Корневая система голубики: описание растения, агротехника, посадки и уход

описание растения, агротехника, посадки и уход

В нашей стране голубику любят и ценят все, от мала до велика. В российских лесах эта ягода растет в изобилии. И наверняка, многие дачники не раз задумывались о том, можно ли вырастить голубику на участке, и как это сделать.

Конечно, можно! Только для этого лучше использовать не дикорастущие лесные кустики, а саженцы садовой высокорослой голубики родом из Северной Америки. Эту культуру очень давно и успешно возделывают как в США, так и во многих европейских странах. По вкусу и питательной ценности плоды этого кустарника практически ничем не отличаются от лесной родственницы, но по урожайности садовая голубика во много раз ее превосходит. Предлагаем поближе познакомиться с этой культурой и узнать все секреты ее выращивания.

Ботаническое описание и особенности садовой голубики

Растение относится к семейству Вересковых и представляет собой листопадный кустарник высотой до 2 м и более. Корневая система садовой голубики разветвленная и не имеет корневых волосков. Питание происходит за счет эндофитной микоризы – колонии грибков, образующейся в корневой зоне растения.

Кустарник достаточно мощный, ветвистый. Диаметр взрослых ветвей — 3-4 см. Листья простые, эллиптические, гладкие, блестящие, темно-зеленого цвета, длиной до 8 см, шириной до 4 см.

Цветет растение в мае-июне, образуя на концах побегов кистевидные соцветия, состоящие из 8-10 мелких колокольчатых цветков размером до 1 см. Опылению способствуют пчелы и другие насекомые. Для получения богатого урожая ягод следует высаживать не менее двух растений разных сортов.

Плоды – округлые (иногда сплюснутые или пятигранные) ягоды диаметром до 2,5 см темно-голубого или фиолетового цвета с характерным сизым налетом. Они сочные, ароматные, с тонкой кожурой и мелкими семенами внутри. Вкус плодов яркий и хорошо узнаваемый, схожий с черничным, но более сладкий у сортовых растений. Созревание ягод, как правило, растянуто по времени, а урожайность садовой голубики, в среднем, составляет до 10 кг с одного куста.

Как правильно посадить голубику?

Для посадки голубики на даче лучше выбирать солнечные и защищенные от ветра места с рыхлой, плодородной, аэрированной почвой и глубоким залеганием грунтовых вод. Идеально подойдут целинные участки или стоящие под паром не менее 3 лет.

Главное условие – грунт должен быть сильнокислым, с показателями рН 3,5-4,5. Для повышения кислотности в посадочную ямку добавляют хвойный опад, свежие опилки, верховой лесной торф и добавляют 50 г серы. Эту смесь тщательно перемешивают с землей и песком.  Вносить органические удобрения не рекомендуют.

Специалисты советуют приобретать саженцы в питомниках, где их выращивают в отдельных контейнерах, и пересаживать вместе с комом земли, чтобы не повредить корни и не разрушить колонию микоризы. В то же время некоторые садоводы рекомендуют перед посадкой окунуть контейнер с саженцем в воду, аккуратно извлечь растение из горшка и очень осторожно распрямить корни.

Высаживают кустики в ямы 50 см глубиной и шириной 60 см. После посадки растения его корневая шейка должна быть заглублена примерно на 3 см. Почву осторожно утрамбовывают, обильно поливают и мульчируют опилками или торфом.

Выращивание,  уход и обрезка садовой голубики

В течение первого сезона необходимо неглубоко и бережно рыхлить почву, не допускать ее пересыхания и восполнять мульчу. Поливают растения в сухую погоду два раза в неделю, но обильно. Даже если вы приобрели сорт голубики с высокой зимостойкостью, на зиму молодой куст лучше аккуратно пригнуть к земле с помощью веревочной петли и вбитых в землю колышков. Сверху накидывают мешковину и слой лапника. Весной укрытие снимают, помогая растению расправить ветви. Сделать это необходимо до начала сокодвижения и распускания почек.

В начале мая проводят первую подкормку. Выбирая, чем подкормить кусты, отдают предпочтение минеральным удобрениям, которые голубика усваивает лучше, чем органику. Сначала делают упор на азотосодержащие составы. В период с мая по начало июля под куст трижды вносят сульфат аммония, затем его заменяют суперфосфатом (для летней и осенней подкормки), а также один раз за сезон растение удобряют сульфатом цинка и сульфатом калия.

Для сохранения здоровья и повышения урожайности проводят регулярную обрезку садовой голубики. В любое время года удаляют поврежденные и больные ветви, а начиная с 4 года, весной, формируют кусты. Вырезают все ветви старше 5 лет, а из молодой годовалой поросли оставляют 3-4 самых сильных побега. При необходимости центральную часть кроны прореживают.

Созревшие ягоды собирают в несколько заходов, обычно 1 раз в неделю.

Профилактика и борьба с заболеваниями

Голубикой любят полакомиться очень многие насекомые, причем они наносят ущерб не только плодам, но и всем частям растения, включая корни. Если вы заметили личинок или взрослых особей на кусте, их следует собрать вручную и уничтожить, а само растение срочно обработать инсектицидными препаратами.

Спасти голубику от грибковых и инфекционных заболеваний также поможет агрохимия. При первых признаках заболевания растения необходимо опрыскать фунгицидными растворами и другими специальными препаратами.

В целях профилактики голубику обрабатывают ранней весной и осенью после сбора урожая.

2 популярных способа размножения

Для размножения садовой голубики, в основном, используют черенкование и деление куста. В первом случае весной, до распускания почек, с материнского куста срезают черенки длиной 8-10 см, на 4 недели убирают их в прохладное место, а затем высаживают в смесь песка и торфа до полного укоренения. Через 2 года из них получатся сильные и готовые к пересадке саженцы.

Деление кустов производят также в весеннее время. Для этого от материнского растения лопатой отрезают небольшую часть и разделяют корневище таким образом, чтобы на каждой деленке имелся корень не менее 5 см. Полученный посадочный материал сразу же высаживают на подготовленное место.

Садовая голубика – это очень перспективная культура для частного садоводства, и теперь вы знаете, как правильно ее выращивать.

Голубика: ради нее стоит «сплясать с бубном»

Мы очень хотели иметь на своем участке голубику садовую. Условия у нас для нее не самые подходящие: глинистая почва с прожилками извести нейтральной и слабощелочной реакции, pH 7–8, грунтовая вода далеко. Тем не менее когда-то по весне, когда мы еще не знали, что условия у нас плохие, мы приобрели три двухлетних кустика в контейнерах, в ямки подсыпали торфа, хвойного опада и посадили.

В воду для полива раз в месяц добавляли уксус. В тот сезон даже попробовали урожай – удалось разрезать на четыре части единственный вызревший плод. А один из кустиков выдал 30-сантиметровый побег. На следующий год не было и этого.

Очень многие начинающие голубиководы, получая примерно такой же результат, делают вывод: «Не растет» – и отказываются от выращивания этой ягоды. Впрочем, голубика из-за неподходящих условий «не растет» на большинстве участков. Между тем ягода голубики столь вкусна и ценна, что вокруг куста можно и с бубном сплясать.

В настоящее время в нашем хозяйстве растет несколько десятков кустов голубики, часть ягод реализуется. Зрелая, сладкая, крупная, свежая, прямо с куста ягода пользуется устойчивым спросом. Однако я замечаю, что наши наблюдения расходятся с тем, что мы читаем в публикациях. Некоторыми выводами хотелось бы поделиться.

Считаю, что на семью надо иметь хотя бы 15–20 кустиков голубики. Для ее успешного выращивания необходимо, прежде всего, понимать, как устроена корневая система этой культуры. Особое внимание следует уделить поддержанию кислотности почвы, поливу и охране от заморозков, применяя в поле накопленный опыт по правилу: «Что малине хорошо, то голубике – смерть».

В большинстве публикаций читаем, что «корневая система расположена в верхнем слое почвы (30–40 см)». Однако это еще не все. Корневая система состоит двух частей:

— верхнего густого слоя тоненьких нитеобразных корней, основная часть которых расположена в радиусе 40 см от центра куста практически от поверхности почвы и до глубины 15–20 см. Эти корни питают растение;

— нескольких опорных корней светло-коричневого цвета диаметром до 1 см, при помощи которых растение закрепляется в почве. Они распространяются в глубину до 50 см.

Корни питающей части не имеют всасывающих волосков, их роль играет живущий в корнях гриб микориза, передающий в растение питательные элементы и даже воду, взамен получая глюкозу. Микориза может существовать только в кислой среде. Поэтому понятно, что именно эта часть корневой системы должна находиться в зоне воздухопроницаемого, влажного, питательного и кислого грунта. Опорные корни, разрастаясь, могут оказаться в неблагоприятных условиях, например попасть на мышиные зубки или упереться в разлагающийся дерн, брошенный на дно ямки. И тогда куст начинает походить на чахоточную болотную сосну. А вот если на концах отросших опорных корней взрослого куста появляется немного кисточек, его зависимость от микоризы и кислотности ослабевает. У моих соседей на теплом солнечном месте, прямо среди травы, в глинистой почве растут несколько кустов голубики, когда-то посаженных в ямки на ведро торфа. Кусты хотя и не выглядят шикарными, но они понемногу прирастают и плодоносят ежегодно. Пока я отношусь к этому как к феномену.

О посадке

Посадка голубики – трудоемкий процесс, от которого зависит очень многое. Чаще всего рекомендуют сажать кустики в отдельные ямки, чего я не делаю, а размещаю их по уплотненной схеме – рядками, в канавки. Рядки нужно компактно расположить на солнечном (обязательно!) месте участка. Расстояние между рядками 1,5–1,8 м. В искусственных стесненных условиях кусты не будут сильно разрастаться, про разрекламированные урожаи 9 кг с куста лучше сразу забыть. Если получим 4–5 кг, уже неплохо. В рядках 2–3-летние саженцы я располагаю через 50 см, так они растут и плодоносят несколько лет, защищая друг друга от ветра и перегрева. После разрастания кусты поздней осенью нужно рассадить, благо молодые растения выкапываются легко. На освободившееся место можно опять-таки временно посадить маленький саженец или же, например, кустики брусники. Выгода от уплотненной схемы посадки очевидна: экономия средств и площади, плюс менее трудоемкий уход.

Канавка должна иметь ширину 80 см вверху и глубину 60 см, эти размеры следует выдержать строго. Ширина дна может быть 60–70 см. Весь грунт из канавки должен быть убран. Длину и объем канавки легко рассчитать, если принять расстояние между взрослыми кустами 1 м. Канавку я выстилаю пленкой. И эта пленка прямо-таки камень преткновения какой-то, столько споров вокруг нее! Свои доводы о плюсах «пленочной» технологии я приведу ниже.

Если разрезать стандартный пленочный рукав пополам, получите полосу шириной 150 см. Этой полосой свободно выстилаем канавку, края пленки оказываются ниже края посадочной ямы примерно на 15 см, прикалываем пленку скобками. В пленке на дне канавки не нужно делать никаких отверстий. В случае какого-то необыкновенного потопа лишняя вода из области питающих корней сможет уйти через край пленки. Верхний край канавки я также закрываю полоской пленки, заправляя ее между грунтом и основной пленкой и заворачивая в междурядье на 20 см.

