Как настроить рубанок: Как правильно настроить ручной рубанок

Как правильно настроить ручной рубанок

Прежде чем приступить к обработке древесины, нужно произвести настройку рубанка, которая зависит от выполняемой работы.

Настраиваем рубанок на толстую стружку

Возьмите молоток и ударьте по болту. За счёт удара ослабляется клин, который держит лезвие.

Вытащите деревянный клин.

Смотря в торец рубанка, выставите лезвие на минимальную глубину и зафиксируйте клин.





За счёт ударов с торца рубанка можно задвинуть лезвие. При этом не забывайте поправлять клин.

За счёт ударов по лезвию можно выдвинуть его на нужную глубину.

За счёт ударов с боку выравниваем лезвие, чтобы оно было ровным.





Приступаем к работе

Возьмите нестроганую доску. Чтобы получалась ровная стружка, усилие толчка нужно делать правой рукой, а левой лишь прижимать рубанок. В конце движения поднимайте рубанок вверх, на вылет, чтобы стружка выходила наружу.





Не забывайте прочищать рубанок, чтобы он не забивался.

Если рубанок забился и вы не можете вытащить стружку руками, прочистите и протолкните её со стороны лезвия, используя небольшой деревянный клин. Ни в коем случае нельзя использовать металл, иначе вы затупите лезвие.





Настраиваем рубанок на тонкую стружку

В данном случае рубанок настраивается так же, как на толстую стружку, но лезвие должно выступать на 1 мм и меньше. Старайтесь хорошо выровнять лезвие относительно плоскости рубанка. После настройки ещё раз забейте клин.

Начните строгать.





Настройка ручного рубанка | Делаем своими руками

Давно хотел себе металлические рубанки. Так как у меня есть тяга с восстановлению старых инструментов, я нашёл на рынке 2 старых, покрытых ржавчиной рубанка. Теперь задача восстановить их. Получится или нет посмотрим. Вот такую инструкцию я нашёл в сети. 

Автор данной статьи Дэвид Чарльзуорт. Он преподает столярное дело в своей мастерской на северном берегу Девона, на юго-западе Англии. Так же хочется высказать благодарность переводчику данной статьи. Надеюсь она поможет людям в настройке своего инструмента.

Пошаговая инструкция для получения максимальной производительности для любого рубанка.

В столярном деле есть тщательно охраняемый секрет: Большинство новых рубанков нужно воспринимать как набор деталей, а не как готовый к работе инструмент…

Недавно, подготавливая обзор нового рубанка, я выставил его на толщину стружки 0,02 или 0,05 мм; это вполне разумная настройка для твердых пород дерева с фигурным рисунком слоев, но добиться прямой кромки оказалось невозможно.

Я обнаружил, что источником проблемы была подошва рубанка, имевшая вогнутость на 0,08 мм по длине. Не подозревая о подобных дефектах, многие столяры-любители остаются недовольны своими новыми рубанками; меня это тоже в начале раздражало, и мои новые ученики сталкиваются с той же проблемой.

В период расцвета изготовления рубанков в Англии, рубанок фирм Norris или Spiers обходился столяру в заработок за 2-3 недели, и не стоит ожидать слишком многого от нового рубанка от Stanley или Anant который стоит нам заработка за несколько часов. С другой стороны, те же несколько часов, потраченные на настройку, приведут к очень заметному улучшению их работы.

Способы, которые я опишу в этой статье, применимы ко всем рубанкам типа Bailey с металлическим корпусом, как старинным, так и новым.

Части рубанка

Чтобы рубанок строгал чисто и без вибрации, его детали должны быть обработаны с высокой точностью и идеально подогнаны друг к другу. Вряд ли вы встретите подобное качество в рубанке массового производства. Тем не менее, после самостоятельной подгонки деталей и замены лезвия на новое, ваш 80-долларовый рубанок будет строгать не хуже, чем модель за 300 долларов.

Рычажно-прижимной механизм (Прижим. Крышка). Шлифовка нижней поверхности способствует более легкой регулировке глубины.

Стружколом (Горбатик). Небольшая модификация формы верхней и нижней поверхностей позволит стружке соскальзывать, не застревая.

Лезвие (Железко). Новое лезвие из криогенной стали A2 держит заточку дольше оригинального.

Лягушка (Клин). Лягушка соединяет лезвие с корпусом. Плохой контакт с тем или другим приводит к вибрации и “дребезгу”.

Корпус рубанка (Колодка). Только идеально ровная подошва позволит снять стружку, через которую можно читать газетный шрифт. Площадка, где крепится лягушка, должна быть плоской.

Новое лезвие – полезная инвестиция

Простейший способ улучшить рубанок – это приобрести более качественную железку из криогенно обработанной стали A2. Их выпускают Ron Hock (www.hocktools.com)
и Tomas Lie-Nielsen (www. lie-nielsen.com), но если вы покупаете у второго, то обязательно требуйте лезвие толщиной 2,4 мм (0.095 дюйма), поскольку более толстое лезвие толщиной 3,3 мм (0.130 дюйма) может не подойти к вашему рубанку. Даже лезвие 2,4 мм будет значительно толще и жестче штатного, и сильно снизит вибрацию и дребезг.

Подгонка лягушки для избежания перекоса

Лягушка соединяет корпус и лезвие рубанка. Важно, чтобы она плотно прилегала к корпусу и имела плоскую поверхость, контактирующую с лезвием. Хорошо подогнанная лягушка значительно уменьшает “дребезг” при строгании.

Настройка начинается с разборки рубанка, снятия лягушки и проверки ее посадочного места — четырех точек соприкосновения между корпусом и нижней поверхностью лягушки. Плохо подогнанная лягушка, если ее плотно прикрутить, перекосит тонкую часть подошвы сразу за ротиком рубанка.

Соскребите выступающие участки

С помощью шабера соскоблите металл с высоких участков и увеличьте площадь контакта лягушки с корпусом.

Чтобы определить, насколько хорошо поверхности подогнаны, закрасьте соответствующие участки отливки черным фломастером. Снимите пластинку упора болта продольной регулировки (прим. пер.: у некоторых рубанков она закреплена на задней стенке лягушки, у других ее может не быть), поставьте лягушку на место, и подвигайте ее вперед-назад. Чернила фломастера соскребутся там, где поверхности находятся в хорошем соприкосновении.

Если лягушка качается, то контакт будет только в двух диагонально противоположных точках. Следует добиться примерно 60% соприкосновения на всех четырех площадках. Хотя это и медленнее, я предпочитаю пользоваться для этого не напильником, а шабером. Напильником очень легко убрать слишком много металла и испортить рубанок. Если у вас нет шабера, его можно изготовить из 15-ти сантиметрового плоского напильника.

Обточите последние 2-3 сантиметра длины напильника так, чтобы обе плоские стороны были слегка вогнуты, а конец выпуклый. Для окончательной доводки положите на каждую обработанную скребком поверхность щепотку карбида кремния абразивности 180 или 220, и капните водой. Притирайте поверхности в течение нескольких минут, двигая лягушку вперед и назад, пока поверхности не станут матово-серыми. Старайтесь достичь соприкосновения 90% обеих поверхностей.

Создание угла ротика. Доработка ротика предотвратит застревание стружки

Начните с проточки передней кромки ротика. Обезжирьте подошву рубанка и покрасьте область перед передней кромкой ротика черным маркером. Процарапайте неглубокую риску поперек подошвы как можно ближе к текущей кромке. Это разметка для следующего шага, проточки.

Стружка может быть загнана в щель между лезвием и стружколомом.

Узкий ротик предотвращает вырывание волокон, но на неподготовленном рубанке он будет забиваться стружкой. Если сточить переднюю кромку под 15 градусов, и доработать стружколом, стружке будет легче выйти из этого узкого места.

Гнутый конец стружколома обточен и отполирован. Кромка ротика, сточенная на 15 градусов, создает дополнительное место для выхода стружки. На нижней стороне стружколома сделана фаска, обеспечивающая плотный контакт с лезвием.

Зажмите рубанок в тиски под углом 15° к вертикали. Очень важно, чтобы губки тисков
давили там, где боковые стенки отливки поддерживаются поперечным ребром. Зажим
в другом месте может сломать хрупкие боковые стенки рубанка.

Держите напильник горизонтально, используя верхнюю кромку губок тисков как направляющую. По мере обработки, светлая полоска будет показывать где происходит
удаление металла. Постепенно на подошве будет образовываться кромка-заусениц. Следите за процарапанной риской, чтобы ротик оставался узким и ровным. Особенно
внимательно следите, чтобы не стачивать металл с боков ротика. Тонкий напильник дает гладкую поверхность и четкие, прямые углы. Затем отполируйте водостойкой
шлифовальной бумагой зернистости 600, а потом полировальной пастой для металла. и стальной ватой для отличного результата.

Для подготовки ротика к проточке, закрасьте подошву черным маркером, затем прочертите линию как можно ближе к ротику (фото вверху). После этого зажмите рубанок в тиски под углом 15° к вертикали. Держа напильник паралленьно тискам постепенно стачивайте ротик до угла 15° до тех пор, пока срез кромки не достигнет прочерченой линии.

Работа с верхней поверхностью лягушки

У многих новых рубанков заметно вогнут важный участок верхней поверхности лягушки, поддерживающий железку непосредственно за режущей кромкой. Это вызывает вибрацию при строгании. Грубая поверхность может также мешать плавной настройке лезвия. Верхнюю поверхность лягушки не нужно шлифовать до зеркального блеска, достаточно получить общую плоскость.

Наклейте водостойкую шлифовальную бумагу зернистости 240 на плоскую поверхность.  Поперек верхней поверхности лягушки начертите полоски фломастером, которые будут показывать, как продвигается шлифовка. Двигайте лягушку взад-вперед по бумаге, сохраняя полный контакт, без раскачиваний.

Верхнюю часть придется шлифовать с помощью небольшого брусочка, обернутого
наждачкой, из-за выступающего рычага регулировки перекоса. Острые и грубые грани
у лягушки снимите мелким напильником.

Кроме того, я обычно полирую те участки рычага-”рогатки”, которые соприкасаются с
бронзовым регулировочным колесиком. Поверхность “рогатки” бывает грубой после
литья, и постепенно изнашивает более мягкий металл колесика, увеличивая с годами люфт регулировки

Отшлифуйте стружколом

Края стружколома — одно из мест в рубанке с наиболее нестабильным качеством. Нижняя кромка стружколома должна плотно, без зазоров прилегать к лезвию для того,
чтобы между ними не застревали стружки. Для этого сделайте на нижней кромке небольшую фаску, прошлифовав ее на алмазном камне или водостойкой шлифовальной бумаге абразивности 240.

Для обеспечения правильного угла подложите под стружколом небольшую дощечку. Для проверки результата убедитесь, что в щель между стружколомом и лезвием свет не проникает. Верхнюю поверхность стружколома тоже нужно доработать.

Зажмите стружколом в оправку для заточки под 45°, и сточите на алмазном бруске немного металла. Выдвигая его на 2,5 мм за раз, сформируйте последовательность узких фасок, которую затем сгладьте шлифовальной бумагой зернистости 400.

В завершение, отполируйте поверхность шлифовальной пастой для металла, чтобы ничего не препятствовало скольжению стружки

Обработайте рычажно-прижимную вставку

Нижняя сторона прижимной вставки часто имеет грубую поверхность со следами песчаной литейной формы. Ее можно сгладить при помощи водостойкой шлифовальной бумаги зернистости 240, наклеенной на гладкую поверхность. Гладкая вставку лучше держит лезвие и плавнее регулируется.

Сборка рубанка и регулировка положения лягушки

Перед сборкой рубанка смажьте маслом все некрашенные поверхности для предотвращения ржавения. Пластинку упора винта продольной регулировки иногда нужно отклонить в сторону, чтобы лягушка сидела по центру корпуса (прим. пер.: Эта пластина есть не у всех рубанков, часто вся регулировка выполняется двумя прижимными винтами). Слегка подтяните прижимные винты лягушки, чтобы ее можно было перемещать вперед-назад винтом регулировки. Чтобы определить правильное положение лягушки, вставьте лезвие и отрегулируйте его для получения тонкой равномерной стружки. Протяните небольшой кусочек дерева по подошве поперек лезвия, чтобы определить, где и как лезвие строгает.

Теперь посмотрите на ротик со стороны подошвы: кромка лезвия должна быть параллельна передней кромке ротика. Если она не параллельна, то подвигайте лягушку, не трогая рычаг перекоса лезвия, и добейтесь параллельности.

Начинающим я рекомендую выставить зазор 0.4-0.5 мм. Опытные столяры на своем любимом чистовом рубанке могут выставить зазор в 0.15 мм.

Для небольшой подстройки часто проще подтянуть один из винтов лягушки так, чтобы она слегка развернулась вслед за вращением головки. Будьте готовы к тому, что потребуется несколько попыток, пока не удастся выставить лягушку точно как нужно.

Когда вы добьетесь параллельности лезвия и нужного зазора, то осторожно выньте лезвие без смещения лягушки, и окончательно затяните прижимные винты. Не прикладывайте слишком большого усилия, иначе тонкая часть подошвы за ротиком может лопнуть. Затяните лишь настолько, чтобы лягушка не двигалась.

Перед шлифованием подошвы рекомендуется затянуть все винты до рабочего состояния, и втянуть лезвие. Это нужно потому, что давление рычажно-прижимной вставки может слегка деформировать подошву (это особенно относится к зензубелям, торцевыми пазовым рубанкам.)

Винт рычажно-прижимной вставки нужно отрегулировать так, чтобы усилием большого пальца рычаг фиксировался четко, но без напряжения. Часто регулировочный винт прижимной вставки сидит в своем резьбовом отверстии в лягушке неплотно. При регулировке вылета лезвия он качается и вызывает дополнительный люфт.

В этом случае выкрутите винт и заметьте количество оборотов, обезжирьте его, капните в резьбовое отверстие несколько капель жидкого фиксатора Loctite, и вверните винт на такое же количество оборотов.

