Как включить керамическую плитку: Как включить сенсорную плитку — Инженер ПТО

Одноконфорочная индукционная плитаSupra HS-700I

Дешево нельзя качественно

Оглавление

1. Характеристики
2. Комплектация
3. На первый взгляд
4. Инструкция
5. Управление
6. Эксплуатация
7. Тестирование
8. Выводы

Бренд Supra, когда-то принадлежавший одноименной японской компании, сейчас принадлежит «Делта Групп», также выпускающей технику под марками «GoldStar», «Fusion», «Aiwa», «Oreon», «Mac Audio». Компания, ставшая в начале 1990-х одним из первых крупных ритейлеров техники, постепенно превратилась в производителя бытовых приборов и аудиосистем. Бренды «Делты Групп» рассчитаны на рынки России и СНГ. «Supra» — это, в основном, товары нижнего ценового сегмента во впечатляющем ассортименте: от торшеров до синтезаторов. Нам на тестирование досталась индукционная плита на одну конфорку. Supra HS-700I — минималистическая конструкция размером с нетбук и весом в полтора килограмма. Сочетание внешнего вида плитки с названием бренда невольно заставляет вспомнить Малевича. Однако наш объект тестирования, в отличие от произведений художника, потрясшего основы, не символичен и утилитарен. Плита, кроме собственно конфорки, вмещает панель управления с мембранными кнопками и индикаторными лампочками. У модели 3 режима работы и 5 возможных температурных показателей. Supra HS-700I имеет защиту от перегрева и неподходящей посуды. Дополнительные удовольствия, вроде таймера и защиты от детей, для этой модели не предусмотрены. Производством и сборкой индукционных плит Supra традиционно занимается Китай.

Характеристики

Комплектация

Supra HS-700I продается в небольшой плоской коробке с пластиковой ручкой. Благодаря форм-фактору упаковки и небольшому весу прибора, его транспортировка становится простым делом даже для пешехода. Среднестатистическая женская сумка объемнее и тяжелее плиты Supra HS-700I в коробке.

На первый взгляд

Внешне модель выглядит классическим для стеклокерамических настольных плит образом: черная, с графически обозначенной зоной для посуды (конфоркой) и панелью управления.

Если перевернуть прибор, мы увидим место крепления шнура, вентиляционные отверстия и ножки. Подошвы для устойчивости усеяны микроскопическими полукруглыми протекторами.

Ножки плиты создают необходимый для охлаждения прибора зазор между нижней панелью и столом.

Инструкция

Это четырехстраничная брошюра формата А5 на скрепке. Прибор, который мы описываем, все-таки плита, хоть и с дополнительными режимами. Многие ли наши читатели изучали руководство к своим домашним плитам? Наша тестовая группа среди себя таковых не обнаружила.

Тем не менее, все 4 страницы брошюры можно назвать полезной информацией, которую стоит внимательно прочитать единожды, чтобы потом спокойно и уверенно пользоваться прибором. Текст инструкции внятен, корректен, сверстан без особых недостатков, шрифт хороший, читаемый. Единственная конкретная претензия к содержанию — очень маленькие монохромные картинки устройства плитки, отдельные элементы конструкции разглядеть почти невозможно.

Инструкция содержит общие сведения о принципе работы индукционной плиты, рисунок с описанием частей устройства, информацию о выборе посуды, разъяснение способа эксплуатации, раздел «Чистка и уход». И, конечно, обязательные разделы «Меры предосторожности», «Устранение неисправностей», «Утилизация». Обычно в этом разделе мы не пересказываем содержание инструкции, но здесь не смогли отказать себе в этом удовольствии — руководство на четырех страницах вызывает приятные чувства конечности и познаваемости мира.

Управление

Операционная модель состоит из четырех мембранных кнопок, трех индикаторов режимов и пяти индикаторов температуры.

Кнопки отвечают за включение/выключение прибора, выбор режима и выбор температуры. Чтобы начать готовить на установленной плитке, надо поместить подходящую посуду на конфорку, включить прибор кнопкой с соответствующей иконкой, затем выбрать режим и температуру. За выбор режима отвечает кнопка со значком, изображающим правую руку, степень нагрева регулируется с помощью кнопок «+» и «−».

Модель имеет три варианта использования: программы «Жарка», «Тушение» и «Кипячение». Температурных режимов у плитки пять: 60 °C, 120 °C, 160 °C, 200 °C, 240 °C. Жарка — единственный режим, подразумевающий свободный выбор любого температурного показателя из числа возможных. В процессе работы можно регулировать температуру так же, как мы делаем это с помощью поворотной ручки на стационарной плите. Название «Жарка», таким образом, очень условное, это основной режим работы плиты.

Режимы тушения и кипячения полностью автоматические — то есть, температуру выбрать и изменить нельзя. Тушение происходит при 200 °C, кипячение при 240 °C.

Эксплуатация

Этап подготовки к эксплуатации подразумевает в первую очередь соблюдение правил безопасности во взаимоотношении с устройством. Устанавливать плитку нужно таким образом, чтобы по периметру прибора оставалось не менее 10 сантиметров свободного пространства. Вентиляционные отверстия не должны быть перекрыты, рядом с работающей плитой не должно быть легковоспламеняющихся предметов, источников воды или открытого огня.

Источники воды и огня — это средоточие обычной кухни, поэтому поиск хорошего удобного места для приготовления еды становится увлекательным мероприятием. Сразу признаемся: мы нарушили правила, установив плиту в непосредственной близости от раковины. Эксцессов за время тестирования не было. Шнур у Supra HS-700I не очень длинный, поэтому источники питания должны располагаться в непосредственной близости от используемой рабочей поверхности.

Supra HS-700I не требует никаких специальных действий перед началом эксплуатации. Запах пластика от прибора мы чувствовали в процессе двух первых опытов приготовления, потом неприятные обонятельные эффекты исчезли. Приготовленная еда от этого явления не пострадала.

Если в процессе готовки посуда слишком сильно нагреется, сработает защита от перегрева, плита издаст предупреждающий сигнал и выключится. В таком случае нужно дать емкости с продуктами остыть пару минут, затем возобновить программу (или выбрать новую) вручную. Эта особенность означает, что далеко и надолго от плиты удаляться нельзя. Такой запрет есть и в руководстве, но правила и меры предосторожности при работе с прибором всерьез изучают немногие. А вот риск получить полуприготовленное блюдо — гораздо более убедительный аргумент в пользу постоянного контроля работы плитки.

В наших опытах случай перегрева случился вовсе не на высоких температурах, а при томлении бульона на 60 °C. Полагаем, причиной инцидента стала закрытая крышка кастрюли, благодаря которой внутри посуды скопился очень горячий пар. Если на конфорке нет посуды или стоит неподходящая для индукционной плиты емкость, прибор не включится. Правильный подбор сосуда для приготовления подразумевает соблюдение таких условий: плоское ровное дно с диаметром от 12 до 26 сантиметров и подходящий материал изготовления. Чугунная, стальная эмалированная посуда и изделия из нержавеющей стали со специальным плоским дном подходят для использования. Если вы не уверены в том, что емкость отвечает этим требованиям, действуйте эмпирически: прибор будет работать только с правильной посудой.

Пустая плита мгновенно отключает нагрев, даже если вы просто приподняли сковородку, чтобы распределить по ней масло. Это не всегда удобно, тем более, что прибор каждый раз оповещает пользователя об отсутствии посуды громким коротким писком. Полагаем, если пару раз приготовить на Supra HS-700I большую порцию блинов, к предупреждающему сигналу можно привыкнуть, как к белому шуму.

На тему ухода за прибором инструкция высказывается лаконично, как, впрочем, и во всех других случаях. Очищение остывшей после работы плиты рекомендуется производить с помощью мягкой тряпки с неабразивным моющим средством. Мы обошлись привычным набором из влажных салфеток и бумажного полотенца. Вся процедура уборки гладкой стеклокерамической поверхности размером 28×34 сантиметра занимает 5 минут неспешной, вальяжной работы.

Руководство напоминает нам о том, что время от времени надо также снимать вентиляционные решетки и очищать их от пыли. Мы, к сожалению, не можем в режиме короткого тестирования осуществить такой опыт, чтобы описать примерную частоту и трудозатратность этого действия.

Тестирование

Энергопотребление, время кипячения, шумность

Время кипячения мы традиционно замеряли с помощью ковшика, закрытого крышкой, в который заливается 1 литр холодной воды. Воду мы брали обычную водопроводную, в нашем случае ее температура была около 5 °C (по показаниям пирометра). Эксперимент проводили на режиме кипячения, подразумевающем максимальную возможную для этой плиты температуру — 240 °C.

Вода в ковше с закрытой крышкой закипела через 5,5 минут. После этого мы открыли крышку и еще немного понаблюдали за процессом. Бурное кипение началось с 6 минут.

Мы подождали еще несколько минут, чтобы проверить, не сработает ли при долгом бурлении воды защита от перегрева. Срабатывает, но только с закрытой крышкой, тогда как вряд ли многие пользователи решат закрыть нагреваемую емкость с бурно кипящей водой. В открытом ковше вода выкипела до половины, после чего мы завершили эксперимент.

За 5,5 минут, которые понадобились для доведения 1 литра воды до кипения, энергозатраты составили 0,131 кВт·ч.

Подключенная к сети электропитания плитка в режиме ожидания потребляет 1,9 Вт.

В режиме «Жарка»:

• 240 °C — 1435 Вт;
• 200 °C — 1300 Вт;
• 160 °C — 1135 Вт;
• 120 °C — 1025 Вт;
• 60 °C — показатель циклично доходит до 1000 Вт, затем падает почти до 0.

Вентилятор у модели работает довольно шумно, но это ненавязчивый, мягкий шум. Звук примерно как у хорошей тихой вытяжной трубы, работающей на режиме 2. Около плитки можно разговаривать с обычной громкостью, шум вентилятора не заглушает другие звуки, но хорошо слышен невооруженным ухом.

Яичница-глазунья обыкновенная

Не доверяя неиспытанным на практике заявлениям о скорости и силе нагрева плиты, мы сразу выставили максимальную возможную температуру — 240 °C. Сливочное масло, на котором мы готовили наше нехитрое блюдо, моментально расплавилось. Мы сразу сменили температурный режим, выставив 200 °C, чтобы масло не начало прогорать. Белки вылитых на сковороду яиц немедленно начали схватываться снизу. Мы неоднократно приподнимали сковородку, чтобы белок растекался и прожаривался равномерно. Каждый раз при этом прибор издавал гневный писк, уходил в режим ожидания, после возврата посуды на конфорку тут же подхватывал программу обратно. Это, вроде бы, правильная и нужная мера предосторожности, но несколько утомительная для повара и зрителей.

Через 5 минут после начала приготовления мы снизили температуру до 160 °C и сдобрили блюдо сванской солью и тертым пармезаном, еще через 2 минуты — до минимума (60 °C). На этом режиме яичница сохраняла тепло во время фотографирования и сервировки стола еще пару минут.

Смена температурного режима происходит почти мгновенно, как на газу. Управлять кнопками при готовке ничуть не более сложно, чем вертеть поворотную ручку. Затруднение поначалу возникает только на уровне привычки — мы привыкли ориентироваться на условные определения силы нагрева стационарных плит и перевод привычных действий в конкретные значения температуры требует некоторых умственных усилий (или накопления опыта).

Вердикт дегустаторов: отлично.

Прозрачный куриный бульон

Supra HS-700I, к сожалению, не позволяет выбирать температуру вне пяти установленных показателей. Медленно варить бульон на 80 °C на этой модели плиты не получится, потому что такого режима нет.

Мы, исходя из заданных условий, довели блюдо до состояния, близкого к кипению, добавили соль, тщательно сняли пену, положили в кастрюлю с курицей и водой очищенные овощи: головку репчатого лука, инкрустированную гвоздикой и крупно порезанную морковь. Кинули туда же специи и травы и поставили бульон томиться на 60 °C под закрытой крышкой. Примерно через полчаса плитка, пискнув, отключилась. Мы открыли крышку, чуть остудили кастрюлю и возобновили работу прибора. В этот раз крышку мы прикрыли таким образом, чтобы пар мог выходить и кастрюля бы не перегревалась.

Через два часа мы выключили плитку и остудили наш бульон. Он получился идеально прозрачный, с насыщенным ароматом и вкусом.

Вердикт дегустаторов: отлично.

Красивый и вкусный бульон. Но все же, режима температуры 80 °C для приготовления супов очень не хватает. Нагрев до 60 °C отлично подходит для томления, но еще и создает комфортную среду для размножения бактерий. Наш изящный бульон, даже будучи сразу охлажденным в ванне, испортился уже на второй день.

Жареная картошка

Это классический тест предназначенных для жарки приборов и устройств. Техника с трубчатым электронагревателем чаще всего этот экзамен проваливает или сдает не на высший балл. Знакомая многим по общению с электроплитой история: картофельные ломтики разваливаются на фракции быстрее, чем доходят до готовности.

Мы проверили, насколько просто приготовить это блюдо на индукционной плите. Картофель (около 1 килограмма) почистили, нарезали ломтиками. Разогрели растительное масло на 240 °C в течение полуминуты и выложили подготовленный продукт в сковороду.

Уже через 5 минут первые (то есть, нижние) дольки зарумянились. Мы следили за состоянием блюда и последовательно уменьшали температуру: на 200 °C картофель схватился снаружи и приобрел золотистую корочку, после этого мы поставили температуру 160 °C , а затем, в самом конце приготовления — 120 °C, чтобы самые крупные «неформатные» куски тоже успели прожариться изнутри. Соль мы добавили перед последним этапом.

Переключение температурного режима давало видимый эффект почти сразу, через несколько секунд после совершения операции. Весь процесс жарки занял чуть больше 20 минут (23, если быть точными). Впрочем, это условный показатель, он зависит не только от прибора, но и от сорта и качества продукта.

Вердикт дегустаторов: очень хорошо.

Картофель полностью прожарился; корочка была румяной и хрустящей, а внутри дольки оказались сочными и мягкими. Некоторая часть брусков традиционным образом пережарилась с одной стороны до темно-коричневого цвета — почти всегда среди едоков найдется человек, который любит именно такую картошку.

Во время приготовления продукт вел себя очень достойно: не прилипал к дну и стенкам сковороды, не разваливался, не горел. Скорость процесса жарки нас тоже приятно порадовала.

Говядина по-азиатски

Рецепт мы взяли из книги, прилагавшейся к другому тестируемому прибору. Ингредиенты: говядина (мякоть), острый перец (мы взяли халапеньо), имбирь, чеснок, лук-порей, мини-кукуруза.

Говядину предварительно замариновали на четыре часа в соусе терияки; после небольшого раздумья добавили в маринад щепотку сухой аджики. Перед процессом обжарки нарезали все ингредиенты. Разогрели в воке масло, быстро обжарили куски мяса на 240 °C, затем снизили температуру до 200 °C и добавили сначала чеснок и халапеньо, а через 3 минуты — остальные овощи.

Еще через 3 минуты снизили температуру до 160 °C и налили в вок соус терияки, немного кунжутного масла и пару капель вустерского соуса, заменив им устричный. Блюдо тушилось в подливке 20 минут, индикатором готовности мы назначили мини-кукурузу — остальные продукты можно считать пригодными к употреблению уже после быстрой обжарки. На гарнир к говядине по-азиатски мы подали быстро отваренную в кипящей воде фунчозу. Supra HS-700I имеет всего одну конфорку, поэтому лапшу мы варили на самой обыкновенной газовой плите.

Вердикт дегустаторов: отлично.

Мы снова остались довольны и вкусовыми качествами блюда и тем, как плитка справилась со своей работой. И быстрая обжарка и тушение в соусе происходили каноническим образом, как предписывают кулинарные книги. Говядина получилась нежной и пряной, кукуруза приготовилась, но не развалилась, все ингредиенты раскрыли свой вкус и удачно дополняли друг друга. Кстати, фунчоза прекрасно аккомпанирует этому блюду, не оттягивая на себя лишнего внимания.

Выводы

Мы взялись за тестирование этой плиты с большим исследовательским любопытством. Дешевую технику «Supra» китайского производства принято ругать на разных пользовательских форумах, да и в офлайне сочетание смыслов «дешево» и «сделано в Китае» вызывает не самые позитивные ассоциации. Но мы уже тестировали кухонные приборы этой марки и оказались приятно удивлены.

Supra HS-700I проявила себя в тестировании как хорошая, простая в управлении, легкая и компактная плита. Она выполняет все свои основные функции безукоризненно, при этом радуя потенциального обладателя ценой.

Конечно, существуют индукционные плиты помощнее, поинтереснее дизайном, с лучшим качеством деталей и сборки. Но все эти достоинства — платные. А вот новость о существовании хорошо работающей дешевой индукционной конфорки — это совершенно бесплатный подарок в придачу к самой плите.

У модели несколько узких сценариев использования, это не тот прибор, который нужен каждому домохозяйству. Одноконфорочная плитка вряд ли сможет заменить большую плиту для семьи больше одного человека. Но она может служить неплохим дополнением к старой электроплите, на которой невозможно быстро обжаривать до корочки. Это отличный мобильный вариант для дачи. Такую плитку можно поставить в комнате, если пользователь живет в коммуналке или арендует небольшую площадь в жилой квартире — то есть в случаях, осложненных общей кухней со всей ее бытовой спецификой.

У индукционной плиты Supra HS-700I есть недостатки. Отсутствие защиты от детей и таймера, малый диапазон выбора температурных режимов и шумный вентилятор в совокупности объясняются и компенсируются дешевизной и компактностью модели. А вот с концепцией программной части производитель, на наш взгляд, перемудрил. Режимы «Тушение» и «Кипячение» реализованы таким странным образом, что не расширяют возможности пользователя, а ограничивают его. При наличии режима, на котором доступен выбор любой температуры нагрева из возможных, остальные две автоматические программы кажутся нам бесполезными.

К примеру, мультиварка с помощью автоматических программ освобождает пользователя от контроля за процессом. Индукционная плита требует, даже по инструкции, постоянной включенности человека в работу. В этом случае полностью автоматические программы лишаются своего основного смысла. Но это не совсем недостаток, а, скорее, отсутствие предполагаемого достоинства.

Хорошо бы эта модель вместо двух автоматических программ имела пару дополнительных температурных режимов: 80 °C для бульонов и 260 °C для стир-фрая. Но, кажется, мы слишком многого хотим от прибора, который и так работает лучше ожидаемого.

Плюсы

• Корректная работа всех режимов
• Низкая цена
• Компактность и мобильность

Минусы

• Шумный вентилятор
• Отсутствие таймера и защиты от детей
• Недостаточный диапазон выбора температур

Обзор индукционной плитки Galaxy GL3054

Индукционные плитки — это изобретение достаточно свежее и в хозяйстве интересное. Любят их за скорость реагирования на смену режимов, за экономичность, за то, что лишнего жара не дают, все уходит в нагрев посуды. А также за то, что к самой плитке ничего не пригорает, в отличие от простых электрических плит.

Вот мы и проверим, так ли хороша индукционная плитка Galaxy GL3054, как ее хвалит производитель, каковы ее достоинства и недостатки, достаточно ли она мощная и хорошо ли работает длительное время.

Характеристики

^* Срок, в течение которого производитель обязуется осуществлять поддержку, гарантийное и послегарантийное обслуживание устройства. К реальной надёжности никакого отношения не имеет.

Комплектация

На коробке, помимо названия плитки, ее изображения и рекламного слогана «Свежесть твоих идей» мы видим сведения о максимальной потребляемой мощности (2000 Вт), некоторые достоинства индукционных плит вообще (быстрый нагрев) и конкретной модели (компактность и выбор режимов), краткий ликбез о принципе работы индукционной плиты. Внизу, на цветной вставке, рядом с фотографией аппетитной жареной рыбы с гарниром, можно прочитать более конкретный список особенностей данной модели: автоотключение без посуды, 7 программ приготовления, экономичность и почему-то стеклокерамическая варочная панель.

Другая широкая сторона аналогична, но текст в ней на английском, полностью соответствует русскому.

С торца коробки под фотографией фрагмента плитки со сковородкой, на которой жарится блин, можно прочитать расшифровку информации про управление: опять же семь программ, возможность на ходу менять температуру нагрева и мощность плиты в соответствии с рецептом, отсрочка приготовления до 24 часов и смена времени приготовления в некоторых программах.

С другого торца перечислены характеристики модели: к числу которых относится, из полезного, диапазон параметров температуры и мощности, максимальная нагрузка в 8 килограммов и характеристики питания. Остальное — современный дизайн, цифровой дисплей и прочее — это так, фантики.

Характеристики дублируются на казахском языке.

В комплект входит плитка. И инструкция. Более ничего не приложено, да и не надо.

На первый взгляд

С первого взгляда плитка показалась нам довольно симпатичной: черный прямоугольник со скошенной передней панелью, устойчиво стоящий на столе. Черное стекло с белыми надписями выглядит очень стильно, так что старые стереотипы об электроплитке времен наших бабушек мы отложим в сторону.

Стекло гладкое, нет ни одного шероховатого или зазубренного участка, все пластиковые части корпуса тоже сделаны достаточно качественно.

Плитка достаточно легкая и компактная, ее просто перенести с места на место.

Часть с конфоркой немного приподнята относительно корпуса. Конфорка занимает не все возвышение, а лишь центральную часть, вокруг нее достаточно много свободного пространства. Она не просто обведена кругом, а помечена лучиками — видимо, чтобы обозначить максимальный и оптимальный диаметры посуды. А вот минимальный — 12 см — можно было бы замерить по надписи Galaxy в центре конфорки, но нет — надпись всего 7 сантиметров в длину.

Нижняя панель плитки — это удобные ножки, слегка приподнимающие плитку над поверхностью для циркуляции воздуха и устойчивости, и вентиляционное отверстие, за которым находится вентилятор, отводящий горячий воздух от индукционных катушек и мотора.

Инструкция

Черно-белая брошюра формата А5 напечатана на глянцевой бумаге хорошим четким шрифтом на двух языках: русском и казахском. Забавное отличие: в казахском разделе на странице с фотографией плитки поместилось крупное изображение панели управления, а в русском варианте — нет.

