрывают пленкой. Через 4-6 дней снимают опалубку, засыпают фундамент песком или глиной и вновь накрывают пленкой. Пленку желательно оставлять на 2-4 недели, ведь в первый месяц после заливки фундамент набирает 99% прочности;
• Специалисты рекомендуют утеплять фундамент, хотя бы с наружной стороны. Теплоизоляция защитит от влаги и перепадов температур, промерзания и появления трещин.

При обустройстве фундамента не экономьте на расходных материалах. Выбирайте только качественные утеплители, гидроизоляционные материалы и бетонные смеси. Учтите, что для строительства надежного загородного дома подойдет бетон маркой не ниже М300 В22.5.

Рекомендации по монтажу ленточного фундамента

• Ширина основы должна быть больше на 10-15 сантиметров опирающейся стены;
• Разметку можно делать при помощи веревки, прутьев арматуры или брусков. Однако наиболее точных результатов помогут добиться лазерные нивелиры;
• Нельзя оставлять палубку незалитой в минусовую температуру. Поэтому монолитную основу не рекомендуют класть зимой;
• Армированную сетку нельзя собирать сварочным аппаратом, так как в местах сварки возникает коррозия;
• Чтобы бетон не застыл раньше срока, не делайте длительных перерывов между заливкой;
• Чтобы канализационные и водопроводные трубы не заполнились бетоном во время заливки, проходы заполняют песком.

Монтаж фундамента своими руками — трудоемкий и сложный процесс, который может привести к ошибкам технологий строительства, что снизит срок службы конструкции и нарушит эксплуатационные свойства помещения. Чтобы избежать проблем, доверьте работу профессионалам!

Мастера компании “МариСруб” проведут исследование грунта на земельном участке и помогут выбрать подходящий тип фундамента, спроектируют конструкцию и рассчитают нужный объем строительных материалов, надежно и оперативно выполнят монтаж, облицовку и утепление!

Устройство фундамента: технология, схема, порядок работ

1. Технология устройства фундамента
2. Виды фундаментов
3. Устройство ленточного фундамента
4. Монолитный фундамент и его устройство
5. Устройство фундамента столбчатого типа
6. Винтовой фундамент и особенности его устройства
7. Устройство плитного фундамента
8. Технология возведения ленточного фундамента

Мой дом – моя крепость. Эти слова полностью раскрывают назначение любого жилого помещения – защищать его обитателей, быть убежищем. А значит, что это убежище должно быть крепким и надежным, способным прослужить его собственникам долгие годы.

Какими бы прочными не были стены сооружения, они не смогут долго сохранять целостность, если у дома слабое основание. Основой любого дома является фундамент. Он является опорной частью строения, которая находится под землей и служит для удерживания веса стен. От его целостности зависит надежность всего дома. Тело основы противостоит разрушению и перекашиванию стен, передавая их вес на площадь основания максимально равномерно. Перед проектированием и расчетом нужно учитывать особенности местности, на которой собираются возводить строение. Главным образом нужно учитывать свойства грунта под основу и рельеф местности. Например, глинистые и суглинистые грунты подвергаются влиянию грунтовых вод. Из-за высокого их уровня грунт может размываться и оседать. При недостаточной прочности основы стены очень быстро осядут и по ним пойдут трещины. Также стоит учитывать особенности климата в данной местности. К примеру, если глубина промерзания земли достигает глубины грунтовых вод, то может происходить увеличение объема грунта за счет заледенения воды. В итоге грунт под основанием зимой может подняться, а при потеплении опускаться. Со всеми этими нагрузками фундамент должен справляться и равномерно их распределять. Только специалисты помогут решить, каким должно быть основание Вашего будущего жилища. Правильно выбранный проект основы дома поможет будущим владельцам избежать как лишних финансовых затрат при постройке, так и убережет от разрушения его стен.

Из этого следует, что возведением основы дома должны заниматься опытные проектировщики, обладающие необходимыми знаниями, навыками и при наличии соответствующих лицензий. Только так можно гарантировать, что Ваше строение будет долго служить и противостоять неравномерным нагрузкам на его основу.

Виды фундаментов

Существуют разные виды схем в зависимости от способа их укладки и материалов:

• ленточный;
• монолитный;
• столбчатый;
• свайный;
• винтовой;
• плитный.

Часть основы, которая находится над землей, называется обрезом. На ней монтируются надземные части и сооружения. Часть тела над землей – его подошва. Пласты грунта под ней – основание. Вид основы стоит выбирать в зависимости от свойств грунта и температурных режимов данной местности. Также на выбор схемы укладки основы влияет вес стен и перекрытия. Технология устройства фундаментов имеет множество особенностей в зависимости от выбранного вида основания.

Устройство ленточного фундамента

Устройство фундамента ленточного типа выполняется в виде кирпичной полосы или железобетонной. Такая полоса укладывается под стены будущего строения с одинаковым сечением по всей длине. Чаще всего она используется для небольших частных домов. Лента из железобетона укладывается как под наружные, так и под межкомнатные стены. Также ее высота и толщина должны быть равной по всей длине. Конструкции из железобетона отлично справляются с давлением веса тяжелых кирпичных, каменных или бетонных стен, массивных перекрытий. Ленточный тип подходит также для построек с подземными гаражами или встроенными подвалами.

Глубина траншеи под железобетонную полосу очень зависит от того, насколько грунт промерзает зимой. Она должна быть несколько глубже этого уровня. Но встречаются мелкозаглубленные ленточные основы. Они используются для небольших строений. Глубина закладки мелкозаглубленной основы чуть больше половины метра. Такой способ закладки возможен только если грунты под сооружением слабопучинистые, а глубина промерзания невелика. Заглубленные полосы лучше всего подходят, если в проекте дома планируется устроить подвал. Глубина закладки такого устройства на 25-30 см глубже, чем уровень промерзания грунта. Такая схема весьма материалоемкая и относительно дорогостоящая.

В зависимости от материала полосы могут быть:

• бутобетонные;
• железобетонные;
• кирпичные;
• плиты и блоки из железобетона (готовые элементы для сборных полос).

Основа ленточного типа из бутобетона пользуется популярностью благодаря простоте и прочности. Она делается из смеси наполнителя (камни) и раствора (смесь цемента с песком). Камни должны быть не более 0,3 м в длину и весом до 30 кг. После застывания получается крепкое цельное тело монолита, способное выдержать огромные нагрузки нескольких этажей и тяжелого перекрытия. Но такой тип укладки не подходит для участков с глинистыми грунтами. Ведь если основа под ним даст усадку, то лента из бутобетона способна потрескаться. Бутобетонная лента отлично подойдет для однородных легких грунтов, не подвергающихся неравномерной осадке.Ширина ленты зависит от веса постройки и может быть от 20 см до метра. Для монтажа такого основания нужно делать гравийную или песчаную подушку, чтобы выровнять поверхность грунта.

Ленточные основы из железобетона являются самыми крепкими и долговечными среди остальных видов. Бетон являет собой раствор из мелкого щебня, песка и цемента. Он заливается в траншею с арматурой из металлической сетки или сваренных прутов. Конструкции из железобетона чаще всего используются, так как позволяют получить прочную конструкцию, не прибегая к помощи тяжелой техники, а технология его устройства довольно проста. Благодаря его высокой прочности и надежности его ширина обычно меньше, чем у других видов при том же количестве нагрузок. Например, при ширине стены в два кирпича (примерно пол метра) ширина железобетонного основания может составлять 60 см. Это позволит значительно уменьшить затраты на строительство, при этом не жертвуя надежностью жилища.

Ленты из кирпича довольно давно уже используется в строительстве. Такой вид устройства подходит как для подземной, надземной и цокольной частей основания. Но особой популярностью этот способ уже не пользуется из-за малой прочности и надежности данного основания. Его малый срок объясняется тем, что кирпич может впитывать влагу. В результате во время сильного мороза его может разорвать. Поэтому такой тип конструкции не подходит для местности, где грунтовые воды находятся близко к основе строений. Также, монтаж кирпичного основания целесообразен только при небольшом весе стены и перекрытия.

Ленты из готовых железобетонных элементов монтируются с помощью крана на ровную подушку (утрамбованный песок или мелкий гравий). Такой вид основания менее крепкий, чем железобетонный. Но такой способ значительно проще в монтаже и требует значительно меньше времени. Сборные конструкции сохраняют целостность на любых видах почвы. Они легко справляется с любыми нагрузками как механическими, так и климатическими.

Ленточные полосы предпочтительны остальным видам:

• если в доме стены планируется возводить плотностью больше тонны на квадратный метр;
• если предусматривается сделать сложное тяжелое перекрытие;
• если может произойти неравномерная усадка грунта. Такое случается, если на площади под застройку суглинистые грунты. Цельный монолит распределяет вес дома равномерно на земляную подушку, сохраняя стены в одной плоскости;
• заглубленный тип подходит, если в проекте предусмотрен подвал или гараж под домом. При этом внутренняя часть полосы будет стеной для подвала.

Различают два разных способа устройства ленточного фундамента. Технология укладки первого выполняется заливанием бетона непосредственно на стройплощадке. Такой способ называется монолитным. Его монтаж весьма трудоемок и затратный по времени. Но в таком случае относительно несложно добиться ровной поверхности для стен, находящейся горизонтально в одной плоскости.

Второй вид ленточных полос зависимо способа укладки – сборный. Его собирают непосредственно на строительной площадке краном. В качестве железобетонных полос используются типовые блоки, заводского производства из железобетона и бутобетона. Сборные ленточные полосы монтируются из железобетонных конструкций. Преимуществом такого типа основы есть его быстрота монтирования благодаря наличию готовых элементов. Относительно монолитных конструкций сборная проигрывает ей по прочности.Плюсом такого способа устройства является небольшие затраты времени при монтаже. Ведь не нужно долго ждать, пока бетон схватится и превратится в твердое тело. Уже после окончания соединения блоков можно приступать к возведению стен. Также можно сэкономить материальные средства при укладке блоков и подушек для одноэтажного строения легкой конструкции. Это достигается путем монтажа железобетонных блоков с небольшим интервалом, а не на сплошную. Такие конструкции называются прерывистыми. С помощью прерывистого основания можно достичь уменьшения затрат на основание до 20% стоимости блоков.

Монолитный фундамент и его устройство

Монолитные конструкции чаще всего используются для несложных построек и деревянных сооружений. Такая схема устройства фундамента не имеет особых ограничений. Для ее монтирование не требуется сложных манипуляций и аренды дорогостоящей специальной техники. Важное преимущество монолитного основания есть ровная плоскость, которая сохраняет свою геометрию не зависимо от движений грунта под ней. Это позволяет сохранять стены в целостности долгое время.

Работы по возведению монолита начинаются с выкапывания котлована. Его глубина должна соответствовать глубине закладки основания. После того, как траншея вырыта, низ покрывают слоем утрамбованного песка (подушка). А сверху на него монтируют дренажный слой.Он служит для защиты бетона от действия влаги. Для максимальной прочности монолита в траншее нужно смонтировать армирование из проволоки или прутов. Арматура должна в плите быть минимум в два слоя. Перед началом заливания бетона укладывают шар гидроизоляции. После этого в траншею заливают бетон равномерно слоями. В местах соединения стен и плиты арматура должна немного выступать из плиты. После затвердевания бетона она будет связывающим элементом между стенами и плитой. Благодаря этому строение являет собой цельную и прочную конструкцию. Выступающая арматура из монолита называется отмосткой.

Устройство фундамента столбчатого типа

Такой тип основы подходит только для простых одноэтажных домов и сооружений. Причем грунты на площадке под застройку не должны подвергаться вспучиванию и вымыванию водой из-под земли. Столбчатое основание являет собой конструкцию из забитых в землю столбов в местах углов стен и точках их пересечений.

Чтобы получить устойчивую цельную конструкцию, которая не будет сдвигаться в горизонтальной и вертикальной плоскости, нужно соединить столбы вверху в один цоколь. Столбы соединяют с помощью обвязочных балок или рандбалок. Расстояние между вертикальными столбами выбирают от 1,5 до 2,5 м в зависимости от веса надстроек. Ростверк или обвязка столбов делается перемычкой между вертикальными столбами. Особенностью такого вида укладки является то, что у основной постройки и пристроек делаются разные столбчатые конструкции из-за разной нагрузки земляную подушку. Между ними сооружается амортизирующий слой.

Устройство свайного фундамента

Основание из свай распространено на стройплощадках с неустойчивыми грунтами. Также такой фундамент подходит для больших многоэтажных построек. Сваи в свайных конструкциях для упрощения забивания делают заостренными снизу. Они бывают:

• железобетонные;
• деревянные;
• металлические и др.

В зависимости от материала одна свая выдерживает вес от 2,5 до 5 т. Вертикальные сваи вверху соединяются между собой балками, образуя собой цельный каркас. Такая схема редко используется в частном строительстве из-за высокой стоимости работ и материалов. Также для монтирования свайной конструкции нужна тяжелая специальная техника и высококвалифицированные работники.

Монтирование свайного основания начинается с разметки ландшафта. Места расположения свай отмечаются колышками. Потом в этих местах бурят скважины. После этого из свай собирается готовый каркас, который целиком опускается в готовые скважины. Сверху забитых свай делается опалубка после их армирования. Нужно не забывать о защитном слое между стенками опалубки и арматурой. Заливание скважин происходит в один этап с использованием глубинного вибратора, чтобы исключить наличие пустот в теле бетона. Продолжать строительство и начинать возведение стен можно только по истечении 3 недель со дня заливки бетона. Свайный фундамент чаще всего используется при постройке высоток и панельных домов. Основа такого типа лучше всего справляется с весом тяжелых построек и гарантирует целостность стен, даже если под домом слабые грунты.

Винтовой фундамент и особенности его устройства

Винтовые конструкции весьма сложны и технологичны. Они тоже используются для высоких и сложных строений. По принципу распределения веса такой вид основы дома напоминает свайный. Только в отличии от него винтовой более устойчив в местах с высоким уровнем вод и слабых грунтов. Вместо свай в таком основании используются металлические трубы. На них приваривают стальные зацепы (лопасти), которые служат для улучшения сцепления с пластами грунта. Металлическая свая покрыта слоем цинка для предотвращения разрушения из-за влаги.

Устройство плитного фундамента

Плитный тип основания еще называется плавающим. Такие схемы улкадки являются разновидностью монолитного основания. Телоплиты выступает не только в роли основания, но и может служить полом для первого этажа. Такая схема обладает всеми положительными качествами монолитного основания. Минусом такого основания является высокая себестоимость материалов и работ. Поэтому чаще всего оно используется на строительных площадках небольших площадей.

Плитные основания обычно монтируют на строительных площадках со слабыми грунтами и повышенным уровнем вод. Устройство такого основания схоже с монолитными. Армированию монолита основания уделяют особое внимание. Ведь плита должна справляться с давлением всей конструкции строения и равномерно распределять его на почву.

Технология возведения ленточного фундамента

Весь перечень работ и их описание будет представлен на примере железобетонного, так как он является самым популярным и чаще всего используется в частном строительстве. Более того, в отличие от основы сборного типа, процесс его монтажа более сложный и трудоемкий.Работы по устройству ленточного фундамента обычно начинают с обозначения осей стен на строительной площадке. Они выполняются при помощи деревянных колышков и шнурков. Таким образом, заранее определяется периметр будущего строения. Эти работы нужно производить внимательно и ответственно, особенно площадь под застройку имеет сложный рельеф. Для этого нужно использовать строительный уровень. Обязательно нужно проверять все углы на прямоугольность. Низ траншеи тоже должен быть ровным и находится в одной плоскости. Проверка ровности делается теодолитом. Очень важно, чтобы в местах стыков железобетонных лент низ траншеи был ровным. Площадка для возведения основания вырывается большей ширины, чем ширина монолита. Для удобства ширина котлована должна быть на пару метров больше с каждой стороны.

Углубление в стройплощадке под основание можно сделать с помощью экскаватора или лопатами вручную. Если используется техника, то дно траншеи стоит выровнять вручную. Полученный котлован очищается и ограждается. Теперь в траншею насыпается песок или мелкий щебень, чтобы оборудовать подушку под монолит. Слой подушки должен быть высотой минимум 0,1 м. Подушка под монолит должна быть ровной и равномерной. Для этого она заливается водой и трамбуется. После этого на подушку укладывается гидроизоляция. Она защитит монолит из железобетона от намокания и разрушения. В качестве гидроизоляции используют полиэтиленовую пленку или рубероид. Также это послужит формированием ванны для жидкого бетона, что не позволит вытеканию раствора из котлована.

После укладки гидроизоляции над траншеей делается опалубка. Ее монтируют из деревянных досок. С внутренней стороны опалубки они должны быть гладкими. Толщина досок должна составлять минимум 50 мм. Доски не должны выпячиваться под давлением раствора. Для этого опалубку укрепляют колышками и распорками по всей длине. Отличным решением устройства опалубки будет железная щитовая разборная опалубка. При монтаже опалубки нужно тщательно проверять вертикальность ее стен. От точности измерений зависит долговечность и надежность дома. Опалубка должна быть высотой не меньше 30 см над землей. Перед заливанием бетона в траншею нужно тщательно очистить полученную емкость для будущего монолита от мусора. Также нужно заранее оставить отверстия для систем коммуникации. Ведь после того, как железобетон высохнет, провести их можно будет только прорубив тело монолита. Это может нарушить целостность монолита и привести к трещинам в дальнейшем. Как только опалубка готова, нужно уложить гидроизоляционный шар. Это предотвратит попадание разрушающей влаги в стены дома.

Для того, чтобы бетон не разрушался под нагрузкой, нужно соорудить металлический каркас. Устройство арматуры ленточного фундамента способствует равномерному распределению нагрузки на все тело железобетонного монолита. Металлический каркас обычно делают из прутиков. Его размеры и параметры прутов указываются изначально в проекте здания. Армирование бетона состоит из нескольких вертикальных рядов прутов арматуры. Они соединяются горизонтальными прутками. Количество армирующих рядов зависит от требований к прочности основания. Вертикальные пруты арматуры устанавливаются с шагом от 10 до 25 см. Такой каркас устанавливается по всей глубине фундамента. Благодаря ему мы получаем полосу с высокой прочностью на излом и изгиб.

