Когда опрыскивают плодовые деревья осенью: Не пропустите осеннюю обработку сада от вредителей и болезней! Рассказываем, как это сделать

Содержание

Чем опрыскать плодовые деревья весной: когда опрыскивать и опрыскивание осенью, чем

Выращивание плодовых культур неизбежно связано с применением всевозможных технологий для защиты от вредителей и получения максимального урожая. Среди всех необходимых процедур особое внимание следует уделить весеннему опрыскиванию деревьев. Зачем опрыскивать деревья весной, какие растворы можно использовать безопасно и как правильно выполнять опрыскивание деревьев и кустарников расскажет вам наша статья.

Сроки проведения – когда необходимо начинать опрыскивать плодовые деревья

Начинать процедуру обработки плодовых деревьев необходимо начинать сразу же после того, как сойдет снег, и температура воздуха прогреется до +5 градусов тепла. Именно в это время вредители начинают просыпаться от зимней спячки и активно атаковать растения. Если упустить этот срок, урожай может серьезно пострадать.

Идеальные условия для опрыскивания: солнечный день в начале марта. Для того чтобы провести эту процедуру максимально эффективно и безопасно, следует заранее позаботится и подготовить все необходимое.

Как прививать читайте тут.

Алгоритм действий

Подготовка дерева заключается в тщательной ревизии и обрезке сухих веток. В это же время можно начинать работы по формированию кроны и удалить лишнее. Обязательно надо также осмотреть и ствол дерева. Освободить его от лишайника, сухой коры и грязи. Повреждения на стволе необходимо особенно внимательно осмотреть и «подлечить». После обработки антибактерицидными составами можно воспользоваться проверенным средством — садовым варом, который способствует быстрому затягиванию ссадин и выполняет функцию защитного барьера.

Опавшие листья также необходимо убрать с территории. По большей части вредители и личинки перезимовали именно там. Для компоста лиственную смесь также лучше не использовать, а просто сжечь ее в отдельной емкости. Полученную золу, кстати, можно с успехом использовать для подкормки и обработки растений от вредителей и заболеваний.

Когда и как обрезать фруктовые деревья указано здесь.

Первое опрыскивание проводится в период формирования почек, второй раз ее повторяют в период образования бутонов, а это примерно спустя месяц. Для обоих этапов необходимо выбирать различные составы. Готовить раствор непосредственно перед использованием. Хранить полученную смесь не рекомендуется, так как в ней образуется слишком много агрессивных соединений, а польза будет сомнительной.

Варианты растворов для опрыскивания:

  1. Карбамид (мочевину) лучше всего использовать через 5 – 6 дней после цветения. Для большей эффективности желательно в состав добавить небольшое количество медного купороса.
  2. Железный купорос используют на раннем этапе опрыскивания. Он не только помогает избавиться от насекомых и вредоносных микроорганизмов, но и обеспечивает дополнительную подкормку железом, что благотворно отобразится на качестве и количестве урожая.
  3. Медный купорос в свою очередь отлично помогает избавиться от распространенных болезней, и особенно полезен для сливовых деревьев.
  4. Разведенная солярка. Большой эффективностью отличается опрыскивание садовых культур разведенной соляркой. Проводить его необходимо очень аккуратно и строго ранней весной. Если сроки были упущены, лучше воспользоваться менее агрессивными веществами.
  5. Специальные покупные препараты отличаются разной степенью эффективностью и большей агрессивностью, поэтому необходимо строго придерживаться рекомендаций производителя. В частности, наносить защитный слой на ствол дерева необходимо не чаще одного раза в три года, иначе растению будет причинен больший вред, нежели польза.
  6. Бордоская смесь — проверенное средство от самых разнообразных вредителей, которая активно воздействует и на личинки насекомых.

Средство препятствует распространению основных плодовых заболеваний.

Список плодовых деревьев и кустарников для садового участка представлен по ссылке.

Такой алгоритм проведения процедуры максимально подходит для весенней обработки растений. Чтобы выполнить это не только эффективно, но и безопасно для окружающих и будущего урожая, необходимо руководствоваться основными правилами безопасности при работе с агрессивными и ядовитыми веществами.

Описание сорта черешни Ипуть представлено в этой статье.

Как правильно выполнить процедуру. Хорошие препараты

Вышеперечисленные смеси продаются уже с готовой инструкцией по применению, но основные требования не лишне будет и повторить. Эти смеси относительно безопасны для растения и человека, но от сильных заражения вредителями они не спасут. Если ситуация плачевная, можно попробовать сильнодействующие препараты, которые можно наносить сразу после сбора урожая. В особо тяжелых случаях возможно единственным выходом станет вырубка деревьев и закладка нового сада.

Раствор мочевины

На стандартную порцию 10 литров воды, 700 грамм карбамида и 50 – 80 грамм медного купороса. Это не только хорошая «встряска» для вредителей, но и аналог азотного удобрения. Давно замечено, что после обработки мочевиной, период цветения фруктовых деревьев немного сдвигается и происходит недели на полторы позднее.

Это приводит к тому, что уменьшается риск поздних заморозков во время распускания нежных бутонов.

Чаще всего обрабатывают раствором мочевины сорта персиков, абрикос и сливы.

Рекомендуем вам ознакомиться с описанием сорта абрикоса Краснощекий в данном материале.

Бордоская смесь

В упаковке содержится 200 грамм негашеной извести и 100 грамм медного купороса (в концентрации 3%). Это количество предназначено для 10 литров воды. Оптимально будет добавить в полученный раствор еще и немного взбитого в пену хозяйственного мыла. Этот компонент обеспечит стойкие клеящие свойства, поэтому дождь после обработки деревьев не сможет сразу смыть все вещества и свести усилия на нет.

Какие Голландские сорта томатов для открытого грунта лучше всего, указано в статье.

В данной статье можно увидеть крупные сорта томатов для Сибири.

Какие лучшие детерминантные сорта томатов для теплиц указано в статье здесь: //gidfermer.com/sadovodstvo/ovoshhevodstvo/determinantnye-sorta-tomatov-dlya-otkrytogo-grunta.html

Что после чего можно сажать у себя в огороде узнайте по предложенной ссылке.

Раствор железного купороса

Здесь концентрация главного ингредиента будет зависеть от возраста дерева. Если речь идет о молодых тонкокожих растениях, необходимо разводить 50 грамм сухого купороса на 10 литров воды. Для взрослых деревьев, которые уже успели обзавестись толстой корой, можно увеличить содержание железного купороса в два раза.

Нельзя смешивать железный купорос с известью в любом виде. Для такого тандема годится только медный купорос.

Как выращивать низкорослые томаты для открытого грунта без пасынкования поможет понять данная информация.

Раствор медного купороса

Обычно в продаже можно встретить специальную гранулированную смесь. Разводят их также 100 грамм на ведро воды (10 литров). Отличительной особенностью приготовления раствора будет постепенное растворение гранул. Для этого желательно сначала взять небольшое количество горячей воды, в котором гранулы растворяться быстрее. После размешивания необходимо добавить холодной воды до нужного объема.

Как выполнить опрыскивание деревьев:

  1. Оптимально использовать специальные распылители, которые обеспечат максимально удобное и равномерное распределение раствора.
  2. При работе необходимо использовать средства индивидуальной защиты.
  3. После обработки нежелательно находится возле деревьев хотя бы в течение дня. Следует закрыть окна близлежащих строений, а также не использовать растущие рядом насаждения в еду, например, зелень.
  4. Опрыскивать дерево или куст следует максимально равномерно и обильно. Примерные нормы расхода уточнить очень сложно, ведь на это влияют многие факторы.
  5. Также необходимо обработать почву под растением.

Процедуру необходимо проводить в солнечную погоду и желательно удостоверится, что в ближайшие дни не будет дождя, который обесценит проведенную обработку. Во время опрыскивания нельзя чтобы в непосредственной близости находились люди или животные. Следует защитить возможные насаждения и источники воды.

Основные правила успешного проведения процедуры:

  1. Предварительная подготовка и обрезка деревьев.
  2. Соблюдение оптимальных сроков выполнения процедуры. Первый этап во время формирования почек, второй примерно через месяц, когда образовываются бутоны.
  3. Использовать необходимо исключительно свежеприготовленную порцию смеси, иначе высок риск сжечь молодые побеги.
  4. Соблюдение правил безопасности является обязательным, как и использование средств индивидуальной защиты: спецодежды, рукавиц и защитной маски.

Видео

Данное видео расскажет о том, чем опрыскивать деревья весной.

Необходимые мероприятия по уходу за садовыми растениями включают в себя обязательную обработку молодых побегов. Это значительно увеличит шансы на хороший урожай. При таком способе уничтожается большинство насекомых – вредителей и болезнетворных микроорганизмов. Чтобы узнать, как и чем опрыскивать деревья и кустарники, а также как правильно выполнить эту работу, в нашей статье собрана вся необходимая информация. Рекомендуем также ознакомиться с описанием сорта абрикос Северный триумф.

Опрыскивание деревьев осенью

Одной из важнейших процедур в жизни сада является опрыскивание деревьев осенью. Данное мероприятие предназначено для профилактики насаждений от болезней и насекомых-вредителей. В данной статье мы рассмотрим как, когда и чем стоит обработать сад.

Предназначение процедуры

Существует мнение, что опрыскивание плодовых деревьев осенью проводить не обязательно и что для истребления микроорганизмов (возбудителей заболеваний) достаточно ранневесенней обработки насаждений. Однако данное суждение – ошибочно. Теплая влажная осенняя погода создает идеальные условия для размножения бактерий. Если в осенний сезон не опрыскать сад фунгицидами или биопрепаратами, микроорганизмы через древесный сок проникнут во все части дерева, что негативно скажется на его здоровье. Весной такие насаждения долго не выходят из состояния сна, у них наблюдается значительное замедление вегетационных процессов.

Особенно важно провести опрыскивание молодых деревьев осенью. Неокрепшие растения практически не имеют иммунитета против болезней, поэтому если их не обработать до зимы, весной они, скорее всего вымрут.

Помимо профилактики заболеваний, осеняя обработка несет еще одну важную функцию – уничтожение насекомых, устроившихся на зимовку в деревьях (ветках, порах коры). Опрыскав сад специальными растворами, вы уничтожите большую часть яиц и окуклившихся вредителей.

Опрыскать деревья вы можете самостоятельно или воспользоваться услугами опытных садоводов. Мы предоставим качественную заботу каждому растению в вашем саду!

Средства для обработки

Итак, для чего предназначена осенняя обработка, мы разобрались. Теперь рассмотрим, чем опрыскать деревья осенью.

Популярные средства:

  • Медный купорос – фунгицид широкого спектра действия. Отлично справляется с такими заболеваниями, как: парша, коккомикоз, пятнистости и гнили;
  • Бордоская жидкость – смесь медного купороса с известью (соотношение 50:50). Уничтожает не только возбудителей болезней (пятнистости, монилиоз, гнилостные и грибковые заболевания), но и выжигает насекомых.
  • Карбамид (мочевина) – имеет аналогичное действие бордоской смеси. Опрыскивание деревьев осенью мочевиной нельзя проводить позже, чем за месяц до наступления заморозков, поскольку карбамид насытит растения азотом (активируя вегетацию), что отстрочит подготовку растений ко сну.

Спешите воспользоваться услугами профессиональных садоводов. Мы обеспечим качественный уход по низкой стоимости!

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Опрыскивание деревьев осенью видео

Как лучше опрыскивать деревья осенью перед зимой: по листьям или после листопада

Опрыскиванием садовых и плодовых деревьев осенью занимаются многие дачники. Процедура проводится как с целью профилактики и лечения заболеваний, избавления от насекомых-вредителей, так и с целью увеличения будущего урожая.

Каким образом провести опрыскивание, чтобы оно пошло на пользу и принесло ожидаемый результат? Когда следует заняться процедурой – после листопада или опрыскать прямо по листьям?

Ответим на эти вопросы в статье. 

Как лучше опрыскивать деревья осенью (перед зимой) по листьям или после листопада?

Опрыскивание деревьев осенью помогает сохранить здоровье растений. После вегетационного сезона многие растения заболевают или повреждаются насекомыми. Опрыскивание перед зимой решает эту задачу, возвращая деревьям здоровье и способность плодоношения.

Однако, следует помнить, что помимо самого дерева опрыскиванию подлежит и участок земли, окружающий его. 

Чтобы решить проблему оздоровления дерева и увеличения плодоношения, необходимо подойти к вопросу комплексно. Недостаточно просто взять и опрыскать растения – такая работа вполне может оказаться бесполезной. Нужна подготовка, которая включает несколько этапов. 

  1. Уборка старой листвы. Именно после листопада правильнее начинать работы по подготовке к опрыскиванию дерева и проведению самой процедуры. Почему необходимо убирать листья?

Дело в том, что многие насекомые оставляют на листьях личинки и следы жизнедеятельности, способные вызывать дальнейшее распространение вредителей. 

На листьях остаются грибковые споры – возбудители опасных заболеваний растений и деревьев. Если их не убрать, вирус поразит соседние растения и погубит дерево. 

Как провести опрыскивание, если дерево не сбросило листья:

Читайте еще: Уход за виноградом осенью и подготовка к зиме: 7 типичных ошибок

Можно дождаться естественного листопада и оголения ветвей, можно постепенно стряхивать листья, ускоряя процесс. Листья убирают полностью, не оставляя их ни под деревьями, не закапывая в землю. Лучший способ – сжигание листвы и вынос золы за пределы участка, так споры и личинки погибают в большинстве случаев. Земля под деревом должна остаться чистой перед опрыскиванием.

Кроме уборки листвы может потребоваться зачистка ствола. Если на дереве имеются наросты, мох, лишайники, их удаляют с помощью жесткой (металлической) щетки или иного садового инвентаря. 

  1. Вторым этапом подготовки считается перекапывание почвы под плодовыми и декоративными деревьями. Копать следует, втыкая лопату вертикально, на глубину двадцать сантиметров, используя остро наточенную лопату. Во время перекопки из глубины поднимаются корни сорных растений, которые убирают. При появлении при перекапывании личинок и самих насекомых-вредителей их вручную собирают и уничтожают. 

Перекопку проводят в сухую погоду. 

  1. Почва вокруг деревьев подлежит обработке инсектицидами. Это позволит уничтожить грибковые споры и личинок, невидимых глазу при перекопке. Для обработки подходят такие средства, как «Привикур энерджи», «Престиж», «Респект. Жука нет» и другие. Они обеспечивают комплексную защиту и помогают избежать прикорневой гнили. 
  2. Удобрение почвы проводится после обеззараживания. Здесь набор зависит от сорта и возраста дерева. Осенью деревья нуждаются в калийно-фосфорных смесях, однако, хорошо подходят навоз, торф и перегной. Удобрения могут быть внесены во время полива или рассыпаны при перекопке. После внесения удобрений дерево следует полить. Под каждое выливают до пяти ведер воды.
  1. Непосредственная обработка (опрыскивание) кроны дерева. Подбор препаратов зависит от цели опрыскивания. Если требуется избавление от вредителей и уничтожение болезней, применяют один набор. Если цель – подкормить дерево – иной. 

В большинстве случаев осенняя обработка деревьев проводится с антисептической целью. Причина – появление и развитие грибковых инфекций и заболеваний, атака дерева насекомыми, повреждающими кору, ветви, плоды и листья. Если не остановить подобные процессы, они продолжатся и зимой, а к весне дерево будет еще больше поражено. Своевременная обработка и профилактика болезней – залог здоровья растения и хорошего урожая.

Опытные садоводы рекомендуют остановить выбор на проверенных средствах. Рассмотрим самые популярные:

  • мочевина (карбамид). Уничтожает разные виды грибка, паршу, пятнистость, куколки и личинки насекомых. Использовать мочевину для опрыскивания деревьев можно в сентябре и начале октября. Позднее данное средство не используют, так как опрысканное растение не успеет восстановиться до наступления холодов. Мочевина содержит большое количество азота, который стимулирует начало вегетационных процессов в растении, поэтому осенью его и применяют с осторожностью.
  • Медный купорос – универсальное средство, применяемое в борьбе с паршей, гнилью, пятнистостью и мучнистой росой. Плюс в том, что использовать его можно в любое время года, так как оно не влияет на сезонные вегетационные процессы. 
  • Железный купорос. Популярен у владельцев яблоневых садов, так как помимо устранения болезней и уничтожения вредителей способствует насыщению яблонь железом. Кроме яблони, может быть использован для опрыскивания сливы, вишни, персика и других «косточковых». 
  • Бордоская жидкость. Справляется практически со всеми популярными видами заболеваний садовых деревьев и уничтожает большинство насекомых-вредителей, их личинок.

Как правильно провести опрыскивание?

Так как опрыскивание деревьев осенью проводится химикатами, следует позаботиться о средствах защиты и провести процедуру безопасно. 

Для опрыскивания выбирается день без дождя и ветра. Если пройдут осадки, опрыскивание будет бесполезным, ветер же способен задуть препараты в сторону. 

Следует подготовить защитные средства: респиратор, очки, костюм. Они предотвратят попадание химического препарата на кожу, слизистую глаз, носа и рта. До окончания процедуры не рекомендуется снимать одежду и защитные средства, поэтому заранее нужно попить, поесть и покурить, если это может потребоваться.

Разводить средства в посуде, используемой в быту и для приготовления пищи, нельзя. Для этих целей нужна отдельная тара и пульверизатор. Остатки средства выливаются в недоступные для животных и человека места. В компостную яму, на навоз или перегной химикаты выливать нельзя.  

Разведенные и концентрированные средства не применяют для разведения костра, они годятся только для использования по назначению.

Осенью допустимо проводить опрыскивание в несколько этапов, чтобы добиться полного уничтожения вредителей и болезней. 

Читайте еще: Черные точки на листьях и плодах яблони: почему появляются и как бороться

Помимо опрыскивания, допустимо производить обработку деревьев побелкой ствола. Эта процедура защищает дерево от проникновения вредителей и бактерий из почвы. Толщина слоя – до трех миллиметров, причем раствор для взрослых и старых деревьев готовят более концентрированный, чем для молодых.

К примеру, в раствор для молодых плодовых деревьев на 10 литров воды добавляют по 1 килограмму гашеной извести и глины, по 100 граммов навоза и медного купороса.

Для взрослых деревьев увеличивается вдвое содержание медного купороса и гашеной извести, остальные компоненты вносятся в таком же объеме.

Компоненты перемешиваются до состояния густой сметаны, с помощью лыковой мочалки наносятся на нижнюю часть ствола дерева.

Полезные отзывы опытных садоводов

Обработка садовых деревьев перед зимой:

«Искореняющая» обработка осенью:

Осенняя обработка сада:

Как обрабатывать сад перед зимой:

Заключение

Опрыскивание деревьев осенью помогает в борьбе с вредителями, грибковыми и инфекционными заболеваниями. Опрыскивание следует проводить после листопада, и захватить не только крону и ствол, но и приствольный круг почвы. 