В инструкции очень подробно говорится о том, чего нужно избегать при работе с плиткой. Кроме обычных предосторожностей в обращении с электроприбором тут есть дополнительные пункты: не включать плитку рядом с телевизорами, радиоприемниками и включенными кардиостимуляторами. То есть людям, у которых внутри установлены сложные электронные медицинские импланты, на этой плитке готовить нельзя. Можно находиться рядом, но не ближе 30 сантиметров.

Далее популярно объясняется принцип работы индукционных плит и приводятся рекомендации по выбору посуды: плоское магнитящееся дно от 12 до 20 сантиметров диаметром. Чугун и нержавеющую сталь нужно выбирать по ферромагнитным свойствам, так что любую посуду на всякий случай проверяем магнитиком.

Нельзя ставить на плитку посуду из стекла и керамики (и другую немагнитящуюся, даже если она из нержавеющей стали), с рельефным дном или диаметром дна меньше 12 см. И посуду с мокрым дном тоже ставить нельзя.

Дальнейшее повествование в инструкции идет о порядке работы с плиткой. Например, сначала рекомендуют поставить на конфорку посуду с продуктом, а потом уже включать плитку в сеть.

Достаточно подробно рассказано о том, как управлять плиткой: настраивать время и температуру для тех режимов, которые есть в плитке, выставлять отсрочку старта. Даже в выключении плитки есть свои тонкости: надо сперва выключить ее кнопкой, дождаться, пока вентилятор перестанет работать, а только потом выключать из сети.

Затем мы переходим к таблице кодов неисправностей прибора: неправильно выбранная посуда или ее отсутствие, два вида перегрева: силового транзистора и варочной панели, а также слишком высокое и слишком низкое напряжение можно устранить самостоятельно. А вот с неисправностями индукционной катушки и силового транзистора прямая дорога в сервисный центр.

Управление

Хорошо выделенная и отделенная от случайных брызг и убежавшего молока панель управления плиткой расположена в ее передней части на небольшом возвышении. В центре ее находится светодиодный экран для показателей температуры, мощности (напряжения) и времени приготовления (отсрочки).

По обе стороны экрана расположены кнопки «+» и «−», которыми можно изменять мощность, время и температуру. По краям — слева кнопка «Напряжение сети», которая при однократном нажатии показывает, сколько плитка употребила киловатт-часов во время работы, а при повторном — напряжение в сети. Справа — таймер, который устанавливает время приготовления и отсрочку старта.

Внизу располагаются крупные и удобные для нажатия кнопки выбора режимов:

• Каша
• Кипячение
• Суп
• Блины
• Молоко
• Жарка
• Мультиповар

При их использовании стоит держать под рукой инструкцию, в которой подробно написано, что можно в этом режиме изменить, а что остается неизменным. В режимах «Каша», «Кипячение», «Суп» и «Молоко» предустановленные параметры не изменяются, зато есть отсрочка приготовления.

К сожалению, мы не нашли способа запрограммировать плитку «Сначала десять минут жарь при температуре 220, а потом на двадцать минут снизь до 150». И больше трех часов подряд она работать не обучена, так что холодец придется варить в два, а то и в три приема.

Эксплуатация

Сначала, как советует производитель, мы протерли плитку влажной тканью и затем вытерли насухо. Сначала поставили на нее сухую сковороду со стальным дном, пригодную для готовки на индукционных плитах, и только затем включили прибор в сеть. Плитка издала звуковой сигнал и на жидкокристаллическом экране замигали прочерки.

Теперь надо нажать кнопку «Вкл/Выкл»: тут на дисплее отобразилась средняя мощность плитки 1300 Вт и заработал вентилятор. В этот момент посуда уже начала нагреваться, так что с выбором программы стоит поспешить. Мы выбрали «Мультиповар» — просто чтобы посмотреть, как быстро нагреется сковорода на максимальном значении — 240 градусов.

Плитка разогревает довольно быстро: меньше, чем за минуту индикатор нагрева, встроенный в сковородку, сменил цвет с сиреневого на малиновый.

В этом режиме доступно изменение температурного режима с шагом в 30 градусов. Для человека, привыкшего готовить пищу на газовой плите и ориентироваться на силу пламени, оперировать градусами довольно сложно. А вот те, кто пытался готовить на старых электроплитах, оценят точность изменения нагрева.

В режиме «Мультиповар» на плитке можно готовить сложные блюда, которые требуют изменения температуры. Единственное замечание: нельзя снимать посуду с огня, даже чтобы потрясти содержимое, перемешивая. Если так поступить, плита выдаст ошибку и собьет всю программу.

После приготовления блюда можно посмотреть, нажав кнопку «Напряжение» один раз, сколько киловатт-часов мы потратили на приготовление пищи. Затем нажимаем кнопку «Вкл/Выкл» — плита выключается: режим и показания встроенного счетчика потребления энергии обнуляются, на экране появляются прочерки. Однако вентилятор плиты работает еще одну минуту, чтобы охладить индукционную катушку.

Когда снимаешь с выключенной плиты сковородку, хочется проверить, действительно ли плитка не греется сама по себе. Но делать этого не стоит, ведь она нагрелась от сковородки. Зато она совершенно не нагревает поверхность, на которой стоит, поэтому даже на деревянном столе ее можно использовать.

Уход

Мыть плитку можно влажной губкой или салфеткой с теплой водой и мягкими моющими средствами. Нельзя погружать прибор в воду и использовать жесткие абразивы. Поскольку Galaxy нагревается и остывает быстро, можно вымыть ее через короткое время после приготовления пищи, чтобы загрязнения легко отмывались.

Наши измерения

Мы взяли 1 литр воды из-под крана температурой 20 градусов и поставили на плитку, которую включили в режиме «Кипячение». С закрытой крышкой довести воду до 100 градусов у плитки получилось за 6 минут и 26 секунд (по независимому секундомеру). При этом было затрачено 0,139 кВт·ч электроэнергии по независимому ваттметру и 0,19 кВт·ч по внутреннему счетчику плитки. Таким образом, когда пользователь будет смотреть на показания внутреннего счетчика, необходимо помнить, что он слегка завышает расход энергии.

Практические тесты

Плитка используется для приготовления пищи в условиях, когда большую плиту либо некуда поставить, либо не к чему подключить (нет соответствующих мощностей). Мы проверим, как на ней готовится простая пища, а заодно протестируем несколько режимов.

Тушим курицу

Режим «Мультиповар» позволяет менять температуру в процессе приготовления и устанавливать время приготовления на период от минуты до 3 часов. Тушеная курица требует частой смены температуры, но время устанавливать не приходится — все время за ней надо приглядывать.

Режем куриные грудки на куски как для гуляша и выкладываем их на нагретую сковороду. Температура приготовления на этом этапе — 180 градусов. Забегая вперед: после закладки курицы мы ее увеличили до 210. Поставили бы 200, но шаг изменения тут — 30 градусов. Жарим курицу до появления румяной корочки — это занимает чуть меньше пяти минут.

Затем солим, перчим, закладываем нарезанные шампиньоны и продолжаем жарить на 210 градусах еще в течение пяти минут. Теперь дело доходит до нарезанного полукольцами лука, который требует снизить температуру до 180 градусов. А потом мы закрываем сковороду крышкой и оставляем ее на 10 минут при температуре 150 градусов. Вот тут хорошо бы поставить таймер, но блюдо нежное и может пригореть. Так что приходится перемешивать каждые несколько минут.

В конце приготовления добавляем сметану и оставляем прогреваться при температуре 100 градусов, непрерывно помешивая.

Курица осталась сочной, грибы, лук и сметана дали вкусный соус.

Результат: отлично.

Жарим мясо

Режим «Жарка» — такой же гибкий, как и «Мультиповар». С одним отличием: в нем можно менять мощность от 200 до 2000 Вт (и время от одной минуты до 3 часов). Совершенно непонятно, почему в «Мультиповаре» температура, а тут мощность, но приходится привыкать и к такой регулировке.

Мы решили пожарить антрекоты на максимальной температуре. Говядина требует быстрой жарки и если она останется чуть недоготовленной — ничего страшного.

За N секунд разогреваем сковородку до смены цвета индикатора и кладем на сковородку два куска мяса. Помимо определения, годится ли плитка для быстрой жарки, нам надо еще определить, насколько равномерно нагревается сковорода.

Эти куски мы жарили по минуте с обеих сторон и затем второй раз обжаривали подольше, чтобы довести до готовности. Минуты оказалось маловато: корочка на мясе была недостаточно яркой, так что мощности все-таки хотелось бы еще. Зато приготовление было настолько равномерным, насколько это вообще можно на сковороде.

За следующие восемь минут — четыре на одной стороне и четыре на другой — мы получили отлично зажаренное и не пережаренное мясо. Правда, из-за того, что корка формировалась не очень быстро, часть сока была потеряна и пригорела к сковороде, но в остатке все равно получилось достаточно сочно и вкусно.

Результат: хорошо.

Кипятим молоко

Странный режим «Молоко» заключается в том, что любое количество молока можно нагревать только до 80 градусов и только в течение 9 минут. Пол-литра молока из холодильника отправились в ковшик и нагревались там установленное время. Независимый термометр показал, что молоко разогрелось до 67 градусов. Мы не уверены, что нагревание до такой температуры может сойти за кипячение и убить все вредные микробы.

Вероятно, этот режим используется для того, чтобы получить горячее молоко без привкуса кипячения и без пенок. В случае с пастеризованным или стерилизованным молоком такой режим полезен, но если использовать деревенское молоко — например, на даче, — то возможны осложнения.

На всякий случай мы поставили молоко на большой огонь, упустили и еще оставили на некоторое время пригорать к плитке. Как мы помним, горелое молоко — это одна из наиболее неприятных вещей, которые приходится отмывать с плиты.

Во-первых, к плитке молоко пригорает только там, где соприкасается с кастрюлей. На остальной поверхности оно просто высыхает, даже если плитку не отключать. Во-вторых, высохшее молоко стирается с поверхности практически одним движением, а пригоревшее и наиболее присохшее отмываются мягкой стороной губки без моющих средств и излишних усилий.

После одного движения влажной губкой без моющих средств

За кипячение молока — «удовлетворительно», за отмывание — твердое «отлично».

Результат: средне.

Выводы

После эксплуатации плитки мы пришли к заключению, что это довольно удачный прибор для приготовления пищи в ограниченных условиях. Как основную плиту на постоянной кухне Galaxy GL3054 использовать не будешь, а вот если в кухне ремонт, а питаться все-таки надо, то она выручит.

Также ее место на даче, в общежитии, во временном жилье. Тут ее несомненные плюсы всем видны и всем полезны.

Плюсы

• легкая и удобная в хранении
• быстро нагревается и быстро остывает
• просто управлять
• экономично расходует электроэнергию
• легко отмывается

Минусы

• короткий шнур
• путаница с мощностью и температурой в режимах

Как снять блокировку варочной панели Neff

Компания Neff предлагает варочные панели на любой вкус — электрические (с обычным и индукционным нагревом) и газовые, полноразмерные и узкие модули «Домино». Помимо разнообразия размеров и дизайнерских решений, приборы также характеризуются множеством полезных функций, одна из которых — возможность блокировки варочной поверхности.

Как включить плиту neff

Способ включения зависит от типа варочной поверхности: у газовых традиционное механическое управление, соответственно, каждая конфорка включаются отдельно поворотной ручкой. У электрических и индукционных сенсорная панель, поэтому особенностей управления там значительно больше.

Например, электрическая панель Нефф T18BT16N0 с hi-light конфорками имеет главный выключатель, который активирует весь прибор. При нажатии кнопки раздастся звуковой сигнал и загорятся индикаторы (в частности, те, которые отвечают за конфорки, покажут ступень нагрева 0). После этого можно задавать требуемые режимы.

Если вас интересует, как включить индукционную плиту, то, как правило, механизм аналогичен: к примеру, панель Neff T46FD53X0 также включается и выключается при помощи главного выключателя.

В любом случае, прежде чем эксплуатировать прибор, внимательно прочитайте инструкцию, ведь у разных моделей могут быть свои конструктивные особенности.

Как разблокировать варочную панель neff

Функция блокировки от детей — это очень удобное и полезное изобретение. Если ваша варочная поверхность оснащена ею, то вы можете не бояться, что малыш случайно включит нагрев и обожжется или устроит пожар.

Для активации нужно нажать на приборе определённую кнопку — например, у электрической панели Neff T11B41X2 это кнопка со значком ключика, которую нужно удерживать в течение 4-х секунд. Разблокировка происходит таким же способом. Но у разных моделей управление данной функцией может отличаться, поэтому информацию по конкретному изделию лучше уточнить в инструкции.

Как снять блокировку с индукционной плиты neff

Индукционные варочные панели Neff также можно блокировать от детей. Делается это примерно так же, нажатием специальной кнопки. Но, к примеру, поверхность Neff T56BD50N0, помимо обычной, имеет ещё и возможность автоматической блокировки от детей — это означает, что защитный режим будет активироваться каждый раз после отключения. Задать и отменить его можно в базовых установках.

Часто задаваемые вопросы по керамической плитке и керамограниту

Что означают надписи на коробках с плиткой?

На коробке, как правило, помещается следующая информация: страна-производитель, название фабрики или торговая марка, название плитки (его цвета в серии), сорт, номинальный размер в сантиметрах и дюймах, толщина в мм, если она отличается от стандартной для данного типа плитки, количество метров квадратных в упаковке и количество в штуках, тон плитки, калибр, таблица калибров для данного формата, номер партии, персональный номер контролёра, класс водопоглощения и технология изготовления (напр.: BIb — изготовлена прессованием, водопоглощение <3%), тип поверхности, предупреждение о том, что все претензии по материалу необходимо предъявлять до его укладки (обычно на 4 языках), необходимые комментарии (например, на коробках с плитками серии Dolmen написано, что необходимо укладывать со швом min. 5mm), соответствие нормативам (напр., UPEC).

Можно ли положить плитку на поверхность, уже облицованную старой плиткой?


Да, можно, но необходимо убедится, что старая плитка прочно держится на основе. Также необходимо выбрать клей, подходящий для такого типа укладки — обычно такие смеси, с высокой агдезией, применяются для работы с керамическим гранитом, т.к. эмаль плитки имеет близкое к нулю водопоглощение.

Почему итальянская плитка имеет такой разброс цен?


Во-первых, корректно сравнивать между собой только плитки одного типа производства и формата, например себестоимость производства бикоттуры 20х20 изначально значительно дешевле, чем производство полированного грес 30х60. Во-вторых для однотипных плиток имеют значение такие параметры, как толщина (напр.монокоттура может быть 6мм, 8мм или 10мм), технология изготовления поверхности (напр. «двойная загрузка»), дополнительная обработка (ретификация). Фабрика с высокотехнологичным производством, представляющая постоянно широкую гамму продукции не только в каталоге, но и реально на складе, как правило, имеет более высокие отпускные цены и более качественный материал. И, в-третьих, конечно много зависит от торгующей организации. Большие складские запасы, развитая специальная инфраструктура, квалифицированный персонал и высокий уровень сервиса в крупной фирме-импортёре совершенно справедливо находят своё отражение в цене плитки.

А чем хуже белорусский керамогранит или отечественная плитка?


Если корректно отвечать на этот вопрос, то ни чем не хуже, с точки зрения цена/качество. Мы уже говорили, что, выбирая плитку, надо руководствоваться её техническими характеристиками, которые должны соответствовать условиям эксплуатации и эстетическими пожеланиями заказчика. Но у итальянской плитки есть ряд неоспоримых преимуществ: соответствие более жестким техническим нормам, признанный в мире дизайн, постоянно совершенствующаяся технология производства, огромный ассортимент производимых типов поверхности и форматов.

А почему красная и синяя плитка обычно дороже остальных цветов?


Используются более дорогие добавки-красители с содержанием селения. При их применении есть опасность заметного изменения цвета (и, следовательно, отбраковки) при малейшем отклонении параметров производства (например, температуры обжига).

После ремонта у меня остались нераспечатанные коробки плитки, а продавец отказывается принимать их обратно.


Вернуть можно лишь товар ненадлежащего качества, т.е. если после покупки и до укладки вы обнаружили какие либо дефекты или выяснилось, что он не соответствует заявленным характеристикам. Если товар надлежащего качества, то продавец может не принимать его обратно, руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. №55, пункт 4. На самом деле, тут много зависит от продавцов плитки, каждый из которых решает этот вопрос по разному, но чаще всего плитку не принимают обратно по следующим, объективным, причинам: на складе уже нет или очень мало плитки такого же тона и калибра и этот остаток не будет продан, при перевозке и разгрузке плитки есть опасность её повреждения, что не сразу будет заметно, при продаже и доставке плитки были произведены затраты (начислена з/п менеджеру, водителю-экспедитору, услуги склада и т. п.), которые необходимо будет учитывать.

Почему у меня на коттедже отвалились все ступени и плитка со входа и с цоколя?


Естественно, что в такой ситуации, верную причину можно назвать, только лишь внимательно осмотрев само место применения плитки, плитку и использованные сопутствующие материалы. Если плитка была выбрана верно, т.е. это был грес или морозоустойчивая серия монокоттуры, то наиболее вероятными причинами бывают следующие:

• плитка была уложена на обыкновенный цементный раствор, который не подходит для укладки плитки с низким водопоглощением, которым обладают все морозоустойчивые типы плитки. Для такой работы необходимо применять специальные типы клея с высокими агдезионными свойствами.




•  швы были затёрты некачественно или применена затирка на цементной основе, пропустившая внутрь влагу, которая в условиях постоянного перепада температур и/или замерзания «оторвала» плитку от основы.




•  не были применены специальные добавки-пластификаторы, которые необходимо добавлять в клей в том случае, если плитка укладывается на улицу с опасностью эксплуатации в условиях низких температур. Такие добавки помогают клеевому слою компенсировать колебания основы при суточных или сезонных колебаниях температуры или деформациях при усадке здания.




•  только построенное здание коттеджа дало большую усадку, не были сделаны в достаточном количестве или в нужных местах деформационные или расширительные швы, что привело к деформации основы. Поскольку плитка является очень твёрдым, но абсолютно непластичным видом покрытия, то в такой ситуации она или ломается, не выдержав возникшего напряжения, или отходит от клеевого слоя.

Почему полированная плитка меньше матовой, даже если они одного цвета из одной серии?

Полированный керамогранит изготавливается из матовой, путём дополнительно механической обработки. Верхний слой срезается и шлифуется на специальных станках. В результате получается абсолютно гладкая блестящая поверхность, но края плитки при этом остаются натурального (матового) вида и на их верхней части образуются микросколы после полировальной машины. Поэтому плитка проходит дополнительную огранку краёв и с края снимается фаска, чтобы избежать дальнейшего скалывания. Так имея номинальный размер 30х30, фактический размер (калибр) матовой плитки может быть 29,9х29,9 (калибр 9) а полированной 29,7х29,7 (калибр 7) — об этой разнице в размерах обязательно должен предупредить продавец, указав это в документах, с тем, чтобы потребитель смог решить для себя, подходит ли ему данный материал. В более дорогих сериях, где цена дополнительной механической обработки не очень сильно сказывается на общей себестоимости производства, уже матовая плитка в свою очередь подвергается дополнительной огранке, с тем, чтобы её фактический размер совпадал с полированной плиткой (ретификация).

А сколько лет пролежит плитка?


Ранняя майолика (бикоттура) или плитки Cotto уже сотню лет лежат в итальянских дворцах, и даже частично утратив свой внешний вид, до сих пор выполняют свои защитные и эстетические функции. Но, в остальном, естественно, всё зависит от условий эксплуатации и выбранного материала. Ни один производитель не может гарантировать заранее срок эксплуатации своего материала, не зная, где и как он будет применён. Тем не менее, в рекламных целях, производители заявляют некоторые сроки, в течение которых произведённая ими керамическая плитка сохранит свои качества. Так например фабрика Casalgrande Padana гарантирует сохранение качеств производимого ею керамического гранита в течении 100 лет. Также фабрика Atlas Concorde заявляет гарантию «1 век» на плитки серии Dolmen.

А можно ли покрыть керамогранитом крышу?


Использовать керамическую плитку как черепицу естественно нельзя. Обладая превосходными защитными свойствами, она, тем не мене, будучи абсолютно плоской, без специальных элементов поверхности, не предназначена для укладки как черепица на покатую плоскость крыши. Но если речь идёт об укладки плитки на пол, который в свою очередь является крышей для нижней части здания — например открытая площадка или веранда, которая расположена на крыше гаража или пристройки, то тут нет никаких ограничений. Разумеется, необходимо выбрать плитки, подходящие для наружных работ и предусмотреть систему стока воды, качественное устройство гидроизоляции, тщательную правильную затирку швов.

А чем резать плитку? А сверлить?


Для прямой резки плитки существуют 2 типа станков. Т.н. «ручные», где плитка укладывается на платформу и твёрдосплавным колёсиком или резцом, установленным на направляющих, прорезается верхний слой. Затем плитка «ломается» вдоль линии разреза (процесс похож на резку стекла стеклорезом). Второй тип: электрические станки с алмазным кругом — именно с алмазным, т.к. обыкновенные фрезерные круги не подойдут для резки такого материала. Диск, вращаясь на большой скорости, полностью прорезает плитку. На таких станках, также, возможно обрабатывать края плитки, вырезать сектора и т.п. Фигурная резка плитки осуществляется водой под огромным давлением и возможна только в промышленных условиях. Для сверления отверстий в плитке используются специальные насадки на дрель, содержащие алмазную крошку.

А почему у меня в ванной комнате все швы пожелтели?


