Когда обрезать сухие ветки у яблони: Когда обрезать сухие ветки у яблони

схема и советы о том, как обрезать правильно

Яблоня является одним из популярных садовых деревьев, вопреки моде на заморские фрукты.

Но чтобы она приносила отменные урожаи и неплохо при этом развивалась, необходима летняя обрезка яблонь. И сам процесс должен быть предельно прост и понятен.

В свое время люди считали, что незачем проводить летом обрезку деревьев. Но оказалось, что первостепенная цель такой обрезки есть снижение количества «вредительских» тлей и уменьшение числа мест концентраций заболеваний в саду.

Суть выполнения летних обрезочных работ охватывает весь спектр мероприятий по удалению всех лишних ветвей, отростков и даже почек, которые, развивая себя, отнимают питание с урожая.

Содержание статьи:

Если же прищипнуть, выломать, обрезать все приросты, что мешают наилучшему состоянию кроны, то возможно снизить траты на ядохимикаты и снабдить семью высококачественными яблоками.

Каковы особенности обрезки старых и молодых яблонь летом?

Самое основное в действиях при выполнении работ по обрезке летом – это филигранная работа по созданию кроны яблони.

Старые и дряхлеющие яблони в июле подвергаются омолаживающим процедурам, тем более, если яблони родят лишь маленькие и невкусные яблочки, а прирост побегов менее 30 сантиметров.

Тогда отпиливают или отсекают ветви и веточки, имеющие угол отхождения менее 45 градусов, вертикально растущие «волчки», перекрещивающиеся и поломанные веточки.

На всех прочих отростках необходимо укоротить вдвое сеголетний прирост. Такие действия делают каждое третье лето.

Если яблоня в расцвете сил и ей не так уж много лет, тогда выламывают на дереве все жирующие побеги и прищипливают концы всех прочих побегов на концах веток.

Жирующие зеленые отростки хорошо вырывать до того, как они одеревенеют полностью, вырезая их секатором без оставления пенька.

Так полностью предупреждается появление свежих порослевых побегов, которые стали бы забирать у яблони питание, необходимое для «выкармливания» яблок.

И если раны от такой обрезки малы, то не нужно использовать садовый вар для их замазки.

Если же деревце молодо, то регулируют его нагрузочный коэффициент урожаем. При этом необходимо удалить лишние части цветочков, особенно при обильном цветении молодого деревца.

Также постоянно следят за освещенностью внутри кроны молодых яблонек, плодоносящих уже как минимум несколько лет.

Обрезка колоновидных яблонь летом

Внимание! Нельзя обрезать макушечный побег. Ведь у колоновидных яблонь самое главное место — это их верхушка.

Если же за зиму верхушка вымерзла и из верхней части ниже места вымерзания сформировалось немного зеленых побегов, то в июне необходимо выбрать наиболее мощный из них, а остальные укоротить до пенька с парой почек у самого ствола.

Обрезка колоновидной яблони.

Формирование молодой колоновидной яблони.

Садоводы-новички неправильно считают, что обстригать лишнее на «колоннах» не нужно, потому что деревце не имеет боковых веток. Однако это не так, без постоянной формировки деревце через пять лет будет походить на перевёрнутую метлу.

Важно! Летом обязательно формируют новые плодовые звенья!

Обычно при обрезке «колонн» летом сеголетние веточки укорачиваются на пенёк, при этом на каждом таком «пеньке» нужно сохранять по две-три почки. Это надо производить каждое лето.

Из этих «пеньков» следующим летом создается «плодовое звено», состоящее из трёхпочковой веточки и двух-трёх юных побегов. Далее их тоже укорачивают на половину летом, и в течение 5 лет это звено будет приносить яблочки, затем его вырезают «на кольцо».

Теперь ответим на вопрос, как обрезать яблоню летом?  (Схема и рекомендации будут даны ниже).

Какая схема лучше?

Когда требуется обрезка яблони летом, схема у неплодоносящих яблонь может быть следующая: удаление практически всей жирующей поросли, оставление обрастающих веточек на расстоянии от 14 до 34 см друг от друга, которые будут основой плодоносящей области кроны.

В год достижения яблоней высоты в 4 метра в схему летней обрезки яблони добавляют удаление центрального проводника до этой высоты. Сюда добавится прочистка всех кривых, хилых и болезненных веточек.

Совет. Для юных яблонь нужна «слабая» обрезка, то есть удаляется четверть сеголетних веток, которые выросли в период от распускания почек.

Схема обрезки стареющих деревьев иная. Удаляют абсолютно все засыхающие и поражённые короедами ветви, даже если они каркасные. Также надо сократить верхнюю часть ствола до первого сильного молодого разветвления.

Эта мера поможет включить программу «вторая молодость» и оживит яблоню. Вырезать необходимо также абсолютно все надломленные и перехлестывающиеся ветви.

Схема обрезки колоновидных яблонь такова: побег, что в прошлом году был усыпан яблоками, этим летом вырезают так, чтобы остались только пару самых нижних отростков на нём. На остальных веточках прищипывают 5-7 см верхушки, а хилые и лишние вырезают «на кольцо».

Более подробно о том, как обрезать яблоню летом, читайте по ссылке.

А когда летом можно обрезать яблоневые деревья?

• У больших яблонь в июне вырезают зеленые, молодые отростки, чтобы они не успели одеревенеть к моменту обрезки.
• У колоновидных яблонь боковые веточки прищипывают ранним июньским утром, оставляя на каждой веточке по нескольку нижних почек.
• В случае, если нужно проводить обрезку плодоносящих яблонь, то лучший срок для прищипывания боковых веточек, которые очень быстро растут — в июне . А для прочистки и удаления лишнего подойдёт время первой половины августа.

Подробнее о сроках летней обрезки яблонь читайте здесь.

Полезное видео

Также смотрите на видео советы по правильной летней обрезке плодовых деревьев:

Правильно выбранная схема летней обрезки всегда поможет дереву вырастить много яблок, а садоводу — поддерживать сад в состоянии культурного насаждения, а не плодового леса.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

весна, лето, осень {ФЕрмер САдовод ДАчник}

© ФЕрмер САдовод ДАчник fesada.ru

• Круглогодичная обрезка

Многие, даже старые садоводы, считают, что проводить обрезку сада следует только весной, когда минует угроза сильных заморозков (ниже -10°С) и только до цветения. Это справедливо, но не совсем так. Практический опыт показывает, что обрезку плодовых деревьев (в частности яблони) можно проводить в любое время года: весна, лето, осень и даже ранняя зима. Лишь в декабре-январе, наиболее морозные месяцы, когда древесина не режется, а колется, да и садоводу очень холодно, необходимости в проведении обрезки нет.

Ранней весной обрезка проводится с целью получения нового прироста достаточной длины (до 40 см) и получения эффекта омоложения дерева в неурожайный год.

Раннелетняя обрезка предпочтительна при снижении кроны дерева, т.к. она предотвращает Сильное отрастание побегов вверху кроны и проводится в урожайный год.

В летний период желательно осуществлять санитарную обрезку (поломанные, больные, сухие ветки) и выломку (или вырезку) зеленых побегов, предупреждая излишнее загущение кроны в дальнейшем.

Осенняя обрезка относится к разряду ноу-хау, этот вопрос каждый уважающий себя садовод решает самостоятельно. Раннезимняя обрезка также возможна, если нет ранних и сильных морозов. В это время полезно освобождаться от «дров» в вашем саду, т. е. вырезать длинные, сильные ветви, соответствующие по своим параметрам, основным (скелетным) ветвям, но которые являются явно лишними и загущающими крону взрослого дерева. С каждого такого дерева можно заготовить «полмашины» дров, бесполезной для дерева древесины и использовать ее для приготовления шашлыков, а золу — в качестве прекрасного (калийного) удобрения.

• Начало сезона обрезки

В марте-апреле наступают самые благоприятные сроки обрезки плодовых деревьев. Ранневесенний период наиболее благоприятен для проведения первой послепосадочной обрезки саженцев высаженных осенью позапрошлого и весной прошлого года (т.е. во вторую весну после посадки), а также в порядке реконструкции старых (30-40-летних) садов. В последние годы эта работа ведется наиболее активно. Одни садоводы удаляют старые деревья с целью их замены на молодые, чтобы самим увидеть плоды своих трудов и остаться в памяти своих потомков как рачительные хозяева.

Более молодое поколение отходит от традиционного назначения сада и преобразует дачные участки в зоны отдыха с применением ландшафтного дизайна. Тем не менее, если в саду имеются молодые деревья яблони (другие породы имеют свои особенности, в частности ягодники обрезают по снегу — смородина, крыжовник), в первую очередь нужно проводить именно их формирующую обрезку. Это обосновывается тем, что первыми пробуждаются почки, занимающие верхушечное положение (апикальное доминирование), а в молодых — только что посаженных — деревьях их очень мало. Запоздание с обрезкой приводит к удалению верхних, уже пробудившихся почек, что значительно ослабит молодые деревца.

В дачном садоводстве, к сожалению, часто можно видеть деревья с неправильно сформировавшейся кроной (естественным образом) или, что еще хуже, при неправильной обрезке неумелого садовода: очень раннее удаление центрального проводника, нечеткое выделение основных ветвей первого яруса, растущих без укорачивания и образующих голенастые, длинные ветви, а также излишнее удаление менее развитых веток на кольцо, вместо их угнетения путём подвязки в горизонтальное положение, переплетения между собой, деформации их и пр. На всём протяжении периода формирования кроны (6-8 лет) следует сохранить преимущество центрального проводника на 20-25 см — у сортов с пирамидальной кроной и на 10-15 см — с раскидистой.

К тому же, следует руководствоваться рекомендациями по технике обрезки. Однолетние приросты лучше укорачивать в зависимости от присущей данному сорту пробудимости почек и побегообразовательной способности (на 1/2 или 1/3), не на почку, а с оставлением шипика длиной 1,5-2,0 см. В этом случае выбранная вами почка (из которой будет расти побег продолжения) на 100% сохранится, в отличие от известного приема обрезки на почку.

Причём, в отличие от общепринятых рекомендаций (при формировании кроны обрезать основные ветви саженцев у сортов с раскидистой кроной на внутреннюю, а с пирамидальной — на внешнюю почку), лучше сначала сделать наоборот. В первом случае срез делают на внешнюю почку и в течение вегетационного периода получают побег, ориентированный наружу, а на следующий год его вырезают на нижележащий побег, направленный внутрь, что позволяет получить в дальнейшем белее сжатую крону.

Во втором случае сначала срез делают на почку, из которой вырастет побег, ориентированный внутрь, а на следующий год этот побег срезается на нижерасположенную ветку, направленную наружу, тем самым год от года крона будет все больше раскрываться. При соблюдении этих рекомендаций садовод-любитель сможет сформировать полноценную крону по разреженно-ярусной системе.

На практике часто наблюдается совсем другая картина. Обычно имеют место следующие недостатки: часть ветвей растет под острыми углами отхождения; соподчинение между ветвями 1-го яруса и вышерасположенными отсутствует; нижние ветки отстают в росте; отдельные сильные ветви растут внутрь кроны; без укорачивания ветви чрезмерно удлиняются без обрастания мелкими веточками; на ветвях 1-го порядка образуются ветви 2-го порядка, что нежелательно при небольшой площади питания в дачном саду; встречаются кроны с погибшим центральным проводником.

При исправлении крон молодых деревьев следует удалить ветви с очень острыми углами отхождения или придать им нужный угол отклонения; отрегулировать рост скелетных ветвей, восстановив соподчинение; устранить излишнюю вытянутость; проредить слишком загущенную крону.

При выполнении указанных операций нужно иметь в виду, что восстановительная обрезка должна быть не слишком сильной, иначе она ослабит рост деревьев и значительно задержит их плодоношение. Ветви с очень острыми углами отхождения удаляют на кольцо. В случае, если их много, вначале ослабляют обрезкой, а в дальнейшем постепенно удаляют.

Для регулирования роста ветвей в кроне восстанавливают соподчинение в уровне их верхушек. Слабые нижние ветки исключают из состава основных и оставляют в качестве временных полускелетных. У деревьев с пирамидальными кронами вытянутые ветви укорачивают на ответвления к периферии. Ветви перекрещивающиеся и параллельно растущие сильно ослабляют, освобождая место для более перспективных. Растущую вверх крону удаляют или обрезают на боковые ответвления.

В случае гибели центрального проводника его место замещают конкурентом или верхнюю сильную ветвь подтягивают к верху и продолжают формирование на новом проводнике. В сильно загущенных кронах молодых деревьев выбирают более сильные и перспективные по размещению ветви; верхняя должна быть одиночной; остальные ослабляют в росте и переводят в горизонтальное положение; часть из них удаляют.

После исправления кроны дерева применяют обрезку, соответствующую сорту и возрастному периоду.

• Горячая пора садовода

Апрель — своеобразный час пик для садоводов. Каждый уважающий себя дачник считает, что «плодовые деревья надо обрезать»! И это правильно! Но что и как правильно делать и в какой последовательности, учитывает далеко не каждый.

К сожалению, приходится констатировать: дачник-дилетант упорно, каждую весну, хочет обязательно — у каждого дерева — что-то отрезать, причем, что именно, не так важно. В молодом саду одни садоводы почему-то стремятся срезать побольше мягких обрастающих веточек до высоты «как достанут». Очень удобно, не только воробей, но и сорока свободно пролетит сквозь крону такого дерева. А где же будет формироваться урожай? Причём, совершенно не обращают внимание на укорачивание основных (скелетных) ветвей и их соподчинение с проводником.

Другие — удовлетворены тем, что у них молодые деревца заложили много генеративных (плодовых) почек, дают «много» плодов, но при этом отсутствует хороший (до 50-60 см) прирост. В этом случае крона дерева долго не будет сформирована, что приведет к существенным трудно поправимым недостаткам.

В садах, где работа по формированию кроны молодых деревьев проведена своевременно и правильно, насаждения плавно переходят в следующие периоды своего развития: «роста и плодоношения» и «плодоношения и роста». Это наиболее продуктивные периоды в жизни плодового дерева.

В одном случае дерево хорошо растёт (прирост более 40 см) и наращивает плодоношение за счет многочисленных мелких обрастающих веточек с плодовыми образованиями (кольчатки, копьеца, плодовые прутики), во втором — даёт умеренно высокие урожаи качественных плодов и сохраняет достаточный прирост (не менее 35-40 см). В таких насаждениях садоводы стремятся сохранить правильное направление роста ветвей и хорошую освещенность всей кроны дерева, особенно внутренней ее части. Следят за дальнейшим обогащением кроны полускелетными ветвями, как правило, в наклонном (горизонтальном) положении, направленными от центра.

Обрастающие (мелкие) веточки могут располагаться на внутренней части основных (крупных) ветвей и даже на центральном проводнике (стволе). Длину основных ветвей путем укорачивания не допускают выше 2,5-3 м. С самого начала освобождают верх кроны от возможного загущения, ограничивая размеры дерева как в высоту, так и в ширину. Кстати, лучше, если крона дерева будет более широкой, чем высокой.

В дальнейшем, в период нарастающих урожаев необходимо поддерживать начатое ранее ограничение высоты кроны до 2,5-3 м. Это позволяет с наименьшими трудностями проводить обрезку, защиту от вредителей и болезней и, главное, уборку урожая.

На практике садоводы, имеющие сады в возрасте 15-25 лет, что-то не следят за соотношением роста и плодоношения у своих деревьев. Удовлетворившись получением все более высоких урожаев, они не замечают, что годичный прирост с каждым разом становится все меньше и меньше, до полного угасания (5-10 см и менее). Поскольку нет нового прироста, не формируются молодые плодовые образования, плоды становятся мельче, наступает резкая периодичность плодоношения.

Только тогда собственники подобных садов стремятся получить советы по поправлению допущенных «промахов». Иногда «прозрение» наступает значительно позже. Гораздо приятнее слышать, когда люди интересуются вопросами обрезки самых молодых деревьев, но еще лучше об этом подумать до закладки сада, сочетая вопросы избранной системы формирования сильнорослости или слаборослости сортоподвойных комбинаций, схемы размещения, принятой вами, и условий произрастания будущего сада (самопригодность садового массива).

Во всяком случае, плодовые деревья в вашем саду не следует «запускать», они требуют постоянного вашего грамотного внимания. В молодом возрасте обрезка минимальная с применением других приемов формирования кроны (подвязка, распорки, переплетение, прищипка и проч.).

Во взрослом саду — своевременное удаление центрального проводника (8-10 лет), подрезка скелетных сучьев на высоте 2,5-3 м с переводом на боковое ответвление, наличие в кроне достаточного количества полу скелетных ветвей (по 1-2 ветви через 30-40 см на наружной или боковой сторонах каждой скелетной ветви).

Следует учитывать, что обрезку верха кроны с целью снижения высоты дерева лучше проводить в урожайный год и в позднелетние сроки (июнь), тогда можно избежать быстрого и сильного отрастания побегов волчкового типа. И наоборот, омолаживающую обрезку следует проводить периодически через 3-4 года в ранневесенние сроки (апрель) для получения достаточно сильного прироста (40 см) и в неурожайный год.

Соблюдая эти (лишь некоторые) наставления, можно держать дерево «в порядке» многие годы (30 и более лет) и получать практически ежегодно средние урожаи товарных плодов. Иначе, в один год максимальный урожай низкокачественных плодов, в другой — ничего. И то и другое плохо.

Большинство плодовых насаждений у нас имеют солидный возраст (закладки 60-х — 70-х годов). В лучшем случае среди них проводилась санитарная обрезка (удалялись сухие, больные, поломанные ветви). Если такие деревья имеют в здоровом состоянии штамб, скелетные ветви, не поражены хлорозом и другими заболеваниями, тогда в соответствии с отведенной им площадью питания можно уменьшить их высоту и ширину. (Рис. 1).

