Как самостоятельно установить межкомнатную дверь с добором: Page not found — bouw.ru

Установка доборов межкомнатных дверей своими руками

При монтаже дверной конструкции часто возникает необходимость установки доборов межкомнатных дверей. Как выполнить её своими руками и что для этого потребуется – об этом пойдет речь в нашей статье.

Нередко при установке межкомнатных дверей требуется монтаж доборов

Виды доборов

Естественно, каждый человек на протяжении дня неоднократно пользуется дверьми, но мало кто обращает внимание на особенности их конструкции. Визуально все выглядит идеально, но на самом деле в процессе установки коробки могли возникать определенные проблемы, например, перекошенная лутка или дефект на стыках, наиболее частая проблема – несоответствие размеров коробки ширине стены. Как же быть в таком случае? Выручить могут только доборы.

Доборы для дверей – это по своей сути дополнительные планки, которые закрывают стену в проеме, они стыкуются с дверной коробкой и наличниками, то есть они как бы «добирают» недостающую ширину конструкции.

Конечно, можно изготовить доборы самостоятельно, но все же лучше использовать готовые материалы от производителей, к тому же большинство из них предлагают эти изделия в комплекте к дверной системе, таким образом, не нужно переживать о подборе цвета и утруждать себя лишней работой.

Доборы для межкомнатных дверей могут быть нескольких видов:

• простой без кромки;
• простой с кромкой;
• телескопический.

Виды дверных доборов

Первые два вида представляют собой прямую планку с ровными срезами. Конечно же, лучше использовать изделие с кромкой, так как наличник может не закрыть весь срез, что отразиться на снижении привлекательности общего вида дверной конструкции. Такие модели крепятся непосредственно на участок незакрытой стены.

Телескопические доборы – это более совершенный вид подобных изделий, их особенностью является наличие паза, который обеспечивает плотное и надежное естественное крепление зачастую без использования дополнительных материалов, например, клея. То есть выполняется принцип сцепления «шип-паз», добор соединяется с коробкой и таким же образом может скрепляться с наличниками. На деле эта особенность превращается в огромное преимущество.

Конструкция телескопических доборов в составе дверной коробки с наличниками

Также различают доборы по типу материала. Чаще всего они выполняются из того же материала, что и остальные элементы дверной конструкции. Деревянные модели могут быть выполнены из ровной, обрезной или шпунтованной доски.

Современные промышленные образцы для межкомнатных дверей чаще всего изготавливаются из МДФ, они представляют собой деревянный каркас, на котором закреплены тонкие листы МДФ. Внутри такие планки имеют сотовую структуру, это значительно снижает их массу, что тоже немаловажно для дверных конструкций. Поверхностное декоративное покрытие выполняется в тон дверной коробки и полотна, это может быть натуральный или искусственный шпон, ПВХ пленка или пластик.

Подготовительные работы

Теперь, когда мы разобрались, какие бывают доборы для межкомнатных дверей, можно приступать к процессу их монтажа. Перед началом установки необходимо определить, какой именно тип доборов вам требуется, поскольку телескопические модели подходят не для всех конструкций. Затем хотя бы ориентировочно рассчитайте необходимые размеры для каждой стороны проема, важнейшим параметром является ширина, так как её гораздо сложнее подкорректировать, нежели длину планки.

Подготовительный этап к установке доборов требует точности и последовательности

Подготовьте поверхность к работе. Следует срезать излишки пены, удалить все загрязнения, это поможет избежать перекосов и обеспечит лучшее сцепление с поверхностью, при необходимости установите опорные колышки. Теперь можно приступать к крепежу.

Установка с помощью саморезов

Простые доборы монтируются в основном с помощью саморезов. Желательно, чтобы стена была ровной, иначе могут возникнуть некоторые проблемы вроде перекосов. Установка простых дверных доборов состоит из следующих этапов:

1. Работы начинают с верхнего элемента. Определите недостающую ширину, излишки отпилите;
2. Приложите планку к стене, если все размеры сходятся, можно прикручивать её;
3. После этого можно приступать к боковым частям конструкции. Подгоните их по размеру. Учтите, что для каждой стороны они могут отличаться;
4. Просверлите дырки под саморезы;
5. Приложите планку на место и прикрутите к стене. Отлично, если дверной проем обрамлен деревянными планками;
6. Загерметизируйте все стыки, прикрепите наличники. Места крепления доборов саморезами замаскируйте с помощью мебельных заглушек, подобранных в тон материала.

Обратите внимание на конструкционные элементы дверной коробки

На ровную стену доборы можно закрепить с минимальным повреждением их поверхности – на жидкие гвозди.

Для этого стену нужно очистить от пыли, обезжирить поверхность, точечно нанести клей, затем прижать и простучать планки.

Монтаж телескопического добора

Пожалуй, самой простой задачей является самостоятельная установка межкомнатных дверей с телескопическим добором. Благодаря его конструкции можно свести на нет все погрешности в размерах конструкции, к тому же процесс его монтажа занимает минимум времени и практически не требует дополнительных инструментов.

Схематическими иллюстрациями монтажа доборов с помощью монтажной пены

Прежде всего необходимо очистить поверхность стены, чтобы под конструкцией не оставалась грязь, после этого подведите планку к лутке и примерьте. Начинать установку также желательно с верхнего элемента. Затем замерьте необходимую длину боковин и обрежьте излишки.

Крепить телескопические доборы можно естественным образом, то есть в пазы коробки. Заводить замок нужно на такую глубину, чтобы планка полностью перекрывала стену. Для лучшего прилегания простучите их по периметру с помощью резиновой киянки. Если надежность сцепления вызывает у вас сомнение, можно дополнительно посадить все элементы на жидкие гвозди. После установки доборов можно приступать к монтажу наличников.

Схема крепления телескопического добора

Как видите, установка дверных доборов своими руками – дело не такое уж и сложное. Главное – соблюсти все размеры и не сбиться с уровня. Доборы позволят вам довести внешний вид дверного проема до идеала.

Рекомендуем посмотреть видео

Установка доборов на межкомнатные двери: основные нюансы

Правильный выбор и монтаж межкомнатных дверей во многом определяет конечный дизайн жилища, его привлекательность. Красивая и хорошо установленная дверь создает не только комфорт и уют, но и облагораживает помещение.

Но как быть, если толщина стен превышает толщину межкомнатных дверей? В таких случаях часть проема чаще закрывается планками или панелями со структурой и цветом под полотно. Это и есть доборы. Их можно заказать в комплекте с коробкой или сделать самому. Установка выполняется специалистами или самостоятельно.

Зачем нужны и преимущества доборов

Обычно комплект включает три планки – две вертикальных и одну горизонтальную, называемых соответственно стойками и. Планки имеют определенные размеры, рассчитанные на покрытие оставшейся части площади проема после того, как закончена установка коробки. Их приходится устанавливать, когда толщина стены существенно превосходит размеры коробки.

При этом, изделия для межкомнатных конструкций решают следующие задачи:

• Скрывают неровности и огрехи отделки проема.
• Закрывают откосы.
• Укрепляют конструкцию, не давая двери перекашиваться.

Доборы для межкомнатных дверей изготавливаются из массива дерева, МДФ, ДСП или влагостойкой фанеры. Приобретаются в комплекте с блоком или отдельно. Сделать их своими руками, имея под рукой пилу и хороший материал, проще простого.

Установить тоже не представляется особо сложной задачей. Их можно ставить как на уже имеющиеся конструкции, так и на только что купленные. Монтаж доборов межкомнатных дверей отличается следующими преимуществами:

• Быстрая и легкая установка.
• Отсутствие необходимости в «мокрых» работах.
• Презентабельный внешний вид за счет иллюзии целостности с коробкой.

Основные разновидности

Существует три основных типа доборов:

• Обычные.
• Телескопические.
• Комбинированные.

Обычные представляют собой ламинированные планки, ширина которых варьируется от 8 до 55 см.

По способу соединения с проемом и конструкцией двери они бывают следующих типов:

• Приставные.
• Подкладные.

Они накладываются на стены проема или скрепляются пазами друг с другом, образуя единую поверхность. Выпускаются со шпунтовыми замками и без таковых, в зависимости от чего зависит их монтаж. В первом случае изготавливаются полосы, имеющие размеры, равные с параметрами проема. Толщина составляет один сантиметр. Добор требуется поставить в пространство между коробом и внешней стеной.

Во втором случае паз изделия плотно входит в паз на коробе и плотно соединяется с ним. Крепить такой проще, да и выглядит он более эстетично.

Ширина должна быть такой, чтобы добор не выходил за плоскость стен, то есть с учетом пазовой выемки, если она есть. Правильно замерять размеры в нескольких точках. За основу выбирается большая ширина, а излишки подрезаются после того, как монтаж закончен.

Телескопические рассчитаны на монтаж в проеме любой толщины. С одной стороны такой панели имеется паз, а с другой – гребень. Полосы нужно крепить по типу формирования пластиковых панелей.

Комбинированные совмещают функции доборов и наличников. По сути, они представляют собой декоративный уголок, который входит в глубокие пазы на коробке двери.

Бывают горизонтальные и вертикальные. Чаще всего материалом для изготовления служат:

• Массив дерева.
• ДВП.
• МДФ.
• Водостойкая фанера.

Сегодня производятся доборы для межкомнатных дверей, покрытые шпоном и ламинированные пленкой. Выбор цвета и фактуры изделий ограничивается фантазией дизайнера и стилистикой оформления межкомнатных дверей. Доборы должны максимально подходить к ним по дизайну.

Выборку под паз можно сделать самостоятельно. Телескопические и регулируемые доборы отличаются простотой и универсальностью установки, а также большей стоимостью.

Способы монтажа и подготовительные работы

Добор в конечном виде должен представлять правильную букву «П». Монтаж может быть выполнен несколькими способами:

• Можно крепить к коробу.
• Можно крепить непосредственно к проему или установить с креплением к расположенному в нем брусу.

Большой механической нагрузки доборы выдерживать не должны, поэтому их можно установить на монтажный клей или жидкие гвозди. Если были использованы гвозди или саморезы, шляпки придется закрывать шпаклевкой или заглушками.

Прежде чем начать монтаж, требуется подготовить инструмент и приспособления. Запастись придется следующим:

• Ручным фрезером для работы по дереву.
• Ручной дисковой пилой.
• Струбциной с мягкой обшивкой.
• Уровнем.
• Гипсокартоном, фанерой или плитами МДФ.
• Клиньями (10 штук).
• Деревянным брусом с размерами 3 на 30 мм.

Перед началом рекомендуется соорудить некое подобие циркулярки. На ровной поверхности крепится струбцина диском вверх. Можно использовать табуретки. В качестве мягкой обшивки струбцины используется любой мягкий материал. Например, термоусаживаемая трубка.

Сначала выполняется разметка. В проеме отбивается базовая плоскость, а карандашом или мелом на полу делаются ее отметки. Монтаж доборов выполняется после проверки стен на вертикаль. Допустимо отклонение до 4 мм. При больших размер доборов придется корректировать рубанком. Размеры верхней планки вычисляются следующим образом. К длине прибавляются две толщины стоек доборов, если притолока будет ложиться на них сверху.

Высота стоек всегда должна учитывать толщину притолоки. Если толщина и тип материала позволяют, стойки и притолоку тоже можно совместить пазовым соединением. В этом случае размеры должны учитывать величину выемки под паз.

Монтаж

После проведения всех расчетов и замеров порядок работ выглядит так:

• Нарезается доска.
• К смонтированной коробке крепятся доборы.
• Короб устанавливается в проем.
• Между стеной и доборами устанавливаются клинья.
• Конструкция выравнивается изменением положения клиньев.

На видео можно ознакомиться с правилами монтажа:

• Пространство заполняется монтажной пеной. При этом, распорные клинья до ее высыхания остаются на месте, иначе дверной короб перекосит. После задувки между пеной и откосом должно оставаться пространство – зазор на расширение. Пена наносится поэтапно – в 3-4 приема. Каждый последующий слой накладывается на высохший предыдущий. В процессе отвердевания вносятся коррективы.
• Поверхности штукатурятся.
• Зазор между полом и конструкцией герметизируется. Обычно требуется ставить порожек.
• После высыхания все закрывается наличниками.

Как видим, все просто и понятно. Установка своими руками требует минимальных знаний и умений при наличии аккуратного и вдумчивого подхода. Дизайн доборов должен соответствовать оформлению межкомнатных дверей. Поэтому, материал, его фактура и цвет выбираются точно такие же, какие были использованы в отделке дверей.

Установка межкомнатных дверей своими руками: рекомендации

Установка дверей межкомнатных своими руками производится в строгой последовательности, каждый момент, даже самый незначительный, оказывается важен. Если допустить мелкую оплошность, это выльется в крупные проблемы при дальнейшей эксплуатации строения. Основное условие при монтаже – это идеально ровное положение по вертикали и горизонтали.

Только при условии соблюдения этих параметров будет обеспечено нормальное открывание и закрывание дверей. Пошаговая инструкция по установке межкомнатных дверей поможет справиться с работой. Первое, на что нужно обратить внимание – это монтаж дверной коробки.

Комплектации межкомнатных конструкций

Монтаж межкомнатных дверей производится после окончания отделки потолка и стен. На этапе установки необходимо наличие чернового пола и чистового покрытия. Установка плинтусов производится после монтажа дверей. Комплектация дверей:

1. Полотно без коробки и пиломатериалов. В этом случае все приобретается отдельно. Покупается пиломатериал, вырезаются планки по размерам дверного проема и запиливаются углы. В случае использования стандартной коробки применяется полотно аналогичного размера. Перед покупкой необходимо провести все замеры, чтобы не пришлось дорабатывать элементы. В этом случае установка межкомнатных дверей своими руками окажется максимально бюджетной.
2. Коробка и полотно. В этом случае оба элемента подойдут друг к другу, нужно только докупить пиломатериалы, сделать планки и собрать конструкцию. Может потребоваться установка доборов на межкомнатные двери. Этот момент заранее нужно обдумать.
3. Собранный блок. Все компоненты собраны и подогнаны, остается лишь установить блок в проем, выставить его по уровню и зафиксировать.

Если знать, как установить межкомнатную дверь своими руками, то можно приобрести любой комплект. Для новичков подойдет последний, так как он в монтаже самый простой. Для более опытных мастеров лучше всего первый, он же и самый экономичный. Дополнительной регулировке такие конструкции не подлежат.

Размеры дверных коробок

В каждой стране свои стандарты, они отличаются и порой существенно. Ширина распашных дверей по стандартам в России:

• 600 мм;
• 700 мм;
• 800 мм;
• 900 мм.

Такие же стандарты в некоторых европейских странах (в Испании, Италия). У французов отличаются на 1 см (690, 790, 890 мм). Выбор стандарта зависит от хозяина, но лучше всего использовать российские, так как у них явное преимущество – более широкий выбор.

Если довелось купить нестандартные двери, то впоследствии будет сложно поменять их. По ГОСТу ширина проема и полотна двери, устанавливаемого в нем, зависит от помещения, в котором производится монтаж:

1. Для кухни высота должна быть 2000 мм, ширина 700 мм.
2. В ванной высота 1900-2000 мм, ширина не менее 600 мм.
3. Для жилых помещений ширина проема 600-1200 мм, в высоту 2000 мм.

Но это стандарты, в реальности же случается так, что нужно подстраиваться под определенное здание. Иногда лучше отдать предпочтение раздвижной двери. Для определения размеров коробки и полотна потребуется провести замер проема. После этого выбираются габариты блока. Размер должен быть немного меньше, чтобы была возможность смонтировать крепежи и распорки. Нужно учесть эти параметры перед тем как установить межкомнатную дверь самостоятельно.

На этапе проведения замеров необходимо внимательно осмотреть стены, при необходимости провести ремонт и укрепление. В этом случае дверная коробка намного лучше сможет держаться в проеме. Особенное внимание стоит уделить состоянию стен, если планируется монтаж тяжелых дверей. Нужно прикрепить деревянный брус к стене и оштукатурить его, если имеется такая возможность. Подобный подход позволит установить межкомнатные двери без особых трудностей в любом проеме. Толщина бруска должна быть 5 см. После такого усовершенствования установка дверной коробки своими руками окажется намного проще, повышается надежность конструкции.

Самостоятельно установить своими руками с нуля двери сможет каждый, если разберется в нюансах и параметрах конструкции. Один важный параметр коробок – это глубина. По ГОСТу стандарт 70-80 мм, но если в доме толщина стены превышает этот показатель (а это в большинстве случаев), то нужно схитрить. Монтаж дверной коробки без порога производится вровень с одной стеной, но с условием, что откосы и проем не будет мешать открыванию. Оставшаяся часть стены штукатурится и отделывается, как стены в комнате. Но можно сделать с доборами: монтируется планка в тон полотна и наличников. Как сделать сборку наличников, можно узнать из инструкции к ним.

Сборка дверных коробок

Как поставить межкомнатную дверь правильно? Горизонтальная планка – это притолока, вертикальные – это косяки (стойки). Это основные элементы дверных коробок. Если купили их отдельно, то нужно собрать воедино. Для этого на полу расстилается клеенка, бумага, картон, раскладываете планки. Все элементы соединяются.

Если коробка и полотно приобретены в сборе, то размеры все совпадут. В большинстве случаев установка порога межкомнатной двери не требуется. Но перепроверить нужно, чтобы не пришлось всю работу начинать заново. Все элементы укладываются на полу коробки, между ними полотно, правильную установку межкомнатных дверей нужно делать именно так.

В идеале по всему периметру полотна должен быть одинаковый зазор – около 3-4 мм. При таком зазоре будет обеспечено нормальное открывание и закрывание дверей. Аналогичные требования и для двухстворчатых межкомнатных дверей.

Отдельная история – это подгонка по высоте, независимо от того, проводите установку дверей в квартире или в бане. Косяки коробки больше полотна на 12-15 см. Для правильного монтажа стойки упирают в лаги. Но при строительстве такую установку используют крайне редко, поэтому дверные косяки укорачивают до необходимого размера. Установка коробки межкомнатной двери осуществляется при помощи саморезов.

Но обязательно перед вкручиванием крепежа сделать отверстие тонким сверлом. В случае, если планки запилены под 45 °, необходимо засверлить отверстия на боковой планке. Затем прикладываете ее к горизонтальному брусу и фиксируете при помощи саморезов. Аналогично делаете установку дверей в бане своими руками. Только нужно обращать внимание на материал – древесина должна выдерживать высокие температуры и влажность.

А как самому установить межкомнатную дверь, если в коробке под прямым углом запилены края? В этом случае вся работа намного упрощается. Но сверлить отверстия все равно нужно, особенно, если коробка изготовлена из МДФ. Приставляете к боковому брусу верхний, выравниваете края и проделываете два отверстия.

В верхнем брусе сквозное, в боковом отверстие в торец. После этого соединяете планки, получаете коробку. При строительстве нижняя планка используется крайне редко. Удостоверьтесь, что собранная коробка превышает размеры полотна по длине и ширине на 3-4 мм. Строители отдают предпочтение дверной коробке без порога, поэтому приходится стойки немного обрезать. При установке межкомнатных дверей без порога появляются небольшие преимущества.