Обеспечение плоскости подошвы

Наиболее заметное улучшение работы рубанка дает шлифовка подошвы. Для этого
я использую кусок полированного стекла толщиной 10-15 мм. Стекло слегка гнется, и
может воспринять изгибы поверхности, на которой лежит, поэтому проверьте его
плоскость линейкой с ровным краем, и подложите при необходимости в низких
местах листы газеты. Лучше, если стекло по длине окажется слегка вогнутым, чем слегка выпуклым, так, чтобы в середине под кромку линейки можно было просунуть
кусочек папиросной бумаги.

Приклейте на стекло клеем в аэрозольной упаковке листы водостойкой бумаги, оставив между ними сантиметровые зазоры.

В большинстве случаев можно начинать с зернистости 100, но для №7 или №8 (прим.пер.: с длинной подошвой), или даже №5 в плохом состоянии, начинайте с зернистости 60.

Наклейте листы зернистости 150 и 180, закончив на зернистости 240 или 320.

Шлифовка производится на самой рубой бумаге; более мелкие зернистости просто удаляют царапины от предыдущей. Грубые номера можно использовать в сухом виде и удалять опилки пылесосом, но чтобы бумага зернистости 240 или 320 не забивались, нужно применять керосин (прим. пер.: подойдет WD40).

Для контроля состояния подошвы, начертите поперек нее полоски черным маркером. Самые важные области — носок, пятка, и участки непосредственно перед и за ротиком.

Если эти полоски пропадают при шлифовке с одинаковой скоростью, то подошва достаточно гладкая для хорошей работы.

Удаление острых краёв и защита металла от ржавчины

На наждачке последней зернистости на боковых ребрах подошвы я делаю фаску шириной 0,4 мм. На передней и задней кромке я стачиваю напильником более широкую фаску под углом 30°. Последняя узкая фаска снимается с задней кромки ротика, которая иначе может царапать строгаемую древесину.

Удалите пылесосом металлические опилки и тщательно протрите подошву стальной шерстью и полировальным составом для металла.

Для защиты от ржавчины, нанесите на бока и подошву рубанка несколько слоев отделочного воска, не содержащего силикона.

После каждого применения, перед тем, как положить рубанок на свое место, я протираю неокрашенные бока и подошву маслом камелии. Перед работой масло удаляется тряпочкой.

Теперь можно проверить рубанок на мелкослойной древесине, например, клене или вишне. При хорошо заточенной железке, можно легко добиться стружки толщиной 0,025 мм, через которую можно читать газетный шрифт.

Подготовка нового лезвия

Даже если вы купили новое лезвие, обратная сторона может требовать шлифовки, а кромку наверняка нужно точить. Я предпочитаю использовать японские синтетические водяные камни. Процедура шлифовки обратной стороны такая же, как и для стамесок, только завершить нужно на камне зернистости 8000.

Выравнивание и полировка обратной стороны лезвия

Плоская обратная сторона обеспечивает половину ровной и острой режущей кромки, и создает гладкую поверхность для прилегания стружколома.

Кашица на поверхности камня создает эффект, что лезвие “присасывается” к нему. Я приклеиваю кусочек дерева к лезвию двухсторонним скотчем и использую его как ручку.

Когда подходит очередь финальной шлифовки на камне зернистости 8000, то нет смысла шлифовать участок больший, чем непосредственно формирующий лезвие, и я
придумал то, что я называю “трюк с линейкой”.

Создав кашицу на поверхности камня зернистости 8000 из камня “нагура” (прим. пер.: мягкий абразивный материал, применяется вместе с мелкозернистыми камнями), я кладу на правый длинный край камня тонкую стальную линейку (0,5 мм, 15 сантиметров). После того, как подвигать линейку по камню два-три раза, она прилипнет за счет сил поверхностного натяжения. Важно, чтобы верхняя поверхность линейки была сухой. Лезвие укладывается поперек камня так, что кромка свисает примерно на 6 мм с  левого края, а середина лежит на линейке.

Приложите небольшое давление тремя пальцами сразу за шлифуемой кромкой, и протяните лезвие назад, но не более чем на 12 миллиметров от края камня (прим. пер.:общий ход 12+6 = 18 миллиметров) Обычно я делаю 12-15 протяжек при обычной периодической заточке, но для нового лезвия может потребоваться это повторить несколько раз.

В результате должна появиться узкая полоска, непосредственно возле режущей кромки. Получившаяся фаска в 1° не влияет на режущие свойства, но экономит массу времени и усилий.

Заточка кромки

Я люблю придать кромке очень легкую скругленность, чтобы край лезвия не оставлял видимых линий. Возьмите оправку с боковым зажимом и узким опорным роликом, выставьте нужный угол, и протяните лезвие назад по камню абразивности 800.

Сначала приложите давление на левый край лезвия, и сделайте 8 протяжек, затем повторите на правом краю. Затем переместите давление ближе к центру, и сделайте по 4 протяжки с каждой стороны. Сделайте только одну протяжку с давлением в центре. Если вы окрасите кромку фломастером до начала заточки, то получившееся
скругление будет заметно как узкая блестящая полоска.

Когда вы получите желаемый профиль, перейдите на камень 8000 и отполируйте кромку, используя ту же последовательность приложения давления.

В завершение, удалите заусениц на обратной стороне, сделав несколько протяжек на том же камне, используя трюк с линейкой.

Как настроить ручной рубанок — семь простых шагов

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
В данной статье Кейт Браун, автор YouTube канала «Rag ‘n’ Bone Brown», расскажет Вам о том, как за семь шагов идеально настроить ручной рубанок.

Материалы.
— Толстый лист МДФ
— Наждачная бумага
— Маркер, малярная лента, двухсторонний скотч
— Контактный клей
— Ветошь
— Абразивная полировальная паста
— Парафин или воск.

Инструменты, использованные автором.
— Отвертка, пульверизатор
— Водные заточные камни

Процесс настройки.
Автор расскажет о том, как за семь шагов идеально настроить ручной рубанок. Итак, шаг первый: подошва рубанка должна быть идеально плоской. Самый простой способ это проверить — взять абразивную бумагу на 120 грит, наклеить её при помощи контактного клея или двухстороннего скотча на какую-нибудь абсолютно плоскую поверхность (в нашем случае, плита МДФ).

Затем необходимо поднять режущее лезвие так, чтобы оно вышло из прорези, но при этом не удалять его полностью. Отсутствие лезвия ослабит давление, оказываемое кожухом железки, что может незначительно изменить форму подошвы рубанка.

Теперь перманентным маркером автор наносит на всю плоскость подошвы рубанка несколько линий. Они должны быть по возможности на одинаковом расстоянии друг от друга.

После этого он начинает затирать подошву рубанка на абразивной ленте. Пока маркер виден в некоторых местах, можно смело утверждать, что подошва ещё не окончательно выровнена.

Если форма подошвы имеет слишком большие неровности, то можно прибегнуть к более агрессивной бумаге с крупной зернистостью, например, 80-й.

Следующий, второй шаг — заточка режущего лезвия. Для начала его необходимо вытащить из корпуса, и снять стружколом.

По авторскому методу сначала заглаживается и полируется от края до края самый кончик тыльной стороны лезвия. Для этого применяются водные камни, смоченные мыльной водой. Автор начинает с 360 грит и заканчивает камнем 6000-й гритностью.

После этого лезвие шлифуется на кусочке кожи, натёртой абразивным полировочным составом — пастой ГОИ. Про изготовление такого полировального приспособления Вы можете узнать, прочитав следующую статью.

Затем автор вставляет режущее лезвие в специальное приспособление, позволяющее точно соблюдать угол заточки, и ещё раз затачивает уже спуск лезвия на водных камнях. Такое устройство тоже можно сделать самим, про это подробно рассказано в другой статье.

Полировку лезвия на коже автор выполняет уже без приспособления, контролируя силу прижима и угол наклона вручную.

Вот так выглядит спуск лезвия после шлифовки и полировки.

Однако с обратной стороны режущей кромки могут появиться небольшие заусеницы. Чтобы устранить их, следует провести повторную полировку тыльной стороны лезвия на кожаной ленте.

Быстрый тест с бумагой показывает, что лезвие отлично наточено.

Вот, собственно, все приспособления и инструменты, необходимые для самостоятельного затачивания.

Шаг № 3: наладка стружколома (горбатика).
Наточенный нож следует прикрепить к горбатику, основная функция которого — отводить стружку через верхнюю часть рубанка.

Мастер отпускает винт, насаживает нож на стружколом и выравнивает их относительно друг друга, стараясь при этом не царапать наточенным лезвием о соседнюю деталь.

Он выставляет края горбатика на расстоянии двух миллиметров от кончика лезвия и затягивает винт.

Можно дополнительно провести концом стружколома по поверхности точилки, чтобы удостовериться, что нож имеет хороший и плотный контакт со стружколомом.

Шаг № 4: установка рычажной крышки.
Рычажная крышка позволяет быстро снимать и ставить на место горбатик и режущее лезвие, каждое действие за один щелчок рычага.
На крышке имеется отверстие для регулировочного винта, который регулирует степень затяжки рычажкового механизма, а также определяет, насколько туго будет проворачиваться винт тонкой подачи ножа.

Автор предпочитает настроить регулировочный винт таким образом, чтобы винт тонкой подачи ножа можно было прокручивать усилием одного пальца. В этом случае глубина лезвия выставляется довольно легко.

Шаг № 5: глубина посадки лезвия и её регулировка.
Удерживая рубанок в положении вверх ногами и выставляя подошву инструмента на один уровень со зрительной осью, автор вращает вышеупомянутый винт тонкой подачи ножа до тех пор, пока в прорези не появится сама кромка режущего лезвия.

Если один край лезвия выступит больше, чем другой, следует отрегулировать угол лезвия с помощью рычага боковой регулировки.

После этого винт снова затягивается, и автор делает серию пробных срезов древесины твердой, но не хрупкой породы, например, орешника.

Чтобы проверить качество центровки ножа, мастер во время зачистки использует сначала одну сторону лезвия, затем другую, после чего он сличает толщину получившейся стружки.

Стружки из-под правого и левого края имеют одинаковую толщину, следовательно, лезвие ножа выставлено ровно по ширине всей прорези.

Шаг № 6: ширина прорези и приладка клина.

Расстояние между передней частью прорези и железком (режущим лезвием) можно произвольно увеличивать или уменьшать, в зависимости от того, как много материала Вы собираетесь снять рубанком.

Чтобы выставить это расстояние, следует снять рычажную крышку, горбатик и железко.
Обнажившаяся часть рубанка называется клин, или лягушка. Он крепится на платформе помощью нескольких винтов.

Если оба прижимных винта немного ослабить, можно увидеть с тыльной части инструмента винт регулировки проёма. Если надо продвинуть клин вперёд, винт вращается по часовой стрелке; если же требуется отвести клин немного назад, винт крутится против часовой стрелки. В последнем положении прорезь открывается шире, и появляется возможность снимать более толстую стружку.

После настройки расстояния, прижимные винты снова затягиваются.

Что касается автора, то он предпочитает выставлять расстояние между передней стенкой прорези и самим ножом на 2 мм. Это всегда приносило ему отменный результат.

Если Вы обнаруживаете, что стружки застревают в прорези во время строгания и их приходится всё время удалять вручную — то это верный признак того, что щель слишком узкая, и её надо расширить.

Шаг № 7: смазка.
Этим моментом в налаживании рубанка часто пренебрегают. А зря! Это заметно облегчает весь процесс строгания. Автор регулярно смазывает подошву инструмента в перерывах между различными этапами работы. Кроме того, смазка предохраняет металлические части рубанка от ржавления.

Для смазки подошвы и прочих металлических элементов инструмента мастер применяет жидкий смазочный воск (но можно взять и немного обычного растительного масла).

Саму подошву, для лучшего скольжения, можно дополнительно натереть обычным воском, или даже парафиновой свечой.

Вот и всё. Следуя этим нехитрым советам, Вы обязательно получите отличный результат.

Благодарю автора за простые, но полезные советы по настройке, отладке, и уходу за ручным рубанком!

Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Источник (Source)

Как настроить рубанок своими руками (регулировка стружколома) | Своими руками

К ножам рубанков винтами стали закреплять так называемые «задние железки» уже достаточно давно (более века назад).

Сейчас почти все, включая многих моих собеседников в Интернете, называют их «стружколомами», так как считается, что это название отражает их предназначение. Мне захотелось в этом разобраться.

Конструкция деревянных рубанков с глубокой горловиной (летком) не позволяет столяру непосредственно посмотреть совместную работу стружколома и ножа. Но это не мешает некоторым авторам подробно и безапелляционно объяснять, как инструментом срезается стружка с заготовки, например: крышка железки «ломает стружку по мере её

подъёма в леток. Так как при этом прочность стружки снижается, она не поднимает волокна древесины перед лезвием, и сколы не образуются».

Я никогда не мог понять этого и решил сам разобраться, что на самом деле происходит при снятии стружки, для чего приобрёл фуганок и цифровой фотоаппарат (современное чудо, которое было, конечно, раньше недоступно). Для ясности картины я отрегулировал фуганок на снятие более толстой стружки, чем обычно. Однако формулировку, которую я подвергаю сомнению, можно применить только к довольно толстой и жёсткой стружке.

Работа стружколома

На фото 3 и 4 виден широкий зазор между передней губкой «ротика» и режущей кромкой ножа (щель для стружки).

Стружколом (фото 4) находится на рас- стоянии около 1,5 мм от режущей кромки. В этом случае нож работает как колун, и образуется скол.

Здесь волокна идут приблизительно под углом 10° к пласти обрабатываемой заготовки. Пройдя меньше миллиметра, стружка разворачивается по часовой стрелке на угол 35° и, прежде чем уйти дальше, ломается, оставляя за собой рваную поверхность.

На обоих фото видно, что независимо от наличия стружколома, стружки ломаются только самим лезвием.