Такое дерево имеет большое количество скелетных ветвей 2-го порядка, излишнее количество полускелетных разветвлений, часто идущих внутрь кроны и загущающих ее. В таком случае урожай в основном формируется на периферии кроны и в самой верхней ее части. Такая крона плохо продувается и становится рассадником вредителей и болезней.

Обрезка по переформированию крупного дерева (высота 6-7 м, ширина 5-6 м) в сравнительно малогабаритное трудоёмкая и, естественно, не может быть безболезненной. Поэтому некоторые обрезчики рекомендуют эту работу проводить поэтапно, последовательно, в течение нескольких лет. Но, на наш взгляд, можно провести единовременную обрезку всего дерева (такой опыт есть), однако при этом будет потеряна значительная часть урожая, хотя и некачественного. К этому нужно быть готовым и решать только вам.

Итак, наше проблемное дерево никак не может «вписаться» в отведенную ему ранее площадь питания. В любом случае, прежде всего, удаляют центральный проводник над верхней скелетной ветвью с оставлением «защитного звена» (Рис. 2). Далее, при больших расстояниях между деревьями (7×3 м) следует оставить максимум 6 скелетных ветвей (Рис. 3). При средней плотности стояния (6×3 м) — 5 (Рис. 4) и с большой плотностью — 4 скелетные ветви (Рис. 5). При этом в нижнем ярусе оставляют 2-3 скелетные ветви, а остальные 2-3 располагаются по стволу разреженно.

Нужно стремиться к тому, чтобы не нанести ни одной крупной раны на стволе дерева. Ветвь вырезается с «защитным звеном» или переводится в полускелетную. Возьмите за правило — лучше вырезать одну крупную ветвь при прореживании короны, чем множество мелких.

Следующий этап в обрезке нашего дерева — снижение его высоты до 3-3,5 м и боковая (левосторонняя и правосторонняя) обрезка для получения хорошего прироста (не менее 40 см). Это и есть омолаживающая обрезка!

Опять же, для сохранения достаточного урожая можно удалить сначала только половину верха кроны и провести боковую обрезку с одной стороны (Рис. 6). Если смириться с большой потерей урожая, то можно убрать верх кроны полностью и провести боковую обрезку с двух сторон на расстоянии 1,5 м от штамба под углом 15-20 градусов от вертикали, чтобы в дальнейшем верхняя часть кроны не затеняла нижнюю (Рис. 7). Так что решайтесь!

К великому сожалению, на практике часто можно встретить не только запущенные, но и совершенно испорченные неправильной обрезкой деревья, с совершенно оголенными скелетными ветвями на большую высоту (Рис. 8). С такими деревьями вообще трудно что-либо придумать для их исправления. По крайней мере, ждать вновь образующихся побегов и ни в коем случае их не удалять, а использовать для формирования полускелетных ветвей и обрастающих веток.

Продолжаем работу с деревьями, обрезанными весной.

Молодые насаждения подвергались обрезке с целью формирования кроны. В этом случае необходимо сохранить побеги продолжения основных (скелетных) ветвей, и в то же время провести выломку побегов, растущих внутрь кроны, и нормировать количество побегов, отходящих наружу (в том числе, боковых), не допуская их загущения. Будущие полускелетные ветви должны закладываться одиночно или попарно через 35-40 см друг от друга.

У плодоносящих деревьев, обрезанных с целью снижения кроны, надо удалить все вновь растущие побеги вверху кроны, иначе произойдет сильное загущение, препятствующее освещению центра. В целом освещение всех частей кроны может не улучшиться, а, наоборот, ухудшиться. К тому же садоводы часто не решаются удалить центральный проводник, а он бывает сильно разветвленным. Это надо было сделать в первую очередь, но можно сделать и сейчас, то есть уже с завязью.

При проведении боковой обрезки с целью омоложения кроны дерева также следует не допускать излишнего загущения на концах ветвей. В первую очередь удаляют конкуренты побегов продолжения.

Побеги, которые образуются в нижней части кроны, в том числе «волчки», по возможности не удалять, а превращать в плодоносящие (наклоном, прищипкой, обрезкой, переплетением побегов).

Именно в этом заключаются главные ошибки садоводов-любителей, не допускайте их. Если же вы провели обрезку деревьев в предшествующие годы и допустили сильное загущение вверху кроны, то необходимо провести повторное снижение кроны на меньшей от почвы высоте, срезав образовавшиеся «гребки».

Читать предыдущий материал «Обрезка плодоносящих деревьев, защитное звено, омолаживающая обрезка»↖↖↖

Читать продолжение материала «Обрезка старых деревьев,

работа над ошибками»↘↘↘

Вернуться в раздел «Фрукты-ягоды-орехи»↩

Как и когда обрезать яблони? Простые советы садоводам-дачникам.

Все хвастаются, что у них в этом году хороший урожай яблок. А вот нам не повезло и яблок в этом году не было.
Несколько дней назад на тему яблок, яблонь и осени я разговаривала со своим приятелем Андреем и он на многое открыл глаза. У Андрея в деревне большой сад, яблони самые разные, яблоки очень вкусные от ранних до очень поздних, которые хранятся до самой весны.
Оказывается, на урожай яблок влияет много факторов, но самый главный — «стрижка» яблони.

Сейчас самое лучшее время для обрезки.

— Как часто нужно обрезать яблони?
А. — Ежегодно. Лучше всего это сделать осенью, вот прямо сейчас, с середины октября, как собран урожай, и до середины ноября, а вернее, до первых круглосуточных морозов. Если по каким-то причинам не успели это сделать, то можно обрезать и в марте. Но только до середины месяца. Хотя сейчас бывает, что и в марте уже тепло. Будет вернее, если я скажу, что весной надо успеть обрезать до набухания почки. Как только земля хорошо оттаяла, деревья набирают влагу, напитываются соками земли и начинают разбухать почки, обрезать уже нельзя.
В рекомендуемое время деревья обрезку переносят легко, практически безболезненно.

— Чем лучше всего обработать раны после обрезки?
А. — Раны диаметром до 3 см лучше всего замазать самым простым пластилином или затереть мягкой восковой свечой.
Все раны, которые больше 3 см необходимо закрасить самой обычной масляной краской на натуральной олифе.

— А может, купить какой-нибудь садовый вар, предназначенный для обработки спилов?
А. — Если не жаль деревьев, то можно купить и садовый вар. Но исследования ученых показали, что практически все эти вары вредят фруктовым деревьям. Я давно пользуюсь масляной краской и все деревья после обрезки живы.

— Как определить простому дачнику-садоводу, какие ветки надо обрезать?
А. — Лишние ветки опытному глазу всегда видны. Не надо говорить, что в первую очередь необходимо вырезать сухие, сломанные, обмороженные, больные и поврежденные ветки.
А после надо определиться, какие ветки лишние. Это более сложная задача.
Важно знать четыре «нельзя»:
1. Нельзя, чтобы молодые ветки росли близко друг от друга и перекрещивались, иначе, по мере роста будут мешать друг другу и травмировать одна другую.
2. Нельзя, чтобы ветки росли вертикально одна над другой. Они должны быть по кроне в шахматном порядке , а идеальный вариант, когда плодовое дерева имеет один ствол, который расходится на три ветки-плодоноса.
3. Нельзя допускать рост плодоносящих веток внутрь кроны. Они будут мешать, забивать, загущать и яблоки со временем на всем дереве будут мелкими.
4. Нельзя допускать рост ветвей под острым углом к створу дерева. В период хорошего урожая их, как правило, отрывает от ствола. Происходит так называемое расщепление дерева. Наиболее правильным и надежным считается угол роста 45 и более градусов.
Вот с учетом этих «нельзя» и надо обрезать яблони. Сложного ничего нет.

— Надо ли обрезать молодые побеги?
А. — Если дерево молодое, 5-7 лет, имеет хорошую крону и хорошо плодоносит, то молодые побеги удалять надо. Если дерево старше, то все молодые побеги удалять не стоит. Надо оставить несколько штук, но соблюдая вышесказанное.
Если молодой крепкий побег за лето сильно вырос, то его следует укоротить, но если он вырос в том месте, где нужно, но его длина не больше 30 см, то такой побег обрезать не стоит.

Если внимательно присмотреться к дереву, то не каждая веточка плодоносит. Есть так называемые плодовые прутики, копьеца, кольчатки. За деревом стоит понаблюдать, такие веточки надо приметить. Именно они и дают урожай. Большие ветки — это материал, основа дерева, на котором растут веточки-плодоносы. Все эти веточки-плодоносы обрезать не стоит.

— В каком месте и как правильно сделать срез?
А. — Важно знать, если сделать срез низкий, почка может засохнуть и начнет вокруг отмирать ствол.
Если сделать срез высоко, то образуется пенек. А пеньки, как правило, причина появления дупла в дереве, да и высокий срез плохо зарастает. Срез должен быть косой, параллельно ствола. Верхняя часть среза должна быть у верхушки почки, а нижняя — у основания.

— Каким яблоням и грушам стоит отдать предпочтение: высоким или низкорослым?
А. — У нас чаще всего выращивают высокорослые сорта яблонь и груш, невзирая на то, что это неудобно и при сборе урожая, да и с участившимися сильными летними ветрами высокие деревья часто страдают. Но из высокорослых можно сделать низкорослые. Тут важно знать некоторые нюансы. Пока молодые деревья не достигли высоты 4-х метров, укорачивать их не стоит. А вот как только дерево достигло этой высоты, центральный проводник или ствол можно срезать. Т.е, срезать верхушку. Можно срезать как на высоте 4-х метров, а можно и занизить до 3-х. Обработать, как мы говорили, и пусть себе растет и плодоносит. В первые пару лет яблок будет немного меньше, чем на высоком дереве, а потом оно пойдет вширь и с урожаем будет все отлично.

— Надо ли срезать нижние ветки?
А. — Я заметил, что многие садоводы нижние ветви срезают, приподнимая крону. Это более удобно, как они считают, нижние ветки не мешают посадкам, которые высаживаются под деревьями. Хочу сказать, что как минимум в радиусе 1м от ствола вообще ничего садить не стоит. А нижние ветки фруктовым деревьям просто необходимы, поэтому их обрезать не стоит. Нижние ветки плодоносят плохо, но они являются защитой от солнечного перегрева ствола, а листья служат дополнительным источником питания всему дереву. Если на дереве сохранены 2-3 небольшие слабо плодоносящие нижние ветки, то дерево будет более крепким, устойчивым, а яблоки на нем будут большие, чистые и сочные. Нижние ветки для удобства можно поставить на низкие подпорки.

— Что важно знать при обрезке деревьев?
А. — Нельзя толстые ветви пилить за один прием. Ветка может начать обламываться под собственным весом, порвать кору и повредить яблоню. Эти раны плохо заживают. Поэтому, более разумно пилить в два или даже в три приема.
Все спиленные ветки необходимо сжечь. Особенно больные.

— Ну, и последний совет. Возможно, у тебя есть секрет, которым бы ты хотел поделиться с садоводами-любителями?
А. — У каждого садовода много и своих секретов. Тем более, сегодня много разной литературы и достаточно много советов в сети. Но еще со времен моего прадеда, а его я помню хорошо, под яблони раз в три года закапываются небольшие куски железа. Примерно в полуметре от ствола. Это могут быть и консервные банки, и небольшие куски ненужного железа. Короче то, что ржавеет. Примерно полведра на одно дерева.
Благодаря этому на яблоках не бывает черных пятен.

Всем хороших урожаев и подготовьте свой сад к новому сезону прямо сейчас!

А как у вас с яблочными урожаями?
Как ухаживаете за деревьями?

Не хотите пропустить новые записи? Добавляйте меня в друзья и подписывайтесь на обновления блога!
Добавиться в друзья
Подписаться на обновления.

[Важные мелочи…]Вам понравился этот пост? Поддержите меня, поставив лайк этой записи в своих социальных сетях, а можно просто написать комментарий! Мне важно ваше мнение!

Я в социальных сетях: Facebook | Instagram | ВКонтакте | Одноклассники | Официальный блог в Одноклассниках

Все материалы принадлежат автору блога.
Полная или частичная публикация без моего согласия запрещена!
Разместить мой материал в своем личном блоге или социальных сетях можно без разрешения, но не забывайте ставить активную гиперссылку на оригинал.

Готова к сотрудничеству!

Можно ли обрезать сухие ветки летом. Правильная обрезка яблони

Обрезка плодовых деревьев летом.

Приемы по уходу и ускорению плодоношения плодовых деревьев.

В прошлом столетии профессор Петр Генрихович Шитт разработал особый вид летней обрезки плодовых деревьев, благодаря которой цветочные почки во время зимних оттепелей не так быстро пробуждаются и меньше вымерзают. Состоит она в сильном укорачивании летних облиственных побегов, а когда нет урожая — и даже более толстых сучьев. Производится в конце мая — июне. После обрезки плодовых деревьев в это же лето к концу августа появляются нормально развитые новые приросты, на них с некоторым запозданием успевают закладываться цветочные почки. Последние меньше реагируют на оттепели во второй половине зимы.

Кроме того, в летний период на плодовых деревьях применяются различные операции, которые дополняют зимнюю обрезку плодовых деревьев , способствуют формированию крон, регулируют рост и плодоношение плодовых деревьев. Наряду с летней обрезкой плодовых деревьев сюда относятся такие операции, как пасынкование, панцировка (прищипка), наклон ветвей плодовых деревьев.

С помощью этих операций облегчается и ускоряется формирование крон, повышается скороплодность плодовых деревьев и качество плодов, в этот период лучше зарастают раны после обрезки плодовых деревьев.

У косточковых пород, склонных к камедететечению, летняя обрезка устраняет эту опасность в отличии от зимней обрезки плодовых деревьев.

Но при большом количестве преимуществ, перечисленных выше, есть у этой операции свои недостатки:

Уменьшается облиственность крон;

Ослабляется развитие плодовых деревьев по сравнению с зимней обрезкой;

Может снизиться урожай;

Может затянуться вегетация.

Однако в настоящее время, при наличии очень эффективных биостимуляторов роста, плодоношения, антистрессовых препаратов, таких как Новосил, Иммуноцитофит, Циркон (Эпин), а также биоудобрений (Байкал ЭМ1), проблема разрешена. Поэтому рекомендуется применять летнюю обрезку плодовых деревьев в основном как дополнение к обрезке, проводимой в холодное время года. Особенно эффективная летняя обрезка персика, так как частое подмерзание цветковых почек в зимнее — весенний период приводит к потере не только урожая, но и самих плодовых деревьев. Поэтому весной, в фазу цветения (если не вымерзли почки) или в фазу распускания почек проводят легкую обрезку плодовых деревьев, выбирая сухую, теплую погоду. И уже после завязывания плодов приступают к летней обрезке плодовых деревьев, удаляя все побеги, растущие внутри кроны, а также побеги, загущающие крону, на которых не осталось завязавшихся плодов. Ветки с плодами укорачивают над верхними завязавшимися плодами.

При такой обрезке плодовых деревьев реально сохранить все оставшиеся плоды. Если плоды хорошо завязались, то для получения крупных, качественных плодов, в стадии «зеленый орех» их надо проредить в момент образования косточки. Не «жадничайте», помогите дереву таким образом воспитать урожай.

Если в осеннее — зимний период повреждены цветковые почки или во время возвратных весенних заморозков погублены завязи, рекомендуется все обрастающие веточки укорачивать на первые 2 — 3 побега, что обеспечит развитие сильных замещающих веточек из низко расположенных почек.

Что касается летней обрезки плодовых деревьев абрикоса, то она применяется с целью повышения зимостойкости плодовых почек. Следует помнить, что абрикос быстро выходит из состояния покоя, поэтому довольно часто повреждается возвратными заморозками.

Плодовые почки абрикоса, заложенные на второй волне роста, в сравнении с плодовыми почками на основном годичном приросте, будут отставать в развитии на две недели. Следовательно, они позже выходят из состояния покоя и избегают повреждений возвратными заморозками.

Укорачивание с помощью секатора побегов текущего года более чем на 25 — 30 см вызывает возникновение новых 2 — 3 приростов второй волны роста, на которых закладываются цветковые почки.

Надо помнить, что положительный эффект эта обрезка плодовых деревьев, выполняемая в период с 20 мая по 10 июня, дает на молодых, еще не плодоносивших деревьях, и то в первые годы плодоношения при ее сочетании с ранневесенней обрезкой плодовых деревьев, т.е. только комплекс этих двух операций может дать хорошие результаты.

Летнюю обрезку плодовых деревьев желательно проводить на молодых деревьях:

Черешни — во избежание голенастости;

Алыче крупноплодной — для создания крепкого остова, т.е. кроны;

Сливы — для ограничения силы роста, быстрейшего вступления в плодоношение, не секрет, что слива в плодоношение вступает поздно, на 6 — 8 — й год и т.д.

Летняя обрезка плодовых деревьев применяется для ухода за подмерзшими деревьями, когда трудно установить границы гибели ветвей.

Перенесите их обрезку на то время, когда полностью распустятся почки. При этой операции укорачивайте ветви на менее поврежденные боковые ответвления или отросшие жировые побеги.

Близки к обрезке плодовых деревьев по воздействию на побеги такие приемы, как пасынкование и пинцировка.

Пасынкование —
выломка лишних зеленых побегов в начале их отрастания. Этот прием сродни обрезке плодовых деревьев с прореживанием. Побеги, которые бесполезны дереву и загущают крону, лучше удалить в начале их развития. Ранняя выломка побегов в сравнении с обрезкой плодовых деревьев зимой уменьшает ваши трудозатраты, бесполезный расход деревом пластических веществ, и раны зарастают быстрее.