Довольно часто случается так, что косяки больше, чем нужно. Измерьте высоту проема, вычтите 2 см (на заполнение монтажной пеной). Это значение и будет высотой коробки. Проведите замеры со всех сторон, откладываете значения на собранной конструкции и чертите линию, по которой будет производиться распил. Лишняя часть отрезается. Мало чем отличается установка межкомнатных дверей с добором. Различия лишь в мелочах, которые проявляются в нескольких моментах.

Выбор петель

Перед покупкой фурнитуры обязательно определитесь с тем, какой именно вид вам нужен – левый или правый. Встаньте возле проема, в котором планируется произвести монтаж (полотно должно открываться на вас). Это условие обязательное, старайтесь не перепутать стороны. Открываете на себя и смотрите, куда происходит движение – влево или вправо. Если влево, то нужны левые петли.

Если петли правые, то полотно должно открываться вправо. Старайтесь не перепутать петли, наметьте места их установки. Учитывайте, что в некоторых случаях может потребоваться снятие полотна (для выноса мебели), поэтому нужно быть уверенным, что эта процедура пройдет безболезненно и быстро. Установка петель на двери – это дело, которое требует особенной внимательности, так как небольшое отклонение может стоить того, что полотно окажется кривым.

При установке дверей из дерева нужно наметить контур петель и острым ножом снять слой. Обратите внимание на толщину петель. Чтобы было удобно оформить срез, нужно сделать вертикальный врез по контуру. В случае, если вы сделаете лишь горизонтальный, то лишние участки древесины будут плохо отделяться. Выполняется срез либо стамеской, либо специальной машинкой. Аналогично поступают и с полотном двери. Но иногда стамеской нельзя красиво оформить вырез. Если же навес попадает на сучок, необходимо произвести смещение в сторону. Установка дверей самостоятельно не вызовет трудностей, но работа эта кропотливая. Теперь нужно рассмотреть, как ставятся навесы.

Врезка петель

Отдельно нужно рассмотреть, как производится установка дверных петель. К ним требования не очень серьезные, достаточно выдержать расстояние от краев в 19 см. Нужно знать, как собрать межкомнатную дверь своими руками и какие инструменты для этого потребуются.

Чтобы произвести установку или демонтаж петель, потребуется следующий набор инструментов:

1. Сверла диаметром 1-4 мм.
2. Дрель и шуруповерт.
3. Резак.
4. Шило.

Для дверей МДФ достаточно 2 петель, так как они легкие. Для тяжелых нужно ставить 3 петли – дополнительную посередине. Все петли, независимо от типа и цены, состоят из 2 частей. Одна половинка них имеет штырь. Важное условие: установку производите таким образом, чтобы этот штырь был направлен вверх. Неправильно будет, если он окажется направленным вниз.

Врезку петель и дверных замков лучше всего производить непосредственно на полу, до установки. Крепеж фурнитуры делается после разметки и вырезки. Приставляете петлю, размечаете контур и стамеской проделываете выемки. Производите крепеж фурнитуры сначала на косяке, затем укладываете полотно и на нем размечаете положение второй части петли.

Установка межкомнатных дверей в деревянном доме упрощается за счет того, что крепеж можно производить даже гвоздями. Все выемки проделываются фрезером за считанные минуты, но за неимением такого инструмента можно использовать и стамески. При закрывании петли обеспечивают зазор в 4 мм. Установка ламинированных дверей практически ничем не отличается от монтажа деревянных, присутствуют только мелкие отличия.

Окончательный монтаж коробки

На практике оказывается, что сборка и установка межкомнатных дверей – это кропотливое дело. Стойки и притолока имеют форму буквы «П», устанавливаете собранную конструкцию в проеме. Используя уровень, устанавливаете всю конструкцию на ноль. Добиваетесь максимальной ровности по горизонтали и вертикали. Зафиксируйте положение коробки при помощи распорок и клиньев, пробивайте уровень время от времени. Обязательно следите за тем, чтобы косяки были параллельны друг другу, завала в любую сторону нужно избегать. От ровности зависит удобство пользования дверьми в дальнейшем.

После проверки всех параметров установки фиксируете при помощи саморезов или дюбель-гвоздей коробку в проеме. Расстояние между соседними креплениями должно быть 0,25-0,3 м. На притолоке должно быть примерно 2-3 крепежа, на косяках по 7-8 штук. В коробке нужно просверлить отверстия диаметром 4 мм, так как у саморезов шляпки обычно на 1-2 мм больше. В случае, если вы устанавливали брус между коробкой и стеной, монтаж намного упрощается. Сделать межкомнатные двери в этом случае просто, так как крепеж более надежный.

Если стены из ракушника, кирпича или блока, то монтаж сложнее – нужно устанавливать дюбель-гвозди. Обратите внимание, что они должны быть в кирпичах, а не в швах. Ставить двери на швы не рекомендуется. Сверлом 4 мм делаете отверстие в стойках, оставляете след на стенке. Закончив разметку всех отверстий, демонтируете коробку и проверяете, правильно ли попали. Чтобы не попадать в швы, обращайте внимание на открытые участки кладки, сделайте отметки на планках. Только после того, как удостоверитесь в точности, делаете отверстия под дюбель-гвозди. Именно так делают установку деревянных дверей своими руками. Аналогично делается монтаж и пластиковых конструкций, только работать с ними проще – все элементы максимально точно подогнаны.

Установка дверного проема своими руками производится в таком же порядке, поэтому руководство можно использовать и для этого случая. После выставляете коробку и добиваетесь, чтобы отверстия в ней совпали с дюбелями. Выставьте положение по горизонтали и вертикали, зафиксируйте клиньями и распорками, только после этого крепите коробку к стене. Слишком сильно тянуть не нужно, так как можно повредить древесину или согнуть косяк. Так как была заранее произведена установка навесов, дальнейшая установка полотна не вызовет трудностей.

Установка входных дверей своими руками значительно удешевит работу.

Запенивание зазоров

После окончательной фиксации подкладываете между косяком и полотном картон, нужно установить на пену. Закрываете дверь и устанавливаете распорки и клинья, чтобы коробка не выгнулась. Заполняете пеной промежутки между стенкой и коробкой на 1/3, так как в процессе высыхания происходит увеличение объема. Если пены окажется слишком много, то она выгнет планки. Для высыхания необходимо оставить на сутки.

После снимаете распорки, при помощи острого ножа отрезаете излишки пены и приступаете к дальнейшим работам – монтажу добора или наличников на межкомнатные двери. На пену можно нанести слой шпатлевки и прикрыть декоративными элементами. Установка наличников межкомнатных дверей своими руками не вызовет затруднений даже у малоопытного мастера, который столкнулся с такой процедурой впервые. Правильная установка дверей – залог долгой службы изделия.

Применение крепежа и тонкости врезки

Вместе с дверными петлями продаются саморезы. Именно с их помощью и производится крепление. Перед тем как их вкрутить, нужно сделать тонкие отверстия в древесине. Это позволит не расколоться дереву при вкручивании. Фурнитура бывает потайной, ее монтаж немного сложнее – необходимо делать более глубокие посадочные отверстия. Отверстие лучше всего вырезать при помощи фрезерного станка. Заранее определитесь, нужна ли установка добора межкомнатных дверей, своими руками сделать это под силу каждому.

При вкручивании саморезов следите за тем, чтобы петли не ушли в сторону, при необходимости выравнивайте. При правильной врезке петель они будут располагаться на одном уровне. В случае, если есть хоть небольшое выпирание, нужно углубить до необходимого уровня площадку под петлю. Используя линейку, проверяете, правильно ли посажен навес.

Прижимаете линейку к петле и оцениваете положение. Если она сильно выступает, то между полотном двери и коробкой будет слишком большая щель. При поставленных верно дверях обеспечивается нормальное открывание на угол в 180 °. При этом максимальная нагрузка на петли не должна превышать 50 кг. Далее производите вставку частей петель, приподняв полотно. Это позволит максимально точно определить точку, в которой совместятся оба навеса.

При выборе навесов лучше всего остановиться на скрытых. Они намного лучше смотрятся, а правила крепления те же. После монтажа обязательно проверьте ровность хода, сцепив защелку на косяке и запорную пластину. Если возникает необходимость, то переместите защелку. Это требуется в случае, если при закрывании двери возникает посторонний шум. Металлическую вкладку стоит немного подогнать, и шум исчезнет. В целом же установка петель на межкомнатные двери довольно проста, трудностей возникнуть не должно. Достаточно действовать строго по инструкции и пользоваться рекомендациями.

Преимущества и недостатки раздвижных межкомнатных дверей

Установка раздвижных дверей своими руками довольно проста и не требует значительных затрат, а конструкция намного привлекательнее, чем обычные распашные. Всего существует 2 типа конструкции межкомнатных дверей:

1. Распашные, установка которых рассмотрена выше, крепятся к коробке при помощи подвижных навесов. Это традиционный вариант, ассортимент моделей на рынке очень широкий, вид богатый, но один недостаток – занимают много места. Установка пластиковых дверей своими руками не займет много времени, но применять их в маленькой комнате окажется проблематично: при открывании им нужно много места.
2. Раздвижные намного удобнее, так как с их помощью пространство комнаты используется более рационально. А установка раздвижных межкомнатных дверей своими руками не займет много времени, если внимательно изучить особенности проведения работ.

В свою очередь раздвижные двери разделяются на 2 вида:

1. Двери-купе, встраиваемые в стену, задвигаются в нее и утапливаются. В конструкции имеется механизм, который позволяет перемещать дверь параллельно стене. На полотне монтируются ролики, на проеме или сверху него направляющие. По направляющим движутся ролики, проем освобождается для прохода.
2. Неплохим вариантом окажется и установка двери-гармошка своими руками. Конструктивно они выполнены из пластиковых или деревянных ламелей. Сдвигаясь, они складываются и освобождают проем. Но один недостаток – дешевые изделия крайне неудобные и непрактичные. Поэтому если выбор пал на такую конструкцию, то лучше приобрести дорогое и качественное изделие.

Независимо от конструкции у всех раздвижных дверей есть такие плюсы:

1. Нестандартность и необычность, очень оригинальный внешний вид.
2. Нет глухих зон, расстановке мебели в комнатах они не мешают.
3. Полная безопасность, так как нет риска удариться об угол дверцы. Но стоит следить, чтобы дети не засовывали пальцы между дверью и стенкой.
4. Огромный плюс – они не открываются сквозняками.
5. Установка порога межкомнатной двери не требуется в большинстве случаев, только если нужно прикрыть направляющую внизу, ставится порог.

Но есть и существенные недостатки:

1. Расценки на установку сдвижной двери у мастеров просто заоблачные. Но если делать все работы самостоятельно, то можно сократить расходы. Установка межкомнатных дверей-купе своими руками сведет на минимум затраты и сравняет их со стоимостью монтажа распашных дверей.
2. Низкая степень изоляции. Приходится устанавливать на торце двери прокладку из войлока. Только так можно избавиться от проникновения в комнату посторонних запахов, звуков, света.
3. За пеналом, в который уходит дверь, довольно сложно ухаживать. Но если ухитриться, можно при помощи пылесоса сделать работу. При монтаже обналичников, закрывающих отверстия, это делать проблематично.
4. Ремонт такой конструкции достаточно сложный, поэтому, при покупке обязательно про запас возьмите несколько роликов. Установка подразумевает, что будут использоваться элементы, встречающиеся в продаже редко. Порой люди, установившие такие конструкции, приступают к ремонту через несколько лет и не находят в магазинах запасных частей. Приходится переделывать механизм.

Компоненты раздвижных дверей

Основное отличие раздвижных и распашных конструкций – это механизм их функционирования (ролики или навесы). Раздвижные межкомнатные двери могут быть оборудованы такими механизмами:

1. Внутристенными, которые позволяют убирать полотно двери внутрь стены. Но есть один нюанс: систему нужно начинать делать в момент возведения стен, так как в них потребуется оставлять пустоты. При этом толщина стены будет больше. За счет этого площадь помещения станет немного меньше, но зато стены освободятся.
2. Внешними, которые могут быть смонтированы в любой момент, перестройка стен не требуется. В такой конструкции полотно совершает движение параллельно стенке. Маленький недостаток: потребуется освободить небольшое расстояние от стен.

Направляющие – это один из важных элементов конструкции, полозья, по которым совершает движение на роликах полотно двери. Размещаются они сверху, снизу, либо с обеих сторон. Продажа и установка таких элементов осуществляется магазинами, но лучше монтаж сделать самому. Особенности вариантов расположения:

1. Используются только верхние направляющие – самый распространенный способ. Применяется только при условии малого веса полотна двери. Преимущество в том, что риск сломать направляющие крайне низкий, а срок эксплуатации высокий.
2. Если используются только нижние направляющие, то при эксплуатации высок риск повредить их. Плавности хода двери без верхней опоры добиться крайне сложно, да и постоянное засорение полозьев будет давать знать о себе.
3. Комбинированные конструкции собирают при использовании дверей большой массы, либо для улучшения плавности хода.

Подготовка к монтажу раздвижных дверей

Так как наиболее популярный тип – это наружная конструкция, стоит заострить внимание именно на ней. Установка дверей своими руками подразумевает наличие следующих инструментов и материалов:

1. Полотно двери, наличники, коробка.
2. Фурнитура (ролики, направляющие, замки, ручки).
3. Брусья размером 50х30 мм для крепежа направляющих.
4. Метизы.
5. Уровень, рулетка, при необходимости линейка.
6. Дрель и шуруповерт.
7. Ножовка.
8. Стамески.

Если масса двери превышает 27 кг, нужно использовать 4 ролика. Для более легких конструкций хватит и 2. Для исключения деформации стены и порчи обоев ручками и замками, используйте скрытые, врезаемые в полотно двери.

В самом начале нужно определиться с местом установки и стороной открытия. В случае, если планируется монтаж 2 дверей, продумайте, насколько удобно будет ними пользоваться. При необходимости старая дверь убирается, монтируется новая коробка. В жилых комнатах зазор следует выдерживать порядка 10 мм. Если нет чистового пола, то в счет берется и ламинат, и стяжка, и нивелировка.

Далее нужно выполнить ряд действий:

1. Измерить ширину и высоту двери-купе. Желательно это делать в нескольких точках (внизу, в середине и вверху). Высоту двери нужно измерять в открытом и закрытом состоянии.
2. Производится установка бруса. Проводите ровную линию над верхней частью коробки. От линии до края коробки нужно выдержать расстояние, равное ширине направляющей. Брус крепится на этой линии. Один нюанс: середина бруска должна быть расположена над правой половиной коробки, если дверь выдвигается вправо.
3. Производится монтаж верхних направляющих профилей. Крепеж полозьев к брусу осуществляется при помощи метизов. Проверьте, как скользят ролики по полозьям. При необходимости замените последние, иначе функционирование дверей в доме будет сопровождаться неудобствами.
4. Нижние полозья могут быть установлены несколькими способами. Можно убрать часть напольного покрытия, но это для случаев, когда требуется установка конструкции с нижними направляющими. Можно смонтировать направляющую непосредственно на пол, только придется такую конструкцию использовать с порожками. Но строители активно применяют установку дверей без порога, хотя они и позволяют не разрушиться направляющей. Но намного чаще внизу ролики не ставят, используют лишь пакетный нож. С его помощью придерживается дверь и не отклоняется от направления движения.

Двери с порогом используются нечасто, без него намного проще. Причина – возможность реализации нормальной работы, сдвижные двери купе смогут работать без повреждения напольного покрытия. А это позволяет уменьшить время, необходимое для ухода за конструкцией.

Сдвижные двери: сборка и уход

На верхнем торце полотна навешиваются ролики, а на нижнем проделываются отверстия, между которыми выбивается паз. Он должен быть шириной 2 мм – чуть больше, чем у ножа. Глубина как высота ножа, в интервале 10-18 мм. Та часть, в которой нет паза, выполняет функцию ограничителя. Вставленную в пазы дверь при наличии ограничителя сложно вывести за его пределы.

Монтаж фурнитуры – это установка замка в межкомнатную дверь, своими руками выполнить это несложно. Достаточно наличие простого инструмента – отверток, плоскогубцев. После выполняется 1из важных моментов – установка ручек на межкомнатные двери своими руками. Вся работа выполняется аккуратно, чтобы не повредить внешний облик, иначе сдвижные двери-купе будут смотреться непривлекательно. Если нет опыта, то лучше доверить работу специалистам.

Окончательная установка раздвижных купейных дверей заключается в том, чтобы попасть в направляющие. В завершение ставятся резиновые ограничителя, которые позволят не выпадать дверям при работе и намного мягче сделают остановку. Эта конструкция намного лучше петель «бабочка», так как обеспечивает большую надежность и удобство.

Для красоты можно применить декоративные элементы – наличники, которые устанавливаются на коробке и верхних полозьях. Как правильно их смонтировать, можно прочесть на этикетке. Ставить обналички необязательно, так как сам механизм – это уже элемент декора. Для ухода за раздвижными дверьми необходимо:

1. Не допускать, чтобы на полотно и механизм двери-купе попадала вода, особенно если все элементы выполнены из древесины.
2. Внимательно следить за чистотой полозьев, своевременно удалять загрязнения. Если на них попадет мусор, то дверь будет плохо сдвигаться и раздвигаться.
3. Старайтесь не дергать дверь-купе и не хлопать нею, прикладывать усилие не нужно, так как ролики сильнее изнашиваются, иногда возможен «вылет» за пределы ограничителя. Вставить их на место может быть проблематично.
4. Проверяйте качество фурнитуры, меняйте своевременно ролики.
5. Повторная установка дверных замков должна происходить максимально аккуратно.

Понятно, что установка межкомнатных дверей из МДФ своими руками или гармошки – это капля в море. Намного сложнее поддерживать их в нормальном состоянии, не допускать поломки и своевременно производить ремонт. В целом же они способны прослужить ничуть не меньше, чем простые распашные конструкции. Установка дверей-купе своими руками – это залог того, что в вашем доме будет присутствовать элемент новизны.

как поставить на входную или межкомнатную дверь своими руками, как правильно крепить изделия

Установка входных и межкомнатных дверей не всегда может происходить гладко. Коробка двери и толщина стены в комнате могут существенно отличаться. В этом случае потребуется специальная установка доборов на двери. О том, что это такое и как правильно выбрать и установить эти комплектующие, пойдет речь в этой статье.

Особенности

Перед тем, как приступать к описанию особенностей такой процедуры, как установка доборов, необходимо ознакомиться с тем, что это такое и для чего они вообще используются. Добор – это специальная планка из древесины или МДФ, с помощью которой можно уровнять толщину дверной коробки и самой стены. Если этого не сделать, то будет виден зазор между коробкой и стеной, который со временем может привести к расшатыванию самого дверного полотна. Такое приспособление крепится к верхней части дверной конструкции.

Главная особенность установки доборов на двери заключается в том, что она осуществляется с противоположной стороны дверным петлям. Только так можно убедиться в том, что полотно свободно открывается и закрывается. Вторая особенность кроется в том, что даже при установке этих деталей необходимо оставлять зазор в 2 мм между верхней частью самой двери и ее коробкой.

Если же доборы мешают открыванию двери, необходимо устанавливать специальные подложки со стороны петель, рядом с откосами. Перед их установкой требуется снять верхний слой штукатурки.

И еще одна сложность заключается в выборе самих доборов. Лучше всего приобретать те изделия, которые изготовлены из того же материала, что и само дверное полотно и его коробка.

