Как правильно делать крышу дома видео: Как делать крышу дома видео подборка — Postroyka-Dom.com

Как строить крышу — правильное строение кровли, детальное фото и видео как построить крышу дома

Содержание статьи:

Зачастую перед застройщиком очень остро встает вопрос, связанный с тем, как правильно построить крышу дома, причем сделать это так, чтобы в процессе эксплуатации не возникло каких-либо проблем, а сама крыша получилась надежной и прочной.

Далее речь пойдет именно о том, как правильно построить крышу своими руками, какую структуру имеет этот важный элемент дома, а также о том, какие этапы работы должны затрагиваться непосредственно в процессе монтажа. Безусловно, упомянуть сразу все возможные типы строительства крыш невозможно, поскольку вариантов устройства существует масса. Поэтому за основу можно взять строение крыши дома двускатного типа, являющейся одной из наиболее популярных среди всех типов конструкций. Разберемся, как построить крышу дома такого типа.

Так как создание крыши с нуля – процесс весьма непростой, то обязательно необходимо создать желаемый проект строительства крыши своими руками, воспользовавшись для этого услугами специалиста. Здесь следует продумать будущую форму конструкции крыши с учетом параметров всего здания в целом, а также выбрать кровельный материал.

Назначение мауэрлата

Чтобы разобраться с тем, как строить крышу, необходимо знать, что такое мауэрлат и какие функции он в себе несет. Мауэрлат – это балка опоры, выполненная из дерева и имеющая размеры приблизительно 150×150 миллиметров. Она укладывается по периметру всей площади здания на верхушки стен, то есть в те места, где будут крепиться стропильные ноги. Важно понимать, зачем нужен мауэрлат. Установка мауэрлата крайне важна, поскольку именно благодаря этому элементу вся нагрузка, идущая на стены, распределятся равномерно. Балку необходимо плотно закрепить. Сделать это можно с помощью проволоки, но такой вариант подойдет только для крыш, имеющих малую парусность.

При условии, если площадь крыши составляет более 250 м², то закрепление мауэрлата требует установки в стену шпильки с резьбой, равной 12 миллиметрам на глубину не менее двух кирпичей (прочитайте также: «Как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса»). Шаг, с которым они должны располагаться – 2 метра. Шпилька является объектом, на который надевается брус и закрепляется при помощи гайки, имеющей широкую шайбу. Как правило, мауэрлат закрывают с внешней стороны стены кладкой.

Крепить мауэрлат к стене можно по-разному, например, при помощи арматуры, что станет весьма недорогим вариантом. После того, как балка уложена, на арматуру приваривается специальная заглушка. Читайте также: «Как крепить мауэрлат к кирпичной стене».

Установка стропильной системы

Задумываясь над тем, как правильно построить крышу, необходимо знать, что самым главным несущим элементом кровельного каркаса является стропило. Оно представляет собой балку, имеющую размеры 150×70 миллиметров. Однако параметры могут и отличаться в зависимости от того, какой вес имеет крыша, а также с каким шагом расположены стропильные ноги.

Например, если кровельным покрытием выступает такой легкий материал, как металлочерепица, то стропила вполне могут иметь параметры 50×150 миллиметров и располагаться с шагом, равным 70 – 80 сантиметрам. Если крыша состоит из обычной черепицы, то правильнее будет воспользоваться стропилом с параметрами 80×200 миллиметров или соорудить конструкцию, состоящую их двух балок, скрепленных вместе с соблюдением шага в 60 – 70 сантиметров (прочитайте также: «Как правильно сделать кровлю»).

Также можно закрепить стропила с помощью вбивания трех гвоздей. 

Делается это следующим образом:

1. Один гвоздь вбивается под углом слева.
2. Один гвоздь вбивается под углом справа.
3. Один гвоздь вбивается с целью затяжки.

Такой способ укрепления сможет защитить всю конструкцию от непредвиденного смещения под воздействием нагрузок. Еще один важный момент: древесина, применяемая для устройства каркаса, должна иметь показатель влажности, не превышающий 20%.

Видов стропил существует 2: наслонные и висячие. Наслонные стропила получили более широкое распространение. Связано это с тем, что в отличие от висячих они имеют упоры, расположенные между несущими стенами сооружения. Именно поэтому такие стропила являются более простыми в установке. Применение висячих стропил обычно связано со случаями, когда функции упора несут лишь стены здания. Этот тип конструкции, безусловно, является более сложным, к тому же он требует использования дополнительных элементов. Висячие стропила можно увидеть в нежилых постройках, таких, как, например, хранилища, фермы и т.п., то есть в тех сооружениях, где перегородки не требуются. Читайте также: «Как сделать крышу дома своими руками – пошаговое руководство, инструкция по монтажу».

Строительство комбинированной крыши, смотрите на видео:

Устройство кровельного конька

Необходимо помнить, что касаясь вопроса, связанного с тем, как правильно строить крышу, нельзя не упомянуть ее такой важный элемент, находящийся в самом верху, как конек. Строение конька напрямую зависит от конструктивных особенностей крыши.

Так, принято выделять следующие способы устройства конька:

1. Скрепление торцами по принципу встык. Верхние участки стропильных ног следует обрезать так, чтобы они крепко соединялись друг с другом. Со стороны каждого из торца нужно вбить гвоздь, и дополнительно наложить закрепляющую накладку, присоединяемую болтами с каждой из сторон стропил.
2. Устройство стропил на брус конька. Это конструкция наиболее применима для тех сооружений, где имеется возможность осуществить упор для балки конька. Достоинство этого способа в том, что каждую стропильную ногу можно укрепить отдельно. Гораздо реже этот вариант встречается на крышах небольшого размера.
3. Стык по принципу внахлест. Этот вариант устройства считается наиболее простым и используется обычно на малых по размеру крышах, поскольку переносить большую нагрузку такая система неспособна. Стропильные ноги в районе стыка скрепляются болтами, оснащенными широкими шайбами, и крепко стягиваются.

Монтаж обрешетки

Определяясь с тем, как строить крышу далее, следует запомнить, что после установки несущей конструкции необходимо приступать к монтажу обрешетки, для чего применяются набиваемые на стропила доски или брус с сечением 50×50.

Такие параметры, как обрешеточный шаг или размер используемой доски напрямую зависят от того, какой тип кровли обустраивается и какой показатель имеет угол наклона кровли. При укладке мягкой кровли обрешетку следует монтировать вплотную, а для листовой кровли шаг должен составлять от 40 до 60 сантиметров. Зачастую встречается двойная обрешетка, суть которой заключается в набивке на стропильные ноги брусков с соблюдением определенного шага (контробрешетки), а затем непосредственно обрешетки. Этот тип устройства характерен для мягкой кровли.

Укладка кровельного покрытия

Очень часто сегодня кровельным материалом выступает популярная металлочерепица, поскольку стоимость ее является вполне доступной, кроме того, она проста в монтаже и обладает долгим сроком службы, а благодаря широкому ассортименту цветовых оттенков можно воплотить в жизнь любое дизайнерское решение. В этом случае использование гидроизоляции под кровлей является обязательным, также необходимо оснастить крышу утеплителем, который кладется под гидроизоляцию, и пароизоляцией, укладываемой прямо над жилым помещением.

пошаговая инструкция для новичков от профессионалов (92 фото)

Если вы заинтересовались, как сделать крышу своими руками, то прежде всего необходимо тщательным образом изучить различные конструкции по выполнению этой трудной работы.

Сразу стоит иметь в виду, что на сегодняшний день существуют различные типы крыш, у каждой из которых есть своя схема устройства, и соответственно все они нуждаются в особенном подходе при строительстве.

Также правильное строительство крыши напрямую зависит от того, для каких целей в последствии будет использоваться здание.

Если вам удастся верно возвести каждый из элементов кровли, то таким образом дом будет не только защищен от различных осадков на протяжении круглого года, но также и в нем будет сохраняться тепло даже холодной зимой.

Именно по этой причине двухскатная крыша, которая во время строительства была верно возведена и утеплена является такой же важной, как, например, и надежные теплые стены.

Если говорить о том, какую крышу лучше всего выбрать, то здесь все зависит исключительно от того, для каких целей будет использоваться дом в дальнейшем, а также от личных предпочтений. Рассмотрим самые популярные виды крыш.

Содержимое обзора:

Односкатная крыша – идеальный вариант для чего?

Чаще всего данный вид крыши используется для покрытия различного типа хозяйственных построек, а также гаражей, однако в последние несколько лет не менее часто ее стали также применять и при строительстве коттеджей.

Конструкция считается одной из самых простых среди всего множества, которое только существует, и в принципе чертежи крыши можно найти даже в интернете.

Обычно конструкция может усложниться лишь в одном случае: когда в планах под одной крышей обустроить сразу несколько различных помещений. В любом случае, данная разновидность крыш является одной из самых доступных в силу экономичного расхода строительных материалов.

Двускатная крыша

Данный вид крыши является не менее популярным, чем первый и, как правило, больше остальных используется при строительстве жилых помещений.

Скорее всего это связано в первую очередь с тем, что данный тип крыши можно достаточно легко устроить в не зависимости от того, какая была выбрана конструкция у строения.

В основном на уклон скатов будет влиять то, каким будет расстояние между наружными стенами в доме.

Если говорить о процессе монтажа крыши, то здесь есть несколько обязательных моментов, которые являются базовыми.

• Во-первых, разрабатывается проект крыши или же ее планируемой перестройки;
• Во-вторых, если дом строится не с нуля, то выполняется демонтаж старой кровли;
• В-третьих, укрепляются в обязательном порядке стены верхнего этажа в доме;
• В-четвёртых, утепляются и в последующем всегда гидроизолируется перекрытие на потолке;
• В-пятых, устанавливаются торцевые стены, после чего проводятся самые различные отделочные работы;
• В-шестых, устанавливаются окна и на заключительном этапе осуществляется обустройство в целом мансардной комнаты.

Безусловно, обрешетка является одним из самых важных этапов, но далеко не решающим. При этом, именно при устройстве обрешетки необходимо обязательно закрепить все элементы водосточной системы.

А вот закончить делать обрешетку определенно удастся исключительно после того, как все кровельные работы будут проведены окончательно.

Можете посмотреть различные фото крыши, и тогда будет проще определиться с ее окончательным внешним видом.

Большинство начинающих строителей уверены в том, что одним из самых трудновыполнимых этапов, начала возведения крыши, является перекрытие крыш.

Обратите внимание!

Тем не менее, практически все строители отмечают, что если строго соблюдать все прописанные правила в книгах и различных материалах о том, как покрыть крышу, то абсолютно все этапы можно будет выполнить без чьей-либо помощи.

В завершение необходимо еще раз отметить, что действительно процесс устройства крыши, в не зависимости от того, какой ее вид будет выбран – это достаточно опасный и трудоемкий процесс.

Именно поэтому подходить к ремонтным работам следует со всей ответственностью, понимая, что в ваших силах, а для каких этапов можно и строительную бригаду пригласить.

Фото крыши своими руками

Обратите внимание!

Обратите внимание!

Как правильно сделать двускатную крышу дома видео

Современные дома впечатляют разнообразием архитектурных форм. Особое внимание заслуживают крыши. Благодаря современным технологиям, можно построить крыши разнообразных форм, начиная односкатной, заканчивая куполообразной. Классическим вариантом среди крыш является двускатная кровля. Все чаще владельцы домов выбирают этот вариант. Это связано не только с простотой возведения конструкции, но и с ее практичностью и привлекательным внешним видом.

Преимущества двускатной крыши

Популярность кровли с двумя скатами связана в первую очередь с тем, что данную конструкцию можно выполнить самостоятельно. Помимо этого, двускатная крыша обладает рядом преимуществ:

• Небольшая нагрузка на несущие конструкции и фундамент.
• Возможность устройства чердачного или мансардного пространства.
• Равномерный прогрев подкровельного пространства солнечными лучами.
• Привлекательный внешний вид.
• Возможность возведения всех элементов конструкции самостоятельно, без найма высокооплачиваемой бригады.
• Доступная стоимость связана с тем, что для возведения двускатной крыши потребуются материалы по умеренной стоимости.
• Отведение воды со скатов крыши осуществляется без дополнительных устройств, благодаря углу наклона скатов.

Что собой представляет двускатная крыша дома?

Двускатная кровля дома представляет собой конструкцию, состоящую из двух скатов, которые опираются на несущие стены. Отличительной чертой такой конструкции является одинаковая высота несущих конструкций. Две противоположные стены, расположенные между скатами, называются фронтонами. Образованное подкровельное пространство имеет треугольную форму.

Неотъемлемой частью двускатной крыши является кровельный пирог. Его составные части напрямую будут зависеть от типа чердачного помещения. Если оно предназначено для жилья, то кровельный пирог должен иметь теплоизоляционный слой, а также крыша должна быть дополнена мансардными окнами. Эти элементы позволят создать оптимальный микроклимат в помещении.

