Как сделать в стене проем для двери: Страница не найдена

Содержание

Вырезаем проем для двери в стене. Советы в блоге 169.ru


Перепланировка квартиры — веский повод изменить местоположение, габаритный размер двери или произвести демонтаж перегородки.

Любые операции, связанные с перепланировкой необходимо предварительно согласовать с госорганами и получить разрешение на проведение работ.


Если требуется прорезать дверной проем, сначала проведите расчеты и выполнить работу по проектированию, а также не забыть про установку подпорных стоек для увеличения прочности перекрытий.

Как рассчитать дверной проем


Расположение и габаритные размеры дверного проема будут напрямую зависеть от количества и размера окон. Площадь оконных проемов, которые обеспечивают естественное освещение комнаты, должна соотносится с площадью пола в пропорции 1 к 5,5. Цифру 5,5 допустимо увеличивать максимум до 8. Поскольку окна уже установлены, то для того чтобы изменить соотношение корректируется габаритный размер дверного проема.


Владимир Баранов (мастер по установке дверей 169.ru)

Чтобы новый проем соответствовал эргономическим требованиям, следует изучить стандарты ГОСТ. По высоте дверной проем должен получится не менее 2 метров


Ширина:


  • Для жилых комнат от 70 до 80 сантиметров


  • Для санузла 60 сантиметров


  • Для входных дверей не менее 90 сантиметров


Если в помещении высокие потолки, то допустимо отступление от стандартов, но в таком случае изменения необходимо заранее согласовать с БТИ.

Методы и инструменты для резки


Ни для кого не станет открытием, что для резки вам понадобится набор инструментов. Для понимания того, какие наименования будут необходимы, сначала нужно определиться с методом, которым будет осуществляться резка.


Ошибочно мнение, что перфоратор и кувалда — универсальный инструмент, позволяющий пробить проход в любой стене. Подобный подход приведет, как минимум, к общему повреждению всей перегородки, а возможно, к ее частичному или полному обрушению.


Вырезать дверной проем, не нанося ущерб перегородке возможно с помощью алмазной, лазерной, гидроабразивной и кислородной резки. Рассмотрим каждый метод отдельно. 

Алмазная резка


Ее суть заключается в использовании режущего диска с алмазным напылением для дисковой пилы ил болгарки. 


Преимущества алмазной резки:


  • При проведении работ отсутствует вибрация, и перегородка не разрушается в результате появления трещин


  • Рез получается тонкий и аккуратный, благодаря чему удается избежать появления большого количества мусора при проведении строительных работ. 


Минусы алмазной резки:


  • Высокая стоимость режущего инструмента алмазным напылением и большой его расход.


  • При использовании дисковой пилы, в воздух поднимается большое количество мелкодисперсной пыли. Смачивание разрезаемой поверхности водой, способно лишь частично решить проблему

Резка алмазным инструментом

Резка лазером


До недавнего времени лазерное оборудование способное осуществлять резку строительных материалов имело внушительный вес и габарит. Развитие технологий машиностроения позволили создать портативное оборудование, которое возможно использовать в условиях не только фабрики, но и квартиры.


Резка материала осуществляется при помощи лазерного луча.

К преимуществам относится:


  • Отсутствие шума при выполнении работ


  • Перегородка вокруг будущего проема не разрушается в процессе проведения работ


  • Высокая точность резки

К недостаткам относятся:


  • Высокая стоимость оборудования


  • Высокое потребление электроэнергии


  • Как следствие, высокая стоимость проводимых работ.


Резка лазером

Гидроабразивная резка


Используется специальная установка, создающая мощный напор воды, смешанной с абразивной смесью (например с песком). Через сопло струя подается на стену. Давление воды настолько высоко, что помимо бетона, струя разрезает и стальные конструкции, находящиеся внутри стены.

Преимущества:


  • Благодаря тому, что во время резки стена смачивается, в воздух не поднимается пыль.


  • На стену не воздействует вибрация


  • Рез получается точным и аккуратным, возможна фигурная резка под любыми углами


  • Низкий уровень шума 

Недостатки:


  • Можно применять исключительно на строительных объектах, которые не сданы в эксплуатацию


  • Больше габариты оборудования


Гидроабразивная резка

Резка кислородом


Применяется аппарат с металлической трубкой. Трубка разогревается до 2000 градусов по Цельсию. Эффект разогрева достигается путем подачи кислорода через газовую горелку и под большим давлением.


Основным недостатком считается повышенная пожароопасность и риск получения ожога при проведении работ.


Точно так же как и гидроабразивная резка, резка кислородом проводится только тех объектах, которые еще не сданы в эксплуатацию. 


Резка кислородом

Особенности резки в различных материалах


Особенности резки перегородок из различных материалов, будем рассматривать с поправкой на то, что помещения уже сданы в эксплуатацию. Поэтому методы гидроабразивной или кислородной резки нам не подойдут.

Резка в бетоне


  • Осуществляется по предварительно нанесенной разметке.


  • Разметка наносится с двух сторон перегородки


  • Длинным сверлом по углам будущего проема перегородка просверливается насквозь.


  • Аналогичные отверстия сверлят по всему периметру двери с шагом не более 50мм обозначая контур


  • Далее бетонная панель внутри очерченного контура нарезается кусками при помощи дисковой пилы и демонтируется

Резка в кирпичной кладке


  • Верх будущего дверного проема обязательно должен совпадать с бетонным швом. Категорически запрещается разрезание кирпичей. Это существенно ослабит все перегородку, может привести к появления трещин или обрушению.


  • Ряд кирпичей, находящийся над верхней точкой дверного проема демонтируют и заменяют на балку или брусок, превышающие по ширине дверной проем


  • Только после всех вышеперечисленных операций, приступают к демонтажу кладки внутри будущего проема. 

Резка в деревянной перегородке


Резка дверного проема в деревянной перегородке осуществляется при помощи бензопилы, после предварительного усиления стены деревянными брусками с двух сторон.


Бруски на противоположных сторонах стены стягиваются между собой анкерными болтами.После укрепления стены, приступают к выпиливанию дверного проема бензопилой.


Владимир Баранов (мастер по установке дверей 169.ru)


После того, как вы удалите старое покрытие вас может ожидать неприятный сюрприз в виде темных пятен. Отбелить их можно хлором. Разведите его с водой в пропорции 1 к 3.

Как сделать в стене проем: нюансы, рекомендации по переносу

Чтобы добиться визуального расширения площади квартиры, дизайнеры пользуются популярным приемом, создавая дополнительный проход. Сделать такой проем в стене самостоятельно может каждый человек, знакомый с техническими правилами и имеющий строительные навыки.

Для чего и как делается дверной проем?

В некоторых квартирах для создания свободного пространства делают перепланировку, в которую входит:

  • перенос двери;
  • расширение окна;
  • увеличение арочного прохода.

Как сделать дверной проем, чтобы не было катастрофических последствий? Этот вопрос волнует владельцев собственных квартир. Ответ одинаков. Необходимо обязательно знать технологию строительства и иметь строительный опыт.

Если делать проход, не соблюдая нормативных требований, можно разрушить и стену, и дом.

Укрепление прохода в несущей стене

На что обратить внимание

Затраты на создание прохода зависят от исполнителя работ. Если выполнять такую работу самостоятельно, можно серьезно сэкономить, но отвечать за неправильные действия придется самому. Свой выбор вы должны обдумать, чтобы потом не жалеть.

Перед началом работы соберите полную информацию. Ознакомьтесь, каким образом делается проем в стене. Нужно обязательно учесть несколько факторов:

  • материал стены;
  • ширина проема;
  • этажность здания;
  • трещины;
  • изгибы;
  • выбоины.

Необходимо узнать, как расположены перекрытия и к какому типу они относятся. Такая информация понадобится для расчета укрепления прохода, если для этого пришлось разобрать несущую стену. Сделанный проем должен иметь надежные перемычки, чтобы не случилось обрушение здания. Подходящий материал для этого — стальной швеллер.

Демонтаж стены под дверной проем

Если стена сделана из кирпича

Как сделать проем в кирпичной стене, чтобы избежать катастрофических последствий? Согласно технологии, нужно сначала из кладки удалить пару кирпичей. Перед началом разборки большого участка сначала устанавливается перемычка, которая будет удерживать стену. Толщина такой усиливающей конструкции — 12 см.

Если нужно прорубить отверстие над проходом для установки перемычки, над потолком будущего проема делаются штробы глубиной, равной ширине уголка. Длина штробы — больше ширины проема. За основу расчета берется длина одного кирпича.

Чтобы получить надежное крепление, вставленные уголки должны быть хорошо закреплены. В уголке и стене делаются зазоры, куда вставляются крепежные болты для стяжки уголка.

Когда кирпич удален, уголки между собой крепятся стальными полосами, приваренными к полкам. После этого крепеж удаляется. Усиление вертикали делается с помощью швеллеров, приваривающихся к перемычке, что создает одну конструкцию.

Перенести дверной проем в кирпичной стене можно, выполняя вышеописанную технологию. Необходимо придерживаться последовательности операций и заранее установить усиливающие перемычки.

Укрепление проема в кирпичной стене

Как работать с бетонной стеной?

Когда кирпич удален, уголки между собой крепятся стальными полосами, приваренными к полкам. После этого крепеж удаляется. Усиление вертикали делается с помощью швеллеров, приваривающихся к перемычке, что создает одну конструкцию.

Перенести дверной проем в кирпичной стене можно, выполняя вышеописанную технологию. Необходимо придерживаться последовательности операций и заранее установить усиливающие перемычки.

Такая работа требует много времени. Сделать все быстро не получится. В отличие от кирпичной стены, здесь вырезается дверной проход, не устанавливая перемычки. Бетонная панель сделана монолитной, поэтому она не требует дополнительной поддержки.

Когда проход разобран, делают усиление. По толщине проема подбирается швеллер, который служит обрамлением верхней перекладины. Он будет поддерживать вертикальные стены проема.

Резка бетона

Работа с железобетонной стеной

Бетонные стены делаются несущими. Поэтому как сделать проем в такой железобетонной стене, чтобы не разрушить здание, указано в нормативных документах. Важно сделать правильный расчет усиливающего каркаса. Такую работу лучше не делать самому, чтобы избежать неприятных последствий.

Подобные изменения в несущей конструкции требуют специального разрешения. Необходимо представить план работы и чертежи будущей перепланировки помещения. В документах учитываются даже малейшие нюансы. Только в этом случае можно рассчитывать на одобрение работы архитектурной организацией. После получения разрешения можно начинать работу.

Сначала делается разметка будущего прохода. Причем она должна быть сделана с двух сторон стены. Чтобы линии совпадали, в углах стены сверлятся пазы, и, отталкиваясь от них, проводятся разметочные линии. Затем сверлятся пробоины по периметру проема, с шагом 30 мм.

Для обработки бетонных стен желательно иметь алмазные пилы. Они легко справляются с бетонной поверхностью. Без них такая работа потребует большого количества времени и станет трудоемкой.

В пробитой стене делается обвязка проема. Для этого используют металлический швеллер. Можно установить уголки, предварительно приваренные друг к другу.

Швеллерное усиление проема

Установка дверного проема на новое место

Проще перенести дверной проем, если он межкомнатной стене. Она не является несущей, поэтому как перенести дверной проем, знает каждый владелец квартиры. Можно обойтись без сложных расчетов и проводить демонтаж, не боясь, что будет повреждена целостность здания.

Перекрытие делается из самого разного материала:

  • кирпича;
  • гипсокартона;
  • бетона.

Сделать проход в такой стене просто. Можно выпилить, а можно и выбить.