Невнимательное отношение к этим особенностям просто приведет к тому, что сами доборы быстро сотрутся или сломаются. Дверная конструкция начнет оседать и деформироваться. Обязательно необходимо после непосредственной установки аккуратно обработать сам добор. Это можно сделать при помощи защитного покрытия, лака для мебели или краски подходящего размера.

Установка самих доборов, так же, как и их последующая отделка на деле занимает мало времени. Но лишь при условии, что был правильно подобран вид этого изделия.

Стоит также понимать, что использование таких деталей позволяет не только уровнять толщину коробки и стен, но и красиво при этом оформить сам дверной проем.

Виды

Сегодня выделяют три основных вида дверных доборов:

• Стандартный или обычный добор представляет собой обычную рейку, которая может быть отделана шпоном, а может быть и без него. Это самый простой вариант этого изделия, который при необходимости можно просто и быстро изготовить самостоятельно. Стандартная ширина этого вида от 100 до 200 мм.
• Добор телескопический является усовершенствованной версией предыдущего варианта. Отличие кроется в явной схожести с вагонкой. Каждый элемент такого добора собирается, как пазл, благодаря наличию, с одной стороны, специального паза, а с другой – небольшого шипа. Именно такая конструкция позволяет красиво оформить дверь любого размера. Ширина телескопического добора варьируется в диапазоне от 90 до 150 мм.
• Комбинированный добор получил свое название не только потому, что позволяет уравнять толщину дверной коробки и стены, но еще и играет роль наличника. По внешнему виду он представляет собой уголок, имеющий торцы для крепления. Сам он непосредственно связан с дверной конструкции, а именно – коробкой.

Как выбрать?

Несмотря на то, что разновидностей этого изделия не так уж и много, нередко у обывателей возникают трудности с выбором наиболее подходящего его вида.

Чтобы не разочароваться в покупке и чтобы в процессе установки добора не возникало трудностей, следует учитывать некоторые нюансы:

• Необходимо определить ширину самого добора. Для того, чтобы этот показатель был точным, замеры следует делать в нескольких точках верхней части самой двери, с правой и левой сторон.
• Длину добора должна быть чуть больше, чем длина самого зазора. Лишние сантиметры при необходимости можно будет удалить за несколько секунд.
• Если установка этих деталей будет осуществляться самостоятельно, то все необходимые детали, в том числе и сами доборы, следует приобретать с небольшим запасом. Это необходимо для того, чтобы в случае каких-то неисправностей можно было сразу же выполнить установку правильно, а не бросать работу и бежать вновь в магазин.
• Выбирать доборы следует в той же цветовой гамме, что и сама коробка и дверное полотно. Еще лучше будет, если они будут иметь не только одинаковый цвет, но и будут изготовлены из схожих материалов.
• Выбирая доборы для межкомнатных дверей и стальных входных полотен стоит придерживаться этих же рекомендаций. Выбор будет одинаковым, а установка немного разной.
• Доборы – это изделие, на котором не стоит экономить. От его качества будет зависеть не только общий вид дверного проема, но и длительность качественной эксплуатации самой двери.

Опытные специалисты рекомендует приобретать доборы сразу же вместе с коробкой. Для этого необходимо измерить ширину самой стены. Лишь в случае ее толщины менее 80 см они понадобятся.

Как посчитать?

Перед тем, как отправляться в магазин и выбирать подходящие доборы, необходимо правильно рассчитать необходимое их количество. Для того чтобы в процессе установки доборов не пришлось снова бежать за недостающей их частью, или же, наоборот, выкидывать остатки, следует правильно рассчитать их необходимое количество.

Для начала нужно определиться с тем, что высота доборов исходит из высоты дверей. Если говорить о дверных полотнах стандартного размера, то их высота 2000 м, высота добора в этом случае будет аналогичной. Но больше внимание следует уделять ширине этих изделий, которая может колебаться в диапазоне 50-500 мм. Высота их также может быть различной.

Чтобы избежать неверной покупки, расчет необходимого количества доборов и их размеров следует выполнять в несколько этапов:

• Необходимо убедиться в том, что в коробке будущего дверного полотна имеется специальный паз, в который и будет устанавливаться добор. Это очень важный момент, ведь стоит учитывать, что комплектующее изделие будет вставляться в него, а значит, уменьшится и в размере.
• Вооружившись рулеткой, следует уложить ее в то место, где происходит соприкосновение с коробкой. Необходимо отметить полученное расстояние, оно будет обозначать край стены. Стоит помнить, что стены в любых помещениях практически никогда не бывают ровными, поэтому проводить измерения следует несколько раз, как справа налево, так и наоборот. Но измерять нужную только вверху.
• Основание размера будущего добора станет самое широкое расстояние. В случае, если оно будет немного шире, его легко можно будет сузить до нужной ширины.

Если же замеры производились в то момент, когда старая коробка еще не была демонтирована, в магазине при покупке коробки доборов необходимо вычесть из полученного значения ширину приобретаемой дверной конструкции.

Можно предположить, что ширина простенка 200 мм, а купленная коробка имеет ширину в 75 мм. Получается, что доборная доска должна иметь ширину в 125 мм. Лучше все же приобрести добор с шириной в 200 мм, а все что будет лишним отпилить в ходе установки.

Монтаж

После того, как были произведены все замеры, и были приобретены необходимые комплектующие и инструменты, можно начинать устанавливать доборы своими руками. При этом монтировать их необходимо немного по-разному, в зависимости от их разновидности добора.

Обычный

Здесь в свою очередь тоже идет небольшое разделение. Есть доборы с пазом, а есть без него. В каждом случае есть свои нюансы.

Для начала необходимо качественно и надежно установить и закрепить дверной блок и лишь после этого приступать непосредственно к монтажу:

• В случае, если коробка имеет паз для добора, его необходимо тщательно очистить от любых внутренних загрязнений и мусора, так как они могут повлиять на ровную установку изделия.
• Теперь верхняя планка вставляется для предварительной оценки, и проводятся необходимые отметки, которые затем соединяют в линию. В соответствии с разметкой обрезается доска и боковые доборы.
• Теперь эти комплектующие вставляются в паз, выравниваются и сверху аккуратно заливаются монтажной пеной.
• Если пазы для доборов отсутствуют, то они могут быть прикреплены непосредственно к брускам, которые закреплены на стене. Элементы доборов крепят саморезами к брускам на одинаковом расстоянии. Затем набивается рейка, но лишь с наружной стороны, а уже к ней прикрепляют сами доборы.

Возможно описание такой процедуры немного непонятное, но начав на практике использовать эти советы, легко можно убедиться в обратном.

Телескопический

Данная процедура не имеет каких-то существенных отличий в выполнении. Единственное – нарастить доборы нужно будет постепенно, а не сразу, как в первом варианте. И еще, такая процедура займет больше времени, ведь каждую следующую планку можно класть лишь после полного высыхания монтажной пены на предыдущем доборе.

Технология выполнения работ будет следующей:

• Очищение паза от внутренней грязи.
• Первая планка вставляется в паз для примерки и осуществляется правильная разметка.
• Осуществляется распил деталей для придания им нужного размера.
• Теперь первый добор вставляется в паз и заливается монтажной пеной.
• После высыхания пены необходимо повторять четвертый шаг до тех пор, пока все доборы не будут установлены.

Некоторые люди в целях экономии времени предварительно соединяют все доборные планки между собой, а потом целиком монтирую щит в паз. Делать этого не рекомендуется, если только вы не профессиональный строитель.

В противном случае между планками появятся щели, которые придется ликвидировать при помощи переделки всей работы.

Комбинированный

Обшить дверь при помощи таких комплектующих проще всего. Их не нужно крепить, используя монтажную пену. Все, что необходимо – это загнать планки в пазухи коробки. Но делать это необходимо начиная с верхней части дверной конструкции, регулируя плотность соединения на боковинах стыков.

По большому счету, монтаж таких комплектующих на практике занимает не более получаса при отсутствии должных навыков и не более 15 минут при уже имеющимся опыте выполнения такой работы.

Главное, подготовить все необходимые материалы и инструменты заранее, а также внимательно следовать инструкции.

Что установить вместо доборов?

Некоторые люди считают, к сожалению, что поставить доборную планку гораздо хлопотнее, чем попытаться замаскировать щель другими способами. Сегодня существует несколько аналогов этого изделия:

• Шпаклевка или обои. Иногда именно с их помощью пытаются скрыть этот самый зазор. Лет 10 назад – это бы единственный способ, но сегодня он не приемлем. Во-первых, рано или поздно щель все равно станет видно. А во-вторых, такое оформление выглядит недостаточно эстетично и может визуально испортить даже самую дорогую и стильную дверь.
• Обычные наличники, которые часто устанавливают на пластиковых окнах и дверях. Но такой вариант больше подходит для оформления уличных окон. Такая замена визуально портит внешний вид, да и к тому же создает впечатления нахождения на улице.

• Монтажная пена, также часто используется некоторыми народными мастерами при маскировки зазоров. Но опять же, выглядит это неэстетично, да и саму пену, а точнее ее остатки потом также нужно будет чем-то прятать.
• Специальная маскировочная планка, которая изготавливается из металла и окрашивается полимерной краской в различные цвета. Но при ее выборе, следует учитывать, что самостоятельно изменить ее длину и высоту будет практически невозможно, и не в каждом случае можно будет вообще использовать такое изделие.

На основе такого краткого описания возможных аналогов можно сделать вывод, что наиболее эстетичным и разумным будет использование именно дверных доборов, и лишь в некоторых случаях будет уместна декоративная планка. Но и к ее выбору нужно подходить максимально ответственно.

В заключении хотелось бы еще раз сказать, что при правильных замерах и выборе подходящих доборов можно не просто устранить зазор между дверью и стеной, но и придать завершенный, а самое главное, красивый и законченный внешний вид всей конструкции в целом. Если же вы сомневаетесь в правильности своего выбора, то можно посоветоваться с профессиональным монтажником, который посоветует эти комплектующие изделия высокого качества и наиболее подходящие именно вам. Только используя доборную доску высокого качества, можно надеяться на качественный и долговечный результат.

Подробнее о том, как установить доборы на двери, вы узнаете из следующего видео.

как поставить своими руками на входную модель, чем крепить телескопические элементы

Монтаж дверного полотна зачастую предполагает оформление откосов с целью их декорирования и выравнивания. Оптимальным решением данной задачи являются доборы, которые устанавливают на стену возле коробки. Эти конструкции представляют собой небольшие планки из дерева или пластика. Перед тем как монтировать подобные изделия, следует узнать особенности установки доборов на двери. Это позволит упростить и ускорить все монтажные операции.

Необходимость доборов: плюсы и минусы

Доборы – это небольшие планки или доски, которые крепят на откосы. Они используются только на проемах, которые имеют значительную ширину, а сама коробка не способна закрыть их. Технически данные элементы не являются обязательными атрибутами входной или межкомнатной двери. Без них можно прекрасно обойтись, но при этом нужно будет формировать широкий откос, что не всегда удобно и практично.

Дверные доборы имеют несколько преимуществ перед другими способами отделки:

• Возможность установки на неровной поверхности. Поэтому доборы исключают дополнительную отделку стены, что снижает затраты на материалы.
• Качественная защита от загрязнений.
• Высокая механическая прочность. Особенно это касается изделий из натуральной древесины, из которой доборы чаще всего делают.
• Установленные на откосах планки дополнительно укрепляют дверную коробку, предотвращая ее расшатывание или перекашивание.
• Универсальность. Доборы сегодня выпускаются различной толщины и ширины, что позволяет использовать их для отделки практически любых типов откосов. Особенно это касается телескопических моделей, которые можно сшивать между собой наподобие деревянной вагонки.
• Разнообразие дизайнов. Конструкции изготавливают из различных материалов, которые оформляют под определенные стилевые направления.

Способы крепления

Установка дверных доборов предполагает их фиксацию к стене. Этот процесс относительно простой и может выполняться несколькими основными способами:

• Крепление непосредственно при установке дверной коробки. При этом доборную доску прикрепляют непосредственно к каркасу двери. Для этого могут использоваться различные способы. Самым простым вариантом является сбивание их вместе с помощью внутренней доски, которая прикрепляется к добору и коробке. Важно при выполнении монтажа выровнять плоскости обоих элементов, чтобы получить ровную поверхность. Но если откосы имеют значительные перепады, тогда без определенных навыков будет сложно подогнать элементы очень ровно с минимальными повреждениями.

• Монтаж после фиксации дверного полотна. Здесь основную сложность составляет процесс замеров. Нужно получить точные параметры доски, которая затем прикрепляется уже к самой стене с помощью различных вариантов.

Чтобы спрятать стык между коробкой и добором, на их торцах вырезают соединение типа шип-паз. При этом доска заходит внутрь дверного каркаса, который и скрывает ее под собой. Этот вариант является более распространенным, так как позволяет получить красивую и декоративную поверхность.

Подобными пазами сегодня дополняются и сами доборы на каждом из торцов. Это позволяет соединять их в более эстетичную систему. Но для металлических дверей невозможно выполнить подобное соединение после установки коробки. Обусловлено это тем, что сформировать паз в металле с помощью фрезера технически нереально.

Как сделать своими руками?

Доборы – это обыкновенные планки или доски, которые выполняют декоративную функцию. Поэтому изготовить их можно самостоятельно из различных материалов. Зачастую их формируют из натуральной доски небольшой толщины или листовой продукции (ЛДСП, фанера и т. д. ).

Процесс изготовления добора в домашних условиях можно разбить на несколько последовательных этапов:

• Изначально выполняются замеры проема. Важно мерить откосы в различных местах, чтобы исключить неточности габаритов. Эту процедуру нужно проводить для каждой стороны откоса отдельно.
• На основе полученных данных следует изготовить заготовку. Для этого на доску наносятся габариты будущего добора. Обратите внимание, что лучше всего предусматривать небольшой запас, чтобы после установки на стыках не образовались щели. Когда разметка готова, выполняется распил доски на доборы. Подобные операции лучше выполнять с помощью циркулярной пилы, так как она обеспечит более ровный и качественный срез.
• Завершается процедура подгонкой и отделкой добора. Если доска несколько больше, то следует выровнять торцы с помощью электрического рубанка. Чтобы придать добору уникальный дизайн, дерево нужно отшлифовать и покрасить морилкой или лаком. Если применяется ламинированная ДСП, тогда нужно позаботиться о закрытии торцов специальными лентами. Они клеятся на материал с помощью утюга или специального фена.

Изготовление доборов позволяет не только сэкономить деньги, но и получить долговечную систему, которая будет адаптирована под конкретные условия эксплуатации.

Как правильно установить?

Монтаж дверных доборов – это простая операция, которую при определенном желании можно выполнять и самостоятельно. Но перед тем как устанавливать подобные элементы, желательно ознакомиться с инструкцией к их креплению. Это позволит вам поставить их значительно быстрее и качественнее.

Необходимые инструменты

Монтаж доборов – операция, требующая минимальное количество навыков. Но чтобы получить качественный результат, следует использовать вспомогательный инструмент, в том числе:

• Ручную или циркулярную пилу. Оптимальным вариантом будет болгарка со специальным кругом по дереву или лобзик. Желательно использовать пилы с небольшими зубами, чтобы получить ровный стык без заусениц.
• Фрезерную машинку. С ее помощью формируют пазы для стыковки коробки и доборной доски. Обратите внимание, что монтаж можно проводить и без этой операции. Но получить точные и незаметные торцы без нее невозможно.
• Струбцины. Эти механизмы применяются для фиксации болгарки к стулу. Это позволит получить мини-циркулярную пилу, которая облегчит обрезку добора в нужном месте.
• Карандаш и длинная линейка.

Для оптимизации работ вам понадобится также длинный стол или несколько табуретов. Они применяются в качестве опор, на которые укладывают доски при обработке.

Как посчитать?

Монтаж доборов всегда начинается с замера толщины стены. От этого параметра зависит выбор типа и количества расходных материалов.

Рассчитать доборы можно по такому простому алгоритму:

• Изначально нужно получить ширину свободного места на стене возле коробки. Измерения проводятся с помощью линейки либо уголком. Последний вариант является более точным, так как необходимо учитывать угол между каркасом двери и доской. Ширину желательно узнать по всему периметру проема.
• Следующим шагом является измерение толщины дверной коробки. Это нужно, чтобы подобрать соответствующий добор, под который нужно будет подкладывать минимальное количество опорных элементов.
• Завершается процедура расчетом количества доборов. При этом учитывается не только ширина доски и проема, но и их высоты. Желательно брать эти параметры с небольшим запасом, чтобы затем можно было подогнать полотно под габариты проема. Обратите внимание, что все доборы на рынке имеют стандартные размеры. Поэтому следует при выборе ориентироваться именно на них.

Что можно использовать вместо доборов?

Доборы – это продукция заводского типа, которая выпускается с определенными техническими параметрами. Но никто не мешает заменить готовые изделия подручными материалами, которые найдутся у каждого хозяина:

• Доска из массива. Оптимальный вариант для изготовления добора. Материал прекрасно выдерживает высокие нагрузки, а также отличается прочностью и долговечностью. При этом можно для изготовления конструкции использовать различные породы дерева. Это позволит адаптировать конечное изделие под стиль коробки и дверного полотна.
• МДФ. Продукция из древесной стружки, которая используется для изготовления дверей. Листы этого материала также прекрасно подходят для доборов. Но вещество очень плохо противостоит влаге, поэтому подобные элементы можно устанавливать только внутри помещений с минимальной влажностью.
• ДСП и ДВП. Листы из древесных отходов, которые можно адаптировать под доборы. Работать с ними довольно легко, но при этом они также боятся влажности, что и ограничивает их применение.
• Фанера. Существует несколько видов такого вещества, которое бывает влагостойким. Фанера – это оптимальный вариант для изготовления доборов, так как она обладает оптимальным соотношением цены и качества.

Если у вас нет этих материалов, можно изготовить добор из обрезков пластиковой вагонки. Она хоть и не так прочна, но очень легко режется и не боится влаги.

Как нарастить?

Бывают ситуации, когда ширины одного стандартного добора не хватает, чтобы закрыть дверной проем. Решением данной задачи является только наращивание полотна.

Этот процесс состоит из нескольких последовательных шагов:

• Изначально устанавливаются доборные доски возле самой коробки. Важно качественно и ровно зафиксировать их.
• После этого к ним прикладывают второй ряд материала, который будет уже немного выступать за край стены. Это позволит выполнить разметку по всей длине доски. Альтернативным вариантом является замер незакрытого куска откоса с последующим переносом габаритов на новую заготовку.
• Когда разметка произведена, нужно отпилить добор. Обратите внимание, что резка выполняется только со стороны, которая не стыкуется с предыдущей доской. Это важно, когда для наращивания используются телескопические виды покрытий, так как они оснащены изначально пазовыми соединениями.

Когда же применяются прямые доборы, сторона их подрезки не имеет значения. Главное, чтобы при стыковке они образовывали минимальную щель.

Монтаж

Алгоритм установки доборов состоит из таких последовательных действий:

• Изначально выполняются все замеры и подгоняются габариты всех элементов. Важно, чтобы стыки досок были с минимальными зазорами, так как это будет не только не красиво, но и приведет к образованию сквозняков.
• На данном этапе выполняют подгонку доски к стене. Этот процесс предполагает выравнивание ее в одной плоскости с дверной коробкой. Если откос неровный, тогда для этого под добор подкладывают деревянные планки различной толщины. Их следует прикрепить к стене с помощью саморезов и дюбелей.

