Как укоренить хвойные черенками: Размножение хвойных черенками

Содержание

Размножение хвойных черенками

Все о достоинствах и недостатках черенкования хвойников

Хвойные деревья и кустарники можно размножать семенами и черенкованием. Однако второй метод считается наиболее удобным, простым и эффективным. Преимущества черенкования заключаются в следующем:

• при помощи этого метода можно получить абсолютную копию маточного растения;

• процедура крайне простая, поэтому правильно черенковать любое хвойное растение сможет даже новичок;

• вам легко будет наблюдать за тем, как растет и развивается черенок.

Единственный недостаток этого способа заключается в том, что не для каждого вида хвойника он подходит на 100%. К примеру:

• туи отлично укореняются после черенкования и повторяют внешний экстерьер, сортовые и физические характеристики маточного растения;

• можжевельники нетребовательны к климатическим условиям, растут практически везде, однако черенкование возможно только у высокорослых представителей вида;

• кипарисовики размножают черенкованием и отводками, которые отлично укореняются в почве и развивают хорошую корневую системы;

• пихту, сортовые сосны, секвойи практически нереально черенковать и укоренить самостоятельно, для размножения опытные специалисты используют отводковый метод.

Для черенкования желательно выбирать растения старше 5 лет, но моложе 10 лет. В других случаях у черенков бывает низкая всхожесть.

Лучшее время для черенкования

Черенковать хвойные растения можно в любое время года. От сроков не зависит их всхожесть, однако специалисты считают, что лучшим временем для этого считается зима, в первой половине которой у хвойников начинается сокодвижение. Именно в это время и проводится черенкование, а затем и высадка. К середине лета уже хорошо одревесневевшие саженцы высаживаются в открытый грунт.

Черенкование производится только с верхушек растений или кончиков боковых побегов. Длина черенка не должна быть больше 20 см. После заготовки побеги у основания освобождаются от хвои и немного зачищаются. Если кора отделяется от ствола, ее очищают.

Укореняют черенки тремя способами:

• в воде;

• в песке;

• под целлофаном.

Первый метод считается самым надежным, простым и эффективным, однако черенки сосен, пихт, кипарисов так укореняются плохо.

Осенью и ранней весной черенкование хвойных похоже на зимние процедуры, однако черенки можно хранить на веранде, балконе, террасе. Если для укоренения используется почва, на зиму ростки заносят домой. Летние побеги часто поливают, осенью высаживают в грядку под пленку или заносят в теплое помещение.

Как правильно заготовить черенки

Заготовка черенков хвойников зависит от выбора маточного материала. Осматривая растения, стоит обратить внимание на следующие нюансы:

• побег, с которого берется черенок, должен быть не моложе 1 года, идеальный вариант – 3 года;

• рекомендуется брать черенки только со здоровых растений, не имеющих внешних изъянов;

• длина побегов: туя – 15 см, пихта – 10 см.

Лучше всего выбирать непогожий день, делать срезы рано утром или поздно вечером.

Укоренение хвойников

Подготовка черенков – это многоступенчатый процесс, от правильной последовательности действий напрямую зависит успех всей операции. Итак, вам нужно:

• правильно срезать или отломить черенок, при этом нужно, чтобы сохранился кусочек древесины с корой;

• срез желательно припудрить биостимуляторами корневого типа, отлично подойдет знакомый всем Корневин;

• глубокий контейнер для саженцев наполняют влажным песком, предварительно промытым некрутым раствором перманганата калия;

• в песке пальцем или палочкой делают выемку;

• в лунки вставляют побеги, соблюдая дистанцию, не менее чем в 3 см друг от друга;

• вокруг черенка хорошо утрамбовывают субстрат;

• накрывают каждый росток полипропиленовым стаканчиком или пленкой.

Посаженный материал ставят в прохладное место. Оптимальная температура — 22ºС.

В воде укоренение происходит следующим образом:

• черенки опускают в емкость с раствором воды и биостимулятора на 12 часов;

• подготовленный заранее мох сфагнум хорошо пропитывают водой, дают постоять час, лишнюю жидкость отжимают;

• мох укладывают на полиэтиленовой пленке слоем 10 см;

• поверху раскладывают черенки с тем расчетом, чтобы кончик их выступал над лентой мха;

• пленку сворачивают в плотный рулон и обвязывают веревкой;

• получившуюся улитку вкладывают в пакет с небольшим количеством чистой воды.

Хранить такую конструкцию лучше всего в подвешенном состоянии. После того, как черенки пустят корни, их можно высаживать в подготовленный почвенный субстрат.

Дальнейшие действия

После посадки в открытый грунт черенки нуждаются в регулярном уходе:

• 1-2 раза в неделю их опрыскивают теплой водой;

• землю поливают с тем расчетом, чтобы она не была пересохшей или переувлажненной;

• побеги должны хорошо проветриваться;

• стандартная температура содержания саженцев хвойных — 22ºС, морозоустойчивых сортов — 16ºС;

• желательно 2 раза за зиму подкармливать черенки препаратами для хвойных;

• почву в приствольном круге регулярно рыхлят.

В качестве отличного средства для укоренения и повышения устойчивости молодых растений к погодным и климатическим условиям можно применять специализированный препарат Пуршат-О. Он защищает растения от негативного воздействия солнечных лучей, сохраняет влагу в клетках тканей, значительно снижая водопотребление. Это средство применяется для опрыскивания кроны как только высаженных хвойников, так и для взрослых кустов и деревьев.

Размножение хвойных черенками зимой – самый легкий способ получения саженцев

Туя, можжевельник, кипарисовик и другие хвойные культуры стали уже неизменной деталью дачных участков. Но цена на саженцы «кусается» – пару растений еще можно купить, а вот как быть, если вам нужен не один десяток?

К счастью, хвойные достаточно хорошо черенкуются, а лучше время для этого, как ни странно, зима. Если у вас или ваших знакомых уже есть на участке колючие кусты или деревья, которые вы хотели бы размножить, ближайшая зима дает вам шанс.

Когда черенковать хвойные

В феврале, когда нам кажется, что зима не кончится никогда, хвойные культуры чувствуют приближение тепла и начинают потихоньку пускаться в рост. Внешне они скованы холодом, но под снежным покровом начинается неспешное сокодвижение. В это время стоит приступать к черенкованию – растения «настроены» на развитие и отлично укореняются. К тому же, зимой меньше шансов столкнуться с болезнями или вредителями хвойных, которые также ушли на зимовку.

В конце зимы солнце печет еще не так сильно, и ожогов на зелени нет, однако черенковать стоит быстро, а после – вернуть укрытия на место или как раз установить их.

Как черенковать хвойные

Для черенкования лучше всего подходят кустики в возрасте от 4 до 8 лет. У более молодых экземпляров от несвоевременной обрезки может существенно пострадать форма кроны, а у взрослых снижена способность к корнеобразованию.

Срезать стоит боковые ветви 2-3 порядка длиной 7-10 см. Заготавливают их вместе с кусочком прошлогодней коры, который именуется «пяткой». Если на основании черенка остались длинные лоскуты коры, их нужно аккуратно обрезать, чтобы не провоцировать появление гнили.

У хвойных с пестроокрашенной кроной черенки заготавливают с той стороны, которая лучше освещалась солнцем, а у хвойных пирамидальной формы – из центральной части кроны, а не сбоку.

Приступать к укоренению черенков нужно сразу после заготовки, храня их максимум несколько часов во влажном сфагнуме.

Как укоренять хвойные

Укоренять хвойные трудно лишь на первый взгляд. Рассмотрим пошаговую инструкцию укоренения черенков хвойных культур. 

  1. Обрежьте острым секатором нижние веточки и хвою на черенках так, чтобы 3-4 см от основания остались голыми. 
  2. Поставьте их на 12 часов в банку с раствором стимулятора корнеобразования (Корневин, Эпин и др.), приготовленным по инструкции.
  3. Опудрите «пяточки» черенков в сухом стимуляторе роста.
  4. Расстелите на столе кусок тонкой пленки или мусорный пакет объемом 30 л с отрезанным дном.
  5. На одну половину мешка уложите слой влажного сфагнума.
  6. На слое мха разложите черенки так, чтобы очищенная от лишней хвои часть находилась на сфагнуме, а пушистая за ее пределами «висела» в воздухе.
  7. Сверху на основание черенков уложите второй слой сфагнума и накройте второй частью пакета. 
  8. Получившуюся ленту скатайте в рулон, перевяжите тесьмой и поставьте в пакет из-под сока или молока (подойдет любая не протекающая устойчивая емкость).
  9. Сверху наденьте на получившуюся конструкцию большой прозрачный пакет и отправьте ее на светлый подоконник.
  10. Следите, чтобы черенки были освещены максимально долгое время (не меньше 10 часов в сутки), но при этом не находились под воздействием прямых солнечных лучей.

Как ухаживать за укорененными черенками хвойных

По сути, черенкам не требуется почти никакого ухода. Для того чтобы они не пересыхали, достаточно раз в 7-10 дней опрыскивать их водой из пульверизатора. А чтобы укоренение шло активнее, и в закрытом пространстве парника не заводилась плесень, желательно каждую неделю проветривать его. Два раза в месяц опрыскивайте черенки раствором Эпина по инструкции, а к апрелю будьте готовы выставить их на балкон.

Желательно, чтобы балкон или лоджия были застеклены или иным способом защищены от ветра и температурных перепадов. Помните, что лучше всего укоренение идет при температуре 18-20°С, и если погода не позволяет, с переселением хвойных лучше не спешить.

Когда и куда пересаживать укорененные черенки хвойных

Пересадку хвойных из горшочка на улицу можно проводить, начиная с середины мая. Для этого стоит использовать свою школку или, если таковой нет, приготовить специальную гряду в тенистом уголке сада.

Выкопайте неглубокие (до 10 см) бороздки, насыпьте на дно несколько сантиметров песка, а затем приступайте к пересадке. Укоренившиеся черенки переносите в борозды вместе со мхом, чтобы не повредить тонкие корешки, и присыпайте грунтом. Сразу после высадки полейте рядки и установите над ними дуги, на которые натяните тонкий спанбонд. Такое укрытие защитит молодые хвойные от прямых солнечных лучей, ветра, и позволит им легче перенести пересадку и быстрее адаптироваться на новом месте.

Ну а когда хвойные подрастут, нужно будет посадить их на постоянное место и ухаживать, как и за обычными саженцами. 

Укореняемость черенков хвойных зимой не менее 90%, а значит, вы легко получите необходимое вам количество саженцев и сможете украсить ими свой участок или подарить друзьям.

Материал подготовлен на основе информации из журнала «Цветок».

Технология размножения хвойных черенкованием

Современную усадьбу невозможно представить без хвойных растений. Если раньше далеко не на каждой даче можно было увидеть одинокую «новогоднюю елочку», то сегодня, благодаря широчайшему ассортименту, предлагаемому садовыми центрами, хвойные стали обязательным компонентом садового миксбордера и неизменным украшением любого участка.  Правда, многие столкнулись с тем, что цена посадочного материала хвойных, по сравнению  с листопадными кустарниками и деревьями, немного выше и не всегда доступна рядовым дачникам. Освоив несложные приемы размножения хвойных растений, каждый может пополнить свою коллекцию новыми сортами и украсить ими свой участок.

Таким способом можно получить большое количество растений для создания живых изгородей, хвойных массивов или укрепления склонов.

Кроме семенного (генеративного) размножения, которое, как известно, для сортовых растений не применяется, поскольку не сохраняет в полном объеме родительские свойства, хвойные размножают с помощью черенков и прививки (размножение прививкой практикуют, если черенкование затруднено и для получения штамбовых форм). Самый простой способ, дающий быстрый результат — черенкование полуодревесневшими и одревесневшими черенками. 

Какие виды хвойных поддаются размножению черенками?

Полезно знать, что разные виды и даже сорта одного вида могут черенковаться с большим или меньшим успехом. Легче всего черенкуются представители семейств Кипарисовых (Cupressaceae) — туя, микробиота, кипарисовик, можжевельник, туевик и Тисовых (Тахасеае).  Очень трудно черенкуются  представители сосновых (Pináceae): ели, тсуги, псевдотсуги.  Практически невозможно размножить черенками сосны, пихты и лиственницы, для них как раз применяют семенное размножение и прививку.

Как выбрать маточник?

Для хорошего результата  также необходимо учесть ряд факторов, поскольку нарушение только одного из них может свести на нет всю предшествующую работу.

Для начала нужно правильно выбрать маточник — взрослое растение, с которого вы собираетесь нарезать черенки. Лучше всего укореняются побеги, взятые от молодых, активнорастущих экземпляров 4-8 лет. У растений старше 10 лет способность к укоренению снижается.

Полезно знать, что имеет значение место расположения на кроне маточного растения побегов, предназначенных для срезки на черенки. У стелющихся и кустовых хвойных место взятия черенка роли не играет, можно выбирать наиболее развитую часть, хорошо освещаемую солнцем (особенно у пестро окрашенных сортов). У колонновидных и  пирамидальных растений для черенкования берут побеги первого-третьего порядка в центре кроны. Саженцы из таких черенков будут гарантировано сохранять форму кроны родительского сорта. С другой стороны, зная это свойство, можно получить раскидистые либо почти стелющиеся экземпляры ели или тиса, используя для черенкования боковые, растущие горизонтально ветки.

Время черенкования

Важно также правильно выбрать время для нарезки черенков. Начало весны считается наиболее удачным. После зимнего охлаждения и относительного покоя в самом начале сокодвижения, лучше в пасмурную погоду и рано утром, когда еще не жарко и нет иссушающих ветров. Заготовленные ранней весной черенки укоренятся в этом году. При летнем черенковании в начале одревеснения и затвердения молодых в первый год образуется только каллюс, а корни — в следующем году. Также можно проводить черенкование после окончания активного роста и начала одревеснения побегов в августе или одревесневшими побегами в сентябре-ноябре, тогда укоренение их произойдет только на следующий год.

Технология нарезки черенков

Не всякие черенки годятся для укоренения. Поскольку образование каллюса и корней хвойных продолжается от нескольких месяцев до года и более, слишком тонкие и слабые черенки истощатся и погибнут задолго до укоренения. В зависимости от вида растения, для черенков берут однолетние боковые побеги около 5-15 см в длину. У сильнорослых форм туй и кипарисовиков черенки могут быть 20-30 см, а у можжевельников и немного больше. Хорошо укореняются побеги с «пяточкой»  (частью древесины предыдущего года),  которые  не срезают с материнской вкетки, а отрывают резким движением вниз, захватывая часть прошлогодней древесины (слишком длинный «хвостик» коры можно потом отрезать ножом).

Чаще черенки нарезают ножом или острым секатором, делая срез на 0.5-1 см ниже начала места одревеснения, которое видно по переходу зеленого цвета в коричневый.  С нижней части черенка  (2,5-4 см от основания или приблизительно на 2/3)  удаляют все хвоинки и боковые мелкие веточки. Образующиеся на побеге при их обрывании ранки также стимулируют корнеобразование. Постарайтесь не повредить верхушечную точку роста у черенка, иначе в дальнейшем саженец будет сильно куститься, особенно у золотистых форм. 

У распростертых и стелющихся можжевельников для размножения можно использовать 2-3 летние побеги, прикапывая их в песке или рыхлой воздухопроницаемой почве на 2/3 длины. Они достаточно быстро укореняются (1,5-2 месяца) и уже к концу сезона можно получить небольшой кустик. 

Предпосадочная подготовка

Нарезанные черенки хвойных нужно высадить в грунт как можно быстрее. В воду их обычно не ставят, чтобы не произошла закупорка сосудов выделяющейся смолой. Если нужно хранить черенки некоторое время, лучше их сбрызнуть водой, обернуть влажной тканью и поместить в пакете в прохладное место.

Заготовленные черенки можно опустить на несколько часов в раствор стимулятора корнеобразования, еще лучше порошком стимулятора припудрить срез перед посадкой в грунт. В качестве стимуляторов корнеобразования используют различные препараты, содержащие соли бета-индолилуксусной кислоты (ИУК), гетероауксин, Корневин (соли бета-индолил-масляной кислоты), соли янтарной кислоты (ЯК), Укоренит , Рибав + микрасса и т.д. Есть сведения, что длительное выдерживание хвойных в водных растворах провоцирует отслоение коры, поэтому рекомендуют применение порошков для припудривания.

