Как правильно привить яблоню показать на рисунке: Как правильно привить яблоню показать на рисунке — Сад и огород

инструкция по прививке дерева черенками и видео о прививании летом, осенью и зимой

20.04.2021 673 Древовидные

Автор:Анатолий

Прививка яблонь – метод, позволяющий возродить уставшие, поврежденные деревья или вовсе вырастить новый яблочный сорт. Чтобы дать деревцу вторую жизнь и собрать впоследствии хороший урожай, нужно правильно привить яблоню, что требует соблюдения некоторых правил.

[ Скрыть]

Зачем это делать?

Прежде чем рассказывать, как прививать яблоню, давайте разберемся, зачем это делать. На самом деле причин для этого может быть несколько.

Самая распространенная причина – желание улучшить качества имеющегося дерева. К примеру, на вашем участке уже есть яблоня, приносящая мелкие плоды, вроде ранетки или дички. Ну а вам хотелось бы получать более крупные и изысканные плоды. В таком случае прививка позволит быстрее получить богатый урожай. Ведь вы используете дерево с уже имеющейся мощной корневой системой, а не обычный саженец, который потратит немало времени, чтобы обзавестись таковой.

Еще одна причина – желание получить именно тот сорт, который вы хотели бы. Ведь здесь даже опытного садовода может ожидать немало подводных камней. Например, при покупке саженцев вполне может оказаться, что вы получили не тот сорт, который хотелось бы. А узнать об этом удастся только через несколько лет, когда на молодом деревце появятся первые плоды. Значит, немало времени было потеряно зря. Садить семена понравившегося сорта – тоже не лучший вариант. Из них обычно вырастают деревья, дающие не крупные яблоки, а мелкие, вроде дички, на которую впоследствии приходится прививать нужный сорт.

Также прививка может стать интересным решением проблемы с недостатком земли. Желаете получать разные плоды яблок, но при этом не можете разместить в небольшом саду все желаемые сорта? На одно дерево можно привить несколько привоев, получая с него зеленые, красные и желтые плоды с разными вкусовыми качествами.

Наконец, прививка яблони может дать огромный полигон для самых оригинальных экспериментов. К примеру, можно совмещать разные культуры. Не каждый садовод знает, можно ли привить яблоню на другие деревья. А ведь это вполне возможно! На росток кизильника можно привить яблоню, а на боярышник – грушу. Конечно, результат такого опыта может стать самым неожиданным.

Но в любом случае знать, как прививать яблоню, нужно каждому садоводу.

Выбираем подходящее время

Во многом успех операции зависит от того, насколько правильно было выбрано время. Ведь в природе все подчиняется определенным циклам – попадая в них, можно добиться наилучшего результата.

Именно поэтому большинство садоводов предпочитает проводить прививку яблони весной. Причем ранней, в конце марта – середине апреля, когда угроза заморозков уже миновала, но сокодвижение в плодовых деревьях еще не началось. Определить это можно по тому, что почки еще не набухли.

Именно в это время привой приживается особенно хорошо – большое количество сока и питательных веществ существенно ускоряют данную процедуру. К тому же если что-то пойдет не так и привой погибнет, у садовода будет еще достаточно времени в этом сезоне, чтобы повторить попытку – не придется терять целый год. Поэтому выбирая сроки прививки яблонь, многие специалисты предпочитают проводить работу именно весной.

Возможна и летняя прививка. В этом случае проводить ее следует в конце июля – начале августа. Примерно в этот период (во многом зависит от конкретного региона) начинается второе сокодвижение в плодовых деревьях. В это время действовать нужно особенно аккуратно – сразу после завершения работ рану необходимо тщательно закрыть, чтобы сок не терялся. Да и о дезинфекции нужно думать особенно серьезно, чтобы не погубить растение из-за занесенной болезни.

Наконец, опытные садоводы знают, как правильно привить яблоню осенью своими руками. Вообще, это не лучшее время года. Хотя бы потому, что если операция пройдет не так удачно, как хотелось бы, узнать это удастся только на следующий год, когда после весеннего сокодвижения росток не расцветет, а засохнет. Прививка почкой обычно проводится до конца сентября. Если вы планируете провести прививку под кору или в расщеп, то с этой работой можно повременить до середины октября, когда сокодвижение дополнительно сократится. Опытные садоводы рекомендуют проводить осеннюю прививку только на молодых деревьях – взрослые и старые вполне сильно ослабнуть после такой операции.

Какие существуют способы привить яблоню?

1. Прививка в полный расщеп
2. Прививка в полурасщеп
3. Прививка за кору
4. Прививка в боковой зарез
5. Прививка с «мостиком»
6. Улучшенная копулировка (с «язычком») — прививка черенком
7. Окулировка в Т-образный разрез.

Рисунок 1: прививка в боковой зарез, копулировка, в расщеп, за кору.

Рисунок 2: прививка в полный расщеп, в полурасщеп.

Какие понадобятся инструменты

Чтобы разобраться с тем, как правильно прививать яблони, нужно точно знать, какие инструменты требуется иметь под рукой. Да, без них провести работу будет тяжело или даже невозможно.

В первую очередь это садовая пила – желательно с мелкими и не слишком разведенными зубцами, чтобы выполнить работу быстро и не нанести растению лишних повреждений. Также нужно иметь под рукой острый нож – без него вообще тяжело выполнять подобную работу. Нелишним будет и прививочный секатор, если потребуется срезать ветки.

Из расходных материалов нужен садовый вар (вместо него можно использовать масляную краску на основе олифы, в которую был добавлен медный купорос). Он используется для обработки и обеззараживания ран на дереве. Наконец, нужно приобрести специальную ленту для крепления – впрочем, можно использовать и обычную изоленту.

Впрочем, не всегда при работе задействуются все перечисленные инструменты. В некоторых случаях, например, при прививке почкой, достаточно одного ножа (правда, он должен быть особенно острым – можно даже взять вместо него мощный канцелярский резак), садового вара и ленты. Но все-таки желательно иметь под рукой все инструменты, чтобы выполнить все максимально оперативно, не отвлекаясь от работы на то, чтобы найти секатор, который внезапно понадобился.

Заготавливаем качественный привой

Во многом успех операции зависит от того, насколько качественный привой был заготовлен и правильно ли он хранился. Да, можно знать, как правильно прививать яблони, и иметь огромный опыт выполнения подобных работ, но если материал для привоя некачественный, то надеяться на успех не приходится.

Здесь возможны два варианта – оба имеют сторонников среди опытных садоводов.

Во-первых, можно заготавливать привой поздней осенью – в конце октября – середине ноября, когда первые заморозки уже спустились на землю, закалив растение. В этом случае нужно нарезать побеги (желательно молодые, выросшие только в этом году или прошлом) длиной 20-30 сантиметров. Считается, что лучшими являются побеги, выросшие с южной стороны дерева. Срезать их нужно самым острым секатором или же хорошо отточенным ножом. Побег должен быть аккуратно срезан, а не измочален.

Однако просто заготовить привой недостаточно – куда сложнее обеспечить ему правильные условия хранения. Самый простой способ – завернуть побеги в увлажненную ткань и убрать в погреб или холодильник. Некоторые садоводы предпочитают аккуратно заворачивать их в бумагу, после чего закапывать в снегу. Оба варианта вполне допустимы – главное, чтобы растение не пересохло и почки не пробудились раньше времени, а значит, согреваться они ни в коем случае не должны. Также при хранении в погребе или в снегу важно защитить побеги от мышей, ведь они вполне могут обгрызть почки или просто повредить кору, погубив привой, на который возложено столько надежд.

Если вы запасаете большое количество побегов разных сортов, нелишним будет соответствующим образом пометить их. Проще всего сделать это, вложив в сверток бумагу с названием сорта, надежно защитив от влаги, например, заклеив с обеих сторон широким прозрачным скотчем.

Садоводам, которые предпочитают проводить прививание летом или осенью, не приходится задумываться о подготовке заранее. Можно срезать ветку с подходящего дерева и тут же привить ее. Здесь очень важно не позволить пересохнуть ей. Прививание должно занимать минимум времени – не больше нескольких минут. Некоторые эксперты даже специально держат срезанный побег во рту, чтобы срез не подсох. Также нужно удалить все листья, чтобы сократить количество потребляемых питательных веществ – они понадобятся для быстрейшего укоренения.

Как видите, процедура не слишком сложная, но требующая максимальной собранности и дисциплинированности.

Как хранить черенки

После среза материал связывают в пучки и подписывают, если привой был срезан с разных яблонь. При хранении в домашних условиях они не должны замерзать или высыхать, иначе черенки не приживутся. Поэтому всегда подготавливают больше материала, чем потребуется, на случай если часть из них пропадет. Материал можно хранить несколькими способами:

1. В снегу. Такой способ подходит для регионов, где в течение всей зимы сохраняется снежный покров. В земле выкапывают траншею глубиной около 30 см. На дно укладывают еловые ветки, кладут черенки и сверху укрывают еловым лапками. Далее засыпают слоем земли или опилками, либо их смесью. После выпадения снега, его накладывают сверху на землю.
2. Хранение в опилках на улице зимой. Вариант подходит для юго-западных, западных регионов, где наблюдается длительные оттепели. На северной части участка, на землю насыпают слой сухих опилок, складывают на них черенки, сверху засыпают еще одним слоем опилок, только уже мокрыми. Во время заморозков мокрый слой опилок замерзнет, сформировав «шубку» для сохранения определенной температуры внутри. После замерзания опилок, их сверху присыпают слоем сухих опилок, толщиной около 30 см, укрывают полиэтиленом. Чтобы зимой в опилках не завелись мыши и не испортили привой, опилки можно смачивать не водой, а карболовой кислотой, запах которой отпугивает грызунов.
3. Хранение в погребе. Небольшие горшочки застилают полиэтиленовым пакетом, засыпают сухими опилками (до середины емкости), вставляют черенки срезами вниз, присыпают влажными опилками. Можно хранить и в песке, которым заполняют ящики с отверстиями в дне, вставляют материал срезами вверх, сверху присыпают влажным песком. Чтобы ветви не пострадали от плесени, не засохли необходимо поддерживать температурный режим от 0°С до +1°С, влажность от 60 до 70%.
4. Хранение в холодильнике. Самый простой способ, при котором черенки сохраняются намного дольше по сравнению с другими вариантами. Материал для сращения обворачивают мокрой тряпкой, кладут в полиэтиленовый пакет и отправляют в холодильник. Оптимальная температура от 0°С до +2°С.

Есть и другие способы хранения, черенки можно обернуть в полиэтиленовый пакет сложить в пластиковую бутылку и повесить на балконе, за окном, на дереве. Но в данном случае температура и влажность воздуха нестабильна, что может привести к порче материала.

Важно!Черенки, срезанные летом, используют сразу, хранить их не рекомендуют.

Прививка почкой (окулировка)

Данный метод сильно отличается от прочих способов прививки. Поэтому в первую очередь расскажем, как прививать яблоню почкой. Эту процедуру называют еще окулировкой. В некоторых случаях именно это самый простой способ привить яблоню своими руками.

Как понятно, здесь не придется срезать побеги, понадобится только почка. Конечно, заготавливать ее заранее нельзя – из-за небольшого размера она просто засохнет. Операция должна проводиться очень быстро.

Окулировку обычно проводят весной, до того как почки раскрылись. Для этого выбирается одна из наиболее крупных и аккуратно срезается. Для этого с помощью очень острого ножа делаются длинные и узкие надрезы с обеих сторон от почки – примерно в полусантиметре от нее. Надрезать нужно не только кору, но и часть древесины, чтобы точно не повредить почку. Конечно, рану затем нужно будет тщательно обработать, защищая от инфекции.

К этому времени на подвое уже должен быть подходящий надрез. Здесь сложностей нет – в подходящем месте (в основании ветки или ствола) делается Т-образный надрез. Его края аккуратно раздвигаются, и в нижнюю часть укладывается срезанная почка. Сразу после этого края плотно зажимаются и фиксируются изолентой. Снаружи можно обработать надрез варом. Чтобы ускорить приживление, некоторые специалисты спиливают ветку или ствол дерева чуть выше места приживления почки. Разумеется, место среза обрабатывается. Можно использовать вар или же обычный пластилин – последний не только защищает от попадания инфекции, но и предотвращает потерю сока и питательных веществ – все пойдет на питание почки.

Методы прививки яблони

Существует весьма внушительное количество техник прививания, каждая из которых используется в определенных обстоятельствах.

Окулировка яблони

Самый распространенный способ прививки яблони — окулировка, т. е. прививка яблони почкой (глазком). Этот метод имеет хорошие показатели срастания и дальнейшей урожайности. Окулировку можно проводить летом к проращенной почке или осенью, когда яблоня находится в спящем режиме.

Суть технологии в том, что из заготовленного побега вырезается почка с корешками и вставляется в надрез на стволе дерева. Эта почка быстро пустится в рост на новом месте и со временем даст побег. Окулировка очень проста в исполнении и идеально подойдет начинающим садоводам.

Окулировка

Прививка яблони за кору

Подобную процедуру нужно проводить в период вегетации уже взрослого дерева, когда кора немного отходит от ствола.

Техника прививки за кору:

1. Край толстой ветки спиливается и зачищается.
2. В местах спила делают продольные надрезы вдоль самой ветки.
3. В надрезы вставляют несколько черенков, отодвигая кору. Привой заранее подготавливают — в нижней части делают надрез, который и должен схватиться с древесиной дерева.
4. Заматывают место прививки.
5. Со временем останется только один самый стойкий побег, остальные можно удалить.

Этот способ требует от садовода большой внимательности, так как черенки могут сместиться и сцепления не произойдет. Нужно замотать места соединения как можно плотнее.

Прививка за кору

Прививка саженцев

Для процедуры прививки лучше всего выбирать молодые деревца, которые полны сока. Операцию можно делать по всему стволу подвоя.

Но если вы решили прикрепить привой к нижней части, нужно выполнить подготовку:

1. За две недели необходимо взрыхлить землю, чтобы напитать кислородом. Если почва сухая, следует ее полить.
2. Срезать нижние ветки, хорошенько окучить ствол.

Технология прививки саженцев – это что-то среднее между окулировкой и методом под кору, то есть прививается глазок (почка).

Процесс выполнения прививки:

1. У черенка срезается набухшая почка (можно сразу несколько).
2. У подвоя делают продольные небольшие разрезы в коре и прививают в них почки.
3. Заматывать почки не нужно, так как спустя несколько дней, они дадут рост.
4. Нижнюю часть подвоя нужно хорошо окучивать, чтобы вызревающие почки не замерзли.

Привитый саженец

Прививка яблони в расщеп

Вот небольшой перечень неоспоримых преимуществ данного метода перед другими:

• высокий процент приживаемости саженца;
• прост в исполнении;
• не требует дальнейшего особого ухода;
• используется в любых случаях, даже когда все другие методы бесполезны;
• для подвоя подходят плодоносящие яблони и переросшие дички;
• метод может применяться в тех случаях, когда прививаемый саженец намного тоньше ствола яблони.

К недостаткам относится формирование нароста в месте «схватки». Однако он исчезает спустя пару лет.

Технология прививки в расщеп сводится к пяти основным моментам:

1. Конец ветки спиливается и делается продольный срез.
2. Открытый срез расщепляют на глубину 10-15 см.
3. На концах готовых черенков делают угловой надрез.
4. Привои вставляют в расщеп. Главное, не повредить концы вставляемых палочек. Чтобы легче справиться с этим этапом, можно на время вставить клин.
5. Места прививки туго обматывают пленкой и плотным материалом.

Прививка в расщеп

Копулировка яблони

Копулировку яблонь с помощью черенков проводят обычно весной. Суть методики в том, чтобы из двух веток сделать одну, произвести их сращение. Успех задачи зависит от подвоя и привоя – они должны быть одинаковы по размеру. Нужно, чтобы слои камбия обеих веток идеально сливались в одно целое, тогда они срастутся обязательно.

Способ копулировки делится на два подвида, которые отличаются технологией надреза черенков:

• простая копулировка — надрезы делают по косой линии;
• улучшенная копулировка — надрезы выполняют по продольной линии, глубиной в 10 см.

В итоге образуются так называемые язычки, которые зацепляются друг за друга во время прививки. Они нужны для лучшей приживаемости веточек. Если подвой толще привоя, нужно постараться соединить одну сторону, а не приматывать черенок к середине.

Прививка в приклад

Прививка черенками в приклад значит, что прикладываются веточки к подвою.

Есть два вида прививки в приклад:

1. Угловой. Для привоя выбирается молодая сочная ветка с тонкой корой. На подвое делается выемка глубиной до 10 мм. Врез выполняют под небольшим углом, чтобы прививаемая ветка росла вверх. Подготовленный черенок вставляют в разрез и плотно заматывают материалом.
2. Боковой. Технология схожа с угловым врезом. Ножом делают косые врезы в привой, а затем вставляют туда черенок.

Прививка в приклад

Прививка «мостиком»

Этот способ создан для спасения поврежденной яблони. Бывают случаи, когда кора дерева съедена или ободрана по всему диаметру. Незащищенное место быстро обветшает, и дерево может погибнуть. Прививка таким методом восстанавливает сокодвижение в поврежденных местах ствола. Мостиком для движения живительной влаги и являются подсаженные черенки. Процедуру нужно проводить в период активного сокодвижения.

Нужно помнить, что привои должны быть длиннее поврежденного участка, так как своими концами они будут цепляться за «живые» места. Чем сильнее повреждена яблоня, тем толще должны быть черенки.

В качестве привоя можно подсадить не только яблоню, но и черенки других растений. Количество почек на веточках значения не имеет.