Тип двускатной кровли

Тип двускатной кровли определяется по углу ее наклона. Данный показатель зависит от того, какой кровельный материал выбран владельцами дома. В современном строительстве наиболее распространенным углом наклона скатов является значение, находящееся в пределах от 35^о до 40^о.

Как показывает практика, именно такой угол препятствует образованию снежных ковров на поверхности кровли и скоплению мусора, собирающегося во время ветреной погоды. Стоит помнить, что такой угол наклона не позволяет обустроить удобное чердачное помещение.

[stextbox id=”alert”]Если вам необходимо функциональное подкровельное помещение, тогда следует обратить внимание на крышу ломаной конструкции.[/stextbox]

Определение площади кровли

При выполнении проектирования двускатной крыши дома следует определить площадь кровли. Данный расчет позволит правильно скоординировать рабочий процесс. Ведь допустив, самую, на первый взгляд, незначительную ошибку, это повлечет за собой не только временные затраты, но и материальные. Ведь в любой момент придется отправляться в строительный магазин и докупать необходимые материалы. Для того чтобы не прерывать рабочий процесс в самый неподходящий момент, следует учитывать следующие аспекты:

• При выполнении расчета, вентиляционные отверстия, дымоходные трубы и мансардные окна не учитываются.
• При определении длины ската, необходимо учитывать расстояние от карниза до кровельного конька.
• При расчете не стоит забывать о парапетах, свесах и брандмауэрных стенах.

Длина скатов зависит от выбранного кровельного материала. При использовании рулонного кровельного материала и мягкой черепицы, длина каждого ската становится на 0,7 метров меньше. Расчет двускатной крыши дома выполняется частями. Сначала просчитывается каждая простая конструкция, затем полученные значения складываются. Одним из преимуществ двускатной кровли является простота расчета площади, ведь все конструкции представляют собой треугольники и прямоугольники.

После выполнения расчетов и проекта, следует переходить к подготовке материалов и необходимых инструментов.

Материалы и инструменты

Двускатная крыша – это конструкция, для строительства которой не требуются дорогостоящие материалы и специальные инструменты. Для возведения кровли дома с двумя скатами потребуются следующие материалы:

• Деревянные элементы. В данном случае, это брус, доска, фанера или плиты OSB.
• Крепежные элементы. В зависимости от конструктивных особенностей дома и типов конструкций, потребуются анкерные болты, гвозди, строительный степлер, специальная лента.
• Кровельные материалы. Для двускатной крыши дома можно использовать плоский или волнистый шифер, ондулин или профнастил, металлочерепицу или композитную черепицу.

Для устройства всех частей крыши с двумя скатами потребуются следующие инструменты:

• Рулетка и уровень.
• Молоток и шуруповерт.
• Ножницы и нож.
• Строительный скотч и степлер.
• Маркер и шнурок.

Система стропил

Одним из основных элементов двускатной кровли дома является система стропил. Она представляет собой конструкцию, которая отвечает за удержание веса всей кровли, а также всевозможных нагрузок. Поэтому очень важно выбирать конструкцию, в которой будет учтен запас прочности.

Существует два вида стропильных систем – висячие и наслонные. Выбор стропильной системы напрямую зависит от геометрических размеров кровли и конструктивных особенностей дома.

Опираются висячие стропила на опоры, которые расположены по краям конструкции. Поскольку данные элементы работают на сжатие и изгиб, возникает необходимость выполнения затяжки у основания стропильных ног. В качестве затяжки могут быть использованы деревянные или металлические элементы. Данный вид стропильной системы используется в том случае, если отсутствуют опоры в промежутках.

В том случае, если ширина дома превышает 6,5 метров, требуется установка наслонной системы стропил. В качестве промежуточных опор может быть использована средняя несущая стена или опоры в виде столбов. При устройстве наслонных стропил их края должны упираться в стены дома, а средняя часть – на промежуточную опору.

Для плотного прилегания балки и стропильной ноги, рекомендуется выполнить распил. Прежде чем его выполнить, необходимо выполнить замеры и сделать отметки. Такой вид фиксации, позволяет прочно уложить стропила на балке.

Видео по устройству стропильной системы для двускатной крыши

Мауэрлат

Как и любая конструкция, двускатная кровля должна иметь основание. В данном случае, основанием служит мауэрлат, на который в дальнейшем будет опираться стропильная система. Выполнение мауэрлата – очень ответственный процесс, ведь от качества его монтажа будет зависеть способность конструкции выдерживать нагрузки и правильно распределять их.

Для выполнения основания двускатной кровли необходимо использовать брус сечением 150*150 мм. Именно такой деревянный элемент с легкостью справится с постоянными и временными нагрузками. Мауэрлат устанавливается на двух параллельно расположенных несущих стенах.

Крепление мауэрлата может быть выполнено следующими способами:

• С помощью брусков. Данный вид крепления планируется в тот момент, когда возводятся несущие стены. За несколько рядов до окончания выполнения кирпичной кладки бруски вмуровываются в конструкцию. Бруски соединяются с мауэрлатом с помощью специальных скоб.
• С помощью шпилек. Этот способ крепления также предусматривается во время возведения несущих конструкций. Минимальная высота монтажа шпилек – несколько кирпичных рядов. Диаметр шпилек должен находиться в пределах от 12 мм до 15 мм. Шпильки необходимо монтировать на расстоянии от 1 метра до 2 метров друг от друга.
• С помощью стальной проволоки. За несколько рядов до завершения кирпичной кладки выполняется укладка стальной проволоки, сечение которой 3-4 мм. Обязательным условием является наличие свободных концов проволоки после завершения кладки. Деревянный брус обвязывается проволокой. Количество таких связей должно быть выше, чем количество стропильных ног.
• С помощью железобетонного пояса. Данный вид крепления может быть выполнен после того, как завершилось возведение несущих конструкций. Для этого на стенах дома делается железобетонный пояс, в который монтируются шпильки с резьбой.

В том случае, когда в качестве крепежного элемента используются шпильки, в мауэрлате предварительно просверливаются отверстия для креплений. После установки деревянного бруса он закрепляется гайками.

Независимо от вида креплений, перед укладкой мауэрлата необходимо выполнить гидроизоляцию несущей конструкции. Для этого чаще всего используется рубероид. Перед укладкой деревянного бруса, на несущую стену следует уложить несколько слоев гидроизоляционного материала.

Надежное крепление мауэрлата – это гарантия того, что двускатная крыша дома выдержит как ветровые нагрузки, так и снеговые.

Кровельный пирог

Ни одну двускатную крышу дома невозможно представить без кровельного пирога. Именно от этой части конструкции зависит комфорт и уют внутри дома. Кровельный пирог состоит из трех слоев: гидроизоляция, теплоизоляция, пароизоляция.

Гидроизоляционный слой – это первый слой, который укладывается сверху стропильной системы. Он представляет собой специальный материал, защищающий всю конструкцию от влаги, которая образовывается от атмосферных осадков. При укладке гидроизоляционного слоя следует помнить, что между ним и кровельным материалом должно оставаться расстояние, которое зависит от выбранного материала кровли. Расстояние может находиться в пределах от 2 см до 5 см.

После гидроизоляции выполняется монтаж теплоизоляционного слоя. Именно от него зависит, будет ли тепло «уходить» из помещения в зимнее время, и «заходить» внутрь помещения в летнее. В качестве теплоизоляции используются материалы, в основе которых лежит минеральная вата. Монтаж утеплителя осуществляется между стропилами.

Следующим слоем кровельного пирога является пароизоляция. Она устанавливается изнутри подкровельного пространства, с целью защиты конструкции от образовавшегося внутри помещения водяного пара. Крепление выполняется с помощь строительного степлера. Гидроизоляция укладывается внахлест, а образовавшиеся стыки проклеиваются специально предназначенной лентой.

После укладки трех слоев кровельного материала, выполняется обшивка изнутри помещения. Для этого чаще всего используется гипсокартон, также можно использовать вагонку.

Видео по устройству кровельного пирога для двускатной крыши

Обрешетка

Следующим этапом возведения двускатной кровли дома является выполнение обрешетки. Но прежде чем ее устанавливать, необходимо сделать контробрешетку, которая устанавливается вдоль стропил на брус. Данный элемент позволит создать воздушную прослойку между кровельным пирогом и материалом. Именно эта прослойка позволит избавляться от влаги, образовывающейся из-за разницы температур. Такая вентиляция позволит сохранить сухим весь гидроизоляционный и пароизоляционный слои.

Существует два вида обрешеток – решетчатые и сплошные. Выбор вида данной конструкции зависит от выбора кровельного материала. Для укладки металлочерепицы и шифера выполняется решетчатая конструкция, для мягких материалов – сплошная. Для изготовления решетчатой обрешетки используется деревянный брус или доски. Чтобы сделать сплошную обрешетку, необходимо использовать доски, листы фанеры или OSB.

Кровельный материал

Финальным этапом возведения двускатной крыши дома является монтаж выбранного кровельного материала. При устройстве кровельного материала особое внимание следует уделять рекомендациям производителя. Ведь от этого зависит надежность и долговечность кровли с двумя скатами. Поэтому очень важно соблюдать размеры нахлестов кровельных материалов и способов крепления к обрешетке.

Вооружившись простыми инструментами и доступными материалами, изучив технологию возведения крыши дома с двумя скатами, можно получить надежную конструкцию в короткие сроки. Не обязательно прибегать к услугам высокооплачиваемых кровельщиков. Воспользовавшись помощью нескольких человек, любой непрофессионал сможет возвести двускатную крышу, которая позволит создать уют и комфорт в доме.

Двухскатная крыша своими руками — пошаговая видео инструкция (фото, схема, план)

Не зря мы так часто употребляем выражение «крыша над головой», ведь ничуть не умаляя значение прочных стен, трудно представить себе дом без этого элемента. Что как не прочная кровля станет щитом между вами и непогодой, защитит от осадков и ветра. Только после возведения говорят о полноценном завершении строительства и о переходе к внутренней отделке дома. Качественно выполненный монтаж кровли определяет комфорт будущего жилища.

Содержание статьи

Двускатная крыша своими руками — популярная конструкция в частном строительстве, которую используют при строительстве домов из таких материалов: бруса, бревна, кирпича, блока, даже бетона. Вы без труда узнаете двухскатную крышу среди остальных конструктивных решений благодаря внешнему виду дома, напоминающему треугольник.

Выбор такого типа кровли объясняется доступностью используемых материалов и относительной простате монтажа, выполнить который под силу даже начинающему домостроителю.

Устройство

Двускатная крыша, в независимости от того простая она или мансардная, состоит из нескольких структурных элементов, отображенных на схематичном рисунке:

Схема расположение элементов стропильной системы крыши

1. Конек. Верхняя горизонтальна часть крыши, место соединения двух скатов. Она образуется там, где встречаются стропильные ноги.
2. Стойка. Вертикальный конструкция, перенаправляющий вес кровли с конька по направлению к несущим перегородкам. Изготавливается из прочного бруса в здоровом состоянии, предпочтительно использование материала квадратного сечения 100х100 мм или 150х150 мм.
3. Лежень. Расположенный горизонтально брус, соединяющий между собой стойку с несущей стеной. Опытные кровельщики отдают предпочтению пиломатериалу толщиной 100-150 мм.

   Конек крыши

4. Подкосы. Прикрепленные под углом доски, перераспределяющие нагрузку от стропильных ног к несущим конструкциям, расположенным ниже. Если пролеты превышают 6 метров в длину, возникает необходимость налаживания сложной системы таких подкосов — ферм. Благодаря им стропильные опоры способны выдержать даже колоссальные нагрузки.
5. Стропильная нога. Без нее невозможно строительство своими руками, так как это базовый элемент конструкции. Стропила изготавливают из доски размером 50х150 мм или 100х150 мм. Стропильные ноги, встречаясь места расположения конька, образуют узнаваемый контур двухскатной крыши — треугольник. Предназначение этого элемента — нести на себе вес покрытия кровли, периодическую нагрузку, образуемую выпавшими осадками. Ноги устанавливаются с шагом в диапазоне 60 до 120 сантиметров в зависимости от используемого материала. Кровельные мастера советуют руководствоваться элементарным правилом: чем он тяжелее, тем чаще шаг.
6. Кобылки. Доски удлиняющие стропильные ноги для формирования свеса двухскатной крыши, который по строительным нормам должен располагаться род углом, на расстоянии не менее, чем 0,5 метров от стены.