На дно канавки, на пленку я кладу 5 см глины, но это не обязательно. Далее заполняю ее почвосмесью из верхового торфа, сеяного песка и опилок в объемном соотношении 4:1:1. Можно без песка и/или без опилок. А вот усилия по приобретению верхового торфа вернутся сторицей. Еще потребуется примерно мешок опилок на каждый метр канавки для мульчирования.

Весьма вероятно, что, приобретая саженцы, вы выбрали высокие и крупные, в полуторалитровых контейнерах. На самом деле это 3–4-летние переростки. Корни их превратились в клубок, который надо обязательно промыть и расправить. Работа долгая и кропотливая, хорошо делать ее вечером перед телевизором.

О кислотности

Голубика любит очень кислую почву, pH 3–4,7. Мне также известны случаи, когда голубика неплохо плодоносит в слабокислой (pH 5–5,5) почвосмеси с близкорасположенными грунтовыми водами, если под нее регулярно вносить сульфаты (удобрения), лесную подстилку или опилки и поливать водой с кислой реакцией. У нас неплохо растет голубика и в низовом торфе, в который перед посадкой добавлено 2 л и более серной кислоты на 1 м3 почвосмеси. Даже верховой торф перед посадкой я прокисляю на будущее. Если кусты посажены, повысить кислотность почвы сложнее. Поэтому задача состоит в том, чтобы не дать кислоте уйти. Считаю, что без пленки в посадочной канавке эту задачу не решить. Садоводы называют серную кислоту «химией», однако если разобраться в химии процессов, то уксус в почве скорее и есть «химия». Интересно, что при попадании подкисленной воды на надземную часть «любительницы кисленького» ее листья могут побуреть, ветка – засохнуть, в то время как пырей и одуванчик благоухают после полива их кислотой.

Нормы расхода концентрированной серной кислоты:

Внимание! При разведении кислоты соблюдайте меры безопасности!

• При посадке 0,5 л кислоты развести в 40–50 л воды, пролить составом 1 кубометр почвосмеси из верхового торфа и песка, через некоторое время перелопатить, дать 2–3 дня выстоять.
• При весеннем подкислении: 5 мл на 1 л воды. Расход: 20 л воды на каждый погонный метр канавки, после схода талой воды.
• Летний полив: 1 мл на 1 л воды.

Никогда не поливайте голубику неподкисленной водой!

Если вместо кислоты использовать свежий аккумуляторный электролит, то его надо в 5 раз больше, чем концентрированной кислоты. В условиях своего участка я увеличиваю вышеприведенные нормы еще в 2–3 раза по принципу «много кислоты не бывает».

О поливе

Редкое растение любит воду так, как голубика. Экспериментируя среди лета с кустом Блюкропа, я затопил его в бочке. Через некоторое время покраснением краешков листьев растение просигнализировало, что «не все в порядке в королевстве». Однако потребовалось больше месяца, чтобы листья засохли. Тогда я слил воду – куст тотчас выстрелил новыми побегами. В моей практике были два года, когда в апреле – мае кусты были несколько недель полностью затоплены паводковой и дождевой водой. Именно в эти годы были лучшие урожаи и лучшие приросты. При хорошем увлажнении весной куст выдает большое количество цветов и, соответственно, ягод. Если в дальнейшем летом полива недостаточно, ягоды не наливаются и не зреют. Большое количество мелких, слегка порозовевших ягод в конце августа – это повод засунуть руку под куст и пощупать. Можно обильно поливать из лейки куст, растущий в песчаной почве, но под ним все равно будет сухо. Это происходит как раз из-за особенностей строения корневой системы. Однажды я выкопал кустик, и под ним обнаружил уютное и сухое мышиное гнездо, я бы сказал целая мышиная цирюльня – настолько ровно корни куста были в виде зонтика выстрижены над гнездом. Да тут и мышей не надо – вода при поливе скатывается на стороны по плотному клубку питающих корней, проходит в рыхлую почву и пропадает без толку. К тому же корни голубики «не умеют» передавать воду из одной части растения в другую. Вывод: пролить питающие корни куста можно только медленным капельным поливом, причем капать нужно по всей площади корней. Возможно, вам хватит терпения создать и использовать такую систему. А мне опять же помогает пленка. Можно полить и из ведра, но вся вода останется в канавке, и в результате как почвосмесь, так и корневая система будут влажными. Между тем авторы многих публикаций рекомендует устраивать дренажи, спасая растения от воды. Все наоборот! Нам требуется спасти для растения ценную нейтральную талую и дождевую воду! Летом для удержания влаги надо мульчировать канавку толстым слоем опилок. Пленка плюс мульча сократят число поливов, значит, и подкисления, в разы, а в некоторые дождливые годы можно вообще не поливать, только лишь весной – с целью подкормки и восстановления кислотности.

Для полива я использую систему из трубок ПНД с просверленными отверстиями диаметром 1,2 мм, проложенных с двух сторон кустов для равномерности подкисления и подкормки. Полив идет самотеком из бочки, расположенной на возвышении, – 30 л воды на 1 метр рядка. В бочку наливаю холодную воду (теплой голубика не любит), в которую добавляю кислоту и удобрение. Воду в систему надо подавать через дисковый фильтр, иначе отверстия быстро засорятся. Весной систему промываю – снимаю заглушки с концов трубок и включаю воду.

Не могу не написать вот о чем. Несколько лет назад я приобрел элементы капельного полива, в частности ленту, краники, тройники и др. Все пришлось выбросить из-за низкого качества: лента разрывается от малейшего напряжения, фурнитура трескается и рассыпается после нескольких часов пребывания на солнце. Мало того, сама конструкция оставляет желать лучшего. Например, вода может до 2 м и более скатываться по желобку, образуемого юбкой и трубкой ленты, то есть несколько кустов не поливаются вообще, а другие страдают от передозировки удобрения. И производители, и торгующие организации не могут не знать об этих недостатках. Тем не менее ничего не меняется, и такие элементы капельного полива по-прежнему продаются и сегодня, как и три года назад.

О заморозках

У меня голубика спокойно переносит наши мягкие зимы и несильные апрельские заморозки. Однако в последние годы в начале мая регулярно случаются заморозки, когда в низинах температура ночью опускается до 5–6 градусов мороза. К этому времени молодые веточки отрастают до 20 см, в разгаре цветение! Такой заморозок может лишить большей части урожая, и это в лучшем случае. Через несколько дней после него листочки раскрашиваются в яркие осенние тона, а позже взрослые побеги с гроздями завязавшихся ягод начинают усыхать. Это рак стебля. Гриб атакует пораженное заморозком место, его мицелий при низкой температуре быстро распространяется внутри побега, уничтожая его. Лечение малоэффективно. Погибающие результаты упорного труда можно выпиливать со слезами на глазах все текущее и даже следующее лето. Лейте на кусты воду, жгите костры, изобретайте защиту от ветра – нужно сделать все, чтобы не допустить весеннего подмерзания! Если же вы решите на ночь укрыть кусты, то нужно это делать двумя или даже тремя слоями плотного спанбонда шириной до 420 см, хорошо прижимая края к земле.

На заметку

• Для подкормки удобнее и быстрее пользоваться водорастворимым удобрением, а не сухим. В апреле – мае я использую зеленый Кристалон, в июне и июле – коричневый, растворяя его в воде для полива.
• Опилки отлично удерживают влагу в почвосмеси, однако уложенные в виде валика они не прольются дождем, вода скатится на стороны, как по крыше. В центре полосы из опилок надо сделать углубление.
• Независимо от степени увлажнения корневой системы голубика очень любит дождь. При этом, в отличие от большинства сортов бесшипной ежевики, ягоды голубики дождем не повреждаются. Поэтому в жаркий денек под вечер хорошо будет дать по листьям прохладную воду, можно с удобрением.
• Торф может впитать в себя огромное количество воды. При этом сохраняется воздухопроницаемость, из-за чего в жару торф быстро пересыхает. Если уж так случилось, что вода в ваших канавках стала вровень с краями (что, повторюсь, бывает исключительно редко), разгребите мульчу, верхний слой почвосмеси в зоне питающих корней подсохнет после дождей.

Николай ФИЛИМОНОВ

ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ГОЛУБИКИ

Ошибка первая: голубика растёт на болоте, поэтому высаживать ее следует в низине, где застаивается вода, или создать условия с повышенным увлажнением почвы.

Ни в коем случае! Голубика растет по окраинам болот или на кочках, где скорее бывает засуха, а не избыток влаги. Корням нужна не только вода, но и воздух для дыхания, а для голубики это особенно важно. Кроме того, в низине часто бывают заморозки, которые повреждают молодые побеги, цветки, завязи, а осенью ягоды. Поэтому голубику надо высаживать на участке, где угроза заморозков минимальна, с умеренным увлажнением и не допускать застоя воды.

 Ошибка вторая: голубика растет под пологом леса, значит, на участке ее нужно высаживать в тенистых местах.

Голубика в затененных местах растет, но не плодоносит. Для формирования урожая ей нужно хорошее освещение. Поэтому голубику необходимо высаживать на хорошо освещенном солнцем месте, защищенном от ветра.

Ошибка третья: у меня на участке кислая почва, потому что он находится на торфянике, растет конский щавель, мокрица и др.

Эти растения, как правило, растут на слабокислой почве (рН 6,0-6,5), а голубике нужна более кислая почва с рН 3,5-4,5, а торф бывает верховым (кислым) и низинным (слабокислым). Поэтому проверить рН надо обязательно. На участках с рН выше 5,5 голубика не растёт, имеет светло-зелёную окраску листьев. Причиной такого явления служит недостаточное усвоение азота, в первую очередь из-за того, что в таких условиях не работает микориза на корнях голубики.

 Ошибка четвертая: яму подготовили правильно, но голубика не растет. Причиной может быть:  

1. Избыток воды. В рекомендациях, как правило, говорится о песчаных почвах, супесях, торфяниках, т.е., почвах легко проницаемых водой и воздухом. Садоводы устраивают «колодцы» с кислой почвой на глинистых участках не позаботившись о хорошем дренаже. В результате во время дождей или частых поливов в «колодце» накапливается вода, которая лишает корни воздуха, корневая система задыхается, отмирает, а затем погибает и весь куст.

2. Недостаток питания из-за естественного раскисления почвы из-за дождей, притока влаги из нижних слоев грунта, полива. Если рН воды, которой поливают растения выше 5,5, то со временем рН почвы, которой заполнили посадочную яму, тоже станет выше 5,5 единиц. Для этого раз в неделю с апреля по сентябрь нужно поливать кусты голубики подкисленной водой. Для подкисления можно использовать уксусную или яблочную кислоты (9%-ный уксус, 200 мл на 10 л воды), лимонную кислоту (2 чайных ложки на 3 л воды).

Ошибка пятая: все делаем правильно, но кусты голубики не растут. Причиной является:              

1. Голубика посажена на участке, где росла картошка или другие овощи. Предшественниками для голубики являются только многолетние травы и то, те участки, на которых лет пять не вносили органические удобрения.

2. Неправильная посадка куста. Как правило, садоводы стараются купить куст с большим количеством ветвей и в горшке поменьше, чтобы легче было нести. Корни у такого саженца густо сплетены и завернуты внутрь. Перед посадкой горшок с растением надо поставить в воду, через 10-15 минут горшок снять, а корни размять руками, разделить и расправить в почве горизонтально. Сами они уже не в состоянии развернутся в почве, корневая система не нарастает и если через несколько лет выкопать такой куст, то можно увидеть, что корневая система представляет собой все тот же горшок, что и при посадке. В результате растение через какое-то время погибнет.