Каркас собирается в цельное устройство с помощью сварочного аппарата. Если в наличии его нет, то можно обойтись проволокой. Сваривание элементов для удобства можно производить не в траншее. А после готовые секции устанавливать внутрь нее и сваривать уже в готовый каркас. Если же в наличии нет сварочного аппарата, то скреплять пруты арматуры можно с помощью вязальной проволоки. Такие манипуляции не сложно производить и внутри траншеи. Арматурные прутки должны быть прочно скреплены в надежную конструкцию. Также следует выдерживать шаг прутов, их толщину и класс металла. Дистанция до края тела и средины прута должна составлять 4-7 см. Внутри тела монолита не должно быть инородных предметов и мусора. Все это приводит к уменьшению надежности бетона из-за неравномерной его плотности.

После установки армирования можно начинать заливку бетона в траншею. Заливка происходит постепенно и равномерно, шарами не более 20 см. Слои нужно трамбовать, чтобы выгнать воздух из бетона и получить однородное тело. Чтобы убрать воздух от опалубки, по ней время от времени нужно постукивать. Также стоит избегать применения слишком жидкого бетона. Не смотря на то, что его проще выливать из бетономешалки. Ведь жидкий бетон имеет свойство расслаиваться. Это ведет к ухудшению прочности монолита. Для этого бетон делают более вязким. Заливать его желательно с небольшой высоты для избегания его расслаивания и расплескивания. Монтаж железобетонного фундамента желательно производить в теплые времена года. Ведь отрицательные температуры губительны для бетона до окончательного застывания.

Опалубку можно демонтировать только после застывания бетона. В противном случае это может повредить монолит. Как только доски опалубки сняты, бетон желательно изолировать от влаги. Для этого битумной мастикой обмазывают поверхности фундамента. На еще не засохшую мастику прилепляют слой рубероида. Он защитит бетон от разрушения водой. Время от времени нужно проверять качество приклеивания, пока мастика полностью не застынет. Рубероид не должен отслаиваться и от тела монолита. При наличии нужно устранять дырки в гидроизоляции и недостатки его приклеивания. В противном случае влага будет попадать отверстия и при замерзании разрушать бетон.

Как только бетон схватился и затвердел, пора производить обратную засыпку в пазухи. Для наполнения пустот берут песок. Он засыпается постепенно слоями. Между засыпанием каждого слоя нужно заливать в пазухи воду и утрамбовывать. Эти работы нужно выполнять вручную и очень аккуратно, чтобы не повредить рубероид. Если в проекте собираются оборудовать подвальное помещение или цокольный этаж, то на стены фундамента можно приклеить шар утеплителя.

Качественный и прочный фундамент – залог долговечности Вашего дома. От точного следования технологии его возведения зависит надежность конструкции. Важно прежде всего уделить внимание точным предварительным расчетам нагрузок на железобетонную конструкцию и прочность грунтов. Также стоит тщательно выбирать работников, которым Вы собираетесь доверить такое ответственное дело. Если придерживаться этой технологии, то в результате получим надежный фундамент, который способен простоять больше века. Он отлично справится со всеми механическими и климатическими нагрузками, сохранив в целостности Ваше жилище.

Из чего состоит фундамент

Подготовительные работы

Перед рытьем котлована с поверхности земли снимают плодородный слой почвы (с помощью бульдозера). Работа над фундаментом мелкого заложения начинается с рытья траншеи расчетной ширины и глубины. Ее дно засыпают песком и гравием, а затем утрамбовывают основание.

Для фундамента глубокого заложения, а также если в доме планируют подвал, как правило, роют котлован (целесообразно делать это с помощью экскаватора).

Аккуратные стенки траншеи могут послужить опалубкой

Из чего состоит ленточный фундамент

Ленточные фундаменты имеют одинаковую форму и поперечное сечение по всему периметру стен дома и внутренних несущих стен. Такие фундаменты подводят под несущие стены и перегородки, а также под печи и камины. Ленточный фундамент состоит из подошвы (подушки) и стены. Подошва представляет собой железобетонную плиту с шириной основания минимум 60 см, которая передает давление на грунт. Для нее используют бетон марки не менее М100. Стена ленточного фундамента должна иметь ширину минимум 40 см. Более точные размеры элементов фундамента, а также его армирование рассчитывают исходя из типа и состояния грунтов, а также веса здания. Используют различные материалы и способы возведения.

Сборный ленточный фундамент не нуждается в опалубке и является наиболее простым и быстрым способом возведения основания дома. Важно, что фундаментные блоки имеют сертификат качества, что гарантирует использование бетона требуемой марки. Количество рядов блоков зависит от глубины заложения фундамента.

Устройство сборного железобетонного ленточного фундамента

Яндекс.Директ

Устройство монолитного железобетонного ленточного фундамента

Монолитный ленточный фундамент

Монолитный фундамент выполняют из железобетона, бутобетона, бута. Если стены траншеи сделаны аккуратно, они могут служить опалубкой для будущего фундамента, в других случаях опалубку выполняют из досок. В нижней части укладывают арматуру. Фундамент можно заливать послойно или целиком. Готовый монолитный фундамент надо выдержать две-три недели без нагрузок.

Монолитный ленточный фундамент

Ленточный фундамент своими руками

Наиболее распространенным видом фундаментом при строительстве как примитивных сарайчиков или домиков, так и огромных загородных домов, является именно ленточный фундамент. Высокая популярность ленточного фундамента обуславливается на его преимущества, а именно доступными и невысокими ценами на сооружение, простая конструкция и исполнение этого объекта, а также работа с простейшими строительными материалами.  Конечно, не всегда есть возможность соорудить такой фундамент. Иногда, из-за типа грунта приходиться делать другие сооружения, к примеру, столбчато-ленточный фундамент.

Но, сегодня мы поговорим о том, как сделать ленточный фундамент своими руками быстро и просто. Если у вас уже имеется какой-нибудь опыт в строительстве, то и постройка такого объекта у вас не вызовет никаких трудностей. Все что от вас требуется, так это умелые руки, и немного расчетов, чтоб сэкономить денег на вызове строительной бригады. Итак, поехали.

Рациональность сооружения фундамента

Наиболее часто, ленточный фундамент возводиться в местах с сухим непучинистым грунтом. И кстати, очень рационально и удобно возводить ленточный фундамент в тех случаях, если вы планируете сделать в своем сооружении подвал, или же наоборот подъем над поверхностью (возведение ступенек, и даже цокольных этажей).

Ленточный фундамент с отверстиями под коммуникации

Ленточный фундамент является практически идеальным для возведения бани. Сделать его самостоятельно в таком случае, практически не составит никакого труда, к тому же это очень удобно при таком малом строительстве. В таких случаях, с постройкой бани, гаража, подвала, или любого другого малого объекта, используется, так называемый, мелкозаглублённый фундамент, или же фундамент мелкого заложения.

В остальных случаях может использоваться ленточный фундамент глубокого заложения, но и возведение такого фундамента не всегда рационально, поскольку это довольно сложный технически трудоемкий процесс. Итак, если у вас на руках есть проект вашей дачи, гаража или бани, другого участка, приступайте к работам.

Из чего состоит устройство ленточного фундамента?

Готовое устройство ленточного фундамента

Для того чтобы соорудить необходимый нам фундамент, вам нужно выполнить несколько этапов работ, которые включают в себя:

— армирование участка;

— Подготовка и возведение опалубки под фундаментную конструкцию;

— обустройство гидроизоляции;

— и, на последнем этапе, заливка бетонной смеси.

Поэтому, будем рассматривать каждый из этих этапов поочередно, чтоб как можно детальнее рассмотреть постройку всего фундамента.

Разметка под фундамент

Итак, для начала вам необходимо разметить территорию, на которой будет возводиться ваше здание, соответственно и фундамент. Как правило, ленточно-бетонный тип фундамента делается шириной, около 35-40 см. Наметив все дорожки и линии, в которых будет возводиться фундамент, забивайте по всем размеченным уголкам арматурные прутья. Теперь, нужно проверить уровень ровности углов при помощи любого доступного вам средства – угломера, лазерной рулетки или элементарным измерением диагоналей. Этот этап достаточно важен, поскольку криво намеченные углы приведут к неровному возведению фундамента, и дальнейшим возникновением кривых стен. Далее, начинайте натягивать между арматурами леску, образовывая тем самым размеченные дорожки под фундамент. Таким же образом проводиться и внутренняя разметка, отступив от внешней полосы 35-40 сантиметров.

Разметка участка под фундамент своими руками

Прежде чем приступать к земляным работам и, собственно, возведению фундамента, пристально обратите внимание на перепад поверхности, и если вы найдете на своем участке самую нижнюю точку, знайте, что рыть траншеи под ленточный фундамент нужно именно там, потому как в такой способ будет исключен перепад фундамента по высоте. Глубина траншеи под фундамент должна составлять около 40 сантиметров, после чего нужно проверить дно траншеи на ровность (это необходимо для определения уровня воды, и проверяется при помощи водяного уровня).

Траншеи под фундамент

Подготовка песчаной подушки и опалубки фундамента

Сразу после того, как вы выкопаете траншею под фундамент, можете приступать к обустройству песчаной подушки. Это необходимо для того, чтобы нагрузка на фундамент, будущие стены, и, собственно сам грунт, могла распределяться равномерно, а также для смягчения давления фундамента на землю, что обеспечит непроседаемость конструкции в дальнейшем. Слой насыпи песка в нашем случае, должен быть не менее чем 15 сантиметров, и после засыпки нужно будет еще раз проверить поверхность на водный уровень. В противном случае, вода будет скапливаться в какой-нибудь точке, и подмывать песок.

Подсыпка траншеи и установка столбцов под фундамент

После засыпки и проверки песка на уровень, его нужно слегка увлажнить и утрамбовать. Для утрамбовки можете использовать разные методы – ручную трамбовку, трамбовку с помощью электрических инструментов и так далее, в общем, любой доступный метод. После, вам необходимо изготовить опалубку. Сделать ее можно как из заранее подготовленных стройматериалов, так и из подручных остатков. Для этого могут подойти остатки и обрезки досок или фанеры, куски металлочерепицы или же профнастил, одним словом из всего, что может создать необходимую вам конструкцию. Обустройство опалубки под ленточный фундамент можно делать прямо на рабочем участке, подобрав для этого ровную поверхность.

Опалубка под ленточный фундамент

Основное правило при устройстве опалубки лишь одно – сбивать ее необходимо с внутренней части, загибая гвозди снаружи. Таким способом поверхность получиться более ровной, а после всех работ, демонтаж опалубки будет происходить с необычайной легкостью (можно сделать несъемную опалубку, и тогда не задумывать о демонтаже). Также позаботьтесь о том, чтоб готовая опалубка имела более высокий уровень, чем предполагаемый уровень бетона в ней. Еще лучше, разметить прямо на опалубке уровень, до которого будет заливаться бетон.

Армирование конструкции

Армирование ленточного фундамента

Для выполнения правильно армирования, в первую очередь, вам нужно будет уложить на дно траншеи кирпичи. После этого, начинайте сборку арматурной конструкции. Прутья арматуры можете связывать между собой специальной вязальной проволокой, или, используя сварку (однако в таком случае армированная конструкция потеряет свою гибкость). Размеры ячеек между арматурными прутьями должны быть следующими – 330х350 мм. Также контролируйте расстояние между краем фундамента и армированной конструкцией. Главная задача на этом этапе, добиться того, чтоб сетка полностью разместилась в бетоне, поэтому отступайте от краев на расстояние 5 см.

Обустройство вентиляции и коммуникаций

Установка труб под систему коммуникаций

Закончив этот этап работы, можете приступить к прокладыванию вентиляционных элементов системы, и других элементов коммуникаций. Для этого, необходимо взять подготовленные трубы, специально засыпать их песком для того, чтобы во время заливки в них не попадал раствор бетона, и привязать их к арматуре. Трубы можно брать как пластиковые, так и металлические или асбоцементные. Трубы под коммуникацию делаются точно так же, однако располагаться они должны ниже уровня земли, а после завершения всех работ, отрыть их и провести к необходимым элементам коммуникации. Канализация и водопровод делаются практически таким же, но немного отличным способом.

Изготовление гидроизоляции под фундамент

Перед заливкой бетона в траншею, вам необходимо сделать еще несколько этапов работ. Прежде всего, это касается обустройства гидроизоляции, как раз таки во избежание попадания воды в фундамент. Для этого, можно воспользоваться двумя способами, которые принципиально отличаются между собой.

Наиболее распространен, считается первый способ, который предусматривает собой простоту в исполнении, но при этом несколько меньшую (в сравнении со вторым способом) эффективность в эксплуатации. Так, этот способ предполагает собой укладку на дно траншеи рубероида, а после заливания и просыхания фундамента, укладку рубероида и на боковых гранях. Дополнительно, пустоты можно залить, к примеру, горячей смолой. Однако недостатком такого способа является то, что уже спустя несколько лет, рубероид начнет отслаиваться, и в образованные щели может проникать вода. Тогда вам нужно будет повторно производить укладку рубероида, иначе фундамент будет отсыревать и потихоньку разрушаться.

Гидроизоляция ленточного фундамента

Естественно, более эффективным является обустройство гидроизоляции при помощи современных материалов, предназначены для этого. К примеру, в качестве такого материала может использоваться пенобетон. Данная смесь глубоко проникает во все имеющиеся поры и полости, защищая ленточный фундамент со всех сторон. К тому же, данный материал практически не износиться, и имеет большой срок эксплуатации. Устроить гидроизоляцию при помощи пенобетона нужно следующим образом. Необходимо добавить пенобетон в раствор фундамент, ознакомившись насчет этого с инструкцией. Там, будет подробно описано, сколько и в каких количествах размешивать этот материал. После, смесь нужно будет хорошенько перемешать или взбить строительным миксером, по время заливки бетона. Готовая конструкция получиться водостойкой и защищенной от действия грунтовых вод.

Заливка раствора

Итак, после всех подготовительных и строительных работ, можно приступать к заливке бетона, и устройству монолитной конструкции. Итак, для ленточного фундамента, идеальным будет бетон марки 400, заводского производства. Если же вы решили изготовить бетон самостоятельно, у вас вряд ли получиться залить его за один присест, а это приведет к возникновению холодных швов. Сквозь холодные швы, в дальнейшем может просачиваться вода и влага, разрушая конструкцию фундамента изнутри. Неплохо будет воспользоваться бетономешалкой, поскольку ручное замешивание потребует очень много сил. После приготовления раствора, можете приступать к его заливке. Для этого можно выбрать абсолютно любой угол опалубки, в которую начать заливать смесь. Если же вам неудобно заливать смесь из бетономешалки, просто наложите раствор в отдельную емкость или лоток, для более удобного обращения.

Заливка раствора под ленточный фундамент

Перед заливкой еще раз проверьте состояние бетонной смеси. Если вы заметили, что раствор недостаточно влажный, или уже успел подсохнуть, подлейте в него еще воды, перемешайте, и только тогда начните заливку. Во время заливания бетона старайтесь как можно чаще делать утрамбовку раствора с помощью такого устройства, как например, глубинный вибратор, хотя конечно можно использовать любое доступное средство. Этот процесс поможет избавить ваш ленточный фундамент от образования воздушных полостей и пузырей.

Как только заливка бетона будет окончена, уровень его в опалубке обязательно нужно выровнять. Это можно сделать при помощи мастерка, убирая лишние части бетона своими руками в одном месте, и подкидывая их в места, где раствора явно недостаточно. Используя щуп или арматуру, в нескольких точках фундамента проделайте отверстия. В этих местах воздух будет эффективно выходить из смеси. Воткнув прутья в раствор, прибейте их сверху деревянным молотком (так как работа требует аккуратности).

Ленточный фундамент в разрезе

Но, и это еще не все. Во время застывания фундамента, необходимо за ним «поухаживать». Для этого, вам нужно сделать несколько нехитрых вещей. Прежде всего, во влажную погоду фундамент лучше накрыть пленкой, клеенкой или рубероидом, сами понимаете, во избежание скопления влаги на поверхности. А вот в солнечную и жаркую погоду фундамент можно поливать мелким душем, так как вода будет испаряться, тем самым наделяя конструкцию высокими качествами. Саму же опалубку можно снимать только после окончательного застывания бетона, а если вы никуда не спешите, то и вовсе через месяц после устройства фундамента.

Готовый ленточный фундамент своими руками

Также, весьма похожим является и обустройство свайно-ленточного фундамента, однако отличается он лишь тем, что во время его постройки используются сваи-столбы. Такой фундамент особенно хорошо подходит под строительство гаражей. Таким образом, надеемся, что вам максимально подробно теперь стало ясно, как можно сделать ленточный фундамент своими руками без какой-либо чужой помощи, и уж тем более с помощью фирм, берущих за это большие деньги.

Еще про фундаменты:

— Возведение фундамента в зимний период времени

— Как удалить трещины на фундаменте?

— Изготовление фундамента под баню

— Фундамент под деревянный дом

— Основные ошибки при строительстве фундамента

Устройство фундамента. Пошаговый подход по возведению

От устройства фундамента зависит, насколько долговечной получится постройка. Все виды будущей основы дома имеют одну общую чёрту — структуру возведения. Она одинакова для всех типов фундаментов.

Из каких частей состоит фундамент

Основная часть для фундамента – это бетон. Он представляет собой смесь воды, цемента и песка. В некоторых случаях к нему добавляют щебень. Соотношение такой смеси идёт 1:3 (цемента к остальным материалам).

Каркасом фундамента выступает армированная сетка. В основном, она продаётся уже готовой и имеет различные диаметры. Выбор армированной сетки зависит от вида фундамента. Армирование можно сделать и с помощью арматуры, самостоятельно изготовив каркас.

Неотъемлемой частью любого фундамента является песок. Его не только используют для бетонного раствора — из речного песка делают подушку на дно фундамента. Кроме песка также используется глина — её в основном используют для строительства отмостки. Также для некоторых видов фундамента используют щебень — его кладут поверх песчаной подушки.

Какой щебень необходим для фундамента

Щебень — незаменимый материал, который получают в результате измельчения горной породы. В строительстве используется несколько видов щебня, которые разделяют по таким параметрам, как размер, лещадность (характеристика формы зерен щебня), устойчивость к различным температурам и радиоактивность.

 Для фундамента щебень отбирается по размеру. Для этой цели подходит только две его фракции:

• щебень размером до 26 мм;
• щебень размером до 60 мм.

Для сооружения щебневой подушки, под несущую конструкцию необходимо использовать щебень размером больше 25 мм. А для самого фундамента лучше брать щебень, размер которого колеблется от 25 до 40 мм.

Какой песок необходим для подушки фундамента

Для изготовления песчаной подушки под фундамент наиболее пригодным является крупнозернистый песок. Причина в том, что песок с мелкими гранулами имеет меньшее сопротивление к сжатию, чем крупнозернистый. Таким образом, усадка дома будет проходить дольше.