Стойки

Стропильная система двухскатной крыши

Кобылки стропильных ног

Виды стропильных систем

Есть несколько способов, как сделать двухскатную крышу для частного дома. Их различия можно объяснить использованием разных видов стропильных системы, которых насчитывается всего два:

• Наслонные. Как следует из названия, эта конструкция подразумевает установку дополнительной опорной балки, которая должна располагаться в точности посередине между двумя несущими стенами. Получается, что стропила наслоняются на балку или на внутренние перегородки, передавая им нагрузку от веса двухскатной крыши. Этот способ приемлем для тяжелых перекрытий, также, если дом имеет большую площадь, а расстояние от стены до стены более 10 м.

  Наслонная стропильная система

  [block id=»13″]

• Висячие. Они, в отличии от наслонных, опираются только на боковые перекрытия. Этот метод организации стропил создает негативный распирающий эффект, ликвидируемый при помощи затяжек, в качестве которых часто используются балки перекрытия. Затяжки могут быть верхние или нижние. Необходимо только учесть, что монтируя верхнюю затяжку, отступ от конька не должен составлять менее 500 мм.

  Висячие стропила

Обе эти системы одинаково надежны, мансардная кровля предполагает их совместное использование, когда комбинирют висячие и наслонные стропила. Профессиональные кровельные мастера до проведения работ создают чертеж двускатной крыши — план, который отражает расположение всех элементов крыши, согласно которому производится расчет необходимых материалов.

Расчет кровли

Как любой строительный процесс, конструкция кровли дома должна создаваться своими руками на основании инженерного расчета. Для удобства его выполнения перед тем, как построить двухскатную крышу, нужно набросать примерный план, на которой обязательно должны быть указаны длина крыши вдоль конька, точная длина скатов, учитывая отвесы. На этом этапе уже должен быть определен уклон будущей кровли:

• Если главным агрессивным фактором в зоне строительства является ветер, то он должен составлять 10-10^о, чтобы его порывы не срывали кровельный материал.
• Если же строительство затевается в зоне с большим количеством зимних осадков, целесообразнее уклон 35-45^о, который не затрудняет соскальзывание снега с крыши.

Производя расчет необходимого материала, лучше округлять полученные значения в большую сторону, не усложняя вычисления вычетами отверстий под дымоходы или мансардные окна, дабы избежать путаницы.

Необходимые подсчеты не требуют знания сложных формул, так что выполнить их сможет каждый, кто прошел школьный курс математики. Однако, чем изощренней, сложнее двускатная крыша дома, тем выше сложность расчетов и схема стропильной системы.

Монтаж мауэрлата

Если расчет выполнен, а материалы закуплены, можно выполнять монтаж мауэрлата, а затем созданию обрешетки. Мауэрлат — это своего рода фундамент для будущей кровли. Только эта конструкция не из бетона, как основание для дома, а из соснового бруса.

Древесина хвойных пород — идеальный для этого материал, достаточно прочный и легкий, чтобы распределить вес крыши равномерно по периметру опорных элементов дома. Его размещают вдоль скатов кровли, между стропильной ногой и верхней частью стены.

Крепление стропильных ног к мауэрлату

Для большей сохранности мауэрлата и долгого срока его службы, между ним и стеной прокладывают слой гидроизоляции, в качестве которого чаще всего выступает рубероид. В зависимости от материала, из которого возводится дом, монтаж мауэрлата выполняется различными методами.

Строительство своими руками предполагает проверку надежности соединения. Если речь идет о деревянном доме, крепеж можно делать при помощи шпилек или брусков, в кирпичном — используют металлическую проволоку, арматуру, в строениях из пеноблоков, газосиликата — бетонную стяжку.

Последовательность работ

Если бы существовала пошаговая инструкция о том, как построить двухскатную крышу, она бы начиналась с того, как крепить стропила. Висячие следует собрать заблаговременно, используя металлические уголки, болты. Первыми выполняют монтаж крайних конструкций, а только потом расположенных внутри.

Чтобы создать наслонную систему, необходимо сначала наладить лежень, на который будут устанавливаться опоры. Сборку можно будет считать завершенной после закрепления всех стропильных ног как показывает чертеж. Если их длины не хватает для создания свеса, ее увеличивают за счет крепления кобылок.

Следующий этап — монтаж обрешетки. Так как назначение ее сугубо практическое, в ход идет самый простой, дешевый материал, к примеру, необрезная доска или даже горбыль. Однако, не стоит пренебрегать удалением коры с поверхности дерева, эта нехитрая операция увеличит срок его эксплуатации. В зависимости от того, чем планируется укрывать крышу дома, различают два типа обрешетки:

• Сплошная. Применяется в случаях, когда выбор пал на мягкие виды кровли, которые переживают новую волну популярности, в частности ондулин. Так как сами по себе они форм не держат, им необходима жесткая опора, чтобы избежать возможных деформаций от собственной тяжести или весом выпавших осадков.

  Сплошна обрешетка

• Решетчатая. В этом случае доска укладывается не сплошным слоем, а с промежутками, шаг которых выбирают в зависимости от материала, используемого для покрытия. Чаще такая схема пользуется для создания обрешетки под металлочерепицу, шифер, профнастил.

  Решетчатая обрешетка

Завершающий этап работ и последующая эксплуатация

Заканчивается строительство укладкой кровельного материала. Пошагово расписать монтаж каждого материала, коих на строительном рынке представлено очень много, будет сложно.

Поэтому придется ограничиться общими рекомендациями: строго придерживайтесь инструкции производителей, не забывайте о необходимости нахлеста между листами (рулонами), дабы избежать протечек, работайте аккуратно, стараясь не повредить материал.

Конструкция двухскатной крыши гарантирует:

1. Отличное сопротивление порывам ветра;
2. Легкий сход снега со скатов;
3. Защиту от дождя и холода;
4. Долговечность и надежность.

Если монтаж был произведен качественно с использованием современных материалов то кровля прослужит не один десяток лет, не требуя ремонта, не нуждаясь в сложном обслуживании. Поэтому не стоит экономить на кровельных работах, так как надежная крыша — это долгосрочная инвестиция в вашу комфортную жизнь!

Видео-инструкция

Крыша дома своими руками: видео

Первое, что видит, приближаясь к постройте, человек – это крыша. Данная часть дома играет основную роль в общем дизайне интерьера и предназначена для защиты всего строения и его жильцов от негативных погодных факторов (ветер, осадки), от суточного и сезонного перепада температур, от теплового и космического излучений, от вредных веществ и шума, оседающих на поверхности крыши из атмосферы (выбросы с предприятий, выхлопные газы).

Правильно сконструированная крыша пожароустойчива, не боится конденсата и эффективно противостоит любым нагрузкам. Для этого очень важно подобрать кровельный материал и форму крыши.

Самыми успешными считаются полувальмовые и вальмовые крыши с четырьмя скатами. А к материалам кровли относят мягкую черепицу, шифер, еврошифер или ондулин. Перед началом процесса монтажа крыши следует установить обрешетку под профнастил, осуществляя по инструкции все действия, включая и крепление стропил к мауэрлату и установку дымохода для вывода продуктов сгорания.

Оптимальная крыша прекрасно вентилируется, она хорошо защищена от шума, высоких температур и воды, долговечна, устойчива к механическим повреждениям, имеет привлекательный внешний вид.

Крыша дома своими руками. Видео

На сегодня в строительстве различают несколько вариантов кровель:

1. Односкатная.

Среди ее преимуществ различают возможность экономии на материале и строительных лесах, оперативность и легкость возведения, малый вес.

Недостатки: небольшие размеры чердака или ее отсутствие, не самый презентабельный внешний вид.

2. Двускатная – более популярная, нежели односкатная.

Ее очевидными плюсами считаются относительно небольшой вес (в сравнении, например, с четырехвальмовой), довольно большое помещение для чердака, возможность обустройства мансарды под кровлей, а также эстетичный, гармоничный внешний вид. Этот тип крыши прогревается с обеих сторон.

Особо выделяющимися недостатками данная крыша не обладает. Однако, в сравнении с односкатной, она менее экономична в плане расходного материала и более тяжелая. Для двускатной крыши требуется конек и желоба для отвода талой и дождевой воды.

3. Четырехскатная крыша.

Этот вид кровли не отличается особой популярностью, так как его возведение – дело сложное. Самостоятельно выполнить подобную кровлю правильно практически невозможно без специальных навыков. Положительными качествами этого типа кровли считается его эстетически привлекательный вид и объёмное чердачное помещение.

Присущая возможность четырехстороннего прогревания значительно утепляет чердак. Среди главных недостатков этого типа более всего выделяются большой вес и, как было сказано выше, сложность проведения монтажных работ.

4. Кровля комбинированная.

Наиболее идеальный выбор для разноуровневых зданий или сооружений, выполненных в нетрадиционной прямоугольной форме. Такая крыша выглядит оригинально и гармонично вписывается практически в любой участок.

Комбинированный тип значительно проще возводится, поскольку его можно строить не целиком, а отдельными участками. Изначально накрывается один скат террасы, который находится на втором этаже, затем над спальнями возводится двускатная крыша.

Кроме того, различают крышу Судейкина, шатровую кровлю, представляющую собой четыре одинаковых ската, имеющих форму равнобедренных треугольников и прочие.

При всем разнообразии видов крыш их возведение основывается на нескольких главных принципах. Уловив их суть, можно даже самые сложные кровельные варианты возвести самостоятельно.

Строительство крыши дома своими руками делится на несколько этапов:

1. Крепление мауэрлата своими руками.

Это ничто иное как фундамент, на который возлагается основная часть нагрузки. На нем возводится вся кровля. Используются балки с сечением 15х15 см. Они монтируются параллельно коньку. Для повышения прочности и устойчивости крыши по отношению к неблагоприятным условиям погоды балки мауэрлата надежно скрепляются, причем это необходимо выполнять еще при укладке стен здания. С этой целью между кирпичами или блоками кладки на расстоянии в один метр монтируется прочная толстая веревка. Ее называют катанкой.

Среднюю часть проволоки следует укрепить в кирпичной кладке, а концы – лишить свободными. Их длина должна соответствовать для крепежа следующего бруса. В том случае если планируется оштукатуривание, то внешний конец веревки необходимо вмонтировать в раствор. От края стены мауэрлат должен отступать как минимум на 10 см с учетом укладки слоя толя, поскольку это поможет предохранить балки от процессов разрушения (гниения).

2. Установка каркаса своими руками.

Для обеспечения достаточного уровня прочности кровли нужно позаботиться о каркасе. Под каркасом подразумевают прикрепленные стропила к мауэрлату. Необходимо учитывать, что если длина балок превышает 4,5 см, то понадобится дополнительно смонтировать прогоны. Наиболее оптимальным размером балок считается сечение в 7х15 см.

Стропила крепят к мауэрлату при помощи специального выреза, который фиксируется гвоздями в 20 см. Их забивают следующим способом:

• первый забивается строго по диагонали через стропило;
• второй – аналогично, но с обратной стороны;
• третий прибивают перпендикулярно сверху.

Благодаря подобной технологии стропило прочно крепится и становится неподвижным. Верхняя часть балок, которая расположена внахлест, притягиваются друг к другу так, чтобы край одной из них перекрывал окончание параллельной. Их монтирование выполняется при помощи болтов и гвоздей.

3. Усиление кровли своими руками.

Для того чтобы уменьшить воздействие распорной силы на мауэрлат и повысить прочность и устойчивость крыши, стропильные ноги следует монтировать между собой, используя балки с сечением 5х15 см. Их называют «ригелем». Его размер и расстояние между балками стропил, которые необходимо соединить, полностью соответствуют друг другу. Крепеж осуществляется при помощи гвоздей.

Кроме того, нужно позаботиться о креплении этого элемента к каждой стропильной ноге кобылки. Это доска с сечением в 50х100 см. Ее крепят при помощи шурупов и металлических скоб к одной ноге стропила. Длина рассчитывается очень просто – к длине свеса следует прибавить 50 см. Для пропуска каких-либо сложностей о заготовке кобылки нужно позаботиться заблаговременно. На доске шириной 15 см делается вырез. С его помощью выполняется крепление к мауэрлату.

Также не нужно забывать о том, чтобы стропила и доски в точности сходились. Все подобные работы лучше всего закончить к началу строительства стропильной системы, так как это значительно облегчает процесс сборки конструкции. Дополнительно выбирается величина угла наклона будущей кровли. Грамотный выбор подразумевает учет специфики местности. К примеру, при наличии регулярных осадков и довольно холодного типа климата наиболее подходящим углом наклона считается – от 40^о до 45^о.

На подобной крыше не накапливается снег, что дает возможность избежать увеличения показателя давления на перекрытие. Промежуток расстояния между стропильными ногами должен быть не менее одного метра. При сухом и жарком климате минимальным углом наклона может быть 3^о.

В тех зонах,  где присутствуют сильные ветра, оптимальной величиной угла считается 20^о. Для проведения точного расчёта необходимо воспользоваться профессиональными строительными правилами. Специалисты эту величину измеряют при помощи уклонометра. К началу измерений следует подсчитать подходящий угол. Поэтому применяется формула: величина угла наклона прямопропорциональна высоте конька, которая делится на цифру образовавшуюся путем деления длины крыши на 2.

4. Обрешетка кровли своими руками (видео).

Для кровельного перекрытия необходимо выполнить обрешётку. Если Ваш выбор пал на черепицу – обрешетка обязана быть сплошной.

Для начала работы понадобятся целостные деревянные доски с толщиной примерно в 25 см. Особое внимание следует обратить на отсутствие трещин или сколов. Их показатель длины должен быть равным двум пролётам стропил, то есть два метра. Стыки будут расположены сугубо на опорах с расстоянием в 5 мм. Используемые доски для формирования конька необходимо располагать на наиболее близком расстоянии. Скрепление выполняется при помощи гвоздей (20 см).

Именно от выбора варианта обрешетки будет зависеть тип кровли. Если подразумевается создание мягких рулонных кровель, то настил должен быть сплошным (целым). Если крыша будет металлической или выполненной из шифера – разряженная обрешетка. При необходимости настил может быть двойным, но в этом случае первый слой укладывается в стандартном порядке, а второй – вдоль спуска, то есть перпендикулярно.

5. Вентиляция.

Естественно, что для перекрытия кровли одной обрешетки недостаточно. Необходимо подумать и о поддержании ее целостности при эксплуатации. Для того чтобы черепица проветривалась, следует оставлять зазоры в обрешетке, по 2 или 3 канала вентиляции с каждой стороны. Они должны начинаться внизу свеса, а заканчиваться выше (по возможности). Ширина около пяти сантиметров. В верху монтируется выход под вытяжку, что дает возможность выводить воздух.

6. Установка подкладочного слоя и капельников своими руками.

Для повышения защиты кровельного покрытия от воздействия конденсата на обрешетку понадобится уложить подкладочный слой. Его установка выполняется сугубо по краям, где есть большая вероятность просачивания воды (возле труб, к коньку, на внутренние ендовы). Ширина подкладки должна составлять около 40 см. Ковер прибивают при помощи гвоздей или шурупов на расстоянии примерно в 25-30 см.

При необходимости настилается еще один слой, который располагается поверх уже прикрепленного. Также обязательна проклейка нахлесток. Для этого используют битумный клей.

До перекрытия есть еще один этап – установка капельников. Это пластины из металла, защищающие карниз от проникновения влаги. Планки прибиваются благодаря гвоздям на расстоянии в 10 см, нахлёст – 5 см. Таким же способом осуществляется крепление капельников на коньке.

Гибкая плитка прикрепляется к пластинам, способствующая улучшению не только функций капельника, но и внешнего вида. Так как пластины самоклеящиеся, с них удаляется защитный слой и только потом выполняется крепление к карнизу. Иногда для повышения надежности монтажа крепление можно провести при помощи гвоздей.

7. Монтаж крыши своими руками.

Выбор кровельного материала напрямую зависит от типа крыши. Каждый из возможных вариантов подразумевает свои условия и правила монтажа.

Выделяют следующие варианты кровли:

• Битумная гибкая черепица. Для равномерного распределения черепицы и облегчения перекрытия процесс установки необходимо начинать с середины карниза. Сначала снимается защитная пленка с гонта, а затем выполняется приклеивание. По краям ее желательно прибить гвоздями. Наиболее оптимальный вариант – оцинкованные гвозди с широкими шляпками. Выступами закрывают стыки гонта. Если по проекту предполагается присутствие труб, то по периметру выреза гонта крепятся специальные проходные элементы. На месте конька черепица клеится внахлест. Если труба кирпичная, которая при активной эксплуатации нагревается, на угол крыши и трубы кладется брус треугольной формы. Подкладочный ковер настилают на расстояние примерно на 20 см от трубы. В свою очередь на трубу монтируется особый разъём. Все щели заделываются герметиком.

• Металлическая черепица. Под этот материал необходимо укладывать разряженную обрешётку. Расчёт количества материала осуществляется посредством сложения показателей карнизного свеса, вертикального перехлеста листов и длины ската от карниза до конька. Первый лист ложится и выравнивается по карнизу и торцу, второй нужно положить сверху, а третий – по бокам. Прямо над вторым листом будет размещаться четвертый. Вся получившаяся конструкция выравнивается и крепится к обрешетке при помощи саморезов. Сборка всей крыши осуществляется по такой же схеме. Планки и внешние углы конька следует монтировать внахлест и крепить, используя те же саморезы. Заглушки будут закрывать конек с торцов. Дополнительно рекомендуется установка снегодержателей, которые устанавливаются прямо на покрытие кровли параллельно карнизу. Есть несколько вариантов: планочные, трубчатые и сетчатые. Покрытие металлической черепицы начинается снизу по направлению вверх, слева на право. Ее предварительно раскладывают на стопки примерно по 5 штук, которые размещаются на скатах. Подобный подход дает возможность распределить нагрузку на стропила равномерно. Черепица крепятся к стропилам с использованием оцинкованных шурупов.

Подшивка карниза крыши своими руками. Видео

Эта работа выполняется на завершающем этапе. К тому времени необходимо утеплить стены здания, так как коробка подшивки будет прилегать вплотную. Иначе придется оставить стену неутепленной или ломать подшивку. Как правило, подшивка осуществляется из дерева, что дает возможность не проводить дополнительную вентиляцию.

Сама по себе она представляет некое подобие короба, который крепится к продолжению кобылки и стропил. Его каркас состоит из двух досок, где одна идет прямо по направлению к стене от конца свеса. Соединение происходит под прямым углом при помощи шурупов или саморезов.

Также применяются металлические пластины. Между досками обязательно оставляются небольшого размера зазоры. Срез углов короба осуществляется под определенным наклоном, а крепеж – при помощи саморезов и скоб из металла. После этого осуществляется обивка досками по всей длине нижней части каркаса. Таким образом, они защищены от воздействия окружающей среды. Кроме того, нужно обратить внимание на расположение стыков. Они должны не совпадать с соседними балками. Углы подпиливаются на 45^о.

Утепление крыши дома своими руками. Видео

Данный процесс является не менее важным, чем любой другой. Различают несколько вариантов утепления:

• изнутри обрешетки;

• сверху обрешетки.

Если чердачное помещение хозяин не планирует использовать в качестве жилой зоны, то возможно проведение внутреннего утепления. Таким образом, скрывается свободное пространство, образовавшееся между стропилами.

Сначала по всему периметру следует перекрыть кровлю пленкой гидроизоляции. Так как стропила находятся поверх обрешетки, пленка полотном не натягивается. Нужно следить за тем, чтобы гидроизоляция покрывала все детали конструкции. В углах между стропилами и обрешеткой поверх пленки прибиваются деревянные рейки, после чего к обрешетке в районе между стропилами набивают минеральную вату. Этот утеплитель должен быть уложен друг к другу впритык.

Далее идет очередь укладки пароизоляционного слоя. Нижний край этой пленки крепится к стропилам. Стыки обеих пленок накладываются друг к другу и крепятся при помощи специального строительного скотча. В том случае если чердачное помещение будет эксплуатироваться как жилое помещение, то необходимо позаботиться о более высоком показателе утепления крыши. Поэтому утеплитель и пленка должны укладываться поверх обрешетки и стропильных конструкций.

Необходимо избегать применения пеноулиуретановых плит, так как данный материал не может плотно состыковаться.

Наиболее приемлемым материалом в плане утеплителя выделяют минеральную вату, однако в обязательном порядке рекомендуется применение гидроизоляционной пленки. Принцип работы по утеплению соответствует вышеописанному.

Таким образом, возведение крыши дома своими руками подразумевает сложную и поэтапную работу, поэтому к данному процессу следует подходить максимально ответственно. Если Вы не уверены, что сможете выполнить все вышеописанные процедуры самостоятельно, обратитесь к профессионалам.

Возможно Вам будет также интерестно:

Крыша своими руками — пошаговая инструкция по возведению, с фото и видео

Многие владельцы загородных земельных участков в целях экономии предпочитают заняться строительством дома самостоятельно. При наличии определённых навыков это позволяет прилично сократить расходы на оплату труда наёмных рабочих. Завершающим этапом самостоятельного строительства здания является возведение крыши своими руками. Эта конструкция является неотъемлемой и одной из важнейших частей здания, которая защищает его от атмосферных воздействий. Следует заметить, что крыша своими руками не делается в одиночку, в любом случае понадобятся 2-3 помощника.

Определения элементов крыши

Для начала необходимо ознакомиться с некоторыми терминами и определениями:

• Крыша – конструкция здания, закрывающая верхний этаж. Она обеспечивает теплоизоляцию и выполняет гидроизоляционные функции.
• Кровля – покрытие крыши, обеспечивающее защиту от атмосферных осадков.
• Мауэрлат – элемент кровельной системы, передающий нагрузку от конструкций крыши на несущие стены. Обычно представляет из себя брус или бревно, укладываемое на стены по периметру здания, но в случае монтажа металлического каркаса может быть выполнен из металлопроката – швеллера или двутавра.
• Стропило – наклонный несущий элемент крыши, чаще всего в виде бруса. Совокупность стропил образует стропильную систему, несущую настил кровли и передающую нагрузку на мауэрлат.

Процесс возведения крыши

Приведённая ниже пошаговая инструкция по возведению крыши своими руками позволит избежать ошибок и построить крышу правильно. Технология производства работ включает в себя несколько этапов.

Составление чертежа конструкции крыши

Перед тем, как приступить к работам, необходимо составить подробный чертёж будущей конструкции скатной крыши, это позволит определить необходимое количество стройматериалов и подготовить нужный инструмент. Крыши могут быть односкатными, имеющими уклон только в одну сторону, двускатными и более сложных конструкций (четырёхскатными, шатровыми и шпилеобразными). Лучше всего взять за основу типовые чертежи конструкций крыш, разработанные профессионалами и имеющиеся в свободном доступе.

Монтаж мауэрлата

Обычно мауэрлат изготавливают из бруса сечением 150х100(150) мм. Его укладывают вдоль внутреннего края стены на гидроизоляционный материал, которым может служить двойной слой рубероида или полиэтилена. От наружных атмосферных воздействий мауэрлат защищают, если дом каменный – рядом кирпичной кладки, если деревянный – тем же слоем гидроизоляционных или облицовочных материалов. Брусья мауэрлата по периметру скрепляют между собой в единую конструкцию, выпиливая на половину толщины бруса отрезки длиной 100-150 мм. и соединяя их болтами или гвоздями. К деревянным стенам мауэрлат крепят металлическими скобами, к стенам из кирпича, пено- и газосиликатных блоков – с помощью резьбовых шпилек диаметром порядка 12-16 мм., замоноличеных в устроенный по верху стены железобетонный пояс. Шпильки располагают по периметру на расстоянии 1500-2000 мм., в брусе конструкции высверливают под них отверстия.

Монтаж стропильной системы

Это следующий этап возведения крыши своими руками. Схема расположения стропил определяется исходя из выбранных конструктивных особенностей крыши. Расстояние между элементами конструкции и размер сечения материала зависит от длины ската крыши. Так, при длине стропил до 4 метров шаг стропил варьируется от 1000 мм. (при сечении бруса 80х160 мм.) до 1800 мм. (при сечении бруса 90х180 мм.), при длине ската крыши до 6 метров для шага стропил 1000 (1400) мм. потребуется брус сечением 80х200 (100х200) мм. Однако данные величины не являются обязательными, если впоследствии рассматривается вариант укладки рулонной или плитной теплоизоляции, то целесообразнее всего будет подогнать шаг стропил под размер утеплителя. Так же на шаг и размер сечения стропил влияет тип и, соответственно, вес выбранной кровли. К примеру, тяжёлая керамическая черепица или шифер требуют большей несущей способности конструкций крыши, нежели кровля из ондулина или оцинкованной стали.

Важным моментом является выбор угла наклона крыши. Чем больше величина угла к горизонтали, тем меньшее количество снега будет задерживаться на крыше, что даёт возможность уменьшить сечение бруса для изготовления стропил. Оптимальным считается угол наклона 45 градусов, он обеспечивает устойчивость конструкции к сильным порывам ветра и одновременно не даёт скапливаться на крыше значительным снежным массам.

Крепление стропил

К мауэрлату стропила крепятся несколькими методами, это может быть врезка с последующим креплением гвоздями или с помощью металлических кронштейнов. В случае использования кронштейнов трудозатратная врезка в стропильную ногу не требуется, соединение конструкций производится с помощью саморезов или болтов. Толщина металла кронштейна порядка 2 мм. и антикоррозионное покрытие обеспечивают надёжность и долговечность крепления. В последнее время при строительстве деревянных домов пользуется популярностью крепёжный элемент «салазки», который обеспечивает небольшую степень свободы крепления для компенсации возможных деформаций при осадке здания. Параллельно с креплением стропил к мауэрлату выполняется монтаж потолочных лаг – поперечных брусьев, служащих основанием для устройства пола чердака. Обычное сечение лаг – 100х150 или 200х100 мм, в зависимости от ширины пролёта здания. При соединении потолочных лаг со стропилами возможно обеспечить дополнительную прочность стропильной системе.