Если же последовать рекомендации и установить стружколом к режущей кромке очень близко, получается другая стружка (фото 7). Тогда волокна не могут подняться, так как прижимаются кончиком стружколома. При этом создаётся серьёзное неудобство — при строжке придётся прикладывать значительно большие усилия, посылая инструмент вперёд, а также возникает вероятность, что стружка будет забиваться между стружколомом и ножом.

Ссылка по теме: Как работать с рубанком – настройка

При широком «ротике» (фото 3 и 4) скалывание становится причиной вырывов. Однако если волокна не поднимаются, они могут сколоться. На фото 5 и 6 режущая кромка ножа придвинута к передней губке «ротика». При этом подошва рубанка сама прижимает волокна древесины вплоть до соприкосновения их с режущей кромкой, которая работает уже не как колун, а как поистине хирургический инструмент.

Конечно, бывают ситуации, когда важнее производительность обработки, чем изящная поверхность. Тогда узкий «ротик» рубанка может стать недостатком.

Что надо знать о стружколоме рубанка

Стружка может забиваться между плохо закреплённым стружколомом и ножом рубанка. Для проверки обработки зоны контакта стружколома стоит сделать простое приспособление из прижима ножа рубанка и отшлифованной стальной пластины 50×25 мм, чтобы сымитировать реальную рабочую ситуацию (фото 1). Проверить нужно зону контакта у кончика прижима. Если он не ляжет на вершину изгиба стружколома, при настройке смещение ножа винтом регулировки может быть неравномерным.

И последнее замечание. У рубанков, например, торцевых, с меньшим углом резания и ножом, установленным фаской вверх, геометрия ножа такая же, как у рубанков с установкой его фаской вниз. После них остаётся прекрасная поверхность… А ведь в них нет стружколомов!

Совет по работе с рубанком

На фото:

В данном случае, срезав часть боковой стенки корпуса фуганка, я смог воспользовался цифровым фотоаппаратом, чтобы получить крупные снимки работы двойной железки. Фуганок зафиксирован на опоре, прикреплённой к штативу камеры. Вдоль фуганка обрабатываемая деталь подаётся винтом струбцины.

1. Самодельное приспособление для проверки подгонки стужколома под нагрузкой прижима.
2. Строгая по волокну, режущая кромка аккуратно отделяет волокна, а задняя сторона ножа отжимает их вверх.
3. Строгание против волокон без стружколома. Обратите внимание на деформацию у основания стружки.
4. Строгание против волокон со стружколомом. И в этом случае поверхность рваная, стружка деформируется и изгибается.
5. Строгание против волокон со стружколомом и узкой щелью для стружки («ротиком»).
6. Строгание против волокон без стружколома и очень узкой щелью для стружки.
7. Строгание дубовой заготовки против волокон с очень низкой установкой стружколома.

Автор: Дж.Гормен, (G.Britain)

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Как заточить и настроить рубанок

Работа рубанком превратиться в муку, если этот важнейший инструмент не настроен или он не заточен, как следует. А, между тем, правильно заточить  и настроить его умеет далеко не каждый. Хотя, теоретически в этом процессе ничего сложного нет, но на практике сделать всё правильно, чтобы лезвие легко снимало ровный слой древесины (стружку), не так уж и просто. Здесь необходим и хороший глазомер и твердая рука и навык и, не в последнюю очередь, хороший инструмент для заточки — наждак и шлифовальные камни. На новых рубанках ножи заточены на заводе-изготовителе и, если это не какая-то дешевка, то лезвие «доведено», т. е. рубанок готов к применению. Нужно только выставить железку на нужную величину и можно строгать древесину. А вот  дешевенькие рубанки нередко приходится сразу после покупки затачивать и доводить самому.

В процессе работы с твердой или сильно сучковатой древесиной нож рубанка быстро тупится, или, как часто говорят, «садится», т. е. острие снашивается, на нем появляются зазубрины или выбоины. Хрупкий металл может местами выкрашиваться, особенно если в процессе работы вам  «встретится» случайно оказавшийся в древесине гвоздь. 

Для заточки (особенно, если зазубрины большие) лучше всего воспользоваться наждаком. Следует иметь в виду, что желательно затачивать  на наждачном круге БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА. Дело в том, что  поверхность режущей  фаски  приобретает слегка вогнутую форму; чем меньше размер шлифовального круга, тем больше получается выемка. А фаску всё равно придется выравнивать, чтобы она была абсолютно плоской.

Хорошо, если наждак имеет два различных круга — один с крупным зерном, а другой мелкозернистый. Самое главное, это выдержать нужный угол, который приобретает рабочая поверхность. Без специального упора, держа нож в руках, заточить его правильно могут лишь настоящие профессионалы, которые приобрели определенный навык. (Есть и такие умельцы, которые даже 20-30сантиметровые стальные пластины  от деревообрабатывающего станка затачивают без всякой опоры, но таких не много). Не нужно сильно прижимать железку к вращающемуся кругу, пытаясь «содрать» побыстрее большой слой металла. Так можно легко «пережечь» нож от сильного нагрева и «отпустить» металл, т. е. нарушить его закалку. Чтобы этого не произошло, его нужно время от времени охлаждать, опуская его в емкость с водой. После правки на наждачном круге лезвие правят на мелкозернистом бруске (оселке), а затем доводят на специальном шлифовальном камне или кожаном ремне с полировальной пастой. Весь этот процесс довольно длительный и трудоемкий, поэтому лучше не допускать сильного затупления рабочей поверхности, а просто почаще править лезвие с помощью оселка, лишь только оно начинает немного хуже резать древесину. Это позволит не только экономить время на заточку, но и увеличить срок службы.

Если же не подправлять время от времени лезвие, а продолжать работать и подзатупившимся рубанком, то пострадает и качество строгаемых изделий, да и нож через какое-то время будет сточен на наждаке до таких размеров, что его невозможно будет использовать. Угол заточки железки обычно составляет 25 — 45 градусов и зависит от плотности древесины. Чем плотнее древесина, тем больше угол заточки и наоборот. Соблюдение заданного угла проверяют с помощью специального шаблона, который можно легко изготовить самому. Лучше всего изготовить универсальный шаблон под различные углы.

Настройка или регулировка заключается в установке величины выхода острия за плоскость подошвы. Определяют степень выпуска взглядом- прицелом вдоль подошвы рубанка с его передней части в сторону «пятки». Если лезвие ножа далеко выдвинуто из колодки, то он будет захватывать слишком толстую стружку и «грызть» или рвать древесину. Это можно делать у шерхебеля, предназначенного для чернового, грубого строгания, а рубанок должен снимать тонкую, ровную стружку. Слишком мало выставленный нож будет скользить по обрабатываемому материалу и снимать чересчур тонкую стружку, что сильно увеличивает затраты времени для обработки. С перекошенным ножом невозможно выстрогать ровную поверхность, особенно, если материал широкий.

Если необходима первоначальная, грубая обработка древесины, то это примерно  0,5 мм. Для чистовой обработки ещё меньше.

Обычно с первого раза редко удается ровно и точно выставить нож в нужное положение. Дело в том, при забивании клина и при затягивании винта он часто сдвигается и «попасть в яблочко» — установить так, как нужно можно лишь методом проб и ошибок — уменьшая или увеличивая  его выставление перед началом зажимания. Сначала лучше выставить чуть-чуть меньше, чем нужно, зажать  винтом или клином, а затем ударами молотка по тыльной части ножа добиться желаемого. Определяют величину выставления ножа и наличие или отсутствие его перекоса обычно, смотря с передней части подошвы рубанка. Убедившись, что всё сделано, как нужно, проверяют настройку. Для этого строгают какую-либо не нужную доску и оценивают настройку и остроту  по легкости строгания и толщине стружки.

У деревянного рубанка клин, зажимающий железку, должен забиваться очень плотно, иначе нож может сдвинуться с места или даже просто выпасть при строгании. Забивают его молотком. А вот для того, чтобы ослабить крепление железки клином и вытащить её для заточки, необходимо несколько раз легко ударить киянкой по заднему ребру колодки рубанка. Такими же ударами можно уменьшить выступ острия из прорези колодки, а для того, чтобы увеличить выступ, наоборот, нужно легко постукать по передней части колодки.

У некоторых металлических рубанков су­ществуют для этого специальные регулировочные винты  и настройка значительно облегчается.

Как настроить рубанок ручной — Морской флот

Как плотницкий инвентарь рубанок исправно служил нашим предкам на протяжении многих веков для обработки древесины. Не меньше он востребован и в наши дни. В особенности когда речь заходит о необходимости изготовления эксклюзивных и миниатюрных изделий из дерева. Поэтому навык пользования ручными деревообрабатывающими устройствами является очень важным.

Эффективность работы на них во многом зависит от грамотной настройки инструмента. Как выполняется процесс настройки рубанка, об этом и расскажем дальше.

Инструкция для настройки ручного приспособления для строгания древесины

В обязательном порядке перед тем как строгать, выполняется настройка ручного рубанка, равно как и шерхебеля, фуганка. Струг кладут подошвенной стороной кверху и анализируют, с каким расстоянием выставлен резец ножа и не перекошен ли он.

Кромка резца у фуганка и ручного рубанка возвышение должна иметь, не имея хорошо различимых перекосов (параллельно подошвенной поверхности), до 0,3-0,5 мм; для шерхебеля данный параметр равен 0,3 см.

Возвышение выступа кромочной части над подошвенной областью инструмента замеряют ориентировочно, применяя линейку. Либо дают оценку на глаз. Но большую точность в измерениях по размещению режущей кромки предоставляет специализированное приспособление с индикатором.

Для безошибочной установки и фиксации лезвия осуществляют разборку струга.

Разборку стругов, оснащенных колодками из дерева и клинообразным креплением ножа, производят в следующем порядке. В одной руке слева удерживают за колодку рубанок, при этом правой выполняют с небольшим усилием удары соответствующими приспособлениями по колодке с задней стороны до тех пор, пока не выпадет клин. После чего клин заколачивают и смотрят, как будет выставлено лезвие.

Обратите внимание: заклинивший нож несколько переметнется с клином. По этой причине край лезвия выставляют заблаговременно на чуть уменьшенную высоту. От перекосов его избавляют постукиваниями молотка с торцов. С колодкой из металла существует достаточное число стругов. И здесь представлен один из них.

Настройка ручного рубанка, в частности его сборка и разборка, производится при участии винтов. На ноже есть паз, настраивающий его кромку лезвия по высоте. Винтом фиксируют отлаженный резец.

Рабочей кромкой выполняют настройку стружколомателя на расстоянии 3-5 мм от кромки резца ножа и укрепляют вкручиванием винта. Главной функцией стружколомателя (по-иному стружколома) является надламывание стружки. Что избавляет от самостоятельного отрывания стружки с зачищаемой поверхности.

Оснащенность стружколомателем снижает вероятность неровностей на обрабатываемой древесине. Ножи со стружколомателями должны предусматривать промежуток от кромки резца ножа до кромки стружколомателя порядка 1-4 мм (зависит от свойств древесины и толщины стружки). Очистку засорившегося летка (подошвенного отверстия) выполняют путем проталкивания тонкой щепки либо вытягивания стружки кверху. Если данные способы очистки не дают должного результата, тогда струг разбирают.

Правила безопасности в ремонте

1. Недопустимо выталкивать стружечный сор со стороны края резца. Так можно порезать кожу на руке.
2. Настраивают ручной рубанок, укладывая его на верстак исключительно лезвием в противоположную сторону от себя.
3. Передачу инструмента осуществляют лезвием в сторону себя.
4. Недопустимо ронять нож рубанка.

Изучайте инструкцию и чините свой ручной инвентарь по правилам. При этом не забывайте о безопасности. Удачи.

Несмотря на широкий ассортимент электрорубанков, предлагаемый магазинами, у столяров до сих пор довольно-таки большой популярностью пользуются обычные ручные инструменты. Дело в том, что с их помощью обработку дерева можно производить несколько качественнее. Чаще всего современные столяры имеют в запасе оба вида рубанков. Электрический применяют при начальной обработке заготовок, а ручной используют для их доводки.

Особенности конструкции

Чтобы знать, как выбрать хороший ручной рубанок, следует иметь представление о его конструкции. Состоят такие инструменты из следующих основных деталей:

Корпус. Этот элемент конструкции изготавливается чаще всего из дерева. Именно в нем крепятся все основные узлы рубанка.

Нож. Затачивается под определенным углом.

Зажим. Может выполняться из разных материалов. Это может быть металлическая пластина или брусок.

Стружколоматель. Устанавливается немного выше ножа. Как уже можно судить по названию этого элемента, служит он для ломки стружки и ее направления.

Регулировочный винт. Этот элемент конструкции отвечает за изменение положения ножа относительно обрабатываемой поверхности.

Такую конструкцию имеют все универсальные ручные рубанки по дереву. Основные элементы, описанные выше, присутствуют и в других, специализированных разновидностях. На корпусе любого рубанка, помимо всего прочего, присутствуют и две ручки.

На что обратить внимание при выборе

Основным элементом конструкции рубанка является нож. Именно на его качество следует обратить внимание в первую очередь. Изготовлен этот элемент должен быть из качественной стали. В этом случае рубанок можно будет максимально долго использовать без необходимости заточки. Конечно, определить, насколько удачный материал был выбран для ножа рубанка, визуально сложно. Поэтому в первую очередь стоит обратить внимание на репутацию фирмы изготовителя.

Разумеется, режущий инструмент ни в коем случае не должен шататься. При покупке стоит проверить и переднюю ручку. Она также должна держаться крепко. Кроме того, при выборе рубанка следует обратить внимание на размеры ручки для правой руки. Длина этого элемента бывает разной. Инструмент с маленькой ручкой человеку с большими кистями может просто не подойти.