Когда откосы располагаются под углом, тогда желательно не выравнивать их параллельно коробке, а формировать с небольшим уклоном. При этом угол должен быть одинаковым с обеих сторон проема.

• Завершается процедура монтированием и отделкой доборов. Чтобы закрыть торцы, с внешней стороны располагают наличники, которые также изготавливают из того же материала.

Как крепить доборную доску?

Крепление доборов является одним из важных этапов всего монтажного процесса. Выполняется эта процедура несколькими основными способами:

• Бескрепежный. Этот подход предполагает использование монтажной пены в качестве фиксатора полотна. Для этого доборную доску выравнивают вдоль всего откоса, а затем в щель между ней и стеной заливается пена. Она хорошо схватывается практически с любыми веществами и образует долговечную связь. Такой подход является одним из самых простых и используется многими специалистами.
• Крепежный. Фиксация доски происходит с помощью гвоздей либо саморезов. Если стена из кирпича или другого плотного материала, перед тем как вставлять добор, нужно сформировать отверстия под дюбели. После вкручивания саморезов желательно декорировать эти места специальными вставками. Если доборы изготавливались из подручного материала, тогда их можно дополнительно обшить специальными пленками или декоративными планками.

Идеи отделки в интерьере

Доборы могут дополнять двери, а также быть украшением интерьера, например, как в этих примерах.

Большая двустворчатая дверь из массива со стеклянными вставками отлично смотрится благодаря деревянным доборам и панелям. Все выполнено в одном стиле и выглядит очень солидно.

А здесь все обычное, стандартное – и доборы, и двери. Однако они играют роль единого «ансамбля» в интерьере, а помогают им в этом стены, потолок и пол.

Еще один вариант двери из темного массива дерева, но на это раз доборы играют роль оформления тамбура. Получился дверной проем достаточно строгий, но весьма красивый, тем более что рядом удачно помещена небольшая скульптура.

Из видео ниже вы сможете узнать, как установить доборы на двери самостоятельно.

Установка доборов на межкомнатные двери своими руками, что это такое

Двери изготавливаются с учетом стандартных размеров. Все они рассчитаны на толщину стен до 100 мм, поэтому в формировании проемов рекомендуется придерживаться действующих нормативов. В противном случае придется оштукатуривать откосы, отделывать их пластиком, гипсокартоном или устанавливать доборы, представляющие собою расширитель дверной коробки.

В чем особенность добора?

Дверной элемент состоит из пары вертикальных стоек и одной горизонтальной планки. Его устанавливают с целью увеличения «зоны охвата» коробки, расширяя дверной короб. Добор изготавливается из массива древесины, ДВМ или МДФ. Готовые планки продаются отдельно или поставляются вместе с коробом. Их конструкция достаточно проста для того, чтобы произвести установку своими руками или сделать доборы самостоятельно.

Варианты установки

Профиль добора в собранном виде выглядит в виде буквы «П» и повторяет очертания дверной коробки. Обычно он крепится:

• К стене;
• К дверному коробу;
• К монтажному брусу, устанавливаемым между проемом и добором.

Совет! Если купленная дверная коробка уже, чем проем под нее, на этапе черновых ремонтных работ допускается оштукатуривать не перекрытую часть с последующей оклейкой обоями или отделкой пластиком. Вариант сложнее, нежели установка доборов, однако более экономный.

Поскольку вертикальные планки не несут нагрузки, для их фиксации может использоваться обычная монтажная пена или жидкие гвозди. Менее эстетичный способ заключается в креплении доборов оцинкованными саморезами, с последующим скрытием шляпок пластиковыми заглушками или мастиками в соответствующем цвете.

Виды доборов

Наиболее удобными считаются дверные коробки с выбранной четвертью в торцевой части для присоединения доборных планок. Элементы изготавливают толщиной в 6-10 мм из натурального дерева или материалов на его основе. Ширину планок рассчитывают исходя из общей ширины проема за вычетом ширины дверной коробки от торца паза.

Важно! Измерения необходимо выполнять в не менее чем четырех точках. Зачастую размеры отличаются, поэтому за ориентир необходимо брать максимальные значения.

В идеале наружный торец добора должен находиться заподлицо с дверным проемом. Миллиметровые припуски устраняются рубанком. Фиксацию расширителя к основе выполняют с использованием оцинкованных гвоздей шагом 250-350 мм, либо «ставят» на клей в паз заранее смонтированной коробки. Окончательным этапом является установка наличников.

Часто приходится покупать коробки без выемки под добор. В этом случае:

• Четверть выполняется самостоятельно, посредством фрезерного инструмента, либо производится монтаж путем сквозного просверливания бруса с торца и прикручивания планок саморезами в «потай»;
• Выполняется фиксация доборных элементов на заранее прикрученные к проему бруски, размещаемые с шагом 500-600 мм;

• Осуществляется установка рейки с наружной стороны, предназначенной для стыковки бруса и планки

Важно! Рейка обязательно фиксируется и к брусу, и к добору, при этом ее центральная ось должна проходить четко по линии соединения, или незначительно от нее отклоняться.

Намного проще обстоят дела с телескопической коробкой, в которой имеется заранее подготовленный паз для установки добора и наличника. Соединение двух элементов производится посредством дополнительной планки из фанеры или ДВП. Ее ширина идентична ширине паза. Рейтинг диванов по качеству 2018 года вы можете изучить в другой нашей статье.

Все доборы имеют неоспоримые достоинства:

• Предоставляют возможность обойтись без «мокрых работ»;
• Позволяют ускорить процесс установки дверного блока;
• Увеличивают период очередного ремонта.

Качественно установленные планки гарантируют целостный, презентабельный и эстетически привлекательный внешний вид.

Классический порядок установки

Традиционно верхнюю притолочную планку накладывают на два вертикальных доборных элемента. Ее размер определяют как сумму длины притолоки и двух толщин стоек. Иногда планку помещают и между ними, а длину выбирают равную ширине коробки, при этом к высоте правого и левого вертикального элемента добавляют ширину добора. Далее можно переходить к установке:

• В зависимости от выбранной схемы производятся детальные замеры;
• Выполняется торцовка доборной доски с учетом полученных измерений и выбранной схемы монтажа;
• К дверной коробке монтируются три доборные части;
• Полученная конструкция, посредством распорных клиньев, выравнивается в проеме;
• Производится фиксация коробки монтажными клиньями и задувка пеной имеющегося зазора;
• Устанавливаются наличники.

Важно! Рекомендуется подачу пены выполнять порционно с целью постепенного заполнения пространства, возможности внесения коррективов расположения коробки и исключения вероятности «выдавливания» коробки наружу.

Приведенная технология актуальна для установки и межкомнатных, и входных дверей. В случае, когда петельная стойка находится со стороны глухой стены, расширение коробки допускается производить в обоих направлениях. Если же ограничительной стены нет, а двери планируется распахивать на 180 градусов, то необходимо монтировать коробку заподлицо с внешней плоскостью проема, при этом доборы размещать с обратной стороны. Рекомендуем также почитать статью о современных шкафах-купе у нас на сайте.

Доборы межкомнатных дверей устанавливаем самостоятельно

Придавая завершенный вид вставленной межкомнатной двери, необходимо воспользоваться установкой доборов, при помощи которых закрывается дверной проем, а также устраняются перекосы, и укрепляется дверной короб.

Так как стены везде разные, то размеры доборов должны соответствовать их толщине. Данный момент необходимо продумать заранее. До покупки новой двери решить вопрос оформления откосов. Если же короб полностью закрывает проем, то можно отказаться от их установки.

Как правильно установить доборы своими руками на межкомнатную дверь рассмотрим подробнее. Добор является прямой планкой, закрывающий дверной проем, соприкасающийся своими торцами с наличником и дверной коробкой.

Готовые доборы имеют несколько видов:

1. Стандартные, прямые планки без кромки.
2. Стандартные, прямые планки с кромкой.
3. Телескопические доборы.
4. Комбинированные.

Профессионалы советуют обрамлять незакрытый участок проема стандартными доборами с кромкой, которые легче стыкуются с наличниками.

Доборы, телескопические имеют преимущество подгона ширины проема при их установке, обеспечивая надежное соединение без применения крепежа.

Планка комбинированная изготовляется в форме угла, служит для облицовки не широкого проема, исполняющая одновременно две функции – добора и наличника.

Каждой категории доборов присуще свое отличие и принадлежность к конструкции монтируемого дверного проема. На межкомнатные двери крепеж доборов производится по определенным технологиям.

Что понадобится для установки доборов

Залогом успешной работы считается наличие хорошего инструмента, поэтому до начала работы желательно подготовить:

• Рулетку для замеров, уровень;
• рубанок, острый ножик, лобзик по дереву;
• молоток, киянка;
• строительная пена, малярный скотч, шпатлевка.

Планируя установку добора, обратите внимание на коробку двери. Если в коробе предусмотрен паз, то планка просто вставляется в него, что упрощает и повышает точность установки добора. Если же паза нет, то крепление производится вплотную к коробу.

Перед началом работы сделайте необходимые замеры открытой части откоса, от дверного полотна до окончания стены.

• Замеряем ширину откоса в нескольких местах, начиная от верха и до низа;
• определяем длину верхней и высоту боковых планок, не забывая, что монтируется конструкция доборов буквой «П»;
• получаем точные размеры и переносим их на добор. Заметим, что спешить в данном случае не стоит, геометрически точно полученные размеры, обеспечат отличный результат монтажа доборов;
• далее на выбранную планку в зеркальном отражении переносим обмеры и лобзиком или пилой отрезаем лишнее;
• аналогично поступаем с противоположной стороной и верхом откоса.

Полезные советы перед началом работ

Установка доборов на входную дверь самостоятельно требует некоторого представления и знаний о предстоящей работе. Поэтому не поленитесь почитать рекомендации профессионалов.

• Наличие паза в коробке значительно упрощает и ускоряет работу, повышая точность подгона добора.
• Измеряя откос, не забывайте прибавить к результату глубину паза короба.
• Устанавливая планки на короб без паза, следует с хирургической точностью производить замеры не менее чем в четырех вертикальных точках стены, и не менее точно переносить их на будущие доборы в зеркальном отражении.
• Телескопическую конструкцию желательно выбирать под стать дверного полотна по фактуре и цвету. Собирается по принципу конструктора, вставляя выступы в углубления. Для придания дополнительной прочности, используется клей.

Приготовленные планки примеряем к откосу, прикладывая их по периметру. Обращаем внимание на стены. Выпуклые места срезаем, вогнутые – зашпаклевываем. Чем больше площадь соприкосновения планок со стеной, тем крепче крепление добора.

Методы крепления конструкции

Крепятся доборы несколькими способами. Поскольку доборы играют лишь декоративную роль и не несут силовой нагрузки, то самое простое, чем прикрепить планки — воспользоваться строительной пеной, чем пользуются профессиональные строители. Можно использовать в качестве крепежа саморезы и гвозди. При данном укреплении потребуется сверлить стены.

Какой бы из способов крепежа не был выбран, перед установкой доборов необходимо подготовить обрамляемую поверхность. Устранить все неровности и загрязнения, очистить от пыли.

Установка доборов

Весь процесс монтирования доборов требует аккуратности, точности и некоторых навыков.

1. Подготовленные планки вставляют в дверной откос, начиная с горизонтали, заканчивая вертикалью.
2. Используя уровень, проверяем правильность установки. На не ровной стене вставляются распорки между косяком и добором.
3. Таким манером регулируем уровень планки по всему периметру откоса.
4. Подогнанную конструкцию закрепляем с помощью саморезов, гвоздей или строительной пены.
5. Свободное пространство между добором и стеной заполняем пеной.

После высыхания пены, срезаем лишнее, и на жидкие гвозди крепим наличники. Межкомнатная дверь оформлена.

Установка доборов в компании «РемонтДверей»

Если Вы не особо дружит со столярными инструментами, или не достаточно располагает свободным временем, и не может провести установку доборов самостоятельно, компания «РемонтДверей Спб» оказывает услуги по ремонту и реставрации дверей, обратившись в которую, вы получите профессиональную помощь.

Как установить двери в толстые стены

Сводка: при установке дверей в зданиях с высокоэффективными ограждающими конструкциями необходимо иметь дело с толстыми стенами и другими изоляционными деталями. Соавторый редактор Майкл Мейнс описывает три подхода к установке дверей в толстых стенах: использование дверей с более толстыми косяками, создание ступенчатого проема или удерживание двери во внутреннем пространстве, чтобы она могла полностью открываться. При установке подоконника необходимо предусмотреть глубокий порог. Мэйн подробно описывает включение надставки подоконника и описывает, как создать структурную опору надстройки над внешней изоляцией или приподнятой плитой, создав сформированное углубление.

В прошлом выпуске мы рассмотрели установку окон в толстостенных конструкциях. В этой статье мы сосредоточимся на дверях. В корпусах с высокими эксплуатационными характеристиками — с толстыми стенками и другими деталями, обеспечивающими дополнительную изоляцию и воздухонепроницаемость — установка стандартных дверей создает проблемы, с которыми строители обычно не сталкиваются в более традиционных зданиях. Расположение двери относительно глубины проема может повлиять на распашку и детали порога, и возникновение теплового моста может стать проблемой.Единого решения не существует, но мне повезло с деталями, показанными здесь. Их можно адаптировать для работы с импортными дверьми, которые немного отличаются от тех, к которым привыкло большинство североамериканских строителей, но основаны на стандартных профилях дверей и косяков.

Измерение колебаний и отката

Толстостенные узлы могут повлиять на степень открытия двери, а также на то, насколько легко или сложно прикрепить водостойкий барьер (WRB) и воздушный барьер к косяку. Ниже приведены три подхода.

Раствор для толстого косяка

Стандартная дверь, устанавливаемая снаружи, позволяет получить простые детали отделки, но для этого требуются внутренние раздвижные косяки, что означает, что дверь может открываться только немного больше, чем на 90 °. Если нет перпендикулярной стены, в которую можно было бы открыться, дверь будет упираться в обшивку, что может ослабить петли и повредить дверь и обшивку. Кроме того, WRB и воздушный барьер обычно находятся на обшивке, что затрудняет привязку дверной коробки к этим слоям, поскольку они будут выровнены по направлению к середине дверного косяка.

В идеале заказать дверь с более толстыми косяками. Есть 6 9/16 дюйма. косяки доступны на полке — идеально подходят для конструкции 2 × 4 с 2-дюймовым наружным пенопластом — или вы можете построить свои собственные или купить нестандартные конструкции для более толстых стеновых сборок. На месте я могу получить двери строительного класса с диаметром 9 1/8 дюйма. косяки, и видел косяки до 11 1/8 дюйма от других поставщиков. Но даже такой глубины не всегда достаточно, и если есть дождевой экран, детали могут быть сложными из-за дополнительной толщины на внешней стороне.

Ступенчатое положение

Другой вариант, особенно подходящий для стены с двойными стойками, — это создание ступенчатого проема. Сделайте внешнее грубое отверстие нормального размера, а внутреннее отверстие шире обычного. Это не позволит двери открываться на 180 °, но значительно увеличит угол открывания, и вы можете расширить внутреннюю часть для еще более широкого доступа. Обратной стороной является то, что это уменьшает количество изоляции возле двери, хотя вы можете сломать тепловой мост на каркасе, добавив слой изоляции из жестких плит с внутренней стороны.Отрегулируйте ширину внутреннего грубого проема и используйте фанерную косынку, выровненную по стене, чтобы связать две стены вместе.

Внутренний монтаж

Я предпочитаю придерживать дверь внутрь так, чтобы она могла открываться на 180 °. Когда имеется сплошная внешняя изоляция, это позволяет легко связать WRB и воздушный барьер, при условии, что они расположены в слое оболочки. Для этого используйте косяки внешнего расширения и какую-нибудь приставку подоконника.Сплошная внешняя изоляция является естественным дополнением для косяков наружной пристройки и порогов, хотя и то, и другое требует продуманных и хорошо выполненных деталей окладов.

Установка подоконника

Для глубоко установленной двери необходим порог такой же глубины, что может быть достигнуто путем изготовления надставки из алюминия или камня. Для фундамента из бетонных плит ключевым моментом является размещение подоконника там, где он получит максимальную структурную поддержку.

Глубокие удлинители

Дверные пороги или пороги могут быть проблемой в толстых стенах, если вы располагаете дверь с внутренней стороны стены.Если ваш производитель дверей не предлагает алюминиевый подоконник, достаточно глубокий для всей глубины стены, вы можете сделать пристройку, используя коммерческий пандус — Pemko — это уважаемый бренд. Их пандусы бывают разных форм и размеров, поэтому вам, возможно, придется разрезать слишком глубокие — к счастью, алюминий легко режет столовой пилой. Надставка подоконника должна быть наклонной, чтобы сливать наружу. Вы можете углубить внешнюю часть чернового пола в сборе, но я думаю, что в этом случае проще поднять всю дверь на 3/8 дюйма.до 1/2 дюйма прокладка. Сделайте прокладку непрерывной, чтобы она соответствовала требованиям по установке двери. Герметизируйте стык между заводским порогом и надставкой подоконника высококачественным герметиком и обязательно используйте поддон с самоклеящейся мембраной, чтобы избежать тепловых мостиков и конденсации во внутренней части, которые вы бы получили с металлическая сковорода. Такой же подход хорошо работает и при использовании дверей в европейском стиле с узкими порогами.

Углубление формованное

Двери, устанавливаемые на плиты с утолщенными краями, имеют две основные проблемы: внешняя изоляция (необходимая в климатических зонах 4 и выше) не обеспечивает структурной поддержки надставки подоконника, и если дверь удерживается во внутренней части, возникает значительная тепловой мост через верх подоконника в бетон.Одним из решений является создание формованного углубления в плите под дверью и заполнение углубления пенопластом высокой плотности, покрытым деревянным каркасом для поддержки двери. Стандартная пена 15 фунтов на квадратный дюйм сжимается слишком сильно для жестких допусков, необходимых для дверей, но пена 40 фунтов на квадратный дюйм достаточно жесткая, чтобы предотвратить чрезмерное отклонение. (Я использую пропитанный боратом пенополистирол, потому что он устойчив к насекомым, а вспениватели оказывают меньшее воздействие на окружающую среду, чем пенополистирол.) Планируйте заранее и заказывайте лист по специальному заказу.

Используйте мембранный поддон с задней перегородкой, чтобы закрыть пену.Для удлинения подоконника вы можете использовать металл, но хорошее обновление, которое может быть более доступным, чем можно было бы подумать, — это камень, либо от местного поставщика хардкейпа, либо со свалки поставщика столешницы. Для сопротивления скольжению предпочтительна слегка текстурированная поверхность. (В моем районе легко доступны сланец и голубой камень с естественными трещинами на поверхности.) Просто поместите камень в наклонный слой раствора, чтобы пролить воду, и добавьте пену толщиной 25 фунтов на квадратный дюйм снаружи, прочно приклеенную к вертикальной поверхности камня. плита.Он будет достаточно жестким, чтобы поддерживать удлинитель порога, пока он является непрерывным и относительно жестким.