Ошибка шестая: кормили очень хорошо, но кусты погибли.

Скорее всего голубику кормили органическими удобрениями: навозом, птичьим пометом и др., в которых очень много азота и которыми голубику очень просто сжечь. НАВОЗ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! Подкармливать только минеральными удобрениями, которые вносят весной и в начале лета, но не позже 1-го июля в три приема. Подходят удобрения для вересковых, Фертика–универсал, Азофоска, Растворин или любое другое, полное минеральное удобрение. Вносим под 2-х летний куст 1 столовую ложку, под 3-х летний – 2, под 4-х летний – 4, под 5-ти летний – 8, под 6-ти летний и старше – 16 столовых ложек. Это количество удобрения которое необходимо внести под один куст с конца апреля по 1-е июля!!!  

Ошибка седьмая: рыхление почвы вокруг кустов.

 У голубики корневая система расположена не глубоко, почти вся в верхнем слое почвы глубиной до 25 см. При прополке нельзя пользовать мотыгой или другими приспособлениями, так как они повреждают корневую систему, которая потом не восстанавливается. Рыхлить почву вокруг куста голубики можно не глубже, чем на 3 см. Нужно замульчировать поверхность почвы вокруг куста опилками слоем толщиной 5-8 см. Это позволит решить ряд проблем. Во-первых, слой мульчи позволит избавиться от сорняков, во-вторых, отрегулирует водно-воздушный и температурный режим верхнего слоя почвы (т.е. почва не пересыхает и не перегревается), в-третьих, он улучшит освещённость куста, в четвёртых, поможет бороться с болезнями и т.д.

И еще несколько советов:

Если на вашем участке тяжёлая глинистая почва, то проще всего высадить голубику на гребень. Для этого вынуть слой почвы глубиной 5-8 см и распределить его вокруг посадочной ямки. Ямку заполнить верховым торфом или смесью торфа с песком, опилками, хвоей и др., так, чтобы образовался холмик. На верхушку холмика высадить куст голубики и поверхность вокруг замульчировать опилками. В результате лишняя вода будет стекать по поверхности почвы, а корни голубики будут получать воду и воздух в оптимальном соотношении.

 Для получения регулярных урожаев и крупных ягод делать обрезку кустов начиная с 6-летнего возраста. Внизу куста вырезают все низкие, пустые ветви, загущающие куст. Затем удаляют ветви старше семи лет (можно и 6-ти летние). Из крупных однолетних побегов оставляют 3-5 самых крепких и здоровых, остальные удаляют. На зиму желательно предусмотреть защиту от зайцев. Они очень любят объедать однолетние побеги. Для этого достаточно обложить кусты лапником.

При отсутствии снежного покрова и понижении температуры ниже -23 -25С в зимний период необходимо укрыть кусты.

  Весной и осенью обработать кусты фунгицидами для защиты от болезней. Рано весной нужно провести общую искореняющую обработку (поликарбацилом — 1%-й раствор; бордосской жидкостью, ровралом — 1%-й раствор). После распускания листьев можно 3 раза с интервалом 7-10 дней опрыскать кусты 0,2% раствором одного из фунгицидов: топсин М, купрозан, эупарен, беномил, роврал и др. Осенью, после уборки ягод, также провести 3 обработки фунгицидами, а после опадания листьев — одну искореняющую обработку.

Голубика высокорослая | Институт леса

ГОЛУБИКА ВЫСОКОРОСЛАЯ (Vaccinium covilianum L.) – листопадное растение семейства брусничные (род вересковые) является представителем группы североамериканских видов, общим признаком которых являются высокорослость: высота ее кустов достигает 3-5 м. два вида из этой группы – голубика щитковая и голубика южная окультурены в США в начале ХХ века и положили начало большинству промышленных сортов (в настоящее время более 130 сортов).
В Северной Америке (США и Канада) плантации голубики высокорослой занимают около 30 тыс. га. Посадки этой культуры появились в Германии, Голландии, Австрии, Польше, Франции, Португалии, Испании, Японии, Чили, Новой Зеландии и Австралии. В Беларуси голубику высокорослую возделывают в небольших объемах (около 50 га).
Большинство культурных сортов высокорослой голубики имеют высоту куста от 1,2 до 2,5 м. ягоды крупные (1,5-2,5 см в диаметре), по вкусу кисло-сладкие, очень ароматные, собраны в плодовые кисти по 5-8 и более штук. Созревают неодновременно (порциально), в Беларуси в период с первой декады июля до второй декады сентября.
Урожаи ягод голубики высокой достигают 5-10 и более тонн с 1 га (с куста старше 6 лет можно получить от 5 до 10 кг ягод). Куст голубики на одном месте может расти и плодоносить не менее 30 лет.
Голубика высокорослая – весьма ценное пищевое и лекарственное растение. Ягоды ее богаты органическими кислотами, фенольными соединениями, которые выполняют важные физиологические функции в организме человека. Они уменьшают проницаемость и повышают прочность кровеносных капилляров, способствуют усвоению витамина С, участвуют в окислительно-восстановительных реакциях, регулируют работу желез внутренней секреции. Флавоноиды обладают сосудорасширяющим, противосклеротическим, противовоспалительным, противоопухолевым и радиозащитным действием. Фенолкислоты (хлорогеновая, кофейная и др.) проявляют желчегонное, мочегонное, капилляроукрепляющее действие.
Как все сочные плоды, ягоды голубики высокорослой являются диетическим продуктом (не вызывают аллергии даже у ребенка). В сравнении с черникой, с которой они очень схожи по вкусу и цвету, ягоды голубики содержат в 2 раза больше сахаров, но несколько меньше минеральных солей и витамина С. Поскольку в них содержится мало натрия, много калия и пектинов, голубичная диета прекрасно выводит из организма шлаги, в т.ч. радиоактивного происхождения. Голубика может быть рекомендована для водителей автомашин в качестве отличного средства против куриной слепоты. Благодаря высокому содержанию фруктового сахара, ягоды хорошо усваиваются диабетиками. «Если вы будете выращивать голубику, то уже никогда не умрете». Так говорят американцы. И они близки  к истине. Ее ягоды не только тормозят процессы старения, но и омолаживают организм. Своеобразный эликсир молодости!
Поэтому не зря голубику высокую средства массовой информации все чаще называют «ягодой ХХI века».
Голубика высокая является уроженкой болот, достаточно неприхотлива к условиям произрастания, но чтобы ваша работа не оказалась напрасной при ее выращивании необходимо руководствоваться следующими требованиями.
ПОДБОР УЧАСТКА И ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДИ (ПОЧВЫ). Для голубики высокорослой предпочтительны ровные или умеренно наклонные, хорошо прогреваемые, с полным солнечным освещением и достаточной циркуляцией воздуха участки. Растения голубики успешно растут и плодоносят на легких (песчаных и супесчаных) и кислых (торфяных и торфяно-болотных  верхового и переходного типов) хорошо аэрированных почвах. Содержание гумуса в минеральных почвах должно составлять не менее 3,5%. Исключительно важна постоянная умеренная влажность почвы, особенно в период вегетации, поскольку голубика высокая – влаголюбивое растение. Почвы со слишком низким уровнем грунтовых вод можно использовать только при обязательном поливе. Корневая система ее расположена в основном в верхнем 15-20-сантиметровом слое почвы, который наиболее подвержен иссушениюХорошие результаты дает капельный полив. оптимальные условия водообеспечения растений голубики создаются в том случае, если грунтовые воды находятся на глубине 40-60 см. но голубика высокая не переносит и избыточного увлажнения, особенно длительного затопления в период вегетации.
Одно из важнейших условий, обеспечивающих успех культуры голубики высокой – это реакция почвы. Она должна быть кислой с рНKCl пределах 3-5 (чем кислей, тем лучше). Кислотность почвы можно определить по растениям индикаторам. На минеральной почве с кислой средой чаще всего встречаются вереск, хвощ, щавелек, пикульник, мята, торица, вероника; на кислых торфяно-болотных почвах – сфагновые мхи, пушица, подбел, багульник, голубика топяная.
Но если на вашем участке почва не отличается высокой кислотностью, ее придется искусственно закислить. Для этого потребуется кислый торф или сера. Торф перемешивают с почвой в соотношении 1:1 на глубину до 40 см. серу рассеивают за год до посадки по всей поверхности почвы, а затем заделывают на глубину до 15 см.на песчаных почвах с рНKCl 5,0 достаточно 5 кг на 100кв. м; при рНKCl 6,0 дозу увеличивают в двое.
Наиболее простой и наименее затратный способ создания необходимых условий для выращивания голубики высокорослой на почвах, не отличающихся высокой кислотностью, является создание так называемых «колодцев» на хорошо освещенных участках. Для этого выкапывается яма глубиной 40-50 см и диаметром 0,8-1,0 м, которая заполняется верховым нераскисленным торфом. При его отсутствии яма заполняется субстратом, состоящим на 50% из верхнего наиболее плодородного слоя выкопанной почвы, 40-50% опада хвои с подстилкой из соснового леса (можно и из елового) и 5-10% сосновой коры (или опилок). При возможности добавьте в этот субстрат 40-60 г серы. Хвоя хорошо закисляет почву и создает условия для развития микоризы; кора сосны (опилки) не дает уплотняться субстрату, что оптимизирует водно-воздушный режим корнеобитаемой зоны.
Перед посадкой растений приготовленную грядку или «колодец» следует полить подкисленной водой: 10л на 1 кв. м. Для этого подойдет любая кислота. Лимонную или щавелевую нужно развести из расчета 1 ч.л. на 10 л воды, уксусную и яблочную (9-процентную) – в соотношении 100г на 10 литров.
ПОСАДКА. Голубику высокорослую высаживают 2-3-летними саженцами осенью или весной. Весенняя посадка предпочтительнее. В случае, если используется посадочный материал с закрытой корневой системой (в контейнерах), посадку растений можно производить в любое время вегетативного периода, освободив кустики от контейнера. Расстояние между посадочными местами не менее 1,5 м, между рядами – 3 м. Для рационального использования освещения ряды ориентируют с севера на юг. В случае если посадки создаются на участке, где уже ранее были высажены плодово-ягодные растения, желательно кустики голубики высаживать на расстоянии от них не ближе 3-х метров (во избежание нежелательной конкуренции, прежде всего за влагу и свет). Расстояние от плодово-ягодных деревьев должно быть еще большим (5 м).
Поверхность почвы вокруг куста целесообразно замульчировать слоем сосновых опилок 8-10 см. мульча создает благоприятный температурный режим, способствует сохранению влаги в почве, а также препятствует развитию сорняков. Кроме того, в процессе разложения опилок происходит подкисление почвенного субстрата под растениями.
УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ. В первые годы после посадки уход за растениями заключается, главным образом, в регулярных поливах и прополке. Обрабатывать почву вокруг растений следует очень осторожно, на глубину не более 5 см, так как 90% корней голубики находится в верхнем 15-сантиметровом слое почвы. Лучшим способом ухода за посадками является ежегодное осеннее мульчирование приствольных кругов опилками хвойных пород слоем не более 2-3 см.
Необходимо следить за тем, чтобы верхний слой почвы постоянно находился во влажном состоянии. Поэтому не реже 2-х раз в неделю растения необходимо полевать: по ведру (10 л) на взрослы куст. Вода, которая используется для полива должна быть кислой (рН от 4 до 5), однако в большинстве случаев рН воды выше. Поэтому нейтральные и щелочные воды желательно подкислять (названия используемых для этой цели кислот и концентрации растворов приведены выше). Полив кустов кислой водой достаточно производить один раз в месяц.
Очень важно обеспечить хороший полив растений в августе, когда голубика плодоносит и одновременно закладывает цветковые почки будущего урожая.
Голубика высокая ежегодно нуждается в больших дозах азотных удобрений и в меньших – фосфорных и калийных. При недостатке азота желтеют листья, мельчают ягоды, слабо растут побеги. При посадке в весеннее время вносят 35-40 г сульфата аммония под растение. Чтобы получить хороший урожай в последующие годы количество азотного удобрения увеличивают в соответствии с годовым ростом растения (примерно в 2 раза). Вместо сульфата аммония можно использовать аммиачную селитру (25-30 г/куст).
Азот вносится в три этапа: 50% — в период распускания почек (со всей нормой фосфора и калия), 30% — в начале мая и 20% в начале июня.
Фосфор вносят в форме простого (50-60 г на растение) или двойного (25-30 г на растение) суперфосфата с заделкой на глубину 5-10 см.
Калий вносят в форме сульфата калия (хлористый калий токсичен для растений) в дозе от 30 до 40 г на куст.
Подкормки фосфорными и калийными удобрениями проводят в 2 приема: первый – рано весной перед началом роста (вносят 2/3 всей дозы), второй – в июне (вносят 1/3 дозы).
На очень кислых песчаных или торфяных почвах может периодически проявляется недостаток меди. Устраняют его опрыскиванием растений в период вегетации 0,1% раствором сернокислой меди.
Не следует подкармливать голубику органикой – навозом, компостом, куриным пометом. Почва защелачивается и растения погибают.
Одним из основных мероприятий по уходу за растениями голубики высокой является их обрезка. При отсутствии обрезки ухудшается рост растений и снижается число закладываемых цветочных почек, ягоды мельчают, урожай падает. Обрезка способствует более раннему цветению, уменьшает повреждения зимой.
Старые побеги должны постоянно (ежегодно) заменяться новыми. Омолаживать следует уже 3-4-летние кусты. Обрезают голубику ранней весной перед набуханием почек, или осенью после листопада. Удаляют, прежде всего, усыхающие, больные, поврежденные, а также лежащие на земле ветви. Затем вырезают старые ветви и верхние части ветвей, не дающие сильных приростов, и удаляют тонкие, загущающие центр куста разветвленные побеги, даже если на них есть многочисленные цветковые почки. Должно оставаться как минимум 3-5 самых молодых (однолетних) побегов, отходящих от основания куста.
Потребность в сильной омолаживающей обрезке возникает только после 15-20-летней эксплуатации растений.
На зиму растения следует обработать медьсодержащими препаратами: хлорокисью меди, купрозаном.