Разновидности

Разумеется, выбирать ручной рубанок следует, исходя и из того, для каких конкретно целей он будет предназначен. Сегодня в продаже существует несколько разновидностей рубанков. Наиболее востребованными считаются:

Универсальный. Это обычный рубанок, которым можно выполнять большинство столярных работ.

Фуганок. Корпус у этого инструмента длиннее, чем у обычного. Используется фуганок для обработки габаритных заготовок.

Торцевой рубанок. Нож у такого инструмента расположен под более пологим углом. Это позволяет качественно обрабатывать именно торцевое волокно.

Зензубель. Рубанок этой разновидности используется в основном для выборки разного рода столярных соединений и фальцев.

Отзывы о марках рубанков

На современном рынке реализуется столярный инструмент этого типа от разных производителей. Многие марки отличаются очень неплохим качеством. Хорошие отзывы мастеров, к примеру, заслужили рубанки таких компаний, как Bailey и Handyman. Инструменты Bailey ценятся прежде всего за отличное качество ножей и долгий срок службы. Заточка ножа ручного рубанка этой марки производится довольно-таки редко. Иногда встречаются комментарии, в которых упоминается о не слишком качественной сборке. Но даже если в купленном инструменте и обнаруживаются какие-нибудь недочеты, их обычно можно легко и быстро устранить, причем самостоятельно. Рубанки Handyman, судя по отзывам, также являются удобными и надежными. Их недостатком считается только не слишком аккуратный дизайн.

Не советуют опытные мастера приобретать продукцию марки Groz (Индия). Несмотря на то что изделия этой марки относятся к разряду дорогих, особенно хорошим качеством они, судя по отзывам, не отличаются. Качество сборки у них просто отвратительное, и при этом работать ими неудобно.

Как пользоваться

Ручные рубанки по дереву отличаются простотой конструкции, и пользоваться ими довольно-таки легко. Главное — выполнять работу плавно, без рывков. В особенности это касается очень длинных заготовок. При соблюдении этого условия поверхность готового изделия получится очень аккуратной и ровной. Стоять при строгании следует сбоку от заготовки, выставив одну ногу вперед.

Верхнюю и нижнюю поверхность изделий обрабатывать очень просто. Несколько сложнее выполнять работу на кромках. В этом случае важно очень прочно закрепить нож. Вибрировать в колодке он не должен ни в коем случае. Строгать кромки положено исключительно по направлению волокон.

Существует также методика, позволяющая качественно обрабатывать и очень широкие заготовки. В этом случае изделие сначала прострагивают рубанком по диагоналям, придерживаясь направления волокон. Далее плоскость проверяется на ровность с помощью специальной линейки. На заключительном этапе выполняется доводка. При этом с заготовки снимается тонкий слой стружки параллельно кромке.

Как наточить нож

Разумеется, ручной рубанок, как и любой другой инструмент, требует определенного ухода. Из какой бы хорошей стали ни был изготовлен нож этого инструмента, рано или поздно он все равно затупится, и его придется точить. Чаще всего эта процедура выполняется на специальном камне, называемом оселком. Последний предварительно смачивается водой. При проведении заточки желательно увлажнять и сам нож. Прижимать его к камню следует как можно плотнее.

Угол заточки ручного рубанка в зависимости от модели может быть разным. Чаще всего этот показатель равен 30 градусам. При работе на оселке обычно просто обращают внимание на то, каким образом лезвие было заточено изначально.

Иногда опытные столяры точат нож рубанка и на круге. В этом случае прижимать его следует не к кромке, а к боковой поверхности. При использовании круга может также получиться довольно-таки качественная заточка. Рубанок ручной с таким ножом использовать будет очень удобно. Но только при условии применения абразивного мелкозернистого абразивного круга. После заточки на таком инструмента обычно производится доводка. Выполняют эту процедуру или на куске наждачки, закрепленной на столе, или на бруске. Проверить качество заточки довольно-таки легко. Для этого нужно просто внимательно осмотреть лезвие. Если оно не блестит, значит, нож достаточно острый для того, чтобы им можно было пользоваться.

Как настроить ручной рубанок правильно

Для выполнения этой процедуры понадобится особая отвертка. Такие инструменты предназначены для настройки именно рубанков. Их отличительной особенностью является большая ширина и незначительная длина. Основной целью настройки рубанка является установка величины выхода лезвия над поверхностью подошвы. Если нож будет выступать слишком далеко, рубанок начнет снимать очень толстую стружку. Незначительно же выставленное лезвие будет просто скользить по поверхности древесины.

Для первоначальной обработки заготовок показатель выхода ножа должен составлять около 0.5 мм. Если рубанок предполагается использовать для чистовой обработки, лезвие должно выступать над подошвой немного меньше.

Как правильно хранить

Опытные мастера считают, что тупится нож для ручного рубанка по большей мере даже не во время работы, а из-за неправильного хранения. После окончания остругивания заготовок этот инструмента следует очистить от стружки и положить в специально предназначенный для него ящик. При этом положение инструмента должно быть таким, чтобы выступающее из корпуса лезвие ножа находилось не внизу, а сбоку.

Если ручной рубанок предполагается хранить очень долгое время, перед укладкой в ящик его обязательно нужно разобрать и хорошенько почистить. Ножи и другие металлические части при этом следует протереть промасленной ветошью.

Сегодня на строительном рынке встречается огромное количество станковых инструментов и приспособлений, которые ускоряют и упрощают работу. К ним можно отнести электрорубанок, ведь он часто применяется при строительстве или ремонте.

У всякого инструмента, будь это деревообрабатывающий станок или обыкновенный рубанок, есть какие-то дополнительные элементы в комплектации, у рубанка ими считаются ножи. Если лезвия начали плохо снимать слои, это означает, что они пришли в негодность, и их нужно правильно заточить.

Однако, перед разборкой инструмента, следует разобраться с тем, как выставить лезвия на электрическом рубанке. Перед тем как отрегулировать ножи на электрорубанке, нужно узнать о способе разборки приспособления.

Рекомендации по установке

Лезвия находятся на вращающемся барабане инструмента. Их назначение — снятие верхнего покрытия дерева при обработке. Конструкция рубанка может оборудоваться одним или парой ножей. Режущие детали, которые стоят последними, поворотные.

Если какая-то сторона затупилась, то положение лезвия можно с легкостью поменять. Эти детали, как правило, делаются из инструментального стального сплава или из вольфрамового карбида. Стальные ножи можно многократно точить на ручном или автоматическом заточном круге.

Ножи для электрических рубанков классифицируются по форме:

1. Округлые — применяются для обработки широких поверхностей, потому что переходы при этом должны быть максимально плавными.
2. Прямые предназначены для обработки небольших изделий и в процессе выборки четвертей.
3. Волнообразные (фигурные). Такие лезвия используются для состаривания материала.

Перед работой в домашних условиях следует удостовериться, что ножи установлены и настроены правильно. Если имеются какие-то погрешности, то следует произвести определенные действия. Режущая кромка детали должна располагаться строго параллельно дну электрорубанка и слегка выступать кверху. Определить правильно регулировки можно посредством визуального осмотра инструмента.

Как правило, режущая кромка лезвия должна выступать примерно на полмиллиметра над подошвой приспособления. Шерхебель же, служащий для черновой обработки, должен выпускаться не меньше, чем на один миллиметр. С регулировкой ножей электрорубанка в этом случае не будет никаких проблем. Для этого нужно просто поворачивать в разные стороны большой и маленький винт, пока рабочая часть не окажется на предназначенном для нее месте. Винты находятся с задней части платформы.

После того как все необходимые манипуляции будут произведены, лезвие ставится в рубанок и закрепляется крепежами. В том случае, если инструмент совершенно новый, то лезвия у него уже отрегулированы, однако после его эксплуатации настройки немного сбиваются. Потому, даже если вы мало работали инструментом, его все равно желательно заранее отрегулировать. Следует помнить и о том, что после регулировки работу рубанка следует проверить на какой-нибудь ненужной детали.

Что предлагает рынок?

Импортные модели, к примеру, компании Skil, оснащают штатными лезвиями размером 82 миллиметра. Если же подбирать одновременно надежные и дешевые варианты, то следует обратить внимание на продукцию «Зубр». Эти лезвия сделаны из крепкой углеродистой стали. Они считаются универсальными, потому что подходят практически ко всем моделям.

Стандартные параметры ножей — 82×5,5×1,2 мм. В настоящее время в продаже встречаются изделия самых разных изготовителей. Стоимость ножей находится в прямой зависимости от производителя. К примеру, продукция Bosh стоит вдвое больше, нежели лезвия марки «Стайер», «Зубр» и др. Однако, их качество также отличается.

Существуют и индивидуальные ножи. Например, электрические рубанки «Байкал» и «Интерскол» обладают индивидуальными режущими элементами. Их параметры обуславливают уникальные свойства.

Эта разновидность ножей зачастую имеет ширину в один сантиметр, а их длина варьируется от 82 до 102 миллиметров. Если изделие вдруг затупилось, то его можно наточить своими руками с помощью точильного круга и вала.

Установка ножей на электрорубанок

Лезвия для электрического рубанка нуждаются в особом подходе, то есть к ним предъявляются повышенные требования. Если режущие элементы становятся менее острыми, то это определяется визуально, на свету. Нужно тщательно осмотреть фаску. Если на ее конце сформировалась отшлифованная полоска толщиной с нитку, то ножик затупился. Угол заточки ножа рубанка — 30 градусов. Сейчас в магазинах можно отыскать инструмент с поворотными ножами, что очень удобно, ведь если одно из лезвий станет тупым, то его нужно просто перевернуть.

В рубанке электрического типа режущие детали помещаются в специальный держатель, который находится в пазу и прижимается тремя гайками. Чтобы снять элемент, нужно просто ослабить гайки и открутить винты.

Затем необходимо подобрать выколотку, которая соответствует габаритам изделия и применяется для выбивки паза. Затем идет переворачивание или замена детали, которая ставится на свое место. При этом необходимо следить за тем, чтобы изделие входило строго параллельно ножедержателю.

Осуществляя замену, нужно выставить лезвия на инструменте, отрегулировать их высоту и закрутить гайки. При этом следует соблюдать идентичный зазор, иначе можно столкнуться с проблемой разбалансировки вала.

После правильной заточки или замены лезвий, их нужно сразу же попробовать на какой-нибудь ненужной доске.

Требования безопасности

Если инструментом пользоваться правильно, то можно быстро и качественно выполнить достаточно большой объем работ. Однако если не придерживаться требований безопасности, то можно получить значительные травмы.

1. Перед работой обрабатываемую заготовку необходимо надежно зафиксировать, в противном случае она может сдвинуться или вовсе слететь в процессе работы.
2. Во время технического осмотра лезвий и их настройки электрорубанок необходимо обесточить, вынув шнур и вилку из розетки, потому что случайный запуск может привести к очень неблагоприятным последствиям.
3. Приступать к обработке нужно лишь после запуска и прогрева ножей, то есть режущие элементы должны ускориться до нужных оборотов.
4. Инструмент нужно класть исключительно набок.

При работе следует избегать сгибов и спутываний шнура, который отвечает за подачу электропитания. Также требуется соблюдение электроизоляции и целостности.

Как настроить рубанок

В этой статье будет рассмотрен вопрос, как настроить рубанок своими руками, речь будет идти о самом простом ручном рубанке, каким еще наши деды пользовались. Чтобы правильно установить резец на рубанке необходимо иметь определенные навыки. Рубанок берется левой рукой, причем большой палец должен находиться сверху по задней части рубанка, а остальные пальцы на подошве возле пролета. Правой рукой берется резец и вставляется в пролет до подошвы рубанка. Причем резец нужно уложить на основание кромкой вниз. В это время основание рубанка располагается в горизонтальном положении, а нож нужно поддерживать большим пальцем. Затем устанавливают клин, нанося по нему слабый удар киянкой.

По традиции упомянем спонсора статьи, это компания АРТ-Групп, предлагающая жалюзи на балкон, возможна вам будет это полезно.

Дальше необходимо выставить нож на одинаковую величину по ширине подошвы рубанка. Для этого рубанок должен находиться подошвой вверх и на удалении 30-35 сантиметров от глаз. Теперь нужно на глаз определить равномерность выступа лезвия ножа над подошвой рубанка. Этот выступ при необходимости можно увеличить если ударить киянкой по резцу, а если нужно уменьшить, то нужно ударить по заднему торцу колодки. Для большей толщины стружки устанавливается больший выступ лезвия над подошвой рубанка. Если лезвие и подошва не параллельны, то это устраняется ударом киянки по кромкам рез­ца. Для окончательного закрепления резца необходимо ударить по торцу клина.

Чтобы определить насколько правильно установлено лезвие резца нужно расположить рубанок подошвой вверх против света и посмотреть на выступ резца. При этом вылет резца будет отлично просматриваться на поверхности подошвы. Окончательно проверить наладку рубанка можно только при пробном строгании. Если стружка получается одинаковой толщины, это значит рубанок настроен правильно, а если нет то нужно вновь проверить установку резца.

Также необходимо знать, что при правильной наладке инструмента нижняя грань резца должна плотно прилегать к поверхности его основания. А клин должен плотно зажимать нож по всей длине упора стенки летка. Чтобы заклинить или освободить клин нужно слегка ударить по нему молотком.

Длина клина должна обеспечивать отсутствие щели на верхней поверхности резца и чтобы туда не попадал конец стружки. На этом вопрос, как настроить рубанок можно считать закрытым, теперь вы все знаете.

Семь шагов к максимальной производительности ручного самолета

Вы только что купили новый сглаживающий самолет, на который так долго положили глаз. Или вы с любовью привели старый ручной самолет Stanley в яркое и блестящее состояние. И теперь вы готовы нанести чистовую отделку на драгоценный кусок дерева. Но готов ли ваш самолет делать тонкую стружку, на которую вы надеетесь? Что вы можете сделать, чтобы настроить свой самолет на лучшие результаты? Вот семь шагов, которые помогут вам добиться максимальной производительности от ручного рубанка.