Для подушки фундамента зернистость песка должна составлять не меньше 0,25 мм и не должна превышать 2 мм. Часто используют речной песок, но стоит он вдвое больше, чем  обычный песок.

Устройство подушки для фундамента

Для того чтобы сделать песчаную подушку, необходимо сначала промочить песок водой. Влажный песок кладут на дно траншеи и, с помощью вибрационных инструментов, утрамбовывают его до толщины 15 см.

Прежде чем сооружать песчаную подушку под фундамент, обращают внимание на уровень грунтовых вод. Если они проходят слишком близко, тогда к подушке придётся делать дренаж.

Арматурный каркас

Армированный каркас для фундамента используют с целью обеспечения надежной фиксации фундамента, так как железо не поддаётся сжатию. Используя металлический скелет из арматуры,  вам удастся предотвратить возникновение трещин в фундаменте, а также ослабить влияние погодных условий на бетонную основу. К тому же, при сдвигах грунта нет риска того, что фундамент рассыплется.

Чтобы более качественно провести армирование фундамента, необходимо провести расчёт будущих нагрузок и подобрать арматуру с необходимым диаметром. Например, фундамент под лёгкий дом, нуждается в арматуре с диаметром 12 мм.

Необходимость качественного армирования фундамента

Для того чтобы провести качественное армирование фундамента, нужно знать следующее:

1. Расположение арматуры внутри фундамента должно быть на расстоянии 5 см от края траншеи.
2. Шаг сетки должен составлять не больше 30 см.
3. Армированный каркас нельзя размещать прямо на земле. Его следует поднять на 10 см выше грунта. Для этого под него можно положить кирпич или камень.
4. Прежде чем провести заливку раствора, необходимо вместе с установлением металлического каркаса вычислить нахождение вентиляции или подземных коммуникаций.

Виды арматуры и ее характеристики

Строительная арматура может иметь различную толщину, вес и внешний вид. Поэтому выделяют несколько ее видов:

1. Рабочая арматура – она предназначена для взятия на себя растягивающих усилий, которые происходят из-за влияния внешних нагрузок.
2. Монтажная арматура – используется для создания каркаса и фиксирования рабочих прутков.
3. Распределительная арматура. Главное её предназначение в том, чтобы равномерно распределить нагрузку между всеми связующими стержнями.
4. Хомуты – их основная цель в том, чтобы уберечь бетон от образования трещин возле крепежей.

Кроме этих видов, арматура может разделяться на напрягаемую и ненапрягаемую. Также она бывает сварочной и вязанной. По материалу она делится на стальную и композитную арматуру.

Также специально для сооружения фундамента существуют такие арматуры:

1. Стеклопластиковая арматура – это стержни, которые изготовлены из стеклопластика и имеют диаметр до 20 мм. Благодаря своим гибким свойствам, она может заменить стальную арматуру в бетонных конструкциях.
2. Гладкая арматура. Её стержни изготавливаются без рыхлённой поверхности. Благодаря этой особенности, данную арматуру используют в бетонных конструкциях с предварительным напряжением.
3. Рифлёная арматура увеличивает прочность и целостность бетонных конструкций.
4. Арматурная сетка. Если у вас не хватает времени или желания самостоятельно сделать арматурную сетку, вы можете заказать уже готовую. При этом вид арматуры можно выбрать практически любой.

Как вязать арматуру для фундамента

Существует 3 основный способа вязки арматуры:

• с помощью сварки;
• с помощью проволоки;
• с помощью нахлёста.

Перевязка арматуры производится при помощи специального оборудования, но вязать арматуру для фундамента своими руками проще и быстрее.

Вам потребуется вязальная проволока примерно миллиметрового диаметра, а также пассатижи или специальный крючок, чтобы закручивать проволоку вокруг соединения арматурных прутьев.

Последовательность действий при вязке арматуры для фундамента:

1. Отрежьте тридцатисантиметровый кусок проволоки.
2. Сложите его пополам.
3. Оберните кусок проволоки вокруг соединения прутьев по диагонали.
4. Вденьте крючок для вязки в петлю.
5. Заведите свободные концы проволоки в крюк.
6. Поворачивайте крючок по часовой стрелке до достижения надёжности соединения.

Смешивание бетона и заливка фундамента

Когда каркас вашего фундамента готов, можно начать заливку бетона. Чтобы раствор получился качественный, необходимо рассчитать количество материалов.

Для того чтобы рассчитать необходимое количество материалов, можно воспользоваться таблицей, которая показывает состав бетона для фундамента в пропорции. Кроме того, по этой же таблице, вы можете узнать пропорции для цементного раствора.

Таблица пропорций компонентов бетона

при использовании цемента марки М400 (цемент, песок, щебень)

Также, можно воспользоваться для расчета бетона на фундамент калькулятором http://betonocement.ru/kalkulyatory/kalkulyator-rascheta-betona.html.

Определившись с соотношением песка, цемента и щебня, необходимо выбрать способ замешивания бетона. Для этого можно использовать два метода – машинный и ручной.

Если вы можете себе позволить машинный метод, тогда вы должны иметь бетономешалку соответствующего объёма с электрическим двигателем. Можно также использовать автомобильные мешалки.

Если у вас недостаточно финансовых средств для машинного метода, то замешивание можно провести и вручную. Это очень экономный вариант и подходит для любого вида фундамента.

Заливку фундамента нужно делать за один раз. Если выполнять заливку по частям, образуются так называемы «стыковые швы». Впоследствии основные проблемы возникают как раз в таких местах.

Изготовление фундамента процесс длительный и не требует спешки. Важно рассчитать все нюансы, прежде чем начать возводить основу будущего дома. Соблюдая все правила, вы сможете возвести прочный фундамент без помощи специалистов.

Сохранить:

Выбор и устройство фундаментов

Строительство фундамента

Чтобы дом был прочным и долговечным, нужно правильно выбрать конструкцию фундамента и определить, на какую глубину его закладывать. Конструкция фундамента зависит прежде всего от типа грунта, глубины его зимнего промерзания, уровня грунтовых вод.

Особенности грунтов

Неправильно устроенный фундамент может привести к неравномерной усадке строения и появлению трещин в конструкциях дома. Поэтому перед строительством необходимо провести гидрогеологическое исследование грунта и поручить расчет фундамента специалисту.

Учет типа грунта

Основная характеристика грунта, которую учитывают при расчете фундамента, — несущая способность. Она зависит от состава грунта и его водонасыщенности. По критерию несущей способности грунты делят на несколько типов:

• хорошие (скалистые, крупнообломочные, песчаные). Они имеют высокую несущую способность, не подвержены водонасыщению, вспучиванию, проседанию и размыванию. На таких грунтах можно устраивать ленточный и столбчатый фундамент неглубокого заложения;
• посредственные (глинистые, мелкопесчаные). Они подвержены сжатию, водонасыщению и вспучиванию при замерзании. Фундамент закладывают на всю глубину промерзания, также можно использовать незаглубленный плитный фундамент;
• плохие (илистые, насыпные, лессовидные, плавуны). Их несущая способность невелика. Под нагрузкой они проседают, размываются водой, а при замерзании — вспучиваются. При необходимости строительства устраивают свайный фундамент, заглубляя сваи на уровень залегания надежных грунтов (например, скалистых), или плитный.

Необходимость рыть большой котлован значительно повысит стоимость дома

Не стоит ориентироваться на утверждения соседей, что грунты на этой территории хорошие. Плывун может оказаться как раз под вашим домом. Надежнее исследовать грунты.  

А — давление фундамента на грунт; Б — сопротивление грунта; В — выталкивающие силы вспучивания грунта; Г — касательные боковые силы; Д — высота поднятия фундамента силами вспучивания; УГВ — уровень грунтовых вод; УПГ — уровень промерзания грунта.

Что влияет на стоимость фундамента?

• Гидрогеологические особенности участка. Чем сложнее участок, тем дороже обойдется фундамент— из- за увеличения глубины заложения, устройства гидроизоляции и т. п.;
• Вес и размеры здания. От них зависит объем фундаментных работ;
• Тип фундамента — сборный или монолитный. Обычно сборный несколько дешевле, потому что менее трудоемкий. Для монолитного фундамента дешевле сделать растворный узел на стройплощадке, чем покупать готовый бетон. Столбчатые и плитные фундаменты дешевле ленточных;
• Наличие в доме подвала. Он требует рытья котлована, а значит, большого объема земляных работ.

Учет глубины промерзания

Влажные грунты, промерзая, увеличиваются в объеме (вспучиваются), и находящиеся в них фундаменты неравномерно выдавливаются. В результате могут образоваться трещины, способные разрушить конструкции здания. Чтобы нейтрализовать действие вертикальных сил вспучивания, подошву фундамента закладывают на 20 см ниже уровня промерзания грунта. Чтобы нейтрализовать касательные силы, действующие на стенки фундамента, можно заложить фундамент с широким основанием и сужающимися кверху боковыми поверхностями стен. Чтобы уменьшить силы сцепления между грунтом и стенами фундамента, можно покрыть их скользящим материалом (полиэтиленом или отработанным машинным маслом.

Материалы для фундаментов

Ленточные фундаменты для зданий с тяжелыми стенами могут быть бетонными и железобетонными, бутовыми и бутобетонными, а также кирпичными. Для зданий с легкими стенами из этих материалов выполняют столбчатые фундаменты или используют фундаменты из асбоцементных столбов и труб или из влагостойкого дерева. Для всех типов зданий наиболее надежны железобетонные и бутобетонные фундаменты. Железобетон — наиболее распространенный материал для фундаментов. По способу возведения железобетонные фундаменты могут быть сборными и монолитными. Сборные выполняют из блоков заводского изготовления, из них складывают ленточные фундаменты. Блоки укладывают на песчаную подушку, используя грузоподъемную технику.

Монолитные железобетонные фундаменты могут быть любого типа, но наиболее распространенные — ленточные и плитные. Их заливают послойно или целиком. Потребуется большое количество бетона, а значит, придется использовать бетононасос. Свайные фундаменты также выполняют из железобетона.

Схемы конструкций фундаментов

Типы конструкций фундаментов

Ленточные фундаменты пригодны для зданий с любым типом стен и необходимы для построек со стенами из тяжелых материалов (бетона, камня и кирпича). Ленточные фундаменты используют всегда, когда планируют сделать в доме подвал или цокольный этаж. Подошву таких фундаментов, как правило, закладывают ниже уровня промерзания фунта. Они могут быть сборными (из железобетонных блоков заводского изготовления) или монолитными.

Столбчатые фундаменты используют для зданий с легкими стенами (каркасными, деревянными), а также для террас и веранд. Столбы располагают под несущими стенами с определенным шагом и обязательно под узлами пересечения или стыковки несущих стен. Глубина заложения столбчатых фундаментов может быть выше уровня промерзания грунта. Точное заглубление определяют путем расчета.

Свайные фундаменты необходимы при строительстве зданий с тяжелыми стенами на грунтах с недостаточной несущей способностью, а также при высоком уровне залегания грунтовых вод. Глубина погружения свай зависит от глубины залегания так называемых хороших грунтов. Чтобы нагрузка дома распределялась равномерно, сваи на уровне поверхности земли связывают железобетонным ростверком, который напоминает незаглубленный невысокий ленточный фундамент. Ростверк может быть как монолитным, так и сборным.

Плитные фундаменты особенно подходят для ненадежных грунтов — пучинистых, подвижных и просадочных, но их можно применять на грунтах любого типа. Такие конструкции представляют собой сплошную или решетчатую железобетонную плиту, которую устраивают под всей площадью здания. Плита может быть как глубокого, так и неглубокого заложения или располагаться на поверхности земли. Плитные фундаменты широко распространены при строительстве индивидуальных домов за рубежом.

Подготовительные работы

Перед рытьем котлована с поверхности земли снимают плодородный слой почвы (с помощью бульдозера). Работа над фундаментом мелкого заложения начинается с рытья траншеи расчетной ширины и глубины. Ее дно засыпают песком и гравием, а затем утрамбовывают основание.

Для фундамента глубокого заложения, а также если в доме планируют подвал, как правило, роют котлован (целесообразно делать это с помощью экскаватора).

Аккуратные стенки траншеи могут послужить опалубкой

Из чего состоит ленточный фундамент

Ленточные фундаменты имеют одинаковую форму и поперечное сечение по всему периметру стен дома и внутренних несущих стен. Такие фундаменты подводят под несущие стены и перегородки, а также под печи и камины. Ленточный фундамент состоит из подошвы (подушки) и стены. Подошва представляет собой железобетонную плиту с шириной основания минимум 60 см, которая передает давление на грунт. Для нее используют бетон марки не менее М100. Стена ленточного фундамента должна иметь ширину минимум 40 см. Более точные размеры элементов фундамента, а также его армирование рассчитывают исходя из типа и состояния грунтов, а также веса здания. Используют различные материалы и способы возведения.

Сборный ленточный фундамент не нуждается в опалубке и является наиболее простым и быстрым способом возведения основания дома. Важно, что фундаментные блоки имеют сертификат качества, что гарантирует использование бетона требуемой марки. Количество рядов блоков зависит от глубины заложения фундамента.

Устройство сборного железобетонного ленточного фундамента

Устройство монолитного железобетонного ленточного фундамента

Монолитный ленточный фундамент

Монолитный фундамент выполняют из железобетона, бутобетона, бута. Если стены траншеи сделаны аккуратно, они могут служить опалубкой для будущего фундамента, в других случаях опалубку выполняют из досок. В нижней части укладывают арматуру. Фундамент можно заливать послойно или целиком. Готовый монолитный фундамент надо выдержать две-три недели без нагрузок.

Монолитный ленточный фундамент

Плюсы и минусы ленточных сборных и монолитных фундаментов

Плитный фундамент

Плитный фундамент представляет собой жесткую конструкцию — монолитную плиту, армированную металлической сеткой. Толщина плиты может составлять 25—40 см, а глубина закладки зависит от гидрогеологических условий на участке. При глубоком заложении фундаментная плита будет служить полом подвала. Также возможно размещение плиты непосредственно на поверхности земли. В этом случае плита фундамента одновременно служит основанием для пола первого этажа. При этом предусматривают ее утепление как по периметру, так и по всей поверхности пола. При строительстве больших зданий в целях экономии бетона сплошную фундаментную плиту можно заменить решетчатой, опорная площадь которой выполнена в соответствии с расчетом. Плитный фундамент служит одновременно полом помещения — первого этажа или подвала.

Устройство монолитного железобетонного плитного фундамента

Не отказывайтесь от монолитного пояса. Сборный фундамент более подвержен деформациям при неравномерных просадках грунта, поэтому поверх сборных фундаментных блоков желательно сделать монолитный армированный пояс. Он обязателен при строительстве дома со стенами из ячеистых бетонов, керамоблоков и в случае ненадежных грунтов.

Фундамент из бутовой кладки

Фундаменты из бутовой кладки рекомендованы при небольшой (до 1 м) глубине заложения. Используют рваный камень — бут, который подбирают один под другой, заполняя пустоты и швы бетоном. Материал укладывают враспор со стенками траншеи. Наружные ряды кладки делают из крупных камней, а промежутки заполняют более мелкими.

Фундамент из бутовой кладки

Кладку ведут с перевязкой швов. Это трудоемкий процесс, но он не требует большого количества бетона. Учитывая это, бетон можно приготовить самостоятельно.

Основные виды фундаментов в строительстве и их отличия

Блог

25 марта 2019

Просмотров: 1056

Строительство домов можно выполнять на фундаментах разных видов. Сегодня известны 4 основных вида фундамента для дома или коттеджа: ленточный, столбчатый, плитный и свайный.

Ленточный фундамент

Подобный фундамент состоит из углублённых в землю бетонных лент, на которые передаётся нагрузка от конструктивных частей сооружения. Ленточные фундаменты следует возводить на условно непучинистых и непучинистых грунтах. Они подходят для строительства 1-этажных и 2-этажных домов (в т.ч с подвалом).

Столбчатый фундамент

Такой фундамент состоит из группы столбов, углублённых на необходимое расстояние. Верхняя часть столбов объединяется железобетонными перекрытиями. Столбчатые фундаменты подходят для маленьких сооружений (не более 2 этажей). Это прекрасный вариант для небольших каркасных или дачных домов. Пользоваться этим типом фундамента следует только на непучинистых грунтах. Они могут изготовляться из дерева, глиняного кирпича, природного камня и армированного бетона В15-В25.

Плитный фундамент

Представляет собой углублённую в землю железобетонную плиту с хорошим армированием. Толщина плиты — от 30 до 100 см. Армирование выполняется арматурой диаметром от 12 мм до 25 мм. Сегодня плитный фундамент является самым надёжным. Плитный фундамент может быть использован на плывучих и пучинистых грунтах. Ему не страшны деформации и сильные нагрузки. Выполняется такой фундамент исключительно в монолитном виде. Он подходит для строительства двухэтажных и трёхэтажных зданий. Единственный недостаток такого фундамента — высокая цена.

Свайный фундамент

Свайный фундамент возводится из группы свай, объединённых между собой железобетонной плитой или балками. Подобные фундаменты также являются надёжными и подходят для слабых грунтов. В основном свайные фундаменты применяются в промышленном строительстве, при возведении крупных сооружений. Однако они находят своё место и в частном строительстве. Свайные фундаменты выдерживают нагрузку от 15-25 т/м2. В качестве свай могут служить: железобетон, дерево, металлические трубы и комбинированные материалы.

Виды фундаментов для частного дома и их установка.

Строительство любого дома начинается с фундамента. Неважно, говорим ли мы о промышленном строительстве или частном доме, характеристики всей конструкции всегда зависят от надежности, прочности и долговечности фундамента. Типы фундаментов для частного дома очень разные, они различаются типом конструкции, материалом и другими параметрами. Ниже мы рассмотрим не только типовые виды фундаментов, но и тонкости их конструкции.

Виды фундаментов для частного дома, их характеристики и устройство.

Основная классификация фундаментов учитывает их конструктивные особенности. Наиболее популярны следующие виды: ленточные, столбчатые, ворсовые и плиточные. Возможны также различные комбинации.

Ленточный фундамент.

Если вы посмотрите фото ленточного фундамента, то знаете, откуда он получил свое название.Этот тип конструкции состоит из закопанных в землю ремней, которые принимают на себя основную нагрузку опорных элементов основной конструкции. Ремни, в свою очередь, опираются на фундаментные плиты. Таким образом, значительная часть нагрузки стен распределяется на большой площади.