Техника прививки «мостиком»:

1. Аккуратно очистить «голые» места, протереть мокрой тряпкой.
2. Черенки должны быть теплыми, без почек.
3. Концы привоя нужно срезать.
4. Сделать на коре дерева сверху и снизу от поврежденного участка надрезы, в которые следует аккуратно вставить черенки за кору.
5. Отогнуть нижнюю часть коры и вставить туда нижний конец черенка. Потом проделать то же самое с верхней частью.
6. Камбии дерева и подсаженных веток должны совпадать. Для этого привой и подвой нужно очень плотно прижать и укрепить.
7. Места скрепления нужно тщательно смазать садовым варом.

О прививке «мостиком» в своем видео рассказывает пользователь Mikhail Chertok.

Фотогалерея

На фото представлены схемы некоторых способов прививки яблони.

Прививка «мостиком»

Окулировка яблони

Простая и улучшенная копулировка

Прививка в расщеп

Прививка в расщеп

Большинство садоводов на вопрос о том, как привить яблоню, чаще всего рекомендуют именно прививку в расщеп. Здесь, как и в последующих способах, потребуются уже заранее заготовленные побеги – привой.

Прививать можно как на отдельную ветку, так и на пенек. Последний способ особенно хорош, если нужно привить старую яблоню, которая уже почти перестала плодоносить, но при этом имеет мощную корневую систему, или же, наоборот, молодое деревце, посаженное специально два-три года назад.

В первую очередь старое растение спиливается – остается только пенек высотой 20-40 сантиметров. В нем делается расщеп – для этого можно использовать как острый топор, так и обычный или садовый нож – в зависимости от толщины пенька.

Сразу после этого приступайте к подготовке привоя. Его нужно аккуратно срезать с обеих сторон, оголяя нижнюю часть побегов от коры и зауживая к концу. Побег может быть один или же несколько. На старом пеньке весьма оригинально смотрятся ростки с красными и желтыми плодами.

Зауженная часть вставляется в расщеп, после чего фиксируется изолентой, а поврежденная поверхность обрабатывается.

Что это за процедура?

И вот вы собрались навести порядок в своем саду. Но сможете ли вы ответить на вопрос: «Что же такое прививка яблони?» Для чего выполняют рассматриваемую процедуру садоводы? Прививкой яблони называется метод, с помощью которого два совершенно разных растения объединяются в одно целое. Эти экземпляры делятся на привой и подвой. Дерево, на которое прививается иное растение, называется подвоем. Привой – это та ветка, которую подсаживают к основному, самостоятельно функционирующему растению.

Черенок, выбранный для привоя, берется с однолетнего побега. При этом он должен иметь не менее трех почек, и быть не длинным. Иначе прививка не увенчается успехом. Чаще всего рассматриваемая процедура для яблони планируется весной. Но ее также можно проводить как летом, так и осенью.

Копулировка

На первый взгляд, этот способ является самым простым и быстрым. Но на самом деле именно он требует от садовода наибольшей концентрации внимания и опыта. Процедура должна выполняться быстро и без малейших ошибок.

Одно из главных достоинств этого метода – всесезонность. Здесь не придется думать, когда лучше прививать яблоню – проводить такую работу можно хоть весной, хоть летом, хоть осенью.

Но есть определенное ограничение – диаметр подвоя и привоя должны быть одинаковыми – допустимо лишь минимальное расхождение.

Прививать можно на ветку или пенек. Для этого растение срезается или спиливается под углом около 45 градусов. Точно такая же процедура проводится с привоем. Сразу после этого нужно максимально плотно прижать их друг к другу. Один камбий должен прилегать к другому – это обеспечит быстрейшее приживление и прекрасный результат.

Сразу после соединения нужно зафиксировать побег на пеньке или ветке. Поэтому проводить данную работу желательно вдвоем – в одиночку практически невозможно обеспечивать плотное и ровное прилегание и в то же время обматывать место соединения изолентой.

Открытой раны здесь не остается, поэтому использовать вар или другие средства дезинфекции не обязательно.

Если все сделано правильно, то довольно быстро привой приживется на подвое. Плотное прилегание коры обеспечивает наилучшее снабжение ростка питательными веществами, поэтому и развитие идет стремительно.

Прививка под кору

Данный метод прекрасно подходит, если нужно привить побеги на молодую дичку – диаметром 2-3 сантиметра.

Сначала деревце спиливается, чтобы получить пенек высотой 20-40 сантиметров. Кора аккуратно надрезается с одной стороны. Длина надреза не слишком велика, примерно 3-5 сантиметров. Сразу после этого приступайте к подготовке привоя. Нижняя его часть срезается под углом примерно 20-30 градусов. Нижняя часть должна быть слегка заостренной. Здесь очень важно не повредить кору, оставшуюся на побеге – для этого нужно использовать максимально острый нож.

Подготовленный побег прикрепляется к пеньку – в районе надреза. При этом вся срезанная наискось часть должна быть утоплена между корой и древесиной. Следующий шаг – фиксация. Для этого можно использовать обычную изоленту. Ею обматывается весь ствол по периметру – кора должна плотно прижиматься, надежно фиксируя побег. Только в этом случае можно рассчитывать на то, что привой приживется и положит начало новому дереву, приносящему вкусные плоды. Верхняя часть пенька обязательно обрабатывается, чтобы сюда не проникла инфекция.

Кстати, прививка под кору очень хорошо подходит в случаях, когда вы планируете использовать не один побег, а два или даже три. Может поэкспериментировать и через несколько лет показывать удивленным знакомым дерево, приносящее урожай яблок двух или даже трех сортов.

Правила ухода

Прививание яблони – серьезная операция. Поэтому после завершения работ необходимо уделять растению соответствующее внимание – в противном случае что-нибудь может пойти не так.

Разумеется, нужно внимательно осматривать растение. Обычно приживление происходит за 10-15 дней. Проследите, не засохла ли пересаженная почка или саженец. Если это по какой-то причине произошло, постарайтесь сохранить хотя бы пенек или дерево – обильно поливайте и подкармливайте его, чтобы повторить эксперимент на следующий год.

Если все прошло хорошо, то на какое-то время растение можно оставить в покое, не забывая о самом простом уходе. А через два-три месяца нужно убрать изоленту или иную ленту, используемую для фиксации привоя. К этому времени саженец или почка уже надежно прижились. В таком случае наличие стягивающей изоленты, которая хорошо тянется и не рвется, может нанести вред растению, затрудняя рост. Единственное исключение – осеннее прививание. В этом случае изоленту не следует снимать до тех пор, пока не набухнут первые почки – зимой рост растения идет медленно, поэтому проблем обмотка не доставит.

Также не забывайте удалять любые побеги, появляющиеся ниже места прививки. Они принадлежат подвою и будут напрасно потреблять полезные вещества, которые лучше без остатка отдать привою. Удаляйте их острым ножом или секатором, обрабатывая раны варом.

Если прививание проводилось летом, не забывайте защищать ростки от солнечных лучей – необходимо соорудить навес. В противном случае небольшие побеги высохнут раньше, чем успеют прижиться и начать получать питательные вещества от подвоя.

Вообще, на протяжении первых двух-трех лет привитая яблоня нуждается в особенном уходе. Поливайте ее в засушливое время, не забывайте удобрять – лучше всего органикой. Тогда спустя несколько лет вы точно получите богатый урожай.

Как правильно прививать яблоню

Процесс окультуривания яблонь имеет некоторые правила, следуя которым можно вырастить отличное растение:

1. Дерево, к которому будет прививаться черенок, должно находиться в состоянии покоя. Во время интенсивного сокодвижения оно не примет привой, поэтому необходимо соблюдать сроки процедуры.
2. Инструменты для проведения операции должны быть практически стерильными, хорошо заточенными. Тупым ножом можно повредить питательные каналы растений и тогда привой погибнет. Срезы должны быть чистыми, без грязи, пыли, листьев. Чистота привоя, подвоя и мест их соединения – залог успеха всей операции.
3. Привои следует подсаживать в верхних частях дерева. Благодаря этому они будут иметь хороший упор, а это важно, так как первое время они очень хрупкие.
4. Для обмотки нужно выбирать тот материал, который будет защищать растения от плохих погодных условий и тли, хорошо держать ветвь, но не перетягивать место связки.

Для удачного выполнения процедуры и богатого урожая нужно правильно подобрать привой и использовать подходящую технику прививки.

Как правильно привить яблоню показать на рисунке. Прививка в расщеп

[REQ_ERR: SSL] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason.

Способ применяют для привоя к взрослой дичке или при повреждении коры дерева грызунами в зимний период. Такую прививку следует проводить за минуту, иначе место среза успеет засохнуть. При подготовке подвоя привой держат во рту, чтобы не допустить высыхания места среза. Дичку обрезают на высоте 70 см и по диаметру делают надреза по 1 см. Черенок обрезают наискось и заостряют.

Привой закрепляют на стволе и замазывают открытые участки садовым варом.

Метод помогает восстановить движение сока благодаря созданию мостов, которые впоследствии становятся частью основного ствола. В процессе присоединения следят за слоями камбия, они должны плотно прилегать друг к другу для удачного срастания. При совпадении диаметров привоя и подвоя проводят копулировку. Дичку и черенок прижимают друг к другу ровными срезами и выдерживают не менее минуты в таком положении. На место сцепления прикладывают рейку и заматывают.

Более сложный тип копулировки — создание дополнительных разрезов на заготовках с целью их крепкой фиксации.

Дерево начинает плодоносить спустя год после процедуры. На один подвой прививают только осенние или только летние сорта. Нарушение этого условия приводит к ослаблению дерева. При удачно проведенной операции почка набухает и из нее отрастает побег.

В наследство от прежних владельцев дачного участка нам достались шикарные яблони. Мы, если честно, даже не знаем всех сортов. А недавно мы обнаружили еще и молоденькую яблоньку-дичку. На семейном совете решили дерево не губить, а провести эксперимент: привить к дичке весной хорошую яблоню. Если вы решили прививать яблоню весной, то лучше это делать в апреле месяце.

Обвязку сохраняют до следующей весны. После того как почка удачно приживется, перевязку снимают, чтобы не возникла перетяжка. Ниже места прививки на дичке вырастают новые побеги, которые нужно удалять или использовать в качестве привоя. Весна — вот время для прививки плодовых деревьев, в том числе яблонь. Летом у дачников есть более важные дела, а вот весной, когда основные работы еще не начались нужно заняться прививкой яблонь.

Большинству садоводов известно, что прививка яблонь — ничто иное, как пересадка небольшого побега одной яблони привоя к другой подвой для объединения, то есть вегетативное размножение сортов. То есть, после привития получается единое дерево. Лучше делать прививку от одного сеянца яблони к молодому дереву, для улучшения вкусовых свойств. Прививка черенком нужна для окультуривания яблонь, восстановления поврежденных сортов, а так же в селекции.

Пригодные черенки должны находиться в состоянии сна, то есть без почек. Лучше всего подходят однолетние приросты длина которых не меньше 24 — 32 сантиметров с двумя — четырьмя почками. Прививая черенок, вы получаете сразу развитую, способную плодоносить ветку. Она быстро увеличивается в размере, и урожай будет расти.

Достоинства и преимущества способа

Привитый черенок гораздо больше склонен ветвится и меньше — тянуться. Крона из него получается компактная и удобная в работе.

Не корчуя его, не покупая новое растение, можно одним махом перевоплотить дичок в то, что нужно именно вам. Прививка может применяться для коллекционирования сортов в условиях дефицита земли, чтобы размножить сорт можно прививать в прикладку на отпрыск, не отрезая его от основного дерева. Для сооружения кроны прививаются ветки, если их не хватает.

Многих интересует, как, располагая только молодым деревцем — подвоем и черенками, получить культурное, сразу начинающее плодоносить? Сразу ответим: — На яблоню любого вида хорошо прививается только яблоня, дикая или та, которую вы хотите омолодить и размножить.

Исходя из этих правил, черенки следует заготавливать за несколько недель до формирования почек. Для сохранения их необходимо завернуть в заготовленный укрывной материал и убрать в холодильник. Начинать работу можно в тот момент, когда почки подвоя начнут показывать зеленые кончики. Самое лучшее время для прививки — во время сокодвижения.

Говоря о прививке, чаще всего имеется ввиду: приживется — не приживется. Даже опытные садоводы больше сосредотачиваются на самой процедуре приживления, упуская из виду насколько перспективно место прививки для ее развития.

Не привычный вид прививки для садоводов и огородников. Используют ее когда все сроки весенних прививок прошли, а период летней аккулировки не наступил. Цель ее — та же размножение сортовых яблонь, для новых сортов, постановка мостиков для срастания ран на дереве.

Для такого вида прививки необходимы контейнеры, углы которых срезаем для оттока лишней жидкости. Пакеты до половины заполняем землей, остальную почву добавляем при высадке готовых прививок. Выкапывая подвои следим за корнями, не допускаем пересыхания. Намечаем место для прививки, протираем насухо. Подвой срезаем поперечным срезом.

Срез расщепляем на глубину до 3 см. Привой и подвой должны совпадать по толщине. На срезанном побеге делаем первый косой срез сантиметра четыре — пять, второй делаем с другой стороны.

Получается клин одинаковый по длине и ширине. Над клином оставляем три — четыре листа, выше побег срезаем. Готовый черенок клином вставляем в расщеп подвоя, над поперечным срезом оставляем 1 — 3 мм от начала косых срезов на привое. Обвязываем плотной пленкой, место прививки смазываем варом, и высаживаем в подготовленный контейнер. Хорошо проливаем водой. Контейнер переносим в теплицу с туманообразующей установкой, которая необходима, чтобы листья, которые продолжают выделять влагу, могут пересохнуть.

Если таковая установка отсутствует, то черенок накрываем стеклянной банкой, для влаги под укрытием. Контейнер регулярно поливаем, при необходимости подкармливаем. К концу вегетации вырастают хорошие однолетки с закрытой корневой системой. Если все нехитрые рекомендации учти, то через пару недель черенки бодро пойдут в рост. Дабы избежать потерь необходимо дополнительно обезопасить привитое деревце от ветра и случайной живности. Вокруг него надо поставить столбики и обмотать проволокой , что обезопасит привитые веточки и они не обломаются.

Привитые яблони хорошо сохраняют сортовые признаки и особенности. Они раньше начинают плодоносить, что является неким вознаграждением для садоводов.

Прививка сельскохозяйственных культур — дело особенное. Не каждый садовод может похвастаться данным умением, которое, помимо обильного урожая, также может принести неплохой заработок своему владельцу.

В процессе прививки яблонь необходимо знать и соблюдать множество специфических тонкостей, о которых и пойдет речь в нашей статье. Именно здесь вы сможете найти информацию о том, как привить яблоню.

И вот вы собрались навести порядок в своем саду. Прививкой яблони называется метод, с помощью которого два совершенно разных растения объединяются в одно целое. Эти экземпляры делятся на привой и подвой.

Дерево, на которое прививается иное растение, называется подвоем. Привой — это та ветка, которую подсаживают к основному, самостоятельно функционирующему растению. Причины для прививки яблонь могут быть самыми разными.

Как правильно привить яблоню

Но все они сводятся, в основном, к следующим мотивациям. В каждом вопросе существуют стороны, о которых мало кто знает. Специалисты утверждают, что даже дикую яблоню можно привить. Тем самым мы окультурим ее. Но существуют ограничения. Желательно этим заняться еще до достижения деревом четырехлетнего возраста. Как привить яблоню и сделать это успешно? Для осуществления удачной процедуры вам потребуется полиэтиленовая обвязочная лента шириной не менее двух сантиметров, а в длину доходящая до двадцати пяти сантиметров.

Также приготовьте прививочный секатор. Для прикрытия древесных ран подойдет садовый вар или же обычный пластилин.

Каждый садовод хочет, чтобы его сад давал качественный и большой по объемам урожай. Но часто случается так, что яблоня на протяжении пары лет не приносит мало яблок либо же плоды, по вкусовым качествам, могут не соответствовать ожиданиям. В таком случае поможет прививка яблони весной.

Выбранное для прививки растение должно быть идеально здоровым — без ран, надколов, с нетронутой корой и отличной зимостойкостью. Если вы собрались видоизменить обширное и раскидистое дерево, то запаситесь терпением.

Такие экземпляры прививаются до трех лет. Ветви, выбранные вами для процедуры вживления, должны быть вертикальными. Не вздумайте углублять в них черенок слишком сильно.

Поэтому использовать то, что природа подарила — просто за счастье А с семечками вы придумали просто суперзамечательно — будут десятки малышей-сеянцев для экспериментов — и научитесь, и всю округу разными плодами завалите.

Как правило, из семечек вырастают дички. Но и из любых правил бывают исключения. Это, конечно, говорю про Украину-Молдову. Но сам факт!

Никто культурный саженец не садил на обочине дороги… выбросили из машины огрызок яблока, да в удачное время и в удачную ямку и вот стоит яблонька с хорошими, довольно крупными плодами. Привила в ращеп грушу, сейчас начали распускаться почки. Сам ращеп варом не замазала, сейчас не поздно?

Невозможно иметь все сорта яблок в своем саду. А вот иметь многие возможно. Этому поможет прививка яблони на яблоню. А что мы обычно слышим и знаем о прививках яблони:. Если прививка удачная, то у вас уже через какие-то года появятся долгожданные яблочки.

Здравствуйте, Татьяна! Подскажите, пожалуйста. У нас есть яблоня ок. Можно ли на нее привить в расщеп черенки других сортов? Или она уже стара для этого и лучше просто заменить на новые саженцы?

Жалко просто, да и корни у нее уже развиты, а у саженцев еще когда нарастут…. Катерина, конечно, можно привить!

Время для прививки в расщеп

Если вам не трудно, пришлите фото яблоньки. Дело в том, что можно сделать прививки различными способами. И в крону, и на штамб, и в расщеп, и под кору, и окулировкой… И не один сорт! Словом, пожилая яблонька — это вам лаборатория для эксперимента. Время — идеальное, у вас впереди весна и лето.

Обязательно сделайте прививки. Татьяна, спасибо за ответ! К сожалению, фото сейчас прислать не могу, так как дача далеко. Но дерево запущенное, высокое, ок.

Прививка яблонь весной и осенью: пошаговое описание процесса

Я вот думаю, может, на следующей неделе, пока все не оттаяло, провести обрезку, очистить штамб, побелить конечно, это надо было бы сделать еще осенью, но дачей я начала заниматься в середине лета, все было в весьма запущенном состоянии, и на яблони осенью меня уже не хватило , этим летом посмотреть, как она будет себя вести, а следующей весной попробовать прививки.

Что бы вы посоветовали? Катя, если погода позволяет, очистку ствола и дезинфекцию с побелкой надо сделать обязательно. Было бы очень хорошо, если бы обрезку провел или подсказал специалист на месте — это важнейшая процедура! А вот прививки вы смогли бы сделать летом! Когда побеги этого года вызреют, в августе. Причем вы можете сделать прививки и черенком, и глазком окулировкой. Чем выгодно: 1.

Не переживайте, мы вам поможем все это найти и ознакомиться. Скелетную ветвь полностью спилила. Что теперь будет с деревом? Брать с этой яблони черенки новых сортов, наверно, не стоит? Хотя они на других скелетных ветвях… Как можно помочь яблоне? Ольга, еще не факт, что все дерево поражено. Если очаг был локальный птицы посидели на теплых ветвях и оставили подарок , то, вполне возможно, вы полностью удалили этого полупаразита.

Хотя бы этот год. Потом увидите, что будет с яблонькой…. Татьяна, ведь яблоня тоже погибнет от этого гербицида. Это не для яблоньки, это для источника заражения.

Часто вблизи находится пораженное дерево или кустарник тополь, ива, боярышник — там не наобрезаешься, а вот обработать гербицидом можно.

Привила в раcщеп грушу, сейчас начали распускаться почки. Светлана, сейчас вы даже и не определите, произошло ли инфицирование вашей груши или Бог миловал. Любая рана на дереве как и на любом растении — это открытые ворота для инфекции. Изоленту снимите, когда будут плюсовые температуры и почки распустятся. А раны продезинфицировать и закрыть варом или другим составом никогда лишним не будет. Здравствуйте, Татьяна. Почитала Вашу статью, спасибо за четкие, ясные советы. Мне хотелось бы спросить.

Может кто-то подскажет. У нас на участке растет дичка-три стволика из одного корня года. Два дня назад впервые делала прививку. Сделала в расщеп — решила, что это самый удобный способ для новичков. Привила 3 яблоньки 2-х летний подвой и 1 грушу однолетний подвой. Прививала свежесрезанными черенками.

Как правильно привить яблоню показать на рисунке

Надеюсь, все будет удачно. Расскажите, пожалуйста, поскорее на какое дерево можно прививать миндаль. А также всевозможные совмещения привоя и подвоя. Татьяна, пожалуйста, задайте вопрос отдельно на сайте, в комментариях люди не увидят вашего вопроса….

Прививка яблонь весной и осенью: пошаговое описание процесса

Танюш, вот и почему в серьезных делах я такая неумеха. Так жаль яблоньку, которую сегодня спилили. А прививать -то ее не на что, Сердцевина у ствола вся черная была. Андрей наш подсказал, что можно в пенек прививать, но ее пришлось под ноль спилить. Яблоньке 12 лет примерно и такие вкусные яблочки были. И все это съел рак. Груша на рябине росла все лето, но прививка не перезимовала. Пожалуйста, оставьте комментарий Добавить комментарий к записи.

Ваш E-mail: Или через:. Tangeya 23 февраля , Что садоводу нужно знать о прививке О чём мечтает каждый садовод? Правильно — чтобы урожай был побольше, а проблем поменьше. Aleksandr14 6 декабря , Поделитесь опытом выведения новых сортов Кто-нибудь занимался этим глубоко? Много времени читать, изучать. Lisa12 20 февраля , Можно ли на яблоню привить черенок айвы?

Рубрика: Как прививать яблоню?

EleonoraGafarova 16 января , Как привить дыню на кабачок или на тыкву? Узнала о том, что можно привить дыню на кабачок или тыкву. Но как? Куда именно и какую часть, в какой период это всё делается?

В итоге, когда дыня поспеет, то семена, собранные с неё, должны дать растения более выносливые в климату. Это было бы Когда нужно заготавливать ветви для весенней прививки яблони?

как правильно делать весной, летом и осенью

Процедура прививки применяется садоводами в разных целях. Это может быть селекционная работа, направленная на получение плодов разных сортов на одном дереве, что значительно экономит место на приусадебном участке или в саду.

Кроме того, с помощью прививки можно изменить внешний вид дерева, сделать его более удобным для сбора урожая, или омолодить давно плодоносящее растение. Статья ознакомит читателя с некоторыми способами прививки яблонь, а также даст полезные рекомендации начинающим садоводам.

Как должна происходить прививка яблони

Прививка яблони может быть как запланированной, так и необходимой. Например, при кольцевом повреждении коры грызунами эта процедура способна спасти дерево от гибели. Прививка яблонь практикуется опытными садоводами в любое время года. Однако стоит отметить, что наиболее благоприятным сроком ее проведения является весна, когда миновала угроза заморозков, а привои без проблем приживаются (рисунок 1).

Примечание: Весеннюю прививку яблони производят в период начала сокодвижения, когда днем еще не слишком жарко, а ночью – уже не холодно. Активное сокодвижение может воспрепятствовать приживанию, поэтому так велика опасность отторжения привоя при высоких температурах окружающей среды.

Чтобы правильно определить наиболее оптимальный срок, следует присмотреться к дереву. Если почки на нем слегка набухли, ветки приобрели красноватый оттенок, а кора хорошо отделяется – можно приступать к прививанию. При этом прививку черенком лучше проводить в марте-апреле, а окулировку – в апреле-начале мая.

Рисунок 1. Прививку лучше проводить весной

Немаловажное значение имеют также погодные условия и фаза луны. Так, не рекомендуется проводить прививку в дождливый или ветреный день, а также в жаркий полдень. Наиболее оптимальными считаются утренние или вечерние часы, когда луна находится в фазе роста.

Прививка яблони на грушу

Опытным садоводам хорошо известно, что яблоня превосходно принимает грушу, которую можно привить как способом копулировки, так и способом окулировки. Однако совершить противоположную схему почти невозможно, поскольку груша – довольно прихотливое дерево и с трудом переносит прививку.

Если вы все же решились привить яблоню на грушу – лучше всего сделать это ранней весной, пока дерево еще находится в состоянии покоя. Как правило, грушевый подвой используют либо для получения саженцев, выращенных из черенков, привитых окулировкой на дичок груши, либо для создания межвидового дерева.

Стоит отметить, что в обоих случаях селекционеры потерпели ряд неудач. Так, мало кому удалось получить достойный урожай яблок, выращенных на грушевых сеянцах, а межвидовое дерево постигла неудача, поскольку груша превосходила яблоню в своем развитии и мешала питанию привоя. Тем не менее, существуют и положительные примеры, когда груша-яблоня живет десятилетия и плодоносит. Например, хорошо сочетаются между собой сорта яблони Витязь и груши Кафедральной, Мелба и  Лада.

Преимущества выполнения прививок

Прививка уже давно зарекомендовала себя как метод селекции, позволяющий не только получить новые сорта, но и изменить внешний вид и состояние дерева в зависимости от ситуации (рисунок 2).

Среди преимуществ прививки яблонь называют следующие:

1. Омоложение старого растения для сохранения редкого сорта, а также сохранение травмированного дерева.
2. Формирование кроны необходимой высоты для более удобного сбора урожая.
3. Совмещение нескольких сортов, разных по срокам созревания, на одном дереве. При этом появляется возможность собирать урожай с начала периода плодоношения ранних сортов и до окончания вегетативного периода поздних.
4. Интенсификация процесса плодоношения. Так, вновь посаженное дерево дает плоды только спустя 5-6 лет, привитое – через 3-4 года.

Рисунок 2. Процедура позволяет омолодить дерево и повысить его урожайность

Все перечисленные преимущества являются веским основанием для того, чтобы изучить методику прививки плодовых деревьев более подробно для применения на практике.

Инструменты и материалы для выполнения работ

Для выполнения всех необходимых манипуляций во время прививки любого плодового дерева, в том числе и яблони, понадобится следующий набор инструментов:

1. Нож с коротким острым лезвием.
2. Прививочный нож – характеризуется длинным прямым лезвием, поэтому используется для выполнения ровных длинных срезов. Лезвие оснащено выступом, предназначенным для отделения коры. Такой нож нуждается в односторонней заточке и должен быть очень острым (без зазубрин) и очень чистым. При покупке такого инструмента следует обратить внимание на толщину лезвия (она должна составлять 1,5-2 мм) и качество заводской заточки.
3. Прививочный секатор хорош тем, что меньше травмирует дерево, чем обычный инструмент. Кроме того, с его помощью можно выполнять фигурные срезы для идеального сочленения частей растений.
4. Окулировочный нож отличается слегка выпуклым лезвием с заостренным носиком. Его основное предназначение – отделение коры. Инструмент существенно облегчает вставку почки во время выполнения окулировки. Лезвие нуждается в двусторонней заточке.
5. Ножовка по дереву.

Кроме перечисленных инструментов, в арсенале садовода должен быть такой материал, как садовый вар (рисунок 3). Эта вязкая смесь предназначена для обеззараживания травмированных мест и их быстрой заживляемости.

Рисунок 3. Все инструменты должны быть острыми и продезинфицированными

Такую садовую замазку можно как приобрести в садоводческом магазине, так и приготовить самостоятельно из 1 части жидкого коровьего навоза и  такого же количества жирной смолы. Составляющие перемешивают, добавляя для густоты пух и мелкую шерсть домашних животных.

Кроме вара, вам понадобятся также узкие полиэтиленовые ленты (или изолента) для укрепления привоя на подвое.

Прививка яблони весной и зимой

Зимняя прививка яблонь сопряжена с определенными трудностями, поскольку выполнять ее необходимо в отапливаемом помещении. Такой вид прививки выполняют для молодых растений, которые планируют высаживать весной (рисунок 4).

При этом следуют таким рекомендациям:

1. Прививка происходит не меньше, чем за 2 недели до высадки растения в открытый грунт.
2. Оптимальным временем проведения является период с января по март.
3. Привой должен быть получен еще до наступления заморозков при температуре, не ниже -8 градусов.
4. Привой и подвой хранятся при температуре 0 градусов до момента прививки. При этом подвой переносят в помещение с положительным значением температуры за две недели до процедуры, а привой – за 2-3 дня.
5. Привитые растения хранят до посадки при положительной температуре окружающей среды.

В отличие от зимнего периода времени, весна является самым удачным временем для прививки деревьев и кустарников. Это связано с тем, что с началом сокодвижения иммунитет растения повышается, оно легче и быстрее переносит периоды заживления и восстановления.

Рисунок 4. Весна — лучше время для вживления подвоя

Основными требованиями к весенней прививке являются: положительная температура воздуха при безветренной погоде, а также утренние или вечерние часы для проведения манипуляций.

Летние и осенние прививки

Если весна характеризуется усилением сокодвижения и укреплением иммунитета растения, то осень, наоборот, сопровождается замедлением жизненных процессов дерева, а потому не может быть самым удачным временем для проведения прививки. Осенняя прививка проводится, преимущественно, по необходимости, например, для сохранения сорта или спасения самого дерева (рисунок 5).

Именно поэтому так важно соблюдать основные рекомендации:

• Выполнять окулировку в теплую (не ниже +15 градусов) безветренную погоду;
• Прививать яблони способами «за кору» и «в расщеп» только до середины осени;

Рисунок 5. В летнее время процедуру проводят лишь при крайней необходимости

Что касается летней прививки яблонь, то ее лучше проводить с первой декады августа, когда начинается второй период сокодвижения. В таком случае процедура хорошо переносится растениями.

Методы прививки яблонь

Существует много разных способов прививки яблонь. Выбор метода зависит  от того, каким должен быть результат. Ниже вы сможете ознакомиться с некоторыми популярными способами.

Прививка яблони на кору

Данный способ применяется только на взрослых деревьях, достигших 3-летнего возраста. Эффективен для акклиматизации и повышения урожайности. Является достаточно сложным в выполнении, поэтому требует опыта и определенных навыков работы с инструментом. Применяется только весной. При этом одновременно можно прививать до 4-х черенков (рисунок 6).

Методика прививки следующая:

1. Выбирают место для выполнения прививки, которое должно находиться не ниже 1-1,2 м от поверхности земли.
2. Рассекая ножом кору, выполняют надрез длиной 4-5 см так, чтобы нож прорезал ее полностью, до древесины.
3. Аккуратно сдвигают кору тупой стороной ножа.
4. Далее на прививаемом черенке выполняют косой срез, длина которого составляет 3-4 диаметра самого черенка и заостряют черенок снизу с обратной стороны косого среза.
5. Заводят черенок за кору, учитывая направление роста почек (они должны быть направлены вверх) и плотно прижимают к древесине так, чтобы 2 мм косого спила оставались над пеньком ветки подвоя.
6. Выполняют обвязку привоя и смазывают садовым варом.

Рисунок 6. Метод «на кору» считается самым простым и популярным

Все манипуляции следует проводить быстро, поэтому начинающим садоводам необходимо предварительно потренироваться на ветках других растений.

Мостиком

Этот метод применяют для восстановления  абсолютно поврежденной (голой) коры растения вокруг ствола или скелетной ветки (рисунок 7).

Примечание: Чаще всего такие повреждения обнаруживают ранней весной, а их причиной являются зайцы и мыши, которые обгрызают незащищенную кору молодых яблонь.

Для спасения молодого деревца нужно незамедлительно приготовить с него  2 черенка длиной на 10-13 см больше высоты поражения и сохранить их до начала движения сока. Если дерево уже взрослое, с толстым стволом, вам понадобится целых 8 черенков.

Итак, с началом сокодвижения следует провести такую последовательность действий:

1. Очистить поврежденную кору до здорового места, выровнять края.
2. Сделать Т-образные надрезы (длиной 3-4 см) в верхней нижней части очищенной области в зависимости от количества черенков.
3. Подготовить черенки, сделав косые срезы (по 2-3 см) сверху и снизу на одной стороне.
4. Завести нижний конец черенков в нижний надрез на подвое, совместив направление почек, и закрепить изолентой.
5. Завести верхний край черенка в верхний разрез и также закрепить.
6. Закрепленные черенки должны представлять собой своеобразную дугу – мостик, соединяющий два края.

Рисунок 7. Прививка мостиком позволяет восстановить поврежденную кору дерева

Верх и низ прививки следует обвязать, открытые места смазать варом.

Прививка яблони в расщеп или разрез

Прививка яблони способом «в расщеп» применяется для молодых деревьев (возрастом от 3 до 6 лет), когда диаметр штамба или скелетной ветки составляет около 5-6 см на высоте около 15 см от поверхности. Более толстые ветки прививать таким способом нельзя, поскольку расщеп будет плохо и долго затягиваться, что может привести к гниению (рисунок 8).

Рисунок 8. Технология «в расщеп»

Работы начинаются с обрезания подвоя на высоте 20-25 см. Затем ветку расщепляют несильным ударом топорика на глубину от 5 до 7 см. Чтобы открыть полученную щель, в нее вставляют какую-либо распорку (отвертку, шило, гвоздь). Нижней части черенка придают клинообразную форму, сделав с двух сторон два косых среза одинаковой длинны. Затем черенок вставляют в щель так, чтобы кора привоя и подвоя совпали, а распорку вынимают.

Так можно привить несколько черенков, а в дальнейшем оставить тот, который лучше приживется. Место прививки обязательно замазывают садовым варом, а щель на пеньке подвоя залепляют пластилином. Обвязку в данном случае выполнять необязательно.

Рекомендации начинающим

Начинающим садоводам бывает трудно понять, о чем идет речь из-за терминологии. Поэтому будет нелишним обратить внимание на теорию, прежде, чем приступать к практике.

Итак, привоем называют материал (черенок, почку, побег, часть ветки), который предназначен для приживления к другому дереву или кустарнику. Соответственно, подвой – это растение, к которому приживляют привой. Приживление, которое проводится при помощи черенков, называют копулировкой. В случае приживления почек с целью изменения качеств подвоя – выполняют окулировку.

Примечание: Поскольку работа в саду предусматривает использование острых травмоопасных инструментов, следует знать основные правила обращения с ними. Так, все работы рекомендуется выполнять в сухую безветренную погоду. Перед каждым движением ножа необходимо мысленно проследить его траекторию, не забывая о том, что при срезании торца черенка движение ножа должно быть направлено «от себя», а левая рука не находилась под лезвием.

Достаточно распространенной проблемой называют плохую приживаемость черенков и почек. Это связано с отсутствием определенных навыков: выполнения ровных срезов, плотного прилегания плоскостей. Ошибки при подготовке привоя и его присоединения к подвою можно исправить использованием полиэтиленовых мешочков или плотной бумаги.

Мешочки сразу же надевают на торцы привитых веток, а бумагу сворачивают рулончиком так, чтобы получился полый цилиндр, который устанавливают на привой и закрепляют шпагатом.

Немаловажным фактором является и слабая защита дерева от микроорганизмов и вредителей. Поэтому так важно не только неукоснительно выполнять все действия, предусмотренные методом прививки, но и проводить качественную обработку травмированных мест при помощи садового вара или глины.

Детальную пошаговую инструкцию по проведению прививки вы сможете найти в видео.

Обрезка яблони | HGTV

Инструменты и материалы

• секаторы
• сучкорезы
• обрезная пила
• рулетка
• защитные очки
• кожаные перчатки
• зубчатых палочек различной длины

Шаг 1. Знайте, когда обрезать

Самое важное время для обрезки — поздняя зима, прежде чем вы заметите какие-либо признаки нового роста.Обрежьте поврежденные конечности, а также ветви, которые растут слишком близко к основным ветвям. Прорежьте скученные и скрещенные веточки. Выберите ветви, чтобы сформировать еще один слой основных структурных ветвей над предыдущими слоями, и удалите конкурирующие ветви. Обрежьте на две трети новый прирост на концах ветвей и от центрального ствола (ведущего).