Перед началом работы делается разметка. На стене чертятся контуры проема. Причем необходимо учесть размеры дверного короба. Поэтому контур должен иметь несколько сантиметров запаса. В дальнейшем это поможет без труда установить дверь.

Чтобы выпилить проем, понадобится болгарка и алмазный диск. Только не пытайтесь сразу выпилить весь проем. Разделите участок на несколько фрагментов, прорезайте каждый по очереди.

Выбить проем можно и тяжелой кувалдой. Но перед началом работы сделайте перфорирование стены с шагом 5 см. Стена будет ломаться только по границам.

Сдвиг дверного прохода

В случае низкой прочности материала проем обязательно усиливается перемычкой. Если этого не сделать, он может обрушиться. Материалом перемычки может стать:

  • деревянный брус;
  • металлический уголок;
  • швеллер.

Чтобы начать работу, необходимо предварительно сделать зазор, в который вставить перемычку и зафиксировать. Она не даст стене разрушаться.

Старый проем заложить кирпичом. Иногда в этом ненужном проходе делают каркас и обшивают гипсокартоном. Свободное пространство заполняют минеральной ватой. Получается отличный уровень изоляции звука.

Помните, что проход в несущей стене нельзя сделать без соответствующего разрешения. Для выполнения такой работы лучше пригласить профессионалов. Они сделают нужные расчеты и сделают работу быстро и качественно.

О том, как делаются проемы в несущих стенах, можно узнать из представленного видео.

Проголосовали более 295 раз, средняя оценка 4.6

Как сделать проем в стене под дверь – 1-giper.com.ua

Когда в ваших планах по ремонту или реконструкции помещения значится такой пункт как обустройство нового прохода, то просто необходимо узнать об этом процессе как можно больше. Для избежания негативных последствий вплоть до разрушения стены, нужно как можно тщательнее подготовиться к работе, особенно если стена несущая. И первым делом нужно работы согласовать в нужных инстанциях, ведь без их одобрения это не законно.

Процесс по проделыванию нового проема хоть и достаточно трудоемкий, но не такой сложный, как может показаться на первый взгляд. Обычно новое отверстие нуждается в укреплении, тогда минимализируется риск потери прочности стены. Для этих целей можно использовать стальные профили, уголки, горизонтальные перемычки и стойки. Только в этом случае можно быть уверенным в том, что конструкция сможет вынести вес остальной стены.

Структура и материал стены тоже будут влиять на способ, для проведения ремонтных работ. Если стена кирпичная или бетонная, то оптимально использовать специальный резак для бетона. Правда при самостоятельной работе может подойти и перфоратор или отбойный молоток. Еще можно применить для этих целей угловую шлифмашинку особенно это решение будет удачным при наличии алмазного круга. Но кроме этого мощного инструментария вам понадобятся следующие инструменты:

  • сварочный аппарат,
  • кувалда,
  • специальные шпильки с гайками и шайбами,
  • инструменты для разметки.

Для того чтоб начать работы нужно провести подготовку. Необходимо удалить из этой стены всю электрокоммуникацию или ее отключение, если удалить нет возможности. Следующим шагом будет произведение разметки по контуру проема. Если стена несущая, то разбор нужно проводить с двух сторон. В углах контура необходимо будет просверлить просвечивающие отверстия, для того чтоб можно было без труда перенести необходимую разметку с противоположной стороны.

Следующим этапом будет установка перемычки. Для этого над верхней стороной проема необходимо разместить штрату, чтоб в дальнейшем можно было заложить балку. Длина последней должна превышать размер проема примерно на 1 м. Перед установочными работами в нем нужно будет проделать отверстия для крепления. Расстояние между ними не ложно превышать 30 см. Потом швеллер устанавливается в штрабу и закрепляется раствором. После завершения этого этапа стену необходимо будет просверлить по пазам в профиле. С обратной стороны необходимо будет вывесить такой же паз, в который нужно будет установить второй швеллер, после чего оба стянуть шпильками. Завершив с этой подготовкой проем можно вырезать.

Если стена из бетона, то лучше всего заблаговременно разделить поверхность на квадраты, по краям которых возможно будет вырезать бетон при помощи шлифмашинки или перфоратора. Некоторые части стены будут убираться относительно легко, но другие поддадутся только при помощи арматуры. Со стеной из кирпича трудностей на порядок меньше, ведь материал более податлив.

Завершив проделывать отверстие для проема, не спешите паковать инструменты, ведь его нужно будет еще и укрепить. Обе балки нужно будет закрепить между собой или приваренной цельной металлической полосой, толщина которой будет достигать в 6 мм, либо несколькими пластинами аналогичными по толщине с промежутками каждые 20 см. По бокам проема нужно разместить уголки и прикрепить к верхней перемычке проема. Уголки между собой нужно связать металлическими пластинами и стягиваются шпильками по заблаговременно подготовленным отверстиям. Для упрочнения свежепроделанного проема можно сделать и нижнюю горизонтальную перемычку, приварив ее к стойкам.

Как расширить дверной проем в стене своими руками

Бывают случаи, когда при установке новой двери нужно расширить дверной проем. Например, при перепланировке старого жилья, когда владельцы желают изменить интерьер квартиры кардинально. Помимо этого, покупка крупногабаритной мебели требует расширения, так как по-другому не получится занести ее в квартиру. Обычно такая проблема возникает у владельцев старых малогабаритных квартир, построенных в советские времена.
Пример расширения дверного проема на балкон

Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Допустимые стандарты дверных проемов

По ГОСТу есть определенные стандарты параметров дверей, но на деле дверные проемы могут отклоняться в большую или меньшую сторону. В данное время в большинстве случаев производители придерживаются общепринятых стандартов и изготавливают полотна согласно ГОСТу. Но, если проем не подходит по размеру, то нужно изрядно переплатить, заказывая индивидуальную дверь. Стоит отметить, что в типовых документах стандартные размеры прописаны в зависимости от назначения комнат в квартире. Рассмотрим габариты по ГОСТ для однушки:

Помещение Высота Ширина Глубина
спальня 2000 800 70
кухня 2000 70 70
туалет 1900/2000 550/600 50-70

Если в квартире много комнат и присутствует гостиная, то при высоте проема в 2000 мм ширина может варьироваться от 800 до 1200 мм.
Пример расширения и укрепления дверного проема в гостиную

Если в вашей квартире дверные проемы соответствуют стандартам, тогда у вас не будет проблем при выборе нового полотна, так как ассортимент данных размеров в магазинах велик.

Если же есть существенные отклонения в любую из сторон, то нужно заказывать индивидуальную модель. Стоить это будет недешево, а если к стоимости двери прибавить цену установки, то получиться довольно дорогое удовольствие.

Гораздо дешевле будет произвести такой процесс, как расширение дверного проема под обычную дверь. Этот вариант недорогой и общедоступный. Чем переплачивать за индивидуальный заказ и за доборы или утолщенную коробку, лучше немного подкорректировать сам проем под дверь и смонтировать арку из гипсокартона.

Вернуться к оглавлению

Расширение дверного проема панельного дома

Важно знать, что перед проведением работ по расширению дверного проема входной двери нужно получить разрешение в соответствующем органе, так как это перепланировка, которую нужно узаконить.
Этапы расширения дверного проема в панельном домеДо начала работ нужно провести подготовку, покрыть мебель полиэтиленом. Кроме этого, стоит запастись защитными очками и перчатками, чтобы исключить травмы при работе. Для увеличения проема в квартире панельного дома нужно выполнить следующие:

  1. Убрать старую дверь – в первую очередь демонтируются наличники и полотно с фурнитурой.
  2. Разрезать болгаркой стойки дверной коробки.
  3. Если планируется кардинально расширить проем по всему периметру, то убирается верхняя часть коробки.
  4. Разметить, на какое расстояние будет увеличен проем и в какую сторону.
  5. Производить расширение можно несколькими способами, с применением болгарки, перфоратора или кувалды.Расширение арочного проема с помощью болгарки
  6. Стоит отметить, что в процессе расширения в материале попадутся прутья арматуры, которые нужно срезать.
  7. Проем следует усилить при расширении. Для усиления применяют специальный угол и планки, которые свариваются между собой в форме каркаса.
  8. Каркас крепится на проем при помощи анкеров.

Вернуться к оглавлению

Расширение проема для дверей в кирпичной или бетонной стене

Расширение в бетонном доме

Перед началом работы нужно подготовить бур и не один, зубило, перфоратор и кувалду. Это будет буровой способ расширения. Есть еще один способ, выполнить увеличение проема при помощи болгарки, но стоит понимать, что это очень пыльная работа. Метод выбуривания – технология:

  • начинать следует с демонтажных работ: убрать дверь и начертить линию, по которой будет увеличен проем;Процесс выбуривания дверного проема
  • затем в перфоратор вставляется бур, желательно на 10, и по линии пробуриваются отверстия, которые должны находиться не больше, чем на три сантиметра друг от друга, по периметру проема;
  • затем нужно установить на перфоратор другую насадку – зубило и начать откалывать бетон по кругу;
  • как только проем увеличен, остается только убрать мусор и установить новое полотно.

Интересно: в случае расширения входа в бетонной стене производить усиление необязательно.

Расширение проема в кирпичном здании

Мы рассмотрели, как расширить проем в панельном доме, бетонной стене, но могут возникнуть вопросы по поводу увеличения в здании из кирпича.
Пример расширения и укрепления проема в кирпичном зданииВ случае с кирпичной стеной могут возникнуть некоторые сложности, так как если приложить усилие неправильно, вся кирпичная конструкция может разрушиться, особенно если выполнена она некачественно. Пошаговая инструкция:

  • демонтируют дверь и намечают контуры расширения;
  • в этом случае необходимо усиление проема при помощи профильного уголка и перемычек;
  • производить работу нужно только болгаркой, так как применяя кувалду или перфоратор, можно выбить лишние кирпичи;
  • как только проем увеличен , проведите ревизию кирпичной кладки стены, она должна остаться в целостности. Если есть трещины, их заделывают цементным раствором и после штукатурят откосы.

В видео подробно показывается как увеличить проем в кирпичном здании.

Вернуться к оглавлению

Способы усилить проем после расширения в основной конструкции

Когда дверной проем находится в несущей стене и его необходимо сделать больше, нужно понимать, что нагрузка на эту конструкцию будет повышенная, поэтому усилить проем нужно в первую очередь. Применить можно специальные профильные конструкции или обычную арматуру, все зависит от финансовых возможностей.
Алгоритм усиления увеличенного проема для дверей в несущей конструкции:

  1. Взять стальную балку и смонтировать ее на проем, в верхнюю его часть, под которой вырезается небольшая ниша.
  2. Цементным раствором заполнить пустоты.
  3. Затем смонтировать швеллер.
  4. Затем укрепляется вертикальная часть проема металлическим профилем.

Можно просто сварить специальную раму по размеру проема и установить как усиление.
Вариант усиления проема специальной рамойРасширение дверных проемов — работа, которую невозможно выполнить без пыли и грязи, поэтому перед началом нужно хорошо укрыть всю мебель и предметы обихода. Кроме этого, стоит позаботиться о собственной безопасности – надеть перчатки, защитную маску и очки. Важно! Перед тем как начать увеличивать дверной проем, все хорошо взвесьте и промерьте. Не стоит также забывать о том, что между коробкой двери и стеной должно быть не менее 3-5 см свободного пространства, которое заполняется монтажной пеной при установке.

Вернуться к оглавлению

Фото примеры по расширению дверного проема

Размеры проемов под установку дверей

Не переплачивай, а покупай стандартные межкомнатные двери! Для этого необходимо, в ходе ремонта, правильно изготовить дверные проемы и косяки под стандартные размеры.