Видимо швы затирались дешёвой затиркой на цементной основе, которая, в принципе, не подходит для влажных помещений. Такие затирки впитывают в свой верхний слой влагу, что провоцирует образованию солей, могут образовываться грибки и бактерии. Для затирки швов в ванных комнатах необходимо применять специальные затирки на эпоксидной основе. После разведения затирки водой (или лучше латексом) затирку надо немедленно начать использовать, так как там начинаются структурные изменения: эпоксидные (полимерные) составляющие поднимаются в верхний слой шва, имеющий контакт с воздухом и водой и, застывая, образуют защитный, не впитывающий воду, слой. Качество затирки легко проверить, если брызнуть на шов воды — цвет затирки не должна темнеть.

А почему на настенной плитке, на обратной стороне, нет логотипа или названия фабрики, а на другой плитке я это видел?


Плитка, которую Вы выбрали, скорее всего, является плиткой двойного обжига (бикоттура) и изготавливается в 2 этапа, о чём мы писали в соответствующем разделе. На первом этапе как раз и изготавливается «печенье», на обратной стороне которого можно увидеть штамп фабрики. Поскольку в Италии очень распространена кооперация производства, не только среди фабрик одной промышленной группы, но и среди принадлежащих разным концернам, то часто основа плитки производится в печах одной фабрики, а верхний слой, собственно определяющий дизайн серии плиток, наносится и обжигается уже на другой фабрике. Фабрика, производя основу плитки, может поставлять её нескольким другим фабрикам, продающим плитку под своими торговыми марками.

А почему некоторые ступени идут с прорезями, а некоторые с выступами, какие лучше?


Насечки или прорези на керамической ступени предназначены для лучшего сцепления с подошвой, особенно если есть опасность присутствия воды. Какой бы прочной не была керамика — со временем, особенно в процессе интенсивной эксплуатации на лестницах в общественном месте, верхний слой будет стираться. Выступы в таком случае стираются быстрее, при этом ступень теряет свой внешний вид, прорези с этой точки зрения гораздо долговечнее и выполняют свои технические и эстетические качества. Многие производители отказываются от изготовления ступеней с выступами, не смотря на то, что производство ступеней с прорезями более дорогое, т.к. плитка должна подвергаться дополнительной механической обработке.

Мне положили плитку на вход в коттедж, а она оказалось очень скользкая, особенно после дождя. Что мне теперь делать?


Наиболее приемлемый, но, к сожалению, более затратный вариант — переложить плитку, купив другую, с подходящими характеристиками. Значительную часть этих затрат можно смело переложить на «специалистов», которые выбрали Вам такую плитку. В другом случае, надо использовать специальные напольные резиновые или пластиковые коврики: они бывают различных цветов и изготавливаются в виде решётки, но это, безусловно, несколько меняет внешний вид напольного покрытия.

А как расчитать, какое количество плитки необходимо заказать?


Заказывать плитку надо с таким расчётом, чтобы её полностью хватило для облицовки поверхности, (учитывая обрезанную плитку, части которой уже невозможно будет использовать) и ещё остался ремонтный запас 1-2%, на случай дальнейшей реконструкции или боя. Такие расчёты должен производить архитектор-поектировщик или ответственный рабочий. Если Вы сами хотите рассчитать количество необходимой плитки, то следует к необходимой площади облицовки прибавить 10% — в случае простой укладки или 15% в случае, если плитка кладётся под углом относительно основных плоскостей, много различных архитектурных элементов (типа полуколон, ниш в стенах и т.д.). После чего предусмотреть 2% ремонтный запас и округлить получившееся количество до целых коробок.

Рабочие сказали, что эта плитка вся кривая, перекаленная и плохо режется, и ее надо поменять, они скажут на какую — что мне делать?


Если Вам продали некачественный материал, то заявить об обнаруженных дефектах надо ДО начала укладки, естественно, предоставив дефектный образец. В таком случае продавец должен принять обратно или заменить товар ненадлежащего качества. Перекалённой, видимо, имеется ввиду, непрочной плитки, быть, в принципе, не может, т.к. вся плитка, сходящая с конвейера, проходит контроль прочности, — мы описывали это в книжке. Плохо резаться плитка может только не пригодным для этого инструментом. Станки, предназначенные для резки плитки, рассчитаны на самый прочный материал (в том числе и на плитки грес). Если при этом плитка скалывается или ломается, то это скорее вопрос по настройке оборудования и квалификации рабочих.

А можно ли положить плитку на металлические листы, а на ДСП или фанеру?


Можно, используя специальные клеящие смеси. Но нужно чётко понимать, что каким бы хорошим не был клей и выбранная плитка — если основа будет подвижной, подвержена деформации или прогибанию от веса плитки и клея, то такая облицованная поверхность быстро потеряет свой внешний вид.

Я купила настенную плитку, а у нее один край на нутренней стороне срезан под 45 — что это?


Такой тип обработки края называется Jolly. Обычно, это указывают на коробках и такая плитка должна стоить дороже. Плитки с таким краем используются для укладки на внешних углах (например, облицовка полуколонн), соприкасаясь срезанными краями под углом 90 , они образуют ровный, аккуратный, прочный шов. Конечно, их можно использовать и для обычной укладки, т.к. лицевая поверхность плитки остаётся неизменной. Фабрика, если заказывать материал кратно палеттам, обычно пакует в каждый палетт несколько коробок плиток такого типа или их можно заказать отдельно.

А сколько весит один метр плитки?


Самая лёгкая плитка — бикоттура, она самая тонкая и наименее плотная из всех типов плитки. Один квадратный метр весит примерно 13 кг. Самая тяжёлая — плотные плитки грес: при толщине 8,5 мм один метр плитки 30х30 весит около 19,5 кг, а плитка форматом 30х60 при толщине 9,5мм весит уже 20,5кг. В конце каталога фабрики-производителя есть специальные таблицы, в которых указаны нормы упаковки и вес того или иного типа плитки.

Я купил у вас напольную плитку, заплатив 20$ за квадратный метр, плитка оказалась 8-го калибра. Пересчитав общую площадь плитки, оказалось, что я, заплатив за 40м2, на самом деле получил 39,5м2, что на 5 плиток меньше!


Традиционно, плитка продаётся по своему номиналу, указанному производителем, например плитка для пола 30х30. Фактически, плитка может быть как меньше своего номинала (например 29,8х29,8) так и больше (например, иметь 1й или 2й калибр). Тем не менее, площадь, покрываемая плиткой, с учётом швов, всегда будет совпадать (или даже превосходить) с номинальной площадью заказанной плитки, если расчёт был произведён верно. Информацию о фактическом размере (калибре) продавец обязан предоставлять покупателю, с тем, чтобы при укладке не возникало неожиданных проблем при комбинации плиток различных цветов или плиток из разных партий.

Я купил ретифицированную плитку, которую, как мне объяснил продавец, можно уложить без шва, тем не менее, после укладки швы на поверхности очень хорошо видны.


Сделать облицовку поверхности плитками без видимых швов можно, используя только натуральный камень. Плиты из камня имеют специально обработанный край без фаски, и после укладки вплотную, без шва, обычно дополнительно полируются. Таким образом, получается абсолютно однородная поверхность, но укладка без шва имеет свои негативные последствия, о которых мы писали выше.

Ретифицированная плитка имеет кромку со снятой фаской. При укладке на пол без шва между плиток может попадать клеящий раствор. Далее, в процессе эксплуатации в швы будет попадать грязь или пыль. Поэтому наиболее правильным решение является укладка ретифицированных плиток с минимальным швом (1-1,5мм), в который возможно проникновение затирки и, затем, использовать затирку в цвет плитки. В результате получается визуально однородная поверхность, устойчивая к возможным колебаниям и деформациям. На стены возможно уложить ретифицированную плитку без шва.

Почему на красной плитке (Fuoco из серии Color System) присутствуют черные точки на эмали, а на стенде, в выставочном зале, их не было.


Эти точки не являются (и не должны признаваться) дефектом, и могут быть расположены в хаотичном порядке, поскольку их появление обусловлены химическим составом красителя с высоким содержанием селения. Именно этот элемент и придаёт эмали ярко-красный цвет, но при нагревании обладает таким неприятным, с точки зрения эстетики, эффектом. Естественно, что плитка с большим количеством таких проявлений, будет отбракована ещё на сходе с конвейера, согласно внутренним нормативам приёмки, но продавец также должен всегда предупреждать об этом потребителя.

Сколько тонов может иметь один цвет плитки, например Diamante Rosso?


Партия матового керамогранита обычно распределяется по двум-трём основным тонам. Чем темнее цвет плитки, — тем меньше различия в тоне, и наоборот — светлые цвета могут иметь больше цветовых нюансов. Но при полировке керамического гранита, как мы уже говорили, срезается верхний слой плитки, и на поверхности проявляется оригинальный неповторимый узор, оттенок которого предугадать невозможно. Поэтому, при начальной партии матового материала в двух тонах, в результате может получиться полированная плитка четырёх тонов. Но, именно благодаря проявляющемуся на полировке рисунку, имитирующему неоднородность натурального камня (если говорить о серии Diamante), различия в тонах не так критичны с точки зрения дизайна.

После затирки плитки (особенно это касается полированной плитки) остались пятна, которые не смываются, что делать?


Так чаще всего бывает, когда затирается полированный керамический гранит или настенная плитка с пористым типом глазури (например, серия Graphic). Особенно опасно, когда используются тёмные затирки. Красящий пигмент проникает в микропоры верхнего слоя, после чего удалить его очень сложно. Поэтому при затирке швов надо заранее соблюдать несколько простых правил: перед затиркой швы и плитку необходимо смачивать водой; стараться затирать шов, а не размазывать затирку по всей плитке; после затирки шва сразу отмывать плитку; после высыхания произвести окончательную уборку с применением специальных кислотосодержащих моющих средств, рекомендованных производителем (например, Detergres).

Почему на некоторых ступенях керамогранита, а именно серии Pantheon, с обратной стороны наблюдаются трещины? 

 Дело в том, что этот тип ступеней является достаточно сложным в изготовлении элементом, поскольку массивный загиб, обрамляющий край ступени, в силу технологических особенностей имеет гораздо большую толщину по сравнению с основой плитки. Так как изготовление современной керамической плитки, сделанной по технологии керамического гранита, происходит при сверхвысоких температурах обжига, запекание при этом происходит не совсем равномерно в разных частях плитки, что обусловленно разной толщиной спекаемого слоя керамики. В результате чего могут образовываться микротрещины, которые никак не влияют на прочностные характеристики ступеней, поскольку все они образуются исключительно на обратной стороне плитки и не проникают вглубь. Cерия PANTHEON находится в производственной гамме фабрики уже более 6 лет, и все это годы нами велись всевозможные испытания этого артикула, которые однозначно показывают прекрасные его свойства. Об этом же свидетельствует и многочисленный опыт ее эксплуатации, в том числе в России. Надо отметить, что подобного рода материал не могут предложить наши конкуренты, которые обычно производят его склеенным из двух частей в месте загиба, и это также говорит о технологических сложностях, связанных с производством именно этого элемента.

Мы купили плитку серии Atlante, но оказалось, что фон и ступени немного отличаются по размеру. Почему?

 Все технические характеристики плитки имеют определенные допуски по норме, регламентированные ISO 10545-2 , в том числе допуск по длине и ширине составляет +/- 0.6%. Это означает, что, например, размер 298-289 мм, соответствующий калибру 8, максимально может иметь отклонения до +- 0.6 % от указанного рабочего размера. Также стоит отдельно рассматривать такой спец. элемент, как СТУПЕНЬ. Для производства именно этого элемента, ввиду его особенной формы, используются отличные от базового штампы, и этот материал производится на отдельных линиях. Соответственно, его нужно рассматривать как отдельно взятый продукт, не имеющий жёсткой привязки к калибрам плитки. Таким образом, небольшая разница между размером базовой плитки и ступенью такого вида является общепринятой нормой.

 Мы купили плитку серии Cristalli, а на элементе Cristallo Inserto Vetro стекло не гладкое, с дефектами, а на другом элементе Cristallo Brick на швах сколота эмаль. Плитку можно заменить?

Небольшие неровности на поверхности стеклянной вставки могут появляться в связи с тем, что этот элемент изготавливается по технологии литья под давлением, традиционно применяемой для изготовления изделий из венецианского стекла. Эта технология подразумевает частичное использование ручного труда, что и может повлечь за собой некоторые отличия полученной Вами плитки от образца. Любые неровности или другие отличия внешнего вида являются следствием естественного процесса, как раз и придающего этому дорогому декору его неповторимый стиль.

Микротрещины в элементе Cristallo Brick вызваны тем, что прорези на поверхности плитки производятся путем лазерной резки, во время которой эмаль на месте разреза плитки оплавляется и скалывается, теряя от нагрева некоторую прочность. К сожалению, иначе невозможно получить на глазурованной плитке имитацию мозаики с таким плавным краем каждого сегмента (а не с острой кромкой, полученной, например, механической резкой).

В заключение хочется отметить, что вся изготавливаемая на фабрике плитка проходит тщательный осмотр, и продаваемый материал не считается дефективным, если входит в рамки отклонений от нормы.

Мы уложили плитку, а она вся кривая, что делать?

Один наш клиент на таким образом поставленный вопрос отвечает следующей историей: Представьте себе, что Вам захотелось шашлыка. Вы пошли на рынок и выбрали самое лучшее мясо. Придя домой, Вы замочили его, используя самые лучшие ингридиенты. Через нужный срок мясо было готово для жарки. Вы купили в магазине самый лучший древесный уголь и разожгли костер, аккуратно насадили мясо на шампуры и поставили жариться. Но, к сожалению, из-за Вашего недосмотра мясо пересушилось и стало невкусным. Что Вы говорите? «Плохое было мясо!»

Та же самая ситуация и с плиткой.

  Информация предоставлена компанией «Atlas Concorde» 

Как резать керамическую плитку: советы домашнему мастеру

Керамическая плитка является распространенным отделочным материалом, имеющим хорошие характеристики:  огнеупорность, прочность, долговечность, эстетичность и простой уход. Используется керамическая плитка достаточно широко: и для облицовки стен, и для отделки полов и каминов, для покрытия тротуаров, для защиты цоколей и фасадов строения от внешних воздействий, для устройства фальшполов и т. д.

Для производства плитки применяют различные составы, в зависимости от ее назначения. Это могут быть смеси из разных сортов глины, а также дополнительные включения из натуральных компонентов.  Процесс производства  плитки заключается в прессование состава под давлением 500 кг/см2, последующем обжиге в печах при высоких температурах (от 1040 градусов до 1300) в зависимости от типа плитки керамической.

При работе с плиткой достаточно часто требуется ее резка. Процесс  этот вполне можно осуществить и самостоятельно, для чего следует использовать соответствующий инструмент и соблюдать некоторые правила резки.

Инструменты для резки плитки

Для резки плитки керамической необходимы следующие инструменты: стеклорез, плиткорез, болгарка, а также кусачки, пила кольцевая и балеринка. Недорогим и простым в использовании инструментом является стеклорез, который рекомендуется использовать в тех случаях, когда требуется быстрая резка плитки в малом количестве. Соответственно, и недостатком использования стеклореза для резки плитки является невозможность выполнения большого объема работ. Кроме того, при работе с инструментом необходимо хорошо следить за тем, чтобы разрезать плитку в том месте, в котором требуется. Также необходимо знать, что керамогранит таким инструментом лучше не резать, т. к. за один прием сделать это не удастся, а многочисленные разрезы сделают срез неэстетичным и некачественным. При работе со стеклорезом направление разреза определяется движением руки рабочего.

Наиболее удобным, но в то же время, достаточно простым инструментом для резки плитки является плиткорез. Преимущества работы с ним заключаются в простоте и скорости работы, а также небольшой стоимости инструмента. Но отрезать кусочки плитки, имеющие размеры менее пяти миллиметров плиткорезом не получится.

Хорошие срезы, прямые и гладкие можно получить, разрезая плитку с помощью плиткореза электрического, имеющего алмазный диск.  Также его достоинством является возможность получения фигурных вырезов, и отрезать небольшого размера кусочки плитки. При работе с таким инструментом  не образуется много пыли, а появляющиеся при работе частички плитки вместе с пылью оседают в бачке с водой. Недостатком использования электрического плиткореза является его немалая стоимость, своевременная постоянная замена воды в бачке и необходимость соблюдения строгих мер безопасности при работе.

Особенности резки плитки плиткорезом

Для того чтобы керамическая плитка после ее резания плиткорезом имела качественный и ровный срез, рекомендуется соблюдать некоторые правила работы с инструментом, учитывая особенности процесса. Во время работы плитка закрепляется и вдоль линии требуемого разлома надрезается по прямой линии колесиком. Дальше необходимо опустить рычаг для разлома плитки на две части.

Перед использованием инструмента рекомендуется на колесико для нанесения риски, а также на рамку направляющую нанести несколько капель масла. Кроме того, в процессе работы с инструментом необходимо следить за креплением колесика, которое должно прочным и плотным, не допуская движений из стороны в сторону. Когда колесико износится, его следует сразу же заменить новой деталью. 

От плотности плитки зависит минимальный размер отрезаемых частей. Так, чем плитка плотнее, тем резка ее с помощью плиткореза проще. Также в этом случае увеличивается вероятность получения качественного среза при резке частиц небольшой величины(5 или 6 мм). Но если все же не получается качественно отрезать небольшую часть плитки, рекомендуется применить другие инструменты для резки плитки, например, плиткорез электрический.

Перед тем, как приступать непосредственно  к резке плитки, рекомендуется фломастером нанести на ее поверхности линии резки. После этого необходимо положить плитку на основание инструмента, и линию резки совместить с колесиком инструмента. Далее следует поднять ручку, обеспечивая касание колесика поверхности плитки с верхней части. Надавливать рекомендуется несильно, чтобы только нанести риску на плитке. При этом проход колесиком необходимо делать только один, чтобы исключить образование некачественного среза. После этого необходимо удерживать плитку и слегка нажимать на ручку инструмента  левой рукой (ее большим пальцем), а правой рукой – легко ударять по ручке. Если плитка при этом не раскалывается, можно ударить посильнее, в противном случае (когда плитка все равно не ломается) придется использовать другую плитку.

Чтобы подровнять срезы можно использовать наждачную бумагу или пройтись по срезу острым углом камня шлифовального.

Резка плитки болгаркой и кусачками

Для того чтобы сделать фигурные срезы, прямые срезы или выполнить серию параллельных пропилов хорошо использовать такой инструмент, как болгарка. Этот инструмент, в отличие от электрического плиткореза, не требует специальных подготовительных действий, также нет необходимости в постоянной смене воды в инструменте.

К недостаткам работы болгаркой можно отнести небольшую скорость работы и образование в процессе работы мелких частиц плитки и пыли. Поэтому рекомендуется использовать специальные защитные очки, респиратор от пыли и наушники и осторожно обращаться с инструментом. Также болгарка применяется для снятия старой плитки.

Наиболее простым инструментом для резки плитки являются кусачки, используемые обычно для получения среза неправильной формы, т. е. для фигурной резки. Также кусачки применяют для подгонки плиток для установки их на поверхности около дверных наличников или водопроводных кранов, а также препятствий другого рода. Положительными характеристиками прибора является возможность резки материалов различных видов, а также небольшая стоимость инструмента и возможность получать различной формы вырезы. Однако инструмент имеет и недостатки. Так, срезы плиток получаются некачественными и неровными, поэтому для их улучшения необходима последующая обработка шлифовальным камнем либо наждачной бумагой. 

Вырезание отверстий в плитке

Не только в разделении плиток на части или проделывание в них вырезов заключается резка плитки своими руками. Часто также требуется проделать в плитках отверстия, для чего удобно использовать кольцевую пилу или балеринку.

Для резки круглых отверстий кольцевая пила с наконечником из карбида является удобным инструментом. Специалисты считают вырезание отверстий в плитке с помощью такой пилы лучшим вариантом. Кроме того, инструмент можно использовать для работы с различными материалами, а также для получения отверстий в цементной плите и камне. Недостатками использования кольцевой пилы является термический шок для поверхности материала и длительный процесс нарезания отверстий.

Вырезать отверстия в плитке кольцевой пилой можно всухую, но  при использовании незакрепленных плиток такой способ может привести к поломке плитки. Причиной такого явления считают небольшую скорость работы инструмента и возникающий при этом перегрев плиточной пыли и крошки, которые скапливаются в районе отверстия. Другими словами, это появление термического шока, при работе другими инструментами который отсутствует. Например, при резке плиток с помощью электрического плиткореза рабочий диск постоянно охлаждается водой. Использование алмазного диска исключает нагрев поверхности плитки, так как работает он достаточно быстро.

Во избежание перегрева плитки в процессе сверления отверстий  рекомендуется окунать периодически ее в воду, которая смывает нагретые осколки и пыль и плитка охлаждается. Кроме того, так можно увеличить срок эксплуатации режущего инструмента. Однако при использовании воды необходимо соблюдать меры предосторожности, если инструмент работает от электросети. Использование батареек  является менее опасным, но такие инструменты часто имеют малые скорости вращения и недостаточную мощность для получения качественных (гладких, ровных) срезов на камне или кафеле. Также батарейки разряжаются достаточно быстро, так как работа инструмента требует значительных затрат электроэнергии. 

Лучшим способом решения проблем в такой ситуации является использование УЗО – защитное устройство отключения, к которому подключаются электроинструменты. Это устройство автоматически отключает приборы при возникновении короткого замыкания. Можно использовать и переносной вариант такого устройства, а также включать инструмент в заземленную розетку.

Чтобы во время резки плитку легко удерживать, рекомендуется из фанеры изготовить коробку размером немного больше, чем плитка и изолировать углы. Также можно заполнить такую коробку водой, чтобы плитка покрывалась на пять или шесть миллиметров водой.

Чтобы сверло не скользило по поверхности плитки, рекомендуется перед опусканием ее в воду слегка постучать по плитке кернером до появления в эмали небольшого прокола. После этого плитку можно опускать в воду, а сверло устанавливать в центр и включать инструмент. Когда сверло проходит через плитку, то  на поверхности плитки опускается кольцевая пила, и обороты дрели при этом рекомендуется немного уменьшить. Сильно давить на пилу в процессе резки не рекомендуется, т. к. это может привести к образованию расколов.