Верхняя часть стропил при монтаже крыши своими руками так же может соединяться несколькими методами:

• внахлёст (при этом выполняется врубка на половину сечения стропил и сверлится отверстие для болтового соединения с использованием широких шайб)
• способом обрезки торцов стропил под углом (верхние торцы бруса обрезаются для получения вертикального стыка, для обеспечения прочности узла применяют крепёжные пластины или деревянные накладки)

Для обеспечения дополнительной жёсткости, на расстоянии от верха стропил примерно в 1/4 от общей высоты конструкции, крепятся горизонтальные затяжки сечением 100х50 мм.

С процессом возведения стропильной системы двухскатной крыши, можете ознакомиться здесь.

Монтаж гидроизоляционной плёнки

Производится вдоль крыши непосредственно на стропила с помощью мелких гвоздей или строительного степлера. Работы начинают от низа стропил так, чтобы верхнее полотно перекрывало нижнее на 5-10 см. Плёнка при этом должна провисать, но не более чем на 2 см. На завершающем этапе этих работ поверх плёнки на стропила прибиваются контррейки сечением 25х50 мм.

Устройство обрешётки

Обрешётка служит для крепления элементов кровли к конструкции крыши. Обычно для её выполнения используют доски сечением 100х25 мм. и длиной, достаточной для перекрытия двух шагов стропильных ног. Крепление к стропилам производится с помощью гвоздей длиной не менее 100 мм. Стык досок обрешётки должен приходиться на опорах и расстояние между их торцами не должно превышать 5 мм. Доски, формирующие конёк (верх стропильной системы), должны находиться максимально близко друг к другу. Тип обрешётки выбирается исходя от вида настилаемой кровли. Для мягких, черепичных и рулонных кровель требуется выполнять сплошной настил. Иногда требуется устройство двухслойного настила, в этом случае первый слой досок располагается параллельно коньку, второй – перпендикулярно, вдоль ската крыши. Для шиферных и металлических кровель вполне подойдёт обрешётка с шагом досок, соразмерным с габаритами используемого материала.

Монтаж кровли

В зависимости от выбранного материала кровли применяется и соответствующий ей метод монтажа. Кровли из шифера, ондулина и гибкой битумной черепицы начинают с низа крыши, обеспечивая достаточный нахлёст вышележащего ряда на нижележащий. Шифер и ондулин крепят к обрешётке кровельными гвоздями, битумную черепицу – оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой. Металлическую черепицу укладывают следующим методом: первый лист выравнивают по торцу крыши и карнизу, второй – выше первого, третий – сбоку, четвёртый – выше второго. Крепят листы металлочерепицы оцинкованными саморезами. Керамическую черепицу крепят снизу вверх рядами справа налево. Предварительно весь материал раскладывают на обрешётке равномерно, стопками по 5-6 плиток. Крепление к обрешётке выполняют оцинкованными шурупами.

Укладка теплоизоляции

Производится изнутри крыши в пространство между стропилами. Утеплитель нарезается в необходимый размер так, чтобы ширина листа была на 20-30 мм. больше межстропильного расстояния. Это обеспечит фиксацию материала «враспор», для распрямления материала после заталкивания между стропилами необходимо нажать на середину листа. Поверх слоя утеплителя с помощью строительного степлера крепится пароизоляционная плёнка. Крепление плёнки необходимо производить с нахлёстом в 5-7 см.

Подробнее изучить процесс утепления крыши частного дома можете тут.

На этом монтаж крыши можно считать законченным. При приложении должных усилий и неукоснительном исполнении данной пошаговой инструкции крыша своими руками по качеству может быть построена ничуть не хуже, чем профессионалами.

Стропильная система двухскатной крыши своими руками: устройство, конструкция, монтаж

Стропила выполняют ряд значимых кровельных функций. Они задают конфигурацию будущей крыши, воспринимают атмосферные нагрузки, удерживают кровельный материал. В числе стропильных обязанностей формирование ровных плоскостей для укладки покрытия и обеспечение пространства под компоненты кровельного пирога.

Для того, чтобы столь ценная часть крыши безупречно справлялась с перечисленными задачами, нужны сведения о правилах и принципах ее устройства. Информация полезна и тем, кем сооружает стропильную систему двускатной крыши своими руками, и тем, кто решит прибегнуть к услугам наемной бригады строителей.

В устройстве стропильного каркаса для скатных крыш используют деревянные или металлические балки. Исходным материалом для первого варианта служит доска, бревно, брус.

Второй сооружают из металлопроката: швеллера, профильной трубы, двутавра, уголка. Есть комбинированные конструкции со стальными наиболее нагружаемыми деталями и элементами из древесины на менее ответственных участках.

Кроме прочности у металла имеется масса недостатков. К ним относятся теплотехнические качества, неудовлетворяющие владельцев жилых строений. Разочаровывает необходимость в применении сварных соединений. Чаще всего стальными стропилами оборудуют индустриальные строения, реже частные бытовки, собранные из металлических модулей.

В деле самостоятельного сооружения стропильных конструкций для частных домов в приоритете древесина. С ней работать несложно, она легче, «теплей», привлекательней по экологическим критериям. К тому же для выполнения узловых соединений не потребуется сварочный аппарат и навыки сварщика.

Стропила — основополагающий элемент

Основной «игрок» каркаса для сооружения крыши – стропило, в среде кровельщиков называемое стропильной ногой. Лежни, раскосы, бабки, прогоны, затяжки, даже мауэрлат могут использоваться или не использоваться в зависимости от архитектурной сложности и габаритов крыши.

Стропила, применяемые в строительстве каркаса двускатных крыш, по техническим признакам и способу укладки подразделяются на:

• Наслонные стропильные ноги, обе пятки которых имеют под собой надежные конструктивные опоры. Нижний край наслонного стропила упирается в мауэрлат или в потолочный венец сруба. Опорой для верхнего края может служить зеркальный аналог смежной стропилины или прогон, представляющий собой горизонтально проложенную под коньком балку. В первом случае стропильная система называется распорной, во втором безраспорной.
• Висячие стропила, верх которых упирается друг в дружку, а низ базируется на дополнительной балке – затяжке. Последняя соединяет две нижние пятки смежных стропильных ног, в результате получается треугольный модуль, именуемый стропильной фермой. Затяжка гасит процессы растяжения, благодаря чему на стены действует только вертикально направленная нагрузка. Конструкция с висячими стропилами хоть и является распорной, но сам распор на стены не передает.

В соответствии с технологической спецификой стропильных ног, сооружаемые из них конструкции делятся на наслонные и висячие. Для устойчивости конструкции оснащают подкосами и дополнительными стойками.

Для устройства опор верха наслонных стропилин монтируют лежни и прогоны. В реальности стропильная конструкция намного сложнее, чем описанные элементарные шаблоны.

Отметим, что формирование каркаса двускатной крыши может вообще производится без стропильной конструкции. В таких ситуациях предполагаемые плоскости скатов образуются слегами – балками, уложенными прямо на несущие фронтоны.

Однако интересует нас сейчас конкретно устройство стропильной системы с висячими или наслонными стропилами, а также комбинация обоих типов.

Тонкости крепления стропильных ног

Крепление стропильной системы к кирпичным, пенобетонным, газобетонным стенам производится через мауэрлат, который в свою очередь фиксируется анкерами.

Между мауэрлатом, представляющим собой деревянную раму, и стенами из указанных материалов в обязательном порядке прокладывается гидроизоляционная прослойка из рубероида, гидроизола и т.д.

Верх кирпичных стен иногда специально выкладывают так, чтобы по внешнему периметру получилось нечто вроде невысокого парапета. Так делают, чтобы размещенный внутри парапета мауэрлат и стены не распирали стропильные ноги.

Видео-рекомендации желающим своими руками устроить мауэрлат:

Стропила каркаса крыш деревянных домов опираются на верхний венец либо на потолочные балки. Соединение во всех случаях выполняется врубками и дублируется гвоздями, болтами, металлическими или деревянными пластинами.

Как обойтись без сложных расчетов?

Крайне желательно, чтобы сечение и линейные размеры деревянных балок определялись проектом. Проектировщик даст четкие расчетные обоснования геометрическим параметрам доски или бруса с учетом всего спектра нагрузок и погодных условий. Если в распоряжении домашнего мастера проектной разработки нет, путь его лежит на стройплощадку с подобной кровельной конструкцией.

На этажность возводимого здания внимание можно не обращать. Проще и правильнее выяснить требующиеся размеры у прораба, чем узнавать их у владельцев шаткого самостроя. У прораба будет необходимая документация с четким расчетом нагрузок на 1 м² крыши в конкретном регионе.

Шаг установки стропилин определяет тип и вес кровельного покрытия. Чем оно тяжелее, тем меньше должно быть расстояние между стропильными ногами. Для укладки глиняной черепицы, например, оптимальным расстоянием между стропилами будет 0,6-0,7 м, а для монтажа металлочерепицы и профлиста допустимо 1,5 — 2 м.

Однако даже при превышении шага, требующегося для правильно монтажа кровли, имеется выход. Это устройство усиливающей контробрешетки. Правда она увеличит и вес крыши, и бюджет строительства. Поэтому с шагом стропил разобраться лучше до сооружения стропильной системы.

Народные умельцы вычисляют шаг стропил согласно конструктивным особенностям постройки, банально разделив длину ската на равные расстояния. Для утепленных крыш шаг между стропилами подбирают, исходя из ширины плит теплоизоляции.

У нас на сайте вы можете найти калькулятор для расчета двускатной крыши, который возможно вам поможет при строительстве.

Стропильные конструкции наслонного типа значительно проще в исполнении, чем их висячие собратья. Обоснованный плюс наслонной схемы заключается в обеспечении полноценного проветривания, которое напрямую связано с долгосрочностью службы кровли.

Отличительные конструктивные особенности:

• Обязательное наличие опоры под коньковой пяткой стропильной ноги. Роль опоры может играть прогон – деревянная балка, опирающаяся на стойки или на внутреннюю стену строения, или верхний торец смежной стропилины.
• Использование мауэрлата для возведения стропильной конструкции по стенам из кирпича или искусственного камня.
• Применение дополнительных прогонов и стоек там, где стропильным ногам по причине крупного габарита крыши требуется дополнительные точки опоры.

Минус схемы заключается в наличии конструктивных элементов, влияющих на планировку внутреннего пространства эксплуатируемого чердака.

Если чердак холодный и в нем не предполагается организация полезных помещений, то наслонной конструкции стропильной системы для устройства двускатной крыши стоит отдать предпочтение.

Типовая последовательность работ по сооружению наслонной стропильной конструкции:

• Первым делом промеряем высоты постройки, диагонали и горизонтальность верхнего среза остова. При выявлении вертикальных отклонений кирпичных и бетонных стен, устраняем их цементно-песчаной стяжкой. Превышение высот сруба стесываем. Путем подкладывания щепы под мауэрлат с вертикальными огрехами можно бороться, если величина их незначительна.
• Поверхность перекрытия под укладку лежня необходимо тоже выровнять. Он, мауэрлат и прогон должны быть четко горизонтальны, но расположение перечисленных элементов в одной плоскости не обязательно.
• Обрабатываем все деревянные детали конструкции перед установкой антипиренами и антисептическими препаратами.
• По бетонным и кирпичным стенам прокладываем гидроизоляцию под установку мауэрлата.
• Укладываем брус мауэрлата на стены, вымеряем его диагонали. Если понадобится, слегка передвигаем брусья и поворачиваем углы, стремясь добиться идеальной геометрии. Выравниваем раму по горизонтали при необходимости.
• Монтируем мауэрлатную раму. Сращивание брусьев в единую раму производится посредством косых врубок, места соединений дублируются болтами.
• Фиксируем положение мауэрлата. Крепеж производится либо скобами к загодя заложенным в стену деревянным пробкам, либо анкерными болтами.
• Размечаем положение лежня. Его ось должна отступать от брусьев мауэрлата на равные расстояния с каждой стороны. Если прогон будет опираться только на стойки без лежня, процедуру разметки проводим только для этих столбиков.
• Устанавливаем лежень на двухслойную гидроизоляцию. К основанию его крепим анкерными болтами, с внутренней стеной соединяем проволочными скрутками или скобами.
• Размечаем точки установки стропильных ног.
• Выпиливаем стойки по единым размерам, т.к. лежень у нас выставлен в горизонт. Высота стоек должна учитывать размеры сечения прогона и лежня.
• Устанавливаем стойки. Если предусмотрено проектом, раскрепляем их распорками.
• Укладываем на стойки прогон. Снова проверяем геометрию, затем устанавливаем скобы, металлические накладки, деревянные крепежные пластины.
• Устанавливаем пробную стропильную доску, размечаем на ней места подрезки. Если мауэрлат выставлен строго в горизонт, нет необходимости в подгонке стропилин на крыше по факту. Первая доска может использоваться в качестве шаблона для изготовления остальных.
• Размечаем точки установки стропилин. Народные мастера для разметки обычно заготавливают пару реек, длина которых равна просвету между стропилинами.
• По разметке устанавливаем стропильные ноги и крепим их сначала внизу к мауэрлату, затем вверху к прогону друг к другу. К мауэрлату проволочной связкой прикручивается каждая вторая стропилина. В деревянных домах стропилины прикручивают ко второму от верхнего ряда венцу.