Делимся многолетним опытом, совершенно бесплатно. Будь сам проф ЗАМЕРЩИКОМ для своего подрядчика!

В статье поднимаем вопрос о правильных размерах дверных проёмов и как выполнить замер дверей самостоятельно.

Не хотите переплачивать за дополнительные работы или нестандартные двери? Добро пожаловать.

Прежде, чем переходить к отделке стен и пола необходимо понимать, что любые, в том числе и крашеные межкомнатные двери из массива это важнейший элемент любого интерьера и вам все равно придется их покупать и устанавливать! Чтобы не покупать нестандартные межкомнатные двери, которые, как правило, стоят дороже на 20-50 % необходимо определится с размером дверного проема. Первое, что придется сделать — это остановить свой взгляд на многообразии межкомнатных дверей и их производителей. Основная масса межкомнатных дверей импортного и отечественного производства имеют стандартные размеры: высота 2000 мм. ширина 600, 700, 800 мм. Некоторые производители дверей предлагают в качестве стандарта ширину 400, 550 мм с высотой 1900 мм., и считают стандартом ширину 900 мм. При этом толщина дверных коробок по четверти, варьирует от 15 мм до 40 мм. Все это очень важно при расчете размера проема для будущей межкомнатной двери. Если Вы не придали значения важности этих размеров, можно столкнутся с проблемой, когда межкомнатная дверь с коробкой (дверной блок) не влезает в дверной проем в несущей стене, как следствие расширение проема, что в некоторых случаях невозможно в принципе из-за особенностей конструкции стен и планировок квартир. Расширение дверного проема из гипсокартона тоже может доставить массу сложностей связанных с переносом металлических профилей. Единственный вариант это нестандартные размеры межкомнатных дверей, а это значительная переплата. Или наоборот, дверной проем слишком велик, который необходимо, сужать, за что вы дополнительно заплатите большинству организаций, для которых установка межкомнатных дверей в СПб основной профиль деятельности. Самое неприятное, что может возникнуть в данном случае это, когда в итоге всех доработок дверных проемов выяснится, что установленный деревянный наличник не перекрывает проем по ширине или высоте, а это значит, что ремонт придется доделывать (доклеивать обои, докрашивать или докладывать плитку). Вызвать мастера на такой малый и подчас ювелирный объем работ очень сложно. Для общего примера можно посмотреть цены на установку межкомнатных дверей и дополнительные работы в СПб, профильных организаций.

Для того, чтобы не столкнутся с ситуацией, когда отделку стен и проемы придется дорабатывать, или заказывать нестандартные конструкции, подготовьтесь к установке заранее, еще на стадии черновой отделки.

Рассчитывая размер дверного проема необходимо знать:
  • ширину и высоту желаемого дверного полотна
  • толщину дверных коробок
  • ширину коробок
  • ширину деревянных наличников
  • наличие или отсутствие деревянного порога
  • какие декоративные элементы предлагает производитель

Допустим, Вам необходимо дверное полотно 2000*800 мм. у которого толщина коробки по четверти 25 мм. Для расчета размера дверного проема необходимо к ширине межкомнатной двери прибавить толщину деревянной коробки, которая будут находиться с обеих сторон полотна, и учесть необходимый монтажный зазор между межкомнатной дверью и коробкой, дверным блоком и проемом в стене (минимум 10, максимум 20 мм с каждой стороны). Формула размера дверного проема в стене, при толщине деревянной коробки 25 мм., выглядит так 800+25+25+15+15= 880 мм это почти идеальная ширина дверного проема, которая подойдет к 90% производителей дверей. Двери из массива ценных пород дерева, как правило, имеют более толстые коробки, потому для них ширина проема будет + 20 см к расчёту (900 мм). Высота рассчитывается по аналогии (с учетом порога = толщина коробки или зазора между полом и дверью = от 10 до 20 мм) 2000+25+10+15 = 2050 (2080 для дверей из массива или крашенных из МДФ) — без порога и 2000+25+25+15+15 = 2080 мм. для дверей с порогом это идеальная высота дверного проема которая подойдет к 90% производителей дверей, в том числе и из массива!

И так, при размерах полотна 2000*800 ваш проем: 2080*880 и 2080*900 — для дверей из массива дерева. При ширине 600,700, 900 мм необходимо пропорционально сужать или увеличивать размер дверного проема.

Наряду с высотой и шириной дверного проема существует его толщина. В стандартных, типовых домах из СССР, толщина соответствует 75/80 мм. Большинство производителей таким образом предлагают на рынке дверные коробки толщиной 75/80 мм. и при подготовке проема необходимо учесть этот факт. Если особенности стен не позволяю выдержать данный размер (толщина меньше или больше чем 75 мм.), возникнет вопрос о необходимости установки расширителя коробки (добор, откос) или отпил коробок вдоль, если стена меньше, чем коробка. Без установки добора или отпила дверных коробок, в большинстве случаев, установка наличника станет невозможной или это приведет к значительному ухудшению внешнего вида конечного продукта (установленной двери). Установка добора, равно как уменьшение ширины дверных коробок приведет к удорожанию установки межкомнатных дверей. Рекомендуем в данном случае, точно измерить толщину стен минимум в трех точках с каждой из сторон и, если эта толщина одинаковая по периметру проема (что очень важно) попытаться заказать нестандартные коробки для межкомнатных дверей, если таковые предлагает производитель. Если же толщина стен проема не одинаковая и варьирует в пределах от 3-х до 30 мм. есть смысл все-таки пилить коробки или ставить добор, так как есть возможность обрезать коробку или добор «на клин», с учетом кривизны стен и максимально прижать наличник к стене.

Идеальный дверной проем это проем, который шире и выше полотна двери на 80 мм (100 мм/ширина и 80 мм/высота — массив), и толщина стен которого составляет 75/80 мм!

Идеальный размер дверного проема

при размерах полотна 600*2000 мм:

(680(780,880,980)*2080*75 мм)

Размер проема для дверей из массива дерева

при размерах полотна 600*2000 мм:

(700(800,900,1000)*2080*? мм)

В 99% случаев в данные дверные проемы подойдет любая межкомнатная дверь. Если даже в процессе установки возникнут мелкие доработки, они не повлекут за собой ухудшение внешнего вида изделия или качества выполняемых работ, и не приведут к значительному удорожанию конечного продукта (значительное удорожание более чем на 15%)!

Если вам всё таки нужна консультация специалиста в СПб или Ленинградской области и проф замер межкомнатных дверей, будем рады оказать такую консультацию и предоставить хорошего мастера!


Желаем Вам удачи при установке межкомнатных дверей самостоятельно, а если наш материал был вам полезен, рекомендуйте нас.

Фото, видео, а может статьи на сайте оставили впечатление?
Расскажите друзьям о нашей компании.

 

Как сделать дверной проем своими руками: инструкция

Во время капитального ремонта либо частичного обновления жилья возникает необходимость обустройства нового прохода между помещениями. Изменения конструкции здания — серьезное вмешательство. Требуются специальные навыки и знания, как сделать дверной проем безопасно и в соответствии с правилами.

Виды проемов

Первое, что понадобится — выбрать вид будущего проема, сочетающийся с интерьером помещения.

Перед началом работ необходимо получить разрешение от БТИ на разборку части перегородки.

Стандартные разновидности проемов:

  1. Прямоугольный — проход П-образной формы, ширина зависит от параметров планируемых дверей. При отсутствии створки потребуется отделка обналичниками, шторами, другими элементами.
  2. Арочный — в большинстве случаев не предполагает установку дверей. Арка оформляется как правильной, так и произвольной формы. Смежные помещения должны соответствовать по стилю интерьера. Размеры прохода рассчитываются, исходя из пропорций соединенных комнат.

Прямоугольный проход легко трансформируется в арку при помощи сегментов, установленных по периметру отверстия. Встречаются входные конструкции нетипичной формы, которые устанавливаются в гипсокартонных перегородках.

Проем в несущей стене

Определить можно по техническому плану помещения. Капитальные перекрытия выделяются жирными линиями. При визуальном осмотре основные стены выглядят толще остальных.

Реконструкция перегородок без разрешающих документов облагается штрафными санкциями, требует обязательной переустановки либо замурования конструкции.

Нарушение несущей стены может привести к непоправимым последствиям и полному разрушению здания.

Демонтаж части перекрытия необходимо производить после укрепления конструкции перемычкой.

Проем в межкомнатной перегородке

Сделать дверной проем в ненесущем перекрытии менее проблематично. Все согласования происходят после выполненных работ. Потребуется отобразить изменения на копии квартирного плана и подать заявление на прием скорректированного варианта.

Правила разметки проема

Перед началом демонтажно-строительных работ обязательно нужно удостовериться, что нагрузка на стену после реконструкции соответствует установленным нормам. Каждому типу здания и виду конструкции прописаны отдельные стандарты. Основные правила регламентируются СНиП и ГОСТами.

Стандарты и размеры

Габариты дверной конструкции согласно ГОСТу:

  1. Высота проемов установлена в пределах 1,9-2 м.
  2. Санузел: ширина 0,5-0,6 м, толщина короба — 5-7 см.
  3. Кухня: ширина панели — 0,7 м, коробка — 7 см.
  4. Ширина прохода в гостиную с двумя створками — 120 см, толщина конструкции — 0,7-2 м.
  5. Стандартная ширина межкомнатной конструкции — 0,7-0,8 м, входной — 0,9-1 м;
  6. Максимально допустимый размер расширения прохода — 2,1 м.

Толщина блоков серийного производства не превышает 128 мм. Чтобы подогнать коробку по толщине простенка, используют доборы — специальные планки, дополняющие короб при недостаточной ширине конструкции.

необходимо суммировать замеры полотна, двух вертикальных стоек, величину швов и притворных зазоров. К полученной цифре прибавляется 1-2 см на погрешности.

Расчет высоты осуществляется с учетом порога. При его наличии к замерам створки добавляют 10 см, в случае отсутствия — 6 см.

Набор необходимого инвентаря

Список инструментов, которые могут понадобиться, чтобы сделать дверной проем в стене:

  1. Кувалда — основной инструмент для пробивания перегородок.
  2. Перфоратором просверливаются отметки для обозначения разметки будущего отверстия.
  3. Угловое шлифовальное приспособление, оснащенное кругом для разрезания камней. При помощи такой машинки формируются аккуратные края отверстия в бетонных, кирпичных и деревянных перекрытиях. Работы выполняются по обе стороны простенка.
  4. Для зачистки швов кирпичной кладки применяется зубило.
  5. Резак с алмазным диском предназначен для одностороннего прорезания перекрытий толщиной до 400 мм. Усовершенствованные модели оснащены встроенным пылесосом с водой, предотвращающим распространение пыли по периметру.

Рекомендуется иметь запас мешков для строительных отходов, специальной одежды, перчаток, респираторов, приобрести защитные очки.

Технология вырезания проема

Порядок действий зависит от материала, из которого изготовлена перегородка. Первый этап — нанесение разметки.

Для тонких бетонных перегородок достаточно нанесения разметки с одной стороны. Более толстые и кирпичные стены требуют двусторонней разборки с соответствующими отметками. Удостовериться в точности расчетов можно простым методом:

  • границы отверстия отображаются на одной поверхности;
  • точки по углам просверливаются при помощи бура;
  • с обратной стороны точки соединяются, образуя идентичные контуры проема.

При размещении отметок на поверхности перекрытия нужно контролировать вертикальность боковых линий контура.

Демонтаж гипсолитовых перекрытий возможен путем распиливания либо разбивания блоков кувалдой.

