Как вырастить из семян рододендрон: Подробно о том, как вырастить рододендроны из семян — ВсевОгород.ру

Содержание

Подробно о том, как вырастить рододендроны из семян — ВсевОгород.ру

Сегодня в садовых центрах и магазинах довольно много рододендронов, завозимых в нашу страну из-за рубежа. Часто это европейские вечнозеленые гибриды, плохо зимующие или нестабильно цветущие в наших условиях. Разочарование бывает очень тяжелым — растения гибнут или отказываются цвести.

Но опытный цветовод знает, что есть много видовых рододендронов, хорошо приспособленных к нашим условиям, обильно и красиво цветущих, но, увы, часто их не найти в продаже. И тогда остается единственное решение – посеять их и ухаживать самому. Сначала такой вариант пугает, но стоит попробовать вырастить из семян простые листопадные рододендроны (японский, желтый), и видишь, что все не так уж и сложно.

Где взять семена рододендронов и как их правильно посеять

Способов заполучить семена множество — от «собрал сам с понравившегося растения» до «выписал из ботанического сада», но чаще всего семена можно найти у коллекционеров-любителей и значительно реже — в широкой продаже. Так или иначе семена есть.

Теперь возникает вопрос, когда сеять. Если есть возможность подсвечивать всходы (например, лампами дневного света или специальными фитолампами), то лучше посевную рододендронов проводить в декабре или январе. Если надежда только на естественное освещение, сеять предпочтительнее с середины февраля до начала марта. При ранних посевах в декабре-январе сеянцы рододендронов успевают до осени пройти две волны роста, то есть вступают в первую зиму «двухлетками», что немаловажно.

Сеять и ухаживать можно в емкости произвольного размера высотой 5-7 см. Но сначала необходимо сделать в них дренажные отверстия, проплавив их паяльником, нагретым гвоздем или просверлив, в зависимости от материала посевной плошки.

Как сделать субстрат для рододендронов

В качестве субстрата лучше всего использовать смесь верхового (рыжего) торфа с наполовину перепревшими сосновыми иглами в пропорции 1:1 или с небольшим количеством песка в соотношении 1:1:0,5 (рН такого субстрата колеблется в пределах 3,5-5). Хвойный спад можно заменить высушенным и измельченным сфагнумом. В этом варианте субстрат будет состоять из торфа, сфагнума и песка в пропорции 1:0,5-1:0,5. Годится и чистый верховой торф или торф в смеси с небольшим количеством песка. На дно посевной емкости в качестве дренажа надо насыпать слоем 1,5-2 см мелкий или дробленый керамзит, гранитный гравий (фракции 0,5-0,7 см) либо битый кирпич.
Ни в коем случае нельзя использовать в смеси для посадки или для дренажа известняк, мрамор либо крупный песок с большим содержанием карбонатных пород. Продающийся в садовых центрах декоративный крашеный мрамор для этой цели тоже не подходит.

Почвенный субстрат я насыпаю поверх дренажа, слегка уплотняю постукиванием дна емкости о стол и проливаю водой (лучше дождевой, снеговой, дистиллированной). В крайнем случае можно использовать кипяченую воду с добавлением 1-2 капель электролита (серной кислоты) на 1 л воды. Для равномерного пропитывания субстрата влагой можно поставить посевные емкости в глубокий поддон, наполненный водой так, чтобы вода доходила до половины высоты плошек. Удобны для посева торфяные таблетки, например Jaffy. Они позволяют пересаживать сеянцы, минимально травмируя их корневую систему, что немаловажно в первые годы жизни рододендронов. Таблетки удобно размещаются в пластиковых мини-тепличках или высоких пластиковых лотках, затянутых сверху тонкой пищевой пленкой.

Обработка емкостей, семян перед посевом и маркировка посевов

Несколько слов еще об одном важном моменте — соблюдении максимальной чистоты при подготовке к посеву и в процессе посева. Подготовленные емкости я обрабатываю в растворе хлорного отбеливателя («Белизны») или в крепком растворе марганцовки в течение получаса. Затем тщательно промываю кипяченой водой. Если использовался отбеливатель, полезно оставить емкости на сутки для исчезновения запаха хлора. Подготовленный субстрат желательно сперва стерилизовать (пропарить, обработать в микроволновке). Торфяные таблетки лучше залить кипятком, предварительно разложив в один слой в термостойком лотке, после чего накрыть крышкой и укутать на час-другой, чтобы подольше сохранить температуру.

Нужно позаботится и о маркировке посевов. Чтобы знать, какой именно вид рододендрона посеян в ту или иную емкость, можно написать название вида или условный номер на стенке посевной емкости несмываемым и невыгорающим маркером. Кроме того, нужные вам сведения удобно нанести простым карандашом на специальную пластиковую бирку или выдавить шариковой ручкой на тонкой алюминиевой полоске.

Необходимые условия для прорастания семян

Наконец подготовительный этап позади и можно начинать посевную.

Семена рододендронов прорастают только на свету. Аккуратно раскладываю их по поверхности субстрата или торфяных таблеток, не присыпая землей. После посева семена тщательно увлажняю из пульверизатора, следя, чтобы они не заплыли в субстрат или не были смыты с таблеток.

После посева главное — поддерживать постоянную влажность субстрата и воздуха, чтобы семена ни в коем случае не пересохли. Поэтому посевные плошки можно разместить в покупной мини-тепличке или прозрачной коробке из-под торта. Либо накрыть стеклом глубокий поддон с плошками или замотать его в пищевую пленку. На дно всех импровизированных укрытий для защиты от комнатной сухости необходимо налить немного воды или поместить влажный сфагнум.

Прорастают семена рододендронов при комнатной температуре (18-20°), первые всходы обычно появляются через 7-10 дней, основная масса — через 14-20 дней. Однако некоторые виды рододендронов могут потребовать более долгого проращивания — до 1-1,5 месяца, в зависимости от свежести семян.

Чем удобрять рододендроны

Именно на стадии всходов могут возникнуть очаги инфекции, например черной ножки, или пятна плесени. Подозрительные места припудриваю Фундазолом (для этого удобно использовать мягкую кисть) или опрыскиваю раствором препарата Максим. Всходы поливаю из пульверизатора по мере необходимости, стараясь не пересушивать и не переувлажнять субстрат. Приблизительно через 1,5-2 месяца можно начинать приучать сеянцы к комнатным условиям. Открытые посевы приходится чаще поливать и опрыскивать, не забывая доливать воду в поддоны.

Если рододендроны были посеяны в торфяные таблетки, то первые 2-3 месяца сеянцы не нуждаются в подкормке. Если сеянцы растут в торфяной смеси, до высадки на открытый воздух их нужно несколько раз подкормить. Очень удобно использовать специальные жидкие удобрения для рододендронов и азалий, но нужно помнить, что для молодых растений в небольших емкостях потребуются растворы в 2-3 раза менее концентрированные, чем советует инструкция. Например, на этикетке рекомендуется разводить один колпачок на 1 л, для полива же сеянцев следует разводить один колпачок на 2 л. Если таких готовых удобрений нет, можно составить свою смесь: на 10 л воды взять 21,2 г сульфата аммония, 8,3 г простого суперфосфата и 6,3 г сульфата калия.

Посевы, стоящие на подоконнике, при наступлении ясных солнечных дней необходимо притенить куском лутрасила или кальки, закрепленным на оконной раме, или, если возможно, переставить на окно восточной или северной ориентации.

Как вывести рододендроны в сад и распикировать их

Когда минует угроза заморозков, вывожу сеянцы в сад, ставлю плошки с посевами в неплотной тени деревьев или кустов. Если подходящего места не находится, достаточно укрыть их от жаркого солнца лутрасилом или большим решетчатым пластиковым ящиком. Приученные к открытому воздуху сеянцы можно распикировать в грунт, а лучше — в более глубокие емкости или отдельные горшки (в прохладную и влажную неделю). В крайнем случае высадку в школку или в отдельные горшки можно отложить до весны следующего года.

Чтобы растения не испытывали недостатка питания и нормально развивались, сеянцы можно перевалить, не повреждая земляного кома, в более крупную и глубокую емкость в смесь рыжего торфа и полуперепревшей хвои (в соотношении 1:1). В результате этой нехитрой операции за несколько месяцев летнего тепла молодые рододендроны успеют пройти вторую волну роста. Через 2-3 недели после пересадки, но не позже середины июля, сеянцы подкармливаю минеральными удобрениями.

Осенью горшки и плошки с маленькими рододендронами помещаю в прикоп. В первую зиму сеянцы стоит укрыть листом или лапником. Лучше всего устроить «малый» вариант воздушно-сухого укрытия: засыпать сеянцы сухим листом (предпочтительно дубовым), потом поставить пластиковые ящики средней высоты вверх дном, а на них настелить лутрасил.

В течение следующих двух лет сеянцы подкармливаю дважды в год, весной и в середине лета, удобрением для рододендронов или 5%-ным раствором полного минерального удобрения. На 3-4-й год цветы можно высаживать на постоянное место. Рододендроны некоторых видов в этом возрасте впервые зацветают и в дальнейшем год от года наращивают цветение, доказывая, что хлопоты, связанные с посевом, сторицей окупаются красотой этих замечательных растений.

Как правильно собрать семена рододендронов

Семена рододендронов созревают с октября — с начала ноября до морозов. Собирать их начинают, когда верхушки коробочек становятся только-только коричневатыми, не надо дожидаться растрескивания коробочек, так как в этом случае семена высыпаются. У некоторых видов семена собирают в ноябре и даже в декабре, если до этого не было сильных морозов. Если семена не успели созреть, срезают всю ветвь с коробочками и ставят в воду в сухом прохладном месте. Так удается дозарить семена.

Срезанные коробочки насыпают в лотки, выстеленные бумагой, которые ставят в теплое сухое место. В течение нескольких дней коробочки растрескиваются и семена высыпаются. У некоторых рододендронов коробочки приходится раскрывать вручную. Собранные или приобретенные семена нужно проверить и очень тщательно очистить от остатков коробочек. При посеве загрязненных семян велика вероятность появления плесеней и гнилей, которые способны погубить весь посев.

Чтобы корни сеянцев, выставленных в плошках на свежем воздухе, не страдали от перепадов температуры и недостатка влаги, удобно устроить в тени деревьев прикоп для посевных емкостей. При отсутствии места для прикопа можно заполнить деревянный ящик слоем песка 10-15 см и закопать емкости в него — получившийся «передвижной» прикоп прослужит вам верой и правдой весь сезон. При устройстве воздушно-сухого укрытия, чтобы избежать лишней влаги, днище ящика можно прикрыть куском старой полиэтиленовой пленки размером на 2-3 см больше дна, придавив ее на углах ящика грузами.

Скорость роста у разных видов рододендронов сильно различается. Неприхотливые японские рододендроны могут вытянуться до 15 см за первую волну роста, а медленно растущие камчатские — максимум до 3-4 см. Растения, посеянные в ранние сроки и прошедшие две волны роста до осени, значительно крупнее, лучше подготовлены к зиме, чем посеянные поздно. Например, декабрьские сеянцы рододендрона сихотинского к середине сентября имели рост 16-20 см, а посеянные в середине марта достигали только 10-12 см. В возрасте 3-4 лет быстрорастущие виды — японский, желтый, сихотинский, канадский, даурский — достигают 40-60 см.

Н.ЗАРУЧЕЙСКАЯ Московская обл., г. Электросталь

Рододендроны из семян


В данном разделе мы делимся информацией о том, как правильно посеять семена рододендронов и некоторых других культур семейства вересковых.


В целом, агротехника выращивания рододендронов из семян не сложна и требует лишь определенных знаний и навыка.


Далее приводится ряд общих рекомендаций по посеву семян рододендронов:


1. Сроки посева 


Ориентируясь на продолжительность светового дня в средней полосе РФ, можно назвать оптимальным время для посева семян рододендронов — конец января — начало февраля. Необходимо учесть, что в том случае, если вы сеете значительно позже (мартапрель), стебли сеянцев могут не успеть одревеснеть. Это, в свою очередь, может привести к неудачной зимовке.


2. Хранение семян до посева 


Хранить семена рододендронов необходимо в холодильнике, обеспечив герметичность упаковки и отсутствие влажности. Лучше хранить в том виде, в котором вы семена получили или поместить их в зип-пакет большего объема.


3. Почва 


Сеять необходимо исключительно на кислый субстрат. Несмотря на обилие различных «рецептов» в сети по разным почвенным смесям для рододендронов (включающих песок, хвойный опад, лесную почву и т.д.), мы все же рекомендуем использовать кислый верховой торф. Узнать его не сложно по бурому цвету и волокнистой структуре. Степень его разложения не высока, а кислотность оптимальна для большинства видов рододендронов. Почву необходимо хорошо пролить перед посевом, чтобы обеспечить достаточную влажность, т.к. в ближайшие месяцы сеянцы будут только опрыскиваться.


4. Контейнеры 


В качестве контейнеров подойдут любые прозрачные пластиковые емкости с крышкой. Для прорастания семян рододендронов исключительно важны парниковые условия и высокая влажность воздуха. Поэтому должна получиться «мини-тепличка». Снизу емкости разумно предусмотреть дренажные отверстия. Существуют рекомендации по посевам в емкости по принципу «матрешки» (когда емкость с посевами ставится в закрывающийся контейнер большего объема). Другие рекомендации связаны с посевом в один контейнер (пищевые контейнеры от пирожных, тортов, и т.п.). На наш взгляд, и те и другие советы верны. Уместно также будет стерилизовать контейнеры, промыв горячей водой с моющим средством или замочить на время в горячей воде с чистящим средством (желательно хлоросодержащим). Разумеется, затем тару нужно тщательно промыть.


5. Свет 


Семена рододендронов, как и многих других растений (гаультерий, филлодоце, гарримонеллы, грушанок, кассиопей и проч.), являются светочувствительными. По этой причине семена необходимо сеять на поверхность почвы, опрыскать и обеспечить необходимое освещение.


6. Всхожесть семян 


Всхожесть семян рододендронов (большинства видов) колеблется в пределах 75-95%. Разумеется, это касается свежих семян, их всхожесть чаще всего близка к 100%. В последующие годы всхожесть может незначительно снижаться (или значительно — при ненадлежащем хранении). Семена рододендронов не теряют всхожесть до 5 лет при правильном хранении.


7. Полив 


Сеянцы не нуждаются в поливе, как правило, в течение первых 2-3 мес. Достаточно регулярного опрыскивания из пульверизатора. Можно использовать водопроводную отстоянную воду или подкислить воду кислотой (лимонной, щавелевой и т.п.).


8. Проветривание посевов 


Сеянцы нужно регулярно проветривать, приучая к сухому воздуху квартиры. Можно начинать с получаса. Особенно эта рекомендация актуальна в том случае, если у вас присутствуют проблемы с плесенью и грибами.


9. Проблемы, плесень, болезни 


Главное, что может омрачить радость от первых всходов до высадки рододендронов в открытый грунт — это развитие патогенной микрофлоры в почве. Чаще всего, это различные виды плесени, серая гниль и т.д.


Почему это происходит. Чаще всего причинами являются: а) плохо стерилизованная тара; б) плохая почвенная смесь; в) плохо очищенные семена, содержащие пыль, мусор, кусочки семенных коробочек и т.д.; в) чрезмерное увлажнение почвы.


В связи с этим, не нужно устраивать «болото» в емкости. Если вы чувствуете, что переувлажнили почву при первом поливе перед посевом, дайте почве отстояться 1-3 суток, лишняя влага выйдет через дренаж.


Что касается почвы, наша многолетняя практика показывает, что в продаже есть немало грунтов, которые вообще нет необходимости стерилизовать. Это же касается торфа, взятого из природы. Однако встречаются почвосмеси, практически гарантирующие появление плесени.


В интернете существует масса рекомендаций о «пропаривании» и «прокалке» почвы перед посевом рододендронов. С одной стороны это разумно. С другой стороны этим вы убиваете, в первую очередь, всю полезную микрофлору в почве, а умрет ли патогенная для сеянцев — это как повезет.


Таким образом, с прокалкой в духовке нужно быть осторожными, и тут что-то может подсказать только собственный опыт и навык. Мы намеренно не приводим каких-то конкретных рекомендаций по маркам почвосмесей, т.к. их ассортимент на рынке исчисляется сотнями наименований и в различных регионах продаются часто совершенно разные марки.


Как бороться. В том случае, если плесень все-таки поразила всходы рододендронов, можно предпринять следующие меры (по отдельности или все вместе в зависимости от успехов и масштабов поражения):


а) Регулярно обеспечивать доступ воздуха, постараться подсушить почву;


б) Опрыскать почву слабым раствором марганцовки;


в) «Прибить» плесень опрыскиванием и присыпать места сосредоточения плесени крупнозернистым стерильным песком.


г) Присыпать почву системными фунгицидами (напр. Фундазол)


д) Пролить почву биофунгицидом (напр. Фитоспорин-М) (разумеется, не до, а после химической обработки и только если она не помогла, т.к. использование химии сведет действие полезных бактерий «на нет»).


е) Главная цель — обеспечить баланс микрофлоры в почве; как только он будет достигнут, плесень и грибы перестанут причинять неудобства.


От серой гнили (а она способна за неделю выкосить даже относительно крупные сеянцы) хорошо помогает препарат «ХОМ». Главная причина ее появления — прохладные условия содержания и избыточная влажность.


10. Прореживание и пикировка 


В случае загущенного посева (а так часто получается), сеянцы начинают вытягиваться. В принципе, ничего страшного в этом нет, разве что сложнее будет разделять их впоследствии при высадке в грунт, и будут они чуть меньше.


В том случае, если вы хотите иметь в первый год максимально большие и развитые сеянцы, их следует аккуратно спикировать в отдельные горшочки. Это лучше делать уже весной, когда корневая система будет достаточно развита, а растения — приучены к свежему воздуху и закалены.


Мы дали лишь общие рекомендации. По всем прочим вопросам вы можете писать нам на почту. 


Данные рекомендации касаются не только рододендронов, но также посева семян вереска, эрики, филлодоце, кальмии, кассиопеи, бриантуса, грушанки, гарриманеллы,  багульника, мензиции, гаультерии (некоторых ее видов) и т.д.


Все семена проверяются нами на всхожесть. Фотографии посевов мы публикуем в разделе СЕЯНЦЫ


Более подробные рекомендации по посеву семян рододендронов с фотографиями также можно посмотреть ЗДЕСЬ.

В этой категории нет товаров.

Рододендрон из семян. Как вырастить рододендрон самостоятельно?

Одним из самых красивых кустарников на вашем участке может стать рододендрон, который принадлежит к семейству Вересковые. Умеренная высота кустарника, роскошная зелень, буйство цветов и красок соединились воедино, воплощаясь в оригинальное декоративное растение. Несмотря на то, что этот кустарник можно чаще всего встретить в Китае и Японии, от этого его популярность в нашей стране не падает, а наоборот стремительно увеличивается, так как каждый цветовод готов преодолеть все трудности, дабы заполучить заветный черенок очень красивого рододендрона.

К сожалению, но покупка черенков импортного производства в магазинах не всегда может увенчается успехом, так как даже, если растение и примется, гарантировать обильное цветение не станет никто. Именно это и является главной причиной выращивания исключительно проверенных сортов рододендронов, которые отлично зарекомендовали себя в нашем регионе, поэтому исключена вероятность негативного финала. Опытные цветоводы по-разному относятся к выращиванию этого растения, но сходятся в едином мнении, что лучше вырастить проверенный сорт, чем купить оригинальный и необычный черенок, что не сможет одарить цветением. Если вы хотите вырастить рододендрон на своем участке, воспользуйтесь японским, желтым, камчатским или канадским рододендроном, ведь жалоб со стороны цветоводов практически нет в адрес этих сортов. А для того, чтобы на 100% быть уверенным в успехе посадки, необходимо выращивать рассаду самостоятельно, которую после и высаживать в открытый грунт на постоянное место обитания, такая процедура поможет воплотить в реальность невозможное, а также сэкономить множество денежных средств на покупке черенков.

Выбор семян

Безусловно, семена можно приобрести в любом специализированном магазине или у опытных цветоводов, которые занимаются выращиванием растений на продажу. Внимательно изучите инструкции, и с бдительностью отнеситесь к импортным семенам, и лучше всего возьмите несколько сортов, дабы видеть итоговый результат и иметь почву для размышления. Не забывайте, что для посадки рододендронов, вам нужны только свежие семена, а не сухие аналоги.

Благоприятный период для посадки

Высадка семян рододендронов зачастую вызывает множество дискуссий, так как опытные эксперты яро придерживаются своих принципов. Одни утверждают, что высаживать семена следует вместе со всей рассадой – в феврале – марте, ведь световой день увеличен и при таком «правильном» освещении нет повода рассаде медленно развиваться. Несмотря на убедительные факты, приверженцев посадки семян в декабре – гораздо больше, тем более, что на их стороне практика, которая доказывает, что высаженная рассада раньше, но при правильном и должном уходе, обязательно одарит хорошим результатом. Главным правилом декабрьской рассады – это наличие подсветки, которая компенсирует все недостатки и с гордостью их устранит.

Емкость для высадки

Высаживать семена рододендронов можно в самые разнообразные емкости, так как растение не требует особых приспособлений, поэтому разнообразие емкостей начинается самым простым одноразовым стаканчиком до специальных горшочков. В любом случае, какую посудину вы бы для себя не выбрали, вам понадобиться сделать в ней отверстие внизу, и оборудовать дренажной системой, что является главным условием выращивания рододендронов из семян. В качестве дренажного материала, вы можете использоваться любой материал, что есть у вас в наличии: битый кирпич, гравий или керамзит. Следите, чтобы слой дренажной системы был до двух сантиметров, не меньше.

Состав почвы

Считается, что рододендрон предпочитает расти в кислой и рыхлой почве, поэтому при высадке семян, необходимо максимально создать подобные условия, дабы на этом этапе не возникло трудностей. Существует несколько рецептов, которые помогают создать лучший вариант почвы.

  1. Для оптимального субстрата, необходимо соединить одну часть хвойного компоста и по две части торфа и речного песка. Именно такие пропорции станут отличной смесью для рододендронов.
  2. Также можно избежать добавления компоста, а использование исключительно кислый торф или как его называют верховой, а также песок. В таком сочетании количество торфа должно быть увеличено в три раза.
  3. Самым простым способом станет приобретение уже готовой смеси для рододендронов, или как вариант, подойдет смесь для азалий.

Не важно, какой состав смеси вы выберите, главное помните, что песок рекомендуют предварительно прокаливать, а вот торф и компост – пропаривать. Если вы четко соблюдаете рецептуру и придерживаетесь рекомендаций, то успех гарантирован.

Посадка семян

Когда емкость и почва готовы, то следует качественно утрамбовать наполненный контейнер. Далее, обязательно полейте водой, но не из-под крана, а лучше дождевой или дистиллированной. Семена в почву погружать не стоит, ведь достаточно просто положить их на поверхность, и слегка прижать. Следующим важным этапом станет опрыскивание семени из пульверизатора и перемещение в тепличные условия и созданный парник, что можно использовать в том виде, которые проще всего: крышка, пленка или стекло.

Посадка в торфяные таблетки

Как хорошая альтернатива, которая не нуждается в особых усилиях, является посадка в торфяные таблетки. На свое усмотрение вы можете приобрести тот диаметр, который вам больше нравится, тем более, что у растения нет на этот счет никаких пожеланий. Главное – это правильно провести подготовительный этап превращения из таблетки в горшочек. Не секрет, что торфяные таблетки рекомендуют пропаривать в кипятке, но главное – это не забывать закрывать крышку, так как это поможет не только набухнуть торфу, но и хорошо пропариться, что в итоге даст большей пользы и питания растению. Как только торфяной горшочек приобрел нужный размер и остыл, его можно смело переносить на постоянное место и проводить процедуру посадки. Для этого вам понадобится поместить семя в центре и слегка прижать к поверхности. Далее, как и в стандартном способе, семя следует опрыскать из пульверизатора.

Уход за рассадой

Выращивание переходит на активный этап, так как при комнатной температуре в 20 градусов уже через неделю можно ожидать первые всходы. Эксперты утверждают, что массовое появление ростков происходит через 2-3 недели. Уход заключается в регулярном поливе по необходимости, проветривании теплички и удачном месторасположении. Через 2 месяца можно подросшую рассаду выставить на более теплое место на северное или восточной окно, если такой возможности нет, то старайтесь притенять растение от прямых солнечных лучей.

Пикирование

Процедура пикирования необходима, но она напрямую зависит от выбранного сорта, так как одни растения готовы к пикировке уже в апреле, а другие только к июню. Поэтому внимательно изучите растение и при необходимости проводите пикировку. Смесь новой емкости должна также быть кислой, но большей концентрации, поэтому компоненты останутся не низменными: торф, компост и песок, но в этот раз необходимо взять их равные части.

Свежий воздух

Выносить рассаду на свежий воздух начинают с конца мая, так как погодные условия полностью стабилизируются, и нет повода для опасений. Изначально необходимо проводить короткие «прогулки», а далее их продолжительность увеличивать. Главным станет выбор правильного месторасположения в вашем саду, так как это место должно быть укромным не только от сквозняков, но и от прямых солнечных лучей. Опытные цветоводы рекомендуют снова пересадить рассаду, ведь считается, что метод перевалки самый оптимальный и поможет обогатить почву и предоставить растению «свежее питание». Когда растение полностью адаптировалось к новому месту, через 20 дней можно впервые его подкормить комплексным удобрением минеральных элементов. К осени растение вырастает до 20 см и успешно зимует, но в домашних условиях. В среднем через 3-4 года можно рассчитывать на полноценную пересадку в открытый грунт на постоянное место обитания. Некоторые сорта даже могут сразу одарить хозяев буйным цветением.

Как собрать свои семена с рододендрона

Коробочки с семенами рододендронов вызревает индивидуально в зависимости от сорта, средними показателями можно считать период с октября по ноябрь. Главным сигналом зрелости семян, станет слегка коричневатый цвет коробочки, которая полностью заполнена. Не дожидайтесь растрескиваний, так как это приведет к само посеву, а не удачному сбору.

Выращивание рододендрона из семян – это не миф, а реальность, которая возможна при четком соблюдении всех правил и особенностей.

Читайте: Посадка рододендрона и правильный уход за ним

Присоединяйтесь к нашей группе в Facebook

выращивание из семян, уход и фото

«Альпийское дерево» или «Альпийская роза» – так часто называют рододендрон.

Этот кустарник пользуется большой популярностью не только у мастеров ландшафтного дизайна, но и у простых любителей красивого сада.

Так как это растение произрастает в основном в горах, то лишь два вида могут существовать на равнинах. Один из них Рододендрон Шлиппенбаха.

Родина растения

Рододендрон это древнейший род. По предположению ученых, первые рододендроны появились около 50 млн лет назад. Теплый климат в то время способствовал их распространению практически на всем земном шаре. Но в процессе эволюции и в том числе ледникового периода, эти растения стали приспосабливаться к условиям произрастания в гористой местности.

Королевская Азалия или рододендрон Шлиппенбаха получил свое название в честь барона, морского офицера Императорского флота Александра Егоровича Шлиппенбаха. Находясь в 1854 году в Корее, он открыл неизвестный в то время вид рододендрона. Он описывал его как кустарник высотой около двух метров.

Цветение и фото

Рододендрон Шлиппенбаха выращивается как культурное растение предположительно с 1893 года.

В возрасте двадцати лет его высота составляет от 0,8 до 1,5 метра. Древовидный кустарник, с красивыми крупными цветками, обладающими нежным ароматом.

Листья широкие, овальной формы, в длину доходящие до 12 см и 6 см в ширину. Отличаются необычным осенним окрасом.

Цветение начинается до того как появятся листья, за исключением очень теплой погоды, когда этот процесс идет одновременно. Цветки представляют собой зонтиковидные соцветия, по 3–6 в каждом, которые находятся на побегах прошлого года. Сами цветки очень крупные, до 10 см в диаметре, имеют широкий колокольчатый венчик, нежно-розового цвета, внутри видны пурпурные крапинки.

Цвести рододендрон начинает очень рано, уже с конца апреля по июнь в условиях московской области. Учитывая это, вероятна угроза повреждения нераспустившихся бутонов заморозками. Цветение бывает каждый год, но обильностью отличается не всегда.

Также подмечено, что в тени кустарник цветет намного хуже, чем на открытом солнечном месте.

Декоративным растение выглядит продолжительное время, с самого начала цветения и до осени. Пик декоративности приходится на момент цветения. В другое время рододендрон выигрывает в своем внешнем виде благодаря красивой и необычной окраске листьев.

Визуально ознакомиться с рододендрон Шлиппенбаха можно на фото ниже:

Выращивание из семян

Рододендрон Шлиппенбаха, как и большинство кустарниковых растений, может размножаться черенками. Но этот способ требует применения умелых и опытных рук. Поэтому выращивание из семян рододендрона Шлиппенбаха — наиболее простой способ.

К преимуществам данного способа можно отнести то, что рододендроны, выращенные из семян, имеют большую приспособленность и быструю адаптацию к условиям почвы и климата и более развитую корневую систему.

Учитывая очень маленький размер семян, потребуется соблюсти особые условия технологического процесса. Присыпать семена землей не рекомендуется, так как это сведет процент их всхожести практически к нулю. Их нужно предварительно замочить в теплой, не жесткой воде и выставить на солнечный свет на 3–4 дня. Сеют семена на поверхность увлажненного субстрата.

Во избежание пересыхания, почву в емкости следует прикрыть полиэтиленовой пленкой.

Это будет способствовать поддержанию нужного микроклимата и оптимальной влажности.

Чтобы приготовить субстрат, нужно взять песок, торф, хвойную землю и перегной в равных пропорциях. Такая смесь обеспечит приготовление грунта с кислой реакцией (pH 4,0–4,5). Грунт не должен быть плотным, иначе семенам будет трудно пробиться. Перед посевом почва нуждается в обеззараживании, поэтому ее проливают насыщенным раствором марганцовки.

При поддержании температуры 25 °C первые всходы появляются в течение 1–2 недель. Как только это произошло, температуру нужно будет снизить до 12 °C.

Появившиеся ростки очень нежные и чувствительные.

В связи с этим полив проводится не поверхностным способом, а путем погружения контейнера в воду.

Освещение тоже играет не последнюю роль. Если сеянцы взошли в феврале, то естественного светового дня для ростков бывает мало. Необходимо увеличить время путем досвечивания до 10–12 часов.

Появившиеся корешки по виду сильно напоминают белые «запятые». Если посев был сделан очень густо, то эти корешки можно перенести в другую плошку, поддев их деревянной палочкой или заточенной спичкой. Постепенно корешки будут уходить вглубь, приподнимая само семечко.

Когда появятся два-три листика, можно приступать к пикировке. Грунт должен отвечать таким же требованиям, как при посеве.

Для подкормки желательно приобрести в магазине специальные кислые удобрения на минеральной основе, или поливать всходы теплой дождевой водой с добавлением фруктовых соков.

Чтобы рассада быстрее прошла адаптацию, необходимо проводить закаливание. Если на улице не менее 5 °C, то сеянцы выносят сначала на 15 минут, а затем постепенно увеличивают продолжительность пребывания.

В открытый грунт ростки можно высаживать, когда они имеют слегка одревесневший стволик, не менее 7–8 настоящих листьев и хорошо заметную почку на верхушке. В ноябре, чтобы порывы сильного ветра не повреждали листья, юные рододендроны должны быть укрыты материалом, пропускающим воздух.

Уход

Рододендрон любит влажную почву, но при этом также не выносит застоя воды. Грунт в котором он растет должен быть хорошо дренирован. В засушливые дни полив проводят обильно, два-три раза за неделю.

Подкормки молодых однолеток производят весной, до начала цветения и после окончания. Для этого лучше всего подходят комплексные удобрения с низкой концентрацией.

Взрослым растениям больше подойдут специальные подкормки для рододендронов.

Они имеют длительное воздействие, поэтому их вносят один раз, ранней весной. Кроме этого, немного органических веществ, таких как коровяк или компост, тоже принесут растению дополнительное питание.

Обрезка производится в мае, но очень аккуратно, так как это негативно влияет на качество цветения и рост растения в целом.

Зимостойкость у рододендронов хорошая, укрывать на зиму нужно совсем молодые растения. Взрослые кусты нуждаются только в мульчировании почвы и наклонении веток к земле при первых признаках замерзания почвы.

Прекрасной зимостойкостью обладает и лилия «Мартагон», способная украсить любой уголок вашего сада.

Заключение

Выращивание рододендрона Шлиппенбаха на своем участке довольно хлопотное дело. Но результаты, которые не заставят себя ждать, оправдают все вложенные усилия. Вид цветущего рододендрона – это самое настоящее эстетическое удовольствие.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Капризный рододендрон. Как вырастить роскошный куст из семечки | Цветы | Дача

Первый вопрос, который сразу приходит в голову: а зачем все-таки это нужно? Ведь возня с посевами – дело небыстрое. Не проще ли приобрести готовые саженцы в садовом центре? Сейчас в продаже появилось столько ярких европейских новинок! Но, к сожалению, и мой опыт, и опыт коллег-садоводов показывает, что многие импортные сорта рододендронов не выдерживают российских условий: добиться их хорошего роста и обильного цветения не удается даже при соблюдении всех тонкостей агротехники.

Выход есть! Существует очень много видовых рододендронов, которые прекрасно себя чувствуют у нас, в средней полосе России. Правда, в ассортименте садовых центров и питомников они практически не встречаются. Но – не боги горшки обжигают! Посадочный материал можно вырастить и самим – это не так уж и сложно.

Для начинающих «сеятелей» могу порекомендовать следующие листопадные и полувечнозеленые виды: рододендроны желтый , японский , канадский , ноготковый , камчатский , Альбрехта , сихотинский , остроконечный и другие. Они зацветают рано – на 3–5‑й год после посева.

Семена рододендронов можно приобрести в садовом центре, у коллекционеров-любителей или выписать из ботанического сада. Главное, чтобы они были свежие. Хорошее решение – собрать семена самостоятельно с известного вам цветущего растения. Кстати, это не поздно сделать даже среди зимы – семенные коробочки на многих рододендронах долго остаются целыми.

Цветение большинства вечнозеленых рододендронов наступает позже, чем у листопадных – на 8–10‑й год. Но счастье увидеть первый бутон на взлелеянном собственными руками кусте в любом случае стоит затраченных сил и терпения.

Подготовка к рождению

Как показала практика, сеять рододендроны весной вместе с другой рассадой – поздновато. Сеянцы растут медленно и не всегда успевают достаточно окрепнуть для первой зимовки. Чем раньше, тем лучше! Я обычно начинаю посев в конце декабря – середине января, досвечивая всходы лампами. Если подсветки нет, сроки лучше сдвинуть на февраль-март. Из опыта: «декабрьские» сеянцы рододендрона сихотинского к осени в высоту достигали 16–20 см, а посеянные в середине марта – только 10–12 см.

Для посева я обычно использую стандартные пластиковые горшки или прозрачные одноразовые контейнеры («салатные»), в донышке которых делаю отверстия. На дно емкостей насыпаю 1,5–2 см мелкого керамзита, гранитного гравия или битого кирпича (нельзя использовать известняк или мрамор!), а потом заполняю их субстратом. Он непременно должен быть кислым и рыхлым. Я использую следующую смесь: верховой торф, запасенный с осени хвойный компост (его можно заменить высушенным и измельченным мхом сфагнумом), речной песок в соотношении 2:1:2 (рН такого субстрата колеблется в пределах 3,5–5). Если запасти нужные компоненты заранее не удалось, можно приобрести верховой (кислый) торф и смешать его с песком в соотношении 3:1, либо использовать готовую смесь для рододендронов и азалий. Торф или земляную смесь желательно заранее пропарить, а песок – прокалить.


Фото: АиФ / Наталья Заручейская

Субстрат чуть уплотняю и проливаю снеговой или дистиллированной водой. Семена раскладываю по поверхности, слегка прижимаю к почве и опрыскиваю водой из пульверизатора. После этого ставлю горшки в мини-тепличку (вместо нее вполне подойдет прозрачная коробка из-под торта), а одноразовые емкости накрываю крышками, в которых делаю пару отверстий для проветривания. Обязательно подписываю горшочки лаковым маркером или делаю бирки.

Очень удобно сеять рододендроны в таблетки из прессованного торфа (лучше импортные). Сначала я заливаю их кипятком в эмалированной или пластиковой мисочке и накрываю крышкой, чтобы они не только набухли, но и пропарились. После остывания – расставляю в выбранной емкости. На центральную часть каждой таблетки помещаю по несколько семян, слегка придавливаю их и опрыскиваю водой.

«Педагогические» секреты

Семена рододендронов прорастают при комнатной температуре (+18–20 °C). Первые всходы появляются через 7–10 дней, основная масса – через 14–20, но некоторым «тугодумам» может потребоваться и до 1–1,5 месяца. Поливаю по мере необходимости, следя, чтобы не пересушить или не залить нежные ростки.

Через 1,5–2,5 месяца начинаю приучать сеянцы к условиям комнаты, открывая тепличку или крышки лоточков сначала на 5–10 минут, а потом на большее время. Чтобы грунт не так быстро пересыхал, контейнеры можно поместить в поддоны с влажным песком или сфагнумом. В феврале-марте, когда наступают ясные солнечные дни, посевы желательно переставить на северное или восточное окно либо притенить нетканым укрывным материалом или калькой.

Первую пикировку я провожу в зависимости от скорости роста сеянцев: в марте-апреле для быстрорастущих видов и в мае для «тихоходов». Растения, посеянные в таблетки, рассаживаю в конце мая – июне. Пикирую в ящики или горшки с более питательным кислым грунтом (хвойный компост, торф и крупнозернистый песок в соотношении 1:1:1).

Для маленьких сеянцев опасны инфекционные заболевания (например, черная ножка) или плесень на грунте. Справиться с ними помогают опрыскивания фунгицидами «Максим», «Витарос» либо биопрепаратами (Гамаир, Алирин-Б, но лишь в профилактических целях). Грунт в месте поражения вынимаю, ямку проливаю фунгицидом и засыпаю прокаленным песком.

Выход в свет

Когда минует угроза заморозков (обычно в конце мая), контейнеры с посевами вывожу в сад. Ставлю их в тени или полутени, в защищенном от ветра месте. Первое время держу растения под укрытием из нетканого материала, а потом постепенно приучаю к открытому воздуху.

Чтобы сеянцы не испытывали недостатка в питании, еще раз переваливаю их (не разбивая земляной ком) в емкости побольше или в грунт. Выбираю для этого прохладный и влажный день. Через 2–3 недели после пересадки, но не позже середины июля, подкармливаю комплексным минеральным удобрением. В результате этого сеянцы за первый год успевают выдать две волны роста и хорошо подготовиться к зимовке.

В первую зиму для малышей делаю небольшое укрытие из пластиковых ящиков, накрытых нетканым материалом. В последующем ухаживаю за ними как обычно, но обращаю особое внимание на достаток влаги и питания. На 3–4‑й год растения готовы к пересадке на постоянное место. Некоторые из них в этом возрасте как раз впервые зацветают.

Размножение рододендронов. Черенками, отводками, семенами. Фото — Ботаничка.ru

Эталон декоративности и пышности цветения, великолепный садовый рододендрон для многих садоводов остается только мечтой. Репутация растения эксклюзивного породила немало слухов и о сложности выращивания, и о низкой зимостойкости, и о плохой адаптации к условиям средней полосы. И ни один из этих слухов не оправдан, как и миф о том, что рододендроны невозможно размножить самому. Рододендроны можно вырастить из черенка, отводка и даже из семян, получив роскошный цветущий кустарник при минимальных затратах.

Рододeндрон (Rhododendron)

Разнообразие рододендронов столь велико, что кроме «южных» видов есть десятки разновидностей и тысячи сортов, прекрасно приспособленных к выращиванию в регионах с суровыми зимами. Среди рододендронов есть даже такие виды, которые хорошо себя чувствуют и северней средних широт. Долговечные, медленно растущие, но неизменно прекрасные, эти кустарники — эталон красоты. Темные глянцевые кожистые листья создают густую, плотную, привлекательную крону, на фоне которой весной и летом разворачиваются роскошные розовые, белые, красные или пурпурные облака цветения.

Роскошная внешность рододендронов вполне оправдывает высокие цены на посадочный материал. Рододендроны — одна из самых дорогих категорий саженцев, но каждая покупка оборачивается десятилетиями удовольствия и при внимательном подборе условий выращивания всегда окупается. Даже некрупные, молодые растения стоят в разы дороже, чем более привычные нам виды красивоцветущих кустарников. Способ сэкономить средства или получить большое количество посадочного материала при минимальных затратах средств всего один — заняться разведением рододендронов самостоятельно.

Размножение рододендронов — вовсе не сложный процесс. Конечно, из-за того, что кустарник нельзя назвать быстрорастущим, достижения полной декоративности придется подождать куда дольше, чем при покупке даже молодых «готовых» саженцев. Но зато растения будут лучше адаптированы к условиям вашего сада, удивят повышенной выносливостью и неприхотливостью.

Возможности выбора методов размножения рододендронов определяются особенностями самих растений. Видовые, или дикорастущие рододендроны можно размножать и вегетативно, и получать из семян. Сортовые рододендроны, особенно современные и новые сорта, чаще всего являются сложными гибридами и для них рекомендуют ограничиться вегетативными способами.

Куст рододендрона

Методы размножения рододендронов:

  1. Посев семян на рассаду с доращиванием в контейнерах в течение нескольких лет.
  2. Черенкование.
  3. Отводки.

Альтернативными способами считаются:

  • разделение кустов, применяемое на старых, сильно разрастающихся растениях;
  • прививка черенков редких сортов на подвои зимостойких и выносливых рододендронов.

Размножение рододендронов черенками

Несмотря на то что рододендроны считаются медленно растущими кустарниками, особых сложностей в процессе черенкования не возникает. Побеги укореняются за несколько месяцев по стандартной методике, а зацвести растения могут даже на следующий год.

Нарезку черенков у рододендронов проводят только в первой половине лета (или конце весны — для раннецветущих видов и сортов).

Для черенкования выбирают сильные и здоровые, полуодревесневшие или начинающие древеснеть однолетние побеги. Нарезая черенки, стоит оставлять стандартные верхушечные или стеблевые с верхней части веточек черенки длиной от 7 до 10 см, а у рододендронов с негустым расположением листьев — до 15 см. Для листопадных видов лучше выбирать верхушечные черенки. Со срезанных черенков обязательно снимают нижние листья, оставляя только 2-3 верхних листа на каждом побеге. Укорачивать оставшиеся листья на черенках необязательно. Сам срез традиционно выполняют под углом в 45 градусов.

Предварительная обработка черенков рододендронов сводится к замачиванию в стимуляторах роста. Без него укоренение будет замедленным и весь этот процесс затянется. Обычно для этого кустарника рекомендуют погрузить нижние срезы черенков в раствор любого стимулятора роста или укоренителя на 15-24 часа.

Черенкование рододендрона. © BAUHAUS

Для посадки черенков рододендронов используют любые ящики или плошки, при желании укоренение можно провести и на грядке в теплице или парнике, и в открытом грунте, но регулярное увлажнение в таких условиях проводить сложнее, как и контролировать условия и рост саженцев. Почва для укоренения черенков должна соответствовать требованиям самого кустарника.

Для рододендронов применяют только специальные кислые субстраты — готовые землесмеси для рододендронов или самостоятельно составленные почвосмеси из торфа, хвойной почвы и песка в равных пропорциях. Но если специального субстрата нет, можно обойтись и более простой землесмесью из торфа и песка в равных долях.

В процессе посадки черенков нет ничего сложного:

  1. Контейнеры заполняют почвой и разравнивают ее.
  2. Черенки заглубляют в субстрат, стараясь следить за тем, чтобы они были установлены не ровно, а под наклоном (идеальным считается угол в 30 градусов).
  3. Черенки «обжимают», прижимая к почве и завершая посадку поливом.
  4. Емкости накрывают стеклянным колпаком или пленкой, избегая контакта с самими черенками.

До укоренения черенки нужно содержать при постоянных температурах от 25 до 30 градусов тепла и поддерживать стабильную среднюю влажность субстрата и очень высокую влажность воздуха. Для укоренения рододендрона лучше создать среду, в которой температура субстрата будет на несколько градусов выше, чем температура воздуха. Ускоряет процесс укоренения и дополнительная досветка, доводящая длительность светового дня до 14-16 часов.

В среднем укоренение черенков у рододендронов занимает от 2-х до 3-х месяцев. Быстрее всего укореняются черенки у листопадных рододендронов, у которых первые корешки могут появиться уже через 5-6 недель. Вечнозеленые виды могут укореняться и 4-5 месяцев. Укореняемость рододендронов считается высокой, в 85 % случаев черенкование приносит успех, но есть более трудно укореняемые сорта и виды. В отличие от роста надземных частей, у черенков быстро образуется мощная корневая система.

Укоренение черенков рододендрона. © Mike Kincaid

Растения после укоренения пересаживают не сразу же на постоянное место, а в контейнеры, аккуратно переваливая с максимальным сохранением земли вокруг корней. Для молодых растений обязательно используют кислый субстрат. Оптимальная землесмесь — готовый субстрат для рододендронов или торфяной субстрат, в который добавили сосновую хвою (соотношение 2 к 1). Растениям обеспечивают регулярные поливы, не допуская переувлажнения или пересыхания субстрата.

Через две недели после пересадки растения подкармливают азотными удобрениями. До весны, когда появится возможность пересадить полученные из черенков рододендроны в почву, их содержат в прохладных помещениях с хорошим освещением. Оптимальный температурный режим — от 8 до 12 градусов.

Весной растения можно как перенести в открытую почву для доращивания, так и пересадить в более крупные контейнеры. Еще в течение одного-двух лет рододендроны доращивают и только потом высаживают на постоянное место.

Размножение рододендронов отводками

Процесс укоренения отводков у рододендронов немного отличается от аналогичного метода размножения для других цветущих кустарников. Если у других садовых любимцев достаточно просто пригнуть и закрепить ветку, то для рододендронов придется позаботиться еще о нескольких процедурах. Укореняют отводки весной.

Для получения отводков куст рододендронов внимательно осматривают и выделяют наиболее близко расположенные к земле, крайние побеги. Использовать большое количество веточек одновременно — не лучший вариант. С одного куста можно укоренять не более 3-5 побегов.

Сам процесс укрепления отводков достаточно прост:

  1. На веточках в местах будущего контакта с почвой и укоренения желательно сделать продольный разрез, расщепив древесину так же, как это обычно делают на комнатных лианах. Чтобы разрез не закрылся, в него вставляют щепку или спичку. Такие меры не обязательны, но позволяют получить более сильные и быстрорастущие растения.
  2. В месте пригиба делают небольшую ямку (глубина и диаметр около 15 см).
  3. Ветку пригибают к земле и фиксируют скобой или шпилькой в ямке.
  4. Побег прикапывают кислой почвой (например, смесью торфа и садовой земли) и сверху мульчируют торфом.
  5. Оставшуюся верхушку побега направляют вверх, подвязывая к колышку.

Для укоренения побега нужно лишь позаботиться о регулярном увлажнении, поддержании стабильной влажности почвы.

Размножение рододендронов отводками

Обычно укоренение отводков у рододендронов дает результаты в том же году. Вовремя закрепленные в почве веточки образуют корни и готовы к отсаживанию уже осенью. Но в регионах с суровыми зимами спешить с отсаживанием не стоит: рододендроны лучше переносить на новое место только следующей весной, в стандартные для посадки сроки, ведь при отделении осенью растения не успеют адаптироваться к зиме и могут погибнуть. Чтобы сохранить укорененные отводки до следующего года, достаточно укрыть их сухими листьями и лапником.

Отделение отводков от материнского куста лучше провести весной. Откапывание проводят аккуратно, на значительном расстоянии, стараясь не повредить даже самые тонкие корешки и сохраняя земляной ком вокруг нового растения. После посадки на постоянном месте сразу же проводят мульчирование и обеспечивают растениям (до их адаптации) внимательный уход.

У этого способа есть и альтернативный вариант — окучивание основания куста рододендрона легкой кислой почвой с поддержанием постоянной влажности почвы, позволяющее в следующем году получить большое число укорененных боковых побегов без пришпиливания.

Размножение рододендронов семенами

Выращивать рододендроны из семян — задача не самая простая. В процессе самого посева нет ничего сложного, а условия для молодых всходов хотя и не совсем типичные, но воссоздать их нетрудно. Но вот большой срок доращивания и высокий риск гибели растений, как и требование обеспечить буквально неусыпный уход, выпадение всходов в результате пропуска даже одного полива делают именно семенной способ размножения самым рискованным и трудоемким, правда, и самым экономным. Зацветут рододендроны, полученные из семян, только через 4-10 лет.

Посев семян рододендрона проводят весной, в марте или конце февраля. Всхожесть сохраняется хорошо, в течение нескольких лет она составляет от 50 до 80 %.

Семена рододендрона высевают в любые контейнеры, подходящие для посева на рассаду, с дренажными отверстиями, просторные, чистые, не обязательно невысокие. Размеры емкостей подбирают в зависимости от количества семян: поскольку доращивать растения придется долго, целесообразней ограничиться одним контейнером. Для рододендронов можно подбирать любой рыхлый, плодородный и качественный субстрат для посева. Идеальной средой для выращивания рассады считается торфяно-песчаная землесмесь или смесь специальной почвосмеси для рододендронов с песком в равных долях. До посева почву обязательно дезинфицируют любым доступным способом.

Размножение рододендрона семенами. © caerhays

Процесс посева рододендрона прост:

  1. Контейнеры наполняют почвой и слегка ее разравнивают, не утрамбовывая. Полив до посева не проводят.
  2. Семена рассыпают по поверхности почвы как можно реже, чтобы избавить себя от лишней пикировки и разреживания всходов. У рододендрона семена достаточно мелкие, поэтому негустой посев требует аккуратности или предварительного смешивания с песком.
  3. Семена рододендронов высевают по поверхности почвы, не засыпая землей, с таким расчетом, чтобы будущие сеянцы находились на расстоянии 1-1,5 см друг от друга.
  4. Если емкости с посевами некрупные, их поливают через поддон, давая пропитаться влагой всему субстрату подкисленной или мягкой водой. Лишней влаге нужно дать свободно стечь. Посевы в крупных контейнерах поливают обычным способом, действуя аккуратно.
  5. Посевы накрывают пленкой или стеклом.

Условия для прорастания семян рододендронов должны быть как можно более близкими к средним комнатным температурам. Обычно первые всходы появляются через месяц после посева, но, если семена достаточно свежие, они могут дружно взойти раньше чем через три недели. Высокая влажность воздуха и постоянная влажность субстрата очень важны.

Самое сложное в процессе выращивания рододендронов из семян начинается тогда, когда с контейнеров с дружными всходами снимают пленку или стекло. Молодые всходы нужно переместить с тепла в прохладу. Оптимальное содержание для рододендронов — в температурах от 8 до 12 градусов. Если оставить посевы в тепле, они будут крайне уязвимы к заболеваниям и быстро зачахнут. Поливают молодые рододендроны очень аккуратно, контролируя влажность почвы и поддерживая ее постоянной.

Если при посеве проводили нижний полив, то для уменьшения риска распространения гнилей применяют метод не классического, а нижнего полива и дальше. Если есть возможность, всходам лучше обеспечить досветку.

Окрепшие растения постепенно приучают к свежему воздуху, чтобы к лету их можно было выносить на балконы или в сад. Пикировку всходов проводят в июне, перенося растения в крупные ящики с расстоянием в 1,5 см между растениями.

Размещение в саду на теплый период считается оптимальным вариантом, позволяющим получить более адаптированные растения. На открытом воздухе рододендроны размещают на светлых площадках, но защищают от прямых солнечных лучей. Рододендроны продолжают регулярно поливать через поддон, напитывая субстрат водой и давая стекать излишкам, или обычным способом. Пересыхание субстрата очень опасно, в результате засухи молодые мелкие всходы чаще всего гибнут, но и сырость им нежелательна.

Емкости с рододендронами переносят обратно в помещения с температурой от 8 до 18 градусов с приходом первых осенних холодов. Для молодых рододендронов оптимальная длительность светового дня составляет 16-18 часов. Поэтому их желательно подсвечивать в течение всей зимы. Растения аккуратно поливают.

Сеянцы рододендрона. © caerhays

В конце февраля или в марте сеянцы повторно пикируют, рассаживая на расстояние в 3-4 см. После повторной пикировки через 2 недели начинают проводить первые подкормки. В течение второго года выращивания повторяют ту же стратегию с выносом растений на лето в сад и зимовкой в помещении. Подкормки проводят 2-3 раза за сезон — после пикировки и два раза за лето полными минеральными удобрениями (одну из подкормок можно сделать внекорневой).

В почву на рассадочные гряды растения переносят только на третий год после посева, весной. Несмотря на то, что канадский, японский и даурский рододендроны способны зацвести уже на третий год после посева, лучше удалять все бутоны и стимулировать развитие сильной вегетативной массы. За сезон проводят 2 подкормки — одну после пересадки, другую — летом, обеспечивая растениям мульчирование, прополки, рыхление грунта и регулярные поливы в засуху.

На постоянное место рододендроны, полученные из семян, переносят на четвертый или пятый год.

Посадка молодых рододендронов на постоянное место

Для рододендронов, полученных из семян, черенков или другими методами, место выращивания подбирают одинаково тщательно. Растения не любят прямых солнечных лучей и ветреных площадок. Для них выбирают укромные, защищенные места с рассеянным ярким освещением или полутенью, размещая рододендроны под пологом деревьев или с северной стороны построек и объектов малой архитектуры. Обычно рододендроны «комбинируют» с хвойными. Эти кустарники предпочитают рыхлые, питательные и качественные землесмеси с реакцией рН от 4,5 до 5,0. Им не подойдут глинистые, плотные, тяжелые, влажные или сырые почвы с риском застоя воды или высоким уровнем залегания грунтовых вод.

Рододендроны независимо от метода размножения на постоянное место лучше высаживать весной. Для посадки заранее готовят почвосмесь из торфа, листовой земли и хвойной подстилки. В грунт обязательно вносят порцию полного минерального удобрения и выкапывают посадочные ямы шириной и глубиной около 60-70 см. Для кустарника закладывают высокий дренажный слой из неизвестковых материалов. Расстояние при посадке зависит от будущих размеров куста данного сорта или вида и колеблется от 70 см для самых компактных рододендронов до 2-х м — для самых крупных.

Самое сложное в посадке рододендронов — следить за уровнем заглубления корневой шейки. Даже с учетом усадки почвы необходимо установить саженец в посадочной яме так, чтобы в итоге корневая шейка располагалась на 2-3 см выше линии грунта. Вокруг посадочной ямы сразу создают поливочную лунку, завершая посадку обильным поливом и мульчированием из хвои или торфа.

Посадка молодого куста рододендрона. © Evan Bean

Уже с первого погода после посадки на постоянном месте для растений 2-3 раза в год (ранней весной и после цветения) вносят полные минеральные удобрения. В засуху и при признаках нехватки воды кусты дополнительно обильно поливают. Слой мульчи в приствольном круге лучше поддерживать постоянным. Рыхление почвы проводят неглубоко, после полива или обильных осадков, регулярно пропалывая сорняки. В первый год после посадки на постоянном месте кустам рододендронов зацветать не дают.

Перед приходом первых приморозков проводят влагозарядный полив. В первый и последующие два года растения укрывают лапником и сухими листьями, листопадные рододендроны пригибают к земле. Если сорт требует более надежного укрытия, его проводят с соблюдением всех правил агротехники. Полученные из семян растения менее зимостойкие, на зиму их укрывают с высокой окучкой основания кустов и тщательным укрытием лапником. Вечнозеленые рододендроны нужно защищать от солнечных ожогов.

Как вырастить рододендрон из семян в саду

Это растение очень капризное. Обязательно выбирайте тот сорт, который сможет расти именно в ваших климатических условиях. Еще очень важным для рододендрона является почва и само место для высадки. Как вырастить рододендрон из семян в саду, посадка и уход за ним, вы узнаете из этой статьи.

Советы по посадке растения:

    • Рододендрон любит полутень. Очень плохо переносит сквозняки и застойную воду.
    • Лучше всего для этих растений кислая почва, в ее основе торф.
    • Если у вас в почве избыток глины, сделайте широкую и не особо глубокую яму и засыпьте в нее смесь из торфа (3 части), хвои (1), земли с листвой (2) и речного песка (1).
    • Если же в почве больше песка, сделайте яму глубокой. Состав смеси будет тем же.
    • Не забудьте добавить комплексные удобрения. Если не будет хватать азота, то листья растения начнут отмирать.
    • Семена перемешайте с песком и сейте в землю. Делать это следует весной. Затем необходимо их полить и накрыть стеклом.
    • Лучшей температурой для прорастания семян будет 18–22 градуса. Очень важно каждый день проветривать.
    • Если вы все сделали правильно и хорошо ухаживали за своими семенами, они взойдут через три недели.
    • Когда появятся первые листики, не забудьте пикировать растение.

Чтобы ваш рододендрон рос идеально, за ним необходимо ухаживать, учитывая его особенности.
  • Дайте растению много яркого света, но не прямых солнечных лучей.
  • Самая идеальная температура летом 22 градуса.
  • С октября понизьте температуру до 8 градусов примерно на полтора месяца. В это время будут созревать цветочные почки.
  • Когда увидите, что почки набухают, постепенно поднимайте температуру до 13 градусов.
  • Если почки раскрылись, поднимите температуру до 18 градусов.
  • Не забывайте, что рододендрон не любит сквозняки, однако, и свежего воздуха его тоже не лишайте.
  • Все это время его необходимо удобрять фосфорными удобрениями. Так, он будет цвести более ярко и мощно.
  • Если вы все сделаете верно, то рододендрон начнет цвести в декабре. Существуют сорта, которые пускают цвет в марте и мае.

Когда вы покупаете рододендрон, обратите внимание на бутоны. Они не должны быть раскрыты и опадать.

Летом поливать растение следует сразу же, как высыхает верхний слой земли. Вода должна быть отстоянной и теплой. Полив необходимо чередовать. Один раз под корень, второй в поддон. Через полчаса лишнюю воду уберите с поддона.

Минеральные удобрения необходимы растению весной и летом каждые три недели. Осенью утеплите корень опилками. Чтобы растение вас радовало, не забывайте обрезать слабые, отцветшие или вялые побеги. Верхушку надо прищепить после всего. Первая прищипка происходит через полтора месяца после цветения.

Как вырастить рододендроны из семян

Как вырастить рододендроны из семян

Аллан и Ширли Андерсон
Франклин Лейкс, Нью-Джерси

Выращивание рододендронов и азалий из семян
несложно, если по-прежнему осознавать их физические потребности, например, свет,
тепло, удобрения и влага. Если они предоставляются на
в нужное время и в нужном количестве многие методы оказались успешными.
Саженцы рододендрона легко приспосабливаются и могут преуспеть при менее чем идеальном
факторов окружающей среды, но важно помнить, что какой бы метод
выпускаемая посадочная среда никогда не должна высыхать.
Прорастающие семена или мелкие всходы не могут пережить ни одного такого эпизода.

Мы выращиваем семена на влажном, слегка укрепленном помоле.
мох сфагнум в небольших пластиковых контейнерах. Просеянный торфяной мох и
смеси перлита оказались столь же успешными. Мы бросаем семена на
поверхность и заключить контейнер в полиэтиленовый сэндвич-пакет с верхней
сложенный под тару. Такой корпус обычно удерживает среду
влажными до тех пор, пока семена не прорастут, после чего пакеты постепенно открывают и
средний поливают осторожно, чтобы он не пересыхал.Каждый контейнер
помечены и содержат семена одного сорта.

Хотя семенам не нужен свет для прорастания
им действительно нужен свет для фотосинтеза и немедленного роста. Мы
поэтому поставьте контейнеры на слой торфяного мха над нагревательным кабелем и
подвесьте сверху источник света. Флуоресцентный магазинный свет около 8
дюймов над контейнерами работает хорошо. Таймер используется для обеспечения
около 16 часов света каждый день. В последние годы мы обрабатывали меньше
контейнеры, поместив их на сервировочный поднос в верхней части холодильника для
тепло.Настольная лампа с таймером обеспечивала свет. У нас также есть
б / у старые аквариумы с помощью автоматического нагревательного кабеля внизу слоем
влажного торфяного мха под контейнеры для деликатесов.

Хотя некоторые семена, особенно якусиманум
гибриды, могут прорастать непредсказуемо, большинство других гибридов и видов семян
прорастает от 10 дней до 3 недель. Через 4-8 недель еще маленькие
саженцы будут иметь два или четыре настоящих листа в дополнение к исходному
семядоли.Теперь мы их пересаживаем в квартиры, в которых есть экранированные
торфяно-перлитовой смесью и удобрять каждый второй полив 1/3 крепости
растворимые удобрения кислотного типа (Miracid или аналог). Около 50
рассаду высаживают в каждой квартире. Мы по-прежнему поддерживаем 16-часовой рабочий день
с верхним светом.

Ставим квартиры на скамейку в небольшой
теплицы, но другие гибридизаторы использовали подвальные столы под подвесными
люминесцентные лампы, солнечные веранды или различные типы осветительных стоек.Просто
помните основные требования: влажность, слабые удобрения, свет для
16 часов в день и тепло, около 70F, если вы можете его обеспечить.

Когда позволяет погода и наступают естественные дни
дольше квартиры размещаются на открытом воздухе в умеренно затененном месте. Поставка
растворимым удобрением половинной концентрации и водой по мере необходимости для предотвращения высыхания.
Саженцы прорастут все лето. Мы перестаем удобрять
середина июля, а осенью пересаживаем растения от 3 до 6 дюймов в
индивидуальные контейнеры для зимней защиты под пластик.Ранее
лет оставляли саженцы в исходных квартирах и перезимовали в холодах.
рамки для посадки весной.

На данный момент саженцы очень похожи на другие мелкие
растения, такие как мериклоны * или укорененные черенки. Им все еще понадобится
защита на открытом воздухе от ветра и слишком много солнца. Ветрозащитные полосы и частичные
тень от высоких деревьев или снежные ограждения и т. д. описаны во многих книгах.

Хотите попробовать несколько или много, выращивание рододендрона
семена — отличное развлечение и увлекательное времяпрепровождение.Рекомендуем!

* На этой стадии роста всходы могут быть
обрабатывать так, как если бы они были укорененными черенками или как пропагулы мериклона
иногда продается на заводе и поставляется в лабораториях тканевых культур.

Как вырастить рододендрон из семян »вики полезно Home Guides

Рододендроны (Rhododendron spp.) Можно выращивать практически в любой точке мира. Это потому, что существует более 900 видов, в том числе азалии.Они растут в зонах 4-10 Министерства сельского хозяйства США. Они очень медленные производители, и на выращивание цветов уходит от трех до четырех лет. Рододендроны можно увидеть в садовых центрах и продуктовых магазинах каждую весну, но их также можно размножить семенами.

1

Выберите пластиковые горшки с дренажными отверстиями на дне и поставьте их на поддон, чтобы не допустить перелива воды. Заполните каждый горшок смесью из равных частей торфяного мха и перлита. Слегка надавите на поверхность почвенной смеси, чтобы удалить воздушные карманы, но не сжимайте слишком сильно, потому что корни саженцев нуждаются в аэрации для свободного роста.Налейте воду в кастрюли, пока она не стечет со дна, и оставьте кастрюли в воде на 20 минут. Затем слейте лишнюю воду.

2

Тонко посыпьте семена рододендрона на поверхность каждого горшка; семена очень мелкие, так что действуйте осторожно. Оставьте семена на поверхности и поместите каждый горшок в прозрачный пластиковый пакет. Завяжите пакеты свободным узлом и поместите горшки в место, которое получает от 10 до 14 часов яркого света и температуру от 68 до 72 градусов по Фаренгейту.Вы можете оставить семена прорасти. На данном этапе не беспокойтесь о добавлении воды, потому что пластик будет сохранять их влажными.

3

Проделайте два или три отверстия в полиэтиленовом пакете, когда увидите, что проростки вырастают из почвы через три-шесть недель, чтобы постепенно снизить уровень влажности. Полностью снимите мешок, когда у них вырастет второй набор настоящих листьев, и они станут от 2 до 4 дюймов в высоту. Прорежьте более слабые саженцы и держите самые сильнорослые из них, чтобы в каждом горшке было от одного до трех саженцев.Поливайте их снизу, заполнив поддон под горшками. Дайте посадочной смеси 10-15 минут, чтобы она впитала воду, затем слейте лишнюю воду. Не допускайте полного высыхания саженцев.

4

Отделите каждый саженец в отдельном горшке размером 4-6 дюймов через восемь-десять недель после того, как они затвердеют и не станут мягкими. Держите их равномерно влажными, но не переувлажненными. Разбавьте удобрение рододендрон наполовину и раз в месяц добавляйте его в воду для рассады. Пересаживайте их на открытом воздухе, когда они будут ростом не менее 15 дюймов.

Ссылки

Ресурсы

Writer Bio

Мелани Симиник живет в прериях Альберты в Канаде. Она работает на азиатском специализированном рынке с акцентом на вьетнамскую кухню. Она готовится к участию в курсе библиотечных и информационных технологий в 2013 году.

Выращивание рододендронов из семян. — Меркотт Гарден

Как я выращиваю семена рододендрона

Большинство людей никогда бы не подумали о выращивании рододендронов из семян, но это необходимо, если вы хотите найти новые гибриды.Есть некоторые виды рододендронов, которые появляются из семян, и в некоторых случаях это единственный способ их размножения.

Я собираю семена в конце сентября или октябре. Я оставляю капсулы с семенами в конвертах из крафт-бумаги на 2-3 недели, чтобы они высохли. Каждая партия семян хранится в отдельном конверте. Когда семенные капсулы высохнут, я открываю семенные капсулы и позволяю семенам выпасть. Количество семян сильно различается. Некоторые семенные коробочки содержат сотни семян, другие — 1 или 2 семени.Семена очень мелкие и различаются по цвету от желто-коричневого до черного.

В конце октября я выхожу в лес за своим домом, зачищаю с помощью жестких граблей верхний дюйм почвы, лежащий прямо под верхним слоем листьев, и складываю его в пластиковые мешки для мусора. Это в основном листовая плесень, обладающая удивительными качествами. Кажется, он предотвращает отсыревание всходов и всходы рододендронов в нем будут красиво расти.

Сажаю семя в конце октября. Я беру 4 или 5-дюймовые глиняные горшки, которые были очищены, и помещаю мульчу из сосновой коры на дно горшка, а затем кладу просеянную листовую плесень, смешанную с 10% песком, в верхнюю ¼ горшка, образуя листовую плесень. как показано на картинке.Смесь листовой плесени / песка не прессовать в горшке, просто слегка укрепить и никогда не трогать после того, как она будет увлажнена в следующем абзаце.

Затем я погружаю горшок в теплую воду на глубину до дюйма ниже верхней кромки горшка на 1-2 дня, чтобы убедиться, что мульча из сосновой коры и плесень влажные. Не беспокойтесь о слишком большом количестве воды в почве. Важно, чтобы листовая плесень НИКОГДА не засыхала.

Я вынимаю горшок из воды и сразу кладу его в пластиковый пакет (например, пластиковые пакеты, используемые в супермаркетах для выбора продуктов покупателями).Из горшка в мешок вытекает много воды, и, как вы увидите, горшок находится в воде все время, пока семена прорастают и растут, пока не придет время их пересадить (см. Ниже). Горшок действует как фитиль, а его содержимое никогда не высыхает.

Семена высыпают на листовую плесень, пока горшок находится в мешке. Я скатываю по бокам сумки, чтобы это было возможно. Нет необходимости прикасаться к семенам или накрывать их после того, как они посыпаны листовой плесенью. Этикетка для кастрюли вставляется сбоку в кастрюлю, и пакет закрывается завязкой-завязкой.Затем пакет помещают под 24-часовую люминесцентную лампу на высоте около 12 дюймов над горшком. Семя обычно прорастает через две-три недели.

Обычно к середине января всходы достаточно большие, чтобы их можно было пересадить в квартиры. Обычно они бывают высотой от до 1 дюйма. Я пересаживаю в квартиры с мульчей из сосновой коры на нижней половине плоской и просеянной листовой плесени, смешанной с песком поверх нее. Я поливаю его за день до пересадки и оставляю квартиру на время, чтобы стечь лишняя вода.

Саженцы высаживают по центру 1 ¼ дюйма в квартире, опрыскивают очень мелким туманом, накрывают прозрачной пластиковой пленкой и помещают под круглосуточные люминесцентные лампы. Прозрачная пластиковая пленка — это просто мешок для продуктов из супермаркета, разрезанный с одной стороны и снизу для получения плоского пластикового листа, который очень тонкий и легкий и обычно просто помещается в квартиру.

Пластиковая пленка предотвращает высыхание рассады и почвы. Я опрыскиваю саженцы только раз в две недели или около того.Но нужно внимательно следить за ними и не давать им высохнуть. Один раз в марте и один раз в апреле я добавляю водорастворимые удобрения половинной концентрации. Я использую Peters 20-20-20 или Miracle Grow.

В большинстве случаев центры размером 1 дюйма дают растениям достаточно места для корней, но иногда мне приходится пересадить их на центры диаметром 2 ½ дюйма в другой квартире.

Примерно в середине мая я перевожу квартиры на улицу в место, где утром много солнечного света, а днем ​​- тень.Поливаю по мере необходимости. Некоторые быстрорастущие саженцы необходимо пересаживать в квадратные горшки размером 4 дюйма. Каждые две недели поливаю водорастворимыми удобрениями половинной крепости.

Я высаживаю их на окончательном внешнем месте на подготовленных грядках во вторую или третью неделю августа, если не слишком жарко, на 6-8 дюймовых центрах, мульчирую их древесной стружкой и проверяю, чтобы они хорошо поливались в течение остальной части августа. летом и осенью.

Аппаратная сетка 1/4 дюйма. Опалубка из дубовых листьев после просеивания. Чистый глиняный горшок с нижней половиной, заполненной древесной стружкой.Горшок погружают в воду на 24 часа Горшок с посаженными семенами в герметичном пластиковом пакете, готовый к освещению

Atlantic Rhododendron & Horticultural Society

Джон К. Уигл

Рододендроны легко выращивать из семян. Семена сохранят всхожесть более года, если хранить их в прохладных и сухих пергаминах. В большинстве случаев можно ожидать, что они прорастут почти на сто процентов. Выбирайте гибридные семена или семена гибридов или видов с открытым опылением с большой осторожностью.Многие годы можно потратить на выращивание бесполезных саженцев, достоинства которых можно было бы определить с помощью небольшого исследования перед посевом. Не стесняйтесь спросить любого из наших более опытных членов, какой разумный выбор следует сделать на нашей местной бирже семян.

Прежде всего, вы должны правильно маркировать вещи и хранить этикетки с саженцами на протяжении всей их жизни. Без записей вы не сможете разумно использовать свое неизвестное растение в будущей селекции.

Мне подходят следующие методы.Я уверен, что есть методы получше.

Для посева я предпочитаю квадратные горшки шириной 3 1/2 дюйма и глубиной 4 1/2 дюйма. Дренаж очень важен, и чем глубже горшок, тем лучше дренаж. Я использую два метода посева. Метод №1 или №2 можно использовать для любых семян родо. Метод №2 я использую как запасной для более сложных видов и гибридных скрещиваний. Имея меньше свободного времени, я обнаружил, что использую этот метод чаще, поскольку он позволяет мне пропустить один этап пересадки.

Метод № 1

  1. Собрать свежий зеленый мох сфагнум, растущий на поверхности болота; тип, найденный в лесу, не подходит.
  2. Этот мох можно довольно мелко порубить ножницами или тесаком или оставить целиком. Если сфагнум был порезан, кажется, что позже будет легче отсоединить тонкие корни рододендрона.
  3. Плотно уложите сфагнум в горшочки или плошки и тщательно замочите.
  4. Дайте стечь, пока не стечет вся лишняя вода.

N.B. Этот метод обычно требует пересадки саженцев в смесь в методе № 2, когда у них есть 2 настоящих листа.

Метод № 2

  1. Смешайте 60% длинноволокнистого торфяного мха очень хорошего качества (а его трудно найти) примерно с 40% высококачественной мульчи из мелкодисперсной коры (лучше всего подходит южная сосна, в отличие от нашей местной мульчи из массивной коры).
  2. Тщательно смешайте их со щепоткой гипса или извести и 1/2 чайной ложки молотого суперфосфата (0-20-0, НЕ тройной суперфосфат, который слишком силен) на каждый кубический фут смеси.
  3. Простерлизуйте увлажненную смесь в пакете с застежкой-молнией в микроволновой печи (никаких металлических завязок в микроволновой печи!) В течение 10 минут при высокой температуре, пока влажная смесь не достигнет 180 ° F.
  4. Дать остыть.
  5. Наполните кастрюли почти до краев.
  6. Оберните горшки четвертью дюйма плюс прямой торфяной мох, стерилизованный аналогичным образом.Эту среду чрезвычайно трудно намочить, и она вызывает сильную жажду. Сухую смесь можно смачивать только очень горячей водой или водой, содержащей ПАВ; общество продает сурфактант.
  7. Поставьте горшки в лоток и полейте водой. Если использовалась горячая вода, дайте среде остыть до комнатной температуры не менее 3 часов или охладите ее еще одним обильным поливом холодной воды. Тщательно слейте воду.
  8. Я не рекомендую использовать «No Damp».

Посев — Пересадка — Закаливание — Вынос

А.Какой бы метод вы ни использовали, семена теперь готовы к посеву на тонкую поверхность.

B. После посева сеянцы никогда не должны засыхать. Их тоже не следует поливать! Тонко и равномерно посыпьте поверхность семенами. Не накрывайте семя.

C. Смочите семена тонким туманом, чтобы они хорошо соприкасались со мхом. Будьте осторожны, чтобы не сдувать семена при опрыскивании!

D. Поместите горшки в пластиковый пакет и поместите их под люминесцентными лампами (предпочтительно один «холодный белый» и один «теплый белый») примерно на 8-10 дюймов ниже пробирок.

E. Если поверхность кажется сухой, периодически опрыскивайте, так как это смертельно. Для прорастания семенам требуется свет, и они обычно появляются на 21 день. Температура должна быть около 18-21С. Более низкие температуры замедлят прорастание. Слишком много тепла может нанести вред. Если у вас нет люминесцентных ламп, яркое окно без прямого солнечного света будет явно плохой альтернативой. Прямые солнечные лучи на закрытых емкостях быстро приготовят молодняк.

F. По мере прорастания проростков вы сначала заметите два противоположных листа проростков (семядоли), за которыми вскоре последуют отдельные настоящие листья.Саженцы могут оставаться в смеси по методу №1 очень долго, но лучше переместить их на второй стадии настоящих листьев.

G. Для ускорения роста их можно приколоть сразу после того, как второй настоящий лист закончил развиваться, так как за этой стадией следует очень короткий период покоя. (Если вы посеяли семена в среду с торфом и корой, вам не нужно их пересаживать на данном этапе.) Аккуратно разделите саженцы и поместите их в почвенную смесь, аналогичную той, что используется в методе № 2, без подкормки торфом.Требуются аналогичные процедуры стерилизации. Саженцы можно помещать в отдельные горшки или плошки.

H. Переместите (пригодятся шпилька, стоматологический зонд или вилка для омара), не давая корням высохнуть. Держите саженцы запотевшими, пока они не вернутся под купола или в полиэтиленовые пакеты. На этом этапе корни могут быть довольно серьезно разорваны и сокращены без особого вреда. Перемещение в блок тумана, как описано в статье Брюса Клайберна (Информационный бюллетень RSCAR, май 1995 г.), на этом этапе может ускорить рост и восстановить поврежденные и некорневые трансплантаты в течение нескольких недель.

I. По мере возобновления роста сеянцев их необходимо очень постепенно закаливать, сначала вырезая небольшое отверстие и все больше и больше отверстий в пластиковых пакетах, пока сеянцы не станут расти без покрытия и без признаков увядания. Не пугайтесь, если саженцы наклонятся в сторону и касаются почвы по мере роста; они исправятся и будут казаться тем более стабильными. Со временем изгиб станет незаметным.

J. Удобряйте каждые 3-4 недели подходящим водорастворимым удобрением 1/4 концентрации.Я использую удобрение Peters Rhodo Fertilizer, 3/4 чайной ложки. на 1 имперский галлон воды.

K. Переместитесь на улицу в защищенную холодную раму, затененную токарным станком или 50% -ной тканью, когда опасность заморозков миновала (время помидоров). Первоначально потребуется более оттенок. При посадке непосредственно в подготовленную почву слегка замульчируйте мульчей из сосновой коры. Защищайте от ветра, птиц, кошек, кроликов и слизней. Если саженцы не были посажены непосредственно в рамку, погрузите горшки в щепу, чтобы корни оставались прохладными.

Л.Поддерживайте равномерное увлажнение в течение первого вегетационного периода. Небольшая подсушивание между поливами в конце сезона помогает улучшить корневую систему.

М. Плотно накройте каркас в конце ноября белым (непрозрачным) полиэтиленом. Обрежьте концы в середине-конце марта, чтобы уйти излишнему теплу. Снимайте полиэтилен в период тумана. Всю эту процедуру можно пропустить, если хотите отсеять нежные.

N. При необходимости перейдите к более широким расстояниям.

Посев рододендронов и азалий

Если ты,
прочитав рассказ о гибридизации, подумайте: «Я могу сделать это, как
ну «, значит, эта страница для вас важна.У людей есть
самые странные идеи о гибридизации, о том, как это работает и т. д.
посев семян. Теперь очень важны некоторые принципы. Используйте право
почвы, не дайте ей высохнуть, дайте немного тепла и дайте им достаточно
свет, но без прямых солнечных лучей. Если вы сохранили семена сухими, прохладными и
темные, они прослужат несколько лет. Не закрытый пластиком или около того, но
бумага, которая позволит вентилировать.
Сейчас опишу, как я это делаю.


В
Сентябрь-октябрь. Созревают семенные коробочки. Вы можете это видеть, потому что они
начинает становиться коричневым. Пришло время собирать урожай. Я ломаю
стручки, положите их в пластиковый стаканчик или банку для варенья или около того и поместите на
теплое место, как центральное отопление. Через неделю коробочки откроются — если
нет, я их открываю и просеиваю через сито с мелкими дырочками
и постарайтесь сделать их как можно более чистыми.Это важно, потому что все виды
частицы из капсул вызовут всевозможные плесени. я скажу тебе
о времени посева позже.
Я думаю, что у большинства из вас будет
ждать посев до весны, а у меня теплица с нижним подогревом и
дневные пробирки, поэтому сею сразу после сбора и просеивания семян. Теперь
Я беру коробки из пенопласта или другие коробки и кладу слой толщиной не менее 2 дюймов.
хорошая влажная (!) почва рододендрона на дне.Зависит от того, насколько глубока коробка
является. Затем беру просеянный светло-коричневый торф размером полдюйма и делаю слой
на почве примерно на полдюйма. Этот слой, что бы вы ни использовали, должен быть в порядке,
что в него могут прорасти нежные корни рассады. Некоторые люди принимают
свежий зеленый колотый торфяной мох, но у меня нет хорошего опыта с ним,
хотя, я думаю, это может сработать. В прошлом году я купил очень хороший пластиковый низкий
коробки с прозрачным жестким верхом с задвижкой, чтобы закрыть крышку или отдать ее
немного воздуха.Это прекрасно работает! см. картинки ниже.
Теперь я делаю некоторые деления в коробке с помощью каких-то этикеток или около того, для некоторых
секции для семян. Иногда я использую целую коробку для семян одного
определенный крест.

Сейчас я достаю семена из горшка или
банку между большим и указательным пальцами и как можно более равномерно распределите семена
над мелким торфом. На этикетке пишу родители креста, мать
первый! Сейчас семена ничем не прикрываю !! Никакой почвы! Семена
рододендронам и азалиям нужен свет, чтобы расти, как только они прорастут! Затем я
для полива семян используйте тонкий распылитель, а не банку, семена тоже могут разлететься
много или сгусток.Затем я закрываю коробку крышкой и закрываю слайд.
наверху. Имейте в виду, что как только семена прорастут, а затем они
высохли бы, они мертвы !! Какая трата !! Итак, проверьте это, чтобы получить и сохранить
они влажные. Не влажный. Это не болотные растения.

Отныне свет, влага и тепло
важны для прорастания. Поддерживайте температуру от 70 до 75 градусов по Фаренгейту, около 20 градусов Цельсия в течение
рост рассады.Между теплом и светом должен быть правильный баланс. НЕТ
прямые солнечные лучи, потому что может быть слишком жарко! В комнате в доме на
северная сторона! Поддерживайте семена во влажном состоянии с помощью мелкодисперсного распылителя. Примерно через 2–3
недели семена прорастут и начнут расти. Тогда есть риск, что
при опрыскивании крошечные саженцы упадут, потому что у них нет корней
пока что. Затем делаю следующее: беру сито и кладу сухой бурый торфяной мох и
немного песка и тщательно просеять через маленькие саженцы.Я взорву
немного, чтобы частицы оказались между ними. Теперь снова распыляю. Эта процедура
предотвращает образование плесени и следит за тем, чтобы саженцы не опрокидывались. Кроме
корни теперь могут прорасти в эту смесь. Что ж, мы должны многое учесть.

Как только у сеянцев появится 2-й
или 3-ю пару листьев, мы можем высадить их в горшки или новую грядку в
коробка.В большинстве случаев я немного жду, пока они немного подрастут. На
пасмурный (!) день я поставил ящик на улицу под деревьями, чтобы немного затвердеть.
В этом есть еще одно преимущество: теперь саженцы приобретают более естественный цвет и если
мы смотрим на стебли этого малыша, мы видим светло-зеленый и темный
красно-зеленые стебли. Мой опыт показывает, что вы можете увидеть, что это за цветы.
получите. Светло-зеленые стебли означают светлые или даже белые цветы. Темнее
стебли темных или красных цветов.Теперь вы можете накапливать то, что хотите.
Заливка должна быть сделана
очень осторожно, ведь рассада получается очень нежной. Если ты их поранишь,
они умрут.
Для меня время посева в основном наступает сразу после подготовки семян.
Ноябрь декабрь. С моей теплицей с лампами дневного света и нижним отоплением
это возможно. Вы можете сделать это у себя дома, а не в месте с прямым
Солнечный свет. Положите на него бумагу или около того. Посев на улице можно, но
тогда придется подождать, пока не закончатся морозы и не наберется достаточно тепла.Я знаю многих сеятелей, которые все это делают в подвале с лампами дневного света,
свет и тепло «в одном действии». В любом случае желаю удачи
с этим. См. Сводку ниже для быстрой поддержки.

Размножение семян

Для проращивания семян рододендрона и азалии требуется влага и немного тепла. Для роста рассады рододендрона и азалии необходимы свет, влага, тепло и немного удобрений.

Свет

Холодный белый флуоресцентный свет, на высоте около 8 дюймов над верхушкой сеянцев в течение 16–24 часов в день. Хотя свет не нужен для прорастания семян, он необходим для роста рассады. Либо поместите контейнеры для проращивания семян под светом, либо переместите контейнеры под свет, как только начнут появляться всходы. Держите саженцы подальше от окон, выходящих на север.

Тепло

Для лучшего прорастания поддерживайте температуру от 70 до 75 градусов по Фаренгейту, более низкие температуры замедлят прорастание и / или рост рассады.Не увеличивайте температуру до высыхания питательной среды.

Влажность

Влага в семенном ложе и среде для посадки рассады никогда не должна высыхать, а также никогда не должна быть влажной до такой степени, чтобы вода могла быть выдавлена ​​из среды. Это наиболее важный фактор как при прорастании семян рододендрона, так и при выращивании молодых сеянцев рододендрона.

Среда для выращивания

Для прорастания семян питательная среда должна иметь следующие качества; способность удерживать влагу, дренаж и быть достаточно мелкой, чтобы удерживать очень мелкие семена на своей поверхности.Кажется, что предпочтительным материалом является измельченный мох сфагнум, однако есть много возможностей. Гораздо менее критична среда для выращивания новых саженцев. Все вышеперечисленные качества, кроме тонкости, важны для выращивания рассады. Для рассады удовлетворительно равные по объему количества торфяного мха и садового перлита, но есть много других рецептов, экспериментируйте.

Контейнеры

Для прорастания семян можно использовать практически все, что угодно, если они чистые, сохраняют высокую влажность, имеют около 3 дюймов глубины в закрытом или закрытом состоянии и имеют прозрачную верхушку или крышку.Контейнеры для выращивания рассады тоже могут быть чем угодно, но дренаж имеет решающее значение. Легче удовлетворить потребности саженцев в воде, когда саженцы высажены на расстоянии около 2 дюймов во всех направлениях в большом контейнере или на плоской поверхности, глубиной от 2 1/2 до 3 дюймов и заполненной посадочной средой до верха, а не для посадки. каждый саженец в своем маленьком горшке.

Фунгицид

Грибок достаточно хорошо растет в тех же условиях, которые необходимы для прорастания семян рододендрона.Частое наблюдение за прорастанием семян и контейнерами для рассады покажет, присутствует ли грибок. Один тип, часто встречающийся в контейнерах для проращивания семян, выглядит как-то вроде тонких седых волос. Борьба с фунгицидом, подходящим для гнили семян и болезней, вызываемых гниением (одним из таких фунгицидов является каптан). Прочтите этикетку на контейнере с фунгицидом и всегда следуйте инструкциям по безопасности.

Удобрения

Для новых и молодых сеянцев достаточно слабого, от 1/4 до 1/3 крепости, удобрения кислого типа, вносимого через каждый второй полив.Есть место для экспериментов. Прекратите подкормку к началу июля, чтобы новый рост мог укрепиться до наступления холодов. Тем не менее, если саженцы должны оставаться внутри в течение всей зимы, удобрения можно продолжить.

Процедура проращивания семян

Заполните контейнер влажным измельченным сфагнумом от 1 до 1 1/2 дюйма, а не торфяным мхом сфагнума. Очень аккуратно утвердите и разровняйте сфагнум. Посейте семена на поверхность сфагнума. Не засевайте семена слишком густо.От сорока до пятидесяти саженцев в контейнере размером 4 на 4 дюйма — это примерно правильно. Если вы получите 100 или более саженцев в контейнере такого размера, вам не придется дважды думать о том, сколько семян посеять в следующий раз. Не покрывайте семена средой. Поместите семена на поверхность среды для прорастания с помощью тонкого водяного тумана, когда семена перестанут двигаться, вы достаточно запотели. Накройте контейнер прозрачной крышкой, которая может плотно закрыть контейнер для поддержания 100% относительной влажности. Между средой и верхом контейнера должно быть около 1 дюйма.Эта крышка останется над контейнером, за исключением обработки водой или фунгицидами, пока не появятся всходы. Не забывайте учитывать факторы тепла и света. Когда появятся всходы, через 2-8 недель, начните слегка опрыскивать разбавленным раствором удобрений. Помните, что когда у сеянцев появляются первые настоящие листья, первыми появляются семядоли, постепенно, в течение недели или двух, подвергают сеянцы воздействию окружающей среды за пределами контейнера для проращивания. Когда эти отвердевшие саженцы имеют от 2 до 4 настоящих листьев, они готовы к пересадке. Не позволяйте прорастающей среде высохнуть или стать сырой .

Процедура пересадки и выращивания рассады

Возьмите контейнер с дренажными отверстиями, в который может поместиться питательная среда глубиной от 2 1/2 до 3 дюймов. Поместите влажную питательную среду в контейнер, выровняйте и очень осторожно затвердите. Используя что-то вроде палки для орехов, осторожно вытащите саженец из контейнера для прорастания, удерживая саженец за лист. Откройте щель или отверстие в питательной среде, поместите в лунку корни саженца и закройте.Обязательно закройте дно лунки вокруг корней. Расставьте саженцы на расстоянии около 2 дюймов друг от друга. Когда контейнер заполнится саженцами, полейте саженцы раствором удобрений крепостью от 1/4 до 1/3. Защищайте пересаженные саженцы в течение дня или двух, после чего они могут снова находиться под светом на 16-24 часа в сутки. Когда опасность заморозков миновала, контейнер можно поставить на северной стороне дома или в тени. Помните, что если растения будут оставаться в холодном месте на предстоящую зиму, прекратите подкормку в начале июля, чтобы у новых побегов была возможность укрепиться.Продолжайте поливать по мере необходимости. Саженцы можно пересаживать осенью в отдельные горшки, либо оставить в контейнере на зиму и пересаживать в отдельные горшки в конце зимы или ранней весной, либо их можно высаживать в грядку на год или два. Местные лиственные азалии, если их полить и удобрить, могут дать ограниченное количество цветков через 3 года после прорастания семян.

Когда цветение закончится Рододендрон, что делать?

Q — Мои рододендроны в этом году красиво зацвели, а их очень много; действительно ли важно обрезать увядшие цветы?

A — Рододендроны, дикие в Аппалачах, красиво цветут каждый год, и никто не срывает их увядшие цветы.Однако, если позволить увядшим цветкам оставаться на стручках и образовывать семенные коробочки, жизнеспособность растения будет снижена, поскольку пища (энергия), используемая при производстве семян, будет потеряна. Один специалист по рододендронам подсчитал, что на формирование семенных стручков уходит в семь раз больше пищи, чем на развитие цветочных почек.

Q — Я хочу взять много черенков азалии и укоренить их. Какую среду для укоренения лучше всего использовать?

A — Как правило, не существует одной идеальной среды для укоренения, но несколько комбинаций материалов могут обеспечить хорошую рабочую среду, согласно Карлу Э.Уиткомб, садовод из Университета штата Оклахома. Очень хороши торф и перлит или торф и измельченная кора в соотношении 1: 1. Очень важно, чтобы в этих компонентах не было болезней и насекомых. Перлит и вермикулит при покупке стерильны. Торфяной мох хорошего качества, хотя и не стерилен, чистый и готовый к использованию прямо из тюка. Молотую сосновую кору или песок следует обработать паром или бромистым метилом. Открытая рана у основания пореза с теплой влажной средой является идеальным входом для нескольких заболеваний.В большинстве случаев при наличии болезни черенки погибают, пока не начинают формировать корни.

Q — Нужно ли убирать обрезки каждый раз при стрижке газона?

A — Если вырезок очень много, возможно, некоторые из них следует удалить, но летом их обычно не так много. Сбор скошенной травы удаляет большое количество материалов, которые могут быть переработаны и служат удобрением для травы, если оставить ее на газоне. Один специалист говорит, что после двух или трех стрижек после внесения удобрений можно удалить половину внесенного удобрения.

После того, как удобрение внесено и смыто с почвой, травяное растение забирает его часть и переносит на новые листья. Сбор скошенной травы удаляет многие из этих новых листьев вместе с хранящимися в них удобрениями.

Срезанная трава, оставшаяся на газоне, быстро разлагается и служит удобрением для роста травы. Оставление обрезков не увеличивает скопление соломы, потому что они быстро разлагаются.

Q — Я посадила бархатцы в своем огороде, на всякий случай.Правда ли, что они будут держать насекомых подальше от растений, растущих рядом с ними?

A — Могут или не могут. Мы не можем найти данных, подтверждающих или опровергающих его ценность, но большинство специалистов, похоже, сомневаются в том, что они обеспечивают такую ​​защиту.

Исследования показали, что бархатцы могут обеспечить некоторую защиту от нематод. Это почвенные черви, настолько крошечные, что их едва можно увидеть невооруженным глазом. Исследования показали, что они могут причинить больше вреда газонам, чем предполагали эксперты.Например, было обнаружено, что они вызывают хлороз, задержку роста и голые пятна на двух знаменитых лужайках — Равнине, плацу в Военной академии США и Национальном кладбище Арлингтона.

Исследования Университета Джорджии показали, что выращивание бархатцев на территории в течение всего лета обеспечит защиту от нематод в следующем году, но не в текущем году.

Q — Хорошая ли идея посадить несколько новых растений томатов прямо сейчас, чтобы осенью получить больший урожай?

A — Есть три типа томатов: детерминантные, индетерминантные и полудетерминантные.Все плоды детерминант созревают сразу. Индетерминантные растения плодоносят в течение длительного периода, и их останавливают только морозы, если они получают достаточно хорошее лечение. Полудетерминанты различаются.

Если у вас достаточно индетерминантных или полудетерминантных растений, они будут обеспечивать адекватный урожай до заморозков. Если у вас есть определенные, было бы неплохо посадить еще несколько сейчас.

Q — Этой весной у нашего 10-летнего розового кизила были грязно-белые или выцветшие цветы.Что я могу сделать, чтобы вернуть оригинальный красивый розовый цвет?

A — Розовый кизил обычно прививают на подвой с белыми цветками. Часть дерева с розовыми цветками может быть мертвой или умирающей, и теперь на ее месте вырос белый кизил. В таком случае вы больше никогда не получите розовых цветов.

Внесение удобрений ранней весной 5-10-5 поможет дереву расти, равно как и полив во время продолжительной засушливой погоды.

Q — Можно ли выращивать кусты бабочек из черенков?

A — Да, обрезайте побеги в июле или августе.

Q — Безопасно ли использовать Севин на клубнике для избавления от тли?

A — Севин безопасен для растений клубники, но не эффективен против тли. Вместо этого используйте малатион. Внимательно следуйте указаниям на этикетке; применять ближе к вечеру, чтобы избежать гибели насекомых-опылителей.

Q — Должен ли я удалить побеги из моей сладкой кукурузы или дать им расти?

A — Пусть растут. Исследования не показали никаких преимуществ подсосной кукурузы.

Q — Можно ли выращивать артишоки земного шара на открытом воздухе в районе Вашингтона?

A — Одно из немногих мест, где шарообразные артишоки хорошо растут на открытом воздухе, находится на побережье Калифорнии.Вегетационный период в районе Вашингтона недостаточно продолжительный.

Q — Три года подряд я безуспешно пытался выращивать белый картофель в своем огороде. Они начинаются нормально, но позже высыхают и умирают. Вы знаете, в чем проблема>?

A — Белый картофель восприимчив к нескольким различным видам болезней и насекомых, и, похоже, почти невозможно получить урожай, не опрыскивая его через регулярные промежутки времени с момента его роста на несколько дюймов до созревания.

Для начала важно купить сертифицированный семенной картофель. Это обеспечит некоторую защиту от некоторых болезней. Их следует сажать в кислую почву, чтобы предотвратить бактериальное заболевание, называемое картофельной паршой. Они намного лучше справляются с легкой песчаной почвой, чем с тяжелой глиной. Их нужно время от времени удобрять и поливать в засушливую погоду.

Q — Верхние два фута моего 15-футового китайского можжевельника стали коричневыми почти за ночь. То, что могло стать причиной его? Это было такое красивое дерево.

A — Вероятно, это произошло из-за того, что кто-то из соседей распылял смертоносное химическое вещество, такое как 2,4-D. Даже при небольшом ветре химикат может быть унесен ветром и нанести серьезный ущерб за квартал. Чтобы предотвратить это, проповедуйте и практикуйте: не распыляйте такие химикаты, когда дует ветер! Растения томатов и виноградные лозы особенно уязвимы для 2,4-D.

Q — Мой сад выходит на север, в верхней части мало солнца, а зеленый мох густой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.