Также есть один интересный прием: на конце черенка делают острым концом ножа продольные надрезы или раскол основания на глубину до1 см, чтобы обнажилась большая поверхность камбия , клетки которого легче образуют корни.

Где и как происходит укоренение?

Укоренение черенков может происходить от нескольких месяцев до года, поэтому важно выбрать и тщательно подготовить место для высадки заготовленных черенков. Лучших результатов можно достичь, высадив черенки в ящики с рыхлой, воздухоемкой почвой, например в смесь песка, хвойной почвы и верхового раскисленного торфа в пропорции 1:1:1, которые помещают в теплицу  или парник. Лучшими условиями считаются температура воздуха и субстрата 21-24°С и относительная влажность воздуха 95-100 %. Температура почвы для средне- и трудноукореняемых пород (туя, кипарисовик, тис, ели, тсуги, псевдотсуги) должна быть на 3-5 °С выше, чем температура воздуха. Низкая температура и высокая влажность может привести к загниванию черенков. В теплых стеллажных парниках с электроподогревом и туманообразующими установками укореняемость и качество посадматериала на 15-25% выше, чем в холодных парниках.

 В теплице или парнике поддерживают  идеальную чистоту, не допуская образования мха, проветривают, убирают растительные остатки и погибшие черенки. Периодически посадки обрабатывают раствором фунгицида для предотвращения загнивания.

Если черенков немного, в домашних условиях можно воспользоваться мини-тепличкой или накрыть  контейнеры стеклянными банками, пленкой или пластиковыми бутылками, перерезанными пополам. Также черенки высаживают в подготовленные грядки в защищенном, полутенистом месте.

Для успешного укоренения черенкам необходим рассеянный свет, достаточно интенсивный для фотосинтеза и образования в хвое особого фитогормона, необходимого для корнеобразования.

Высадка черенков хвойных

Сначала нужно сделать лунку деревянным колышком, а затем вставить черенок вертикально или под углом 45-50° в зависимости от вида материнского растения, морфологически верхней стороной побега кверху, плотно обжимая грунт вокруг черенка. Глубина посадки зависит от размера черенка и породы. Чаще сажают на глубину от 1-1,5 см до 2,5-5 см. Расстояние между черенками в рядах 4-7 см, между рядами 5-10 см. После посадки грядку аккуратно поливают через мелкое сито, стараясь промочить все слои грунта, накрывают рамой и притеняют.

Уход за черенками

За высаженными черенками до укоренения необходим постоянный уход. Посадки  регулярно поливают, не допуская однако перелива и застоя влаги. Почва должна быть умеренно влажной  и воздухоемкой. Теплицу или парник нужно проветривать, а в теплую погоду посадки опрыскивают водой, не допуская перегрева выше 30°С. Периодически грядку поливают растворами фунгицида и эпина.

Через некоторое время после посадки в нижней части черенка начинает появляться каллюс  (от лат. callus — мозоль) — тканевое новообразование на раневых поверхностях (трещинах, надрезах, в основании черенков и пр.), способствующее заживлению ран, состоящиее из паренхимных клеток, имеющее форму наплыва (иногда в виде тонкого слоя или «творожка»). Затем появляются корни. Однако, даже с мощным каллюсом черенки могут не развить корней и в конце концов погибнуть. Укоренение начинается через 3-4 месяца, но сроки у разных пород разные. После укоренения черенков и образования приростов, парники начинают понемногу приоткрывать для закалки молодых растений. Летом образование корней может затормозиться, а в сентябре снова продолжиться. 

У можжевельников корни образуются раньше побегов, у сосны- одновременно и побеги, и корни, а у ели и лиственницы сначала побеги, а затем только корни. Каллюс у елей и сосен появляется в первый год, а корни только на второй. 

Высадка на постоянное место

Понятно, что условия укоренения отличаются от требований взрослых растений. Поэтому укореняют черенки и доращивают молодые растения в специальном защищенном месте, затем по желанию их можно пересадить в контейнеры и только на следующий год высадить на постоянное место согласно требованиям и габитусу вида и сорта.  Также молодые растения можно оставить на доращивание еще на 2-3 года, поскольку именно после пересадок зачастую происходит наибольшее количество выпадов.

Надеемся наши советы пригодятся всем начинающим садоводам и помогут сделать ваши усадьбы еще красивее и уютнее.

Виктория Рой

ландшафтный дизайнер

специально для интернет-портала

садового центра «Ваш Сад»

Дата публикации:  13 марта 2019г.

Вы можете добавить свой комментарий.

.

Фитосанитарные особенности при укоренении черенков хвойных растений

ФИТОСАНИТАРТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИ УКОРЕНЕНИИ ЧЕРЕНКОВ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ.

В питомниках, специализирующихся на производстве укорененных черенков, известна проблема бессистемного, на первый взгляд, снижения выхода укорененных и здоровых черенков даже при самом тщательном соблюдении регламента производства. Наш опыт показывает, что причиной является повышение агрессивности фитопатогенных грибов возбудителей гнили на поверхностных и внутренних тканях. Источником инфекции в т.ч. могут быть сами черенки, срезанные с инфицированных растений и субстрат для черенкования. Решением проблем является фитосанитарный контроль растений в маточнике и используемого субстрата. Предлагаемые нами пути решения проблемы предусматривают комплекс мероприятий по защите растений, включающий химические и биологические препараты.

Заготовка черенков обычно ведется методом срезки верхушечных побегов с растений, растущих в открытых природных условиях или на полевых площадках питомника. В природных условиях они развиваются в тесном контакте с микроорганизмами в почве и переносимыми воздухом. В числе природных микроорганизмов постоянно присутствуют возбудители инфекционных заболеваний растений. Зараженные растения могут бессимптомно развиваться, а инфекция передаваться семенами, подвоем и черенками. Инфекция сохраняется на поверхности и в порах коры, в пазухах почек, чешуек хвои или проросшая во внутренние ткани. Поэтому сбор черенков со случайных растений всегда сопровождается угрозой проявления вредоносности привнесенных в теплицу патогенов.

Первичными источниками болезней корней и стволов являются микроорганизмы с паразитическим свойствами, обитающие в почве или облигатные «переживающие» в ней.

Типичные почвенные грибы Rhizoctonia solani и, практически, все известные виды рода Pythium, становятся паразитами на корнях многих видов растений, когда корневая зона растений оказывается в условиях длительного переувлажнения и пониженной температуры. Эти патогены не прорастают по стволам и не поражают ветки, но их вредоносность проявляется на надземных частях растений в виде токсикоза на листьях и, часто, в существенном снижении иммунитета растений, что приводит к многочисленным болезням веток, листьев, плодов и поражению вредителями.

В комплексе с ними могут паразитировать другие почвенные грибы с паразитическими свойствами  сначала на корнях, а затем прорастая в верх по проводящим сосудам стеблей и боковых веток, вызывая увядание и гниль растений. Наиболее часто встречаются представители Fusarium, Verticillium, Cylindrocarpon, вызывающие гнили сердцевины стволов, которые переносятся черенками.

В связи с этим установилось отчетливое понимание необходимости создания специальных древесных маточников, которые служат только для нарезки с них черенков. Создание таких питомников начинается с оценки качества почвы и фитосанитарного состояния саженцев. Саженцы проверяется сначала визуально, а затем методом лабораторного микробиологического анализа частиц тканей корней и веток. В период вегетации маточник находится под постоянным фитосанитарным контролем и уходом, включающим своевременные подкормки и применение средств защиты от болезней и вредителей.

Заготовленные со здоровых растений черенки чаще всего высаживают в сфагновый торф. Этот субстрат пригоден для черенкования по всем агротехнологическими свойствами. Однако, опасность присутствует и в нем. Все виды торфов из всех известных мест добычи содержат опасные для корней растений грибы из родов — Pythium и Rhizoctonia. В практике опытных агрономов, защита растений от проявления их фитопатогенной агрессивности бывает достаточной, если соблюдается режим полива, при котором не допускается длительная избыточная влажность субстрата, но допускается умеренное подсушивание после очередного обильного полива. Учитывая, что при больших объемах производства черенков, по нашим наблюдениям, не всегда удаётся выдерживать эти требования, мы предлагаем вносить в субстрат микроорганизмы-антагонисты возбудителей корневых гнилей.

В период инкубации черенков в кассетах с торфом грибы: Fusarium, Verticillium, Cylindrocarpon способны активно развиваться на погруженной части черенков, вызывая гниль сначала поверхностных, а затем внутренних тканей до полной их гибели.

На поверхности черенков, взятых с маточника, могут сохраняться возбудители болезней веток и хвои. На них постоянно встречаются виды родов Alternaria, Pestolotia, Botrytis и ржавчинные. В условиях, создаваемых для укоренения черенок, эти грибы могут активно развиваться, на веточках, хвоинках и, часто, на тканях погруженной части черенка, вызывая их гниль. Хвоя пораженных черенков, сначала желтеет, затем быстро развивается в чернеющую гниль.

Для защиты черенков в период укоренения от фитопатогенных микроорганизмов мы предлагаем включать в технологию подготовки субстрата (торфяного или кокосового) применение биопрепаратов Витаплан и Трихоцин, содержащих активные микроорганизмы-антагонисты патогенов: Витаплан — Bacillus subtilis; Трихоцин — Trichoderma harziannum. Препараты надежно подавляют развитие возбудителей гнилей прорастающих корней и защищают прорастающие корни проростков семян растений однолетних и многолетних овощных, цветочных культур и древесных пород. Высокая биологическая эффективность достигается при дозе внесения в субстрат не менее 30 грамм на 1 куб. м субстрата. Биопрепараты вносятся с водой при подготовке субстрата на стадии увлажнения за 1-3 суток до набивки кассет. Влажность субстрата в этот период не должна снижаться ниже соответствующей для культивации черенков (на практике используются ёмкости 100 -1000 л накрытые после внесения биопрепарата с увлажнением для защиты от испарения влаги). В период укоренения уровень содержания микроорганизмов-антагонистов (титр КОЕ) в торфяных субстратах снижается и требуется периодическое добавление (каждые 25-40 дней). Опыт показывает, что доза 5 — 10 гр. на 1 куб.м дополнительного внесения (если не проводятся микробиологический контроль) бывает достаточно эффективной.

Для предупреждения развития фитопатогенных грибов, сохраняющихся на поверхности черенков, их поверхность перед высадкой необходимо обеззараживать. Надежным является метод погружения в раствор с фунгицидом (например, Фундазолом при концентрации 0,2%) в комплексе со стимулятором корнеобразования — Корневином. Эффективность приема повышается при подсушивании черенков перед высадкой до исчезновения мокрого блеска их поверхности и появления матового блеска. В период укоренения, начиная с фазы образования каллуса, возможно (при появлении признаков болезни черенков) проведение опрыскивания биопрепаратами Алирин-Б (2% раствором) или Витаплан (0,2-0,4 г/л). Биопрепараты служат профилактической защитой от заражения возбудителями болезней, способствуют повышению иммунитета растений и повышению активности корнеобразованию. Их стимулирующая активность обеспечивается наличием в составе метаболитов необходимых растениям биологически-активных веществ — цитокининов и ауксинов.

Схема мероприятий по профилактике от болезней при зеленом черенковании

  • Фитосанитарный контроль посадок древесного маточника для заготовки черенков
  • Регулярное фитосанитарное обследование посадок растений древесного маточника;
  • Подкормка комплексными весенними и осенними удобрениями;
  • Защита растений от болезней и вредителей с применением фунгицидов, инсектицидов и биопрепаратов (защитных и стимулирующих развитие) в соответствии с результатами фитосанитарного обследования методом чередования с учётом действующих веществ препаратов;
  • Подготовка субстрата для укоренения черенок (торфяного или кокосового) с внесением биопрепарата Трихоцин,СП (30 г/куб.м) за 1 – 3 дней до набивки кассет и высадки черенков;
  • Обеззараживание заготовленных черенков методом полного погружения не менее 30 минут в раствор фунгицида (Фундазол в концентрации 0,2%)
  • Внесение водорастворимых удобрений. Рабочие растворы удобрений совместимы в баковом растворе с биопрепаратами Алирин-Б, Гамаир и Витаплан (сначала готовится рабочий раствор удобрений, в него добавляется биопрепарат). Биопрепарат Трихоцин также совместим с рабочими растворами удобрений. При внесении его в субстрат методом полива или опрыскивания не требуются прилипатели и смачиватели.

Рудаков Валерий Олегович

кандидат биологических наук

научный консультант Питомника Вашутино

+7 915 263 30 73

[email protected]

Как размножить хвойные растения

Не ошибусь, если скажу, что среди декоративных культур сегодня по праву солируют вечнозеленые хвойники. Купить все понравившиеся растения вряд ли получится (цены все же кусаются), а вот при желании размножить — пожалуйста. И самый доступный способ получения сортового качественного посадочного материала — черенкование.

Так считает заведующая ботаническим садом Белорусской государственной сельскохозяйственной академии кандидат сельскохозяйственных наук Анна Гордеева.

— Успех черенкования зависит от множества факторов, — рассказывает Анна Петровна. — Это и выбор маточника (взрослого растения, с которого берутся черенки), времени и технологии черенкования, а также условий, в которых будет образовываться корневая система. Причем нарушение на одном из этапов может свести на нет всю работу.

Из хвойных культур, традиционно используемых для озеленения, легче всего черенкуются представители семейства кипарисовых — туя, микробиота, кипарисовик, можжевельник, туевик и тис. Очень трудно — ели, тсуги и псевдотсуги. И практически не поддаются черенкованию сосны, пихты и лиственницы. Начало весны — лучшее время для черенкования. Растения только–только просыпаются от зимнего сна, начинается сокодвижение и пробуждаются почки.

Туи, можжевельник, кипарисовик и тис можно попробовать зачеренковать и летом (в конце мая — начале июня), когда окончится весенний рост и начнется одревеснение молодых приростов. Но поскольку у активно растущих побегов процессы дыхания и транспирации (испарения воды) более интенсивны, то их укоренение возможно только с применением туманообразующих установок. И то оно будет растянуто во времени: в первый год образуется каллюс, а корни — в следующем сезоне.

Также можно черенковать в августе, когда побеги только начнут одревесневать, или уже в сентябре — ноябре полностью одревесневшими побегами. Но и они укоренятся в лучшем случае лишь на следующий год. При весеннем же черенковании большая часть посадочного материала даст корешки уже в первый.

Для черенкования лучше выбирать молодые, активно растущие деревца. Способность к корнеобразованию у растений с возрастом снижается. Хорошие результаты дает использование маточников, возраст которых 4 — 8 лет. Для некоторых хвойных имеет значение место расположения на кроне побегов, предназначенных для черенкования. У стелющихся и кустовых форм место взятия черенка существенной роли не играет. Достаточно просто выбрать наиболее развитую и хорошо освещаемую солнцем (особенно у пестроокрашенных сортов) часть. У пирамидальных видов, чтобы саженцы росли прямо и сохраняли характерную для «родителей» форму, черенки нарезают из центральных ветвей первого–третьего порядка. Замечено, что плагиотропные (боковые, растущие горизонтально) ветки колонновидных растений, а также ели и тиса при укоренении долго (до 5 — 7 лет) сохраняют наклонную, иногда даже стелющуюся форму.

Побеги лучше всего нарезать рано утром или в пасмурный день. Это позволит максимально уменьшить испарение влаги. Для успешного корнеобразования также важны длина и толщина черенка. Однолетние боковые побеги большинства хвойных культур обычно 5 — 15 см в длину. Соответственно такой же длины будут и взятые с них черенки. Верхушечные однолетние побеги у некоторых можжевельников, туй и кипарисовиков достигают 25 см. Их также можно использовать на черенки, не разрезая на части. Сильнорослые верхушечные побеги туи укореняются несколько хуже, зато у полученных из них растений всегда идеальная форма.

Важно отобрать черенки с неповрежденной и нормально развивающейся верхушечной точкой роста. Иначе в дальнейшем саженец будет сильно куститься, особенно у золотистых форм. Очень тонкие побеги заготавливать не стоит: они истощатся раньше, чем укоренятся. И брать черенки желательно с «пяточкой» — частью древесины предыдущего года. Поэтому их не срезают секатором, а отрывают резким движением вниз. Место отрыва не зачищают, а если «хвостик» коры получился очень длинным, его обрезают.