Закладка промышленных плантаций голубики: подготовка почвы, орошение, удобрения и обрезка

Материал подготовили:

Жбанова Ольга Владимировна

Заместитель Президента Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), ведущий специалист АППЯПМ по ягодным культурам

Жолобицкая Ю.А.

Студентка «Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова»

Закладка промышленных плантаций голубики: подготовка почвы, орошение, удобрения и обрезка

Подготовка почвы для закладки плантации голубики высокорослой

Для возделывания голубики подходят равнинные участки, в регионах с большим количеством осадков или наличием водоисточников вблизи плантации. Засуха во время вегетационного периода негативно влияет на рост и урожайность голубики. Необходимо избегать участков, где в зимний период может быть сильный мороз, впадины (блюдца), и переувлажненные болотистые места. Корни у голубики в почве располагаются поверхностно, поэтому особенно на легких почвах необходимо использовать эффективное орошение. Для нормального роста и развития голубики требуется кислая почва с рН 3,5-4,0. Мочковатая корневая система голубики может нормально развиваться только в почве с хорошими физическими свойствами с высоким содержанием органического вещества. Голубика высаживается и выращивается с использованием верхового торфа с низкими показателями кислотности почвы. При выращивании голубики на бедных почвах необходимо обеспечить ее дополнительным количеством органического вещества и применять орошение. На плодородных почвах необходимо использовать опилки для того, чтобы разрыхлить почву, создать оптимальную рН и облегчить рост и развитие корней.

Подготавливая почву под закладку плантации, необходимо определить рН почвы, процент гумуса, содержание макро- и микроэлементов, а также уровень грунтовых вод. На переувлажненных почвах потребуется рекультивация, так как почва должна иметь оптимальную кислотность.

За год до закладки плантации необходимо проводить гипсование — это позволит снизить рН почвы. Для того, чтобы обогатить почву органическими веществами перед посадкой голубики необходимо смешать с землей нераскисленный торф и опилки сосновых пород.

Фото 1. Подготовленный участок для посадки голубики

Для предотвращения эрозии в местах, подверженных воздействию сильных ветров, необходимо посадить линию из одного или двух рядов быстрорастущих деревьев, таких как ольха, орешник, береза. Не стоит удалять растущие вдоль участка и прилегающих дорог старые кустарники и деревья, потому что они служат средой обитания для полезных насекомых, которые играют важную роль в снижении численности вредителей. Все это создает благоприятные условия для опылителей, особенно шмелей. Только разнообразие природной среды в состоянии обеспечить биологическое равновесие и уменьшить применение химических препаратов.

Расстояние между рядами кустарников голубики, зависит от применяемых машин и техники, которые будут использоваться для ухода за почвой и самой культурой. На слабоплодородных почвах голубика будет расти чуть меньше, поэтому она может быть посажена более плотно. Кроме того, увеличение устойчивости сорта к вредителям и болезням, а также способ уборки оказывают влияние на выбор плотности посадки.

Фото 2. Процесс посадки голубики

Если планируется выращивать голубику вы бедных почвах, рекомендуется расстояние между рядами 2,5-3,0 м и 0,8-1,0 м в ряду. На больших плантациях расстояние между рядами должно быть 3,0-3,5 м и 0,8-1,2 м в ряду, на участках для механизированного сбора расстояние между рядами 3,5 м и 0,6-0,8 м в ряду. На плодородных почвах ширина междурядий должна быть 3,5-4,0 м и 0,7-1,0 м в ряду. Голубика на плантации должна быть посажена на 3-5 см глубже, чем росла в контейнере.

Фото 3. Оптимальная схема размещения голубики на плантации

Формирование обрезка кустарников голубики

Обрезка и формирование кустарников голубики является одним из наиболее важнейших сельскохозяйственных приемов, влияющих на рост и урожайность. Формирование кустарника лучше проводить ранней весной, когда растение находится еще в фазе покоя. Обрезка должна быть сделана в солнечную сухую погоду, это способствует быстрому заживлению срезов.

После посадки кустарника высотой 45 см, проводят обрезку побегов примерно на ¼. При этом удаляются слабые побеги, вырастающие обычно у основания корневой шейки. В ближайшие 2-3 года, следует проводить санитарную обрезку кустарников, а также укорачивать сильные однолетние приросты. В течение этого периода, растение формирует несколько сильных разветвленных побегов.

Обрезка плодоносящих кустарников начинается с 4-х летнего возраста. Это зависит в основном от того, что в молодом возрасте кустарники уравновешивают количество плодоносящих и ростовых побегов. Количество старых скелетных побегов не должны быть больше двух на каждые 7-8 оставшихся на растении молодых побегов.

Фото 4. Обрезка и формирование кустарника голубики

Правильно сформированный куст голубики содержит 2-3 основных побега, каждый из которых относится к возрастной группе 1-5-летнего возраста. Во время проведения обрезки кустарника необходимо учитывать особенности роста данного сорта. Проводить обрезку кустарников голубики таких сортов как: ‘Bluecrop’, ‘Darrow’, ‘Earliblue’ и ‘Jersey’, следует с более светлой центральной части, и слегка подрезать побеги на периферии кроны, а обрезку сортов: ‘Berkeley’, ‘Bluetta’ и ‘Patriot’ необходимо проводить, главным образом, с внешней части кустарника.

Правильный уход в течение вегетационного периода дает более высокий урожай. С возрастом кустарников и в связи с избыточным образованием цветочных почек урожайность постепенно снижается. Неправильная обрезка может привести к периодичности плодоношения.

Поддерживать высокую продуктивность кустарников после нескольких лет обильного плодоношения становится все труднее. Новые побеги растут слабее, что приводит к чрезмерному загущению кустарника, а это затрудняет продуваемость растений и снижает их устойчивость к грибковым болезням. Для того чтобы избежать массового развития болезней на плантации, необходимо регулировать воздушный и световой режим. Эта процедура выполняется в течение следующих 2-3 лет, и приводит к полному возобновлению надземной части кустарника. Чтобы достичь этого, необходимо ежегодно вырезать от 30% до 50% старых побегов. Обрезку необходимо проводить для того чтобы сократить количество непродуктивных скелетных побегов.

Фото 5. Высокая продуктивность голубики на промышленной плантации

Орошение голубики

Орошение оказывает существенное влияние на рост и развитие голубики. Вода не является возобновляемым ресурсом, поэтому необходимо использовать ее очень экономно. Вода должна быть взята из доступного источника в разумных количествах. При выборе оросительной установки, а также системы полива необходимо обратить внимание на эффективное использование воды. Для орошения плодовых растений и ягодных кустарников рекомендуется использовать систему капельного полива, в связи с высокой эффективностью использования воды.

Орошение может быть обязательным технологическим элементом в хозяйствах, которые имеют большие площади насаждений и эффективный источник воды (реки или озера). При спринклерном орошении вода распыляется на листья кустарников, поэтому особое внимание должно быть уделено системе защиты голубики против болезней. Орошение рекомендуется проводить утром, чтобы листья могли испарить влагу с поверхности как можно быстрее. Для того достичь равномерности орошения, расстояние между спринклерами должно быть равно радиусу охвата одного спринклера. Разовая доза орошения не должна превышать 20 мм на очень легких почвах и 25 мм на тяжелых почвах. Оросительная система также может быть использована для защиты растений от весенних заморозков.

Смонтированная система капельного орошения на молодой плантации голубики

Микроспринклеры распыляют воду только на поверхности почвы около растения. В зависимости от типа микроспринклера распыл воды может происходить в виде капель или струй. Такой тип орошения используется в основном при высоком содержании железа в воде. Специальные модели микроспринклеров могут располагаться выше растений и поэтому могут быть использованы для защиты растений от весенних заморозков во время цветения.

Капельное орошение рекомендуется использовать на промышленных интенсивных плантациях. Но использование более длинных капельных линий, превышая максимальную длину их гона, указанную производителем, категорически нежелательно.

Для обеспечения нормального роста голубику следует поливать водой с уменьшенным рН. Важно установить именно такой расход воды, при котором почва смачивается на глубину залегания корневой системы растений. Длительное затопление почвы снижает доступность кислорода к корням, а также создает благоприятные условия для развития почвенных патогенов. Режим орошения может быть определен путем измерения почвенной влаги. Эту функцию выполняют грунтовые датчики влажности, или тензиометры, размещенные на глубине 15-20 см в непосредственной близости от места, где вода поступает в почву. В случае использования систем капельного полива глубина размещения датчиков составляет около 15-20 см от капельницы. В случае фертигации при использовании химических веществ необходимо временно прекратить их подачу, перекрыв вентили растворного бака.