Если подстропильная система сделана безупречно, наслонные доски монтируются в произвольном порядке.

Если уверенности в идеальном сооружении нет, то сначала устанавливаются крайние пары стропилин. Между ними натягивается контрольная бечевка или леска, согласно которой подгоняется положение вновь устанавливаемых стропил.

Завершается монтаж стропильной конструкции установкой кобылок, если длина стропильных ног не позволяет сформировать свес требующейся длины. К слову, для деревянных построек свес должен выходить за контур здания на 50см. Если запланирована организация козырька, под него устанавливаются отдельные мини-стропила.

Еще одно полезное видео о строительстве двускатной стропильной основы своими руками:

Висячая разновидность стропильных систем представляет собой треугольник. Две верхние стороны треугольника сложены парой стропилин, а основанием служит соединяющая нижние пятки затяжка.

Применение затяжки позволяет нейтрализовать действие распора, потому на стены с висячими стропильными конструкциями действует только вес обрешетки, кровли плюс в зависимости от сезона вес осадков.

Специфика висячих стропильных систем

Характерные черты стропильных конструкций висячего типа:

• Обязательное наличие затяжки, выполненной чаще всего из древесины, реже из металла.
• Возможность отказаться от использования мауэрлата. Раму из бруса с успехом заменит уложенная на двуслойную гидроизоляцию доска.
• Установка на стены готовых замкнутых треугольников – стропильных ферм.

К достоинствам висячей схемы относят свободное от стоек пространство под кровлей, позволяющее организовать мансарду без столбов и перегородок. Есть недостатки.

Первый из них — ограничения по крутизне скатов: угол их уклона может быть минимум 1/6 пролета треугольной фермы, настоятельно рекомендованы более крутые крыши. Второй минус заключается в необходимости доскональных расчетов для грамотного устройства карнизных узлов.

Кроме всего прочего, угол стропильной фермы устанавливать придется с ювелирной точностью, т.к. оси соединяемых компонентов висячей стропильной системы должны пересекаться в точке, проекция которой обязана попадать на центральную ось мауэрлата или заменяющей его подкладочной доски.

Тонкости большепролетных висячих систем

Затяжка – самый длинный элемент висячей стропильной конструкции. Со временем она, как свойственно всем пиломатериалам, деформируется и провисает под действием собственной массы.

Владельцев домов с пролетами 3-5 м указанное обстоятельство не слишком беспокоит, а вот хозяевам зданий с пролетами 6 и более метров стоит задуматься об установке дополнительных деталей, исключающих геометрические изменения затяжки.

Чтобы предотвратить провисание в схеме монтажа стропильной системы для большепролетной двускатной крыши имеется весьма значимый компонент. Это подвеска, называемая бабкой.

Чаще всего она представляет собой брусок, прикрепленный деревянными прибоинами к вершине стропильной фермы. Не следует путать бабку со стойками, т.к. ее нижняя часть вообще не должна соприкасаться с затяжкой. И установка стоек в качестве опор в висячих системах не применяется.

Суть заключается в том, что бабка как бы висит на коньковом узле, а уже к ней присоединяется затяжка с помощью болтов или прибитых деревянных накладок. Чтобы корректировать провисающую затяжку используются хомуты резьбового или цангового типа.

Регулировку положения затяжки можно устроить в зоне конькового узла, а бабку с ней соединить жесткой врубкой. Вместо бруска на нежилых чердаках для изготовления описанного стягивающего элемента может быть использована арматура. Бабку или подвес рекомендуется устроить еще и там, где затяжка собирается из двух брусьев, для поддержки участка соединения.

В усовершенствованной висячей системе подобного типа бабку дополняют подкосные балки. Силы напряжения в образовавшемся ромбе гасятся самопроизвольно благодаря грамотной расстановке действующих на систему векторных нагрузок.

В результате стропильная система радует стабильностью при незначительной и не слишком дорогой модернизации.

Висячий тип для мансард

С целью увеличения полезного пространства затяжка стропильных треугольников для мансарды переносится ближе к коньку. У вполне резонного перемещения есть дополнительные плюсы: оно позволяет использовать затяжки в качестве основы для подшивки потолка.

Присоединяется к стропилам она путем врубки полусковороднем с дублированием болтом. От провисания ее оберегают посредством установки короткой бабки.

Ощутимый недостаток мансардной висячей конструкции заключается в необходимости точных расчетов. Самостоятельно рассчитать ее слишком сложно, лучше воспользоваться готовым проектом.

Стоимость – немаловажный аргумент для самостоятельного строителя. Естественно, цена сооружения у обоих типов стропильных систем не может быть одинаковой, потому что:

• В строительстве наслонной конструкции для изготовления стропильных ног используется доска или брус небольшого сечения. Т.к. наслонные стропилины имеют под собой две надежные опоры, требования к их мощности ниже, чем в висячем варианте.
• В строительстве висячей конструкции стропила выполняют из толстого бруса. Для изготовления затяжки требуется аналогичный в сечении материал. Даже с учетом отказа от мауэрлата расход будет ощутимо больше.

Сэкономить на сортности материала не получится. Для несущих элементов обоих систем: стропилин, прогонов, лежней, мауэрлата, бабок, стоек нужен пиломатериал второго сорта.

Для ригелей и затяжек, работающих на растяжение, потребуется первый сорт. В изготовлении менее ответственных деревянных накладок может применяться третий сорт. Без подсчета можно сказать, что в сооружении висячих систем дорогой материал используется в большем объеме.

Висячие фермы собирают на открытой площадке рядом с объектом, затем транспортируют в собранном виде наверх. Для подъема увесистых треугольных арок из бруса потребуется техника, за аренду которой придется платить. Да и проект для сложных узлов висячего варианта тоже чего-то стоит.

Видео-инструктаж по устройству стропильной конструкции висячей категории:

Методов сооружения стропильных систем для крыш с двумя скатами на самом деле гораздо больше.

Мы описали лишь базовые разновидности, которые в реальности применимы для небольших дачных домиков и построек без архитектурных затей. Однако представленной информации достаточно, чтобы справиться со строительством простой стропильной конструкции.

Как прикрепить крышу патио к существующему дому

Видео 2: Процесс строительства

Неровные края стоек и балки были обработаны строгальным станком, и весь материал был предварительно окрашен.

Поскольку стойки являются черновой пилой, необходимо было изготовить нестандартные основания столбов. Основания столбов состоят из нижней пластины и двух вертикальных ребер. Пластина прикреплена к бетону дюбелями 5/8 дюйма.

Столбы были отрезаны по длине, прикреплены к основанию столбов с помощью болтов и закреплены на месте.

Горизонтальная балка была скошена по верху в точке опоры стропил, так что стропила не нуждались в вырезании «птичьего рта».

Балка была временно закреплена на месте, и два внешних стропила поставили на место, чтобы показать, какая часть существующей кровли должна быть удалена.

Карниз был снят, хвосты фермы отрезаны, и определена точная точка опоры стропил.

Непрерывный ригель 2×6 помещается между двумя внешними стропилами, а на последующих стропилах делаются выемки, чтобы они находились поверх ригеля 2×6.

Затем ригели были прикреплены к ригелю 2×6 с помощью 8-дюймового конструкционного винта через верх стропила вниз в ригель 2×6.

Блокировка между стропилами (предварительно окрашенная) дает стене под чистой оконечной точкой. Блокировка держится низко, чтобы скрыть пересечение крыши и стены и обеспечить воздушное пространство толщиной 1 дюйм вверху для вентиляционного канала.

На конце балки стропила крепятся 10-дюймовым конструкционным винтом через верх стропила в балку.

Настил крыши 1х6 прикреплен к верхней части стропил с зазором 1/4 дюйма между досками. Черный рубероид подчеркивает теневые просветы снизу.

5/8 OSB наносится поверх войлочной бумаги и 1x6s, чтобы кровельные гвозди не проникали через 1×6 или теневые зазоры

Затем временные распорки на соединениях стойки / балки были заменены специальными соединительными пластинами.

—Питер К. Браун — строитель / ремонтник в Бозмане, штат Монтана.На его канале YouTube есть видеоролики о дизайне / сборке, советы по родео и баскетбол.

Как построить крышу: пошаговое руководство

Хотите узнать, как построить крышу, чтобы контролировать расходы при самостоятельном строительстве? Хотя это не работа для новичка в домашних условиях, это может сделать более опытный мастер.

Это пошаговое руководство демонстрирует, как построить метрическую кровельную систему от двускатной до двускатной (также известной как двускатная или двускатная).Прочтите приведенные ниже инструкции или посмотрите обучающее видео с участием Мэта Вудьятта, менеджера по обучению Redland Roofing.

• Рулетка
• Мел
• Молоток
• Аккумуляторная дрель
• Ножницы или кусачки

Как построить крышу: видео-руководство

Как построить крышу: пошаговое руководство

Выполнение любых домашних заданий, которые выходят за рамки ваших возможностей, может быть не только опасным, но и в долгосрочной перспективе может стоить вам больше денег.Если эта задача не входит в вашу компетенцию, ее следует доверить профессионалам.

Шаг 1: Установка низкоуровневой системы вентиляции

Существует несколько способов вентиляции крыши, но здесь мы демонстрируем комбинацию установки низкого уровня (установка на карнизе) и высокого уровня (установка на коньке ) вентиляция.

Стропильный рулон, укладываемый поперек карниза, предназначен для направления свежего воздуха в крышу и его циркуляции по кровельному пространству для предотвращения сырости.

( БОЛЬШЕ : Причина появления влаги?)

Убедитесь, что стропильный рулон выходит над любой предварительно установленной изоляцией — в противном случае изоляция будет блокировать поток воздуха, и вы получите конденсат.

Для установки просто прикрепите его к стропилам, начиная с левой стороны и продвигаясь поперек. Избегайте слишком сильной драпировки стропильного бруса, но не затягивайте его слишком сильно, так как вы потеряете гофрированную форму, которая будет направлять воздушный поток.

(Изображение предоставлено в будущем)

Шаг 2: Установка опорного лотка подложки

Это вторая часть низкоуровневой системы вентиляции.Он имеет встроенную решетку, позволяющую воздуху проникать, предотвращая попадание мусора в пространство под крышей. Это также предотвратит провисание подкладки в полость крыши, что приведет к проникновению влаги и возникновению сырости.

Для установки расположите лоток заподлицо с краем баржовой доски и убедитесь, что выступы расположены по центру над облицовкой, чтобы обеспечить надежную фиксацию. Соедините следующий лоток и повторите по всей ширине крыши. При необходимости обрежьте последний лоток по размеру.

(Изображение предоставлено в будущем)

Шаг 3: Установка подложки

После того, как система вентиляции установлена, вы можете переходить к подложке.

Убедитесь, что выбранная вами система подложки соответствует требованиям строительных норм для вашего проекта.

Поместите обрешетку по длине крыши в верхней части опорного лотка для подложки и накатите ее поверх. Обрешетка предотвратит провисание подложки между стропилами и может просто выскользнуть после того, как подложка будет установлена.

(Изображение предоставлено в будущем)

Начните с правой стороны крыши и закрепите подкладку на месте. Раскатайте подкладку поперек, убедившись, что в системе есть слабина (номинальная 10-миллиметровая драпировка между стропилами позволит жидкости стекать со стропил, что позволит избежать гниения и повреждения от мороза).

В зависимости от вашей системы вентиляции вам может потребоваться оставить зазор на коньке крыши для обеспечения эффективной циркуляции воздуха.

Шаг 4: Измерение обрешетки и черепицы

Вам нужно определить первую точку крепления на крыше для вашей черепицы — это то место, где будет находиться верх вашей первой обрешетки.

Определите длину подвешивания вашей плитки (обратитесь к поставщику, если у вас нет этой информации под рукой). Вычтите длину черепицы, которая будет нависать над крышей (чтобы жидкость, вытекающая из крыши, могла стекать в желоб). Результатом этого расчета будет ваша первая фиксированная точка, в которой будет располагаться верхняя часть вашей первой рейки.

Затем вам нужно определить верхнюю точку крепления — это вполне может быть взято из выбранной системы гребня (см. Руководство производителя). В видео-примере это 45 мм ниже вершины крыши.

Затем измерьте расстояние между верхней и первой точками крепления, чтобы определить пространство, в котором вам нужно разместить обрешетку. Вы также должны отметить минимальное и максимальное расстояние между панелями для черепицы, чтобы черепица не вышла из строя.

Расчет, сколько рядов плиток вам понадобится

Разделите расстояние между первой и верхней рейками на максимальную толщину плитки, и результат (вам может потребоваться округлить) покажет вам, сколько рядов плиток вы необходимость.

Чтобы дважды проверить, находится ли датчик между минимальными и максимальными требованиями, разделите длину между верхней и первой фиксированными точками на количество маршрутов (определенное предыдущим расчетом). Это должно быть где-то между минимальными и максимальными требованиями.

Повторите процесс с другой стороны крыши.

Отметьте точки крепления на левой и правой сторонах крыши и используйте меловую линию, чтобы обеспечить прямую линию поперек крыши. Это будет ориентиром для определения того, где должна располагаться верхняя часть каждой рейки.

Шаг 5: Установка планок

(Изображение предоставлено: Будущее)

Верхний наконечник

Возможно, вам придется оставить выступ с одной стороны, чтобы установить бортовую систему, поэтому убедитесь, что это учтено, прежде чем начинать ремонт

Сделайте Убедитесь, что вы используете деревянную рейку подходящего размера для своей черепицы (если вы не уверены, обратитесь к поставщику). Совместите верхнюю часть обрешетки с меловой линией и закрепите гвоздем на каждом стропиле по всей длине крыши.

Начните с первой точки крепления и повторите, но пока оставьте последнюю обрешетку (ее нужно будет установить после коньковой обрешетки и поверх ремней коньковой обрешетки.

(Изображение предоставлено: Future)

Теперь пришло время для ремней для верхней обрешетки. Сложите их по форме подальше от крыши, а не над обрешеткой на коньке для лучшего прилегания.

Уточните у своего поставщика высоту, необходимую для вашей коньковой рейки. Закрепите обрешетку коньковой планкой ремешком и повторите по всей длине крыши, по ходу прикрепляя к стропилам.

Затем закрепите верхнюю рейку над ремешками обрешетки, чтобы надежно удерживать конек.Это важный шаг, чтобы избежать серьезного разрушения крыши.

Шаг 6: Укладка черепицы

Уложите первый слой черепицы полностью по крыше. Убедитесь, что у вас есть минимум один фиксатор (гвоздь или зажим) на плитку и два крепления на плитку по периметру. Плитка справа налево (по замку плитки).

(Изображение предоставлено в будущем)

Установите карниз на систему закрытия конька. Его устанавливают над краем плитки и просто ввинчивают в баржевую доску или фиксируют зажимом к верхней части фасции.

Завершите, установив кромочные элементы в соответствии с инструкциями производителя.

Шаг 7: Установка конька крыши

Уложите дышащую коньковую мембрану прямыми линиями поперек коньковой обрешетки, закрепив ее под кромочной системой и одним концом крыши. перед развертыванием.

После того, как коньки закреплены на всем протяжении конька, пора прикрутить коньковые плитки к обрешетке конька.

Между плитками конька установите уплотнение между гребнем, чтобы обеспечить механическое закрепление и дополнительную прочность конька.

(Изображение предоставлено в будущем)

Основы кровли

24:48

5447 — Основы крыши

4:57

6123 — Вальмовая крыша

4:07

6124 — Двускатная крыша

4:01

6125 — Односкатная крыша

3:29

6126 — Крыша Gambrel

3:25

6127 — Крыша крыла чайки

4:10

6128 — Полуавтоматическая крыша

5:10

2420 — Голландская двускатная крыша

7:05

6129 — Создание и отображение крыш на многоуровневой конструкции

6:27

6130 — История с половиной крыши

13:42

6131 — Слуховые аппараты автоматические

7:12

25 — Рисование крыш вручную

1:49:34

10202 — Веб-семинар по крышам

«Советы и хитрости»

2:37

704 — Строительство новой крыши при сохранении существующей крыши

2:46

728 — Определение пересечений плоскостей крыши

15:15

26 — Строительство мансардных окон

5:40

708 — Фриз Молдинг

3:11

710 — Создание крыши над домом L-образной формы с фронтоном

1:30

714 — Расширение откоса вниз

1:14

716 — Установка минимального размера ниш на крыше

4:36

733 — Базовые линии плоскости наклонной крыши

11:58

737 — Взрывающиеся слуховые окна, созданные с помощью автоматических слуховых аппаратов

2:10

746 — Чертеж изогнутых и бочкообразных крыш

4:59

747 — Создание куполообразной крыши для круглого или круглого здания

6:03

1956 — Расклешенная крыша

4:59

709 — Многослойная изогнутая крыша

7:50

1500 — Диалоги, влияющие на дизайн крыши

9:19

1502 — Софиты, фасции и желоба

3:31

1503 — Использование инструмента «Линия двускатной крыши»

7:47

1507 — Крыши над заливными, коробчатыми и носовыми окнами

5:42

1510 — Проектирование опоры крыши Кейп-Код на стенах 2-го этажа

9:01

1511 — Проектирование опоры крыши Кейп-Код на стенах 1-го этажа

2:07

1512 — Группы крыш

6:42

1514 — Соответствие отметкам конька крыши

3:16

1515 — Плоскости подъема и опускания крыши

6:05

1517 — Рисование голландской двускатной крыши вручную

16:11

1521 — Рисование слуховых аппаратов

вручную

10:40

1522 — Создание декоративного слухового окна вручную

5:32

1527 — Создание вальмовой крыши с изогнутыми карнизами

6:13

1530 — Чертеж парапетных стен с плоской крышей

7:49

1532 — Размещение и изменение мансардных окон

2:54

1533 — Редактирование бордюра и вала светового люка

9:07

1955 — Усовершенствованные крыши — трехскатная надстройка

11:21

505 — Создание сборки крыши из SIP

15:05

1030 — Автоматическое обрамление — Открытые хвосты стропил — Подфасция и обшивка

История с половиной крыши

24:48

5447 — Основы крыши

4:57

6123 — Вальмовая крыша

4:07

6124 — Двускатная крыша

4:01

6125 — Односкатная крыша

3:29

6126 — Крыша Gambrel

3:25

6127 — Крыша крыла чайки

4:10

6128 — Полуавтоматическая крыша

5:10

2420 — Голландская двускатная крыша

7:05

6129 — Создание и отображение крыш на многоуровневой конструкции

6:27

6130 — История с половиной крыши

13:42

6131 — Слуховые аппараты автоматические

7:12

25 — Рисование крыш вручную

1:49:34

10202 — Веб-семинар по крышам

«Советы и хитрости»

2:37

704 — Строительство новой крыши при сохранении существующей крыши

2:46

728 — Определение пересечений плоскостей крыши

15:15

26 — Строительство мансардных окон

5:40

708 — Фриз Молдинг

3:11

710 — Создание крыши над домом L-образной формы с фронтоном

1:30

714 — Расширение откоса вниз

1:14

716 — Установка минимального размера ниш на крыше

4:36

733 — Базовые линии плоскости наклонной крыши

11:58

737 — Взрывающиеся слуховые окна, созданные с помощью автоматических слуховых аппаратов

2:10

746 — Чертеж изогнутых и бочкообразных крыш

4:59

747 — Создание куполообразной крыши для круглого или круглого здания

6:03

1956 — Расклешенная крыша

4:59

709 — Многослойная изогнутая крыша

7:50

1500 — Диалоги, влияющие на дизайн крыши

9:19

1502 — Софиты, фасции и желоба

3:31

1503 — Использование инструмента «Линия двускатной крыши»

7:47

1507 — Крыши над заливными, коробчатыми и носовыми окнами

5:42

1510 — Проектирование опоры крыши Кейп-Код на стенах 2-го этажа

9:01

1511 — Проектирование опоры крыши Кейп-Код на стенах 1-го этажа

2:07

1512 — Группы крыш

6:42

1514 — Соответствие отметкам конька крыши

3:16

1515 — Плоскости подъема и опускания крыши

6:05

1517 — Рисование голландской двускатной крыши вручную

16:11

1521 — Рисование слуховых аппаратов

вручную

10:40

1522 — Создание декоративного слухового окна вручную

5:32

1527 — Создание вальмовой крыши с изогнутыми карнизами

6:13

1530 — Чертеж парапетных стен с плоской крышей

7:49

1532 — Размещение и изменение мансардных окон

2:54

1533 — Редактирование бордюра и вала светового люка

9:07

1955 — Усовершенствованные крыши — трехскатная надстройка

11:21

505 — Создание сборки крыши из SIP

15:05

1030 — Автоматическое обрамление — Открытые хвосты стропил — Подфасция и обшивка

Камыш как кровельный материал для дома

РАССКАЗЧИК: На берегу реки Везер растет камыш, который на протяжении сотен лет служил кровельным материалом для домов в северной Германии.Здесь, всего в 15 километрах от Северного моря, тростник растет в солоноватой воде. Это делает стебли устойчивыми, но гибкими, что означает, что они лучше защищают от дождя, чем очень прямые тростники. Раньше этот тростник собирали вручную с помощью серпа. Гидравлические машины теперь облегчают работу.

Когда тростник высохнет, его можно использовать в качестве соломы. Плотник уже прикрепил к этим старым дубовым балкам новые планки. Теперь тростник может украсить крышу желтыми тюками тростника.Соломенная крыша такого размера обойдется вам примерно в 30 000 евро и потребует около 15 тонн тростника. Но как крепятся камыши к крыше и как они выкладываются? Карнизы — первые, которым нужно уделить особое внимание. С помощью молотка тростник аккуратно и аккуратно укладывает тростинки. После установки камыша на крышу его крепят с помощью нержавеющей проволоки. Покрытие крыши соломой немного похоже на изготовление ковров. Каждая рейка прикрепляется куском проволоки толщиной 5 мм, который тщательно завязывается несколькими более тонкими кусками проволоки.В совокупности получается непромокаемый ковер из тростника.

КРОВЕЛЬ: «Когда дождь падает на крышу, он спускается по крыше, переходя от одного тюка тростника к другому. И он всегда спускается к карнизу, он никогда не попадает внутрь дома. Он просто не может . Чем круче крыша, тем быстрее смывается дождь. Он просто быстро стекает по поверхности ».

РАССКАЗЧИК: Многие тростники используют оборудование, известное как шейкер. Чудо инженерной мысли, шейкер быстро затягивает проволоку, чтобы крыша была защищена от ветра, дождя и даже ураганов.Снаружи коттедж с соломенной крышей — вещь прекрасная, но каково жить внутри? Чем он отличается от обычного кафельного дома?

ВЛАДЕЛЕЦ ДОМА: «Да, вы не слышите дождь или шторм, когда они прибывают. Это должно быть очень громко, чтобы вы это слышали. У вас также нет сквозняков в доме. дома и внезапно обнаруживаешь, что идет дождь.В то время как в обычном доме вы можете почувствовать ветер, сотрясающий черепицу, в коттедже с соломенной крышей этого просто не понять.Автобусы мимо дома тоже не слышно. Мы их просто не слышим. Внутри дома все очень тихо «.

РАССКАЗЧИК: В то время как ветер и дождь мало влияют на соломенную крышу, мох, напротив, может быстро превратить дом в очень влажный. Владельцы коттеджей с соломенной крышей также должны осознавать опасность, которую представляют куницы сосны, которые сами быстро прокусывают тростник.

12 наиболее распространенных типов крыш [сравнительное видео]

Если вам предстоит строительство нового дома, крыши или дополнения к существующему дому, вам придется принять множество решений относительно материалов, дизайна, бюджета и т. Д.Вот почему вам будет полезно ознакомиться с кровельными материалами и стилем кровли.

Новое строительство — это ваша возможность не только обновить существующую крышу, но и построить совершенно новую, а это может означать полное изменение ее дизайна и стиля. Вы не поверите, но существуют десятки различных стилей крыш, помимо простой скатной крыши. Мы собираемся помочь вам, перечислив некоторые плюсы и минусы стилей крыш, а также то, для каких домов они могут подходить или нет.

Двускатная крыша

Двускатная крыша — это то, что вы представляете, когда думаете о типичном доме — квадратные стороны с крышей в форме треугольника. Двускатные крыши невероятно распространены среди многих домов разных стилей и типов. Они универсальны, а их простой дизайн позволяет легко установить и хорошо работает, чтобы в вашем доме не было стоячей воды, снега и льда.

Плюсы двускатной крыши

• Их простой дизайн делает его очень простым в установке и вневременным внешним видом, подходящим для любого нового строительства.
• Они не требуют большого количества материалов или сложной установки, что делает их очень доступными.
• Высокий шаг позволяет легко сливать воду и снег, а также имеет надлежащие водосточные желоба и водосточные трубы.

Минусы двускатных крыш

• Это не лучшая конструкция для борьбы с суровой погодой. Сильный ветер может поднимать или сдувать двускатные крыши.
• Это самый простой дизайн, поэтому, если вы хотите выделиться, возможно, выберите более уникальный стиль крыши.

Голландские двускатные крыши

Существует множество различных вариантов двускатных крыш, и мы хотим охватить их все, потому что, несмотря на схожий базовый компонент, они могут сильно отличаться и предлагать еще больше функциональных возможностей. Например, голландская двускатная крыша сочетает в себе элементы простой двускатной конструкции и шатровую крышу спереди. Таким образом, они могут отлично работать на чердаках вашего дома или в гараже и иметь место для добавления дополнительных окон для большего количества света.

Плюсы голландских двускатных крыш

• Обеспечить дополнительное пространство на чердаке и больше окон
• Добавление окон на фронтоне может улучшить кровообращение
• Может работать как дополнительное хранилище, если вам не нужно дополнительное жилое пространство

Минусы голландских двускатных крыш

• Требуется больше материалов и обслуживания
• Имеет больше стыков, которые необходимо загерметизировать для предотвращения утечек
• Снег может накапливаться на фронтоне при низком уклоне

Фиксированная двускатная крыша

Обрезанная двускатная крыша носит много названий, например, выпуклый нос или остроконечный наконечник.Это называется остриженной двускатной крышей, потому что она выглядит так, как будто некоторые срезаны с концов основной двускатной крыши, создавая небольшой угол на каждом углу крыши. Вальмовая крыша имеет гораздо больший «шатр» на конце крыши, а у обрезанной двускатной крыши — гораздо меньше.

Плюсы обрезных двускатных крыш

• Даже эта маленькая деталь обеспечивает уникальный архитектурный дизайн, который будет выделяться.
• Может использоваться для демонстрации черепицы на конце для дополнительных размеров и стиля.
• Уменьшает силу ветра на пике крыши

Минусы обрезных двускатных крыш

• Мелкие стыки на «защелкивающемся» фронтоне требуют особого внимания, чтобы избежать протечек на остроконечных концах крыши.

Гамбрель

Двускатная крыша чаще всего используется на сараях или небольших сараях.У этой крыши есть четыре поверхности, начиная с наклонного невысокого склона наверху, который затем изгибается двумя панелями, которые проходят всю оставшуюся часть пути вниз по стене дома. Это немного похоже на форму половины восьмиугольника. Эта четырехсторонняя конструкция обеспечивает более широкую зону и больше свободного пространства, потому что шаг немного ниже и не такой крутой по краям. По этой причине эта крыша идеально подходит для сараев с чердаками на верхнем уровне для хранения штабелированного сена.

Плюсы Gambrel Roofs

• Их относительно легко установить.
• Можно добавить много места на верхнем этаже, а также можно установить окна.
• Может работать практически с любым кровельным материалом.

Минусы крыш Gambrel

• Может быть поврежден сильным ветром.
• Плохая вентиляция.
• Трудно установить на существующие конструкции — лучше всего подходит для нового строительства.
• Восприимчив к снегу и скоплению воды из-за небольшого уклона.

Плоская крыша

То, что чаще всего используется в коммерческих зданиях, таких как многоквартирные дома, торговые центры и офисные здания, стало широко использоваться в современных жилых домах середины века в 50-х и 60-х годах.Важно отметить, что плоская крыша официально не считается плоской — у нее должен быть небольшой уклон не менее 2% для стока воды и снега. В противном случае у вас будет просто стоячая вода, которая может вызвать протечки и провалы.

Плюсы плоской крыши

• Они предлагают очень уникальный дизайн, которого нет в большинстве домов.
• Плоская крыша позволяет создавать большие и широко открытые планы этажей.
• Есть возможность добавить уровни в свой дом.

Минусы плоских крыш

• Очень чувствителен к утечкам и требует надлежащей герметизации.
• Требуется немного больше обслуживания, чтобы герметик (резина, гудрон и т. Д.) Оставался неповрежденным и не протекал.

Сарай

Односкатная крыша похожа на плоскую крышу, но имеет более крутой наклон. Односкатные крыши обычно используются в домиках, сараях и, конечно же, навесах. Склон с большим уклоном очень простой, но отлично подходит для воды и снега.

Плюсы односкатной кровли

• Может быть установлен очень быстро из-за необходимости очень небольшого количества материалов.
• Экономичный
• Работает практически с любым кровельным материалом.
• Прекрасная возможность установить мансардные окна для естественного освещения.
• Предотвращает застаивание воды.

Минусы односкатной крыши

• Не идеально для больших строений — возможно, просто придерживайтесь сараев и сараев.
• Требуется прочная водосточная система и водосточная труба, чтобы справиться с двойным потоком воды на одинарном склоне.

Вальмовые крыши

Вальмовая крыша состоит из 4 равных наклонных сторон, которые сходятся к гребню посередине.Это почти как пирамида, но не совсем. Две стороны встретятся, образуя небольшой плоский гребень, а две другие достигнут точки, где он встречается с гребнем. У шатровых крыш будет намного меньший наклон, чем у других стилей, и большая часть поверхности вашей крыши будет видна, глядя на ваш дом. Повышенная видимость означает, что важно выбрать цвет и материал кровли, которые вам нравятся, поскольку они составляют большую часть привлекательности вашего дома.

Плюсы вальмовой крыши

• Четыре стороны увеличивают устойчивость и позволяют воде легко стекать.
• В зависимости от размера крыши на чердаке может быть много больше места с шатровой крышей.
• На каждой из четырех сторон могут быть водостоки и водосточные трубы, что улучшит отвод воды и снега.
• Увеличьте привлекательность бордюра — отлично смотрится на гуляющих и в современных домах середины века.
• Работает с различными кровельными материалами / битумной черепицей.

Минусы вальмовой крыши

• Их сложная конструкция и большая площадь делают установку более сложной и дорогостоящей.
• На чердаке может потребоваться дополнительная вентиляция.
• Плоские скатные вальмовые крыши уберут лишнее на чердаке.

Мансардные крыши

Мансардные крыши возникли во французской архитектуре, но были приняты в Америке для тех, кто хочет дополнительное чердачное пространство и место для установки слуховых окон на верхних этажах. У него тоже четыре стороны, но есть дополнительный откос и четыре стороны сверху, как показано на рисунке.Стороны могут быть под прямым углом или изогнутыми наружу для уникального дизайна.

Плюсы мансардных крыш

• Обеспечьте дополнительное пространство на чердаке и возможность установки дополнительных окон
• Красивая, элегантная эстетика
• Остается возможность расширения

Минусы мансардных крыш

• Требуется больше материалов и обслуживания
• Верхний склон создает неидеальный дренаж, и вы можете столкнуться с стоячей водой или недостаточным водосбором.
• Получить разрешение на увеличение высоты вашего сооружения может быть непросто.
• Сложный характер этой крыши делает затраты на ее установку намного выше, чем у других типов крыш.

Шестиугольная крыша

Скорее всего, у уличной беседки вы найдете шестиугольную крышу. Форма шестиугольной крыши представляет собой восьмиугольную крышу, где все стороны сходятся в одной точке наверху.

Плюсы шестиугольной крыши

• Очень прочный и универсальный.
• Домовладельцы даже с небольшими столярными навыками могут сделать беседку + шестиугольную крышу своими руками.
• Защищайте от неблагоприятных погодных условий на открытом воздухе.
• Создает пространство для проведения свадеб, обедов и т. Д. На открытом воздухе.
• Позволяет устанавливать сетчатые экраны от края крыши до земли для защиты от насекомых.

Минусы шестиугольной крыши

• После того, как шестиугольная беседка построена, ее может быть трудно переместить при необходимости.
• Они работают только с определенными конструкциями — не идеальны для дома.

Солонка

Крыша соляной коробки похожа на двускатную крышу, поскольку имеет две стороны с открытыми концами, которые сходятся посередине. Однако одна сторона, как правило, намного длиннее другой, и она также часто расположена так, чтобы иметь открытые концы сторон вашего дома, а не выступ спереди. Они зарекомендовали себя очень эффективными в условиях снегопада из-за отсутствия ровных участков и высокого уклона; они позволяют легко осыпаться снегу и льду.

Плюсы крыш соляных баков

• Их относительно легко установить.
• Выдерживает сильные ветры и сильные штормы.
• Отлично подходит для пролива воды.
• Высокий ярус может добавить 1-2 этажа дополнительного пространства сверху, чтобы было больше места на чердаке или верхнем этаже.

Минусы крыш соляных баков

• Верхний этаж или чердак будут иметь наклонные стены, которые могут уменьшить полезную жилую площадь.
• Для их установки требуется больше времени и материалов, что может привести к увеличению затрат.

Мансардная крыша

Мансардные крыши чаще называют слуховыми окнами, так как это окна, добавленные к дому в мансардном стиле, которые выступают наружу, как небольшая комната или продолжение жилого пространства верхнего чердака. Они обеспечивают больше естественного света и вентиляции в помещении.

Плюсы мансардных крыш

• Они предлагают уникальный дизайн, которого нет в большинстве домов.
• У вас есть повышенное освещение и вентиляция на чердаке или в жилой зоне верхнего этажа.
• Его можно использовать как небольшой офис или художественный уголок.
• Увеличенная функциональность и место для хранения вещей на чердаке.

Минусы слуховых крыш

• Сложен в установке — требует высокого уровня знаний.
• Они могут быть неприхотливыми.
• Сделайте крышу уязвимой для протечек.
• Дорого в установке.
• Не подходит для любого стиля дома или крыши.

Бабочка

Крыши-бабочки получили свое название от, как вы уже догадались, бабочек. Крыша имеет форму их крыльев, потому что вместо того, чтобы указывать вверх в центре, чтобы встретиться на гребне, они указывают вниз в виде V-образной формы и встречаются в долине в центре.

Плюсы Butterfly Roofs

• Сбор воды — самое важное преимущество крыши-бабочки.Вода быстро собирается и стекает по центральной складке крыши в бочку для дождевой воды или другое устройство, которое затем может использовать эту воду для садоводства и т. Д.
• Чрезвычайно аэродинамичный и выдерживает сильный ветер.
• Создает более высокие стены по периметру вашего дома, в которые затем можно установить большие окна для большего естественного света.

Минусы крыш-бабочек

• Эта конструкция не похожа ни на одну другую, и такая сложная установка может стоить довольно дорого.
• Чувствительность к снегу и воздействию воды, что кажется нелогичным с точки зрения улавливания дождевой воды. Но из-за провала в центре крыши излишки снега, льда и воды могут скапливаться и вызывать проблемы.

В Northface Construction мы говорим, что ваша крыша — это нечто большее, чем просто надстройка над вашим домом. Вы хотите убедиться, что он не только функциональный и герметичный, но и материалы и стиль, которые вы используете, соответствуют желаемой эстетике и подчеркивают привлекательность вашего бордюра.Для получения дополнительной информации о том, как начать работу с вашей новой кровлей, ознакомьтесь с нашими подробностями о кровле здесь, а затем свяжитесь с нами, чтобы получить БЕСПЛАТНОЕ ценовое предложение уже сегодня!

Как использовать Roof Cleaner в видео

Небольшая предыстория того, как я начал Roof Sparkle. Компания, производящая чистящие средства, спросила меня, могу ли я снять видео для некоторых из их чистящих средств. Я не буду вдаваться в подробности о том, кто они такие, но у них был очиститель крыш, в котором использовалась мойка высокого давления.Большой красный флаг в моих глазах. Будучи подрядчиком в течение многих лет, я сразу понял, что это большой запрет.

Итак, в следующем вопросе я задал себе, что это за черная фигня на крыше. Ну это плесень. А то, что убивает плесень, отбеливать правильно. Что ж, это правда, что отбеливатель состоит только из 5-6% гипокрита натрия. И это отлично подходит для ваших белых и для дома, но не для вашей крыши.

Для крыши вам понадобится что-то более мощное. Некоторые из вас могут знать это как шок бассейна.Он состоит из 12% по весу «гипохлорита натрия». Но поскольку он такой же тонкий, как вода, он будет стекать прямо с крыши, и у него не будет времени (пять минут) на выполнение своей работы. Так что нам нужно немного уплотнить. Лучше всего добавить в смесь немного жидкого мыла для посуды, чтобы SH прилипала к крыше более чем на одну секунду. Вы можете пойти в любой бассейн и попросить галлон шока, примерно по 4 доллара за галлон. Это просто усиленный вариант бытового отбеливателя. И ни один Walmart не продает тот или иной магазин с большими коробками.Этот метод удалит водоросли с крыши.

Сейчас, конечно, покупаем у производителя и партиями по очереди.