Кольцевая пила считается безопасным для человека инструментов, т.к. оптимальной является резка при оборотах от 100 до 200 в минуту. Хотя опасность повреждений рук имеется, поэтому работать с инструментом следует осторожно.  

Также специалисты в некоторых случаях советуют нарезать отверстия с помощью балеринки, которая удобна тем, что имеет подстраиваемые вручную резцы. Это позволяет просто нарезать отверстия произвольных размеров. Но срезы плитки получаются неровными, поэтому лучше ее использовать для работы с металлическими поверхностями. Чтобы нарезать отверстия в керамической плитке следует использовать специальные сверла.  Помимо этого, балеринку сложно отцентровать, что может привести к порче, как плитки, так и самого инструмента.

Для нарезания отверстий в керамической плитке специалисты рекомендуют использовать кольцевую плиту. Для резки плитки на необходимые части хорошо использовать стеклорез (если требуется нарезать небольшой объем плитки) или плиткорез электрический, образующий качественные, ровные срезы плиток даже небольшой величины.

Перейти в раздел: Инструмент оборудование ИСЗ → Плиткорезы

Полезная информацию про керамическую плитку

История керамической плитки насчитывает множество веков. Древнейшие образцы данного облицовочного покрытия были обнаружены во время раскопок храмов и дворцов, построенных еще до нашей эры. Это говорит о том, что в те годы материалы подобные современной керамической плитке были элитными отделочными элементами.

Благодаря своим уникальным эксплуатационным, техническим и эстетическим свойствам, данный вид облицовки до сих пор не только не вышел из моды, но и остается одним из самых популярных как при оформлении жилых, так и технических помещений. Некоторые виды керамической плитки с успехом применяются и в качестве практичного фасадного материала. Постараемся разобраться, в чем же секрет такой многовековой популярности и как выбрать подходящий вариант для себя.

Тонкости производства качественной керамической плитки

В древние времена плитка производилась путем литья и резки. Первый вариант предполагал разливание глиняной массы в соответствующие формы, а второй основывался на разрезании твердого камня на отдельные элементы. Оба эти способа на сегодняшний день не используются ввиду низкой эффективности и процентного выхода материла.

Наиболее популярным на сегодняшний день методом получения керамической плитки с высокими эксплуатационно-техническими свойствами является прессование. В качестве исходных материалов используется глина, полевой шпат, песок и многие другие натуральные добавки, которые стабилизируют состав: мел, магнезит, шамот и т.д. Все производство можно условно разделить на несколько основных этапов:

Получение пресс-порошка. Данный этап предполагает измельчение и гомогенизацию всех сырьевых компонентов до однородной массы, влажность которой должна составлять около 40%. Полученный порошок называют шпикером.

Гидравлическое прессование. Пресс-порошок подвергают прессованию в специальных прессах, обеспечивающих давление около 400-500 кг/см².

Сушка. На этом этапе используются сушильные аппараты непрерывного действия, которые обеспечивают прохождение плитки трех последовательных процедур: прогрев, испарение влаги, охлаждение.

Глазурирование плитки. Нанесение глазури может происходить по различным технологиям, начиная от аэрозольного напыления, заканчивая покрытием плитки пастообразной смесью. Именно типом глазури определяется вид изделия: матовый или глянцевый. Для получения глянцевой плиточной поверхности в состав глазури добавляют большое количество жидкого (раскаленного) стекла.

Обжиг. Помещая плитку, предварительно покрытую глазурью, в печь, обеспечивается ее нагревание до температуры 1100-1300 ̊С. Такой температурный режим, выдерживается в течение 30-60минут, после чего готовое изделие охлаждается.

Современная технология, состоящая из нескольких этапов, направлена на придание плитке прочности, износостойкости и долговечности.

Характеристики и свойства, присущие керамической плитке

Кафель заслужил популярность во всем мире именно благодаря своим уникальным свойствам, формирующим практичность данного материала. Рассмотрим основные качественные характеристики современной керамической плитки:

Прочность и твердость. Правильно уложенная керамическая плитка обладает высочайшими показателями прочности и устойчивости к силовым и весовым нагрузкам. В это сложно поверить, но предел прочности кафеля в момент действия сосредоточенной нагрузки превышает этот показатель для цемента и железобетона.

Износостойкость. Устойчивость плитки к истиранию будет зависеть не только от свойств самого материала, но также и от степени проходимости и нагрузки помещения, в котором она используется. Износостойкость кафеля определяется специальной шкалой PEI, которая делит все материалы на пять классов. В зависимости от этого деления, керамическую плитку можно использовать в помещении того или иного типа.

Гигиеничность и простота в уходе. Керамическая плитка высокогигиеничный материал, поверхность которого не способствует размножению бактерий и микроорганизмов. Кроме того, полы и стены, облицованные плиткой легко мыть и дезинфицировать. Все эти свойства подтверждаются тем фактом, что именно керамическую плитку используют для внутренней отделки стерильных лабораторий, операционных и больничных блоков.

Безопасность. В процессе эксплуатации керамическая плитка не выделяет вредных для организма человека паров, что объясняется натуральностью всех компонентов, используемых для производства данного материала.

Огнеупорность и огнестойкость. Плитка не горит сама и эффективно препятствует распространению огня, что позволяет использовать ее для отделки каминов и печей, а также делает целесообразным ее частое применение на кухне.

Низкий уровень водопоглощения и морозостойкость. Данные свойства являются взаимосвязанными, что предполагает их сопряженное рассмотрение. Так, наличие в фасадном материале микротрещин и пор неизбежно сопровождается скоплением в них жидкости, которая впоследствии замерзает, что приводит к деструкции покрытия. На сегодняшний день разработаны модели керамической плитки с низким показателем пористости и водопоглощения, которые допускается укладывать на улице и в не отапливаемых помещениях.

Химическая устойчивость. Керамическая плитка устойчива к воздействию большинства агрессивных химических агентов, что особенно актуально для таких помещений как ванная комната, кухня и санузел, где постоянно используются моющие и косметические средства на основе кислот и щелочей. Единственным веществом, которое способно существенно изменить внешние характеристики материала, является фтористоводородная кислота, что следует учитывать при отделке химических лабораторий и технических помещений, где практикуется ее использование.

Разнообразие вариантов керамической плитки на строительном рынке позволяет даже самому искушенному покупателю найти свой материал. В процессе выбора напольной плитки важно обратить внимание на такой аспект как коэффициент трения, который указывает на «скользкость» покрытия. Желательно чтобы этот показатель лежал в числовом диапазоне от 0,4 до 0,75, что соответствует безопасному уровню. Если керамическая плитка выбрана в качестве фасадного материала, особенное внимание следует уделить коэффициенту водопоглощения и морозостойкости.

Правила эксплуатации и уход

Керамическая плитка одно из наименее прихотливых покрытий и правила ее эксплуатации касаются в большей степени взаимодействия покрытия с агрессивными средами. Несмотря на химическую стойкость, для того чтобы продлить срок эксплуатации рекомендуется ограничить контакт поверхности со средствами для мытья унитаза и удаления ржавчины, поскольку эти составы могут повредить в первую очередь шовный материл, который обычно представляет собой цементный состав. Не следует также использовать абразивные вещества и средства (металлические щетки) для мытья глянцевой плитки. Это может привести к повреждению глазури и ухудшению внешних характеристик. Следует также помнить, что обладая высокими показателями силовой прочности, керамическая плитка достаточно чувствительная к ударным нагрузкам.

Как и чем сверлить керамическую плитку и керамогранит?

При планировке ремонта в ванной кажется, что самое сложное – укладка плитки, однако очередные трудности нас поджидают при монтаже на облицованных стенах сантехнических приборов, полочек, шкафчиков, зеркал и прочих аксессуаров. Для этого в изразцовом плиточном покрытии придется сверлить отверстия.

В этой статье Вы узнаете, как правильно просверлить плиточную стену, какие сверла использовать для маленьких и больших отверстий. Мы расскажем несколько простых способов защиты плитки от сколов и трещин. Вы узнаете, как использовать малярную ленту для более точного сверления и что такое балеринка по кафелю.

Керамическая плитка является твердым и хрупким материалом, который трудно просверлить, но легко расколоть. Одна ошибка или неловкое движение может привести к ее порче, и Вам уже придется читать другую инструкцию по замене треснувшей плитки. Поэтому прежде чем приступить к сверлению убедитесь, что Вы знаете как сверлить плитку. К счастью у нас есть для Вас множество подсказок, которые помогут сделать все аккуратно и точно.

Шаг 1. Знай свою плитку.

Первое, что Вы должны знать – это тип плитки, с которой работаете.

Важно понимать, что не вся керамическая плитка одинакова. Она имеет широкий диапазон твердости. Особенно трудно поддается обработке керамогранит из-за высокой плотности и твердости. Его сложнее просверлить, чем обычную керамику и кафель, поэтому Вам потребуется специальная оснастка для керамогранита.

Керамическая плитка часто бывает глазурованная. Глазурь на ее поверхности – это не что иное, как тонкий слой жидкого стекла, пробить который очень сложно. Наконечник сверла скользит по нему, что затрудняет засверливание и может привести к царапинам.

Когда Вы узнали, с чем сталкиваетесь, можно приступить к выбору инструмента.

Шаг 2. Выбери правильное сверло.

Независимо от типа керамики, которую вы пытаетесь просверлить, никогда не используйте старые и изношенные сверла. Мало того, что они неэффективны, но еще и увеличивают шансы повредить поверхность. Обычные сверла по бетону плитку не просверлят, а просто раскрошат на куски. Для работы с ней потребуется инструмент, режущая часть которого намного тверже керамики и кафеля.

Для получения дыр небольшого диаметра (под дюбель) используют:

• Сверла трубчатые с алмазным напылением.
• Сверла копьевидные с твердосплавным наконечником.
• Сверла спиральные с твердосплавной напайкой.

Типы сверл по керамике

Алмазные трубчатые сверла очень эффективны, долговечны и удобны в работе, хотя стоят намного дороже. Благодаря алмазной крошке на режущей части, они способны проходить сквозь самые твердые материалы, такие как керамический гранит и фарфор. Однако нет смысла покупать их из-за нескольких отверстий, разве что в ваших планах есть желание стать профессиональным плиточником.

Твердосплавные сверла по кафелю имеют легко узнаваемую копьевидную форму и максимальный диаметр сверления 12 мм. Твердый наконечник за счет особой заточки режущих кромок снижает вероятность растрескивания и раскола. Его твердость настолько высока, что позволяет пробурить даже керамогранит, однако после пяти дырок заточка резко снижается.

Совет! При небольшом объеме работ в керамограните, выгоднее приобрести копьевидные сверла с победитовым наконечником, несмотря на то, что они быстро тупятся в твердом материале. Алмазная оснастка стоит примерно в 5 раз дороже, поэтому ее стоит покупать при больших объемах работ.

Сверла спирального типа с победитовым припоем часто применяются домашними мастерами вместо спецсверла по керамике в виду большой доступности этого инструмента. Они предназначены для бурения бетона и камня, но легко справляются и с керамической плиткой. Перед началом работ следует легкими ударами молотка по буру накернить поверхность, и бурить на минимальных оборотах с соблюдением предельной осторожности.

Чем сверлить большие отверстия в плитке?

Для высверливания крупных гнезд диаметром до 150 мм, например, под подрозетники, светильники, смесители, трубы используют:

• алмазные коронки
• круговое регулируемое сверло (балеринка)

Оснастка для проделывания больших отверстий в керамике

Коронки с алмазным напылением иногда называют алмазными кольцевыми пилами. Для них нет ограничений по твердости плитки, они просверлят все, что вы положите перед ними – кафель, керамику, керамогранит, фарфор, закаленное стекло, железобетон. Благодаря исключительной износостойкости технических алмазов на их рабочем сегменте, одной коронкой можно сделать более 100 вырезов. Для продления срока службы такой оснастки в рабочую зону подается вода, в крайнем случае, коронку периодически окунают в емкость с водой.

Сверло круговое с регулировкой или в простонародье «балеринка» применяется во всех существующих видах нетвердой керамической и кафельной плитки. Стоимость его невелика, а срок службы достаточно большой. Преимущество перед коронками в том, что «балеринка» позволяет выставить любой нестандартных диаметр в пределах указанных величин, как правило, это от 30 до 90 мм. Ее копьевидный резец с победитовой напайкой поддается заточке.

Совет! Если нужно добиться ровного реза без скола глазури, выбирайте алмазную коронку. Если чистота реза не требуется, например, под выключатель, то – «балеринку».

Шаг 3. Подготовь поверхность под сверление.

Чтобы сверло не скользило по гладкой поверхности керамики в начале сверления, можно воспользоваться обычным малярным скотчем. Поверх нанесенной разметки наклейте крест-накрест две полоски скотча. Затем перерисуйте отметку на клейкую ленту, чтобы сделать ее более четкой. Малярная лента улучшит сцепление с поверхностью и предотвратит увод сверла в сторону.

Шаг 4. Начни высверливание на малых оборотах.

Сверление плитки выполняется в безударном режиме. Начинайте работу на самой низкой скорости и медленно углубляйтесь в материал. Многие совершают ошибку, полагая, что увеличение скорости и давления на инструмент повысит производительность. На самом деле, Вы только перегреете режущие кромки и увеличите вибрацию. После того, как Вы пройдете твердое стекловидное покрытие, начинайте постепенно наращивать обороты и приложите постоянное, но не сильное давление.

Шаг 5. Не забудь охладить инструмент.

Чтобы продлить ресурс дрели, режущую способность насадки и снизить риск появления трещин сопровождайте процесс сверления охлаждением водой. Если вы не можете постоянно поливать место бурения в процессе работы, то останавливайтесь время от времени и распыляйте на сверло немного воды. Следите за тем, чтобы вода не попала на моторную часть дрели. Еще один способ, который Вы можете использовать, чтобы дрель не перегревалась, – держать под ней влажную губку.

Шаг 6. Замени сверло, когда упрешься в стену.

После того, как спецсверло для керамики выполнило свою задачу, следует заменить его на другое, подходящее для материала стены – бур по бетону, сверло для кирпича или древесины. Его диаметр должен быть немного меньше, чтобы не повредить керамику и не сколоть глазурь. При необходимости можно включить ударный режим, следите за тем, чтобы насадка не отклонялась от оси.

Шаг 7. Установи дюбель или анкерный болт.

Осталось установить в полученные отверстия дюбеля или анкера. При их забивании молотком наносите легкие удары с максимальной аккуратностью. Следите за тем, чтобы их распорная часть располагалась только в материале стены. Если она попадет на плиточный или растворный слой, велика вероятность растрескивания плитки в момент анкеровки крепежа. Для получения отверстия нужной глубины сделайте на буре отметку маркером.

Подведем итог:

Вы ознакомились с теорией, как просверлить плитку. Выделим 5 самых важных моментов, которые помогут Вам выполнить работу качественно:

• Разберитесь с особенностями Вашей плитки (твердая или мягкая).
• Выберите подходящую оснастку, она увеличит Ваши шансы на успех.
• Наклейте малярную ленту, чтобы предотвратить скольжение.
• Просверливайте плитку медленно в безударном режиме.
• Периодически охлаждайте оснастку водой.

При сверлении керамической плитки важны терпение, настойчивость, твердая рука и правильные инструменты. Если Вы никогда не делали этого ранее, лучше сначала поэкспериментировать на оставшихся обрезках. Умение приходит с практикой. С приобретением определенного опыта сверление плитки уже не будет Вам казаться, чем-то невозможным.

Полезные советы
   

Обновлено: 29.09.2020 13:25:19

Источник: http://krepcom.ru:443/blog/poleznye-sovety/kak-i-chem-sverlit-keramicheskuyu-plitku-i-keramogranit/

Наши контакты:

E-mail: [email protected]

Телефон: 8 (800) 333-21-68

Наконечники для полов из керамической плитки | Сделай сам

1. Больше не обязательно лучше, но определенно проще. Плитку большего размера установить намного проще, чем плитку меньшего размера. Плитка большего размера обычно используется для стен в ванных комнатах, но также отлично подходит для кухонь и других комнат. Установка меньшего размера 1×1 займет больше времени, поэтому выберите небольшой узор.

2. То, что вы не видите, причинит вам боль. Если у вас нет плоского чернового пола, у вас не будет успешной установки.Самовыравнивающаяся смесь для чернового пола отлично работает и легко устанавливается домашним мастером. Другими вариантами являются фанера или цементная подкладка, но независимо от того, что используется, для обеспечения качественной работы толщина чернового пола должна быть не менее 1 дюйма.

3. Площадь комнаты проста как 3-4-5. Лучший способ возвести комнату в квадрат — использовать треугольник 3-4-5. Отмерьте 3 фута у стены, 4 фута до центра комнаты и соедините две линии, чтобы получился треугольник с линией 5 футов.Если комната больше, используйте линии длиной 6, 8 и 10 футов. Если он меньше, используйте 18, 24 и 30 дюймов. Обозначьте все линии, сделав мелом линию вдоль размеров.

4. Извлеките максимум из сложной ситуации. Thin-set не только удерживает плитку на полу, но и может компенсировать незначительные дефекты чернового пола. Существуют разные тонкие наборы для каждого применения плитки, но для керамической плитки используйте модифицированный латексный тонкий набор. Для тонкого отверждения латекса требуется только вода.Помните, смешивайте только то, что можно намазать или использовать в течение часа, иначе работа станет очень сложной. Существует также готовый тонкослойный материал, который лучше подходит для настенной плитки. Он более липкий, и плитки не будут сильно двигаться. С тонким слоем вы всегда можете добавить немного больше с одной стороны, если черновой пол не идеально выровнен, или убрать немного с другой стороны, чтобы выровнять черновой пол.

5. Если режете углы, возьмите пилу для мокрой резки. Аренда одного сэкономит время и нервы.Если это не идеальный дом с идеальными комнатами, вам придется разрезать плитку. Время, сэкономленное на резке всех плиток, окупится сразу же. Мокрые пилы относительно недороги, и их обычно можно купить в любом магазине товаров для дома.

6. Не бросайтесь на плохую работу. Всегда не торопитесь и работайте на небольшом участке, чтобы убедиться, что вы все делаете правильно. За каждой качественной плиткой стоит монтажник, который не торопится.Даже работая на небольшой площади, не спешите укладывать плитку.

7. Если шпатель застрянет, смажьте плитку маслом. При работе в узких углах или краях мастерок не сможет поместиться в этом пространстве. Самый простой способ обойти эту проблему — нанести клей на обратную сторону плитки.

8. Не торопитесь с лечением. Даже если все плитки уложены на пол и застыли, не начинайте укладывать раствор.Дайте тонкому слою высохнуть необходимое количество времени, иначе вы повредите укладку плитки.

9. Никогда не наносите затирку шпателем по прямой линии. Есть два типа затирки: затирка для стен и пола. Единственная разница в том, что в затирке для пола есть песок, а в затирке для стен нет. Убедитесь, что затирка нужной консистенции, и затирайте ее шпателем по диагонали, чтобы обеспечить равномерное нанесение.

10. Обеспечьте идеальные зазоры с помощью пластиковых прокладок. Купите пространство между каждой плиткой в ​​сумке. Пластиковые прокладки бывают разных размеров для плитки разного размера. Просто поместите маленькие крестики между плитками, пока они застывают, и удалите их перед затиркой. Это обеспечит одинаковое точное расстояние между каждой плиткой.

Что такое керамическая плитка? | Flooring America

Вы наверняка слышали о керамической плитке , но не могли бы вы определить или определить одну из них? Некоторые из вас могут вспомнить керамику из школьных занятий по искусству, но для всех остальных это очень необходимый курс повышения квалификации.Следуйте инструкциям и найдите вдохновение, когда мы рассмотрим основы, в том числе различные типы керамической плитки для домовладельцев, а также некоторые из лучших и наиболее эффективных мест для использования керамической плитки в вашем доме или квартире.

Если вы думали переделать полы с помощью керамической плитки или включить керамику в дизайн фартука, поговорите с нашими надежными экспертами по плитке, чтобы начать работу уже сегодня.

Из чего сделана керамическая плитка?

Начнем с самого начала: что такое керамическая плитка и из чего делают этот тип полов?

В древнем мире керамика представляла собой просто материал, сделанный из глины, например, гончарные изделия.Традиционным примером может служить глиняная посуда, которая получается в результате обжига или «обжига» глины в печи при низких температурах — около 1400 градусов по Фаренгейту по сравнению с более чем 2300 градусов для фарфора!

В современном мире технический прогресс расширил определение этого термина. Сегодня материалы, называемые «передовой керамикой», используются для изготовления всего, от медицинских имплантатов до магнитов на холодильник!

Сами плитки обычно изготавливаются из смеси воды, песка и глины.Однако промежутки между плитками, известные как «раствор», заполняются отдельной смесью воды, песка и «цементного» материала. В некоторых случаях затирка для плитки изготавливается из эпоксидной смолы, а не из цемента.

Как выглядит керамическая плитка?

Керамическая плитка очень разнообразна: от натурального камня до однотонных цветов различных размеров. Как вы, возможно, обнаружили во время поиска керамической плитки, существует очень много интересных дизайнов, созданных с помощью керамической плитки.Здесь мы коснемся нескольких тенденций в керамической плитке.

Натуральный камень в настоящее время в моде в дизайне кухонь и ванных комнат. Камень красив, но может нести цену, которая не для всех. Керамика в облике натурального камня обеспечивает всю эстетику дизайна камня без высокой цены. Благодаря расширенным возможностям печати на керамике узоры из натурального камня могут быть чрезвычайно реалистичными.

В то время как шестиугольники и плитки других форм пользуются всплеском популярности, большинство плиток имеют линейный прямоугольник или квадрат.Для достижения первой цели производители используют машины, которые создают точные, однородные края, в результате чего получается продукт, называемый «ректифицированной» плиткой.