Система удобрения голубики на промышленных плантациях

Внесение удобрений должно производиться на основе результатов анализа почвы и листьев, а также визуальной оценки растения. При закладке интенсивной плантации голубики высокорослой проводить анализ почвы обязательно. Химический анализ листьев не является обязательным, но его рекомендуется делать для определения доз внесения удобрений. Использования удобрений без привязки к этим показателям неизбежно приводит к снижению урожайности, снижает устойчивость растений к вредителям, патогенам, а также приводит к загрязнению окружающей среды, главным образом почвы и грунтовых вод.

Высокое качество ягод голубики на промышленной плантации

Внесение азота (N)

Потребности голубики в удобрениях в отношении азота можно оценить на основе содержания органического вещества в почве (табл. 1). Эти дозы азота следует рассматривать как ориентировочные, они могут уточняться в зависимости от силы роста растений и содержания азота в листьях (табл. 2). Регулирование внесения азота имеет особое значение, т.к. эти удобрения приводят к сильному росту растений, что снижает их устойчивость к вредителям и грибковым патогенам. Учитывая, что голубика хорошо растет на кислых почвах, необходимо использовать азотные удобрения, которые не только быстро доставят азот к корням растений, но и подкислят почву.

Аммиачная селитра — удобрение физиологически кислое и может быть успешно рекомендовано для плантаций голубики, когда рН почвы 4,0-4,5.

Мочевина также относится к группе физиологически кислых удобрений, но ее активность снижается в почве с сильно кислым рН. По этой причине мочевину используют меньше.

Внесение фосфора (P), калия (K) и магния (Mg)

Содержание фосфора (P), калия (К) и магния (Mg) в почве, а так же дозы применяемые под закладку плантаций голубики представлены в таблице 3. На основании этих данных принимается решение о целесообразности применения этих удобрений.

Если не вносить в почву фосфор (P), калий (K) и магний (Mg) либо использовать чрезмерные дозы, то это может привести к физиологическому дисбалансу растения, что не только снижает урожайность, но и устойчивость растений к вредителям и болезням.

Для плантаций голубики, существует также возможность внесения P, K и Mg в качестве листовых подкормок. Сделав химический анализ листьев голубики, сопоставляют содержание макроэлементов и рекомендованные дозы удобрений (табл. 2).

Таблица 1

Ориентировочные дозы азота (N) для плантаций голубики в зависимости от содержания органического вещества в почве

* — доза N в г/м

²

** — доза N в кг/га

Таблица 2

Содержание макроэлементов в листьях голубики и рекомендованные дозы удобрений

Таблица 3

Содержание фосфора (P), калия (К) и магния (Mg) в почве и дозы удобрений, применяемые под закладку плантаций голубики (Садовский и др.

, 1990)

Посадка голубики садовой.

Как подкислить почву для посадки голубики.

Среди ягодных кустарников, которые садоводы выращивают на своих дачных участках, есть те, которые только набирают популярность. Таким кустарником является голубика, уход за которой имеет свои особенности, однако приложенные усилия сполна окупятся, когда вы будете собирать собственные урожаи этих вкусных и ценнейших ягод.

Посадка голубики садовой

Голубику высаживают 2-3-летними саженцами осенью или весной. Весенняя посадка голубики садовой предпочтительнее. Расстояние между посадочными местами не менее 1,5 м, между рядами – 3 м. Поверхность почвы вокруг куста целесообразно замульчировать опилками или корой хвойных пород, слоем 8-10 см. 

Цветы и ягоды голубики садовой.

Как выбрать саженец

Саженцы бывают с открытой и с закрытой корневой системой. 

Для посадки ранней весной вполне подойдет и первый вариант, посадка при этом должна производиться сразу же после покупки, так как открытая корневая система не может долго жить без питания и влаги.

Саженцы с закрытой корневой системой более предпочтительны. Поскольку особенностью развития корневой системы голубики является микориза, желательно как можно меньше травмировать корешки при посадке.

Саженцы в контейнерах позволяют совершать безболезненную посадку. Ягодники не болеют и отлично приживаются. Кроме того проводить посадку можно в течение всего сезона — с весны до самой осени.

Саженцы голубики с закрытой корневой системой.

Выбираем место для посадки голубики

Место для посадки голубики нужно выбрать хорошо освещенное, солнечное.

Голубика любит достаточно рыхлые, легкие почвы. Основа должна быть постоянно умеренно влажная, особенно в период налива ягод. Оптимальные условия для обеспечения влагой создаются в том случае, если грунтовые воды находятся на глубине 40—60 см. Избыточного увлажнения голубика не переносит, особенно длительного затопления в период вегетации.  

Почвы со слишком низким уровнем грунтовых вод можно использовать только при обязательном поливе. Корни расположены на глубине 15-30 см, поэтому глубокие обработки и перекапывание будут губительны для этой ягоды.

Почва для посадки голубики садовой

Почва для голубики должна быть кислой! Это самое главное при посадке подобных ягодников. Оптимальными являются почвы с кислотностью от 3,5 до 4,5. 

• Если земля на участке нейтральная (рН 5-6) — листья желтеют и опадают,
• если щелочная (выше 6) — приостанавливается рост, а через некоторое время ягодники могут даже погибнуть.

Если грунт не достаточно кислый или сильно обработан известью, то в нашей статье вы прочтете о том, как подкислить почву для голубики, чтобы ваши любимые кустарники были счастливы.

Как сделать кислую почву для голубики

Если на вашем участке глинистая, тяжелая земля или плотный чернозем, то подкислить почву будет достаточно просто. Добавьте в землю молотую или коллоидную серу – это один из самых важных компонентов для создания идеальных условий произрастания голубики. 

Сера окисляет субстрат с помощью бактерий, которые превращают серу изначально в оксид серы, а за тем в серную кислоту. 

В зависимости от плотности почвы на площадь 1 м2 требуется 50-90 г серы, чтобы уменьшить рН почвы с 7 рН до 4,5 рН. Чем плотнее основа, тем больше серы нужно внести. 

Из-за замедленной химической реакции серы вы не сделаете большой ошибки в рекомендуемых дозах. Добавляйте ее во влажный субстрат на глубину 12-20 см.

Так как сера превращается в серную кислоту довольно медленно, то будет лучше, если добавлять ее в основу заранее, приблизительно за 3-4 месяца, а лучше за год до посадки.

Гораздо быстрее можно подкислить почву для голубики сульфатами (сульфат железа, сульфат аммония, сульфат калия). Это важно если вы не хотите откладывать посадку и уже приобрели саженцы ягодника.

Рекомендованная норма для большинства почвенных зон:

•  90 г сульфата аммония; 
•  40 г сульфата калия; 
•  100-110 г суперфосфата. 

Поскольку внесение сульфатов носит временный характер, то лучше все же внести коллоидную серу непосредственно на всю площадь, где у вас растет голубика. 

Даже если растения уже посажены, внесение серы только улучшит их состояние. Главное вносить осторожно, чтобы не повредить корневую систему.

ВАЖНО!!! Не добавляйте в землю уксус. Уксус, конечно, сразу снижает рН почвы, но в данном случае, это бесполезно. Результат получается кратковременным, а заодно вы убиваете полезные почвенные организмы. Держите подальше уксус от участка, если вы не хотите, чтобы ваши растения погибли.

Подготовка посадочной ямы: 

1.  Выкапывают посадочные ямы размером 0,5-0,6×0,4-0,5 м, расстояние между кустами 1,5-2 м.
2.  Плодородный верхний слой складывают на полиэтилен по одну сторону ямы, нижний слой – по другую сторону.
3.  К верхнему плодородному слою грунта добавляют опавшую сосновую хвою (до 50%), перепревшие опилки и кору деревьев хвойных пород (до 5-10%) и почву из-под сосновых или еловых корней (5-10%).
4.  Добавить суперфосфат и сернокислый калий в дозировках, указанных выше, и тщательно перемешать питательную смесь.
5.  Яму засыпают подготовленной почвосмесью и оставляют на 2-3 недели. В идеале яму готовят еще осенью для высадки голубики весной. 

Хвоя хорошо подкисляет субстрат и создаёт условия для развития микоризы, а кора и опилки препятствуют уплотнению субстрата и тем самым формируют оптимальный водно-воздушный режим корнеобитаемого слоя.

Правильно посаженный куст голубики.

НЕЛЬЗЯ подкармливать голубику органикой – навозом, компостом, куриным помётом. Грунт подщелачивается и растения погибают.

Как сажать голубику

Саженцы с открытыми корнями (ОКС) обязательно нужно 1-2 часа выдержать в водном растворе Корневина, Гетероауксина, Корнероста или другом стимуляторе корневой системы. Это помогает ягодникам прижиться на новом месте и укрепляет их иммунитет. Посадка проводится только ранней весной.

1.  В заранее подготовленной посадочной яме выкапываем ямку размером немного больше корневой системы саженца.
2.  На дне ямки формируем холмик, очень бережно расправляем корешки и равномерно распределяем их по холмику.
3.  Оставшейся почвосмесью засыпаем корни голубики. Важный этап во время посадки – обеспечить плотное прилегание субстрата и корней, поэтому нужно периодически тщательно проливать ямку водой, в идеале в ямке должна образоваться жидкая грязь.
4.  Засыпаем остатками питательной смеси ямку доверху. Корневая шейка после посадки должна быть заглублена на 4-5 см.
5.  Мульчируем приствольный круг торфом, корой или опавшей хвоей и еще раз все тщательно проливаем.

Если вы приобрели саженец голубики с закрытой корневой системой (ЗКС), то сажать его вы можете в любой удобный для вас момент (с весны по осень). 

1.  Перед самой посадкой горшок с растением нужно увлажнить, поместив его в воду на 15 минут, чтобы земля напиталась водой. 
2.  После вынимают из воды и извлекают саженец из горшка. 
3.  Если ком твердый и корни оплетены, то ком очень осторожно разминают руками и расправляют корни. Это нужно для того, чтобы мелкие корешки успешно прижились после посадки, так как им труднее пробиваться через субстрат.
4.  Выкапываем ямку так же, как было описано выше, но холмик формировать уже не нужно.
5.  Тщательно полив ямку, устанавливаем в нее корневой ком, засыпаем почвой и еще раз поливаем.
6.  Мульчируем приствольную зону и последний раз проводим тщательный полив. При высадке весной полив должен быть особенно тщательным.
7.  Если посадка происходит осенью, то слой мульчи должен быть не менее 15 см. Это сохранит еще неразвитую корневую систему от вымерзания.

Органическую голубику сегодня может вырастить каждый садовод

Долгое время голубика высокорослая считалась экзотической культурой. Но сегодня благодаря стараниям современных селекционеров ее запросто может вырастить каждый садовод. И хозяева уже хотят не просто ягоду, а непременно органическую: чтобы никакой химии. Это возможно, заявила международный консультант по выращиванию органической ягодной продукции, эксперт по агрономическим вопросам, агротехнолог Анна Луцько на практическом семинаре, который проводила в «Органик-школе», организованной при «Центре экологических решений».

Анна более 20 лет в агрономии, и половину из них — в органической. Ведет крупномасштабные (от 20 га) проекты не только в Украине, но и в Беларуси, Азербайджане, России.

— Чтобы управлять культурой, нужно досконально знать ее биологию и потребности. У растений собственный механизм защиты. Используя их природный потенциал, можно творить чудеса, — уверена Анна Луцько. — И голубика — не исключение.

 — Что самое главное в ее выращивании?