Панцировка —
удаление верхушки растущего побега. Выполняется она обычно ногтем, но когда пропущен срок, или уже одревеснел побег, или необходимо удалить большую часть побега, тогда применяется садовой нож или секатор.

Слабая панцировка при удалении верхушки побега с 2 — 3 неразвитыми листочками, ослабляя интенсивность роста побега, задерживают его на 10 — 15 дней, при этом за счет перераспределения питательных веществ усилятся расположенные рядом слабые побеги.

При сильной панцировке лучше и быстрее пробуждаются боковые почки ниже среза, хорошо питаются и получаются хорошие боковые побеги. На прорастании боковых почек в основном зависит от степени возбудимости породы или сорта.

Наибольшей возбудимостью, т.е. побегообразовательностью, обладают такие породы, как персик, абрикос, алыча, черешня, отдельные сорта сливы (Р. Альтана, Венгерка ажанская, кубанская легенда), вишни (Достижение, Чернокорка). На этом основано использование летних операций для улучшения состояния названных косточковых пород, повышения их урожайности, т.е. для уменьшения роста дерева, но зато усиления процесса закладки цветочных почек.

Есть условие, которое должны соблюдать садоводы — любители: избегайте прищипывать сразу все верхушки побегов, оставьте часть неприщипнутых, которые возьмут на себя большую часть питательных веществ, и это уменьшит образование преждевременных побегов.

Путем прищипки можно любой волчок превратить в плодовую веточку быстрее, чем при деревьев в осеннее — зимний период. Обрезая побеги продолжения летом, при достижении ими необходимой длины 30 — 40 см, но не успевшие закончить рост, т.е. до половины июня, можно вызвать образование ветвей следующего порядка в этот же сезон. Такими же приемами широко пользуются в питомниках, применяя их при формировании саженцев плодовых деревьев.

У большинства пород и сортов осевой побег однолетнего саженца уже в первые недели роста начинает образовывать боковые разветвления, которые подавляют вертикальный рост. Вот почему можно своевременно удалить все нижние боковые разветвления в зоне штамба. Это безвредная для растения операция — когда их выламывают в травянистом состоянии, не повреждая листьев, в пазухе которых находятся побеги.

У сильно растущих в питомнике черешни, сливы, алычи к концу сезона побег продолжения при хорошем агрофоне вырастает до 2 — 2,5 м. Необходимо с помощью удаления травянистой верхушки этого саженца длиной не менее 12 — 15 см остановить его рост на высоте 80 — 100 см, т.е. прищипнуть верхушку до 10 — 15 июня. На таком растении к осени заложится крона с хорошими углами расхождения.

Еще один из приемов, очень редко используемый садоводами — любителями, но крайне необходимый при серьезном занятии садом, — наклон ветвей.

Наклон ветвей — эффективный прием, регулирующий рост ветвей. Их отклонение от вертикали ослабляет полярность, поступательный рост ветвей, одновременно усиливает побегообразовательную способность и плодоношение молодых деревьев.

Вместо удаления или укорачивания сильных побегов и веток лучше всего придать им более горизонтальное положение, причем отдать предпочтение слабо ветвящимся сортам.

Занявшись описанными приемами летних операций, вы значительно ускорите формирование молодых плодовых деревьев и вступление их в плодоношение, сократите бесполезный расход деревом пластических веществ и повысите продуктивность деревьев.

Одним из главных мероприятий для гармоничного развития плодовых деревьев и стабильного урожая сада считается обрезка. Чаще всего ее проводят весной и осенью. Садовые эксперты утверждают, что некоторые виды обрезки в летнюю пору – прореживание и укорачивание ветвей, весьма полезны для растений. Летняя обрезка деревьев проводится в дополнение к весенней и способствует активизации процессов развития и улучшению плодоношения.

Для чего проводят обрезку летом?

Путем укорачивания ветвей, их выламывания и пасынкования контролируют рост и развитие всего растения и прирост молодой поросли.
С помощью грамотной обрезки регулируют численность молодых побегов и ликвидируют загущение кроны, приводящее к дефициту кислорода и освещения внутри ее.
Удаление определенных ветвей улучшает вызревание плодов и приводит к повышению качества урожая.
Обрезка плодовых деревьев летом наименее травматична для молодых растений, поскольку интенсивно выделяющийся сок в короткое время заживляет места среза герметичной пленкой, для более крупных срезов не забывайте применять садовый вара предварительно его разогрев или масленую краску. Однако, для ее осуществления требуется понимание всего процесса и определенные знания о вегетации каждого вида и сорта дерева.

На каких деревьях, и в каких случаях применяется обрезка летом?

Чаще всего летом проводят санитарную обрезку подмерзших ветвей, удаляя поломанные ветром, засохшие, заселенные вредителями и пораженные болезнями ветки. Остальные виды укорачивания и удаления направлены в основном на работу с молодыми побегами и их интенсивность значительно ниже, чем при весенних работах. Обрезать летом можно все, растущие в саду, плодовые деревья: яблоню, грушу, сливу, черешню, персик, вишню, калину, рябину и т.д.

Наиболее целесообразна летняя обрезка для персиков, поскольку в холодную пору года после процедуры плодовые почки могут подмерзать. Удалению подлежат побеги, растущие внутрь кроны, на которых отсутствуют завязи. Срезка лишних веток способствует усиленному питанию зреющих на дереве плодов, повышению их величины и сочности. Полезна обрезка и для абрикоса. Укоротив на 30 см молодые побеги летом, вы усилите морозостойкость культуры и активизируете появление сразу нескольких молодых отростков, на которых будут заложены цветочные почки.

Приемы по уходу и ускорению плодоношения

По отзывам опытных садоводов, в дополнение к традиционной обрезке, летом рекомендуется проводить дополнительные мероприятия: пинцировку (прищипку верхней части побега), пасынкование, выламывание. В отдельных случаях рекомендована процедура отгибания и изменения наклона еще не одревесневших побегов для изменения направления их роста. Проведение данных работ приводит к ускоренному формированию кроны и увеличению скорости вызревания плодов, благодаря чему техническая спелость всего урожая происходит в одно время.

Близкие к обрезке методы: пинцировка, пасынкование, выламывание, отгибание ветвей

Пинцировка, проводимая в дополнение к весеннее-осенней обрезке, приводит к увеличению плодовитости деревьев. Удаляют либо верхушку побега, достигшего двадцатисантиметровой длины, либо срезают ветки до середины. Эта процедура приводит к перераспределению питательных веществ, которые направляются на развитие слабых побегов и оставшихся почек. Ниже среза плодовые почки пробуждаются интенсивнее и развиваются наиболее гармоничным способом.
Пасынкование и выламывание молодых ростков, находящихся в самом начале развития, похоже на прореживание. Во избежание загущения кроны удаляют бесполезные для дерева побеги. Чем раньше их устранить, тем меньше питательных соединений потребуется для их обеспечения. Поскольку молодая поросль формируется весь вегетативный сезон, то мероприятие проводят на протяжении всего летнего периода.

Наклон ветвей в нужном направлении выполняют с помощью колышков, вбитых в землю, и бечевки или распорок. Таким способом можно выпрямлять растущие вверх побеги, располагая их в более горизонтальной по отношению к земле плоскости. Как показывает опыт, такая метода способствует повышению урожайности, увеличению прочности ветвей и упрощает сбор спелых плодов.

Летняя обрезка деревьев оздоравливает сад и помогает растениям лучше подготовиться к периоду покоя. Внимательно осматривайте все садовые культуры, чтобы своевременно удалять мешающие росту, развитию и плодоношению побеги.

Может длиться неделями и месяцами, каждый из приемов летней обрезки
приурочен к определенной фазе развития дерева и должен быть проведен в очень короткий срок.

Нельзя ожидать положительного эффекта от филизене, пинцировки, зеленой обрезки или прореживания плодов, проведенных не вовремя. Несвоевременное проведение летней обрезки может дать отрицательный результат.

В тот короткий срок, когда необходимо провести летнюю обрезку, обычно не хватает времени, так как в это время в саду много другой работы, поэтому она не проводится в должных масштабах. Однако нужно найти возможность более широкого применения хотя бы самых эффективных приемов летней обрезки.

Так как зимняя обрезка продолжается в течение длительного срока и проводится в то время, когда достаточно свободного времени, то практически она является основной.

Но значение летней обрезки иногда недооценивается. Часто не проводится самое необходимое, которое дало бы возможность использовать большие преимущества ее по крайней мере в отношении молодых деревьев, где приемы летней обрезки можно провести быстро и с небольшими затратами труда.

При летней обрезке раны зарастают быстрее. Приемами летней обрезки исправляют и дополняют предшествующую ей зимнюю обрезку, направляют питательные вещества на развитие полезных органов, своевременно удаляя ненужные части. Если это не будет сделано при летней обрезке, то ненужные части следует удалить при следующей зимней обрезке. Однако в этом случае полезные части останутся слабо или недостаточно развитыми.

Летняя обрезка является весьма важным мероприятием, а для молодых деревьев, характеризующихся сильной прорастаемостью почек и побегопроизводительностыо, даже обязательна.

Как в питомнике, так и в первые годы после высадки деревьев в сад следует применять такие приемы, как филизене, пинцировку, сгибание, изменение угла наклона ветвей и зеленую обрезку, которые обеспечивают формирование кроны из здоровых, хорошо развитых и правильно расположенных скелетных ветвей и разветвлений, равномерно покрытых обрастающей древесиной.

Летнюю обрезку необходимо применять ко всем молодым деревьям, но особенно эффективна она для молодых и сильнорастущих деревьев персика, к которым ее применяют до тех пор, пока рост их не станет умеренным и не уменьшится количество лишних и загущающих ветвей.

Летняя обрезка необходима также при выращивании карликовых и формовых плодовых деревьев. Она способствует как формированию кроны и покрытию скелетных ветвей и разветвлений обрастающей древесиной, так и образованию плодовых веточек и почек и в конечном счете получению больших урожаев высококачественных плодов.

Пока не стала вплотную заниматься садом, который сажали родители, про то, что необходима летняя обрезка плодовых деревьев, не знала ничего. Даже была уверена, что деревья обрезают только ранней весной или поздней осенью. Но, оказывается, обрезка плодовым деревьям необходима чуть ли не весь год. Кстати, формирование кроны – творческий процесс, настолько творческий, что один раз я так увлеклась, что из моей любимой абрикосы получилась какая-то рогатулька. Так что правильная обрезка это красивый внешний вид сада, но не только… Урожай от этого тоже зависит.

Конечно, основные операции по обрезке проводят в саду весной и осенью. А летняя обрезка плодовых деревьев — это «работа» с зелеными, неодревесневевшими или молодыми побегами, которые только стали покрываться тонкой корой. Цель её: во-первых, надо проредить крону, чтобы она стала равномерно освещенной и достаточно проветриваемой, а, во-вторых, обеспечить доступ к каждой веточке при опрыскивании деревьев от вредителей и болезней.

Летом, в основном в июне-начале июля, садоводами часто применяются легко исполняемые операции по обрезке деревьев – прищипка, пинцировка, выломка, надлом, подрезка. Рассмотрим каждый прием отдельно.

Прищипка

Это прием позволяет приостановить рост побегов текущего года. При летней обрезке мы удаляем (прищипываем) верхушку зеленой веточки с тремя-пятью листьями. Обычно так делаем, когда сложно летом решить, оставим мы эту ветку осенью-весной или нет, к месту она здесь будет или нет. После прищипывания рост ветки прекращается на 1,5-2 недели. Процесс можно повторить, когда ростовые процессы будут возобновлены. Прищипываем вертикально растущие побеги или ветки, растущие вглубь кроны.

Сложно точно определить сроки проведения летней прищипки, они зависят от силы роста, возраста дерева, условий содержания. Например, у таких плодовых деревьев, как персик, абрикос, алыча прищипку проводят в первой половине июня (при ранней весне – в конце мая), когда молодые побеги начинают активный рост.

Какой результат нужно ожидать от летней прищипки? Это наращивание побегов из вновь пробудившихся почек, их своевременное вызревание к зиме.

Пинцировка

Этот прием обрезки отличается от прищипки только тем, что мы не отщипываем у ветки 3-5 листочков сверху, а наоборот, оставляем на ветке снизу 3-5 листьев. На этой ветке из верхней листовой пазухи начинает расти новый побег, который мы тоже пинцируем (обрезаем), оставляя 2-3 листа. Такую операцию проводим на молодых ветках, которые растут от крупных (маточных) ветвей.

Что достигается летней пинцировкой? Достигается полноценное образование древесины около маточной ветви, что в свою очередь ускоряет, увеличивает и улучшает плодообразование.

Выломка

Вертикальные трявянистые побеги на алыче загущают крону дерева

Это очень простой прием. Чаще всего используется на косточковых породах деревьев. При его помощи достигается лучшая освещенность кроны, так как выламываются травянистые вертикально растущие побеги, которые не имеют ценности для формирования кроны. Кстати, дерево легко переносит летнюю выломку, так как полученные раны заживают намного быстрее, чем срезы, нуждающиеся в обработке, после весенне-осенней обрезки.

Надлом

Редко используемый садоводами прием, но он очень эффективен, когда нужно придать побегам, которые потом станут ветками, нужное направление роста – вниз или горизонтально. Кстати, чем горизонтальнее растет ветка, тем на ней больше урожай, тем он лучше вызревает. Имейте это в виду, придавая ветке при надломе определенное направление. Для этого на веточку в месте надлома следует надавить ногтем большого пальца и расплющить её, направив нижнюю часть в нужном направлении. В месте надлома образуется раневая ткань, которая зарастает и фиксирует побег в дальнейшем.

Кстати, можно надламывать не только зеленые побеги. Для этой операции пригодны 2-3-х летние ветви. Если вы заметили, что какая-то ветка слишком длинна и плоды с неё сложно будет доставать, можно направить её рост по горизонтали или вниз надломом. Но ногтем тут уже не обойдешься. Придется согнуть осторожно ветвь так, чтобы кора на верхней части ветки лопнула, а центральная часть только согнулась, чуть надломилась. В дальнейшем надлом зарастет, а положение ветки зафиксируется как надо. Честно говоря, я не одну ветку сломала, прежде чем получила нужный результат. Все-таки прием надлома одревесневевших веток требует практических навыков.

Подрезка

Этот прием летней обрезки чем-то похож на пинцировку. Цель его — он позволяет получить цветковые почки у основания побегов в год их отрастания.

Суть приема: выбираем на дереве ветки не нужные для формирования ветвей. Это могут быть даже вертикально растущие побеги. Их подрезаем коротко почти до основания, но оставляя два хорошо сформировавшихся листа. Через 1,5-2 недели из верхней почки на этом пенечке с двумя листьями прорастает новый побег. Его подрезаем также коротко. А через месяц в пазухе листа у основания побега формируется цветковая почка – это залог будущего урожая.

Прием летней обрезки — подрезка — интересный и достаточно эффективный, но в случае дождливого лета он не принесет ожидаемого результата. Частые дожди приведут к тому, что при подрезке прорастет не только верхняя, но и вторая нижняя почка. В этом случае цветочная почка может не сформироваться. То есть цели мы не достигнем.

Кстати, в этом (2015) году из-за затянувшейся теплой осени и резких понижениях температуры воздуха до -20ºС плодовые почки на косточковых породах деревьев (персик, абрикос, алыча, слива) были сильно повреждены. Весной мы получили много замерзших сухих веток, которые пришлось обрезать до живой ткани. Потом пошли обильные дожди в апреле-мае. Это спровоцировало обильный рост молодых побегов. Если не провести летнюю обрезку зеленых или начинающих одревесневать побегов, то к концу лета получим слишком густую крону, которую осенью будет сложнее проредить. Кроме того такой обильный рост веток еще больше ослабит наши деревья, переживших такую непростую зиму.

Садоводы со стажем уделяют особое внимание плодовым деревьям в любой сезон. Летняя обрезка яблонь проводится в обязательном порядке, так как дает массу преимуществ и для самого дерева, и для садовода.

Важность летней обрезки

Основная цель обрезки – обеспечить яблоне позднее цветение. Это предотвращает возможное повреждение завязавшихся бутонов от поздних весенних заморозков и туманов.

Несколько аргументов в пользу летней обрезки:

• Удаление быстрорастущих побегов увеличивает поступление необходимых питательных веществ к растущим плодам.
• Проще сформировать крону дерева, чтобы обеспечить плодам поступление достаточного количества солнечного света и создать удобство для сбора урожая садоводу.
• Удаление побегов омолаживает старое дерево и оздоравливает молодую яблоню.
• Прореживание обеспечивает лучшее проникновение солнечных лучей внутрь кроны, что влияет на лучшее вызревание яблок, и препятствует образованию злокачественных повреждений на листьях
• Обрезка яблони летом положительно влияет на появление новых почек, стимулирует их рост и сдерживает разрастание побегов.

Влияние обрезки на плодоношение

Можно ли обрезать яблони летом? Не только можно, но и нужно! От степени прореживания будет зависеть срок наступления плодоношения дерева. Слабая и редкая обрезка – ускорит появление урожая, сильная – задержит вызревание плодов минимум на 1 год. Удаление веток провоцирует сильный рост новых побегов вблизи среза. изменяет соотношение между корневой системой и надземной кроной. Необходимые вещества, поступающие от корня, питают меньшее количество ростовых точек. Это обуславливает усиленный, быстрый рост новых побегов.

Некоторые яблони разрастаются сильно, но не вступают в плодоношение. Садоводы отмечают, что определенные сорта имеют специфические особенности – длительный непродуктивный младенческий период. Яблони, которые развиваются в благоприятных условиях и имеют в достаточном количестве минеральные, по большей части азотистые питательные вещества, не закладывают цветочные почки.

Отклонение и закрепление ветвей в горизонтальном, поникшем положении обеспечит задержку ассимилятов в надземной части дерева.