Если же побег отделяют ножом или острым секатором с большого побега, то срез делают на 0,5 — 1 см ниже начала места одревеснения (переход зеленого цвета в коричневый). С нижней части черенка (2,5 — 4 см от основания) удаляют все хвоинки и мелкие боковые веточки. Образующиеся при их обрывании ранки также стимулируют корнеобразование.

Иногда для укоренения стелющихся сортов можжевельников двух–, трехлетние побеги горизонтально укладывают в бороздки глубиной 2 — 3 см и присыпают на 2/3 длины песком. За 1,5 — 2 месяца благодаря зачаткам придаточных корней растение укоренится.

Свежесрезанные черенки сосны, ели, лиственницы, чтобы удалить выделяющуюся на поверхности среза смолу, мешающую всасыванию питательных веществ, необходимо выдержать 2 — 3 часа в воде. Перед самой посадкой срез надо еще раз обновить. Чтобы защитить побеги от гниения, их можно на 1/3 длины опустить в светло–розовый раствор марганцовки.

Побеги лучше укоренятся, если на нижних концах острым ножом сделать продольные надрезы или расколоть их основание в глубину до 1 см. Благодаря такому приему обнажится большая поверхность камбия, и его клетки будут легче образовывать корни.

Подготовленные черенки на 12 — 24 часа поставьте в раствор любого корнеобразующего средства («Гетероауксин», «Корневин», соли янтарной кислоты) или же перед посадкой в парник опудрите их срезы препаратом. По наблюдениям ученых, при длительном замачивании у побегов начинает отслаиваться кора. Поэтому использование порошков для припудривания предпочтительнее.

Обработанные и подготовленные черенки высаживают в субстрат. Но поскольку укоренение некоторых хвойных культур может затянуться на год и более, очень важно правильно его провести. Если черенков много, их обычно высаживают в парники или теплицы. Один или несколько можно посадить в цветочный горшок. На дно насыпаем 15–сантиметровый слой плодородной пропаренной (для дезинфекции) рыхлой земли (дерновой или листовой с хвойным подстилом), перемешанной (1:1) с прокаленным песком. Сверху — 3 — 5 см промытого крупнозернистого песка. Также великолепно укореняются черенки в смеси торфа и песка (1:1 или 2:1), торфа и вермикулита (1:1), торфа и перлита (1:1).

Но просто воткнуть побег в субстрат нельзя. Сначала нужно деревянным колышком сделать лунку, а затем в нее вертикально или под углом 45 — 50 градусов вставить черенок, плотно обжимая землю вокруг. Глубина посадки зависит от размера черенка и породы. Обычно высаживают на глубину 1– 5 см. Расстояние между черенками в рядах — 4 — 7 см, а между рядами — 5 — 10 см. После посадки грядку аккуратно (через мелкое сито) поливают, стараясь промочить все слои грунта. Затем накрывают рамой и притеняют.

У хвойных культур корни интенсивно образуются при температуре воздуха и субстрата не ниже плюс 21 — 24 градуса и относительной влажности 95 — 100 процентов. Хорошо если температура почвы для трудно укореняющихся пород будет на 3 — 5 градусов выше температуры воздуха. Чтобы ускорить рост и избежать болезней, посадки периодически поливают растворами «Фундазола», марганцовки и «Эпина».

На приусадебном участке маленький стеллажик для укоренения можно устроить в теплице. Его устанавливают у северной стены так, чтобы не затенять другие тепличные культуры, и плотно закрывают пленкой или стеклом. Дно стеллажа должно быть со щелями или отверстиями для стока лишней воды: черенки хвойных не выносят переувлажнения. В условиях искусственного тумана укореняемость намного лучше.

Если черенков немного, можно попробовать укоренить их в мини–тепличках, под стеклянными банками, полиэтиленовой пленкой или пластиковыми емкостями.

Поскольку черенкам в парнике или в горшке находиться не менее года, все это время необходимо поддерживать идеальную чистоту. Свет должен быть хотя и рассеянным, но достаточно интенсивным. Дело в том, что в хвое именно на свету вырабатывается фитогормон, так необходимый для корнеобразования.

Через некоторое время после посадки в нижней части черенка начинает образовываться каллюс (от лат. callus — мозоль). Это тканевое новообразование ускоряет заживление ран на растении. После того как появится белесый наплыв каллюса, уже не долго остается ждать появления и корней. Хотя иногда даже черенки с мощным каллюсом не развивают корней и погибают. Обычно активное укоренение начинается через 3 — 4 месяца после посадки. Но у разных пород разные и сроки. К тому же летом корнеобразование может на какое–то время совсем прекратиться, а в сентябре опять возобновиться.

После укоренения и образования приростов молодые растения надо понемногу закалять. Уже в следующем году их можно будет высадить в горшочки или на постоянное место. Зимовать они могут и без укрытия. Но в первый год все же лучше оставить их под рамами парника, накрыв мешковиной или сухими листьями.

Справка «СБ»

У можжевельников корни образуются раньше побегов, у ели и лиственницы — сначала побеги, а затем только корни, у сосны — одновременно и побеги, и корни.

Совет «СБ»

Заготовленные черенки лучше сразу ставить на укоренение. Но если не получается, то опустите их в воду, 

заверните во влажную ткань или же воткните 

в торф.

Факт

Без обработки хорошо укореняются зимние черенки кипарисовика горохоплодного и лавсона глаука, туи западной глобоза компакта и эрикоидес, ягодного тиса.

Советская Белоруссия №64 (24447). Суббота, 5 апреля 2014 года.

Размножение хвойных черенками зимой

Если укоренить черенки хвойников зимой, то уже весной их можно пересаживать на постоянное место. Отлично приживаются побеги кипариса, туи и можжевельника. Немного сложнее обстоит дело с елью.

Выращивание туи. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.ru
203

Подготовка посадочного материала

Для черенкования выбирают боковые ответвления. Срезать их нужно с пяткой — небольшим кусочком коры. Если хвостик слишком длинный, его придется подрезать немного. В противном случае может наблюдаться развитие гнилостных процессов.

Ягоды можжевельника. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.ru

Для размножения отбирают только самые крепкие и ровные веточки. Кривые или с заметными поражениями лучше выбросить. Ослабленные черенки могут не прижиться, да и потом в развитии растение будет сильно отставать. Всю хвою с нижней части всех откалиброванных экземпляров аккуратно срезают. Ранки присыпают золой или толченым активированным углем. Такая манипуляция поможет обеззаразить саженцы.

Кипарис. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.ru

Затем подготовленные должным образом веточки замачивают в слабом растворе препарата «Эпин». На 0,5 л воды нужно взять 10-15 капель жидкости. В этот состав опускают черенки и выдерживают их в течение 12-15 часов. «Эпин» — стимулятор роста, который поможет посадочному материалу быстрее и эффективнее укорениться. В обычных условиях туя и можжевельник быстро пускают корни и без обработки препаратами, но в зимнее время развитие растений затормаживается, что негативно может сказаться на их шансах прижиться.

В качестве земляного субстрата для хвойных пород лучше всего использовать мох сфагнум. Перед применением нужно замочить его в холодной воде. Когда мох напитается жидкостью, можно его вынимать.

Процедура посадки

Вместо стандартного горшка для укоренения хвойных черенков лучше всего подойдет одноразовая пеленка. Ее раскладывают на ровной поверхности наружу впитывающим слоем. Сверху тонкой полосой рассыпают предварительно отжатый мох. Грунтовая лента должна проходить строго по середине полотна.

Пихты. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.ru

Каждый черенок обмакивают нижней частью в любой стимулятор образования корневой системы. Для этой цели отлично подойдет «Корневин». Препарат выпускают в виде порошка. Перед использованием его не нужно разводить. Достаточно заглубить низ веточек с пяткой в средство.

Обработанные черенки выкладывают на сфагнум. Подгибают свободные края пеленки так, чтобы пятки веточек плотно соприкасались с грунтом. Потом сворачивают полотно в толстый рулон.

Для того чтобы конструкция не размоталась со временем, ее перевязывают шпагатом или бельевой веревкой. Все помещают в большой прозрачный полиэтиленовый пакет и относят в светлое, но прохладное помещение.

В зимний период укутанные черенки можно повесить на окно. Там будет достаточно холодно, но при этом солнечные лучи не должны обжигать верхушки веточек. Если оконные рамы деревянные, нужно поместить рулон между створками.

Ранней весной допускается хранение на балконе или подвешивание с внешней стороны окна. При этом нужно следить, чтобы на саженцы не падали прямые лучи солнца.

К весенним полевым и садовым работам саженцы успевают сформировать собственную корневую систему. Их можно сразу высаживать в саду или в подготовленную школку.

При этом важно правильно выбрать место посадки, т. к. все хвойные растения предпочитают слегка затемненные участки.

Укоренение черенков хвойных растений. Как размножить хвойные растения

Черенкование — самые продуктивный способ вегетативного размножения хвойных растений, позволяющий получить наибольшее количество посадочного материала с одного маточного экземпляра. При условии правильно взятого черенка, этот метод гарантирует сохранение всех сортовых признаков и особенностей материнского растения. Размножение и проигрывает по этим параметрам черенкованию.

При выборе черенка необходимо ориентироваться на ряд правил. Так, укореняемость хвойников во многом зависит от их видовой принадлежности. В частности, черенки , головчатотисовых и п0докарповых укореняются значительно легче, чем черенки, например, или . Черенки большинства представителей семейства Сосновые (сосна, ель, пихта) укоренить трудно или вообще невозможно.

Можжевельник скальный, молодой экземпляр

Легче всего укореняются черенки, взятые с молодых сортовых растений, находящихся в ювенильной стадии развития. Не стоит пытаться укоренять черенки, срезанные с «диких» видов и со старых растений.

Довольно легко укореняются черенки сортов с компактной густой кроной. Выращенные в комнатных условиях хвойные черенкуются лучше, чем уличные экземпляры.

Для укоренения лучше выбирать слабые, тонкие и боковые побеги, чем сильные и пряморастущие. Плохо укореняются черенки, снятые с мощно развитых, перекормленных экземпляров.

Лучшее всего укоренять черенки на специальной гряде под тоннельным парником или в притененной теплице с высокой влажностью воздуха и температурой в интервале от 15 до 25 °С. Можно размещать черенки непосредственно в грунте или в неглубоких ящиках, которые заполняют рыхлым, дренированным, хорошо аэрированным субстратом.

В качестве субстрата подойдет крупный промытый песок. Его можно смешать с перлитом в пропорции 1:1 или с верховым кислым торфом (3:1). Также в качестве добавок к субстрату для укоренения хвойных можно использовать вермикулит, измельченный сфагнума и мелкие кусочки хвойной коры.

Черенки можжевельника с пяткой

Подготовленный субстрат высыпают на гряду или в ящики слоем 5 — 8 см и утрамбовывают. Затем в нем закрепляют нарезанные черенки. Если черенкование проходит в ящиках, то там должен быть предусмотрен дренаж.

Оптимальный период для черенкования большинства хвойных — это весна, перед или в самом начале пробуждения почек. Возможно и летнее черенкование. В этом случае его проводят после окончания первой волны роста и затвердевания молодых побегов (в конце июня — начале июля). Однако в этом случае черенки зачастую не успевают образовать корни, на них образуется лишь каллус (образовательная ткань на раневой поверхности). Такие черенки зимуют лишь при наличии укрытия, что не всегда легко обеспечить.

Каллус на черенке можжевельника.

Оптимальная температура для укоренения хвойников — от 20 до 23 °С. Причем при весеннем черенковании сначала необходимо поддерживать более низкую температуру (15-18 °С). На этом уровне она должна оставаться вплоть до начала распускания почек. И лишь затем температуру поднимают до 20-23 °С. Температура выше 25 °С плохо сказывается на образовании корней у черенков.

Для более эффективного укоренения можно рекомендовать нижний подогрев, когда температуру субстрата поднимают на 1 — 2 °С выше температуры воздуха. Наиболее целесообразен нижний подогрев при укоренении черенков, взятых весной. Черенки необходимо притенять от прямых солнечных лучей, можно прикрывать их спандбондом, бумагой или другими подходящими материалами.

В питомниках черенки хвойных укореняют в теплицах с туманообразующими установками, поскольку наличие в воздухе капелек воды положительно сказывается на укоренении.

Необходимо избегать чрезмерного переувлажнения почвы. Лишняя влага приводит к гибели черенков, поскольку не дает им получать воздух из почвы. Лучше немного пересушить, чем залить.

Укоренившиеся черенки можжевельника

Чрезвычайно важен правильный выбор черенка у культурных форм хвойных растений. У сортов с колонновидной и узкопирамидальной кроной берут только прямые, стремящиеся вверх, но отнюдь не самые мощные побеги. У стелющихся сортов срезают на черенки любые, только не вертикальные, побеги. Для растений с раскидистой, овальной или шаровидной кроной выбор черенка несуществен.

При весеннем размножении в качестве черенков используют побеги-приросты прошлого года, а при летнем черенковании — одревесневшие побеги текущего года.

Если сразу посадить черенки не получится — их можно обернуть влажной тканью и держать в холодильнике. Долгое хранение при постоянной влажности в принципе возможно, но нежелательно. Оставлять черенки в воде не стоит.

В нижней части черенка удаляют хвою, чтобы во время укоренения она не загнивала. При этом нельзя повреждать кору. Полезно, чтобы черенки были с «пяткой» — имели в основании небольшой кусочек коры с древесиной. Если «пятка» слишком длинная, то ее аккуратно подрезают. Размер черенков может быть различен, в зависимости от размера и силы роста размножаемого экземпляра.

Хорошие результаты дает использование стимуляторов роста. Так, перед посадкой основание черенка можно смочить водой и опудрить «Корневином».

Нарезанные черенки помещают субстрат. Для этого палочкой чуть толще карандаша под углом 60-70° делают в почве углубление, в которое и вставляют черенок, плотно прижимая его к субстрату. Очень важно сохранить прежнюю ориентацию черенков — верхняя (наружная) сторона должна остаться сверху.

Весенние черенки могут укорениться к середине лета, летние — только к концу осени. Но иногда укоренение задерживается, а на месте среза образуется только утолщение из раневой ткани — каллуса.

Следует помнить, что наибольшую опасность при укоренении черенков хвойных пород представляет сочетание ряда неблагоприятных факторов: резкие перепады температуры, высокая влажность субстрата и сухость воздуха. Залог успеха при черенковании — высокая влажность воздуха, умеренная влажность чистого разрыхленного субстрата, ровная температура и достаточный рассеянный свет.

Хорошо укоренившиеся черенки северных хвойных нормально зимуют без укрытия. Слабо укоренившиеся или живые не давшие корни черенки могут перезимовать при воздушно-сухом укрытии. Над ними устанавливают ящик или проволочный каркас, на который натягивают укрывной материал. Черенки южных хвойных перезимовывают в светлых прохладных безморозных помещениях.

На печать

Татьяна Курлович
7.07.2014 | 8558

Кустарниковые виды хвойных, такие, как туи, кипарисовики, можжевельники, весьма неплохо размножаются черенкованием. Если освоить принцип выращивания этих растений из черенков, список хвойных можно увеличить.

Когда можно срезать черенки?

Важно верно рассчитать время черенкования. В условиях средней полосы есть два периода, когда черенки хвойных растений довольно хорошо образуют корни. Первый период
– весной, перед началом сокодвижения. Заготовку черенков можно проводить с февраля по апрель, в зависимости от того, какая выдалась весна: ранняя или поздняя. Второй период
– летом, между первой и второй волнами роста побегов. Этот период длится около двух недель (примерно конец июня – середина июля). К заготовке черенков можно приступать, как только молодые веточки закончат первичный рост. Определяется это по их окраске: прошлогодняя хвоя и хвоя на ветвях прироста текущего года становятся одинакового цвета.

Заготовка черенков – основные моменты

Не менее важно правильно заготовить черенки и подготовить их к укоренению. Если вы собираетесь размножить ель, пихту,
а также пирамидальные
и колоновидные
формы тиса
, на черенки лучше всего взять верхушечные побеги. Кустовидные формы тиса неплохо размножаются и черенками с верхушек боковых ветвей. Относительно хорошо укореняются также черенки с «пяточкой», которые берут из конечной мутовки на ветке.