При возведении ленточного фундамента не обязательно проводить подготовительные работы для грунта, поэтому хорошо, если вам нужно построить здание быстро.С другой стороны, он не рассчитан на большие нагрузки, поэтому одно- или двухэтажные дома — лучший вариант использования ленточного фундамента.

Глубина залегания ленты во многом зависит от материалов, из которых она сделана, а также от типа конструкции, выбранной при строительстве. Существует два основных типа ленточной конструкции:

• Сборный фундамент — из железобетонных блоков.Для сборки требуется специализированное оборудование, а сами блоки изготавливаются на заводе.
• Монолитные — изготавливаются непосредственно на строительной площадке (без промежуточного звена в виде завода).

Плюсы и минусы ленточного фундамента из различных материалов:

• Ленточный железобетонный фундамент — имеет ровно два преимущества: относительно невысокая стоимость материала и способность выдерживать большие нагрузки.Если вам нужно построить здание с тяжелыми несущими стенами, ваш выбор — железобетонный фундамент. Недостаток такого варианта — длительный срок проведения строительных работ;
• Бутобетонный — еще один популярный и относительно недорогой вид ленточного фундамента. Состоит из бетона, который дополнительно заполнен камнями, гравием или полосами кирпича. Также способен выдерживать большие нагрузки;
• Кирпичный фундамент — применяется при возведении зданий до пяти этажей и в тех случаях, когда невозможно использовать монолитный фундамент. Как следует из названия, она сделана из глиняных кирпичей.

Полезный совет! Если вы хотите произвести расчет ленточного фундамента, на нашем сайте вы можете найти калькулятор для этого. С его помощью вы рассчитаете расход материала, определите глубину строительства и другие важные параметры.

В целом, что касается положительных свойств ленточного фундамента, можно выделить простоту монтажа и возможность использования его в качестве стен подвала. К тому же этот тип фундамента отличается высокой несущей способностью. Минусы ленточной конструкции — для ее постройки понадобится специализированная техника, например, кран, самосвал и бетономешалка.

Столбчатый фундамент.

Столбчатый фундамент — это столб, погружаемый в специально пробуренную скважину или непосредственно в землю. Столбы соединяются сверху железобетонными балками и предназначены для домов относительно небольшого веса. Такой фундамент станет отличным вариантом для деревянного дома средних размеров или другого сооружения из легких материалов. Также он подходит для загородных домов или каркасных построек.

Столбчатые фундаменты для частного дома используются на устойчивых грунтах, не характеризующихся деформациями под воздействием экстремальных температур. Как и ленточные фундаменты, столбчатые фундаменты могут быть сборными или монолитными.Кроме того, они могут быть изготовлены из следующих материалов:

• кирпич — используется для поддержки зданий и сооружений с кирпичными стенами высотой до двух этажей;
• камень — для тяжелых построек;
• дерево — лучший вариант для деревянных конструкций, например, бани или загородных домов;
• железобетон — самый тяжелый столбчатый фундамент, используемый в промышленных или тяжелых зданиях более двух этажей.

Расчеты столбчатого фундамента производятся исходя из габаритов конструкции и других параметров.

К достоинствам столбчатого фундамента можно отнести относительно невысокую стоимость, но есть и недостатки. Это и малая прочность, и возможные проблемы с устройством подземного или подземного этажа.Поэтому такой вид строительства лучше всего использовать для небольших хозяйственных построек, ванных комнат, сараев и других построек, не имеющих подвала и не слишком тяжелых.

Плитный фундамент.

Этот вид фундамента представляет собой железобетонную плиту, которую кладут на определенную глубину.Его толщина может варьироваться от 30 до 100 см, а для повышения прочностных характеристик применяется армирование. В качестве подготовки под плиту заливается слой бетона или насыпается песок.

Плюсы и минусы плиточного фундамента можно описать несколькими фразами. Он хорош тем, что нагрузка равномерно распределяется по всей площади плиты, поэтому плиточный фундамент хорошо переносит как вертикальные, так и горизонтальные деформации.Чаще всего его используют на слабых почвах, например, на зыбучих песках, песках и т. Д. Недостаток такого фундамента в том, что он выполняется только в монолитном виде.

Полезный совет! Если необходимо возвести большой плиточный фундамент, применяют так называемые компенсаторы. Это означает, что большая плита разрезается на несколько более мелких частей.Такой прием позволяет избежать появления трещин и снижения несущей способности фундамента.

Еще один недостаток плитного фундамента — высокая стоимость монтажа и самих материалов. Но, если вы хотите, чтобы ваш дом как можно дольше простоял без деформаций даже на самом неустойчивом грунте, этот вариант будет идеальным.

Свайный фундамент.

Этот вид фундамента для частного дома, как и свайный фундамент, представляет собой одну или ряд свай, которые соединяются сверху специальной плитой. Плита может быть бетонной или дополнительно армированной железной арматурой. Этот вариант часто используется, когда необходимо возвести конструкцию на очень слабом грунте, под которым находится более прочный.

Сооружения на сваях строят на песках, зыбучих песках и рыхлых грунтах.Этот тип конструкции позволяет передавать значительную нагрузку на мягкий грунт, а также помогает фундаменту выдерживать вес большого здания.

Свайный фундамент для частного дома может быть выполнен из различных материалов:

• деревянные сваи — используются в небольших деревянных постройках.Их делают в основном из обработанной по особой технологии сосны;
• железобетон — хороший вариант фундамента для зданий и сооружений с тяжелыми бетонными стенами;
• металл — применяется, когда по каким-то причинам нельзя использовать железобетонные конструкции;
• комбинированные металлические и бетонные сваи — используются в экстремальных условиях или на очень сложных грунтах, например, на заболоченных почвах.

Кроме того, сваи различаются способом их изготовления:

• прессованные — углубляются в землю специальными гидронасосами;
• утрамбованный — сначала бурится скважина, а потом в нее забивается бетон, что дает возможность получить сваю. В данном случае могут использоваться различные марки бетона для фундамента частного дома;
• забивные – забиваются в грунт при помощи специализированных гидравлических молотков. Такой тип конструкции можно использовать только тогда, когда поблизости нет других зданий, так как ударная волна при забивании сваи может повредить соседнее сооружение;
• винтовые сваи — цена винтового фундамента выше предыдущих вариантов, но его можно использовать на любом грунте вне зависимости от его плотности и других характеристик. Столбы такого типа вкручиваются в землю как шуруп. Несмотря на то, что есть и недостатки, преимущества винтовых свайных фундаментов позволяют широко использовать их для строительства мостов, вышек, линий электропередач и других специализированных сооружений.

Полезный совет! Утрамбованные или прессованные сваи лучше всего использовать, когда поблизости есть старые или полуразрушенные постройки, чтобы сохранить их в целости и сохранности.

Недостаток любого свайного фундамента — дороговизна его возведения. Установка и транспортировка свай требует привлечения специализированного оборудования, что значительно увеличивает затраты на строительные работы.И несомненным плюсом является то, что такой фундамент можно возвести на ограниченной площади и с небольшим количеством насыпи.

Как правильно выбрать фундамент для частного дома.

Существует ряд общих рекомендаций, которые можно применить к любому типу фундамента. Общие факторы включают следующее:

• Наличие грунтовых вод под будущей конструкцией.
• Общее состояние земли на участке.
• Величина нагрузки на несущую конструкцию.
• Глубина, на которую максимально промерзает земля.
• Наличие или отсутствие подвала.
• Расчетный срок службы конструкции.
• Какие материалы используются в строительстве.
• Есть ли на участке подземные коммуникации?

Все эти моменты чрезвычайно важны при выборе оптимального типа фундамента для частного дома, поэтому им следует уделять повышенное внимание.Ниже мы рассмотрим каждый из факторов более подробно.

Оценка почвы на наличие грунтовых вод и глубины промерзания.

Полная и качественная оценка почвы возможна только при полноценном геологическом исследовании. Хорошо, что результаты этих исследований доступны в организации, владеющей землей. В противном случае почву необходимо обследовать самостоятельно. Для этого на стройплощадке выкапывается котлован или бурится колодец, затем измеряется высота засыпного слоя, который не может служить основанием для постройки. В начале строительства этот слой будет удален, останется только несущий пол.

При строительстве фундамента под частный дом необходимо учитывать, что в холодное время года набухает практически любой тип грунта.Если этой проблемы не избежать, необходимо следить за тем, чтобы подъем фундамента зимой происходил равномерно по всей площади постройки. Сухая почва поднимается меньше, чем влажная, а песчаная — глинистая.
При работе со сложными грунтами, грунтами, содержащими глинистые включения, часто используется подушка среднего размера из песка или гравия.

Деформация фундамента при подъеме грунта.Измерение средней и максимальной глубины промерзания почвы может быть довольно трудным, поскольку она имеет широкий диапазон. Во многом это зависит от плотности почвы: чем она плотнее, тем сильнее промерзание. Логично, что насыщенный влагой грунт тоже хорошо промерзает. Это значит, что если на строительной площадке есть грунтовые воды, фундамент нужно закладывать глубже или шире.

Полезные советы! Глинистые грунты очень трудно поддаются возведению фундамента, так как набухают неравномерно. Чтобы избежать деформации фундамента, возводимого на грунте с глинистыми включениями, необходимо создать противоскользящую подушку, то есть полностью заменить сложный грунт на песок.

Если вы делаете фундамент под каркасный дом своими руками, но финансовых ресурсов для проведения полноценного геологического исследования не хватает, можно воспользоваться старым, проверенным методом. Он состоит из осмотра асфальтированной дороги, ведущей к участку. Если ранней весной асфальт потрескался, значит, почва на участке неоднородная.

Полости в асфальте указывают на наличие подземных водотоков или мест, сильно сжатых при низкой температуре.Вы также можете провести опрос у ближайших соседей, которые расскажут о возможных проблемах с фундаментом вашего дома.

Типы и характеристики почв.

Природа строящегося грунта — важнейший фактор, влияющий на то, какие типы фундамента для частного дома лучше использовать.Всего существует четыре основных типа почв:

• Песчаный — имеет относительно невысокий индекс подъемной силы и является одним из лучших вариантов строительства фундамента. На песчаной почве легко построить фундамент под дом из газобетона, пеноблока, кирпича, дерева и других материалов.Песок хорош тем, что он идеально утрамбован, уплотнен и хорошо течет по воде, так что фундамент не забивается.
• Обломочная или каменистая почва — камень не промерзает и не набухает, и в целом не сильно меняет свои свойства в разных погодных условиях. Поэтому это идеальный вариант для строительства фундамента. Минус здесь следует из плюса — в таком грунте достаточно сложно построить фундамент;
• Глина — один из самых сложных для возведения фундамента, так как имеет большие неровности. Сухая глинистая почва — хороший субстрат, если под ней нет грунтовых вод.В противном случае придется либо устраивать свайноустойчивую подушку, либо переносить конструкцию в другое место, либо использовать свайные фундаменты, преимущества и недостатки которых были объяснены выше.
• Пылевые почвы или мелкозернистый песок для строительства фундамента используются редко, так как они плавают, зимой сильно набухают и промерзают на большую глубину.

Как рассчитать глубину фундамента.

Глубина фундамента напрямую зависит от типа грунта на строительной площадке. Если он имеет высокую скорость подъема, глубина заделки не должна быть меньше расчетной глубины промерзания. При условно непористой почве глубина закладки может варьироваться от 0,5 метра до одного метра в зависимости от глубины промерзания.На не каменистом грунте (например, каменистом или крупнозернистом) глубина фундамента должна быть не менее полуметра.

Независимо от глубины закладки фундамента, необходимым условием успешного строительства является отвод атмосферных и поверхностных вод для защиты фундамента от влаги.

Важные факторы при выборе фундамента.

Выбор типа фундамента для частного дома зависит от следующих факторов:

Инженерно-геологическая обстановка участка. Для его исследования лучше всего нанять команду профессиональных геологов, которые возьмут образец почвы и напишут подробный отчет по результатам исследования.Отчет должен включать в себя толщину различных слоев почвы, глубину уровня грунтовых вод, поднятие почвы. Исследование покажет, какой фундамент лучше всего подходит для домов из газобетона или любого другого материала в этой местности;

• Сбор нагрузок — то есть сумма веса всех конструкций будущего сооружения. Этот параметр имеет первостепенное значение при выборе площади фундамента, а также материала для его возведения.Расчет параметра должен проводить опытный инженер-конструктор, который подберет лучший материал и тип фундамента. Например, учитывая достоинства и недостатки свайного фундамента, можно использовать его для относительно тяжелых конструкций;
• Глубина закладки фундамента — к этому параметру всегда следует добавлять необходимость гидроизоляции и дренажа для фундамента. Это необходимо, если рядом с домом есть река или озеро, а также при высоком уровне грунтовых вод;
• Учитывать нагрузки близлежащих конструкций — если рядом тяжелые конструкции, земля уже деформирована, поэтому при строительстве вашего здания рядом с другими, нагрузка на землю должна резюмировать;
• Вероятность аварии — сюда входит возможность прорыва коммуникаций с водой, что может существенно изменить структуру почвы и вызвать проседание фундамента.

Полезный совет! Дренаж и гидроизоляция наиболее эффективно используются в сочетании. То есть заодно слить воду ниже отметки на дне фундамента и защитить его основание специальными гидроизоляционными средствами.

Выбор некачественного материала или неаккуратное выполнение работы — фактор, способный сыграть злую шутку, даже если вы максимально внимательно отнесетесь ко всем вышеперечисленным пунктам. Поэтому подрядчиками по закладке фундамента лучше всего выбирать специалистов с хорошими рекомендациями или проверенные строительные компании.
Также очень важно строго придерживаться материалов и технологий, указанных строителем в проекте.

Чего лучше не делать при возведении фундамента под частный дом.

Есть ряд моментов, от которых стоит воздержаться, если вы хотите, чтобы ваш фундамент стал надежным и прочным фундаментом для строительства:

• фундамент для дома из пеноблока нельзя делать из свай.Они рассчитаны на тяжелые грузы, а это значит, что вы просто зря тратите деньги.
• Ленточные и столбчатые фундаменты нельзя использовать на илистых грунтах или грунтах с большой подъемной силой — здесь больше подходят сваи;

• Не экономьте на подготовительных работах и ​​возведении фундамента, так как это самые важные этапы любого строительства. Если вы сами не знакомы с технологией ленточного фундамента, пошаговая инструкция и фото из интернета вам помогут. При отсутствии достаточного опыта и технологий лучше заказать услуги дизайнера и строительной бригады.
• Выбор свайного фундамента не всегда оправдан.Этот вид довольно дорогой и при наличии хорошей почвы вполне можно выжить на простом и относительно недорогом фундаменте.

Утепление и гидроизоляция фундамента.

Возведение фундамента — не завершающий этап работ. Примерно через месяц отдыха стоит заняться организацией вашей гидроизоляции и утепления.

Гидроизоляцию фундамента можно выполнить несколькими способами.Самый популярный и простой из них — использование специальной пленки, не пропускающей влагу снаружи, но не препятствующей стеканию конденсата. Также стоит позаботиться о том, чтобы фундамент вашего дома не подвергался воздействию влажности окружающей среды (дождевая вода, талая вода). Для этого устраивается дренажная система и при необходимости проводятся дренажные работы.

Утеплить основание дома можно, сделав несъемную опалубку для фундамента, на которую монтируются слои минеральной ваты, пенопласта или керамзита. Выбор материала для создания теплоизоляционного слоя зависит от природных условий, материала фундамента и многих других факторов.

Полезный совет! Внутренняя и внешняя отделка — это гораздо более сложный этап, чем строительство самого фундамента, поэтому ему нужно уделить как можно больше внимания.К тому же такая работа отнимает много времени. Это также следует принимать во внимание при расчете общего времени выполнения проекта.

Чтобы рассчитать количество материалов, необходимых для строительства фундамента, лучше всего воспользоваться различными вариантами онлайн-калькулятора.Итак, калькулятор расчета бетона для фундамента поможет не прогадать с количеством стройматериала, а значит, сэкономить деньги. Калькуляторы также можно использовать для расчета плит, лент, фундаментов из проволочной сетки, опалубки, облицовочной плитки.

Помните, что фундамент — самая важная часть любого здания. Если вы решили сэкономить при проектировании или строительстве, это может негативно сказаться на доме в ближайшее время.Так что не экономьте ни деньги, ни время — тогда ваш дом прослужит максимально долго вне зависимости от условий окружающей среды.

ленточный фундаментный, плитный, свайный, столбчатый. Расчёт фундамента.

Фундамент – это конструктивный элемент, функцией которого является передача на грунт всей нагрузки от здания. Технология строительства фундамента дома и выбор конструктивных решений фундаментов зависит от нескольких параметров:

• Архитектурные решения строящегося здания ( наличие цокольного этажа, подвала или отсутствие таковых).
• Масса здания (её несложно посчитать, имея под рукой обычный калькулятор, чертёж проектируемого здания и перечень используемых материалов).
• Тип грунта на месте строительства (они могут быть песчаными, глинистыми, крупнообломочными и скальными).
• Глубина расположения грунтовых вод (это несложно определить, заглянув в колодец весной, когда уровень воды максимален).

На основании этих показателей выбирают тип фундамента для здания, они бывают:

• Ленточные (изготавливаются посредством кладки из кирпича или бутового камня, монолитные из бетона и из фундаментных блоков)
• Плитные (заливается монолитная плита по всей площади здания)
• Свайные
• Столбчатые

Расчет фундамента

При выборе любого варианта сначала необходимо узнать требуемую площадь фундамента, которая рассчитывается по формуле:

S>1,2·F/(В·R), где:

S (см²) — площадь фундамента,

F (кг) – масса здания,

В – коэффициент, учитывающий условия работы фундамента, принимается равным:

1 — для каменного дома, стоящего на глинистых грунтах,

1,1 (1,2) – для деревянных зданий на глинистых грунтах, при отношении длина/высота здания >4 (или при соотношении длина/высота <4 и каменных постройках на песчаных грунтах)

1,3 – для всех видов домов, стоящих на мелких песках

1,4 – для длинных зданий, стоящих на крупных песках

R (кг/см²) — расчётное сопротивление грунта, принимается равным:

4,5 (3,5) – для плотных (средней плотности) крупных песков

3,5 (2,5) — для плотных (средней плотности) песков средней крупности

3 (2) – для плотных (средней плотности) маловлажных мелких песков

2,5 (1,5) – для плотных (средней плотности) влажных мелких песков

2,5 (2) – для плотных (средней плотности) маловлажных пылеватых песков

2 (1,5) – для плотных (средней плотности) влажных пылеватых песков

4 (2) – для сухих (влажных) супесей

3 (1) – для сухих (влажных) суглинков

5 (1) – для сухих (влажных) глин

Отличить глину, супесь и суглинок «на глазок» можно следующим способом:

• Глину легко скатать в тонкий шнур, при растирании песок на пальцах не ощущается.
• Суглинок скатывается в шнур с растрескавшимися краями, при растирании песок на пальцах ощущается, но грунт похож на глину.
• Супесь скатывается в шнур с трудом или не скатывается вообще, в пальцах растирается в песок с вкраплениями глины.