Перекрытие приподнятое

Аналогичные детали применимы для приподнятого перекрытия, представляющего собой перекрытие с морозостойкой стеной или опорную балку. Пенопласт по периметру плиты уменьшает тепловые мосты, поэтому нет необходимости создавать углубление в перекрытии под дверью, но вам нужно будет сделать углубление в стене или поперечной балке. Эта установка всегда должна включать поддон подоконника, в том числе заднюю перегородку (которую можно скрыть с помощью небольшой части внутренней отделки), потому что двери могут со временем протекать.

Рисунки: Артур Маунт

От Fine Homebuilding # 286

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Как установить удлинитель для двери | Home Guides

Установка подвесной двери в рамках вашего проекта улучшения недвижимости может быть довольно простой задачей, если только косяки на обшивке не совпадают со стенами.Это может произойти в старых домах, когда на дом был установлен новый сайдинг или когда стены были изменены каким-либо образом, например, добавлены панели на внутренней стене. Это меняет ширину между стенами, где сидят косяки. Для этого необходимо изменить косяки, либо получить другую дверь с более широкими косяками, либо изготовить и установить надстройки для расширения косяков. Пристройка — единственное решение, если стена нестандартного размера.

Установите сменный косяк со снятой дверью внутри грубого дверного проема так, чтобы внешний край был заподлицо с внешней стеной, для внешней двери или лицевой стороной стены снаружи комнаты.С помощью рулетки измерьте зазор между стеной и краем косяка. Проведите линейкой по лицевой стороне стены и за дверным проемом; Измерьте зазор до линейки, чтобы измерение было точным.

Измерьте разницу в нескольких местах, на каждом боковом косяке и наверху, так как стены могут незначительно отличаться по толщине; убедитесь, что косяк держится надежно, чтобы размеры были точными. Измерьте ширину досок косяка, обычно 3/4 дюйма, и подберите соответствующий пиломатериал; купите новый материал в строительном магазине или проверьте старый косяк, чтобы узнать, можно ли его использовать.

Установите настольную пилу на ширину, необходимую для удлинения, используя самый широкий из ваших размеров зазора. Разорвите три доски до этой ширины, две достаточно длинных для боковых сторон и одну для верха. Измерьте косяк, чтобы найти необходимую длину, и отрежьте три части по размеру, одну для верхней части и две для боковых сторон.

Положите новый косяк на ровную поверхность, проверьте установку удлинителей и приклейте их к внутренней поверхности кожуха с помощью столярного клея. Скрепите детали вместе регулируемыми зажимами и прибейте их вместе с помощью молотка и тонких гвоздей для отделки — на расстоянии около фута друг от друга.Установите шляпки гвоздей с набором гвоздей под лицевую поверхность дерева и заполните отверстия шпатлевкой.

Снимите зажимы и вставьте удлиненный косяк в дверную коробку, чтобы убедиться, что он подходит. Используйте рубанок, чтобы обрезать лишнее с удлинителя в тех областях, где он немного шире. Поместите шпатлевку в любые зазоры, где соединяются две детали. Отшлифуйте удлиненный косяк с помощью ручной шлифовальной машины и мелкой наждачной бумаги и установите его, как обычный косяк.

Ссылки

Автор биографии

Боб Харинг был писателем и редактором новостей более 50 лет, в основном в Associated Press, а затем в качестве исполнительного редактора Tulsa, Okla.»Мир.» После выхода на пенсию он пишет рассказы о фрилансе и еженедельно ведет колонку по компьютерной безопасности. Харинг имеет степень бакалавра журналистики Университета Миссури.

Замена двери: Обновите переднюю дверь

Автор: Мэтт Вебер

Выбрось косяки .. Апгрейд с тройной угрозой придает входной двери новый облик.

Первое, что кто-то видит, войдя в дом, — это его подъезд.Чтобы первое впечатление оставалось положительным, входная дверь — это идеальное место, чтобы сосредоточиться на сдержанности. У подъезда нашего проектного дома были три проблемы: устаревшая конструкция двери, плохое уплотнение и старая ветхая дверь в аварийном состоянии. Чтобы решить эту проблему, мы улучшили входную дверь втрое, установив новую входную дверь, новую штормовую дверь и пакет декоративной отделки.

Замена передней двери

Мало того, что существующая входная дверь устарела, кто-то неправильно обрезал нижний край двери, чтобы она не могла плотно прилегать к косяку.Кроме того, конструкция старой двери не предлагала теплоизоляцию, как современные энергоэффективные модели. Таким образом, каждый раз, когда вы проходили мимо двери зимой, внутри прихожей всегда присутствовал очаг холодного воздуха.

Мы заменили дверь одной из предварительно подвешенных дверей из стекловолокна Benchmark из серии Therma-Tru’s Benchmark, которую можно приобрести в Lowe’s. Мало того, что отделка из красного дерева и овальное окно придавали декору столь необходимый импульс, но и значительно повышалась энергоэффективность дома, полностью устраняя это неприятное холодное пятно.

Первый шаг при замене двери — снять дверь с петель и отложить ее в сторону, чтобы уменьшить нагрузку на косяк. Если есть сетка / штормовая дверь, избавьтесь и от нее.

Отверните все винты вдоль косяка с помощью возвратной пилы.

Первый шаг — снять старую дверь с петель, так что вам нужно только бороться с косяком.

Отодвиньте старую обшивку и проденьте копировальную пилу между косяком и каркасом стены с обеих сторон, чтобы ослабить крепеж.Затем подденьте кирпичную лепнину плоским бруском. Удаление формы для кирпича должно устранить большинство крепежных элементов, что позволит откинуть старый дверной косяк. Возможно, вам придется приподнять подоконник, если он приклеен к полу.

Вытащить старый дверной косяк.

Затем подденьте форму для кирпича.

Попросите помощника помочь вам наклонить новую дверцу в раму. Therma-tru включает в себя пошаговые инструкции по установке двери, но будут применяться некоторые базовые процедуры установки двери.Отрегулируйте внутреннюю фугу двери так, чтобы она входила в полость стены и выходила из нее. Прикрепите дверь с петлями к обрамлению и вставьте пару шурупов в петли, но оставьте их незакрепленными, чтобы вы могли отрегулировать дверь. При необходимости используйте прокладки, чтобы надежно закрепить дверь в раме, регулируя ее положение до тех пор, пока вы не будете удовлетворены ее водонепроницаемым уплотнением и ее поворотным действием при открытии / закрытии. После того, как он окажется в нужном положении и будет правильно работать, установите регулировочную прокладку позади места фиксатора и каждого шарнира и плотно ввинтите винты шарнира в шпильки.Затем завершите установку, предварительно просверлив отверстия для гвоздей и забив отделочные гвозди через форму для кирпича в раму окружающей стены.

Установите подкладку на новый дверной косяк для плотного прилегания, внимательно следя за внутренним выступом, защитным уплотнением и открыванием / закрыванием двери.

Наклоните новую предварительно навешенную дверь и прикрепите петли к стене.

Удалите прокладки и нанесите водостойкий герметик вокруг двери. Большие зазоры можно изолировать с помощью расширяющейся аэрозольной пены, но будьте осторожны.Следите за аэрозольной пеной, когда она расширяется; если расширение начнет выпирать дверной косяк, у вас возникнут проблемы с его открытием и закрытием. Если вы видите, что косяк прогибается, стяните косяк винтами, пока изоляция не затвердела. После высыхания срежьте излишки изоляции бритвой, затем нанесите новую отделку и покрасьте интерьер.

Я использовал изоляцию из аэрозольной пены, чтобы защитить дверь от атмосферных воздействий, и срезал излишки бритвой. Закройте зазор новой внутренней отделкой кожуха.

Установка штормовой двери

Установка штормовой двери — довольно простая задача для домовладельца своими руками, для которой требуется немного больше, чем отвертка, чтобы прикрепить фланцы рамы и перемычку к кожуху дверного проема.

Я не буду утомлять наших читателей подробным описанием установки; Такие производители, как Pella, предоставляют подробные пошаговые инструкции, поэтому нет необходимости изобретать велосипед. Вместо этого я сосредоточусь на инновационной системе дизайна штормовых ворот Pella, которые в настоящее время доступны в Lowe’s.

Закрепите дверную коробку штормовой двери прилагаемыми винтами.

Система штормовых дверей Select

Pella предлагает широкий выбор вариантов дизайна.Закрепите дверную коробку прилагаемыми винтами.

Система смешивания и подбора Pella Select позволяет создавать сотни настраиваемых комбинаций цвета двери, отделки защелки и дизайна стекла. Вдоль проходов в Lowe’s вы найдете дверные коробки, латунные ручки и стеклянные вставки, которые продаются отдельно, но устанавливаются взаимозаменяемо. Это дает домовладельцу множество вариантов создания идеального внешнего вида для своего дома. Штормовые ворота Pella Select доступны в восьми стильных цветах рамы.Выбирайте из широкого ассортимента сменных декоративных стеклянных конструкций. Кроме того, латунные ручки — как внутри, так и снаружи — также доступны в различных стилях и отделках.

Установка — это простой трехэтапный процесс. Во-первых, если вы используете стеклянную вставку, выдвиньте экран и прикрутите рамку штормовой двери к корпусу входной двери с помощью прилагаемых винтов. Двери могут быть сконфигурированы как для левого, так и для правостороннего управления. Установите заглушку штормовой двери в соответствии с инструкциями производителя.

Затем установите латунную ручку, доступную в различных стилях и отделках.

Вставьте стеклянную панель и закрепите пластиковыми краевыми планками.

Следующим шагом будет установка стекла, которое просто вставляется в дверную коробку и защелкивается пластиковыми планками по краям. Все просто.

Затем соберите ручку и замок в соответствии с предоставленными инструкциями. Набор ручек, для которых не требуется ничего, кроме отвертки, устанавливается почти так же, как и любая стандартная дверная ручка.Наконец, установите дверные доводчики вверху и внизу двери. Доводчик Pella One-Touch имеет удобную функцию, которая удерживает дверь открытой одним нажатием кнопки. Всю установку штормовых дверей можно вышибить примерно за час.

Сделайте переход

По традиции в проектах, над которыми я работаю, я столкнулся с непредвиденной проблемой. В данном случае дверь окружала булыжник. Вместо того, чтобы иметь дело с плоской или, по крайней мере, однородной стеной, на которой можно было установить дверную обшивку, камни имели случайное множество выступов.Некоторые камни выступали на дюйм за кирпичную форму двери (которая была утоплена в кладку). Другие камни были вставлены в стену в дюйме от формы для кирпича.

Стена, выложенная булыжником, потребовала от меня разорвать надставки из ПВХ, чтобы они подходили к двери.

Чтобы приспособить неровную каменную стену, я установил удлинительную накладку размером 1 на 3/4 дюйма к внешнему краю формы для кирпича. Эти удлинители были сделаны из части материала Fypon из ПВХ , которую я разорвал до нужного размера на настольной пиле.Использование экологически чистого синтетического материала означало, что удлиненная отделка будет иметь такую ​​же водонепроницаемость, как и остальная часть пакета отделки из уретана, которая должна была последовать. Чтобы установить надставки, я нанес полоску полиуретанового строительного клея по внешнему краю формы для кирпича, затем приклеил полоски финишными гвоздями, пока клей высох, следя за тем, чтобы вдоль формы для кирпича оставался ровный выступ.

Прикрепите удлинители облицовки (при необходимости) с помощью финишных гвоздей и полиуретанового клея.

Удлинители расчистили путь для установки пакета отделки на камни без препятствий. Другая сторона этой медали означала, что определенные области отделки были установлены над камнями с углублениями, которые не имели твердой монтажной поверхности. Чтобы преодолеть эту нехватку поверхности для крепления гвоздей, мне пришлось полагаться на множество прокладок, размещенных за накладкой, чтобы заполнить зазоры.

Нарядите с дверной накладкой

Простой способ значительно улучшить входную дверь — это комплект дверной обшивки Fypon .В набор из 4 частей входят две формованные пилястры с канавками из уретана, крестовина и центральный трапецеидальный камень. Поскольку опорная планка, рифленый кожух, карнизы, выступы и блоки цоколя — все экструдируются в процессе производства, вам не нужно устанавливать эти детали отделки по отдельности, что позволяет сэкономить время и нервы. И поскольку это не дерево, оно не гниет.

Отметьте центральную точку траверсы и дверной рамы для совмещения.

Рекомендую предварительно покрасить обшивку дверей.

Я установил пакет отделки за один день, хотя мне мешали неровные стены, выложенные булыжником.Однако если эту систему установить на сайдинг, кирпич, штукатурку или любую равномерно ровную поверхность, то комплект отделки будет установлен еще быстрее и проще.

Перед покупкой обшивки измерьте свой дверной проем. Крейцкопфы выглядят лучше всего, когда их грудной борт такой же ширины, как окно или дверь, плюс любая отделка. Если ваша дверь слишком узкая, вам, возможно, придется обрезать поперечину посередине и соединить две половинки с помощью клея. Если дверь слишком широкая, возможно, вам придется соединить две траверсы, чтобы сократить расстояние.Для моей парадной входной двери стандартного размера пакет отделки точно подошел.

Как правило, я всегда предварительно окрашиваю отделку перед установкой, поэтому мне нужно только подкрасить отделку после установки.

При использовании шурупов по бетону зенковать отверстия под крепеж с помощью лопаточной коронки. Затем установите крейцкопф и просверлите перфоратором пилотные отверстия для шурупов по бетону.

Первым элементом, который я установил, была траверса над дверным проемом. Я использовал лопаточную коронку, чтобы зенковать отверстия под винты в крейцкопфе.Затем я отметил карандашом центральную точку крейцкопфа и дверной коробки и расположил крейцкопф, совместив центры. Уретановая отделка салона хороша тем, что ее вес остается приемлемым. Даже с относительно громоздким размером крейцкопфа я смог одной рукой удерживать его на месте, пока я пробивал перфоратором просверленные монтажные отверстия, чтобы завинтить винты по бетону. При выравнивании траверсы и пилястр для установки обратите особое внимание на достижение равномерного фугаса между новыми накладками и существующей дверной коробкой.

Нанесите полимерный клей на все края траверсы, которые будут касаться стены.

Затем я снял траверсу, перевернул ее и нанес полоску полиуретанового клея по всем краям, которые могли соприкасаться со стеной или существующей дверной коробкой. Я осторожно переместил траверсу над дверью, выровнял центры и откос, а затем прикрепил ее к стене с помощью шурупов для бетона. Как уже упоминалось, мне пришлось подкрутить некоторые крепежные детали с задней стороны крейцкопфа, но этот шаг не всегда будет необходим.

Установите регулировочную прокладку на заднюю часть крейцкопфа во всех необходимых местах для винтов для равномерного и надежного монтажа.

Забейте шурупы по бетону через крейцкопф, чтобы закрепить его на камне.

Затем я измерил расстояние от траверсы вниз и подрезал две пилястры по размеру. Каждая пилястра изготавливается с цоколем внизу, в котором можно сделать прорези для разной высоты дверных проемов. Я срубил свою торцовочную пилу, но можно было использовать и простую ручную пилу.

Обрежьте пилястры по длине у нижнего цоколя.

Пилястры устанавливаются так же, как и крестовина, с помощью комбинации полиуретанового строительного клея и шурупов по бетону, при необходимости подкладывая прокладки. Я счел полезным прибить внутренний край пилястр финишными гвоздями, пока полоска клея схватывается. Опять же, держите откос ровным, чтобы установка выглядела одинаково.

Гвозди для отделки помогли плотно прижать внутренний край пилястр к кирпичной форме в процессе схватывания клея.

Прикрепите пилястры с помощью поликлея, финишных гвоздей и шурупов по бетону (при креплении в кладку).

В комплект также входит опция центрального трапецеидального камня, который может пригодиться для закрытия шва крейцкопфа в ситуациях, когда вам нужно склеить две детали вместе. Для дома, над которым я работал, у нас не было большого свободного пространства над дверью, поэтому мы не использовали трапецеидальный камень, потому что из-за него отделка выглядела слишком тесной.

Сохраняйте постоянный откос при установке пакета отделки.

В завершение, я заполнил все отверстия для крепежных деталей пластиковой шпатлевкой по цвету, отшлифовал по мере необходимости и заделал все стыки силиконовым герметиком под покраску. После нанесения свежего слоя краски для ретуши проект был завершен и выглядел по-настоящему четким. Привлекательность дома определенно подскочила на несколько ступеней, и мы услышали несколько очень приятных комплиментов от соседей.

Заделайте все стыки силиконовым герметиком под покраску и обработайте краской для подкраски.

Заполните все отверстия для крепежа пластиковой деревянной шпатлевкой соответствующего цвета.

Рекомендуемые статьи

Наконечники для окон и дверей

Pro Move для быстрой и точной обсадной колонны

Вы когда-нибудь были впечатлены навыками профессионалов? Я люблю смотреть профессиональный хоккей, наверное, потому что три раза в неделю играю в местную лигу. Хотя я кое-что узнал, наблюдая за НХЛ, я никогда не смогу приблизиться к тому, чтобы соответствовать их скорости и точности на льду.

Когда дело доходит до дверных и оконных коробок, вы можете научиться навыкам, сопоставимым с профессиональными плотниками, что значительно повысит вашу скорость и точность.В доме с 20 дверями и 20 окнами потребуется 200 отдельных кусков обшивки для внутренней отделки. Это 200 досок, которые нужно будет измерить, разрезать, подогнать, приклеить и прибить гвоздями.

Плотники-профессионалы должны найти эффективные способы выполнения этой работы. Возможно, у вас нет планов стать профессиональным плотником, но вы можете извлечь выгоду из профессиональных советов по подготовке обсадной трубы, многократной резке, последовательной последовательности гвоздей и точной регулировке.

Отбейте гипсокартон, выступающий за дверной косяк оконной рамы.Будьте осторожны, чтобы не повредить косяк и не выходить за пределы места установки кожуха.

Препарат

Подготовка дверных косяков и оконных рам к обшивке немного варьируется между реконструкцией и новым строительством. Удаляете ли вы гвозди, оставшиеся от старой опалубки, или режете прокладки и забиваете гипсокартон на новом строительном объекте, перед началом работы важно убедиться, что все окна и двери готовы.

Когда угол обрамления выступает за поверхность стены, можно ожидать, что для регулировки потребуется откатить или отпилить кожух.

Снимаем с петель все дверцы и откладываем в сторону. Это действительно помогает в подготовке дверных косяков. Отрезав все выступающие прокладки и забив гипсокартон (в пределах планируемой облицовки), используйте измерительный блок, чтобы отметить выступы на косяках дверей и оконных рамах.

Когда угол обрамления окна немного утоплен, для работы под углом необходимо, чтобы надрезы были чуть меньше 45 градусов.

Составьте список дверей, которые необходимо обшить. Обратите внимание, какие двери являются входными. Поскольку ограничители сконструированы по-разному, наружные двери одинакового размера будут иметь немного разную длину корпуса, поэтому разрежьте их отдельно.

Используйте калибр с пазом 1/4 дюйма, чтобы отметить выступы на косяках и окружении.

Составьте также список размеров окна. Часто у вас будет список вырезов деталей для создания обрамления, который можно использовать в качестве справочника для окон.Важно определить, какие окна имеют совпадающие размеры по горизонтали или вертикали.

Карандашные отметины могут быть тяжелыми на окрашенных проектах, но на натуральном дереве и на окрашенных проектах отметки едва заметны.

Многократная резка

Возможно, наиболее важным понятием при обшивке более чем пары дверей и окон является то, что длина обшивки обычно повторяется несколько раз. Применяя эту концепцию, профессионал может подойти к столу для торцовочной пилы и за несколько минут разрезать всю опалубку для всего дома.

Наибольший объем корпусов подходящих размеров можно найти в вертикалях окон и дверей. Например, в нашем доме 20 вертикальных оконных коробов длиной 62 дюйма. Он имеет 40 вертикальных дверных элементов с левым под углом и 40 с правым скосом, которые составляют 83-1 / 2 дюйма.

С такими числами легко увидеть, насколько рентабельным будет установка упора на столе торцовочной пилы и одновременная резка всех этих деталей. Однако для небольших проектов также может быть полезен производственный подход к обрезке обрезков.Мое практическое правило использования упора на пиле: если у вас есть три или более деталей одинаковой длины, то использовать упор быстрее, чем измерять и отмечать каждую деталь в отдельности.

Не все эти части можно обрезать до точной длины. В вашей системе должна быть предусмотрена возможность регулировки для установки оконных и дверных коробок. В компании Oregon Carpenters мы разрезаем все части заголовка (то есть верхние горизонтальные части) для окон и дверей до точной длины. Все остальные получают немного больше места для настройки.В конце концов, это отделочные работы, а значит, все дело в точности и качестве. В дальнейшем мы увидим, как обернется эта дополнительная комната.

Хороший способ получить приблизительную длину обсадной колонны — это прибавить ширину обсадной колонны в два раза. В этом случае обсадная труба 2-1 / 4 дюйма требует приблизительно 5 дюймов дополнительного материала для изготовления митров. Примерно на 34 дюйма.

Чтобы применить концепцию, состоящую из нескольких частей, сделайте грубую обрезку заготовки, немного превышающей размер, чтобы сделать все части заголовка для вашего проекта.Хотя это кажется довольно простым, я видел, как новички неправильно разрезали много материала. Убедитесь, что вы отрезали кусочки достаточно длинной, чтобы соответствовать ширине оболочки. Например, для кожуха размером 2-1 / 4 дюйма требуется коллектор, который на 5 дюймов длиннее, чем размер двери. Для двери шириной 30 дюймов требуется горизонтальная часть кожуха, длина которой не менее 35 дюймов. Тем не менее, не обрезайте это так близко при черновой обработке материала; 36 дюймов — более безопасная ставка.

Обрезав все части жатки до нужной длины, отрежьте под углом 45 градусов на одном конце всех частей.Поднесите одну деталь к ближайшей двери и удерживайте ее так, чтобы короткий конец митры совпал с открытой меткой. Отметьте нижний край детали кожуха на другой отметке и верните деталь к пиле.

Убедитесь, что вы разрезаете второй угол под углом в направлении, противоположном существующему пропилу, совместите отметку с пропилом (или лазерным лучом) на соответствующей стороне лезвия и обрежьте жатку по длине. Это ваша часть заголовка шаблона для всех совпадающих заголовков. Проверьте его длину на подходящих дверях или окнах, чтобы убедиться, что он будет работать.

Используйте заголовок шаблона для установки упора на пилу. Зафиксируйте пильную головку вниз, поместите кусок напротив полотна и вдоль ограждения. Зажмите, прибейте или затяните стопор против острого конца на другом конце детали. Отрежьте оставшиеся совпадающие части жатки, сначала сделав надрез под углом 45 градусов на том же конце, что и ваш упор (например, слева, если упор находится слева), а затем используя этот надрез напротив упора, чтобы разрезать другие. Каждую деталь отделки поместите возле двери или окна, где она будет установлена.

Первая голова

Прибейте все части заголовка, начиная с гвоздезабивателя 18-го калибра, используя 1-1 / 4-дюймовые шпильки. Совместите один конец с отметкой, а затем прикрепите его к дверному косяку или обрамлению окна. Выровняйте другой конец и тоже прибейте. Гвоздями через кожух в косяк или через каждые 8 ​​дюймов.

Прикрутите все коллекторы с помощью пистолета 18-го калибра с 2-дюймовыми гвоздями или гвоздезабивателя 16-го калибра с гвоздями от 1-3 / 4 до 2-1 / 2 дюймов.Задние гвозди проходят сквозь обшивку у внешнего края, через гипсокартон и в каркас. Расстояние между задними гвоздями должно составлять примерно 16 дюймов. Это важный шаг. Установка заголовка и прибивание гвоздей дает вам прочную деталь для регулировки оставшихся частей кожуха и предотвращает разрушение митры, что может произойти, если позже будут добавлены задние гвозди.

Нет необходимости маркировать оболочку при обрезке до приблизительной длины. Зацепите ленту за один конец и перемещайте деталь до тех пор, пока отметка на ленте не будет почти совмещена с отметкой пропила на столе пилы. Вертикальные перемещения

С установленными жатками теперь вы можете измерять триммеры (вертикальные части), не забывая при этом, что резка состоит из нескольких частей. Двери в местах, где будет укладываться ковровое покрытие, можно обрезать так, чтобы они находились немного выше черного пола. Если готовая поверхность пола находится на своем месте, немного отрежьте вертикальные поверхности (1/4 дюйма), чтобы можно было регулировать угол наклона. Триммеры можно держать подальше от дверного косяка внизу, когда вы проверяете угол наклона. Только верхние 2 фута или около того должны быть выровнены с дверным косяком, когда вы проверяете и регулируете угол наклона.Если первые 2 фута, отходящие от митры, выглядят хорошо, вы можете натянуть оставшиеся на линию, когда прибиваете гвоздь.

Удерживайте короткую часть первого скоса на вертикальной отметке, отмечая короткую точку другого конца.

Вертикали окон также следует обрезать немного длиннее. Фактически, вы можете сэкономить время, оставив нижний обрезной квадрат до тех пор, пока вы не проверите и не отрегулируете угол наклона.

Заклепка коллекторов обеспечивает фиксированную точку для регулировки углов и предотвращает раскрытие стыка.

Вырежьте все вертикали и поместите их возле двери или окна, где они будут установлены. Проверьте каждый угол наклона и при необходимости отрегулируйте перед обрезкой вертикалей до нужной длины (при необходимости).

Чтобы быстро и точно вырезать несколько частей, используйте первую часть в качестве выкройки. Зафиксируйте пильную головку и приложите первый косой пропил к пиле. Убедитесь, что деталь упирается в упор пилы, и закрепите упор на опоре.

Один из лучших способов точной регулировки угла наклона — это имитировать зазор, который вы видите у двери или окна, с пильным полотном на столе.Это особенно полезно, когда длинная точка соприкасается, а в короткой есть промежуток. Верните деталь к пиле, зафиксируйте головку вниз и слегка поверните угол наклона пилы, чтобы зазор между полотном пилы был похож на тот, который вы видели напротив детали жатки на вашем проекте. Зафиксируйте регулировку угла наклона пилы.

Дубликаты деталей изготавливаются путем прижатия длинной вершины первого пропила к упору и отрезания второго угла.

Сделайте две отметки на косом срезе на конце, где зазор является наибольшим.Когда эти следы исчезнут, значит, вы отрезали достаточно, чтобы убедиться, что угол наклона изменен по всей длине пропила. При необходимости сделайте несколько проходов пилой, чтобы можно было подкрасться к пропилу, не отрезая слишком много.

Нанесите полоску столярного клея по краю реза.

Вернитесь к двери или окну, проверьте митру еще раз. Если все в порядке, отметьте отрезок по длине. На окнах это означает перенос фаски на другом конце детали на кожух.Для дверей вы можете перевернуть деталь, поставив длинную точку на полу и отметив, где верхний край перемычки пересекает край обшивки. Вырежьте квадрат по отметке.

Оставьте нижнюю горизонтальную часть напоследок.

Теперь вы готовы приклеить и прибить вертикальные детали на место. Проведите полоску столярного клея по заднему краю косого пропила и соберите соединение в его окончательном положении. Сожмите митру, забивая первые несколько дюймов в косяк или окантовку окна.Если деталь кожуха немного деформирована, так что нижняя часть отходит от дверного проема, заколите деталь ближе к верху, прежде чем прибивать кожух к косяку.

Нарисуйте митры на каждом конце, проверяя угол наклона на другом конце нижней горизонтальной детали.

Продолжайте прибивать обшивку к косяку или обрамлению окна, за исключением нижних 1-1 / 2 фута правой вертикальной детали на окнах. Оставьте эту часть незакрепленной до тех пор, пока нижняя горизонтальная часть не совместится с ней.Прибивая вертикали, обращайте внимание на выступ на косяке или окружении, чтобы он оставался равным 1/4 дюйма. Теперь вы прорабатываете любые перекосы или скручивания, которые есть в вашем куске обшивки, и приводите его в соответствие с прямыми линиями дверного косяка или окантовки окна.

Этот горизонтальный кусок вырезан аккуратно. Правую вертикаль нужно сместить немного вправо, чтобы выровнять внутренности митров, что также сделает откосы правильными.

Теперь вырежьте нижние горизонтали для оконной рамы.Разрежьте кусочки в несколько раз, но прибавьте к длине примерно 1/4 дюйма. Сначала проверьте угол наклона на левом конце и отрегулируйте. Проверьте угол скоса на правом конце и при необходимости отрегулируйте, но оставьте пилу установленной под отрегулированным углом. Если скос выглядит хорошо, перенесите правую метку на кожух и обрежьте ее по длине, используя отрегулированный угол на пиле.

Наше окно в рамке для картин готово к шпаклевке, герметизации и окраске.

Приклейте митры с обоих концов и прибейте левую половину горизонтальной детали нижнего окна на место.Соедините правую митру, сдвигая горизонтальную часть вверх или вниз, а вертикальную часть влево или вправо, пока митра не будет выглядеть хорошо, и закончите прибивание обеих частей.

Отделка 45 Столярное приспособление

Новый удобный новый Trim 45 от

Milescraft — это инструмент для разметки и измерения, позволяющий избавиться от догадок при столярных работах. Уникальный регулируемый откос инструмента позволяет вам установить откос по вашему выбору от 1/8 до 1/2 дюйма с шагом 1/8 дюйма. Отрегулируйте откос ровно настолько, чтобы покрыть старые линии краски новой обрезкой, или установите жирный откос для толстых теневых линий.Пазы для рулетки Trim 45 расположены для удобного и точного измерения, а магниты из редкоземельных металлов удерживают рулетку на месте. Установите Trim 45 в углу, используя встроенные отверстия для гвоздей, и измеряйте большие расстояния в одиночку. Кроме того, встроенные штифты позволяют измерить длину отделки, не возясь с рулеткой в ​​неудобном углу.

Нет лазера? Заклейте это клейкой лентой!

Установите кусок изоленты и обрежьте его пилой, чтобы получить точную отметку пропила.Вы можете совместить метку на корпусе с правильным краем зазора, чтобы ускорить процесс выполнения точных разрезов.

Перекрыть щель пропила на пиле куском изоленты.

Разрежьте клейкую ленту.

Совместите метки от разреза на правильном крае ленты. Нанесение отметки на другую сторону приведет к сокращению заготовки за счет пропила пильного полотна.

Этот метод дает результаты, достаточно точные, чтобы разделить ширину карандашной отметки.

Зазор в длинной точке — сверните его

Зазор в длинной части скоса, вероятно, означает, что косяк или обрамление немного выходят за пределы поверхности стены. Фактически это создает составной угол. Вы можете наклонить составную торцовочную пилу, чтобы сделать небольшой обратный пропил, а также отрегулировать угол. Однако обычно я оставляю пилу на отметке 45 и раскатываю деталь.

Если угол наклона не подходит, обратите внимание, где зазор больше всего.

Отметьте конец детали значком «X», чтобы указать, где нужно убрать материал, и надрезы, чтобы убедиться, что новый угол разрезает деталь полностью.

Зазор в длинной точке обычно можно исправить, раскатывая деталь на пиле, что дает составной угол.

Придавите заготовку к пильному диску для фиксации положения. Перед запуском двигателя поднимите пилу.

После одного прохода вы все еще можете видеть решетчатые метки, что означает, что вам нужно взять немного больше материала, чтобы разрез прошел по всей поверхности стыка.

Разрыв в короткой точке — менее 45

У этого уса с этой стороны есть зазор, что означает, что с длинного наконечника нужно снять некоторый материал.

Отметьте «X» в длинной точке, где необходимо удалить материал, и косой чертой в короткой точке, чтобы обозначить полный разрез.

У большинства пил есть блокировка, предотвращающая автоматическое отклонение заданных значений назад на 45 градусов.

Имея опыт, вы можете сопоставить четверть градуса с тем, что вы видели при испытании митры.

Другой способ настроить пилу — имитировать зазор, который вы видели при проверке угла наклона. По сути, это способ мысленно разметить изделие по размеру.

Рекомендуемые статьи

2021 Затраты на замену и ремонт дверной коробки (ремонт внутренних и внешних)

Стоимость ремонта дверной коробки

Средняя стоимость ремонта дверной коробки составляет от 82 до 165 долларов в зависимости от степени повреждения.Ремонт французских дверных коробок стоит 210 долларов, ремонт раздвижных дверных коробок обойдется в 100–240 долларов. Стоимость ремонта карманной двери составляет от 40 до 280 долларов, а установка новой предварительно навешенной двери и рамы стоит от 109 до 440 долларов.

Ремонт обычно выполняется быстро, например, затягивание петель, шлифовка, добавление изоляционной ленты или уплотнение рамы, занимающие от 1 до 3 часов работы. Однако иногда вам придется заменить внутреннюю или внешнюю дверь, которая не подлежит ремонту.

Ремонт дверной коробки может сэкономить время и деньги, поскольку не требуется дополнительных затрат на покупку новой двери или утилизацию старой.Иногда небольшой ремонт, такой как шлифовка или уплотнение, вы можете выполнить самостоятельно, но для большинства ремонтов, таких как поврежденная рама, провисание петель или заклинивание двери, требуется мастер на все руки или плотник.

Содержание

1. Стоимость ремонта дверной коробки
2. Стоимость замены дверной коробки

Стоимость замены дверной коробки

Средняя стоимость установки новой дверной коробки составляет 170 долларов США, долларов США для внутренней двери и долларов США 255 долларов США для внешней двери.Базовая дверная коробка стоит от от 50 до долларов, а стальная — от от 99 до 128 + . Замена занимает от 1 до 3 часов, и мастер берет на себя оплату от до 150 долларов за работу и запчасти.

Стоимость замены или ремонта межкомнатной дверной коробки

Стоимость замены всей внутренней дверной коробки составляет от 113 до 222 долларов или от до 7–14 долларов за погонный фут .Окончательная стоимость зависит от стиля и размера вашей двери. Стоимость ремонта межкомнатных дверей составляет от долларов США до $ 141 за поврежденную секцию.

• Ремонт раздвижных или обходных дверей — Эти двери обычно являются дверями для шкафов, и при ремонте необходимо сосредоточить внимание на направляющей и роликах.Стоимость комплекта направляющих для обходной двери шкафа с направляющими из оцинкованной стали и виниловыми роликами начинается с $ 12 , а комплект направляющих для раздвижных дверей из нержавеющей стали стоит около $ 240 .
• Ремонт дверей сарая — У них есть ролики на направляющей, прикрепленной к стене над дверью. Комплект направляющих для раздвижных дверей сарая стоит около 170 долларов — 300 долларов или около 600 долларов для ремесленного оборудования.
• Ремонт внутренней французской дверной рамы — Профессионал заполнит поврежденные части рамы по цене около 10 долларов за погонный фут , поэтому стоимость замены всей рамы двойной французской двери 7 х 7 футов может быть средней. $ 210 .

Комплект внутренней дверной коробки

Вы можете заменить раму и дверь на предварительно подвешенную дверь или только рамку. Комплекты предварительно подвешенных дверных коробок стоят от 109 до 440 долларов за установку, и эксперты рекомендуют устанавливать их только над дверями, если дом более старый, который с годами немного изменился, чтобы они лучше выровнялись.

Цены на подвесные двери зависят от используемых материалов и количества индивидуальных настроек. Дверь с гладкой поверхностью — это дверь с одинаковыми листами фанеры, шпона или ламината с каждой стороны.Предварительно подвешенный дверной блок включает в себя петлевую фурнитуру и предварительно просверленное отверстие для ручки и замка.

Стоимость ремонта и замены карманной двери

Замена карманной двери стоит от 184 до 336 долларов, а стоимость ремонта составляет от 40 до 280 долларов.Гусеницы стоят долларов США за долларов за штуку, а ролики стоят от долларов США до 209 долларов США за штуку, в зависимости от сложности и размера вашей двери. Карманная дверь — это дверь, которая скользит в свободный карман, чтобы скрыть его при открытии.

Обычно ремонт дверцы карманного типа требуется для направляющей, по которой они скользят, роликов или того и другого.Вы можете сделать эту работу своими руками по гораздо более низкой цене, но для установки всех частей на место потребуется как минимум два человека. Один человек должен иметь возможность направить дверь обратно на рельсы, пока другой держит ее. Если повреждена только дверь, то в качестве замены сработает любая межкомнатная дверь размером с проем кармана.

Стоимость замены рамы наружной двери

Замена рамы наружной двери стоит от 112 до 382 долларов или от до 7–20 долларов за погонный фут , в зависимости от материала и размера.Деревянная дверная коробка стоит около долларов 212 , а металлическая — долларов 192 . Замена рамы раздвижной или распашной двери патио стоит около $ 350 . Ремонт деревянной дверной коробки стоил 18 долларов за погонный фут , что покрывает от 6 дюймов выше и ниже повреждений.

По соображениям безопасности большинство наружных дверей толще и прочнее внутренних дверей.Замки и засовы — важная часть внешней дверной коробки, обеспечивающая прочность и безопасность. Входные двери обычно изготавливаются из дерева, стали или стекловолокна с соответствующими рамами.

Сначала осмотрите раму, чтобы увидеть, где требуется ремонт. Посмотрите, есть ли какие-либо признаки повреждения водой, ржавчины или гнили в месте стыка подоконника с нижней частью двери. Гниль — это признак того, что герметичный шов может выйти из строя, что приведет к попаданию дождевой воды и ухудшению состояния. Если рама в хорошем состоянии, то заменять нужно будет только двери, если они повреждены.

Ремонт рамы раздвижной двери

Иногда бывает трудно найти раму для раздвижных или распашных дверей для террасы, поскольку почти все двери для террасы поставляются как единое целое. Основной ремонт раздвижных дверей патио — это установка скользящей двери. На легкость скольжения влияют колеса / ролики и состояние гусеницы, поэтому иногда необходимо заменить одно или оба из них. В качестве альтернативы профессионал может выровнять ролики с гусеницей или просто очистить гусеницу.

Что касается деталей, то нейлон или винил не так прочны, как алюминий или сталь.Ремонтный комплект раздвижной стеклянной двери патио стоит около 35 долларов или от 8 до 14 долларов за комплект для ремонта раздвижной стеклянной двери патио. Направляющую и роликовую систему раздвижной двери можно приклеить к направляющей раздвижной двери, не снимая дверь. Затем на каждом конце двери устанавливается тефлоновый кронштейн, чтобы дверь скользила по новому пластику.

Если у вас есть домашнее животное, которое любит царапать дверь сеткой, подумайте об установке безопасной сетки для домашних животных, которая лучше выдержит ежедневные нападения.Маленький рулон 3 х 7 дюймов стоит около 24 долларов, а большой рулон размером 4 х 25 футов стоит около 68 долларов.

Вернуться к началу

Следует ли мне отремонтировать или заменить дверную раму?

Имея двери по низким ценам, вы можете подумать, что имеет смысл заменить одну, но ремонт двери может стоить очень мало и может продлить срок службы двери.

Некоторые домовладельцы с радостью заменяют пустотные двери массивными, чтобы улучшить тепло- и звукоизоляцию.Если вы продаете дом, обшитые панелями межкомнатные двери могут улучшить общий вид дома, а обновление входной двери может добавить привлекательности.

Типы дверных коробок

Большинство межкомнатных дверей и дверных коробок сделаны из дерева, причем некоторые домовладельцы предпочитают двери из композитных материалов, стекловолокна, винила или металла из-за их долговечности.

• Дерево Двери и рамы являются наиболее распространенными и обычно изготавливаются из древесины мягких пород, таких как ель, сосна и болиголов, потому что с ними легче работать и они более экономичны, чем древесина твердых пород, и они являются отличными изоляторами.
• Виниловые или композитные рамы и двери прочны, хорошо изолируют и с меньшей вероятностью появятся царапины или вмятины.
• Стеклопластиковые двери и рамы отличаются прочностью, хорошей изоляцией и устойчивостью к погодным условиям.
• Рамы и двери из алюминия прочные и легкие.

Проконсультируйтесь со специалистом по ремонту дверей.
Посмотреть профи

Вернуться к началу

Распространенные проблемы при ремонте дверных коробок

Необходимость ремонта дверной коробки обычно связана с повреждением дверей и рам, в результате чего дверь заедает, провисает, не раскачивается или скользит должным образом.Другие виды ремонта направлены на исправление сломанного оборудования или замков.

Ремонт дверной плиты

Профессионал отремонтирует шестидюймовое отверстие в дверной плите примерно за 300 долларов , что обычно удешевляет замену двери, которая стоит от 227 долларов до 482 долларов за детали и работу.Затраты на рабочую силу, чтобы выровнять 1/8 дюйма от края двери, чтобы дверь закрывалась, составляют $ 16 . Отверстия шириной до ½ дюйма можно заполнить шпатлевкой для дерева или двумя слоями шпатлевки кузова, а затем сгладить и покрасить после высыхания.

Замена дверной плиты стоит 32 долл. для пустотной плиты из ДВП, до 673 долл. Для нестандартной плиты из более дорогой древесины. Плиточная дверь — это просто плита из дерева или другого материала, скорее всего, полая, без просверленных отверстий для ручек или замков. Дверные плиты поставляются без фурнитуры или петель, поэтому, если вам нужно купить новую, обязательно сохраните все старые детали.

Стоимость ремонта сломанной дверной коробки

В среднем стоимость ремонта части сломанной дверной коробки составляет 160 долларов или 17 долларов за погонный фут . Чтобы заменить их, металлические дверные коробки начинаются с $ 99, для гипсокартона или блочной стены и стоят $ 216, установленных , в то время как композитные дверные коробки стоят $ 192 или около $ 300 установленных .

Деревянные рамы — это наиболее прочный с точки зрения конструкции материал для дверных коробок, и они могут быть адаптированы под проемы и двери разных размеров.Композитные материалы и металл также являются распространенными материалами для дверных коробок. Они не изнашиваются так же легко, как дерево.

Стоимость ремонта дверного косяка

Средняя стоимость профессионального снятия и замены кожуха, косяка и упора составляет $ 360 . Ремонт секций дверного косяка со средней стоимостью труда $ 7,40 за погонный фут . Другой вариант для входных дверей — добавить облицовочную систему поверх существующего косяка. Это крышки косяков из переработанного алюминия, они доступны в 12 стандартных цветах и ​​не нуждаются в уходе или покраске в течение многих лет.

Кроме того, вы можете купить комплект дверного косяка в магазине товаров для дома за 33 долларов за базовый комплект из сосны до 70 долларов за за комплект из оцинкованной стали и заменить его самостоятельно. Если вы устанавливаете дверь большего размера, ReliaBilt также предлагает комплект для удлинения дверного косяка из сосны за 49 долларов. Компания BOSS продает набор устойчивых к взлому панелей из ПВХ за 330 долларов.

Упоры поддерживают дверь через петли и необходимы для обеспечения безопасности. Если косяк гниет или гниет, значит, нарушена общая структура каркаса.Петли могли сорваться, а дверь легко сбить одним быстрым ударом. Разнорабочий будет:

1. Выровнять кромки двери для обеспечения зазора
2. Добавьте прокладку под створку, чтобы зафиксировать петли, которые расположены слишком глубоко
3. Отрегулируйте или отрегулируйте запорную планку так, чтобы защелка могла правильно закрыться

Цена варьируется в зависимости от выбранной вами породы дерева. Твердая древесина будет дороже. Хвойные породы являются стандартом, потому что с ними легче работать.

Сгнившая дверная рама Стоимость ремонта

Секции гнилых дверных коробок стоят от $ 15 до $ 45 на ремонт самостоятельно. Вы узнаете, что у вас гнилая дверная коробка, если воткнуть в нее отвертку, и она мягкая. Даже темные, обесцвеченные пятна могут указывать на гниение дерева.

Сгнившие участки необходимо заменить небольшой древесной стружкой и обработать стекловолоконным наполнителем, таким как Bondo Glass за 12 долларов, а затем шпатлевкой Bondo за 13 долларов или формуемой эпоксидной шпатлевкой для древесины примерно за 32 долларов.Все сказано и сделано; может быть быстрее и дешевле заменить раму.

Древесина обычно гниет из-за протечек воды. Установка наружной ливневой двери предотвратит повреждение деревянного каркаса водой в будущем. Если гниет внутренний каркас, возможно, вода течет из-за протечки на крыше. Эксперт сможет определить источник воды и дать рекомендации по предотвращению повреждения водой.

Корпус и трим

Стоимость установки дверной обшивки или обшивки вокруг двери составляет от 90 долларов до 155 долларов.Облицовка со скосом стоит от до 54 долларов, а окончательная цена зависит от того, нанял ли вы мастера или плотника. На снятие обшивки с двери нужно полчаса и час на установку обшивки с обеих сторон двери.

Обшивка — это обшивка двери. При замене дверной коробки вам нужно будет выбрать ту, которая толще, чем ранее установленная, потому что при снятии дверной коробки и обшивки, которые нужно будет закрыть, будет небольшое повреждение стен.

StrikeMaster II продает дверную коробку за 90 за 90 долларов и усиливающую полосу петли, которая проникает глубоко в шпильку дверной коробки. Поставляется с гарантией, что не сломается. Они также продают комплект усиления французской двери и двойной двери за 105 долларов и стальную арматурную деталь меньшего размера, которая устанавливается вокруг запорной части рамы за долларов США .

Если на деревянной отделке есть царапины от домашних животных, можно слегка отшлифовать поверхность, чтобы дерево снова стало гладким, а затем покрыть краской и лаком.

Исправить сломанные дверные петли

Затраты на рабочую силу для ослабления и установки дверной петли составляют 21 доллар за штуку , а общие затраты на замену набора из трех шарнирных штифтов составляют 10 долларов. Петли варьируются по цене от 9 долларов за пару до 214 долларов за пару , потому что они предназначены для различных типов дверей — двойного действия, обратного действия, одностороннего действия, шарикоподшипника или подшипника скольжения. Петли дверей часто закрашивают многослойной краской, особенно в старых домах. Будьте готовы заплатить больше, если это так.

• Иногда может показаться, что петля сломана, но на самом деле отверстия для винтов изношены или не в нужном месте. И то, и другое легко исправить, создав новые отверстия для винтов. Вы можете взять футболку для гольфа или обрезанную регулировочную шайбу и забить ее в исходное отверстие под винт с помощью молотка. Снова просверлите винт, и тройник или шайба займут лишнее место.
• Чтобы заменить петли, нужно будет снять всю дверь. Сначала установите новые петли на раму, затем установите дверь на место и прикрепите к ней петли.
• Чтобы дверь не распахивалась, слегка согните стержень петли, пока стержень петли находится наружу, и у вас есть прокладка, удерживающая дверь на месте.

Дверная фурнитура и замки

Нанять слесаря ​​для ремонта любого оборудования и замков за сумму от до 125 долларов. Слесари взимают плату за обслуживание в размере 30 долларов, а затем от 10 до 40 долларов за каждый замок за ремонт или замену. Многие проблемы с замками и ручками можно решить до того, как они создадут более серьезные проблемы.

• Иногда причиной проблемы является дефект производителя или неисправный замок.
• Замок может не работать, потому что он не смазан изнутри, что можно решить, вдавив графит в замок.
• Защелка может не прилегать прямо к двери из-за неправильной установки двери. Эту проблему можно решить, попросив слесаря ​​осмотреть вашу дверь и при необходимости переустановив ее правильно.

Ремонт душевых дверей

Самая большая проблема — это ремонт торчащей раздвижной двери в душевой, это был проект, сделанный своими руками.Упаковка из четырех нейлоновых роликов для раздвижных душевых дверей стоит от 3 долларов или 7 долларов за алюминиевый роликовый кронштейн. Нейлоновая душевая дверь с нижней направляющей в сборе стоит от $ 7, , а безрамная душевая дверь с роликом и кронштейном стоит $ 11 .

Ремонт стекол двери

Битое стекло в двери может быть быстро заменено и аккуратно установлено стекольщиком — специалистом по стеклу. Двери со стеклянными панелями обычно делаются с пазом для стекла, что делает эту работу несложной.Это также может быть возможностью заменить стекло на другой стиль или стекло с лучшей изоляцией.

Восстановить дверь

Иногда клей, соединяющий различные части двери, превращается в порошок, и детали необходимо соединить более прочно. Весь старый клей удаляется, а новый клей склеивает детали вместе. Многие плотники добавляют винты, чтобы еще больше укрепить дверь. Перед повторной установкой новый клей должен высохнуть в течение ночи.

Изолировать дверь

Поднимите дверной порог или уплотнитель с внутренней стороны дверной коробки для изоляции.Вы можете отрегулировать существующие дверные пороги, ослабив винты в пороге, пока дверь не закроется без зазоров между нижней частью и дверью. Чтобы установить уплотнитель, профессионал отпилит 3/8 дюйма от нижней части двери и прибьет к нему нижнее уплотнение двери для плотного прилегания. Затем удалите старые штифты и установите новые уплотнители и штифты.

Для уплотнителя своими руками:

• Добавьте развертку в нижнюю часть двери. Дверные уборы могут стоить от $ 2 за виниловую щетку 36 дюймов для распашной двери душа до 102 $ за 48-дюймовую щетку для борьбы с вредителями для наружной двери.
• Добавьте уплотнитель виниловой лампы дверного косяка вокруг верхней и боковых сторон двери по цене 10–16 долларов за комплект сверху и по бокам.

Косметический ремонт дверей

Если дверь выглядит грязной, это может быть вызвано отложениями воска. Попробуйте сначала очистить это, чтобы увидеть, что находится под ним, прежде чем решите, что дверь требует повторной полировки. Если на двери есть изношенная отделка, открытая древесина может впитать влагу, что приведет к разбуханию и прилипанию; и повторная полировка может предотвратить дальнейшие повреждения.Если дверь взламывается из-за постоянных ударов ногами, чтобы удерживать ее открытой, или звенящего колеса коляски, накладка может красиво ее закрыть.

Дополнения по безопасности

Хотя большинство случаев ампутации детей или серьезных повреждений пальцев рук происходит из-за дверей в коммерческих помещениях, это может происходить и дома.Добавьте к каждой двери ограждение / защиту петель и дверной стопор, чтобы обеспечить максимальную безопасность в доме. Fingersafe.com предлагает высококлассную защиту петель для жилых помещений за $ 24.

Дополнительные расходы

В дополнение к ремонту дверей, удаление старых дверей и дверных деталей, а также очистка могут увеличить ваши общие расходы.

Вернуться к началу

Как исправить дверную коробку

Если дверная коробка с годами деформировалась и дверь не закрывается правильно, то небольшая шлифовка или строгание должны восстановить ее форму.В остальных случаях можно вырезать сильно поврежденную часть рамы. Измерьте 6 дюймов выше поврежденной части и ниже нее. Вырежьте всю эту часть и замените ее куском дерева, подходящим для этого места.

• Починка дверной рамы, которая прилипает. — Если у вас возникли трудности при открытии и закрытии двери, отшлифуйте рамку и края двери в том месте, где она застряла. Затем нанесите слой лака для уплотнения и защиты двери.
• Исправить косяки дверных косяков — Используйте столярный клей, чтобы соединить расколотые части косяка вместе.Затем вставьте кусочки в дверной косяк деревянным бруском.
• Исправьте провисающую раму — Если ваша рама провисает, отшлифуйте верх двери или замените винты в верхнем шарнире косяка винтами для настила длиной 3 дюйма.
• Fix Drafts — Самый простой вариант — установить уплотнитель или заменить всю дверь и раму.

Как заменить дверную коробку

Изношенная и изношенная дверь может сделать ваш дом менее привлекательным и поставить под угрозу вашу безопасность и безопасность вашей семьи.Большинство дверных коробок поставляются с инструкциями производителя, которые выглядят примерно так:

1. Снять внутреннюю облицовку вокруг косяка. Измерьте высоту, ширину и глубину проема. Ваша новая дверь должна быть на ½ дюйма меньше высоты и на дюйма ширины вашего грубого проема.
2. Для старой двери снимите ее с помощью молотка и отвертки. Снимите петли с косяка. Удалите винт в пороге и косяке. Отрежьте гвозди между косяком и грубым отверстием сабельной пилой.Теперь вы готовы снять старую дверную коробку. При необходимости используйте монтировку под подоконником.
3. Установите новую дверцу всухую, прежде чем закрепить ее на месте, затем подготовьте проем. Подоконник — это место, где будет сидеть дверь. Убедитесь, что он ровный и квадратный. Произведите любые регулировки с помощью регулировочных шайб.
4. Убедитесь, что новая дверь будет очищать чистовой пол. Измерьте расстояние от нижней части подоконника до нижней части двери. Проверьте это измерение относительно открытого края пола в черновом проеме.Вы можете поднять дверь, приклеив кусок обработанной древесины к подоконнику, если новая дверь не очищается.
5. Нанесите герметик на вспомогательный подоконник или обработанную древесину, а также на подоконник по бокам и сверху чернового проема. Попросите друга помочь вам установить дверную коробку на место. Прижмите нижнюю часть дверцы к проему, затем поднимите ее на место.
6. Временно используйте прокладки между рамой и стеной в верхней части коробки, чтобы удерживать дверь. Вставьте прокладки в места петель, чтобы дверь оставалась ровной, а также в этой области.Убедитесь, что между косяком и грубым отверстием есть зазор 1/8 дюйма.
7. Теперь протяните винты через регулировочные шайбы, просверлив петли. Затем надрежьте прокладки канцелярским ножом и отрежьте лишнее.
8. Закройте зазоры вокруг рамы изоляционной пеной с минимальным расширением. Когда изоляция высохнет, удалите излишки шпателем. Снова прикрепите накладку, затем установите оборудование.

Если профессионал сделает это для вас, это будет стоить 112 — 325 долларов за внешнюю дверь и 113 — 215 долларов за внутреннюю дверь.

Вернуться к началу

Часто задаваемые вопросы

Можно ли заменить дверную коробку, не заменяя дверь?

Можно заменить дверную коробку без замены двери. Снимите дверь с петель, отвинтите петли и замените раму, прежде чем снова установить дверь на старые петли.

Сколько стоит подвесная дверь?

Предварительно подвешенная дверь стоит от 170 до 470 долларов за внутреннюю дверь и от от 440 до 1800 долларов за установку предварительно подвешенной наружной двери.За изготовленную вручную дверь из превосходного дерева по индивидуальному заказу вы можете заплатить до $ 2550 .

Что такое плоская дверь?

Плиточная дверь — это дверь прямоугольной формы, не имеющая рамы, фурнитуры или петель и сделанная из стали, стекловолокна или дерева.

Можно ли заменить межкомнатную дверь без замены рамы?

Если косяк и наличники в хорошем состоянии, то стандартно только заменить дверь. Вам нужно будет заменить раму и дверь, когда вся рама будет в неисправном состоянии.

Какой стандартный размер двери в спальню?

Межкомнатные двери имеют ширину от 24 до 36 дюймов, что составляет от 2 до 3 футов, и хотя двери могут иметь высоту от 79 до 97 дюймов, средняя высота, выбранная для дома, обычно составляет 80 дюймов, что составляет 6,67 футов. . Для дома с ограниченными физическими возможностями стандартная ширина составляет 36 дюймов.

Какой стандартный размер наружной двери?

Средняя внешняя дверная коробка имеет ширину 36 ¾ дюйма и высоту 80 3/8 дюйма. Основными частями наружной дверной коробки являются боковая и головная обшивка, боковой и головной косяк, порог и подоконник дадо и головной косяк.

Вернуться к началу

Сделай сам или найми профессионала?

Принимаете ли вы людей в свой дом или прогоняете их, дверь должна выполнять свою работу должным образом. Если дверь не отремонтировать быстро, теплоизоляционные свойства в доме упадут, а уровень безопасности снизится.

Профессионал может сделать замену дверной коробки простым процессом; однако, если у вас есть столярные навыки, вы можете сэкономить на трудозатратах. Небольшие работы по техническому обслуживанию, такие как перекачка, герметизация, замена замка или установка двери, могут быть достаточно простыми, но для любого другого ремонта потребуется профессионал.

Получите бесплатную оценку HomeGuide от надежных установщиков дверных коробок:

Получите бесплатные оценки

Установка наружной двери | JLC Онлайн

Наружные двери — это самый сложный способ проникновения в ограждение дома. Они открываются и закрываются примерно в сто раз чаще, чем средние окна, и через них проходит все в доме, от подростков до роялей. Правильная установка — это первый шаг к решению этой задачи.

Осмотрите дверь и удалите всю защитную упаковку.

Проверить дверь . Когда я получаю дверь, я внимательно проверяю и дверную плиту, и предварительно собранный косяк, ища проблемы с качеством у производителя. Наружные двери Prehung иногда поставляются с прикрепленной накладкой, но я никогда не заказываю заранее изготовленные двери с завода, предпочитая отделывать двери своими руками. Предварительно обработанный молдинг мешает регулировке косяков внутрь и наружу, а также затрудняет их герметизацию воздухом.

Проверить отверстие . Убедитесь, что грубый проем имеет правильный размер, в идеале примерно на дюйм больше, чем внешние размеры дверного косяка по высоте и ширине. Если проем не ровный из стороны в сторону, убедитесь, что он достаточно большой, чтобы дверь могла стоять в нем вертикально.

Если плоскость стены немного отклонена от вертикали (не более 1/4 дюйма от общей высоты двери), вы можете повесить дверь по отвесу и подделать кожухи. Если несоответствие больше, вам нужно будет отремонтировать стену перед тем, как повесить дверь.Кроме того, убедитесь, что стороны проема находятся на одной плоскости со стеной, вставив маленькие гвозди возле углов проема и протянув меловую линию между гвоздями, чтобы образовалась буква «X». Если стороны проема параллельны, линии должны просто целоваться в середине, где они пересекаются.

Проверка грубого подоконника всегда является высшим приоритетом. В отличие от межкомнатной двери, косяки которой можно обрезать до разной длины, если пол неровный, внешняя дверь имеет встроенный подоконник, который должен располагаться ровно.Подоконник должен иметь равномерную опору по всей ширине, чтобы нагрузка из-за неизбежного движения транспорта не заставляла его постоянно прогибаться. Вы можете установить прокладку на порог, но прокладка — это потенциальный путь для проникновения воды. По возможности выравниваю черновой подоконник перед установкой поддона.

Прошивка порога . Традиционный подход к оклейке чернового подоконника — установка металлического поддона с перевернутыми стенками и внутреннего бордюра, прилегающего к готовому напольному покрытию. Но кастрюли, изготовленные по индивидуальному заказу, дороги и образуют тепловой мост.Доступны регулируемые пластиковые версии, но они часто не подходят для различных конфигураций порогов и со временем могут треснуть. Вместо этого я предпочитаю использовать гибкую самоклеящуюся ленту для прокладки, чтобы сделать прочные и эффективные сковороды (см. «Вспышка входной двери», январь / 06).

После прошивки порога мигающей лентой …

… нанесите толстую каплю герметика на поддон.Осторожно вставьте дверь в проем, сводя движение двери к минимуму.

Закупорить поддон подоконника . Некоторые производимые подоконники имеют полые или углубленные участки, поэтому, прежде чем конопатить поддон, я проверяю нижнюю часть дверного порога, чтобы убедиться, что нанесу герметик там, где он будет хорошо контактировать. Я очищаю и сушу подоконник, а затем наношу очень толстую полоску силиконового герметика по всей ширине. Я использую силикон, потому что он гибкий, но затвердевает достаточно сильно, чтобы обеспечить некоторую поддержку подоконнику, и его можно снять спустя годы, если дверь потребуется заменить.Я наношу дополнительный герметик на два конца, которые подвержены утечкам. После установки двери я протягиваю узкую черепицу и заделываю излишки герметика в наклонной дамбе по направлению к внешней стороне поддона.

Закрепите сначала сторону петель . Некоторые двери поставляются с шурупами и предварительно просверленными отверстиями для фиксации косяков, другие можно просверлить и зенковать для шурупов и заглушек, а некоторые я просто прикручиваю чистовыми гвоздями, которые будут шпаклевать и красить. Независимо от способа крепления, я поднимаю дверь на место и пытаюсь вставить подоконник в герметик только один раз, с минимальным скольжением.

Когда один человек (или пара блоков, прикрепленных к стене) держит дверь вертикально, я центрирую подоконник в проеме, удостоверяясь, что он полностью сидит. Затем я проверяю уровень подоконника, добавляя при необходимости небольшие прокладки, пока он не станет идеальным. Все прокладки должны быть полностью уложены и окружены герметиком, чтобы исключить любые точки входа воды. Я также проверяю верхнюю часть косяка на предмет уровня на этом этапе, но если голова и подоконник не совпадают, проблема заключается в производителе.

Перед закреплением низов косяков убеждаюсь, что в черновом проеме достаточно места, чтобы отвесить дверь из стороны в сторону.Иногда бывает необходимо начать с подоконника поближе. Убедившись в правильности размещения, я устанавливаю регулировочную прокладку и закрепляю косяк петли сразу за нижней петлей.

Используя саму дверь в качестве направляющей, я подкладываю верхние части обоих боковых косяков до тех пор, пока край между дверью и косяком сверху не станет идеально ровным. Если подоконник ровный, это происходит при отвесном косяке. Уровень использую только для перепроверки и как линейку. Закладывая и закрепляя дверные косяки на месте, я удерживаю их на одной плоскости со стеной, чтобы внешний кожух лежал ровно.Стенам, находящимся вне отвеса, могут потребоваться конусные удлинительные косяки, чтобы планка лежала ровно. Я закручиваю по два винта — один в толстой части косяка и один в дверной фальце — на каждый набор прокладок.

Я добавляю прокладки непосредственно за каждой из петель и вбиваю длинные винты (обычно поставляемые производителем) через петли в раму, как только подтверждаю, что косяк ровный. Без винтов в раме вес двери имеет тенденцию гнуть косяк и затрудняет контроль за пределами на ударной стороне.

Просверлите и закрутите винт из нержавеющей стали, чтобы удерживать косяк на верхнем шарнире.

Убедитесь, что косяк ровный.

Затем закрепите оставшуюся часть косяка петли.

Закрепите верхнюю часть отбойника.Потом выпрямите …

… и прикрутите остальной косяк

Присоедините ударную сторону . При установке прокладок на ударную сторону я использую зазор между косяком и дверью в качестве ориентира. Установка регулировочных шайб очень близко к верху и низу позволяет мне одновременно выпрямлять оба конца косяка петли, при необходимости подталкивая косяк головки и порог.Я устанавливаю прокладки за защелкой замка для безопасности, а затем добавляю дополнительные наборы прокладок, если это необходимо, чтобы удерживать косяк прямо. Я избегаю прокладок и гвоздей там, где мне может понадобиться просверлить и проделать паз для засова.

Из-за неизбежного движения и оседания проема в раме я никогда не вставляю прокладки между косяком головки и жаткой, чтобы косяк оставался ровным, а дверь со временем работала правильно. Если мне нужно удерживать косяк прямо, я временно подкладываю его, закрепляю внешний кожух, а затем снимаю прокладки с кожухом влево, чтобы удерживать косяк прямо.Другая стратегия заключается в том, чтобы вбить пару гвоздей с гальваническим покрытием толщиной 10d через косяк и использовать трение гвоздей, чтобы удерживать косяк прямо, пока я не установлю накладку.

Когда дверь надежно закреплена в проеме и работает плавно, я срезаю лишний материал прокладки бритвенным ножом или универсальным инструментом. Пока герметик все еще влажный, я удостоверяюсь, что подоконник поддерживается в любом месте, где он может прогнуться при наступлении. Последний шаг — установка замков, а затем я готов герметизировать и обрезать дверь.

Установка внутренней отделки окна — Практическое руководство

Поделиться статьей:

Автор: jkirk

После замены окон установка внутренней отделки окон является завершающим штрихом в работе. Внутренняя отделка украшает стены помещения, добавляет дополнительный блеск окнам и дверям, а также скрывает зазоры между косяками и грубым обрамлением и зазоры расширения между полом и гипсокартоном / штукатуркой.

Я собираюсь рассказать об инструментах, необходимых для установки обшивки, и о процессе установки оконных проемов, обшивки окон и дверей, а также об установке плинтуса в серии статей.Прежде чем я углублюсь в детали, это не так страшно, как некоторые думают. Есть много шагов, чтобы правильно установить внутреннюю отделку окон, но это всего лишь серия шагов, в основном простых, которые, если хотите, приводят к грандиозному финалу.

Инструменты, необходимые для установки внутренней обшивки окна

Вам понадобится:

• Торцовочная пила
• Пила настольная
• шлифовальный станок
• обрезной фрезерный станок или полноразмерный фрезерный станок
• компрессор
• Гвоздезабиватели для чистовой обработки 16 и 18 (микропиннер 23 калибра не является обязательным)
• Зажимы быстрозажимные
• долота
• угловой искатель
• обрамляющий квадрат
• пистолет для уплотнения
• копировальная пила или лобзик
• проводная или аккумуляторная дрель.
• Уровни 12, 24, 48 дюймов (72 дюйма необязательны)
• Японская ручная пила

Установка внутренней обшивки окна

Существует два метода установки внутренней отделки окон: A) традиционный, который включает установку подоконника и фартука, или B) современный, когда рама обрамлена картинкой, а молдинг обрамлен скошенной кромкой вокруг всей рамы.

Первым шагом к обрезке окна является установка насадок Jamb или «оконного бокса».В зависимости от типа окна, будь то виниловое окно новой конструкции, стекловолокно или алюминий, метод может варьироваться, самый простой в установке — на виниловые окна. Сама рама оконного блока будет иметь либо прорезь в раме, либо направляющую, прикрепленную к внутренней стороне, которая будет принимать гипсокартон для возврата гипсокартона и 3/4 ″ дерева для расширений, которые скроют грубый каркас и изоляцию из распыляемой пены. ок .. теперь пора приступить к сборке коробки

1) D Определите длину компонентов оконной коробки , сначала измерьте длину удлинителя коллектора, измеряя расстояние от стыка слева направо от паза удлинителя.Затем измерьте длину ножек оконной коробки, для этого измерения вам нужно зацепиться за верхнюю часть прорези и измерить до нижней части оконной прорези.

2) Определите глубину удлинителей , вставив ленту в прорезь и измерив поверхность гипсокартона или штукатурки, когда я делаю это, я проверяю все 4 угла, потому что в каждом измерении могут быть отклонения. угол. Если все 4 угла находятся в пределах 1/8 дюйма, я буду использовать наименьшее измерение, это делается для того, чтобы косяк не мог гордиться лицевой стороной стены, когда это произойдет, опалубка не будет лежать ровно.Теперь, если размеры различаются более чем на 1/4 дюйма, каждую часть придется разрезать отдельно, чтобы она работала, некоторые, возможно, придется сузить, если их размеры сильно различаются. Я подрезал окна подвала там, где отклонение от одного угла до другого составляло более 1 дюйма.

3) Собрать и установить коробку . Некоторые плотники устанавливают каждую часть коробки по отдельности, это может быть небрежным методом, поскольку компоненты косяка не будут иметь плотных стыков. Лучше всего предварительно собрать коробку на рабочем столе, если он у вас есть, или просто на земле.Предпочтительный метод крепления — гвоздодер 18 калибра или обрезные винты, если вы используете обрезные винты, обязательно просверлите направляющие отверстия, так как винты, входящие в 3/4 торцевого волокна, разорвут его. Для окон, обрамляющих картину, я собираю всю коробку и устанавливаю ее как единое целое с традиционной отделкой с табуретом, стороны и верх коробки собираются, а затем устанавливаются, попытка установить ее с собранным табуретом намного сложнее и может получить поврежден, если прорезь расширения на окне плотно прилегает.

Чтобы оконная коробка вошла в прорезь в виниловом окне, может потребоваться некоторое убеждение, но, поскольку вы работаете с готовым изделием, лучше всего использовать белый резиновый молоток, он не повредит дерево и не оставит на нем отметин. как черный молоток будет. Лучше всего скатать его на место внизу и медленно повернуть на место, используйте молоток для дополнительной любви, если он плотно прилегает. После установки используйте гвозди размером 2 1/2 дюйма, чтобы прикрепить коробку к каркасу, гвоздезабиватель с отделкой 16 калибра лучше всего подходит для этого

.

4) Разметка табуретки у окна

Табурет создает традиционный вид, который на самом деле может действовать как выступ для растений или фотографий.Получение правильной длины и правильных роговых выемок может быть уловкой, чтобы получить надлежащий откос на кожухе.

Первым шагом является определение глубины табурета. Правильный табурет должен выступать за поверхность гипсокартона на 1 1/2 ″ — 2 ″ в зависимости от толщины кожуха. Если он будет слишком сильно выступать, со временем он может сломаться. Например, если ваша коробка для удлинения косяка имеет глубину 4 дюйма, я бы для начала использовал табурет шириной 6 дюймов. Далее следует определение длины стула. Сначала измерьте часть заголовка удлинителя оконного косяка, теперь вам нужно прибавить длину требуемой длины рожка на каждом конце.Самый эффективный и надежный метод, который я нашел, — это добавить 1/2 дюйма к ширине кожуха, который вы будете использовать, так как это создаст на стуле выемку в 1 дюйм за краем кожуха, как показано на фотографии. для табуретов с возвратом под углом добавьте немного отходов, чтобы можно было обрезать под углом концы. Итак, если окончательная математика для этого измерения стула пойдет так, если оконный косяк будет шириной 36 дюймов, а при использовании кожуха шириной 3 1/2 дюйма, общая длина готового стула будет 44 дюйма.

Традиционный табурет состоит из ложи размером 1 дюйм, а не 3/4 дюйма.Нижний край табурета, который скрыт, необходимо подогнать, чтобы он вошел в прорезь окна. Установите упор настольной пилы на 3/4 дюйма от полотна и лезвие так, чтобы сделать пропил глубиной 1/2 дюйма, пропуская табурет через пилу, стоя так, чтобы верх стула был вдоль ограждения. Для второго прохода пилы упор должен быть установлен на расстоянии 1/2 дюйма от полотна, которое теперь настроено на пропил глубиной 1/4 дюйма.

Табуретка готова к установке. Просто вставьте табурет на место в прорезь на окне. Убедитесь, что он находится в правильном положении, чтобы у вас был одинаковый размер от кончика рожка до ножек удлинителя косяка.Затем подложите прокладку под табурет между ним и табуретом так, чтобы он плотно прилегал к нижней части ножек косяка и вошел в прорезь окна. Я буду устанавливать регулировочную прокладку каждые 16 дюймов или около того, чтобы она не провисала. Однако, прежде чем прибить его, отойдите и посмотрите на него, чтобы убедиться, что он прямой. Если все в порядке, прибейте его на место гвоздями диаметром 2 1/2 дюйма 16 или 15, если у вас нет гвоздильного пистолета, подойдут и ручные гвозди.

Последняя часть табурета — это установка митр для рогов. Просто измерьте расстояние от поверхности гипсокартона с обеих сторон табурета до кончика рожка табурета.Это будет ваша длинная точка измерения доходности. Разрез — простой под углом 45 градусов. Для установки митры вы можете использовать обычный столярный клей в сочетании с малярной лентой, чтобы удерживать их, пока клей не схватится. Поперечь гвоздь на митре микропиннером 23 калибра или использовать двухкомпонентный клей, такой как miter pro или miter bond, которые состоят из клея и спрея-активатора.

Установка внутренней обшивки окна на косую раму

Картирование откоса

Первое, что нужно сделать, это отметить выступ на удлинителях косяка.Открытие создаст теневую линию на косяке, которая может обмануть глаз, если она не идеально ровная. Стандартный откос составляет 3/16 дюйма. Комбинированный угольник — самый удобный инструмент для этого, поскольку его можно регулировать по разным размерам, просто установите квадрат на 3/16 дюйма. Далее придерживаем квадратик в верхних углах косяков по внутренним краям. Нарисуйте карандашом линию вдоль кончика лезвия квадратов как на ножке, так и на верхней части косяка, создав пересекающуюся линию с обеих сторон окна. Оттуда проведите квадратик по ножкам косяка и карандашом сделайте отметки по ножке, а также в середине заголовка косяка.

Измерение и обрезка обсадной колонны

Первая часть кожуха, на которую я рассчитываю на оконной раме со скосом, — это заголовок. Просто измерьте расстояние между отмеченными выступами в местах их пересечения. Просто обратите внимание, что пытаться удерживать конец ленты на открытых линиях с одной стороны и читать ленту с противоположной стороны сложно, тем более в большом окне. Таким образом, более простой способ — просто прикрутить ленту к удлинению косяка с одной стороны, затем измерить расстояние до противоположных сторон, а затем добавить количество откосов для обеих сторон i.e 3/8 ″ это будет расстояние от короткого до короткого при измерении под углом в верхней части кожуха. Например, если вы измеряете 45 1/4 дюйма между удлинителями косяка, размер обсадной колонны будет 45 5/8 дюйма.

После резки вернитесь к окну и прикрепите кожух жатки к удлинителю косяка, выровняв его по отметкам, сделанным вами ранее. Пока не прибивайте обсадную трубу к самой стене, позволяя ей плавать в этой точке, вы можете сместить жатку, чтобы плотно прижать митры.

Теперь измерьте ножки кожуха.На этот раз вы вставите крючок ленты в табурет у окна и отмеряетесь до длинной точки кожуха жатки, которая прикреплена к месту. Это измерение будет измерением длинной точки от квадратного края стула. И левая, и правая стороны должны быть одинакового размера. Если он находится в пределах 1/16 дюйма, с ним обычно можно работать. Теперь можно разрезать ножки.

Небольшая хитрость, которая пригодится для удержания лицевой стороны митры плотно прилегающей к кожуху, — это разрезать скос сзади.По сути, это когда вы намеренно вырезаете угол наклона под углом на скосе. На задней стороне кожуха сделаете скос. Если сделать это, когда кожух установлен на место, если гипсокартон не плоский, кожух не всегда будет лежать ровно, что, в свою очередь, приводит к тому, что угол наклона открывается на лицевой стороне. Вы можете сделать это двумя способами. 1) Если у вас двухкомпонентная торцовочная пила, просто установите скос на 1 градус. 2) Если ваша пила снимает фаску только в одну сторону, то лучше всего подложить прокладку 1/8 дюйма или небольшой кусок картона под кусок корпуса, который поднимает ее.Затем сделайте косой надрез.

Пришло время скрепить кожух. Сначала нанесите столярный клей на митры ножек кожуха. Возьмите первую деталь и удерживайте ее на месте, она должна плотно прилегать между табуретом и кожухом жатки, но не настолько, чтобы она могла оттолкнуться. Проверьте стык под углом, он должен быть красивым и плотным, если все было правильно разрезано. Если это так, прикрепите его к короткому месту ножки, прибивая к удлинителю косяка. Затем закрепите его на длинной точке ноги и головы.Оттуда прибейте обшивку вдоль косяка, а затем гипсокартон через каждые 8-12 дюймов. ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете добавить дополнительный гвоздь в те места, где кажется, что он болтается. Повторите процесс для противоположной стороны. Теперь, если митры были открыты, когда вы проверяли посадку, вы можете учесть это, отрегулировав положение кожуха ноги. Если кожух открыт в месте коротких концов митр, просто потяните нижнюю часть ножки к окну до упора и прикрепите ее к удлинителю косяка. Если митра открыта там, где встречаются длинные концы, вытолкните нижнюю часть ножки, когда митра будет натянута, затем закрепите ее и прибейте гвоздями.Просто обратите внимание, что если вы сначала разместите опоры обсадной колонны, а последним разрезаете жатку, и если митры не тугие, вам придется заново обрезать угол скоса, чтобы он был плотным. Если он открыт в длинных точках, угол должен быть увеличен до более 45 градусов, а если он открыт в коротких точках, угол скоса должен быть меньше 45 градусов.

Подходит для фартука

Оконный фартук — это последний элемент молдинга, который необходимо установить. Это просто кусок такой же обшивки, который помещается прямо под табурет у окна.Есть несколько стилей / методов, с помощью которых он может быть установлен. Стандартный метод — обрезать угол наклона молдинга. Длина фартука — это просто измерение от внешнего края до противоположного внешнего края оболочек ног. Лучше всего предварительно собрать фартук, приклеив сначала угол наклона, а затем прибить всю сборку на место.

Последние штрихи — Покраска внутренней отделки окон

Все резка и прибивание гвоздей завершены, пора подготовить его к покраске.Отшлифуйте все митры наждачной бумагой с зернистостью 100, чтобы все подходящие митры были на одном уровне. Если вы этого не сделаете, он создаст небольшую теневую линию, и после рисования она станет еще более заметной. Заполните небольшие зазоры и отверстия шпаклевкой или шпаклевкой для дерева, а затем отшлифуйте излишки.