Шаг 2: Обрезайте летом тоже

В середине лета удалите все новые побеги, которые растут прямо вверх или вниз от ветвей и от основания дерева.Если основной ствол раздвоен, удалите более слабый побег.

Шаг 3. Знайте, где резать

Не укорачивать случайным образом ветви; удалите их до упора. Сделайте окончательные надрезы от 1-дюймовых и более крупных ветвей у воротника ветки, выступающих гребней коры, которые окружают основание ветки, где она соединяется со стволом. Не обрезайте ветви вплотную к стволу и не оставляйте пней.

Шаг 4: Умейте резать

Чтобы не порвать кору, когда вы прорезаете ветку, которая слишком тяжелая, чтобы удержаться, разделите разрез на три этапа. Отрежьте сначала снизу, на расстоянии 6-8 дюймов от места последнего надреза и на полпути к ветке. Сделайте второй надрез сверху, примерно на дюйм дальше первого надреза. Ветка отломится, как только второй верхний надрез достигнет области первого нижнего надреза, и останется заглушка.Удалите заглушку одним разрезом через воротник ветки. Обрежьте более мелкие ветки до тех пор, пока они не будут на расстоянии 1/4 дюйма от почки, которая указывает в желаемом направлении, обычно к внешней стороне дерева.

Шаг 5: Обрезка для дрессировки молодых деревьев

На 2–3-летних деревьях удалите все ветви в пределах 30–36 дюймов от земли и большие ветки, которые растут параллельно главному стволу (центральный лидер) на вершине дерева.Выберите три или четыре хорошо расположенных ветки, равномерно расположенных вокруг ствола и на расстоянии 6-10 дюймов друг от друга по вертикали. Ветки должны образовывать широкий угол со стволом (не более 45 градусов). Они станут вашими постоянными ветвями строительных лесов. Обрежьте остальные b, они станут вашими постоянными ветвями лесов. Обрежьте остальные ветки. Делайте это в конце зимы, когда дерево спит. В последующие годы добавьте еще один или два слоя веток каркаса на расстоянии 12-15 дюймов друг от друга.

Шаг 6: Распределите ветви, если необходимо

Ветви, образующие со стволом угол от 45 до 60 градусов, дают больше плодов и с меньшей вероятностью сломаются под нагрузкой, чем ветки, расположенные под более узким углом.Чтобы расширить угол желаемых ветвей, вставьте палку с зубцами между веткой и стволом, чтобы раздвинуть их. Разбрасыватели устанавливайте в конце зимы и снимайте в конце лета.

Дрессировка и обрезка яблонь

Дрессировка и обрезка — важные части выращивания продуктивной яблони. Наградой за правильное обучение является дерево, которое легко собрать, оно дает высокие урожаи и качественные плоды.Тщательное внимание к обучению и обрезке в первые годы жизни дерева позволит придать дереву правильную форму и сделает уход за ним в зрелом возрасте гораздо более управляемым. Однако дрессировка и обрезка не могут преодолеть плохую генетику и неправильное соответствие привоя и подвоя.

Введение

Цели тренировки деревьев заключаются в следующем: 1) разработать структуру, которая будет выдерживать вес плода, 2) создать баланс между вегетативным ростом и ростом плодов, и 3) предотвратить затенение верхней части дерева нижней части дерева. дерево.Обучение начинается с посадки дерева и продолжается на протяжении всей жизни дерева. Традиционные подходы к обучению яблок в Юте создают дерево в форме зонтика, которое дает обильное количество вертикальных побегов на верхушках деревьев, которые необходимо удалять каждый год. Лучше всего придать дереву коническую или рождественскую форму, при которой верхушка узкая по сравнению с низом.

Цели обрезки деревьев заключаются в следующем: 1) удалить любые поврежденные или больные наросты, 2) поддержать новый запас ветвей, которые имеют оптимальный возраст плодоношения и размещения, и 3) сохранить форму дерева в соответствии с формой, которая была желательно при начальном обучении.Обрезка должна стремиться к достижению баланса между вегетативным и репродуктивным (плодотворным) ростом. Вегетативный рост необходим для развития большой площади листьев, поддерживающих плоды, а также для развития новой плодоносящей древесины.

Репродуктивный рост (плод) — конечная цель плодового дерева. Однако чрезмерно высокая нагрузка плодов может привести к поломке ветвей, продвижению дерева к двухлетнему плодоношению и принесению в жертву необходимого вегетативного роста.

Рис.1 показано несколько распространенных типов ветвей и ситуаций, встречающихся на зрелой яблони, а также некоторые из различных срезов при обрезке. При обрезке всегда используйте острые инструменты. Острые инструменты оставят более чистые порезы и снизят риск заражения.

Когда обрезать

Обычно деревья растут, чтобы поддерживать баланс между корнями и ветвями. Обрезка влияет на этот баланс, и дерево предсказуемо реагирует на удаление ветвей.Удаление ветвей во время сезона покоя нарушает баланс, так что у дерева больше корневых резервов, чем необходимо для имеющейся кроны, и эта избыточная энергия будет способствовать дополнительному новому росту в следующем сезоне. В результате обрезка, когда дерево находится в спящем состоянии, увеличивает жизнеспособность дерева. Летом дерево активно растет, и удаление ветвей приведет к потере ресурсов, что приведет к снижению жизнеспособности дерева. И летняя, и «спящая» обрезка имеют свое место в управлении садом.

Спящая обрезка

нужно делать после самого холодного периода зимы, но до того, как распустятся весенние почки. Обрезка в начале года подвергает дерево риску низкотемпературной травмы, поскольку максимальная морозостойкость может быть не достигнута, а обрезка временно снижает холодоустойчивость окружающих тканей. Обрезка после набухания почек может сбить соцветия и бутоны с оставшихся ветвей, что может привести к снижению силы роста дерева.Помните, что обрезка в состоянии покоя должна использоваться для создания правильной формы дерева за счет направления вегетативного роста.

Летняя обрезка

можно сделать летом в любое время. Однако, если на вашем дереве возникла проблема с бактериальным ожогом, дождитесь летней обрезки, пока условия не станут жаркими и сухими, чтобы свести к минимуму риск бактериального ожога. Летняя обрезка — лучший способ удалить сильные, вертикальные водные побеги (рис. 1) и не стимулировать новый рост там, где новые ветви не нужны.Используйте летнюю обрезку, чтобы вернуть деревья в равновесие, которые стали слишком сильными. Обрезка больных веток — еще одна важная часть обрезки. Удалите зараженную древесину и уничтожьте ее, чтобы свести к минимуму вероятность распространения болезни на здоровые ткани. Между каждым срезом и после обрезки окунайте инструменты для обрезки в 10% раствор отбеливателя (1 часть отбеливателя и 9 частей воды), чтобы избежать распространения инфекции по всему растению. Бактериальный ожог — особенно распространенное бактериальное заболевание, поражающее яблони штата Юта (рис.2). При бактериальном ожоге сделайте обрезку не менее чем на 8–12 дюймов ниже минимального визуального признака инфекции. Для получения дополнительной информации о бактериальном ожоге и других заболеваниях посетите веб-сайт utahpests.usu.edu.

Рисунок 1. Дерево, обученное центральному вождю. Рисунок 2. Характерные симптомы бактериального ожога яблони. Обратите внимание на кончик пастушьего изгиба и бактериальный ил на фото A и почерневшую шпору на фото B. P Фото предоставлено: Программа IPM Extension USU.

Посадка

После посадки осмотрите дерево и начните представлять себе ту форму, которую вы хотите, чтобы оно принимало. Посмотрите, где ветви берут начало от основного ствола и их угол. Иногда у дерева есть ветви, расположенные на большом расстоянии друг от друга на стволе, и требуются минимальные корректировки. Другие деревья могут иметь плохое расположение боковых ветвей или узкие углы промежности и нуждаться в значительной доработке.

Если вы посадите «хлыст» (очень молодое деревце из питомника с плохим развитием боковых ветвей или без него), возможно, потребуется направить назад центральную вожку, чтобы стимулировать развитие боковых ветвей.Сделайте обрезку заголовка на высоте 30–36 дюймов над землей. В следующем вегетационном периоде возле среза сформируется гроздь сильных побегов. Выберите один побег, обычно самый верхний, и прищипните конкурирующие новые побеги, которые образовались непосредственно рядом с срезом, пока они еще молодые и сочные (начало лета). Сохраняйте новые побеги, которые развиваются дальше вниз по ветке, чтобы превратиться в ветви каркаса. Может потребоваться раздвинуть ветви, чтобы получить широкий угол между промежностью (рис. 3). Ежегодно следите за появлением побегов, которые развиваются у верхушки дерева, и удаляйте их в начале сезона.При покупке более крупных деревьев в питомнике обрезка верхушки может быть уже сделана, и уже могут быть ветки, подходящие для создания строительных лесов.

Иногда рост центрального лидера будет чрезмерным с небольшим количеством ветвлений, что приведет к слабому росту и затруднит выбор каркаса в этой части дерева. В этом случае сделайте обрезку колосья, чтобы удалить около четверти новообразования. Это усилит центрального лидера и поощрит боковой рост.Выберите новый рост, который лучше всего подходит для формирования новых каркасов, а остальные удалите.

Выбор и раскладывание боковых ветвей, чтобы они стали прочными лесами, — одна из самых важных практик в годы отсутствия плодоношения дерева. Древесина наиболее гибкая сразу после распускания почек ранней весной; разбрасывание в это время снизит риск поломки веток. Постарайтесь расположить ветви примерно под углом 60 градусов от центрального лидера.Широко раскинутые ветви улучшают проникновение света, образуют структурно прочную связь с центральным лидером из-за соответствующих углов промежности и стимулируют плодоношение, а не вегетативный рост. Не раскладывайте ветви ниже горизонтали. Правильное расположение ответвлений лесов также предотвратит их столкновение с другими лесами, расположенными выше по лидеру. Это можно сделать с помощью расширителей, поместив грузы на конец ветки или привязав ветку веревкой или шпагатом для сохранения правильной формы (рис.3). Оставьте разбрасыватели хотя бы на один вегетационный период.

Рис. 3. Молодая яблоня с ветвями строительных лесов, разложенными под более широкими углами с помощью грузов (A), распорок (B) и веревки (C).

Продолжить процесс развития центрального лидера в течение следующих нескольких лет. Если ранее разложенная ветвь каркаса начинает снова расти в вертикальном направлении, восстановите соответствующий угол роста. Постарайтесь, чтобы нижние подмости были самыми большими и выступали максимально далеко от ствола (как рождественская елка).По мере того, как форма затвердевает и дерево начинает расти, фокус смещается с обучения на поддержание формы дерева.

Дата основания (годы, не связанные с рождением)

В течение первых 1–3 лет требуется несколько обрезков. Чрезмерная обрезка задержит цветение дерева. В это время следует сосредоточить внимание на тренировке дерева и ограничении разрезов до тех, которые имеют решающее значение для достижения правильной формы. В это время также происходит отбор конечностей каркаса.

Как обрезать

Во время посадки дерева вы должны знать желаемую окончательную форму дерева. При обрезке подумайте, в какой последовательности нужно будет сделать обрезку, прежде чем приступить к обрезке. Визуализируйте, как будет выглядеть дерево после удаления ветки. Помните, что обрезка необратима. Рост по всему дереву неодинаков. Вертикальный рост, особенно на верхушке дерева, очень сильный и имеет небольшой потенциал плодоношения.Ветви, которые растут ниже горизонтали, имеют низкую силу роста и менее плодовиты. Ветви, расположенные горизонтально или немного выше горизонтали, имеют достаточную силу роста и очень плодовиты. Эти различные уровни силы роста диктуют, какие обрезки следует делать (см. Ниже). Понимание различных типов стрижки важно. Три основных типа срезов, используемых при обрезке яблонь, — это обрезки колошения, прореживания и обрезки или возобновления. Заготовка (или возвращение назад) включает удаление верхней части ветки обратно к боковой ветке или почке (рис.4). Эти надрезы обычно стимулируют сильный новый рост непосредственно под надрезом. Прореживание удаляет весь побег или ветвь до соединения с основной боковой ветвью или ветвью каркаса, и они менее бодрящие, чем пропилы колошения (рис. 4).

Рис. 4. Отрубы при рубке и прореживании (слева) и образовавшийся новый рост (справа).

Утонченные срезы не приводят к серьезным изменениям в структуре роста, скорее они приводят к перенаправлению роста побегов на существующие ветви.Прорезывание филировки должно быть гладким и на воротнике ветки, чтобы полностью удалить ветку, но минимизировать образование оголенной древесины. Неровные порезы, оставляющие зарубки или коряги, заживают медленнее и могут быть источником болезней. Обрезка заглушки — это разновидность реставрационного надреза и метод обрезки, при котором ветка удаляется, но остается заглушка. Пень следует обрезать так, чтобы нижняя сторона была длиннее верхней, чтобы на нижней стороне пня мог развиться новый побег (рис.5). Этот пень даст один или несколько новых побегов. Побеги, исходящие из нижней части пня, будут иметь широкий угол промежности, что приведет к прочному соединению с центральным лидером или каркасом, и будет иметь тенденцию расти под углом, оптимальным для производства фруктов. Если более чем одна новая ветка берет начало от короткого среза, выберите одну ветку, чтобы оставить ее, пока новый рост еще будет сочным, удалите все другие побеги и разложите только что выбранную ветку по мере необходимости. Используйте обрезок, чтобы заменить плодоносящую ветвь, которая находится в правильном месте, но может потребоваться замена из-за плохого угла ветви, болезни или повреждения, или для образования новой плодовой древесины.Боковые ответвления лесов не должны превышать половину диаметра центральной поводки.

Рис. 5. Отрезок заглушки и результирующий возобновляемый рост с нижней стороны заглушки.

Центральный лидер

Обрезать яблони до конуса или пирамиды. Эта форма обеспечивает хорошее проникновение солнечного света, сводит к минимуму непродуктивные зоны в кроне деревьев, а большинство плодов развиваются низко на дереве, поэтому до них легче добраться.Добейтесь этой формы, приучив дерево к центральной выноске с горизонтальными ветвями каркаса, как показано на рис. 1. Некоторые сорта яблони естественным образом склонны к этой форме с небольшими корректировками каждый год, а другим необходимо тщательно тренировать и обрезать, чтобы добиться нужного результата. успешный центральный лидер.

Развитие центрального лидера:

Важен сильный центральный лидер. Потеря лидерства приводит к тому, что дерево движется к неблагоприятной шаровидной форме навеса, часто со слабыми узкими углами промежности и плохим распределением света.Первые годы роста дерева — самые важные для установления центрального лидера. Удалите все плоды, которые образуются на поводке; в противном случае вес плода может согнуть вождь и потерять доминирующее положение. Удалите все конкурирующие побеги, прежде чем они станут большими и деревянистыми. Хорошее практическое правило для молодых деревьев — либо удалить, либо согнуть в горизонтальное положение все ветви, которые больше половины диаметра центральной выноски, чтобы они не стали совместно доминирующими.

Развивающие ветви лесов:

Развитие ветвей лесов — один из самых важных шагов в обучении яблони.Выбирайте и тренируйте леса на ранней стадии роста дерева. Не позволяйте слишком большому количеству каркасов развиваться из одной точки ствола. Это ослабляет рост центрального лидера. Первые подмости должны быть на высоте примерно 18 дюймов над землей, а последующие подмости должны быть распределены вокруг дерева на расстоянии 6-8 дюймов друг от друга по вертикали. Для достижения оптимального интервала требуется более 1 года. Выбирайте ветви, которые хорошо распределены по стволу, чтобы их развитие не вторгалось и не затеняло соседние ветви каркаса.

По мере того, как дерево продолжает созревать, вы можете развить второй ярус ветвей лесов на 2–3 фута выше первого набора лесов. Опять же, выберите или создайте ветви с широкими углами промежности. Чтобы минимизировать затенение, самая нижняя ветвь второго яруса должна быть как минимум на 24 дюйма выше верхней ветви нижнего яруса. Кроме того, верхние ветви должны быть короче нижних, чтобы они не затеняли нижние ветви.

Срок погашения (годы погашения)

После создания формы и после того, как дерево начнет плодоносить, продолжайте поддерживать центрального лидера и выбранные леса.Стремитесь поддерживать форму, которая будет обеспечивать хорошее проникновение света. В целом, поощряйте ветви, которые растут наружу, и удаляйте те, которые растут к центру дерева, чтобы улучшить проникновение света в центр дерева.
При обрезке начинайте с любых необходимых крупных срезов. Как правило, они включают любые ветви, которые могли сломаться в прошлом году, обрезки, необходимые для ограничения роста верхушек, или предотвращения перекрытия нижних боковых ветвей с близко посаженными соседними деревьями.

Топпинг

Когда деревья достигают желаемой высоты, всегда возникает соблазн вырезать верхушку дерева, чтобы сохранить короткое дерево.Этот срез является оголовьем и приводит к сильному росту нескольких побегов на верхушке дерева. Этого можно избежать, позволив фруктам сесть на верхушке дерева. Вес плода будет перегибаться через верхнюю часть центральной поводки, уменьшая силу роста. Вверху дуги могут развиться побеги, но это будут слабые побеги. Как вариант, вы можете связать верхний выстрел в виде дуги с тем же результатом. Любой подход лучше, чем повторяющиеся бодрящие надрезы на верхушке дерева.

Помните, что после обрезки больших ветвей деревья обычно дают водяные ростки (сильные прямостоячие побеги) там, где была сделана обрезка. Удалите их, оторвав или протерев, пока они еще остаются сочными, в конце весны — начале лета. Если их растереть или оторвать, отрастание будет меньше, чем при их удалении во время обрезки в спящем состоянии. Укорачивая боковые ветви, чтобы избежать перекрытия, не делайте надрезов колосьев, так как это будет стимулировать дополнительный энергичный рост около конца срезанной ветви.Лучше сделайте прореживание, которое вернет ветку к основному каркасу. Затем удалите все нежелательные более мелкие ветки или водные ростки, которые не были удалены во время летней обрезки.

Срезанные с деревьев побеги и ветви следует удалить с территории, так как они могут служить источником насекомых и болезней. Обрезка может показаться сложной задачей, но при тщательном внимании к деталям и специальной ежегодной обрезке вы будете вознаграждены компактным, эффективным деревом, которым легко управлять и собирать урожай.

Благодарности

Мы благодарим Энн Спрангер, старшего преподавателя кафедры растений, почв и климата Университета штата Юта за создание линейных рисунков, используемых в этой публикации.

Список литературы

Авторы

Тиффани Моган, Брент Блэк и Терил Ропер

Черный Brent

Fruit Specialist

Растения, почвы и климат

Телефон: (435) 797-2174

Расположение офиса: AGRS 330 / USU Campus

Терил Ропер

Специалист по выращиванию фруктов

Департамент PSC

Телефон: 435-797-8698

Сопутствующие исследования

Абрикосы в домашнем саду

Абрикосы (Prunus armeniaca) возникли в Китае, но их можно выращивать в большей части западного мира, включая большую часть Юты.Как и персики, сливы и вишня, у абрикосов есть большие твердые косточки или «косточка» в плодах, и они считаются «косточковыми фруктами».

Артишок в саду

Артишок предпочитает солнечное место и плодородные, хорошо дренированные почвы. Узнайте, как успешно выращивать артишок, и как избежать проблем с сорняками и вредителями.

Базилик в саду

В этой статье описан базилик в саду, его разновидности, способы выращивания, проблемы, сбор и хранение, урожайность, питание, а также часто задаваемые вопросы.

Фасоль в саду

Фасоль — отличное дополнение к вашему саду. Узнайте, какие сорта лучше всего растут в Юте, как успешно выращивать бобы и как бороться с сорняками и вредителями.

Свекла в саду

Как выращивать свеклу в саду. Автор: Дэн Дрост, специалист по овощеводству УрГУ.

Черный сальсифик в саду

Черный сальсифик (Scorzonera hispanica) также известен как испанский сальсиф. Черный сальсифик — это культура для прохладного сезона, выращиваемая в основном из-за его длинных коричнево-черных корней, но его листья также можно использовать в качестве свежей зелени для салатов

Blackberry Management в Юте

Blackberry можно успешно выращивать в Юте, но требуется тщательный отбор и уход.Суровые зимы и частые поздние весенние заморозки часто приводят к значительному повреждению тростника ежевики и потере урожая.

Брокколи в саду

Брокколи — овощ в прохладное время года, предпочитающий солнечные места и плодородную, хорошо дренированную почву. Перед посадкой внесите в участок немного органических веществ и полное удобрение.

Брюссельская капуста в саду

Брюссельская капуста — это овощи в прохладное время года, которые предпочитают солнечное место и плодородную, хорошо дренированную почву. Получите советы и рекомендации по выращиванию брюссельской капусты и уходу за ней, чтобы получить хороший урожай.

Капуста в саду

Капуста — овощ в прохладное время года, предпочитающий солнечные места и плодородную, хорошо дренированную почву.Перед посадкой внесите в участок немного органических веществ и полное удобрение. Посадите семена на глубину ¼-½ дюйма за 2-3 недели до последнего из

Календула в саду

Календула, также называемая календулой, — это однолетнее растение, выращиваемое из-за его лекарственных цветов, съедобных листьев и стеблей. Лучше всего растет на плодородных, хорошо дренированных почвах от полного солнца до полутени.

Мускусная дыня в саду

Мускусная дыня лучше всего растет в солнечных местах и ​​на плодородных, хорошо дренированных почвах. Перед посадкой внесите в область органические вещества и полноценное удобрение.

Морковь в саду

Морковь — овощи прохладного сезона, которые предпочитают солнечные места и плодородные, глубокие, хорошо дренированные почвы.Перед посадкой внесите в область большое количество органических веществ и полное удобрение.

Цветная капуста в саду

Цветная капуста — овощ в прохладное время года, предпочитающий солнечное место и плодородную, хорошо дренированную почву. Перед посадкой внесите в область большое количество органических веществ и полное удобрение.

Сельдерей в саду

Сельдерей вырастает до высоты от 18 до 24 дюймов и состоит из стеблей с верхушкой листьев, расположенных в виде конуса, соединенных у общего основания.Стебли имеют хрустящую текстуру и нежный, но слегка солоноватый вкус

Цикорий в саду

Цикорий — овощ в прохладное время года, предпочитающий солнечные места и плодородные, хорошо дренированные почвы. Два садовых вида цикория включают витлуф (выращенный для получения корня) и радиккио (выращиваемый для получения верхушки листьев).

Зубной лук в саду

Зубной лук — холодный, устойчивый к холоду многолетник, который предпочитает солнечные лучи и плодородные, хорошо дренированные почвы.Семена следует сажать на глубину ¼ дюйма, а окончательное расстояние между растениями должно составлять 4-6 дюймов во всех направлениях.

Черноплодная рябина в саду

Черноплодная рябина (Prunus virginiana), также известная как горькая ягода или дикая вишня, обычно выращивают как большой куст, но из нее также можно вырастить небольшое дерево.

Кинза / кориандр в саду

Кинза / кориандр — это трава в прохладное время года, которая лучше всего растет на открытом солнце и на плодородных, хорошо дренированных почвах.Изучите лучшие сорта для выращивания в Юте и узнайте, как правильно ухаживать за травой, чтобы получить отличный урожай.

Космос в саду

Космос родом из Мексики, его цветы, похожие на ромашки, бывают самых разных цветов. После создания Cosmos нуждается в небольшом количестве воды, удобрений и особого ухода, что делает его подходящим для климата Юты.

Огурец в саду

Огурцы лучше всего растут в солнечных местах и ​​на плодородных, хорошо дренированных почвах. Перед посадкой внесите в область органические вещества и полноценное удобрение.

Curly Top of Tomato

BCTV вызывает заболевание, известное как Curly Top of Tomato.Этот вирус может инфицировать широкий спектр растений-хозяев и обычно встречается в полупустынных районах западной части Северной Америки, от Канады до Мексики. BLH может передавать болезнь широкому кругу растений, в том числе

.

Укроп в саду

Укроп (Anethum graveolens) — обычное ароматное садовое растение, известное своими кулинарными и лечебными свойствами.Укроп предпочитает солнечные, хорошо дренированные, низкоплодородные почвы и лучше всего растет из семян. Слегка засыпьте семена почвой.

Баклажаны в саду

Баклажаны предпочитают солнечное место, длительный вегетационный период и плодородную, хорошо дренированную почву для получения наилучших урожаев. Не сажайте слишком рано, так как растения погибают от легкого мороза и плохо разрастаются в прохладных условиях.

Фенхель в саду

Фенхель придает ароматный вкус лакричника средиземноморской и итальянской кулинарии, а семена фенхеля обычно используются в качестве приправы в колбасах. Разновидности фенхеля обыкновенного (Foeniculum vulgare) выращивают для получения семян, и растения имеют внешний вид, похожий на укроп

.

Французский эстрагон в саду

Французский эстрагон (Artemisia dracunculus), который называют «лучшим другом повара», является важным ароматным растением.Другие распространенные названия включают эстрагон, драконий полынь или немецкий эстрагон, но его не следует путать с близкородственным русским эстрагоном.

Кресс-салат в саду

Кресс-салат или перечная трава — однолетнее растение, завезенное в Соединенные Штаты из Китая. Кресс-салат лучше всего растет на возделываемых территориях, которые получают полное солнце или полутень с влажными почвами.

Чеснок в саду

Чеснок — выносливое многолетнее растение, которое лучше всего растет на открытом солнце и плодородных, хорошо дренированных почвах. Изучите лучшие методы посадки и обеспечения хорошего урожая.

Крыжовник в саду

Крыжовник относительно легко выращивать, и он дает вкусные терпкие ягоды, идеально подходящие для пирогов и желе.Кусты крыжовника имеют изогнутые ветви и обычно от 3 до 5 футов в высоту и ширину. У них неприметные маленькие зеленые и розовые цветки, которые сами по себе

Вращение винограда и основы обучения

Виноград — прекрасное дополнение к домашнему саду. Изучите основную информацию об обрезке и два распространенных метода обучения, подходящих для домашнего сада в штате Юта.

Сбор урожая и хранение овощей и фруктов

Вы сделали всю работу по выращиванию отличных овощей и фруктов. А как узнать, когда их собирать? Есть ли способы сохранить часть урожая, чтобы радоваться осенью и зимой?

Хаскап в саду

Резюме Ягоды хаскапа — относительно новая культура в Соединенных Штатах, а затем и домашний сад.Haskaps, Lonicera caerulea L., долгоживущий, чрезвычайно морозостойкий кустарник

Фундук в домашнем саду

Фундук или фундук могут быть полезными культурами для домашнего производства продуктов питания или для любителей в Юте. У некоторых видов есть орехи с хорошим вкусом, причем американские, клювые и некоторые гибридные типы, скорее всего, будут давать стабильно.

Медовая роса и другие зимние дыни в саду

Зимние дыни лучше всего растут в солнечных местах и ​​на плодородных, хорошо дренированных почвах.Перед посадкой внесите в область органические вещества и полноценное удобрение. Посадите 4-6 семян прямо в саду, когда температура почвы 65 ° F. Семена следует сажать на 1-1½ дюйма

Хмель в саду

Хмель — это многолетнее растение, которое можно собирать в течение многих лет. Выращивать хмель относительно легко, если растения выращивают в почве, богатой органическими веществами и обеспеченной достаточным вертикальным пространством для расширения виноградной лозы.Хмель — это сильно растущая лоза, требующая

Боровая борзая в саду

Боровая борзая (Marrubium vulgare) — нежное засухоустойчивое многолетнее растение, принадлежащее к семейству мятных

Капуста в саду

Кале — овощ в прохладное время года, предпочитающий солнечное место и плодородную, хорошо дренированную почву.Перед посадкой внесите в область большое количество органических веществ и полное удобрение.

Кольраби в саду

Кольраби — овощ в прохладное время года, предпочитающий солнечное место и плодородную, хорошо дренированную почву. Перед посадкой внесите в участок немного органических веществ и полное удобрение.

Лук-порей в саду

Лук-порей — морозостойкое двулетнее растение в прохладное время года, которое предпочитает солнечные лучи и плодородные, хорошо дренированные почвы.Перед посадкой

внесите в область большое количество органических веществ и полное удобрение.

Мелисса в саду

Мелисса лекарственная (Melissa officinalis), также называемая «радость сердца», лимонная мята, мелисса с мятой, синяя мелисса, садовая мелисса или сладкая мелисса — полезное многолетнее растение для сада.

Лимонник в саду

Лимонник (Cymbopogon citratus) — это легко выращиваемое растение, которое требует теплых влажных условий, полного солнечного света и большого количества влаги.Это нежное многолетнее растение, которое обычно выращивают как однолетник в более прохладных районах Юты.

Салат в саду

Салат — овощ в прохладное время года, который предпочитает солнечные места и плодородную, хорошо дренированную почву. Сажайте семена на глубину-½ дюйма за 2-3 недели до последних заморозков. Окончательное расстояние для кочанного салата должно составлять 8–12 дюймов в ряду с рядами на расстоянии 12–18 дюймов.

Мята в саду

Мята — это быстрорастущее многолетнее растение с множеством разновидностей, которые вырастают до 3 футов в высоту и довольно агрессивны. Мята лучше всего растет на открытом солнце или в полутени, ее следует сажать в начале вегетационного периода и, как правило, она устойчива до -20 ° F.

Горчица в саду

Горчица — овощ в прохладное время года, предпочитающий солнечные места и плодородные, хорошо дренированные почвы.Посадите семена на глубину ½ дюйма. Тонкие саженцы или пересадите горчицу на расстоянии 3 дюймов в ряд с рядами на расстоянии 12 дюймов.

Колорадо отлично подходит для выращивания яблок — The Denver Post

Это может стать новостью для производителей персиков Западного склона или владельцев садов в Нью-Йорке и Вашингтоне, но Колорадо — это яблочный штат.

«Мы живем в яблоневой стране», — говорит Майк Гиттлсон, менеджер Longmont Tree Farm. «Яблони здесь очень хорошо себя чувствуют».

Яблоням требуется сочетание жаркой и холодной погоды, чтобы приносить плоды, что делает их естественными для Колорадо, говорит Гиттлсон. Большинство яблонь любят проводить зимой минимум 600 часов при температуре ниже 40 градусов, чтобы побудить их завязать плоды. По его словам, после цветения им необходимо как минимум пять-шесть часов полного солнца в день.

Яблони также цветут позже, чем некоторые другие виды фруктовых деревьев, что позволяет им избежать смертельных апрельских морозов, говорит Ли Стюарт, садовник-волонтер и советник по безопасности пищевых продуктов.Добавьте к этому тот факт, что многие виды яблонь выносливы на высоте около 8000 футов, или в зоне роста 4, и у большинства жителей Колорада есть идеальный рецепт на яблоко в день — или больше — этой осенью.

Но прежде чем посадить фруктовый сад на заднем дворе, вы должны знать несколько вещей о яблонях.

Белоснежка и семь яблонь

Яблони бывают трех высот: карликовые, полукарликовые и стандартные.

Карликовые и полукарликовые яблони начинают жизнь как обычные деревья, а затем прививаются к корневому подводу, определяющему их высоту.Карликовые яблони высотой от 6 до 15 футов; полукарлики вырастают от 12 до 20 футов; и стандартные яблони обычно от 20 до 30 футов в высоту.

Независимо от высоты плода, размер плода остается неизменным. Однако, по словам Стюарта, карликовые деревья могут давать плоды быстрее — через три-пять лет после посадки — по сравнению со стандартными деревьями.

«Когда дерево становится действительно высоким, гораздо больше действий уходит на производство дерева — конечностей и листьев, а не плодов», — говорит Тина Келлог, владелица Given Trees в Киттредже.

Карликовые деревья также легче обрезать, и они могут поместиться в небольших помещениях. «В городских районах карликовые и полукарликовые яблони имеют много преимуществ, — говорит Роберт Кокс, агент CSU в округе Арапахо.

Джон или Мак?

В Колорадо растут самые разные яблоки, но есть некоторые виды, которых следует избегать.

«Вы не собираетесь выращивать здесь яблоки Фудзи — их выращивают для таких климатических условий, как Калифорния», — говорит Гиттлсон из Longmont Tree Farm. Кокс рекомендует деревья со сроком созревания плодов не позднее первой недели октября.В противном случае вы рискуете потерять яблоки из-за ранней заморозки.

Гиттлсон, Келлог и Кокс говорят, что сорта яблок, которые хорошо растут в Колорадо, включают Yellow Delicious, Red Delicious, MacIntosh, Gala, Granny Smith, Honey-crisp, Cortland, Fireside, Haralson, Jonathan, Cox Orange, Fameuse, Northwest Greening, Joyce, Состоятельный и Лоди.

Посадить правильно

По возможности, не сажайте яблоню на лужайке, — говорит Кокс. Мало того, что недавно посаженные деревья должны конкурировать с травой за воду, воздух и питательные вещества, газоны получают больше воды и удобрений, чем требуется для уже существующих яблонь.«Если яблоня получает слишком много воды, она растет быстрее и сочнее», что делает ее более восприимчивой к болезням, — говорит он.

Яблони относительно устойчивы к засухе, им требуется больше воды, чем вашим ксерическим растениям, но меньше, чем вашему газону.

«Я рекомендую тщательно замачивать дерево на час каждые пару недель», — говорит Гиттлсон. Мульчируйте дерево вокруг дерева, чтобы сохранить влажность и держать траву на расстоянии не менее 30 см.

Яблоням не нужно много удобрений, но вам может потребоваться внесение азота, если у вашего дерева нет того, что агентство CSU называет оптимальным ростом побегов: от 12 до 24 дюймов в год.

Найди друга

Некоторые яблони являются самоопыляющимися, поэтому им нужно поблизости другое дерево, чтобы они приносили плоды. Но это не значит, что вам нужно превратить свой двор в яблоневый сад. По словам Кокса, яблони могут находиться на расстоянии до 200 футов друг от друга и при этом оставаться в зоне опыления пчел. «Подари своему соседу яблоню, и с твоей елкой все будет в порядке».

Однако убедитесь, что дерево не того же типа, что и ваше собственное. Посадить близко друг к другу два яблока одного сорта — ботанический эквивалент женитьбы на двоюродной сестре.Гиттлсон говорит, что яблони плодоносят лучше, если их опыляют другим сортом. Он рекомендует Yellow Delicious как лучшего опылителя. Что бы вы ни выбрали, убедитесь, что оба дерева цветут одновременно.

Знайте, когда обрезать

Обрезка очень важна для плодоношения яблони. «Идея состоит в том, чтобы иметь широкое дерево с большим количеством места для фруктов», — говорит Келлогг из Given Trees. «Обрезайте не для эстетического вида, а для того, чтобы ветви не пересекались, чтобы было больше места для роста фруктов.«Ветви также следует обрезать, чтобы солнечный свет попадал внутрь дерева, позволяя производить больше плодов.

Обрезайте, когда дерево спит — либо после опадания листьев, либо в начале марта до того, как начнут набухать почки. Однако Кокс предостерегает, обрезайте только мертвые, больные или поврежденные ветви недавно посаженной яблони. «Исследования показывают, что пересаженные деревья приживаются быстрее, когда остается как можно больше листвы».

И не удаляйте более трети веток, иначе в следующем году будет меньше плодов.

Стюарт из

CSU рекомендует прореживать развивающиеся плоды, чтобы они достигли максимального размера и чтобы ветви не ломались под весом слишком большого количества яблок. Когда плод станет размером с десять центов, уберите его до одного яблока на каждую гроздь почек.

Заболевание Rx

Яблони довольно устойчивы к болезням и вредителям, но есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание:

Фитофтороз. Это бактериальное заболевание — убийца № 1 яблонь в Колорадо, хотя новые сорта более устойчивы.По словам Кокса, бактериальный ожог «выглядит так, как будто кто-то поднес паяльную лампу к дереву». «Листья выглядят опаленными, ветка почернела, плоды — мумифицированными».

Заболевание иногда можно остановить путем обрезки, но убедитесь, что срезание проходит ниже черных отметок, и продезинфицируйте секаторы, чтобы бактерии не попали на здоровые ветви. Другой вариант — спреи с антибиотиками. «Стрептомицин работает очень хорошо, — говорит Кокс.

Парша яблочная и мучнистая роса. Избегайте намокания листьев дерева, чтобы бороться с этими болезнями, — говорит Кокс.

Черви плодородной плодожорки. «Вы обязательно заразитесь червями, поэтому вам нужно опрыскивать дерево один раз в неделю с момента окончания цветения до сбора урожая», — говорит Гиттлсон. Он рекомендует пиретрум, натуральный спрей из хризантем.

Клещи, тли и щитовки. Эти вредители зимуют на яблонях и могут быть уничтожены в конце марта путем опрыскивания бездействующим маслом, по данным агентства CSU.

Крабовые яблоки: поцелуи кузенов

Ничто так не говорит о весне, как нежные розовые цветы крабовой яблони.К сожалению, ничто не говорит о падении, как тротуары, покрытые слоем измельченных фруктов с того же дерева.

Если вы избегали крабовых яблонь, потому что они приносят много нежелательных плодов, есть хорошие новости: новые сорта выращивают с яблоками размером с ластик для карандашей, которые птицы, как правило, съедают еще до того, как упадут на землю. — говорит Майк Гиттлсон из Longmont Tree Farm.

По словам представителя CSU Роберта Кокса, крабовые яблони тесно связаны с яблонями, поэтому уход за ними во многом такой же, как у их более крупных собратьев.Но у них есть то преимущество, что они меньше по размеру и более декоративны, что делает их хорошим деревом для городских участков.

Популярные виды крабовых яблок, которые хорошо растут в Колорадо, и способы их использования включают:

Крупные плоды, из которых можно делать джемы и желе: Долгое, Брендивайн

Много фруктов для птиц: Дэвид (другие годы), Расплавленная лава, Красный драгоценный камень, Сарджент

Фруктов мало или нет: Коралловый взрыв, весенний снег

Красивый цвет цветков, листьев или плодов: Брендивайн, Бабье лето, Ланселот, Расплавленная лава, Прерии, Изобилие, Красный Баррон, Робинсон, Роялти, Весенний снег, Дитя грома

Подходит для небольших помещений: Coralburst, David, Lancelot, Sargent Tina

Ароматные цветы: Брендивайн, Сарджент, Весенний снег

—Вики Уланд

Цветущие деревья, подходящие для Колорадо

Фруктовые деревья, конечно же, доминируют в весеннем цветочном шоу.Но есть и другие прекрасные породы деревьев, которые смирились с нашим непредсказуемым климатом и почвами и выставили напоказ:

ЛИНДЕН (Tiliaceae)

Несколько видов, средние и крупные

Медленный рост

В основном устойчивы к болезням и вредителям

Июньское цветение: грозди небольших ароматных кремово-желтых цветков

.

Полив: требуется глубокий полив, если летом мало дождей

ЗАПАДНАЯ КАТАЛЬПА

(Catalpa speciosa)

Большое дерево, 20-25 футов

Устойчив к широким почвенно-климатическим условиям

Июньское цветение: огромные эффектные грозди белых цветов, за которыми следуют длинные тонкие (неопрятные) семенные коробочки.

Листья крупные в форме сердца

Болезни: в основном устойчивые к болезням и вредителям

Полив: 1 дюйм в неделю

ДЕРЕВО ЗОЛОТОГО ДОЖДЯ (Koelreuteria paniculata)

Изящное дерево среднего размера (15-20 футов)

Достаточно засухоустойчивый

Цветение в июле-августе: обильные грозди изящных желтых цветов, за которыми следуют грозди семенных коробочек в форме фонариков для последующего интереса, контрастирующие с золотой осенней листвой.

Заболевания: минимальные

Полив: 1 дюйм в неделю

РЕДБУД (Cercis canadensis)

Ажурное дерево среднего размера, 20 футов в зрелости

Цветение в апреле / ​​мае: нежные розовато-лиловые цветы больше подходят для японского пейзажа, чем для нашего устойчивого климата Колорадо.

Требуется защита от ветра зимой и хорошо дренированная почва

Болезни: может привлекать тлю

Полив: 1/2 дюйма в неделю

ДЕРЕВО ЯПОНСКАЯ ПАГОДА (Sophora japonica)

Среднего размера, неприхотливое, изящное дерево

Цветение в августе: грозди кремовых цветов, напоминающих цветки гороха, которые создают поразительный контраст с темно-зелеными листьями дерева.

Болезни: в основном устойчивые к болезням и вредителям

Полив: 1 дюйм в неделю

ВАШИНГТОН ХОТОРН (Crataegus cordata)

Полнотелое дерево средней высоты

Цветение в июне: белые или розовые цветы, за которыми следуют грозди оранжевых / красных ягод, которые остаются зимой

Вынослив в наших тяжелых почвах и ртутном климате

Болезни: может привлекать тлю и листоверток

Полив: 1/2 дюйма воды в неделю

— Джоан Хинкемейер, специально для The Denver Post

Эта статья исправлена ​​в этом онлайн-архиве.Первоначально он преувеличивал отношения Ли Стюарта с CSU Extension. Она является мастером-садовником-добровольцем (
) и советником по безопасности пищевых продуктов.

Growing Fruits: Уход за зрелыми яблонями на заднем дворе [фактологический бюллетень]

Загрузить ресурс

Введение

Яблони на заднем дворе могут быть ценным дополнением к домашнему саду, предлагая свежие, ароматные и полезные фрукты, летнюю тень и красоту и аромат весенних цветов. Чтобы получить эти результаты, домашние производители должны уделять особое внимание обрезке, борьбе с вредителями, питанию деревьев и другим культурным практикам.

Обрезка

Ни одна из техник выращивания растений не является более сложной задачей для многих домашних садоводов, чем обрезка. Ключ к обрезке — понять основные принципы обрезки и адаптировать их к каждому дереву.

Обрезка уменьшает размер дерева. Хотя обрезка стимулирует рост побегов, особенно возле участков, где делается обрезка; общий эффект заключается в уменьшении общего размера дерева. Листья являются органами дерева, производящими пищу, и устранение их части (путем удаления вегетативных почек, которые вырастут весной) уменьшит общий объем роста дерева.

Эффекты обрезки локализованы . Сильные побеги с крупными листьями, как правило, возникают на месте обрезки или рядом с ним.

Обрезка не меняет естественный рост дерева. У некоторых разновидностей, таких как Red Delicious и Macoun, очень прямолинейный рост, который нельзя изменить на более широкое распространение путем обрезки.

Чрезмерная обрезка имеет отрицательные последствия . Сильная обрезка нарушает равновесие дерева.Это приведет к чрезмерной стимуляции роста водяных побегов (побегов), вызовет потерю цвета плодов и задержит их созревание. Обычно лучше всего ежегодно обрезать от легкой до умеренной.

Сделайте чистые надрезы по внешнему краю воротников ветви. Обрезка ран на здоровых деревьях обычно заживает в течение 1-2 лет в результате естественного процесса заживления дерева. Со временем живая ткань (нормальная кора и заболонь) полностью покроет рану. Быстрое заживление ран снижает вероятность заражения болезнетворными организмами.Чистые надрезы, сделанные на внешнем крае воротника, образующего
, в месте соединения ветви с родительской конечностью, минимизируют время заживления.

Узкоугольные промежности слабые. Узкие промежности слабые из-за включения коры между ними по мере роста конечностей. Ветки с узкими углами промежности часто «раскалываются», когда становятся тяжелыми из-за фруктов, снега и льда. Кроме того, осенью ткани в узких промежностях медленно затвердевают и могут быть более восприимчивыми к зимним травмам, гниению и язвам.

Лучше всего обрезать в конце сезона покоя . Идеальное время для обрезки яблонь — период с февраля по апрель. Избегайте осенней или ранней зимней обрезки, так как это увеличивает риск серьезного повреждения деревьев зимой.

Повязки на рану. Обрезка ран не требует специального лечения, если надрезы были сделаны по внешнему краю воротника ветви.

Подшипник для обрезки яблонь

Следующим шагом будет применение этих основных принципов обрезки к вашей зрелой (плодоносящей) яблони на заднем дворе.Следующие рекомендации могут облегчить работу.

1. Сначала удалите все сломанные, мертвые или больные ветви.

2. Если деревья слишком высокие для опрыскивания и уборки урожая, уменьшите высоту, обрезав основные вертикально растущие ветви до хорошо развитой горизонтальной боковой ветви.

3. Удалите все водяные ростки (быстрорастущие, прямостоячие ветви) и пересекающиеся ветви и натрите другие ветви.

4. Обрезайте, чтобы оставить почти плоские, но не совсем плоские ветви, удаляя свисающие или растущие вертикально.

5. Удалите ветви с узкими углами между ластовицами, чтобы исключить расщепление или поломку под нагрузкой от сельскохозяйственных культур.

6. Обрезайте сильнее в верхней части дерева, чем в нижней. Уменьшение разгибания верхних конечностей позволит большему количеству солнечного света достичь нижних конечностей и поможет сохранить плодородие.

7. Уменьшая длину ветки, делайте прореживание, а не пропил. Прореживание (полное удаление ветвей) снижает конкуренцию между конечностями за пространство и свет, обеспечивая лучшее проникновение света и брызг.Срезание кочана (обрезка ветки до уровня чуть выше почки или боковой ветви) часто стимулирует энергичный неограниченный рост непосредственно под срезом.

8. Умеренно обрезайте каждый год и не удаляйте ветки, если для этого нет веской причины.

Этот разрез был сделан сразу за пределами
«воротника», присутствующего там, где ответвление
соединялось с родительской конечностью. Вид лица (ниже)
показывает, как эта рана со временем заживает.
Фото: Уильям Лорд

Обрезанная рана полностью зажила
всего через 2 года после того, как была сделана соответствующая резка.
Фото: W. Lord

Возвращение больших, старых, заброшенных яблонь

Соблюдаются те же основные правила, что и при выращивании молодых плодоносящих яблонь.

1. Сначала удаляются мертвые, больные и сломанные конечности. Для старых, заброшенных деревьев это могут быть все обрезки, которые вы делаете в первый год.

2. Затем удаляют водные ростки (побеги, растущие прямо от боковых ветвей).

3. Удаляются целые ветви, чтобы свет проникал в крону дерева, сосредоточив большую часть операций по удалению веток в верхней половине кроны дерева.

4. Отростки, вырастающие летом после обрезки, следует удалить примерно 1 августа.

Удобрение садовых яблонь

Во-первых, пройдите тест на почву. Уровень pH почвы должен быть доведен до 6,2-6,5, следуя рекомендациям по тестированию почвы.

Саженцы яблонь следует удобрять в зависимости от того, какой рост они дали в предыдущем сезоне. Если деревья слабые (менее 8 дюймов прироста в прошлом году), внесите 1 фунт удобрения общего назначения, например 10-10-10, в начале мая.Если деревья ежегодно вырастают более чем на 8 дюймов, азот обычно не требуется. Для этих деревьев используйте 1 фунт сульфата калия (0-0-50) или 2 фунта сульфата калийно-магния (0-0-22) на каждые 5 бушелей яблок, собранных с дерева. Применяйте ранней весной после начала роста. Равномерно распределите его по поверхности почвы под всем кроном дерева.

Яблони, вероятно, также будут нуждаться в боре нерегулярно. Если деревьям не хватает бора, на мякоти плода образуются коричневые пробковые участки размером с карандашный ластик.Чтобы предотвратить дефицит бора в этих больших деревьях, хорошо поливайте их в засушливые периоды, особенно если почва засушливая, и применяйте бура (продается в садовых центрах и в прачечных супермаркетов) из расчета 1 стакан буры каждые 3-4 года. Снова равномерно распределите по поверхности земли под деревом ранней весной.

Во многих случаях яблони на заднем дворе находятся на удобренной лужайке. Уменьшите количество удобрений, вносимых под дерево, чтобы предотвратить чрезмерное удобрение. Никогда не используйте комбинированные средства для борьбы с сорняками и удобрениями или только средства для уничтожения газонных сорняков вокруг фруктовых деревьев, так как эти средства могут вызвать травмы.

Коричневые пробковые участки на мякоти
вызваны низким содержанием бора. Фото: W. Lord

Борьба с насекомыми и болезнями

К сожалению, в Нью-Гэмпшире на яблоки нападают несколько насекомых и болезней-вредителей. Если оставить их без контроля, эти вредители полностью уничтожат урожай яблок через много лет. Адекватный контроль над этими вредителями потребует использования определенных пестицидов, одобренных Агентством по охране окружающей среды, в правильно рассчитанной программе опрыскивания. Для получения дополнительной информации о борьбе с вредителями см. График опрыскивания домашних фруктов.

Садовые мыши (полевки) могут серьезно повредить яблони. Большая часть травм (опоясывание) происходит под снежным покровом при недостатке пищи. Предотвратить опоясание полевками можно с помощью охранников-проволочных полевок.

Используйте аппаратную ткань с сеткой ½ дюйма или более мелкой для изготовления проволочных цилиндров, которые размещаются вокруг ствола дерева. Защитные ограждения для мыши должны быть высотой 18 дюймов, чтобы они находились выше уровня снега и должны быть погружены в почву на 1 дюйм.

Также доступны пластиковые защитные кожухи для мыши, которые обеспечивают адекватную защиту.Каждую весну снимайте пластиковые защитные кожухи и повторно применяйте каждую осень. Это исключит возможность растяжения бинта, в результате чего останется незащищенная древесина, которую полевки будут есть. Он также устраняет темные и влажные условия возле ствола во время вегетационного периода. Эти условия благоприятствуют определенным насекомым и болезням-вредителям и могут препятствовать правильному затвердеванию ствола, повышая его восприимчивость к зимним травмам.

Другие меры могут помочь сократить популяцию полевок возле деревьев. Держите пол в саду подстриженным, чтобы не было прикрытия высокой травы.Удалите все фруктовые капли с пола сада сразу после сбора урожая, так как они привлекут полевок к деревьям.

Выше показаны два типа ограждений для коммерческих мышей
, или вы можете сделать свои собственные из сетчатой ​​ткани. Оборачивающиеся пластиковые ограждения
не рекомендуются, потому что они служат укрытием
для сверлил и могут раздвигаться, оставляя доступ полевкам для кормления и опоясания деревьев.

Прореживание урожая

Желательно через много лет снизить нагрузку на урожай, возникающую в результате обильного цветения и хорошего «завязывания».«Если оставить слишком много фруктов на деревьях, это уменьшит размер плодов и их силу, а также может привести к плодоношению дерева раз в два года (раз в два года). От тонких яблок до одинарных плодов, когда они встречаются двойными или тройными. Используйте дополнительное прореживание, чтобы окончательное расстояние между плодами составляло от 6 до 8 дюймов. Прореживание плодов не требуется каждый год и часто требуется только на определенных ветвях дерева. Худеющий после естественного падения в июне, но до 1 июля.

Загрузите ресурс, чтобы получить полный информационный бюллетень.

Обрезка разросшихся яблонь — The Garden Professors ™

Ward Upham: Участник блога по расширению
Ассистент по расширению — Координатор быстрого реагирования на домашнее садоводство
и старший координатор по садоводству
Расширение Канзасского государственного университета
[email protected]

Яблони, которые не обрезаны в течение нескольких лет, часто дают столько веток, что для производства фруктов остается очень мало энергии. Разросшиеся яблони тоже сложно собирать и опрыскивать.Садоводы, у которых есть такое дерево, часто не знают, как вернуть ему форму.

Часто лучшая (ироничная) рекомендация для такого дерева — сделать одну обрезку на уровне земли и начать с нового дерева. Однако деревья могут иметь сентиментальную ценность, поэтому их восстановление стоит времени и усилий. Поймите, что это будет многолетний процесс, потому что не более 30 процентов дерева должно быть удалено за один год. Вот несколько шагов, которые необходимо выполнить:

1. Удалить всю мертвую древесину.Это не в счет 30 процентов.
2. Удалите присоски из основания дерева.
3. Выберите примерно шесть лучших веток, чтобы использовать их в качестве строительных лесов. Удалите все остальные. Ветви следует обрезать заподлицо с воротником ветки. Воротник — это естественный отек, который возникает в месте соединения ветки со стволом или с более крупной веткой. Если снять ошейник, останется рана большего размера, для заживления которой потребуется дополнительное время. Не красить раны. Исследования показали, что фунтов заживают быстрее, если оставить их открытыми.Кандидатами на удаление являются ветки с узкими углами промежности, которые с большей вероятностью ломаются при ветре и ледяной буре, и ветки, пересекающие ветки, которые вы спасете. Это может быть все, что возможно в первый год, если будет достигнут 30-процентный порог.
4. Прорежьте ветви на каждой ветви лесов. Удалите переполненные ветви, чтобы открыть дерево для света и дать возможность уйти влаге. Укоротите каждую ветку каркаса, отрезав ее до боковой. Когда вы закончите, с дерева должно быть удалено достаточно дерева, чтобы мяч можно было бросить через дерево.

При сильной обрезке от яблони к дереву часто появляются сильные боковые побеги от ствола, которые называются водяными побегами. Основные ветви также будут давать отпрыски, которые растут прямо вверх. Присоски и водные побеги следует удалять на протяжении всего вегетационного периода, чтобы центр дерева оставался открытым.

В случае, если невозможно спасти дерево, но вы хотите сохранить сорт яблони, рассмотрите возможность прививки. Отростки, взятые со старого дерева, можно привить на новый подвой, чтобы сформировать новое дерево.Если вы не можете сделать это самостоятельно, обратитесь в местный питомник фруктовых деревьев, чтобы найти кого-нибудь, кто может вам помочь.

Обрезка разросшихся яблонь pdf

Связанные

Как вырастить яблони Espalier

Я никогда не забуду свою первую встречу с шипованными фруктовыми деревьями. В 1950-х так и было. Я проходил собеседование на должность помощника главного садовника в известной британской аристократической семье. Во время моей экскурсии по прекрасно ухоженным садам мы свернули за угол, оставив партер из самшита, когда впереди нас была аллея шпалерных фруктовых деревьев, заканчивающаяся гротом, увенчанным огромной садовой скульптурой.Я закончил садоводческий колледж всего через несколько лет, так что моей реакцией на эту очаровательную полосу, заросшую деревьями, похожими на живую изгородь, было сочетание восхищения и устрашающих мыслей о том, как обращаться с деревьями.

Мой гид, казалось бы, не подозревая о садоводческой магии, которую мы проходили, продолжал болтать о том, чего я не помню. Я чувствовал, что деревья смотрят на меня угрожающе, осмеливаясь разрушить годы тренировок и любовной заботы. Я получил работу, позже стал главным садовником, и я считаю, что с годами мы со шпалерами начали уважать, если не любить друг друга.В тот первый день я не осознавал, что почти 30 лет спустя я приеду в Америку, чтобы служить смотрителем садов в Стратфорд-холле, в Вирджинии, где родился Роберт Э. Ли, где, о чудо, я был назначен ответственным за сад, разделенный пополам аллеями ценных шпалерных фруктовых деревьев.

У

Espaliers, конечно же, есть долгая история до меня. Первыми их вырастили древние римляне, но несколько сотен лет назад форма была доведена до совершенства французами, которые дали название системе espalier, производной от французского слова épaule, означающего плечо.

Но зачем нам возиться со шпалерами сегодня, когда у нас есть все карликовые фруктовые деревья, которые нам нужны? По сути, вплоть до мельчайших деталей, это проблема. Этот вид искусства дает садоводам оправдание за то, что они выпячивают грудь и говорят: «Я сделал это, и я рад, что вам это нравится». Есть и ряд причин для резервного копирования. Шпалеры — это круглогодичный сад, и их легче поддерживать и собирать, чем стандартные или карликовые фруктовые деревья. Даже самые свирепые дети будут в восторге от того, что их попросят собрать фрукты с деревьев не выше их.

Выберите шпорцевую разновидность
Лучшее дерево для метода, который я описываю, — это карликовое дерево с прямыми выносками, известное как «хлыст». Хлыст — это молодое дерево, состоящее из одного вертикального ростка без ветвей и боковых побегов. Кнуты обычно продаются двух- или трехлетними на высоте от 3 футов до 4 футов. Подвои этих деревьев должны быть из M9 или аналогичного карликового материала. Также подходят подвои М11 и М26.

Вы можете тренировать груши или персики на двухпроводной решетке — но не вишню, которая предпочитает тренировку веером, — но я собираюсь ограничить свое обсуждение яблоками.Я предлагаю вам выбрать ваши любимые современные сорта с одной важной оговоркой: сорта должны быть шпорцевыми, то есть их плоды должны формироваться близко к основным ветвям, а не на вершине вертикального роста. «Красный Рим», «Стэйман», «Ред Делишес» и «Голден Делишес» — все это шпоры, и я бы выбрал их. Некоторые компании предлагают сорта, которые, по их словам, являются самоопыляющимися, но для надежного сбора урожая всем яблокам необходимо второе дерево для опыления, поэтому сажайте как минимум два.

Рекомендую покупать дерево, обрубленное в валки и мешковину.Мне не нравятся фруктовые деревья, выращиваемые в контейнерах, потому что они могут быть привязаны к горшку, что мешает дереву образовывать корни в новом окружении. Деревья с голыми корнями — это нормально, но с ними небольшое пересыхание может быть фатальным.

Посадить одноствольное дерево

Вы можете сажать яблони осенью или весной — здесь, в Вирджинии, середина марта — идеальный вариант — при условии, что вы не сажаете их, когда земля промерзла или заболочена.Вы, несомненно, захотите создать ряд шпалеров, но для простоты я опишу, как действовать с одним деревом. Для начала вам нужно выбрать открытый сайт. Вы можете пробежать 10 футов. решетки с востока на запад, с севера на юг или в любую другую сторону, но избегайте тени и плохо дренированной почвы.

Выкопайте яму посередине между столбами решетки; вы хотите, чтобы дерево вытянулось на 5 футов в любом направлении. Отверстие должно быть примерно на 4-6 дюймов глубже корневого кома. Я предлагаю вам положить палку поперек ямы, чтобы определить уровень земли вокруг нее.Убедитесь, что почва, удаленная из ямы, возвращается «как есть». Добавление таких добавок, как торфяной мох, компост, навоз или удобрения, будет препятствовать тому, чтобы корни деревьев расширялись в поисках пищи и якоря.

Замените немного разломанной почвы в яме, затем опустите в нее дерево и проверьте глубину с помощью палки. Соединение трансплантата, опухшая область чуть выше верхушки корня, должна быть на 2–3 дюйма над уровнем земли, как показано на палочке; в противном случае добавьте или удалите почву, чтобы скорректировать глубину.

В идеале вы хотите разместить пару противостоящих бутонов примерно на той же высоте, что и каждая из проволок. Поворачивайте хлыст, пока эти почки не будут нацелены на столбики, чтобы растущий из них боковой рост естественным образом перемещался по проволокам. Теперь развяжите мешковину и плотно вставьте в отверстие, не снимая. Постепенно заполняйте ямку и уплотняйте почву. Обильно полейте дерево, чтобы почва соприкасалась с корнями, а затем добавьте мульчу.

Год первый: установите боковой каркас
Теперь самое интересное — обучение.Я использую пару острых секаторов с наковальней для безопасного и чистого среза. С секаторами с наковальней лезвие режет равномерно, а плоская наковальня амортизирует стебель растения. Чтобы облегчить стекание воды и предотвратить болезни, всегда срезайте под углом 45 ° в сторону от бутона. Сделайте свой первый надрез на вершине плети, чуть выше двух бутонов, расположенных рядом с верхней проволокой. Затем возьмите мягкую пластиковую стяжку для растений или завязку и свободно прикрепите хлыст к двум проводам. Теперь это игра на ожидание.

Чтобы создать двухъярусный шпалер с четырьмя горизонтальными ветвями или боковыми линиями, вам понадобятся только две бутоны на нижней проволоке и две на верхней.Все остальные наросты следует удалить. Используйте ноготь большого пальца или нож, чтобы стереть или срезать все наросты, как только они выйдут из бутонов между четырьмя и ниже четырех почек, которые вы собираетесь оставить.

Когда рост из четырех сохраненных почек достигнет от 4 до 6 дюймов в длину, что будет через четыре-шесть недель, осторожно согните боковые части к проволокам и свободно закрепите их стяжками в центре дуг. вы создали.

Когда четыре боковых канала выходят еще на 4–6 дюймов.Примерно через четыре недели снимите их и привяжите к проводам. По мере прохождения сезона продолжайте подвязывать боковые ветви по мере их роста.

Иногда побеги прорастают ниже места соединения прививки или даже ниже уровня почвы.Этот рост происходит от подвоя, и если ему дать развиваться, он, скорее всего, превратит ваше дерево в дикую яблоню. Используйте секатор с наковальней, чтобы удалить весь такой нарост.

Год второй: обрезка вертикального роста
В какой-то момент, скорее всего, во время второго сезона дерева боковые ветви достигнут столбов. Когда они это сделают, отрежьте кончики наростов и продолжайте делать это, чтобы боковые ветви не удлинялись.

По мере того, как боковые ветви растут горизонтально, вертикальный рост будет расти по всей их длине.Когда вертикали достигают 8 дюймов в высоту, вам нужно обрезать их до первых двух пар листьев. После первой обрезки из оставшихся почек будет расти больше. Примерно каждые шесть недель вам нужно будет обрезать новый прирост, снова до двух пар листьев. Этого количества роста достаточно, чтобы поддерживать дерево в его естественных процессах фотосинтеза и превращении пищи в ткань.

Обычно первая обрезка проводится в конце апреля, вторая — в начале июня, а третья — в середине-конце июля. К середине лета рост заметно замедлится, поэтому следующая обрезка может понадобиться не раньше сентября. Последняя обрезка, по-настоящему уборка, может произойти в конце ноября. Время для ваших пяти или около того обрезок, конечно, будет зависеть от вашего климата и местности, но это дает вам общее представление.

По мере того, как вы продолжите обрезку до двух пар листьев, грозди плодовых почек, иногда называемые шпорами, будут формироваться рядом с ветвями. Фруктовые бутоны пухлые, пушистые и состоят из цилиндрических колец, что отличает их от более тонких и гладких боковых почек. В то время как боковая почка дает рост ветвей, плодовая почка, как следует из названия, зацветает весной, а затем приносит плоды. Конечно, вы хотите яблоки, поэтому не вырезайте ростки, состоящие из цилиндрических колец. Теперь вы понимаете, почему нельзя использовать сорта яблок, которые плодоносят на концах бокового роста.При обрезке вы бы срезали все потенциальные плоды.

Третий год: тонкие блуждающие ветви
В течение третьего года и навсегда после этого вы должны обрезать боковой прирост до одной пары листьев, а не до двух пар. Как всегда, оставьте плодовые почки в покое. На второй год на вашем дереве могло появиться несколько яблок. Теперь, на третий год, ваше дерево должно дать полный урожай. Не поддавайтесь искушению удалить яблоки; скорее, оставьте прореживание плодов самому дереву.Примерно в середине лета дерево может сбросить часть своих плодов, чтобы более полно поддержать меньшее количество, явление, известное как июньское падение.

К концу третьего года основная структура вашего дерева будет установлена. Наступает зима его недовольства. Вы должны проверить кластеры роста на наличие пересекающихся ветвей и вырезать проблемные ветки. Прореживание предотвратит повреждение веток друг друга и позволит большему количеству света и воздуха проникать в дерево.С этого момента вам нужно проводить это прореживание кустов роста только каждые два или три года, в зависимости от силы роста сорта.

Espaliers богатых и знаменитых
Семья Роберта Э. Ли из Вирджинии отнюдь не была единственной любящей демократию сторонницей аристократического искусства шпалера, первоначально использовавшегося в холодной Европе для выращивания фруктовых деревьев на солнечной стороне садовой стены. . У Джорджа Вашингтона были шпалерные заборы типа кордона, найденные в Стратфорд-холле, разделяющие кровати в его Mt.Вернонский огород и плоские шпалеры на фоне кирпичных садовых стен.

Промышленные капитаны также присоединились к садоводческой выставке. Первоначальный иммигрант Дюпон, заядлый ботаник, разработал огород во французском стиле, в котором сочетались овощи и цветы, его секции были разделены кордонными яблоневыми заборами, его грядки перемежались отдельно стоящими шпалерами, а его края отображали множество сложных плоских узоров, в том числе красивый бельгийский забор. На родине Дюпон садоводы превосходили друг друга со времен Людовика XIV, создавая все более великолепные шпалеры, возможно, достигнув своего главного достижения — или нижней точки, в зависимости от вашей точки зрения — шпалером, разработанным М.Лепер в честь императора Наполеона.

, Рон Уэйд
Февраль 1998 г.
из выпуска № 13

Обзор фруктов и орехов — яблоки и груши

Яблоки

Яблоки издавна были важной культурой для американцев. Поселенцы привезли яблони из Европы и посадили их в колониях и на западной границе.Яблоки хранили в подвалах, сушили и из них делали яблочное масло и сидр. Они были важным источником пищи для первых американцев. Многие яблоневые сады в приграничной Америке были засеяны семенами. Это семенное размножение привело к появлению большого количества различных сортов. В некоторых отчетах перечислено более 4000 названных сортов в Соединенных Штатах в середине 1800-х годов. Сегодня обычно высаживают от 10 до 20 сортов.

Большинство яблонь, приобретаемых в питомниках, прививают на подвой. Стандартный, или рассадный, подвой дает дерево, которое вырастает до 15-30 футов в высоту и может дать 30 бушелей плодов.Дерево такого размера требует, чтобы большая часть работ выполнялась на лестнице, что значительно увеличивает потребность в рабочей силе. Стандартное дерево — долгожитель, и его можно увидеть на старых фермах и сараях. Карликовые или контролируемые по размеру подвои сейчас широко используются на коммерческих яблонях. Преимущества карликовых подвоев — более раннее плодоношение и более мелкие деревья по сравнению со стандартными подвоями. В таблице ниже сравниваются подвои яблони. У некоторых карликовых подвоев хрупкие корни, поэтому дерево не закреплено прочно в земле и нуждается в опоре.В общем, чем более карликовый подвой, тем больше опоры требуется дереву в саду. Как видно из таблицы, у разных подвоев есть свои преимущества и недостатки.

Подвои Apple

Размер

Сорта

Яблони относятся к шпортовым или неморшневым сортам.Яблоки шпорцевого типа зацветают на плодоножках и начинают плодоносить раньше, чем нешпурные. На бутонах у верхушек побегов цветут неморчатые сорта. Яблони шпорового типа обычно составляют 70% от размера немелковых деревьев.

Яблони, как правило, бесплодны (самоплодородны) и требуют пыльцы другого сорта яблони для опыления и завязывания плодов. Выбирайте сорта в зависимости от периодов цветения (ранний, средний или поздний сезон). Важно, чтобы сорта одновременно цвели, чтобы обеспечить опыление.Яблоки опыляются насекомыми, в основном медоносными пчелами.

Яблоки весной зацветают позже, чем груши, персики и сливы. Это означает, что цветение яблони и молодые плоды с меньшей вероятностью будут повреждены весенними заморозками и заморозками. При выборе сорта яблони учитывайте требования к часу охлаждения. В общем, холодные часы относятся к количеству часов, в течение которых растение подвергается воздействию температур ниже 45 ° F в зимние месяцы. Такое воздействие низких температур необходимо фруктовым деревьям для выхода из состояния покоя.

Средние часы холода зимой для различных мест в Миссисипи следующие: Хаттисберг — от 400 до 600; Джексон — от 600 до 800; Государственный университет Миссисипи — от 800 до 1000; и Холли Спрингс, от 1000 до 1200. Если вы посадите сорт яблони в Хаттисберге, которому требуется 1000 часов охлаждения для нормального выхода из состояния покоя, цветения и листвы, яблоня, вероятно, не будет расти очень хорошо, так как она не получит достаточных часов охлаждения. С другой стороны, если вы посадите сорт яблони, которому требуется 500 часов охлаждения, в Холли-Спрингс, вполне возможно, что дерево выполнит свое требование охлаждающего часа к Рождеству и начнет цвести в январе.Такое раннее цветение подвергнет цветы следующему холодному фронту, который может их убить.

Яблочные сорта для Северного Миссисипи

• Smoothee , рекомендуемый желтый вкусный сорт, может использоваться в качестве опылителя для большинства других рекомендуемых сортов. Смузи может быть лучшим золотистым лакомством из имеющихся. Дерево сильнорослое, очень продуктивное и простое в уходе. Фрукт отличается превосходным вкусом, ароматом и долгой хранимостью. Кожа, устойчивая к красновато-коричневому цвету, блестящая и гладкая на ощупь.Созревает в начале сентября. Период цветения — от середины до конца сезона (безшпурный тип). Хороший опылитель для большинства других сортов.
• Гала — яблоко среднего размера, от овальной до круглой формы и красновато-оранжевого цвета. Рекомендуется для употребления в свежем виде и приготовления пищи. Сильные деревья — компактные и плодовитые деревья. Рекомендуются более новые красные виды спорта, такие как Royal или Imperial. Созревает в конце августа. Период цветения — межсезонье (нешпурное).
• Mollies Delicious — яблоко позднего лета.Как и Гала, он хорошего качества. Восприимчив к бактериальному ожогу.
• Ozark Gold — выдающееся желтое яблоко, если дать ему возможность правильно созреть на дереве. Этот ранний золотистый вкусный сорт созревает в середине августа. Период цветения — межсезонье (нешпурное).
• Red Chief — крупный производитель, обладающий всеми преимуществами шпорцевых деревьев плюс дополнительную силу роста, что упрощает выращивание и выращивание в саду. Плод качественный. Созревает в конце августа — начале сентября.Среднеспелое цветение (шпорцевый тип).
• Arkansas Black — компактная шпорцевая мутация старого сорта. Популярно на рынке свежих продуктов. Превосходный сорт для опыления Ред Делишес и других сортов среднего и позднего цветения. Созревает с середины сентября до начала октября (шпорковый тип).
• Granny Smith — яблоко двойного назначения с очень поздним созреванием и поздним хранением. Мякоть твердая, хрустящая и сочная, с прекрасным терпким вкусом. Плод травянисто-зеленый и блестящий. Хороший компаньон для перекрестного опыления Arkansas Black.
• Fuji — очень поздно созревающий сорт отличного качества.

Сорта яблони для прибрежного региона

• Голден Дорсетт — вкусный желтый сорт, нужен для опыления Анны. Лучший южный сорт. Незернистый, слабо охлаждающийся сорт с ранним периодом цветения.
• Anna — красное яблоко, рекомендованное специально для районов в пределах 50 миль от побережья Мексиканского залива. Анне нужен Golden Dorsett в качестве опылителя.Неспер, слабое охлаждение и раннее цветение.
• Ein Shiemer , старый резерв, представляет собой золотое яблоко, которое самоопыляется. Отсутствие чистоты и низкая потребность в охлаждении.
• Fuji не является привлекательным, но, вероятно, это одно из самых качественных яблок на рынке. Требование к охлаждению низкое. Можно выращивать по всей Миссисипи.

Груши

Груши растут в большинстве районов Миссисипи. На юго-востоке США груши растут лучше, если они обладают некоторой устойчивостью к таким заболеваниям, как бактериальный ожог и пятнистость листьев.

Большинство сортов груш бесплодны (самостерильны). Посадите как минимум два сорта с одинаковыми периодами цветения (ранний, средний или поздний) для перекрестного опыления. Чтобы избежать повреждений от морозов, сажайте слабо холодные, рано цветущие груши только на крайнем юге Миссисипи. Большинство плодов груши лучше, если их собрать до созревания и дать созреть на дереве при температуре 70 ° F.

Сорта груши

• Груша Киффер — это груша, наиболее часто выращиваемая на Юге, и она хорошо адаптирована для Миссисипи.Этот старый сорт мало устойчив к бактериальному ожогу. Считается от раннего до среднего цветения. Может пострадать от поздних заморозков. Созревает груша Киффер в конце сентября или октябре. Подходит для консервов.
• Orient дает большие, несколько круглые груши, которые созревают с середины августа до начала сентября. Дерево сильнорослое, раскидистое, проявляет некоторую устойчивость к бактериальному ожогу и хорошо адаптировано для всего штата. Подходит для консервирования. Период цветения — средний и поздний сезон.
• Moonglow — это сильнорослое дерево шпорцевого типа, поздно цветущее и обладающее хорошей устойчивостью к бактериальному ожогу.Плоды хорошего качества, с мягким вкусом, небольшим количеством песчинок и мягкой мякотью, подходящей для консервирования. Созревает плод в середине августа.
• Деревья Айерс сильнорослые, прямостоячие и устойчивые к фитофторозу. Требования к охлаждению высоки. Айерс рекомендуется только для северного Миссисипи. Плод привлекательного желтого цвета с красным румянцем созревает в конце июля — начале августа. Период цветения ранний.
• Baldwin — отличный сорт для прибрежных районов из-за низкой потребности в часах охлаждения.Плоды почти круглые и при созревании золотисто-желтые. Период цветения ранний. Созревает в середине октября.
• Maxine имеет меньшую устойчивость к свету огня, чем Magness или Moonglow. Деревья сильнорослые и прямостоячие. Максин — хороший опылитель Лунного сияния или Магнесса. Созревает в середине сентября между Ориентом и Киффером. Качество плодов хорошее.
• Magness — высокое качество. До начала плодоношения требуется 5-6 лет. Высокая устойчивость к бактериальному ожогу.Созревает в конце августа. Magness не дает хорошей пыльцы.
• LeConte адаптирован для Северной и Средней Миссисипи. Хорошая устойчивость к бактериальному ожогу. Плод желтый с красным румянцем. Отлично подходит для еды.

Посадка, обрезка и дрессировка яблонь и груш

Яблони и груши хорошо растут на нескольких типах почв. Лучше всего использовать глубокую почву от супеси до супеси. Они не будут хорошо расти на плохо дренированной почве.Сажайте деревья в местах, где большую часть дня солнечно. Раннее утреннее солнце сушит росу с листьев, что помогает уменьшить болезни. Коммерческие фруктовые сады обычно высаживают на склонах холмов с хорошо дренированной почвой. Хорошая циркуляция воздуха помогает предотвратить повреждение от мороза и бороться с болезнями.

Для наилучшего плодородия сада покупайте качественные фруктовые деревья в известных питомниках. Недорогие деревья из дисконтных источников часто не дают удовлетворительных результатов. Годовалое дерево высотой от 3 до 5 футов, диаметром от 3/8 до 1/2 дюйма и хорошей корневой системой, как правило, превосходит двухлетнее дерево, которое на момент покупки было намного больше. .Не покупайте саженцы с маленькой или деформированной корневой системой. У старых деревьев из питомников ветви слишком высоки, чтобы их можно было использовать, а диаметр ствола настолько велик, что трудно сломать спящие почки на высоте, оптимальной для ветвей лесов. Если на нужном участке дерева недостаточно здоровых, хорошо сформированных ветвей, вам нужно будет срезать дерево на высоте 24-30 дюймов над землей после посадки. Этот срез заставит вырасти новые ветви, и вырастет плодовое дерево правильной формы.

Фруктовые деревья традиционно поставлялись в питомниках с голыми корнями.В спящем состоянии деревья выкапывают из грядок и хранят в холодильнике до посадки. Сегодня доступны контейнерные фруктовые деревья, которые можно высаживать после выхода из состояния покоя. При правильном уходе деревья с голыми корнями или деревья в контейнерах будут хорошо расти в саду. Посадка ранней весной лучше, чем посадка летом. Перед посадкой держите корни саженцев влажными; позволяя корням высохнуть, дерево погибнет. Если дерево нельзя посадить сразу после покупки, храните его в прохладном месте, чтобы сохранить покой до посадки.Вы можете сделать это, «загнув» дерево во влажную, хорошо дренированную почву. Главное, чтобы корни оставались влажными, но не замачивались в воде. Перед посадкой обрежьте поврежденные корни.

Яблоням и грушам требуется в среднем от 15 до 20 футов со всех сторон, чтобы предотвратить перенаселенность. Обычное расстояние в коммерческих садах составляет 20 футов между рядами и 15 метров между деревьями. Этот интервал предполагает ежегодную обрезку для контроля размера и распространения деревьев.

Глубина посадки фруктовых деревьев важна. Деревья умрут или будут плохо расти, если их посадить слишком глубоко.Правильная глубина посадки деревьев с голыми корнями — это глубина, на которой они росли в питомнике. Чтобы определить эту глубину, проверьте изменение цвета коры от корней до ствола. Контейнерные деревья также следует высаживать на надлежащей глубине. Самый верхний корень должен находиться на глубине не более 1-2 дюймов под землей. Выкопайте посадочную яму в три раза шире корневого кома и достаточно глубоко, чтобы корни находились на желаемой глубине. Равномерно распределите корни вокруг посадочной ямы. Убедитесь, что корни полностью контактируют с почвой и не имеют воздушных карманов.Воздушные карманы могут вызвать высыхание или высыхание корней. В качестве засыпки посадочной ямы использовать только родной грунт; не добавляйте в засыпку поправки или удобрения.

Удобрение

Яблони и груши, выращиваемые на большинстве почв Миссисипи, получают выгоду от ежегодного внесения удобрений. Образцы почвы, взятые каждые два года, покажут вам, какие питательные вещества необходимо вносить. Многие почвы Миссисипи являются кислыми, и их полезно использовать при внесении извести. Следуйте рекомендациям по тестированию почвы и при необходимости внесите известь, чтобы поддерживать pH почвы на уровне 5.5 к 6.5. Сбалансированные удобрения, такие как 13-13-13 и 8-8-8, часто рекомендуются для удобрения фруктовых деревьев и очень хорошо обеспечивают растения питательными веществами. Однако фосфор (P), средняя буква в NPK-удобрениях, может накапливаться в почвах до высоких уровней, и, возможно, нет необходимости вносить его ежегодно, как азот (N) и калий (K). Слишком много фосфора в почве может быть столь же вредным, как и его недостаток. Эту информацию предоставит испытание почвы.

Азот часто является ограничивающим питательным веществом для растений, и его обычно необходимо применять ежегодно для оптимального роста растений и производства фруктов.На недостаток азота указывает короткий рост побегов (менее 8 дюймов в год), бледно-зеленая или желтая листва и маленькие, хорошо окрашенные плоды. Слишком много азота указывает на чрезмерный рост побегов (более 30 дюймов), темно-зеленую листву и поздно созревающие, плохо окрашенные плоды. Чрезмерный рост побегов затемняет плодовые деревья в нижней части кроны дерева и в конечном итоге приводит к их отмиранию. Со временем уцелевшие плодовые деревья будут находиться только в верхней части кроны дерева и не будут распределяться по всему дереву.

Вот общие рекомендации по удобрению яблонь и груш. Используйте рекомендации по тестированию почвы, личные наблюдения за ростом, внешним видом плодовых деревьев и эти рекомендации в качестве основы для внесения удобрений. Чрезмерное удобрение не помогает дереву, экологически опасно и дорого.

Внесите полные удобрения (например, 13-13-13) ранней весной и внесите боковые удобрения в начале июня. Следующее руководство поможет.

• Год 1 = 1 фунт полного удобрения + 1/4 фунта аммиачной селитры
• Год 2 = 2 фунта полного удобрения + 1/2 фунта нитрата аммония
• Год 3 = 3 фунта полного удобрения + 3/4 фунта аммиачной селитры
• Год 4 = 4 фунта полного удобрения + 1 фунт аммиачной селитры
• Год 5 = 5 фунтов полного удобрения + 1 1/2 фунта нитрата аммония

После того, как яблони и груши достигнут плодоносящего возраста (от 4 до 5 лет), внесите удобрения в соответствии с рекомендациями по тестированию почвы.Обычно достаточно 2–3 фунтов удобрений на дюйм диаметра дерева (измеренный чуть выше уровня почвы). Однако лучшим показателем потребности дерева в удобрениях является окончательный рост, а также количество и размер листьев. Поддерживайте в среднем от 15 до 18 дюймов прироста за сезон. На нерастущих деревьях внесите удобрения круговыми движениями на расстоянии не менее 1 фута от ствола дерева и сразу за кроной веток. Отбирайте образцы почвы каждые 2–3 года. Нанесите известняк, как указано, для поддержания pH от 6 до 6.5.

Чрезмерное внесение азотных удобрений приведет к сильному росту побегов. Быстро растущие побеги более восприимчивы к бактериальному ожогу ранней весной, чем медленно растущие. Фитофтороз — одно из наиболее распространенных заболеваний яблок и груш, которое при правильных условиях окружающей среды может привести к гибели целых деревьев. Фруктовые деревья с полной загрузкой урожая нуждаются в большем количестве удобрений, чем деревья без плодов. Взрослые деревья, теряющие урожай, могут не нуждаться в удобрениях в этом году для поддержания нормального роста.

Орошение

Плодовые деревья хорошо поддаются поливу при отсутствии дождя.Продолжительные летние засухи замедляют рост растений и плодов. В отсутствие дождя орошение на ранних этапах развития плодового дерева ускоряет его развитие и может привести дерево к плодоношению на 2 года раньше, чем неорошаемые деревья. В периоды засухи плоды будут больше, если деревья орошаются. Орошаемое плодоносящее дерево также будет в лучшем состоянии в середине-конце лета, чтобы заложить плодовые почки в следующем году. Как правило, достаточно 1 дюйма воды в неделю. Капельное или капельное орошение идеально; медленная скорость внесения позволяет воде глубоко впитаться в почву.Это способствует глубокому росту корней, что помогает фруктовым деревьям лучше противостоять стрессам жаркой и сухой летней погоды.

Обрезка

Формировать структуру ветвей фруктовых деревьев намного проще, если вы начнете процесс вскоре после того, как посадите фруктовый сад. Цель обрезки яблонь и груш — создать центральное дерево-лидер с несколькими витками ветвей лесов, растущих из ствола ярусами примерно через каждые 24–30 дюймов. Центральное дерево-лидер выглядит как классическая рождественская елка с центральным стволом и боковыми ветвями (называемыми ветвями каркаса), растущими через равные промежутки времени от ствола.Нижние ветви длиннее и крепче, чем ветви, расположенные выше на стволе.

Обрежьте недавно посаженные яблони на высоте 30 дюймов над землей. Вегетативные почки, расположенные рядом с срезом, первыми лопнут. Выберите мощный, вертикально растущий побег, который станет новым центральным лидером. Этот побег должен быть рядом с верхушкой дерева. Под новым лидером выберите от четырех до шести побегов, чтобы они стали нижним набором ветвей лесов. Лучшие побеги для ветвей лесов будут выходить из ствола под широким углом, а не под острым углом.Ветви лесов, поднимающиеся от ствола под острым углом, будут легче отламываться от ствола, чем те, которые расположены под более плоским углом. Эти побеги должны быть равномерно расположены по вертикали (вверх и вниз по стволу) и по горизонтали (вокруг ствола).

Самые низкие ветви должны быть не ниже 20 дюймов над землей. В конце первого сезона роста уменьшите количество боковых ветвей до 3 или 4, расположенных на расстоянии около 6 дюймов друг от друга по вертикали и равномерно распределенных по стволу дерева.Выбирайте ветви одинаковой силы роста. Лучше всего, чтобы ветви каркаса росли под углом от 50 до 60 ° от ствола дерева. Если угол меньше 40 °, ветка будет скорее вегетативной, чем плодоносящей. Если ветвь растет под углом более 70 ° к стволу, ей может не хватить силы, чтобы стать полезной ветвью каркаса. Коммерческие производители яблок часто помещают распорки в промежность веток или связывают ветви, чтобы расположить их под углом от 50 до 60 ° в течение первого или двух лет роста в саду.Ветви, растущие под этим углом, будут иметь боковые ветви и пойдут на рост раньше, чем ветви, растущие под более прямым углом.

Лучшее время для обрезки фруктовых деревьев — поздняя зима и ранняя весна до распускания почек. Не обрезайте в октябре, ноябре, декабре и январе.

Обрезка в состоянии покоя в первый год — Цель после первого вегетационного периода состоит в том, чтобы гарантировать, что центральный лидер и первый набор ветвей лесов приживаются. Не позволяйте подмосткам становиться сильнее центрального лидера.При необходимости отогните подмости назад, чтобы они были короче поводка, чтобы предотвратить конкуренцию с лидером. Ветви лесов, растущие на верхушке дерева, обычно будут расти сильнее, чем у основания. Вот почему важно убедиться, что первый ярус лесов прочно закреплен, прежде чем начинать второй ярус лесов. Обрежьте центральный лидер на 30–36 дюймов выше первых лесов. Именно здесь во второй вегетационный период возникнет новый центральный лидер и следующий уровень строительных лесов.Если дерево плохо росло в первый вегетационный период или не давало удовлетворительных строительных лесов, подрежьте дерево так же, как при посадке, и начните заново. Это замедлит производство фруктов, но в течение 25 лет даст более сильное и продуктивное дерево.

Второй и третий годы — Повторяйте процесс выбора строительных лесов и обновления центральной выноски, пока дерево не достигнет желаемой высоты. Дерево высотой 12 футов обычно имеет 3 или 4 набора строительных лесов.Следите за тем, чтобы нижние подмости не затеняли верхние подмости. Нижние подмости должны быть самыми длинными и мощными ветвями подмостей. Самые верхние леса будут самыми короткими и наименее прочными. При обрезке в состоянии покоя после второго и третьего сезонов роста продолжайте тренировать ветви каркаса, чтобы они росли под углом от 50 до 60 °. Не позволяйте лесам становиться более плоскими, иначе вегетативный рост замедлится или прекратится и снизит продуктивность дерева. Сильные ростки, растущие прямо вверх, следует удалить.Пришло время построить каркас дерева на будущее. Ветки лесов поддержат листву и плоды в будущем. Разместите ветви подмостей так, чтобы солнечный свет мог проникать в крону дерева, чтобы плодовые деревья оставались по всему крону, а не только наверху.

Обрезка зрелого дерева — После того, как основные леса и основной каркас дерева установлены, цель ежегодной спящей обрезки состоит в поддержании оптимального количества плодовой древесины, равномерно распределенной по кроне дерева.Плодовые почки яблони и груши формируются на шпорах или верхушках веток, в зависимости от сорта. Шпоры плодоношения будут продуктивными в течение многих лет, если они будут получать достаточно солнечного света в течение вегетационного периода. Желателен баланс между достаточным количеством солнечного света на плодовых шпорах и достаточным количеством тени, чтобы защитить созревающие фрукты от солнечных ожогов в конце лета.

Ветви лесов на верхушке дерева должны иметь относительно слабую силу по сравнению с нижними лесами. Не позволяйте верхним каркасам затенять нижние леса.При необходимости удалите сильные верхние леса и замените их более слабыми ветвями. Удалите сильные побеги, возникающие в кроне деревьев, которые могут нарушить центральную структуру лидера / каркаса. Удалите все ростки ниже союзов почек; это подвой, и они, вероятно, не принесут желаемых плодов.

Прореживание и сбор урожая фруктов

С деревьев с обильным завязыванием плодов необходимо удалить часть плодов для получения плодов надлежащего размера и качества. Чрезмерная нагрузка фруктами может сломать конечности.При хорошем опылении и условиях окружающей среды каждая плодоносящая ветвь может дать от трех до шести плодов. Оставьте только один плод на шпорце. Разместите эти 6-8 дюймов друг от друга на плодоносящих ветвях. Чтобы предотвратить повреждение плодовых шпор, удалите нежелательные плоды, срезав их секатором. Прорежьте, как только станет видно, какой плод разовьется. Время начинать прореживание — это когда плод достигает от 3/8 до 5/8 дюйма в диаметре. Обычно плоды в верхней части кроны дерева вырастают больше, чем плоды в нижней части кроны, поэтому плоды, расположенные ниже в кроне, должны располагаться дальше друг от друга, чем плоды в верхней части.Слишком много фруктов на дереве приведет к маленьким плодам, сломанным ветвям и снижению урожая в следующем году.

Борьба с вредителями

Как правило, успех сада во многом зависит от ухода и внимания, уделяемого деревьям на протяжении всей их жизни. Соблюдайте строгий график опрыскивания для борьбы с насекомыми и болезнями. Основными болезнями, поражающими яблоки и груши в Миссисипи, являются бактериальный ожог, ржавчина кедрового яблока и горькая гниль. Общую информацию о болезнях и вредителях яблони и груши можно найти в публикации MSU-ES 736, Домовладелец, яблоко и груша, насекомые и борьба с болезнями.

Информационный лист 1433

Д-р Джон Брасуэлл, профессор-консультант, Центр прибрежных исследований и распространения знаний; и доктор Р. Крофтон Слоан, доцент Исследовательского центра Северной Миссисипи.

.