Справочные материалы для расчета массы здания:

Плотность основных строительных материалов

Средний вес кровли и перекрытий.

В зимний период на здание оказывает давление снег, ложащийся на крышу.  Его тоже надо учесть, это можно сделать с помощью схемы приведенной ниже. Для расчёта снеговой нагрузки используют первое значение, при уклоне крыши 25 — 60 градусов величину нагрузки умножают на 0,7.

Карта снеговых нагрузок

Полученную площадь фундамента делят на его длину для получения необходимой ширины. В случае выбора столбчатых фундаментов – делят площадь на количество столбов для определения их габаритов.

Когда известны размеры фундамента необходимо рассчитать для него арматуру. Более подробно о том как это делается можно узнать в статье: расчет арматуры для фундамента.

Технология строительства фундамента дома

Выбрав тип фундамента, переходят к разметке под земляные работы на местности. Для этого используется рулетка длиной не менее 25 метров, колышки и верёвка. Согласно чертежу размечают месторасположение будущего фундамента учитывая, что траншея или котлован должны быть шире на 0,3 – 1,5 м. в каждую сторону для удобства производства работ или монтажа опалубки.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент пролегает по периметру здания и под всеми внутренними несущими стенами, на которые ложится нагрузка от перекрытий. Его ширина не должна быть меньше толщины возводимой впоследствии стены.

По используемому материалу бывает монолитным железобетонным, из фундаментных блоков или выкладывается из штучных материалов – кирпича, бутового камня (данный вариант из-за трудоёмкости и больших затрат времени сейчас не пользуется популярностью). По уровню заглубления делится на фундаменты мелкого и глубокого заложения.

Ленточный фундамент мелкого заложения

При устройстве фундамента мелкого заложения выкапывается траншея на глубину порядка 70 см., на дне которой выполняется песчаная подушка толщиной порядка 20 см. По мере засыпки песка его послойно трамбуют и обильно проливают водой. Затем, в зависимости от выбранных материалов, приступают к установке опалубки или монтажу фундаментных блоков. При выполнении этих работ необходим водяной уровень или нивелир (для тех, кто умеет пользоваться этим прибором) для того, чтобы верхний срез фундамента здания был горизонтальным и находился в одной плоскости. Верхний обрез фундамента должен возвышаться над уровнем земли не менее чем на 30 — 40 см. Для изготовления опалубки используют доски толщиной не менее 25 мм., опалубка должна быть надёжно закреплена распорками и подкосами.  Для скрепления двух стенок опалубки удобно использовать пружинные зажимы для опалубки.

Необходимый уровень и горизонтальность опалубки корректируют, подкладывая под неё подручные материалы (камни, куски кирпича). Перед бетонированием опалубку снаружи присыпают грунтом для предотвращения вытекания бетона. Затем в опалубку устанавливается каркас из арматуры класса А-III диаметром 10-12 мм с шагом по высоте горизонтальных стержней 350-600 мм. и шагом вертикальных стержней по длине фундамента 300 – 400 мм. Существуют различные виды арматуры, более подробно об этом, а также о способах гибки и вязки арматуры более подробно описано в статье: арматура — виды, характеристики, выбор, гибка, вязка.

Арматура должна отстоять от внутренней поверхности опалубки на 40-50 мм. для того, чтобы её полностью закрыл достаточный слой бетона. Для дистанцирования арматуры от основания и стенок опалубки используют пластиковые фиксаторы их ещё называются подставками для арматуры. Более подробно о различных видах фиксаторах можно прочитать в отдельной статье: фиксаторы арматуры, виды, характеристики, применение.

Рекомендуемые для заливки фундамента классы бетона В20 (М250), В22,5 (М300), В25 (М350) с заполнителем фракции 5-20 мм. Также для вентиляции и возможности проведения коммуникаций сквозь фундамент в опалубку устанавливают асбестоцементные или пластиковые трубы диаметром от 100 мм.

Опалубку можно демонтировать через 3-5 суток после заливки бетона, а работы по возведению стен можно начинать по истечению 3-4 недель с момента заливки фундамента.

Выбор варианта фундамента глубокого заложения является более «правильным» с точки зрения строительства, так как его подошва расположена глубже уровня промерзания грунта и не восприимчива к сезонным деформациям. Он позволяет создать полноценный подвал, в котором возможно расположить что угодно – от простой прокладки коммуникаций и кладовки до установки оборудования (насосного, отопительного) или гаража.

Для его устройства  копают траншею глубиной не менее 1,7 м. Дальнейшая технология его устройства ничем не отличается от фундамента мелкого заложения кроме объёма выполняемых работ и затрат на материалы.

Плитный фундамент

Плитные фундаменты выбирают в случае, когда здание будет стоять на пластичных и насыпных грунтах, имеющих слабую несущую способность и с близким к поверхности уровнем расположения грунтовых вод. Такие грунты склонны к пучению (увеличению объёма при замерзании), это явление неравномерно и может привести к недопустимым деформациям здания.

Этот вариант достаточно затратный из-за больших объёмов используемых материалов.

Фундаменты этого типа, как и ленточные, бывают мелкого и глубокого заложения. Первые не предполагают наличия подвала, вторые – позволяют устроить подвал или цокольный этаж.

Составные части плитного фундамента.

Строительство плитного фундамента мелкого заложения состоит из следующих этапов:

1. Размечается и выкапывается котлован по всей площади здания глубиной не менее 500 мм.
2. На дне выполняется песчаная или песчано-гравийная подсыпка толщиной 200 мм. В процессе изготовления она послойно трамбуется и обильно проливается водой для уплотнения.
3. Следом устанавливают дощатую опалубку толщиной не менее 25 мм. Опалубка выставляется в горизонтальной плоскости с помощью ватерпаса (водяного уровня) или нивелира.
4. Затем выполняют заливку бетонной подготовки толщиной порядка 100 мм., используя бетон классом не ниже В7,5.
5. Поверх подготовки укладывают гидроизоляцию (лучше двухслойную, верхний слой целесообразно выполнить из толстой полиэтиленовой плёнки), оставляя выпуски для гидроизоляции торца плиты по периметру.
6. Спустя трое суток можно приступать к установке арматурного каркаса. Он представляет из себя 2 сетки из арматуры диаметром от 12 мм., жёстко соединённых между собой по вертикали. Шаг арматуры в сетке – 200-350 мм. Расстояние между сетками определяют исходя из толщины заливаемой плиты.Обычно под загородный дом заливают плиту толщиной 200-250 мм. бетоном класса В22,5 или В25, расстояние между сетками тогда должно составлять 100-150 мм. для того, чтобы слой бетона между арматурой и поверхностью плиты было не менее 50 мм.

Для фиксации элементов арматурного каркаса используют арматурные хомуты.

Заливку плиты фундамента необходимо выполнить за один раз, поэтому целесообразно заказать бетон на заводе, а не месить его вручную. Если подъезд к месту заливки для автобетоносмесителя затруднён, то быстро и качественно провести работы поможет бетононасос.

В случае заливки плитного фундамента глубокого заложения, котлован копают на глубину не менее 1,7 м. Следом выполняют заливку плиты вышеописанным способом. Спустя 5-10 дней можно приступать к изготовлению стены подвала, она может быть кирпичной, из фундаментных блоков или монолитной. В последнем случае при установке арматурного каркаса плиты, к нему по периметру фундамента, на месте заливки стен, приваривают так называемые арматурные выпуски, для крепления к ним впоследствии каркаса стены подвала. Монолитную стену можно заливать через день-два после заливки плиты фундамента, заливка стены происходит по технологии заливки ленточного фундамента.

Свайный фундамент

Свайные фундаменты используют в условиях вечной мерзлоты и в случаях расположения твёрдого основания на глубине, под массивным слоем слабонесущих или болотистых грунтов. Они бывают:

• Забивные – с помощью специальной техники (копра) забиваются в грунт.
• Буронабивные – в грунте бурится скважина, впоследствии заливаемая бетоном.
• Вдавливаемые – с помощью гидравлических насосов под высоким давлением погружаются в грунт.
• Винтовые – благодаря своей конструкции вворачиваются в грунт наподобие шурупа и могут быть использованы в любых типах грунтов.

Винтовые сваи.

В малоэтажном дачном строительстве при небольших нагрузках от здания всё чаще используют винтовые сваи. Они имеют широкий ассортимент типоразмеров для восприятия различных по величине нагрузок. Наружная поверхность свай обрабатывается антикоррозионными составами или оцинковывается, после погружения в грунт внутренняя полость бетонируется. При большой длине сваи перед бетонированием внутрь дополнительно устанавливается арматура. Винтовые сваи обладают следующими преимуществами:

• Быстрый монтаж фундамента.
• Возможность использования на болотистых и слабонесущих грунтах.
• Возможность исключить земляные работы и не выравнивать грунт на месте строительства.
• Проведение работ возможно вблизи с подземными коммуникациями, деревьями и в условиях плотной застройки.
• Сразу после завинчивания сваи готовы воспринимать нагрузки.
• До определённых типоразмеров свай работы могут производиться вручную.

К недостаткам можно отнести отсутствие в доме подвала, возможность повреждения при заглублении в каменистый грунт, возможность коррозии при наличии в грунте блуждающих токов.

Количество винтовых свай рассчитывают деля вес здания на несущую способность одной сваи. Не стоит считать сваи «впритык», нужно учесть, что в построенном здании будет стоять мебель и бытовая техника. Обычно шаг свай составляет 2 – 2,5 метра. Минимальное заглубление свай – 1,5 м., что превышает глубину промерзания грунта. Погружённые в грунт сваи поверху соединяются балкой, называемой ростверком. Ростверк может быть металлическим (из швеллера) или железобетонным (заливается в опалубке), в зависимости от пожеланий и конструкции возводимого здания. Непосредственно на нём возводятся стены здания.

Столбчатый фундамент

Столбчатые фундаменты применяются в деревянном домостроении в небольших по размерам, лёгких зданиях. Плюсами таких конструкций являются:

• Дешевизна и экономичность.
• Меньшая трудоёмкость и высокая скорость возведения.
• Возможность выполнить работы вручную.

К недостаткам такого вида конструкций относят:

• Отсутствие в здании подвала.
• Неустойчивость фундамента при горизонтальных деформациях на подвижных грунтах.
• Невозможность применения при строительстве тяжёлых каменных зданий.
• Невозможность устройства на участках с значительным перепадом рельефа.
• С точки зрения эстетики необходимо устройство цоколя.

Об устройстве цоколя и утеплении столбчатого фундамента на нашем сайте есть отдельная статья: утепление столбчатого фундамента.

По используемым материалам столбчатые фундаменты бывают:

• Из мелкоштучных материалов (бутового камня, кирпича, бетонных блоков) – наиболее трудоёмкий и затратный вариант, не пользуется большой популярностью. Кроме того, кирпич плохо устойчив к воздействию грунтовых вод и имеет низкий (около 40 лет) срок службы.
• Сборный железобетонный – из железобетонных столбов, соединённых опорной плитой или балкой.
• Монолитный железобетонный – является во многих случаях предпочтительнее других вариантов как по сроку службы и надёжности, так и по затратам труда.

Столбчатый фундамент.

Количество столбов рассчитывают исходя из требуемой площади фундамента, выбранной площади сечения столба, количества углов и пересечений между собой наружных и внутренних стен в здании. Шаг столбов не должен превышать 2,5 – 3 метра, они должны быть выше уровня земли на 30-40 см. Процесс возведения столбчатых фундаментов состоит из следующих этапов:

1. Разметка на местности. Производится при помощи рулетки, колышков и верёвки.
2. Под фундамент выкапывается яма размера, соответствующего выбранному сечению столба, глубиной не менее 70 см. В случае монтажа монолитного фундамента размер увеличивается на 30-50 см в каждую сторону для удобства установки опалубки.
3. На дне засыпается песчаная подушка толщиной порядка 20 см. Она послойно трамбуется для уплотнения.
4. В случае устройства столба из мелкоштучных материалов выполняется кладка, в случае выбора монолитного железобетонного столба – устанавливается дощатая опалубка толщиной от 20 мм.
   • При изготовлении монолитного столба устанавливается каркас из арматуры класса А-III диаметром 10-12 мм. Каркас состоит из сеток с размером ячейки 200х200 или 250х250 мм., жестко связанных между собой арматурными стержнями того же диаметра. Расстояние между сетками обычно 300-400 мм.
   • Выполняется заливка бетона. Столб следует заливать целиком, не оставляя не залитой половину столба на следующий день.

5. Поверх готового столба укладывается слой гидроизоляции ( в её качестве подойдёт лист рубероида).

Следует контролировать расположение верха столбов относительно друг друга в одной горизонтальной плоскости.

При приготовлении бетонной смеси рекомендуется использовать цемент М500, объёмное соотношение Цемент/Песок/Щебень: 1/2,5/4. Количество воды должно быть достаточным для достижения пластичности, но не текучести готового бетона.

Бюджетный вариант столбчатого фундамента

Для небольших дачных домиков иногда используют более бюджетные варианты столбчатых фундаментов, например из автомобильных покрышек. Достоинство этого способа в том, что все работы нетрудно произвести своими руками даже абсолютно несведущему в строительстве человеку.

Устройство такого фундамента состоит из следующих этапов:

• С площадки удаляется слой грунта в 20-30 см.
• Полученная поверхность тщательно планируется заполняется песком и трамбуется.
• По периметру несущих стен выкладываются покрышки, горизонтальности добиваются с помощью водяного уровня.
• В каждую покрышку устанавливают анкер для крепления обвязочного металлического швеллера.
• Заливают в покрышку бетоном.
• После схватывания бетонной смеси, по прошествии 3-5 суток, к анкерам крепят обвязочный швеллер, к которому будет привязан нижний венец дома.

Часто при строительстве такого фундамента обходятся без бетона и анкеров — просто засыпают покрышки песком.

фундамент из покрышек

Возведение фундамента здания – мероприятие, к которому нужно подходить ответственно, от него зависит надёжность и долговечность всей постройки. Поэтому перед началом строительства необходимо тщательно изучить этот вопрос и принять правильное решение при выборе данной конструкции. Кроме того на этапе проектирования можно решить другой вопрос: как построить фундамент на века, для этого нужно защитить его от главных врагов — влаги и воды, это можно сделать с помощью гидроизоляции фундамента и монтажа дренажной системы. О том как правильно смонтировать дренажную систему можно прочитать в статье: система отвода грунтовых вод, проектирование и технология монтажа. О самых эффективных способах гидроизоляции фундамента есть подробная статья: гидроизоляции конструкции фундамента.

Что такое фонд? | База знаний

Что такое фундамент?

Имейте в виду, что «фонд» не является юридическим термином. Если в названии организации есть это слово, не предполагайте, что она предоставляет гранты.

Вообще говоря, фонд — это некоммерческая корпорация или благотворительный фонд, который предоставляет гранты организациям, учреждениям или отдельным лицам на благотворительные цели, такие как наука, образование, культура и религия.

Есть два типа фондов: частные фонды и общественные благотворительные организации, предоставляющие гранты.

• Частный фонд Деньги поступают от семьи, частного лица или корпорации. Пример частного фонда — Фонд Форда. Частные фонды должны соответствовать «требованиям выплат», то есть ежегодно отдавать определенную сумму своих активов. Вот почему, когда вы ищете потенциальных спонсоров в нашем приложении Foundation Directory Online , все частные фонды, которые вы видите, являются активными грантодателями.
• Общественная благотворительная организация , предоставляющая гранты, (иногда называемая «общественным фондом ») получает деньги из различных источников, таких как фонды, частные лица и правительственные учреждения. Примером общественной благотворительности, раздающей гранты, является Федерация «Спасите детей». Большинство общественных фондов также являются благотворительными организациями, предоставляющими гранты.

Все освобожденные от налогов организации в США ежегодно подают в IRS. Дело частных фондов Форма 990-ПФ; общественные фонды подают форму 990, как и другие общественные благотворительные организации.Эти документы являются общедоступными и содержат ценную информацию о финансах организации, членах правления и ключевых сотрудниках.

Частные фонды должны перечислить все гранты, выплаченные в этом году. Некоторые общественные фонды перечисляют свои гранты добровольно. Узнайте больше о том, как эта информация может помочь вам в поиске грантов.

Чтобы получить более подробную информацию о различных типах фондов и их истории, посмотрите или посетите наш бесплатный урок «Введение в поиск грантов», который предлагается очно или онлайн.

Еще статьи о фондах

Бетонные фундаменты | Как строится фундамент?

Дом должен выдерживать его значительный вес, обеспечивать плоское и ровное основание для строительства и отделять древесные материалы от контакта с землей, что может привести к их гниению и заражению термитами.

В зависимости от того, когда и где был построен дом, фундамент может быть из камня, кирпича, обработанного консервантом бревна, бетонных блоков или заливного бетона.Бетон — безусловно, самый распространенный материал для фундаментов.

Большинство домов имеют приподнятый фундамент по периметру, поддерживающий полы и несущие стены. Некоторые из них построены на плоской бетонной плите, которая служит основанием для конструкции и служит нижним этажом дома. Другие, особенно дома для отдыха, а также небольшие старые дома, часто стоят на нескольких бетонных опорах.

Существует три основных типа фундаментов: цокольный этаж, подвал и фундамент перекрытия.В разных частях страны популярны разные типы, в том числе в условиях грунта и ожиданиях местного рынка.

Полный подвал

Хотя полные подвалы можно найти во многих районах, их обычно ожидают домовладельцы на Северо-Востоке. Полный подвал обычно состоит из подвалов, расположенных глубоко ниже морозной глубины региона, и восьми футов высотой стен, окружающих бетонную плиту толщиной четыре дюйма. Это создает подземную комнату, которую можно использовать как складское и механическое пространство и / или как жилую зону.

Отделка подвала — это растущая тенденция: домовладельцы превращают эти пространства в комнаты отдыха, тренажерные залы и развлекательные центры. Если участок наклонен или допускает конфигурацию прохода, подвал будет иметь естественное освещение, хорошую вентиляцию и ощущение простора. Если вы думаете, что можете поставить унитаз в подвале, подумайте о том, чтобы установить насос-измельчитель.

Если вы планируете закончить цокольный этаж, возможно, вы захотите установить изоляцию из жесткого пенопласта под плитой. Хотя это не может значительно снизить потребление энергии, но может сделать пространство более комфортным.Даже когда подвал не закончен, изоляция плиты и стен может уменьшить проблемы с плесенью и плесенью, поскольку изоляция снижает вероятность конденсации, поддерживая бетон при более высокой температуре.

Фундамент подполья

Подземелья наиболее распространены на Юго-Востоке и Среднем Западе. Стопы размещаются ниже линии замерзания, но между полом и рамой пола остается ровно столько места, чтобы кто-то мог проползти.

Большинство рабочих мест включают отверстие в вентиляционном отверстии фундамента.Предполагается, что они предотвращают накопление избыточной влаги, но на практике они часто дают обратный эффект, выводя влагу в космос. «Открытые шлюзы могут стать рассадником плесени и влаги», — говорит Брайан Кобл, руководитель программы High Performance Homes в Advanced Energy, научно-исследовательской фирме из Северной Каролины. «Эта влага может пропитать каркас дома, привести к гниению и разрушению конструкции, а также может переносить споры плесени и другие загрязнители в жилое пространство дома».

Ученые-строители, такие как Кобл, теперь рекомендуют герметизировать и изолировать пандус и покрыть землю полиэтиленовой пароизоляцией или даже бетонной плитой.Эти детали увеличивают затраты, но исследование Advanced Energy на дому (27 домов в разных частях страны) подтвердило, что они также могут снизить счета за кондиционирование помещений и уменьшить плесень и грибок. В качестве бонуса вы получаете закаленное и сухое место для хранения. Если имеется достаточно места для головы, там можно разместить и обогреватель, освободив место в доме.

Плита на профиле

Фундамент с перекрытием — это именно то, на что он похож: бетонная плита, залитая на уровне класса, которая служит черновым полом для основной жилой площади дома.Неглубокое основание по краям плиты переносит на землю вес стен дома. Перед заливкой слой гравия распределяется по площади плиты, чтобы обеспечить дренаж, раскатывается проволочная сетка, чтобы уменьшить вероятность растрескивания, и устанавливаются любые водопроводные трубы или электрические трубопроводы внутри плиты.

Фундаменты из плит чаще всего встречаются в теплых регионах и с высокими уровнями грунтовых вод, например, во Флориде. При использовании в северном климате требуются специальные детали для защиты от мороза, которые, в большинстве случаев, состоят из короткой фундаментной стены (называемой «стволовой стеной»), залитой под линией замерзания.Укладка слоя жесткого пенопласта под плиту в доме с плиточным полом также является хорошей идеей на Севере и абсолютно необходима, если плита должна иметь встроенное водяное тепло.

Обратите внимание, что использование фундамента, не распространенного в вашем регионе, может повлиять на график и бюджет. Например, в случае плиты механические системы должны быть полностью отработаны перед заливкой плиты, чтобы надлежащие элементы были установлены на свои места. Если в вашем регионе это не является стандартной практикой, субподрядчики могут поднять цены, чтобы покрыть непредвиденное время и перерасход средств.

разницы между опорой и фундаментом | Что такое опора | Разница между фундаментом и опорой

Разница между опорой и фундаментом

Ниже приводится сравнение фундамента и фундамента

.

Что такое фундамент?

Фундамент — это самая нижняя часть любой конструкции , основная функция которой состоит в том, чтобы воспринимать нагрузку, исходящую от верхних компонентов, и безопасно передавать ее на нижний слой почвы.Как правило, фундаменты бывают двух типов: неглубокий фундамент и глубокий фундамент.

Неглубокий фундамент передает нагрузку на неглубокий глубиной до 1,5 м. T he глубокий фундамент передает нагрузку глубже в твердые пласты под поверхностью земли, имеющие глубину более 1,5 м.

Неглубокий фундамент используется для низковысотных конструкций, у которых горизонтальный простирание превышает вертикальную высоту. Высокое здание, такое как небоскреб или здание, построенное на очень слабом грунте, требует глубокого фундамента.Если в будущем здание будет расширяться вертикально, то следует предложить глубокий фундамент.

Подробнее: Типы фундаментов и их применение в строительстве

Типы фундаментов мелкого заложения

подписок
Фундамент мелкого заложения разного типа,

Типы глубокого фундамента

подписок
бывают разные типы глубокого фундамента,

• Подвалы.
• Плавучие плоты (фундамент пустотелый)
• Кессоны.
• Цилиндры.
• Фундаменты валов.
• Фундаменты свайные.

Почему
Требуется фундамент?

Ниже приводится основная цель проверки фундамента любой конструкции,

• Фундамент — важнейший фактор, обеспечивающий устойчивость любой конструкции. Чем крепче фундамент, тем устойчивее становится конструкция.
• Правильно спроектированный и усиленный фундамент обеспечивает большую ровную поверхность для верхней опорной конструкции и обеспечивает прочную основу для строительства.
• Хорошо спроектированный фундамент играет важную роль в предотвращении боковых перемещений несущего материала.
• Фундамент необходим для правильного распределения нагрузки на конструкцию. Такое правильное распределение помогает избежать неравномерного оседания здания. Дифференциальная осадка — нежелательный строительный эффект.
• Его основная функция — переносить нагрузку от конструкции на большую площадь основания, а затем на почву под ней. Передача нагрузки фундаментом должна быть в пределах допустимой несущей способности грунта.

Подробнее: Фундамент против фундамента

Что такое Footing Foundation?

Опора — это часть фундамента , которая поддерживает его и передает нагрузку на большую площадь почвы, , таким образом защищая фундамент от осадки . Обычно он снабжен арматурой и залит бетоном. Фундаменты в основном используются вместе с фундаментами мелкого заложения , как правило, .Ширина и глубина любого фундамента в основном зависят от типа почвы, размера и типа фундамента .

Подробнее: 9 типов строительных фундаментных материалов

Типы опор

подписок
бывают разные типы опор,

Слова экспертов:

Фонд против опоры

Фундамент и опора — это не две разные составляющие конструкции здания. Фактически, оба являются единым элементом конструкции здания. Фундамент — это самая низкая часть любого фундамента.

Фундамент имеет нижнюю часть с опорой, армированной арматурой . Типы фундамента выбираются в зависимости от глубины основания, типа грунта и конструкции. Как правило, фундаменты на небольшой глубине имеют больше типа, чем на глубоком фундаменте.

Наконец, фундамент и опора являются единственными компонентами любой строительной конструкции; Основное отличие состоит в том, что опорная нижняя часть фундамента.

Итак, можно сказать, что разница между фундаментом и фундаментом очевидна.

Посмотреть видео: различные типы фундамента

Часто задаваемые вопросы:

Футинг против фундамента

1. Часть фундамента, которая соприкасается с землей, является фундаментом, а компонент здания, который передает свои структурные нагрузки на грунт, является фундаментом.
2. Фундамент служит опорой для здания, в то время как фундамент поддерживает колонны.
3. Сравнительная разница в том, что все основания являются фундаментами, но не все основания.

Что приходит первым? Основание или фундамент?

Когда опоры и фундаменты закладываются для образования полной опорной конструкции, сначала на грунт укладывается фундамент, за которым следует фундамент, который несет нагрузку на колонны.

У всех фондов есть опоры?

Как правило, большинство фундаментов имеют опоры, однако нет необходимости устанавливать опоры под фундаментом, когда грунт теряет или ослабляет нагрузку на конструкцию.Известно, что опоры хорошо работают в хороших почвенных условиях, но не подходят для бедных почв с низкой несущей способностью.

Определить опоры

Опора — это часть фундамента , которая поддерживает его и передает нагрузку на большую площадь почвы, , таким образом защищая фундамент от осадки . Обычно он снабжен арматурой и залит бетоном. Фундаменты в основном используются вместе с фундаментами мелкого заложения , как правило, .Ширина и глубина любого фундамента в основном зависят от типа почвы, размера и типа фундамента .

Что такое опора

Опора — это опора из компонента фундамента , которая поддерживает его и передает нагрузку на большую площадь почвы, , таким образом защищая фундамент от осадки . Он снабжен арматурой и залит бетоном. Фундаменты в основном используются вместе с фундаментами мелкого заложения обычно

Вам также может понравиться:

Фундаменты машин — AMERICAN GEOSERVICES

Типы грунтов для фундамента здания

Различные типы грунта по-разному влияют на фундамент вашего здания. Определение типа почвы, на которой будет построено здание, влияет на строительство проекта и будущий ремонт.

Вот несколько наиболее распространенных типов грунтовых фундаментов, используемых в строительстве. Мы исследуем, какой тип почвы лучше всего подходит для строительства.

Общие типы грунтов, используемых в строительстве

Глина

Глина не является идеальной почвой для зданий из-за ее склонности перемещаться при высыхании или увлажнении. Это может привести к появлению трещин или трещин в здании, а также к образованию неровностей пола. Глубина фундамента из глинистого грунта обычно больше для повышения устойчивости.

Когда дело доходит до глинистого грунта, лучший фундамент для дома должен быть между просверленным фундаментом-опорой или фундаментной плитой на грунте. Фундаменты с просверленными опорами будут крепить глубже в глине для большей структурной устойчивости, в то время как фундамент из плит на уровне грунта борется со склонностью глинистой почвы к усадке и расширению.

Песок и гравий

Песок и гравий содержат крупные частицы, которые позволяют этой почве быстро отводить воду (что хорошо для зданий). Удержание меньшего количества воды означает меньший риск сдвига здания и образования структурных и неструктурных трещин. Уплотненный песок и гравий обеспечивают еще большую устойчивость и являются отличным вариантом для строительства фундамента.

Со временем песок можно смыть. В этих случаях спиральная опора (также называемая спиральными анкерами, винтовыми сваями или винтовыми анкерами) является подходящей техникой фундамента для песчаного грунта.

Скала / коренная порода

Существует много типов горных пород (песчаник, известняк и т. Д.), И все они являются отличными вариантами из-за их высокой несущей способности (что делает этот тип фундамента идеальным для больших зданий). Коренная порода — это слой породы под поверхностным слоем почвы.

В отличие от глины, которая может расширяться и смещаться, скальная порода более устойчива и устойчива к повреждениям водой. Таким образом, ваше здание с меньшей вероятностью треснет при смещении или оседании.Самая важная вещь при строительстве фундамента на скале — это обеспечить ровную поверхность перед началом строительства.

Суглинок

Суглинок — лучший тип грунта для строительства благодаря идеальному сочетанию ила, песка и глины. Он сочетает в себе лучшее из всех их качеств и идеальный баланс для поддержки фундамента. Суглинок обычно не смещается, не расширяется и не сжимается резко и очень хорошо справляется с присутствием воды.

Одним из потенциальных недостатков строительства из суглинка является возможность образования неразложившегося материала, который можно и нужно фильтровать перед строительством.

Торф

Торф часто встречается на болотах и ​​других водно-болотных угодьях и состоит из разлагающейся растительности и / или органических веществ. Он может удерживать большое количество воды и считается очень плохим типом почвы для фундамента из-за того, насколько сильно он может перемещаться, и своей низкой несущей способности. Вы можете строить на торфяной почве, но при этом существует большой риск появления трещин или других повреждений.

Ил

Как и торф, ил является еще одним плохим вариантом почвы для строительства фундамента из-за его длительной способности удерживать воду.Это свойство заставляет ил смещаться и расширяться, что не оказывает никакой поддержки зданию и подвергает его повторяющимся длительным нагрузкам. Это может привести к повреждению конструкции или поломке. По возможности, строительство следует вести с использованием более подходящего типа почвы.]

Последствия невнимания к типу почвы перед строительством

Неспособность выбрать лучший тип почвы для вашего проекта может привести к немедленным или будущим проблемам с фундаментом. Убедитесь, что вы понимаете различные характеристики каждого типа почвы и предотвращаете возможные повреждения.

Строители должны знать о нескольких факторах, помимо удержания воды, поэтому очень важно получить мнение эксперта.

Свяжитесь с URETEK для экспертного ремонта фундамента в Хьюстоне

Надлежащие знания грунта и опыт работы с фундаментом жизненно важны для структурной целостности и безопасности здания. Если вас беспокоит, что тип почвы, на которой вы построили, может привести к проблемам с фундаментом, URETEK Gulf Coast может вам помочь.

Свяжитесь с нашей специальной командой экспертов по ремонту фундаментов в Хьюстоне сегодня, чтобы получить бесплатную оценку.

Фундаменты зданий — определение и назначение фундаментов

Определение:

Низкая искусственно построенная часть конструкции, которая передает нагрузку конструкции на землю, называется фундаментом.

ИЛИ

Фундамент (также называемый грунтовым порогом) — это конструкция, передающая нагрузки на землю.

Концепция:

Фундамент конструкции всегда сооружается ниже уровня земли, чтобы увеличить поперечную устойчивость конструкции.Он включает в себя часть конструкции ниже уровня земли и построен таким образом, чтобы обеспечивать твердую и ровную поверхность для передачи нагрузки конструкции на большую площадь почвы, лежащей под ней. Твердая основа, на которую опирается фундамент, называется основанием фундамента.

Цель фонда:

Все инженерные сооружения у основания обеспечены фундаментом для выполнения следующих целей и задач;

1. Для распределения нагрузки конструкции на большую несущую поверхность, чтобы довести интенсивность нагрузки до безопасной несущей способности лежащего под ней грунта.
2. Для равномерной нагрузки на опорную поверхность во избежание неравномерного оседания.
3. Для предотвращения бокового смещения поддерживающего материала.
4. Для обеспечения ровной и устойчивой станины при строительных работах.
5. Для повышения устойчивости конструкции в целом.

Фонды делятся на две категории:

1) Фундамент мелкого заложения

1. Фундамент с насыпным или открытым грунтом
2. Фундамент ростверк
3. Плотный фундамент
4. Фундамент ступенчатый
5. Фундамент перевернутой арки

2) Фундамент глубокого заложения

1. Фундамент свайный
2. Фундамент колодца
3. Фундамент кессонный

Сообщите нам в комментариях, что вы думаете о концепциях в этой статье!

ФУНДАМЕНТ

Выбор типа фундамента

Выбор подходящего
тип фундамента определяется некоторыми важными факторами, такими как

1. Характер конструкции
2. Нагрузки от
   структура
3. Характеристика недр
4. Выделенная стоимость
   фундамент

Поэтому принять решение о
тип фундамента, необходимо проведение геологоразведочных работ.Тогда почва
характеристики в зоне поражения под зданием должны быть
тщательно оценен. Допустимая несущая способность пораженного грунта
затем следует оценить слои.

После этого исследования можно было
затем решите, следует ли использовать фундамент неглубокий или глубокий.

Фундаменты мелкого заложения, такие как
опоры и плоты дешевле и проще в исполнении. Их можно было бы использовать, если бы
выполняются следующие два условия;

1. Наложенное напряжение (Dp)
   вызванная зданием, находится в пределах допустимой несущей способности
   различных слоев почвы, как показано на рис.1.

Это условие выполнено
когда на рисунке 1 меньше и меньше, чем меньше и меньше, и так далее.

2. Здание выдержало
   расчетная расчетная осадка для данного типа фундамента

Если один или оба из этих двух
условия не могут быть выполнены использование глубоких фундаментов должно быть
считается.

Глубокие фундаменты используются, когда
верхние слои почвы мягкие и имеется хороший несущий слой на
разумная глубина.Толщина грунта, лежащего под несущим слоем, должна быть
достаточная прочность, чтобы противостоять наложенным напряжениям (Dp)
из-за нагрузок, передаваемых на опорный слой, как показано на рисунке 2.

Глубокие фундаменты обычно
сваи или опоры, которые передают нагрузку здания на хорошую опору
страта. Обычно они стоят дороже и требуют хорошо обученных инженеров для
выполнять.

Если исследуемые слои почвы
мягкий на значительной глубине, и на разумных
глубины, можно использовать плавучие фундаменты.

построить
плавающий фундамент, масса грунта, примерно равная весу
Предлагаемое здание будет демонтировано и заменено зданием. В
в этом случае несущее напряжение под зданием будет равно весу
удаленной земли
(γD)

что меньше

(q _a = γD + 2C)

а также
Дп
будет равно нулю.Это означает, что несущая способность под
здания меньше чем (q _a ), и ожидаемое поселение теоретически равно
нуль.

Наконец, инженер должен
подготовить смету стоимости наиболее перспективного типа фундамента
что представляет собой наиболее приемлемый компромисс между производительностью и
Стоимость.

Фундаменты мелкого заложения

Фундаменты неглубокие — это те
выполняется у поверхности земли или на небольшой глубине.Как упоминалось ранее
в предыдущей главе фундаменты мелкого заложения использовались при грунтовых
разведка доказывает, что все слои почвы, затронутые зданием, могут
противостоять наложенным напряжениям (Dp)
не вызывая чрезмерных заселений.

Фундаменты мелкого заложения либо
опоры или плоты.

Опоры

Фундамент является одним из
старейший и самый популярный вид фундаментов мелкого заложения.Опора — это
увеличение основания колонны или стены с целью распределения
нагрузка на поддерживающий грунт при давлении, соответствующем его свойствам.

Типы опор

Существуют разные виды
опоры, соответствующие характеру конструкции. Подножки можно классифицировать
на три основных класса

Настенный или ленточный фундамент

Он проходит под стеной мимо
его полная длина, как показано на рис.3. обычно используется в несущей стене
типовые конструкции.

Изолированная опора колонны

Он действует как основание для колонны.
Обычно применяется для железобетонных зданий типа Скелтон. Оно может
принимать любую форму, например квадратную, прямоугольную или круглую, как показано на рисунке 4.

Инжир.4 Типовые раздвижные опоры

Комбинированная опора колонны

Это
комбинированное основание для внешней и внутренней колонн здания, рис.5.
Он также используется
когда две соседние колонны здания расположены близко друг к другу другой, который
их опоры перекрывают друг друга

Распределение напряжений под опорами

Распределение напряжений под опорами
считается линейным, хотя на самом деле это не так. Ошибка
участие в этом предположении невелико, и на него можно не обращать внимания.

Загрузить сборники

Нагрузки, влияющие на обычные типы
строений:

1. Постоянная нагрузка (D.L)
2. Живая нагрузка (L.L)
3. Ветровая нагрузка (W.L)
4. Землетрясение (E.L)

Статическая нагрузка

Полная статическая нагрузка, действующая на элементы
конструкции следует учитывать при проектировании.

Живая нагрузка

Маловероятно, что полная интенсивность
динамической нагрузки будет действовать одновременно на всех этажах
многоэтажный дом.Следовательно, кодексы практики позволяют
снижение интенсивности динамической нагрузки. Согласно египетскому кодексу
на практике допускается следующее снижение временной нагрузки:

№ или .
перекрытий Снижение временной нагрузки%

Земля
нулевой этаж%

1 ^ул
нулевой этаж%

2 ^nd
этаж 10.0%

3 ^рд
этаж 20,0%

4 ^чт
этаж 30,0%

5 ^{-й этаж} и
более 40,0%

Временная нагрузка не должна снижаться в течение
склады и общественные здания, такие как школы, кинотеатры и больницы.

Ветровые и землетрясения нагрузки

Когда здания высокие и узкие,
Необходимо учитывать ветровое давление и землетрясение.

Допущение, использованное при проектировании спреда
Опоры

Теория анализа эластичности указывает на
что распределение напряжений под симметрично нагруженными фундаментами не является
униформа. Фактическое распределение напряжений зависит от типа материала.
под опорой и жесткостью опоры. Для опор на рыхлых
не связный материал, зерна почвы имеют тенденцию смещаться вбок на
края из-под груза, тогда как в центре почва относительно
ограничен.Это приводит к диаграмме давления, примерно такой, как показано на рисунке 6.
Для общего случая жестких оснований на связных и несвязных
материалов, Рис.6 показывает вероятное теоретическое распределение давления.
Высокое краевое давление можно объяснить тем, что краевой сдвиг должен
иметь место до урегулирования.

Потому что давление
интенсивность под опорой зависит от жесткости опоры,
тип почвы и состояние почвы, проблема в основном
неопределенный.Обычно используется линейное распределение давления.
под фундаментом, и в этом тексте будет следовать этой процедуре. В
в любом случае небольшая разница в результатах проектирования при использовании линейного давления
распределение

Допустимые опорные напряжения под опорами

Коэффициент запаса прочности при расчете
допустимая несущая способность под фундаментом должна быть не менее 3
если учитываемые при расчете нагрузки равны статической нагрузке +
пониженная живая нагрузка.Коэффициент запаса прочности не должен быть меньше 2, когда
рассматривается наиболее тяжелое состояние нагрузки, а именно: статическая нагрузка + полный рабочий ток.
нагрузка + ветровая нагрузка или землетрясения.

Нагрузки на надстройку обычно
рассчитывается на уровне земли. Если указано допустимое допустимое давление на опору, оно должно быть уменьшено на объем бетона.
под землей на единицу площади основания, умноженную на
разница между удельным весом бетона и грунта.Если принять равной среднюю плотность грунта и бетона рис.7,
тогда следует уменьшить на

Конструктивное исполнение раздвижных опор

Для опоры на ноги
следующие позиции следует рассматривать как

1 ножницы

Напряжения сдвига съедали обычно
контролировать глубину расставленных опор.Критическое сечение для широкой балки
сдвиг показан на рис.8-а. Находится на расстоянии d от колонны или стены.
лицо. Значения касательных напряжений приведены в таблице 1.
сечение для продавливания сдвига (двусторонний диагональный сдвиг) показано на рис. 8-б.
Он находится на расстоянии d / 2 от лицевой стороны колонны. Это предположение
в соответствии с Кодексом Американского института бетона (A.CI).

Таблица 1):
допустимые напряжения в бетоне и арматуре: —

Пробивные ножницы обычно
контролировать глубину разложенных опор.Из принципов статики Рис. 8-б
, сила на критическом участке сдвига равна силе на
опора за пределами секции сдвига, вызванная чистым давлением грунта f _n .

где q _p
= допустимое напряжение сдвига при штамповке

= 8 кг / см ² (для куба
сила = 160)

f _n = чистое давление на грунт

b = Сторона колонны

d = глубина продавливания

Можно предположить, что
критический участок для продавливания сдвига находится на торце колонны, и в этом случае
допустимое напряжение сдвига при штамповке можно принять равным 10.0 кг / см ²
(для прочности куба = 160).

Фундамент обычно проектируется
чтобы гарантировать, что глубина будет достаточно большой, чтобы противостоять сдвигу бетона
без армирования полотном ..

2- Облигация

Напряжение связи рассчитывается как

.

где поперечная сила Q равна
взятые в том же критическом сечении для изгибающего момента или при изменении
бетонное сечение или стальная арматура.Для опор
постоянное сечение, сечение для склеивания находится на лицевой стороне колонны или стены. В
арматурный стержень должен иметь достаточную длину
г _г
, Рис.9, чтобы избежать выдергивания (разрыва соединения) или
раскалывание бетона. Значение
d _d вычисляется следующим образом:

Для первого расчета возьмем
f _s
равно допустимой рабочей
стресс.Если рассчитанный
d _d есть
больше имеющихся d _d

затем пересчитайте d _d
взяв
f _с
равно действительному напряжению стали.

Допустимая стоимость облигации
напряжение q _b
следующие

3- Изгибающий момент

Критические разделы для
изгибающий момент определяется по рис.10 следующим образом:

Для бетонной стены и колонны,
это сечение берется на лицевой стороне стены или колонны рис.10-а.

Для кладки стены этот участок
берется посередине между серединой и краем стены Рис.10-б.

Для стальной колонны этот раздел
расположен на полпути между краем опорной плиты и лицевой стороной
столбец Рис.(10-с).

Глубина, необходимая для сопротивления
изгибающий момент

4- Опора на опору

Когда железобетон
колонна передает свою нагрузку на опору, сталь колонны, которая
несущий часть груза, не может быть остановлен на опоре, так как
это может привести к чрезмерной нагрузке на бетон в зоне контакта колонны.Следовательно, это
необходимо передать часть нагрузки, которую несет стальная колонна, на
напряжение сцепления с основанием за счет удлинения стальной колонны или
дюбеля. Из Рис.11:

куда

f _s — фактическое напряжение стали

5- Обычная бетонная опора под R.C. Опора

Распространенной практикой является размещение
простой бетонный слой под железобетонным основанием. Этот слой
около 20 см. до 40 см. Проекция C плоского бетонного слоя
зависит от его толщины t. Ссылаясь на Рис.12, максимальный изгибающий момент
на единицу длины в сечении a-a равно

Где
f _n

= чистое давление почвы.

Максимальное растягивающее напряжение
внизу раздела а-а
это:

ДИЗАЙН R.C. СТЕНА:

Основание стены представляет собой полосу из
железобетон шире стены. На Рис.13 показаны различные типы
стеновые опоры. Тип, показанный на рис. 13-а, используется для опор, несущих легкие.
нагрузки и размещены на однородном грунте с хорошей несущей способностью.Тип, показанный в
Рис. 13-б используется, когда грунт под фундаментом неоднородный и
разная несущая способность. Используется тип, показанный на рисунках 13-c и 13-d.
для больших нагрузок.

Процедура проектирования:

Рассмотрим 1.0 метров в длину
стена.

1.
Найдите P на уровне земли.

2.
Найти, если дано, то оно сокращается или вычисляется P _T .

3.
Вычислить площадь опоры

Если напряжение связи небезопасно,
либо увеличиваем за счет использования стальных прутков меньшего диаметра, либо
увеличивать
∑
О
глубина d.Сгибая вверх
стальная арматура по краям фундамента помогает противостоять сцеплению
стрессы. Диаметр основной стальной арматуры не должен быть меньше
более 12 мм. Для предотвращения растрескивания из-за неравномерного оседания под стеной
Само по себе дополнительное армирование используется, как показано на рис. 13-c и d. это
принимается как 1,0% от поперечного сечения бетона под стеной и распределяется
одинаково сверху и снизу.

19.Проверить анкерный залог

Конструкция одностоечной опоры

одноколонный фундамент обычно квадратный в плане, прямоугольный фундамент —
используется, если есть ограничение в одном направлении или если поддерживаемые столбцы
слишком удлиненный.прямоугольное сечение. В простейшем виде они
состоят из единой плиты ФИг.15-а. На рис. 15-б изображена колонна на пьедестале.
опора, пьедестал обеспечивает глубину для более благоприятной передачи нагрузки
и во многих случаях

требуется
чтобы обеспечить необходимую длину для дюбелей. Наклонные опоры, такие как
те, что на Рис. 15-c

Методика проектирования опор квадратной колонны

Американец
Кодексы практики
равно
момент около критического сечения y-y чистого напряжения, действующего на
вылупился.area abcd Рис. 16-a. Согласно континентальным кодексам практики M _max .
равно любому; момент действия чистых напряжений
на заштрихованной области abgh, показанной на рис. 16-b, около критического сечения y-y
или 0,85 момент результирующих напряжений, действующих на площадь abcd на рис. 16-а.
о г-у.

8.Определите необходимую глубину сопротивления пробивке d _p .

9.

Рассчитайте d _м , глубину сопротивления

b =
B, сторона опоры согласно Американским нормам практики

.

b = (b _c + 20) см
где b _c — сторона колонны по континентальному
Кодексы практики.

Следует отметить, что d _м
вычисленное континентальным методом, больше, чем вычисленное американским кодом.
Большая глубина уменьшит количество стальной арматуры и обычно
соответствует глубине, необходимой для штамповки. Американский код дает меньший d _м
с более высоким значением стальной арматуры, но с использованием высокопрочной стали,
площадь стальной арматуры может быть уменьшена. В этом тексте
изгибающий момент рассчитывается в соответствии с Американскими нормами, а b равно
принимается либо равным b _c + 20, когда используется обычная сталь, либо
равно B при использовании стали с высоким пределом прочности.

Глубина основания d может быть
принимает любое значение между двумя значениями, вычисленными двумя вышеуказанными методами. Это
Следует отметить, что при одном и том же изгибающем моменте большая глубина будет
требуется меньшая площадь арматурной стали, которая может не удовлетворять требованиям
минимальный процент стали. Также небольшая глубина потребует большой площади стали.
особенно при использовании обычной низкоуглеродистой стали.

10. Выберите большее из d _m или d _p

11.Проверить d _d , глубину установки дюбеля колонны.

Методика проектирования прямоугольных опор

Процедура такая же, как и
квадратный фундамент. Глубина обычно контролируется пробивными ножницами, кроме случаев, когда
отношение длины к ширине велико, сдвиг широкой балки может контролировать
глубина. Критические участки для сдвига находятся на расстоянии d по обе стороны от
столбец Рис.17-а. Изгибающий момент рассчитывается для обоих направлений, вокруг оси 1-1 и вокруг оси b-b, как показано на рис. 17.b и c.

Армирование в длинном
направление (сторона L) рассчитывается по изгибающему моменту и равномерно распределяется по ширине B.
армирование в коротком направлении (сторона B) рассчитывается по изгибу
момент
М ₁₁ .При размещении стержней в коротком направлении один
необходимо учитывать, что опора, обеспечиваемая опорой колонны, является
сосредоточены около середины, следовательно, зона опоры, прилегающая к
колонна более эффективна в сопротивлении изгибу. По этой причине
произведена регулировка стали в коротком направлении. Эта регулировка помещает
процент стали в зоне с центром в колонне шириной, равной
к длине короткого направления опоры.Остальная часть
арматура должна быть равномерно распределена в двух концевых зонах, рис.18.
По данным Американского института бетона, процент стали в
центральная зона выдается по:

где S = отношение длинной стороны к короткой
сторона, L / B.

САМЕЛЛЫ

Одиночные опоры должны быть связаны
вместе пучками, известными как семеллы, как показано на рис.19.a. Их функция
нести стены первого этажа и переносить их нагрузки на опоры.
Семелла могут предотвратить относительное оседание, если они имеют очень жесткое сечение.
и сильно усиленный.

Семелле спроектирован как неразрезная железобетонная прямоугольная балка.
несущий вес стены. Ширина семели равна
ширина стены плюс 5 см и не должна быть меньше 25 см. Должно
сопротивляться силам сдвига и изгибающим моментам, которым он подвергается,
semelles должен

быть усиленным сверху и снизу
для противодействия дифференциальным расчетам.равным усилением A _s .

Верх
уровень семеллы должен быть на 20 см ниже уровня платформы.
окружающие здание. Если уровень первого этажа выше
уровень платформы, уровень внутренней полумельки можно принять 20 см.
ниже уровня первого этажа

Опоры подвергаются воздействию момента

Введение

Многие основы сопротивляются, в
в дополнение к концентрической вертикальной нагрузке, момент вокруг одной или обеих осей
основания.Момент может возникнуть из-за нагрузки, приложенной не к центру
основание. Примеры основ, которые должны противостоять моменту, — это основания для
подпорные стены, опоры, опоры мостов и колонны
фундаменты высотных зданий, где давление ветра вызывает заметный прогиб
моменты у основания колонн.

Результирующее давление на почву
под внецентренно нагруженным основанием считается совпадающим с осевым
нагрузка P, но не с центром тяжести фундамента, что приводит к линейному
неравномерное распределение давления.Максимальное давление не должно превышать
максимально допустимое давление на почву. Наклон опоры из-за
возможна более высокая интенсивность давления почвы на пятку. Это может
быть уменьшенным за счет использования большого запаса прочности при расчете допустимого грунта
давление. Глава 1, Раздел «Опоры с эксцентрическими или наклонными нагрузками»
обеспечивают снижение допустимого давления на грунт для внецентренно нагруженных
опоры.

Опоры с моментами или эксцентриситетом относительно
Одна ось

где P =
вертикальная нагрузка или равнодействующая сила

е =
Эксцентриситет вертикальной нагрузки или равнодействующей силы

q =
интенсивность давления грунта (+ = сжатие)

и не должно быть больше допустимого

давление почвы q _a

c-Нагрузка P за пределами средней

Когда
нагрузка P находится за пределами средней трети, то есть
е
>
L / 6,
Уравнение7 указывает на то, что под опорой возникнет напряжение. Однако нет
между почвой и основанием может возникнуть напряжение, поэтому напряжение
напряжения не принимаются во внимание, а площадь основания, которая находится в

натяжение не считается эффективным при несении нагрузки. Следовательно
диаграмма давления на почву должна всегда находиться в сжатом состоянии, как показано на

Рис.21-.c. Для

в
эксцентриситет е

>
L / 6
с участием
относительно только одной оси, можно управлять уравнениями для максимальной почвы
давление q ₁ , найдя диаграмму давления сжатия,
результирующая должна быть одинаковой и на одной линии действия нагрузки P.Этот
диаграмма примет форму треугольника со стороной = q ₁ и основанием
=

Опоры с моментами или эксцентриситетом относительно
обе оси

Для опор с моментами или
эксцентриситет относительно обеих осей Рис. 22, давление может быть вычислено с помощью
следующее уравнение

a- Нейтральная ось за пределами базы:

Если нейтральная ось находится снаружи
основание, то все давление q находится в сжатом состоянии, и уравнение (9) имеет вид
действительный.Расположение максимального и минимального давления на почву может быть
определяется быстро, наблюдая направления моментов. Максимум
давление q ₁ находится в точке (1)

Рис.22-а и минимальный
давление q ₂ находится в точке (3). Давление q ₁ и q ₂
определяются из уравнения (9).

б- Нейтральная ось разрезает базу

Если нейтральная ось режет
основание, то некоторый участок основания подвергается растяжению Рис.22. Как
почва вряд ли захватит опору, чтобы удерживать ее на месте, поэтому
диаграмму, показанную на рис. 22-б, и уравнение (9) использовать нельзя. Расчет
Максимальное давление на почву должно зависеть от площади, фактически находящейся на сжатии.
Диаграмма сжатия должна быть найдена таким образом, чтобы ее результирующая
должны быть равны и на одной линии действия силы P. Простейший
способ получить эту диаграмму — методом проб и ошибок следующим образом:

1-
Находить
давление почвы во всех углах, применяя уравнение.(9).

2-

Определите положение нейтральной оси N-A (линия нулевого давления).
Это не прямая линия, но предполагается, что это так.
Поэтому необходимо найти только две точки, по одной на каждой соседней стороне.
основания.

3-
Выбрать другой
нейтральная ось (N’-A ‘) параллельна (N-A), но несколько ближе к месту
результирующей нагрузки P, действующей на опору.

4-
Вычислить
момент инерции сжатой области по отношению к N’-A ‘. В
Самая простая процедура — нарисовать опору в масштабе и разделить площадь на
прямоугольники и треугольники

4.4 КОНСТРУКЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ФУНТОВ
К МОМЕНТУ

Основная проблема в
конструкция эксцентрично нагруженных опор — это определение
распределение давления под опорами. Как только они будут определены,
процедура проектирования будет аналогична концентрически нагруженным опорам,
выбраны критические сечения и произведены расчеты напряжений из-за
момент и сдвиг сделаны.

Где
изгибающие моменты на колонну поступают с любого направления, например от
ветровые нагрузки, квадратный фундамент; предпочтительнее, если не хватает места
диктуют выбор прямоугольной опоры. Если изгибающие моменты действуют всегда
в том же направлении, что и в колоннах, поддерживающих жесткие каркасные конструкции,
опору можно удлинить в направлении эксцентриситета

Размеры фундамента B
и L пропорциональны таким образом, чтобы максимальное давление на носке
не превышает допустимого давления почвы.

Если
колонна несет постоянный изгибающий момент, например, кронштейн, несущий
длительной нагрузке, может оказаться преимуществом смещение колонны от центра на
опоры так, чтобы эксцентриситет результирующей нагрузки был равен нулю.
В этом случае распределение давления на основание будет равномерным. Долго
носок опоры должен быть спроектирован как консоль вокруг
сечение лицевой стороны колонны, Расчет глубины сопротивления
пробивные ножницы и ножницы для широкой балки такие же, как при опоре фундаментов
концентрические нагрузки

Поскольку изгибающий момент на
основание колонны, вероятно, будет большим для этого типа фундамента,
арматура колонны должна быть правильно привязана к фундаменту.,
Детали армирования для этого типа фундаментов показаны на рис.24.

Для квадратного фундамента это
как правило, удобнее всего поддерживать одинаковый диаметр стержня и расстояние между ними в обоих
направления во избежание путаницы при креплении стали.