Отверстия в сооружениях из пеноблоков создаются алмазной резкой и отбойным молотком, усиливаются стальными уголками.

Отверстие в перегородке из бетона

Если планируется демонтаж больших кусков опорной конструкции, необходимо продумать амортизирующее покрытие на место падения фрагментов.

Следующий шаг — проверка периметра на наличие электропроводки. Площадь планируемого прохода разбивается на участки. Разбор производится поэтапно. Фрагменты поочередно выбиваются из просверленных либо прорезанных секторов. Во многих частях понадобится срезать арматуру.

Для вырезания отверстия в монолитных бетонных блоках не требуется предварительная установка перемычки. В большинстве случаев подобные перегородки обладают средней толщиной. Кирпичные опоры нередко складываются в половину кирпича. Поэтому укрепление осуществляется для готового прохода.

По аналогичной схеме выполняется реконструкция шлакоблочных перекрытий. Сложность работы со шлакоблоком заключается в его структуре. Каждый блок состоит из полых воздушных подушек, разделенных перегородками. Удобнее всего вскрывать полости перфоратором, затем приступать к сбиванию перемычек.

Проем в цельной кирпичной стене

До реконструкции нужно удалить старое покрытие с поверхности кладки. Линия, начинающая , всегда совпадает с уровнем шва кирпичной кладки. Нельзя разрезать кирпичи пополам. Если высота проема запланирована до точки, находящейся посередине кирпича, следует увеличить длину конструкции до ближайшего шва между кирпичами.

Перед пробиванием отверстия устанавливается поддержка в виде перемычки. Для этого над входом нужно сделать штробы, соответствующие параметрам уголка. Два уголка вкладываются в пазы и закрепляются болтами. После разбора кирпича вертикальные части укрепляются швеллерами либо уголками, свариваются с перемычкой.

Реконструкция гипсокартонных перекрытий

Устройство дверного проема осуществляется на этапе оборудования каркаса конструкции. Перегородка состоит из направляющих элементов, алюминиевых профилей, слоя наполнителя и внешней обшивки — листами гипсокартона.

Перекрытие устанавливается параллельно стене. Верхняя часть прикручивается к потолку при помощи направляющих профилей, стойки монтируются вертикально. Проход формируется между двумя такими блоками. Вход по высоте ограничивается отрезком профиля. Для увеличения жесткости в боковые элементы монтируются деревянные брусья. На завершающей стадии стенки каркаса зашиваются гипсокартоном.

Проем в деревянной стене

Двери обустраиваются сразу после установки сруба либо в полностью построенном здании. Главный инструмент для вырезания отверстия — электрическая или бензопила. Также понадобятся бруски длиной от потолка до пола, приблизительной шириной — 10 см. Заготовки необходимы для укрепления конструкции на время проведения работ. Деревянные перекрытия часто прогибаются при нарушении их целостности. Чтобы деформации не произошло, перекрытие фиксируется брусками с двух сторон вблизи запланированной реконструкции. Стойки стягиваются длинными болтами.

Верхняя часть входа в дом из бревен укрепляется перемычкой. При нанесении контура прохода необходимо оставлять вверху и внизу пятую часть целого бревна.

Чтобы склеенный брус не расслаивался при распиливании, область срезания усиливают временными брусками на гвоздях. В готовое отверстие устанавливаются обсадные коробки, предназначенные для крепления полотен в деревянных строениях.

В каркасных зданиях сначала снимается обшивка с утеплителем. В проход монтируется каркас из бруса. Готовая конструкция зашивается прежней обшивкой.

Укрепление дверного проема

Частичная срезка перегородки, особенно на нижнем уровне многоэтажного здания, требует укрепления проема.

Для укрепления части стены, находящейся над проходом, используются следующие материалы:

  • швеллер — металлические рамы в форме буквы «П», принимающие на себя нагрузку впоследствии частичного демонтажа стены;
  • уголок — угловые элементы для размещения с двух сторон по краю отверстия, сваренные полосками из металла;
  • двутавр — балки Н-образного профиля, изготавливаются из металла, дерева, стеклопластика.

От толщины и высоты оставшегося простенка зависят параметры профиля, подпирающего конструкцию. Также значение имеет ширина проема. Конструкции с широким проемом недостаточно прочные. Для надежного усиления одна горизонтальная перемычка не годится. Нужно закрепить вертикальные участки в связи с постоянным механическим воздействием.

Отверстия кирпичных перегородок усиливают швеллером шириной на 60 см больше прохода. В торцах проема прорезаются окна для крепления перемычки. Если стены толстые, производится двусторонний монтаж швеллеров. Пустое пространство заливается раствором бетона.

Панельные конструкции усиливаются аналогичным способом, применяя швеллер либо двутавр. Вмурованную перемычку соединяют с вертикальными стойками.

В фигурных арках обязательно укрепляют бока обвязками, обеспечивающими равномерное распределение нагрузки на газобетонные блоки. Для верхней перемычки используют гнутый швеллер.

Отделка проема

Существуют разнообразные способы, как сделать отделку проема для межкомнатной двери:

  • покрытие из натурального либо искусственного камня;
  • обшивка деревом;
  • декорирование штукатуркой;
  • отделка гипсокартоном.

Перепланировка помещения для установки новой двери возможна своими руками. Нужно учесть нормативы безопасности, собрать необходимый инвентарь, выбрать правильное расположение и дизайн готового прохода

Установка стальных дверей в нестандартный дверной проем: советы эксперта

А

Абакан

Абинск

Адлер

Аксай

Александров

Александровское

Алексин

Альметьевск

Алушта

Анапа

Ангарск

Анжеро-Судженск

Апатиты

Апшеронск

Аргаяш

Аркадак (Саратовская область)

Архангельск

Армавир

Артем

Артемовский

Арзамас

Асбест

Астрахань

Аткарск (Саратовская область)

Азнакаево

Азов

Б

Балаково

Балашиха

Балашов

Барнаул

Батайск

Белгород

Белореченск

Белорецк

Белово

Белозерск

Березники

Безенчук

Бежецк

Бийск

Биробиджан

Благовещенск

Богородицк

Богородск

Бор

Бородино

Боровичи

Братск

Брянск

Буденновск

Бугульма

Бугуруслан

Бузулук

Белая Калитва

В

Великий Устюг

Воскресенское

Валдай

Великие Луки

Великий Новгород

Вельск

Верхняя Салда

Выборг

Видное

Выкса

Выселки

Владикавказ

Владимир

Владимирская область

Владивосток

ВНИИССОК

Волгодонск

Волгоград

Вологда

Волоколамск

Вольск

Волжский

Воронеж

Воткинск

Всеволожск

Вырица

Вышний Волочёк

Водный

Г

Гатчина

Геленджик

Георгиевск

Глазов

Горно-Алтайск

Горячий Ключ (Краснодарский край)

Грозный

Гуково

Д

Данков

Дегтярск

Десногорск

Димитровград

Динская

Дмитров

Домодедово

Донецк (Ростовская область)

Дзержинск

Е

Ефремов

Егорьевск

Егорлыкская

Екатеринбург

Елец

Ершов (Саратовская область)

Ейск

Евпатория

Ж

Железногорск (Курская область)

Железногорск-Илимский

Железногорск (Красноярский край)

З

Заречный (Пензенская область)

Заречный (Свердловская Область)

Заринск

Зеленодольск

Зеленогорск

Зеленоград

Зерноград

Златоуст

И

Иглино

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Истра

Ивангород

Иваново

Ивантеевка

Ижевск

К

Кулебаки

Кулунда

Калининград

Калининск (Саратовская область)

Калуга

Камень-на-Оби

Каменка

Каменск-Шахтинский

Каменск-Уральский

Камышин

Каневская

Канск

Касимов

Каспийск

Казань

Кемерово

Керчь

Кинель

Кингисепп

Киреевск

Кириши

Киров

Кировград

Кирово-Чепецк

Кыштым

Клинцы

Клявлино

Кольчугино

Коломна

Колпино

Комсомольск-на-Амуре

Конаково

Кондопога

Копейск

Коркино

Королев

Кострома

Котельниково

Котлас

Ковров

Красавино

Красноармейск (Саратовская область)

Краснодар

Краснодарский край

Красногорск

Краснокаменск

Красноуфимск

Красновишерск

Красноярск

Красный Кут (Саратовская область)

Крымск

Кропоткин

Крым

Кстово

Кудымкар

Кулой

Кумертау

Курчатов

Курган

Курск

Курганинск

Кузнецк

Кузоватово

Л

Лабинск (Краснодарский край)

Лакинск

Ленинградская

Ленинградская область

Ленинск-Кузнецкий

Левашово

Липецк

Ливны

Лобня

Людиново

Лысьва

Люберцы

М

Магадан

Магнитогорск

Майкоп

Махачкала

Маркс (Саратовская область)

Медвежьегорск

Миасс

Михайловское

Миллерово

Мирный (Арханг. обл.)

Москва

Мценск

Мурманск

Муром

Мытищи

Н

Набережные Челны

Надым

Нягань

Находка

Нальчик

Нарьян-Мар

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нерехта

Невинномысск

Новая Игирма

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Ногинск

Норильск

Новочебоксарск

Новочеркасск

Новодвинск

Новокуйбышевск

Новокузнецк

Новомичуринск

Новомосковск

Новороссийск

Новошахтинск

Новосибирск

Новоспасское

Новотроицк

Новоузенск (Саратовская область)

Новозыбков

Новый Уренгой

Нытва

О

Обнинск

Октябрьск (Самарская область)

Октябрьский

Омск

Орел

Оренбург

Орск

Осинники (Кемеровская область)

Отрадный

Озерск

П

Павловск

Пенза

Переславль-Залесский

Пермь

Первоуральск

Петропавловск-Камчатский

Петровск (Саратовская область)

Петрозаводск

Пласт

Плесецк

Подольск

Поспелиха

Приозерск

Прокопьевск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пушкино

Пятигорск

Р

Радужный

Раменское

Реутов

Ревда

Рощино

Ростов

Ростов-на-Дону

Ртищево (Саратовская область)

Рузаевка

Рязань

Рыбинск

Ржев

С

Сосновый Бор

Саки

Салават

Сальск

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саратов

Саров

Саяногорск

Сергач

Семенов

Семикаракорск

Сердобск

Сергиев Посад

Серпухов

Севастополь

Северодвинск

Симферополь

Скопин

Славянск-на-Кубани

Смоленск

Снежинск

Сочи

Сокол

Соликамск

Солнечногорск

Сосногорск

Сосновоборск

Староминская

Старый Оскол

Ставрополь

Ставропольский Край

Стерлитамак

Сургут

Светогорск

Сясьстрой

Сыктывкар

Сызрань

Т

Таганрог

Тайга

Тамбов

Темрюк

Тихорецк

Тихвин

Тимашевск

Тобольск

Тольятти

Томск

Трехгорный

Туапсе

Тула

Тулун

Тутаев

Тверь

Тюмень

У

Учалы

Уфа

Углич

Ухта

Улан-Удэ

Ульяновск

Урай

Урюпинск

Уссурийск

Усть-Илимск

Усть-Катав

Усть-Лабинск

Узловая

Ф

Феодосия

Филипповское

Фрязино

Х

Холмск

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Хвалынск (Саратовская область)

Ч

Чапаевск

Чебаркуль

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Черкесск

Чистополь

Чита

Чусовой

Ш

Шахты

Шарья

Шатура

Шексна

Шиханы (Саратовская область)