Заточка и заточка лезвия

Ваш рубанок никогда не будет работать должным образом без хорошо заточенного и заточенного лезвия. Самолеты премиум-класса будут неплохо резать прямо из коробки, но для максимальной производительности даже им потребуется небольшая подготовка. Бюджетные самолеты и уцелевшие более ранние эпохи требуют еще большего внимания.

Сначала распрямите и отполируйте заднюю часть лезвия, чтобы удалить все следы обработки.Двигайте лезвием вперед и назад по точильным камням, начиная с самой крупной зернистости и заканчивая зерном, пока все царапины не будут удалены и вы не добьетесь зеркального блеска. Эту работу нужно выполнить только один раз, но даже на самолетах премиум-класса это необходимый шаг. Не переусердствуйте; вас действительно интересуют только последние полдюйма или около того задней части лезвия. Остальная часть лезвия никогда не будет касаться дерева, и на нее можно не обращать внимания.

Теперь обратите внимание на фаску.Первичный скос на большинстве плоских лезвий должен составлять 25 °. Исключение составляют лезвия с большим углом резания для сложных зерновых культур. Если у вас скос не под прямым углом, кромка не перпендикулярна сторонам или режущая кромка имеет зазубрины, вам необходимо ее переточить. Это можно сделать на шлифовальном станке — для этой работы лучше всего подходит 8-дюймовая низкооборотная шлифовальная машина, а еще лучше — шлифовальный станок с большим кругом с водяным охлаждением, — но хороших результатов можно достичь, работая лезвием по наждачной бумаге PSA, прикрепленной к мертвой плоскости. поверхность. Я начинаю с бумаги с зернистостью 80 и работаю до 120.После того, как скос будет сформирован под правильным углом, его также необходимо будет отполировать до зеркального блеска, прокладывая себе путь через зерно любого камня или наждачной бумагой, которую вы используете. Хотя некоторые мастера по дереву могут добиться хороших результатов, удерживая лезвия в руке, я настоятельно рекомендую руководство по хонингованию для получения стабильных и повторяемых результатов.

Если у вашего восстановленного самолета есть лезвие, которое находится в очень плохом состоянии, вам может быть легче приобрести запасное лезвие для замены. Вы не только начнете с лезвия, которое находится в отличном состоянии, но оно будет сделано из более прочной современной стали, чем было доступно, когда изначально производились старые самолеты.

После того, как вы отшлифовали первичный скос, вам нужно создать вторичный или микрокосок примерно на 2–5 ° выше, чем основной. Это необходимо сделать для всех лезвий, так как даже лезвия премиум-класса не имеют микрокосии. Еще раз начните с самого грубого камня и гладьте, пока не создадите тонкую линию, равномерно пересекающую кончик лезвия. Затем переходите к следующей более высокой зернистости. В завершение нанесите на него зеркальный блеск с помощью самого высокого камня. Сделайте здесь осторожную работу; это микрокос, который встречается с деревом и дает тонкую стружку.

Наконец, чтобы получить самую острую кромку, воспользуйтесь уловкой Дэвида Чарльзуорта с линейкой, чтобы сделать лезвие очень небольшим скосом назад. Поместите тонкую линейку вдоль заднего края камня. Затем положите лезвие на камень скошенной стороной вверх так, чтобы режущая кромка находилась на дальнем крае камня. Совершая возвратно-поступательные боковые движения, осторожно натяните лезвие на камень, затем снова оттолкните его, повторяя процесс до 10 раз.Сделайте это, используя каждый из ваших камней, работая с максимальной выдержкой. Результат — блестящая полировка на крайнем конце задней части лезвия, которая дает самую острую кромку. После этого этот шаг не нужно повторять, хотя вы, возможно, захотите обновлять задний фаску своим лучшим камнем каждый раз, когда заново затачиваете микрокосмическую фаску.

Теперь, когда ваше лезвие заточено и отточено до совершенства, обычно вам нужно будет лишь время от времени обновлять микрокаскос на самом прекрасном камне, чтобы поддерживать его в идеальном состоянии для резки.

Установите отверстие для рта

В то время как львиная доля внимания уходит на то, чтобы острие лезвия, несколько других шагов помогут вам получить максимум от вашего самолета. Один регулирует открывание рта.На плоскости со скосом вниз это достигается перемещением стрелки вперед или назад до тех пор, пока отверстие не станет немного шире, чем толщина желаемого бритья. Для сглаживания плоскостей целью является очень мелкая стружка, поэтому вам нужно установить очень узкий зазор. Отверстие может быть шире для фуганок и еще шире для домкратов, предназначенных для приема толстой стружки при черновой обработке доски.

Установите лягушку с лезвием на место и слегка выдвиньте его.На самолетах, основанных на модели Stanley Bedrock, которая включает плоскости Ли-Нильсена, отрегулируйте проем, ослабив два винта с каждой стороны колеса регулировки глубины. Затем выдвиньте или втяните лягушку по мере необходимости, повернув большой винт, расположенный между двумя стопорными винтами. После того, как лягушка отрегулирована, слегка затяните стопорные винты, снимите лезвие и посмотрите вниз на лягушку ко рту, чтобы убедиться, что лягушка идеально перпендикулярна рту. Затем попеременно и постепенно затягивайте стопорные винты до упора.Не затягивайте их слишком сильно, чтобы не оборвать резьбу.

Более распространенные рубанки в стиле Бейли имеют несколько иное расположение винтов — два стопорных винта, расположенные под узлом лезвие-стружколом, и регулировочный винт на задней части крестовины. Это означает, что вам, возможно, придется вставлять и снимать узел лезвия и стружколома несколько раз, пока вы не установите желобок так, как хотите.В остальном процесс уравнивания такой же, как и для самолетов в стиле Bedrock.

Некоторые новые самолеты, в том числе блочные плоскости и другие плоскости со скосом, построены с регулируемыми отверстиями. Обычно рот расслабляют, поворачивая рычаг у основания пальца ноги, а затем сдвигая узел рта вперед или назад, чтобы получить желаемое отверстие.

Регулировка стружколома

Стружколом на плоскости со скосом вниз также должен быть установлен так, чтобы расстояние от кромки лезвия было немного больше ширины стружки, которую вы собираетесь сделать.Для сглаживания большинства твердых пород древесины подойдет 1/32 дюйма, хотя вы можете установить его на 1/64 дюйма для сложных пород дерева, склонных к разрыву. Для мягких пород древесины более подходящим может быть 1/16 дюйма. Расстояние будет варьироваться для отдельных самолетов, настроенных для достижения разных результатов. Плоскости со скосом, конечно, не имеют стружколомов и не нуждаются в такой регулировке.

Отрегулируйте давление утюга

Металлический колпачок должен крепко удерживать лезвие и стружколом, чтобы исключить вибрацию, но не настолько, чтобы регулятор глубины нельзя было легко перемещать двумя пальцами.Ослабив рычаг, затяните винт, пока он не будет плотно удерживать лезвие и стружколом на месте, затем защелкните рычаг и проверьте легкость регулировки. Как только вы добьетесь нужного давления, оставьте винт в покое и снимите утюг, подняв рычаг.

Установите регулятор глубины

Теперь мы подошли к бизнес-концу корректировок, где металл встречается с деревом.В большинстве случаев вы поворачиваете колесо регулировки глубины по часовой стрелке, чтобы углубить пропил, и против часовой стрелки, чтобы втянуть его. Однако бывают исключения. Недавно я наткнулся на старый Crusader, у которого регулятор глубины был повернут в противоположном направлении, поэтому проверьте свой самолет, чтобы увидеть, какое правило применяется.

К сожалению, из-за неизбежного люфта — чрезмерного люфта в регулировке колеса — установка глубины лезвия так, чтобы оно не скользило на месте, требует немного больше техники.Правило состоит в том, чтобы завершить все регулировки глубины движением колеса вниз, обычно по часовой стрелке. Неспособность удерживать давление вниз оставляет лезвие в ослабленном состоянии, что позволяет ему скользить, и вы можете быстро потерять только что тщательно установленную регулировку.

Таким образом, если лезвие установлено слишком глубоко, откатите его, повернув колесо против часовой стрелки до полного втягивания лезвия. Затем сделайте небольшие корректировки вниз (обычно по часовой стрелке), проверяя после каждого движения, пока не получите нужную глубину.Если вы обнаружите, что вам нужен более мелкий набор, повторите весь процесс, выдвинув лезвие назад, а затем немного углубив разрез.

Поперечные смещения

Практическое правило здесь — сдвинуть рычаг боковой регулировки к стороне лезвия, которая режет слишком глубоко. Вы можете проверить баланс глубины лезвия, прицелившись вниз по подошве и ища черную линию, которая показывает наличие лезвия.Или вы можете посмотреть прямо в рот снизу самолета, чтобы определить, находится ли лезвие на одинаковом расстоянии от края рта с обеих сторон. Третий метод — взять тонкую древесную стружку и аккуратно погладить ее с каждой стороны лезвия, обращая внимание на размер каждой получаемой стружки, а также на звук, когда стружка проходит по режущей кромке. Однако кислотное испытание заключается в том, чтобы сделать надрез на макулатуре, чтобы увидеть, есть ли стружки одинаковой толщины с каждой стороны лезвия. На плоской доске вы ожидаете получить стружку одинаковой толщины по всей ширине.Если бритье с одной стороны легкое или отсутствует совсем, слегка переместите рычаг в сторону, которая больше всего режет, и повторите попытку. Серия небольших последовательных корректировок обычно дает лучшие результаты, чем широкие повороты в надежде получить правильную настройку одним движением. Часто перемещение регулировочного рычага влияет на общую глубину резания, поэтому будьте готовы к последующей регулировке глубины.

Изогнутые лезвия, поскольку их углы изогнуты, легче сбалансировать.Это одна из причин, по которой их рекомендуют большинству пользователей, особенно новичкам в использовании ручных рубанков (см. Ниже).

Смазка

Смазка подошвы рубанка удивительно влияет на легкость скольжения рубанка по вашей заготовке.Обычно я делаю серию отметок X на подошве своего самолета, используя палочку из пчелиного воска. Как часто нужно это делать? Ответ прост: всякий раз, когда вы чувствуете, что сопротивление плавному движению вашего самолета начинает расти. Это может варьироваться от каждой дюжины или около того ударов до каждых двух или трех досок. Это вопрос личных предпочтений и того, работаете ли вы с шероховатой или гладкой поверхностью.

Помимо пчелиного воска хорошо подходят парафин или бараний жир. Или вы можете сделать плоскую масленку, приклеив кусок выброшенного ковра к деревянному бруску и слегка сбрызнув его маслом камелии или жожоба.Перетащите самолет назад по ковру, чтобы слегка смазать его маслом. Ни одна из этих смазок не помешает вашей отделке.

Следуя этим шагам и превратив их в привычку, вы можете превратить свои ручные рубанки в прекрасные инструменты мастерства, которыми они должны быть.

Для получения дополнительной информации об использовании ручных рубанков обязательно следите за серией блога Ли Лэрда «Факты о самолетах» об использовании различных типов ручных рубанков, доступных в Highland Woodworking.

Автор — плотник, писатель и фотограф, живущий в Делаплане, штат Вирджиния, в предгорьях Голубого хребта, со своей женой, четырьмя кошками и деревянной мастерской, полной электрических и ручных инструментов. С ним можно связаться по электронной почте [email protected].

Освоение ручного самолета

Примерка и подготовка

Ручные рубанки отлично подходят для стирания ожогов и следов фрезерования (в конце концов, кому нравится шлифование?), Но в моем магазине рубанки зарабатывают, когда я делаю дела.Когда успех измеряется тысячными долями дюйма, например, при установке лицевых панелей, дверей и ящиков, ничто не сравнится с хорошо настроенным самолетом.

Хотя техники, обсуждаемые здесь, являются вариациями техник, описанных на предыдущей странице, ставки выше, потому что вы работаете с готовыми изделиями. Важно начать со свежей заточенной кромкой и настроить лезвие на сверхлегкий рез.

Лицевые оправы часто оказываются предметом гордости фанерного корпуса. Строгать лицевую рамку заподлицо с футляром проще, чем стыковать кромку, потому что вы можете положить подошву рубанка на футляр.Следите за стружкой и остановитесь, как только лезвие коснется стороны.

Двери часто требуют помощи ручного рубанка. Чтобы исправить смещенную рейку или поручень, начните с верхнего края доски и постепенно возвращайтесь, пока концы не будут на одном уровне. Если последний проход попадает в перекладину, удалите улики легким проходом.

Двери-вкладыши требуют дополнительной ступеньки. Чтобы добиться ровного откоса, установите дверь в проем, отметьте узкие места, а затем выровняйте края и торцы.См. Стр. 44 для получения дополнительной информации о врезных дверях.

«ласточкин хвост» олицетворяет прекрасную обработку дерева, но необычные углы не имеют большого значения, если они не выглядят хорошо или если ящик не подходит.

Если вы обрезаете ласточкин хвост вручную или с помощью фрезы, рубанок поможет подрезать штифты заподлицо. Короткими движениями выровняйте от концов до тех пор, пока штифты не будут на одном уровне, затем закончите боковую поверхность. Чтобы не расколоть задние штифты, я выглаживаю небольшую фаску вдоль заднего угла ящика. Также может помочь перекос самолета.

Наконец, проверьте верхний и нижний обода. Чтобы зафиксировать высокую точку, установите самолет за высоким углом, сделайте пас и постепенно возвращайтесь, пока детали не будут на одном уровне.

Как настроить ручной рубанок

Настроить ручной рубанок непросто. Мы покажем вам, как собрать и отрегулировать ручной рубанок для получения гладких резов. Узнайте, как настроить рабочий стол, чтобы делать идеальные разрезы.