Для обработки используются инсектициды – карбамид, медный и железный купоросы, бордоская жидкость. 

Садоводам необходимо позаботиться о средствах защиты – перчатках, респираторе, очках, чтобы химические препараты не попали на кожу и слизистые оболочки. 

Обработку рекомендуется проводить в несколько заходов, чтобы к весне дерево окрепло и продолжало расти и плодоносить без болезней и вредителей.

Будучи прилежной ученицей в школе, я внимательно выслушивала советы педагогов. Они никак не могли определиться, где я лучше смогу раскрыть свои способности — физмат или гуманитарная область. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как обрабатывать соляркой плодовые деревья. Когда и чем лучше опрыскивать плодовые деревья осенью? Правила безопасности при обработке сада от вредителей и болезней

Опрыскивание сада играет немаловажную роль в жизнедеятельности каждого отдельного растения, влияет на их развитие и плодоносность. Если брызгать деревья вовремя нужными составами, можно значительно повысить качество и количество урожая.

Рассмотрим более подробно процедуру опрыскивания сада и ответим на ряд вопросов: чем лучше брызгать деревья ранней весной, поздней, летом, стоит ли проводить мероприятие осенью? Также разберемся в составах (фунгицидах, удобрениях, инсектицидах).

Данная статья поможет всем, кто желает самостоятельно поухаживать за садом. Если же у вас нет нужного времени, должного опыта и огромного желания трудиться самому, рекомендуем воспользоваться услугами профессиональных садоводов. Мы быстро и качественно позаботимся о вашей посадке! 🙂

Прежде всего расскажем, когда нужно брызгать деревья.
Обязательные процедуры опрыскивания приходятся на весеннее время. Их несколько: перед появлением листвы, до и во время цветения, а также после того, как растения отцветут. Каждое мероприятие несет свою функцию.

  1. Перед появлением первой зелени на веточках сад опрыскивают с целью уничтожения вредителей, успешно перезимовавших в коре и побегах. Также опрыскивание служит профилактикой от болезней: парши, коккомикоза, клястериоспориоза и пр. Если вас интересует чем брызгать деревья до распускания почек, обратите внимание на препараты на основе меди: медный купорос, бордоская жидкость или специализированные смеси (продаются в садоводческих магазинах).
  2. Второе санитарное мероприятие приходится на время появления первых бутонов. Цель: повышение иммунитета и сопротивляемости против грибковых заболеваний. На вопрос, чем брызгать деревья перед цветением, однозначного ответа нет. С подойдут масса специальных препаратов или один из фунгицидов: бордоская жидкость, железный или медный купорос.
  3. Теперь рассмотрим, когда и чем брызгать деревья весной когда цветут. Лучше всего провести две процедуры: первую – после того, как распустятся все бутоны; вторую – через две недели (когда опадут 75% лепестков). Это два взаимодополняемых опрыскивания, проводимых с целью борьбы с вредителями сада (в основном, клещей и долгоносиков) и повышению иммунитета на грибковые заболевания. В этом случае применяют карбофос, порошок ДДТ или анабазин.
  4. Когда растения отцветут, проводится следующее мероприятие – опрыскивание для повышения сопротивляемости к возбудителям гнилостных болезней, а также с целью уничтожить отродившихся личинок насекомых. Итак, чем брызгать деревья после цветения для решения этих задач? Здесь уже применяются комбинированные смеси, купить их можно на специализированных точках продаж.
  5. Летом растения брызгают специальными составами для истребления определенного вида насекомых или быстрого насыщения сада необходимыми микроэлементами (так называемая, внекорневая подкормка).

Провести профилактические процедуры помогут наши специалисты . Опытные садоводы с многолетним стажем работ подберут эффективное средство и проведут необходимые работы по «высшему разряду»! 🙂

Ранней весной эффективно брызгать деревья соляркой. Опрыскивание проводят еще в марте. Продукт нефтепереработки отлично справляется с задачей уничтожения вредителей. Солярка покрывает растение тонкой маслянистой пленкой, перекрывающей свободный доступ кислороду личинкам, перезимовавших на растениях. Само собой, живность умирает.

Против всевозможных грибковых заболеваний нет лучшей профилактики кроме, как брызгать деревья медным купоросом или бордоской жидкостью. Они не только борются с возбудителями болезней, но и повышают иммунитет сада в целом.

Опрыскивание карбофосом имеет свои преимущества. Вещество отлично выжигает личинок вредителей, подобно кислоте. Кроме того, растения насыщаются азотом. Поэтому карбофос используют и в качестве азотосодержащего удобрения. В виду этих особенностей нужно точно определить, когда брызгать деревья мочевиной стоит, а в какое время года – обработка растений повлечет негативные последствия. Запомните – обработка сада азотосодержащими составами не допустима в состоянии дремы (март) или в период подготовки насаждений ко сну (вторая половина осени). В обоих случаях применение мочевины негативно скажется на развитии сада.

Кстати, медный купорос иногда заменяют железным. Он имеет аналогичное действие, но параллельно с этим несет полезное для некоторых растений свойство: насыщает их важным микроэлементом – железом. Этот микроэлемент участвует во многих окислительных процессах яблонь, персиковых растениях, вишнях. Поэтому прежде, чем брызгать деревья персика или яблони медным купоросом внимательно осмотрите растение на предмет дефицита железа.

Существуют и народные рецепты опрыскивающих веществ, способных заменить фунгицид в борьбе с определенными видами вредителей или болезней. Например, если вы интересуетесь, чем брызгать деревья от тли, сюда подойдут жидкости с резким запахом. Отлично показывают себя настои чеснока или табака. Тли не переносят резких ароматов.

Подобрать действующий состав для вашего сада и провести профилактические мероприятия помогут наши профессиональные садоводы . Мы позаботимся о вашей посадке быстро, качественно и недорого! 🙂

Теперь расскажем, как правильно брызгать деревья, рассмотрим технологию и приведем перечень инструментария. Для того, чтобы провести процедуру, вам понадобятся:

  • специальный насос и жидкость для опрыскивания;
  • средства защиты (резиновые перчатки, респиратор, очки).

Прежде всего определитесь, когда лучше брызгать деревья. Проводить мероприятие необходимо в сухую погоду, желательно рано утром или после захода солнца. Таким образом, нанесенная жидкость максимально впитается, не смоется дождем и не испарится на солнце. Итак, день и время выбрано, пора приступать:

  1. Распылите действующее вещество по всей поверхности дерева. Следите, чтобы состав ложился равномерно мелкой росой. Для этого держите кончик аппарата для опрыскивания на расстоянии 60-70 см от покрываемой поверхности.
  2. Периодически взбалтывайте жидкость в бачке насоса. Это делается, чтобы раствор не расслоился.
  3. По окончании процедуры вымойте все элементы насоса. Затем вымойте руки и лицо простым мылом и прополощите рот.

Пообщавшись с начинающими садоводами и пролистав многие форумы, мы выделили ряд вопросов, которые чаще всего мучают новичков. Постараемся дать вразумительные ответы на каждый из них.

  • Вопрос №1: когда надо брызгать деревья – весной, осенью или летом?

Каждое опрыскивание выполняет свою функцию в зависимости от состава вещества, которое применяется в процедуре. К примеру, составы на основе меди отлично борются с грибковыми заболеваниями, а мочевина отлично сжигает вредителей. Универсального средства от всех проблем просто не существует, поэтому мероприятие проводится несколько раз в году: минимум три раза весной и 2-3 раза в летнее время. Весеннее мероприятие служит профилактикой, а летнее – для уничтожения вредителей, захвативших дерево или насыщения сада необходимыми элементами (азот, железо и пр в зависимости от дефицитности) – это так называемая внекорневая подкормка.

  • Вопрос №2: чем брызгать деревья в марте и почему не применяют мочевину в этот период?

Ранней весной опрыскивание проводят с целью уничтожения насекомых, перезимовавших в «недрах» дерева. Для этих целей часто применяют препараты на основе меди или солярку. Они отлично справляются с данной задачей. Карбофос же имеет уникальное свойство – он насыщает сад азотом. Что это значит? Мочевина активирует вегетационные процессы. Не стоит будить сад, он проснется, когда земля и воздух достаточно прогреются. Ранее пробуждение не повлечет за собой ничего хорошего.

  • Вопрос №3: когда и чем брызгать деревья от листовертки?

Это один из наиболее «вредных» видов насекомых. Они повреждают плодоносники с середины весны и практически до конца осени. Бороться с ними необходимо еще до начала распускания почек. Эффективные средства для опрыскивания: солярка, эмульсия машинного масла. В середине весны используют мочевину. Летом гусениц можно вытравить настоем табака или карбофосом. Если вредителей немного, их часто собирают и уничтожают вручную – но это малоэффективный способ борьбы.

  • Вопрос №4; можно ли брызгать деревья во время цветения?

Да! не только можно, но и нужно! В этот период отрождаются многие вредители, выползают клещи и долгоносики. Последние повреждают бутоны завязи, поэтому их уничтожение – первостепенная задача, если вы хотите получить большой и качественный урожай.

Напомним, что провести важные мероприятия для жизнедеятельности вашего сада вместо вас могут профессиональные садоводы. Мы позаботимся о вашем участке максимально качественно и бережно! 🙂

Осень – время подготовки сада к наступающим холодам и очень ответственное время. От уровня Вашей подготовки зависит, насколько хорошо будут защищены растения в Вашем саду, как они переживут зиму и насколько хорошо будет расти в течение следующего сезона. Деревья на участке должны быть качественно и болезней, а также от солнечных ожогов, которые могут существенно повредить им уже под конец зимнего периода, когда температура начнет расти, и солнечные лучи станут агрессивнее. Лучший способ защиты от вредителей – опрыскивание деревьев.


Работаем пульверизатором

Самый эффективный инструмент, используемый для опрыскивания – пульверизатор. При этом, если опрыскивание деревьев, как в нашем случае, производится поздней осенью, применяются пестициды. А значит, нужно соблюдать меры предосторожности. Перчатки, респиратор и защитный халат должны обязательно присутствовать в Вашем арсенале. Вещество, которым Вы будете обрабатывать деревья, подбирается исходя из того, что операцию нужно производить поздней осенью, а также из того, какие вредители и болезни есть на участке. Погода для обработки деревьев обязательно должна быть сухой и безветренной. Нет смысла опрыскивать деревья, если вещество сразу смоется дождем или большая его часть будет снесена ветром.

Опрыскивание производится именно поздней осенью, перед наступлением зимнего времени, когда в любой момент могут грянуть заморозки.

Конечно, если на участке появились заболевшие деревья, опрыскивание следует производить немедленно.

Обычно в ноябре деревья обрызгивают калийными и фосфорными удобрениями. Подойдет и мочевина, которую надо брать из расчета 500-700гр на 10л воды. Опрыскивают как дерево, так и прилегающую к нему землю. Так Вы сможете уничтожить инфекцию вокруг. Распыление должно быть мелким, вода будто и правда становится как пыль. В этом случае надежность защиты от болезней и вредителей значительно повысится.

Не надо торопиться

Бывает так, что садоводы сильно торопятся и проводят опрыскивание ранней осенью. В результате получаются ожоги на деревьях, потеря запаса их сил и питательных веществ. Даже листья от такой операции с деревьев опадают раньше нужного, а готовность растений к зиме резко падает. Именно поэтому опрыскивание лучше всего производить в ноябре.

Можно побелить известью штамбы и основания ветвей, чтобы защитить их от грызунов. Молодые посадки обрабатываются мелом. Яблони и груши в основаниях ветвей обвязываются рогожей или мешковиной с помощью вишневых или ореховых веток или даже чулок.

Чем можно опрыскать деревья (видео)

Железным купоросом можно опрыскать деревья, и землю под ними после опадания листьев во избежание болезней, поражающих семечки и косточки плодовых культур и ягодников, а также винограда.

Мочевина пригодится, когда понадобится защитить деревья от листовертки, тли, яблоневого цветоеда и медяницы. Правда, действует вещество только две недели, по окончанию которых потребуется провести повторное опрыскивание.

При использовании раствора азота хорошо использовать фунгицид. Опрыскивать нужно не только деревья и землю под ними, но и опавшие листья, если не планируете их убирать.

Карбамид – хорошее средство для защиты от тли. Только не стоит торопиться с обработкой деревьев осенью. Дайте листьям опасть. Лучшее время наступает, как правило, в ноябре. Если сделать это раньше, чем опадут листья, деревья замедлят рост и еще хуже будут готовы к зиме. Раствор готовится из расчета 700гр на 10л воды и отлично подходит для осенней и весенней обработки.

Часто, чтобы избавиться от личинок вредителей, деревья опрыскивают соляркой, которая образует масляную пленку, вызывающую удушье у личинок, вследствие блокировки доступа воздуха к ним. Солярка не является фунгицидом, а значит, ее применение не ограничено осенью или весной. Ее можно использовать в 50%-й концентрации, смешиваю с другими компонентами следующими способами:

Воду, железный купорос и 10%-е известковое молоко смешивают в пропорции 10:1:10, затем к полученной смеси добавляют 20 частей солярки;

По 5 частей глины и воды смешивают с 20 частями солярки. Получается нефунгицидный раствор, который можно использовать и тогда, когда плоды уже появились;

И третий вариант – смешать воду с хозяйственным мылом в пропорции 9:1 и добавить 10 частей солярки.

Солнечные ожоги – вред и защита

Еще одним неприятным фактором, который может настигнуть в конце зимнего сезона – солнечные ожоги. Поверхность снега слишком светлая и хорошо отражает лучи прямо на кору дерева на южной стороне. Кора в результате подсыхает, растрескивается, и нарушается циркуляция полезных веществ дерева. Кора может отвалиться от дерева, оголив незащищенную часть. Кроме того, на пораженных участках любят селиться грибковые инфекции. Пораженные деревья в результате становятся менее защищенными перед , теряют в урожайности и живут меньше других.

Яблони, черешни, вишни и сливы находятся в группе риска, а груши гораздо более устойчивы к подобному неблагоприятному воздействию.

Тем не менее, даже если кроме груш на участке ничего не растет, позаботиться о деревьях необходимо.

Защита от ожогов

Чтобы защитить дерево от ожогов, разумеется, нужно уменьшить степень нагрева коры. Самый простой способ – побелить штамб и развилки скелетных ветвей известью или просто обмотать светлым материалом. Белый цвет отлично отражает солнечные лучи и снижает уровень нагрева коры.

Побелку лучше всего производить поздней осенью, когда температура держится выше ноля.

Для ведра объемом 10л берут 2-3кг свежегашеной извести, 50-100г казеинового клея и медного купороса 400-500г, который был предварительно замочен в горячей воде. Смесь заливается водой и замешивается до того состояния, пока она не станет похожа не сметану.

Можно проводить побелку и при снеге. Сначала надо отгрести его от ствола, а после побелки сгрести, чтобы надежно защитить корни от морозов. Таким образом, можно продезинфицировать ствол и развилки ветвей и защитить их от возбудителей болезней, который поселились на штамбе и ветвях.

Главное помнить, что в апреле-мае побелку производить нет смысла, эффекта от нее нет никакого.

Также можно защитить деревья с помощью специальной краски «Защита» на синтетической основе или готовой смесью «Садовник», «Солнцещит» или «Побелка садовая». Этот способ защиты эффективнее обычной побелки, хоть и требует повторного применения после того, как пройдут дожди.

Из подручных средств можно использовать белую пергаментную бумагу, прибить с южной стороны дощечки на гвоздях 35мм длиной. Второй способ может прослужить до 5 лет. Если же в целях защиты от грызунов деревья были обвязаны еловым лапником или стеблями подсолнечника, то в этом случае другой защиты не потребуется.

Опытные садоводы используют прививки неустойчивых к ожогам сортов в крону или штамб более выносливых, но при этом менее ценных сортов.

При грамотной защите деревьев, они не только легче перенесут зиму, но и будут надежнее защищены от вредителей и болезней в следующем сезоне. Однако нужно знать точное или приблизительное время для каждой операции и при этом учесть все тонкости и условия каждой из них. Только в этом случае можно будет рассчитывать на положительный результат Ваших работ.

Дачники, которые привыкли собирать у себя в саду хороший урожай, знают, что без опрыскивания деревьев от вредителей и болезней не обойтись. Какие препараты использовать, лучшие народные средства в борьбе с вредителями, наиболее подходящее время для обработки сада, это полезная информация для каждого садовода.

Обработка деревьев зимой от вредителей и болезней

В зимнее время обработку от вредителей и болезней не проводят. Растения, как и сами вредители, впадают в спячку. Первую обработку сада фунгицидами и инсектицидами проводят весной до распускания почек, а последнюю осеню после листопада.

Обработка деревьев от тли и муравьев

Муравьи часто поселяются в саду, который заражен тлей. Борьбу с муравьями ведут для профилактики распространения тли по участку. Способы борьбы различны:
— на стволах деревьев размещают липкую ленту и различные ловушки для муравьев;
— муравейники заливают кипятком;
— опрыскивают деревья борной кислотой;
— если насекомых много и они приносят существенный урон, обрабатывают сад инсектицидами перитроидного ряда (Фьюри, Шерпо и т. д.).

С тлей также борются инсектицидами или народными методами (раствором мыла, золы, настойкой чеснока и отваром полыни).

Обработка деревьев черешни, яблони и груши весной

Если на деревьях нет следов жизнедеятельности вредных насекомых, можно обойтись одной профилактической обработкой в марте. При любых признаках заражения весенняя обработка сада от вредителей проходит в три этапа.

Начинают первую обработку, когда воздух прогреется до +5 градусов, примерно в середине марта. Деревья опрыскивают инсектицидами и фунгицидами, перед этим обрезают засохшие ветки, убирают прошлогоднюю листву.

До середины апреля проводят вторую обработку сада, до распускания цветов. Для опрыскивания применяют раствор сульфата меди, коллоидную серу, бордоскую жидкость и биоинсектициды кишечного действия (Лепидоцид).

Третью обработку деревьев проводят сразу после цветения. Она поможет избавиться от вредителей – гусениц, тли, клещей, листовертки и грибковых заболеваний. Опрыскивают сад сернокислым цинком, бордоской смесью, медным купоросом, Полихомом. Для обработки от тли применяют настойку табака (400 г.
сухих листьев на 10 л жидкости), отвар из листьев томата, картофеля, полыни. Через две недели после цветения проводят еще одну обработку инсектицидами – Бензофосфатом, Карбофосом или Хлорофосом.

Опрыскивание деревьев и кустарников осенью от болезней и вредителей

Осеннюю обработку от вредителей начинают, когда деревья сбросят листву, в конце октября или ноябре. К популярным препаратам, применяемым в это время, относят: бордоскую жидкость, медный и железный купорос, мочевину. Обработка призвана защитить деревья от грибковых заболеваний.