Для укоренения кустарниковых хвойных растений чаще применяют способ заготовки черенков с «пяточкой»
. Для этого побеги с растений обрывают резким движением руки так, чтобы у основания остался «хвостик» прошлогодней древесины и коры. Побеги обычно берут с молодых и хорошо развитых боковых и центральных ветвей туи, кипарисовика, можжевельника и других кустарниковых форм.

Подходящим субстратом
для укоренения черенков будет смесь верхового торфа с песком или перлитом в одинаковой пропорции. После укоренения черенков, емкости с ними нужно поместить в теплицу на отдельную грядку, над которой следует установить дуги и расстелить спанбонд. Он одновременно поможет притенить растения и сохранит высокую влажность воздуха.

Что нужно знать об укоренении черенков хвойных?

В период укоренения за черенками нужно пристально наблюдать. Лишенные корней они могут погибнуть из-за недостатка влаги. Но и избыток воды тоже вреден: он может привести к загниванию посадочного материала. Поэтому нужно стараться поддерживать в тепличке средний уровень влажности. Поливать грядку часто не следует – делают это только в очень жаркие и сухие дни. Лучше опрыскивать
посадки из пульверизатора.

В конце августа – начале сентября пенку с теплички для хвойных следует снять. Наступает время подготовки молодых растений к зимовке. В октябре-ноябре посадки необходимо присыпать торфом на 3-5 см, после чего укрыть растения лапником или спанбондом. В таком состоянии хвойные должны находиться до весны, когда их следует пересадить в горшки для дальнейшего доращивания.

На печать

Читайте также
Сегодня читают

Обработка почвы

Дрожжи как удобрение для цветов

С удобрениями можно вырастить в саду даже самые экзотические цветы, а уж добиться пышного цветения у тех, которые привычны…

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Размножение хвойных черенками

Давно, когда я еще училась в университете, у нас перед главным корпусом росли шикарные кусты можжевельника казацкого, и очень хотелось, чтобы такой же оказался и в моем саду. И как раз в это время мы слушали курс лекций по дендрологии, где нам рассказывали, что черенки у хвойных пород нужно брать в конце июня из средней части кроны. Что я и сделала, оторвала черенок и просто поставила его в воду, и через месяц у моего -колючего питомца» появились корешки.

Теперь, спустя почти 10 лет, он растет в моем саду, стал уже совсем большим и с каждым годом выглядит все краше. Но такой фокус прошел только с можжевельником, другие хвойные не пожелали так просто укореняться, и захотелось узнать почему, в чем причина.

Черенкование хвойных: есть нюансы

Действительно, укоренение хвойных – процесс не простой и зачастую очень длительный, порой нужен целый год, а иногда и не один, чтобы, например, черенки сосны или ели укоренились. Но так долго ждать приходится, если не применять никаких стимуляторов корнеобразования. На помощь приходят различные препараты для стимулирования корнеобразования и все становится гораздо проще.

Чтобы быстро получить качественные укорененные черенки важно поддерживать правильную температуру, влажность почвы и воздуха и укоренять в оптимальном субстрате. Тут все, как и у остальных культур. Но так как этот процесс у хвойных растений затруднен, то черенки нужно содержать в закрытом грунте, где есть возможность хотя бы минимально, но соблюдать нужные условия. А еще важно выбирать правильные растения, с которых вы будете резать черенки, и подбирать лучшее время для нарезки и укоренения. В общем, нюансов много, обо всем по порядку.

Не стоит забывать, что и укоренение у разных видов и сортов разные. Так, проще всего вегетативному размножению поддаются туя, можжевельник. А вот с елями и тсугами придется повозиться. Сосны, пихты и лиственницы – те вообще не поддаются черенкованию.

Немаловажен и верный выбор маточника, то есть растения, с которого вы и будете нарезать черенки. Это должен быть взрослый, хорошо развитый экземпляр, не больной и не ослабленный. Взрослый, но не старый, лучше всего выбирать 4-8-ление. Не стоит забывать и про то, из какой части кроны будем брать черенки. Туг все зависит от того, какой у вас вид или сорт – стелющийся, колоновидный…

У колоновидных и пирамидальных экземпляров черенки нарезают из побегов в центре кроны. Если вы возьмете у таких растений черенки с боковой части кроны, то получите, скорее всего, раскидистые экземпляры. А вот у стелющихся, шаровидных нет

жестких границ, можно резать из любой части, в этом случае лучше резать из хорошо развитой части, в полной мере освещаемой солнцем.

Правильное время для нарезки черенков -это наполовину, наверное, залог успеха. Начало весны, а также период с середины июня до середины июля неплохой период.

В первом случае, после зимы и покоя у растений начинается активное сокодвижение, черенки режут в пасмурную погоду, утром, укореняются они уже в этом году. Во втором случае эту процедуру проводят тоже в пасмурную погоду и утром, но вот укоренение происходит на следующий год.

Нарезаем черенки у хвойных

Теперь поговорим про сами черенки, какими они должны быть. Так как укоренение у хвойных – процесс длительный, слишком тонкие побеги лучше не срезать, они просто истощатся и, скорее всего, погибнут, еще до начала роста корней. Но и слишком толстые не стоит использовать. Чаще всего для этих целей берут однолетние побеги в длину до 10-15 см. Если вид или сорт быстро растет, можно нарезать черенки длиной до 3 см. Неплохо укореняются черенки -с пяткой-, то есть с кусочком старой древесины у основания. Их даже не срезают, а срывают довольно резким движением вниз. Стандартные черенки режут ножом или секатором, обязательно чистым и острым. С нижней части удаляют все боковые мелкие веточки и хвоинки.

После того, как черенок готов, его нужно как можно скорее поместить в субстрат. Воду не советую, мне, скорее всего, повезло, можжевельник укоренился, но вода способствует закупорке сосудов выделяющейся смолой. Перед посадкой черенки опускают в раствор или опудривают любым стимулятором корнеобразования (согласно инструкции на упаковке) – это могут быть «Корневин», «Гетероауксин», Укоренит и другие.

Далее черенки помещают в ящики с субстратом, так как они там проведут длительное время, тщательно подготавливаем их новое жилье. Неплохо хвойные укореняются в смеси в одинаковых пропорциях торфа (лучше верхового), песка и садовой почвы. Содержат черенки при температуре 21-24°С и высокой влажности воздуха – до 95%.

Важно, чтобы в период укоренения температура воздуха была не несколько градусов ниже, чем температура почвы, так как в этом случае идет приток питательных веществ от надземной части к корням, что на этом этапе и нужно растениям. На первых порах можно воспользоваться специальной небольшой тепличкой для рассады или накрыть черенки стеклянными банками или пленкой. Как только у растения начнут появляться новые побеги, значит, оно укоренилось.

Черенки в ящики ставят не вертикально, а под углом в 45°, на глубину от 1 до 5 см. Между ними достаточно 5 см в ряду и до 20 см между рядами. После посадки их аккуратно поливают и накрывают (банкой, устанавливают в мини-тепличку и т.д.). Чтобы они не погибли, следите за черенками, им нужно постоянное внимание. Почвы всегда должна быть влажной, но не чересчур, чтобы они не загнили. Периодически растения можно опрыскивать «Эпином-Экстра» или НВ-101.

После того, как черенки тронулись в рост их можно постепенно приоткрывать и закаливать. Высаживать же на постоянное место молодые растения можно в лучшем случае на следующий год. А оптимально – оставить еще на 2-3 года на доращивание.

Годовой прирост

Не надо расстраиваться, если после посадки в грунт на постоянное место молодые хвойные растения практически не растут. Это абсолютно нормально. Прирост в первые два года как правило очень слабый. Так. например, для сосны нормальным считается прирост всего 5 см в год. у ели – 8 см, у лиственницы – 12 см, а у можжевельника – 15 см.

ПРИ ЛЕТНЕМ УКОРЕНЕНИИ ВАЖНО ВОВРЕМЯ СРЕЗАТЬ МОЛОДЫЕ ПОБЕГИ, КОТОРЫЕ УЖЕ ЗАКОНЧИЛИ СВОЙ РОСТ. ОПРЕДЕЛИТЬ ЭТО НЕ СЛОЖНО – И СТАРАЯ, И НОВАЯ ХВОЯ СТАНОВЯТСЯ ОДИНАКОВЫМИ ПО ЦВЕТУ

Размножение хвойных: лучшие методы и правила

  • View the full image
  • Размножение хвойных
    Уход за черенками

    Хвойные деревья и кустарники относятся к лучшему украшению любого сада: они неприхотливы в уходе, долговечны, декоративны в течение круглого года. Это не говоря уже о пользе, какую приносят эти растения здоровью человека, очищая воздух от пыли, снабжая его фитонцидами.

    Разнообразие хвойных растений, обладающих необычайной формой кроны, своеобразной окраской и типом хвои, неодинаковым ростом, подталкивает многих садоводов заниматься размножением их для дальнейшего использования в различных дизайнерских решениях.

    Размножение хвойников черенками

    Самым надежным способом размножения для таких хвойных, как туя, можжевельник, является черенкование, которое в зависимости от времени проведения делят на летнее и зимнее.

    Основным для этого метода является заготовка материала, который берут с молодых, не менее трех лет жизни деревьев. Выбор побегов осуществляют с верхней части растения, где точка роста верхушки имеет нормальное развитие и не повреждена. Для успешного укоренения черенков немаловажно уделить внимание выбору правильному времени их заготовки. При реализации метода зеленого, летнего черенкования это будет с конца последнего месяца весны до первых дней июля с учетом условий климата. Нарезают одревесневшие побеги ранним утром или пасмурным днем, поставив их потом в емкость с водой в помещении, где готовят из них черенки от пяти до десяти сантиметров длиной. Ветки обязательно должны быть с пяткой, кусочком прошлогодней древесины.

    Укоренение черенка необходимо простимулировать такими препаратами, как Гетероауксин, раствор индолилмасляной кислоты малой концентрации в соответствие с соблюдением требований инструкции.

    Подготовленные черенки высаживают в парник, где температура воздуха будет в пределах от 21 до 26 градусов тепла, а влажность – около восьмидесяти процентов. Требования к грунту: внизу около 30 сантиметров дренажа в виде гальки, щебня, верхняя часть – крупнозернистый песок около двадцати сантиметров в толщину. Неплохо добавить к такому грунту вермикулит, порубленный мох сфагнум либо измельченную просеянную кору хвойника. Подогревая емкости с посевами снизу, можно добиться повышения температуры в субстрате на 1-2 градуса по сравнению с воздухом, что благотворно скажется на росте черенков.

    На парник с побегами хвойных накладывают рамы, которые в жаркие дни прикрывают газетами, марлей от ярких солнечных лучей во избежание ожогов растения.

    К основным правилам ухода за черенками относятся:

  • Увлажнение почвенного субстрата производят по мере его высыхания. Но излишняя влага страшна для черенков, она грозит им гибелью. А вот не длительное по времени пересушивание грунта не так вредит росткам.
  • При загнивании черенков их удаляют, чтобы избежать всеобщего заражения.
  • Рыхление посадок позволит быстрее веточкам укорениться.
  • Спустя один-два месяца после посадок, когда произойдет укоренение черенков, их переносят на подготовленные грядки, замульчировав почву вокруг посадок опавшими хвоинками.
  • На период зимних холодов саженцы хвойных деревьев необходимо укрыть, открыв только весной. С этой целью для слабых ростков используют каркасные ящики, обтянутые полиэтиленом или прикрытые лапником. В оттепель посадки проветривают, а перед сильными морозами дополнительно утепляют.
  • Чтобы избежать заражения молодых растений гнилью и другими болезнями, их надо опрыскать раствором марганцовокислого калия либо фунгицидными препаратами.
  • Зимнее черенкование предполагает нарезание полностью одревесневших побегов от многолетнего растения, пережившего первые морозы, в феврале-марте. При таком способе процент укоренения возрастает. Корневая система ростков хвойных будет крепкой при соблюдении правил подбора черенков.

    Семенной метод размножения хвойных деревьев

    Почти все хвойные растения размножаются семенами, хотя для некоторых видов этот способ является малоэффективным. А вот пихту, сосну, лиственницу, ель можно вырастить только с помощью высаживания семян. Именно такое размножение помогает полностью сохранить материнские признаки дикорастущих видов хвойных деревьев.

    Для семян хвойников характерно содержание большого количества масел, поэтому их нельзя долго хранить: они быстро теряют всхожесть при нарушенных покровах.

    Семенной способ размножения требует определенных навыков во время его применения:

  • Чтобы семена могли прорасти, необходимо нарушить твердую плотную их оболочку. С этой целью семенной материал смешивают с песком и тщательно перетирают. Проводят процедуру перед самым посевом.
  • Второй процедурой для семян является стратификация, при которой их перемешивают с чистым крупным песком или перетертым мхом, затем помещая в ящики для прорастания. Емкости для посадки наполняют почвой, состоящей на треть из компостной земли, остальная часть делится поровну между торфом и песком. Горшкам с посевами подбирают темное помещение с температурой не выше двадцати двух градусов выше нуля, либо их лучше оставить на некоторое время в холодильнике, подвале, где температуры не опускаются ниже нуля, достигая не выше 10 градусов. В течение стратификации необходимо временами перемешивать семена, производить смену субстрата, следить за влажностью, не доводя грунт до подсушивания.
  • Как только появятся ростки, то семена переносят на открытые грядки, но до этого приучают их постепенно к свету.
  • Для некоторых хвойных пород – лиственницы, ели, сосны – подойдет проращивание под слоем снега. В этом случае ящики с семенами выставляют на улицу, где они покрываются снежной массой. А весной вкапывают емкости с материалом в землю до основания. Единственной преградой для такой процедуры будут мыши, которые с удовольствием могут полакомиться вкусными семенами.
  • В течение первого года жизни сеянцы развиваются медленно, с трудом наращивая корневую систему. А вот затем они идут быстро в рост, не боясь пересадки, подрезки корней. Пересаживают молодые деревца, когда у них замедлен активный рост, на постоянное место в течение лета при непогоде.

    Почвы для хвойных растений требуются рыхлые, суглинистые либо песчаные.

    Рассада не требует особых подкормок, довольствуясь подсыпанием свежей земли. Изредка при нарастании побегов можно внести слабый перебродивший раствор навоза либо низкой концентрации минеральные удобрения.

    Для засаживания участка дикорастущими хвойниками подойдет только семенной метод размножения.

    Размножение хвойных с помощью прививки

    Прививочный метод размножения характерен для тех сортов деревьев, которые плохо размножаются семенами и черенкованием или для получения своеобразных форм растений. В роли подвоя для прививки сосны, ели служат трех- , пятилетние саженцы, а привой берут сверху плодоносящей кроны. Заготавливают черенки или в первый месяц весны, либо во второй половине лета, а привитие осуществляют, когда лето перевалит через середину. До процедуры рано заготовленный привой хранят в погребах.

    • До начала процедуры прививки берут черенки от верхушки побега длиной не более 10 сантиметров, срезав оба конца клином и очистив его от хвои.
    • Расщепив верхушечную часть побега на глубину до полутора сантиметров, вставляют черенок в расщеп, так чтобы произошло совпадение слоев камбия у веток подвоя и привоя.
    • После процедуры обвязку места прививки производят толстой ниткой из шерсти, а в жаркую погоду ранку закрывают колпаками, сложенными из бумаги.
    • Стопроцентную приживаемость дает прививка, когда слой камбия привоя накладывают на камбиальный слой подвоя, срезав с них полоски коры длиной от 4 до 6 сантиметров. Место соединения туго бинтуют.

      Приживаются обычно черенки в течение месяца, тогда только повязку убирают, а верхушку подвоя обрезают, чтобы привой усиленно пошел в рост. В последующем на деревце убирают все мутовки. Способ размножения прививкой требует определенной квалификации, профессионализма.

      Другие методы размножения, используемые для хвойников

      Еще одним методом размножения таких видов хвойных, как кипарисовые, тиссовые, является деление куста. Этот способ хорош для молодых растений, для которых проводят процедуру предварительного заглубления или окучивания веток, находящихся внизу, у земли.

      Горизонтальные отводки для размножения сильно пригибают, чтобы они полностью легли на почву, и прикапывают. Место соединения с грунтом нужно обязательно зафиксировать грузом либо куском толстой проволоки. Для быстрого укоренения веточки необходимо следить за влажностью почвы в зоне соединения, оберегая ее от пересушивания. Как только через полгода черенок пустит корни, можно его отделить от матери, но делать это надо постепенно, слегка подрезая слои самостоятельно развивающейся веточки.