Видео по построителю навыков

Как установить ручной самолет — стенограмма видео

Speaker 1: Нашим первым делом является повторное прикрепление металлического колпачка, что мы делаем, просто поднося его очень близко к краю. Для этого самолета я собираюсь установить между 64-м и 32-м от края. Насколько близко вы поместите этот колпачок, во многом зависит от типа работы, которую вы делаете. Этот самолет предназначен для тонкой работы, для окончательного сглаживания, для плоскости, для более грубой работы или если вы хотите снимать очень тяжелую стружку, вы собираетесь немного отодвинуть ее назад.Теперь мы осторожно, с железным колпачком наверху, вставляем его в отверстие самолета, пока оно не пройдет над этим рычагом, и мы собираемся отцентрировать регулятор. Теперь опускаем колпачок рычага на место и фиксируем рычаг вот так.

Теперь мне нравится иметь кусок дерева, тополь отлично подходит для этого теста, но вам нужна доска, чтобы действительно правильно настроить плоскость. Что вы делаете, так это просто заворачиваете лезвие прямо здесь, пока оно не перестанет резать, а затем поворачиваете его вперед, поворачивая этот рычаг по часовой стрелке, пока он не начнет резать.Теперь вы можете видеть, что чип уходит немного влево, поэтому мы собираемся подтолкнуть регулятор в этом направлении, взводя лезвие до того места, где чип выходит из центра. Еще раз. Еще немного левее, мы это поправим.

Работает красиво. Мы отражаем свет, поэтому он настроен правильно.

Как отрегулировать деревянный рубанок

Фото: Flickr

Использование деревообрабатывающего рубанка , резцы которого не отрегулированы, похоже на вождение автомобиля на неправильной передаче: вы можете добиться некоторого прогресса, но задача всегда так намного сложнее, чем должно быть.Планирование с правильно отрегулированным самолетом должно доставлять удовольствие.

Если вы подозреваете, что ваш самолет не юстируется, держите его вверх дном. Прицелитесь по длине подошвы, как ствол пистолета. Вы должны увидеть пространство подошвы, разорванное только тонкой темной линией там, где плоское железо очень немного выступает из устья самолета.

Если вы вообще не видите утюг рубанка, значит, он втянут в корпус рубанка и ничего не режет. Если рубанок высовывается слишком далеко, рубанок будет очень трудно толкать, и он быстро заклинит толстой стружкой или даже деревянными кусками.Линия, которую вы видите, также должна быть ровной из стороны в сторону; в противном случае лезвие изогнуто, и его углы будут врезаться в ваши заготовки.

Большие самолеты часто имеют двойные лопасти. Второй утюг обеспечивает жесткость режущего инструмента и помогает стружке, вырезанной из дерева, скручиваться и вылетать из горловины рубанка. Относительное положение второго утюга по отношению к первому можно регулировать, регулируя толщину стружки. Второй утюг чаще всего устанавливается на расстоянии шестнадцатой дюйма от режущего инструмента.

Металлические рубанки . Установить фрезы в большинстве металлических плоскостей относительно легко. Существуют механические приспособления, помогающие переустановить лезвие как по горизонтали, так и по глубине.

Начните с поднесения лезвия к подошве рубанка. К механизму (называемому лягушкой) прикреплен рычаг, поддерживающий лезвие. Когда рычаг перемещается из стороны в сторону, угол режущей кромки также смещается по отношению к подошве. Визируйте подошву, затем установите лезвие так, чтобы темная линия, которую вы видите, пересекалась с низом самолета.

Некоторые плоскости позволяют регулировать рот, прямоугольное отверстие в подошве, через которое выступает лезвие. Для чистового строгания древесины твердых пород лучше всего использовать узкое пространство перед полотном; С другой стороны, грубое строгание древесины мягких пород проще всего с более широким отверстием. Настройка примерно на полпути между ними позволит использовать самолет для самого широкого спектра работ.

Затем поэкспериментируйте с ручкой или гайкой на задней части лягушки, которая вращает регулировочный винт. Когда вы поворачиваете эту ручку, резак выступает дальше (или убирается внутрь) изо рта самолета.Установите рубанок так, чтобы резак едва выглядывал из подошвы, затем проведите рубанком по длине обрезков. Отвинтите или переместите регулировочный винт и повторите испытание, пока инструмент не будет работать должным образом. Имейте в виду, что существует очень тонкая грань между слишком малым (что означает, что любая операция строгания требует большего количества ходов) и слишком большим (когда вы рискуете порвать волокна слишком глубокими надрезами). Практика, как любили говорить наши бабушки, ведет к совершенству.

Деревянные рубанки. Настроить деревянный рубанок проще (нужно меньше деталей) и сложнее (требуется легкое и осторожное прикосновение). Первое правило деревянного рубанка: если он исправен, не чините его. Попробуйте сделать пару движений на куске обрезной доски, прежде чем возиться с регулировкой плоскости. Если инструмент не работает должным образом, только тогда можно настроить его
.

Деревянные рубанки имеют меньше деталей, чем металлические, обычно только корпус из цельного дерева, железное лезвие и деревянный клин, который надежно удерживает железо на месте.Если рубанок режет недостаточно глубоко, положите подошву рубанка на кусок лома. Затем постучите по концу плоского железа молотком, осторожно ударяя по нему. Протестируйте и, при необходимости, нажмите еще раз. Несколько испытаний покажут вам, когда плоскость
будет правильно отрегулирована.

Если лезвие выступает слишком далеко, вам необходимо освободить лезвие и клин. Для большого рубанка (фуганка или домкрат) это можно сделать, удерживая рубанок вертикально и ударяя его пяткой о твердую деревянную поверхность, например, скамейку.Если на крыше самолета есть кнопка удара, постучите по ней, удерживая самолет носком в воздухе. Удар по пятке меньшего сглаживающего рубанка молотком, удерживая рубанок и клин, тоже подойдет. Эти удары следует наносить твердо, но осторожно и повторять по мере необходимости, чтобы ослабить плоскость и клин. Лезвие на плоскости формовки можно освободить, постучав молотком по выемке в клине.

Переместите лезвие в плоскости так, чтобы скос не доходил до рта как минимум на одну восьмую дюйма.Плотно установите клин, плотно постучав по нему несколькими легкими ударами молотка, при этом крепко прижимая утюг к лягушке.

Если лезвие не установлено перпендикулярно подошве плоскости, одно или два метчика с одной или другой стороны на той части утюга, которая выступает над клином, должны выровнять его. Затем установите глубину, как описано выше.

Держите железо отточенным. Каждый раз, когда вы вынимаете лезвие из плоскости, внимательно осматривайте лезвие. Если есть зазубрины или лезвие затупилось, заточите его.Возьмите за привычку периодически затачивать лопасти самолета. Требуемое время, вероятно, будет намного меньше, чем время, затрачиваемое на попытки поработать с инструментом, когда он слишком скучен для своей работы.

Как установить металлический рубанок?

Как установить деревянную плоскость

Twat…
… ничего не происходит.

Twat…. Ничего не происходит.

Чуть посложнее пизда…

… А железо торчит на полдюйма из подошвы самолета.

Деревянные самолеты выглядят неплохо.

Они хорошие .

Но на них не наполовину написано неловкое дерьмо.

С тех пор, как ручные инструменты снова вошли в обиход, народ действительно боролся с установкой деревянных самолетов.

Большинство людей либо винят себя, либо просто предполагают, что деревянные рубанки не совсем подходят для них.

В девяти случаях из десяти, когда я наблюдал это, я тоже не мог поставить их самолет. И я настраивал эти вещи всю свою жизнь.

Хорошая рабочая плоскость имеет решающее значение для их установки.

В этом посте мы предполагаем, что ваш самолет гуляет.

Наряду с изучением основ установки деревянного рубанка, я расскажу о порядке и подходе, которые помогут вам быстрее всего.

СЛИШКОМ МНОГОЧИТАТЬ?

Вот несколько ступенек.
Если вы из тех, кто предпочитает учиться во время просмотра, мы включили видео «Как настроить самолет», охватывающее все это, в серию «Сборка самолетов» — ЗАПИШИТЕСЬ, чтобы смотреть БЕСПЛАТНО

Набор для сначала грубого.

Я всегда говорил, что если вы хотите поскорее настроить эти вещи, то прячьте свои металлические плоскости на месяц или около того.

Тогда тебе нужно поторопиться.

Начните учиться с изогнутым утюгом (справа). По мере того, как вы улучшите свои навыки настройки грубого железа, вы, естественно, сможете начать выпрямлять этот выпуклость, чтобы делать более тонкую и тонкую стружку.

Лучше всего использовать деревянные рубанки только для одного типа бритья.
По мере того, как вы становитесь более уверенными, вы начнете использовать их для все большего и большего количества работ.

Тип бритья имеет значение.

Мы собираемся установить от среднего до грубого.

Дело в том, что тонкость стружки определяется эталоном рубанка, а также вашей способностью его регулировать.

Процесс настройки грубой плоскости и сверхтонкой плоскости абсолютно одинаков.Но уровень мастерства разный.

Самая простая настройка для грубого бритья

По сути, ваши навыки настройки должны быть такими же хорошими, как и ваша стружка.

Always Feel (это самая важная часть).

Слепой может установить самолет, пока у него есть палец или два.

Чтобы судить о наших настройках, мы используем чувство.

Это не ощущение джедая, только кончики пальцев.

На протяжении всего процесса настройки мы чувствуем, где находится передовая кромка подошвы.

Мне никогда не нравилось переворачивать самолет целиком, чтобы смотреть вниз на подошву при каждой регулировке.

Вместо этого выключите глаза и просто почувствуйте. Особенно на раннем этапе, пока вы не поймете суть того, как все движется.

Необходимые инструменты.

Для настройки нам понадобится специальный комплект.

Найти будет сложно, но вам понадобится молоток среднего размера.

Без сомнения, я считаю, что это лучший инструмент для установки деревянных рубанков.

Металлическая головка дает массу ощущений, и, будучи немного шире, она не повредит ни самолет, ни железо.

Молотки меньшего размера рискуют пропустить удар, и именно здесь происходит повреждение.
Кроме того, они намного легче, поэтому нужно немного потрудиться, чтобы внести изменения.

Если у вас действительно шикарный самолет, и вы не хотите оставлять на нем след, то верный молоток Thor также вам пригодится.

Когда люди видят меня с молотком, они дергаются.
Чего они не понимают, так это того, насколько легко можно коснуться плоскости, чтобы отрегулировать ее.Мы не пытаемся убить самолет, просто поставим его.

Молоток обеспечивает отличную обратную связь с этими легкими ударами.

Настройка спускного устройства — базовая регулировка глубины.

Сначала мы начнем строгать кромку мягкой древесины, легко обрабатываемой, например сосны.

Мы строгаем кромку, потому что нам не нужно слишком беспокоиться о поперечной (или из стороны в сторону) регулировке.
Все, что мы хотим здесь сделать, это сконцентрироваться на регулировке глубины.

Если кто-то писает на вас, когда вы ведете машину, что вы делаете…?

Вы их сбрасываете.Дайте им букву «v».

Вот как мы будем удерживать самолет.

В руке (левой, если вы правша) держите самолет так, чтобы закрыть рот двумя пальцами.

Вам нужны пальцы на концах рта.

Затем вставьте утюг. Осторожно.

Он вас не порежет, так что не волнуйтесь …
Может, если вы начнете водить пальцами из стороны в сторону, так что избегайте всего этого.

Выполнение начальной регулировки глубины зависит от того, какое давление мы оказываем на рот этими двумя пальцами.

Нажимайте сильнее и больше кальмаров пальцами в рот, тем самым уменьшая глубину разреза.

Более легкое давление позволяет утюгу опускаться дальше, углубляя разрез.

Вы также можете проверить, выступает ли утюг равномерно, и внести коррективы, прикладывая большее или меньшее давление отдельными пальцами с каждой стороны.

А пока установите самолет так, чтобы казалось, что утюг находится внутри корпуса.

Затем воткните клин.

Слегка постучите по клину, чтобы он просто прикусил, но не зафиксировался полностью.

Тогда снова пощупайте утюг.

Кажется, что он все еще втянут?

Если да, то слегка постучите по верхней части утюга, чтобы продвинуть разрез.

Все время продолжай чувствовать.

Если вы не уверены, торчит он или нет, сделайте пробное бритье.
Продолжайте продвигать утюг, пока не начнете бриться.

Чувствуйте каждый раз, когда приспосабливаетесь.
Это важно, вы быстро привыкнете к утюгу, просто на ощупь.

Снова постучите по утюгу, если вам нужно больше глубины.

Когда вы будете довольны толщиной бритья, полностью установите клин.

Кромко-строгание с грубой настройкой.

Отступая от удара

Чтобы подкрепить обрез, вы ударяете по верхней части самолета, прямо перед врезкой, где находится весь клин и железо. Вы также можете нанести удар по самой задней части самолета (это лучше всего работает на более коротких самолетах). Метод откатывания также освобождает клин.Так что используйте это только для регулировки света. Если вам нужно сильно откатить отсечку, то я предпочитаю просто сделать полный сброс.

Обретение уверенности.

Практикуйтесь в переустановке и строгании края доски, пока не почувствуете уверенность.

Помните, очень важно чувствовать утюг при каждом изменении настроек.

Установка плоскости — более точные настройки.

Теперь мы можем перейти к лицевой стороне доски.

Это точно так же, только с добавлением боковой регулировки (из стороны в сторону).

Установите самолет как раньше.

Установите его так, чтобы вы только начинали бритье слегка. Это будет мелочь. Тощий из-за выпуклости утюга.

Тонкое бритье, более тяжелое с одной стороны. Нам нужно сделать боковую корректировку.

Смотрите в горло самолета, пока бреетесь.

Стрижка выходит на одну сторону утюга?

Если да, то утюг требует правки.

Если он выходит вправо, поверните утюг с правой стороны вверх, чтобы он слегка наклонился.

Почувствуй и сделай еще один тест.

Постарайтесь по-настоящему осознать, что вы чувствуете, прежде чем вносить изменения.

Вы чувствуете, что он не прав, а также видите это на бритье?