— Создать комфортные для ее роста условия. Из-за особого строения корневой системы она требует легких и кислых почв: рН 4,5 — 5,2. Гумуса в почве должно быть не менее 4%, а глины — не более 21%: почти как на легких суглинках. Если больше, то почву придется доработать. Иначе растения, дойдя до глины, прекратят свой рост. Отсюда дефицит питания и угроза вымокания, поскольку на этом уровне застаивается вода. Грунтовые же воды должны залегать не выше 60 см. И хоть многие считают голубику болотной культурой, подтопления она не выносит. Поэтому не место ей в низинах, где скапливаются и вода, и холодный воздух. Правильный выбор участка гарантирует беспроблемное выращивание голубики на одном месте 30 — 50 лет.

— Голубика от других ягодных культур отличается особым строением корневой системы?

— Да. Американцы называют ее «фибра», или «мочалка». На корешках голубики нет мелких волосков, благодаря которым другие растения берут воду и питательные вещества из почвы. Лишь в определенные периоды роста появляются белые ниточки-корешки. И расположены они в поверхностном слое почвы — на глубине не более 30 — 40 см. Единичные уходят на 50 — 60 см. И если корневая система не идет вглубь, значит, ей надо много воздуха. Поэтому грунт должен быть рыхлым и дышащим.

У голубики три вида корешков. Самые толстые (толщиной чуточку больше 1 мм) функционируют постоянно. Их главная задача — удерживать растение в почве. За питание отвечают темно-коричневые корешки меньшего размера. Они живут 1 — 2 сезона. Самые мелкие и тонкие, всасывающие, предназначены исключительно для поглощения полезных веществ. Но век их недолог — всего 100 дней. Тем не менее именно от них зависит питание куста. Активнее всего они работают два периода в сезон — во время завязывания ягод и при сборе урожая. И лучше всего развиваются в местах полива.

Замечено, что если голубику интенсивно подкармливать минеральными удобрениями, то функция микоризы постепенно снижается.

У голубики уникальная корневая система: корешки с правой части растения не могут поделиться водой и питательными веществами с левыми. В итоге живет и растет та часть куста, чьи корни получают всего вдоволь.

Также замечено, что у растений, высаженных на гребнях, всасывающих корешков намного больше, чем у тех, которые растут на ровном участке. Больше всего всасывающих корешков образуется на песчаных и легких почвах, замульчированных растительными остатками или щепой. А на глинистых землях, увы, их практически нет.

Микориза.

Между тем чем больше всасывающих корешков, тем лучше питание голубики. Ведь именно на них и развивается микориза. Она своего рода проводник между корнями голубики и микоризными микрогрибами, которые сосуществуют друг с другом в симбиозе. Микоризные грибы способны в

несколько раз увеличить эффективную площадь поверхности корневой системы голубики. Микориза — это «грибокорень», который частично находится как на самых тонких корешках, так и в почве. Надо сказать, что у голубики есть и своя родная эрикоидная эндомикориза. Но растение может создавать и экзомикоризу с различными грибами рода трюфель и триходерма. Корневая система голубики обеспечивает микоризу углеводами, сахарами и фосфором, а микориза отдает растению питательные вещества и воду. Взаимовыгодное сожительство важно для роста и голубики, и гриба.

— Что необходимо для развития микоризы?

— В первую очередь кислая почва. Нейтральный уровень кислотности не позволяет грибу нормально функционировать. Поэтому даже в удобренной питательной почве голубика может зачахнуть, поскольку не будет получать полезные микроэлементы из грунта. И наоборот: если уровень кислотности находится в пределах необходимых рН 4,5 — 5,2, то кустарник будет получать полноценное питание даже при минимуме питательных веществ в почве.

Поэтому за кислотностью грунта надо следить постоянно: она должна быть в норме. Если окажется выше нормы, растение начнет страдать от хлороза. И все потому, что от чрезмерной кислоты погибнет микориза. Соответственно, голубика недополучит питательные элементы и азот.

— Где и когда у голубики закладываются цветочные почки?

— Плодовые почки начинают формироваться уже в августе. И в конце осени, после листопада, они хорошо видны. Они крупные и круглые, в то время как листовые — тонкие и продолговатые. Вегетативные почки обычно находятся в средней и нижней частях побега, а цветочные в большинстве случаев закладываются на его верхушке (15 — 20 см от верха) в пазухах листьев. Но не на однолетних (ростовых побегах), а только на побегах старшего возраста. И происходит это в конце лета при коротком световом дне и пониженной температуре воздуха. После того как почка сформировалась, начинается ее развитие. Длится оно до начала стойких холодов. С понижением температуры воздуха до плюс 4 градусов развитие почки замедляется, а при нуле и ниже — вовсе прекращается. При несбалансированном азотном питании закладка цветочных почек нарушается. Уменьшают их количество и ранние морозы.

— А если почки все обмерзнут осенью, то мы останемся совсем без урожая?

— Нет, природа более предусмотрительная. Весной около 30% от всех сформированных вегетативных, то есть ростовых, почек превратятся в плодовые. Так что будем с урожаем. Пусть и небольшим.

Разные сорта образуют разное количество цветов (а затем, соответственно, и ягод) в одной почке: обычно 7 — 10. В среднем на куст приходится около 50 — 60 почек: все зависит от количества побегов. Зная это, несложно осенью после листопада или весной до распускания почек просчитать будущий урожай, определив, к примеру, среднее арифметическое значение 10 кустов. Масса 1 ягоды (в зависимости от сорта) — 1,5 — 2,5 г.

— Какие сорта самые многоцветковые?

— «Дюк», «Драпер», «Блюголд» дают в среднем по 7 цветков с одной почки, у «Либерти» и «Авроры» образуются по 8. Самый урожайный «Блюкроп» — у него в одной почке закладывается по 9 — 10 цветов.

— Бытует мнение, что голубика — сложная в опылении культура.

— Это так. Пчеле, чтобы опылить один цветок, необходимо сесть на него как минимум 2 — 3 раза. Цветок у голубики очень длинный и узкий, а хоботок у пчелки — слишком короткий. Шмели — лучшие опылители: им достаточно одного раза. К тому же они летают даже в пасмурную прохладную погоду, в то время как пчелы — преимущественно в солнечную и теплую.

Но иногда и время работает против урожая. Дело в том, что через 5 дней с момента распускания цветка пыльца теряет свою фертильность. И если пчела или шмель в это время не прилетели к нему, дальнейшее опыление уже бессмысленно. Самое же качественное и продуктивное опыление возможно вообще в течение трех дней с момента раскрытия цветка. А если в это время стоит жара, то пыльца пересыхает еще быстрее.

— Многие культуры требуют перекрестного опыления.

— Не помешает оно и голубике. Американские ученые провели ряд исследований и доказали, что ягоды, образовавшиеся в результате перекрестного опыления, в два раза крупнее обычного. Но не все сорта одинаково реагируют на сорт-опылитель: кому-то он обязательно нужен, а кто-то обходится и без него (смотрите таблицу 1). Поэтому не забывайте о паре и для голубики. Урожай от этого только выиграет. Универсальный и самый лучший опылитель — сорт «Спартан»: он образует больше всего пыльцы.

— Очень часто ранней весной, как только зацветает голубика, случаются возвратные весенние заморозки. Можно ли как-то спасти посадки от гибели?

— Все зависит от того, в какой момент пришло похолодание. Закрытые цветочные почки выдерживают до минус 4 градусов. Если цветок распустился, то для него губителен уже двухградусный мороз. Во время формирования ягод и облетания лепестков цветки могут пострадать даже при нулевой температуре. Чтобы знать, какой урожай ожидать, после заморозков разрежьте цветок и посмотрите, почернел он или нет.

Своеобразная страховка от холода — обработка посадок аминокислотами: они разрешены в органическом земледелии. Но провести ее надо хотя бы за 2 часа до заморозка. Можно взять «Агрифлекс Амино» — 0,5 л на 1 га, или 5 г на 1 сотку. А для лучшего проникновения добавить фульвокислоты — «Агрифлекс фульвекс»: 1 мл на 1 л воды. Как только температура достигнет плюсовой отметки, обработку повторите. А если заметите какие-то повреждения, то через пять дней проведите еще одну, но уже с микроэлементами. Обычно заморозки разрушают элементы, которые отвечают за хлорофилл, зеленый пигмент. Поэтому после испытания холодом растению очень нужны цинк, молибден и железо.

— Какие рекомендации могут быть по выбору участка?

— Обращайте сразу внимание на рельеф. Большие впадины и «блюдца» не подходят — будет скапливаться холодный воздух. Незначительный уклон участка только на пользу: лучше движение воздуха и меньше риск развития болезней. Но со склонами будьте внимательны, чтобы на северном не высадить поздние сорта.

Изучите и растительность, что есть на участке. Если она буйная и сочная, значит, почва питательная. А если ничего не растет, то земля скудная и бедная. В моей практике были случаи, когда мох рос на песке. Оказалось, очень близко залегает глина. И выходом стала посадка голубики на грядах.

Очень важен механический состав почвы, его физико-химические качества. Кислотность можно сменить, состав же грунта исправить намного труднее. За год до высадки голубики обязательно сделайте общий анализ почвы на содержание гумуса, рН и гидролитическую кислотность, на наличие основных элементов питания (азота, фосфора, калия, кальция и магния) в доступной для растений форме. Важно знать содержание тяжелых металлов и радионуклидов. Пробы отбирайте из глубины 0 — 30 см, где размещается основная часть всасывающих корешков, питающих растение. И помните о том, что питание голубика может брать из почвы только при условии кислого грунта. Если кислотность заметно ниже, раскислите почву. Обычно для этого используют известковую муку или дефекат. При заниженном содержании подвижного фосфора известь частично можно заменить фосфорной мукой, а если в дефиците магний, то и доломитовой.

— А если, наоборот, почву надо закислить?

— Тогда ставка на серу. Норма ее внесения существенно зависит от механического состава грунта. Так, у почв с высоким содержанием органического вещества и глинистых грунтов — повышенная емкость катионного обмена и, соответственно, высокая буферность. На таких участках нормы внесения серы в несколько раз выше, чем на легких песчаных почвах. И не исключено, что для снижения рН до нужного уровня ее придется вносить несколько раз (смотрите таблицу 2).

Но не стоит бездумно и без нормы добавлять серу. Как можно кислее — не значит, что лучше. Кислотность около рН 2,5 — 1 губительна для голубики — кусты просто сгорят. И уже ничем не изменить ситуацию. Разве только пересадить всю плантацию. Чем легче земля, тем меньше надо и серы. Да и закисляются легкие почвы быстрее.

Обычно серу вносят весной. Но подкисляет почву не она сама, а бактерии, которые ее перерабатывают. Активными почвенные микроорганизмы становятся при температуре выше 12 градусов. Благодаря их работе сера окисляется и образуется серная кислота, которая и снижает рН. Но чтобы сера быстрее и лучше окислялась, почва должна быть влажной и хорошо аэрированной. При внесении серы в переувлажненную, залитую водой землю анаэробные бактерии начинают вырабатывать уже сероводород, который токсично действует на корневую систему растений.

Если почвы легкие, то достаточно 50 — 60 г серы на 1 погонный метр. Лучше гранулированную — она меньше пылит. Серу обязательно надо вносить в верхний — 10 — 15-сантиметровый — слой почвы, где и живут эти бактерии. Если давать ее под глубокую вспашку, то эффекта не получится: без микроорганизмов сера так и будет лежать без дела.