Шуя

Щ

Щербинка

Щёлково

Э

Электросталь

Элиста

Энгельс

Ю

Югорск

Южноуральск

Юрьев-Польский

Юрга

Южно-Сахалинск

Я

Якутск

Ярославль

Яровое

Ясногорск

Абакан

Абинск

Адлер

Аксай

Актау

Актобе

Александров

Александровское

Алексин

Алматы

Альметьевск

Алушта

Анапа

Ангарск

Анжеро-Судженск

Апатиты

Апшеронск

Аргаяш

Аркадак (Саратовская область)

Архангельск

Армавир

Артем

Артемовский

Арзамас

Асбест

Астана

Астрахань

Аткарск (Саратовская область)

Атырау

Азнакаево

Азов

Баку

Балаково

Балашиха

Балашов

Барановичи

Барнаул

Батайск

Белгород

Белореченск

Белорецк

Белово

Белозерск

Березники

Безенчук

Бежецк

Бийск

Биробиджан

Бишкек

Благовещенск

Богородицк

Богородск

Бор

Бородино

Боровичи

Братск

Брест

Брянск

Буденновск

Бугульма

Бугуруслан

Бузулук

Чапаевск

Чебаркуль

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Черкесск

Чистополь

Чита

Чусовой

Кулебаки

Кулунда

Данков

Даугавпилс

Дегтярск

Десногорск

Димитровград

Динская

Дмитров

Домодедово

Донецк (Ростовская область)

Душанбе

Дзержинск

Дзержинск (Беларусь)

Ефремов

Егорьевск

Егорлыкская

Екатеринбург

Елец

Электросталь

Элиста

Энгельс

Ершов (Саратовская область)

Ейск

Феодосия

Филипповское

Фрязино

Гатчина

Геленджик

Георгиевск

Глазов

Горно-Алтайск

Горячий Ключ (Краснодарский край)

Великий Устюг

Гродно

Грозный

Гуково

Холмск

Иглино

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Истра

Ивангород

Иваново

Ивантеевка

Ижевск

Калининград

Калининск (Саратовская область)

Калуга

Камень-на-Оби

Каменка

Каменск-Шахтинский

Каменск-Уральский

Камышин

Каневская

Канск

Караганда

Касимов

Каспийск

Казань

Кемерово

Керчь

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Хвалынск (Саратовская область)

Кинель

Кингисепп

Киреевск

Кириши

Киров

Кировград

Кирово-Чепецк

Кыштым

Клинцы

Клявлино

Кокшетау

Кольчугино

Коломна

Колпино

Комсомольск-на-Амуре

Конаково

Кондопога

Копейск

Коркино

Королев

Костанай

Кострома

Котельниково

Котлас

Ковров

Красавино

Красноармейск (Саратовская область)

Краснодар

Краснодарский край

Красногорск

Краснокаменск

Красноуфимск

Красновишерск

Красноярск

Красный Кут (Саратовская область)

Крымск

Кропоткин

Крым

Кстово

Кудымкар

Кулой

Кумертау

Курчатов

Курган

Курск

Курганинск

Кузнецк

Кузоватово

Лабинск (Краснодарский край)

Лакинск

Ленинградская

Ленинградская область

Ленинск-Кузнецкий

Левашово

Липецк

Ливны

Лобня

Людиново

Лысьва

Люберцы

Магадан

Магнитогорск

Майкоп

Махачкала

Маркс (Саратовская область)

Медвежьегорск

Миасс

Михайловское

Миллерово

Минск

Мирный (Арханг. обл.)

Могилев

Москва

Мценск

Мурманск

Муром

Мытищи

Набережные Челны

Надым

Нягань

Находка

Нальчик

Нарва

Нарьян-Мар

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нерехта

Невинномысск

Новая Игирма

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Ногинск

Норильск

Новочебоксарск

Новочеркасск

Новодвинск

Новокуйбышевск

Новокузнецк

Новомичуринск

Новомосковск

Новороссийск

Новошахтинск

Новосибирск

Новоспасское

Новотроицк

Новоузенск (Саратовская область)

Новозыбков

Новый Уренгой

Нытва

Обнинск

Октябрьск (Самарская область)

Октябрьский

Омск

Орел

Оренбург

Орск

Осинники (Кемеровская область)

Отрадный

Озерск

п. Октябрьский

п. Томилино

Павловск

Павлодар

Пенза

Переславль-Залесский

Пермь

Первоуральск

Петропавловск-Камчатский

Петровск (Саратовская область)

Петрозаводск

Сосновый Бор

Пласт

Плесецк

Подольск

Поспелиха

Приозерск

Прокопьевск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пушкино

Пярну

Пятигорск

Радужный

Раменское

Воскресенское

Реутов

Ревда

Резекне

Рига

Рощино

Ростов

Ростов-на-Дону

Ртищево (Саратовская область)

Рузаевка

Рязань

Рыбинск

Ржев

Саки

Саласпилс

Салават

Сальск

Самара

Самарканд

Санкт-Петербург

Саранск

Саратов

Саров

Саяногорск

Сергач

Семенов

Семикаракорск

Сердобск

Сергиев Посад

Серпухов

Севастополь

Северодвинск

Шахты

Шарья

Шатура

Шяуляй

Щербинка

Щёлково

Шексна

Шиханы (Саратовская область)

Шуя

Симферополь

Скопин

Славянск-на-Кубани

Слуцк

Смоленск

Снежинск

Сочи

Сокол

Солигорск

Соликамск

Солнечногорск

Сосногорск

Сосновоборск

Староминская

Старый Оскол

Ставрополь

Ставропольский Край

Стерлитамак

Сургут

Светогорск

Сясьстрой

Сыктывкар

Сызрань

Таганрог

Тайга

Таллин

Тамбов

Ташкент

Тбилиси

Темрюк

Тихорецк

Тихвин

Тимашевск

Тобольск

Тольятти

Томск

Торревьеха

Трехгорный

Туапсе

Тула

Тулун

Тутаев

Тверь

Тюмень

Учалы

Уфа

Углич

Югорск

Ухта

Улан-Батор

Улан-Удэ

Ульяновск

Урай

Урюпинск

Уссурийск

Усть-Илимск

Усть-Каменогорск

Усть-Катав

Усть-Лабинск

Южноуральск

Узловая

Валдай

Волковыск

Великие Луки

Великий Новгород

Вельск

Верхняя Салда

Выборг

Видное

Выкса

Вильнюс

Выселки

Витебск

Владикавказ

Владимир

Владимирская область

Владивосток

ВНИИССОК

Волгодонск

Волгоград

Вологда

Волоколамск

Вольск

Волжский

Воронеж

Воткинск

Всеволожск

Вырица

Вышний Волочёк

Водный

Белая Калитва

Якутск

Ярославль

Яровое

Ясногорск

Евпатория

Юрьев-Польский

Юрга

Южно-Сахалинск

Заречный (Пензенская область)

Заречный (Свердловская Область)

Заринск

Зеленодольск

Зеленогорск

Зеленоград

Зерноград

Жанаозен

Железногорск (Курская область)

Железногорск-Илимский

Железногорск (Красноярский край)

Златоуст

Как вырезать проем во внутренней ненесущей стене | Руководства по дому

Чтобы сделать новый дверной проем, добавить внутреннее окно или создать проход из кухни в зону приема пищи, необходимо вырезать проем в стене вашего дома. Это проще с внутренними стенами, которые обычно не являются несущими и не поддерживают крышу, но все же требуют ремоделирования и столярных навыков. Это также создаст много пыли и мусора, поэтому закройте другие части дома и накройте всю мебель, прилавки и другие предметы.Также проверьте местные строительные нормы и правила, так как некоторые ремонтные работы требуют разрешения, особенно если необходимо переместить какие-либо коммуникации.

Найдите стойки стены вокруг проема с помощью прибора для поиска стоек и наметьте область, которую вы хотите открыть. С помощью рулетки, уровня и линии мелом проведите горизонтальные линии вверху и внизу проема и вертикальные линии в центре шпилек за пределами проема. Сделайте одну полную ширину шипа с каждой стороны за проем; 64 дюйма, например, для запланированной 32-дюймовой двери или окна, чтобы учесть новое покрытие стен.

Вырежьте небольшое отверстие в гипсокартоне или другом настенном покрытии на одной стороне стены с помощью пилы для гипсокартона. Создайте «защелкивающиеся» линии в гипсокартоне, нарезав по ним отметки, чтобы можно было сломать гипсокартон или другое покрытие. Проведите вертикальные линии в центре стойки, чтобы оставить место для крепления нового гипсокартона, когда проем будет готов. Подденьте покрытие стен монтировкой, работая небольшими участками.

Проверьте электрические или другие инженерные сети, как только увидите полость стены.Удалите все строки; вызовите сантехника, электрика или газовую компанию, чтобы переместить линии. Открывайте эту область, пока не обнажите все стенные стойки в обозначенной области. Переместитесь на другую сторону стены и удалите это покрытие стены. По возможности используйте сабельную пилу, чтобы разрезать противоположное настенное покрытие.

Обрежьте шпильки вверху и внизу обозначенного проема с помощью сабельной пилы, оставив место для горизонтального крепления новой двери, окна или другого проема; это будет зависеть от типа каркаса, который вы устанавливаете.Оставьте 1 1/2 дюйма для каждого заголовка 2 на 4 дюйма или другой платы. Оставьте внешние шпильки за обозначенным отверстием на месте.

Отметьте конкретные размеры новой двери или окна, например 36 дюймов для стандартной 32-дюймовой двери. Установите полные шпильки с каждой стороны между верхней и нижней пластинами стены; Прикрепите их к ногтям с помощью обрамляющих гвоздей 16d, вбитых по диагонали с помощью молотка через шпильки в пластины. Сделайте заглушки для верхней части проема с помощью сдвоенных 2х4, скрепленных вместе 4-дюймовыми лицевыми сторонами вверх.

Отрежьте заголовки по ширине проема с помощью циркулярной пилы и прибейте их в верхней части проема через шпильки с обеих сторон. Прибейте их к обрезанным основаниям шпилек над жаткой, используя уровень, чтобы установить уровень жатки. Добавьте аналогичные горизонтальные распорки или подоконники размером 2 на 4 внизу окна или сквозного проема.

Измерьте рулеткой расстояние от низа коллектора до нижней стенки или пластины порога и отрежьте шпильки, чтобы они соответствовали друг другу, чтобы поддержать сборщик.Выровняйте их с помощью уровня и прибейте к внешним шпилькам. Гвозди для подоконников, чтобы обрезать концы шпилек ниже проема для окна или сквозного отверстия. Отрежьте нижнюю пластину стены внутри шпилек для дверного проема.

Установите любую дверь или другое окно и замените гипсокартон или другое покрытие с обеих сторон стены.

Ссылки

Автор биографии

Боб Харинг был писателем и редактором новостей более 50 лет, в основном в Associated Press, а затем в качестве исполнительного редактора Tulsa, Okla.»Мир.» После выхода на пенсию он пишет рассказы о внештатных сотрудниках и еженедельно ведет колонку по компьютерной безопасности. Харинг имеет степень бакалавра журналистики Университета Миссури.

Как построить стену с дверью: просто как 1..2..3!

Делаете добавление? Отделка подвала? Строите сарай? В таком случае вам, вероятно, потребуется построить стену хотя бы с одной дверью. От пиломатериалов и оборудования до электроинструментов и аккумуляторных инструментов — вот что вам нужно знать, чтобы сделать это так же просто, как 1, 2, 3!

1.) Измерьте и спланируйте

Сначала проверьте свои местные строительные нормы и правила, чтобы убедиться, что вы их соблюдаете.

Измерьте длину новой стены. Также измерьте высоту потолка (если он уже установлен) в нескольких местах по длине стены. Часто высота потолка немного меняется по длине комнаты. Найдите самое короткое расстояние от пола до потолка и соберите свой новый каркас до этой высоты.

Определите количество стоек, необходимых для строительства стены, разделив полученную длину на 16 дюймов.Добавьте две дополнительные шпильки для «концевых шпилек». Если размер вашего потолка составляет 8 футов или меньше, вы можете использовать 8-футовые пиломатериалы для шпилек. Если высота превышает 8 футов, используйте 10-футовую древесину для шпилек. Измерьте длину стены, чтобы выбрать доски для верхней и нижней плиты. Доступны доски два на четыре от 8 футов до более 20 футов в длину, поэтому выбирайте доски немного длиннее, чем длина, чтобы вы могли обрезать их до нужного размера.

Поскольку вы добавляете дверь, вам также необходимо учитывать дверную коробку.Дверная коробка будет состоять из двух королевских шпилек, которые проходят по всей высоте стенной коробки; две триммерные шпильки (или шпильки), которые помещаются внутрь королевских шпилек и имеют ту же высоту, что и дверная коробка; и горизонтальный коллектор в верхней части двери, сохраняющий структурную целостность.

2.) Постройте каркас

Отрежьте верхнюю и нижнюю пластины до измеренной длины новой стены. Измерьте самый короткий потолок, вычтите толщину двух пластин и отрежьте все стойки до этой длины.Рассчитайте расположение любого дверного проема и отрежьте домкрат и подрезайте шпильки до нужной длины. Вырежьте заголовок и приготовьте его, когда будете разрабатывать остальную часть каркаса стены.

Гораздо проще установить каркас стены на полу, а затем повернуть его на место. Это называется подъемно-поворотной конструкцией.

Постройте каркас из бруса, лежащего на краю, на полу рядом с тем местом, где он будет возведен. Начните с того, что положите верхнюю и нижнюю пластины рядом и измерьте, начиная с одного конца.Отметьте обе пластины одновременно через каждые 16 дюймов по их длине для шпилек. Затем отметьте место для дверного проема. (Примечание. Для устойчивости необходимо построить раму для двери с установленной нижней пластиной. После завершения строительства пластину можно вырезать.)

Разделите пластины и уложите предварительно нарезанные шпильки между ними, чтобы центры совмещаются с каждой меткой. Используйте гвоздь для обрамления, чтобы прикрепить элементы каркаса для создания стены. Забейте подоконник и перемычку в шпильки для более прочных соединений.Вырежьте и смонтируйте остальные компоненты стены, убедившись, что расстояние между стойками триммера соответствует дверной коробке. Прибейте цапфы на место, затем прибейте шпильки триммера https://www.acmetools.com/shop/tools/pneumatic-nailers к цапфам и прикрепите жатку.

При строительстве стены на бетонном полу, например в подвале используйте пиломатериал, обработанный под давлением, для любой части каркаса, которая будет контактировать с бетоном. В подоконнике необходимо предварительно просверлить отверстия для анкерных болтов, которыми стена крепится к бетону.

3.) Установите и прикрепите стену

Наклоните готовую раму вертикально и сдвиньте ее в сторону. Проведите на полу прямую линию мелом, чтобы обозначить желаемое положение стены. Используйте длинный уровень и карандаш, чтобы продлить линию до стены. Если новая стена будет крепиться к стене с каркасом, убедитесь, что она будет установлена ​​на стойке. Если он крепится к стене из бетонных блоков, расположите стену так, чтобы она совпадала с серединой блоков.

Установите стену на место. Установите новую раму по отвесу и квадрату, используя уровень, прижатый к краю шпилек.Постучите по пластинам так или иначе, пока они не совпадут с метками, а все шпильки не станут вертикальными. Если какая-либо точка вдоль нового каркаса стены не прилегает плотно из-за разницы в высоте потолка, используйте деревянные прокладки, вбитые под нижнюю пластину, чтобы затянуть прилегание.

Используйте гвоздезабиватель для обрамления, чтобы прикрепить стену к полу перед прикреплением к другим стенам. Чтобы прикрепить стену к бетонному полу, просверлите сверлом с каменной коронкой пилотное отверстие в подоконнике, обработанном давлением, и в полу.Используйте молоток, чтобы забить 2-1 / 2 ″ каменные гвозди через пилотные отверстия и в пол.

Прибейте каркас стены к стене с обеих сторон. При креплении к стене из бетонных блоков просверлите пилотные отверстия и прибейте гвоздями в центре бетонных блоков, где блоки самые прочные. Не забивайте швы между блоками; это небезопасно. При креплении к стене с деревянным каркасом обязательно прибейте гвоздь к стойке.

После установки рамы отрежьте нижнюю пластину, чтобы установить новую дверь.Используйте ножовку, чтобы разрезать пластину 2 × 4 рядом со стойками триммера. Защитите пол от полотна пилы обрезком фанеры или подобным тонким материалом. Отрежьте пластину, остановившись примерно на 1/8 дюйма от пола, и используйте долото и молоток, чтобы закончить работу.

Ознакомьтесь с нашими публикациями по теме

Как НЕ открывать стену | Как я создал дверной проем

Когда я покупал свой новый дом, я смутно понимал, что на кухне есть некоторые проблемы, а именно явное отсутствие кухонной техники.

Pro: Это огромный повод для меня создать кухню своей мечты.

Con: Мне нужно было спроектировать и реализовать эту кухню быстро , иначе рискуете проголодаться.

Итак, когда я переехал, кухня внезапно стала моим приоритетом номер один. Я рассматривал планировку кухни в любое время дня, пытаясь придумать что-нибудь красивое и функциональное.

Но все эти дверные проемы загромождали комнату, ограничивая пространство, доступное для шкафов / прилавков / приборов.Я продолжал строить план за планом и ненавидел их всех.

Видите этот дверной проем? Странно класть что-нибудь вдоль стены.

Я думал снести стену за мусорным баком и поставить прачечную где-нибудь еще … но стена была несущей, и это просто не входило в бюджет (и я не был достаточно храбрым, чтобы попробовать это сам … )

Но со временем я понял, что вход в прачечную не обязательно должен быть из кухни.

Был очень хороший коридор, в котором можно было пройти в прачечную, И эта стена не несла нагрузки. Победить! Так появился новый план: открыть новый дверной проем в коридоре и закрыть дверной проем кухни / прачечной.

Примечание: этот блог содержит партнерские ссылки. Если вы нажмете кнопку и сделаете покупку, я могу получить компенсацию (без дополнительных затрат для вас).

Я выполнил всю свою подготовительную работу, чтобы удержать пыль, но я все еще очень боялся открыть стену? Что, если я попаду в электрическую линию? Или труба? Или воздуховод? Проведя чрезмерное количество времени в подвале, глядя в потолок, я был вполне уверен, что на самом деле ничего из этого там не было, но все же! Итак, мои первые порезы были пугающими.

Мне удалось порезать ровно столько, чтобы я мог воткнуться головой в стену. И тут же запутался. Где была штукатурка? Почему под моей головой и над моей головой был лес? Отрезав еще стену, я получил это:

Вот и рейка / штукатурка!

И в итоге:

На этом этапе я был уверен, что в стене нет ничего, о чем я собираюсь столкнуться. Ура! Также, по всей видимости, раньше в стене был проем, который какой-то прошлый владелец заделал сухой стеной.Прохладный! Что еще более важно, я понял, что делаю эту работу самым тупым из возможных способов.

Я использовал комбинацию лобзика и угловой шлифовальной машины (которые, кстати, были не совсем идеальными инструментами. Если вы попробуете это, не будьте дешевы, как я, и купите качающийся мультитул. разглядывал этот дремель, но на самом деле не использовал его.), чтобы рубить стену практически в случайных местах.

Это было бы намного быстрее, если бы я на самом деле отслеживал контур ленты, как я предполагал.Итак, я начал это делать и действительно кое-что получил.

Это начинает походить на дверной проем. Но вы также можете заметить: эта фотография очень мутная. Ломать стены — это пыль. А в моем случае, наверное, опасно: я уверен, что где-то там свинцовая краска.

Итак, во время процесса на мне был надет этот супер модный респиратор, который на самом деле довольно плотно прилегал к моему рту и носу и заставлял меня чувствовать себя в большей безопасности, чем одна из этих хлипких бумажных штуковин. У него также были розовые фильтры, и он был бы почти красив, если бы не гигантский респиратор, занимающий половину моего лица.

Как бы то ни было, мне удалось разрезать половину стены, не порезав провода и не заразившись смертельной болезнью, поэтому я продолжал.

Я закончил половину стены. Это заняло у меня почти целый день работы; Сделав этот снимок, я принял душ и пообедал. Профессионал, вероятно, закончил бы все это к этому моменту, но именно поэтому им платят, а мне нет.

День 2, я снял вторую половину:

Я отключил питание (отключив цепь, в которой была розетка) и отключил розетку внизу перед запуском.В конце концов, я засунул провода обратно в подвал и закрыл их гайками, прежде чем снова включить питание.

День 3, я обрезал стойки, добавил «стойку» сбоку без одной, чтобы поддерживать стену, и добавил обшивку. Как только у меня была правильная отделка (снова привет, Home Depot), все прошло быстро.

Да, я закрепил самодельную шпильку винтами Kreg jig, что видно по забавным отверстиям на фотографии выше. Я считаю, что профессионалы вбивают огромные гвозди в шпильки под углом, но это казалось чрезвычайно трудным, особенно с учетом того, что я забивал гвоздями.

Моя Kreg Jig, очень маленькая портативная, может быть лучшим рождественским подарком, который мой папа когда-либо дарил мне. Это делает кучу проектов, которые в противном случае для меня было бы невозможно сделать, почти легкими. Я настоятельно рекомендую один, если вы регулярно делаете это самостоятельно и у вас еще нет.

[thrive_leads id = ’2200 ′]

Также обратите внимание на толщину стены на фото выше. Мало того, что там была обычная комбинация штукатурка / шпилька, какой-то прошлый владелец добавил гипсокартон поверх штукатурки со стороны прачечной.Я предполагал, что штукатурка треснула, и они хотели это скрыть, но кто на самом деле знает?

В результате мои стены были очень толстыми, и я не мог просто накинуть на пространство 1 × 6 и закончить. У меня нет настольной пилы, и поэтому я не мог разрезать лист большего размера, поэтому пришлось прибегнуть к двум кускам обрезки 3 1/2 дюйма.

Я сделал все, что мог, чтобы сделать их ровными, но, честно говоря, даже с большим количеством герметика и краски это выглядит немного неуклюже.Одна доска, безусловно, была бы более идеальной.

Готово !! Это не идеально, но закрытие второй двери позволяет мне получить гораздо более функциональную кухню. А в будущем, если бы у меня когда-либо была настольная пила, было бы довольно просто обновить дверную коробку до цельного куска!

Считаете это полезным? Сохраните его в Pinterest !!

Как добавить французские двери и закрыть в стене

Всем привет! Надеюсь, вам понравилась вся эта серия ремонта дома! Сегодня я вернусь, чтобы рассказать, как мы закрыли лестничную стену и добавили французские двери.В части 1 я показал, как мы встраивали стену (а также перенастроили нашу лестницу), поэтому сегодня мы добавим французские двери, гипсокартон, текстуру, краску и отделку! Ознакомьтесь с первой частью здесь.

После того, как наша стена была обрамлена и наша лестница была закончена (посмотрите наши стойки до и после лестницы здесь), пришло время заняться французскими дверями.

Мы купили наши французские двери в местном хозяйственном магазине. Мы купили именно эти двери, потому что они подходят к нашей двери из 10-оконного стекла в мой офис.Мы приобрели предварительно подвесные французские двери, чтобы упростить их установку. Вот двери, которые мы купили.

Прежде чем мы смогли установить их, нам нужно было немного обрезать нижнюю часть рамы. Вы можете установить эти двери до или после того, как у вас зайдет пол. Рама достаточно длинна, чтобы вместить место для пола, если вы устанавливаете двери перед полом.

В нашем случае наши полы были уже закончены, и эти двери располагаются поверх нового пола, поэтому нам пришлось сначала обрезать нижнюю часть примерно на 1/2 дюйма.Если бы мы этого не сделали, сами двери оказались бы слишком высоко над землей и образовали бы большой зазор между нижней частью дверей и полом. Мы просто использовали циркулярную пилу, чтобы обрезать лишнее. У нас есть эта пила, и она нам очень нравится.

После того, как рама была обрезана, пришло время переместить ее на место. Когда мы купили предварительно подвесные французские двери, там были винты, скрепляющие двери сверху и снизу. Убедитесь, что вы вынули их, прежде чем прикреплять двери к новой раме, иначе вы не сможете открыть свои двери!

После того, как двери были на месте, мы использовали уровни и прокладки, чтобы убедиться, что они, в общем, ровные.Если вы не выровняете двери, они сами откроются или закроются. Это будет раздражать и заставит вас подумать, что в вашем доме обитают привидения, поэтому обязательно выровняйте их!

Мы прикрепили двери в нескольких точках с помощью больших шурупов.

Выглядит хорошо!

Как только двери были повешены, мне пора было закончить гипсокартон. Его нужно было приклеить, обернуть и текстурировать.

Я использовал несколько банок Wall Texture. В следующий раз куплю бункер и пистолет для гипсокартона.Место было маленьким, и я хотел избежать затрат на покупку бункера и пистолета, но в итоге я использовал 4 банки с текстурой стены за 20 долларов, так что мне следовало просто купить бункер для начала.

Банка текстуры выглядит как полное покрытие, когда вы распыляете, но после высыхания она имеет тенденцию высыхать слишком плоско, поэтому мне пришлось пройтись по области много раз, чтобы она соответствовала моей существующей текстуре. В конце концов, работа была сделана.

Когда текстура высохла, я начал обрезать кромку краской для стен, а также покрасил французские двери в черный цвет и добавил ручки.Моя черная краска от Шервина Уильямса называется Graphite. Новый серый цвет стен — Sherwin Williams Accessible Beige. Вот и дверные ручки. Я купил 4 фиктивных ручки.

Взгляните на нашу новую комнату для настольных игр, которая собирается вместе. Я еще не писал об этой комнате; Я только намекнул на это. Чтобы узнать больше об этой комнате, вы можете посмотреть канал настольной игры Бена на YouTube, SnowBoardGamer.

Вот вид на двери из комнаты для настольных игр. Осталось доделать гипсокартон и отделку.В последнее время мы движемся медленно.

А вот и наше фойе, как оно сейчас.

Вот моя любимая часть, старая добрая до и после:

Старт в ОЧЕНЬ начале реконструкции ВСЕГО ДОМА:

Впервые в этой серии? Начать сначала здесь

Часть 1: Обрамление стены и лестницы

До и после ремонта лестницы

Ремонт деревянных полов серии

Часть 1: Кухня ИКЕА серии

Этот пост содержит партнерские ссылки Amazon

Спасибо за чтение! Удачной вам недели!

Пробив стену для дверного проема

]]>

Вот как мой папа провел меня через пробитие стены, чтобы создать новый дверной проем. Обратите внимание, я не профессионал, поэтому всегда консультируйтесь со специалистом, прежде чем пытаться что-либо структурное.

В сегодняшнем сообщении в блоге я снова рассказываю о крупных ремонтных работах в последнем проекте бунгало моих родителей.

Мне нравилась каждая минута помощи по выходным, потому что я так много узнала для возможных будущих домов.

Итак, наверху, пробив стену в спальне, вы можете увидеть 2-й слой кирпичей. С тех пор их вывезли, так как здесь есть гараж.Однако вы можете применить это ко многим внутренним стенам бунгало.

Планируется создать прихожую с гардеробной, ведущей из спальни.

Вы также можете увидеть перемычку над дверным проемом, которая с тех пор появилась и на противоположной стороне.

Однако, если вы пробиваете стену с комнатами наверху, вам нужно убедиться, что вы используете опоры для стрельбы. Обычно вы снимаете один кирпич и подпираете его, чтобы он не упал. Но я был очень, очень осторожен в удалении кирпичной кладки, чтобы не допустить обрушения нескольких рядов кирпичей сверху.

СОЗДАНИЕ ОТВЕРСТИЯ В ДВЕРИ ПРИ ПРОБИВАНИИ СТЕНЫ

В такие моменты я так рад, что мой папа знает свои числа. Он плотник (мое имя говорит то, что написано на жестяной банке) , поэтому он сказал мне записать математику двери на стене. Если бы его не было здесь, я бы часами занимался поиском в Интернете и нервничал.

Итак, сначала он попросил меня поднести к стене большую прямую конструкцию из бруса C16, чтобы провести по ней. Это будет началом дверной коробки.Затем, поскольку он знал, что дверь имеет размер 30 x 78 дюймов, мне нужно было нарисовать проем с помощью

.

См. Расчет ниже, с которым вам тоже нужно сесть и потренироваться.

Итак, мой папа объяснил, что наше отверстие должно быть больше, чтобы учесть следующее. Помните, мы начали с ширины 30 дюймов x высоты 78 дюймов. Выше вы можете видеть, как я рисую эти измерения с помощью спиртового уровня в качестве ориентира по той оригинальной линии карандаша, которую я сделал.

(Просто не обращайте внимания на все грубые каракули на стене, прежде чем пробить стену.Мы с мужем сделали это на прошлой неделе, чтобы получить представление о дверном проеме как о визуальном элементе).

Для ширины добавили:

  • 1 дюйм с каждой стороны дверной ширины для рамы
  • 1 для зазора

Для высоты мы добавили:

  • 1 дюйм для рамы
  • 3 дюйма для перемычки
  • 1 дюйм для зазора

ПЕРВЫЙ СНЯТИЕ ГИПКИ

Перед тем, как начать выбивать стены, я отколол штукатурку, чтобы обнажить кирпичную кладку. Обратите внимание, на мне маска, защитные очки и наушники.

Для облегчения работы мы использовали дрель JCB SDS с долотом с плоской головкой. В то время я тоже пытался открыть окно, но решил, что оно заперто. Это пыльная работа, поэтому постарайтесь как можно больше проветрить комнату.

Я тоже встал на стремянку и пошел к вершине, спускаясь вниз.

Сняв всю штукатурку, я начал снимать штукатурку там, где должна была идти перемычка.

Мне посоветовали, что лучше копать только кирпичи и избегать пилы Stihl. Из предыдущего опыта я знаю, что повсюду образовалась пленка кирпичной пыли.

Вместо этого я сначала просверливаю много отверстий в области перемычки.

Я просверливаю отверстия на расстоянии примерно 1 дюйма друг от друга, чтобы их можно было легко удалить.

Нам нужно было, чтобы они легко выходили, чтобы предотвратить падение беспорядка и кирпичей.

Последнее, что вам захочется использовать, это кувалду.

Когда все отверстия были просверлены вокруг перемычки, я снова использовал насадку с плоской долотообразной головкой.

Я сосредотачиваюсь на слабых местах, которые я создал с помощью дрели.

Затем каждый раз, когда я видел слабое место в кирпиче, я чередовал, удаляя кирпичи рукой и очень маленьким молотком.

ДОБАВЛЕНИЕ ЛИНТЕЛЬ НАД ДВЕРНЫМ ПРОХОДОМ

Затем, как вспышка, мой отец поднял перемычку и вставил ее самостоятельно. Обратите внимание, они очень тяжелые, и мне лично понадобится пара рук, чтобы поднять их с собой.

Хотя перемычка выглядит маленькой, она сделана из твердого бетона и арматуры внутри, что помогает сохранять форму.

Может также потребоваться отрезать его угловой шлифовальной машиной.

СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЯ В ДВОЙНОЙ СТЕНЕ

Если вы создаете дверной проем во внутренней стене, этого делать не нужно.

Из-за стены гаража на противоположной стороне мне пришлось просверлить сквозное отверстие, чтобы мы могли повторить ту же работу.

Это означало, что нам нужно было определить место, где перемычка должна была идти с другой стороны.

ПОДДЕРЖКА перемычки перед тем, как пробить стенку

Затем нам нужно было подпереть и заклинить перемычку. И важно использовать прокладки, которые не давят. Мой папа сначала искал грифель, как мы использовали в предыдущих проектах. Однако, в конце концов, он нашел и переработал немного старого Formica с крыши. Formica — это слои и слои ламинированной бумаги, чрезвычайно прочной и похожей на осколки при разрыве. Он также не давит.

Вверху он подпирает перемычку ломом и забивает Formica.Затем повторил для противоположной стороны. ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО НОСИТЬ ОЧКИ.

Концы перемычки также , а не опираются на кирпичи в местах соединения с раствором, иначе она будет слабой.

Затем мы просверлили отверстия вокруг нарисованной мной карандашной линии. Однако, чтобы облегчить жизнь, мы сосредоточились на работе вдоль проходящего соединения для более чистого разреза.

Теперь перемычка удерживает вещи, я могу начать откалывать оставшиеся внизу кирпичи.

Конечно, убедитесь, что вы не забиваете кирпичи, которые держат перемычку.

Я тоже был устойчив. Потому что. Ну … на всякий случай!

Потом кувалда оказалась чуть более безжалостной.

Мы также удалили слой кирпичей внизу, чтобы убедиться, что пол переходит в следующую комнату.

К сожалению, наша дрель JCB SDS собралась ближе к концу, поэтому мы не смогли завершить ее.

Однако, поскольку гараж позади был лишь частично замурован и не вел к дому, была использована пила Stihl.Это дало более чистый и прямой срез при повторении одной и той же работы.

Итак, когда мы сбили кирпичи с этой стороны, они вышли отлично.

Я скоро буду держать вас в курсе нашей работы в этой комнате.

Больше домашних ремонтов, которые могут вам понравиться

Если вам нужно сделать множество домашних улучшений в вашем доме, то вот несколько вещей, которые мне тоже приходилось делать, которые могут оказаться вам полезными.

Урожайность: пробит 1 дверной проем.

Пробить стену для дверного проема

Вот как мой отец провел меня через стену, чтобы создать новый дверной проем.Это только для бунгало без кирпичной кладки наверху. Обратите внимание, я не профессионал, поэтому всегда консультируйтесь со специалистом, прежде чем пытаться что-либо структурное.

Время подготовки
3 минуты

Время активности
3 минуты

Общее время
6 минут

Сложность
Профессиональный

Инструменты

  • Сверло SDS
  • Приставка долота
  • Дрель
  • Маска от пыли
  • Очки защитные
  • Наушники
  • Кувалда
  • Перемычка
  • Стремянка
  • Каска, если работаешь выше головы

Инструкции

  1. Наденьте защитную одежду и откройте все окна, чтобы в доме было хорошо проветриваться.
  2. Нарисуйте то место, где вы планируете разместить дверь, от пола вверх. См. Измерения в примечаниях выше. Включая длину перемычки.
  3. Удалите всю штукатурку с кирпичей.
  4. Просверлите отверстия вокруг кирпичей через каждые 1,5 дюйма в том месте, где будет проходить перемычка.
  5. Осторожно молотком или долотом надрежьте верхние кирпичи. Если вы не уверены в устойчивости стены, лучше всего использовать опору для предотвращения образования кирпичей. от обрушения Вы делаете это на свой страх и риск.
  6. После удаления верхнего слоя кирпичей для перемычки добавьте перемычку.
  7. Поднимите перемычку и упакуйте под ней клинья, как грифельные прокладки, которые не допускают раздавливания, или аналогичные. Продолжайте повторять, пока перемычка не перестанет двигаться. См. Примечание по размещению перемычки.
  8. Просверлите еще отверстия вдоль стороны выступа дверного проема и удалите кирпичи с помощью молотка. Всегда будьте осторожны и снимайте медленно, чтобы оставаться в безопасности.