Убедитесь, что вы чувствуете это, когда он установлен правильно.

Эти первоначальные регулировки должны выполняться, пока клин не полностью вошел в зацепление.

Когда вы будете довольны, продвигайте пропил, пока не приблизитесь к стружке на всю ширину. Они будут довольно тяжелыми, так как вы используете утюг с изогнутой поверхностью.

По мере продвижения вам, возможно, также придется вносить небольшие поправки в боковую сторону (из стороны в сторону).

Добравшись до цели, забейте клин до упора.
Не требует сварки. Просто нажимайте до тех пор, пока звук не изменится, как если бы вы опускали колышек в суставе.

После того, как вы заблокируете клин, вы все равно сможете вносить коррективы, они просто намного точнее, а тяжелые настройки становятся менее предсказуемыми.

Вот и все … Теперь вы можете настроить деревянный рубанок для бритья от средней до грубой.

Старайтесь использовать свой деревянный рубанок всякий раз, когда вы берете такой тип бритья, и скоро это станет вашей второй натурой.

Со временем вы обнаружите, что можете уменьшить изгиб утюга. По мере того, как кромка утюга становится все ровнее и прямее, вы сможете снимать все более тонкую стружку.

Пятна регулировки

Увеличьте глубину резания

Постучите по утюгу, чтобы увеличить глубину.

Вы также можете постучать передней частью плоскости по конечной зернистости, чтобы выполнить точную настройку.Это лучше всего работает на более коротких самолетах.

Убрать глубину резания

Постучите по верхней передней части плоскости, чтобы убрать разрез.

Это также используется для освобождения от утюга, удерживая клин, когда вы его комочите.
Обычно, когда вы отпускаете клин, вы ударяете по нему немного сильнее.

Вы также можете получить тот же эффект, ударив заднюю часть плоскости по краю зерна, но опять же, это лучше всего работает на более коротких плоскостях.

Боковое регулирование

Для поперечной регулировки (из стороны в сторону) постучите по любой стороне утюга вверху.

И, конечно же, чтобы зафиксировать клин, вы изящно ударяете по его вершине (на хорошем самолете это действительно всего несколько легких ударов).

И если все это кажется слишком сложным, то вы можете вместо этого посмотреть.
Мы включили видео «Как установить деревянный самолет» в нашу БЕСПЛАТНУЮ серию миниатюр по сборке самолета. Вы можете зарегистрироваться на нашем видео-сайте ЗДЕСЬ и посмотреть сборку самолета сегодня (видео с установкой плоскости будет следовать за сборкой).

Знакомство с самолетами-скамьями | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки.Однако это не влияет на наши рекомендации.

Сглаживающая плоскость

Рубанок скамейки в деревообрабатывающей мастерской выполняет три функции: выравнивание древесины, ее выравнивание и удаление.

Это звучит так просто, если так выразиться, но многих плотников сбивают с толку разные размеры доступных верстаков, от крошечных гладких плоскостей № 1 длиной 5-1 / 2 дюйма до чудовищных 24 дюймов — длинный фуганок №8.

Добавьте к этому все новые плоскости верстака со скошенной кромкой, которые сейчас доступны в каталогах, и это приведет к тому, что вам захочется прижаться поближе к своей ленточно-шлифовальной машине.

Хотите верьте, хотите нет, но есть способ разобраться во всех различных размерах и конфигурациях стендовых самолетов и выбрать те из них, которые вам нужны в вашем магазине. Для выполнения хорошей работы не требуется по одной скамейке каждого размера (хотя не говори об этом моей жене). На самом деле, вполне возможно выполнять все типичные рутинные работы на верстаке с помощью всего лишь одного инструмента (подробнее об этом позже).

Плоскость для снятия фаски

В этой статье я собираюсь пройти через всю линейку форм плоскостей скамейки с металлическим корпусом и описать, для чего нужен каждый инструмент.Поскольку люди могут обрабатывать дерево очень разными причудливыми способами, я признаю, что далее следует равные дозы традиционной мастерской, личных предпочтений (сформированных годами строгания) и упрямого мнения, возникающего в результате взросления в горах.

Но прежде чем мы с головой погрузимся в описание каждой плоскости, давайте сначала разделим инструменты на три широкие категории: плоскости сглаживания, передние плоскости и плоскости фуганка.

Три работы для трех самолетов

По длине подошвы можно многое сказать о том, что должен делать самолет.

• Сглаживающие плоскости имеют подошву длиной от 5 до 10 дюймов. Основная задача выравнивающего рубанка — подготовить древесину к отделке. Обычно это последняя плоскость, касающаяся дерева.

• Носовые самолеты имеют подошву длиной от 14 до 20 дюймов. Традиционная (но ни в коем случае не единственная) задача передней плоскости — быстрое удаление материала. Благодаря своей длинной подошве он также имеет тенденцию до некоторой степени выпрямлять древесину. Передняя плоскость обычно является первой плоскостью скамейки, которая касается дерева, чтобы довести его до грубых размеров.

• Фуговальные рубанки имеют подошву от 22 ″ до 30 ″ (в самолетах с деревянным корпусом). Основная задача фуговальных рубанков — выпрямить древесину, и с этой задачей он отлично справляется благодаря своей длинной подошве (чем длиннее подошва, тем прямее получается работа). Плоскость фуганка используется после передней плоскости, но перед плоскостью сглаживания.

Сглаживающие плоскости

Давайте начнем с малого конца шкалы и посмотрим на плоскости сглаживания. Люди, как правило, получают несколько из них (иногда даже одного размера).Почему? Что ж, есть из чего выбирать и разные способы их настройки.

Мечта коллекционера: целый лоток с самолетами №1.

Самолет № 1

Длина подошвы: 5-1 / 2 ″
Ширина фрезы: 1-1 / 4 ″

Ценимый коллекционерами, скамейка № 1 похожа на экзотическую собачку. Он создан для того, чтобы люди подняли его и сказали: «Это так мило!» И он разработан, чтобы опустошить ваш кошелек — легко потратить 1000 долларов на винтаж №1 самолет. При такой цене это должен быть один замечательный и полезный самолет, верно? Неа.

Некоторым плотникам нравится использовать рубанок №1 вместо блочного рубанка — плотники с артритом сообщают, что его легче держать в руках, чем блочный рубанок. Некоторые плотники покупают детям №1. У некоторых плотников есть специальные небольшие приложения для № 1, такие как обработка полотняных фальцевых панелей.

Самолет домкрат

Но на самом деле размер № 1 не подходит для изготовления большинства предметов мебели.Вы не можете держать его, как обычный жим, потому что перед сумкой недостаточно места. Да и регулировать глубину реза тоже неинтересно из-за тесноты позади лягушки. Добавьте к этому тот факт, что резак такой узкий, и вы поймете, почему вам нужно слишком много работать, чтобы строгать типичную сторону туши.

Купите один, потому что он вам нужен. Но не обманывайте себя, думая, что вы собираетесь использовать все это так много. Большинство плотников кладут его на полку и восхищаются им.

Самолет № 2

Длина подошвы: 7 ″
Ширина фрезы: 1-5 / 8 ″

Жалко бедный стенд №2. Он не так редок, как его меньший и симпатичный собрат, и не намного полезнее. Коллекционеры любят их, хотя цена № 2 не такая, как у № 1. Столярные мастера ими недоумевают. Схватить сумку практически невозможно, потому что там так тесно. А удерживая инструмент, вы чувствуете себя неуклюжим гигантом.

Домкрат со скосом вверх

Иногда я слышу, что № 2 — хороший сглаживающий самолет для детей. Обычно он достаточно большой для их рук и не слишком тяжелый. Винтажные весили 2-1 / 4 фунта. И я слышал, может быть, от одного плотника за все свои годы, что у них были ненормально маленькие руки, которые подходили для №2. Но кроме этого, я думаю, что лучше избегать скамейки №2, если вы не наткнетесь на какой-то уникальное приложение.

Сглаживающая плоскость № 3.

Самолет № 3

Длина подошвы: 8 ″
Ширина фрезы: 1-3 / 4 ″

№ 3 — один из самых недооцененных самолетов в пантеоне. Из-за своего небольшого размера он занимает первое и второе место в категории «милый, но бесполезный». Нет ничего более далекого от правды. Если бы я производил линейку ручных самолетов, то № 3 был бы самым маленьким самолетом, который я бы предлагал в своей линейке. Это действительно полезный инструмент.

Рубанок фуганок

На самом деле, вы можете удобно взять сумку в руки и с легкостью управлять элементами управления.Передняя ручка достаточно велика, чтобы ее можно было удерживать, как за традиционный настольный рубанок. И резак достаточно широкий, чтобы быть подходящего размера. Так для чего это нужно? Я использую № 3 для двух вещей: сглаживания мелких деталей (таких как узкие рельсы, перекладины, опоры и импосты) и для удаления разрывов в очень локализованных областях на большой панели.

Инструмент идеально подходит для мелких деталей, потому что вы можете легко сбалансировать его на ложе шириной всего 3/4 дюйма без проблем с опрокидыванием или наклоном.

Что касается устранения разрывов, то это стало возможным благодаря небольшой длине подошвы.Чем короче подошва, тем лучше инструмент может проникать в определенные участки доски и устранять разрыв. Длинная подошва рубанка № 4 или больше фактически не позволит инструменту удалить больше, чем стружку (может быть, две) на небольшой площади. Номер 3 идет там, где другие мои инструменты просто не подходят.

Самолет № 4

Длина подошвы: 9 ″
Ширина фрезы: 2 ″

Сглаживающая плоскость № 4 исторически является наиболее распространенным размером. Это отличный баланс длины подошвы и ширины резака, который может быть полезен для типичных деталей мебели.И последняя часть этого предложения важна здесь: типовые детали мебели. Типичные детали мебели варьируются от 2 дюймов до 24 дюймов и от 12 до 48 дюймов. Это грубое обобщение, но оно работает.

Вот еще один признак того, что № 4 полезен и популярен: когда вы ищете винтажный, вы найдете 10 шт. № 4 на каждый № 3.

Я использую № 4 для большинства своих типичных столярных работ. А поскольку я работаю с твердой древесиной, я оснастил свой № 4 крестовиной с углом 50 °, которая помогает уменьшить разрыв (также доступна крестовина с углом поворота 55 ° для уменьшения разрывов в кудрявой древесине).Это не тот инструмент, который я буду использовать для действительно сложной домашней древесины или экзотики — для этого я использую плоскость со скосом вверх (см. Ниже).

Еще одна важная деталь № 4: он не очень тяжелый и не изнашивает вас так быстро, как большие плоскости для сглаживания.

Сглаживающая плоскость Ли-Нильсена 4-1 / 2.

Самолет № 4-1 / 2

Длина подошвы: 10 ″
Ширина фрезы: 2-3 / 8 ″

Какая разница в дюймах. № 4-1 / 2 немного больше, чем №4, но этот дополнительный металл меняет правила игры. Сглаживающий самолет № 4-1 / 2 сейчас более популярен, чем когда Стэнли был единственной игрой в городе. Это почему? Хорошая пресса. Многие высокопоставленные плотники хвалят инструмент такого размера. И, как американцы, нам, кажется, нравятся вещи сверхразмерного размера.

По правде говоря, № 4-1 / 2 — инструмент отличного размера, хотя он быстрее изнашивает меня, потому что он тяжелее и имеет более широкий резак. Таким образом, требуется больше усилий, чтобы продвинуть инструмент вперед.

Конечно, преимущество более широкого резака заключается в том, что вы выполняете работу за меньшее количество движений, так что это может быть стирка. Преимущество дополнительного веса в том, что инструмент будет оставаться в разрезе с меньшим давлением с вашей стороны. Так что это не самый простой способ рассчитать компромисс.

Я думаю, что № 4-1 / 2 идеально подходит для плотников, которым нравится большой и тяжелый самолет (законное предпочтение), и для тех, кто работает с большой мебелью. Если вы строите шкатулки для драгоценностей, то No.4-1 / 2, скорее всего, не для вас. Если вы строите шкафы, вам это понравится.

Самолет № 5-1 / 2

Длина подошвы: 15 ″
Ширина фрезы: 2-1 / 4 ″ или 2-3 / 8 ″

Нет, это не ошибка. Я хотел поставить № 5-1 / 2 в срез сглаживающей плоскости. Несмотря на то, что № 5-1 / 2 на 6 дюймов длиннее, чем типичная сглаживающая плоскость, я думаю, что сегодня можно сделать законные доводы, что она чаще всего служит сглаживающей плоскостью.

Почему это? Английский мастер Дэвид Чарльзуорт.Чарльзуорт был страстным сторонником использования этого инструмента как так называемого «супергладкого» инструмента, который используется в современном магазине как для сглаживания, так и для правки древесины. № 5-1 / 2 находится на полпути между плоскостью фуганка и плоскостью сглаживания, поэтому такое расположение работает.

Короче говоря, № 5-1 / 2 имеет тот же размер, что и исторический английский панельный рубанок, форма инструмента, которая была необычной для Соединенных Штатов. Английские мастера использовали плоскость для сглаживания больших поверхностей.

Современный № 5-1 / 2 — идеальный компаньон для плотника с фуганком и строгальным станком, который не хочет устанавливать кучу рубанков. Вот упражнение: вы обрабатываете весь пиломатериал с помощью станков, а затем используете свой № 5-1 / 2 для очистки заготовки; № 5-1 / 2 улучшает работу больше, чем машины, и одновременно сглаживает работу.

У любого подхода «одна плоскость» есть свои недостатки. Средний размер подошвы затрудняет доступ к локализованным участкам, чтобы удалить разрыв (более короткие инструменты делают это с легкостью).Кроме того, инструментом сложно снимать длинные кромки для склейки панелей — настоящая фуганка упрощает эту задачу.

Тем не менее, № 5-1 / 2 действительно выполняет более 90 процентов вашей повседневной работы, если у вас есть машины. Я работал с Чарльзуортом над несколькими проектами и нашел его методы правильными и надежными.