      Воздушный способ размножения не всегда приносит положительные результаты, но он совершенно безопасен для материнского растения.

      Для его выполнения горшок с грунтом, состоящим из мха и крупного песка, закрепляют на развилке небольшой ветки. Для укоренения место, где соединяются почва и низ ветки, стягивают, подрезав там кору. Отделяют черенок от материнской ветки после того, как он пустит корни.

      Эффективность выбора способа размножения зависит от сорта хвойного растения, его особенностей, практических навыков садовода.

      Больше информации можно узнать из видео:

      megaogorod.com

      Способы размножения хвойных растений

      Желая создать «колючую коллекцию», или желая вырастить растения необходимого вам сорта, многие садоводы предпочитают не покупать понравившиеся им деревья, а культивировать их самостоятельно. Размножение хвойных растений – процесс кропотливый и очень увлекательный. Чаще всего прибегают к черенкованию, не менее популярно выращивание из семян или способом прививки.

      Хвойные – древняя и разнообразная группа растений, способных размножаться с большой эффективностью. У хвойных нет цветков и соцветий, нет пестиков и тычинок, их половые органы носят название стробилы. Мужские стробилы несут пыльцу и называются микростробилы, женские формируют после опыления плоды и называются мегастробилы. Конечно, привычнее было бы говорить о пыльцевых колосках и шишках и называть это цветением, но, с ботанической точки зрения, это ошибка, так как подобные образования есть не у всех хвойных. И все же для простоты изложения мы иногда будем использовать термин «цветение», пряча его в кавычки.

      На этой странице вы узнаете, как размножаются хвойные растения, и как их вырастить из семян, а также другими способами.

      Как размножаются хвойные растения?

      Что касается «половой ориентации» хвойных, то есть среди них как двудомные растения, так и однодомные, у которых и женские и мужские «цветки» формируются на одном растении. Мужские «цветки» (микростробилы) у большинства хвойных мелкие и иногда собраны в «соцветия». Женские почти всегда собраны в «соцветия».

      Опыляются хвойные ветром и именно поэтому обладают очень легкой пыльцой, разносимой на большие расстояния.

      Чаще всего оплодотворение происходит между экземплярами одного вида. Гибриды как результат опыления разных форм возникают очень редко. Между представителями различных семейств оплодотворение невозможно, между различными родами в одном семействе возможно, но в природе не обнаружено, между разными видами одного рода происходит, но очень редко из-за естественной изолированности популяций.

      Семена собраны либо в соплодия-шишки, либо спрятаны в плодах, похожих на ягоды или орехи. Размер и форма семян хвойных разных семейств, родов и видов существенно различаются, но чаще всего они напоминают орешки. Кожура семени всегда кожистая или деревянистая. Семена некоторых видов имеют крылышки, что позволяет им распространяться при помощи ветра, иные имеют сочные покровы и разносятся животными, в основном птицами. Так размножаются хвойные в естественных условиях.

      Для размножения хвойных в садовой культуре чрезвычайно важно использовать способы, позволяющие полностью повторять признаки материнских форм. Проблема заключается в том, что лишь природные, «дикие» виды способны идентично воспроизводиться семенами, а их сортовые формы при семенном размножении дают существенные «расщепления». При вегетативном размножении хвойников характерные признаки пород сохраняются, хотя при этом и не всегда повторяется типичная форма кроны.

      Мы постараемся помочь вам в выборе наиболее простых и эффективных способов размножения хвойных и подсказать путь, наиболее рациональный для условий именно вашего сада.

      Для начала ознакомьтесь с тем, как размножать хвойные растения семенами.

      Как вырастить хвойные деревья из семян: скарификация

      Семенной способ размножения хвойных может гарантировать идентичность только природных разновидностей, культурные же формы в большинстве своем признаков сорта не повторяют.

      Семена хвойных содержат большое количество масел и быстро теряют всхожесть. Семена с плотными, не нарушенными покровами, могут сохраняться в тепле до 2-4 лет, а в герметичной таре при температурах близких к 0? С более 15 лет. Значительные колебания температуры и влажности в период хранения приводят к сокращению этого срока. Семена с плохо сформированными или поврежденными покровами к хранению не приспособлены и требуют немедленного проращивания.

      Для выращивания хвойных из семян необходимо освоить основные агротехнические приемы, разработанные для более эффективного их проращивания у скарификация, стратификация и снегование.

      Скарификация означает нарушение плотных и непроницаемых покровов семени, препятствующих его набуханию и прорастанию. В природных условиях сей процесс осуществляется за счет работы почвенных микроорганизмов и обработки семян ферментами при переваривании пищи животными.

      Для подавляющего большинства семян хвойных растений скарификация не обязательна, но более дружное прорастание эта процедура обеспечивает всегда. Единственными «северными» хвойными, для которых скарификация семян необходима, являются можжевельники и тиссы. Плоды отмывают от сочных покровов, просушивают, а затем помещают на 30 минут в концентрированную серную кислоту. После такой «жестокой» операции семена осторожно промывают в проточной воде, высевают или стратифицируют. Более простым, но менее эффективным способом скарификации плотных покровов является протряхивание семян в банке, выложенной изнутри грубой наждачной бумагой. Нарушение покровов семян проводят непосредственно перед посевом — к хранению такие семена непригодны.

      Стратификация семян перед выращиванием хвойных культур

      Стратификация – это способ, применяемый для семян с задержкой развития зародыша, для прорастания которых требуется длительный (порой до 2 лет) период времени с ровной температурой и влажностью. Семенам многих хвойных стратификация жизненно необходима.

      Стратификация бывает холодной, теплой или комбинированной, и выбор зависит исключительно от происхождения растений. Семена южных видов нуждаются в теплой стратификации, северных — в холодной. Семена растений умеренного климата, созревающие в середине лета, требуют комбинированной стратификации: сначала теплой, а затем холодной. Температура, при которой проходит процесс, — единственное принципиальное различие методик.

      Условия для эффективного прохождения стратификации — ровные температуры, поглощение влаги семенами, хорошая аэрация субстрата и длительность процесса (обычно от 1 до 6 месяцев). Только при соблюдении этих условий в семени происходят изменения, подготавливающие прорастание.

      Термин стратификация буквально означает «прослаивание», и основной методикой этого приема действительно является поочередное прослаивание проращиваемых семян мхом сфагнумом, опилками или чистым крупным песком. Хорош этот прием только для крупных (промышленных) партий семян.

      Для стратификации небольших партий семян в домашних условиях рекомендована следующая методика:

    • Семена при необходимости скарифицируют.
    • Затем перемешивают с влажным субстратом в соотношении, не менее чем 1:3. Лучший субстрат
      — это чистый крупный песок или смесь песка с верховым торфом или перетертым мхом сфагнумом. Вполне возможна стратификация и в чистых хвойных опилках.
    • Семена укладывают в коробки, ящики или полиэтиленовые пакеты.
    • Мелкие партии семян целесообразно высевать непосредственно в горшки и стратифицировать в них до прорастания. Земляная смесь для посева должна быть чистой, легкой и состоять из перепревшей листовой земли, торфа и крупного просеянного песка в соотношении 3:1:1.
    • Завязанные мешки, закрытые ящики или горшки с посевами убирают в темное помещение с температурой, соответствующей типу стратификации. При теплой стратификации это + 15-22 ?С, при холодной — от 0 до 10 С в зависимости от вида растения (в этом случае посевы ставят в холодильник или подвал).
    • В течение всего периода вплоть до прорастания семена необходимо время от времени просматривать, перемешивать, а при длительной стратификации менять субстрат и промывать семена.
    • Очень внимательно нужно относиться к поддержанию умеренной влажности субстрата:
      подсушивание приостанавливает процесс «дозревания» зародыша и может вызвать «вторичный покой», из которого вывести семена трудно. Излишнее увлажнение субстрата опасно еще более, т. к. приводит к загниванию семян.

    • После окончания стратификации семена извлекают из субстрата и высевают в соответствии с требованиями вида либо в горшки и ящики в закрытом грунте, либо непосредственно на уличные гряды. Посевы, стратифицированные в горшках, выставляют на свет. Семена большинства видов хвойных способны прорасти даже в темноте — такие всходы приучают к свету постепенно.
    • Некоторые садоводы перед тем как размножать хвойники, прибегают к методу снегования. Это не всегда эффективный, но очень простой способ, разработанный для проращивания семян, не требующих ни длительного холодного, ни теплого периода доразвития зародыша:
      лиственницы, ели, сосны, пихты, тсуги, псевдотсуги, туи и т. п. Суть его в том, что семена высевают в деревянные ящики и выставляют на зиму под снег. Весной посевы переносят в умеренно теплые парники или вкапывают в грунт вплоть до прорастания.

      Выращивание рассады хвойных растений

      Рассаду можно выращивать как в закрытом, так и в открытом грунте. При обоих вариантах есть как свои плюсы, так и минусы. При содержании сеянцев в горшках, плошках или ящиках сложно поддерживать баланс влажности почвы, на грядах сеянцы невозможно изолировать от климатических неурядиц.

      В течение первого года рассада развивается довольно медленно, так как наращивает корневую систему, со второго года активно трогается в рост. Молодые растеньица легко переносят пересадку и не боятся подрезки корней, более того, рассаживание плотных посадок крайне необходимо, это гарантирует правильное формирование кроны и обеспечивает создание компактного корневого кома. Пересадка возможна в течение всего летнего сезона, но не желательна в жаркую сухую погоду и в период активного роста.

      Для интенсивного развития сеянцев большинства видов хвойных требуется рыхлая суглинистая или питательная супесчаная почва. Можно вносить дополнительное питание, но только во время нарастания побегов (активного роста). Чрезвычайно опасны подкормки свежей животной органикой, приводящей к ожогам корней, а нередко и к гибели растений. Наиболее приемлемым органическим удобрением является полностью перебродившая осветленная навозная жижа. Но разумнее подкармливать растворами общеминеральных удобрений слабой концентрации. По опыту автора рассада хвойных вовсе не требует дополнительных подкормок и вполне довольствуется подсыпкой свежей плодородной земли.

      Вегетативное размножение хвойных растений

      Вегетативное размножение растений – это укоренение отделенных от него побегов. Большинство способов вегетативного размножения хвойных гарантирует повторение характерных видовых или сортовых признаков. При размножении растений с вертикальной кроной сохранение этого признака возможно лишь в случае выбора прямо растущих, но не склоненных побегов. Та же проблема возникает и при размножении прививками — «правильные» экземпляры образуются исключительно у ампельных, кустовых и шаровидных сортов, а у вертикально растущих крона развивается неравномерно.

      К вегетативному размножению каждого отдельного вида, а порой и сорта хвойных растений подходят индивидуально, следуя, однако, общим, издавна разработанным приемам.

      Размножение хвойных деревьев способом деления

      Размножение хвойных деревьев способом деления используется редко, но вполне уместен для частных садов и мелких хозяйств. Годится он лишь для многоствольных, как правило, сортовых плотнокустовых форм, особенно для представителей семейств кипарисовых и тиссовых.

      Разделяют кусты хвойных в прохладную влажную погоду и в те же сроки, в которые рекомендуется пересадка данного вида. Естественно, что молодые растения переносят деление менее болезненно, чем старые.

      Наиболее эффективно деление после предварительного заглубления или окучивания нижних ветвей, т. е. укоренения вертикальных отводков.

      Как размножать хвойные растения черенками

      Наверное, многим садоводам приходило в голову идея размножения хвойных растений. Это вполне реально! Черенкование хвойных можно проводить как в начале лета в грунте, так и зимой в домашних условиях.

      Размножать хвойные растения черенками лучше всего удается кипарисовик, тую, можжевельник и тисс (лиственницу проще семенами размножать, а ель вообще слабо поддается черенкованию). В качестве черенков выступают зеленые побеги с одревесневшей нижней частью. Берите побеги с молодых густых и ровных растений, чтобы в результате не получить кривое и слабое. Если на участке «молодежи» нет, то у взрослого хвойного растения выбирайте черенки из верхней части кроны. С боковых ветвей не стоит брать побеги, так как потом растение может изгибаться, не иметь красивой пирамидальной формы и набирание густоты будет неравномерное. Если по случайности у вас отломалась ветка хвойного растения, не спешите ее выбрасывать, нарвите с нее черенки с пяточкой и укорените.

      Черенкование хвойных в грунте

      От ветви хвойного растения отрываем черенок с пяткой, т.е. с кусочком древесины. Срежьте секатором хвойные иголочки с нижней трети черенка (если они там есть) и опустите ее в стимулятор корнеобразования. Песок продезинфицируйте крепким (темно-розовым) раствором марганцовки и насыпьте его в контейнер. Колышком под углом 45° сделайте лунки глубиной 3 см. Посадите черенки хвойных для укоренения на расстоянии 5 см. У основания черенков прижмите песок, заполнив пустоты. Накройте посадки прозрачным пакетом или банкой. Поставьте в затененное место и регулярно проветривайте и поливайте.

      Осенью контейнер прикопайте в парнике. Если весной контейнер будет освещаться солнцем, то его нужно будет притенить. В конце весны черенки пересаживают на доращивание, предварительно проверив наличие корней (достать аккуратно черенок из песка).

      Черенкование хвойных в домашних условиях

      Для зимнего размножения подходят черенки туи, кипарисовика и можжевельника. С боковых веток хвойного растения отрываете черенок с пяткой. Имеющиеся хвойные иголочки в нижней части черенка срезаете. Если пятка слишком получилась длинной, то ее тоже лучше подрезать (длина ее не должна быть больше 1 см). Собираете черенки в «букет», обвязываете, чтобы не рассыпались и замачиваете на 12 часов в растворе Эпина (1-2 капли на 100 мл воды).

      Пока черенки получают заряд энергии, вам нужно замочить сухой мох-сфагнум в воде, так чтобы он был хорошо ею пропитан. Далее в аптеке покупаете одноразовую клеенку-пеленку, ее еще называют памперсной, и делаете из нее ленту впитывающей частью наружу. Мокрый сфагнум, будущий субстрат, немного отжимаете и раскладываете вдоль ленты.

      По истечении 12 часов черенки вытаскиваем из раствора Эпина и основание каждого окунаем в стимулятор корнеобразования Корневин. Раскладываете обработанные черенки по сфагнуму, складываете край пеленки вдвое и, прижимая ножки черенков к сфагнуму, накрываете. Скатываете в плотный рулон, обвязываете резинкой, помещаете в прозрачный полиэтиленовый пакет, завязываете верхушку пакета и убираете в светлое и прохладное место, можно подвесить на ручку окна.

      Весной, когда начинаются массовые посадки (май), укорененные черенки хвойных высаживают на доращивание в полутенистом месте. Через 1-2 года молодые хвойные растения можно пересадить на постоянное место обитания и сразу подумать о будущей форме хвойного растения.

      Размножение голубой ели черенками – секреты простого выращивания

      Голубая ель – полезная информация для любителей

      Природный ареал произрастания голубых елей – Северная Америка. На сегодняшний день этот вид декоративных растений набирает все большую популярность и активно выращивается садоводами во всем мире. Помимо привлекательности, голубая ель неприхотлива в уходе и имеет высокую устойчивость к зимним морозам, что дает возможность выращивать ее даже в самых суровых условиях. На фоне остальных хвойных пород она выделяется необычным голубым оттенком. Хвоя имеет коническую форму и на ветках присутствует большое количество шишек.

      Голубая ель на участке

      В естественных условиях голубая ель очень долго растет, и ее возраст может достигать 600-800 лет. А вот в домашнем саду такая ель проживет не более 100 лет. Если говорить о высоте дерева, она разнится в зависимости от вида. Есть довольно мощные деревья высотой 25-30 м и более, средние деревья до 4 м в высоту и низкорослые карликовые виды, стелющиеся по земле. На данный момент селекционерами выведено около 70 видов этого хвойного растения. Однако все же наибольшей популярностью пользуется последний вариант голубой ели, ширина кроны которой может достигать 2 м, а высота не превышает и 0,5 м. Причем такие кустарники являются более устойчивыми к морозу, чем их большие собратья, выдерживая до -35 ?С.