Провести эту процедуру надо в конце июня. Около четверти веток (не скелетные и полускелетные) закрепляют шпагатом или лентой.

Такая манипуляция ослабляет ветки и побуждает их к образованию цветочных почек.

В первый раз обрезка яблонь летом для начинающих кажется делом сложным и хлопотным. Да, это так, но только лишь поначалу, пока производятся манипуляции на «нетронутом» дереве. Садоводу необходимо следить за ненужными жировыми отростками (волчками) на стволе дерева и вовремя их удалять. Замечено, что сломанный отросток гораздо легче и быстрее заживает, нежели отсеченный секатором или ножовкой.

На этих пеньках можно приживить другие сорта яблонь или иную плодовую культуру. Если нет необходимости в прищепе, поврежденные места «закрывают» мастикой или масляной краской.

Основные правила обрезки яблони

Прежде чем приступать к работам тщательно осмотрите дерево, только потом начинайте. Придерживайтесь золотой середины. Удалите много веток – риск не получить урожая, оставите много лишнего – значит, не достигните желаемого результата.

Формирование кроны

Определенный набор манипуляций обеспечивает яблоне законченный вид и сформированную крону. После высадки молодого дерева в сад ему предстоит первая обрезка, которая определяет высоту штамба. Последующие манипуляции по отсечению побегов обязаны обеспечить правильное формирование скелетных ветвей и разветвлений.

Продолжительность формирования кроны длится несколько лет. Для пальметты потребуется 4 года, для ярусной и чашевидной формы надо минимум 8 лет.

От правильности проведенной работы будет зависеть урожайность дерева. Опытные садоводы рекомендуют проявить осторожность и провести щадящую обработку. Это не нанесет стресс дереву, и оно успеет до осени восстановиться.

Молодые яблони, которые еще не плодоносили, особенно нуждаются в обрезке. Каждый последующий год только обновляют обрезку. Взрослым деревьям этот метод необходим для повышения урожайности.

Штамб – высота ствола от корневой шейки до первой скелетной ветви. Для любительского сада предпочтительнее низкоштамбовые яблони (40–60 см).

Омоложение

Обрезка способна подарить старому дереву новую жизнь и заставить его плодоносить. Обычные щадящие манипуляции по формированию кроны обновляют плодоносник, побуждая яблоню приносить качественный урожай. Увеличивается процент завязей во время цветения в несколько раз. Омолаживающую обрезку начинают только после прекращения роста и усыхания верхней части кроны яблони.

В идеале «омоложение» проводят 2 раза в год (летом и зимой).

Оценивают результат по нескольким признакам:

• Внешнее состояние дерева.
• Цвет, структура листа яблони.
• Кора ствола целая, плотная, без трещин.
• Увеличение завязей на дереве.

Проведение летней обрезки проводится по определенным правилам:

• Во время работ удаляют конкурентные ветки, волчки, растущие вглубь кроны яблони загущающие ветки.
• Подлежат отсечению побеги, которые отходят от скелетной ветви или ствола под острым углом.
• От расположения веток будет зависеть скорость вызревания яблок, так горизонтальные дадут плоды раньше и в большем количестве.

Различия в обрезке старых и молодых деревьев

Есть некоторые нюансы в обрезке яблони летом, схема будет различной для деревьев разных по возрасту.

Для молодых

Деревья, которые еще не приносили урожай, подвергать надо только щадящей обрезке, главная цель – обеспечить активный рост. Основой служат скелетные ветви. По схеме удаляют отростки, мешающие жизнедеятельности яблони, срезать надо под острым углом. Активно удаляют ветки, которые мешают расти основным. Повторяют процедуру через 2-3 года.

Правильно сформированная крона обеспечит удобство при сборе урожая и его хорошему вызреванию на солнце. Без проведения летней обрезки не обойтись, если не хотите собирать мелкие, невкусные яблоки со своего дерева в саду. Одновременно отсекают больные, сухие отростки. Если этого не сделать, они будут забирать питательные вещества у здоровых веток.

Чтобы яблоня не пострадала от обильного урожая необходимо удалить часть цветочных завязей.

Для старых

Надо знать, как правильно обрезать яблоню в зрелом возрасте. Основной признак того, что дерево нуждается в омолаживающей обрезке – снижение прироста побегов (менее 30 см) и некачественный урожай. Подлежат удалению ветви, расположенные под острым углом к стволу. У тех, что растут вертикально, отсекают прирост за 2 года.

Опытные садоводы настаивают, что взрослому дереву нельзя давать расти вверх. Это ухудшает качество дерева и урожая. Ветви, которым больше 3 лет, надо спилить до высоты 6 см. При появлении на них побегов выбирают самый мощный, который сможет заменить удаленную ветвь. Эта процедура обеспечит урожай качественных плодов на отживающем дереве.

Срезы древесины, диаметром больше 1 см обязательно заглаживают ножом и закрашивают масляной краской на олифе. Это предохранит рыхлую древесину от загнивания.

Летняя обрезка позволит оздоровить ваши яблони и увеличит урожай в вашем саду.

Летняя обрезка плодовых деревьев — видео

Часть первая

Часть вторая

когда и как правильно это делать

Зачем обрезать деревья

Обрезать деревья нужно, если дерево уже стало настолько старым, что плоды превратились практически в дички — маленькие и невкусные. В этом случае обрезка приведет к омоложению дерева.

Обрезать нужно в южных теплых условиях, когда яблонька или груша  из-за солнца и питания превращается в дерево-гигант с загустевшей кроной и не дает плодов. В Сибири, например, не рекомендуется обрезать, из-за того, что рост деревьев итак не сильно большой, а густая крона только увеличивает зимостойкость.

Обрезать нужно, если вы видите, что определенные ветви засохли или заболели. 

Обрезать нужно, если деревья посажены густо. Ведь природой запланировано все грамотно — если не хватает солнца и питания, то дерево начинает расти вверх, чтобы обеспечить себе побольше солнца. Если же вольготно и питания в самый раз, то дерево останавливает рост и начинает думать о размножении.  В случае «садового леса» на участке только обрезкой и формовкой вы сможете заставить деревья плодоносить, а иначе получите непроходимые джунгли. Правда, Сибири это не касается, как уже писали выше.

Обрезать нужно, если вы уже начали это делать. Если хотя бы раз дерево испытало на себе обрезку, то нельзя дальше пускать все на самотек, будет только хуже. Не хотите эти заниматься — вовсе не притрагивайтесь сучкорезом.

У обрезки может быть много разных целей:

• Обрезка формирует крону дерева. Порой ветви растут хаотично, сплетаются между собой, упираются в стену дома или мешают ходить по саду. После обрезки крона выглядит аккуратно, и всем частям дерева хватает света.

• Быстрее происходит уборка плодов. Когда веток много, неудобно собирать урожай, особенно в верхней части дерева. Дерево тратит много сил на отращивание сухих, кривых, плохо плодоносящих веток. Во время обрезки мы их убираем.

• Дерево не затеняет другие деревья. Если не обрезать крону, дерево растет ввысь и может затенить другие садовые деревья.
• Обрезка снимает тяжесть с плодоносящих ветвей. Иногда под тяжестью плодов ветки ломаются. Грамотная обрезка помогает этого избежать

Источник: Depositphotos

Обрезать нужно даже молодые деревья, если вы видите, что ветви засохли.

Прежде чем браться за секатор убедитесь,  что  деревце не плодоносит не из-за других причин, например, переизбытка удобрений или, наоборот, их недостаточности. Что влаги достаточно, или грунтовые воды не заливают корни дерева. Что дерево здорово и объективно нет других причин для начала обрезки. Ведь если уже обрежешь, то обратно не приставить. Да и очень важно правильно определиться со временем проведения обрезки.

Когда обрезать деревья

В разное время обрезка преследует разные цели:

• Весной обрезка делается для формирования, и чтобы осветлить крону.  Также дерево обрезают, чтобы оно не расходовало силы на выращивание сухих или кривых веток. Обязательно убедитесь в том, что ветки, которые вы срезаете, уже не нужны ни вам, ни дереву. А то после суровой зимы может так случиться, что обрежется здоровая часть, а сухие и больные ветки останутся. Поэтому после очень суровой зимы лучше немного подождать, прежде чем приступать к обрезке, чтобы убедиться, что с ветками все в порядке. 

• Летом некоторые садоводы прищипывают молодые побеги, чтобы они не росли в длину. При этом важно учесть климатическую зону — если это сделать в июле в Сибири, то новые побеги могут и не выжить в суровые зимы. 

• Осенью деревья обрезают накануне заморозков, когда течение сока уже замедлилось. Опять важно понимать, что на юге дерево спокойно затянет ранку, а вот в Сибири, долго не затягивающаяся ранка может сослужить плохую службу и погубить деревце. Если уж вы решились это сделать, то обработать ранку правильным садовым варом или специальной пастой —  дело обязательное.

Какие инструменты потребуются

Качество инструмента очень важно для хорошей обрезки, особенно для той, которая проводится осенью. Перед зимовкой нужно оставлять только аккуратные срезы.

Вам потребуется хороший секатор с острым лезвием, небольшая садовая пила и по необходимости — серповидная ножовка. Важно аккуратно обрезать молодые ветки, по которым идет сок. Для сухостоя инструмент не так принципиален. 

Перед зимовкой срезы нужно обработать садовым варом или олифой. Можно закрыть их полиэтиленовой пленкой или резиной, полосами натуральной мешковины.

Источник: Depositphotos

Не забудьте обработать срезы

Как обрезать яблоню

Есть вот такие правила:

• Молодое деревце формируют и этим самым переводят его из растущих в плодоносящее;
• Взрослое дерево осветляют и разгружают, тем самым дают возможность дозреть всему урожаю, плоды при этом будут крупные.
• Старое дерево — омолаживают.

Весной и летом яблоню, как правило, обрезают тогда, когда есть нехватка света из-за густой кроны. Осенью во время обрезки формируют ствол и убирают сухие ветки.

Определите состояние своего дерева

Схема обрезки примерно такая:

• Сначала удаляют больные, сухие, травмированные ветки. Из веток, растущих близко друг к другу, оставляют самые сильные.
• Срезают ветви, которые растут под острым углом.
• Удаляют ветви, мешающие развитию плодоносных отводов.
• Удаленные ветки сжигают, а пеньки и места среза обрабатывают.

Обрезка и формирование молодняка

Если дерево молодое, обрезка проводится бережно, с четким пониманием того, что делается.  У деревьев 5–6 лет ветки обрезают более интенсивно. 

Важный момент!  Прежде чем приступать к обрезке, определите в каком состоянии у вас находится дерево. Если оно молодое, и только растет вверх, дает мощный прирост, но при этом не дает плодов, то это повод задуматься почему так происходит. Причин может быть несколько: или деревце растет в тени, или закормлено, или то и другое вместе.

К сожалению, если дерево растет в тени, никакая обрезка не поможет — оно так и будет тянуться к солнцу, а плодов будет мало. Без сожаления пересаживайте дерево в солнечное место, иначе сил будет потрачено много, а результат не получите. Если же дерево растет в хорошем месте, но перекормлено, то в этом случае, вероятно, не нужно резать, а нужно стимулировать рост плодовых веток. То есть насильно переводить растущие вверх ветви в плодоносящие. Как это делается читайте в нашей статье здесь.

Давайте определимся с тем, что такое плодовые ветки, а что такое прирост. Прирост — это молодые ветки, концы ветвей, что стремятся вверх и на которых находится самое большое количество листьев. За счет прироста и его зелени обеспечивается питание корней. Плодовые ветви — небольшие ответвления сразу за приростом, ближе к стволу на более старых частях ветвей и только на тех, что растут «горизонтально», то есть почти под прямым углом к стволу. Они бывают около 5-15 см и часто заканчиваются почкой. На них и распускаются бутоны, и именно они дают плоды.

Если вы удалите весь прирост, то корням не будет хватать питания и дерево остановит рост, получив сигнал о неблагоприятной ситуации сразу начнет направлять все свои силы на размножение — то есть на формирование плодов. Но это чревато осложнением для дерева и, возможно, в дальнейшем приведет к гибели яблони. Поэтому самое правильное, оставить достаточное количество прироста, срезав примерно его треть.

Осветление и разгрузка взрослого

Если дерево выросло большим и густым, а при этом яблок дает в лучшем случае ведро, без сожаления срезаем центральный ствол примерно на треть сверху. Спил сделать нужно наклонным, чтобы не застаивалась вода, и обязательно обработать садовым варом или олифой.

Далее прореживаем оставшиеся ветки — убираем все тонкие и спутанные, оставляем 8-9 самых крепких, их тоже укорачиваем примерно на треть, оставляя крайним молодое ответвление, растущее вверх и наружу.

Самые нижние и старые, склоненные к земле ветви удаляем.

Омоложение старых деревьев

Старые деревья обрезают так, чтобы омолодить. 

Сначала нужно старое дерево осмотреть — проверьте острым ножом кору дерева на стволе и на главных ветках. Если она частично гнилая, то это значит, придется вырезать всю гниль и сильно обновить все дерево. А это значит, надо оставить только треть ветвей, да и тех укоротить. Если кора гнилая везде — дерево лучше спилить, толку все равно не будет.

Если же кора везде зеленоватая, свежая на срезе, то делаем осветление. Убираем все старые  скелетные стволы, оставляя на каждом из них только самый сильный молодой стволик посередине старого  ствола — выросший из волчка (побегов, стремящихся вверх).  Убедитесь, что на нем достаточно ответвлений, отклоненных наружу. Так как именно они будут плодоносить. Таким образом, можно обновить старое дерево, которое превратится в несколько молоденьких деревцев, растущих на старом стволе.

Как обрезать грушу

Грушу не обрезают при минусовой температуре. Обрезку проводите при стабильной температуре воздуха выше 5 °С.  Если осеннюю обрезку вы пропустили, лучше отложить мероприятие до весны. Обрезать осенью грушу лучше всего в сентябре. Формируют крону груши уже с первого года жизни. Для начала стоит выделить скелетные ветви, что позволит кроне оставаться симметричной. Обрезают растения на высоте 40–50 сантиметров от поверхности грунта.

У двухлетних груш из 6–8 боковых ветвей оставляют три или четыре скелетных. Рекомендуется также удалить на треть макушку и однолетние побеги, если дерево слишком сильно тянется вверх. Во время обрезки постарайтесь не нарушить форму кроны — она должна быть пирамидальной. Срезы после обрезки замазывают варом.

Омолаживающая обрезка дерева начинается с укорочения верхушки, хотя если ежегодную обрезку проводили правильно, у верхушки будет адекватная высота. В таком случае нужно лишь проредить крону, вырезать старые и сухие ветви.

Последовательность действий такая:

• Проредите крону для большего доступа кислорода и солнечного света ко всем частям дерева.
• Срежьте центральный штамб на 25 % длины. Этим контролируется высота растения и задается форма кроне.
• Удалите вертикальные ветки и направленные вниз. Для роста оставьте горизонтальные побеги.
• Срезы обработайте дезинфицирующим средством, закрывающим повреждение. Подойдут садовый вар, олифа, масляная краска.

Обрезка  летом

Обрезка плодоносящих деревьев в летние месяцы необходима:

• Для формирования новых побегов, которые в скором времени начнут плодоносить.
• В целях прореживания густой и плотной кроны, которая отрицательно влияет на доступ кислорода и затеняет нижние и соседние ветки.
• Для увеличения урожайности и повышения качества плодов.

Одновременно с обрезкой совершают пасынкование, прищипку и наклон веток. Цель таких действий — ускорение времени созревания плодов, причём процесс происходит в одни сроки, а также уменьшение риска появления камедетечения.

Обратная сторона обрезки: образуется меньше лиственных почек, замедляется рост и развитие деревьев, увеличивается срок вегетации. Ещё одним неприятным сюрпризом окажется уменьшение урожайности. Но не стоит пугаться. Чтобы предотвратить отрицательные последствия, применяют антистрессовые составы и биостимуляторы роста. В результате обрезка растений пройдёт безболезненно.

Особенности обрезки плодовых деревьев летом

Садоводами применяются следующие методы обрезки:

• Прищипка — используется для гармоничного развития кроны. Для этого секатором, садовыми ножницами или ножом срежьте верхушки веток, через 2 недели процедуру повторите. В результате останавливается их рост в длину.
• Ослепление почек — у молодых саженцев удалите свежие почки, в итоге растущие побеги получают больше питательных веществ.
• Пасынкование — обрезка зелёных стеблей по мере роста.
• Выломка побегов — удаление коротких стеблей, которые не участвуют в формировании кроны.

Прищипка — летняя обрезка

Прищипка  направлена на развитие побегов. Верхние части веточек удаляют ногтями, реже — секатором. Процедура помогает экономно распределить и расходовать питательные вещества.

В зависимости от времени проведения прищипки дерево по-разному реагирует:

• В начале лета: происходит рост растения. После пинцировки побеги с быстрым ростом замедляются. Это благоприятствует развитию слабых веточек. Листовые почки превращаются в плодовые.
• В конце летнего сезона: пинцировкой добиваются полного вызревания побегов, хорошего развития пазушных почек.

Прищипка влияет на вегетационный период растения. Поэтому от процедуры зависит состояние дерева во время зимовки.

Правильно подобранный период обрезки способствует развитию и равномерности роста растения. Побеги удаляют с учетом дальнейшего поведения оставшихся веток. Кроме пользы, обрезка несет декоративную функцию, придавая дереву ухоженный вид.

Благодаря летней обрезке, почки плодовых деревьев впадают в зимнюю спячку, и поэтому не замерзают. В мае и июне укорачивают ветки с густой листвой, а если деревья не плодоносят, то спиливают толстые побеги.

С помощью обрезки формируется правильная крона у плодовых видов, растут и развиваются молодые побеги. Длинные ветки обрезают чтобы предотвратить повреждения после созревания плодов. Такие действия приводят к росту новых здоровых веток в конце августа и появлению почек.

Обрезка плодовых деревьев — путь к омоложению растения и увеличению урожайности

Обрезка в летний период приводит к омоложению деревьев. Умелые и уверенные действия садовода вернут к жизни и увеличат урожайность деревьев, которые давно не плодоносили. С помощью обрезки даже запущенный сад обретёт вторую молодость, а наградой за труды станут многочисленные ароматные и сочные плоды.

Что учесть при обрезке

При обрезке важно соблюдать несколько нюансов:

• Если площадь планируемой обрезки слишком большая, лучше растянуть ее на несколько сезонов, чтобы дерево проще перенесло процедуру.
• При использовании секатора нужно держать его тонким лезвием к побегу, которые срезаете.
• Для быстрого заживления ветвь нужно срезать «на кольцо». Не должно быть пеньков или глубоких зарезов. Чтобы кора не задралась в процессе спиливания, снизу делайте предварительный зарез.
• Не допускайте задирания коры в месте среза.
• Крупногабаритные ветви удаляйте по частям.
• После средней или сильной обрезке дерево не нужно дополнительно подкармливать — у него достаточно свободных питательных веществ. Внесение азотных удобрений в период обрезки исключите, потому что растение питается из почвы.

Как обработать срезы

Если температура после обрезки держится выше +10, срезы можно не обрабатывать и дать им время высохнуть естественным путем. После того как срезы станут менее влажными, их защищают для успешной зимовки.

Оголенную древесину покрывают олифой или садовым варом. Затем срез обматывают полоской мешковины, начиная от 5–7 см ниже среза и заканчивая на месте среза — его закрывают плотным остатком ленты. Про садовый вар читайте здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШУ ГРУППУ В СОЦСЕТИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О НОВЫХ СТАТЬЯХ НА САЙТЕ.

можно ли обрезать яблони в мае

Михаил
Можно ли обрезать яблони в мае?

Можно добиться удивительного урожая и красивого вида сада, если приложить немного усилий. Такой важный элемент ухода за яблоней, как обрезка ветвей, проводится в разные сроки и зависит от многих факторов. Например, от того, какие конкретно ветки яблони необходимо задействовать. Если не получилось выполнить обрезку до начала сокодвижения, май – подходящий месяц, но с некоторыми оговорками.

Польза обрезки

Все опытные садоводы делят обрезку на весеннюю, до начала сокодвижения, и осеннюю, причём каждая со своей функцией. Иногда объективные причины могут помешать данному действию до начала закладки почек весной. В средней полосе – это примерно вторая половина марта, но ориентируются на приближающуюся оттепель. Зимой обрезку не проводят из-за сильных морозов – велика вероятность повредить кору. Что касается яблонь, есть такое негласное правило – необходимую обрезку можно выполнить и в мае. Главное, если это пойдёт на пользу дереву. Какого результата ждут от этой разновидности ухода за деревом:

Обрезку проводите острым секатором

1. Санитарный уход. Больные, сломанные ветки можно привести в должный вид, позволив дереву снова плодоносить в этом месте.
2. Разрежение кроны. Это очень важный показатель урожайности, ведь от того, как глубоко смогут проникнуть солнечные лучи, зависит и развитие яблони.
3. Правильная аккуратная форма очень удобна для сбора урожая.

Внимание! Не увлекайтесь с обрезкой – норма не более 10 веточек.

Возраст имеет значение

Самый главный фактор майской процедуры – возраст яблони. Для старой яблони будет полезно:

1. Обрезать крупные скелетные ветви, отрастающие под острым углом – они могут сломаться от тяжести плодов, расщепиться. Правило: не более 1 штуки.
2. Укорачивается крона, особенно верхнего яруса.

Из-за плодоношения к 5-му году жизни снижается активный рост. Поэтому так важно стимулировать рост новых сильных ветвей. Такая активная подрезка не рекомендуется в майский период, её лучше проводить весной, в марте-апреле.

Принцип обрезки яблони

Главное – как обрезать

Формирование кроны нужно не только для внешней эстетической привлекательности, но и в первую очередь для повышения урожайности. Кустообразная форма – яблоневый идеал. Следует ориентироваться на высоту дерева: опытные садоводы не рекомендуют более 5 м. Пушистая крона представляет собой треугольник с острым углом сверху. Если за яблоней начался уход с самой посадки, можно добиться «одноствольности» с несколькими плодоносящими ветвями. Косой срез – залог полноценного развития.

Совет. Продезинфицировав секаторы и обработав раны – гарантировано спасёте яблоню от паразитов и болезней.

Следует не забывать о финальной обработке: всевозможные составы на основе канифоли, охра на олифе. Свечной воск подойдет для небольших диаметров. Нельзя использовать белила, нитроэмали.

Не навредить

Внимательное отношение к возрасту и виду дерева поможет избежать некоторых проблем:

• Молодые 2-3-летние деревья не нуждаются в активном удалении веток. Молодая яблоня будет выпускать побеги вертикально, неправильно формироваться.
• Но одновременно надо исключить перекрещивания веток, которые могут мешать друг другу.

Обрезка плодового дерева

• Если дерево выглядит идеальным, это не значит, что обрезать его не нужно. Каждые несколько лет проводят замену плодоносящих веток, ведь это влияет на качество урожая и подверженность заболеваниям.
• Нижние ветки не срезают, хотя они могут мешать соседним посадкам. Поэтому лучше не сажать около яблони в радиусе метра другие растения. Несколько нижних веток, пусть и слабо плодоносящих, — залог полноценного развития всего дерева.
• Не забывайте удалять прикорневую поросль.

Наиболее полноценную обрезку производят осенью, но не стоит дожидаться, когда яблоня сломается. Лучше сделать минимальную «стрижку» в мае, удалив поврежденные ветви, чем вообще не делать. Своевременная и правильная обрезка — залог  хорошего урожая: плоды будут не только крупные, но и сладкие. Ведь даже старую яблоню можно успешно оживить.

Весенняя обрезка яблонь: видео

Весенняя обрезка яблони – как правильно

26.01.2017

Ирина Николаевна Бардин-Бобошко,


кандидат сельскохозяйственных наук

В этой статье мы поговорим о том, как правильно обрезать яблоню, чтобы сформировать молодое дерево, повысить продуктивность старого или привести в порядок пострадавшее от морозов.

1. Цель обрезки




2. Оптимальные сроки




3. Виды и схемы

Цель обрезки

↑

Обрезка яблони весной может проводиться для:

• создания определенной формы и конструкции насаждений;




• регулирования роста и плодоношения;




• регулирования потребности в воде и питательных элементах;




• повышения качества урожая;




• восстановления пострадавших деревьев;




• улучшения светового и воздушного режимов.

Кроме того, во время весенней обрезки мы удаляем вместе со срезанными ветками и сучьями вредителей, которые зимуют на и под корой дерева.

Общее обучающее видео по обрезке молодой яблони. Подробности ниже по тексту.

Что будет, если не обрезать?

Если не делать обрезку молодой яблони, растение:

• легко образует большое количество побегов, без их прореживания крона будет загущаться;




• образует множество развилок с острым углом отхождения;




• в центральной части кроны заполняется массой переплетающихся сухих веток;




• образует на скелетных сучьях и стволе волчковые побеги;




• на корнях появляется поросль, которая у корнесобственных яблонь замещает стареющий ствол, а у привитых — способствует гибели;




• затягивается период начало плодоношения;




• древесина теряет прочность.

Сроки обрезки

↑

Весеннюю обрезку яблони необходимо проводить в период покоя, когда процессы сокодвижения замедлены или отсутствуют, то есть до начала вегетации, в теплые дни и при небольших морозах (не более –4 оС). При низких температурах, кора дерева становится хрупкой, ее очень легко повредить.

Яблони хорошо переносят обрезку, если перед наступлением зимних морозов почва под деревьями была правильно обработана (удобрена осенними питательными веществами, обильно пролита).

Виды обрезки

Видео о видах обрезки для начинающих садоводов. Подробности и схемы ниже по тексту

В садоводстве обычно используют три типа обрезания крон плодоносящих деревьев:

• санитарная — удаление сухих, слабых, неправильно сформированные, надломленных и пораженных патогенной микрофлорой, вредителями ветвей;




• омолаживающая — укорачивание веток на 2-8 годичный прирост (не меньше 30-40 см). Такую обрезку проводят один раз в 2-4 года с целью активизации роста побегов и регулирования плодоношения;




• формирующая — прореживание однолетних приростов. Ее проводят на следующий год после омолаживающей обрезки с целью создания деревьев с хорошо развитым остовом и правильно размещенными частями.

Формирующая обрезка

↑

Формирующая обрезка проводится в первые 5-6 лет жизни дерева. Начинают ее с послепосадочной обрезки саженца, проводимой весной. Удаление части древесины в результате слабой укорачивающей обрезки оставленных ветвей (примерно на ¼ — 1/3 их длины) способствует лучшей приживаемости саженца благодаря соподчиненности надземной и корневой систем.

Саженцы разного возраста укорачивают немного по-разному.

У однолетки, укорачивая побег, мы закладываем крону будущего дерева с желаемой высотой штамба. У двухлетки оставляем нужное количество правильно расположенных ветвей, придаем центральному проводнику лидирующее положение в кроне. До тех пор, пока крона полностью не сформирована в соответствии с выбранной системой, в ней необходимо добиваться соподчиненности ветвей друг с другом и с центральным проводником, ликвидировать побеги-конкуренты. После того как скелет дерева сформирован, размеры крон ограничивают, удаляя часть центрального проводника и укорачивая ветви.

Формирующая обрезка яблони — схемы

Омолаживающая обрезка

↑

Омолаживающую обрезку нужно проводить, если, несмотря на все предпринимаемые агротехнические меры (полив, удобрения, регулярная обрезка), ежегодный прирост побегов не превышает 10-15 см.

Если дерево при этом имеет здоровый ствол и скелетные сучья, омолаживание обычно дает положительный результат; если дерево больное и ослабленное, лучше его выкорчевать. Однако следует учитывать, что слишком слабый прирост у растения может быть не только следствием естественного старения. Растение может быть ослаблено обильным цветение и/или плодоношением. Кроме того, причина может скрываться в агротехнике или не соблюдение экологических требований.

У стареющего дерева омолаживание делают в зоне нормального прироста в предшествующие годы, вблизи удачно расположенного бокового ответвления (рис.2). При укорачивании веток обязательно нужно придерживаться принципа соподчинения, при котором ветви высшего порядка должны быть длиннее веток низшего порядка. Одновременно с омолаживающей обрезкой проводят прореживание кроны, удаляя также неудачно расположенные и ненужные веток, а также те, которые переплетаются между собой. Омолаживающая обрезка проводится с учетом биологических особенностей каждого сорта, степени пробудимости почек и побегообразовательной способности. Образования больших количеств длинных побегов есть последствием слишком сильной обрезки. Чем меньше длина прироста последнего года, тем сильнее укорачивают ветвь. Омолаживающая обрезка, в сильной степени активизирует ростовые процессы, позволяя продлить продуктивный период жизни дерева.

После омолаживания необходимо создать хорошие условия питания плодовому дереву.

Омолаживающая обрезка яблони — схемы


а – раскрытие центра и сниижение высоты; б – прореживание; в – обрезка обвисших ветвей; г – обрезка в зоне отступающего роста; д – удаление лишних волчков.

Силу роста побегов и ветвей можно регулировать путём изменения их ориентации в пространстве: чем вертикальнее расположена ветвь, тем сильнее будет ее рост. Наклоняя ее, мы тем самым добиваемся замедление роста. Приведения ветви в горизонтальное или пониклое положение вызывает остановку роста и одновременно способствует усиленной закладке плодовых почек. Этот прием можно использовать для ускорения плодоношения у сортов, поздно в него вступающих.

Для молодых (2-3 летних) саженцев яблони от самой посадки до момента формирования кроны в зимний период нужно делать формирующую обрезку. Если однолетний прирост на дереве меньше 20 см — дерево необходимо омолаживать.

Санитарная обрезка

↑

Весной проводят также санитарную (удаляют замерзшие, больные и поврежденные ветви) и формирующую обрезку, оставляя на стволе 3-5 мощных побегов, которые растут в разные стороны под широким углом. Обрезая боковые ветки нужно оставлять не более пяти почек.

Последовательность обрезки яблони (для начинающих)

↑

1. Первым делом необходимо вырезать крупные сломанные и сухие ветки.




2. Затем удаляют далее наиболее слабые ветки, которые расположены слишком близко друг к другу.




3. После удаления слабых веток срезают и спиливают ветки, растущие под острым углом. Такая обрезка проредит крону и облегчит проникновение солнечного света.

После сильной обрезки весной яблони выбрасывает мощные жировые побеги (волчки) в летние месяцы. Их легко узнать: волчки направлены вертикально. Эти побеги очень быстро разрастаются и забирают много питательных элементов. Такие новообразования обязательно нужно вырезать.

Есть еще несколько правил обрезки, которые должен освоить каждый начинающий садовод:

Первое правило – обрезку любой ветки осуществляют «на кольцо», то есть, не оставляя пеньков (рис. 3), который будет способствовать плохому зарастанию ран, и древесина будет долго болеть.

Рис. 3. Угол при обрезке с отсутствием кольца.

При удалении незначительной части ветки срез осуществляется возле подходящей по месту почки (рис. 4). Если крону яблони нужно сделать более широкой или проредить – обрезку ветки нужно делать на внешнюю почку; если вам надо поднять низкорослую ветку или усилить центр кроны – тогда на внутреннюю.

При этом срез нужно делать под 45 градусов вверх и в сторону почки так, чтобы над почкой оставалось 2-3 миллиметра. Это второе правило.

Рис. 4. Обрезка на почку.

Ограничение высоты кроны является необходимым приемом по уходу за деревом, оказывающим положительное влияние на продуктивность кроны и качество продукции. При этом создают хорошие условия для проведения всех уходных работ и облегчается уборка уровсе высокорослые деревья можно понизить до оптимального размера, но толщина оставшегося лисового полога должна быть не более 2,5 независимо от высоты.

Инструмент

Хорошая обрезка – это в первую очередь качественный, правильно подобранный инструмент. Ножи и пилы должны быть чистыми и хорошо заточенными. Пилы должны иметь не оченб большой развод и небольшие зубья, чтобы меньше повреждать дерево в начале пропила. И, конечно, инструмент должен быть исправным — работать пилой с разношенными креплениями опасно не только для дерева, но и для садовода.

Обработка мест среза

↑

Места среза диаметром более 1 см необходимо обработать специальной пастой. в состав которой входят фунгициды, инсектициды, а также вещества, которые способствую быстрому заживлению ран. Для этой цели подойдут препараты «РанНет», «БлагоСад» или «Этиссо Лак Бальзам» (рис.5). Можно также использовать собственноручно сделанные смеси на основе олифы, натуральных смол, растительного масла.

Рис. 5. Средство для заживления и стерилизации ран деревьев со щеткой

Последней операцией в саду по обрезке является собирание ветвей и их сжигание.

Желаем Вам получать удовольствие от работы по уходу за растениями, щедрого и вкусного урожая

Обрезка 101 — Недалеко от дерева

Обрезка 101

Обрезка — один из важнейших аспектов ухода за фруктовыми деревьями. Если вы какое-то время не подрезали дерево, важно запланировать некоторые из этих мероприятий.

Ваше фруктовое дерево необходимо обрезать каждый год , чтобы оно росло и работало наилучшим образом. Если вы не обрежете плодовое дерево, вы сделаете его уязвимым для болезней и чрезмерного плодоношения, что вредит здоровью дерева и снижает качество плодов.Ты этого не хочешь!

Хотя сначала это может показаться ошеломляющим — не волнуйтесь — на самом деле это довольно просто. Если вы делаете обрезку впервые, не пугайтесь — хорошая новость в том, что есть место для ошибок, и ваше дерево придет в норму. Помните: лучше готово, чем идеально!

Перед обрезкой сначала нужно:

1. Обрезайте дерево в правильное время года. Если вы хотите ускорить рост, обрезайте дерево в конце зимы, когда дерево еще спит.Фрукты, которые более подвержены болезням, такие как косточковые и вишня, следует обрезать в конце лета после плодоношения. Если идет дождь — не обрезайте! Подождите, пока у вас будет несколько дней сухой погоды. Дождь может распространять болезни.
2. Найдите подходящие инструменты. Мы рекомендуем сучкорез, ручные ножницы и ручную пилу. Убедитесь, что лезвия острые .
3. Стерилизуйте оборудование — протрите инструменты изопропиловым спиртом, особенно если вы планируете обрезать несколько деревьев.Это предотвратит распространение любых вредителей болезней.

Хорошо, пока все довольно просто, не так ли? Давайте займемся этим.

При обрезке вы должны помнить о форме вашего дерева. В молодом возрасте фруктовые деревья приучают расти в определенных формах, которые способствуют оптимальному плодоношению для этого типа дерева. Для фруктовых деревьев обычно используются 3 основные формы:

1. Центральный лидер: Изобразите елку. У него один лидер — ствол — который растет прямо вверх с многослойными ветвями, называемыми каркасами, растущими от лидера в 3 или 4 хорошо расположенных слоя.Верхние слои короче нижних слоев, создавая форму пирамиды.
2. Открытый центр: Форма вазы с 3 или 4 главными конечностями, растущими наружу и вверх. Форма вазы открыта посередине, что означает, что солнечный свет может попадать прямо на ветви, чтобы помочь этому фрукту расти.
3. Модифицированный центральный лидер: Это гибрид, который начинается как центральный лидер, а затем становится открытым центром.

Возможно, вы имеете дело со взрослым деревом, которое полностью заросло.При обрезке помните об исходной форме и постарайтесь сделать надрезы, чтобы она соответствовала исходной форме. Например, если у вас есть разросшееся абрикосовое дерево, вы можете удалить ветви, выросшие в середине, чтобы открыть навес и восстановить форму открытой чаши, чтобы солнечный свет мог проникать сквозь него.

Общие советы по обрезке

Шаг 1: Очистите свое дерево

Во-первых, все, что вам нужно сделать, это очистить свое дерево.Ты получил это!

1. Следуйте правилу 3D: удалите мертвые, поврежденные или больные леса.
2. Посмотрите, нет ли у основания вашего дерева присоски. Если да, удалите их.
3. Ищите прямые вертикальные побеги от некоторых основных ветвей. Эти идеально вертикальные ветви, называемые «ростками воды», также можно удалить.

Убедитесь, что ваши порезы расположены заподлицо с большей конечностью, из которой они растут, но избегайте порезов прямо в воротник.

Здорово, вы убрали свое дерево! Следующим шагом будет обрезка.

Существует два основных типа обрезки: прореживание и рубка. Прореживание разреза — это удаление срезанной ветки целиком в месте ее возникновения. Большинство сокращений — это прореживание.

Обрезка заголовка похожа на обрезку дерева. Эти срезы возвращают часть ветки к здоровой почке, что способствует более интенсивному вегетативному росту. Все разрезы нужно делать под углом 45 градусов, чтобы вода не скапливалась и не способствовала развитию болезней.

Шаг 2: Разбавление

Цель этого шага — позволить свету и воздуху проникать в растительный покров для циркуляции воздуха и уменьшить потенциальные проблемы с вредителями и болезнями. Вы также хотите, чтобы солнечный свет попадал на нижние плодоносящие ветви.

Ваша конечная цель — получить красивые, равномерно расположенные ветки, которые красиво расходятся от центра. Это означает, что вы, по сути, хотите удалить все, что создает беспорядок в вашем красивом дереве.

Здесь вы хотите запомнить правило CAC: Удалите все ветви кластеризации, острого и пересечения.

1. Кластеризация: Если несколько ветвей конкурируют друг с другом, прорежьте все, кроме одной. Вы хотите сохранить самую здоровую ветку с наилучшим «углом между промежностью» (то есть под углом примерно 45-60 градусов).
2. Острые: Острые ветви — это те ветви, которые имеют два острых угла от ствола. Они легко ломаются, когда на них наполняется фруктами. Вам нужен боковой рост, на котором будет больше плодов.В идеале вы хотите держать ветви под углом не менее 45-60 градусов.
3. Пересечение: Удалите все ветви, которые пересекаются с другой веткой или растут вниз к центру дерева или земли.

Продолжайте разбавлять до тех пор, пока вокруг каждой ветви не останется свободного пространства от 6 до 12 дюймов. Опять же, не забывайте, что все прореживание должно быть на одном уровне с веткой.

Ух ты, посмотри на себя, профессионал в области обрезки!

Шаг 3: Вернитесь назад

На последнем шаге вы хотите «повернуть назад» дерево, то есть подрезать самый верхний нарост на дереве (как стрижка).Это гарантирует, что ваши ветки не станут слишком длинными и неуклюжими.

На этом этапе вы собираетесь сократить 20–30% прошлогоднего роста. Вы можете сказать, где начинается прошлогодний рост, по морщинистому кольцу коры на каждом стебле.

Эти разрезы будут сделаны частично на каждой ветке. ПРИМЕЧАНИЕ. Важно, где вы делаете разрез. Вы хотите обрезать ветку так, чтобы она была на четверть дюйма выше растущей наружу почки. Это гарантирует, что он будет расти наружу, а не внутрь. Сделайте надрез под углом 45 градусов в том же направлении, что и бутон.Почему 45 градусов? Это гарантирует, что вода будет стекать по срезу, и не скапливается там, где это может привести к болезням.

На ваших ветвях у вас есть плодовые почки (они дают цветы) и древесные почки (они дают рост листвы). Древесные почки у яблок и груш тонкие и заостренные. Почки плода пухлые и короткие, а по мере взросления образуют шпоры (миниатюрный сжатый стебель).

Хорошо, это было много, правда? Ничего страшного!

Вы должны чувствовать себя уверенно:

• Обрезка для полного удаления мертвых, поврежденных и больных конечностей (3D)
• Обрезка для полного удаления конечностей, которые заходят внутрь к центру дерева или пересекаются и теряются о другую ветку (правило CAC)
• Обрезка для полного удаления отростки деревьев и водоросли всякий раз, когда они появляются, а не только тогда, когда дерево находится в спящем состоянии.
• Используйте свои обрезки для обрезки ⅓ новых приростов от вегетационного периода (а не ⅓ общей ветвления дерева)

Избегайте следующих ошибок при обрезке:

• Не удаляйте более 25% деревьев в год. В противном случае он попытается исправить повреждение, произведя слишком много нового роста. Мертвая и поврежденная древесина не учитывается в 25%.
• Не переборщите со старыми фруктовыми деревьями. Да, наверное, беспорядок. Вам может потребоваться медленная обрезка в течение 1-3 лет. В первый год сосредоточьтесь на 3D. На 2-м году следуйте правилу CAC, чтобы уменьшить скопление и начать формировать дерево, а на 3-м году вы можете сосредоточиться на точной настройке и использовании рубок.
• Не «топайте» дерево. Это означает срезание верхушки дерева в попытке уменьшить высоту.Это только вызовет чрезмерный рост присоски.
• Не разрезать ствол веток. «Воротник» — это место, где ветка прикрепляется к стволу дерева. Если разрезать воротник, гниль может распространиться на ствол дерева. Также убедитесь, что вы не режете слишком далеко, так как ткань отмирает и задерживает закрытие раны. Вы хотите, чтобы он прилегал к ветке, не заходя в воротник.
• Постарайтесь не повредить кору при резке и не порвать ее. Избегайте тупых инструментов, правильно срезайте большие ветки, чтобы они не рвались под их весом при падении.
• Не рискуйте! Если ваше дерево высокое, для безопасного выполнения работы потребуется помощь сертифицированного лесовода. Вы действительно хотите убедиться, что вы найдете арбориста, который разбирается в обрезке для производства фруктов.

Дополнительные советы по обрезке, относящиеся непосредственно к каждому типу деревьев, см. В нашем Руководстве по созреванию фруктов.

Вот несколько дополнительных ресурсов, которые могут быть полезны:

Двор и сад: подрезайте фруктовые деревья с осторожностью

Фруктовые деревья могут быть красивым и забавным дополнением к любому ландшафту, и их следует обрезать, чтобы получить хорошие урожаи высококачественных фруктов.Есть три важных аспекта обрезки фруктовых деревьев: время, частота и процедура. Специалисты по садоводству из отдела расширения и поддержки Университета штата Айова делятся информацией о том, как обрезать фруктовые деревья.

Когда нужно обрезать фруктовые деревья?

С конца февраля по начало апреля — лучшее время для обрезки фруктовых деревьев в Айове. Летняя обрезка плодовых деревьев, как правило, не рекомендуется. Однако водяные ростки (быстрорастущие побеги, которые часто развиваются чуть ниже места обрезки) можно удалить в июне или июле.

Их также следует регулярно обрезать, а ежегодная обрезка молодых (неплодоносящих) плодовых деревьев дает прочный каркас и желательную форму. Ежегодная обрезка плодоносящих деревьев поддерживает жизнеспособность деревьев, увеличивает урожайность и улучшает качество плодов. Молодые деревья требуют легкой ежегодной обрезки. Несущие деревья требуют ежегодной обрезки от легкой до умеренной. Недостаточная обрезка плодоносящих деревьев может привести к получению маленьких, плохо окрашенных плодов с низким содержанием сахара и посредственным вкусом. Чрезмерная обрезка плодоносящих деревьев ослабляет деревья и приводит к сильному росту побегов с небольшим образованием цветочных бутонов или без них, что приводит к плохому урожаю в следующем году.

Как восстановить заброшенное дерево?

Большая заброшенная яблоня, которую не обрезали несколько лет, часто бывает густо разветвленной, непродуктивной и может содержать несколько мертвых ветвей. Плоды, выращиваемые на заброшенных деревьях, обычно маленькие, деформированные, плохо окрашенные и с низким содержанием сахара. При правильной обрезке большие, запущенные яблони могут давать плоды хорошего качества. Обрезка увеличивает размер плодов, способствует лучшему развитию цвета, увеличивает содержание сахара и уменьшает количество насекомых и болезней, обеспечивая лучшее покрытие распылением и более быстрое высыхание после дождя.Обрезка также облегчает сбор плодов. Полное обновление заброшенных яблонь может занять два-три года.

Первый шаг в обновлении заброшенной яблони — обрезать все мертвые, больные и сломанные ветви. Далее удалите нежелательные внутренние ветки. Обрежьте самые слабые из перекрещивающихся конечностей и близко растущие параллельные ветви. Также удалите ветви, растущие к центру дерева, сильно растущие вертикальные ветви и водяные побеги. (Водяные побеги быстро растут, вегетативные побеги развиваются на более крупных ветвях или стволе дерева.Они часто образуются чуть ниже места обрезки.) Обрежьте низко свисающие ветви. Наконец, удалите слабые, тонкие наросты, если необходимо дополнительное прореживание.

Для получения дополнительной информации об обрезке фруктовых деревьев см. Публикацию ISU Extension and Outreach «Обрезка и обучение фруктовых деревьев».

Фото: Яблоки в саду. Подпись №
: Обрезка увеличивает размер плодов, способствует лучшему развитию окраски, увеличивает содержание сахара и уменьшает количество проблем, связанных с насекомыми и болезнями, за счет лучшего покрытия распылением и более быстрого высыхания после дождя.

Как обрезать ветви яблони | Домой Гиды

Яблони растут в каждом штате США. Имея на выбор сотни сортов, большинство домашних гроверов во всех зонах устойчивости растений Министерства сельского хозяйства США, от 1 до 11, могут найти тот тип, который им подходит. они обеспечивают дереву шесть часов полного солнца в день, хорошо дренируют почву и регулярно поливают.

Есть веские причины обрезать ветки яблони. После посадки обрезка способствует глубокому росту корней; когда дерево молодое, обрезка укрепляет каркас зрелого дерева и увеличивает урожайность; а когда дерево подрастает, обрезка улучшает его здоровье.

Новые деревья

Отрежьте основную ветку или ствол вашего недавно посаженного дерева с помощью ручной машинки для стрижки, чтобы дерево было от 18 до 24 дюймов в высоту. Выполнение этого, называемого заголовком, заставит дерево по мере роста развить более низкие ветви.

Обрежьте все боковые ветви кусачками, если у вашего дерева диаметр ствола не превышает 3/8 дюйма. В этом случае оставьте две или три ветки, которые находятся на одинаковом расстоянии друг от друга и разрастаются на стволе в разных направлениях.

Обрежьте оставшиеся ветки кусачками до 3-дюймовых пней с двумя или тремя бутонами.

Двух- и трехлетние деревья

Обрежьте очень низко растущие ветви деревьев двух или трехлетнего возраста с помощью машинки для стрижки или сучкорезки. Используйте ручные кусачки для веток толщиной менее 1/2 дюйма и ножницы для веток от 1/2 до 1 1/2 дюйма.

Сотрите пальцами любые почки между низкорослыми ветвями и главным лидером или стволом. Также сотрите все водные ростки — прямостоячие побеги, растущие прямо из ствола.

Обрежьте ветви, которые начинают расти вертикально, а не горизонтально.Вы узнаете эти вертикально растущие ветви по узким углам промежности между веткой и основным стволом.

Обрежьте примерно до пяти веток, которые расположены на равном расстоянии друг от друга и появляются по всему стволу. Ежегодно во время обрезки в течение первых трех лет оставляйте на дереве все больше и больше боковых веток. Через два года подрежьте, чтобы осталось семь основных ветвей.

Обрежьте все оставшиеся ветви, которые длиннее, чем основная ведущая ветвь, или ветви, которые растут внутрь к дереву, а не наружу.

Обрежьте концы веток, чтобы дерево оставалось в равновесии. Убедитесь, что все ветки примерно одинаковой длины.

Растущие и зрелые деревья

Вырежьте все сломанные, мертвые, больные или пересекающиеся ветви и ветви, растущие вертикально или вниз, с помощью пилы для обрезки ветвей диаметром более 1 дюйма. Также удалите маленькие присоски, растущие где-нибудь на стволе. Работайте снизу вверх, оставляя себе место для работы.

Удалите ветви с узкими углами ластовицы к основному стволу.В противном случае ветвь может расколоться и сломаться.

Обрежьте ветви больше в верхней части дерева, чем в нижней, чтобы дерево получилось несколько пирамидальной. Этот тип обрезки позволяет большему количеству солнечного света проникать в центр дерева и достигать нижних ветвей.

Ссылки

Советы

• Резкая обрезка только что посаженных деревьев позволяет упростить будущую обрезку, более эффективно бороться с вредителями и собирать яблоки, до которых вы иначе не смогли бы добраться.
• Обрезайте молодые и зрелые деревья в конце периода их покоя, в конце зимы или очень ранней весной.
• Стерилизуйте инструменты для обрезки после каждого использования медицинским спиртом, чтобы убить любые болезни, которые могут расти на вашем дереве.

Предупреждения

• Обрезайте консервативно, когда вы начинаете изучать свою яблоню, так как чрезмерная обрезка может привести к появлению сильных побегов и задержке роста молодого деревца.

Биография писателя

Сьюзан Лундман начала писать о своих увлечениях кулинарией, садоводством, развлечениями и отдыхом после работы в некоммерческом агентстве, написания грантов и исследования проблем развития детей.С тех пор она профессионально писала уже шесть лет. Лундман получила степень магистра в Стэнфордском университете.

Полное руководство по обрезке и подрезке деревьев

Шаг второй: Переместитесь к верхней стороне ветки.

Выберите место на дюйм дальше от первого разреза. Осторожно срезайте, пока ветка не освободится.

Шаг третий: Найдите воротник на стволе.

Это ткань стебля у основания ветви.У большинства деревьев в этой области вы увидите небольшое вздутие и более грубую кору. Вы хотите сделать окончательный разрез только снаружи этого воротника, но не оставляя окурка. Сделайте полный пропил под углом 45 градусов, выступая из основания дерева. Это предотвращает повреждение водой и способствует быстрому образованию мозолей.

Обрезка деревьев может показаться большим проектом — и так оно и есть. Я рекомендую оставить большие укоренившиеся тенистые деревья квалифицированным лесоводам и специалистам по уходу за деревьями.У них есть соответствующее оборудование и обучение, чтобы безопасно удалять большие ветви. Декоративные и фруктовые деревья — идеальное место для начала обучения обрезке деревьев. Большинство из них легко доступны и требуют простых инструментов.

Начать обрезку деревьев рано

Активный домовладелец начинает обрезку, как только дерево будет посажено. Больные, отмершие и сломанные ветки нужно сразу удалять. Обрезка для придания формы не требуется до первой зимы после посадки. Регулярная обрезка на протяжении всего жизненного цикла дерева снижает объем необходимой работы и снижает нагрузку на дерево.Ежегодная небольшая обрезка дерева создает сильное и красивое дерево с самого начала.

Когда лучшее время года для обрезки деревьев?

Нет плохого времени для удаления мертвых, поврежденных или больных ветвей. Но большинство деревьев выигрывают от обрезки в середине или конце зимы. Обрезка во время покоя стимулирует рост новых растений, как только становится теплее. Отсутствие листьев после осени позволяет легко определить ветки и ветки, требующие удаления.

Имейте в виду, что некоторые деревья могут истекать соком при обрезке в конце зимы.Например, обрезка кленов зимой идеальна, но может привести к кровотечению. Не волнуйтесь — сок перестанет течь, как только дерево начнет собирать листья. Это не опасно и не повредит вашему дереву.

Хотя я люблю составлять план обрезки осенью, я всегда жду несколько месяцев, прежде чем приступить к обрезке. Обрезка деревьев осенью может вызвать болезни. В случае теплой осени это может даже вызвать новый рост, который будет поврежден при падении температуры.

Обрезка деревьев летом не является популярным вариантом, но иногда может быть полезной, если выполнять ее с осторожностью.Опытные садоводы используют летнюю обрезку для прямого роста, замедляя развитие дерева или ветки. Лучшее время для этой формы обрезки — сразу после того, как сезонный рост достигнет своего пика. Удаляя всю листовую поверхность растения, вы уменьшаете количество питательных веществ, отправляемых к корням, и общий рост дерева.

Теперь, когда мы установили, когда лучшее время года — обрезка деревьев, давайте поговорим о цветущих деревьях. Они не совсем соблюдают правила.Цветущие деревья делятся на две категории: рано цветущие и поздно цветущие.

Раннеспелые деревья

Раннеспелые деревья закладывают бутоны так же, как в прошлом году. Например, дерево, цветущее в начале 2018 года, зацветает по мере роста с 2017 года. Если вы подрежете зимой, ваше дерево не зацветет. Вместо этого подрезайте сразу после того, как дерево перестанет цвести. Раннеспелые деревья включают:

• Абрикос
• Чокерри
• Декоративная вишня
• Цветущая слива
• Магнолия

Позднецветущие деревья

Деревья, цветущие поздней весной — ранним летом, закладывают бутоны на новом росте в этом году.Например, дерево, цветущее в июне 2018 года, начинает расти с 2018 года. Для лучшего цветения эти деревья следует обрезать ранней весной:

• Катальпа
• Кизил
• Американское дымное дерево
• Боярышник
• Сирень японская.