Комбинированные опоры

Введение

В предыдущем разделе были представлены элементы оформления развязки и стены.
опоры.В этом разделе рассматриваются некоторые из наиболее сложных
проблемы с мелким фундаментом. Среди них опоры, поддерживающие более
один столбец в ряд (комбинированные опоры), который может быть прямоугольным или
трапециевидной формы, или две накладки, соединенные балкой, как ремешок
опора. Эксцентрично нагруженные опоры и опоры несимметричной формы
тоже будет рассмотрено.

Прямоугольные комбинированные опоры

Когда
линии собственности, расположение оборудования, расстояние между колоннами или другие соображения
ограничить расстояние от фундамента в местах расположения колонн, возможное решение:
использование фундамента прямоугольной формы.Этот тип фундамента может поддерживать
два столбца, как показано на рисунках 25 и 26, или более двух столбцов с
только небольшое изменение процедуры расчета. Эти опоры
обычно проектируется, предполагая линейное распределение напряжений в нижней части
основания, и если равнодействующая давления почвы совпадает с
равнодействующая нагрузок (и центр тяжести опоры), грунт
предполагается, что давление равномерно распределено, линейное давление
Распределение подразумевает твердую опору на однородной почве.Настоящий
опора, как правило, не жесткая, и давление под ней неравномерно, но
Было обнаружено, что решения, использующие эту концепцию, являются адекватными. Этот
Концепция также приводит к довольно консервативному дизайну.

Конструкция жесткой прямоугольной опоры заключается в определении
расположение центра тяжести (cg) нагрузки на колонну и длина
и такие размеры ширины, чтобы центр тяжести основания и центр
силы тяжести колонны нагрузки совпадают.С размерами опоры
установили, ножницы

можно подготовить диаграмму моментов, выбрать глубину сдвига (опять же
является обычным, чтобы сделать глубину достаточной для сдвига без использования сдвига
армирование, чтобы косвенно удовлетворить требованиям жесткости), и армирование
сталь, выбранная для требований к гибке. Критические секции на сдвиг, оба
диагональное натяжение и широкая балка, следует принимать, как указано в предыдущем
раздел.Максимальные положительные и отрицательные моменты используются при проектировании
армирующей стали, и в результате получится сталь как в нижней, так и в верхней части
луч.

В коротком направлении очевидно, что вся длина не будет
эффективен в сопротивлении изгибу. Эта зона, ближайшая к колонне, будет наиболее
эффективен для изгиба, и рекомендуется использовать этот подход.
Это в основном то, что Кодекс ACI определяет в Ст.15.4.4 для прямоугольного
опоры

Если принять, что зона, в которую входят столбцы, больше всего
эффективная, какой должна быть ширина этой зоны? Конечно, это должно быть что-то
больше ширины столбца. Наверное, не должно быть больше
ширина столбца плюс d до 1,5d, в зависимости от расположения столбца на основе
аналитическая работа автора, отсутствие руководства по Кодексу и признание того, что
дополнительная сталь «укрепит» зону и увеличит моменты в этой зоне
и уменьшить момент выхода из зоны.Эффективная ширина при использовании этого метода
проиллюстрирован на рис.27.
Для оставшейся части фундамента в коротком направлении Кодекс ACI
Должно использоваться требование для минимального процентного содержания стали (ст. 10.5 или 7.13).

При выборе размеров для комбинированного фундамента размер длины равен
несколько критично, если желательно иметь диаграммы сдвига и момента
математически близко как проверка ошибок.Это означает, что если длина
точно вычисленное значение из местоположения cg столбцов,
Эксцентриситет будет внесен в основание, что приведет к нелинейному
диаграмма давления грунта. Однако фактическая длина в заводском состоянии должна быть
округляется до практической длины, скажем, с точностью до 0,25 или 0,5 фута (от 7,5 до 15
см).

Нагрузки на колонну могут быть приняты как сосредоточенные нагрузки для расчета сдвига и
диаграммы моментов.Для расчета значения сдвига и момента на краю (торце)
столбца следует использовать. Результирующая ошибка при использовании этого подхода:
незначительно Рис. (28)

Если основание нагружено более чем двумя колоннами, проблема не устранена.
статически детерминированный; реакции (нагрузки на колонку) известны также как
распределенная нагрузка, то есть давление грунта.

Методика расчета прямоугольной комбинированной опоры: —

Ссылаясь на рис.29, этапы проектирования можно резюмировать следующим образом:

1-

Найдите направление применения результирующего R. Это исправление L / 2, поскольку y равно
известные и ограниченные. Следует указать, что если длина L не равна
точно рассчитанное значение, эксцентриситет будет введен в
опоры, в результате чего получается нелинейная диаграмма давления грунта.Фактический как построенный
длину, однако, следует округлить до практической длины, например, до
ближайшие 5 см или 10 см.

максимальный + ve момент в точке K, где сила сдвига = ноль

6-

Определите глубину сдвига. Принято делать глубину адекватной
на сдвиг без использования сдвига
армирование. Критическое сечение сдвига находится на расстоянии d от грани.
столбца, имеющего максимум

сдвиг, рис.30

7-Определить
глубина продавливания сдвига для обеих колонн. По данным ACI,
критическое сечение это на d / 2 от грани колонны. Рис.30.

9-д
выбран наибольший из

т = д +
От 5 до 8 см.

11-
Проверьте напряжения сцепления и длину анкеровки d.

12-

Короткое направление:

Нагрузки на колонну распределяются поперечно поперечными балками (скрытыми), одна
под каждым столбцом.Длина балок равна ширине балки.
опоры B. Эффективную ширину поперечной балки можно принять как минимум
из следующего:

а-

Ширина колонны a + 2 d или ширина колонны a + d + проекция фундамента
за столбцом y, рис.31.

б-

Ширина подошвы

Следует отметить, что код ACI считает, что эффективная ширина
поперечная балка равна ширине колонны a + d или ширине колонны a + d / 2 + y.
Поперечный изгибающий момент M _T1 в колонне (1) равен

Поперечная арматура должна быть распределена по полезной ширине.
поперечной балки.Для остальной части фундамента минимум
следует использовать процентную сталь. Напряжения связи и длина анкеровки d _d ,
следует проверить.

Стойка комбинированная трапециевидная: —

Комбинированная трапециевидная опора для двух колонн, используемая, когда колонна несет
самая большая нагрузка находится рядом с линией собственности, где проекция ограничена или
когда есть ограничение на общую длину опоры.Ссылаясь на
Рис.32

,

Положение результирующей нагрузки на столбцы R определяет положение
центриод трапеции. Длина L определяется, а площадь A равна
вычислено из:

Процедура проектирования такая же, как и для прямоугольного комбинированного фундамента, за исключением того, что
диаграмма сдвига будет кривой второй степени, а изгибающий момент —
кривая третьей степени.

Конструкция ременных или консольных опор

Можно использовать ленточную опору.
где расстояние между колоннами настолько велико, что комбинированная или трапециевидная
опора становится довольно узкой, что приводит к высоким изгибающим моментам, или где, как в предыдущем разделе.

Ремешок
основание состоит из двух опор колонн, соединенных элементом, называемым
ремень, балка или консоль, передающая момент извне
опора.На рис.33 показано ленточное основание. Поскольку ремешок предназначен для

момент, либо это должно быть
образуются вне контакта с почвой или почву следует разрыхлить на
на несколько дюймов ниже ремешка, чтобы ремешок не оказывал давления на грунт
действуя по нему. Для простоты разбора, если ремешок есть. не очень долго,
весом ремешка можно пренебречь.

При проектировании ленточной опоры
сначала необходимо выровнять опоры.Это делается при условии, что
равномерное давление грунта под основаниями; то есть ₁ и ₂
(Рис.33) действуют в центре тяжести опор.

Ремешок должен быть массивным
член, чтобы это решение было действительным. Развитие уравнения 1 подразумевает жесткую
вращение тела; таким образом, если ремешок не может передавать эксцентрик
момент из столбца 1 без вращения, решение недействительно.Избегать
рекомендуется вращение внешней опоры.

I _ремень / I _опора
> 2

Желательно пропорции
обе опоры так, чтобы B и q были как можно более равны для управления
дифференциальные расчеты.

Методика расчета опор ремня

реакция под интерьер
опора будет уменьшена на такое же значение, как показано на Рис.33

1-
Дизайн начинается с пробной стоимости

евро.

6-
Убедитесь, что центр тяжести площадей двух опор
совпадают с равнодействующей нагрузок на колонну.

7-
Рассчитайте моменты и сдвиг в различных частях ремня.
опора.

8-
Дизайн ремешка

Ремешок представляет собой
однопролетная балка, нагруженная вверх нагрузками, передаваемыми ей двумя
опор и поддерживаются нисходящими реакциями по центральным линиям двух
столбцы.Таким образом, нагрузка вверх по длине L равна R ₁ / L.
т / м ‘. Местоположение максимального момента получается приравниванием сдвига
сила до нуля. Момент уменьшается к внутренней колонне и равен нулю.
по центральной линии этого столбца. Следовательно, половина армирования ремня составляет
прекращено там, где больше нет необходимости, а вторая половина продолжается до
внутренняя колонна. Проверьте напряжения сдвига и используйте хомуты и изогнутые стержни, если
необходимо.

9-
Конструкция наружной опоры

Внешняя опора действует
точно так же, как настенный фундамент длиной, равной L. Хотя колонна
расположен на краю, балансирующее действие ремня таково, что
передать реакцию R ₁ равномерно по длине L ₁
Таким образом достигается желаемое равномерное давление почвы. Дизайн выполнен
точно так же, как для настенного фундамента.

10-
Дизайн межкомнатной опоры

Внутренняя опора может быть
спроектирован как простой одноколонный фундамент. Основное отличие состоит в том, что
Пробивные ножницы следует проверять по периметру fghj, рис.33.

ПЛОТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ

Введение

Фундамент плота
непрерывное основание, которое покрывает всю площадь под конструкцией и
поддерживает все стены и колонны.Термин мат также используется для обозначения фундамента.
этого типа. Обычно используется на грунтах с низкой несущей способностью и там, где
площадь, покрытая расстеленными опорами, составляет более половины площади, покрытой
структура. Плотный фундамент применяется и там, где в грунтовой массе содержится
сжимаемые линзы или почва достаточно неустойчива, так что дифференциал
урегулирование будет трудно контролировать. Плот имеет тенденцию преодолевать мост
неустойчивые отложения и уменьшает дифференциальную осадку.

Несущая способность плотов по песку

Биологическая способность
основания на песке увеличивается по мере увеличения ширины. Благодаря большой ширине
плота по сравнению с шириной обычной опоры, допустимая
вместимость под плотом будет намного больше, чем под опорой.

Было замечено на практике
что при допустимой несущей способности под плотом, равной удвоенной
допустимая несущая способность
определяется для обычной опоры.отдых на том же песке даст
разумная и приемлемая сумма урегулирования.

Если уровень грунтовых вод находится на
глубина равна или больше B, ширина плота, допустимая
Несущая способность, определенная для сухих условий, не должна уменьшаться. Если
есть вероятность, что уровень грунтовых вод поднимается, пока не затопит
площадка, допустимая несущая способность
следует уменьшить на 50%.Если
уровень грунтовых вод находится на промежуточной глубине между B и основанием
плот, следует сделать соответствующее уменьшение от нуля до 50%.

Несущая способность плотов по глине.

В глинах несущая способность
не зависит от ширины фундамента.
вместимость под плотом будет такая же, как и под обычным основанием.

Если предполагаемый дифференциал
осадка под плотом более чем терпима или если вес
здание, разделенное на его площадь, дает несущее напряжение больше, чем
допустимая несущая способность, плавающий или частично плавающий фундамент должен
быть на рассмотрении.

Выполнить плавающий
фундамент, земляные работы должны проводиться до глубины D, на которой
вес выкопанного
Грунт равен весу конструкции, рисунок 2.В этом случае
избыточное наложенное напряжение
Δp на уровне фундамента равна нулю и, следовательно,
здание не пострадает.

Если полный вес
building = Q

и вес удаленной почвы
= W _с

и превышение нагрузки при
уровень фундамента = Q _e

\ Q _{e =} QW _s

В случае плавающего фундамента
;

Q
= W _с
и, следовательно, Q _e
= Ноль

В случае частично плавающего
фундамент, Q _e
имеет определенный
значение, которое при делении на площадь основания дает допустимый подшипник
емкость почвы;

Проектирование плотных фундаментов;

Плоты могут быть жесткими.
конструкции (так называемый традиционный анализ), при которых давление грунта действует
против плиты плота предполагается равномерно распределенным и равным
общий вес постройки, деленный на площадь плота.Это
правильно, если столбцы загружены более или менее одинаково и на равном расстоянии друг от друга,
но на практике выполнить это требование сложно, поэтому допускается
чтобы нагрузки на колонны и расстояния варьировались в пределах 20%. Однако если
нисходящие нагрузки на одних участках намного больше, чем на других, это
желательно разделить плот на разные части и оформить каждую зону на
соответствующее среднее давление. Непрерывность плиты между такими
области обычно предоставляются, хотя для областей с большими различиями в
давление рекомендуется строить вертикальный строительный шов через
плита и надстройка, чтобы учесть дифференциальную осадку.

В гибком плотном фундаменте
дизайн не может быть основан только на требованиях к прочности, но это необходимо
подвергнуться из-за прогнозируемого заселения. Толщина и
количество армирования плота следует подбирать таким образом, чтобы
предотвратить развитие трещин в плите. Поскольку дифференциальный расчет
не учтено в конструктивном дизайне, принято усиливать
плот с вдвое большей теоретической арматурой.Количество
сталь может быть принята как 1% площади поперечного сечения, разделенной сверху и
Нижний. Толщина плиты не должна превышать 0,01 от
радиус кривизны. Толщина может быть увеличена около колонн до ^{для предотвращения разрушения при сдвиге.}

Есть два типа плотных фундаментов:

1-
Плоская плита перекрытия, которая представляет собой перевернутую плоскую плиту Рис.34-а. Если
толщина плиты недостаточна, чтобы противостоять продавливанию под колонны,
пьедесталы могут использоваться над плитой Рис. 34-.b или, ниже плиты, с помощью
утолщение плоской плиты под колоннами, как показано на Рис. 34-c.

2-
Плита и балка на плоту, есть. перевернутый R.C. пол,
состоит из плит и балок, идущих вдоль колонны, рядами в обоих направлениях,
Рис.34-d, он также называется ребристым матом. Если желателен сплошной пол в
цоколь, ребра (балки) могут быть размещены под плитой, рис.34-е.

Конструкция плота плоской перекрытия

Плот, _{, который
равномерной толщины, делится на полосы столбцов и средние полосы как
показано на рис. 35-а. Ширина полосы столбцов равна b + 2d, где b =
сторона колонки. Глубину плота d можно принять примерно равной 1/10
свободный промежуток между столбцами.Также ширину полосы столбца можно принять
равно 3 б.}

Планки колонн выполнены в виде
неразрезные балки, нагруженные треугольными нагрузками, как показано на рис. 35-b. Сеть
интенсивность равномерного восходящего давления f _n под любой площадью, для
Например, площадь DEFG можно принять равной одной четвертой общей нагрузки.
на столбцах D, E, F и G, разделенных на площадь DEFG.

Суммарные нагрузки, действующие на
планка колонны BDEQ, рис.35-a приняты в виде треугольных диаграмм нагружения, показанных
на рис. 35-б. Общая нагрузка на деталь DE, P _DE , принимается равной
чистое давление, действующее на площадь DHEJ.

Конструкция жесткого плота (традиционный метод)

Размер плота
устанавливается равнодействующая всех нагрузок и определяется давление грунта.
вычислено в различных местах под основанием по формуле.

Плот подразделяется на
ряд непрерывных полос (балок) с центром в рядах колонн, как показано на
Рис.37.

Диаграммы сдвига и момента
могут быть установлены с использованием либо комбинированного анализа фундамента, либо балочного момента
коэффициент Коэффициенты момента балки. Коэффициент момента балки
PI ² /10
для длинных направлений и
Для коротких направлений может быть принят PI ² /8.Отрицательный и
положительные моменты будем считать равными. Глубина выбрана так, чтобы удовлетворить
требования к сдвигу без использования хомутов и растягивающей арматуры
выбрано. Глубина обычно будет постоянной, но требования к стали могут
варьироваться от полосы к полосе. Аналогично анализируется и перпендикулярное направление.

Конструкция плиты перекрытия и фермы (ребристый мат)

Если столбец загружается и
интервалы равны или изменяются в пределах 20%, чистое восходящее давление f _n
действие на плот предполагается равномерным и равным Q / A.

где

Q = вес здания при
на уровне земли, и

A = площадь плота (по
за пределами внешних колонн).

Если это давление больше
чем чистое допустимое давление на грунт, площадь плота должна быть
увеличен до площади, достаточно большой, чтобы снизить равномерное давление на сетку
допустимое значение. Этого можно добиться, выполнив выступ плиты за пределы
внешняя грань внешних колонн.

Ссылаясь на Рис. 38,
различные элементы плота могут иметь следующую конструкцию:

Конструкция плиты:

1-Расчет поперечных балок B ₁ и B ₂

Равномерно распределенная нагрузка / м ‘
на

Пусть R ₁ и R ₂
быть центральной реакцией лучей B ₁ и B ₂ на
центральная балка дальнего света B ₃ соответственно.Концевые балки B ₁
несет только часть нагрузки, которую несет балка B ₂ и, следовательно,
центральная реакция R ₁ принимается равной

KR ₂ где K —
коэффициент, основанный на сравнительной области, то

Также предполагается, что сумма
центральных реакций от поперечных балок B ₁ и B ₂
равно суммарным нагрузкам от центральных колонн, таким образом,

2R ₁ + 8R ₂
= 2-пол. ₁ + 2-пол. ₂
(2)

Решение уравнений.(1) и (2), R ₁
и R ₂ может быть определен.

Изгибающий момент и сдвиг
силовые диаграммы можно нарисовать, как показано на рис.39. Реакции R ₁
и R ₂ можно определить, приравняв сумму вертикальных сил
до нуля. Центральное сечение балок при положительном изгибающем моменте может быть
выполнен в виде Т-образной балки, так как плита находится на стороне сжатия. Разделы
балки под центральной балкой B ₃ должны быть прямоугольными.
раздел.

2- Конструкция центральной главной балки B ₃

Нагрузка, усилие сдвига,
диаграммы и диаграммы изгибающего момента показаны на рис. 40-а. Раздел может быть
выполнен в виде Т-образной балки.

3-
Конструкция центральной главной балки B ₄

Нагрузка, усилие сдвига,
диаграммы изгибающих моментов представлены на рис.