      Заготовка черенков – время сбора и размеры посадочного материала

      Оптимальным временем сбора черенков голубой ели для размножения считается начало мая. Именно в этот период дерево окончательно просыпается после зимней спячки, насыщаясь питательными веществами и соком. Желательно срывать веточки с молодых елей возрастом до 10 лет. Это повышает вероятность приживаемости черенков. Выбирая ветки, обращайте внимание на их размер. Они не должны быть короче 7-12 см и должны иметь «пяточку», утолщение старой древесины у основания. Благодаря наличию «пяточки» хвойная смола не будет закупоривать клетки молодого саженца и ограничивать поступление нужного количества влаги. Чтобы не повредить ее, лучше срывать веточку руками, а не срезать ее ножом.

      Черенок голубой ели

      Заготавливать посадочный материал желательно утром или в пасмурный день. Ветки сразу положите в полиэтиленовый пакет, чтобы они не подсохли, и в тот же день пересадите в грунт. Ускорить процесс выращивания саженца и его приживаемость поможет стимулятор корнеобразования, в котором черенки оставляем на 2 часа. Это позволит получить развитую корневую систему при соблюдении всех последующих правил по уходу уже через 1,5 месяца. А вот без применения стимулятора данный процесс может затянуться до 3 месяцев и более.

      Проращивание в холодильнике и метод самокрутки – различия процессов

      Если вы не успели заранее приготовить грунт для посадки и уже сорвали веточки голубой ели, то вам подойдет проращивание в холодильнике. Для этого черенки отправляем в воду на час, а затем высаживаем во влажный песок. В полиэтиленовый пакет насыпаем нужное количество песка и прикапываем в него веточки на глубину 2 см, завязываем пакет и отправляем его в холодильник на 14 дней. Выдерживаем саженцы при температуре +3 ?С. По истечению данного времени пересаживаем черенки в теплицу или парник. Примерно через 2 месяца появятся корни. Однако для того, чтобы этот метод сработал, не обрабатывайте веточки стимуляторами. Это может плохо повлиять на их приживаемость.

      Черенки ели для проращивания

      Необычным и весьма удобным способом размножения ели считается высадка в самокрутке. Этот метод отлично экономит место и особенно подходит для тех садоводов, у кого нет больших подоконников для выращивания. Лучше всего использовать его для зимнего черенкования. Самокрутка представляет собой длинную ленту, сложенную в несколько слоев. Первый слой – хлопчатобумажное полотенце или любая мягкая подложка из-под ламината и подобных материалов. Главное, чтобы материал был теплоизолирующим. Длина такого материала может быть неограниченной, а ширина – 10-15 см.

      Второй слой – поглощающая бумага или салфетка, для черенков идеально подойдет мох. Начинаем процесс с подготовки веточек. Удаляем у основания иголки и окунаем каждый конец в порошок Корневина. Далее раскатайте хлопчатобумажное полотенце или другой материал, уложите на него сверху слой мха, хорошенько увлажните его и положите на него оголенную часть веточек. Все скрутите рулоном и стяните резинкой. Поставьте конструкцию вертикально в пакет, завяжите его и повесьте на окно, где тепло, но не так солнечно. По мере высыхания верхнего слоя самокрутки смачиваем его водой. Уже весной черенки пустят корни, и их можно будет высадить в парник.

      Черенкование на подоконнике с последующей пересадкой в грунт

      Чтобы черенки успели хорошо укорениться, не спешите сразу высаживать их в открытый грунт. Лучше оставьте их на подоконнике, посадив в специальный субстрат. Подготовьте удобную емкость, например самодельный контейнер из пластиковой бутылки или горшочек. На дно уложите дренаж, мелкую гальку или камешки высотой 4-5 см. Далее насыпьте питательную почву, желательно для хвойных пород, однако если такой нет, лучше воспользоваться универсальной землей. Финальный верхний слой – песок. Его высота – около 5 см. Перед высадкой саженца в субстрат обработайте основания черенка в стимуляторе роста или слабом растворе перманганата калия. Далее углубляем его на 3-5 см под углом 30 градусов и увлажняем водой грунт.

      Проращивание черенков хвойных дома

      По мере высыхания верхнего слоя выполняем полив, однако делаем все умеренно, без переувлажнения. В этом процессе важен даже не столько полив грунта, а опрыскивание самих черенков водой из пульверизатора, которое должно быть регулярным. Также не ставьте емкость с черенками на солнечный подоконник. Оптимальным для них будет полутень. Высаживать черенки рекомендуется через год после начала черенкования, однако многие делают это намного раньше. Лучшим временем для пересадки черенков на постоянное место произрастания станет поздняя осень или зима. Именно в этот период создается наименьшая вероятность развития у голубой ели корневой гнили.

      В зависимости от цветовой гаммы вашей ели, подбираем наиболее благоприятное место для посадки. Чем она темнее, тем комфортнее ей будет расти в тени.

      Схему посадки выбираем, ориентируясь на тип ландшафтного дизайна. В подготовленную яму вносим компост, минеральные удобрения, а также укладываем на дно дренаж из битого кирпича. При высадке саженца в грунт корневую шейку оставляем на уровне земли, не сильно уплотняя почву вокруг ели. В засушливый период года еженедельный полив голубой ели должен составлять не менее 12 л. При этом воду предварительно прогреваем на солнце, особенно в пасмурные дни. В противном случае резкий контраст между теплым грунтом и холодной водой может отрицательно повлиять на корневую систему молодых саженцев.

      Размножение голубой ели в парнике – поддерживаем температуру и влажность

      Если вы все же решились высадить черенки в парнике, то необходимо позаботиться о соблюдении всех условий. В первую очередь это касается температурного режима, который должен составлять не менее 13 ?С для воздуха и 10 ?С для почвы. Идеальными показателями в парнике считается отметка для воздуха 18-24 ?С, а для почвы – 21-27 ?С. Поэтому лучше всего приобрести обогрев почвы. Чтобы корневая система не загнивала, на дне ямки для высадки черенков делаем дренаж из щебенки или мелкой гальки (5 см), присыпаем его легкой питательной землей (около 10 см) и песком (5-7 см). При этом выдерживаем расстояние между черенками и пленкой парника в 20 см. Как и в случае с высадкой в контейнер, углубляем веточки голубой ели в грунт на 3-5 см под углом 30 градусов.

      Выращивание голубой ели в парнике

      Второй немаловажный показатель в парнике – влажность воздуха. Ее проверяем по пленке парника. Следим, чтобы на ней не образовывалось слишком крупных капель влаги, лишь легкие вкрапления. Для этого выполняем ежедневные проветривания. А чтобы ограничить черенки в первые месяцы от агрессивного солнца, набрасываем сверху парника мешковину или спанбонд. Также следите, чтобы грунт не был сухим. Умеренно его поливайте. Периодически вспушивайте землю. Однако делайте это аккуратно, не навредите черенкам и нежным корням.

      На протяжении всего периода черенкования обращайте внимание на внешний вид молодых саженцев. Если их хвойные иголки покраснели, это может свидетельствовать о заражении грибковыми инфекциями, а если они осыпаются – об избытке влаги. В этом случае можно попытаться спасти черенки противогрибковыми препаратами, однако риск выздоровления минимален. При достижении положительного результата спустя 2 месяца интенсивного ухода черенки должны пустить корни. Пересаживаем саженцы в открытый грунт. Однако делаем это максимально осторожно, так как они достаточно легко обламываются.

Хвойные деревья и кустарники относятся к лучшему украшению любого сада: они неприхотливы в уходе, долговечны, декоративны в течение круглого года. Это не говоря уже о пользе, какую приносят эти растения здоровью человека, очищая воздух от пыли, снабжая его фитонцидами.

Разнообразие хвойных растений, обладающих необычайной формой кроны, своеобразной окраской и типом хвои, неодинаковым ростом, подталкивает многих садоводов заниматься размножением их для дальнейшего использования в различных дизайнерских решениях.


, является черенкование, которое в зависимости от времени проведения делят на летнее и зимнее.

Основным для этого метода является заготовка материала, который берут с молодых, не менее трех лет жизни деревьев. Выбор побегов осуществляют с верхней части растения, где точка роста верхушки имеет нормальное развитие и не повреждена. Для успешного укоренения черенков немаловажно уделить внимание выбору правильному времени их заготовки. При реализации метода зеленого, летнего это будет с конца последнего месяца весны до первых дней июля с учетом условий климата. Нарезают одревесневшие побеги ранним утром или пасмурным днем, поставив их потом в емкость с водой в помещении, где готовят из них черенки от пяти до десяти сантиметров длиной. Ветки обязательно должны быть с пяткой, кусочком прошлогодней древесины.

Укоренение черенка необходимо простимулировать такими препаратами, как Гетероауксин, раствор индолилмасляной кислоты малой концентрации в соответствие с соблюдением требований инструкции.

Подготовленные черенки высаживают в парник, где температура воздуха будет в пределах от 21 до 26 градусов тепла, а влажность – около восьмидесяти процентов. Требования к грунту: внизу около 30 сантиметров дренажа в виде гальки, щебня, верхняя часть – крупнозернистый песок около двадцати сантиметров в толщину. Неплохо добавить к такому грунту вермикулит, порубленный мох сфагнум либо измельченную просеянную кору хвойника. Подогревая емкости с посевами снизу, можно добиться повышения температуры в субстрате на 1-2 градуса по сравнению с воздухом, что благотворно скажется на росте черенков.

На парник с побегами хвойных накладывают рамы, которые в жаркие дни прикрывают газетами, марлей от ярких солнечных лучей во избежание ожогов растения.

К основным правилам ухода за черенками относятся:

  • Увлажнение почвенного субстрата производят по мере его высыхания. Но излишняя влага страшна для черенков, она грозит им гибелью. А вот не длительное по времени пересушивание грунта не так вредит росткам.
  • При загнивании черенков их удаляют, чтобы избежать всеобщего заражения.
  • Рыхление посадок позволит быстрее веточкам укорениться.
  • Спустя один-два месяца после посадок, когда произойдет укоренение черенков, их переносят на подготовленные грядки, замульчировав почву вокруг посадок опавшими хвоинками.
  • На период зимних холодов саженцы хвойных деревьев необходимо укрыть, открыв только весной. С этой целью для слабых ростков используют каркасные ящики, обтянутые полиэтиленом или прикрытые лапником. В оттепель посадки проветривают, а перед сильными морозами дополнительно утепляют.
  • Чтобы избежать заражения молодых растений гнилью и другими болезнями, их надо опрыскать раствором марганцовокислого калия либо .

Зимнее черенкование предполагает нарезание полностью одревесневших побегов от многолетнего растения, пережившего первые морозы, в феврале-марте. При таком способе процент укоренения возрастает. ростков хвойных будет крепкой при соблюдении правил подбора черенков.

Почти все хвойные растения размножаются семенами , хотя для некоторых видов этот способ является малоэффективным. А вот , лиственницу, ель можно вырастить только с помощью высаживания семян. Именно такое размножение помогает полностью сохранить материнские признаки дикорастущих видов хвойных деревьев.

Для семян хвойников характерно содержание большого количества масел, поэтому их нельзя долго хранить: они быстро теряют всхожесть при нарушенных покровах.

Семенной способ размножения требует определенных навыков во время его применения:

  • Чтобы семена могли прорасти, необходимо нарушить твердую плотную их оболочку. С этой целью семенной материал смешивают с песком и тщательно перетирают. Проводят процедуру перед самым посевом.
  • Второй процедурой для семян является , при которой их перемешивают с чистым крупным песком или перетертым мхом, затем помещая в ящики для прорастания. Емкости для посадки наполняют почвой, состоящей на треть из , остальная часть делится поровну между торфом и песком. Горшкам с посевами подбирают темное помещение с температурой не выше двадцати двух градусов выше нуля, либо их лучше оставить на некоторое время в холодильнике, подвале, где температуры не опускаются ниже нуля, достигая не выше 10 градусов. В течение стратификации необходимо временами перемешивать семена, производить смену субстрата, следить за влажностью, не доводя грунт до подсушивания.
  • Как только появятся ростки, то семена переносят на открытые грядки, но до этого приучают их постепенно к свету.
  • Для некоторых хвойных пород – , ели, сосны – подойдет под слоем снега. В этом случае ящики с семенами выставляют на улицу, где они покрываются снежной массой. А весной вкапывают емкости с материалом в землю до основания. Единственной преградой для такой процедуры будут мыши, которые с удовольствием могут полакомиться вкусными семенами.

В течение первого года жизни сеянцы развиваются медленно, с трудом наращивая корневую систему. А вот затем они идут быстро в рост, не боясь пересадки, подрезки корней. Пересаживают молодые деревца, когда у них замедлен активный рост, на постоянное место в течение лета при непогоде.

Почвы для хвойных растений требуются рыхлые, суглинистые либо песчаные.

Рассада не требует особых подкормок, довольствуясь подсыпанием свежей земли. Изредка при нарастании побегов можно внести слабый перебродивший раствор навоза либо низкой концентрации минеральные удобрения.

Для засаживания участка дикорастущими хвойниками подойдет только семенной метод размножения.

Прививочный метод размножения характерен для тех сортов деревьев, которые плохо размножаются семенами и черенкованием или для получения своеобразных форм растений. В роли подвоя для прививки сосны, ели служат трех- , пятилетние саженцы, а привой берут сверху плодоносящей кроны. Заготавливают черенки или в первый месяц весны, либо во второй половине лета, а привитие осуществляют, когда лето перевалит через середину. До процедуры рано заготовленный привой хранят в погребах.

Правила прививки:

  • До начала процедуры прививки берут черенки от верхушки побега длиной не более 10 сантиметров, срезав оба конца клином и очистив его от хвои.
  • Расщепив верхушечную часть побега на глубину до полутора сантиметров, вставляют черенок в расщеп, так чтобы произошло совпадение слоев камбия у веток подвоя и привоя.
  • После процедуры обвязку места прививки производят толстой ниткой из шерсти, а в жаркую погоду ранку закрывают колпаками, сложенными из бумаги.

Стопроцентную приживаемость дает , когда слой камбия привоя накладывают на камбиальный слой подвоя, срезав с них полоски коры длиной от 4 до 6 сантиметров. Место соединения туго бинтуют.

Приживаются обычно черенки в течение месяца, тогда только повязку убирают, а верхушку подвоя обрезают, чтобы привой усиленно пошел в рост. В последующем на деревце убирают все мутовки. Способ размножения прививкой требует определенной квалификации, профессионализма.

Еще одним методом размножения таких видов хвойных, как кипарисовые, тиссовые, является деление куста . Этот способ хорош для молодых растений, для которых проводят процедуру предварительного заглубления или окучивания веток, находящихся внизу, у земли.

Горизонтальные отводки для размножения сильно пригибают, чтобы они полностью легли на почву, и прикапывают. Место соединения с грунтом нужно обязательно зафиксировать грузом либо куском толстой проволоки. Для быстрого укоренения веточки необходимо следить за влажностью почвы в зоне соединения, оберегая ее от пересушивания. Как только через полгода черенок пустит корни, можно его отделить от матери, но делать это надо постепенно, слегка подрезая слои самостоятельно развивающейся веточки.

Воздушный способ размножения не всегда приносит положительные результаты, но он совершенно безопасен для материнского растения.

Для его выполнения горшок с грунтом, состоящим из мха и крупного песка, закрепляют на развилке небольшой ветки. Для укоренения место, где соединяются почва и низ ветки, стягивают, подрезав там кору. Отделяют черенок от материнской ветки после того, как он пустит корни.

Эффективность выбора способа размножения зависит от сорта хвойного растения, его особенностей, практических навыков садовода.

Больше информации можно узнать из видео:

Для украшения территории ландшафтные дизайнеры часто используют в своих композициях хвойные деревья. Они прекрасно смотрятся как в отдельных насаждениях, так и в комплексных посадках. Благодаря тому, что хвойные относятся к вечнозеленым растения, декоративность участка остается круглый год.

Сосны относятся к деревьям долгожителям и могут расти более 350 лет.

Благодаря основному корню, который уходит глубоко в землю и может там доставать питательные вещества для дерева, зеленая красавица растет как на плодородных землях, так и на песчаных и скалистых участках. В городе приживаются только несколько видов, так как основная часть разновидностей сосен имеет повышенную чувствительность к загрязнению воздуха.