Вы сделали этот проект?

Пожалуйста, оставьте комментарий в блоге или поделитесь фото в Instagram

Как закрыть дверной проем гипсокартоном [7 шагов своими руками]

Чтобы закрыть дверной проем гипсокартоном, сначала убедитесь, что дверь, петли и порог полностью сняты.Затем снимите обшивку с дверной коробки. Сняв кожух, срежьте гипсокартон сверху и по бокам двери, чтобы открыть ¾ дюйма шпилек 2 × 4, которые обрамляют дверь. Затем вырежьте лист размером 2 × 4 и прибейте его к полу в качестве нижнего колонтитула. Забейте вертикальные шпильки 2х4 в проем дверного проема. Установив шпильки и нижний колонтитул на место, обрежьте гипсокартон по размеру дверного проема и прикрутите его. Наконец, используйте бумажную ленту и герметик, чтобы заделать стыки гипсокартона и создать бесшовную стену.

7 шагов, чтобы закрыть дверной проем гипсокартоном

Независимо от того, перемещаете ли вы дверь в более выгодное положение или при переделке необходимо закрыть весь дверной проем, вы можете легко выполнить эту работу.Внутренние стены, как правило, представляют собой каркас и гипсокартон без изоляции. Это значительно упрощает закрытие дверных проемов гипсокартоном, чем ограждение дверей в наружных стенах. Ниже мы подробно рассмотрим, как использовать гипсокартон, чтобы закрыть нежелательный внутренний дверной проем.

Снимите дверцу, петли и фурнитуру

С помощью отвертки или электродрели снимите петли с дверной коробки. Это позволит удалить саму дверь, а также фурнитуру, которая крепит облицовку к шпилькам рамы 2 × 4.

  • С помощью электродрели или отвертки выверните винты, крепящие петли к дверной коробке.
  • Снимите запорную планку с двери.
  • Если у вашей двери есть порог на уровне пола, удалите его.

В дополнение к петлям снимите запорную планку с двери. Запорная планка — это металлический язычок на дверной коробке, который контактирует с защелкой. Кроме того, любой порог в нижней части дверной коробки следует удалить с помощью монтировки и молотка.

Снять кожух

С помощью молотка и монтировки снимите облицовку двери с обеих сторон стены. Работайте осторожно, постепенно отрывая обшивку, чтобы не повредить гипсокартон, окружающий дверь.

  • Используйте молоток и монтировку, чтобы снять облицовку кожуха вокруг дверной коробки.
  • Снимите облицовку с обеих сторон стены.
  • С помощью молотка и монтировки снимите кожух с внутренних поверхностей дверной коробки. Сюда входит обшивка, к которой были прикручены петли и ответная планка.
  • После завершения у вас должны остаться шпильки 2 × 4, обрамляющие дверной проем.

После снятия облицовки стенок используйте молоток и монтировку, чтобы снять облицовку с внутренней стороны дверной коробки. Цель состоит в том, чтобы убрать дверной проем обратно на стойки 2х4 и гипсокартон.

Гипсокартон в разрезе на краю дверной коробки

Полностью сняв кожух, отрежьте гипсокартон, окружающий дверной проем. Обрежьте гипсокартон так, чтобы дюйма рамы 2 × 4 выступало сверху и по бокам дверного проема.Это обеспечит площадь поверхности, необходимую для крепления нового гипсокартона на следующем этапе.

  • Используйте универсальный нож, чтобы отрезать гипсокартон, окружающий дверную коробку.
  • Выставьте ¾ дюйма 2 × 4 сверху и по бокам дверной коробки.
  • Повторите то же самое для противоположной стороны дверного проема.

Повторите процесс для противоположной стороны двери. Важно подготовить обе стороны стены, чтобы установить новый гипсокартон с каждой стороны.

Установить нижний колонтитул 2 × 4

Измерьте расстояние между сторонами дверной коробки в нижней части дверного проема.Вырежьте 2 × 4, чтобы уместить это пространство. Расположите его на полу в проеме так, чтобы он был заподлицо с имеющимися стойками 2 × 4. 2 × 4 следует располагать так, чтобы более широкая сторона была прижата к полу, а узкие стороны были обращены наружу. Затем прибейте нижний колонтитул к полу.

  • Измерьте расстояние между сторонами дверной коробки на уровне пола.
  • Отрежьте 2 × 4 на это расстояние.
  • Прибейте 2 × 4 к полу по бокам дверной коробки. Это будет нижним колонтитулом.

Нижний колонтитул важен, потому что он служит местом для закрепления нижнего края листа гипсокартона. Убедитесь, что доска расположена так, чтобы гипсокартон, установленный с обеих сторон стены, был заподлицо с нижним колонтитулом и имеющимися стойками, окружающими дверной проем.

Добавить шпильки 2 × 4

Вертикальные стенные стойки обеспечивают структурную поддержку. Они также предоставляют место, чтобы закрепить гипсокартон, когда придет время его повесить. Если вы закрываете большой дверной проем, например, вход с двойной дверью, прибивайте вертикальные шпильки к верхнему и нижнему колонтитулам через каждые 16–24 дюйма.Если дверной проем шириной 32 дюйма или меньше, прибейте одну стойку в центре проема.

  • Забейте вертикальные штифты в дверной проем.
  • Для дверных проемов больше 32 дюймов прибивайте по одной вертикальной стойке через каждые 16 дюймов.
  • Для дверных проемов 32 дюйма или меньше, прибейте одну стойку в центре дверного проема.
  • Забейте гвозди под углом, чтобы прикрепить шпильки к верхнему и нижнему колонтитулам дверного проема.

Чтобы закрепить стойку в вертикальном положении, обрежьте ее до нужной длины, чтобы она стояла на нижнем колонтитуле и плотно прилегала к жатке.Затем прибейте шпильку к верхнему и нижнему колонтитулам. Забейте гвозди под углом, чтобы они прикрепили гвоздь к верхнему и нижнему колонтитулам.

Вырезать и установить гипсокартон

Измерьте проем в стене. Затем вырежьте кусок гипсокартона по размеру. Лучше всего разрезать гипсокартон, отмечая карандашом размеры разреза. Затем с помощью универсального ножа разрежьте гипсокартон.

  • Убедитесь, что используется гипсокартон той же толщины, что и существующий гипсокартон.В большинстве домов это ½ дюйма.
  • Измерьте размеры дверного проема, который гипсокартон должен закрыть.
  • Отметьте размеры на листе гипсокартона.
  • Используйте универсальный нож, чтобы отрезать гипсокартон по размеру.
  • Прикрепите гипсокартон к стойкам стены, верхнему и нижнему колонтитулам с помощью шурупов для гипсокартона 1 ¾ ”.
  • Разместите винты на расстоянии 12 дюймов.
  • Повторите процесс для противоположной стороны дверного проема.

После того, как гипсокартон разрезан, вставьте его в отверстие.Ввинтите шурупы для гипсокартона толщиной 1 ¾ дюйма в гипсокартон по бокам, сверху, снизу и вдоль новых стоек. Ввинтите один винт через каждые 12 дюймов. Закончив проем с одной стороны, повторите то же самое для противоположной стороны.

Ленточный гипсокартон

Чтобы бесшовно закрыть проем в гипсокартоне, используйте шовный герметик и бумажную ленту для стыков, чтобы заделать швы между новым листом гипсокартона и существующим гипсокартоном. Наилучший результат достигается при нанесении на ленту первого слоя герметика.Затем нанесите 2–3 последовательных слоя герметика, шлифуя между слоями. В результате получается гладкая поверхность.

  • Нанесите шовный герметик и герметизирующую ленту, чтобы герметизировать область стыка нового гипсокартона с существующим гипсокартоном.
  • Нанесите 2–3 слоя мастики для швов для получения гладкого шва.
  • Зашлифуйте между слоями герметика.
  • После заделки швов и заделки швов покрасьте стену, чтобы получилось бесшовное соединение.

Теперь все, что осталось, это последний слой краски.Просто убедитесь, что вы соблюдаете правильный процесс, чтобы можно было скрыть швы гипсокартона краской.

Как закрыть дверной проем гипсокартоном?

При снятии двери и закрытии проема гипсокартоном необходимо:

  • Снимите дверь, петли, порог и любую другую фурнитуру.
  • Используйте монтировку и молоток, чтобы снять облицовку и кожух дверной коробки.
  • Обрежьте гипсокартон вокруг двери, чтобы обнажить ¾ дюйма шпилек 2 × 4, обрамляющих дверной проем.
  • Прибейте нижний колонтитул 2 × 4 к нижней части дверного проема.
  • Прибейте вертикальные шпильки к верхнему и нижнему колонтитулам через каждые 16 дюймов в отверстии.
  • Обрежьте гипсокартон по размеру и прикрутите его к верхнему, нижнему колонтитулу, шпилькам рамы и новым вертикальным шпилькам.
  • Закройте стык между новым и существующим гипсокартоном с помощью герметика и бумажной ленты.

При покрытии дверного проема гипсокартоном помните, что несколько этапов необходимо выполнить для обеих сторон стены.Удаление кожуха, отрезание гипсокартона и установка нового гипсокартона должны выполняться с обеих сторон стены. Это увеличит время и материалы, необходимые для планирования фактических затрат по проекту.

Создание сквозного дверного проема

Информация в этой статье относится к:

ВОПРОС

Как создать проем неправильной формы, например дверной проем с эффектом полустены?

ОТВЕЧАТЬ

Проем с прилегающим эффектом полустены можно создать в главном архитекторе с помощью дверного проема и прохода.

Для создания проходного дверного проема

  1. Откройте план, внутри которого вы хотите создать проход.
  2. Перейдите к Сборка> Дверь> Дверной проем и разместите дверной проем в желаемой стене.

  3. Используя инструмент Select Objects , выберите дверной проем и нажмите кнопку редактирования Open Object , чтобы открыть диалоговое окно Interior Door Specification .

    • На панели кожуха снимите чек с коробки Используйте Внутренний кожух .
    • На панели «Косяк» снимите флажок с поля « Имеет косяк ».
    • Внесите любые другие необходимые изменения, затем нажмите OK .
  4. В меню выберите Build> Window> Pass-Through и разместите проход рядом с дверным проемом.

  5. Используя инструмент Select Objects , выберите проход и нажмите кнопку редактирования Open Object , чтобы открыть диалоговое окно Window Specification .

    • На панели кожуха снимите флажок с коробки Внутренний кожух .
    • На панели порога снимите флажок с коробки Внутренний порог .
    • На панели «Рамка» снимите флажок с поля « Имеет рамку ».
    • Внесите любые другие необходимые изменения, затем нажмите OK .
  6. Когда сквозной канал все еще выбран на виде плана этажа, удерживайте нажатой клавишу Ctrl , если вы работаете на компьютере с Windows, или клавишу Command , если вы работаете на Mac, и используйте Move ручка редактирования, чтобы переместить проход как можно ближе к дверному проему.

    Удерживание клавиши Ctrl / Command временно отключает настройки привязки, обеспечивая перемещение без ограничений.

  7. Возьмите Camera view, чтобы увидеть результаты.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.