Опрыскивание деревьев нашатырным спиртом от птиц

Для отпугивания птиц проводят опрыскивание сразу после хорошего дождя. Состав готовят из 4 литров воды, 1 ст. л. жидкого мыла и 1 ст. л. аммиака. Опрыскивают фруктовые деревья, кустарники и ягоды в саду.

Опрыскивание плодовых деревьев уксусом от вредителей

При помощи яблочного уксуса борются с плодожоркой. Для приготовления раствора 200 мл перебродившего 3 дня уксуса разбавляют в 3 литрах воды. Разливают полученную смесь в пластиковые бутылки, и развешивают на ветвях деревьев на высоте 2 метра от земли. Плодожорка собирается в бутылках. Ловушки меняют 1 раз в неделю.

При помощи обыкновенного уксуса борются с тлей. Наводят раствор (1 ст. л. уксуса на 1 л воды), и опрыскивают деревья 2 или 3 раза с интервалом в 10 дней.

Обработка деревьев 5 процентным железным, медным купоросом дозировка и концентрация, инструкция по применению

Железный купорос фитотоксичен, поэтому его применяют для опрыскивания после опадения листвы осенью или до ее появления весной. Примерно 1 ст. л. препарата растворяют в 1 л воды для получения раствора 5% концентрации. Раствор используют сразу после приготовления. Во время опрыскивания надевают перчатки, очки и респиратор, так как средство ядовито.

Медным купоросом обрабатывают деревья весной. Готовят раствор 1% концентрации (100 г.
препарата на 10 л воды) в пластиковой посуде. Опрыскивают деревья в перчатках и респираторе, так как раствор токсичен.

Опрыскивание деревьев зольным раствором, хлористого кальция с водой, табачным раствором

Для защиты деревьев в саду от грибковых заболеваний и вредителей используют зольный раствор. В небольшом количестве воды растворяют 400 г.
золы, нагревают смесь на медленном огне в течение получаса. Затем процеживают, смешивают с 40 мл мыла, доводят объем раствора до 10 литров. И опрыскивают деревья.

Для приготовления табачного раствора 500 г.
сухого табака заливают 10 литрами воды, настаивают сутки, процеживают, и опрыскивают растения.

Для опрыскивания хлористым кальцием готовят 0,5 или 1 % раствор (50 или 100 г.
кальция на 10 литров воды). В течение сезона проводят 5 обработок, первую начинают через месяц после цветения.

Опрыскивание деревьев раствором марганцовки, мочевины, соли

Повысить устойчивость деревьев к грибковым заболеваниям может раствор марганцовки. Для приготовления смеси 3 грамма марганцовки растворяют в 10 л воды. Опрыскивают деревья рано утром или вечером.

Мочевиной опрыскивают растения 2 раза за сезон – ранней весной и поздней осень. Для весенней обработки 500 г.
растворяют в 10 литрах воды. Такое опрыскивание поможет уничтожить тлю, цветоеда, медяниц и т. д.

Вредителей сада успешно уничтожают при помощи раствора соли. В 10 л воды растворяют 1 кг поваренной соли, и опрыскивают деревья. Чтобы вредители погибли, соляной состав должен продержаться на листьях 2 или 3 дня.

Обработка деревьев мылом хозяйственным, дегтярным, зеленым

Для защиты от тли готовят раствор из 10 литров воды и 200 грамм натертого или жидкого хозяйственного мыла. Опрыскивают деревья в сухую погоду.

Обработка деревьев раствором дегтярного мыла отпугивает многих насекомых. Для его приготовления в 10 литрах воды разводят 50 грамм дегтярного мыла (можно заменить 1 ст. л. дегтя).

Зеленое мыло на основе калиевой соли применяют в разной концентрации. Она зависит от вида вредителя, с которым ведется борьба. Для тли разводят 200 или 400 г.
мыла в 10 л воды, для трипсов 100 г.
в 10 л, а 200 или 300 грамм. Опрыскивание проводят 3 раза за сезон.

Опрыскивание деревьев зеленкой и йодом на даче, дегтем, горчицей

Для борьбы с фитофторой 10 литров воды смешивают с литром сыворотки, 40 каплями йода и 1 ст. л. нашатырного спирта. Опрыскивают деревья в сухую погоду.

При помощи зеленки также борются с фитофторой и мучнистой росой. Для этого 40 капель зеленки растворяют в ведре воды. Полученным раствором опрыскивают деревья.

Деготь помогает отпугнуть насекомых вредителей. Для приготовления раствора в 10 л воды растворяют 20 грамм жидкого дегтя и 2 ложки мыла для лучшего прилипания раствора во время опрыскивания.

Раствором горчицы опрыскивают деревья от вредителей через 2 недели после цветения. Для приготовления раствора 100 грамм сухого горчичного порошка разводят в 10 л воды, настаивают сутки, разводят водой еще в 2 раза, добавляют 50 грамм хозяйственного мыла.

Обработка деревьев янтарной и борной кислотой во время цветения

Янтарная кислота является биостимулятором роста. Опрыскивание ее раствором деревьев проводят до и после цветения. Для обработки до цветения 10 грамм янтарной кислоты растворяют в 10 литрах воды. После цветения раствор готовят из 20 грамм янтарной кислоты и 10 литров воды.

Для улучшения плодоношения деревья опрыскивают раствором борной кислоты. В первый раз при появлении бутонов (10 или 20 г.
борной кислоты разводят в 10 л воды). Вторую подкормку делают через неделю после первой. Опрыскивают деревья утром или вечером в сухую погоду. Эта процедура уменьшает опадение завязей, улучшает качество урожая.

Обработать сад от вредителей и болезней осенью крайне важно.

Для этого существует несколько причин:


  • осенняя обработка сада – хорошая профилактическая процедура
    , сокращающая количество зимующих возбудителей болезней;
  • осеннее тепло и влажный воздух стимулируют размножение микробов и бактерий
    . в это время они проникают в систему сокодвижения и разносятся по всему дереву;
  • осеннюю обработку сада рекомендуется проводить в начале листопада
    , а в этот период основные работы уже закончены, свободного времени у садовода становится больше;
  • до созревания плодов еще очень много времени и можно применить
    более концентрированные и действенные смеси;
  • особое внимание нужно обратить на обработку молодых деревьев
    . Их иммунная система еще не окрепла и необработанные деревья могут не дожить до весны;
  • осенняя обработка повышенными концентрациями препаратов
    уничтожает большую часть насекомых, устроившихся на зимовку.

Сроки обработки

Оптимальным сроком осенней обработки
можно считать начало листопада
.

В это время листья уже пожелтели, но еще остались на дереве и их удобно обработать. Даже высокие концентрации растворов не нанесут дереву вреда – никакой надобности в листьях уже нет.

Под деревьями почва еще не прикрыта опавшими листьями и ее тоже нужно, обработать приготовленным ядохимикатом. Таким образом, мы уничтожим вредителей ушедших на зимовку в почву и ожидающих утепления из листвы.

Подготовка дерева

Начиная с середины осени начинают готовить деревья к зиме. Повысить зимостойкость деревьев можно внесением фосфорных и .

Основания скелетных ветвей и ствол дерева очищают от отмершей коры и спрятавшихся в ее трещинах вредителей. В это же время стволы и основания ветвей покрывают защитным слоем садовой побелки. Стволы молодых деревьев обвязывают рубероидом, укрывным материалом или капроновыми колготкам.

Чем опрыскивать плодовые деревья?

Для опрыскивания сада в осенний период можно использовать:

  • железный купорос;
  • карбамид или мочевину;
  • препарат 30В;
  • солярку;
  • бишаль;
  • мыльно-медная эмульсия.

Железный купорос

Железный купорос

Деревья обрабатываются раствором железного купороса или до начала вегетации, или с началом листопада. Растворенный в воде этот порошок помогает бороться с заболеваниями семечковых и косточковых деревьев, и ягодных кустарников. Действие сернокислого железа губительно для монилиоза, пятнистостей, парши.

Для обработки сада используют 5-7-процентный раствор вещества. Для приготовления рабочей жидкости необходимо:

  • 500-700 г порошка растворяют в небольшом количестве теплой воды;
  • после полного растворения объем жидкости доводят до 10 л;
  • процеженную смесь переливают в опрыскиватель;
  • настраивают очень мелкий распыл;
  • равномерно покрывают листья и ветки раствором, не страшно если часть жидкости попадет на землю. Ее тоже надо опрыскать.

Медный купорос

Медный купорос

Медный купор
ос или сульфат меди – признанный фунгицид, помогающий в борьбе с пятнистостями, гнилями, паршой, коккомикозом, лишайниками.

Рабочий раствор медного купороса для обработки сада должен иметь 3-5% концентрацию. Его готовят так же как железного купороса, только порошка берут 300-500 г на то же количество воды. Приготавливают и используют аналогично.

Мочевина или карбамид

Использование мочевины или карбамида для осенней обработки сада включает в себя обработку деревьев и почвы под ним. Срок проведения такой обработки – начало листопада. Крепкий раствор мочевины способен выжечь все зимующие формы вредителей и болезней.

Карбамид

Порядок действий при обработке деревьев:

  • 700 г мочевины или карбамида растворяют в 10 литрах воды;
  • обрабатывают неопавшие листья и стволы деревьев;
  • этим же средством обрабатывают приствольный круг.

Применять такую жидкость для осенней обработки сада необходимо как можно позже т.к. азот, ударная доза которого содержится в растворе, может вызвать рост новых побегов. Весной вносить азотные удобрения под деревья, обработанные карбамидом, не потребуется.

Препарат 30в

Инсекто-акарицидный «Препарат 30В» уничтожает в саду и на ягодных кустарниках зимующих вредителей: щитовок, белокрылок, листоверток, тлей, клещей, моль.

Препарат 30В

Препарат нарушает воздушный и водный баланс насекомых, приводя их к гибели. Вредители не могут адаптироваться к действию препарата, его можно использовать ежегодно. К достоинствам средства относится экологическая безопасность, высокая эффективность, отличная прилипаемость, возможность использовать весь сезон с весны до осени. Препарат обладает контактным действием, его нужно наносить, не оставляя необработанных участков.

Препарат очень прост в разведении. Его просто растворяют в воде и используют в течение ближайших 2 часов после разведения.

Обработки проводятся при температуре наружного воздуха выше +4°C.

Концентрация раствора для обработки деревьев и кустарников 3-4%.

Защитное действие препарата продолжается от 5 до 10 дней. Собирать урожай после обработки можно через 20 дней.

Солярка или дизельное топливо (ДТ)

Солярка

Солярка представляет собой маслянистую жидкость. После обработки дерева такой жидкостью на поверхности коры образуется масляная пленка, уничтожающая вредителей, закупоривая им дыхательные отверстия.

Дизельное топливо, являясь результатом переработки нефти, не считается экологически чистым веществом, а поэтому применять его весной опасно. Лучше всего применять такое средство осенью, к моменту сбора урожая оно полностью распадется и не останется в созревших плодах.

Удачные рецепты применения солярки:

  • в 10 частях воды растворяют 1 часть железного купороса;
  • добавляют 10 частей известкового молока 10% концентрации;
  • к полученной смеси добавляют 20 частей солярки;
  • получившуюся смесь используется для обработки посадок после листопада.

Другой удачный рецепт:

  • в 5 частях воды растворяют 5 частей глины;
  • в полученную смесь добавляют 20 частей ДТ;
  • получившейся эмульсией обрабатывают посадки.

Еще один раствор, эффективный в борьбе с вредителями:

  • измельчают 1 часть хозяйственного мыла;
  • стружку растворяют в 9 частях воды;
  • к получившемуся раствору добавляют 10 частей ДТ;
  • получившейся эмульсией обрабатываем сад.

Используя солярку нужно помнить, что плотность ее и воды сильно отличается, и получить полноценный раствор не получится. При смешивании воды и солярки образуется эмульсия, которая очень быстро разделяется на две фракции. Помня это, при работе с такой смесью нужно периодически взбалтывать раствор.

Бордоская жидкость

Бордоская смесь

Бордоская жидкость представляет собой смесь сульфата меди и извести в пропорции 1:1. Эта смесь уничтожает очаги болезней (монилиоз, пятнистости, гнили и грибковые заболевания, парша), а также уничтожает зимующие формы насекомых.

Для приготовления бордоской жидкости понадобится известь, медный купорос, вода, любая неметаллическая посуда и лакмусовая бумага:

  • в неметаллической посуде в небольшом количестве горячей воды разводят 1 кг медного купороса и доводят до 50 л;
  • в другой емкости гасят 1 кг негашеной извести и разводят раствор до 50 л, процеживают;
  • непосредственно перед применением оба раствора соединяют – в известковое молоко добавляют раствор медного купороса (только не наоборот).
  • полученную смесь проверяют лакмусовой бумагой – реакция раствора должна быть нейтральной;
  • для лучшего прилипания раствора на 100 л жидкости добавляют 100г сахара или 5 стаканов клейстера;
  • готовую смесь можно приобрести в садовом магазине.

Бордоскую смес
ь нужно используют в теплую, сухую, безветренную погоду. На одно дерево используют до 10 л.

Бишаль

Бишофит (Бишаль)

Осеннюю и ранне-весеннюю обработку плодовых деревьев можно проводить с использованием препарата Бишаль. Это раствор природного средства бишофит. В его составе почти все необходимые для растений микроэлементы.

В зависимости от концентрации этим раствором можно обрабатывать деревья до распускания почек или перед листопадом, можно обрабатывать сад по зеленому листу, можно использовать для замачивания семян.

Осенняя обработка сада раствором бишали уничтожит приготовившихся к зимовке вредителей, бактериальной, вирусной и грибной инфекций.

Для осенней обработки бишаль разводят в пропорции 1:10.

Бишаль, как мочевина, выжигает всю заразу, которая остается в щелях коры, но в отличие от мочевины содержит множество незаменимых микроэлементов.

К достоинствам бишали относится отсутствие срока ожидания после обработки сада.

Мыльно-медная эмульсия

Еще одно средство для осенней обработки сада мыльно-медная эмульсия. Рецепт ее приготовления очень прост:

  • в 0,5 л воды растворяют 10 г медного купороса;
  • отдельно в теплой воде разводят 100 г наструганного хозяйственного мыла;
  • в раствор медного купороса добавляют раствор мыла, объем смеси доводят до 10 л;
  • если вода жесткая (в растворе появляются хлопья) можно добавить 50 г кальцинированной соды.

При высоком количестве зимующих вредителей или сильном заражении инфекцией дозы мыла и медного купороса увеличивают в 2-3 раза.

Для весеннего опрыскивания используют мочевину небольшой концентрации в воде. Обработка почвы раствором мочевины осенью проводится в период, когда растение уже скинуло большую часть кроны, это предотвратит развитие грибков в почве весной и является отличной подкормкой для дерева.

Использовать мочевину необходимо с осторожностью, избыточная концентрация может стать причиной ожогов листвы и гибели дерева.

  1. Железный купорос
    .
    В отличие от медного купороса железный предполагает не только эффективную защиту от вредителей плодовых деревьев и кустарников, но и обогащает растение железом, необходимым для нормальной вегетации. Это особенно важно при уходе за яблочными садами, для которых дефицит железа может стать причиной низкого и некачественного урожая.

Опрыскивание раствором железного купороса проводится два раза за сезон. Первая обработка должна проводиться в период до образования почек, высокая концентрация препарата может стать причиной ожогов молодых листьев и побегов.
Обработка коры и веток деревьев позволит предотвратить развитие тли и парши на растениях, активные действующие вещества уничтожают личинки плодовых вредителей.

  1. Нефтесодержащие продукты
    .
    Чаще всего садоводы применяют для обработки плодовых деревьев и кустарников солярку, которая используется для опрыскивания весной и осенью.

Примять солярку для обработки стоит с большой осторожностью, вещество губительно влияет на зеленые растения, поэтому применение возможно только при условии полного отсутствия листвы. Весной все мероприятия с соляркой проводятся только в тот период, пока на деревьях и кустарниках не начали формироваться почки.

Избыточная концентрация солярки может привести к гибели растений. Ее используют для торможения процессов гниения на старых и больных деревьях.

  1. Препарат 30
    .
    Данное средство применяется для обработки яблонь, слив и груш ранней весной и поздней осенью. Препарат покрывает кору растения пленкой, которая предотвращает попадание кислорода под нее, его отсутствие приводит к быстрой гибели яиц и личинок вредителей.

Образование пленки позволяет в кратчайшие сроки избавиться от вредителей на всех стадиях развития, но его использование чаще нескольких раз в год не рекомендуется ввиду образования продуктов распада препарата.

  1. ДНО
    К
    . Препарат обладает комбинированными свойствами, убивает грибки всех типов, позволяет избавиться от яиц и личинок вредителей плодовых деревьев.

Производители средства утверждают, что препарат быстро распадается до безопасных веществ в почве, но его опасность заключается в том, что активные вещества могут проникать в организм человека через кожные покровы.
Ввиду дороговизны и опасности, средство применяют крупные садоводческие организации на территориях, отдаленных от жилых.

Средства, рекомендуемые для обработки плодовых деревьев и кустарников, следует наносить в указанной концентрации, но не стоит забывать, что использование для опрыскивания современных средств позволит в разы сэкономить расход препаратов.
Качественно обработанное растение должно быть умеренно увлажнено по всей поверхности, при этом стоит избегать стекания препарата, это говорит об избыточном орошении.
Большая часть садоводов применяют для обработки плодовых деревьев подручные средства, но для качественного опрыскивания необходимо применять аппарат для опрыскивания.

Аппараты для опрыскивания

Суть работы аппаратов заключается в нагнетании давления внутри баллона с препаратом и орошения им плодовых растений и кустарников. Подача жидкости под давление позволяет существенно сократить расходы средства и качественно обработать всю площадь дерева. Обработка из специальных аппаратов сокращает время на опрыскивание, что минимизирует контакт человека с агрессивными веществами.
Существует несколько типов приборов для опрыскивания:

  • Ручные. Наиболее дешевые. Для работы человеку необходимо вручную нагнетать давление в устройстве.
  • Механические. Обработка больших садоводческих угодий невозможна без автоматических моделей. Для работы человеку необходимо наполнить бак необходимым веществом и проводить опрыскивание, аппарат сам контролирует давление в баллоне, что существенно сокращает время на обработку и физические затраты.

Секреты обработки плодовых растений весной

  • Первая обработка плодовых растений должна проводиться до начала вегетации.
  • При использовании бордоской жидкости рекомендуется добавлять в нее раствор хозяйственного мыла. Мыльная пленка позволит препарату закрепиться на поверхности коры и предотвратит его смывание под дождем.
  • Использовать железный купорос нужно в разных концентрациях для всех растений. Молодые деревья, и растения с тонкой корой должны обрабатываться средством в небольшой концентрации.
  • Не стоит путать железный купорос с медным и смешивать его с гашеной известью.
  • Опрыскивание необходимо проводить не только на поверхности деревьев, но и на почве вокруг них. Приблизительный радиус обработки равен радиусу кроны дерева.

Опрыскивание растений ~ Краснодар ~ Garden-Care

Опрыскивание растений в Краснодаре

Если не помешает погода и будут еще деньки с температурой не ниже плюс пяти градусов, вы сможете произвести опрыскивание растений уже этой осенью, а потом повторить обработку весной, но обязательно до распускания почек.

Опрыскивание плодовых деревьев осенью и весной

Опрыскивание деревьев осенью лучше всего использовать для этого раствор мочевины (500-700г на десять литров воды). Причем опрыскать им не только сами деревья, но и листья, находящиеся под ними. Распыл раствора должен быть мелким. Это значительно уменьшит вероятность заболевания деревьев в будущем году.

Опрыскивание деревьев ранней весной при температуре около пяти тепла надо будет эту работу продолжить. Но обработку деревьев в это время лучше все же сделать концентрированной бордоской жидкостью ( 300 г медного купороса и извести на ведро воды). Вместо бордоской жидкости в этот период можно будет использовать раствор нитрафена (200-300 г на десять литров воды) или препарата № 30 в такой же концентрации.

Опрыскивание фруктовых деревьев Мочевеной (азотным удобрением)

Когда лучше всего произвести опрыскивание фруктовых деревьев азотным удобрением высокой концентрации против возбудителей болезней?

Специалисты советуют такое опрыскивание растений делать, после окончания первых заморозков в воздухе, т.е. в середине и даже конце осени. Опрыскивать листья яблони, груши, вишни, черешни необходимо пятипроцентным раствором мочевины, содержащим 46 процентов азота. Такая обработка отлично справляется с грибковыми и инфекционными формами болезней и уничтожает во всех их проявлениях.

Правда, здесь многое зависит от качества обработки. Если дерево можно обработать сейчас с помощью обычного наплечного опрыскивателя, то опрыскивание фруктовых деревьев прошло идеально. Старайтесь тщательно и со всех сторон сделать мокрой всю листву деревьев.

Если же дерево огромное, с объемной кроной, то его лучше обработать мочевиной ранней весной.

Опрыскивание растений и деревьев с большой и высокой кроной до естественного опадения листвы эффекта не даст. Потому что, после обработки в центре кроны на самом верху сохраняются необработанные листья, а значит и инфекция.

При осеннем опрыскивании почвы концентрированным раствором мочевины получается хороший результат, потому что жидкость применяемого раствора одинаково и плавно разместится на опавшей листве дерева -главном источнике инфекции и болезней, что позволяет надеяться на повышение чистоты сада в будущем году.

Необходимо отметить, что мочевина представляет собой отличное средство для уничтожения грибковых и вирусных инфекций и болезней плодовых деревьев, она неопасна для окружающей среды. Опрыскивание деревьев мочевиной может и заменяет бордоссую смесь, но не отменяет весенние и летние в профилактических целях опрыскивания деревьев при помощи фунгицидов.

Опрыскивание деревьев весной

Чем опрыскивать деревья в период розового бутона, перед цветением и после него?

Весной пробуждается не только сад. Готовятся начать «работу» и его вредители, возбудители болезней. Бороться с ними следует начинать еще в фазах набухания и распускания листовых почек: стряхивать в утренние часы при температуре не выше 10 градусов на подстилку жуков-долгоносиков, жуков яблоневого цветоеда и уничтожать их, провести голубое опрыскивание бордоской жидкостью против вспышки парши.

Следует поставить ловчие пояса, повесить баночки или пластмассовые бутылки, разрезав их пополам, с забродившим компотом, квасом, разбавленным вареньем.

Следующая фаза весеннего развития сада — розовый бутон, когда из цветочных почек появляются нежно-розовые кончики цветочных лепестков, увеличиваются в размерах листья. Это и есть время перед цветением. Если в фазу распускания почек, или зеленого конуса, не проводилось опрыскивание деревьев бордоской жидкостью в целях предупреждения ржавчины, парши и других болезней, то надо будет это сделать именно в это время. Это же рекомендуется для обработки персика против курчавости листьев, если такое опрыскивание не проведете до распускания почек.

Абрикосам, сливам, персикам поможет устоять против дырчатой пятнистости опрыскивание однопроцентной суспензией коллоидной серы или полуторапроцентной суспензией свежегашеной извести. В фазу выдвижения бутонов появляются личинки грушевой листоблошки, шелкопряда, пилильщика, листогрызущие гусеницы. Против них можно будет применить такие разрешенные инсектициды, как Би-58, децис и другие, особенно если деревья не обработаете одним из таких препаратов в фазе набухания листовых почек.

Во время цветения деревьев химическое опрыскивание не рекомендуется. А поcле него, если в прошлые сезоны деревья; сильно страдали от парши, ржавчины коккоминокоза и других болезней, можно будет еще раз опрыскать их однопроцентной бордоской жидкостью. Против пилильщика, плодожорки, листоверток если они появятся, поможет обработка золоном, дурсбаном и другими разрешенными к применению препаратами.

Однако следует помнить, что при опрыскивании растений и деревьев важен индивидуальный подход не только к каждой культуре, но и к каждому сорту. Есть ведь болезни, которые поражают только косточковые деревья, или только плодовые. Да и вредители у каждой культуры бывают свои. Кроме того, одни сорта устойчивы, скажем, к парше, другие — не очень, а значит, последние больше нуждаются в защитных мерах.

Удобрения и средства защиты растений за наш счет!

На главную

 

Осенние опрыскивания сада от болезней и вредителей

С приходом осени нельзя ослаблять внимание в уходе за плодовыми деревьями. Надо продолжать защитные обработки. Особенно, если урожай собран, так как в это время болезни и вредители могут сильно ослабить растения. 

Обработка поможет избавить растения от целого букета болезней – парши, монилиоза, пятнистостей, гнилостных заболеваний… Для этого деревья необходимо опрыскивать раствором Хоруса, который отлично работает в прохладную осеннюю погоду. 

Для уничтожения вредителей в раствор можно добавить препараты от вредителей. Сейчас из них самые ходовые Конфидор, Зубр, Танрег, Апачи, Герольд… 

Но прежде чем опрыскивать растения, надо их к этому процессу подготовить. Если деревья старше семи лет, то надо снять старую кору, под которую могут спрятаться вредители на зиму. У плодоносящих деревьев перед опрыскиванием надо снять весь урожай. 

Самую последнюю обработку проводят, когда у деревьев опали все листья. Сначала листья собирают и сжигают, после чего проводят опрыскивание 3% бордоской жидкостью или раствором мочевины: 600700 г на 10 л воды. 

Ну а пока не опали листья, очень полезно опрыскать деревья 1% раствором железного купороса. В результате растения получают запас этого полезного микроэлемента. Только брать надо не более 1 ст. ложки на 10 л воды. 

Особенно полезен железный купорос для яблони, сливы, вишни и персиков. Такое опрыскивание убивает лишайники, мхи, цитоспороз, черный рак, а также помогает бороться с различными паразитами. 

Если не знаете, чем опрыскивать растения – обработайте медным купоросом. Такая обработка защищает деревья от монилиоза, коккомикоза, клястероспориоза и курчавости. Яблони – от парши и монилиоза. Только не надо брать свыше 1 ст. ложки, так как более высокая концентрация может обжигать листья. 

Сейчас трудно найти качественные препараты. Поэтому даже избавиться от тли – проблема. Но обработка медным купоросом, который сложно подделать, избавляет и от этого вредителя. 

Совет от газеты «Хозяйство»

Вместо Хоруса можно взять и медьсодержащие препараты, которыми лечат паршу, коккомикоз, от которых осыпается листва. Так, очень эффективны опрыскивания растений препаратами Ридомил или Ордан. Подписывайтесь на наш видео­канал на youtube

Когда опрыскивать плодовые деревья от болезней и вредителей в Подмосковье

Когда обрабатывать растения от болезней и вредителей?


Защита плодовых деревьев от вредителей и болезней — важнейшая процедура ухода за садом, позволяющая продлить жизнь растений, повысить урожайность и увеличить качество плодов. Многие садоводы понимают это, и поэтому от них часто приходиться слышать вопрос: когда обрабатывать деревья?


Опрыскивание сада нужно делать регулярно с ранней весны до поздней осени. Первая обработка сада от болезней проводится с конца марта до начала мая, когда листьев на деревьях еще нет.


Ранневесеннее опрыскивание медным купоросом или бордоской жидкостью, которое из-за цвета рабочей жидкости часто называют «голубое опрыскивание», в этот период служит эффективной профилактической мерой против развития заболеваний (парша, черный рак, гнили). Медный купорос, оседая во время обработки деревьев на коре, уничтожает споры патогенных грибов и надолго защищает растения от их негативного влияния. Особенно хорошие результаты дает обработка плодовых деревьев ранней весной сразу после обрезки.


Предпочтительно опрыскивание бордоской жидкостью в сочетании с мочевиной (карбамидом), которая служит прекрасным удобрением для деревьев и кустарников. Если в период опрыскивания стоит устойчивая теплая погода, к раствору для обработки сада можно добавить препараты от вредителей.


Следующая обработка сада от вредителей и болезней проводится уже в начале мая, когда плодовые деревья находятся на стадии зеленого конуса, то есть из почек появляются пучки молодых листьев. Затем опрыскивание плодовых деревьев весной повторяют еще 2 раза: сначала в середине мая на стадии бутонизации — набухания цветочных почек, затем в конце мая сразу после цветения и массового опадения лепестков. Основная цель обработки сада в этот период — борьба с вредителями (тля, цветоед, плодожорка и другие). На указанных стадиях развития растений вредители плодовых становятся особенно активными и максимально уязвимыми. Основные препараты для опрыскивания деревьев в мае — это инсектициды и фунгициды системного действия в сочетании с карбамидом (мочевиной) и микроудобрениями. Обработка яблони, груши, сливы и вишни в период цветения не допустима, поскольку может нанести вред пчелам.


Опрыскивание сада летом проводится по мере необходимости при появлении признаков развития болезней или повреждения деревьев вредителями. При этом количество обработок и состав смеси для опрыскивания зависят от вида вредителя или типа заболевания, а также от кратности обработок, рекомендованной производителем препарата. Не позднее, чем за 2 недели до созревания, когда обрабатывать деревья от вредителей нельзя из соображений безопасности плодов для здоровья человека, опрыскивание сада нужно на время прервать и возобновить можно лишь после снятия урожая.


Последнее опрыскивание сада осенью нужно провести в октябре после опадения большей части листьев. Осенняя обработка медным купоросом или бордоской жидкостью, также как и ранневесеннее опрыскивание деревьев, является профилактической мерой против болезней.


Таким образом, отвечая на вопрос: когда обрабатывать деревья, мы составили график опрыскивания сада.

График опрыскивания сада от болезней и вредителей


1. С конца марта по начало мая — ранневесенняя обработка медным купоросом или бордоской жидкостью плюс опрыскивание мочевиной (сразу после обрезки).


2. Начало мая (стадия зеленого конуса) — опрыскивание от вредителей и болезней инсектицидами и фунгицидами системного действия плюс обработка карбамидом (мочевиной) и микроудобрениями.


3. Середина мая (стадия бутонизации) — обработка деревьев от болезней и вредителей фунгицидами и инсектицидами системного действия.


4. Конец мая (после цветения) — опрыскивание сада от вредителей и болезней системными препаратами плюс обработка мочевиной и микроудобрениями.


5. Лето и начало осени (исключая период от начала созревания плодов до сбора урожая) — опрыскивание препаратами от вредителей или от болезней в сочетании с внекорневыми подкормками по мере необходимости.


6. Октябрь (после опадения большей части листвы) — обработка медным купоросом или бордоской жидкостью.

Фруктовые деревья дают вопросы

Вс | Дом и сад

Крис Смит
— 8 февраля 2003 г.

В: Я мог бы сделать довольно хорошие пробки для бутылок из яблок, выращенных в прошлом году. Мастера-садовники сказали мне, что проблема в парше. Пришло время опрыскать его?

№Опрыскивайте восприимчивые сорта яблок и груш во время цветения, чтобы контролировать это распространенное грибковое заболевание. Нанесите первый спрей, когда цветочные бутоны станут розовыми или незадолго до этого, второй спрей при опадании лепестка и третий через две недели. В большинстве лет такое количество спрея помогает контролировать болезнь. Лаймовая сера подходит как для яблок, так и для груш.

В: Каждые несколько лет некоторые цветы на моих сливовых и вишневых деревьях вянут и становятся коричневыми. Что мне делать, чтобы предотвратить эту проблему?

В вашем описании указывается на ранние стадии бурой гнили, нашего наиболее распространенного местного заболевания косточковых плодов.Чтобы справиться с этим, опрыскайте один раз на стадии предварительной завивки или розового бутона, снова при полном цветении и третий раз при опадании лепестка. Хлороталонил (многоцелевой фунгицид Ortho) зарегистрирован для использования на всех косточковых фруктах.

Легкое ежегодное прореживание деревьев для улучшения циркуляции воздуха в кронах деревьев и удаление зараженных веток и плодов поможет предотвратить повторение этого грибкового заболевания.

В: Не приведет ли распыление фунгицидов на фруктовые деревья во время цветения к гибели пчел и других насекомых-опылителей?

Нет, но хорошо, что спросили.Упомянутые мной фунгициды не повредят пчелам. Если бы они представляли такую ​​угрозу, они почти мгновенно потеряли бы популярность у садоводов, потому что большинство фруктовых деревьев хотя бы частично полагаются на опыление насекомыми.

В: Говоря об опылении, каким фруктовым деревьям нужны опылители для получения урожая?

Яблоки, груши, большая часть черешни и некоторые японские и европейские сливы нуждаются в других сортах для перекрестного опыления. При выборе сортов для перекрестного опыления помните, что некоторые из них являются ненадежными опылителями.Яблоки Гравенштейн, Муцу, Кинг и Джонаголд, а также груши Боск и Комис — это все, что нужно, и ничего не стоит. Пирог с вишней, персиками и некоторыми сливами, особенно итальянским черносливом, самооплодотворяется. Сливы же дают больше урожая при перекрестном опылении.

В: Следует ли в это время года поливать фруктовые деревья спящим масляным спреем?

Это зависит от того, беспокоили ли ваши деревья средства борьбы с вредителями. Масло — эффективное оружие против тли, щитовки и псиллы груши.Он работает за счет засорения дыхательного аппарата зимующих взрослых особей и удушения яичных масс.

Если на ваших деревьях нет вредителей, не беспокойтесь о спреях.

В: Нужно ли фруктовым деревьям ежегодно вносить удобрения? Если да, то когда лучше всего его применять?

В отличие от газонов, фруктовые деревья и деревья в целом не нуждаются в удобрениях автоматически. Обычно они могут довольствоваться питательными веществами, которые естественным образом содержатся в почве. Проверьте новые приросты на ветвях фруктовых деревьев.Если это фут или больше, удобрение может принести вам больше вреда, чем пользы. У уже сильнорослых деревьев питательные вещества стимулируют непродуктивный вегетативный рост — водяные ростки и побеги.

Если в прошлом году рост составлял всего несколько дюймов, вы можете внести легкое внесение простых азотных удобрений, например, 21-0-0, ранней весной. Поместите удобрение на полпути между стволом дерева и краем его навеса (зона капель) на такое же расстояние за зоной капель. Вот где сосредоточены поглощающие корни дерева.

Крис Смит — давний садовник округа Китсап. Он не может ответить на отдельные вопросы, но ответит на вопросы, представляющие общий интерес, в своей колонке.

e-mail: [email protected]

Осенний и зимний уход за фруктовыми деревьями — The Mercury News

В осенние и зимние месяцы нам нужно немного подумать о наших фруктовые деревья. К счастью, здесь не так много возможностей.

Джанет Каприль, консультант фермы округа Контра-Коста, дала советы, что делать в период с настоящего момента до весны.

Мульча

  • По словам Каприлле, важно мульчировать под деревьями. Он не только помогает подавить сорняки, но и защищает почву и позволяет дождевой воде проникать в землю.
  • Если дождь или разбрызгиватели попадают на голую землю, рыхлая почва стекает, а нижележащий слой уплотняется. В особенности во время засухи мы хотим, чтобы любой дождь попадал в почву, а не стекал.
  • Мульча бывает сухой или живой.
  • Сухая мульча обычно представляет собой древесную щепу, листья или солому.Живая мульча может быть покровной культурой.
  • Покровные культуры помогают возвращать азот в почву, но в домашних условиях выращивание покровных культур вокруг деревьев может оказаться невозможным.
  • Преимущество сухой мульчи в том, что она не требует воды и не забирает воду с растений.
  • Покровные культуры не требуют большого количества воды, но их необходимо срезать и обработать почвой к середине марта, прежде чем они начнут забирать воду с деревьев.
  • Чтобы защитить почву, мульча должна быть глубиной всего около дюйма; для дополнительной защиты от сорняков вам понадобится три дюйма.

    Борьба с вредителями

  • Осенью и зимой не так много вредителей, но есть некоторые спреи, которые могут понадобиться.
  • Если у вас есть персиковые или нектариновые деревья, у вас, скорее всего, весной появятся скрученные листья персика.
  • Спрей для скручивания листьев персика в конце ноября или декабре, после опадания листьев, и снова ранней весной перед распусканием почек в феврале или марте.
  • Используйте медные и масляные спреи для борьбы с скручиванием листьев персика или известковую серу.
  • Единственная другая причина для опрыскивания деревьев в период покоя — если в этом году у вас были серьезные заражения тлей, чешуей или клещами.
  • Используйте бездействующее масло после опадания листьев, чтобы задушить яйца.
  • Если у вас была бурая гниль, молния или мучнистая роса, в качестве меры борьбы удалите мертвую, больную или умирающую древесину.

    Обрезка

  • У молодых деревьев зимнюю обрезку фруктовых деревьев следует проводить, чтобы создать прочную структуру и позволить большему количеству света проникать в центр деревьев.
  • У зрелых деревьев обрезайте их по размеру, чтобы улучшить проникновение света, обновить плодовую древесину и очистить деревья.
  • При обрезке учитывайте Пять D, удаляя мертвые, умирающие, больные, поврежденные и поврежденные конечности.
  • Инжир, цитрусовые, хурма, айва и гранатовые деревья практически не нуждаются в обрезке, за исключением Five Ds.
  • Некоторые деревья плодоносят на однолетних побегах и требуют самой сильной обрезки, чтобы обеспечить плодоношение в следующие годы. Удалите от 30 до 50 процентов прироста персика, нектарина и киви.
  • Некоторые деревья дают плоды на шпорах, поэтому нужно обрезать только около 20 процентов прироста.Это может быть миндаль, абрикосы, вишня, сливы, яблоки и груши.
  • Не обрезайте сейчас абрикосовые деревья. Деревья восприимчивы к грибку после обрезки ран, который проникает через незаживающие срезы во время дождя.
  • Абрикосовые деревья следует обрезать в августе, это даст им около шести недель на заживление до ожидаемых дождей; или весной до распускания почек и когда нет прогнозов дождя. Весной деревья заживают быстрее, и вероятность дождя меньше.

    Что выращивать

    Сейчас хорошее время для посадки фруктовых деревьев, но есть кое-что, что вам следует учесть.

  • Посмотрите на свой двор и на то место, где вы планируете поставить дерево. Убедитесь, что вам достаточно света во время вегетационного периода.
  • Если лиственные деревья теряют листья, вы можете подумать, что выбранное вами место будет получать необходимые шесть часов солнца каждый день, но это может быть не так весной и летом, когда деревья уже распускаются.
  • Также обратите внимание на потребности дерева, такие как тип почвы, количество зимнего холода, необходимое для получения плодов, насколько большим оно вырастет, понадобится ли второе дерево для опыления и какие вредители могут быть общими для это дерево.

    Посадка дерева

  • Держите корни в прохладном и влажном состоянии до посадки.
  • Почва может быть влажной, но не мокрой.
  • Выкопайте яму до глубины корня и вдвое большей ширины.
  • Не закапывайте крону дерева.
  • Не добавляйте удобрения и добавки в лунку.
  • Поливайте дерево при посадке, но только после того, как оно распустится.
  • Побелить стволы от солнечных ожогов.

    Наш сад

    Наш сад предлагает бесплатные занятия по садоводству 10 а.м. до 11 часов каждую среду по октябрь. Сад расположен на Вигет-Лейн и Шейдлендс-Драйв в Уолнат-Крик. Мастера-садовники всегда готовы ответить на ваши вопросы и диагностировать болезни и вредителей. В продаже имеется широкий выбор растений.

    В следующий раз в саду: уход за цитрусовыми деревьями с мастерами-садоводами Сьеррой Хиггинс и Молли Вендт.

  • Осенние спреи с питательными веществами для древесных плодов | WSU Tree Fruit

    Просмотр версии для печати

    Написано Бернардитой Саллато, отдел расширения WSU, IAREC Prosser, обновлено в августе 2021 г.

    Введение

    Углерод (C), кислород (O) и водород (H), поглощенные в виде диоксида углерода (CO 2 ) и воды (H 2 O), являются наиболее важными питательными веществами для роста плодов деревьев и развитие, составляющее более 95 процентов сухого вещества дерева (Marschner, 2002).Остальные питательные вещества составляют остальные 5 процентов, и их поглощение происходит в основном через корни, между цветением и фазой быстрого вегетативного роста. У большинства плодов многолетних деревьев начальный весенний рост и раннее развитие плодов зависят от запасов, накопленных в предыдущем сезоне (Weinbaum et al., 1984). Таким образом, стратегии уменьшения количества питательных веществ оказали положительное влияние на создание этих запасов в яблоках (Nielsen et al 1996) и вишнях (Lang, 2005). Однако эффективность опрыскивания осенью будет зависеть от общего состояния дерева, уровня дефицита и спроса.Вот некоторые соображения, чтобы решить, нужны ли осенние спреи.

    В древесных плодах макроэлементы, такие как азот (N), калий (K), фосфор (P), кальций (Ca), магний (Mg) и сера (S), требуются в гораздо больших количествах, чем микроэлементы (Таблица 1). В наиболее интенсивных системах земледелия потребность в макроэлементах может превышать доступность почвы (или запасы почвы), что требует корректировки или обслуживания питательных веществ. Например, спрос на калий в саду «Гала» может в 400 раз превышать спрос на бор (B) (рассчитано по Cheng and Raba, 2009).При адекватных условиях выращивания; адекватное здоровье и рост корней, pH от 5,5 до 7,5, хороший дренаж, умеренная температура почвы и т. д. наиболее эффективный способ доставки питательных веществ — через почву, следуя физиологически естественному пути прохождения питательных веществ от корней до фруктов.

    Таблица 1. Диапазоны концентрации питательных веществ (% сухого веса) в плодах деревьев. (По материалам Silva and Rodriguez, 1995 и Faust, 1989)

    Элемент Процент (% d.ш)
    Углерод (C) 40–50
    Кислород (O) 42–44
    Водород (H) 6–7
    Азот (N) 1-3
    Фосфор (P) 0,1 — 0,3
    Калий (К) 1,5 — 3,0
    Кальций (Ca) 1,5 — 2,5
    Магний (Mg) 0.35 — 0,6
    Железо (Fe) 0,008 — 0,02
    Другие микроэлементы <0,01

    На поглощение микронутриентов могут влиять факторы, ограничивающие рост корней, включая аноксию, нематоды, болезни и щелочные почвы (pH выше 7,5), где цинк (Zn), медь (Cu), марганец (Mn), железо (Fe) и бор (B) осаждаются и недоступны. Низкие температуры почвы (которые также влияют на рост корней) или когда питательные вещества необходимы в начале сезона до их поглощения корнями.Однако с микроэлементами, требующимися в небольших количествах (части на миллион), можно эффективно управлять с помощью опрыскивания листьев, особенно когда существуют некоторые подземные ограничения (Fernandez et al., 2013). Несмотря на эффективность распыления микронутриентов на листья, поддержание их в достаточном количестве в почве будет способствовать росту корней и здоровью деревьев.

    Спреи с питательными веществами

    Fall могут использоваться для различных целей; для обеспечения достаточных запасов на следующий сезон (Johnson et al., 2001, Dong et al., 2002), чтобы управлять энергией и возобновлением цветения, или для борьбы с болезнями (Beresford et al. 2015, Burchill, 1968, Carreño et al., 1982). Однако перед принятием решения важно определить свои потребности и цели управления. Ниже я приведу несколько примеров и вещей, которые следует учитывать при принятии решения о том, какие осенние спреи для листвы использовать.

    Азот (N)

    Азот необходим в больших количествах для систем производства плодов деревьев и является высокомобильным питательным веществом в растениях и почвах (Таблица 2).В растениях азот входит в состав многих соединений, таких как хлорофилл, аминокислоты, белки и нуклеиновые кислоты, а также участвует во многих метаболических процессах.

    Таблица 2. Потребность в макроэлементах на тонну (тонну США) фруктов.
    Урожай фунтов Н / т Список литературы
    Яблоки 1,2 — 2,6 Cheng and Raba 2009; Палмер и Драйден 2006; Сильва и Родригес 1995.
    Абрикос 6,1 — 13,6 * Силва и Родригес 1995; Fallahi et al. 1993.
    Вишня 3,3 — 12 * Силва и Родригес 1995; Weinbaum et al. 1984.
    Персик 4,5 — 12 * Сильва и Родригес 1995.
    Груша 1,3 — 2,7 Сильва и Родригес 1995.
    * Включает вегетативный рост.

    Широкий диапазон спроса на азот отражает широкую изменчивость, которая зависит, среди прочего, от сорта, подвоя, плотности деревьев, силы роста, баланса между побегами и плодами. Например, «Gala» на подвое «Malling 26» требует 2,6 фунта. N на тонну фруктов (рассчитано по Cheng and Raba, 2009), в то время как предварительные данные по яблоку «Cosmic crisp» ® показали потребность в 1,2 — 1,4 фунта. азота на тонну фруктов в сравнении с M9 и G41 соответственно в трехлетнем исследовании, разработанном Саллато (не опубликовано).Таким образом, необходимо учитывать важность определения спроса для конкретных сортов, регионов и даже отдельных садовых участков.

    Осенью азот мобилизуется и перемещается к корням, где он сохраняется до следующего сезона (Nielsen and Nielsen, 2003, Cheng et al., 2002, Dong et al., 2001, Dong et al., 2005, Ouzounis and Ланг, 2011). В многолетних деревьях запасы азота и углеводов являются основным источником энергии и питательных веществ для начального роста и раннего развития плодов.Это особенно важно для видов, у которых опыление и оплодотворение происходят до того, как листья полностью распустятся, таких как вишня, абрикосы, персики, нектарины, яблоки и груши (Nielsen et al 1996, Lang, 2005). В яблоках Nielsen et al (2001) показали, что ремобилизованный азот вносит вклад в 50% азота в побегах в следующем сезоне, в 90% азота в шпорцевых листьях и 60% в N плодов.

    Поскольку ремобилизованный азот имеет решающее значение для создания запасов азота для развития цветов, листьев и плодов, осеннее внесение азота может принести пользу для накопления запасов для урожая следующего сезона (Sanchez et al., 1990, Johnson et al., 2001, Ouzounis and Lang, 2011, Sallato and Whiting, 2021). При необходимости опрыскивание азота следует проводить после сбора урожая, в период с октября по ноябрь, но до естественного опадания листьев, когда листья начинают желтеть, чтобы обеспечить абсорбцию и ремобилизацию корней, ствола и почек (Sanchez et al., 1990, Johnson et al. др. 2001, Узунис и Ланг, 2011). Перед опрыскиванием необходимо принять решение, чтобы оценить, нужны ли блоку дополнительные запасы азота, потому что при адекватных питательных условиях опрыскивание листвы неэффективно (Wojcik and Morgas, 2013, Faust, 1989, Guak et al., 2004, Sallato and Whiting, 2021) и иногда могут способствовать токсичности или чрезмерной активности.

    Условия, указывающие на необходимость наращивания запасов.

    • Недостаток азота: дефицит питательных веществ может быть диагностирован с помощью анализа ткани листа, визуальных симптомов и оценки роста или роста побегов (Righetti et al. 1998). Рис. 1. Концентрация ткани в недавно созревших листьях (середина лета) ниже 1,7% в яблоках (Nielsen, Nielsen, 2003), 1.8% груш и 2,0% вишни указывают на дефицит (Sallato et.al, 2019).

    В яблоках недостаток азота может привести к двухлетнему плодоношению. Если вы находитесь в «нерабочий год» и ожидаете более высоких урожаев в следующем году, осенний азот может увеличить соотношение между побегами и плодами, и наоборот, в «по годам» избегайте опрыскивания осенним азотом, чтобы предотвратить чрезмерный рост в следующем сезоне.

    • Высокопродуктивные сады; , когда деревья были сильно обрезаны, потребность в азоте возрастает, а рост деревьев может снижаться.Таблицу 1 можно использовать в качестве руководства для оценки спроса на азот на основе урожайности. Если потребность превышает все вводимые ресурсы: O.M почвы, N в поливной воде, компост и др.), Опрыскивание питательными веществами осенью может обеспечить до 20 фунтов на акр.

    Условия, указывающие на отсутствие необходимости в застройке.

    • Адекватные уровни азота; Уровни азота в листьях летом в сочетании с оценкой жизнеспособности блока являются хорошими индикаторами азотного статуса деревьев.Если анализы тканей находятся в пределах адекватных значений, а деревья имеют сбалансированную и адекватную силу роста, дополнительные распыления азота будут неэффективными (Wojcik and Morgas, 2013). Адекватные уровни азота в недавно созревших листьях, середина лета должна быть в диапазоне 1,7 — 2,5% (для получения дополнительной информации посетите сайт Fruit-Tree-Nutrition)
    • Чрезмерная бодрость; Блоки с чрезмерной энергией содержат достаточно азота для следующей весны, и дополнительный азот может быть контрпродуктивным (рис. 1).В блоках с чрезмерной энергией анализ ткани листа может оказаться обманчивым. В тканях с высокой активностью концентрация азота может быть снижена, поэтому при оценке жизнеспособности следует учитывать тест ткани плюс визуальную оценку. Чрезмерная энергия может повлиять на цветение яблок, качество плодов и восприимчивость к таким заболеваниям, как бактериальный ожог (Van der Zwet and Keil, 1979, цит. По Nielsen и Nielsen, 2003) и мучнистая роса вишни.

    Рис. 1. Низкий уровень азота и хлороз у черешни (слева).Высокая сила роста и отсутствие хлороза у яблок (справа).

    Бор (B)

    Бор — это микроэлемент, который имеет фундаментальное значение для меристематического роста (рост побегов и корней), прорастания пыльцы и роста пыльцевых трубок, завязывания плодов, развития ксилемы и флоэмы и, следовательно, качества плодов (Marschner, 2002, Brown and Hu, 1995 ). Таким образом, его спрос особенно важен для завязывания плодов в начале сезона (Wojcik and Wojcik, 2006, Cheng and Raba, 2009).Поглощение B корнями происходит в виде борной кислоты с массовым потоком (движение воды), имеющей низкую подвижность в ксилеме, хотя у Prunus sp. , Malus sp. и Pyrus sp . имеет адекватную подвижность во флоэме (Brown, Hu, 1995).

    О дефиците

    сообщалось широко в регионе PNW из-за обширных территорий с высоким pH почвы, холодными почвами, чрезмерно дренированными почвами и сухими почвенными условиями (Nielsen et al., 2004, Peryea et al., 2003). Согласно Callan et al., 1978 (цитируется Faust, 1989), осеннее внесение B более эффективно, чем весеннее внесение, в повышении уровня B на цветках и улучшении завязывания плодов, однако эффективность зависит от уровней дефицита фруктовых садов. Наиболее часто об эффективности сообщалось на деревьях с подтвержденным дефицитом до применения. Peryea et al. (2003) сообщили, что борные опрыскиватели для яблок и груш более эффективны на стадии розового цветения, и что послеуборочные опрыскивания в PNW не получили широкого применения для яблок из-за логистики и снижения эффективности для позднеспелых сортов яблок.Совсем недавно Karlidag et al (2017) продемонстрировали, что внесение B (1000 ppm) плюс 3% мочевины во время осени было эффективным для увеличения N и B в бутонах, улучшения развития цветов и завязывания плодов.

    Большинство почв в зоне выращивания фруктов в Западной Австралии имеют низкое содержание витамина В, и большинство производителей справляются с его дефицитом с помощью опрыскивания листьев. Таким образом, для мониторинга дефицита витамина B в деревьях образцы ткани листьев являются лучшими индикаторами, чем почвы. Образцы следует собирать в середине лета с созревших листьев с адекватным уровнем от 20 до 80 мг / кг (ppm).Хотя адекватные или высокие уровни бора в листьях не всегда коррелируют с концентрациями бора в плодах, при низком уровне бора в листьях наиболее вероятен дефицит в плодах. Следует соблюдать меры предосторожности с борными спреями, потому что существует небольшая разница между дефицитом и токсичностью. Фауст (1989) указал, что одного спрея за сезон должно быть достаточно, чтобы предотвратить дефицит яблок.

    Цинк (Zn)

    Рис. 2. Дефицит цинка в черешне.

    Цинк — это микроэлемент, участвующий во многих ферментативных процессах.Симптомы дефицита очень характерны для более мелких листьев, пожелтения, розетки и коротких междоузлий (рис. 2) (Silva and Rodriguez, 1995). Среди различных фруктовых культур вишня и яблоки, по-видимому, очень чувствительны к дефициту цинка (Faust, 1989, Silva and Rodriguez, 1995). Уровни в недавно созревших листьях ниже 25 мг / кг указывают на дефицит. Однако явным признаком дефицита цинка являются визуальные симптомы хлороза, розетки и слепой древесины (рис. 2).

    В PNW дефицит чаще всего встречается в холодных влажных почвах, в почве с высоким pH (выше 7.5), где Zn становится недоступным, песчаные почвы или плохой рост корней. В этих условиях дефицит связан больше с недостатком поглощения, чем с недостатком предложения, поэтому внесение Zn в почву неэффективно. Опрыскивание листвы сульфатом цинка (ZnSO 4 ) в течение осени и, как мы полагали, в сезон доказало свою эффективность в устранении дефицита цинка в яблоках (Nielsen and Nielsen, 1994), персиках (Sanches et al., 2006) и черешне ( Sallato and Whiting, 2021) и терпкой вишни (Wojcik and Morgas, 2015).Однако Zn имеет низкую ретранслокацию и высокую связывающую способность в растении (Zhang and Brown, 1999, Marschner, 2002), и, как отметили Войчик и Моргас (2015) в кислой вишне и Саллато и Уайтинг (2021) в черешне. осеннее применение Zn только улучшило уровни в бутонах и цветках и не повлияло на общий уровень Zn в листьях, что указывает на необходимость частого применения при сохранении дефицита.

    Рекомендации по распылению

    Для спреев с питательными веществами для листьев смешивание питательных микроэлементов с мочевиной показало улучшенное усвоение (Fernandez et al 2013, Sanchez and Righetti, 2005).Для каждого питательного вещества существует несколько составов. Наиболее распространенные составы перечислены в таблице 3. Независимо от источника, всегда проверяйте рекомендации на этикетке. Чтобы рассчитать количество продукта на основе фактического необходимого количества, разделите фактическое рекомендованное количество на процентное содержание элемента, указанное на этикетке.

    Пример: Мочевина (46% N) = Если вам нужно внести 8 фунтов / акр, тогда 8 ÷ 46% = 17 фунтов. мочевины.

    Таблица 3.Общие рекомендации по уходу за плодами деревьев при диагностированном дефиците.
    Питательный Состав или соль Доза
    (фунты фактического элемента в 100 галлонах воды на акр)
    Азот Мочевина (CO (NH 2 ) 2 ) 8-10 фунтов. N. При использовании мочевины убедитесь, что она содержит менее 0,25% биурета.
    Кальций Нитрат кальция (CaNO 3 ) 3-5 фунтов.из Ca
    Бор Борат натрия (BNa 3 O 3 ) от 1 до 1,6 фунта. B
    Бор не рекомендуется для некорневых деревьев.
    цинк Сульфат цинка (ZnSO 4 ) 8-10 фунтов. Zn для яблок и вишен.
    3 фунта. Zn для персика и нектарина.
    0,5 фунта для ненесущих деревьев.
    Примечание: Для питательных веществ, содержащих сульфат (например, сульфат цинка), подождите, пока температура не опустится ниже 80 º по Фаренгейту.

    Эффективность опрыскивания листьев будет зависеть от условий окружающей среды во время внесения (Guak et al., 2004, Fernandez et al., 2013). Наиболее важные соображения:

    • Не применять при температурах ниже 68 F или выше 85 F.
    • Сильный ветер сокращает время высыхания капли и снижает поглощение.
    • Относительная влажность. Низкая влажность влияет на размер капель и их стойкость на поверхности листа.

    Другие потенциальные выгоды

    Опрыскивание мочевины с осени также использовалось, чтобы вызвать опадание листьев при опрыскивании в более высоких концентрациях. Например, 5% мочевины использовались для уменьшения инокулята Venturia inaequalis , ответственного за паршу яблони (Qazi et al., 2005, Beresford et al. 2015, Burchill, 1968, Carreño et al., 1982). Мочевина в сочетании с ZnSO 4 в концентрации 2% успешно использовалась для того, чтобы вызвать раннее опадание листьев после сбора урожая, увеличивая холодоустойчивость (Fernandez et al., 2002, Sallato and Whiting, 2021, Ouzounis and Lang, 2005).

    Сводка

    • Осенние опрыскивания полезны и эффективны только тогда, когда деревья испытывают дефицит этого конкретного питательного вещества.
    • Осеннее внесение азота может помочь в накоплении запасов для критически важного раннего роста в следующем сезоне.
    • Спрей с цинком и бором Fall может улучшить завязывание и раннее развитие плодов.
    • Опрыскивание осенью следует применять после прекращения роста, но до естественного опадания листьев.

    Дополнительная информация

    Контакт

    Бернардита Саллато
    WSU Специалист по выращиванию плодовых деревьев
    Prosser-IAREC
    [email protected]

    Список литературы

    Бересфорд, Р.М., И.Дж. Хорнер, П.Н. Вуд. 2015. Осеннее внесение мочевины и других соединений для подавления образования аскоспор Venturia inaequialis. Новая Зеландия по защите растений 53: 387 — 392

    Браун П. Х. и Х. Ху. 1996. Подвижность бора во флоэме зависит от вида: данные о подвижности флоэмы у видов, богатых сорбитом.Анналы ботаники 77: 497 — 505.

    Burchill, R. T. 1968. Полевые и лабораторные исследования влияния мочевины на продукцию аскоспор Venturia inaequalis (Cke.) Wint.Ann. Прил. Биол. 62: 297-307

    Карреньо, И., и Пинто де Торрес, А. 1982. Efecto de las pulverizaciones otoñales de ureaen la reducción del inoculo primario de Venturia inaequalis (Cke.) Wint., En manzanos de la zona de Curicó, Чили. Agric. Tec. 42: 235-238

    Ченг, Л.2010. Когда и сколько азота следует вносить в яблоневые сады? New York Fruit Quarterly 18 (4): 25 — 28.

    Cheng, L., S. Dong и L.H. Fuchigami. 2002. Поглощение мочевины и мобилизация азота листьями яблони в зависимости от состояния азота дерева осенью. J. Hortic. Sci. Biotechnol. 77: 13–18.

    Cheng, L. and R. Raba. 2009. Потребность в питательных веществах яблони Gala / M.26 для высокого урожая и качества. Cornell University.

    Донг, С.Ф., Д. Нилсен, Г.H. Neilsen и L.H. Fuchigami. 2005. Внекорневая внесение азота снижает потери NO3-N почвой в яблоневых садах. Растение и почва. 268: 357-366.

    Донг, Сан-Франциско, Ченг, LL, Скагель, CF, Фучигами, LH. 2002. Поглощение, перемещение и распределение азота из мочевины, внесенной осенью в листья молодых горшечных деревьев яблони (Malus domestica). Физиология деревьев 22 (18): 1305-1310. DOI: 10.1093 / treephys / 22.18.1305

    Донг С., Л. Ченг и Л. Х. Фучигами. 2001a. Рост новых корней по отношению к запасам азота молодых деревьев яблони Gala / M26.Acta Hortic. 564: 365–370.

    Донг, С., Л. Ченг, П. Дин и Л. Х. Фучигами. 2001b. Влияние внекорневого внесения мочевины осенью на запасы азота и морозостойкость молодых деревьев яблони Fuji / M26. HortScience 36: 600.

    Фагерия Н.К., М.П. Барбоса Филью, А. Морейра и К. М. Гимарайнш. 2009. Внекорневая подкормка сельскохозяйственных культур. Журнал питания растений, 32 (6): 1044-1064.

    Фаллахи, Э., Ригетти, Т.Л. и Proebsting, E.L. 1993. Влияние обрезки и азота на разделение элементов и зрелость плодов черешни «Bing».Журнал питания растений, 16 (5): 753-763.

    Фауст, 1989. Физиология плодовых деревьев умеренного пояса. Джон Уайли и сыновья. Нью-Йорк.

    Фергюсон, И. и К. Б. Уоткинс. 1992. Урожайная нагрузка влияет на концентрацию минералов и частоту появления горькой косточки в яблочных фруктах Cox’s Orange Pippin. J. AMER. Soc. HORT. SCI. 117 (3): 373-376.

    Фернандес В., Т. Сотиропулос и П. Браун. 2013. Внекорневая подкормка; Научные принципы и полевые практики. Первое издание, IFA, Париж, Франция.

    Гуак, С., Д. Нейлсен, П. Миллард, Н.Э. Луни. 2004. Абсорбция листьями, изъятие и ремобилизация осеннего внесения мочевины-N в яблони. Жестяная банка. J. Plant Sci. 84: 259-264.

    Джонсон, Р.С., Р. Розекранс, С. Вайнбаум, Х. Андрис и Дж. З. Ван. 2001. Можем ли мы приблизиться к полной зависимости от внесенного на листья азота мочевины в раннеспелых персиках? Журнал Американского общества садоводческих наук. 126: 364-370.

    Карлидаг, Х., А. Еситкен, М. Туран и С. Атай.2017. Влияние осенней внекорневой подкормки бора и мочевины на качество цветов, урожайность, запасы бора и азота абрикоса. Journal of Plant Nutrition 40: 19, 2721 — 2727.

    Ланг, Г. 2005. Основные принципы производства черешни высокой плотности. Acta Hort. 667: 325-333.

    Маршнер Н . 2002. Минеральное питание высших растений . 3-е издание. Academic Press , Лондон , Великобритания

    Neilsen, G.H., Neilsen, D., Хог, Э. Дж. И Герберт, Л. С. 2004. Управление питанием цинком и бором в плодородных яблоневых садах с высокой плотностью почвы. Жестяная банка. J. Plant Sci. 84: 823–828.

    Нильсен Д., П. Миллард, Г. Х. Нильсен и Э. Hogue. 1996. Источники азота для роста листьев в яблоневом саду с высокой плотностью (Malus domestica), орошаемом раствором аммиачной селитры. Физиология дерева 17, 733-739.

    Neilsen, G.H. и Д. Нейлсен. 1994. Цинковое питание Tree Fruit, с. 85–93. В: А. Петерсон и Р. Стивенс (ред.).Питание плодов дерева. Good Fruit Grower, Якима, Вашингтон,

    Neilsen, G.H., Neilsen, D. 2003. Питательные потребности яблока. В: Д.К. Ферри и И.Дж. Уоррингтон, ред. Яблоки: ботаника, производство и использование. CABI Publ., Оксфорд, Великобритания. п. 267–302.

    Ouzounis, T. and G. Lang. 2011. Внекорневая подкормка мочевины влияет на запасы азота и холодную акклиматизацию черешни ( Prunus Avium L.) на стареющих подвоях. HortScience 46 (7) 1015–1021.

    Палмер и Драйден.2006. Уровень удаления минеральных веществ фруктами из новозеландских яблоневых ( Malus domestica ) садов в регионе Нельсон. Новозеландский журнал растениеводства и садоводства 34 (1): 27–32

    Peryea, F.J., D. Nielsen и G. Nielsen. 2003. Спреи для ухода за бором для Apple: внесение в начале сезона и смешивание в резервуарах с хлоридом кальция. HortScience 38 (4): 542-546

    Кази Н.А., М.А. Бейг и К. Ахмад. 2005. Влияние послеуборочной обработки мочевины на первичный посевной материал и инфицирование Venturia inaequalis (Cke.) Винт. и поведение растений яблони. Прикладные биологические исследования 7 (1/2), 37-43.

    Ригетти Т., К. Уайлдер, Р. Стеббинс, Д. Буркхарт и Дж. Харт. 1998. Яблоки. Руководство по управлению питательными веществами. Консультационная служба Университета штата Орегон.

    Саллато, Б. и М.Д. Уайтинг. 2021. Ранняя дефолиация снижает урожай и концентрацию питательных веществ в бутонах черешни «Селах». IX Международный симпозиум по минеральному питанию плодовых культур, 28-30 июня, Тель-Авив, Израиль. Acta Horticulturae (принято).

    Санчес, Э. Э, Вайнбаум, С. А., Джонсон, Р. С. 2006. Сравнительное движение меченых азота и цинка в годовалых деревьях персика [Prunus persica (L.) Batsch] после листовой подкормки в конце сезона. Журнал садоводства и биотехнологии 81 (5): 839-844. DOI: 10.1080 / 14620316.2006.11512147

    Sanchez, E.E and T. L. Riguetti. 2005. Влияние послеуборочных почвенных и некорневых внесений борных удобрений на разделение бора в яблонях. HORTSCIENCE VOL.40 (7) 2115-2117

    Санчес, E.E., T.L. Ригетти, Д. Шугар и П.Б. Ломбард. 1990. Реакция груши «Comice» на послеуборочное распыление мочевины. J. Hortic. Sci. 65: 541–546.

    Saure, M. 2005. Транслокация кальция в мясистый плод: его механизм и эндогенный контроль. Scienctia Horticulturae 105: 65 — 89

    Шир, К. Б. и М. Фауст. 1980. Диапазоны питания плодов и орехов лиственных деревьев. Обзоры садоводства 2, 142-163

    Сильва, Х. и Х. Родригес.1995. Fertilización de plantaciones frutales. Colección en Agricultura. Папский католический университет 519.

    Wieneke, F. Führ. Untersuchungen zur Translokation von Ca im Apfelbaum. I. Transport und Verteilung в Abhängigkeit vom Aufnahmezeitpunkt. Gartenbauwissenschaft. 1973; 38 (20) (2): 91-108.

    Weinbaum, S.A., I. Klein, F.E. Broadbent, W.C. Мик и Т.Т. Мураока. 1984. Влияние времени внесения азота и текстуры почвы на доступность азотных удобрений, меченных изотопами, для репродуктивного и вегетативного роста зрелых миндальных деревьев.Варенье. Soc. Hortic. Sci. 109: 339–343.

    Войчик П. и М. Войчик. 2006. Влияние борных удобрений на урожай черешни и качество плодов. Журнал по питанию растений, 29: 1755 — 1766

    Wójcik, P. and H. Morgaś. 2013. Реакция черешни «Бурлат» на послеуборочные распыления азота, бора и цинка. Журнал питания растений 36 (3): 503-514. DOI: 10.1080 / 01

    7.2012.748071

    Wójcik, Paweł, Morgaś, Halina. Влияние послеуборочных аэрозолей азота, бора и цинка на питание, репродуктивную функцию и качество плодов вишни «Шаттенморелле».2015. Журнал питания растений 38 (9): 1456-1468. DOI: 10.1080 / 01

    7.2015.1009095

    Zhang, Q.L., and P.H. Коричневый. 1999a. Распространение и транспортировка фисташкового цинка с некорневым внесением. Журнал Американского общества садоводческих наук. 124: 433-436.


    Статьи WSU Tree Fruit Extension могут быть переизданы только с предварительного разрешения автора © Вашингтонский университет. Перепечатка статей с разрешения должна включать: Первоначально опубликованные компанией Washington State Tree Fruit Extension на сайте treefruit.wsu.edu и ссылку на оригинальную статью.


    Набор инструментов для борьбы с болезнями плодов деревьев — Управление устойчивостью к фунгицидам

    Общие сведения о типах фунгицидов

    Пестициды, используемые для борьбы с грибковыми заболеваниями плодов, являются фунгицидными (они убивают грибки) или фунгистатическими (подавляют рост грибов). Фунгициды можно разделить на две категории: протекторы и системные средства.

    Фунгициды-протекторы защищают растение от инфекции в месте нанесения.Их характеристики следующие:

    • Обеспечивают защиту от заражения.
    • Не проникают внутрь растения.
    • Они требуют равномерного распределения по поверхности растения.
    • Требуется повторное заявление для продления депозита.
    • Они обладают многосайтовым механизмом действия против грибков.
    • Грибы вряд ли станут устойчивыми к защитным фунгицидам. Некоторые распространенные фунгициды-защитники — это Браво, каптан, медь, дитан, манзат, полирам, сера и зирам.

    Системные фунгициды предотвращают развитие болезней на частях растения, удаленных от места применения. Их характеристики следующие:

    • Они проникают внутрь растения.
    • Они перемещаются внутри завода.
    • Они контролируют болезни с помощью защитного и / или лечебного действия.
    • Они часто обладают очень специфическим механизмом действия против грибов. Некоторые системные фунгициды: Элит, Флинт, Индар, Ралли, Меривон, Орбит, Пристайн, Прокур, Рубиган и Совран.

    Контроль культивирования и схемы использования фунгицидов

    Из-за условий окружающей среды болезни неизбежны в Срединно-Атлантическом регионе произрастания, и использование химических средств контроля является необходимостью; однако следование культурным обычаям, которые способствуют снижению давления болезней, поможет уменьшить возможность сопротивления. Использование устойчивых сортов, минимизация стресса деревьев и поддержание надлежащего плодородия почвы снижает заболеваемость, поскольку патогены плохо размножаются на деревьях, которые менее восприимчивы к болезням.В результате шанс сопротивления снижается. Избегайте выбора участков с высоким уровнем заболеваемости, поскольку это увеличивает вероятность выбора устойчивых грибов. Использование спящих медных спреев и удаление источников инокулята, таких как листья (с помощью мочевины или косилки с цепом), мумифицированные плоды и мертвые ветки / ветки, сокращают первоначальную популяцию патогенов. При использовании фунгицидов используйте только при необходимости, так как это позволяет избежать ненужного отбора устойчивых популяций. Важно убедиться, что опрыскиватели правильно откалиброваны и эффективно укрывают деревья.Достижение хорошего покрытия опрыскиванием, смешивание в резервуаре с защитными средствами и чередование фунгицидов с различными механизмами действия (группа FRAC) сокращает популяции, подвергающиеся селекции.

    Проблемы устойчивости к фунгицидам и стратегии смягчения конкретных заболеваний

    Парша яблони и коричневая гниль

    Фунгициды групп FRAC 3, 7, 9 и 11 очень эффективны против заражения паршой яблок и коричневой гнили косточковых плодов. Однако грибы парши яблони и коричневой гнили могут стать устойчивыми к этим фунгицидам, особенно если любой из них постоянно применяется отдельно.Производители, использующие один из этих фунгицидов для борьбы с паршой яблони или коричневой гнилью, должны быть уверены, что не только чередуют его с неродственным фунгицидом, но также используют его в сочетании с фунгицидом широкого спектра действия, таким как каптан, метирам (Полирам), манкоцеб, Зирам и т. Д. тирам, сера или фербам. Еще одна стратегия предотвращения резистентности — чередование использования этих материалов в течение всего сезона. Чем меньше какой-либо из них используется в саду в течение данного сезона, тем меньше вероятность развития сопротивления.В настоящее время мы знаем, что грибы, вызывающие паршу яблони и коричневую гниль, показали высокую устойчивость к фунгицидам из группы 11 FRAC. В результате производители осторожны при использовании фунгицидов этого класса, особенно когда он не включен в состав премикса. Этих фунгицидов следует избегать во время пика распространения спор первичной парши яблони, от позднего розового до опадания лепестков.

    Снижение устойчивости к фунгицидам парши яблони

    Использование культурных средств контроля, таких как удаление источников инокулята (опавшие листья), важно для снижения заболеваемости; однако в сезоны, когда угроза болезни высока (частые дожди, высокие температуры), применение фунгицидов будет иметь важное значение.Очень важно следить за болезненными состояниями, поскольку это будет играть решающую роль в принятии решения, какие фунгициды использовать и когда. Кроме того, если используется метод альтернативного среднего ряда (ARM), очень важно не растягивать интервалы, особенно во время частых теплых и дождливых условий. Иногда это может означать сокращение интервалов до пяти дней, особенно при благоприятных условиях болезни. Были случаи, когда струп яблока «прорвался» в результате слишком длительного растяжения интервалов ARM во время очень влажных периодов.

    От зеленого кончика до плотного скопления

    Споры парши начнут рассеиваться с зимующих листьев, начиная с зеленого кончика; однако количество спор будет низким, со временем постепенно увеличиваясь. Если условия сухие, сосредоточьтесь на борьбе с мучнистой росой, используя такие продукты, как Indar, Rally, Topguard / Rhyme или бак с серой, смешанный с фунгицидом широкого спектра действия (EBDC, фербам, метирам, зирам). Сухая погода плюс низкое количество спор парши означают низкую распространенность болезни. Хотя некоторые средства от сильной мучнистой росы не так эффективны против парши, фунгицид широкого спектра действия будет держать болезнь под контролем.Если болезненные условия благоприятны для парши (теплая и влажная), рассмотрите возможность использования в этот период других фунгицидов из групп FRAC 3 или 9, таких как Indar, Inspire Super, Procure / Trionic, Scala или Vangard. Обязательно чередуйте группы FRAC. Производителям настоятельно рекомендуется не использовать фунгициды FRAC Group 7 в течение этого периода времени; эти фунгициды лучше всего хранить при пиковом давлении парши яблони, от розового до опадания лепестка.

    От розового до опадания лепестков

    Споры парши начнут достигать пика (максимальное количество доступных спор, рассеивающихся на зимующих листьях), начиная с позднего розового цвета, и будут оставаться на высоком уровне примерно до позднего опадания лепестков.По нашему опыту мониторинга распространения спор парши с зимующих листьев, количество доступных спор парши остается высоким (более 10 000) в течение примерно двух недель (от розового до опадания лепестка). В это время лучше всего использовать фунгициды FRAC Group 7 (SDHI), такие как Aprovia, Fontelis, Luna Sensation, Luna Tranquility, Merivon, Pristine или Sercadis, и бак-микс с фунгицидом широкого спектра действия. Ограничьте фунгициды FRAC Group 7 двумя применениями в этот период высокого давления болезни. Для фунгицидов FRAC Group 7 в год допускается не более четырех полных применений.Сохраните два фунгицидных спрея FRAC Group 7 (если возможно) на конец сезона, когда следует применять Luna Sensation, Merivon или Pristine для смягчения последствий позднего сезона и гниения плодов при хранении.

    От опадания лепестка через второе укрытие

    Хотя количество зимующих спор парши резко уменьшается после опадания лепестка, споры все еще доступны и могут нанести ущерб, особенно при наличии благоприятных для болезни условий. В это время используйте продукты FRAC Group 3 и 9, такие как Inspire Super, Indar, Rally, Procure / Trionic, Scala или Vangard, а также фунгицид широкого спектра действия.Одна из рекомендаций — использовать EBDC через первую или вторую крышку, а затем переключиться на каптан для более поздних летних спреев. Используйте продукты с длинным PHI (например, Scala) раньше, чем позже. Эти продукты также можно использовать в чередовании с фунгицидами FRAC Group 7, которые используются от розового до опадания лепестков.

    Снижение устойчивости к фунгицидам против бурой гнили

    Многие факторы влияют на развитие бурой гнили. В период покоя удаление язв, пораженных цветками бурой гнили, и плодовых мумий уменьшит количество спор, доступных в течение сезона.Зеленые плоды не подвержены заражению возбудителем бурой гнили. Однако незрелые плоды, которые не были должным образом опылены или повреждены, могут заразиться и начать гнить. Удалите зараженные зеленые плоды и бросьте их на землю. Ближе к уборке урожая, по мере созревания плодов, бросьте все гниющие фрукты на землю, чтобы они не превратились в мумии, тем самым уменьшив прививку на зиму на следующий год.

    Распылители «Цветение через покров»

    Относительная эффективность существующих фунгицидов приведена в Таблице 4-14.В зависимости от болезненных условий во время цветения потребуется один или два опрыскивания для защиты от цветкового ожога, вызванного возбудителем бурой гнили. Исследования Рутгерса показали, что спреи для покрытия каптана в достаточной мере уменьшают количество доступных спор, которые могут вызвать болезнь, когда приближается урожай.

    Предварительное опрыскивание от бурой гнили

    Если частые дожди продолжаются в течение лета и сезона сбора урожая, настоятельно рекомендуется выполнить программу предварительного сбора урожая с тремя распылениями. Рекомендуемое время для этой программы — 18 дней, девять дней и один день до сбора урожая, с последним спреем для покрытия каптана за 28 дней до сбора урожая.Обратите внимание, что последнее опрыскивание перед сбором урожая можно применять непосредственно перед первым сбором урожая или, альтернативно, между первым и вторым сбором урожая; идея состоит в том, чтобы обеспечить защиту на протяжении всего процесса обработки. Конечно, используемый в это время фунгицид должен иметь нулевой или однодневный уровень PHI и соответствующий REI. По причинам контроля устойчивости к каждому блоку сорта следует применять как минимум два разных химического состава (чередуя). Тем не менее, настоятельно рекомендуется использовать три разных химического состава, поскольку некоторые из этих химикатов относятся к категории высокого риска развития устойчивости.Отличная программа с тремя распылениями, в которой используются все три химии, — это Gem (FRAC Group 11), Indar (FRAC Group 3) и Fontelis (FRAC Group 7). Для фунгицидов, состоящих из двух активных ингредиентов, просто чередуйте третий химический состав. Например, примените фунгицид с группами FRAC 7 и 11, группой FRAC 3 и группами FRAC 7 и 11. По мере прохождения сезона сбора урожая, опрыскивая блоки различных сортов, просто продолжайте севооборот.

    Мучнистая роса

    Для борьбы с плесенью может потребоваться частое применение фунгицидов.Фунгициды групп 3 и 7 FRAC эффективны для борьбы с мучнистой росой. В настоящее время нет задокументированных случаев устойчивости яблони к мучнистой росе к этим материалам.

    Ржавчина яблони кедровая

    На яблонях проходит лишь короткая часть жизненного цикла грибка ржавчины кедровой яблони. Заражение листьев или плодов яблони происходит между периодом розового опрыскивания и первым покровным периодом. Гриб кедровой ржавчины яблони выживает на красном кедре 19 месяцев и более. Контакт между грибком и фунгицидом, нанесенным на яблоки, относительно короткий, что снижает вероятность развития резистентности.Если устойчивый кедрово-яблочный грибок ржавчины действительно развивается, он должен выжить и на красном кедре. Следовательно, устойчивость грибка кедровой ржавчины к каким-либо фунгицидам маловероятна.

    Летние болезни яблони

    Несмотря на отсутствие сообщений о резистентности к плодовым гнилям, сажистым пятнам и мухам, при борьбе с этими болезнями важно действовать упреждающе, чередуя фунгициды и смешивая в резервуарах с химическими веществами широкого спектра действия.

    Часто задаваемые вопросы об устойчивости к фунгицидам

    Влияет ли тип используемого фунгицида на способность гриба развивать устойчивость к фунгицидам?

    Фунгициды широкого спектра действия, такие как медь, каптан и сера, действуют, нарушая некоторые жизненно важные функции гриба.Эти фунгициды имеют несколько способов действия, что дает мало шансов на устойчивость, поскольку гриб должен претерпеть несколько изменений, чтобы противодействовать фунгициду.

    Системные фунгициды, такие как Inspire Super, Vangard, Scala, Flint, Sovran, Merivon, Pristine, Luna Sensation, Luna Tranquility, Fontelis, Rubigan и Rally, очень эффективны против многих болезней плодов деревьев. Это фунгициды с одним целевым участком, мешающие одной жизненно важной жизненной функции, поэтому требуется одно изменение, чтобы грибок стал устойчивым.Таким образом, потенциал устойчивости к этим фунгицидам намного выше, чем к фунгицидам широкого спектра действия.

    Как грибы в саду развивают устойчивость к фунгицидам?

    Как обсуждалось ранее, более вероятно развитие устойчивости к фунгицидам, имеющим единственный механизм действия, особенно если они используются по отдельности в течение длительного времени. В саду устойчивые грибы могут встречаться в естественных условиях в очень небольшом количестве даже до того, как фунгицид будет впервые использован. Когда применяется фунгицид, он снижает количество восприимчивых грибов парши яблони и коричневой гнили.Немногочисленные грибы парши и бурой гнили, устойчивые к фунгициду, могут увеличиваться в количестве. При многократном использовании фунгицида количество устойчивых грибов увеличивается. Фунгицид становится менее эффективным, поскольку гриб становится более устойчивым к нему.

    Являются ли устойчивые грибы парши яблони и бурой гнили «супер» грибами?

    Нет, грибы парши яблони и бурой гнили, устойчивые к определенным фунгицидам, по-прежнему чувствительны к другим, которые обладают другим токсическим действием против грибов.Использование фунгицидных смесей замедлит рост устойчивой парши и грибов бурой гнили. Смеси наиболее эффективны, если их использовать до того, как сопротивление станет проблемой. Альтернативные химические вещества, которые имеют разные способы действия / код FRAC, — еще одна стратегия предотвращения развития резистентности.

    Может ли чувствительность вернуться к определенным классам фунгицидов?

    Фунгициды не равны при обсуждении устойчивости грибка к определенному классу фунгицидов. Например, чувствительность к фунгицидам из группы FRAC 3 может вернуться, если эти фунгициды не используются в течение определенного периода времени.Это связано с тем, что устойчивость является платой за приспособленность грибка, то есть гриб не будет поддерживать устойчивость, так как это будет препятствовать выживанию грибка с течением времени. Напротив, чувствительность не вернется к грибам, устойчивым к фунгицидам из группы FRAC 11, поскольку природа устойчивости основана на мутации одного стабильного гена, не связанного с приспособленностью.

    Будущее борьбы с болезнями плодов деревьев

    Производители могут предотвратить резистентность, применяя хорошие методы борьбы с культурой, используя фунгицидные смеси, смешивание в резервуарах с защитным средством широкого спектра действия и чередование химикатов в соответствии с кодом группы FRAC («опрыскивание по номерам» ).

    Числовое опрыскивание: управление устойчивостью к фунгицидам — Эти загружаемые таблицы помогут вам избежать сопротивления посредством «распыления числовым методом».

    Как защитить яблони зимой

    Когда строили наш маленький дом на Аляске, я умолял строителя сказать землеустроителям, чтобы они не вырубали деревья, которые им не приходилось вырубать.

    Но они явно не позаботились о просьбе молодой женщины сохранить лес как можно более нетронутым, и сровняли почти весь участок.

    Это наполнило меня горем, за которым последовало желание сажать деревья — много их. Тем летом мы посадили одиннадцать. Из них трое были яблоками.

    Просто запах сладких цветов наполнил меня неописуемой радостью, и я очень надеялся , что цветы получат то опыление, которое им необходимо для выращивания яблок.

    Поскольку мы посадили три разных сорта, что дает множество возможностей для перекрестного опыления, я знал, что шансы велики.

    И я был прав.

    Мы собрали свой первый урожай ранней осенью и приготовили из них восхитительно терпкие яблочные чипсы, которые стали слаще благодаря тому, что наши собственные деревья дали плоды.

    Мы связываемся с поставщиками, чтобы помочь вам найти соответствующие продукты. Если вы покупаете по одной из наших ссылок , мы можем получить комиссию .

    Не прошло и недели, как два лося прошли через передний двор и съели все листья и многие ветки моих прекрасных молодых саженцев.

    Я ненавидел мысль о том, что мне придется ждать всю зиму, не зная, не пострадало ли здоровье моих деревьев в результате нападения.

    Выживут ли они в периоды отрицательных температур с травмами лося на коре? Я хотел, чтобы мои маленькие ребята выжили и процветали.

    Между тем лоси были вполне довольны своей работой и даже использовали наш задний двор как место, чтобы выспаться сытым животом.

    Но я начал изучать все, что мог, о том, как сохранить яблони в безопасности, в тепле и в защите от животных зимой.

    Из этой статьи вы узнаете все, что вам нужно знать, чтобы перезимовать их даже в суровых климатических условиях.

    Большая часть этого — знать, как уберечь их от голодных лосей, оленей и других тварей!

    Приступим.

    Примечание о сортах

    Яблони уже подготовлены к тому, чтобы пережить зиму, потому что им обычно требуется от 500 до 1000 «часов холода» — температура от 32 до 45 ° F — для того, чтобы зацвести весной.

    Фото Лауры Охеда Мельчор.

    Но одни сорта более зимостойки, чем другие. Поэтому, когда вы ищете сорта для посадки во дворе, убедитесь, что вы выбрали те, которые устойчивы в вашем регионе.

    Даже если вы делаете покупки в местном садовом магазине, дважды проверьте этикетки. Вы не всегда можете рассчитывать на то, что питомники будут выращивать только саженцы, которые лучше всего подходят для вашей зоны выносливости USDA .

    Это способ номер один гарантировать, что вы сажаете яблоки, которые могут выдержать любую зиму, которую навязывает вам ваш штат, если это типично для данного региона.

    Из-за этого, когда я ходил по магазинам, я выбрал три канадских сорта: «Гудленд», «Батлфорд» и «Норкент».

    Каждый из них не только хорошо растет в Зоне 4, где я живу, но и «Норкент» и «Батлфорд» устойчивы до Зоны 2, а «Гудленд» может процветать в Зоне 3.

    Это означает, что эти яблоки выносливы до -50 ° или даже -40 ° F.

    Насколько мне известно, температура там, где я живу, никогда не достигалась.

    (Слава богу!)

    Но он подходит достаточно близко, чтобы поблагодарить меня за то, что мои деревья легко выдерживают минусовые температуры.

    Даже те сорта, которые не боятся глубокого холода, ваши яблоки могут быть восприимчивы к нескольким зимним болезням.

    Давайте рассмотрим наиболее распространенные проблемы, на которые следует обращать внимание.

    Обращение к Сансколду

    Sunscald — это солнечный ожог на тонкой коре более молодого фруктового дерева.

    Это случается, когда теплые дни и холодные ночи (или аналогичные экстремальные колебания температуры) заставляют молодые стволы поглощать дополнительное тепло, выводя наружные ткани из состояния покоя .

    Фото Роджера Гриффита, Wikimedia Commons, общественное достояние.

    Но корни, закопанные в холодную мерзлую землю, не могут обеспечить необходимую влагу. Это может убить внешнюю кору, что приведет к появлению видимых мертвых пятен с наступлением весны.

    Колебания температуры также могут привести к слишком быстрому расширению и усадке дерева, что приведет к появлению трещин в коре и ветвях. А потрескавшаяся кора позволяет яблочникам и другим вредителям попасть в ствол и нанести ущерб.

    Фото Роджера Гриффита, Wikimedia Commons, общественное достояние.

    Невозможно вылечить зимний солнечный ожог, но вы можете сохранить дерево здоровым, чтобы оно заживало само в течение года или около того.

    Чтобы сохранить здоровье, не обрезайте его весной после солнечного ожога. С более полной короной он может обеспечить корни больше пищи, что поможет сохранить его достаточно здоровым, чтобы пережить повреждение солнечным ожогом.

    Вы также можете нанести кистью на нижнюю половину туловища органической белой латексной краской на водной основе, разбавленной водой.

    Идеальное соотношение 50% воды и 50% краски.Белая краска помогает заделывать трещины, не позволяя бурильщикам закапывать стволы.

    Или используйте средство для побелки, разработанное специально для деревьев, например, от Amazon .

    Органический белый смыв

    Белая краска отражает свет и тепло солнца вдали от коры, предотвращая образование солнечных ожогов.

    Краска со временем потускнеет, поэтому вам придется перекрашивать каждый год поздней осенью.

    Когда вашим деревьям исполнится около десяти лет, и у них будет более толстая кора, вам больше не нужно будет их красить.Кора обеспечит достаточную изоляцию, чтобы защитить внутренние ткани от солнечного ожога.

    Если вам не нравится красить кору, вместо этого накройте стволы древесной пленкой или ограждением, , как эти, от Amazon .

    Виниловая защита для дерева

    Убедитесь, что ограждение или пленка уходит на дюйм ниже поверхности почвы и поднимается чуть ниже первых веток.

    И не забудьте снять охрану, когда закончится зима. Они могут фактически приглашать вредителей к себе в гости, а не отталкивать их, и вы не хотите оставлять их на дольше, чем нужно.

    Как правило, укутывайте стволы за две недели до первых заморозков в вашем районе и снимайте покрытие через две недели после последних средних заморозков.

    Если вы используете одноразовую пленку, меняйте ее каждый год. Многоразовые защитные ограждения следует мыть и хранить в сухом месте до тех пор, пока они снова не понадобятся.

    Защита корней

    Хорошо поливайте деревья в течение всего сезона, пока земля не начнет мерзнуть.

    «Зима с сухими корнями может означать серьезные проблемы для деревьев весной», — объясняет эксперт по уходу за деревьями Джон Лэнг в гостевой статье для Arbor Day Foundation.

    Обязательно поливайте их в перерывах между заморозками и следите за неожиданными оттепелями и теплыми, засушливыми периодами зимой — во время которых вы должны хорошо пропитать их.

    Никогда не помешает дать корням ваших деревьев немного дополнительного тепла, особенно если вашим яблокам меньше десяти лет и они не имеют глубоко укоренившейся корневой системы.

    В моем штате снег — лучший изолятор. Чтобы защитить свои деревья, я мульчирую их древесной щепой осенью, а затем позволяю холодному белому пуху делать свое дело.

    Единственное, на что нужно обращать внимание со снегом, — это его количество, которое скапливается на ветвях.

    Если вы заметили, что тонкие ветки кажутся обвисшими от снега, смахните его, чтобы избавить ветку от лишнего веса. Это убережет их от поломки.

    Если снега мало, можно использовать древесную щепу, кору или солому для мульчирования деревьев .

    Добавьте слой мульчи толщиной от шести до восьми дюймов по всему периметру капельной линии, заполняя его полностью на расстоянии примерно двух дюймов от ствола.

    Не кладите мульчу прямо на ствол, так как это может привести к накоплению влаги на коре и появлению грибковых заболеваний.

    Защита корневой системы может помочь сохранить дерево живым во время экстремальных или продолжительных похолоданий, которые могут вызвать отмирание веток.

    Если ваше дерево действительно потеряет несколько ветвей от холода, вы не заметите этого до весны, когда мертвые ветви не смогут распуститься.

    Обрежьте отмершие ветки чистыми стерильными секаторами весной — примерно через две недели после последних заморозков в вашем регионе.

    Для дополнительной защиты корней зимой и восстановления здоровья поврежденных зимой деревьев удобряйте корни сбалансированным удобрением 10-10-10 (NPK) ранней весной и внимательно следите за вредителями или признаками грибковые инфекции, такие как мучнистая роса .

    Кстати о вредителях … другая половина защиты от зимнего ухода заключается в том, чтобы держать голодных существ подальше от ваших деревьев.

    Отгонять зверей

    На Аляске лоси — обычное дело.Но больше, чем когда-либо, осенью и зимой, когда у них гораздо меньше растительности в предгорьях и горах.

    Зимой я вижу лосей у себя во дворе хотя бы раз в неделю, а то и чаще. И если я не вижу самих животных, я всегда могу заметить свежие следы на снегу.

    И как я узнал в тот роковой осенний день, когда лоси съели мои новые саженцы, они съедят любое живое существо в вашем дворе, дикое или нет.

    Жители других штатов могут не видеть, как их деревья становятся добычей лосей, но у вас могут быть голодные олени в этом районе.Или, может быть, вы встретите кроликов и полевок, которые будут грызть основание хоботов.

    Когда я впервые принес домой свои новые саженцы, мне не понравилась идея возвести вокруг них заборы. Но это то, что мне советовали делать другие жители Аляски, цитируя ужасные истории о лосях, целиком поедающих молодые деревья.

    Чтобы не строить одиннадцать новых заборов, вместо этого я исследовал доступные сдерживающие факторы.

    Некоторые опытные садоводы советовали напугать лося кусками мыла, развешанными на ветках, но я решил не рассчитывать на это.К тому же привязка чего-либо к молодой ветке может повредить ей.

    Вместо этого я купил Plantskydd. Органический спрей, сделанный из высушенной свиной крови, заставляет лосей, лосей, оленей, полевок, кроликов, мышей, белок, бурундуков и всех других подобных существ полагать, что хищники рядом.

    Я использовал Plantskydd на своих яблонях до того, как их съел лось, но с момента последнего применения прошло много времени.

    В тот момент, когда я увидел свои раздетые саженцы — пока лось все еще был у меня во дворе — я вышел с спреем от медведя на случай нападения лося и спреем Plantskydd, чтобы защитить мои деревья.

    Но лось не особо возражал против запаха свежего растения Plantskydd и все равно стал жевать мою иву. Честно говоря, Plantskydd лучше всего работает, когда он высохнет.

    Фото Лауры Охеда Мельчор.

    Plantskydd должен действовать в течение шести месяцев после применения в зимнее время или в любое время, когда ваши деревья находятся в состоянии покоя. Но я рекомендую опрыскивать ежемесячно для достижения наилучших результатов.

    Все, что вам нужно сделать, это купить готовую к распылению бутылку, такую ​​как , на Amazon , и опрыскать ствол, ветки и листья.Не опрыскивайте плоды, если они остались на ветвях.

    Репеллент для животных Plantskydd

    Если он попадет на плод, не волнуйтесь слишком сильно. Plantskydd считается безопасным для фруктов, овощей, домашних животных и людей, с которыми можно контактировать. Но есть, конечно, противно, поэтому тщательно вымойтесь, прежде чем жевать эти яблоки.

    Обрызгайте деревья, пока они не станут влажными, но с них не будет капать. Plantskydd усеет ваши листья и ветви коричневыми крапинками, что некрасиво.

    Но крапинки тускнеют от дождя и времени, хотя эффективность спрея не исчезнет с дождем и не исчезнет со временем, если не появится новый рост.

    Если у вас серьезные проблемы с лосями, оленями, или кроликами, поедание ваших яблонь, и спреи не помогают, я рекомендую фехтовать.

    Постройте забор

    Да, это задница. И да, это работает.

    В ту ночь, когда лось съел мои яблони, а затем проглотил залитые растениями ветки ивы, я пошел в The Home Depot и купил материалы для ограждений.

    Мы с мужем потратили три часа, строя четыре ограждения вокруг наших яблок и слив.

    В идеале это нужно делать до того, как земля замерзнет. В противном случае вам придется полагаться только на Plantskydd.

    Мы купили стальную сварную проволоку , стальные U-образные стойки и застежки-молнии в магазине Home Depot.

    А потом мы собрали необходимые инструменты: молоток, ножницы для резки проволоки и лопату. Вы также можете использовать экскаватор для копания почтовых ям, если он у вас есть.

    Используя камни, чтобы отметить треугольник из трех ям для столбов вокруг каждого дерева, мы выкопали примерно двенадцать дюймов и затем вставили U-образные стойки.

    Обмотав ограждение вокруг столбов, мы обрезали проволоку и связали все вместе.

    Фото Лауры Охеда Мельчор.

    Вы также можете построить забор вокруг своего сада вместо того, чтобы строить по одному вокруг каждого отдельного дерева.

    Но имейте в виду, что лоси и олени могут перепрыгнуть через заборы и получить доступ к вашим деревьям, если внутри огороженной территории есть место для их прогулок.

    На следующий день после того, как мы поставили эти заборы, лось подошел к яблокам, а затем отказался и побежал в другом направлении, увидев забор.

    Готов поспорить, я улыбался из окна, массируя больные руки! С тех пор твари не трогали мои драгоценные саженцы фруктов.

    (Деревья на заднем дворе — это отдельная история для другого дня…)

    Поскольку я был параноиком насчет того, что лоси поедают стволы, я обернул проволочную сетку вокруг нижней части стволов, не позволяя ей касаться коры.

    Кролики, белки и очень решительные лоси или олени могут нагнуться и сломать ваше дерево у основания ствола, поэтому добавить дополнительную защиту — неплохая идея.

    В конечном итоге дополнительные усилия по обеспечению защиты с помощью ограждения окупаются. На самом деле я все еще опрыскиваю Plantskydd, чтобы убедиться, что они защищены вдвойне.

    Для получения полных инструкций о том, как построить забор вокруг ваших яблок, ознакомьтесь с нашего руководства по защите вашего двора или сада от лосей .

    Защита от насекомых-вредителей и возбудителей болезней

    Более мелкие насекомые-вредители, такие как черви, муравьи, бабочки и гусеницы, могут попытаться забраться на стволы и поискать трещину или щель, чтобы позвать домой на зиму.

    Вы этого не хотите! Насекомые могут нанести большой урон.

    Используйте липкое решение, такое как Tree Tanglefoot, , доступное на Amazon , чтобы отлавливать ошибки, прежде чем они смогут нанести какой-либо ущерб.

    Дерево клубочков

    Еще одна важная вещь, которую нужно сделать — очистить область вокруг основания ствола в конце сезона.

    Удалите опавшие яблоки, листья, сорняки и все остальное, кроме уложенной мульчи. Повторяйте регулярно на протяжении всего вегетационного периода.

    Это предотвратит размещение личинок и других вредителей лагерем на гнилых фруктах.

    Он также будет предохранять гнилые плоды или листья, зараженные паршой яблони или бот-гнилью , от посылки спор на другие здоровые листья и , заражающие их после перезимовки в растительных остатках.

    Безопасные, теплые деревья — цветущая весна

    Как видите, во многих случаях защита от зимних заболеваний сводится к профилактике.Вы также можете сделать некоторые из этих вещей зимой, если упустите шанс осенью, особенно если земля не замерзает там, где вы живете.

    Итак, вот краткое и понятное резюме:

    Для профилактики необходимо:

    • Покупайте только те сорта, которые лучше всего растут в вашей конкретной зоне устойчивости USDA.
    • Обертка с защитным кожухом или побелкой для защиты от солнечных лучей.
    • Мульчируйте область внутри капельной линии органической мульчей толщиной 6-8 дюймов.
    • Опрыскайте ветви, стволы и листья с помощью Plantskydd.
    • Постройте заборы вокруг молодых саженцев для дополнительной защиты.
    • Используйте липкий раствор для ловли насекомых.
    • Следите за тем, чтобы под деревьями не было сорняков и растительных остатков.

    Чтобы предотвратить дальнейшее повреждение пораженных деревьев, вы можете:

    • Побелка стволов, пораженных солнечным ожогом, для защиты от вредителей.
    • Избегайте обрезки тех, кто страдает солнечным ожогом.
    • Ранней весной, через две недели после средней даты последних заморозков, обрежьте ветви, которые погибли из-за усыхания веток в результате сильного холода.
    • Опрыскивайте Plantskydd каждый месяц.
    • Постройте заборы по мере необходимости, если земля достаточно оттаяла.

    Чтобы ваши яблони в тепле и безопасности зимой были в тепле и безопасности, стоит приложить все усилия, чтобы следующей осенью вы могли полакомиться сладкими фруктами. Я обещаю!

    Вы выращиваете яблоки? Что вы узнали о том, как поддерживать их здоровье зимой? Дайте нам знать в комментариях ниже!

    А для получения дополнительной информации о яблоках, выращивающих у вас во дворе, ознакомьтесь со следующими руководствами:

    Фото Лауры Охеда Мельчор © Ask the Experts, LLC.ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. См. Наши TOS для получения более подробной информации. Не в титрах: Shutterstock. С дополнительным написанием и редактированием Эллисон Сидху.

    О Лоре Охеда Мельчор

    Лаура Охеда Мельчор выросла, помогая своей маме в саду в Монтане, и, будучи взрослой, она принесла с собой свои навыки садоводства в холодную погоду к себе домой на Аляске. Она особенно гордится клумбами, которые она и ее трехлетний сын построили из камней, выкопанных в их маленькой усадьбе на Аляске. Как внештатный писатель, она участвует в нескольких веб-сайтах и ​​блогах в Интернете.Лаура также пишет романы и имеет степень магистра иностранных дел в Вермонтском колледже изящных искусств.

    Обрезка и опрыскивание яблонь в спящем состоянии: Расширение Университета Иллинойса

    Погода, несомненно, мешает нашим планам по ранней работе во дворе. Есть как минимум пара проектов, которые не только можно сделать, но и нужно сделать как можно быстрее и на нужной стадии роста.

    Возможно, наиболее важным проектом является разработка наших первых опрыскивателей для домашних садов. Болезни листвы яблок проявляются ветром, и многие тысячи, если не миллионы спор, плывут по набухшим бутонам, демонстрируя лишь малейший намек на появление зеленых листьев.Благоприятное время для заражения — прохладная влажная погода, которая позволяет очень крошечным спорам дольше сохраняться на ветру, не высыхая и не умирая. Садовникам нужно будет защищать новые листья, начиная с того, что мы называем «Зеленым концом», и заканчивая «падением 3/4 лепестков», когда лепестки цветков фруктовых деревьев в основном опадают.

    Поскольку новые листья растут очень быстро, очень важно частое внесение и постоянное покрытие. На этикетке распылителя может быть указано распылять каждые 5-7 дней, но это очень зависит от погоды.Ваш спрей в любой день может потребоваться повторить снова, если вскоре после нанесения пойдет дождь. Это также означает, что если вы запланировали опрыскивание на следующий день и ожидается дождь, дождитесь, пока после этого дождя листва подвергнется заражению. Садоводы чаще всего находят самые простые в использовании универсальные опрыскиватели для фруктовых деревьев. Они содержат предварительно смешанные фунгициды для борьбы с болезнями и инсектициды. Смешайте в соответствии с инструкциями на этикетке. Фруктовым деревьям может потребоваться только 1 или 2 галлона спрея на дерево вначале и еще несколько галлонов на каждое дерево в течение сезона, чтобы полностью покрыть как листву, так и плоды.

    Во время обработки помните, что эти цветы раскрываются и пчелы должны их опылить. Проводите лечение в конце дня после того, как пчелы вернутся в улей, или в дни, когда температура опускается ниже 50 градусов, когда большинство пчел остаются внутри улья.

    Второй проект — это любая спящая обрезка, которую вы, возможно, захотите сделать для своих кустарников и декоративных деревьев. Если вы собираетесь полностью обновить свои кусты (полностью обрезать их до земли), сделайте это как можно скорее, до того, как начнут распускаться почки.Это может быть уже слишком поздно для первых гроверов в вашем ландшафте. Если рост уже начался, следует рассмотреть возможность возобновления обрезки. Возобновляющая обрезка позволяет сохранить большую часть растения, удаляя несколько самых старых ветвей у основания растения. У декоративных деревьев разовьются перекрывающиеся и пересекающиеся ветви, требующие внимания. Например, цветущие яблони, как правило, имеют много водяных ростков в кроне, которые требуют внимания.

    Обрезка любого растения в спящем состоянии позволяет садовникам легко увидеть структуру растения, поврежденные или сломанные конечности, внутренние конечности, которые погибли, возможно, из-за недостатка солнечного света, поскольку растения выросли в размерах.Мертвую древесину можно убирать в любое время года, поскольку ветви непродуктивны и могут содержать насекомых и болезней.

    Контроль заболеваний в домашних грушевых садах

    Контроль заболеваний в домашних грушевых садах

    ( 203) 974-8601 Факс: (203) 974-8502
    Электронная почта: Шарон[email protected]

    Существует ряд болезней, которые обычно возникают год за годом как на коммерческих, так и на домашних посевах груш. Эти болезни не вызывают заражения одновременно, а проявляются в довольно регулярной последовательности в зависимости от погоды и развития или фенологии груши-хозяина, начиная с периода покоя и продолжаясь до сбора плодов. Следовательно, часто необходима сезонная программа борьбы с болезнями, чтобы собрать большой процент пригодных для использования фруктов.Болезни, которые часто встречаются у груш, включают бактериальный ожог, паршу груши, пятнистость листьев Fabraea и сажистую пятнистость. Погодные условия сильно влияют как на возникновение, так и на степень тяжести болезней растений. Таким образом, болезни, как правило, труднее всего контролировать в годы высокой температуры, высокой влажности, обильных дождей и облачности.

    I. СТРАТЕГИИ КОНТРОЛЯ

    Болезни груш можно эффективно лечить за счет комбинированного использования культивирования, санитарных средств, средств противодействия и фунгицидов.Такой комплексный подход к борьбе с болезнями сводит к минимуму зависимость от одного типа контроля над другими и обычно приводит к высокому проценту качественных фруктов.

    A. Культура:



    Методы культивирования включают поддержание жизнеспособности деревьев путем правильной посадки, удобрений и обрезки, а также соблюдение общих правил, которые помогают минимизировать стресс дерева.

    B. Санитарный:



    Санитария включает обрезку и удаление пораженных или мертвых частей дерева, а также удаление пораженных листьев или плодов, которые часто являются важными источниками инокулята в следующем сезоне.

    C. Сопротивление:



    Устойчивость включает отбор и посадку сортов с генетической устойчивостью к определенным заболеваниям. Это эффективно снижает или устраняет возникновение рассматриваемого заболевания.

    D. Фунгицидные спреи:



    Правильный выбор, время и нанесение этих спреев очень важны. Необходимо тщательно обработать все части дерева и распылять до полного стекания.Этикетка фунгицида будет содержать информацию о растениях-хозяевах и болезнях, дозировках, сроках сбора урожая и мерах предосторожности.

    II. РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
    A. Fire Blight:

    Фитофтороз, вызываемый бактерией Erwinia amylovora , является наиболее разрушительным заболеванием груши. К счастью, это заболевание не является проблемой каждый год, и, когда оно возникает, оно часто бывает изолированным в определенных географических точках. Однако, когда происходит заражение, болезнь развивается довольно быстро и может уничтожить отдельные деревья или даже фруктовые сады за один сезон.

    Бактерии переживают зиму в старых язвах груш и других растений, а также в здоровых почках груш. Это заболевание может протекать в четыре фазы: язвенный ожог, ожог цветения, фитофтороз и травматический ожог. Когда погода становится благоприятной для роста весной, бактерии начинают быстро размножаться, и можно увидеть, как они сочатся из тканей. Этот кремообразный бактериальный ил привлекателен для насекомых, они собирают его и переносят к распускающимся цветочным бутонам, где происходит заражение. Бактерии также переносятся ветром и дождем к распускающимся цветкам груши.Зараженные ткани имеют почерневший, «обожженный» вид, отсюда и название «бактериальный ожог».

    Самым эффективным методом борьбы с этой болезнью в домашних насаждениях является санитария . Любые поврежденные или зараженные ветки или прутья нужно обрезать до здоровой древесины в период покоя. Все обрезки следует делать не менее чем на 8–12 дюймов ниже видимых симптомов. Все инструменты следует продезинфицировать 10% отбеливателем (1 часть отбеливателя: 9 частей воды) или 70% спиртом.Обрезки также следует удалять вблизи дерева. В дополнение к этим практикам важно следить за новыми инфекциями и удалять пораженные ткани, как только они появляются. Последствия этого заболевания также можно свести к минимуму, поддерживая общее здоровье дерева, соблюдая надлежащие культурные обычаи, избегающие чрезмерной силы роста. Сорта груши различаются по общей восприимчивости к бактериальному ожогу, поэтому для посадки можно выбрать «менее восприимчивые» сорта (например, Comice, Winter Nelis).

    B. Fabraea Leaf Spot:



    Пятнистость листьев Fabraea, также известная как пятнистость листьев и черная пятнистость, вызывается грибком Fabraea maculata . Это заболевание обычно появляется в конце вегетационного периода, но иногда может развиться в конце мая — начале июня. Пятнистость листьев Fabraea поражает листья, плоды и веточки груши. Сначала симптомы проявляются в виде коричневых или черных пятен на листьях. Сильно пораженные листья часто желтеют и преждевременно опадают.Сильная дефолиация может существенно снизить рост деревьев и урожайность, особенно если деревья дефолируют несколько лет подряд. Поражения на плодах выглядят так же, как и на листьях, но становятся слегка вдавленными по мере расширения плода. Сильно зараженный плод также может треснуть. После внедрения на дереве или посадке это заболевание трудно контролировать, поскольку на зараженных листьях зимуют значительные количества грибкового инокулята. Весной споры гриба легко распространяются брызгами дождя и ветра.

    Эффективный контроль включает в себя хорошую программу санитарии.Поскольку перезимовавшие инфицированные листья являются основным источником спор весной, удаление всех опавших листьев во время периода покоя значительно снижает вероятность нового заражения. Кроме того, для борьбы с болезнями важны правильно подобранные и рассчитанные по времени распыления фунгицидов (см. Руководство по распылению ниже).

    C. Парша груши:



    Парша груши, вызываемая грибком Venturia pirina , является заболеванием, очень похожим на паршу яблони.Гриб вызывает круглые, бархатистые, оливково-черные пятна на листьях, плодах, а иногда и на ветвях. По мере старения поражения они становятся серыми и потрескавшимися. Гриб зимует на мертвых опавших листьях и весной образует споры (первичные), которые могут инфицировать во время дождя. Заражение этими первичными спорами может произойти в любое время после начала роста груши до середины-конца июня, если существуют подходящие погодные условия. Летом грибком образуется другая спора (вторичная), которая способна вызвать новые инфекции, если попадет на листья и плоды под дождем.

    Это заболевание эффективно контролируется с помощью хорошей программы санитарии, при которой пораженные листья и плоды удаляются вблизи дерева. Это значительно сокращает источники посева весной. С паршой также можно бороться с помощью правильно подобранных и рассчитанных по времени фунгицидов (см. Руководство по распылению ниже).

    Д. Закопченная пятнистость:



    Сажистое пятно, вызванное грибком Gloeodes pomigena , распознается по черным сажистым пятнам на поверхности плодов груши.Это заболевание особенно тяжело, когда дождливая погода наступает в начале сезона и продолжается до лета. Сажистое пятно появляется постепенно в периоды высокой влажности. Ему способствуют частые ливни, продолжительная пасмурная погода и плохая циркуляция воздуха.

    Так как инфекции плодов поверхностные, их часто можно удалить с помощью тщательного мытья и растирания. Кроме того, методов, способствующих циркуляции воздуха, таких как обрезка и скашивание травы вокруг дерева, обычно бывает достаточно, чтобы держать это заболевание под контролем.Спреи с фунгицидами могут быть применены, если дерево имеет в анамнезе тяжелые заболевания и важны плоды без пятен (см. Руководство по опрыскиванию ниже).

    III. НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПО ​​РАСПЫЛЕНИЮ
    A. Пестициды:



    Некоторые фунгициды эффективны для борьбы со многими распространенными болезнями груши. К ним относятся:

    1. Фербам: используется отдельно или в сочетании с тиофанатметилом для борьбы с паршой, пятнистостью листьев Fabraea и сажистыми пятнами.
    2.Mancozeb: для борьбы с паршой и пятнистостью листьев Fabraea.
    3. Тиофанат-метил: используйте в сочетании с манкоцебом или фербамом для борьбы с паршой, сажистыми пятнами и пятнами листьев Fabraea.


    ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИКЕТКУ КАЖДОГО ПЕСТИЦИДА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ !!!


    B. График распыления:

    ЭТАП РОСТА


    БОЛЕЗНЬ


    МАТЕРИАЛЫ / КУЛЬТУРА

    DORMANT: зимой или в сезон покоя

    Ожог

    Обрезать любые язвы или зараженную древесину минимум на 12 дюймов ниже симптомов; дезинфицировать инструменты

    ЗЕЛЕНЫЙ КЛАСТЕРНЫЙ ПОЧВОК: после того, как бутоны полностью раскроются, но до того, как они отделятся от грозди

    Парша и пятнистость листьев Fabraea

    Тиофанат метил в сочетании с манкозебом или манкозебом

    WHITE BUD: примерно через 7 дней после Green Cluster Bud

    То же, что и выше

    То же, что и выше

    ЦВЕТОК: при раскрытии 25% или более бутонов

    То же, что и выше

    То же, что и выше

    ЛЕПЕСТОК-ПАДЕНИЕ: когда упало 90% или более лепестков

    То же, что и выше

    То же, что и выше

    ПЕРВАЯ ОБЛОЖКА: 7 дней после Лепесткового падения

    Парша, пятнистость листьев Fabraea и бактериальный ожог

    То же, что и выше, но ищите пораженные листья или ветки

    ЛЕТНИЙ ПОКРЫТИЕ СПРЕЙ: применять по графику от 10 до 14 дней до сбора урожая, в зависимости от погоды; — это интервал «дней до сбора урожая» на этикетке фунгицида

    Парша, пятнистость листьев Fabraea и сажистая пятнистость

    Тиофанат метил в сочетании с манкозебом или фербамом


    Сводка

    Груши в домашнем саду каждый год обычно поражаются несколькими болезнями.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.