A Сглаживающая плоскость Veritas для снятия фаски.

Плоскости для сглаживания фаски

Длина подошвы: от 9-1 / 2 ″ до 10 ″
Ширина фрезы: от 2 ″ до 2-1 / 4 ″

В последнее время широкую популярность приобрели современные кромкооблицовочные станки.Это более простые инструменты (без стружколома или подвижной крестовины), они менее дороги, чем их аналоги со скосом вниз, и их легко настроить для строгания под большими углами, что снижает отрыв.

При всех этих преимуществах, почему я вообще написал обо всех плоскостях для сглаживания скоса. Кажется, нетрудно.

Ну, не все так просто. С инструментами для снятия фаски вам придется отказаться от нескольких вещей. Они важны для некоторых плотников (включая меня) и не важны для других.Вы должны быть здесь судьей.

Во-первых, это положение элементов управления. В традиционных самолетах со скосом вниз регулятор лезвия расположен именно там, где вы хотите: прямо перед вашими пальцами. Вам даже не нужно убирать руку с сумки, чтобы отрегулировать глубину. Фактически, вы можете регулировать резак во время движения самолета. Я делаю это все время.

На плоскостях со скосом вверх органы управления расположены низко на инструменте — слишком низко, чтобы дотянуться до них, не убрав руку с сумки.

Второй компромисс: органы управления поперечной регулировкой.В традиционных плоскостях со скосом вниз есть отдельные элементы управления для регулировки глубины и поперечной регулировки (которая центрирует фрезу в отверстии инструмента). В плоскостях Veritas со скосом вниз оба элемента управления интегрированы в один регулятор, называемый регулятором в стиле Норриса. Некоторым нравится такая аранжировка. Некоторые борются с этим и обнаруживают, что они не могут отдельно управлять двумя функциями (глубина и поперечная регулировка). Плоскость для снятия фаски Ли-Нильсена, № 164, регулируется в поперечном направлении с помощью ударных метчиков, поэтому она имеет другой набор функций.

Третий компромисс: комфорт. Если вам нравится традиционный рубанок со скосом вниз, работа со скосом вверх может сбить с толку. Указательный палец негде положить, кроме как на саму сумку. А если вас научили вытягивать указательный палец, вы чувствуете себя голым, странным и одиноким (а может, это только я).

С учетом всего сказанного, плоскости для снятия фаски представляют собой необычный инструмент для предотвращения отрыва. Поскольку фаска направлена ​​вверх, вам нужно только заточить фрезу под большим углом, чтобы увеличить шаг резания плоскости.Это огромное преимущество, которое меняет правила игры, и является причиной того, что мне очень нравятся инструменты для снятия фаски, и я держу под рукой один с большим углом резания (мне нравится 62 °).

Если вы работаете с экзотикой или фигурной древесиной, я бы даже не стал использовать традиционные инструменты для снятия фаски. Извините, но я так себя чувствую. Я сразу перейду к моделям со скосом вверх. Вы будете счастливы.

Но если вы работаете с умеренными домашними работниками, вам следует подумать о компромиссах между двумя формами, прежде чем совершать покупку.На самом деле, эти два формата настолько различаются между собой, что я думаю, что стоит провести тест-драйв каждой формы, чтобы увидеть, какая из них вам больше нравится.

Самолеты Фор и Джек

Добро пожаловать в странную золотую середину размеров плоскостей, где любой инструмент может выполнять любую работу, и есть множество компромиссов. Исторически этот размер рубки использовался для черновой обработки. Вы вставляете в инструмент сильно изогнутый утюг, полностью открываете рот и снимаете огромные деревянные ленты. В наш век недорогого и точного оборудования немногие люди используют этот размерный инструмент таким историческим образом.Давайте взглянем.

Самолет-домкрат Stanley No. 5.

Самолет № 5

Длина подошвы: 14 ″
Ширина фрезы: 2 ″

Самолет № 5, который обычно называют домкратом, является самым распространенным самолетом. Если довоенный домовладелец купил один самолет, то, скорее всего, это был домкрат. Почему? Самолет-домкрат можно настроить для выполнения практически любой работы.

Изогните утюг и он может быть передней плоскостью для снятия приклада. Установите его с помощью прямого или слегка изогнутого утюга, и это может быть короткий рубанок для фуганка.Он не подойдет для этого так же хорошо, как фуганок, но на самом деле многое может сойти с рук. Установите его с помощью утюга с мелким изгибом и слегка побрите, и вы можете использовать домкрат в качестве долгой гладильной плоскости. Опять же, это не будет окончательной плоскостью сглаживания, но вы удивитесь, что вы можете сделать.

Я знаю все это, потому что так я работал, когда у меня был только один настольный самолет, винтажный № 5. Когда люди спрашивают меня, какой самолет купить, если они купили только один, я обычно рекомендую №5 или его эквивалента со скосом вверх.

Теперь, когда у меня гораздо больше самолетов, я использую № 5 как носовой. С сильно изогнутым утюгом я использую его для правки заготовки, которая слишком широка для моего фуганка или строгального станка. С помощью острого железа и мягкого материала я могу удалять почти 1/16 дюйма за один раз. Это мощный, эффективный и полезный инструмент даже в магазине, полном станков.

Самолет № 5-1 / 4

Длина подошвы: 11-1 / 2 ″
Ширина фрезы: 1-3 / 4 ″

Иногда называемый «младшим домкратом», сборщики инструментов говорят мне, что этот самолет присутствует во многих перечнях программ ручного обучения в государственных школах.Он был немного легче и короче, чем традиционный домкрат, что облегчало владение неудачниками производственного класса.

У меня ограниченный опыт работы с этим инструментом, и я никогда им не владел. Моего недолгого использования этого инструмента было достаточно, чтобы убедить меня в том, что это необычный размер по какой-то причине. Он был действительно слишком коротким, чтобы точно соединить кромку. Ширина фрезы была такой же, как у № 3, но более длинная подошва не позволяла ей попадать в выемки, как гладильный рубанок.

Если вы поклонник этого инструмента, я хочу услышать от вас.

Носовой рубанок Stanley No. 6 с установленной скребковой вставкой.

№ 6 Плоскость настольная

Длина подошвы: 18 ″
Ширина фрезы: 2-3 / 8 ″

Настольный самолет № 6, который Стэнли на самом деле называл носовым, получил плохую репутацию. Патрик Лич, который управляет отличным сайтом справочной информации о самолетах Blood & Gore, считает, что № 6 — довольно бесполезный кусок железа. Вот как он говорит об этом: «Вы, поклонники сатаны, можете найти их полезной опорой во время своего трюка с козлиной резкой, разместив троих из них рядом друг с другом.”

У меня было несколько машин №6, и они мне очень нравятся. Я сделал их форпланами, и они неплохо справляются с этой задачей. Я настроил их как фуганки, и они на удивление хорошо справляются с этой задачей. Фактически, я обнаружил, что легче научить кого-нибудь соединять кромку с № 6, чем одну из более длинных плоскостей. Думаю, здесь меньше всего качается железа.

У меня также есть одна установка со вставкой для выскабливания. Я слышал, вы сказали, что это чушь? Ну, я тоже так думал, но это отличный вариант для клееных столешниц.Вот почему: когда вы склеиваете столешницу из более узких досок, сложно добиться того, чтобы волокна на всех отдельных досках шли в одном направлении и хорошо выглядели.

Итак, когда вы спускаетесь по плоскости стола, вы сталкиваетесь с множеством переворотов зерна. Один из способов решения этой проблемы — несколько раз изменить направление глиссирования во время работы на вершине. Иногда это может быть сложно. Или вы можете очистить верхнюю часть — и это одна из лучших задач для рубанка. И с длинным скребковым рубанком (как у моего No.6) Я могу соскрести всю верхнюю часть, не оставляя выпуклостей, что больше проблема со скребками для шкафов, скребками для карточек и короткими скребками.

Хорошая новость заключается в том, что самолетов № 6 довольно много на вторичном рынке и по разумным ценам. Спасибо, Патрик!

Домкрат Veritas со скосом вверх на доске для стрельбы.

Самолеты Джека со скосом

Длина подошвы: 14–15 дюймов
Ширина фрезы: 2–2-1 / 4 дюйма

Один из наиболее частых вопросов, которые я задаю в журнале, звучит примерно так: «Я новичок.Я хочу купить один ручной рубанок премиум-класса, и я хочу, чтобы он выполнял максимум задач, потому что я не могу позволить себе весь набор инструментов. Какой инструмент мне купить? »

Ответ — купить один из домкратов со скосом вверх. Да, есть компромиссы (см. Раздел выше, посвященный плоскостям сглаживания скоса), но эти инструменты для снятия скоса чрезвычайно полезны, универсальны, легко адаптируются и просты в использовании.

Если вы купите пару дополнительных утюгов, вы получите удлиненный шлифовальный станок с большим углом резки.У вас может быть короткий фуганок, который подходит для соединения кромок длиной до 36 дюймов. А вы можете вставить в инструмент прямой утюг и использовать его для стрельбы по концам досок. Ни один другой самолет, который у меня есть, не может делать все три вещи, как самолеты со скосом.

Единственное, что у этого инструмента не очень хорошо получается — это работать как передняя плоскость. Мне не очень повезло, если я вставил в инструмент утюг с изогнутой поверхностью и взял сверхгустое бритье. Возможно, здесь работает какая-то геометрия. Может я что-то не так делаю.

Фуганки

Самые длинные инструменты в семействе плоскостей верстака предназначены для выпрямления и выравнивания работы. Это один из самых важных инструментов в моем наборе, хотя многие плотники всю свою карьеру не берут в руки.

Фуговальный рубанок Lie-Nielsen № 7.

№ 7 Настольная плоскость

Длина подошвы: 22 ″
Ширина фрезы: 2-3 / 8 ″

Некоторые плотники используют рубанок № 7 для всех своих строгальных нужд.Легенда деревообработки Алан Питерс, как говорят, использует № 7 для соединения, сглаживания и стрельбы. И если вы точно настроите инструмент и будете осторожным мастером, вы обнаружите, что это вполне выполнимо. Как и в моих экспериментах с № 5-1 / 2, я также пробовал использовать № 7 для всего. Я был удивлен, насколько это было легко, когда я привык к весу инструмента и балансировал его на небольших деталях.

В традиционной мастерской № 7 — самый распространенный размер фуганка. Он используется для съемки длинных краев досок, чтобы сформировать из них более широкую панель.И его используют для отделки лицевых поверхностей досок, чтобы получить аккуратные поверхности для столярных изделий.

Вот как я использую фуганок в своем магазине. Я обрабатываю заготовку на станках, а затем уточняю грани и кромки с помощью фуганка. Звучит суетливо? Попробуй как-нибудь. Большинство машин могут получить ваши доски только в таком плоском состоянии. Фуганок может продвинуть их на шаг впереди. А точно приготовленный бульон может помочь вам, когда пришло время подрезать суставы.

Я также использую его для соединения кромок досок для склейки.Плоскость фуганка позволяет добавить пружинный стык к склеиванию панели. Пружинный шарнир — это место, где вы строгаете среднюю часть края немного полой. Когда вы закрываете стык зажимом в центре, он плотно закрывает концы. Это позволяет использовать меньше зажимов и удерживает концы соединения в напряжении. Это может быть полезно с некоторым запасом, потому что концы панели теряют и набирают влагу быстрее, чем центр. Таким образом, дополнительное давление держит все вместе, когда наступает сухой сезон.

Существует много споров о том, как следует затачивать железо фуганка. Некоторым нравится прям. Некоторым нравится изогнутый. Я использую слегка изогнутый утюг, потому что с ним легко поправить нестандартный край. А когда я строгаю грани досок, изогнутое железо снижает вероятность того, что углы утюга вонзятся в работу.

A № 8 Фуговально-фуговальный станок Lie-Nielsen.

№ 8 Фуганок

Длина подошвы: 24 ″
Ширина фрезы: 2-5 / 8 ″

Номер.8 кажется немного больше, чем № 7. Но на самом деле № 8 — это большой инструмент по сравнению с № 7. Кажется, есть некоторые переломные моменты, когда дело доходит до размеров самолетов, и № 8 определенно склоняет чашу весов к совершенно другому классу инструментов.

Некоторым очень не нравится лишний вес и ширина инструмента. Другим плотникам это нравится. Я попадаю в категорию «люблю это». Хотя я использую номер 7 на работе, я держу номер 8 в своем магазине дома (возможно, поэтому мне не нужно делиться).

Я обнаружил, что № 8 работает как грузовой поезд. Когда вы начнете, мало что сможет остановить. Это полезно при работе с участками жесткой текстуры. № 8 просто снегоочиститель.

Дополнительный вес имеет свою цену: покрытие досок может быть более утомительным. А утюг должен быть острее, чем у № ​​7. Из-за лишней массы и ширины № 8 сложнее толкать, когда утюг становится немного тупее. О, и вам нужно иметь под рукой немного парафина для воска подошвы.Это хорошая идея для любого самолета, но особенно актуальна для большого мальчика в мире планирования.

Фуганки для снятия фаски

Длина подошвы: 22 ″
Ширина фрезы: 2-1 / 4 ″

Из-за моей привязанности к домкрату для снятия фаски, можно было подумать, что я с таким же энтузиазмом отношусь к фуговальному станку для снятия фаски. Не так много.

Фуганок с фаской вверх проще в использовании, чем его собрат со скосом вниз. И это дешевле. Но у него также более низкий центр тяжести, и я думаю, именно поэтому он мне не нравится.Благодаря высокому центру тяжести плоскости фуганка со скосом вниз мне легче определить, когда инструмент наклоняется влево или вправо. Другими словами, я могу лучше чувствовать себя «отвесом» с фуганком со скосом вниз. Плоскость для фуганка не дает такой обратной связи.

Помимо этой детали, компромиссы такие же, когда вы рассматриваете инструмент для снятия фаски вверх по сравнению с инструментом для снятия фаски.