В современных тенденциях в дизайне интерьеров более типична крупная плитка, чем мелкая. (Это хорошая новость для арендаторов и домовладельцев в крупных городах, поскольку большая плитка может помочь сделать небольшие помещения больше!) Некоторые распространенные размеры керамической плитки включают:

• 12 дюймов x 24 дюйма
• 24 дюйма x 24 дюйма
• 12 дюймов x 48 дюймов

Виды керамической плитки

Существует три различных типа керамической плитки на выбор: глазурованная, настенная и напольная.Каковы плюсы и минусы каждого из них, и что подходит именно вам? Посмотрите сравнения ниже, чтобы найти лучшее совпадение.

• Плитка керамическая глазурованная. Глазурованная плитка имеет защитное покрытие от матового до глянцевого. Матовая отделка идеально подходит для дизайна из натурального камня и рекомендуется для большинства применений. Глянцевая керамическая плитка шикарна по отделке и придает помещению полированный вид — без каламбура. Для настенного монтажа рекомендуется глянцевая отделка.
• Настенная плитка. Настенная плитка используется в душевых, фартуках и акцентных стенах, и это лишь некоторые области применения. Благодаря разнообразию дизайна плитки настенная плитка действительно может добавить впечатляющий элемент дизайна в комнату. Они также имеют такие же размеры, как и напольная плитка.
• Плитка напольная. Как упоминалось выше, напольная плитка обычно имеет более матовую поверхность. Выбирая понравившуюся керамическую плитку, обязательно спросите, подходит ли она для укладки на пол.Керамическая плитка может быть чрезвычайно прочной при установке в качестве пола.

Где лучше всего использовать керамическую плитку?

Керамическая плитка

водонепроницаема, что делает ее естественной для любой ванной комнаты или душевой кабины, включая ванные комнаты открытой планировки. Так как они не впитывают влагу и их легко чистить, плитка также популярна на кухнях, где вы можете найти ее в привлекательном оформлении фартука. При правильном уходе и уходе керамическая плитка также достаточно прочная для использования на открытом воздухе, для внутренних двориков, террас, веранд и других ограждений или дворов.

Найдите глазурованную, настенную и напольную керамическую плитку в магазине Flooring America рядом с вами

Ищете ли вы глазурованную, настенную или керамическую плитку для пола в ванной комнате, в Flooring America вы найдете прочные продукты премиум-класса с лучшими в отрасли гарантиями. Благодаря более чем 500 магазинам, удобно расположенным по всей стране, мы поставляем и устанавливаем плитку всех ведущих брендов для керамических полов и стен. Мы даже можем помочь вам настроить внешний вид с помощью мозаики из плитки, вставок, границ и других выразительных деталей.Свяжитесь с нами в Интернете, чтобы узнать больше о том, как мы можем сделать вашу реконструкцию реальностью, или найти магазин в вашем районе .

Визуализируйте свои мечты о паркете

Хотите увидеть, как новые полы будут выглядеть в вашем доме? Попробуйте наш визуализатор помещений My Floor Style. Загрузите фотографию своей комнаты, выберите предпочтения по стилю и виртуально взгляните на каждый стиль напольного покрытия. С My Floor Style нет никаких сюрпризов.Только красивые новые полы.

Как освежить старую плитку | Руководства по дому

Старая керамическая плитка может испортить внешний вид любой комнаты. Прежде чем начать отрывать их от стен, попробуйте придать старым плиткам свежий вид. Независимо от того, имеют ли они сколы, трещины, обесцвеченные или устаревшие, доступны различные недорогие решения. Советы профессионалов по декору помогут вам мгновенно обновить старую плитку и улучшить ее внешний вид.

Очистить

Иногда керамической плитке нужно просто тщательно очистить ее, чтобы она заиграла и засияла. Керамическая плитка на кухонных столешницах или фартуках может накапливать грязь и жир, из-за чего они выглядят старыми и тусклыми. Распылите на плитку обезжириватель и протрите чистой тряпкой. Затем потрите плитку губкой, смоченной в смеси жидкого средства для мытья посуды и теплой воды. Протрите плитку чистой тряпкой, смоченной медицинским спиртом, чтобы удалить все следы жира и грязи.

Краска

Придайте своей старой керамической плитке свежий вид, применив новый цвет краски. Выберите цвет краски, который дополнит существующую мебель и декор комнаты. Очистите плитку и нанесите на нее кондиционер для поверхности, чтобы подготовить плитку к покраске. С помощью кисти нанесите тонкий слой эмалевой краски на каждую плитку. Дайте плитке высохнуть в течение ночи перед нанесением второго слоя. Нанесите последний слой краски с помощью поролонового валика, чтобы скрыть любые мазки кисти. Вы также можете создать художественный узор, используя краски двух или более цветов.Например, создайте черно-белый узор в виде шахматной доски, чередуя черные и белые краски.

Декорирование

Украшение плитки трафаретом или наклейками мгновенно преображает ее. Выберите трафарет или деколь, чтобы улучшить свой стиль украшения. Например, листья, цветы, желуди или папоротники дополняют тему, вдохновленную природой. Перед нанесением трафарета очистите плитку и нанесите кондиционер. Прикрепите к плитке трафарет синим малярным скотчем. Обмакните кисть для трафарета в эмалевую краску и промокните ее бумажным полотенцем, пока она почти не высохнет.Делайте точечные движения кистью по трафарету вверх-вниз. Дайте краске высохнуть и снимите трафарет с плитки. Вы также можете использовать наклейки, чтобы освежить старую плитку. Наклейки на плитку доступны в различных формах, размерах и стилях. Их часто наносят, увлажняя обратную сторону наклейки водой и прижимая ее к плитке.

Крышка

Обновите плитку с трещинами или сколами, накрыв ее самоклеющейся плиткой. Самоклеящаяся плитка изготовлена ​​из материала, устойчивого к воздействию тепла, воды и ультрафиолетовых лучей, например, из винила.Они доступны в различных узорах, стилях и цветах и ​​просты в установке. Очистите старую плитку универсальным очистителем и дайте ей высохнуть перед приклеиванием самоклеящейся плитки. Удалите бумажную основу и прижмите новую плитку, чтобы закрыть старую. Отрежьте самоклеящиеся плитки ножницами, чтобы они подходили к настенным выключателям или электрическим розеткам.

Ссылки

Writer Bio

Образование и сертификаты Мэри Кокрил в области дизайна интерьера и домашнего декора позволили ей написать множество статей, связанных с домом.Кокрилл был ведущим консультантом по дизайну в известном магазине товаров для дома и владельцем компании Starwood Home & Gifts, LLC, занимающейся дизайном, декорированием и оформлением интерьеров. Она имеет степень бакалавра наук в области среднего образования со средней специализацией в области офисного администрирования.

Сохранение исторических полов из керамической плитки

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Эта энкаустическая напольная плитка Minton была установлена ​​в Капитолии США в 1850-х годах.Фото: файлы NPS.

Энн Э. Гриммер и Кимберли А. Конрад

Имея традиции, восходящие к древним цивилизациям, пол из керамической плитки можно найти в самых разных условиях, в различных культурах и структурах , включая жилые дома, от больших многоквартирных домов до небольших частных домов, институциональных зданий, таких как правительственные учреждения и школы , а также религиозные сооружения, такие как соборы и мечети.Исторически его широкое распространение можно объяснить тем фактом, что доступный натуральный материал — глина — можно было преобразовать с помощью относительно простого производственного процесса — запекания или обжига — в очень прочную, долговечную и привлекательную напольную плитку, которую легко укладывать. поддерживать. Керамическая напольная плитка демонстрирует разнообразие цветных глазурей и украшений, и они варьируются от самой простой терракотовой плитки до индивидуальной керамической плитки с богатым декором и плиточных полов со сложным узором. Их модульность в виде стандартизированных единиц позволяет легко вписаться в помещения различного размера, что также объясняет большую популярность керамической плитки для пола на протяжении всей истории.

* Керамика: любое изделие, изготовленное из неметаллического минерала (например, глины) путем обжига при высоких температурах.

Этот краткий обзор начинается с обзора керамической плитки как традиционного материала для полов. Он включает объяснение различных видов исторической плитки для пола, используемой в Соединенных Штатах, и того, как они были изготовлены. Дается общее руководство по консервации с упором на техническое обслуживание и, при необходимости, выборочную замену поврежденной напольной плитки.Краткое изложение предназначено для того, чтобы владельцы и управляющие исторической недвижимостью имели представление о значении и историческом происхождении керамической плитки для пола, а также базовые знания о методах обслуживания и различных проблемах износа, которым особенно подвержены плиточные полы. В случае значительных исторических полов из керамической плитки следует проконсультироваться с профессиональным реставратором керамики, чтобы проконсультироваться по вопросам ремонта, реставрации или консервации. Исторически керамическая плитка использовалась на стенах в качестве обшивки, на очагах и вокруг каминов, и даже на мебели, а также для полов.Однако, поскольку напольная плитка подвержена большему повреждению и ухудшению, она является основным акцентом в данном Кратком обзоре. Основные моменты включают: краткую историю керамической плитки для пола; описание видов керамической плитки; краткое изложение традиционных методов установки; методы обслуживания; и руководство по ремонту и замене.

Глина — это земляной материал, формуемый или пластичный во влажном состоянии, непластичный в сухом и неизменно твердый при обжиге или обжиге. Он широко распространен географически и часто встречается в смеси с песком в почвах суглинистого типа — смеси глины, ила и песка.Относительно чистая глина обычно не является отложением на поверхности, хотя в некоторых случаях она может подвергаться эрозии. Типы глины различаются по всему миру и даже в пределах одного региона. Каждый тип глины обладает уникальным сочетанием особых свойств, таких как пластичность, твердость и легкость, а также цвета и текстуры, благодаря чему некоторые глины лучше подходят для одного вида керамики, чем для другого. Правильная смесь глины, необходимая для конкретной цели, может быть создана путем смешивания глины и добавления других материалов, но использование неправильного типа глины может привести к дорогостоящим производственным проблемам, таким как образование трещин (образование крошечных трещин в глазури для плитки) или коробление сама плитка.Традиционно для изготовления многих видов керамической плитки предпочитали меловые глины, отчасти потому, что они при обжиге дают белое тело, которое желательно для украшения. Могут быть добавлены другие материалы, в том числе грог (или измельченная обожженная глина), которая помогает аэрировать глину и предотвращает деформацию, ускоряет обжиг и уменьшает усадку, или кальцинированный кремень для ее затвердевания.

Цветной шликер, или жидкая глина, заливается в углубленную часть имитационной плитки для создания узора.Фотография: H&R Johnson Tiles.

Для изготовления керамической плитки используются несколько методов: экструзия; уплотнение или прессование пыли; вырезка из листа глины; либо отформованные в деревянном или металлическом каркасе. Плитка для карьеров изготавливается методом экструзии, но большая часть керамической плитки для пола, включая традиционную энкаустическую, геометрическую и керамическую мозаичную плитку, изготавливается из очищенных и смешанных керамических порошков с использованием метода уплотнения, известного как прессование пыли. Энкаустическая плитка, изготовленная методом прессования пыли, уникальна тем, что ее дизайн буквально «инкрустирован» в основу плитки, а не наносится на поверхность.После формирования плитки сушатся медленно и равномерно, чтобы избежать коробления, а затем обжигаются в специальной печи, которая регулирует высокий, равномерный нагрев при температурах до 1200 ° C (или приблизительно 2500 ° F) в течение 30-40 часов. При более высоких температурах получается более плотная плитка с более твердой глазурью. Большинству керамических плиток требуется только один обжиг, чтобы достичь низкой пористости и стать остеклованными или похожими на траву, но некоторые, особенно высокодекорированные плитки, обжигаются более одного раза. Не стекловидные и полустекловатые плитки обжигаются при более низких температурах и гораздо более пористые.

Исторически использование керамической плитки для пола восходит к четвертому тысячелетию до нашей эры. на Ближнем и Дальнем Востоке. Римляне ввели производство плитки в Западной Европе, когда они оккупировали территории. Тем не менее, это искусство было в конечном итоге забыто в Европе на века до 12 века, когда монахи-цистерцианцы разработали метод изготовления энкаустической напольной плитки с инкрустированными узорами для полов в соборах и церквях. Но это умение снова было утрачено в XVI веке после Реформации.За исключением тонко декорированной настенной плитки, изготовленной в Турции и на Ближнем Востоке, и плитки Delft, изготовленной в Голландии в 17 веке, керамическая напольная плитка не производилась в Европе почти до середины 19 века.

В XIX веке плитки Minton продавались из этого каталога американским клиентам. Фото: файлы NPS.

Современная промышленность плитки была развита Гербертом Минтоном в 1843 году, когда он возродил утраченное искусство изготовления плитки в Англии. Дальнейшая революция в отрасли произошла в 1840-х годах благодаря методу «прессования пыли», который заключался в сжатии почти сухой глины между двумя металлическими штампами.Прессование пыли заменило ручное производство плитки влажной глиной и способствовало механизации производства плитки.

На протяжении всего XIX века прессование пыли позволяло быстрее и дешевле производить напольную плитку лучшего качества с большим диапазоном цветов и дизайнов. В 1850-х годах энкаустическая плитка была выбрана для таких важных сооружений, как новый дворец в Вестминстере в Лондоне и Королевская резиденция королевы Виктории на острове Уайт. К концу XIX века, несмотря на то, что энкаустическая плитка все еще была довольно дорогой, она стала обычным материалом для полов во многих зданиях.

Развитие кафельной промышленности в Америке

Хотя обычная керамическая плитка без отделки традиционно была обычным материалом для полов во многих частях Америки, особенно в Латинской и Южной Америке, керамическая черепица для пола и крыши, вероятно, не производилась в североамериканских колониях до конца XVI или начала XVII века. . Однако именно в викторианскую эпоху полы из керамической плитки впервые стали настолько распространены в Соединенных Штатах. Производство декоративной плитки в Америке началось примерно в 1870 году и процветало примерно до 1930 года.

Как и многие другие архитектурные моды того времени, на популярность полов из керамической плитки в Америке большое влияние оказал известный архитектор и критик Эндрю Джексон Даунинг. В своей книге Архитектура загородных домов , опубликованной в 1850 году, Даунинг рекомендовал энкаустическую плитку для пола для использования в жилых помещениях из-за ее практичности, особенно в вестибюлях и вестибюлях.

Выставка столетия в Филадельфии 1876 года с ее европейскими и даже несколькими американскими экспонатами декоративной напольной плитки стала важным фактором популяризации полов из керамической плитки в США.S. Первоначально большая часть керамической плитки, кроме чисто утилитарной плитки для пола, была импортирована из Англии, и их относительно высокая стоимость означала, что только богатые американцы могли себе ее позволить. Однако, когда английские плиточные компании осознали потенциал прибыльного экспорта, они вскоре открыли агентов в крупных городах США для ведения своего американского бизнеса. Почти монополия Англии фактически стимулировала рост производства плитки в США в 1870-х годах, что привело к резкому сокращению английского импорта к 1890 году.

Расположение гончарных заводов и заводов по производству керамической плитки зависит от доступности подходящей шариковой глины (глина, которая склеивается или скрепляется), каолина (белая глина, используемая в качестве наполнителя или наполнителя) и полевого шпата (кристаллический минерал), а также доступный рынок. Поскольку стоимость доставки произведенной продукции имела тенденцию ограничивать прибыльные продажи ограниченными территориями, это обычно определяло, будет ли завод преуспевать. Хотя известно, что гончарная мастерская США в Беннингтоне, штат Вермонт, производила энкаустическую плитку еще в 1853 году, компания Pittsburgh Encaustic Tile Company (позже Star Encaustic Tile Company) была первой успешной американской компанией, производящей плитку, и обычно считается первой. для производства керамической плитки в U.С. на коммерческой основе с 1876 г.

В период с 1876 по 1894 год в Соединенных Штатах было основано не менее 25 компаний по производству керамической плитки. На Востоке в районе Бостона процветало несколько известных плиточных фирм, основанных в этот период, например Chelsea Keramic Art Works, Low Art Tile Works. , и компания Grueby Faience. Другие компании Восточного побережья, организованные в конце 19-го и начале 20-го века, включали International Tile & Trim Company в Бруклине, Нью-Йорк; Trent Tile Company, Providential Tile Company, Mueller Mosaic Tile Company и Maywood Tile Company, все в Нью-Джерси; и Моравский гончарный и кафельный завод в Дойлстауне, штат Пенсильвания.

Многие фабрики были также созданы на Среднем Западе — в Индиане, Мичигане и особенно в Огайо. В последней четверти XIX века город Зейнсвилл, штат Огайо, был крупнейшим центром керамики и производства плитки в мире. Некоторые из заводов в Занесвилле включали: Огайо Энкаустик Тайл Компани; Компания «Мозаика Плитка»; Zanesville Majolica Company; и JB Owens Pottery, позже ставшая компанией Empire Floor and Wall Tile Company. American Encaustic Tiling Company, основанная в 1876 году, была одним из первых и наиболее успешных производителей в Занесвилле.В начале 1930-х годов это была крупнейшая компания по производству плитки в мире, производившая большое количество плитки для пола, простой и декоративной настенной плитки, а также художественной плитки, пока она не закрылась примерно в 1935 году в результате Великой депрессии. The United States Encaustic Tile Company, Индианаполис, Индиана; Rookwood Pottery, Цинциннати, Огайо; Cambridge Art Tile Works, Ковингтон, Кентукки; и Pewabic Pottery, Детройт, штат Мичиган, были одними из других известных гончарных мастерских на Среднем Западе.

Примерно на рубеже веков отрасль начала расширяться, поскольку плиточники переехали на Запад и основали там гончарные мастерские.Джозеф Киркхэм начал производство керамической плитки на Западном побережье в 1900 году, когда он основал Pacific Art Tile Company в Тропико, Калифорния, после того, как его компания в Огайо была уничтожена пожаром. В 1904 году компания превратилась в Western Art Tile Company, просуществовав пять лет, пока не прекратила свою деятельность в 1909 году. В начале 20 века в Южной Калифорнии, в Лос-Анджелесе и его окрестностях были основаны другие компании. Batchelder & Brown, в частности, из Пасадены (позже Batchelder-Wilson в Лос-Анджелесе), была хорошо известна своей плиткой в ​​стиле Arts and Crafts в подростковом возрасте и в 1920-х годах.К началу 1940-х годов Калифорния стала одним из ведущих производителей плитки, особенно фаянса, в США.

Керамические инженеры, гончары и художники не только часто переходили из одной гончарной мастерской в ​​другую, но и часто начинали самостоятельно и открывали новые фабрики, когда были недовольны своим бывшим работодателем. Кроме того, нередко одна компания повторно использовала несуществующую фабрику или покупала другой гончарный бизнес, меняла название и увеличивала линейку продукции. В результате многие из существующих сегодня компаний являются потомками первых фирм-пионеров.

Изменения в плиточной промышленности

Большая часть керамической плитки для пола, производившейся в США до 1890 года, была энкаустической, но постепенно различные фабрики начали разрабатывать и производить другие виды плитки. К середине 1890-х годов компания Trent Tile, среди прочего, начала производить как белую, так и цветную керамическую мозаичную плитку. Стала доступной белая стекловидная настенная плитка, а также больше декоративных плиток с цветной глазурью, таких как пестрые фаянсовые глазури, призванные придать вид ручной работы, которые были созданы Grueby Faience and Tile Company в 1894 году и вскоре были приняты другими гончарные изделия.

В 19-м и начале 20-го века многие фирмы, производящие керамическую плитку, имели свои собственные отделы гравировки, а некоторые использовали коммерческие образцы, предоставленные профессиональными типографами. Известных дизайнеров часто поручали работать над определенными линейками продуктов для конкретной фирмы. Эти дизайнеры работали в одной фирме за другой, в результате чего похожие проекты производились разными компаниями. (Историческую керамическую плитку для пола обычно идентифицировали по марке производителя или дизайнера на обратной стороне, если она вообще была маркирована.) Ко второй половине 19-го века уже были доступны готовые глазури и краски.

Керамическая мозаика — практичное напольное покрытие в подъезде этого школьного здания начала 20 века. Фото: файлы NPS.

Это было большим преимуществом для гончаров, которым до этого приходилось смешивать свои собственные цвета и глазури.

В течение 20-го века индустрия напольной плитки продолжала развиваться так же, как и в предыдущем веке.Современные методы производства используют сложное оборудование, новые материалы и методы отделки. В годы после Второй мировой войны в отрасли было много достижений. Промышленно производимая прессованная плитка, для которой раньше требовалось более 70 часов только в печи, могла быть изготовлена ​​менее чем за два часа от стадии сырья до готовой плитки, упакованной в коробки и готовой к отправке. На высушенную неглазурованную плитку наносилась цветная глазурь равномерно и автоматически по мере того, как конвейеры переносили плитку в туннельные печи, а процесс экструзии гарантировал, что плитки будут разрезаны до одинаковой толщины и размера.Изменения и разработки в производстве плитки для пола привели к появлению широкого диапазона форм и размеров, а также новых цветов, глазурей и методов декорирования.

На рубеже веков стало использоваться меньше энкаустической напольной плитки, особенно в жилой архитектуре. Появление керамической мозаичной плитки для пола стало фактором их упадка. Разработка резиновых плиток для пола в 1894 году, наряду с другими, более эластичными материалами для полов, способствовала снижению популярности не только энкаустической плитки, но и других полов из керамической плитки.Эти новые материалы были не только дешевле, но и не такими хрупкими; они также были легче и тоньше, и их было легче устанавливать.

Керамическая мозаика оставалась обычным явлением в течение 1930-х годов отчасти потому, что инновационная разработка упростила укладку такой маленькой плитки. Плитки были предварительно смонтированы в виде декоративных узоров на листах бумаги размером 12 на 12 дюймов и проданы готовыми к укладке в цемент. Это значительно упростило работу установщика плитки и, несомненно, стало важным фактором роста популярности керамической мозаичной плитки.Сложные мозаичные полы стали обычным явлением в вестибюлях общественных и частных зданий. Небольшая белая неглазурованная плитка круглой, квадратной, восьмиугольной или шестиугольной формы рекламировалась за ее санитарные качества, особенно для полов в ванных комнатах, в то время как большая, прямоугольная, белая глазурованная плитка использовалась для стен или облицовки стен в ванных комнатах. Цветная плитка также была популярна, особенно для ванных комнат и даже кухонь. Карьерная плитка, которая была больше и толще, чем другая керамическая напольная плитка того периода, часто использовалась в общественных зданиях, а также в вестибюлях, небольших кабинетах, библиотеках, столовых и даже гостиных в частных домах.Но к 1930-м годам мода на художественную плитку снизилась до такой степени, что напольная плитка по большей части рассматривалась как в первую очередь утилитарная, а не как важные декоративные элементы.

Историческая керамическая напольная плитка толщиной значительно различалась в зависимости от их предполагаемого использования и времени изготовления. Плитка для пола была толще и тверже, чем настенная или потолочная. Плитка для печи, предназначенная для сохранения тепла печи, иногда была толщиной в несколько дюймов.Средневековая напольная плитка обычно имела толщину в один дюйм; энкаустическая плитка викторианской эпохи имела тенденцию быть немного тоньше. Современная плитка 20-го века, за исключением некоторых художественных керамических плиток, является самой тонкой из-за современных методов производства. Обратная сторона большинства, но не всех керамических плиток для пола покрыта выступами (или иногда утопленными) гребнями, кругами или квадратами, которые помогают увеличить способность плитки к приклеиванию.

Неглазурованная и глазурованная плитка

Керамическую плитку для пола можно разделить на два типа: неглазурованная и глазурованная .К неглазурованной плитке относятся: плитка для карьеров; энкаустическая и геометрическая плитка; и керамическая мозаика, которая может быть как глазированной, так и неглазурованной. Большинство других керамических плиток для пола глазурованы.

Неглазурованная плитка

Плитка для карьеров — самый основной тип исторической керамической напольной плитки. Первоначально сделанные из камня, добытого в карьерах, они производятся машинным способом с использованием процесса экструзии. Карьерные плитки бывают неглазурованными, полустекловатыми или стекловидными и по существу представляют собой квадратные или прямоугольные глиняные плиты, обожженные в печи.Цвета каменной плитки — это натуральные земляные оттенки серого, красного и коричневого цвета, определяемые глиной и, в некоторой степени, температурой и продолжительностью обжига. Карьерная плитка толщиной от which «до ½» доступна в квадратных и прямоугольных формах, включая 3 «, 4-1 / 4», 6 «(один из наиболее распространенных размеров), 9» и 12. квадраты; 6 «x 12», 6 «x 9», 4-1 / 4 «x 9», 3 «x 6» и 3 «x 9» прямоугольников; и формы шестиугольника 4 «x 8». или плитка для брусчатки — более простая и, как правило, несколько грубая версия плитки для карьеров.Как и карьерная плитка, они обычно неглазурованы, но немного толще. Брусчатка, изготавливаемая машинным способом, бывает полустекловатой или стекловидной и обычно формируется путем прессования пыли, хотя иногда ее изготавливают путем экструзии. Брусчатка ручной работы, распространенная в Мексике и на юге Европы, не имеет стекловидного тела.)

Плитка энкаустика — это тип традиционной неглазурованной, но декоративной плитки для пола, производимой методом прессования пыли.

Напольная плитка в стиле энкаустика была украшена как традиционным, так и оригинальным орнаментом.Со временем украшения могут изнашиваться из-за интенсивного движения. Фото: файлы NPS.

В то время как большинство керамических плиток имеют поверхностную отделку или декорированы рельефными или тиснеными рисунками, созданными с помощью формы, энкаустические плитки уникальны тем, что их декоративные узоры не находятся на поверхности, а представляют собой мозаичные узоры, созданные в процессе производства. Сначала тонкий слой тонкой, почти сухой, как порошок, глины толщиной примерно 1/4 дюйма прессовали в форму с рельефным рисунком на дне, который образовывал углубление на лицевой стороне плитки.Второй, более толстый слой более крупнозернистой глины был уложен поверх первого слоя, а затем покрыт еще одним слоем мелкой глины. Этот «бутерброд» помог предотвратить коробление и обеспечил прочность корпуса плитки и его гладкую гладкую поверхность. Слои глиняной «пыли» уплотнялись прессами, после чего форма переворачивалась и матрица удалялась, в результате чего получали плитку с углубленным или глубоким рисунком наверху. После высыхания плитки налили цветной шликер (жидкая белая глина, окрашенная красителями), чтобы заполнить узор глубокой печати.Каждый цвет должен был высохнуть, прежде чем добавлялась смесь другого цвета. Углубление было переполнено, чтобы обеспечить усадку, и после высыхания в течение нескольких дней и перед обжигом излишки шликера соскребали с поверхности вращающимся резцом, что создавало плоскую, хотя и не полностью гладкую поверхность. При стрельбе могут возникнуть проблемы. Из-за разной степени усадки различных глин, инкрустированная глина может слишком сильно усадиться и выпасть из углублений плитки; или плитка могла быть окрашена различными пигментами, использованными для дизайна, если она нечиста или нестабильна.

К 1840-м годам энкаустическая плитка была сделана полностью из почти сухой глины методом прессования пыли. Это служило для исключения возможности окрашивания тела плитки другими цветами и позволяло использовать больше цветов на одной плитке. Таким образом, энкаустическую плитку иногда можно датировать по сложности и количеству цветов в ее узоре. Красные плитки с белыми фигуральными узорами, как правило, были самыми ранними, за ними следовали плитки коричневого и желтоватого цвета.В 1860-х годах были популярны синие плитки с желтым или желтоватым узором, на смену которым пришли более тонкие цветовые схемы, показывающие «шоколадный» красный с мягким серым. К 1860 году в одной плитке для формирования узора использовалось до шести цветов. К концу века были распространены белые энкаустические плитки с черным или золотым узором, а также плитки со сложными цветовыми узорами белого, черного, золотого, розового, зеленого и синего цветов. Энкаустическая плитка была украшена как традиционным, так и оригинальным орнаментом. Некоторые, особенно замысловатые узоры, вместо инкрустации наносились на поверхность плитки непрозрачной цветной глазурью.Большинство крупных производителей плитки продавали многие из тех же предварительно сформированных рисунков энкаустической плитки для пола через каталоги. Энкаустическая плитка производилась разных размеров, в основном квадратной или восьмиугольной формы, и почти любой дизайн мог быть выполнен на заказ для специального назначения или для определенного пространства. Исторические энкаустические плитки XIX века обычно имели толщину чуть менее 1 дюйма, примерно 15/16 дюйма. Более дешевые плитки более низкого качества также изготавливались из глины или цемента. Эти рисунки напоминали те, которые обычно можно найти на энкаустической плитке, но применялись в качестве рисунка с переводной печатью или с использованием многоцветной литографии или шелкографии.Они все еще производятся и популярны во многих частях мира.

Меньшие одноцветные версии энкаустических плиток, которые, когда собираются вместе, образуют геометрический узор, в Англии называются геометрическими плитками . Однако в Соединенных Штатах их обычно не отличают от энкаустической плитки. Исходя из геометрических сегментов шестидюймового квадрата, они обычно были прямоугольными, квадратными, треугольными или шестиугольными по форме и примерно такой же толщины, как узорчатые энкаустические плитки.Геометрическая плитка особенно хорошо подходила для декоративных бордюров, и можно было создать широкий спектр дизайнов полов с их разнообразными формами, размерами и цветами — либо отдельно, либо в сочетании с узорчатой ​​энкаустической плиткой. Стоимость изготовления геометрической плитки была намного меньше, чем у плитки энкаустики, потому что каждая плитка состояла только из одного типа глины и одного цвета. К концу 19-го века было доступно более 60 различных форм и размеров геометрических плиток до десяти цветов, включая желтовато-коричневый, бежевый или коричневый, лососевый, светло-серый, темно-серый, красный, шоколадный, синий, белый и черный.

Керамическая мозаичная плитка использовалась для таких структур, как эта баня, Хот-Спрингс, Арканзас (1914-1915). Фото: Джек Э. Баучер, коллекция HABS, NPS.

Керамическая мозаика — это существенно уменьшенные версии геометрической плитки (обычно не больше 2-1 / 4 дюйма и не толще дюйма) размером от ½ дюйма до 2 3/16 дюйма, квадратной, прямоугольной или продолговатой формы. , шестиугольной, пятиугольной и трапециевидной формы. Доступны как стекловидная, так и полустекловидная мозаика, неглазурованная в однотонных или пестрых цветах с матовой отделкой или глазурованная в неограниченном количестве цветов.Также были изготовлены цельные плитки, чтобы придать вид мозаики из нескольких частей. Это было достигнуто с помощью формы, которая давала вид углубленных швов раствора, разделяющих отдельные «мозаики».

Глазурованная плитка

За исключением каменной плитки, плитки энкаустики и некоторых мозаичных плиток, большинство керамических плиток для пола украшают глазурью. В то время как неглазурованная плитка получает свой цвет исключительно из глины или из оксидов, красителей или пигментов, добавленных в глину, цвет глазурованной плитки обеспечивается глазурью, блестящей или матовой.Некоторые гончарные мастерские специализировались на определенных видах глазури и славились ими. Самый ранний и самый распространенный метод украшения глиняной плитки заключался в использовании оловянных глазурей, которые по сути представляли собой прозрачные свинцовые глазури. Плитку либо окунали в глазурь, либо наносили кистью на поверхность плитки. Глазури обычно изготавливались из белой свинцовой, кремневой или фарфоровой глины, измельченной и смешанной с тонко измельченными оксидами металлов, которые обеспечивали цвет. Цветные глазури были широко известны как «эмали». Цвета включали синий, полученный из кобальта, зеленый из меди, фиолетовый из марганца, желтый из сурьмы и свинца, а также красный и коричневый из железа.Непрозрачная глазурь была создана путем добавления оксида олова.

Техники XIX века

Помимо использования улучшенных инструментов и современных материалов, методы установки мало изменились с середины 19 века. М. Дигби Вятт, архитектор одного из крупнейших британских производителей энкаустической плитки XIX века, Maw & Co., описал эту процедуру укладки энкаустической и геометрической плитки в 1857 году:

Сначала был уложен либо ровный слой кирпича, либо слой бетона из негашеной извести и гравия толщиной 2-1 / 2 дюйма, либо смесь портландцемента и чистого острого песка, чтобы подготовить прочное основание для плитки.Если плитка должна была быть уложена на существующий деревянный пол, доски пола нужно было поднять, распилить на короткие отрезки и вставить между балками. Бетон заполнил пространства и сделал основание заподлицо с верхней стороной балок, а также создал ровную поверхность, отделанную в пределах 1 дюйма от линии готового пола. Затем сверху был уложен слой цементного раствора. Это позволило плитке уложиться на столько же места, сколько и половицы, которые они заменили. * Перед укладкой плитки плинтусы или молдинги обуви должны были быть удалены и заменены после того, как плитка была уложена.Это избавило от необходимости обрезать внешнюю плитку точно по размеру и привело к более аккуратному внешнему виду.

Затем дизайн пола был размечен каменной веревкой или меловыми линиями, которые делили пространство на равные квадранты. Первая секция, которую нужно было выложить, определялась двумя параллельными деревянными полосами, или направляющими, шириной около 4 дюймов. Между этими полосами был нанесен ровный слой цемента. Плитки, тщательно пропитанные водой, были уложены в цемент и выравнивается линейкой.Во время укладки плитки фундамент нужно было поддерживать во влажном состоянии. Небольшие полоски дерева, временно расположенные под прямым углом к ​​направляющим, помогли сохранить четкость сложных узоров.

Когда кровать была твердой, швы заполняли чистым цементным раствором, иногда окрашенным в черный цвет, красную охру или другие натуральные пигменты, смешанные до консистенции крема. Излишки раствора вытирали с плитки кусочком фланели или губки.

По свежеуложенному кафельному полу нельзя ходить в течение 4-6 дней, пока цемент не затвердеет должным образом.Периодическая промывка удаляет солевую пену, которая часто появляется на поверхности сразу после укладки плитки.

Техники ХХ века

Почти 50 лет спустя, в 1904 году, производители плитки Соединенных Штатов Америки опубликовали предложений по укладке плитки с намерением привести укладку плитки в соответствие с единым стандартом. Это руководство было очень похоже на то, что давал Вятт. Но были некоторые отличия, такие как использование пустотелой глиняной плитки в качестве материала основания и плотной битумной бумаги при укладке плитки на деревянный пол, чтобы защитить доски пола от влаги растворной смеси.Особое внимание было уделено использованию цемента, песка и чистейшей воды самого высокого качества для получения прочного плиточного пола. Замачивание плитки перед укладкой больше не требовалось, но было предложено использовать более жесткий раствор, чтобы предотвратить его подъем между плитками.

Способы укладки плитки несколько изменились позже, в 20 веке, в основном из-за доступности новых материалов и технологий. К 1920-м годам небольшие керамические мозаичные плитки были изготовлены в виде 12-дюймовых квадратных листов, скрепленных лицевой бумажной оболочкой.«Это позволило уложить 12-дюймовую плитку как единое целое, а не каждую маленькую плитку по отдельности. Монтаж плитки непосредственно в цемент привел к очень прочному сцеплению. Но закрепленная на лицевой стороне бумага закрывала плитку из поля зрения, из-за чего установщику плитки было трудно увидеть, ровно ли укладывалась плитка. Тот факт, что бумага не удалялась до тех пор, пока плитки не были прочно закреплены в цементном связующем слое, еще больше усложнял повторное выравнивание кривых плиток. Эта бумажная «кожа» со временем была заменена тканевой сетчатой ​​основой.Это позволило выровнять плитки, как только влага от связующего слоя ослабит сетку с обратной стороны плитки; это также позволило отрезать одну плитку от сетки и сразу же переместить ее. Хотя тканевая сетка ускоряла схватывание плитки, иногда это также приводило к более слабому сцеплению из-за уменьшения площади контакта между обратной стороной плитки и связующим слоем.

После Второй мировой войны были разработаны различные методы подготовки основания для пола из керамической плитки, чтобы они были более совместимы с новыми материалами, такими как железобетон, просечно-вытяжная сетка, полиэтилен и водостойкая фанера.Новые клеи и растворы также упростили укладку плитки, а увеличившееся разнообразие эпоксидных и цементных растворов позволило установить разную толщину укладываемого слоя. Но сегодня, после полувека практического применения, некоторые из этих «новых» материалов, такие как фанера, ДСП, ориентированно-стружечные плиты и другие деревянные панели, больше не рекомендуются для использования с керамической плиткой.

Стены раствора стали легче, гибче и намного тоньше, чем были раньше: их толщина уменьшилась с нескольких дюймов до 3/32 дюйма.Для укладки керамической плитки для пола используется больше разнообразных материалов, в том числе связующие и водонепроницаемые мембраны. Основные методы укладки существенно не изменились, но они различаются в зависимости от типа чернового пола, на который будет укладываться плитка. Хотя существуют те же проблемы для ровного основания и прочной адгезии, прогресс произошел в основном за счет увеличения скорости и простоты укладки плитки.

* Традиционная практика распиливания оригинальных половиц и установки их между балками, которая до сих пор используется для поддержания низкого профиля готового пола, привела к многочисленным трещинам в плитке и другим сбоям.Вместо этого лучше оставить существующие доски пола, если они в хорошем состоянии, и установить цементную подкладочную плиту (CBU), доступную толщиной от «до 5/8», в качестве основы для укладки плитки.

Перед тем как приступить к какой-либо работе, более сложной, чем регулярное обслуживание или очень простой ремонт значительного исторического пола из керамической плитки или любого исторического плиточного пола, где произошли серьезные повреждения, рекомендуется, чтобы профессиональный реставратор керамики, исторический архитектор, архитектор историк или химик с особыми знаниями и опытом в этой области.Это гарантирует, что все будущие работы, будь то регулярное плановое обслуживание или более технический и специализированный ремонт и реставрация, будут проводиться в соответствии со Стандартами Министра внутренних дел по обращению с историческими объектами.

Эта выложенная плиткой президентская печать была заложена на полу здания пансиона в 1901 году во время второй инаугурации президента Мак-Кинли. Фото: файлы NPS.

Методы очистки

Керамическая плитка — это практичный материал для полов, не требующий особого ухода.Тем не менее, даже глазурованная плитка в некоторой степени пористая и может испачкаться и испачкаться, особенно в местах с интенсивным движением транспорта или там, где вероятно образование пятен от масла, жира и травы. Хотя сильно загрязненные участки сложно или невозможно очистить полностью, в большинстве случаев мыть пол из керамической плитки относительно легко. Очистку всегда следует начинать с самых щадящих средств, которые могут быть такими простыми, как теплая вода. Регулярное обслуживание должно включать подметание или, желательно, сухую или влажную уборку шваброй или уборку пылесосом для уменьшения количества песка.Плитку обычно можно чистить с помощью бытового средства для чистки полов, не содержащего мыла, например, одного из имеющихся на рынке коммерческих продуктов, предназначенных для мытья полов из керамической плитки.

Перед использованием все чистящие средства и средства для удаления пятен всегда следует тестировать на небольшом незаметном участке. Абразивные чистящие средства (включая порошковые чистящие средства и даже «умеренно» абразивные кремы) и механическое оборудование могут повредить и стереть защитную поверхность, а также декоративный дизайн на плитке, и не должны использоваться на полах из керамической плитки.Как правило, чистящие растворы на кислотной основе также не следует использовать для полов из керамической плитки, поскольку они могут повредить сложные силикаты в глазури. Однако есть некоторые очистители на кислотной основе, специально разработанные для очистки и удаления покрытий с полов из керамической плитки, которые могут быть приемлемыми, но даже их следует использовать с осторожностью. Иногда может потребоваться очиститель на кислотной основе для удаления обесцвечивания или пятен, вызванных известью или цементным раствором. Но сначала его следует протестировать, использовать с осторожностью и наносить только на тщательно смоченный плиточный пол, с которого был удален лишний слой воды.Предварительное увлажнение пола из керамической плитки перед очисткой — это хорошая политика, которую следует соблюдать со всеми чистящими средствами. Вода пропитывает пористую плитку и предотвращает попадание химикатов или других чистящих средств в основание плитки. После уборки напольную плитку следует всегда тщательно ополаскивать.

Пластиковые скрубберы могут быть эффективными для разрыхления и удаления поверхностной грязи без истирания глазурованной или застеклованной поверхности плитки. Стойкие пятна асфальта или масла, потертости или загрязнения иногда можно удалить с помощью нашатырного спирта или одного из бытовых спреев, предназначенных для мытья плитки на кухне или в ванной.При необходимости можно осторожно нанести растворитель на предварительно намоченную плитку, но его нельзя оставлять на поверхности в течение длительного времени, так как это может вызвать обесцвечивание. Если возможно, сначала всегда следует идентифицировать пятно, чтобы выбрать материал, который лучше всего подходит для его удаления.

Органический рост, например плесень или грибок, можно устранить с помощью разбавленного раствора бытового отбеливателя и нейтрального бытового моющего средства или разбавленного (5–10%) раствора тринатрийфосфата (TSP).После нанесения любого из этих растворов может потребоваться очистить пол натуральной щетиной или нейлоновой щеткой, а затем промыть чистой водой. Даже разбавленный раствор отбеливателя не следует оставлять на полу из керамической плитки более чем на несколько минут, поскольку щелочь в отбеливателе может привести к образованию белого выцветшего налета. Выцветание (беловатая дымка водорастворимых солей) может окрашивать плитку и образовывать полосы или даже вызывать незначительное растрескивание вокруг швов.

Регулярный уход за полом из керамической плитки всегда должен начинаться с уборки пылесосом для удаления рыхлой грязи и песка.Затем можно нанести мягкий чистящий раствор и оставить на полу на 10-15 минут, не давая ему высохнуть на плитке. Сильно загрязненные участки можно очистить щеткой из натуральной щетины или нейлоновой щеткой, чтобы удалить грязь с поверхности плитки. Наконец, пол следует тщательно промыть чистой чистой водой, желательно дважды, и при необходимости высушить махровыми полотенцами. Любое запатентованное чистящее средство всегда следует использовать в соответствии с указаниями производителя.

Защитные покрытия

В большинстве случаев традиционные полы из керамической плитки, вероятно, не были бы обработаны или покрыты другим защитным покрытием, кроме воска.В 19 веке некоторые полы из энкаустической плитки обрабатывали льняным маслом, но сегодня это не рекомендуется, потому что льняное масло имеет тенденцию притягивать грязь и обесцвечивать по мере старения. Большинство исторических полов из керамической плитки просто приобрели естественный блеск или блеск в процессе эксплуатации. Поскольку поверхность керамической плитки уже защищена обожженной пленкой или глазурью, дополнительное защитное покрытие обычно не требуется.

Мнения расходятся относительно использования защитных покрытий, проникающих герметиков или воска на полах из керамической плитки и, особенно, на полах из исторической керамической плитки.При правильном нанесении и регулярной очистке покрытие иногда может быть эффективным средством для ухода, но только для внутренних полов. Однако, если не поддерживать надлежащий или надлежащий уход, вместо того, чтобы способствовать уходу за керамическими плиточными полами в зонах с интенсивным движением, такие покрытия могут иметь тенденцию подчеркивать структуру движения, поскольку они изнашиваются или становятся царапинами. Некоторые покрытия могут также отслаиваться в местах или вызывать мутность или непрозрачность плитки, если покрытие нанесено не в соответствии со спецификациями производителя, или если плитки не были идеально чистыми при нанесении покрытия.Кроме того, нанесение такого покрытия может фактически увеличить затраты на техническое обслуживание, поскольку покрытие требует периодического удаления и обновления. Частое удаление покрытия также может повредить пол из керамической плитки, если он выполняется с помощью агрессивных химикатов или абразивного механического оборудования. Если рассматривается какое-либо покрытие, традиционное покрытие, такое как воск для пола, может быть наиболее подходящим. Воск легко удаляется, когда он изнашивается, и он не придает высокий, потенциально неприемлемый блеск поверхности.

С другой стороны, можно подумать о проникающем герметике или пропитке для защиты плитки из энкаустики с рисунком, окрашенной или набивной плитки с дизайном, который может стираться, особенно в общественных зданиях с большим количеством пешеходов.Например, некоторые производители новой имитации энкаустической плитки рекомендуют наносить проникающий герметик на заменяющую плитку, а также на историческую плитку. Пропитки не изменяют цвет поверхности плитки и, в отличие от некоторых проникающих герметиков, после нанесения становятся полностью невидимыми. Они могут уменьшить пористость или водопоглощение поверхности плитки и обеспечить некоторую защиту плитки (и затирки) от окрашивания. Это может быть особенно полезно для светлых полов.Следует ли наносить пропитку на исторический пол из керамической плитки и какой тип или продукт использовать — это решения, которые обычно должны приниматься после консультации с консерватором или специалистом по керамической плитке. Также может потребоваться соблюдение определенных стандартов безопасности и требований к трению ADA (Закона об американцах с ограниченными возможностями). Рекомендации ADA рекомендуют «статический коэффициент трения» 0,6 для ровных поверхностей и 0,8 для пандусов. Для этого может потребоваться нанесение нескользящего герметика или воска на исторические полы из керамической плитки в некоторых общественных зданиях.

Несмотря на нетрадиционный блеск, который они могут придавать поверхности пола, двухкомпонентные системы покрытий на основе акрила сегодня широко используются на старинных керамических плиточных полах во многих общественных зданиях, прежде всего потому, что они упрощают обслуживание. Если решено использовать герметик, продукт с матовой или матовой отделкой может быть предпочтительнее или более подходящим для исторического пола из керамической плитки, чем продукт с глянцевым покрытием.

В некоторых случаях временная защита может быть лучшим подходом до тех пор, пока не будет найдено лучшее решение.Непостоянная защита исторического пола из керамической плитки может заключаться в простом использовании ковриков у дверей или в местах с интенсивным движением.

Изношенные плитки энкаустики все еще годны к эксплуатации, но после потери дизайна плитки не подлежат ремонту. Они должны быть заменены натурой, чтобы соответствовать. Фото: файлы NPS.

Потеря поверхности и рисунка плитки

Керамическая плитка — один из самых прочных из исторических материалов для полов, но естественный износ и определенное ухудшение или повреждение неизбежны.Некоторые виды плитки, такие как плотная каменная плитка с мелкой текстурой и керамическая мозаика, очень хорошо сопротивляются истиранию и поглощению пятен. Но многие другие, особенно плитки с энкаустикой и геометрическим рисунком, чрезвычайно восприимчивы к истиранию. Интенсивное движение также может привести к неравномерному износу или даже образованию чашечек в некоторых областях плиточного пола, которые используются чаще, чем другие, например, в дверных проемах. Конкретная смесь глины или краситель или пигмент, используемые для окрашивания глины, также могут влиять на твердость и долговечность отдельных плиток или всего пола из керамической плитки.

Отказ кафельной глазури

Иногда с возрастом некоторые глазури могут становиться без косточек или становиться порошкообразными. Свинцовые глазури, использовавшиеся в XIX веке и обжигаемые при низких температурах, относительно быстро испортились. Глазури по своим физическим свойствам отличаются от самих обожженных глиняных плиток и в результате могут иногда трескаться или треснуть. Если трещины явно не распространяются на пористую глину основания плитки, это обычно не является серьезным повреждением материала; однако грязь, попавшая в эти трещины, не может быть удалена и приведет к обесцвечиванию плитки.Если трещины проникают сквозь глазурь, это может увеличить водопоглощение плитки.

Поломка плитки

Керамическая напольная плитка очень восприимчива к повреждениям и поломкам при падении чего-либо тяжелого. Повторяющееся прохождение тяжелых предметов или тележек по полу также может привести к растрескиванию и поломке керамической плитки, а также к сильной вибрации от внешнего транспорта.

Повреждение плитки влагой

Полы из керамической плитки традиционно считались водонепроницаемыми системами, не требующими защиты от влаги.На самом деле, однако, это не так. Проблемы, связанные с водой, являются одной из наиболее распространенных причин ухудшения состояния и выхода из строя исторических плиточных полов, особенно в ванных комнатах и ​​других помещениях, где много влаги. Вода, которая может оставаться в местах вокруг душевых кабин и ванн, может в конечном итоге повредить раствор и раствор и ослабить плитку. Некоторые из более пористых видов плитки, которые не подвергаются сильному обжигу, могут фактически начать рассыпаться или отслаиваться при постоянной влажности.

Ослабленная, потрескавшаяся, сломанная или несвязанная плитка из-за разрушения строительного раствора

Долговечность полов из керамической плитки во многом зависит от прочной заделки раствора и прочных стыков раствора.Неправильный тип раствора или раствор, который неправильно перемешан, также могут создать проблемы для пола из керамической плитки. Неисправность системы плиточного пола, уложенной на черновой пол, часто является результатом ослабленного или испорченного раствора или раствора, который позволяет плиткам расшатываться. Раствор также можно ослабить или разрыхлить слишком сильными чистящими растворами.

Правильная техника укладки плитки включает использование материала, который позволит плитке немного двигаться. Традиционно слой асфальта (заменяемый слоем пластика или строительной бумаги в более современной конструкции) был вставлен, чтобы разделить основание и подстилку под ним.Это предотвращает соединение между основанием и кроватью и допускает некоторое «относительное» движение. Он предназначен для предотвращения изгиба или образования гребней на полу из керамической плитки, при которых отдельные или целые ряды плитки могут всплывать, чтобы снять напряжение и полностью отделиться от кровати. Когда это произойдет, условие, вероятно, потребует снятия и ретрансляции многих или всех плиток.

Повреждение или потеря плитки, вызванное системным обновлением

Установка новой сантехники, электрических систем и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или установка новой арматуры и мебели могут быть одним из наиболее распространенных источников повреждения исторического пола из керамической плитки.Более ранние проекты реконструкции по удалению старых труб или замене «устаревшей» сантехники могли привести к потере напольной плитки. Новые приспособления, оборудование или трубы различной формы и размера могли обнажить ранее необработанные участки, которые были неправильно заделаны цементом. Неосторожные работники и нечувствительные установки также могут привести к повреждению, поломке или удалению старинной напольной плитки. Все эти условия потребуют замены соответствующей плитки.

Министр внутренних дел по стандартам обращения с исторической недвижимостью подчеркивает сохранение и сохранение исторических строительных материалов.Консервация и ремонт всегда предпочтительнее замены.

Ремонт швов строительным раствором

Изношенные швы раствора и рыхлый раствор или раствор, как правило, можно отремонтировать. Сначала следует проверить весь пол на наличие отслаивающейся плитки, которую необходимо залить. Поврежденный раствор следует осторожно удалить вручную и смочить швы или нанести связующее для подготовки к повторной затирке. При ремонте раствором важно использовать затирку, которая по цвету и консистенции максимально соответствует старой.

Ремонт плитки

Попытка удалить одну плитку может поставить под угрозу окружающие плитки. Таким образом, может быть лучше сохранить и сохранить оригинальную историческую плитку, которая имеет лишь незначительные повреждения, а не заменять ее. Иногда трещины можно отремонтировать, или отломившийся угол или кусок плитки можно снова прикрепить с помощью эпоксидного клея или затирки. Если плитка треснула, или небольшой угол или край отсутствует, тщательно выполненный участок эпоксидной смолы, смешанный с цветной эмалью, или раствор, окрашенный для смешивания с плиткой, может быть менее заметным, чем попытка заменить каждую плитку, у которой есть даже малейшие повреждать.И это лучшая консервационная обработка.

В ограниченных случаях повреждение глазури или порошковое покрытие керамической плитки для пола иногда можно успешно обработать консерватором со специально разработанным минеральным уплотняющим агентом на основе растворителя (таким как кремниевая кислота) с последующим нанесением силоксанового репеллента для подповерхностных слоев. 24 часа спустя. При правильных обстоятельствах такая обработка может затвердеть и связать поверхность, снизить впитывающую способность плитки и при этом сохранить паропроницаемость.Но это очень сложное мероприятие, и консерватор должен предпринимать попытки только после соответствующего тестирования. Эти химические вещества не только очень токсичны и опасны в обращении, но и при неправильном использовании могут нанести больший ущерб плитке!

Этот неподходящий ремонт керамической плитки легко заметить. Фото: файлы NPS.

Замена плитки

Если отдельная плитка или большая часть исторического пола из керамической плитки отсутствует или настолько серьезно повреждена, что не может быть отремонтирована, или если она стала угрозой безопасности, ее следует заменить.Когда пол из керамической плитки ухудшился в результате длительного износа и истирания, либо из-за оседания или вибрационного повреждения укладочного слоя, существует ряд факторов, которые необходимо учитывать перед выбором консервационной обработки. Если повреждение плитки является результатом более чем обычного износа, необходимо определить источник проблемы и устранить проблему перед заменой поврежденной плитки.

Успешная замена зависит не только от наличия подходящей плитки, но и от состояния основания, на которое она укладывается.Перед установкой заменяемых плиток необходимо будет решить любые проблемы, такие как оседание или вибрация, и, возможно, придется отрегулировать высоту новой укладочной плиты в соответствии с толщиной новой плитки.

Выборочная замена отдельных плиток

Этот осторожный подход, как правило, попытка заменить только наиболее серьезно поврежденные плитки, часто применяется или рассматривается, когда задействовано только небольшое количество плиток. Если старые подходящие плитки не могут быть найдены и повторно использованы, для замены часто требуются специально изготовленные воспроизводящие плитки.В некоторых случаях отдельные поврежденные исторические плитки могут быть заменены соответствующими плитками, взятыми из других, менее заметных участков пола или из других зданий. Это наиболее осуществимо, если заменяемые плитки либо простые и легко сочетаются друг с другом, либо украшены обычным историческим рисунком плитки для пола.

Чтобы заменить поврежденную плитку, может быть полезно указать производителя и, если возможно, приблизительную дату изготовления плитки. Тем не менее, многие плитки массового производства не имеют маркировки и дают мало или совсем не содержат информации об их происхождении, хотя стилистическое сходство с другими маркированными плитками иногда может указывать на производителя.Некоторые отделочные фирмы редко подписывали свои работы, в то время как многие фирмы производили бисквитную плитку (гладкую, неглазурованную, однократно обожженную плитку) для других компаний, а также для собственного использования. Опознавательные знаки обычно находятся на обратной стороне плитки. Знак, нанесенный на тыльную сторону плитки или отформованный на ней, может содержать название или инициалы компании, изготовившей плитку или бисквит; иногда напечатанный или раскрашенный знак указывает, был ли он украшен другой компанией или художником. Исторические строительные записи и строительные документы могут предоставить информацию о компании или поставщике плитки.Каталоги того периода также могут быть полезны для определения производителя плитки без маркировки.

Замена одной поврежденной плитки основана на возможности удалить только поврежденную плитку, не нанося вреда окружающим плиткам. Попытки удалить одну или несколько поврежденных плиток часто заканчиваются неудачей из-за использования молотка и зубила. Удары по удаляемой плитке проходят через раствор в окружающие плитки и растрескивают их. Чтобы не повредить хорошую плитку, необходимо удалить всю затирку вокруг плитки.Лучше всего это выполнит опытный установщик плитки с помощью ручного инструмента, называемого затирочной пилой, или, для швов шириной более 3/8 дюйма, алмазным диском для сухой резки, установленным в угловой шлифовальной машине или циркулярной пиле.

Другие трудности могут возникнуть при выборочной замене поврежденных плиток воспроизводящими плитками. Новые плитки, особенно плитки энкаустики, могут отличаться по толщине, а иногда, несмотря на внимание к деталям процесса воспроизведения, немного отличаться по цвету и дизайну от исторических плиток.Это может вызвать как визуальные, так и физические проблемы, особенно если замена выполняется по частям.

Если на укладочной плите недостаточно раствора для захвата и удержания плитки, одна новая плитка, уложенная среди оригиналов, в конечном итоге оторвется. Если новая и старая плитка имеют разную толщину, установочная площадка, на которую укладывается новая плитка, должна быть на разной высоте для создания ровной поверхности. Кроме того, два уровня установки грядок могут иметь разный состав; один может быть более твердым, сильным и менее гибким, чем другой.Это также может привести к проблемам, так как фундамент укладывающейся кровати должен действовать и реагировать как единое целое на нагрузку и напряжения, приложенные к нему.

Секционная замена плитки

В некоторых случаях лучшим подходом может быть удаление всей поврежденной исходной плитки и замена этой части пола полностью новой воспроизводящей плиткой. К преимуществам этого метода можно отнести возможность укладки выравнивающего слоя, а также получение готового продукта, однородного по цвету и рисунку.Хотя этот подход может включать замену большего количества исходных фрагментов на воспроизводящие фрагменты, чем может быть абсолютно необходимо, исходные фрагменты, которые остаются в хорошем состоянии, могут быть сохранены для повторного использования в других разделах, где повреждено только несколько фрагментов. Этот метод обычно наиболее уместен, когда заменяемая секция является наиболее поврежденной частью пола или находится в относительно незаметном месте, а удаленные плитки предоставят достаточно утилизированных частей, чтобы можно было произвести ремонт в натуральной форме более визуально заметной части пола. область.

При укладке секции воспроизводящей плитки может быть хорошей идеей использовать современные материалы и методы укладки, такие как компенсационные швы или гибкий компенсационный материал. Одной из основных причин сбоев при укладке керамической плитки для пола и появления трещин, поломок или отслоений плитки является отсутствие компенсационных швов. Деформационные швы иногда использовались при укладке исторических полов из керамической плитки, и зачастую именно они сохранились в лучшем состоянии. Многие подрядчики по консервации не решаются использовать обычные наполнители для компенсационных швов из-за их ограниченного диапазона цветов.Однако есть новые эластичные герметики в широком диапазоне цветов, которые доступны как с отшлифованной, так и без шлифованной текстуры, чтобы соответствовать окружающим швам затирочного раствора. В результате деформационные швы практически незаметны. Также можно рассмотреть связующее вещество — если это рекомендовано производителем плитки — и любые чертежи, предоставленные производителем, должны использоваться для руководства при установке.

У каждого метода консервации есть свои преимущества и недостатки, которые владелец или управляющий исторической собственности должен принять во внимание, прежде чем решить, какой из них лучше всего подходит для решения конкретной проблемы полов.Например, часто встречаются небольшие различия в форме, размере, цвете и узоре между старой и новой плиткой. При замене всей секции малейшая разница в размере и размерах между исходной плиткой и воспроизводимой плиткой, даже если она составляет всего 1/8 дюйма или 1/16 дюйма, может означать, что новая секция плитки не поместится. внутри существующей границы. Несмотря на то, что производителю предоставляются чертежи и фотографии, на новой плитке могут быть некоторые различия в дизайне и размере рисунка.Таким образом, они могут не идеально совпадать с оригинальной плиткой, и в результате замененная часть пола может быть довольно заметной.

Историческая керамическая плитка является обычным материалом для полов во многих различных небольших, а также больших, частных и общественных зданиях по всей территории Соединенных Штатов. Традиционная керамическая плитка для пола, будь то однотонная или с декоративным рисунком, играет важную роль в определении характера исторических зданий. Несмотря на то, что керамическая плитка для пола является практичным материалом, она также хрупкая и может быть легко повреждена из-за неправильной техники укладки, нечувствительного ремоделирования, жестких методов очистки и даже регулярного ежедневного использования.Их сохранение требует тщательного повседневного ухода. Это должно начинаться с использования щадящих, неабразивных методов и материалов для их очистки, а в некоторых случаях — с использования подходящего покрытия или пропитки для их защиты.

Некоторые исторические полы из керамической плитки из-за их производителя, уникального дизайна или расположения в определенной комнате или в конкретном здании могут иметь большее значение, чем чисто утилитарные. За такими полами следует обращаться с особым вниманием, и всегда следует консультироваться со специалистом по консервации керамики или специалистом по консервации, чтобы подготовить ответственный план технического обслуживания и дать рекомендации по ремонту и методам их замены.

Если исторический пол из керамической плитки не сильно поврежден, многие плитки отсутствуют и сломаны и, следовательно, потенциально опасны, может быть предпочтительнее оставить его в покое. Неравномерно изношенная поверхность пола, потертые цвета или узоры на плитке или небольшие трещины, сколы или царапины на самой плитке не обязательно означают, что плитку следует заменять. Такие относительно незначительные дефекты редко портят характер исторического пола из керамической плитки. Фактически, они могут придавать характер и быть менее заметными или навязчивыми, чем замена одной плитки или большей части новыми плитками, которые не соответствуют в точности оригиналам.Каждую ситуацию следует оценивать отдельно, прежде чем выбирать подход к консервации, наиболее подходящий для проекта.

Некоторые источники замены плитки

Есть ряд компаний, которые предлагают стандартные линии воспроизводящей плитки, в то время как другие сосредотачиваются на работе по индивидуальному заказу. Некоторые новые линии воспроизводящей плитки пытаются быть точными копиями оригинальной плитки конца 19-го и начала 20-го века, в то время как другие представляют собой современные интерпретации или адаптации традиционных дизайнов и могут не подходить в качестве замены плитки в проекте консервации или реставрации. .Дополнительные источники см .: «Список источников керамической плитки традиционного здания», «Традиционное здание», Vol. 9, No. 4 (июль / август 1996 г.), стр. 92-93.

• Образцы плитки
• P.O. Box 358
• г. Шаста, Калифорния, 96067
• Репродукция художественной плитки на заказ.

• Плитка Fulper
• P.O. Box 373
• Ярдли, Пенсильвания 19067
• Вновь открытая фабрика воспроизводит историческую плитку с использованием оригинальной глазури периода декоративно-прикладного искусства.

• ХэндР Джонсон Тайлз Лтд .
• Головной офис: Highgate Tile Works
• Tunstall, Сток-он-Трент
• Англия ST6 4JX
• Офис в США: Johnson USA Inc.
• P.O. Box 2335
• Farmingdale, NJ 07727
• Стандартные и нестандартные репродукции энкаустической и геометрической плитки Minton Hollins.

• L’Esperance Tile Works
• проспект Шеридан 237,
• Олбани, Нью-Йорк 12210
• Изготовление энкаустической, геометрической, мозаичной и другой традиционной керамической плитки на заказ.

• Моравский гончарный и изразцовый завод
• Болотная дорога
• Дойлстаун, Пенсильвания 18901
• Репродукция плитки по оригинальному дизайну Генри Чепмена Мерсера.

• Motawi Tileworks
• 33 North Staebler Road, Suite 2
• Анн-Арбор, Мичиган 48103
• Репродукция плитки в стилях декоративно-прикладного искусства, модерна и других стилях.

• Плитка и керамика из собственного материала
• 4230 Glencoe Avenue
• Марина Дель Рей, Калифорния

• Репродукция декоративной плитки в традициях мастеров, миссий, ар-деко и других стилях Южной Калифорнии.

• Оригинальный стиль
• Stovax Ltd.
• Falcon Road
• Sowton Industrial Estate
• Эксетер, Девон
• Англия EX2 7LF
• Репродукция керамической плитки 1750–1902 гг.

• Pewabic Pottery, Inc .
• 10125 Ист-Джефферсон-авеню
• Детройт, Мичиган 48214
• Открытая фабрика по воспроизведению оригинального дизайна плитки и глазури.

• Terra Designs Tileworks
• : 241 Ист-Блэквелл-стрит,
• Дувр, Нью-Джерси 07801
• Мастера мозаики tessarae и репродукция исторической керамической плитки.

• Гильдия плитки
• 2840 Восточная 11-я улица,
• Лос-Анджелес, Калифорния
• Репродукция традиционной испанской, португальской, голландской, итальянской и английской плитки.

• Центр реставрации плитки, Инк. .
• 3511 Интерлейк Н.
• Сиэтл, Вашингтон 98103
• Репродукция изразцов периода декоративно-прикладного искусства.

Полезные организации

• Американский институт сохранения исторических и художественных произведений (AIC)
• Улица 1717 К, Н.W., офис 301
• Вашингтон, округ Колумбия 20006

• Американский институт керамической плитки, Inc. .
• 12061 Бульвар Джефферсона
• Калвер-Сити, Калифорния

  -6212

• Друзья Терра Котта, Инк. .
• 771 West End Avenue, 10E
• Нью-Йорк, Нью-Йорк 10025

• Совет Америки по плитке
• P.O. Box 1787
• Клемсон, Южная Каролина 29633

• Фонд наследия плитки
• П.О. Box 1850
• Хилдсбург, Калифорния 95448

Благодарности

Энн Э. Гриммер — старший историк архитектуры, Отделение технических служб сохранения, Программа служб сохранения наследия, Служба национальных парков, Вашингтон, округ Колумбия. Кимберли А. Конрад — специалист по сохранению, Комиссия по достопримечательностям Бостона, Департамент окружающей среды, город Бостон. , Массачусетс. Авторы хотели бы поблагодарить следующих лиц за предоставленный технический обзор и другую помощь в разработке этой публикации: Марка Тартаро, AIA, и Уильяма Аллена, Офис архитектора Капитолия, Вашингтон, округ Колумбия; Мэри Кэтрин Блудер, Историческое общество округа Бакс, Дойлстаун, Пенсильвания; Майкл Ф.Бирн, Образовательный фонд керамической плитки, Клемсон, Южная Каролина; Милфорд Уэйн Дональдсон, FAIA, Лос-Анджелес, Калифорния; Gray LaFortune, CTC, Институт керамической плитки Америки, Inc., Калвер-Сити, Калифорния; Джозеф Тейлор, Фонд «Наследие плитки», Хилдсбург, Калифорния; Сьюзан Туник, «Друзья Терра Котта, Инк.», Нью-Йорк, штат Нью-Йорк; Энн Вебер, Ford Forewell Mills and Gatsch, Architects, Принстон, Нью-Джерси; Гленн Уортон, Wharton & Griswold Associates, Inc., Санта-Барбара, Калифорния; Чарльз Э. Фишер, Шэрон С. Парк, AIA и особенно Кей Д.Weeks, Служба национальных парков, Вашингтон, округ Колумбия.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической консервации (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

Октябрь 1996 г.