Популярные сорта сосны:

  • Сосна аристата. Это многолетнее вечнозеленое дерево с кустистой верхней частью, которое в высоту достигает не более 15 метров. Редко применяется в декоративных целях для украшения участка, так как требует регулярного удаления с ветвей отмерших иголок. Но прекрасно смотрится в виде бонсая . Имеет красивые шишки небольшого размера.
  • Сосна белая в основном встречается на территории Японии. Это многолетнее вечнозеленое дерево с прямым и изящным стволом и немногочисленными ветвями, густо покрытыми длинной хвоей. В высоту она может достигать 20 метров. Этот сорт отличается тем, что нижняя часть иголочек окрашена в серебристый тон. Шишки среднего размера, яйцевидные.
  • Сосна белокорая. Этот сорт широко распространен практически по всей территории Евразии. Сосна белокорая формирует невысокое многолетнее дерево до 10 метров с широкой, густой и раскидистой кроной до 7 метров в диаметре. Она неприхотлива к месту произрастания и почве и хорошо реагирует на дым и загрязненность воздуха. Поэтому ее часто можно встретить в парках и городских садах.
  • Сосна горная растет в виде дерева, в культурных и декоративных насаждениях из нее формируют многоствольный куст. Она неприхотлива к почве, хорошо растет на крымских склонах, удерживая их от обвалов. Часто применяется в декоративных насаждениях. В производственных масштабах используется в деревообрабатывающей промышленности.

При выборе места посадки сосны необходимо учитывать несколько пунктов. Это дерево относится к засухоустойчивым и плохо переносит заболачивание почвы. Поэтому высаживать ее необходимо на хорошо освещенных землях с хорошей дренажной системой без пролегания подземных вод.

К почвенному составу сосна не требовательно, но желательно чтобы было достаточное количество песка или глины. Перед посадкой рекомендуется проверить землю и при необходимости внести при перекопке необходимое количество.

Подготавливая лунку, можно уложить на дно дренаж в виде гальки ли керамзита, а дерновую землю смешать с глиной или песком в пропорциях 2: 1.

В основном все взрослые экземпляры сосен хорошо переносят зиму и морозы. Но молодые деревца с нежной хвоей рекомендуется утеплять на холодный период года. Для этого можно использовать лапник или другие удобные материалы. Чтобы в почве и на деревьях не возникали болезни, рекомендуется регулярно убирать под деревьями опавшую хвою. Этот процесс можно проводить 2 раза в год или по необходимости.

Сосна размножается с помощью семян , прививкой и . Для первого способа необходимо взять вызревшую шишку и достать из нее зерна. Это можно сделать, положив ее в бумажный пакет, который в свою очередь разместить в теплом месте. Емкость с содержимым периодически встряхивать. При нагреве все лепестки шишки открываются, и семена легко выходят из пазух.

Перед посадкой обрабатываются стимулирующими средствами для усиления процента всхожести. Процесс проводится в осенний период. Их высевают во влажный песок на небольшую глубину, емкость выносят в прохладное помещение. Температура воздуха поддерживается в пределах 1-5 градусов тепла. Это может быть подвал или любое другое прохладное помещение.

Весной емкости заносят в теплое помещение, а почву просеивают, доставая семена.

Их снова высевают в подготовленную рыхлую и легкую почву, заглубляя каждую семечку на 2 см. Над посевами делается тепличка с помощью стекла или пленки, а вся емкость помещается в светлое и теплое помещение. Субстрат должен быть постоянно влажный, для этого необходимо периодически поливать его с помощью пульверизатора мягкой водой с температурой окружающей среды. Когда появятся всходы, тепличку можно убирать. Чтобы ростки не заболели, их рекомендуется обработать раствором фунгицида. В течение всего сезона за ростками идет уход, высаживать молодняк можно только к осени, а на зиму утеплить их лапником.

При черенковании сохраняется все признаки материнского растения.

Это один из самых удобных способов размножения хвойных растений, при котором с одного дерева можно взять большое количество исходного материала. Но размножение черенками проходит сложно, укореняется небольшой процент, а при неправильном уходе можно потерять все саженцы.

Черенкование сосны:

  • проводят в весенний период и для получения исходного материала выбирают молодое дерево, выращенное не в диких условиях. Выбираются молодые однолетние ветви, которые растут вверх. Черенок берется вместе с частью дерева, к которому оно крепится, так называемая пятка.
  • Чтобы из древесины вышли все смолы рекомендуется подержать черенки около 3 часов в воде, после чего обработать их дезинфицирующими средствами. Для усиления роста корней необходимо подержать веточки в стимулирующем растворе около 12 часов.
  • Предварительно готовится емкость с заранее подготовленным субстратом и дренажом на дне. Почва должна быть легкой и рыхлой, для этого торф смешивают с песком и дерновой землей в равных пропорциях.
  • Черенки заглубляют на 4-5 см, располагая их на расстоянии 10 см друг от друга.
  • После посадки необходимо организовать и добавить нижний подогрев. И если с первым проблем в основном не возникает, то в домашних условиях организовать правильный нагрев достаточно сложно.
  • Садоводы рекомендуют размещать емкости в ящики с полуперегнившим компостом, навозом или обычными осенними листьями. В процессе разложения выделяется достаточно температуры, чтобы черенки получали тепло.
  • Размещают черенки в освещенном месте, укоренять можно на улице в специально подготовленных грядках, для этого компост выкладывают под дренаж.
  • После посадки сооружают тепличку.

Период укоренения у сосны длительный, поэтому не стоит трогать саженцы в первый год после посадки. Хорошая корневая система нарастет только к концу следующей осени, при условии, что черенки были высажены в весенний период.

Из болезней сосен в декоративных посадках чаще всего встречается пузырчатая ржавчина или серянка. Это можно заметить по желтому налету на концах иголочек. Лечению такие деревья не подвергаются, их убирают с участка и уничтожают.

Чтобы предупредить заболевание, необходимо в профилактических целях регулярно обрабатывать деревья препаратами содержащими медь в составе.

Самые распространенные вредители, которые могут напасть на дерево, это тля и гусеницы. В основном они поселяются на краях молодых побегов и повреждают почки и хвою. Их можно удалить специальными инсектицидами, обработав все дерево и растения, которые произрастают вблизи.

применяется во многих отраслях. Древесина ее имеет мягкую структуру, что дает возможность легко ее обрабатывать и готовить из нее резные украшения для дома, мебель и даже строить дома. Также, это дерево часто используется ландшафтными дизайнерами для украшения участка возле дома или составления альпийской горки.

Многие хвойные деревья обладают лечебными свойствами. Народные рецепты часто включают в состав молодые побеги или шишки сосны. Из них делают настойки, лекарства и лосьоны.

Больше информации можно узнать из видео.

Как вырастить хвойные деревья из черенков |

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 21 декабря 2020 г.

Хвойное дерево — это конусообразный вечнозеленый кустарник или дерево, имеющее иглы или чешуевидные листья вместо широколистной системы. К обычным хвойным деревьям относятся туя (туя «Зеленый великан») или можжевельник обыкновенный (можжевельник обыкновенный). Хвойные деревья растут практически в любой климатической зоне, в зависимости от вида. Большинство растений размножаются семенами внутри шишек. Однако многие сорта могут вырасти из укоренившихся черенков.Черенки собирают в конце лета или осенью. Полученное растение является клоном или точной копией родительского растения.

Подсказка

Есть несколько способов размножения хвойных деревьев, один из которых — укоренение черенкования. Чтобы выполнить эту задачу, вам нужно тщательно выбрать черенки, использовать гормон укоренения и подготовить лоток с хорошо дренированной посадочной почвой.

  1. Подготовьте почву

  2. Чтобы начать размножение хвойных деревьев черенками, заполните лоток глубиной 4 дюйма смесью из равных частей крупного песка, перлита и торфяного мха.Полейте поддон и дайте воде стечь, чтобы не было стоячей воды. Сделайте лунки в посадочной почве на расстоянии примерно 3 дюйма друг от друга с помощью лопаточки или карандаша, чтобы черенки не касались друг друга. Это предотвращает распространение болезней и плесени от срезания к срезу.

  3. Получите ваши черенки

  4. Отрежьте несколько стволовых черенков от 4 до 6 дюймов от хвойного куста или дерева. Срезайте черенки как можно раньше, чтобы иголки не обезвоживались под воздействием солнца.Американское общество хвойных деревьев сообщает, что вы добьетесь наибольшего успеха при срезке черенков в период с декабря по февраль. Делайте пропилы, когда древесина еще податлива, но трескается, когда вы сгибаете ее пополам. Снимите иглы с нижних 3 дюймов стеблей.

  5. Используйте гормон укоренения

  6. Залейте 2 ст. порошкообразного гормона укоренения в одноразовый контейнер. Окуните оголенный конец стеблей в гормон укоренения и стряхните с него излишки порошка, так как расширение государственного университета Северной Каролины сообщает, что гормон укоренения — отличный инструмент для выращивания хвойных деревьев из черенков.Корневые гормоны содержат фунгицид, который может препятствовать росту корней на стеблях, если применяется слишком много гормона.

  7. Посадите черенки в среду

  8. Вставьте черенки в отверстия в посадочной среде на глубину не менее 3 дюймов. Укрепляйте среду вокруг каждого черенка, чтобы исключить воздушные карманы, которые могут вызвать рост бактерий или плесени. Полейте черенки и дайте стечь воде. Установите лоток для выращивания на теплый коврик и поместите черенки в яркое место, защищенное от прямых солнечных лучей.

  9. Следите за ростом

  10. Проверьте черенки на рост корней через 4-6 недель. Осторожно потяните вверх черенки хвойных деревьев, чтобы почувствовать сопротивление. Корни удерживают черенки в песке. Дайте черенкам прорасти еще 4 недели и пересадите новые растения в отдельные емкости. Выращивайте молодые хвойные деревья в течение года, прежде чем пересадить их в ландшафт.

Как обрабатывать хвойные черенки

В лучшем виде

Лучшее растениеводство в январе

Лучшее растениеводство в феврале

Лучшее растениеводство в марте

Лучшее растениеводство в апреле

Лучшее растениеводство в мае

Лучшее растениеводство в июне

Лучшее растениеводство в июле.

Лучшее растениеводство в августе

Лучшее растениеводство в сентябре.

Лучшее растениеводство в октябре.

Лучшее растениеводство в ноябре

Лучшее растениеводство в декабре

Сделать

Не делать в январе

Не делать в феврале

Не делать в сентябре

Не делать в октябре

Не делать в ноябре

Не делать в декабре

BBC — Садоводство — Руководства по садоводству — Методы

Когда снимать черенки

Хвойные породы привносят в сад структуру и круглогодичный интерес.Черенкование можно собирать с конца лета до конца осени, но это медленный процесс и может потребоваться почти год, чтобы побеги пустили корни. Если вы планируете заранее, вы можете вырастить достаточно растений для новой живой изгороди. Все, кроме самых медленнорастущих сортов хвойных деревьев, укореняются в черенках.

Если у вас есть кипарис Leyland или другая разновидность хвойных изгородей, вы можете использовать обрезки от обрезки живой изгороди в качестве источника материала для черенкования. Выбирая материал из пестрых хвойных деревьев, убедитесь, что вы выбираете побеги, которые соответствуют цвету родительского растения, а не побеги, которые снова стали зелеными.

Что делать

Распространение

  • Выберите маленькие здоровые побеги длиной около 7,5–10 см и аккуратно отделите их от растения, удаляя полоску более темной древесины.
  • Аккуратно обрежьте это острым секатором или ножом. В качестве альтернативы, отрежьте более длинный боковой ствол, чтобы сделать резку. Для этого сделайте надрез под листом и удалите листья с нижней трети черенка — любая листва, которая будет соприкасаться с поверхностью компоста, может сгнить.
  • Окуните срезанный конец каждого черенка в порошок или гель для укоренения гормонов. Если используется порошок, стряхните излишки.
  • Вставьте несколько черенков по краю горшка, заполненного свободно дренирующимся компостом (смесь 50% компоста из черенков и 50% садовой крошки).
  • Если вы выращиваете несколько сортов, промаркируйте горшки и закончите поливом.

Последующий уход

  • Поместите в защищенное место, вдали от прямых солнечных лучей и подождите, пока черенки не укоренятся в течение следующих 12 месяцев.Идеально подойдет холодный каркас или под стеной.
  • Держите компост во влажном состоянии и время от времени опрыскивайте его, чтобы избежать потери воды из-за транспирации.
  • Хвойные деревья укореняются долго, и их нельзя будет отдать в собственные горшки до следующей осени.

Пять попыток

  • Cupressocyparis leylandii — всем известное хвойное дерево Leyland для живой изгороди
  • Chamaecyparis obtusa ‘Nana Aurea’ — компактный, золотистый куст
  • Thuja occidentalis ‘Smaragd’ pa ‘- прямостоячий ярко-зелёный
  • листовой Goldcrest ‘ — конической формы с золотистой листвой
  • Tsuga canadensis’ Pendula ‘ — курганообразный куст с темно-зелеными листьями

растений: Размножение хвойных пород — так работает черенкование

Содержание артикула:

Хвойные можно купить как молодые растения с готовым корневым клубком.Но у вас также есть возможность извлечь из существующих хвойных пород новые образцы.

Если в вашем саду уже растет живая изгородь из хвойных пород, очевидно, что вы будете использовать хвойные деревья для привлечения птенцов. Это даже не сложно, ведь все необходимое у вас уже есть под рукой.

Все, что вам нужно сделать, это посмотреть на свои хвойные деревья и отрезать отдельные ветви, основы уже заложены.

Чтобы размножить хвойные деревья с черенков — вот как это работает

Претензии к веткам и оптимальное время

Если вы хотите вытянуть маленькие зрачки из существующих хвойных деревьев, вам понадобятся определенные ветви растения.

Особенно подходящими ветками являются:

  • Еще относительно молодые
  • Недревесные
  • Непосредственно в поле зрения

Лучше всего использовать зиму для черенкования. Теперь растения находятся в фазе покоя, и если вы срежете отдельные побеги, это не повредит. Для нарезки выберите пару острых секаторов или нож. В качестве пересечения подойдет точка побега, где свежая древесина переходит в старую.

Сажайте черенки и выдергивайте их вверх

Вы всегда размножаете хвойные деревья черенками, то есть молодыми побегами, которые вы закладываете прямо в почву и заботитесь о достаточном количестве для образования корней.Хорошие условия для выращивания важны, но их несложно добиться с хвойными деревьями.

Вам понадобится всего одна чашка для выращивания молодых побегов. Для этого можно выбрать старые цветочные горшки, небольшую коробку для цветов или другие вазочки глубиной не менее шести сантиметров. Мы также рекомендуем компост, потому что в нем достаточно питательных веществ. В качестве альтернативы вы можете использовать обычную почву для горшков с хвойным удобрением (например, таким).

Все важное с первого взгляда:

  • Молодые, еще недревесные побеги
  • Компост или почва для горшечных культур (с удобрением)
  • сеялка
  • Теплое место без сквозняков

Начинайте размножение ранней зимой.Таким образом, до весны отдельные побеги успевают сформировать корневую систему. Если черенки хорошо разрастаются, можно уже весной сажать их в ведро или даже прямо в саду.

Уход за черенками хвойных деревьев

Кон Побеги хвойных растений особенно хорошо растут, когда их помещают в смесь компостной земли и песка. Песок разрыхляет почву, так что вновь образующиеся корни получают воздух. Важно, чтобы почва никогда не пересыхала. Хвойные растения чувствительны к засухе, и особенно молодые зрачки перестают укореняться при недостатке воды.

❷ Выберите яркое и относительно теплое место для чашки для выращивания. Сквозняки плохо переносят молодые растения, однако прямые солнечные лучи не являются проблемой при регулярном поливе.

❸ Зимой на почве может образовываться плесень. Это верный признак того, что вы переливаете хвойные деревья и место слишком крутое. Теперь просто снимите форму с земли и поменяйте место расположения.

❹ Если образовался крепкий корень, можно ранней весной высадить молодое растение в саду.Поскольку маленькие деревья часто падают между крупными экземплярами, мы рекомендуем сажать их в ведре или на одном месте в течение первых нескольких лет.

Не нужно уделять много внимания размножению хвойных пород. Только учтите, что небольшой побег превращается в большое дерево за несколько лет. Поэтому ничего не делать с черенками, если вы хотите перекраивать сад уже в следующем году. В этом случае вы предпочтете молодые растения из питомника с уже существующим корневым клубком.