Способы обрезки деревьев

Есть много способов улучшить состояние и форму дерева. Цель каждого — создать дерево с хорошей циркуляцией света и воздуха, привлекательными качествами и прочностью.Четыре самых популярных метода обрезки деревьев для общей обрезки — это прореживание кроны, поднятие кроны, уменьшение кроны и очистка кроны. Вы можете заметить, что каждый метод обрезки затрагивает крону дерева. Это потому, что крона дерева необходима для производства листьев для фотосинтеза. Без крепкой и здоровой кроны остальная часть дерева со временем ослабнет.

Прореживание кроны

Утончение кроны включает обрезку дерева для удаления определенных живых ветвей, чтобы уменьшить общую плотность дерева.Прореживание — это наиболее распространенная обрезка взрослых деревьев. Увеличивает проникновение солнечного света и циркуляцию воздуха. Это также может уменьшить нагрузку на отдельные конечности от силы тяжести, ветра, льда или снега.

Поскольку цель не состоит в том, чтобы изменить размер или форму дерева, прореживание должно быть последовательным по всему дереву. Вы должны удалить только 10-20 процентов ветвей деревьев с края кроны. На больших деревьях удаляются концы ветвей от 1 до 4 дюймов в диаметре.Небольшие декоративные ландшафтные деревья и фруктовые деревья можно прореживать, удаляя меньшие ветви толщиной от до ½ дюйма. Вы должны обрезать деревья для прореживания кроны, чтобы дерево все равно выглядело совершенно необрезанным.

Обрезка кроны

Обрезка кроны — это метод обрезки деревьев, обычно используемый на более старых, более зрелых деревьях. Это может помочь укрепить дерево и стимулировать новый рост. Уменьшение кроны перемещает ветвь дерева обратно к растущей боковой ветви. Когда весной начинается вегетационный период, эта боковая ветвь станет частью новой кроны дерева.Я считаю этот метод более мягкой альтернативой посадке на верхушку деревьев. Есть более мелкие разрезы, меньше удаляется коронка и остается много старых наростов для структуры. В то время как прореживание кроны выполняется для уменьшения ветвей и листвы, цель уменьшения кроны — удалить старые приросты, одновременно поддерживая новые.

Очистка кроны

Очистка кроны — это удаление мертвых, больных и сломанных ветвей при обрезке дерева. Его можно проводить в любое время и включать в состав прореживания, подъема и уменьшения коронки.Очистка кроны дерева укрепляет дерево в целом и предотвращает повреждение как дерева, так и окружающей собственности в будущем, одновременно повышая общую безопасность вашего озеленения.

Как обрезать яблони за 8 простых шагов

Обрезка впервые? Затем мы расскажем все, что вам нужно знать о том, как обрезать яблони, в том числе почему, когда, что, с чем и как, за восемь простых шагов.

Зачем обрезать яблоню s

• Мы обрезаем яблони по четырем основным причинам.
  1. Во-первых, чтобы упростить уход за деревом и сбор урожая, контролируя высоту и форму.
  2. Во-вторых, для поддержания здоровья дерева путем удаления мертвой, больной или поврежденной древесины.
  3. В-третьих, для улучшения циркуляции воздуха, что снижает количество вредителей и болезней.
  4. В-четвертых, чтобы солнечный свет достигал плодов, чтобы они росли здоровыми и большими.

Когда обрезать яблонь

• Лучше всего обрезать яблоню, когда она еще спит, то есть ранней весной, примерно через две недели после поздних заморозков.Почки не только легче увидеть и срезать, но и порезы быстрее заживают.
• Если обрезать осенью, то появятся новые ростки, но они будут повреждены холодной зимой. Если провести обрезку в начале зимы, то открытый срез может быть подвержен болезням.
• Если вы видите мертвое, больное или поврежденное дерево, вы должны срезать его, как только заметите, независимо от времени года, чтобы дерево больше не пострадало.

Какие яблони подрезать

• Подождите, пока не проведете сильную обрезку на третьем году роста после посадки, так как это позволит дереву прижиться.
• Если ваша яблоня дает много тени, то ее нужно обрезать.
  • Если нужно много обрезать, то делайте обрезку на несколько сезонов.

Чем обрезать яблони с помощью

• Какие инструменты использовать, зависит от того, какой тип ветки вы срезаете. В любом случае не забудьте стерилизовать инструменты горячей мыльной водой или дезинфицирующим средством, чтобы предотвратить повреждение или заражение.
  • Для небольших веток и веток используйте ручной секатор.
  • Для больших веток толщиной около 1 дюйма используйте сучкорез. Это дает хорошие рычаги.
  • Для веток толщиной около 3 дюймов и более используйте пилу.

Как обрезать яблоню s

Шаг 0: стремитесь к центральному лидеру, пирамидальная форма

• Яблони должны иметь пирамидальную и коническую форму с более короткими ветвями наверху, чтобы они могли позволить солнечный свет достигает нижних ветвей.
• Кроме того, яблони следует обрезать, используя центральную ведущую форму, с одной центральной веткой, растущей вертикально от ствола.

Шаг 1. Удалите все мертвые, больные или поврежденные конечности (3 D)

• Вы знаете, что ветка мертва, если она хрупкая и очень легко ломается.
• Обычно вы узнаете, больна ли ветка, если древесина другого цвета, чем другие ветки вокруг нее.
• Вы увидите поврежденную ветку, когда она частично сломалась под тяжестью плодов. Кроме того, если две ветки пересеклись и натерлись друг о друга, это также может повредить древесину.
• После того, как вы определили ветви с помощью трехмерных точек, обрежьте древесину до ближайшей почки, где древесина еще здорова.

Шаг 2: Обрезайте конкурирующие центральные ведущие ветви

• У вашей яблони должна быть одна центральная ведущая ветвь, которая растет вертикально от ствола.
• Если центральных ведущих ветвей несколько, выберите более здоровую и сильную и обрежьте остальные, чтобы дерево оставалось сильным.

Шаг 3. Обрезка непервичных ветвей каркаса

• У вашей яблони должно быть 2-6 основных ветвей каркаса (в зависимости от размера дерева), которые соединяются с центральной ведущей ветвью и равномерно расположены вокруг нее.
  • Если две ветви лесов расположены слишком близко друг к другу, удалите одну.
  • Если вы посмотрите на дерево сверху, оно должно быть похоже на звезду.
• Эти ветви лесов должны иметь угол от 45 до 50 градусов от ствола.
  • Если угол меньше этого, ветка упадет под тяжестью плода.
  • Если угол больше этого, то на ветвях будет не так много фруктов.

Шаг 4: Обрезка присосок

• Когда побеги или ветви растут у основания ствола, обрежьте их, чтобы сохранить форму.Присоски не должны расти ниже кроны дерева.

Шаг 5: Обрезайте нисходящие и растущие внутрь ветви

• Сначала определите ветви, растущие вниз. Затем обрежьте их, так как они не выдержат веса плодов.
• Также обрежьте все ветви, растущие внутрь, чтобы они не терлись о другие ветви.

Шаг 6: Обрежьте мутовки

• Мутовки — это места, где из одного и того же места растут три или более маленьких ветки.Как только вы определите мутовки, выберите более здоровую и крепкую, а остальные обрежьте. В конце концов, филиал не сможет поддерживать все маленькие филиалы, растущие в одном месте.

Шаг 7: Обрежьте все ветви

• Чтобы стебли стали толще и развились цветы, обрежьте все ветви на ⅓ их первоначальной длины. Однако делайте эти надрезы чуть выше почки, обращенной наружу, чтобы дерево имело здоровую форму.

Шаг 8: Прорежьте бутоны

• Наконец, прорежьте плодоносящие почки так, чтобы они находились на расстоянии 4-6 дюймов друг от друга. Это гарантирует, что ветка выдержит достаточно веса яблок.

И вуаля! Вы сделали! Если у вас есть вопросы, мы готовы помочь!

Хотите получить доступные и качественные яблони? Тогда ознакомьтесь с нашим обширным выбором яблонь.

Ежегодная обрезка фруктовых деревьев

Опубликовано февр.2017 | Id: HLA-6228

К
Бекки Кэрролл

Обрезка и дрессировка — два наиболее важных культурных метода управления
плодовых деревьев и начинается при посадке. Обрезка — это просто удаление частей
дерево. Тренировка направляет рост дерева в желаемую форму путем обрезки,
расширители конечностей, прищепки или другие средства.Есть много причин для обрезки фруктов
деревья, вероятно, наиболее очевидным является уменьшение размера дерева для его выделенного пространства в
фруктовый сад. Важно, чтобы проходы для садового инвентаря оставались открытыми.
сбор урожая. Обрезка и обучение могут быть использованы для формирования прочной основы, которая будет
выдерживать большую нагрузку фруктов. Сломанные, мертвые или больные ветви всегда следует удалять,
но, наверное, самая важная причина обрезки — это прореживание ветвей настолько легкого
проникает по всему дереву.

Листья фруктового дерева используют свет для производства сахаров, используемых для роста,
производство и уход за фруктами. Если вода и питательные вещества в достаточном количестве, количество
Количество сахара, которое может производить лист, зависит от количества получаемого света. Листья
на затененных внутренних ветвях не производят достаточно сахара для нормального функционирования, и
любые плоды, произведенные на этих ветвях, будут маленькими, плохо окрашенными и некачественными.Цветение и завязывание плодов на затененных ветвях будут плохими. Ветви ослабнут и
в конце концов умру. Развитие красного цвета также зависит от света, поэтому увеличение
Освещение плодов на свету усиливает развитие окраски. Это особенно важно
с сортами красной яблони, поскольку большинство из них плохо окрашиваются в теплых условиях в
Оклахома. Дополнительным преимуществом открытия дерева для лучшего проникновения света является
что циркуляция воздуха улучшается, обеспечивая лучшие условия сушки, что снижает
давление болезни.Также улучшается проникновение распыления и покрытие листа.
поверхность.

У необрезанного дерева есть баланс между количеством корней и количеством верхушек. Удаление
частей дерева путем обрезки уменьшит количество точек роста по отношению к
к корневой массе, что увеличит силу (длину роста) оставшихся
побеги, поскольку дерево пытается сбалансировать верхушку и корни.

Если обрезка слишком сильная, получается очень сильнорослая и непродуктивная древесина, которая
усложняет обрезку в следующем году. Лучше убирать немного дерева каждый год.
чем строгая обрезка каждые три-четыре года. Также важно начать
тренируем дерево с самого начала, выбирая ветки, чтобы они стали основной эшафот
конечности и удаление остальных до того, как они станут большими.Это сведет к минимуму необходимость
чтобы сделать большие надрезы на более позднем этапе жизни дерева.

В первые несколько лет роста дерева особое внимание следует уделять выбору строительных лесов,
тренировка для хорошей структуры и стимулирования вегетативного роста, чтобы дерево могло заполнить
выделенное ей место в саду как можно скорее.Хотя это увеличивает
сила остальных ветвей, обрезка уменьшит размер дерева по сравнению
к необрезанному дереву. В годы закладки обрезку следует ограничивать.
только те разрезы, которые необходимы для развития желаемой структуры ветвей.

Плодовые и вегетативные ростки конкурируют друг с другом за сахара, производимые
листья.Если дереву дать плодоносить слишком рано, вегетативный рост замедлится.
и дереву потребуется больше времени, чтобы начать полноценное производство. Первые два года
и, возможно, для третьего необходимо удалить все цветы и фрукты. С другой
стороны, если плодоносящее дерево теряет урожай из-за весенних заморозков или зимних холода, дополнительные
Это приведет к интенсивному вегетативному росту, что затруднит обрезку следующей весной.В случае потери урожая следует уменьшить количество вносимых азотных удобрений.
вдвое.

Особое внимание следует обратить на угол, где ветви лесов присоединяются к основной
туловище (угол промежности). Вертикально растущие ветви (с шагом менее 45 градусов)
угол) обычно имеют слабые промежности, которые могут расколоться, когда ветка утяжелена
с фруктами или льдом.Угол промежности от 45 до 60 градусов лучше всего для структурного
прочности, способствуют формированию плодовых почек и заполнению отведенного места на дереве с боков.

Ветвь с недостаточным углом между промежностью часто можно раздвинуть механически.
Обычно это применимо только к деревьям, обученным центральному лидеру, например
яблоко и груша.Если выбор подмостей сделан при росте от четырех до шести дюймов,
всходы легко разложить под нужным углом с помощью разжимных приспособлений или пружинного типа.
прищепки. Прищепки зажимаются вокруг основного стержня прямо над побегом.
распространяться так, чтобы побеги поднимались между «ручками» прищепки. Этот
действует только весной первого года и влияет только на часть
ветви прямо возле ствола.Прищепку нужно оставить только на дереве.
несколько месяцев. По мере того, как ветка становится старше, потребуются более прочные разбрасыватели. Длина
необходимость будет зависеть от размера ветки, которую нужно распространить. Они могут быть жесткими
металлические стержни, заостренные с обоих концов, или куски дерева с острыми металлическими шипами в
заканчивается. Один конец расширителя упирается в основной ствол, а другой конец удерживает
подмости в желаемом положении.Для строительных лесов может потребоваться несколько распространителей
увеличивая длину в разное время в его развитии. Один раз филиалу три года
старые, распространять трудно, а то и невозможно.

Всегда обрезайте ветку до другой ветки или ствола. Никогда не оставляйте заглушки. Порезы
не следует делать параллельно туловищу и заподлицо с ним.У основания ветки,
будет гребень коры, называемый воротником. Надрез следует делать чуть выше
этот воротник; обычно это будет небольшой угол (рис. 1). Оставив воротник
неповрежденный способствует заживлению ран после обрезки. Повязки на раны деревьев не применялись.
сочли необходимым.

Лучшее время для обрезки плодовых деревьев — с января по начало марта.Позже весной
лучше, особенно с персиками. Обрезка может немного снизить зимостойкость
деревья. Если деревья обрезать в начале зимы, самая холодная погода еще впереди
и может привести к повреждению деревьев. Лучше обрезать во время цветения, чем слишком рано.
Отсрочка обрезки также позволяет цветоводу оценить повреждение цветочных почек зимой.
с возможностью оставить больше бутонов при обрезке.Практически вся обрезка плодов
деревья можно обрабатывать парой срезных ножниц, обрезной пилой для больших срезов
и пара ручных ножниц для тонких порезов.

Рисунок 1.

Яблоко

При посадке дерево должно иметь высоту от 30 до 36 дюймов.Самый верхний бутон
возьмет на себя роль лидера и будет очень энергично расти прямо вверх. Бутоны в 4-
до 6-дюймовой зоны ниже верха также будет довольно интенсивным и обычно будет иметь плохой
углы промежности. Их следует снимать, когда длина от двух до трех дюймов или
немедленно распространить. Ветви ниже этой области будут иметь лучший угол между промежностью.

Лучшее время для создания хорошего светопропускания в дереве — во время его
первый вегетационный период.Следует выбирать такие конечности, у которых промежность составляет 60 градусов.
угол и растут наружу. У яблок должно быть от трех до пяти каркасов.
в нижнем ярусе, хорошо распределены по всем сторонам дерева и с центральным
лидер поддерживается. Выбор лесов должен быть сделан заранее, а лишние побеги удалены.

Изготовляется второй ярус строительных лесов от 24 дюймов до 30 дюймов выше первого.
ярус.При использовании полукарликовых подвоев, таких как ММ 111, должен быть третий ярус.
такое же расстояние над вторым.

Важно, чтобы эти конечности каркаса не росли прямо вверх. Энергичный вертикальный
рост имеет тенденцию быть менее плодотворным и будет мешать вышеперечисленным конечностям. Если
леса можно сделать так, чтобы они росли наружу, ширина дерева увеличится, что
увеличит количество света, перехватываемого деревом.Некоторые сорта кооперативные
в производстве широкоугольных, раскидистых конечностей. Красный «Делишес» часто растет прямо
вверх. Эффективное управление «Деликатесом» требует механического раскладывания строительных лесов.
конечности должны быть сделаны, чтобы предотвратить скучивание веток и затенение интерьера и
для стимулирования бокового роста и плодоношения.

После того, как форма дерева определена и дерево созрело, ежегодный
обрезка заключается в удалении вертикально растущих побегов, конкурирующих побегов, мертвой древесины
и укорачивают любые ветви, которые становятся слишком высокими или широкими.Большинство обрезков на
зрелая яблоня, вероятно, будет в верхней части, чтобы не затенять
нижние ветви. Когда старое дерево в молодом возрасте не дрессируется должным образом, оно создает
проблемы позже в жизни дерева. Будет масса веток, какие-то слабые,
другие большие и, вероятно, у большинства будут плохие углы промежности, они слишком старые и жесткие
распространять. Невозможно создать идеальное дерево, но обрезка поможет
большая часть дерева.

Общая форма деревьев должна быть похожа на перевернутый конус: узкие в
сверху и постепенно расширяясь к низу (в форме «елки», см. рис. 2)
Сначала удалите мертвую древесину для облегчения оценки. Внимательно посмотрите на дерево
и решите, какие ветви оставить для нижнего яруса, а какие использовать в качестве центрального
сундук.Молодые ветви можно раскладывать, а старые ветви можно обрезать до внешнего вида.
растущая боковая ветвь, которую по возможности можно разложить. Постарайтесь оставить шесть дюймов
расстояние по вертикали между выбранными лесами восемь дюймов. Начните выбирать для
второй ярус от 24 дюймов до 30 дюймов выше первого яруса, следуя тем же методам
как первый ярус. Эти ветви, вероятно, потребуется укоротить, сократив их до
боковой побег.Добавьте третий ярус на 24 дюйма на 30 дюймов выше второго. Запомни
сохранить форму перевернутого конуса «елочки».

Рисунок 2.

Не делайте много надрезов на оставшихся ветках; Прибереги это на следующий год.Генерал
Правило — не удалять более 1/3 древесины при обрезке в период бездействия. В
дерево отреагирует на резкую обрезку сильным отрастанием, так что будьте готовы
чтобы с этим справиться. Сильный прямостоячий рост на стволе и вдоль ветвей будет
необходимо удалить либо летом, либо при обрезке следующего сезона покоя.
Лучшее время для летней обрезки в Оклахоме не установлено, но основано на
по работе в других штатах рекомендуется где-то в августе.

Персики

Персики обычно приучены к открытому центру или системе, подобной вазе. На зрелом открытом центре
дерево, стоя рядом со стволом, небо должно быть видно при взгляде вверх.
В этой системе дерево имеет относительно короткий вертикальный основной ствол, от трех до
пять основных лесов, выходящих из ствола и равномерно распределенных во всех направлениях
(Рисунок 3).Для максимальной прочности ветви лесов должны образовывать угол в 60 градусов.
с основным стволом, когда дерево созрело. Обычно начальный угол каркаса составляет
Выбрано от 30 градусов до 45 градусов. После одного или двух тяжелых урожаев строительные леса отключаются.
разложите в правильное положение. Начальные углы больше 60 градусов будут распространяться
слишком далеко, когда дерево начинает плодоносить. Подмости не должны выходить ниже, чем
12 дюймов над землей, чтобы избежать помех для садового оборудования.Центр
дерево остается открытым путем обрезки, чтобы свет проникал сверху в центр
дерево. Высота может варьироваться в зависимости от предпочтений производителя, но деревья
при разумной обрезке может достигать примерно восьми футов в высоту. Таким образом, нет лестницы
требуется для обрезки или сбора урожая.

Рисунок 3.

Обучение в открытом центре начинается во время посадки. Есть два общих метода
чтобы получить желаемую структуру ветвей.Первый из них — срезать молодое деревце.
вернуться к высоте от 18 до 24 дюймов и обрезать все существующие боковые ветви
от одного бутона до двух бутонов. Полностью удалите все ветви ниже 12 дюймов над землей.
В течение этого сезона вырастет несколько ветвей, и самые расположенные и расположенные под лучшим углом.
ветви могут быть выбраны в качестве постоянных лесов.

Второй метод начинается таким же образом, но молодое дерево обрезается на 30 дюймов на 36 дюймов.
дюймов в высоту.Две-три верхние ветви имеют тенденцию расти вертикально, а не быть
лучшие строительные леса. Во втором методе эти верхние ветви защемляются на 18 дюймов.
и продолжал ущипнуть. Это образует «густой центр», который заставляет нижние ветви
отрасти вокруг центра, что приведет к лучшему углу промежности на этих
нижние ветви. «Кустовой центр» удаляется после первого вегетационного периода и
постоянные леса выбираются из нижних оставшихся ветвей.

Какой бы метод не использовался, полезно полностью удалить все наросты ниже
выбранные строительные леса на первые два года. Если это сделать, когда рост еще
сочные, побеги можно снять с минимальным отрастанием. Эта обрезка может понадобиться
делать до трех раз в первый год.Эта обрезка концентрирует рост в
необходимые строительные леса и могут помочь уменьшить повреждение молодых деревьев ветром.

Во второй и третий годы роста обрезка обычно ограничивается сломанными ветками, поддерживая
правильное количество строительных лесов и поддержание центра дерева открытым путем удаления
Ветви прямостоячие и внутренние. К четвертому году и позже обрезки будут
требуется, чтобы высота дерева была ниже, а также чтобы дерево не росло
широкие, помимо разрезов, необходимых для того, чтобы центр оставался открытым.Некоторые из маленьких и
ветки среднего размера необходимо удалить, чтобы избежать конкуренции с другими ветвями
и впустить свет в крону дерева. Удалите все свисающие ветки, которые будут доходить до
заземлить или мешать работе садового оборудования. Почти во всех случаях сделанные разрезы будут
прореживание разрезов, то есть удаление ветки до места, где она соединяется с другим
ветка или основной ствол.Несколько разрезов умеренного прореживания могут значительно уменьшить
высота дерева и раскрыть его для проникновения света.

Персики плоды на прошлогоднем росте. Зимой плодоносящая древесина будет красной
и более энергичный. При обрезке старайтесь, чтобы плодоносящая древесина была как можно ниже.
чтобы было легче прореживать и собирать плоды, и держать его как можно ближе к основному
туловище по возможности, чтобы свести к минимуму поломку конечностей.Воспользуйтесь годами без урожая,
из-за весенних заморозков уменьшить высоту и ширину разросшихся персиковых деревьев. К
сделав необходимую обрезку ранней весной, у дерева появится шанс отрастить
ветки, которые удобнее разместить до следующей весны.

Другие древесные фрукты

Груши обрезают как яблоки, но, поскольку у них более прямостоячий характер роста, больше
внимание необходимо уделить разбрасыванию сучьев для ранней и максимальной продуктивности.Черешню также обрезают так же, как и яблоки. Вишни имеют прямой рост и будут
нужно уделять внимание выбору и разложению углов конечностей. Древесина вишни может быть хрупкой,
поэтому следует проявлять осторожность, чтобы не сломать конечности расширителями. Другие косточковые плоды,
такие как слива и абрикос, обрезаются до структуры с открытым центром, как у персиков.
Ничто не мешает использовать яблоню, грушу или вишню как дерево с открытым центром или
персиковое дерево с центральной выноской.Для большинства плодов деревьев тренинг центрального лидера
система зарекомендовала себя как наиболее продуктивная и наиболее структурированная. Даже если
систему обучения лучше всего можно охарактеризовать как «свободную форму», она будет извлекать выгоду из ежегодных
обрезка для поддержания силы и улучшения проникновения света и использования.

Выращивание качественных фруктов требует работы, и правильная обрезка — лишь одно из необходимых
компоненты.Анализ листьев и почвы в сочетании со сбалансированным внесением удобрений, отбор
адаптированных сортов, борьба с сорняками, прореживание плодов, предотвращение водного стресса, вредителей и
борьба с болезнями и тщательный сбор урожая и обращение с ним в надлежащее время сбора урожая.
нужно было придумать качественный продукт.

Бекки Кэрролл
-ст.Агроном
Наращивание фруктов и орехов пекан

Была ли эта информация полезной?

ДА НЕТ

Советы специалиста по обрезке яблонь

ОБОРУДОВАНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ЯБЛОЧНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Оборудование, необходимое для обрезки яблони, зависит от толщины
есть ветви и насколько высоко дерево. Однако три единицы «оборудования»
всегда нужны, а это:

• 
  Секатор — они должны быть острыми, чтобы не защемить
  вместо того, чтобы аккуратно обрезать стебли и небольшие ветки.До
  резка всерьез, попробуйте свои секаторы на дублирующем
  кусок дерева, чтобы убедиться, что они режут чисто. Если они этого не сделают, купите
  новую пару или заточить старые (сейчас сложно).
  Чистый
  ваши секаторы тщательно, чтобы убедиться, что они не передают никаких болезней,
  вредитель или споры. Скучно, но очень важно, особенно когда работаешь над большим количеством
  чем одно дерево — чистите между обрезками разных деревьев. Очистить, помыть
  их тщательно в мыльной воде, снова очистите их отбеливателем, ополосните
  тщательно под проточной водой, а затем вытрите насухо тканью.
• Знания и время — знания можно получить, прочитав
  эту статью внимательно перед тем, как начать. По прошествии времени
  новое однолетнее деревце можно обрезать за пять минут, а вот старое
  заросшее дерево может занять несколько часов, и это, возможно, потребуется
  распространяться на три-четыре года.
• Сухой день — не совсем оборудование, но обрезка должна
  всегда делать в сухой день. Если обрезать стебли и ветки в сырой день
  риск попадания инфекции в порезы значительно увеличивается.Английский
  погода не всегда лучшая для обрезки зимой, но будет
  засушливые дни и лучше дождаться одного из них.

Это все, что вам нужно
для новых и небольших яблонь, но для старых деревьев вам вполне могут понадобиться более прочные
режущее оборудование и средства для достижения более высоких ветвей. Если это так
нужно учитывать, насколько вы проворны и насколько хорошо вы справляетесь с высотой. Для
достаточно маневренный, способный взбираться по лестнице, то снаряжение вам будет
потребность в обрезке более крупных яблонь (помимо перечисленных выше) составляет:

• Секционная пила или столярная пила — см.
  секаторы выше для соблюдения правил чистоты.Либо выполнит свою работу, выбор за вами. Мы бы пошли на обрезку
  видел но они дороже.
• Лестница — если дерево высокое, то лестница
  существенный. Всегда безопаснее всего срезать ветку, когда вы находитесь на
  правильной высоты, и это также может обеспечить самый чистый срез. Без
  вдаваясь во все аспекты безопасности при использовании лестниц, по крайней мере, убедитесь, что
  он стоит на ровной ровной поверхности и надежно привязан к прочной ветке на
  дерево.
• Мел (по желанию) — если дерево сильно заросло
  и из-под контроля часто лучше отметить основные ветви, которые нужно обрезать
  мелом по месту предполагаемого разреза. Тогда отойди
  ( после , конечно, слезая с трапа!) И рассмотрим
  если предложенные разрезы действительно такие, как вы хотите.

КАК ОБРЕЗАТЬ ЯБЛОНЬ

В этом разделе рассказывается об обрезке недавно купленной яблони.
и посадили.Сначала решите, будет ли дерево годовалым или двухлетним.
Это должно быть понятно вам при покупке дерева или на этикетках.
которые идут с этим. Если вы не знаете, то, как правило, годовалый ребенок
дерево будет иметь менее шести боковых ветвей, обычно две или три. Два
-летнее дерево будет иметь пять или более боковых ветвей.

ОБРЕЗКА НОВОГО ГОДОВОГО ДЕРЕВА

Обрезайте новую годовалую яблоню зимой после ее посадки.Обычно дерево будет около 150 см в высоту, но это варьируется. После посадки дерева вы должны срезать его до
высота 90 см / 3 фута над землей. Это может показаться резким, но это позволяет
дерево, чтобы вложить всю свою энергию в производство ветвей в
правильная высота. Сделайте надрез чуть выше бутона и наклоните его так, чтобы
любая вода, оседающая на верхушке, будет стекать с бутона.

Приведите в порядок дерево, обрезав ветви примерно до 5 см / 2 дюйма. Вот и все
для однолетнего дерева.

ОБРЕЗКА ДВУХЛЕТНЕГО ДЕРЕВА

Двухлетняя яблоня должна быть предварительно обрезана, как описано выше, когда она
был один год. Это относится к двухлетним новым без рутинга или
деревья, выращенные в контейнерах, а также уже растущие в вашем собственном саду.

Обрезка двухлетнего дерева важна, потому что она
определить базовую структуру дерева на всю оставшуюся жизнь. Хотя мы
покажу вам реальное дерево жизни, в этом разделе все будет отличаться.Поймите общую цель этого этапа обрезки, и вы сможете
примените его практически к любой яблони, правильно обрезанной в течение года
один.

• Четыре основных ветки — обрезайте так, чтобы у вас было три
  пять основных ветвей отходят от центрального ствола. Если у вас больше, чем
  это древовидная структура станет переполненной. Если у вас меньше дерева
  будет трудно сбалансированно расти.
• Равномерное расстояние вокруг основного ствола — стремитесь, чтобы
  основные ветви равномерно расположены вокруг дерева.Если, например, у вас есть
  четыре основные ветви, которые они должны указывать влево, вправо, вперед и
  назад. Вряд ли это удастся сделать точно, но постарайтесь
  выберите основные отрасли, которые лучше всего соответствуют этим критериям. Это на этом этапе
  что вы можете решить, что три основных ветки лучше всего для достижения баланса
  вокруг дерева.
• Правильное расстояние до основного ствола — в идеале вы хотите
  стремитесь к веткам, которые расположены на расстоянии около 10 см друг от друга вверх по стволу.Нижняя ветка должна находиться на высоте не менее 75 см / 2 фута 6 дюймов над уровнем земли.
  немного выше — лучше. Опять же, это идеальный вариант, но с большинством деревьев
  потребуется компромисс.
• Основные ответвления должны быть направлены наружу, а не вверх —
  если какая-либо из основных ветвей будет расти почти вертикально, это вызовет
  скопление центра дерева, чего определенно следует избегать.
  Если это делает основная ветвь, ее нужно обрезать до внешнего
  облицовка бутона — разрез нужно делать достаточно близко к основному стволу, чтобы
  заставьте ветку расти наружу, а не вверх.

Помните, что приведенное выше описание является идеальным, и почти все деревья будут
нужен компромисс. Из всех четырех точек над последней (ветки
указывает наружу), вероятно, является самым важным.

Указав выше идеальные методы,
Нажмите здесь, чтобы увидеть нашу настоящую
жизненные примеры (три разных двухлетних яблони) двухлетней обрезки, которая идет только на
докажите, сколько компромиссов может понадобиться в реальной жизни!

КАК ОБРЕЗАТЬ СТАРЫЕ ЯБЛОЧНЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Когда яблони достигают трех лет и старше, она действительно
целесообразно определить принципы их обрезки, потому что будет
столько вариаций у разных яблонь.Возраст, предшествующая обрезка
история и размер — это лишь некоторые из факторов. Но с основным
твердо придерживаясь принципов, даже любитель может хорошо обрезать
яблоня. Вот эти принципы:

• Избегайте обрезки плодовых шпор — если вы исследуете
  структура яблони зимой, когда нет листвы, вы будете
  увидеть разницу между ростом ствола в текущем году и
  более взрослый рост. Вы также сможете определить плодоносящие шпоры (стебли
  из которых летом будут производиться плоды).Чтобы максимизировать фрукты
  производство не обрезайте плодоносящие шпоры. У нас есть страница с ясным,
  фотографии трехлетнего дерева крупным планом, на которых показано, как именно
  определить ростки плодоношения, рост стебля в текущем году и более ранний рост.
  Нажмите здесь, чтобы увидеть фотографии
  и объяснения.
• Стремитесь к форме бокала для вина — основная идея состоит в том, чтобы
  побуждайте ветви указывать наружу от основного ствола. Причина для
  это сделано для того, чтобы центральная часть дерева была относительно свободной от роста
  обеспечивая хорошую циркуляцию воздуха и снижая риск грибковых заболеваний.
  инфекции.
• Нежная обрезка — при сильной обрезке яблока
  дерево он будет отбиваться следующей весной с удвоенной силой, особенно
  хорошо укоренившиеся деревья! Их реакция будет заключаться в прорастании небольших стеблей.
  особенно из областей, которые были сильно сокращены. Эти группы малых
  стебли почти наверняка непродуктивны, что касается фруктов
  и этот район станет перегруженным. Если вы столкнулись с заросшим
  дерево затем разложите, обрезав его, по крайней мере, на два года, предпочтительно
  три или четыре года
• Убрать пересечение и касание ветвей — где две
  ветви пересекаются друг с другом, естественное движение от ветра вызовет
  ветки тереть друг о друга и открывать кору для инфекций.Удалить один
  перекрещивающихся ветвей, чтобы предотвратить это.
• Удалить больную древесину — при обрезке яблони
  следите за больной древесиной. Его всегда нужно снимать и обрезать.
  обратно в здоровую древесину. Сжечь больное дерево.
• Затем убрать — опавшие ветви и плоды, листья
  и любой другой мусор следует убрать подальше от основания дерева.
  Если их оставить, они предоставят селекцию, обнаруженную для грибковых заболеваний и различных видов.
  вредителей.
• Наслаждайтесь опытом и учитесь на собственном опыте — много книг и
  веб-статьи на эту тему предлагают идеальные решения для
  держать свою яблоню под контролем. На самом деле каждая яблоня
  отличается от любой другой яблони и вашего
  опыт прошлых лет должен быть вашим ориентиром.

ПОДШИПНИК (ЧАСТИЧНЫЙ) ЯБЛОЧНЫЙ ПОДШИПНИК

Яблони с верхушкой (и частичной верхушкой) дают плодовые почки на концах ветвей (верхушка
подшипник) или на концах, а также дальше вниз по ветвям (частичный подшипник наконечника).Подшипник с истинным наконечником
яблони необходимо обрезать иначе, чем другие виды яблонь, если они
производить разумный урожай. Яблони с частичной верхушкой лучше всего обрезать немного иначе, но
все равно даст урожай, если обрезать его обычным способом.

Верных подсказок очень и очень мало
плодоносящие яблони, проданные в Великобритании, как показано в нашем списке ниже:

• Барнак Бьюти
• Золотисто-русый
• Ирландский персик

В приведенном ниже списке яблонь с частичным оперением имеется еще несколько разновидностей:

ПОДШИПНИК НАКОНЕЧНИКА ЯБЛОЧНЫХ ДЕРЕВЬЕВ
Основное правило — не обрезать эти яблоки.
они, если они не станут очень перегруженными или большими.Любая обрезка приведет к удалению концов стеблей и
потенциально сократите урожай яблок в следующем году. Если это дерево действительно нуждается в обрезке, распределите задачу.
более трех лет, чтобы не удалять сразу все кончики веток. Когда
выбирая ветки для обрезки, попробуйте выбрать более старые ветки (четыре года и старше), а не
молодые ветви, которые еще могут плодоносить.

ОБРЕЗКА ЧАСТИЧНЫХ ПОДШИПНИКОВ ЯБЛОЧНЫХ ДЕРЕВЬЕВ
В первые пять лет их
В жизни этот вид яблони лучше не обрезать.Обязательно обрезайте скрещенные, больные или
поврежденные ветки но это все. В последующие годы обрезайте как обычные яблони, но реже.
часто и всегда оставляйте значительную часть ветвей необрезанной. При выборе веток для
обрезайте, старайтесь выбирать более старые ветви (четыре года и старше), а не более молодые, которые
все еще способны приносить плоды.

КОММЕНТАРИИ / ВОПРОСЫ, ОСТАВЛЕННЫЕ НАШИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