Austwick, Jill. Декорированная плитка: иллюстрированная история английского производства плитки и дизайна. Нью-Йорк: Scribners, 1980.

Барнард, Джулиан. Викторианская керамическая плитка . Гринвич, Коннектикут: New York Graphic Society Ltd., 1972 г.

Брун, Томас П. Американская декоративная плитка, 1870-1930 гг. . Сторрс, Коннектикут: Художественный музей Уильяма Бентона, 1979.

Бирн, Майкл. Установка плитки. Ньютаун, Коннектикут: The Taunton Press, 1995.

Дизайн декоративной плитки в полном цвете.
Отобрано и обработано Кэрол Белэнджер Графтон. Нью-Йорк: Dover Publications, Inc., 1992.

Фидлер, Джон. «Защитная опека: Джон Фидлер изучает варианты ухода за кирпичными, плиточными или каменными полами». Традиционные дома. (август 1989 г.), стр. 112-115.

Фернивал, Уильям Джеймс. Бессвинцовая декоративная плитка, фаянс и мозаика . Стоун, Стаффордшир: W.Дж. Фернивал, 1904.

Lavenberg, George N. Руководство по керамической плитке
. Лос-Анджелес: Строительные новости, 1986.

Мэсси, Джеймс К. и Ширли Максвелл. «Декоративная плитка: искусство для Викторианской эпохи и дома декоративно-прикладного искусства». Журнал Старого Дома . Vol. XIX, № 2 (март / апрель 1991 г.), стр. 54-58.

Мэсси, Джеймс К. и Ширли Максвелл. «Керамический цирк». Журнал Старого Дома . Vol. XXIII, No. 2 (март / апрель 1995 г.), стр.46-51.

Райли, Ноэль. Искусство плитки: история декоративной керамической плитки . Лондон: Apple Press, 1987.

.

Розенштиль, Хелен Фон и Гейл Каски Винклер. Напольные покрытия для исторических зданий: руководство по выбору репродукций
. Вашингтон, округ Колумбия: The Preservation Press, 1988.

.

Тейлор, Джозеф А. «Керамическая плитка в торговле». БР Ремонт дома . (Осень 1994 г.), стр. 45-48.

Министр внутренних дел по стандартам обращения с историческими объектами с указаниями по сохранению, реабилитации, реставрации и реконструкции исторических зданий .Кей Д. Уикс и Энн Э. Гриммер. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство внутренних дел США, Служба национальных парков, Управление культурными ресурсами и партнерство, Службы сохранения наследия, 1995 г.

Туник, Сьюзен. Американская декоративная плитка
. Спонсируется Assopiastrelle (Ассоциация итальянских производителей керамической плитки и огнеупоров) и координируется D. Grosser and Associates, Ltd., Нью-Йорк (1991).

Ванденбург, Джейн М., IBD. «Восстановление здания Сената штата Огайо: возвращение классического американского кафеля.» Проектирование и установка плитки . Том 8, № 1 (январь 1995 г.), стр. 32-35.

Вятт, М. Дигби. Образцы геометрической мозаики, изготовленные компанией Maw and Co. из Бентхолла, недалеко от Брозли. Лондон: М. Дигби Вятт,
1857.

Использование керамической плитки с полимерной глиной

В любой мастерской любого искусства или ремесла всегда есть те предметы, на которые мы так сильно полагаемся, что даже не осознаем, что они незаменимый инструмент. В моей студии это наверняка будет простая керамическая плитка.У меня их дюжина, и я использую их для каждого своего проекта. Все! Вот несколько способов использования керамической плитки с полимерной глиной.

Зачем использовать керамическую плитку с полимерной глиной?

• Керамическая плитка — отличная долговечная рабочая поверхность.
• Поскольку глина прилипает к блестящим поверхностям, она отлично подходит для сохранения устойчивости глины во время работы с ней.
• Керамическая плитка может идти прямо в духовку с проектом на ней.
• Из них получаются отличные палитры для краски или грязных материалов, потому что они так легко чистятся.
• Плитку также можно оставить в духовке, чтобы придать ей некоторую термостойкость.(Подробнее о выпечке полимерной глины читайте здесь.)
• Керамическую плитку можно дешево купить в любом магазине товаров для дома.

Использование керамической плитки с полимерной глиной в студии

Что такого особенного в керамической плитке в мастерской или мастерской художника? Хорошо, я вам скажу! Вот как я использую свой:

Рабочая поверхность

Я кладу керамическую плитку на стол, когда работаю с полимерной глиной. Раскатываю на ней змей и листы глины.Я кладу пластилин, и у плитки достаточно «схватывания», чтобы моя глина не выскальзывала из-под моих инструментов, когда я с ней работаю. Поверхность абсолютно гладкая и не передает текстуру моему кусочку из полимерной глины. Твердую плитку нельзя повредить резаками или ножом. И я могу легко использовать длинное плоское лезвие, чтобы поднять лист полимерной глины без повреждений, потому что лезвие скользит по гладкой плитке и под глиной.

Измельчить глину для техники искусственного камня становится легко.И, что лучше всего, я могу устроить настоящий беспорядок с краской или спиртовыми чернилами, не испортив рабочую поверхность. Попробуйте это с Formica или деревянной поверхностью! (Вы должны увидеть верх моего рабочего стола… ой. Я запачкался.)

И когда вы работаете с полимерной глиной, всегда есть опасения, что пластификаторы в глине выщелачиваются на поверхность, с которой вы работаете, или вымываются из глины, делая ее сухой и рассыпчатой. Для керамической плитки это не проблема. Он полностью непроницаемый, и я могу оставлять на нем глину на неопределенное время без вреда.

При работе с грязными красками или спиртовыми чернилами керамическая плитка образует грязеотталкивающую поверхность, которую легко очистить.

Поднос для переноски

Необожженная полимерная глина мягкая, поэтому вы рискуете оставить следы или деформировать ее, перемещая ее с места на место. Мне нравится, что я могу создать свой глиняный объект прямо на керамической плитке, а затем передать плитку в духовку.

Я также могу отложить одну фазу проекта, пока работаю над другой фазой. Я просто беру плитку и откладываю в сторону.У меня обычно есть плитки с кусочками глины на книжных полках в моей студии. Иногда идею нужно какое-то время «инкубировать». Таким образом, я могу легко очистить свой стол и заняться чем-то другим.

Поверхность для выпечки

Да, изделия из полимерной глины можно выпекать прямо на керамической плитке. Это идеальный инструмент для приготовления пищи от стола к духовке! Вы можете положить плитку прямо на решетку духовки или положить плитку в сковороду с крышкой и все это поставить в духовку. Поскольку поверхность плитки блестящая, я использую простой лист белой копировальной бумаги, чтобы предотвратить появление блестящих пятен в местах соприкосновения глины с плиткой.Да, в духовку можно положить бумагу. Даже при температуре 325 ° F (163 ° C) бумага не горит. Плитка также совершенно безопасна в духовке. Но не забывайте запекать дольше, потому что плитке нужно время, чтобы нагреться. Если у вас возникли проблемы с запеканием полимерной глины, или если у вас есть трещины или ожоги, это недорогое руководство поможет вам быстро найти решения.

Используйте керамическую плитку внутри формы для выпечки, чтобы полимерная глина не пригорела во время выпечки.

Управление теплом

Керамическую плитку можно положить на дно тостера, чтобы поддерживать равномерное тепло.Поскольку плитка сама удерживает тепло и равномерно его отводит, она помогает тостеру поддерживать более постоянную температуру.

Я всегда запекаю полимерную глину на керамической плитке, покрытой покрытием, по той же причине. Это помогает поддерживать постоянную температуру при включении и выключении нагревательного элемента.

Керамическая плитка

также является термостойкой для тех времен, когда вам нужно использовать тепловую пушку для тиснения, мгновенного отверждения жидкой полимерной глины или частичного отверждения поверхности глины для использования в технике кракле.

Поддон

При использовании акриловой краски я просто выдавливаю небольшую лужицу на керамическую плитку. Я могу рисовать прямо оттуда. Он также отлично работает, когда мне нужно смешивать цвета. Когда краска высохнет, ее очень легко соскоблить лезвием бритвы. Я считаю, что это лучший вариант, чем использование бумажных тарелок, пластика или алюминиевой фольги. И так часто, как я использую краски, я действительно не могу позволить себе одноразовую палитру художника!

В качестве палитры можно использовать керамическую плитку, которую легко соскоблить лезвием бритвы.

Гладкая поверхность

То же свойство, которое вызывает появление блестящих пятен при обжиге полимерной глины, также может быть использовано с пользой. Для некоторых методов обработки полимерной глины предпочтительнее использовать гладкую поверхность, например стекло, чтобы глина прилипала к плитке для лучшего обращения. Я использую это свойство при создании маленьких кружков в моем Руководстве по градуированным цветам. Скульпторы часто «приклеивают» кусок глины к рабочей поверхности, чтобы она оставалась на одном месте.

Или вы можете использовать гладкую поверхность, чтобы придать глине глянцевую поверхность после запекания.Чтобы сделать оконные цепочки, сбрызните керамическую плитку жидкой полимерной глиной и обожгите ее прямо на ней. Керамика обладает всеми преимуществами стекла для этой цели, но намного прочнее.

Используйте керамическую плитку, чтобы придать полимерной глине гладкую поверхность.

Работа со смолой

Смола может быть грязным и неприятным материалом. Крайне важно, чтобы ваша деталь была полностью плоской, чтобы ваша смола застыла. Для этого отлично подходит керамическая плитка. И когда я делаю неизбежные разливы и подтекания, затвердевшую смолу с керамической плитки легко удалить с помощью лезвия скребка.Но, пожалуй, лучшая особенность заключается в том, что я могу легко взять плитку и переместить свои наполненные смолой предметы в новое место без пыли, пока они застывают, оставляя свой стол свободным для другого проекта.

Какая керамическая плитка мне нужна?

Ваша керамическая плитка должна быть покрыта глянцевой гладкой глазурью. Фактурная плитка не подойдет. Также не будет неглазурованной плитки, такой как плитка для карьеров или терракота. Плитка, продаваемая для стен душевых, подойдет. Эти типы плитки также используются для отделки стен кухонь ресторанов и промышленных чистых помещений.

Керамическая плитка бывает разных размеров. Я использую как плитки размером 8 x 10 дюймов (20 x 25 см), так и плитки 6 x 6 дюймов (15 x 15 см). Убедитесь, что вы выбрали белую или кремовую плитку. Это дает вам чистую визуальную поверхность для работы. Тем не менее, вы хотите, чтобы они были достаточно большими, чтобы с ними можно было работать, поэтому наиболее распространенные 4 x 4 дюйма (10 x 10 см) на самом деле недостаточно велики.

Выберите гладкую светлую керамическую плитку для художественной студии или мастерской.

Где их взять?

В вашем местном магазине оборудования или строительных материалов будет продаваться керамическая плитка, которую обычно можно приобрести отдельно менее чем за доллар каждая.Однако мое любимое место — купить их в нашем местном центре ReStore Habit for Humanity. Это как благотворительный магазин строительных материалов и отличный ресурс для мастеров и домовладельцев.

Как о них позаботиться?

Керамическую плитку можно очистить, соскоблив с нее остатки бритвой или скребком. Для более тщательной очистки я предпочитаю использовать изопропиловый спирт (медицинский спирт для тех, кто находится в США). Вы даже можете без вреда пропустить плитку в посудомоечной машине.Я храню плитки стопкой в ​​ящике стола, поэтому у меня всегда есть одна под рукой, когда мне нужно отодвинуть вещи в сторону, так как мой стол переполнен.

Эта статья о керамической плитке в студии декоративно-прикладного искусства — третья в серии «Незаменимые инструменты». Вы использовали керамическую плитку с полимерной глиной или другие поделки?

Как изготавливается керамическая плитка?

После нанесения глазури пора положить плитки в печь для обжига. Традиционно керамическую плитку оставляли для обжига в течение нескольких часов в печи периодического действия , такой как печь для ульев.Однако именно печь непрерывного действия сделала процесс производства керамической плитки более эффективным в прошлом веке. Непрерывные печи включают туннельные печи и печи с роликовым подом.

Если вы когда-нибудь были в магазине сэндвичей, где рабочий нагревает сэндвич, пропуская его через тостер, то вы поймете эти новые типы печей. Вместо того, чтобы часами сидеть на жаре, плитку прокатывают с помощью приспособлений типа конвейерной ленты (конкретные устройства варьируются от печи к печи).Тепло внутри печи точно контролируется и контролируется компьютером. В первой половине пути плитки все начинает нагреваться.

В центральной точке достигается максимальная температура, которая может достигать 2 500 градусов по Фаренгейту (1371,1 градуса Цельсия) [источник: Донеган]. Чем выше температура, тем крепче кирпич. По мере того, как плитка продвигается к противоположной стороне трубы, она постепенно остывает. Однако период охлаждения не такой пассивный, как может показаться — плитки все еще меняют цвет.С помощью этих прокатных или непрерывных печей процесс выпечки сократился с нескольких часов стационарной выпечки до менее часа. Это позволяет производителям производить намного больше плитки по разумной для рынка цене.

Этому процессу также способствовало возрождение метода monocottura . Monocottura, итальянский термин, означающий «однократно обожженный», придает керамической плитке большую прочность. Эта дополнительная сила позволила плитке превратиться из продукта, лучше всего подходящего для стен, в продукт, который также подходит для полов [источник: Джованнини].После всего лишь одного прохождения горячей печи плитка, изготовленная методом монокоттуры, готова к сортировке и отправке в магазин.

Если однократный обжиг плитки делает ее намного сильнее, зачем возиться с дальнейшими обжигами? Если вам нужна плитка с множеством цветов или сложным узором, то эта плитка будет запечена методом bicottura . Хотя префикс указывает на то, что плитка запускается дважды, на самом деле ее можно запускать столько раз, сколько необходимо. Перед каждым обжигом на плитку наносится глазурь разного цвета, и процесс повторяется до завершения рисунка.

На этом этапе наша супергероическая керамическая плитка превратилась из глины в пыль и превратилась в плитку. Керамическая плитка может потребовать гораздо больше смены костюма, чем Чудо-женщина, но она также может занять гораздо больше мест в вашем доме, чем она.

Дополнительную информацию о доме и ландшафтном дизайне см. По ссылкам на следующей странице.

Плитка, как это сделано

Актуальные знания о том, как создается этот старинный продукт.

Независимо от того, какое напольное покрытие вы выберете в конечном итоге, оно будет
сконструированы или изготовлены каким-либо образом.Но как создается керамика в мире
все свое.

Это древний процесс, и его преимущества многочисленны и желательны: красота,
долговечность, практичность и универсальность.

Керамическая плитка — это произведение искусства, по которому вы идете — эффектный вход, освежающий
Поверхность для ванны / спа, изысканная кухня радует глаз. Керамическая плитка
искусство под ногами, которым вы восхищаетесь как владелец и жаждете как посетитель.

Понимание того, как производится керамика, дает вам представление о ней с самого начала.
рождение. Это важная информация, потому что это материалы, которые вы
Если вы выберете этот продукт для пола, вы будете жить с ним долгие годы.

Знание керамической конструкции также поможет вам лучше понять и оценить ее характеристики.
аспекты. Вы узнаете, почему некоторые керамические изделия легче чистить, чем
другие; почему некоторые более прочные.

Кроме того, понимание того, как делают керамику, может сделать вас лучшим покупателем, поможет вам
определить ценность керамического пола и держать вас «в плюсе» в отношении
ваш бюджет на улучшение дома.

Пожалуйста, продолжайте читать, и мы поможем вам узнать, как производится керамика.
различные этапы, обсудите альтернативные типы керамики и предложите вам простой
чтобы понять систему оценки истирания.

Керамическое производство объединяет землю и огонь.

Основные ингредиенты керамической плитки и общий процесс ее изготовления не имеют
это сильно изменилось на протяжении веков.

Вся керамическая плитка создается из натуральных продуктов, добытых из земли, которая
формуются в плитки, а затем обжигаются в печах при очень высоких температурах.

Справочник по двум классам керамической плитки.

Существует 2 основных типа конструкции плитки: глазурованная и неглазурованная .

Если посмотреть на глазурованную плитку сбоку, можно увидеть 2 слоя. Тело
плитка, или самый большой слой, называется бисквитным. Верхний слой называется глазурью,
как в глазированном пончике.

Глазурованная плитка после обжига имеет твердую непористую непроницаемую поверхность.Они есть
более устойчивы к пятнам, чем неглазурованная плитка, и их легко чистить. Кое-что рассмотреть
для более активных зон вашего дома, таких как кухня и ванные комнаты.

Неглазурованная плитка придаст вашему дому совершенно иную красоту. Они однотонные
полностью и без верхнего слоя глазури. Это часто упоминается
как сквозной корпус конструкции.

Они не имеют дополнительных поверхностных покрытий и, как правило, более плотные и долговечные.
чем глазурованная плитка.Таким образом, они больше подходят для внутреннего и внешнего применения.
где удобство ношения — это проблема.

Если в вашем доме есть зоны повышенной активности или детские «зоны», неглазурованная плитка
может быть просто ответом.

Процесс производства керамической плитки состоит из 5 этапов: добыча, смешивание и
Смешивание, прессование, глазирование и обжиг.

Шаг 1 базовый и органичный.

Процесс начинается с добычи сырья, которое представляет собой смесь, состоящую из
в основном из глины и минералов.

Шаг 2 превращает грязь в мелкий песок.

Глина и минеральная смесь перемешиваются и превращаются в полутонкодисперсный порошок.

Вода добавляется для образования влажной суспензии или консистенции грязи.Затем суспензия
перекачивается в большую сушилку.

И результат? Мелкий глиняный порошок, напоминающий теплый мелкий песок.

Шаг 3 видит, как форма обретает форму.

Затем из глины прессуют или формуют плитку. Эти прессованные плитки называются
зеленых плиток на данном этапе.

Существует также другой метод под названием экструзия , который может заменить прессование.
шаг.Экструдированные плитки формируются путем продавливания глиняного материала через форму для
желаемой формы по сравнению с нажатием плитки.

Однако сегодня более распространенным методом является прессование. И после зеленой плитки
образуются, их сушат, чтобы удалить часть влаги.

Шаг 4 — фаза глазури.

Это следующий шаг в процессе производства плитки, которая будет
есть глазурь.

Если плитка должна оставаться неглазурованной, она пропускает этот шаг и сразу переходит к обжигу.
печь.

Жидкая глазурь приготовлена ​​из производного стекла под названием фритта и окрашена.
красители. Глазурь наносится либо распылителем под высоким давлением, либо заливается напрямую.
на плитку.

Шаг 5 действительно нагревает.

Керамическая плитка теперь обжигается в печи при температуре около 2000 градусов.
Фаренгейт.

Плитка, которую обжигают один раз после нанесения глазури, называется плиткой монокотурра .
или одинарного выстрела .

Другой тип называется biocuttura или плитка двойного обжига . Biocuturra
плитки сначала обжигаются после высыхания зеленой плитки, а затем снова обжигаются после
применяется глазурь.

Необязательный прочный выбор — фарфор.

Помимо двух видов керамической плитки, глазурованной и неглазурованной, существует еще одна категория.
что продолжает набирать популярность — красивый, нарядный, керамогранит.

Керамогранит на 50% состоит из полевого шпата и обжигается при гораздо более высокой температуре.
чем обычная керамическая плитка. Это делает керамогранит намного тверже и плотнее.
чем другие изделия из плитки.

Их высокая производительность и низкие показатели водопоглощения менее 0,5 процента.
сделайте эту плитку достойным выбором для вашего дома.

Кроме того, керамогранит можно использовать для внутренних и внешних работ.
а также тяжелые или коммерческие помещения.

После проверки качества готовой плитки она упаковывается,
упакованы и готовы к отправке.

Поймите это, чтобы быть опытным покупателем плитки.

Не вся керамическая плитка подходит для каждой зоны вашего дома. Красивый, декоративный
плитка, которую вы можете положить на кухонный фартук, не рекомендуется для укладки
на полу.

У большинства производителей есть рейтинговая система, основанная на американской
Общество испытаний и материалов (ASTM).Много раз вы можете найти эти рейтинги
на образце плитки или в каталоге продукции.

Наиболее распространенная система оценивает стойкость керамической плитки к истиранию или общую долговечность.
плитки. Вы должны знать 5 классов.

Класс 1: без пешеходного движения.

Эти плитки рекомендуются только для внутренних стен, а не для пола.

Класс 2: легкое движение.

Эти плитки рекомендуются для внутренних стен и для жилых ванных комнат.
только пол.

Класс 3: от легкого до умеренного движения.

Эти плитки можно использовать для полов и стен в жилых домах, включая ванные комнаты,
кухни, холлы, столовые и семейные комнаты.Они хорошие универсалы
исполнитель.

Класс 4: от умеренного до интенсивного.

Эти плитки рекомендуются для жилых, средних коммерческих и легких промышленных предприятий.
полы и стены, включая торговые центры, офисы, рестораны
комнаты, выставочные залы и коридоры.

Класс 5: интенсивное / сверхтяжелое движение.

Эти плитки можно установить где угодно.Они подходят для напольных и настенных покрытий.
в аэропортах, супермаркетах и ​​метро. Плитка не становится более жесткой.

Вы также можете увидеть рейтинг сопротивления скольжению, который измеряется его коэффициентом.
трения (COF). Чем выше коэффициент трения, тем более устойчива плитка к скольжению. Это
важно при выборе напольной плитки для участков с повышенной влажностью, например для душа
или пол в ванной.

Другие рейтинги, перечисленные производителем, могут включать: устойчивость к царапинам, влажность.
абсорбция, химическая стойкость и прочность на разрыв.

На этом мы завершаем наш раздел, посвященный изготовлению керамики — ее различным типам.
конструкция, процесс производства и оценка плитки с точки зрения активности.

Мы надеемся, что знание того, как делают керамическую плитку, поможет вам с выбором
подходит ли он для вашего дома и для вашего стиля жизни.

.