Видеоплата: Размножение изумрудно-зеленых туи из черенков.

Размножение, выращивание и уход за хвойными растениями.

Выращивание и разведение хвойных растений.

Ваши любимые садовые хвойные деревья можно размножать черенками в летние месяцы. К ним относятся сорта можжевельника, такса, туи и криптомерии. Хорошие образцы могут быть дорогими, но их легко размножить.Из них получаются отличные живые изгороди и бордюры. Некоторые сорта растут так быстро, что могут очень быстро выйти из-под контроля, поэтому сначала проверьте, какой сорт вы покупаете; хотите ли вы быстро или медленно растущий сорт, большой или маленький сорт.

Хвойные деревья на продажу онлайн в Великобритании.

Лучшее время для покупки и посадки новых хвойных деревьев — зимой и ранней весной (с ноября по март). Выбор карликовых разновидностей хвойных пород доступен в Великобритании от Jersey Plants, а более крупные хвойные — от этих садовых центров.

1. Выберите боковой снимок из ветви
.

2. Снимите боковой упор
с пяткой.

3. Снимите нижние листы.

Шаг 1. Выберите боковой снимок из ветви

Черенки лучше всего брать с боковых побегов здоровой боковой ветви, растущей примерно на полпути вверх по дереву.Выбирайте молодые здоровые боковые ветви, в идеале до шести лет. Боковые побеги должны быть 5-13 см (2-5 дюймов) в длину, в хорошем состоянии и выглядеть как родительское дерево.

Шаг 2. Снимите боковой створ с пяткой

Каблук — это небольшой кусок дерева от основной ветви. Возьмитесь за стебель у основания побега и резко потяните его вниз, в сторону от основной ветви, оторвав кусок коры.

Шаг 3. Снимите нижнюю створку

Полностью удалите все листья с нижней половины бокового ствола.Это поможет дать черенку хорошую корневую систему.

4. Окуните нижнюю половину стебля
в порошок для укоренения.

5. Сделайте отверстие для резки.

6. Накройте черенки, чтобы
удерживал влагу.

Шаг 4. Обмакнуть пятку в порошок для укоренения

Затем рекомендуется смочить нижнюю половину черенка водой и окунуть ее в порошок для укоренения гормонов.Порошок легко прилипнет к стеблю, и это будет способствовать образованию хороших и крепких корней.

Шаг 5. Посадить черенок

В горшках в теплице и теплице

Черенки можно поместить в горшок или лоток для размножения, содержащий горшечный компост John Innes № 1, или, альтернативно, смесь торфа и острого песка. Используйте подходящий заостренный предмет, например карандаш или крышку контейнера с порошком для укоренения, в качестве лопатки, чтобы проделать отверстие для черенка.
На открытом воздухе

На открытом воздухе черенки можно высаживать на специально подготовленные грядки в тенистом, защищенном месте. Здесь рекомендуется сажать черенки V-образными рядами. Обычную садовую почву следует удалить и заменить смесью из равных частей торфа и острого песка. Смесь даст черенкам хорошую основу, на которой они пустят корни.

Шаг 6. Накройте черенки

Накройте черенки внутри помещения куполом для размножения или полиэтиленовым пакетом, поддерживаемым палками, а на открытом воздухе — клошом.Успех в размножении хвойных деревьев будет обеспечен, если черенки не будут пересыхать. Летом черенки не должны подвергаться воздействию жаркого солнца и всегда оставаться влажными. Однако для быстрого укоренения им все равно потребуется определенное количество тепла. Расположение, выходящее на запад или восток, обеспечит тень в течение большей части дня, но при этом будет достаточно тепла.

Если черенки находятся в помещении, можно использовать нагретый пропагатор для ускорения укоренения. Если вы хотите, чтобы черенки были достаточно влажными, в жаркую погоду опрыскивайте их водой два раза в день.

7. Осторожно удалите черенок с корнями
.

8. Разбейте на отдельные горшки по
.

9. Закрепите молодую хвойную
в своем новом горшке.

Шаг 7. Осторожно удалите укоренившийся черенок.

Если черенки были сняты в начале лета, то к осени на них должны появиться признаки свежего роста в виде более светлых кончиков.У них должны быть хорошие корни, и теперь их можно будет выращивать в горшках.

Шаг 8. Разложите по отдельным горшкам.

Комнатные черенки, которые хорошо укоренились, можно пересаживать в горшки 7-10 см (3½ — 4 дюйма). На этом этапе в компост можно добавить очень небольшое количество костной муки, чтобы получить пищу, которая побудит молодые растения сформировать хорошую систему укоренения.

Шаг 9. Закрепите новое хвойное дерево.

Закрепите пальцами молодое хвойное дерево в новом горшке. Горшки с черенками теперь можно закопать в землю в защищенном месте или погрузить в холодную кладку.

Шаг 10. Посадка на открытом воздухе и в конечных положениях. — Без иллюстрации.

Когда корни заполнят горшки, растения можно высаживать рядами на расстоянии 30 см (12 дюймов) друг от друга. Точно так же черенки, сделанные на открытом воздухе, когда они стали тесными в местах укоренения, могут быть рассажены свежими рядами дальше друг от друга.

Добавьте большое количество торфа и смешайте горсть (около 56 г (2 унции)) костной муки для каждого растения с почвой. Затем растения можно благополучно выращивать до тех пор, пока они не станут достаточно большими, чтобы их можно было поставить на свои конечные позиции.
Пересаживайте только в зимний период, следя за тем, чтобы растения хорошо поливали. Покупайте и сажайте новые хвойные деревья только зимой и ранней весной. Немного позже, и они могут высохнуть в летние месяцы, так как корни растений не могут достаточно быстро найти достаточно воды во время жарких периодов.

Покупайте и пересаживайте хвойные деревья зимой и не позднее ранней весны (с ноября по март). Выбор карликовых разновидностей хвойных растений доступен в Великобритании от Jersey Plants и этих садовых центров.

Выращивание хвойных растений Адриан Блум. Если вам понравилось посещать фантастические сады и питомники Адриана в Норфолке в Великобритании, как и мне, то вы узнаете, что он является экспертом по выращиванию хвойных деревьев, и вы легко сможете извлечь выгоду из его многолетнего опыта. В книге описано, как выбрать лучшие хвойные деревья, а также их размер, скорость роста и предпочтительный тип почвы. В книгах рассказывается о размножении, посадке, уходе, обрезке, вредителях и болезнях.Подробное руководство, иллюстрированное прекрасными цветными фотографиями. Купите книгу на Amazon, нажмите и посмотрите другие книги о выращивании хвойных деревьев или здесь.
Вернуться к началу
Все права защищены. (c) B V&T M Wood

Садовые направляющие | Направления о том, как размножать ели

солнечный свет через елку. Изображение Петро Фекета из Fotolia.com

Ель — вечнозеленое хвойное дерево из рода Abies и семейства Pinaceae. Листва дерева представляет собой игольчатые листья, прикрепленные к стеблям и ветвям. Размножение елей производится путем черенкования стволов хвойных пород в конце весны до начала лета или черенков стволов лиственных пород поздней осенью, когда дерево находится в стадии покоя. Черенки хвойных пород быстро укореняются, но они нежные и нуждаются в контроле влажности, чтобы предотвратить высыхание.

Острым ножом возьмите кусок древесины хвойных или твердых пород размером 6–8 дюймов, выросший в текущем году, с ели.Черенки хвойных пород — это стволовые части, которые начинают созревать, но все еще гибкие. Черенки твердых пород представляют собой твердые зрелые части стебля, находящиеся в стадии покоя.

  • Ель — вечнозеленое хвойное дерево из рода Abies и семейства Pinaceae.
  • Черенки лиственных пород представляют собой твердые зрелые части стебля, находящиеся в стадии покоя.

Подготовьте среду для укоренения черенков пихты, смешав равномерное количество стерильного торфяного мха, крупного песка и перлита.Смочите смесь водой и залейте ее в лоток для укоренения.

Удалите всю листву с нижней половины черенка. Окуните нижний срезанный конец стебля в порошкообразный гормон для укоренения и воткните стебель в лоток для укоренения на глубину 3 дюйма. Укрепите среду вокруг стебля, чтобы она держалась на месте. Разместите стебли ели так, чтобы листва не касалась.

Опрыскайте черенки ели и среду водой и накройте поддон прозрачным полиэтиленовым пакетом или крышкой. Поместите лоток для укоренения в место с непрямым солнечным светом и температурой 70 градусов по Фаренгейту.

  • Подготовьте среду для укоренения черенков пихты, смешав равномерное количество стерильного торфяного мха, крупного песка и перлита.

Открывайте лоток два-три раза в день и опрыскивайте стебли водой. Следите за уровнем влажности, чтобы не допустить перенасыщения среды, так как это приведет к гниению стеблей.

Пересадите черенки пихты в отдельные контейнеры, заполненные горшечной почвой, как только корни достигнут длины не менее 1 дюйма. Черенки хвойных пород быстро укореняются примерно за три-четыре недели.Черенки лиственных пород дают корни примерно за четыре-шесть месяцев.

Выращивайте пересаженный черенок пихты в закрытом помещении или в защищенной среде не менее одного года.

Продезинфицируйте все инструменты и контейнеры для размножения с помощью раствора, состоящего из девяти частей воды и одной части отбеливателя. После мытья хорошо промойте оборудование и дайте ему высохнуть перед использованием.

Размножение растений черенками лиственных пород — темно-зеленая пермакультура

Один из самых простых способов размножения — это размножение черенками лиственных пород .Поскольку у этих черенков нет листьев, изначально не требуется обеспечивать среду с высокой влажностью, чтобы предотвратить высыхание черенков до их укоренения.

Черенки хвойных пород и лиственных пород

На этом этапе вам может быть интересно узнать, в чем разница между вырубкой лиственных и хвойных пород.

  • Черенки хвойных пород собирают во время вегетационного периода, когда у растений есть листья, поэтому важно поддерживать уровень влажности до тех пор, пока не начнут формироваться корни, чтобы предотвратить высыхание черенков.
  • Черенки твердых пород собирают зимой, в период покоя, когда все листья опали.

Я обсуждал основную теорию размножения растений черенками в статье «Размножение черенков хвойных пород», поэтому сразу перейду к практическим инструкциям.

Как размножать растения из спящих черенков твердой древесины

Черенки лиственных пород приготовить даже проще, чем черенки хвойных или травянистых пород, так как мы используем черенки спящих лиственных и древесных растений, и этот метод очень полезен для размножения фруктовых деревьев, таких как инжир, гранат, шелковица и айва.Некоторые сливы хорошо растут и из черенков лиственных пород, в то время как другие не так хорошо растут, это зависит от сорта.

Этот метод также используется для выращивания лоз, таких как виноград и киви, и семейства смородиновых — черной смородины, красной смородины, золотой смородины и крыжовника.

Шаги следующие:

Шаг 1 — Выберите подходящие черенки

Черенки лиственных пород берут с лиственных деревьев и растений ( тех, которые теряют листья зимой ), когда они находятся в состоянии покоя, т.е.е. когда у них нет листьев.

Лучшее время для черенков лиственных пород — ранняя осень, когда опадают листья, до поздней зимы.

Возьмите черенки, близкие к толщине карандаша от прироста текущего сезона — они будут спелыми и древесными, а не мягкими и зелеными. Срежьте с кончиков все незрелые зеленые наросты.

Для увеличения шансов укоренения черенков:

  • Попробуйте взять вырубки там, где древесина текущего сезона (однолетняя древесина) соединяется с двухлетней древесиной.Основание стебля на этом стыке имеет наибольший потенциал для развития корней — оно содержит большое количество спящих почек, которые поставляют гормоны, необходимые для развития корней.
  • Обрезайте черенки при опадании листьев и непосредственно перед распусканием почек.

Шаг 2 — Обрезать обрезки до размера

Черенки лиственных пород срезают намного дольше, чем черенки трав, потому что им требуется больше времени для развития корней и, следовательно, необходимо использовать запасы пищи, хранящиеся в черенках, чтобы они оставались живыми в течение зимы.Более длинная вырезка хранит в ней больше еды.

  1. Сделайте горизонтальный надрез на 6 мм (1/4 дюйма) ниже самой нижней почки у основания.
  2. Найдите бутон на расстоянии примерно 15-20 см (6-10 дюймов) от основания, чтобы обрезать кончик.
  3. Возле этого кончика бутона сделайте наклонный надрез на расстоянии 6 мм (1/4 дюйма) над бутоном.

Этап 3 — «Ранение» черенков

Виды, которые трудно укоренить, следует «поранить», так как это способствует их укоренению.Для этого нужно сделать дополнительный легкий надрез по обе стороны от срезанного стебля у основания, чтобы обнажить больше камбия.

Камбий — это светло-зеленый слой, который вы видите под корой, когда соскребаете его, прежде чем добраться до дерева, это единственный слой ткани меристемы. Ранение также помогает в некоторых случаях удалить физический барьер, который может мешать формированию корней.
Вы можете соскрести кору или внешний слой, чтобы обнажить камбий, используя нож с острым концом ножниц или секатора.

Шаг 4 — Окуните основание черенка в гормон укоренения (необязательно)

Обработка черенков гормоном укоренения может увеличить шансы стимулирования роста корней. Это более важно для растений, которые сложно укоренить.

Просто погрузите основание в гормон укоренения, и все!

Если вы используете порошок корневого гормона, обязательно постучите по черенкам, чтобы удалить излишки порошка.

Шаг 5 — Подготовьте среду для размножения и вставьте резак

Черенки могут быть помещены в землю в «щелевую траншею» снаружи, или они могут быть помещены в контейнер со средой для размножения.

Черенки могут терять влагу и высыхать даже без листьев, поэтому мы стараемся разместить как можно больше черенка ниже поверхности почвы, позволяя при этом 3 верхним бутонам на кончике сидеть выше уровня почвы. Этого можно достичь, оставив от 1/4 до 1/3 кончика черенка над поверхностью, в противном случае просто оставьте три бутона незакопленными.

Метод щелевой траншеи

  1. Сделайте «щелевую траншею», воткнув лопату в почву и раскачивая ее взад и вперед.В глинистую почву добавьте немного крупного песка для дренажа.
  2. Вложите черенки так, чтобы их было на 2/3 ниже почвы, поместите черенки на расстоянии 5 см (2 дюйма) друг от друга и прижмите почву вокруг них. Если вы используете несколько рядов траншей с прорезями, расположите их на расстоянии 30 см (12 дюймов) друг от друга.
  3. Вода в почве вокруг черенков. Почва в зимний период останется влажной. Черенки укоренятся и будут готовы к посадке следующей осенью.

Контейнер и среда для размножения

  1. Заполните емкость (горшок) подходящей средой для размножения.Материалы, обычно используемые в качестве среды для размножения, — это крупный песок, обычная почвенная смесь, кокосовая койра или смеси, такие как смесь одной части торфа и одной части перлита (по объему) или одной части торфа и одной части песка (по объему).
  2. Вложите черенки так, чтобы их было на 2/3 ниже почвы, поместите черенки на расстоянии 5 см (2 дюйма) друг от друга и прижмите среду для размножения вокруг них.
  3. Вода в почве вокруг черенков. Среда для размножения должна быть слегка влажной, но не переувлажнять, так как это приведет к гниению черенков.По возможности поместите емкость в холодный каркас теплицы, чтобы ускорить образование корней. Черенки будут готовы к пересадке весной.

Размножение виноградных лоз

У виноградных лоз немного другая техника размножения лиственных пород, поэтому я подробно расскажу о ней здесь.

Для размножения виноградной лозы просто возьмите черенок с 3-4 бутонами и вставьте его в среду для размножения так, чтобы не заглубились только две бутоны.

Вы также можете обрезать очень короткие черенки, содержащие только одну почку, известную как «виноградные глазки».Сделайте надрез на 6 мм (1/4 дюйма) над бутоном, затем сделайте еще один надрез на 5 см (2 дюйма) под ним, чтобы закончить надрез.

Примечание: черенки виноградной лозы с единственной почкой не укореняются так же легко, как более крупные черенки с 3-4 бутонами.

Вы можете поместить много черенков виноградной лозы в один контейнер, а затем выращивать их отдельно, когда весной вы опускаете их листья.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *