Как ухаживать за грушей правильно: Как ухаживать за грушей

Как ухаживать за грушей

В уходе груша неприхотлива и совсем некапризна. Как говорят многие садоводы: «Посадили — и само растет!». Однако в зависимости от конкретного месторасположения участка, почв на нем, климата в регионе и погодных условий в сезоне, груше может потребоваться особый уход. В жаркий засушливый период проводите регулярные поливы, содержите приствольный круг в чистоте и рыхлите почву, по мере необходимости вносите минеральные и органические подкормки. О своем опыте ухода за грушей рассказываю в этой статье.

Как ухаживать за грушей

Уход за грушей включает стандартные агротехнические мероприятия: поливы, прополки, рыхление почвы, борьба с сорняками, внесение удобрений, профилактика от болезней и вредителей и санитарная обрезка.

Полив груши

Поливать грушу советую по мере подсыхания почвы. Если очень жарко и сухо, то поливы необходимы регулярные.

Самые важные периоды, поливать грушу нужно обязательно:

• период активного роста,
• период цветения,
• период завязывания плодов.

Прополки и рыхление груши

В уходе за грушей прополки важны в первые 3 года после посадки саженца на участке. Рыхление желательно проводить на протяжении всей жизни растения на участке, ведь в рыхлую почву лучше проникает влага и питательные вещества.

1. Под молодыми саженцами советую все сорняки удалять, держа почву под черным паром.
    
2. Потом лично я сорняки просто скашиваю – они взрослым деревьям уже не конкуренты.
    
3. Рыхлить грунт советую 1 раз в 2-3 недели на глубину 3-4 см.

Подкормки груши

При проведении подкормок главное – не спровоцировать грушу на активный рост. Поэтому азотные удобрения в чистом виде лучше не вносить вообще.

Органические удобрения под грушу рекомендуется вносить не чаще, чем 3 раза в год. Под дерево хватит 2-3 кг перегноя или хорошо перепревшего навоза. Если же дерево растет хорошо, регулярно и стабильно плодоносит, то органику можно и не вносить вовсе.

1. Весной

По весне можно внести в почву комплексное минеральное удобрение, например стандартную нитроаммофоску.

• Просто подсыпать по 1 ст. л. под каждое деревце возрастом до 5 лет.
   
• Используйте по 2 ст. л. под более взрослые растения.

2. Во время цветения

В период цветения грушу подкармливают калийными и фосфорными удобрениями.

• Внесите по 1 ч. л. суперфосфата и калийной соли.
   
• С возрастом норма внесения удобрений увеличивается до 2 ч. л.

3. Осенью

• Осенью под грушу можно внести 450-500 г древесной золы.

____________________________________________

Подробнее о правилах внесения минеральных удобрений осенью читайте здесь.

Сбор урожая груши

Собирать плоды советую по мере их созревания, не дожидаясь массового созревания груш, иначе они могут начать падать и портиться.

Подготовка груши к зиме

При подготовке к зиме требуется уделить особе внимание защите сада от мышей и зайцев.

1. Стволики груш желательно обернуть специальной пластиковой сеткой от мышей. Делать это желательно после пары снегопадов. Высота сетки – в идеале до первых разветвлений.
    
2. Можно разбросать по участку и отраву от мышей. 
    
3. Молодые деревца можно побелить или окрасить садовой краской до первых разветвлений и обернуть мешковиной, им так будет теплее, и зиму они переживут без проблем.

______________________________________________

Подробнее о том, как подготовить грушу к зиме, читайте в этой статье

Обрезка груши

Советую без особой необходимости грушу не обрезать.

• В марте можно провести санитарную обрезку, удаляя все сухие и сломанные побеги, а также те ветки, что растут вглубь кроны, ее загущая.
   
• Места срезов сразу после обрезки обязательно изолируйте садовым варом или садовой краской. 

________________________________________________

Подробнее о правилах формирующей обрезки молодой груши читайте и смотрите здесь.

Борьба с болезнями груши

Самое главное и надежное средство защитить грушу от болезней – своевременно проводить профилактические мероприятия.

1. Прежде всего поддерживайте участок в чистоте:

• скашивайте сорняки, не позволяя им образовывать семена,
   
• убирайте листву и сухие ветки.

2. Вносите удобрения и поливайте

• Подкормки вносите вовремя.
   
• Поливайте, не допуская сильного пересыхания почвы.

3. Не оставляйте плоды на ветвях

• Оставшиеся на ветках плоды могут начать гнить.

4. Также хорошо в целях борьбы с болезнями проводить профилактические опрыскивания.

• После окончания листопада советую обработать деревья груши 2-3% железным или медным купоросом, или 3% бордоской жидкостью.
   
• Такие опрыскивания уничтожат почти всю зимующую заразу.

Дополнительно о выращивании и уходе за грушей читайте в статьях:

Иван Ходоркин, лаборант-исследователь отдела ягодных культур НИИ им. И.В. Мичурина

Уход за грушей весной и осенью

Молодым грушам требуется особый уход, ведь пока деревья не окрепнут, они очень уязвимы. Болезни, вредители, морозы могут сильно ослабить растение и значительно отодвинуть начало плодоношения.

Уход необходим в течение всего сезона, а не только весной или осенью. Только так у вас будет гарантия хорошего развития саженца. 

Наиболее важен уход за грушей в первые три года, от него зависит приживаемость дерева.

1. Внесение минеральных и органических удобрений.

2. В уход обязательно включается защита от вредителей и болезней. Периодически осматривайте сад. У молодых груш очень тонкая и нежная кора и колонии насекомых могут уничтожить саженцы.

3. При обработках необходимо следить за концентрацией раствора. Для молодого саженца сильные ожоги – смертный приговор. Можно включить в уход за молодыми грушами обработку биологическими препаратами (Фитоверм, Алирин, Гамаир, Липосан, Биотлин) – это намного безопаснее.

4. Формировка весной и санитарная обрезка груши осенью является ключевым моментом ухода.

5. Мульчирование приствольного круга торфом, старыми опилками или сеном.

Уход за взрослыми грушами практически ничем не отличается от обычной заботы за плодоносным садом. Однако главную опасность представляют собой дупла. Даже небольшое углубление служит «домом» для множества насекомых и различных болезней. Развиваться такие углубления начинают с открытой незалеченной раны, которая образуется вот время удаления крупных ветвей. В итоге образуются открытые ворота для проникновения губительных для дерева микроорганизмов. Главное в лечении — строгое соблюдение последовательности операций.

Санитарная обработка дупел и ран: 

1. Сначала тщательно очищают дупло от гнилой древесины до здоровой части садовым ножом или стамеской, соблюдая осторожность. 

2. Затем обязательно дезинфицируют очищенное отверстие 5-процентным раствором железного или медного купороса. 

3. Когда рана подсохнет, заделываем ее пастой. Пломба не должна выступать через край дупла. Его края зачищают садовым ножом.

4. Когда пломба подсохнет, окрашивают залеченное место охрой на натуральной олифе. Такая технология дает возможность обеспечить пломбе водонепроницаемость и долговечность.

Чтобы не допустить образования ран и отверстий, нужен следующий уход: 

• — правильно делать обрезку деревьев весной и осенью; 
• — своевременно проводить побелку штамба и скелетных сучьев;
• — беречь груши от механических повреждений и солнечных ожогов;
• — царапины и прорези надо обязательно замазывать садовым варом.

Уход за грушей осенью

В уход за грушей осенью входит следующий комплекс мероприятий: 

1. Подкормка груши минеральными удобрениями (ОМУ «Осеннее», Осеннее). Не стоит вносить осенью азотистые удобрения. Ели их применить, растения длительное время не будут уходить в «спячку». Вследствие чего, с наступлением холодов они получат серьезные обморожения. 

2. Осенью нужны влагозарядные поливы. Проводить их надо до самых холодов, пока земля полностью не схватилась морозом и может впитывать влагу. 

3. Штамб груши белят для защиты от солнечных ожогов.

4. Ствол защищают сеткой для защиты саженцев, чтобы его не повредили грызуны.

5. Приствольную зону мульчируют торфом. Это сохраняет влагу и убережет от морозов.

6. Делаем санитарную обрезку, убираем сломанные, сухие и старые ветки. Также необходимо убрать всю опавшую листву и падалицу. Все обязательно сжигаем. 

Уход за грушей весной

Весной груше нужен уход, как только растает снег. 

1. Весенняя обрезка. Убираем все подмерзшие ветви, а также те ветки, которые растут внутрь кроны. Весной обрезку проводим до распускания почек.

2. Побелка стволов весной защищает саженцы от солнечных ожогов, болезней и вредителей.

3. В уход входит подкормка азотными удобрениями. При обилии осадков, удобряющие смеси вносят под перекопку. Если дождей нет, удобрения разводят водой и вливают в приствольные круги. Карбамид – 80-120 г на 5 литров воды (на 1 дерево). Также подходят комплексные удобрения Нитроаммофоска, Азофоска, Диаммофоска.

4. Проводим мульчирование торфом, сеном, старыми опилками. Весной необходимо сохранить нужную влагу. В мульчу можно добавить перегной, он будет служить источником дополнительного питания.

посадка, уход, обрезка, сорта. Фото — Ботаничка.ru

Груша как садовая культура находится в первой пятерке садовых фруктовых деревьев. Груши не просто вкусные фрукты, но они обладают еще и замечательным (особым) свойством. Их безбоязненно могут употреблять в пищу аллергики как в свежем виде, так и переработанными. Идеальное сочетание зернистой мякоти с приятным ароматом придают грушам изысканный вкус. Удивительные качества плодов груши открываются постепенно. Весь ароматно-вкусовой букет фрукта проявляется только после дозаривания и «вылеживания». Груши называют вкусным лекарством мочевой системы. Это единственная культура, плоды которой содержат арбутин. Вещество, необходимое для лечения мочевого пузыря и почек. Плоды груши содержат большой перечень микроэлементов и веществ, сочетание которых противодействует отложению солей в печени и почках. Хлорогеновые кислоты укрепляют капилляры и способствуют удалению желчи из организма.

Груши на ветке

В целом груша – та культура, которая должна выращиваться на каждой даче. Ее несложно выращивать. Груша не капризна, хотя имеет особенности, которые необходимо учитывать при подборе сортов, выращивании и формирующей обрезке. Выведенные в последнее время сорта и гибриды груши позволили продвинуть ареал выращивания культуры в северные регионы России.

Содержание:

Выбор места и посадка груши

Груша отличается несколькими особенностями. Культура относится к светолюбивым. Терпелива к повышенному содержанию влаги в районе корня, но не переносит длительные сырые туманы. Несколько сырых дней и груша заболевает грибковыми и бактериальными болезнями. Поэтому в смешанных дачных садах ее лучше высаживать в крайних рядах, на самых освещенных местах, доступных ветрам (но не сквознякам).

При посадке в низинах, местах с высоким стоянием подземных вод, на сквозняках грушевые деревья плохо развиваются и быстро погибают. На участках, занятых садом, для груши рационально отводить место на южной, западной или юго-западной стороне. Груша относится к перекрестно-опыляемым культурам, поэтому высаживают обычно 2-3 дерева разных сортов.

Требования груши к почве

Как и другие культуры, груша нормально растет и развивается на плодородных землях с хорошей влаго- и воздухопроницаемостью. Глинистая прослойка не влияет на развитие груши, которой необходима некоторая задержка влаги у основания корневой системы. Если почвы плотные по физическим показателям, но обеднены питательными веществами, то из верхних слоев земли при копке посадочной ямы готовят смесь, добавляя перегной или компост для разрыхления, и минеральные туки.

Период посадки саженцев груши

В зависимости от региона грушу высаживают осенью или весной. Весенние посадки предпочтительнее в северных регионах и средней полосе России с холодными зимними температурами. Посадки груши начинают в апреле, когда установится теплая погода без возвратных заморозков.

В южных и других регионах, со снежными зимами и сравнительно длительной теплой осенью, саженцы груши лучше высаживать в осенний период. Знойная весна теплых регионов часто угнетает саженец, вызывает усыхание надземной части и его гибель. Оптимальный период посадки саженцев на юге – конец сентября, первая половина октября. При длительном теплом периоде саженцы груши успевают укорениться и адаптироваться к новым условиям жизни. Культура не любит пересадок, поэтому саженцы высаживают сразу на постоянное место, особенно 3-х — 4-х летние.

Подготовка почвы к посадке груши

Площадь под грушевый сад или отдельные посадки обязательно готовят заранее. Под перекопку вносят компост или перегной до 10 кг/кв. м и до 100 г нитрофоски или 50-60 г суперфосфата и 20-30 г калийной соли. Если почва закислена, добавляют доломитовую муку или по 2 стакана золы.

Подготовка посадочных ям

Под весеннюю посадку саженцев груши посадочную яму готовят с осени. Ее выкапывают достаточно емкой – 70х70 см и глубиной до метра. На дно ямы на легких почвах укладывают 10 см слой глины для задержки поливной воды или осадков. Сверху размещают 10-15-20 см слой компоста или перегноя (не навоза). Слои закрывают подготовленной почвенной смесью и оставляют до весны.

Для осенней посадки груши посадочную яму готовят за 2-3 недели до посадки саженца. Таким же образом готовят подушку на дне посадочной ямы, размеры которой соответствуют объему корневой системы. В центре ямы устанавливают деревянную опору, к которой будет подвязан саженец груши после посадки. Посадка саженца в подготовленные ямы проводится как обычно.

Выкопка ямы под саженец груши. © NelleПосадка грушевого дерева. © NelleУтрамбовывание земли вокруг саженца груши. © Nelle

Подготовка почвенной смеси

Почвенную смесь для засыпки ямы при посадке саженцев груши готовят из верхнего наиболее плодородного слоя почвы, который смешивают с перегноем, компостом или верховым торфом, добавляют на ведро этой смеси 50-60 г нитрофоски или фосфорно-калийных туков, соответственно 30 и 20 г, и примерно 100-150 г древесной золы.

Подготовка саженца груши

Для посадки лучше покупать 1-2-х годичные саженцы. При покупке необходимо обратить внимание на качество прививки груши и состояние самого саженца. Кора должна быть гладкой, однотонной. Сам саженец груши – эластичным, не пересохшим. Корневая система живой – на срезе светлая, влажная, оттенков, характерных для сорта. За сутки до посадки корни саженца опускают в ведро с раствором корневина или другого корневого стимулятора. Его же добавляют и в воду, которую заливают в посадочную яму.

Перед посадкой центральный и боковые длинные корни обрезают на 10-12 см. Если на стволике были листья, их обрывают, а боковые веточки обрезают. Готовый саженец груши представляет побег высотой 75-85 см без боковых побегов.

Правила посадки груши

Корни подготовленного саженца груши расправляют по горке почвенной смеси (в яме) и присыпают землей. Стволик саженца встряхивают или слегка притаптывают в яме, чтобы не было воздушных пустот. Засыпав 2/3 ямы, выливают ведро отстоянной воды (чтобы она не была чрезмерно холодной). После впитывания воды продолжают засыпку посадочной ямы до верха. Обязательно отслеживают, чтобы корневая шейка саженца груши была выше почвы на 3-4-5 см. Корневая шейка находится выше первых корней и отличается по окраске коры на стволике.

Переход от зеленоватой коры ствола к светло-коричневатой корней и есть местоположение корневой шейки.

Если саженец груши привитый, то место прививки находится выше корневой шейки (для новичков садоводов). Закончив посадку, почву слегка утрамбовывают руками, готовят валик высотой 3-5 см по кругу диаметром 40-50 см, куда выливают еще 1-2 ведра воды. После впитывания почву вокруг ствола мульчируют, не доходя до центрального побега 8-10 см. По окончанию посадочных работ молодой саженец груши через восьмерку подвязывают к опоре. Весь теплый период осени или, при весенней посадке, весь вегетационный период, почву после полива мульчируют. Мульча не должна обволакивать ствол груши: может начаться гниение молодого штамба.

Уход за грушей

Под кроной молодого саженца груши и впоследствии под взрослым деревом необходимо постоянно поддерживать почву чистой от сорняков. Лучшим соседом для груши является яблоня. Нежелательно располагать рядом с грушей посадки рябины, так как они поражаются одними и теми же видами вредителей.

Груши, даже зимостойкие, посаженные в регионах с длительными морозами, в молодом возрасте нуждаются в зимних укрытиях. Ствол молодого дерева обертывают мешковиной или другими материалами, предварительно обработанными противо-мышиными препаратами (соляркой, дустом, березовым дегтем). Утеплителем используют солому вперемешку со стеблями чернокорня, полыни, пижмы, бузины черной, красной, травяной, мяты и других, которые отпугивают мышей. Нижний конец утеплителя закапывают на 3-4 см в почву и зимой вокруг притаптывают свежевыпавший снег.

Посадка грушевого дерева. © ventrue21

Полив груши

В первый год полив груши проводят один раз в неделю. Достаточно 1-2 ведра на растение. В последующие годы норму воды увеличивают, а сроки полива сокращают до 1-2-х в месяц. Вокруг деревца прокапывают 1-2 канавки, которые заливают из шланга водой. Взрослые груши предпочтительнее поливать дождеванием. После полива обязательно рыхление и мульчирование. Растению необходим кислород и влажная без корки поверхность почвы.

Подкормки груши

Груша не любит повышенных количеств азота. Поэтому азотные туки вносят ежегодно в незначительных дозах в первые 2-4 года при распускании листьев. В дальнейшем азотные подкормки проводят только при явном азотном голодании, когда дерево отстает в росте, годовые приросты незначительны, листья осветленные (исключение составляет сортовая окраска груши), листовая пластика недостаточно развита.

Для подкормок груши органику вносят один раз в 3-4-5 лет в зависимости от плодородия почвы. Минеральные подкормки, в том числе микроудобрениями, культуре необходимы ежегодно в связи с большим выносом питательных веществ урожаем.

Рациональнее всего органические и минеральные удобрения не разбрасывать по поверхности почвы, а вносить в неглубокие траншеи выкопанные вокруг кроны дерева. В год внесения органики вначале вносят фосфорно-калийную смесь в траншею соответственно по 40 и 20 или 60 и 30 г на погонный метр, в зависимости от возраста груши, перемешивают ее с почвой, чтобы не обжечь корни, затем сверху засыпают перегноем или компостом (0,5 ведра) и закрывают слоем почвы. В остальные годы можно ограничиться внесением полного комплексного удобрения с минимальным содержанием азота.

Садоводы часто используют нитрофоску или кемиру, которая в составе имеет и ряд микроэлементов. Вместо микроэлементов можно в начале фазы разрастания плодов внести под рыхление по 1-2-3 стакана древесной золы под дерево по окружности кроны. Под осеннее перекапывание вносят полное минеральное удобрение, можно добавлять перегной или использовать индивидуальные рекомендации к конкретному сорту культуры.

Хорошо использовать в садовых посадках сидераты на зеленое удобрение. Сидераты можно высеять в междурядьях и скосить или оставить до весны под перекопку.

Защита груши от вредителей и болезней

Груши, как и другие семечковые плодовые культуры, поражаются грибковыми, бактериальными и вирусными болезнями и вредителями — сосущими и грызущими. Причем, болезнями поражаются отдельно листья груши и плоды.

Чтобы собрать полноценный урожай, защиту культуры нужно начинать ранней весной, используя все рекомендуемые агротехнические мероприятия, и проводить ее до уборки урожая. Огромную роль в сохранении здоровья груши, а значит и в получении качественного урожая, играют профилактические меры защиты.

Направление роста молодых фруктовых деревьев. © Stark Bro’s

Профилактические мероприятия

К профилактическим и агрохимическим мерам защиты относится: содержание участка без сорной растительности, своевременные подкормки, поливы, обработки деревьев. Своевременная уборка падалицы и листового опада. Все листья выносят за пределы садового участка и используют: здоровые — для закладки на компост, под перекопку, а больные сжигают или складывают в отдельную компостную яму для перегнивания, послойно пересыпая или проливая растворами против болезней.

При проведении обрезки, все отходы следует вынести и сжечь. Деревья после полного листопада обработать медным или железным купоросом (2-3%) или 3% бордосской жидкостью. Повторить обработки весной до пробуждения почек от зимнего отдыха. Своевременное и качественное выполнение профилактических мероприятий снижает вероятность заболеваний или поражения деревьев вредителями до 70%.

Виды заболеваний груши и меры защиты

Груша поражается болезнями, свойственными и другим семечковым культурам. Наиболее распространенными и вредоносными являются:

• парша (листья и плоды),
• монилиоз (листья и плоды),
• черный рак (листья и плоды),
• стволовая гниль (цитоспороз),
• бактериальный ожог,
• мучнистая роса,
• ржавчина листьев,
• белая пятнистость (септориоз),
• млечный блеск.

Из мер защиты наиболее безопасны в частных владениях обработки садовых культур биопрепаратами. Их можно использовать для обработок весь вегетационный период от распускания листьев и до уборки урожая, а некоторыми биопрепаратами обрабатывают и плоды во время зимнего хранения, чтобы продлить их сохранность.

Некоторые садоводы-торопыги применяют химические препараты. Да, используя химические препараты, достаточно 2-х — 3-х обработок и болезнь будет побеждена, но … При неправильном или неаккуратном использовании химических препаратов можно получить отравление и поражение внутренних органов и самому обработчику, и членам семьи, вызвать гибель домашних животных и полезных насекомых.

Поэтому от болезней практично и безопасно использовать следующие биопрепараты в баковых смесях: триходермин (глиокладин), фитолавин, гамаир (бактерицид), планриз, пентофаг-С, фитоспорин-М, фармайод, алирин-Б, гаупсин. Последний препарат имеет двойное действие. Он хороший фунгицид и инсектицид. Все перечисленные биопрепараты хорошо взаимодействуют в баковых смесях и являются препаратами широкого спектра действия, уничтожая до 4-9 видов заболеваний. Они уничтожают, в частности, грибковую, бактериальную и вирусную инфекцию.

Использование биопрепаратов для защиты груши от вредителей

Основными вредителями груши являются:

• зеленая тля,
• плодожорка,
• листоблошка (грушевая медяница),
• клещ грушевый,
• листовертка и другие.

Для эффективной защиты груши от вредителей достаточно иметь в садовой аптечке 2 биопрепарата – актофит (акарин) и битоксибациллин. Эти 2 биопрепарата уничтожают практически всех вышепоименованных вредителей. Эффективны также биопрепараты фитоверм, вертициллин, лепидоцид. Биоинсектициды и биофунгициды можно использовать в баковых смесях. Смеси позволяют сократить количество обработок и повысить их эффективность.

Используя биопрепараты необходимо:

• четко выдерживать рекомендации при приготовлении рабочих растворов; при опрыскивании в раствор следует добавлять прилипатели (мыло и др.),
• проводить обработки только в теплую погоду (температура воздуха не ниже +16..+18 °С) биопрепараты эффективны до +32 °С,
• обработки проводить через 7-12 дней, если не рекомендуется иное,
• действие биопрепарата проявляется на 3-6 день при оптимальных условиях; если прошли осадки, выпадают обильные росы, обработки необходимо повторить.

Грушевое дерево в цвету

Обрезка груши

Обрезка груши – один из основных приемов получения высокого урожая хорошего качества. Различают 3 вида обрезки:

• формирующую,
• санитарно-поддерживающую,
• омолаживающую.

Формирующая обрезка груши

Формирующую обрезку применяют в первые годы роста и развития саженца. Она направлена на создание кроны. Груши формируют высокие урожаи, но при неправильно сформированной кроне скелетные ветви могут обломаться, дерево изогнется или разовьется однобоким. В садоводстве груш типов формирующих обрезок довольно много – пальметта, колонна, пирамида и другие. Чтобы правильно сформировать крону, лучше пригласить специалиста. При самостоятельной формирующей обрезке обычно используют наиболее доступные и простые в выполнении типы:

• безъярусную,
• мутовчато-ярусную или разреженно-ярусную.

При формировании кроны груши нужно неукоснительно соблюдать несколько правил:

• основные скелетные ветви должны быть направлены равномерно в разные стороны,
• угол расхождения скелетной ветви (первый ярус) от штамба должен быть тупым и составлять не менее 90-120 градусов,
• оптимальное количество скелетных ветвей при ярусном формировании — 3-4 в первом и 2-3 — во втором,
• ветки второго яруса всегда нужно располагать так, чтобы они росли в свободном пространстве ветвей первого яруса, чтобы его не затенять.

Безъярусное формирование кроны груши

На следующий год после посадки в фазу набухания почек на центральном стебле обрезают все побеги до высоты 40-45 см. Это штамб. Выше будут располагаться ветви кроны. У верхней точки штамба оставляют хорошо развитый глазок. Это будет самая нижняя скелетная ветка первого порядка. От этой почки отмеряют 25-30 см и находят следующую почку для второй скелетной ветви. Необходимо, чтобы эта почка была расположена спиралевидно на другой стороне центрального побега и как-бы уравновешивала будущий груз ветвей с плодами.

Если высота саженца груши позволяет, можно расположить по спирали и третью почку – третью скелетную ветвь и оставить побег продолжения. Он является лидирующим и обеспечивает рост культуры. Чтобы дерево не было слишком высоким (лучше не более 3-х м), со временем центральный побег укорачивают на 20-25-35 см и ближайшую хорошо развитую почку или ветвь оставляют лидирующей. Груша при таком приеме приостанавливает рост в высоту.

При таком формировании кроны все ветви между основными скелетными ветвями срезают на кольцо. Формируют 2-3 побега второго порядка. Придерживаясь тех же правил – равномерной нагрузки дерева с разных сторон. В последующие годы выполняют санитарную, прореживающую и омолаживающую обрезки груши.

Мутовчато-ярусное формирование кроны груши

1-й год после посадки.

Весной в фазу набухания почек формируют штамб груши высотой 40-45 см. Все боковые побеги на штамбе срезают на кольцо.

Затем отмеряют на центральном побеге вверх от штамба 70-90 см для первого яруса. В этом пространстве отмечают 3-4 самых развитых почки груши, расположенные через 15-25 см по разные стороны от центрального стебля (через 90-120 градусов). Эти ветки обрезают на 1/2-1/3 так, чтобы они по длине были примерно одинаковы. Остальные промежуточные ветки удаляют на кольцо. Некоторые садоводы обрезают коротко и оставляют их на плодоносное звено.

Через 15-20 см выше третьей почки первого яруса обрезают центральный побег груши, служащий для продолжения роста деревца.

2-й год после посадки

Заканчивают формирование первого яруса кроны груши. Центральный стебель и скелетные ветки не трогают. Прирост центрального стебля между скелетными ветками первого яруса удаляют на кольцо. Боковые побеги на центральном стволе выше первого яруса укорачивают.

3-й год после посадки

Весной в фазу набухания почек от верхней скелетной ветки первого яруса отмеряют примерно 40-45 см и обрезают все веточки груши на кольцо.

Из распускающихся почек выбирают выше по центральному побегу 2 почки, расположенные на 20-25 см друг от друга по разным сторонам. По расположению на центральном побеге они не должны совпадать с ветками первого яруса, чтобы их летом не затенять. Ветки 2-го яруса груши располагают в промежутках по отношению к скелетным веткам первого яруса.

Все веточки между скелетными ветками второго яруса тоже удаляют или укорачивают, как и при формировании первого яруса. Скелетные ветки обрезают на 1/3, выравнивая по длине. Центральный стебель укорачивают на 15-20 см.

4-й год после посадки

Центральный стебель груши укорачивают на боковую ветвь, чтобы ослабить рост дерева вверх. Обрезку проводят на уровне 40-45 см от верхней скелетной ветки второго яруса. Укорачивают все скелетные ветки на 1/3-1/4 и некоторые ветки, что выросли между ярусами. Остальной прирост в ярусах, на штамбе и загущающий ярусы, удаляют на кольцо.

5-6 год после посадки

К этому времени высота груши достигает 2,5-3,5 м. Над верхней скелетной веткой нужно обрезать центральный проводник, чтобы дерево прекратило рост вверх.

В сформированной кроне ветки 2-го порядка должны находиться на расстоянии 90-100 см от центрального ствола и через 50-60-70 см друг от друга.

При нормальном росте взрослых деревьев проводят через 5-6 лет прореживание кроны (при необходимости ветка срезается на кольцо) и ограничивающую обрезку скелетных и полускелетных ветвей груши. Прирост и ветки короче 25-30 см не обрезают и не укорачивают, оставляют на плодоношение.

Чтобы дерево правильно сформировалось, необходимо создать прочную крону, на скелетных ветвях которой будут развиваться годовые приросты и плодовые звенья. Для этого в начале лета (10-20 июля) к середине 1-2 летних скелетных веток груши привязывают, не затягивая, крепкий шпагат, пригибают книзу и привязывают к центральному стволу. Скелетная ветка должна образовать горизонтальную линию, а не загибаться дугой. На следующий год такую же процедуру проделывают со скелетными ветками второго яруса. В привязанном состоянии ветки находятся до одревеснения.

Шпагат убирают, а ветки груши остаются в горизонтальном положении. Некоторые садоводы привязывают нижний конец шпагата к тяжелым предметам у основания штамба (кирпичи, котельцы и др.). При таком способе отгибания нужно следить за сохранением горизонтального расположения веток. Некоторые садоводы ветки с малым углом отклонения ежегодно обрезают на наружную почку. Скелетные ветки второго яруса груши соподчиняют длине веток первого яруса (оставляют более короткими).

Грушевые деревья. © own

Санитарно-поддерживающая обрезка груши

Обрезку проводят ежегодно после листопада и ранней весной. Основная цель – убрать загущающие, растущие внутрь кроны и больные ветки. Отрегулировать рост скелетных ветвей. При весенней обрезке укорачивают годичные приросты предыдущего года.

Омолаживающая обрезка груши

Омолаживающую обрезку груши проводят, когда дерево сильно загущено, годовой прирост сильно уменьшается. Скелетные и полускелетные ветки культуры на обоих ярусах мало покрыты обрастающими веточками и стоят оголенные. В этот период сильно осветляют крону, удаляя некоторые скелетные ветки. Центральный ствол груши укорачивают на боковую ветку, что позволяет перераспределить питательные вещества ярусным веткам и обрастающим веточкам. Укорачивание и прореживание способствует более интенсивному поступлению питательных веществ к плодо-формирующим ветвям, что способствует повышению завязывания плодов и улучшению их качественных показателей.

Сорта груш для разных регионов России

Сортовая разновидность груш селекции последних лет позволила продвинуть культуру даже в северные регионы с морозными зимами. Успех выращивания и получения хороших урожаев отличного качества зависит от правильно подобранных районированных сортов и гибридов культуры. Для северных регионов необходимо подбирать морозоустойчивые сорта груши с ранним сроком созревания плодов.

Для северных регионов наиболее распространены морозоустойчивые сорта груши: «Кафедральная», Северянка, Поля, Лада, Отрадненская.

В Подмосковье и других регионах средней полосы России хорошие урожаи формируют сорта груши: «Лада», «Бугристая», «Чижовская», «Нежность», «Москвичка», «Сказочная». Москвичи особенно выделяют сорт «Сказочная» за крупноплодность и лежкость, хорошие вкусовые и транспортировочные качества. Сорт груши «Чижовская» самоплодный, не требует партнера для опыления, устойчив к грибковым заболеваниям и начинает рано плодоносить. Хорошие урожаи формируют сорта груши «Просто Мария», «Августовская роса» и другие.

В южных регионах сортовое разнообразие груш намного больше северных. Здесь выращивают сорта, формирующие урожай с июля и до поздней осени (октябрь). Лучшими для дачного выращивания садоводы считают раннеспелые сорта груши «Ильинка», «Ласточка», «Тающая». Из поздних зимних сортов обязательно выращивают сорт груши «Диколор», он созревает в октябре и хранится до января. Плоды крупные яркие, сочные. Высококачественные урожаи получают от сортов груши «Дюшес летний» и «Любимица Клаппа», «Рози Ред Бартлет» и другие.

Посадка груши и уход за ней

Груша до недавнего времени считалась второй по популярности семечковой культурой в любительском садоводстве. Первое место традиционно занимала яблоня. Однако в последние годы многие садоводы утверждают, что груша и вкусней, и полезней, да и урожаи приносит каждый год, чего не скажешь о яблоне.

До 80-х годов прошлого столетия основные посадки груши были сосредоточены в южных регионах России из-за невысокой морозостойкости местных сортов. В центральных и северных областях росли грушевые деревья с некрупными, толстокожими, твердыми плодами, уступающими по вкусу сладким и сочным яблокам.

Однако в последующие годы картина резко изменилась. Отечественные селекционеры совершили прорыв в создании потрясающего ассортимента тонкокожих, сладких и ароматных сортов морозостойкой груши с нежной тающей мякотью.

По вкусу их плоды ничуть не уступают южным, а по жизнестойкости в несколько раз превосходят их. Эти сорта прекрасно переносят холодные зимы с отрицательными температурами до -42 градусов. Они практически не болеют и намного реже повреждаются вредителями.

В этой статье мы поговорим о посадке северной груши и особенностях ухода за ней.

ГРУША – С ДРЕВНИХ ВРЕМЕН

Груша – одно из самых древних плодовых деревьев. Ее выращивали в Древнем Риме и Древней Греции. Она была любимым лакомством французских и испанских королей. Медовые, сладкие груши выращивали в дворянских садах Италии, Германии и Австро-Венгрии.

В Россию она попала при Иване Грозном, который настолько полюбил заморский фрукт, что отвел ему целую главу в своем Указе, вышедшем под названием «Домострой». В нем царь изложил свои повеления по поводу того «как должно жить» всем сословиям русского народа и как им «хозяйство вести».

Царь подробно рассказал в этом трактате о посадке груши и о том, как правильно ее выращивать. А потом описал несколько сортов.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ГРУШИ

Плод груши – один из самых богатых витаминами и полезными веществами диетический фрукт, который обладает еще и необыкновенными целебными свойствами

В нем содержатся: витамины – А, В1, В2, В3, В5, В6, В9, Е, С, Р, К, РР; микроэлементы – калий, натрий, магний, кальций, железо, медь, сера, марганец, фосфор, цинк, селен, йод, кремний, бор, молибден, рубидий, никель, ванадий; полезные вещества – фруктоза, сахароза, фолиевая кислота, клетчатка, фитонциды, природные антибиотики, флавоноиды, дубильные вещества, крахмал, различные ферменты.

При таком сочетании плоды груши обладают уникальным свойством: при варке и сушке в нем сохраняются все полезные вещества и витамины! Поэтому варенье и компоты из груши так же полезны, как и свежие фрукты.

Целебными свойствами обладают листья, кора и корни деревьев. Так, чай из листьев груши повышает иммунитет и еще служит прекрасным средством против мочекаменной болезни. Настойка из корней препятствует развитию раковых клеток в организме. А отвар коры залечивает язвы и даже рассасывает рубцы.

ПОСАДКА ГРУШИ: НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Основное условие для нормального роста и развития груши – солнечное освещение в течение всего дня. Груша должна буквально «купаться» в солнечных лучах. Посаженная в тени, она может вообще никогда не давать урожая. Будет расти просто как лиственное дерево.

Почвы груша любит легкие, рыхлые и очень плодородные с нейтральной реакцией (рН 6,8 – 7,0). На кислых землях груша также плодоносить не будет. Не переносит она застоя талых и дождевых вод. При их близком залегании деревца сажают на холмики высотой 45 – 50 см.

Посадочные ямы копают глубиной и диаметром 60 см. Между саженцами и другими растениями оставляют расстояние 4,0 м. На дне каждой посадочной ямы обязательно устраивают дренаж из битого кирпича или гравия стоем 15 см.

Посадочную смесь составляют из перегноя, песка и плодородной земли, взятых в равных количествах. В нее добавляют фосфорно-калийные удобрения и древесную золу.

В середину каждой ямы вбивают посадочный кол, высотой 1,8 м, к которому потом привязывают молоденькое деревце, чтобы оно не сломалось от ветра и зимней снеговой нагрузки.

Приствольные круги мульчируют сеном или скошенной травой, чтобы сохранить влагу в почве и помешать быстрому росту сорняков.

При посадке груши необходимо помнить о том, что большинство ее сортов только частично самоплодные, а некоторые – вообще не самоплодные. Поэтому нужно рядом посадить как минимум, два растения для перекрестного опыления.

УХОД ЗА ГРУШЕЙ

Правильная посадка груши еще не гарантирует ее нормальное развитие и обильное плодоношение. Нужно также правильно ухаживать за этим растением.

Для быстрого роста и раннего вступления в плодоношение груше необходимо хорошее, полноценное питание. Весной, сразу после таяния снега, молодые деревца удобряют раствором мочевины (20 г на ведро воды под одно растение).

В середине мая под каждое растение вносят ведро компоста или перепревшего навоза. В конце июня груше необходимо фосфорно-калийное питание (суперфосфат и сернокислый калий). Осенью под деревья груши вносят какой-то готовый минеральный комплекс для осенней подкормки плодовых деревьев.

В первые два года после посадки растениям нужен регулярный и обильный полив (по 4 лейки под каждое растение) не реже двух раз в месяц.

На второй год приступают к формированию кроны. Центральный ствол укорачивают, а боковые ветви отгибают в разные стороны, придавая им горизонтальное положение. Для этого их с помощью веревки и какого-то груза фиксируют в таком положении.

Концы веток обрезают. Эту операцию повторяют в течение трех последующих лет. Центральный ствол обрезают на высоте 2,5 м, а боковые ветви на 15 – 20 см короче, чтобы за деревьями легче было ухаживать.

В октябре проводят побелку центрального ствола и скелетных ветвей, чтобы весной деревце не получило солнечных ожогов и морозобоин.

ЛУЧШИЕ СОРТА ДЛЯ ПОСАДКИ ГРУШИ

На своих опытных полях мы испытали много современных сортов груши. В результате выделили самые вкусные, урожайные, неприхотливые, морозостойкие и устойчивые к болезням и вредителям. Предлагаем их вам.

Летние сорта: Радужная, Красуля.

Осенние сорта: Осенняя сладкая, Вековая, Купава, Фаворитка, Чусовая.

Зимние сорта: Челябинская зимняя, Апрелька.

Попробуйте вырастить какие-то из этих сортов на своем участке, и каждый год вам будут обеспечены высокие урожаи потрясающе вкусных нежных, сладких и ароматных груш, по вкусу ничем не отличающихся от южных.

Как правильно ухаживать за грушей в весенний период?

Правильный уход за грушей весной и в осенний период поможет вырастить здоровое дерево, которое будет радовать обильными урожаями.

Как правильно сажать грушу весной

Посадка в саду производится ранней весной, пока не стали распускаться листья, на хорошо освещённой стороне сада — на юге или юго-западе. Почва для молодого деревца должна быть рыхлой, богатой минералами и полезными веществами.

К весенней посадке необходимо подготовиться загодя, выкопав ямы под саженцы ещё осенью. В верхний слой грунта, предварительно вынутого из ямы, следует добавить органические и минеральные смеси. Если земля слишком кислая, в неё потребуется внести золу или известь, после чего высыпать смесь на дно ямы. На зимний период ямы засыпаются плодородной почвой.

Весной можно приступать к посадке. Саженец необходимо осторожно разместить в яме, чтобы не повредить корни. Следите, чтобы корневая шейка была не выше 3 см от земли. Правильно разместив саженец, засыпьте яму зимой и утрамбуйте. В конце обозначьте приствольный круг и полейте дерево 2-мя вёдрами воды. Для устойчивости саженец можно привязать к колу. Сорт груши маргарита марилья можно сажать не только весной, но еще и осенью.

Правильный уход

Молодое дерево требует должного ухода, начиная с посадки. Как только саженец окажется в земле, важно мульчировать землю по периметру приствольного круга. Это необходимо, чтобы удержать влагу и избежать выветривания верхнего слоя почвы.

Для ухода за грушей весной не требуется много воды, но в период засухи и во время активного роста плодов необходим более обильный полив. Каждое дерево потребует до 30 вёдер воды. Выращивание грушевых деревьев требует круглогодичного ухода.

Уход в весенний период

Чтобы груша хорошо плодоносила, ей необходимы удобрения. Весной подкормка производится до периода вегетации, когда на деревьях ещё не распустились листочки

Количество и тип удобрений во многом зависит от состава почвы и особенностей самого дерева. Молодые груши вырастают за год в среднем на 40 см, в то время как плодоносящие только на 20 см. Удобрение для ухода весной в этом случае просто необходимо, но начинать удобрять плодовые деревья можно не ранее двухлетнего возраста.

Органические удобрения вносите раз в 3 года, а минеральные подкормки необходимы каждый год. На 1 м2 почвы потребуется:

• перегной — 9 кг;
• мочевина — 20 г;
• хлористый калий — 30 г.

Удобрения перемешиваются с почвой, а затем смесь следует распределить по приствольному кругу. Есть и природный способ обогащения почвы, достаточно посадить между деревьями люпин.

Совет: фосфорные удобрения можно заменять древесной золой.

Ухаживая за грушей весной, важно помнить о снегозадержании и регулировке стока талой воды. Снег потребуется сдвинуть к корням растений, воспользовавшись специальной техникой.

Летний уход

Летом больше внимания уделите поливу. Если дождей давно нет, деревья потребуется поливать вечером, когда жара спадёт.

У грушевых деревьев есть склонность к загущению кроны, поэтому летом может понадобиться обрезка. Кроме того, в летнее время уже можно собирать урожай ранних сортов груш.

В конце лета можно проводить окулировку. Подвой для груши очень важен, поскольку он влияет и на размер взрослого дерева, и на время созревания плодов. Например, груши, прививавшиеся на аронии, будут невысокими, а те, которые привиты на айве, раньше дадут урожай.

Чтобы привить черенок, необходимо очистить ствол дерева от побегов на высоте 12 см от земли, после чего сделать Т-образный надрез. Черенок прикладывается к разрезу, в этот момент важно следить, чтобы лубяные волокна совпали. Затем это место обвяжите лентой и оставьте на 40 дней.

Осенний уход

Уход за грушей осенью не отличается от весеннего: подкормка фосфорно-калиевыми смесями, профилактика от болезней и паразитов, обрезка. Почву в пределах приствольных кругов важно перекопать на глубину ~ 20 см и обильно полить, после этого по верхнему слою равномерно распределяется толстый слой опилок. Осенний уход за яблоней аналогичен.

Опрыскивание ветвей и побелка ствола

Опрыскивать грушу необходимо каждый год, такие меры направлены на профилактику различных заболеваний и борьбу с уже имеющимися вредителями. В идеале такой уход необходимо проводить несколько раз в год — ранней весной и после цветения.

Для опрыскивания используется раствор медного купороса и мочевины. Медный купорос отлично борется с вредителями, в то время как мочевина способствует быстрой завязи плодов после цветения. Деревья, которым уже много лет, могут страдать от недостатка железа. Чтобы восполнить дефицит этого элемента, грушу необходимо опрыскать железным купоросом, который не только подпитает растение, но и повлияет на рост плодов только в лучшую сторону.

Белите ствол дерева два раза в год. Весной это необходимо для защиты коры деревьев от солнечных лучей и перегрева, а при подготовке на зиму побелка уничтожает вредителей, зимующих в коре. В зависимости от цели состав побелки разнится:

• для защиты от ультрафиолета смесь готовится из воды, извести и клея;
• для уничтожения вредителей вместо извести добавляется медный купорос.

Уход за грушей перед зимним периодом

Подготовка к зиме особенно необходима молодым деревцам, которые наиболее уязвимы для морозов. В последние месяцы осени саженцы необходимо утеплить, обвязав их сосновым лапником. Так молодые деревца смогут спокойно перезимовать до весны. Сверху хвойный покров дополнительно накрывается мешковиной.

Важно: следите, чтобы иглы были направлены к почве, а не наоборот.

Для взрослых груш дополнительные укрытия в саду не нужны. Опасность для взрослого дерева в зимнее время представляет не холод, а грызуны. Чтобы мыши и зайцы не обдирали кору, штамбы плотно оберните прочной тканью со специальной пропиткой для отпугивания животных.

Когда начнутся снегопады, накидайте высокие сугробы снега в приствольные круги. Снег, налипший на ветки, может переломить их своей тяжестью. Чтобы избежать этого, осенью связывайте ветки груш толстой бечёвкой, прижав их к стволу. С ветвей взрослых деревьев достаточно просто периодически отряхивать снег.

Как правильно проводить обрезку и сформировать крону

Выращивание груш и яблонь это не только своевременная подкормка и поливка, но и формирование кроны. От правильной обрезки кроны зависят здоровье дерева и качество урожая. Чтобы груша хорошо росла, проводить формовку необходимо через два года после посадки. Делается это не просто так — большинство сортов грушевых деревьев плохо формируют побеги, в итоге при резком росте ствол остаётся почти без ветвей.

Обрезать ветки можно уже у только что посаженного саженца. В этот период намечаются скелетные ветки, а остальные удаляются. Ниже первого яруса скелетных веток других побегов быть не должно, а центральный проводник обрезается на 1⁄4 от своей длины. На 2-й год формирование кроны продолжается, для чего проводник необходимо обрезать на 25 см, а основные ветви на 7 см.

Совет: следите, чтобы нижние ветки были длиннее верхних. Такой вид обрезки называется разряженно-ярусным.

Обрезая деревья таким методом, можно без опаски удалять лишние ветки, главное не перестараться — слишком короткие побеги плохо скажутся на дальнейшем росте груши.

Побеги на скелетных ветвях удалять не нужно, на каждой из них должно быть по несколько плодовых веток. Все горизонтальные побеги от ствола можно оставлять, лишь периодически подрезая, а от вертикальных ветвей стоит избавляться. Чтобы дерево не болело, места срезов необходимо смазать садовым варом.

Важно: пока срезы полностью не затянулись, вносить азотные удобрения нельзя.

Для обрезки ветвей нужно использовать только остро наточенные инструменты. Следите за высотой дерева — груша не должна быть выше 4 м. Такая высота наиболее комфортна для сбора урожая.

Чем подкармливать грушу весной

Особенно тщательно ухаживать за грушами нужно в урожайные годы. Плодовые деревья тратят очень много сил, поэтому зимой им может не хватить достаточно количества питательных веществ. Чтобы растения не подмёрзли во время холодов, осенью их важно подкормить удобрениями с азотом, прорыхлить почву и хорошо полить водой. Проделывать все эти манипуляции необходимо до наступления заморозков, поскольку слишком поздняя подкормка не даст груше отдохнуть зимой.

До и после обильного цветения деревьям нужна дополнительная подкормка. В состав питательных смесей должны входить такие элементы как:

• азот;
• фосфор;
• калий.

Подкормка вносится весной в грунт вокруг ствола. Полезными будут и мочевина и раствор марганца.

В середине июня необходима внекорневая азотная подкормка для улучшения снабжения ветвей и листьев полезными веществами, поскольку в засуху этот процесс сильно замедляется. Повторная азотная подкормка такого же плана вносится в июле, а уже через 14 дней можно вносить фосфорные и калиевые удобрения под деревья. Саженцам такие удобрения не требуется в течение первых двух лет, поскольку все необходимые вещества они получают из подкормки, содержащейся в посадочной яме.

В августе подкармливать растения не стоит. В начале сентября идет последняя азотная подкормка путём опрыскивания деревьев и прилегающей почвы раствором мочевины. Под корни азотные удобрения класть нет необходимости. В осенний период растениям необходимы минералы, которые вносятся в приствольный круг в виде жидкости. Вот один из вариантов минеральной подкормки из расчёта на 10 л воды:

• хлористый калий — 1 ст. ложка;
• суперфосфат (в гранулах) — 2 ст. ложки.

Для саженцев суперфосфаты можно заменить золой с помощью неглубокой перекопки (10 см) приствольного круга. На 1 кв. метр почвы необходимо 150 г золы.

Выращивание плодовых деревьев требует много сил и времени. При правильном уходе за грушей вы получите полноценную отдачу — обильный урожай сладких и сочных плодов.

Висит груша: как ухаживать за деревом, чтобы оно хорошо плодоносило

Пересадка груши весной

Молодые саженцы легче адаптируются на новом месте, чем взрослые деревья, для разросшейся системы корней которых существует опасность повреждения. Весенняя пересадка планируется после схода снегов, до момента движения сока и распускания почек. Объём посадочной ямы должен соответствовать объёму системы корней груши.

• Прореживание кроны перед пересадкой поможет деревцу впоследствии тратить силы на развитие системы корней, а не на рост листвы.
• При выкапывании деревца важно сохранить земляной ком на корнях.
• Длинные кончики корней нужно укоротить и присыпать толчёным углём.
• В подготовленной лунке формируется холмик из земли, на котором аккуратно расправляются корни.
• Плодородный грунт в лунку засыпается до корневой шейки деревца.
• Полив и уплотнение грунта ликвидирует пустоты между корнями.

Способы размножения груши

Культура способна размножаться и вегетативным, и семенным способом. Вегетативное размножение благодаря простоте пользуется у садоводов особенной популярностью.

Размножение черенками

Черенки, имеющие по 2 – 3 междоузлья и паре листочков, заготавливаются после завершения интенсивного роста побегов. Зелёные веточки, обработанные стимуляторами роста, высаживают в контейнер с подготовленным рыхлым грунтом. Спустя 3 – 4 месяца регулярного полива и подкормки черенки прорастут корешками, а через полгода превратятся в полноценных саженцев, готовых к высадке в открытый грунт.

Размножение отводками

Высокое расположение ветвей груши может угрожать их сломом при попытке размножения отводками, поэтому нередко садоводы пригибают веточку в ящик, поставленный под дерево и наполненный плодородным грунтом. Сделав пару надрезов на коре ветки, её прикапывают и закрепляют с помощью шпильки. За пару лет внимательного ухода отводок превращается в жизнеспособный саженец, пересаживаемый на новое место вместе с земляным комом.

Семенное размножение

В теории размножение семенами не представляет сложностей, однако этот способ оборачивается длительностью получения результата, сложностью укоренения черенков и возможностью отличия вкусовых качеств долгожданных плодов.

Прививка груши

С помощью прививки добиваются получения более требовательного сорта на неприхотливом подвое. Срок проведения процедуры зависит от выбранного метода прививки: копулировки, окулировки, в расщеп, в боковой зарез, за кору, мостиком. Груша, являясь семечковой культурой, может прививаться и на другие семечковые: яблоню, айву, рябину обыкновенную и черноплодную, иргу, кизильник, боярышник.

Заниматься разведением груши могут не только агрономы, но и садоводы-любители. Если вы пропустили статью о посадке груши, сейчас подходящий момент её изучить.

посадка и уход, обрезка и прививка, болезни и вредители с фото

Плодовые и декоративные листопадные деревья и кустарника рода груша (Pyrus) являются представителями семейства розовые. Данный род объединяет около 60 видов. Такое растение выращивали уже в Риме, Древней Греции и Персии. В природных условиях грушу можно повстречать в регионах с умеренным климатом, а еще в теплом поясе Евразии. На сегодняшний день насчитывается несколько тысяч сортов такого растения, среди которых имеются сорта пригодные для выращивания в областях с прохладным климатом: на Урале, в Подмосковье и в Западной Сибири. Груша состоит в родстве со следующими культурами: яблоня, миндаль, слива, алыча, боярышник, шиповник, роза, ирга, арония, айва, кизильник, мушмула, рябина и спирея.

Особенности дерева груши

Груша является деревом, обладающим пирамидальной либо округлой кроной. В высоту растение не превышает 25 метров, при этом диаметр его кроны может доходить до 5 метров. Широкояйцевидной формы листовые пластины являются коротко заостренными. Их длина может варьироваться от 25 до 100 мм. Лицевая поверхность листьев глянцевая темно-зеленая, а изнаночная ― зеленовато-голубая. В осеннее время листья сменяют свой цвет на оранжево-золотистый. Цветение начинается в апреле–мае. Такое дерево, покрытое цветками, выглядит очень эффектно. Зонтики состоят из 3–9 пятилепестковых душистых цветков белого цвета, которые в диаметре могут достигать 30 мм. Форма плодов, как правило, вытянутая, однако имеются сорта с шарообразными плодами. Такую культуру выращивают для того, чтобы получить ее вкусные и полезные плоды, их можно есть свежими либо использовать для приготовления компота, сока, варенья, джема и сухофруктов.

Посадка груши в открытый грунт

В какое время сажать

Высадку груши в открытую почву производят в весеннее время, до начала сокодвижения. Также это можно сделать в последние дни сентября, после замедления сокодвижения в деревьях. Если вы решили посадить растение весной, то заняться подготовкой посадочной ямы следует уже осенью. Надо знать, что специалисты отдают предпочтение осенней посадке. Грушу рекомендуется высадить на южной, западной либо юго-западной стороне сада. Участок должен быть хорошо освещен, однако при этом не очень жарким. Лучше всего груше подходит черноземный либо серый лесной грунт с суглинистой подпочвой. Такую культуру нельзя высаживать на песчаную, бедную либо тяжелую глинистую почву. Также для высадки груши не подходят участки с высоким залеганием грунтовых вод дело в том, что взрослое растение обладает мощной корневой системой, способной проникнуть в глубину на 6–8 метров. В связи с этим для высадки груши рекомендуется выбрать возвышенность либо склон.

Посадка груши осенью

Высаженные в открытый грунт в осеннее время саженцы груши сравнительно лучше приживаются, а выросшие из них деревья обладают большей устойчивостью к заболеваниям, вредителям и неблагоприятным климатическим условиям. Однако у высадки груши осенью есть и минусы, неокрепшее деревце могут сильно повредить грызуны, а еще оно зачастую подмерзает при сильных морозах.

Выбирая двухлетний саженец нужно обязательно проверить его систему корней, она не должна быть загнившей либо пересохшей. При этом стволик саженца должен быть без изъянов и обязательно эластичным. В том случае, если корневая система растения выглядит обезвоженной, ее следует перед самой высадкой погрузить в емкость с водой на половину суток. За это время их упругость восстановится.

Если грунт на участке подходит для выращивания данной культуры, тогда яму для посадки следует сделать не очень большой. Она должна немного превышать величину системы корней растения. Однако если грунт не подходит для посадки груши, то величина посадочной ямы должна быть 0,7х0,7 м, при этом ее глубина должна быть около 1 метра. Подготовкой ямы следует заняться за 20–30 дней до высадки, за это время почва в ней хорошо осядет. Подготовленный заранее крепкий колышек следует вбить по центру готовой ямы, при этом над поверхностью участка он должен возвышаться не меньше чем на 50 сантиметров. Верхний питательный слой грунта при выкапывании ямы следует отбросить отдельно. Его соединяют с 30 килограммами торфа, компоста либо перепревшего навоза, еще в него добавляют 1,5 килограмма извести, 1 килограмм суперфосфата, а также 0,1 килограмма хлористого калия. Половину хорошо перемешанной почвосмеси надо всыпать в яму, ее немого уплотняют. Оставшуюся часть следует насыпать холмиком около колышка.

Непосредственно перед высадкой корневую систему груши следует погрузить в глиняную болтушку. После этого растение следует установить на холмик с северной стороны от колышка. После того как его корни будут аккуратно расправлены, постепенно засыпьте яму питательной почвой, при этом не забывайте периодически потряхивать саженец, что позволит устранить все оставшиеся в грунте пустоты. После того как яма будет заполнена, поверхность приствольного круга необходимо утоптать по направлению от саженца к краям. У высаженной груши корневая шейка должна возвышаться над поверхностью почвы на 40–50 мм. Под саженец следует вылить 20–30 литров воды. Когда жидкость полностью впитается и грунт осядет, корневая шейка саженца должна оказаться на уровне поверхности почвы. Поверхность приствольного круга надо засыпать слоем мульчи (опилки, торф либо перегной), толщина которого должна быть от 5 до 10 сантиметров. В самом конце грушу следует подвязать к опоре.

Как посадить грушу весной

Всаживать грушу в весеннее время следует точно так же, как и осенью, однако следует учесть, что яму для посадки надо будет подготовить еще в осеннее время. После того как растение будет посажено, по периметру приствольного круга следует сделать валик из почвы, затем в получившуюся «лунку» надо вылить 20–30 литров воды, при этом неважно идет дождь или стоит засуха.

Уход за грушей

Уход за грушей весной

При культивировании груши следует быть готовым к тому, что ей понадобится практически круглогодичный уход. В весеннее время с груш надо убрать зимнее укрытие, поверхность приствольного круга следует прорыхлить, также в почву надо внести азотсодержащие удобрения, которые активизируют вегетационные процессы. Санитарную обрезку следует произвести до того, как начнется сокодвижение, при этом удаляют все травмированные, а также пораженные болезнью либо морозами стебли и ветви. Также в весеннее время грушам необходима профилактическая обработка, после которой будут уничтожены все вредители и патогенные микроорганизмы, которые пережили зиму в коре растения либо в поверхности приствольного круга.

Уход за грушей летом

В летнее время особое внимание следует уделить своевременному поливу груши. В засушливый период полив производят вечером, когда на улице станет сравнительно прохладно, при этом на 1 растение за 1 полив должно уходить около 30 л воды. У груши очень часто наблюдается загущение кроны, поэтому в летнее время ей может понадобиться прореживающая обрезка, чтобы плодоносящее дерево смогло получать достаточное количество солнечного света. У некоторых сортов груш плоды созревают в летние месяцы, в связи с этим следует быть готовым к их сбору.

Уход за грушей осенью

В осеннее время растению понадобится санитарная обрезка, обработка в целях профилактики от заболеваний и вредителей, которые могут спрятаться как в поверхности приствольного круга, так и в коре дерева. Также грушу надо подкормить калием и фосфором. Также в это время растения подготавливают к предстоящей зиме. Так, нужно обязательно побелить известью поверхность штамба и основание скелетных ветвей, это защитит кору растения от очень яркого весеннего солнца, в противном случае на ней могут появиться ожоги. Также следует произвести неглубокую перекопку приствольных кругов, а затем их обильно поливают. Далее их засыпают толстым (от 15 до 25 сантиметров) слоем мульчи (опилки либо торф).

Обработка груши

Профилактические обработки от заболеваний и различных вредителей очень важны, и опытные садоводы стараются ими не пренебрегать. Дело в том, что вылечить болезнь либо избавиться от вредителей гораздо сложнее, чем предупредить их появление. А еще некоторые профилактические обработки можно совместить с подкормкой груши. К примеру, первое за сезон опрыскивание груши производится в начале весеннего периода, для нее можно использовать раствор мочевины (на 1 ведро воды 0,7 кг вещества), данное средство не только уничтожит все патогенные микроорганизмы и вредителей, но и станет источником азота для растения. Но при этом следует помнить, что подобную обработку можно проводить лишь до набухания почек, в противном случае из-за мочевины на них могут появиться ожоги. В том случае, если дерево вы еще не опрыскали, а почки уже распускаются, вместо мочевины используют биологические средства, например: Агравертин, Искру-био, Фитоверм либо Акарин.

Также необходимо произвести опрыскивание растения раствором Экоберина либо Циркона, это сделает его более устойчивым к неблагоприятным условиям, а также к различным заболеваниям.

Перед первыми заморозками также проводится профилактическая обработка груши, которая в это время начинает переходить в состояние покоя. Это позволит уничтожить все болезнетворные микроорганизмы, а также вредителей, которые спрятались на зимовку в трещинках коры дерева, а также в поверхность приствольного круга. Для опрыскивания рекомендуется использовать бордоскую смесь (1%) либо Нитрафен. Обработать нужно и само дерево и поверхность почвы под ним.

Удобрение груши

Первый раз грушу следует подкормить до того, как начнется сокодвижение в весеннее время, и для этого используют раствор мочевины. Если вы такое опрыскивание произвести вовремя не успели, то азотсодержащие удобрение надо будет внести непосредственно в почву приствольного круга. В этом случае можно использовать раствор куриного помета, селитры либо мочевины. К примеру, на 1 квадратный метр приствольного круга берется  30 г селитры, которую следует развести с водой в соотношении 1:50. На 1 растение должно уйти 80–120 грамм мочевины (карбамида), при этом данное вещество следует развести в половине ведра воды. Для улучшения качества плодов грушу подкармливают в мае, когда она отцветет. В данном случае рекомендуется вносить под перекопку зеленое удобрения, заглубляя его в почву на 8–10 сантиметров. Это удобрение является источником органики, и оно способствует активизации вегетационных процессов. Вместо органики подкормить растение можно раствором Нитроаммофоски (1:200), из расчета 30 литров воды на одно растение.

С середины по конец июня следует произвести внекорневую подкормку груши азотсодержащим удобрением. Дело в том, что в жаркое и засушливое время микроэлементы из грунта к корням поступают крайне медленно, при этом через листовые пластины данный процесс транспортировки значительно ускоряется. В июле такую внекорневую подкормку следует повторить, а спустя полмесяца в почву под взрослое растение необходимо внести минеральное удобрение (калий и фосфор). Саженцам груши, только что высаженным на садовом участке, не потребуется подкормок в течение 2 лет, потому что им хватит тех питательных веществ, которые были внесены в грунт во время посадки. При этом молодые растения нуждаются лишь в азотсодержащих удобрениях.

В августе подкармливать данное растение не следует. До второй половины сентября при желании можно произвести последнюю за сезон внекорневую подкормку растения азотсодержащим удобрением (мочевиной), при этом данную процедуру проводят точно так же, как и в весеннее время. В это время вносить в почву азотсодержащие удобрения не рекомендуется. Также в осеннее время в приствольный круг вносят жидкое минеральное удобрение. Для такой подкормки можно использовать, например, следующий состав: на 1 ведро воды берется 2 больших ложки гранулированного суперфосфата и 1 большая ложка хлористого калия. Питательный раствор тщательно смешивается, затем его выливают в приствольный круг дерева. Если дерево молодое, то при желании его можно подкормить древесной золой, для этого ее равномерно распределяют по поверхности приствольного круга (на 1 квадратный метр 150 грамм), который затем перекапывают на глубину около 10 сантиметров.

Зимовка груши

Молодые саженцы могут пострадать в зимнее время от морозов. Чтобы этого избежать, в конце осеннего периода следует произвести их обвязку сосновым лапником, при этом иглы нужно направить вниз. Сверху лапник обвязывают мешковиной. Взрослые экземпляры укрывать на зиму не нужно, но в это время для них большую опасность представляют грызуны, которые повреждают их кору. Чтобы защитить груши от таких вредителей, их штамбы следует обмотать плотной тканью либо бумагой, которую предварительно нужно пропитать средством, отпугивающим грызунов. Когда выпадет снег, его следует толстым сугробом накидать на поверхность приствольного круга растений. Если на груше имеется тяжелая снежная шапка, то со взрослого растения ее нужно обязательно стряхнуть, в противном случае во время оттепели могут быть травмированы ее ветви и стебли. Если растение молодое, то в осеннее время нужно будет бечевкой стянуть его ветви, при этом они должны прижаться к стволу.

Обрезка груши

В какое время проводится обрезка

Лучшим временем для обрезки груши является весна, при этом нужно успеть до того, как начнется сокодвижение. Такая культура хорошо переносит обрезку только в том случае, если температура воздуха на улице выше минус 8 градусов.

Обрезку такой культуры в летнее время проводят только тогда, когда крона загущается очень сильно, что негативно сказывается на созревании плодов. Но прищипку побегов (пинцировку), которые растут на верхушке дерева, производят строго в июне.

В осеннее время обрезку такого дерева следует произвести до заморозков дело в том, что при снижении температуры воздуха увеличивается чувствительность мест срезов, что значительно замедляет процесс их заживания. В осеннее время, как правило, производят лишь санитарную обрезку. В зимние месяцы обрезку не проводят.

Как обрезать грушу

После того как саженец будет высажен в открытый грунт, его нужно обрезать, при этом оставляют лишь скелетные ветви, а остальные следует удалить. Центральный проводник надо укоротить на ¼ часть. Нужно произвести очистку ствола от ветвей ниже начала первого яруса скелетных веток. На следующий год укорачивание проводника производят на 0,25 м. Также проводят формировку кроны, для этого скелетные ветки надо укоротить на 5–7 сантиметров, при этом следует учесть, что нижние ветви должны быть длиннее верхних.

Обрезка старого дерева ― процесс сравнительно более трудоемкий. Дело в том, что надо будет вырезать не только побеги, но и ветки, в результате чего крона осветлится и омолодится.

Обрезка груши весной

Со второго года жизни груши надо будет производить вырезку на кольцо всех имеющихся конкурирующих ветвей, при этом пеньков остаться не должно. При формировке дерева следует учесть, что на всех скелетных ветках должно быть по несколько штук плодовых ветвей. Те побеги, которые растут вертикально, надо удалять, а растущие горизонтально ― поддерживать. Все срезы нуждаются в обработке, для это используют Раннет либо садовый вар. Во время проведения обрезки подкормка груши азотсодержащим удобрением недопустима. Подобную процедуру нужно будет провести только после затягивания срезов.

Обрезка груши осенью

Осенью обрезку надо провести с последних дней августа до середины сентября. При этом нужно вырезать все травмированные, высохшие, а также пораженные болезнью ветви, их следует уничтожить. Обрезать однолетние побеги более чем на 1/3 часть не следует, на обрезке должно остаться несколько почек, именно из них вырастут новые ветви. Если вы хотите, чтобы собирать плоды было удобно, следует придать кроне пирамидальную форму, которая также способствует тому, что урожай будет более богатый. Формировкой данной кроны необходимо заняться со второго года жизни растения.

Размножение груши

Размножить грушу можно семенами и вегетативным способом. Выращивание из семян, как правило, используют для того, чтобы вывести новые сорта, для этого искусственно скрещивая различные сорта, виды и гибриды. А еще из семян получают подвои культурных и диких видов данного растения, затем на них прививаются культурные сорта.

Размножить грушу можно следующими вегетативными методами: черенками, отводками и прививкой.

Размножение груши отводками

Как правило, чтобы получить отводок, необходимо пригнуть ветвь к поверхности почвы, но с грушей такое проделать не получится. Однако существует один способ. Для этого вам надо наполнить питательной землей ящик, у которого стенки предварительно обкладываются пленкой, что позволяет замедлить процесс испарения воды из грунта. Его следует поставить под выбранную ветвь. Ветку нужно пригнуть к емкости, в месте ее соприкосновения с почвой на поверхности коры надо сделать несколько поперечно расположенных надрезов. Затем ветвь фиксируют в таком положении, а место ее соединения с поверхностью земли в ящике нужно засыпать почвой. Для того чтобы корни у отводка появились быстрее, сделанные надрезы надо опудрить средством, стимулирующим рост корней, а затем уже ветвь прикапывается. А можно просто полить отводок, вместо воды используя раствор Корневина. Затем поверхность грунта в емкости надо накрыть пленкой, рубероидом либо засыпать слоем мульчи (компостом). Следите за тем, чтобы почва всегда была немного влажноватой. Укоренится отводок лишь в самом конце сезона, но с пересадкой следует повременить, так как в это время корневая система растеньица еще очень слабая. Ветвь на зимовку следует укрыть лапником, а затем на емкость с отводком надо накидать толстый слой снега. Растить отводок необходимо в течение двух лет, потом производят его отделение от родительского растения и пересадку на постоянное место вместе с комом земли. Высаживать отводок нужно точно так же, как и простой саженец. Дерево, выращенное из отводка, начинает цвести и давать плоды несколько раньше, чем то, что получено из обычного саженца. Данный метод размножения является очень простым, а еще плюс в том, что такие саженцы способны сохранить абсолютно все сортовые признаки родительского дерева.

Семенное размножение груши

Для выращивания саженца, в дальнейшем используемого как подвой, необходимо выбрать семена районированных морозоустойчивых сортов. Высев семян в открытую почву производят в осеннее время. У позднеспелых сортов семена вызревают в плодах к середине зимнего периода в процессе их хранения. Дозревшие и извлеченные из плодов семена необходимо поместить в мешочек из марли, который погружают на 2–3 суток в бачок унитаза, таким образом во время каждого слива будет происходить вымывание из семян ингибиторов, которые способствуют замедлению их развития. Далее семена, которые уже успели набухнуть, следует соединить с влагоемким субстратом, например, с опилками, торфяной крошкой, песком либо керамзитом, в соотношении 1:3. Смесь надо увлажнить и поместить в пакет из полиэтилена, который убирают на полку холодильника. Хранить семена нужно при температуре 3–5 градусов в приоткрытом пакетике до того момента, пока не покажутся ростки. При этом не забывайте 1 раз в полмесяца данную смесь аккуратно перемешивать и если это нужно, то увлажнять. Сразу же после появления ростков температуру воздуха нужно снизить до минус 1–0 градусов. Семена в таком состоянии следует хранить до самого высева.

Высев семян в открытую почву производят в самом начале весеннего периода, заглубляя их в почву на 30–40 мм. Меж семенами следует выдержать дистанцию от 8 до 10 сантиметров, ширина междурядий должна быть равна 8–10 сантиметрам. На протяжении летнего периода всходы нуждаются в поливе, прополках и в нескольких подкормках. После того как толщина стволиков будет равна 10 мм, в августе можно будет приступить к прививке на них сортовых черенков. Если в дальнейшем они будут развиваться нормально, то спустя 2 года их пересаживают на постоянное место.

Прививка груши

Для того чтобы размножить грушу прививкой, можно использовать саженцы айвы, яблони, груши, ирги, боярышника, аронии, кизильника и лесной груши. Если использовать в качестве подвоя саженцы айвы, то дерево будет низким, оно начнет сравнительно рано плодоносить, при этом его плоды будут очень вкусными. Но минус таких деревьев в том, что прожить они смогут не больше 25 лет. Если использовать как подвой саженец яблони, то прививка легко и сравнительно быстро приживется. Прививку на саженец рябины производят достаточно редко. Дело в том, что утолщение ствола рябины происходит медленнее, чем ствола груши, из-за чего в процессе роста на дереве появляется наплыв, при этом штамб становится менее прочным, а само растение живет сравнительно недолго. Выросшие на подвоях рябины плоды отличаются своей терпкостью, низкой сахаристостью и сочностью. При использовании в качестве подвоя саженца боярышника, следует учесть, что срастание его с грушей происходит достаточно редко.

Прежде чем приступить к прививке, следует заняться подготовкой подвоя. За 30 дней до процедуры его нужно высоко окучить (на высоту от 15 до 20 сантиметров). Когда до копулировки останется несколько суток, почву нужно будет удалить от стволика, также уберите всю поросль и произведите полив.

Наиболее часто используемые способы прививки:

1. Простая копулировка (прививка «в приклад»). Данный метод применим только в том случае, когда подвой и привой обладают равной толщиной. Этот способ отличается своей простотой. На подвое и привое следует сделать косой срез. Потом они прикладываются этими срезами друг к другу, а потом место прививки обматывается плотно пленкой.
2. Улучшенная копулировка (копулировка «с язычком»). На косых срезах подвоя и привоя следует сделать глубокие засечки, которые называются «язычки». Затем эти обе части необходимо приложить друг к другу так, чтобы язычок подвоя зашел за язычок привоя. Затем место прививки нужно очень плотно обмотать скотчем либо изолентой.
3. Прививка «под кору». Данный метод применяется в том случае, если диаметр привоя меньше диаметра подвоя. Этот способ прививки можно использовать только после того, как начнется сокодвижение, так как в этот период отделение коры от древесины происходит проще всего. Привой нужно спилить, при этом срез должен быть горизонтальным. После того как срез будет зачищен очень острым инструментом, следует сделать продольный разрез коры, глубина которого должна быть равна 2,5–3,5 см, при этом косой нижний срез на черенке привоя должен быть такой же длины. У подвоя отворачивают кору, и в разрез вставляется срез привоя (непосредственно к древесине подвоя). Следует учесть, что вся та часть черенка привоя, которая будет располагаться в разрезе подвоя, должна быть очищена от коры. Место прививки нужно плотно обмотать пленкой, а затем верхний срез привоя и срез подвоя необходимо обмазать садовым варом. Чтобы ускорить срастание места прививки, на само растение необходимо надеть прозрачный пакет из полиэтилена. Его следует плотно зафиксировать ниже места прививки.
4. Прививка «в расщеп». Укоротите подвой, сделав горизонтальный срез. Стволик подвоя нужно расколоть по центру среза на глубину от 40 до 50 мм. В получившийся расщеп нужно на время установить клин. На черенке привоя должно быть от 2 до 4 почек, срез у него надо сделать с обеих сторон клином длиной от 40 до 50 мм. В расщеп подвоя необходимо вставить клин привоя. Затем из расщепа следует осторожно вытащить временный клин. Место прививки туго обматывается пленкой. Срез привоя, расположенный сверху, и открытый участок среза подвоя нужно обмазать садовым варом.

После того как обе части срастутся между собой, на привое можно будет заметить появление новых приростов. Когда это случится, пакет и пленку следует убрать, а также вырезаются все побеги, которые выросли ниже места прививки.

Размножение груши черенками

Заготовку черенков производят в зимнее время. Для этого понадобится зрелая ветвь, обладающая двухлетней древесиной. Ее следует надломить таким образом, чтобы не нарушить целостность коры. Если ветвь длинная, то на ней можно сделать несколько надломов, при этом следует учесть, что рекомендованная длина черенка равна 15–20 сантиметрам. Места надломов необходимо обвернуть лентой для окулировки (скотчем либо пластырем) в полусогнутом виде. Затем данную ветвь следует привязать к проволоке либо палке, и в конце ее фиксируют в данном положении. Груша до наступления весны должна будет в тех местах, где находятся надломы, накопить большое количество ростовых веществ для лучшего срастания тканей. В последние дни марта с ветки все аккуратно снимают, а саму ее разделяют в местах надломов на черенки.

Возьмите пластиковую бутылку темного цвета объемом 2 литра с обрезанным горлышком. Ее нужно на 5–7 сантиметров в высоту заполнить талой водой, в которую добавляют 2 таблетки активированного угля. Погрузить нижние срезы 10–12 черенков в данную воду. Емкость нужно убрать на хорошо освещенный подоконник. У черенков на нижних срезах спустя 20–30 дней появляются каллусные шишки, а также отмечается начало роста корешков. После того как длина корней черенков будет 5–7 сантиметров, их следует высадить на садовый участок в грунт, насыщенный питательными веществами, при этом первое время их нужно будет защищать от прямых лучей солнца. Высаженные черенки надо систематически поливать, пропалывать, подкармливать. Если все делать правильно, то уже осенью черенки не будут внешне ничем отличаться от саженцев, которым исполнилось 2–3 года.

Болезни груши с фото

Груша, выращиваемая на садовом участке, подвержена таким заболеваниям, как: парша, бактериальный ожог, плодовая гниль, подкожная вирусная пятнистость, мозаичная болезнь, ржавчина, мучнистая роса, черный рак, сажистый грибок и цитоспороз.

Черный рак

Антонов огонь, либо черный рак поражает листовые пластины, скелетные ветви, кору и плоды растения. В самом начале на дереве образуются маленькие ранки, они со временем увеличиваются в размере, а по краям у них появляются пятнышки бурого цвета. На плодах и листве появляются пятна красного окраса. Происходит поражение плодов черной гнилью, наблюдается их постепенное ссыхание и мумифицирование. В осеннее и весеннее время необходимо обязательно опрыскивать груши в целях профилактики различных заболеваний и вредителей. Когда закончится осенний листопад, облетевшую листву следует собрать и уничтожить. Те участки деревьев, которые поражены болезнью, необходимо зачистить, захватывая здоровую древесину, для этого используют очень острый нож. Далее раны нужно подвергнуть дезинфекции, для этого используют смесь коровяка с глиной либо раствор медного купороса.

Плодовая гниль

Если на поверхности плодов появились небольшие бурые пятнышки, то это говорит о поражении экземпляра монилиозом, либо плодовой гнилью. Со временем полностью весь фрукт покрывается пятнами. Фрукты при этом остаются на ветвях, благодаря чему болезнь распространяется очень быстро. Чтобы избавиться от заболевания, зараженные плоды необходимо собрать и с поверхности почвы и с самого растения, затем их сжигают. Далее грушу нужно опрыскать бордоской жидкостью либо хлорной медью.

Парша

Парша ― это опасное заболевание, которое поражает листовые пластины, цветки, плоды и стебли. Вначале на листовых пластинах образуются мелкие пятна величиной 0,2–0,4 сантиметров, которые со временем разрастаются до 2–3 сантиметров. Плоды мельчают, затвердевают, на них появляются трещинки, происходит уменьшение их количества. На поверхности кожицы образуются пятнышки темного цвета, которые со временем соединяются в одно крупное бархатистое пятно. В целях профилактики в осеннее время надо сгрести и уничтожить все облетевшие листовые пластины. В весеннее время следует опрыскать поверхность приствольных кругов и самих деревьев раствором мочевины либо бордоской жидкостью.

Цитоспороз

Стволовая гниль, либо цитоспороз. Эта болезнь особую опасность представляет деревьям, которые стары либо ослаблены, имеют ожоги от мороза либо солнца, измучены недостатком влаги либо неправильным уходом. У пораженных экземпляров кора со временем приобретает темно-красный цвет, а само дерево засыхает. Как только болезнь будет обнаружена, необходимо вырезать все пораженные участки острым ножом, затем раны следует промазать садовым варом либо опрыскать раствором медного купороса. В осеннее время снование скелетных ветвей и ствол груши необходимо побелить известью. Все пораженные ветви надо вырезать и сжечь.

Ржавчина

Если на листовых пластинах образуются пятнышки насыщенно-оранжевого цвета, то это значит, что груша заболела такой грибковой болезнью, как ржавчина. Пораженное растение ослабевает, а его иммунитет заметно снижается. Если одновременно с грушей на территории сада выращивается можжевельник, то вероятность того, что дерево заболеет паршой, значительно увеличивается. Пораженную листву и фрукты необходимо собрать и сжечь. Каждый год в осеннее и весеннее время в целях профилактики должно проводиться опрыскивание деревьев бордоской жидкостью либо коллоидной серой.

Мучнистая роса

Наибольшую опасность для груши представляет такая грибковая болезнь, как мучнистая роса. У пораженного экземпляра на поверхности стеблей, цветков и листовых пластин появляется налет беловатого окраса, представляющий собой споры грибков. В результате все пораженные части растения деформируются. У пораженных экземпляров наблюдается опадение завязей. Соберите и сожгите всю облетевшую листву. Грушу надо несколько раз опрыскать Фундазолом либо Сульфитом до цветения и после его окончания.

Бактериальный ожог

Развитие бактериального ожога происходит очень быстро, при этом патогенные бактерии по сосудам разносятся соком растения. В результате процесс отмирания тканей происходит стремительно. Со временем дерево погибает, и его нужно будет выкорчевать и уничтожить. Как только будет обнаружено заболевание, надо обработать цветки и листву антибиотиком. Производят несколько опрыскиваний с интервалом в 5 суток. Для того чтобы избежать распространения заболевания, обрезать растение нужно обязательно продезинфицированным в борной кислоте инструментом.

Мозаичная болезнь

Мозаичная болезнь является опасным вирусным заболеванием. Дел в том, что вылечить такую болезнь на сегодняшний день невозможно. У пораженных экземпляров на листовых пластинах появляются угловатые пятнышки желтоватого либо светло-зеленого цвета. Как правило, растение заражается во время прививки. Так как вылечить болезнь нельзя, то пораженное дерево следует выкорчевать и уничтожить. Чтобы избежать заражения, необходимо производить очень тщательный осмотр саженцев в питомнике. Как только появятся первые признаки заболевания, растение сразу же уничтожается, что позволит не допустить распространение болезни.

Сажистый грибок

С середины и до конца летнего периода на поверхности зеленых частей растения может появиться сажистый грибок, который представляет собой налет темного цвета. Как правило, данная болезнь появляется в результате жизнедеятельности тли либо иных вредителей. Чтобы избавиться от грибка, необходимо уничтожить тех вредителей, которые стали причиной его появления, для этого дерево опрыскивают инсектицидом. Затем производят опрыскивание растения медно-мыльным раствором либо Фитовермом.

Подкожная вирусная пятнистость

Если в мякоти фруктов появились безвкусные твердые образования, то это значит, что растение заражено подкожной вирусной пятнистостью. В местах таких образований происходит прекращение развития плода, появляются вмятины, из-за чего фрукт становится уродливым. Происходит уменьшение количества плодов и ухудшение их качества, окрас листовых пластин становится мозаичным, на коре образуются трещинки. Увеличивается вероятность вымерзания зимой ослабленных болезнью растений. Заразиться груша может при обрезке либо во время прививки, если были использованы нестерильные грязные инструменты. Также разносчиками заболевания являются сосущие насекомые-вредители. В целях профилактики следует не допускать появления на растении вредителей, хорошо осматривать приобретаемый саженец, прививку и обрезку проводить лишь хорошо продезинфицированным инструментом.

Также груша может заболеть следующими болезнями: резиновидность, отмирание ветвей, обыкновенный рак, мухосед, мозаичная кольчатость, ложный трутовик, белая пятнистость, или септориоз.

ЧЕРНЕЮТ ЛИСТЬЯ НА ГРУШЕ ПРИЧИНЫ И ПРОВЕРЕННЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ

Watch this video on YouTube

Вредители груши с фото

Поселиться на грушевом дереве и навредить ему способно большое количество вредителей. Ниже будут описаны те вредители, которые доставляют проблемы садоводам при выращивании груши чаще всего.

Листовертка

Листовертка представляет собой подвижную маленькую гусеницу. Она вредит лишь листовым пластинам растения, из-за чего происходит их мельчание и сворачивание в трубочку. В целях профилактики растение опрыскивают раствором средства Цимбуш.

Подкоровая листовертка

Подкорковая листовертка способствует повреждению коры груши на высоте примерно 50 сантиметров от уровня участка. Из-за полученных повреждений начинает вытекать камедь из трещинок в коре. Если ничего не делать, то растение постепенно засохнет и погибнет. Со штамба следует убрать слои коры, которые отмерли, а потом эти места опрыскивают крепким раствором хлорофоса.

Грушевая медяница

Грушевая медяница ― это сосущий вредитель, который питается клеточным соком растения. Благодаря его жизнедеятельности происходит выработка веществ, которые благоприятны для появления и роста сажистого грибка. Из-за недостатка растительного сока происходит сморщивание и опадение листвы, почек и бутонов, деформирование плодов. Такой вредитель крайне негативно влияет на количество и качество урожая. Чтобы избавиться от медяницы, нужно обработать дерево Агравертином и Искрой, следуя инструкции на упаковке. При желании можно воспользоваться проверенными народными рецептами: отваром аптечной ромашки, тысячелистника, табачной пыли либо одуванчика.

Клещ галловый

Клещи, красный яблонный либо галловый, также высасывают клеточный сок из груши. Галловый клещ высасывает его из почек, при этом красный яблонный клещ поселяется на листве, из-за чего она приобретает красный окрас. В целях профилактики в начале весны следует опрыскать дерево акарицидом, а именно, Фуфаноном либо раствором коллоидной серы (10%). Второй раз растение опрыскивают после того, как оно отцветет. Если это нужно, то опрыскать грушу можно еще раз, но данную обработку следует провести не позже чем за 4 недели до сбора урожая. Рекомендуется чередовать используемые препараты, в противном случае при повторной обработке у вредителей происходит выработка иммунитета.

Плодожорка

Плодожорка ― это бабочка, которая производит откладку своих яиц на грушевом дереве. Из них вылупляются гусеницы, которые повреждают мякоть фруктов. В целях профилактики грушу до цветения и после него опрыскивают Агравертином. Спустя 20 дней после цветения производят обработку растения Кинмиксом, а еще через 7 суток ― Искрой. В том случае, если гусеницы были найдены в стеблях, тогда после того как будут собраны все плоды, грушу надо обработать еще раз. К примеру, поздние сорта груш обрабатывают до 7 раз в течение сезона. После того как осенью с дерева опадут все листья, их нужно собрать и уничтожить. В это же время производят перекопку почвы в приствольном круге.

Тля

Тля, зеленая яблонная либо кровяная, она может поселиться не только на груше, но и на иных деревьях. Из-за такого вредителя листовые пластины и верхушки стеблей скручиваются и засыхают. Достаточно действенной профилактической мерой является опрыскивание груши в начале весны до того, как раскроются почки, такими средствами, как Олеокупритом, Кемифосом, Нитрафеном либо Карбофосом, при этом температура воздуха на улице во время процедуры не должна быть ниже 5 градусов. Вторую обработку производят в период от раскрытия почек до начала цветения растения, при этом используют Антио, Цианокс, Метафос, Фосфамид, Карбофос либо Децис. В летнее время необходимо провести повторное опрыскивание этими же препаратами. При желании для опрыскивания груши можно использовать народные средства, к примеру, мыльный раствор (на 1 ведро воды 0,3 кг мыла). А еще можно использовать настой белой горчицы, для его приготовления надо соединить 1 л воды и 10 грамм порошка горчицы, выдерживают 2 дня. Перед опрыскиванием налейте в литровую емкость 200 мг настоя и наполните емкость до верха водой.

Также вред растению может принести яблонная стеклянница, совка-синеголовка, пяденица-обдирало и зимняя пяденица, плодовая моль, непарный, дуболистный и кольчатый шелкопряды, минирующая моль, западный непарный короед, заболонник, грушевый и яблонный цветоеды, грушевый трубковерт, грушевый пилильщик, листовые и плодовые галлицы, грушевый зудень, боярышница.

Сорта груши

Сорта груши для Подмосковья

В результате кропотливого труда селекционеров на сегодняшний день имеется множество сортов груш, которые приспособлены для выращивания в регионах с морозными и продолжительными зимами. Сорта, рекомендованные для выращивания в Подмосковье:

1. Лада. Данный раннелетний сорт отличается устойчивостью к засухе, морозам и грибковым болезням. Среднерослое растение имеет крону пирамидальной формы. Плоды желтые с размытым румянцем бледно-красного цвета, весят около 150 грамм. Сладко-кислая слегка жесткая мякоть включает в свой состав большое количество фруктозы. Лежкость плохая.
2. Кафедральная. Данный среднелетний скороспелый сорт пользуется популярностью в Подмосковье. Он обладает устойчивостью к инфекциям и морозам, подходит для транспортировки и хранения. Слегка кислые зелено-желтые плоды имеют словно маслянистую поверхность, они весят около 100 грамм.
3. Бугристая (Видная). Позднелетний сорт устойчив к грибковым болезням и морозу. Плоды созревают к сентябрю. Они неровные зелено-желтые с разводами оранжевого окраса. Они могут длительное время провисеть на ветвях, но при этом фрукты не подходят для транспортировки и хранения.
4. Чижовская. Сорт позднелетний самоплодный, отличается устойчивостью к грибковым заболеваниям и заморозкам. Желто-зеленые плоды обладают румянцем розового окраса. Сладко-кислая рыхлая мякоть имеет беловатый окрас. Для того чтобы собрать с данного растения богатый урожай, нужно посадить рядом с ним грушу сорта Лада.
5. Нежность. Это лучший позднелетний сорт, полученный при скрещивании сортов Любимица Клаппа и Тема. Сладко-кислые плоды на 1/3 зеленые, а на 2/3 ― красные. Плод весит около 200 грамм. Сорт отличается устойчивостью к морозам и высокой урожайностью.
6. Москвичка. Сорт раннеосенний. На поверхности бледно-желтых плодов имеются зеленые вкрапления. Сочная душистая мякоть немного маслянистая.
7. Сказочная. Растения высокорослые. Большие желто-зеленые плоды весят около 250 грамм. Вкусная мякоть достаточно сочная. Плоды можно есть свежими либо использовать для переработки, потому что они плохо хранятся.
8. Петрова и Первомайский. Данные сорта очень похожи друг на друга. Созревание плодов данных зимних сортов происходит в середине октября, их можно сохранить до весны, если следовать определенным правилам. Собирают плоды еще зелеными. Со временем плоды сорта Первомайский становятся желтыми, а их мякоть ― кремовой. В процессе хранения фрукты сорта Петрова не изменяются.

Ранние сорта груши

Все сорта груш разделяют на летние (ранние), осенние (средние) и зимние (поздние). Созревание плодов у летних сортов наблюдается со второй половины июля до последних дней августа. Популярные сорта:

1. Липотика. Наиболее ранний сорт, обладающий устойчивостью к парше. Плоды золотистые с румяным бочком становятся зрелыми уже к последним дням июня. Мякоть душистая, тающая во рту. Родом данный сорт из Болгарии, в связи с этим его устойчивость к морозам низкая. Обладает очень высокой устойчивостью к тле.
2. Ранняя летняя. Форма кроны данной среднерослой груши широкопирамидальная, ветки прямые. Зелено-желтые плоды имеют небольшой румянец розового окраса, весят около 120 грамм. Сладко-кислая нежная мякоть имеет белый окрас. Плоды долгое время не осыпаются с веток, но при этом хранить их можно не более 1,5 недель.
3. Молдавская ранняя. Данный гибрид создан при скрещивании сортов Любимица Клаппа и Вильяме. Крона у такого высокорослого растения компактная средней величины. Окрас плодов зелено-желтый, весят они около 150 грамм. Маслянистая душистая кремовая мякоть обладает сладко-кислым вкусом. Этот самоплодный зимостойкий сорт устойчив к парше. Чтобы собрать с такого растения богатый урожай, рядом с ним рекомендуется выращивать такие сорта груш, как: Ласточка, Красивая либо Бере Жирафф.
4. Июльская ранняя. Раннелетний сорт устойчивый к морозам. Удлиненные желтые плоды имеют нежную мякоть сладко-кислого вкуса. Созревание плодов наблюдается ко второй половине июля.
5. Млиевская ранняя. Данный скороспелый зимостойкий сорт, обладает устойчивостью к бактериальному раку. Он был создан при скрещивании сорта Эсперен с сортом Глива Украинская. Средней величины плоды имеют широкогрушевидную форму, они покрыты тоненькой кожицей и весят около 100 грамм. Сочная маслянистая сладко-кислая мякоть обладает кремовым окрасом. Созревание плодов наблюдается в первые дни августа, на хранение их помещают на полку холодильника. Хранить их можно не более 8 недель.
6. Трапезница. Данный сорт очень хорош, однако у него имеется серьезный недостаток, заключающийся в том, что его плоды нельзя хранить в холодильнике более 5 суток. В связи с этим рекомендуется собирать недозрелые плоды.

Также достаточно часто садоводы выращивают такие ранние сорта, как: Скороспелка из Мичуринска, Аллегро, Северянка краснощекая, Памятная, Августовская роса, Рогнеда, ЭЛС-9-7.

Средние сорта груш

Созревание плодов средних сортов груш наблюдается в последние дни сентября либо первые ― октября. Плоды не подходят для длительного хранения. Популярные сорта:

1. Велеса. Сорт обладает устойчивостью к морозам и заболеваниям. Плоды большие желто-зеленые, весят около 200 грамм. Кремового цвета мякоть обладает высокими вкусовыми качествами.
2. Дюймовочка. Сорт морозоустойчив. Небольшие коричнево-желтые плоды весят около 80 грамм. Вкусная сочная мякоть очень сладкая кремового окраса. Плоды могут храниться до декабря.
3. Нарядная Ефимова. Сорт скороплодный, обладает устойчивостью к парше и морозам. Созревание плодов наблюдается в сентябре. Желто-зеленые плоды весят около 120 грамм и имеют мякоть кремового окраса. Их рекомендуется собирать незрелыми. Они могут храниться на протяжении 15–20 дней.

Также достаточно часто садоводы выращивают следующие осенние сорта: Кавказ, Любимица осенняя, Маргарита Марилья, Вильяме, Любимица Клаппа, Отрадненская, Черемшина, Адмирал Жерве, Память Жегалова, Дюшес и др.

Поздние сорта груш

Созревание поздних сортов наблюдается в октябре. Но сразу же их есть нельзя. Следует дождаться пока плоды достигнут полной биологической зрелости и только потом производить их сбор. Но это следует успеть сделать до осыпания плодов. Лежкость у таких сортов неодинакова. Популярные сорта:

1. Бере Боск. Как правило, плоды имеют продолговатую форму. Их поверхность на отдельных участках словно покрыта ржавчиной. Во время хранения у них появляется бронзовый оттенок. Вкусная нежная мякоть словно тает во рту. Сбор плодов можно производить уже в последние дни сентября, однако начинать употреблять их в пищу можно спустя 15–20 дней. Такие фрукты могут храниться 4–6 недель.
2. Белорусская поздняя. Сорт скороплодный, отличающийся морозостойкостью. Дерево дает первые плоды уже на третий–четвертый год жизни. Созревание зеленых плодов наблюдается в последние дни сентября, но есть их можно лишь после того, как они окрасятся в оранжево-желтый цвет. Весят плоды около 120 грамм. Сладко-кислая мякоть имеет белый окрас. При правильном хранении данные фрукты могут долежать до февраля–марта.
3. Россошанская поздняя. Зимостойкий сорт. Плоды весят около 350 грамм. Их сбор можно проводить в последние дни сентября, пока они будут еще зелеными. Однако употреблять такие фрукты в пищу можно будет только после того, как они станут желтыми. Приятная на вкус сочная мякоть обладает кремовым окрасом. Плоды могут пролежать от 3 до 4 месяцев.
4. Бере Арданпон. Плоды большие бугристые желто-зеленого окраса весят около 300 грамм, внешне схожи с айвой. Маслянистая сладкая мякоть немного терпкая. Сбор плодов производят в первые дни октября, однако употреблять их в пищу можно будет лишь спустя 4–6 недель. Плоды могут пролежать до января.
5. Деканка зимняя. Форма плодов бочкообразная, весят они около 300 грамм. Их сбор проводят во второй декаде октября, при этом окрас плодов должен быть зеленым с красноватым румянцем. Спустя 8 недель они станут желто-зелеными, и их можно будет употреблять в пищу. Душистая нежная мякоть немного кислая. Плоды могут пролежать до марта.
6. Малявская поздняя. Желтые плоды весят около 110–225 грамм, их 1/3 часть покрывает румянец. Кремовая сочная мякоть имеет слегка терпкий вкус.
7. Зимняя Кубаревидная. Данный гибрид создан с использованием таких сортов, как: Дюшес, Бергамот и Любимица Клаппа. Плоды весят до 200 грамм. Собирают их бледно-зелеными со светло-красным бочком, однако когда они достигнут потребительской зрелости, то станут желто-золотистыми с малиновым румянцем. Сочная белая средней плотности мякоть очень сладкая и имеет легкую кислинку.

Также среди садоводов достаточно большой популярностью пользуются следующие поздние сорта: Гера, Богатая, Декабринка, Февральский сувенир, Чудесница, Поздняя, Тающая, Юрьевская, Янтарная, Елена, Надежда, Ника, Лира, Пасхальная, Перун, Мальвина зимняя, Кюре, Этюд Киевский, Киргизская зимняя, Ноябрьская и др.

Выращивание груш в домашнем саду

Первоначальная обрезка

При первой посадке дерева нужно сделать небольшую простую обрезку.

Если вы сажаете более крупное дерево, удалите все ветви, исходящие от основания дерева, и все ветви ниже 24 дюймов. Если есть 2 или более филиалов, претендующих на звание лидера , выберите одно и удалите остальные.

Обрежьте дерево без оперений (без сильных ветвей) до высоты около 30 дюймов, чуть выше почки.Сделайте этот разрез под углом 45 градусов.

Для оперенного дерева (одно с несколькими ветвями) обрежьте все ветви, которые конкурируют с вождем, выглядят слабыми или растут под странным углом. Оставьте 2–3 сильных, хорошо расположенных ветки.

Если у вашего дерева много ветвей, выберите 4 или 5 ветвей лесов из оставшихся, обрезая любые другие ветви, которые растут чуть выше или чуть ниже строительных лесов. Ветки каркаса — это основные ветви, которые формируют форму дерева.У них должен быть широкий угол наклона не менее 60 градусов относительно туловища.

Если вы купили небольшое дерево с маленькими ветвями или без них, обрежьте ствол на высоте 30 дюймов над землей. Это вызовет ветвление, в результате чего в следующем году появятся варианты ветвей каркаса. Если у дерева есть несколько маленьких веток, выберите 2 или 3 устойчивых на расстоянии не менее 18 дюймов от земли, чтобы использовать их в качестве строительных лесов, и удалите все остальные.

Регулярная обрезка после первого года жизни

Обрезка груши очень похожа на обрезку яблонь.В основном вы хотите обрезать дерево, чтобы у него были хорошо расставленные ветви и сбалансированный внешний вид, при этом удаляя проблемные ветви (сломанные, больные или мертвые).

Фруктовые деревья следует обрезать каждый год в конце зимы или ранней весной, после того, как пройдет самая холодная погода и до начала роста. Минимальная обрезка, особенно молодых деревьев, так как чрезмерная обрезка задержит или уменьшит плодоношение и приведет к слишком большому росту листвы.

Большинство грушевых деревьев подрезают и тренируют так, чтобы центральный, главный ствол или лидер был основой дерева, от которого растут боковые ветви или леса.Дерево имеет коническую или пирамидальную форму. Это называется методом обрезки с центральной опорой , и он позволяет получить компактное, сбалансированное, легко управляемое дерево с плодами, которое имеет максимальный доступ к солнечному свету и циркуляции воздуха.

После выбора первого набора ответвлений лесов выберите второй набор над ним. Ветки лесов должны быть расположены на расстоянии около 12 дюймов друг от друга. При обрезке всегда помните о форме пирамиды.

Это показывает первые три года обрезки при использовании метода центральной поводки.Вы можете увидеть, как центральный ствол является основной структурой дерева, имеющего форму пирамиды.

Общие правила обрезки

• Удалить больные, сломанные или мертвые ветви
• Удалите все ветви, растущие вниз.
• Если две конечности скрещены, перепутаны или иным образом конкурируют, удалите одну из них полностью у ее основания
• Удалите все конечности вдоль ствола, которые становятся больше в диаметре, чем ствол
• Удалить отростки, выходящие из корней или низко на стволе
• Удалить водоросли, которые представляют собой сильные вертикальные ветви
• Сделайте обрезки рядом с воротником ветки у основания ветки.
  • Для больших конечностей начинайте рез с нижней стороны конечности, чтобы не порвать кору
• Сначала удалите большие конечности, начиная с верхушки дерева
• Прореживание филировочных пропилов позволяет удалить ветки целиком по воротнику ветвей, и это рекомендуемый тип пропила.
• Срезание колошения удаляет только часть ветки и стимулирует рост растений под срезом, и это не так часто.

Ремонт старых деревьев

Вы переехали в дом, где растет старая груша? Ветви пересекаются и расходятся в разные стороны? Не теряйте надежды.Это дерево, вероятно, в порядке, просто нужно немного поработать, чтобы вернуть его в форму и снова стать продуктивным.

Восстановление зрелого грушевого дерева, которое несколько лет не использовалось, может оказаться сложной задачей, и потребуется несколько лет обрезки, чтобы дерево снова стало продуктивным. Вот несколько рекомендаций по обновлению заброшенного дерева:

• Определите, какая ветвь является или будет лидером
• Затем решите, какие ветви вы собираетесь сохранить, исходя из положения ответвлений вокруг ствола.
• На этом этапе обрезка нескольких крупных ветвей в первый год раскроет дерево и увеличит свет и поток воздуха
• Не обрезайте слишком много, иначе дерево будет вкладывать всю свою энергию в создание новых ветвей, а не плодов
• В течение 2-го года примите еще несколько решений о том, где должны оставаться ветки, и удалите еще несколько
• Следуйте общим правилам обрезки, чтобы обрезать больные или сломанные ветви

Как сажать, выращивать, обрезать и собирать урожай груш

Груши — прекрасные деревья на заднем дворе.Они дают плоды более сладкие и сочные, чем большинство яблок; фрукт, который легко созревает на дереве.

После тщательного отбора и ранней дрессировки грушевые деревья обычно требуют меньшего ухода, чем другие плодоносящие деревья. Они живут дольше, чем большинство яблонь, и требуют меньше обрезки и прореживания.

Европейские груши имеют классическую форму груши, при созревании они мягкие, сладкие и сочные. Азиатские груши, как правило, округлые и твердые, но все же сладкие.

Есть груши, которые можно есть в свежем виде, и груши для приготовления, обычно вареные.

Сорта груш

Есть три основных вида груш:

• Европейские груши имеют традиционную каплевидную грушевидную форму с короткой или длинной шейкой; эти груши созревают и становятся мягкими или полумягкими, и обычно они сладкие и сочные на вкус.
• Азиатские груши иногда называют яблочными грушами, потому что они круглые, хрустящие, твердые и трудно раскусываются; они тоже сладкие, но обычно не сочные.
• Третий вид груши — это европейско-азиатский гибрид.

Bosc груша пашот

Груши в свежем виде; Груши для варки

Выбирая грушевое дерево, подумайте, как вы собираетесь использовать плод. Вот как классифицируются груши:

• Груши десертные для употребления в свежем виде; их собирают твердо, созревают на дереве и едят без промедления.
• Груши кулинарные для варки; эти груши не созревают достаточно мягкими, чтобы их можно было есть сразу; они остаются твердыми, их можно запекать или готовить.
• Двойные груши можно есть свежими или приготовленными.

Опыление груш

• Некоторые груши самоплодоносят. Груши дают лучший урожай, когда их используют перекрестный опылитель. Посадите не менее двух сортов.
• Сорта груш обычно делятся на группы опыления; члены каждой группы цветут одновременно, поэтому они являются хорошими опылителями для других членов группы. Важно посадить как минимум два сорта из одной группы (с одинаковым сроком цветения), чтобы обеспечить опыление.(Опыление происходит, когда пчелы или другие насекомые переносят пыльцу с цветов одного сорта на цветы другого).
• Когда вы выбираете грушевое дерево, метка или этикетка растения сообщают вам, является ли дерево самооплодотворяющим, или перечисляют другие сорта груш, которые являются опылителями.
• Даже самоопыляющиеся сорта выиграют от наличия второго сорта, который одновременно цветет поблизости — своего рода полис страхования от опыления.

Груша Группы опыления

Когда вы выбираете сорт груши, который хотите выращивать, посмотрите на таблицу опыления, чтобы убедиться, что вы выбрали второй сорт, который является опылителем.Вот два примера таблиц опыления:

Пример первый: выберите два сорта из одной группы времени цветения:

• Группа A: «Тёдзюро», «Корейский гигант», «Триумф Пакхэма», «Секел», «Цу Ли».
• Группа B: «Бартлетт», «Анжу», «Конференция», «Харроу Делайт», «Хосуи», «Магнесс», «Уоррен», «Винтер Нелис», «Хессл».
• Группа C: «Beurré Bosc», «Clapp’s Favorite», «Concorde», «Comice», «Gorham», «Moonglow», «Max-Red Bartlett», «Winter Nelis».

Груши Бартлетта

Пример 2. Выберите сорт, который вы хотите выращивать, и сопоставьте его с совместимым опылителем.Вот популярные сорта, за которыми следуют опылители.

• опылители «Bartlett» включают «Anjou», «Bosc», «Comice».

Опылители

• «Bosc» включают «Bartlett», «Comice», «Anjou», «Seckel».
• опылители «Анжу» включают «Бартлетт», «Боск», «Комис», «Анжу», «Секель».
• опылители «Seckel» включают «Bosc», «Comice» («Bartlett» несовместим с ними).
• опылители «Chojuro» включают «Shinseike», «Bartlett».
• «Nijisseiki» (также называемые опылителями «двадцатого века», включают «Chojuro», «Shinseike», «Bartlett».
• «Хосуи»: плодоносящая или любая другая груша в то же время цветения.
• опылители сорта «Шинсике» включают «Чодзюро».

Некоторые сорта груш не опыляют другие сорта:

• «Comice» и «Bosc» не будут опылять «Conference» и наоборот.
• «Bartlett» не опыляет «Seckel».
• Некоторые азиатские груши зацветают раньше европейских, поэтому они не подходят для перекрестного опыления европейских сортов.
• Позднее цветущие азиатские сорта будут опылять европейские сорта.

Подвой груши

• Как и многие фруктовые деревья, груши прививают на подвои, которые адаптируются ко многим почвам или устойчивы к болезням.
• Существует два основных типа подвоей груш: подвой айвы, называемый «Айва А», и устойчивый к возгоранию грушевый подвой под названием «Old Home x Farmingdale» — «OHxF».
• Большинство карликовых груш прививают на подвой «Айва А»; эти деревья вырастают примерно до 8 футов в высоту.Корни айвы неглубокие, а груши на подвое айвы не переносят засуху или очень холодную почву (выносливы только до 0 ° F или выше).

Подвой

• «OHxF» вырастает более высокими деревьями — от 10 до 15 футов высотой — и более вынослив, чем айва, выдерживая более холодные зимы. Выберите подвой, рекомендованный для вашего региона; обратитесь за советом в местный питомник деревьев или позвоните в ближайшую кооперативную консультационную службу.

Урожайность груш

• Стандартные и полукарликовые груши дают ежегодно от 150 до 200 фунтов плодов.
• Карликовые груши приносят от 30 до 45 фунтов фруктов ежегодно.

Лучший климат и место для выращивания груш

• Большинство груш требуют более теплой зимы, чем яблоки; большинство не намного холоднее 20 ° F. Некоторые сорта груш могут пережить зимние температуры до -20 ° F.
• Грушам необходимо не менее 600 часов зимнего холода, то есть 45 ° F или ниже каждый год для получения урожая; 900 часов холода — это еще лучше.
• Груши цветут ранней весной; мороз во время цветения вызовет опадание цветов и неурожай.В холодных зимних регионах защищайте груши от заморозков во время цветения; размещайте деревья на южной стороне или на склоне, где они получают раннее утреннее солнце и тепло и защищены от затяжных морозов.
• Сажайте груши там, где они защищены от ветра и мороза, особенно во время их цветения. Сажайте груши в защищенном, солнечном месте, подальше от ветра.
• Сажайте груши в хорошо дренированном суглинке или почве, богатой компостом. Груши хорошо переносят влажную тяжелую глинистую почву, хотя это не оптимально.
• Груши лучше всего растут при pH почвы около 6.5.

Размер груши и расстояние между ними

Выберите размер или форму груши, которая будет соответствовать вашему месту выращивания; помните, что вам нужны два или три разных сорта, чтобы обеспечить опыление и плодоношение. Древесные формы включают:

• Стандартные грушевые деревья, достигающие 20 футов в высоту и 25 футов в ширину. Сажайте стандартные груши на расстоянии не менее 20 футов друг от друга.
• Полукарликовые грушевые деревья, вырастающие до 15 футов в высоту и ширину. Посадите полукарликовый торф на расстоянии 15 футов друг от друга.
• Карликовые грушевые деревья, вырастающие от 8 до 12 футов в высоту и ширину.Посадите карликовые груши на расстоянии не менее 8 футов друг от друга.
• Дрессированные веерообразные и шпалерные груши, вырастающие от 11 до 13 футов в высоту и ширину или меньше.
• Дрессированные груши Кордона, обученные выращивать «руки» на одинарной или двойной проволоке, как шпалер; эти деревья обычно вырастают до 3–4 футов в высоту и ширину.

Посадка груш

• Сажайте груши весной или осенью, когда деревья спят.
• Если вы живете в регионе с холодной зимой, лучше всего сажать голые груши весной.
• Груши, выращиваемые в контейнерах, а также груши с мешковиной и мешковиной, можно сажать в любое время года, когда почва пригодна для обработки.
• Не сажайте груши в жаркую и сухую погоду.
• Груши с голыми корнями обычно имеют возраст одного или двух лет; деревья, выращиваемые в контейнерах, могут быть старше. Выберите дерево размером не менее одного года и диаметром от ½ дюйма до 1 дюйма, высотой от 4 до 5 футов с одной-тремя ветвями.
• Подготовьте место для посадки на ярком солнце, защищенном от преобладающего бриза или ветра.
• Выкопайте яму вдвое глубже и вдвое шире корней дерева.
• Всыпьте в почву хорошо перепревший компост или навоз и добавьте на дно ямы чашку универсального удобрения.
• Перед посадкой установите колышек для дерева. Вбейте кол в землю сбоку от ямы на глубину не менее 2 футов.
• Установите дерево в яму так, чтобы след от почвы на стволе находился на уровне поверхности окружающей почвы; узел прививки должен быть на 2–3 дюйма над поверхностью почвы.
• Удалите весь шпагат и мешковину с деревьев из мешковины и шарика.
• Распространите корни во все стороны.
• Засыпьте яму наполовину естественной почвой и наполовину состаренным компостом или коммерческой органической посадочной смесью; твердо в почве, чтобы между корнями не оставалось воздушных ям. Полейте почву и создайте небольшой почвенный бассейн вокруг ствола, чтобы удерживать воду во время полива.
• Прикрепите дерево к столбу стяжками.
• После посадки тщательно полейте каждое дерево и удобрите жидким стартовым удобрением с высоким содержанием фосфора.

Груши для выращивания в контейнерах

• Карликовые груши можно выращивать в контейнерах. Выбирайте груши, привитые на карликовых подвоях.
• Выберите большую кастрюлю или ванну шириной не менее 18 дюймов и глубиной с хорошим дренажем.
• Посадите деревья в коммерческую органическую почвенную смесь.
• Держите почву равномерно влажной, но не мокрой.
• Подкормите груши, выращиваемые в контейнерах, универсальным удобрением с чуть более высоким содержанием калия.
• Пересадите дерево через два года в контейнер шириной и глубиной 24 дюйма.Как только дерево станет полноразмерным, пересаживайте его каждый год, когда оно находится в состоянии покоя; перед пересадкой обрежьте корни и верхушки.
• В холодных регионах защитите деревья, растущие в контейнерах, переместив их в защищенное место — в гараж или на крытую веранду — в холодную погоду.

Средства для ухода за грушами, питательные вещества и вода

• Недавно посаженные груши нуждаются в умеренном поливе еженедельно. Поставьте воду на минимум и дайте ей просочиться в почву; корни последуют за глубоким поливом и хорошо укоренится.
• Укрепившееся грушевое дерево требует лишь нечастого полива, но обязательно поливайте деревья во время продолжительных засушливых периодов.
• Подкормите груши мульчей из выдержанного компоста, обильно нанесенной вокруг основания дерева один или два раза в год, весной или поздней осенью после опадания листьев.
• Подкормить груши весной после начала роста; используйте комплексные удобрения, которые содержат меньше азота, чем фосфор и калий. Слишком много азота может стимулировать рост листовых веток и сделать груши уязвимыми для болезни огнебиения.
• Низкий уровень калия, кальция или бора может снизить рост и качество фруктов. Проверьте почву на содержание питательных веществ. Насыпьте гипс на почву, чтобы повысить уровень кальция.
• Урожайность можно повысить с помощью внекорневой подкормки экстрактом морских водорослей, когда бутоны начинают проявлять цвет, снова после опадания лепестков и еще раз, когда плоды меньше 1 дюйма в диаметре.
• Защищайте молодые деревья от мороза, накрыв их плавающим укрытием, когда возникает угроза заморозков.

Учебные груши

• Груши обычно прямостоячие с вертикальными ветвями.Вертикально растущие ветви, как правило, имеют узкие промежности, которые могут легко трескаться или ломаться, когда они загружены фруктами.
• Самый сильный и эффективный угол для ветви от 45 до 60 градусов; ветка с более узким углом будет слабой и может сломаться.
• Молодое дерево груши можно обучить до формы с одним лидером (основной ствол) или с тремя или четырьмя поводками (с несколькими поводками). Обучение двух или более лидеров является страховкой от повреждения лидера из-за поломки конечностей, повреждения ветром или болезни.
• Центральная выноска: Взрослое дерево центральной выноски имеет несколько коническую форму. Главный ствол — это центральный лидер; от центральной выноски выбираются даже расположенные на расстоянии боковые ветви для роста в качестве ветвей каркаса дерева. При посадке однолетний или двухлетний хлыст срезают на высоте около 30 дюймов над землей; выбраны четыре ровные боковые ветви, которые станут ветвями каркаса; все остальные удалены. На второй год для роста выбираются даже расположенные суб-боковые ветви; другие суб-боковые стволы удаляются.Ежегодно центральную вожку укорачивают на одну треть от прироста предыдущего лета, пока дерево не приобретет коническую форму.
• Модифицированная центральная выноска: Модифицированная центральная выноска не имеет центрального главного ствола или ствола; основной стебель укорачивается на второй или третий год, а боковые ответвления поощряются к росту. Следуйте инструкциям по обучению для центрального дерева форм выноски; после того, как сформируются 4 или 5 сильных ветвей подмостей, отрежьте центральную направляющую до уровня чуть выше самой верхней ветви подмостей.Суб-боковые ветви будут расти из ветвей лесов; обрежьте их, чтобы сохранить форму дерева, и удалите все вертикальные боковые ветви.
• Учебные ветви: В первые пару лет после посадки каждую весну раскладывайте ветви, чтобы они не росли вверх; разложите ветки так, чтобы они росли под углом 60 градусов от вертикали; используйте палку с зазубринами на каждом конце, чтобы раздвинуть две ветки, или подвесьте груз возле концов одной ветки, чтобы удерживать ее и тренировать под более широким углом; начинайте эту тренировку каждую весну после опадания цветков.

См. Также: Обрезка груш

Пошаговая инструкция по профилактической обрезке

• Обрезайте груши поздней осенью после того, как дерево опало и перешло в состояние покоя, или ранней весной до появления новых почек. Очень легкую обрезку можно проводить в любое время года.
• Удалите все больные, мертвые или сломанные ветви. Обрежьте ветки, пораженные бактериальным заболеванием — огненным светом.
• Удалите перекрещивающиеся или трущиеся ветви.Если две ветки пересекаются и трутся друг о друга, они могут вызвать рану, которая может позволить насекомым или грибковым заболеваниям атаковать дерево. Удалите наименее желаемую ветку.
• Удалить все водяные ростки. Водяные ростки — это быстрорастущие вертикальные ветви, обычно не имеющие боковых ветвей.
• Удалить все присоски. Присоски — это быстрорастущие побеги, которые вырастают из почвы из корней под поверхностью почвы.
• Груши поднимают из центра дерева множество высоких, похожих на плеть, ветвей; ежегодно подрезайте, чтобы дерево не вырастало слишком высоким; голова плетевидными ветвями опущена.
• Головные задние боковые ветви, которые вырастают выше центрального вожака. Отводите новые отростки плети на две трети их длины. Если держать грушу в обратном направлении, это направит рост плодовых шпор, которые развиваются на более старой древесине.
• Не обрезайте зимой, когда существует проблема бактериального рака; дождитесь весны, когда начнется новый рост.

Груши прореживание

• Груши завязывают плоды на коротких, коротких шпильках, которые развиваются на более старых ветвях.Шпоры могут различаться по форме и длине, но обычно у них есть шишковидный конец, покрытый новыми почками. При прореживании побегов обязательно оставлять обильную плодоносящую древесину; обрезайте задние побеги только в том случае, если они вырастают более чем на 18 дюймов; вернитесь к бутону цветка непосредственно перед цветением, это будет стимулировать завязывание плодов.
• Шпоры плодоносят из года в год и не подлежат обрезке.
• После завязывания плодов конечности тонкие концы всех вторичных ветвей образуют прямостоячий побег или бутон; тогда плод будет лежать на более тяжелой древесине, а не на хрупких концах ветвей.
• Прищипывание верхушек побегов в начале лета перед падением в июне повысит конечный урожай медленнорастущих молодых деревьев.
• Через четыре-восемь недель после цветения тонкие плоды, оставляющие один или два плода на грозди. Точечно собирайте зрелые плоды во время сбора урожая, чтобы оставшиеся плоды созрели и стали больше.
• От тонких переполненных гроздей во второй раз до одного плода примерно в середине сезона; если урожай тонкий, оставьте по две груши на гроздь.
• Удалите мелкие и поврежденные плоды за несколько недель до сбора основной культуры.
• Чтобы предотвратить раскалывание или поломку ветвей из-за тяжелого урожая, подвяжите основные ветви лесов ремнем или веревкой.

Заготовка и хранение груш

• Стандартные и полукарликовые груши дают полный урожай через пять-семь лет после посадки плети.
• Карликовые сорта начинают плодоносить через три-пять лет после посадки годовалого хлыста.
• Груши собирают с середины лета до середины осени, в зависимости от сорта.
• Груша готова к сбору урожая, когда она достигает зрелого размера и зеленый цвет становится светлее, но плод остается твердым. Стебель плода легко отделится от шпорца, если вы приподнимете плод, слегка повернув его. Если стебель не сломается сам по себе, подождите пару дней и попробуйте еще раз.
• Плод созреет на дереве в прохладном месте. Полностью созревшие на дереве груши могут иметь зернистую текстуру.
• Храните груши при высокой влажности и температуре близкой к замерзанию.Срок хранения зависит от сорта, но некоторые груши могут храниться до трех месяцев. Снимите фрукты с хранения и дайте им дозреть, прежде чем съесть.
• Зимние груши, которые становятся твердыми при падении с дерева, при хранении становятся мягкими.

Размножающиеся груши

• Груши можно выращивать из семян.
• Груши, привитые на айву или подвой «Farmingdale-Old Home», растут лучше всего.

Груша Проблемы и средства контроля

• Fireblight — это бактериальное заболевание, от которого ветки почернеют и отмирают.Обрежьте зараженные ветки, чтобы они стали здоровыми и зелеными. Продезинфицируйте инструменты для обрезки отбеливателем между обрезками. Если вы живете там, где лето теплое и влажное, сажайте устойчивые к свету сорта. Лекарства от молния нет.
• Груша псилла — маленькое сосущее насекомое, которое нападает на листья и ветви. Опрыскайте груши спящим спреем или всесезонным садовым маслом, чтобы бороться с зимующими вредителями, такими как псилла. Каолиновая глина в форме органического спрея может использоваться как защитный барьер против псиллы; опрыскать все дерево.
• Рыбная плодожорка личинок зарываются в плоды, оставляя там черную пыльцу. Регулярно собирайте и утилизируйте поврежденные фрукты; при этом вы избавитесь от личинок ночной моли и прервете жизненный цикл вредителя. Ловушки с феромонами могут бороться с ночной бабочкой.

Груша Секель

Европейские сорта груш для выращивания

• «Анжу»: большой, зеленоватый с розовым румянцем; хороший вкус и текстура; среднесезонный урожай.
• «Бартлетт»: стандартная летняя груша; от среднего до большого; тонкокожий; желтый; очень сладкий, очень нежный; среднесезонный урожай.
• «Bosc»: от среднего до большого; покраснение на зеленой или желтой коже; хороший вкус, плотная, сочная мякоть; держит форму при приготовлении; поздний урожай.
• «Комис»: от большого до очень большого; толстая зеленовато-желтая кожица; отличный аромат и текстура; поздний урожай.
• «Секель»: плодоносящий; сильно переносит опылитель; небольшой; желто-коричневая кожа; очень мило; хороший выбор для приусадебных участков; подходит для консервирования; ранний среднеспелый урожай.
• ‘Ure’: холодостойкий гибрид, выведенный в Канаде; маленькие круглые плоды; зеленовато-желтая кожа; сладкий и сочный; использовать в свежем или консервированном виде.

См. Также: Сорта груш для приусадебных участков

Азиатская груша

Сорта азиатских груш для выращивания

• «Тёдзюро»: продолговатый; зеленовато-коричневый; белая мякоть; умеренно сладкий; урожай в середине сезона.
• «Housi»: от среднего до большого; коричневатая кожа с розовым и желтым оттенком; отличный аромат; поздний урожай.
• «Сеури»: крупный апельсиновый плод; вкусный аромат, поздний урожай.
• «Шинко»: средний; бронза, рыжая; сочный, сладкий аромат; поздний урожай.
• «Синсэйки» («Новый век»): большой; желтая кожа; белая мякоть; сладкий, сочный; ранний урожай.
• «20 век» («Nijisseiki»): средний размер; чистая желтая кожа; белая мякоть; сладкий до слегка терпкого; урожай среднеспелый.

Также представляет интерес: Как выбрать грушу для посадки

советов по уходу за грушами

Выращивание груши может быть полезным занятием для домашнего садовника, но прежде чем вы начнете, вам нужно знать несколько вещей о том, как сажать.Читайте дальше, чтобы узнать, что это такое.

Посадка груш в приусадебном участке

Перед тем, как сажать груши в домашнем саду, в первую очередь следует рассмотреть размер грушевого дерева. Полноразмерное дерево может вырасти до 40 футов (12 м). В зависимости от размера вашего участка, вы можете выбрать карликовую или полукарликовую разновидность. Хотя Бартлетт, вероятно, самая распространенная домашняя груша, существует несколько ее разновидностей. Обратитесь в надежный питомник в вашем районе, чтобы узнать, какой сорт растет лучше всего.

Хотя выращивание груши из семян возможно, вы получите более быстрые результаты, купив молодое дерево.При посадке груш хорошее дерево меньшего размера даст вам лучший результат, чем высокое веретенообразное дерево.

Как посадить грушу

Теперь, когда вы выбрали дерево, следующий шаг — посадка. Груши требуют полного солнца. Обязательно выберите такое место, которое обеспечит как минимум шесть-восемь часов солнечного света не только для вашего саженца, но и для взрослой груши. Уход за деревом будет проще, если вы будете планировать заранее.

Выкопайте яму широко и глубоко, перемешивая с почвой много компоста.Выньте дерево из контейнера вместе с мешковиной и вставьте его в яму на ту же глубину, что и в контейнере. Аккуратно разложите корни и снова заполните ямку обработанной почвой. Хорошо поливайте и продолжайте поливать регулярно — один или два раза в неделю — до тех пор, пока корни не приживутся хорошо.

Недостаточно просто сажать грушу. Важной частью ухода за грушей является обрезка, и первая обрезка должна быть произведена сразу после посадки дерева. Оставьте центральный лидер и выберите от трех до пяти ветвей с ростом наружу, а не вверх, а остальные обрежьте.Обрежьте концы оставшихся ветвей, чтобы стимулировать рост. Об обрезке написано много книг и статей, но для домашнего садовода уход за грушевыми деревьями может быть ограничен удалением скрещенных ветвей и быстрорастущих побегов.

Ваша груша принесет плоды через три-пять лет.

Советы по выращиванию груши

По сравнению с другими фруктами, уход за грушами прост и понятен. Они не страдают таким количеством болезней или насекомых, что облегчает их выращивание.Уход за грушами начинается сразу после посадки. Груши следует заколачивать с помощью прочного столба, вбитого в землю, чтобы дерево росло прямо и выдерживало повреждения ветром. Мульчируйте на глубине 2-3 дюйма (5-7,5 см) в трехфутовом (91+ см) круге вокруг вашего дерева, чтобы предотвратить конкуренцию сорняков за питательные вещества и воду.

Если ваша почва не очень бедная, удобрять грушу один раз в год будет достаточно. На самом деле, следует проявлять осторожность, чтобы избежать чрезмерного удобрения, которое дает прекрасное дерево, но не дает плодов.Для домашнего сада с одним или двумя деревьями идеально подходят шипы для удобрений для фруктовых деревьев. Они просты в использовании и обеспечивают медленное выделение удобрений, которых хватит на год.

Некоторые садовники настаивают на том, что инсектициды и спреи на масле непосредственно перед распусканием почек необходимы для правильного ухода за грушевыми деревьями. Я не из их числа, хотя не обязательно против их использования. Что касается выращивания груш, я бы подождал и посмотрел, нужны ли они, прежде чем начинать их использование.Как уже говорилось ранее, у груш меньше проблем с насекомыми, чем у других фруктов. Одна из причин этого — их цветочный нектар, который не так привлекателен для насекомых, как другие фрукты; а поскольку пчелы являются основными опылителями вашего грушевого дерева, следует проявлять осторожность, чтобы не отогнать их или, что еще хуже, не убить.

Если ваш первый урожай, который обычно небольшой и часто несъедобный, сильно поврежден, у вас будет достаточно времени для повторной оценки до следующего сезона. Зачем больше работать или тратить больше денег, чем нужно? Сначала посмотрите, что может предложить природа.

Помните, люди уже давно выращивают груши в своих садах на заднем дворе. Бабушка любила их за вкусные фрукты, а дедушка любил их, потому что, когда они установились, это было очень мало работы!

Обрезка и дрессировка яблонь и груш

Дрессировка и обрезка необходимы для успешного выращивания фруктов. Дрессировка и обрезка влияют на размер, качество плодов и борьбу с вредителями. Необученные и необрезанные деревья превращаются в спутанные массы побегов и ветвей, которые приносят мало или совсем не плодоносят и являются источником насекомых и болезней.

Учитывайте следующие советы при обучении и обрезке плодовых культур:

1. Перед тренировкой или обрезкой растения визуализируйте результаты действия. После обрезки или удаления ветки ее нельзя заменить.
2. Как можно больше тренируйте и как можно меньше снимайте. Сгибание и завязывание побегов вместо их обрезки, особенно на яблонях и грушах, может способствовать раннему плодоношению.
3. Используйте острые инструменты для обрезки, чтобы сделать чистые срезы.
4. Выбросьте обрезанные побеги и ветви в компост или выбросьте их в компост.Эти части растений будут служить местом обитания насекомых и болезней, и их следует удалить с территории, чтобы уменьшить популяции вредителей.

Обучение начинается при посадке и может длиться несколько лет. Обрезка — это ежегодная практика управления. Два основных вида обрезки — это рубка и прореживание. При движении назад или назад удаляется конечная часть побегов или конечностей. При прореживании удаляется весь побег или конечность до их исходной точки на главной или боковой ветви. Легкую обрезку можно проводить в течение всего вегетационного периода, чтобы удалить сломанные, поврежденные или больные ветви, а также улучшить циркуляцию воздуха для борьбы с заболеваниями листьев.Основное удаление веток и веток следует проводить в период покоя, желательно до начала активного роста весной. Процедуры дрессировки и обрезки различаются в зависимости от типа, возраста и сорта плодовых культур. Типы ветвления при обрезке проиллюстрированы ниже.

Предлагаемые стрижки

А. Лохов.
B. Обрывки или сломанные ветви.
C. Ветви, растущие вниз
D. Ветви трущиеся или перекрещивающиеся
E. Затененные внутренние ветви
F.Конкурирующие лидеры
G. Узкая промежность
H. Whorls

Начальная подготовка и обрезка

День посадки яблонь — это день начала дрессировки и обрезки для будущего урожая. Слишком часто садоводы сажают яблони и оставляют их без присмотра на несколько лет. Такое пренебрежение приводит к плохому росту и задержке плодоношения.

яблони обучаются по модифицированной системе лидеров. Дерево следует тренировать с одной центральной ведущей или основным стволом в центре, с несколькими широкоугольными ветвями, расположенными вокруг ведущей.Дерево должно вырасти до пирамидальной формы.

На рисунке ниже показана правильная и неправильная обрезка яблони.

Используйте «шпорцевые» сорта или выращивайте яблоки на карликовом подвое, чтобы упростить обучение и обрезку. Шпоровые и карликовые деревья дают плоды в более раннем возрасте, чем полноразмерные деревья. Эти деревья также легче обрабатывать и собирать, чем полноразмерные деревья.

Если сажают однолетние «плети» без ветвей, поднимайтесь на желаемую высоту — от 28 до 32 дюймов для стандартных деревьев и от 30 до 35 дюймов для шпорцевых и полукарликовых деревьев.

Когда почки вырастут до 4–5 дюймов, выберите центральную ведущую и поддерживающие ветви. Строительные леса (боковые ветви) должны располагаться на расстоянии не менее 6 дюймов друг от друга по вертикали и с равными интервалами вокруг ствола. От трех до шести ветвей можно выбрать в качестве строительных лесов в течение первого лета или оставить для роста в течение всего сезона и выборочно обрезать во время периода покоя.

Если молодые деревья ветвятся, когда они поступают из питомника или садового центра, удалите все сломанные ветви и те, которые образуют угол менее 45 ° с основным стволом.Устраните конкурирующих лидеров, удалив менее желательную ветвь. Отступить от центрального лидера на треть за второй год. Сделайте срез близко к почке, которая растет в подходящем направлении, или к боковой ветке. Сведите к минимуму обрезку в первые годы, чтобы деревья давали плодоносную древесину.

У груши естественным образом развиваются узкие, прямые, прямые ветви. Чтобы тренировать правильно наклоненные ветви строительных лесов, либо утяжелите ветки, привяжите ветки к колышкам в земле или скрепите ветки распорными палками.

Обрезка опорных деревьев

Обрезайте плодоносящие деревья для поддержания баланса между вегетативным ростом и производством фруктов. Первые три года следует потратить только на обучение, но к четвертому и пятому годам деревья могут давать легкий урожай.

Обрезка плодоносящих деревьев имеет решающее значение для сохранения здоровой плодоносящей древесины. Удалите слабую, «затемненную» древесину, больную или мертвую древесину, водоросли и корневые отпрыски. Контролируйте высоту дерева, обрезая верхнюю часть дерева до слабых боковых ветвей.

Для того чтобы цветочные бутоны хорошо развились, все ветви дерева должны подвергаться воздействию солнечного света. Это может быть проблемой в нижней части дерева. На самом нижнем обороте вторичных каркасов просто наклоните концевые побеги этих ветвей, а не обрезайте их до боковых сторон. Если качество плодов и урожайность старых деревьев ухудшаются, можно осторожно провести некоторую тяжелую обрезку, чтобы восстановить форму дерева и позволить большему количеству солнечного света проникнуть в дерево.

Летняя обрезка

Рекомендуется летняя обрезка, особенно для удаления водяных смерчей, корнеплодов и древесины, пораженной бактериальным ожогом.Летняя обрезка также может использоваться в течение первых трех лет обучения дереву для получения дерева желаемой формы. Нежелательные приросты следует удалять в начале лета или после сбора урожая в период с конца августа до начала сентября. Также обратите внимание, что обрезка должна быть направлена ​​на прореживание, а не на откат

.

Срезание обратным ходом может стимулировать новый рост около разреза. Если деревья сильно обрезаны, уменьшите количество вносимых удобрений в зависимости от степени обрезки. Сильно обрезанные деревья могут не нуждаться в удобрениях год или два.

Разбавление

Яблони и груши, выращенные в благоприятных условиях, принесут больше плодов, чем они способны вынести до зрелости. Важно удалить лишние плоды с деревьев, чтобы обеспечить удовлетворительное развитие плодов, оставшихся на дереве. Если не удалить излишки плодов, это уменьшит формирование цветков в следующем году и заставит дерево давать урожай только раз в два года.

Плод следует удалить вручную по одному на каждую гроздь. Пространственные плодовые грозди примерно через каждые 6 дюймов вдоль сгиба.Чтобы удалить плод, не повредив шпору или другие груши на шпоре, удерживайте плод между большим и указательным пальцами и вытолкните плод из плодоножки другими пальцами. Этот метод удалит грушу, а стебель останется на шпоре.

Чем раньше будет завершено прореживание рук, тем эффективнее оно будет для достижения желаемых результатов. Прореживание в середине лета поможет увеличить размер плодов, но не поможет формированию цветочных бутонов в следующем году. Большинство цветочных бутонов на следующий год закладываются в течение четырех-шести недель после полного цветения, поэтому до этого времени они становятся тонкими.

Обрезка заброшенных яблонь

Многие люди приобретут дом, на территории которого несколько лет назад была посажена яблоня. Часто предыдущие хозяева не находили времени, чтобы как следует подрезать дерево. Дерево стало густым и слабым, и из него будут получены яблоки очень плохого качества. Такое дерево требует обширной корректирующей обрезки.

Основная цель обрезки такого дерева — попытаться открыть внутреннюю часть, чтобы обеспечить хорошее проникновение света. Первым делом удалите все прямостоячие, сильно растущие побеги у их основания, которые затемняют интерьер.Как и в случае с молодыми яблонями, необходимо выбрать от 3 до 5 нижних ветвей лесов с хорошими углами промежности и расположенных вокруг дерева. Конечности с плохим углом наклона и лишние конечности каркаса следует удалять у их основания. В некоторых случаях рекомендуется проводить корректирующую обрезку на два-три сезона. Если зимой проводится сильная обрезка, весной не следует удобрять деревья.

Если этот документ не отвечает на ваши вопросы, обратитесь в HGIC по адресу hgic @ clemson.edu или 1-888-656-9988.

Что делать с деревом, полным груш? | Домой Инструкции

Автор SF Gate Обновлено 26 октября 2020 г.

Полезно знать, какие виды груш производят на ваших деревьях, потому что груши с европейских грушевых деревьев (Pyrus communis) не собираются и не хранятся так же, как груши с азиатских груш. деревья (Pyrus serotina). Оба вида деревьев могут расти в зонах устойчивости растений с 4 по 9 Министерства сельского хозяйства США. Некоторые азиатские сорта груш также могут расти в зоне 10 Министерства сельского хозяйства США.

Грушевое дерево — ваша награда за правильный уход за грушевым деревом с момента его посадки. В зависимости от сорта грушевого дерева у вас есть выбор, что делать с его плодами. Правильный сбор и хранение груш гарантирует, что у вас будут лучшие фрукты для еды, консервирования и / или приготовления.

Молодые груши на дереве

Дерево с крошечными грушами диаметром 1 дюйм на дереве требует особого внимания, чтобы плоды, которые достигают времени сбора урожая, достигли своего максимального размера.Если это азиатская груша или сорт европейской груши, кроме «Бартлетт», прорежьте плоды примерно через месяц после полного цветения дерева. Расширение Университета штата Орегон предписывает как можно раньше истончить, оставляя самые большие плоды и быстро удаляя маленькие или поврежденные плоды.

Для прореживания плодов достаточно просто снять лишние груши с дерева. Удалите все груши, кроме одной или двух из каждой грозди фруктов, и удалите столько груш, чтобы оставшиеся груши находились на расстоянии не менее 6-8 дюймов друг от друга.Такой интервал гарантирует, что груши вырастут до самого большого размера.

Европейские груши

Полноразмерные груши европейских груш, которые легко отделяются от ветвей при скручивании, должны быть немедленно собраны. Перезревшие груши естественным образом падают с дерева. Выбросьте опавшие груши, потому что они не имеют желаемого вкуса или текстуры. В отличие от большинства других фруктов, груши с европейского грушевого дерева не имеют лучшего вкуса, если оставить на дереве до полной спелости; изменения в их клетках делают их плоть слишком песчаной, объясняет Кооперативное расширение Калифорнийского университета.После того, как вы соберете груши, поместите их в холодильник в течение нескольких недель и поставьте на прилавок, чтобы они размякли и созрели при комнатной температуре, когда захотите их съесть.

Азиатские груши

Груши, растущие на азиатских грушах, следует оставлять на дереве до тех пор, пока они не достигнут уровня спелости, который сделает их готовыми к употреблению, — поясняет Harvest To Table. Удалите с дерева только один или два плода и попробуйте их спелость. Если ваши тестовые плоды невкусные, подождите несколько дней, прежде чем тестировать еще груши.Когда тестовые груши созреют, соберите груши со всего дерева.

Easy Pear Recipes

Если у вас есть грушевое дерево, рано или поздно у вас будет много груш на дереве, которое можно будет использовать как-нибудь. К счастью, существует множество простых рецептов груш, но разнообразие, которое у вас есть, будет определять их наилучшее использование. Как и некоторые виды яблок, некоторые сорта груш лучше подходят для конкретных целей, чем другие.

Плоды азиатской груши считаются хорошими для употребления в пищу сразу или в салатах.

Савер говорит, что «Красный Анжу» и «Зеленый Анжу» — отличные груши, нарезанные свежими ломтиками, за столом для завтрака. Груша «Бартлетт» — классический фрукт, который считается хорошим консервированием, например, грушевое варенье. Груши «Bosc» есть. фаворит для варки, потому что они имеют более твердую текстуру, которая не разрушается в кулинарной жидкости. Если вы хотите, чтобы ваш грушевый соус имел легкую текстуру, попробуйте «Bosc» в своем грушевом чатни. Груши Seckel — это кулинарное наслаждение, их мякоть напоминает человека.шампанского, которое также становится восхитительным при обжарке до шелковистой гладкости.

Вы также можете приготовить консервы и сок из груш, если обнаружите, что у вас слишком много груш. Перед употреблением европейские груши можно хранить в холодильнике несколько недель. При планировании вы можете оставить одни груши на складе, а другие созревающие на прилавке для более быстрого использования.

Руководство по посадке грушевых деревьев — Plant Me Green

Планирование

Выбирая место для дерева, постарайтесь найти хорошо дренированный участок с супесчаной почвой.Это лучший вариант для груш, но пока есть хороший дренаж, ваше дерево должно процветать. Поместите дерево на яркое солнце для наилучшего роста и производительности. Избегайте морозных очагов — деревья могут быть повреждены несезонными морозами.

Посадка

Груши предпочитают слабокислые почвы (pH 5,9-6,5). Теперь выкопайте яму примерно в три раза больше вашего горшка и такой же глубины, как корневой ком. Отложите выкопанную почву и смешайте ее в соотношении 50/50 с выдержанным грибным компостом, выдержанным навозом или гнилой сосновой корой.Выньте растение из горшка и осторожно ослабьте корневой ком. Обрежьте корни, которые вьются по краям корневого комка. Поместите растение в посадочную яму и замените почву смесью 50/50 и аккуратно утрамбуйте грязь. Чтобы избежать слишком глубокой посадки, убедитесь, что растение находится в месте, где самые верхние корни находятся на линии почвы. Далее нам нужно хорошенько полить дерево, чтобы корни прижились и не образовались воздушные карманы. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАСЕДАТЬ УДОБРЕНИЕ В ПОСАДКУ! Вносите удобрения только в правильное время года.

При желании соорудите у основания дерева резервуар для воды диаметром около 36 дюймов. Мульча весной и летом должна быть примерно 4-6 дюймов в глубину. Держите мульчу на расстоянии нескольких дюймов от ствола дерева. Хорошая мульча для груш весной представляет собой смесь компоста и сена без сорняков, в то время как летом используйте только сено без сорняков или скошенную траву.

Расстояние между грушами должно составлять не менее 15 футов, но не более 20 футов для перекрестного опыления.

Удобрение

Химический или органический — что бы вы ни выбрали, убедитесь, что он содержит железо, цинк, марганец, магний, молибден, медь и бор.Эти элементы имеют решающее значение для роста растений. Нормы внесения могут отличаться. См. Таблицу ниже:

Удобрения следует разбрасывать по всей площади, избегая 5 дюймов, ближайших к стволу.Зоны 8a, 9 и 10 — удобряйте 3 раза в год в конце февраля, конце мая и конце июля / начале августа. Если растения расположены дальше на север (зоны 6 и 7), удобряйте их в марте или после распускания почек. НИКОГДА НЕ УДОБРЕНИЙ ПОСЛЕ АВГУСТА (июнь в зонах 6-7)! Это может вызвать рост слишком поздно в году и повредить дерево, если оно замерзнет.

Избыточное количество удобрений или обрезка стимулируют слишком большой рост вегетативных клеток, способствуя появлению световых лучей. Оптимальным является в среднем 6 дюймов роста побегов на плодоносящем дереве.Если деревья нужно сильно обрезать (для более старых деревьев, которые нуждаются в омоложении), не удобряйте их год или два.

Вода

Первый год — критическое время для ваших новых груш. Оно еще не успело прижиться и поэтому не так прочно, как старое дерево. Чтобы деревце не погибло, его нужно поливать два раза в неделю в легкой почве и один раз в неделю в глинистой почве. Обязательно глубоко пропитайте всю корневую систему, на это уйдет минут 40-50.Для лучшего роста и продуктивности груши должны получать по крайней мере один дюйм воды в неделю. В периоды засухи вода обязательна. Если во время засухи не поливать должным образом, фрукты могут преждевременно опадать. Держите грушу на расстоянии не менее 4 футов от травы и сорняков, чтобы уменьшить конкуренцию за воду.

Обрезка

Естественная тенденция груш — расти вертикально, образуя узкие буквы V, которые имеют тенденцию ломаться при больших количествах фруктов. Чтобы избежать этого, очень важно обучить дерево на ранней стадии.Прикрепление дерева к дереву гарантирует, что оно может нести тяжелые плоды. При посадке выберите 3-4 ветки лесов, равномерно расположенных вокруг ствола, и удалите другие ветви на одном уровне со стволом. Эти ветви каркаса должны быть закреплены, чтобы обеспечить форму, способную выдерживать большие нагрузки на плоды. Обрезка этих ветвей также поможет дереву улучшить циркуляцию воздуха в интерьере. Следующие 5 лет продолжайте тренировать грушу. Обрезка научит дерево расти вверх и наружу за счет прореживания пересекающихся ветвей и тех, которые растут внутрь к центру дерева.Деревья можно удерживать на отведенном для них месте с помощью форм и удерживающих пропилов, а верхние пропилы делают двухлетнюю древесину. Сделайте это, вернув основную ветвь каркаса к более слабому, растущему наружу побегу.

У зрелого дерева обрезку лучше проводить в период его покоя. Прорежьте ветви и загните назад длинные побеги, чтобы сохранить высоту деревьев. Удалите водные ростки. Если не обрезать дерево, оно станет густым, потеряет силу и даст маленькие груши плохого качества. Во время обрезки удаляйте поврежденные или больные ветви.

Чтобы избежать распространения светового пятна, обрезайте почерневшие побеги, как только они появятся. Отрежьте как минимум на 8 дюймов ниже зараженной области и отбеливайте секатор между разрезами. Отрезав все инфицированные конечности, сожгите их. Это предотвратит распространение болезни.

Время сбора урожая

Пришло время насладиться плодами своего труда, откусив от сочной домашней груши. Обязательно собирайте груши, когда цвет фона начнет светлеть.Большинство груш приобретают красивый желто-золотой цвет, когда их можно собирать. Если они еще не полностью созрели, положите их в коричневый бумажный пакет, это ускорит процесс. Это также поможет избежать крупных зернистых ячеек в спелых фруктах.

Уолтер Ривз: Садовник Джорджии

Pyrus cv.

Груш было бы так же много, как яблок, если бы не бактериальная болезнь, называемая бактериальным ожогом. Большинство европейских и восточных груш чрезвычайно восприимчивы к этому заболеванию, и коммерческое производство ограничено районами, удаленными от любых концентраций болезни и с более надежной погодой — другими словами: в Калифорнии.Однако груши можно успешно выращивать в домашних садах, выбрав устойчивые к болезням сорта и тщательно обрезав их, чтобы удалить больные ветви.

• Более подробную информацию можно найти в книге The Georgia Fruit & Vegetable Book Уолтера Ривза и Фелдера Рашинга

• См. Также Домашние садовые груши

КОГДА ПОСАДИТЬ
Сажайте груши с октября по ноябрь или весной, как только почва станет достаточно сухой для работы.

ГДЕ ПОСАДИТЬ
Выберите место для посадки, которое получает полное солнце (достаточно 8–10 часов) и имеет хорошо дренированную почву.

КАК ПОСАДИТЬ
Карликовые деревья на подвое карликовой айвы рекомендуются для приусадебных участков, поэтому покупайте их в надежном питомнике, который может гарантировать, что вы получите то, что заказываете. Груши, привитые на карликовые корни, достигают ширины и высоты от 8 до 12 футов. Стандартные груши будут в два раза больше. Карликовые деревья приносят почти столько же плодов, сколько и стандартные деревья, но занимают гораздо меньше места в саду. Груши обычно доступны в виде двухлетних плодов с голыми корнями. Как только вы получите деревья, погрузите корни в ведро с водой на пару часов, чтобы увлажнить их и предотвратить высыхание.Если посадка должна быть отложена, загибайте деревья (см. «Введение в фрукты»), пока не сможете их посадить.

Чтобы посадить грушу, выкопайте яму в два раза шире, чем расстояние от корней, и достаточно глубоко, чтобы растение находилось на той же глубине, что и в детской. Обрежьте слишком длинные и поврежденные корни, затем разложите корни на дне лунки. Поддерживая дерево одной рукой, начните засыпать ямку почвой и укрепите почву своей обувью. Когда яма наполовину заполнится почвой, залейте ее водой.После того, как вода стечет, замените оставшуюся почву и снова залейте водой.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Груши требуют меньше внимания, чем персики или яблони, но все же нуждаются в ежегодной обрезке, в идеале в середине или конце зимы. Система обучения такая же, как и у яблок: система центрального лидера. Прореживание плодов также необходимо для получения хорошего урожая и предотвращения поломки конечностей каждый год.
Каждую зиму после того, как груша достигнет зрелости, подрезайте дерево, чтобы удалить мертвые или поврежденные ветви, водяные побеги, вертикальные присоски и ветви, соприкасающиеся с землей.Также удалите ветви, растущие в центре дерева, и те, которые трутся о другие ветви. Большинство сортов груши стараются делать ветки каркаса с узкими, быстро поднимающимися промежностями. Обычно с этим ничего не нужно делать, потому что вес плода в конечном итоге опускает ветви.
Фитофтороз — это бактериальное заболевание, которое переносится пчелами весной. Пораженные стебли и листья на концах веток выглядят обожженными, а на ветвях могут образовываться язвы (мертвые участки коры).Зимующие язвы являются основным источником инфекции следующей весной. Удалите все признаки бактериального ожога, вырезав не менее 6 дюймов ниже признаков болезни. Стерилизуйте секатор перед каждым разрезом, погружая лезвие в небольшое ведро с дезинфицирующим средством. Сделайте дезинфицирующее средство, смешав стакан отбеливателя или медицинского спирта с 9 стаканами воды. Ежегодное опрыскивание бактерицидом во время цветения также может помочь контролировать это заболевание.

Другой уход за грушами включает полив, прополку, удобрение и применение пестицидов.Груши нуждаются в воде в засушливую погоду, особенно если они растут на легких песчаных почвах. Применяйте 1 дюйм в неделю, когда природа не соглашается. Борьба с сорняками под деревьями путем рыхления и применения 2 или 3 дюймов мульчи. Молодые карликовые деревья груши должны вырастать на 1,5 метра каждый год. Если кажется, что они не растут, удобряйте их 10-10-10 из расчета 11/2 фунта на 100 квадратных футов земли под каждым деревом. Избегайте чрезмерной стимуляции деревьев, потому что мягкий рост очень чувствителен к бактериальному ожогу.

ВРЕДИТЕЛИ
Груши могут быть поражены такими насекомыми, как японские жуки и тля. Такие болезни, как парша, черная гниль и бактериальный ожог, могут уродовать или испортить плоды .. Ваш местный офис расширения может предоставить вам график опрыскивания для конкретных вредителей и болезней

Fruit — 2020 Homeowner Spray Guide

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Убирают груши до того, как они полностью созреют. Вам потребуется некоторый опыт, чтобы знать, когда именно собирать груши. Спелые груши мягкие и особенно привлекательны для желтых курток и птиц.Груши будут продолжать созревать после того, как их соберут, поэтому храните их в прохладном месте, например, в холодильнике. Каждые несколько дней ставьте немного в теплое место для созревания. Азиатские груши созревают уже в середине лета; большинство европейских сортов созревают с августа до середины сентября.

СОРТА
Поскольку вам нужно посадить 2 сорта для перекрестного опыления, уточните у своего поставщика, какие сорта будут перекрестно опылять другие. Некоторые из них бесплодны и не опыляют другие. «Seckel» и «Moonglow», кажется, опыляют большинство других европейских сортов.

Разновидность
Комментарии

Golden Spice
Выносливость в зону 5.

Maxine
Противостоит бактериальному ожогу.

Болдуин
Зацветает рано, может пострадать от заморозков, частично плодоносит

Moonglow
Ранний, перекрестно опыляется с Seckel.

Seckel
Лучшее качество, перекрестно опыляется с Moonglow и Starking Delicious; противостоит бактериальному ожогу; Созревает с конца августа до середины сентября.

Orient
Высокая устойчивость к фитофторозу, крупные плоды, частично плодоносят

Kieffer
Сильный рост, плоды зернистые, но годятся для консервирования, частично самоплодоносятся.

Starking Delicious
Противостоит бактериальному ожогу; Созревает в сентябре.

Summercrisp
Хорошая переносимость холода в северных районах.

Spalding
Плод высокого качества, рано созревает, подвержен фитофторозу, частично самопроизведен

Bartlett
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ из-за восприимчивости к бактериальному ожогу

Азиатские груши не так выносливы, как европейские, но некоторые любители успешно их выращивают. Это груши десертного типа, созревающие с середины лета до конца сентября. Посадите 2 азиатских сорта для лучшего опыления, потому что европейские сорта не совсем надежны для опыления азиатских груш.

Разновидности
Комментарии

Шинко
Кожа золотисто-рыжая

Chojuro
Коричнево-оранжевая кожа

Hosui
Производство очень ранних фруктов; полностью созреть плоды на дереве для лучшего качества.