— Можно ли закислить почву органикой?

— Перед посадкой в яму можно внести торф, хвою, песок, опилки или щепу хвойных пород. Отходы древесины лиственных деревьев не подходят. Особенно ольховые. Американцы считают, что они могут быть даже токсичными для голубики.

— Надо ли при посадке разрывать корни голубики?

— Обязательно! Проще всего земляной ком перевернуть и разрезать острым ножом на 4 части, которые затем разложить, направив в разные стороны. Если этого не сделать, то растение будет очень медленно расти. Что касается схемы посадки, то оптимальнее всего 3х1 или 3,5х1 м. И лучшее время для разбивки ягодника — апрель — май и октябрь.

— Есть ли рекомендации по поливу?

— Обязательно надо следить за кислотностью поливной воды. И единого для всех рецепта здесь быть не может. Для каждого участка — он свой. В органическом земледелии для закисления поливной воды чаще всего используется лимонная кислота. Сколько ее надо? Посчитайте сами. Возьмите 10 л теплой воды и начинайте в ней, добавляя по 1 ч.л., растворять лимонную кислоту и проверять кислотность рН-метром. И так, ложка за ложкой, доводите кислотность поливной воды до рН 4,0 — 5,0. Хотя бы раз в две недели поливайте голубику кислой водой.

Также обращайте внимание на содержание в воде гидрокарбонатов и карбонатов, а также таких токсичных веществ, как хлор и натрий. Голубике они совсем ни к чему. Что касается нормы полива, то молодым саженцам в сезон достаточно 3 л воды в день, а взрослым плодоносящим кустам — 8 — 11 л. Чтобы побеги лучше одревеснели и вызрели, готовясь к зиме, в августе поливы сокращают.

— Насколько мне известно, голубика предъявляет особые требования к питанию.

— Да. Для формирования хорошего урожая ей необходимо много азота, количество которого с возрастом все увеличивается. На третий год после посадки кусту необходимо 80 г азота, на четвертый — 90, пятый — 100, шестой — 125, седьмой — 145 и восьмой — 165 г азота в год. Но вносить его надо не одним разом, а за 2 — 3 приема. И еще один нюанс: у корней голубики, по сравнению с другими ягодными культурами, очень низкий уровень энзима нитратредуктазы. Это значит, что ей тяжело усваивать азот в нитратной (NO3) форме. Тут предпочтительнее амонийный азот — Nh5. Поэтому «Сульфат аммония» идеален для нее, а «Селитра» не подходит.

Кроме навоза, компоста и торфа, для поддержания уровня азота можно применять кровяную и рыбную муку, соевый шрот, муку бобовых культур. Микробиологические препараты, в составе которых есть азотфиксирующие бактерии: им для развития нужна нейтральная среда. Очень аккуратно используйте куриный помет — не самое лучшее удобрение для голубики.

Особое внимание я бы обратила на кровяную муку. Обычно ее используют для корма животных, но и в растениеводстве для нее есть место. Она отлично подкисляет почву, и азот в ней в аммонийной форме. По своей эффективности кровяная мука ничуть не уступает «Селитре». Покупая ее, обращайте внимание на содержание протеина. Чем выше его процент, тем больше и азота.

Необходимый голубике фосфор можно взять из рыбной или мясокостной муки. Азота в них мало, поэтому, внося их даже на глаз, вы никогда не сожжете растения. Источник калия — «Сульфат калия». И чем мельче его помол, тем легче и быстрее удобрение будет растворяться и действовать.

Дефицит кальция и магния можно восполнить, внося «Сульфат кальция» или гипс и «Сульфат магния». В кислой почве кальций всегда находится в связанном, то есть недоступном для растений состоянии. Поэтому требуется его всегда много.

Только на пользу голубике пойдет удобрение «Лебозол», в составе которого кальций и магний. Отличное многокомпонентное жидкое удобрение «Гумисил Д». В нем — азот, фосфор, калий, микроэлементы, кремний, гуминовые и фульвокислоты, фолиевая кислота и другие элементы питания. Хорошо мульчировать (а заодно и подкармливать) голубику выжимками яблок.

— А как лучше вносить подкормки?

— Органические вещества (кровяную и рыбную муку) равномерно рассыпаем по гряде, водорастворимые («Сульфат калия» и «Сульфат магния») вносим с поливом, а микроэлементы и стимуляторы наиболее эффективно давать по листу. Но поскольку он у голубики плотный, то внекорневые обработки желательно провести до того момента, пока тонкие и нежные листья не покрылись восковым налетом.

— Как понять, чего растению не хватает?

— Обратите внимание на листья или проведите лабораторную диагностику. Количество элементов в листе — это показатель того, сколько и чего растение усвоило из почвы. Листья для анализа надо отбирать через 4 недели после того, как будет собрано 30% урожая. И выбирайте молодые и здоровые: 4-й, 5-й и 6-й, начиная с верхней части стебля. В таблице приведено оптимальное содержание питательных веществ в листовой пластине.

— В органическом земледелии — ставка на биопрепараты. Но многие из них начинают работать только тогда, когда воздух и почва прогреются до плюс 15 градусов.

— Да, используя их, обязательно надо обращать внимание на температуру. А еще на то, будут ли микроорганизмы, на которые вы делаете ставку, жить в кислой среде. Совместимы ли они с рН 4,5 — 5,2? Если нет, то результат будет нулевым. К примеру, «Азотобактер» не подходит: ему нужен рН 7,0. На голубике хорошо работают «Триходермин», «Метаризин», «Боверин», а также препараты, в составе которых есть почвенная бактерия бациллюс субтилюс. Она очень хорошо контролирует на голубике корневые проблемы и рак корня. А «Метаризин» и «Боверин» прекрасно справляются с почвенными вредителями (например, майским жуком). Первый раз их используем весной. И повторяем обработку уже в августе, когда личинки уходят в почву на зимовку. Все биологические препараты удобно вносить вместе с поливом. Если у вас капельный, то после работы обязательно промойте шланги лимонной кислотой.

— Есть ли еще какие-то способы борьбы с почвенными вредителями?

— Можно попробовать справиться с ними (если численность невелика) и с помощью сидератов. Я бы всем рекомендовала перед высадкой голубики обязательно высевать люпин или горчицу. Но запахивать эти сидераты надо не до цветения (как мы делаем обычно), а в момент формирования зеленых стручков. Именно тогда в них больше всего горечи, которая и помогает справиться с вредителями. В том числе с личинками майского жука. Можно вместе с поливом вносить в почву и хищные нематоды — один раз в три года.

— Как бы мы ни следили за плантацией голубики, болезни все же заявляют о себе. Какой может быть их профилактика?

— Развитию болезни способствуют высокая влажность воздуха, умеренные температуры и несбалансированное питание. Чтобы защититься от недугов, используйте препараты меди и железа и вовремя удаляйте больные побеги. Осенью, после листопада, опрыскивайте посадки 2 — 3-процентным раствором «Железного купороса», пока температура воздуха не опустилась ниже +5 °С. Весной, до распускания почек, пройдитесь по кустам 2-процентной «Бордоской смесью». Но ее надо правильно приготовить: известь обязательно должна закипеть. «Бордоская смесь» дает медь и кальций. Ее состав уникален тем, что уничтожает и болезни, и вредителей. Эффективна весной и «Коллоидная сера». Во время вегетации используйте 1-процентную «Гидроокись меди», «Хлорокись меди» и «Медян Экстра».

Чтобы сделать кожицу плотной (то есть более прочной и неуязвимой), вносите кальций и кремний. И, конечно же, выбирайте стойкие сорта. Из популярных самый устойчивый — «Блюкроп». А вот «Нельсон» сильно повреждается антракнозом.

Как развиваются и растут растения голубики

Голубика высокорослая — это долгоживущие, многолетние, лиственные, древесные кустарники, принадлежащие к семейству вересковых, или вересковых, растений. Другие представители Ericaceae включают клюкву, бруснику, чернику, рододендрон, азалию и вереск.

Высокорослым растениям голубики обычно требуется от шести до восьми лет для достижения полной продуктивности, а высота созревания колеблется от 5 до 8 футов.

Высокорослым растениям голубики обычно требуется от шести до восьми лет для достижения полной продуктивности, а высота созревания колеблется от 5 до 8 футов.Климат и почвы Тихоокеанского Северо-Запада способствуют хорошему росту, развитию и высокой урожайности. В зависимости от региона, средняя урожайность спелых насаждений черники колеблется от 7 до 10 тонн с акра для ранних сортов, таких как Duke, и даже выше для многих средне- и поздних сортов, таких как Liberty, Legacy. »,« Эллиотт »и« Аврора ». Хорошее понимание физиологии растений важно для надлежащей практики управления, позволяющей поддерживать такие высокие урожаи и получать плоды хорошего качества с течением времени.

Чтобы узнать, как лучше управлять растениями черники, давайте исследуем рост корней и побегов, фотосинтез, транспирацию, развитие цветов и состояние покоя.

Корни

Саженцы голубики имеют тонкую, неглубокую корневую систему. Корни диаметром более 1 мм закрепляют растения и переносят воду и питательные вещества к побегам.

Следующий тип корня — темно-коричневый и долгоживущий (от 150 микрон, немного больше толщины человеческого волоса, до 1 мм в диаметре). В основном они переносят воду и питательные вещества.

Самые тонкие корни (диаметром от 40 до 75 микрон) белого или светло-коричневого цвета, впитывают воду и питательные вещества из почвы. Эти корни недолговечны, их продолжительность жизни составляет всего 115–120 дней, и их иногда называют «кормящими» корнями.

Тончайшие корни часто заселяются микоризными грибами. Эти грибы помогают чернике усваивать питательные вещества. Более мелкие «кормовые» корни имеют короткую жизнь; половина корней растения погибает в течение 100 дней.Эти опавшие корни заменяются новыми корнями.

Корни чувствительны к растениям и факторам окружающей среды. Орошение, удобрение, тип мульчи и приподнятые грядки могут влиять на рост и развитие корневой системы голубики.

Саженцы голубики дают новые корни в течение года. Рост корней обычно начинается в начале апреля, когда температура почвы достигает примерно 55 ° F, и продолжается до начала ноября.

Мы часто находим два пика в производстве корней в Орегоне.Первый пик наступает в конце весны или в начале лета и вызван высокой потребностью в воде и питательных веществах для производства фруктов. Второй пик приходится на середину и конец лета, после сбора урожая, когда растения начинают накапливать углеводы и питательные вещества, готовясь к покою.

Как правило, корни черники не выходят далеко от растения. В большинстве почв от 50% до 60% корней расположены в верхнем слое почвы и находятся в пределах 8-12 дюймов от кроны. Однако этот образец укоренения может зависеть от факторов управления.Например, растения, орошаемые капельным способом, имеют корни, сконцентрированные рядом с источниками, в то время как растения, орошаемые дождевателями, имеют тенденцию давать однородный слой корней. Растения также производят больше корней при выращивании на приподнятых грядках, чем на плоской земле, и дают более глубокие корни с матами из сорняков, чем с мульчей из опилок.

В песчаных почвах корни будут расти глубже, чем в глинистых или супесчаных почвах. Во Флориде, где часто используется система сосновой коры, корни черники будут расти только в верхнем слое сосновой коры, который имеет предпочтительный более низкий pH почвы и более высокое содержание органических веществ, чем песчаная почва ниже.

Виды побегов и рост

Обычно у черники три типа побегов:

1. Присоски, развивающиеся из почек на корнях. Обычно они встречаются только у сортов голубики кроличий глаз.
2. Хлысты, которые развиваются из скрытых почек (почек, которые бездействовали не менее одного года) на более старой древесине у основания кроны или выше на кусте из более старой древесины. Они присутствуют во всех сортах голубики

.

3. Боковые побеги. Они развиваются из вегетативных почек на однолетней древесине (прошлогодний рост).

Рост хлыста происходит позже в сезоне, чем боковой рост, обычно он начинается в июне в долине Уилламетт в Орегоне. Количество плетей на растении зависит от степени обрезки и воздействия света на основание растения. Некоторые сорта, такие как «Duke» и «Berkeley», не производят плети из основания растения, а производят большинство плетей сверху куста.

Рост всех видов побегов черники происходит «приливом». В конце каждого прироста бутон на кончике коротышки отмирает и становится черным.Этот маленький черный наконечник называется этапом «черного наконечника». Часто рост продолжается из соседней почки.

У большинства высокорослых сортов голубики наблюдается от одного до трех приливов роста за вегетационный период. У хлыстов часто бывает больше приливов, чем у боковых побегов.

Количество промывок зависит от сорта, продолжительности вегетационного периода, мощности (строгости обрезки или нагрузки урожая) и управления (особенно удобрения азотом). В конце лета рост цветочных бутонов должен замедлиться.Поздние приливы роста также более чувствительны к морозам осенью.

Рост и развитие растений

Рост черники впервые заметен весной с началом «набухания почек» на однолетней древесине (рост в прошлом году). У этой древесины есть вегетативные почки (маленькие чешуйчатые почки, которые дают только побеги с листьями). Он может содержать цветочные бутоны (более крупные и широкие бутоны, содержащие только цветочные бутоны). Цветочные бутоны, если они есть, расположены на верхушке однолетней древесины.

Рост побегов быстро наступает весной и начинает замедляться в середине лета. Цветочные бутоны развиваются в конце лета — начале осени, когда дни становятся короче, а ночные температуры прохладнее.

Количество бутонов на одном побеге связано с количеством дней хорошей погоды.

Например, «Duke» дает больше цветочных бутонов на одном побеге при выращивании в Уилламетт-Вэлли в Орегоне, чем в Мичигане, где осенью период развития короче.

Зарождение бутонов начинается на кончике побега и продолжается вниз.Рост побегов должен замедлиться или остановиться, прежде чем может произойти зарождение. Факторы, способствующие позднему росту побегов, уменьшают завязывание плодовых почек. Другие факторы, влияющие на зарождение бутонов, включают интенсивность света (реже в тени), углеводный статус растения (см. Ниже) и сорт. Типичное завязывание плодовых почек (доля почек на боковых сторонах, которые становятся плодовыми почек) в долине Уилламетт колеблется от 22% до 55%.

После того, как бутоны зародились, происходит дифференциация (развитие цветов и частей цветка внутри бутонов).Количество цветков, которые развиваются в каждой почке, зависит от сорта. В восьмилетнем исследовании Duke, Draper, Bluegold и Legacy имели около семи цветков на бутон; «Reka», «Bluejay», «Liberty» и «Aurora» имели восемь цветков на бутон, а «Bluecrop» и «Ozarkblue» имели от 9 до 10 цветков на бутон.

Когда температура становится слишком низкой для развития растений, дифференциация цветочных бутонов прекращается. Обычно это продолжается более поздней зимой / весной перед цветением. Затем растения начинают акклиматизацию или переходят в состояние покоя.Акклимация — это постепенный физиологический процесс, с помощью которого растение черники приспосабливается к более холодным зимним температурам.

Понижение температуры и более короткие дни начинают акклиматизацию. Степень «закаливания» растения голубики осенью зависит от множества факторов, включая продолжительность вегетационного периода, фотопериод, чередование дневных и ночных температур, питание, обрезку и колебания температур. Продолжительность фазы акклиматизации зависит от климата и сорта.

Когда растения находятся в состоянии покоя, им требуется период низких температур, прежде чем они начнут нормально расти. Сорта северного высокорослого кустарника нуждаются в охлаждении от 800 до 1500 часов (от 32 до 45 ° F), тогда как сорта голубики южного высокорослого и кроличьего вида требуют охлаждения в течение 200–600 часов и 300–600 часов соответственно. В то время как голубика-кролик цветет относительно поздно, южные высокие кусты цветут рано, в конце зимы или весной, после того, как охлаждение будет удовлетворено, что делает их плохо адаптированными к Тихоокеанскому Северо-Западу.После того, как охлаждение достигнуто, растения переходят в фазу дезакклимации. По окончании этой фазы бутоны распускаются, когда температура становится достаточно высокой.

Зимостойкость к холоду возрастает от начала до конца фазы акклиматизации осенью. Когда растения находятся в состоянии покоя, они становятся максимально морозоустойчивыми. В период дезакклимации с конца зимы до весны морозостойкость снижается.

Открытые цветы повреждаются при температуре около 28 ° F. Уровень повреждения зависит от стадии развития растения, от того, насколько быстро меняется температура во время холода и насколько холодно.

Холодостойкость голубики сильно различается в зависимости от вида и сорта. Полностью покоящиеся сорта северного высокорослого кустарника считаются морозоустойчивыми, по крайней мере, до -13 ° F. Однако «Legacy», который является частью южного высокорослого куста, значительно менее морозоустойчив, как и сорта голубики кроличьего глаза. Общий уровень морозостойкости различается по частям растений. Древесина более морозоустойчива, чем почки. Кроме того, цветочные бутоны менее морозоустойчивы, чем вегетативные.

Культурные обычаи, способствующие позднему осеннему росту, могут повлиять на морозостойкость.Избыточное или позднее внесение азотных удобрений способствует позднему росту растений, подверженных ранним осенним заморозкам. В теплых регионах растения могут не впадать в покой.

Цветение и ягодное развитие

Цветение происходит весной, когда цветочные почки набухают и раскрываются («распускание почек»). Сначала раскрываются цветочные почки на кончиках годовалых побегов, а затем — снизу. Время и продолжительность цветения зависят от сорта и преобладающих погодных условий. Цветки голубики высокорослой имеют форму урны и состоят из:

• Чашечка, заканчивающаяся на кончике ягоды.
• Венчик, или сросшиеся лепестки.
• Около 10 тычинок, каждая из которых имеет на конце пыльник, содержащий пыльцу.
• Пестик с завязью в основании, содержащей множество семяпочек (которые становятся семенами, если оплодотворяются пыльцой).

Цветы восприимчивы к опылению, и семена завязываются через 3-5 дней после раскрытия.

Некоторые сорта не дают много семян, если только пыльца не принадлежит другому сорту.

Сортам Rabbiteye и южным высокорослым сортам требуется опылитель для хорошего плодоношения.Для хорошего завязывания плодов и семян цветы нуждаются в большом количестве посещений пчелами или другими опылителями.

Завязка плодов (доля цветов, которые становятся ягодами) составила в среднем 93% по данным восьмилетнего исследования в Уилламетт-Вэлли, штат Орегон. Завязываемость плодов может быть ниже в регионах, где во время цветения много дождей или холодов, что снижает активность пчел.

После опыления и завязывания плодов ягода проходит три фазы роста:

1. Деление клеток, при котором ягода увеличивается в размере, но остается зеленой.
2. Развитие зародыша, при котором ягода не сильно увеличивается в размерах.
3. Расширение ячеек, при котором каждая ячейка увеличивается в размере.

Развитие розового, а затем синего цвета начинается в конце второй фазы роста ягод. На третьей фазе количество сахара увеличивается, а кислот уменьшается. Вес ягоды зависит от сорта, нагрузки на урожай (сильная обрезка увеличивает размер ягод), стадии развития (ягоды увеличиваются в размере после того, как они полностью посинели), и количества семян на ягоду (для большинства сортов).На твердость ягод в основном влияет сорт, но также на спелость, культурные обычаи и погодные условия.

Фотосинтез, транспирация и взаимоотношения источник-поглотитель

Фотосинтез — это процесс, при котором растения используют энергию солнечного света, углекислого газа и воды для производства углеводов. В этом процессе важны неорганические соли, хлорофилл (зеленый пигмент растений) и другие катализаторы. Многие из этих органических солей и катализаторов попадают в почву как питательные вещества.У черники фотосинтез может быть ограничен светом, температурой и водой. Для максимального производства углеводов ни один из этих факторов не ограничен.

Вода сначала попадает в корень путем осмоса, потому что растворенные химические компоненты в клетках корня выше, чем в окружающей среде. Это создает корневое давление, которое распространяется на клетки ксилемы или водопроводные трубы растения. Вода выходит из растения в виде пара через сомы или поры на листьях.Это называется испарением.

Эта потеря воды создает дефицит давления и заставляет воду проходить через растение. На транспирацию влияют свет и вода, которые влияют на открытие устьиц, а также относительная влажность и температура, которые влияют на скорость испарения воды.

Ветер также влияет на транспирацию. Сильный ветер приводит к усилению испарения.

Транспирация имеет важный охлаждающий эффект для листьев и растений, но может привести к чрезмерной потере воды, если вода не заменяется дождем или орошением.

В растении происходит поток углеводов из «источника» продукции (листья) или источника хранения (корни, кроны и старые побеги) в хранилище, известное как «приемник» (плоды, кончики побегов и кончики корней). ). Предложение углеводов со стороны «источника» должно быть больше, чем спрос со стороны «поглотителя», в противном случае рост будет ограничен.

Раковины также различаются по важности. Фрукты — более сильная «раковина», чем цветы, которые сильнее кончиков побегов или корней. Кончики побегов и корней — более сильная «раковина», чем запасающие органы.Завод будет выделять поглотителям ограниченные углеводы или ресурсы в этом порядке приоритета.

Если растение плохо обрезано, на нем слишком много плодов (самая сильная «тонкость»), тогда рост побегов и корней пострадает, и растение не будет накапливать столько углеводов и питательных веществ, как если бы это было «сбалансировано» обрезано. Тщательная обрезка важна для обеспечения баланса будущего вегетативного роста растений и получения высококачественных плодов.

Как избежать распространенной ошибки при посадке голубики

Чернику часто сажают осенью.Разбейте корневой ком при посадке, чтобы новые корни проросли в родную почву.

Меня часто вызывают посмотреть новые
посадки черники, чтобы определить, что не так из-за плохого роста. Многие
раз, когда поле было засеяно до того, как почва была проверена, и pH почвы был слишком
высокий для черники. Черника предпочитает pH почвы от 4,5 до 5,5.

Иногда pH почвы в норме,
но растения перестали расти рано или засохли в первую засушливую погоду
лета, даже на полях с орошением.В таком случае я
может часто подходить к растению и легко вытаскивать его из почвы. Растения
корни никогда не выходили из торфяной почвы, в которой они росли, когда они были выращены
в детской. Это особенно верно, когда текстура почвы в поле
отличается от почвенной среды, в которой растение росло раньше.

Торфяные смеси, используемые для выращивания
растения черники очень хорошо удерживают воду, но песчаные почвы у многих черники
посадок нет. Поскольку почвенная вода стекает, нет причин для
корни растений врастают в относительно сухой песок.Это приводит к небольшому,
ограниченная корневая система, поддерживающая относительно большое растение. Эта проблема не
проявляется в начале сезона, когда мало листьев и почва влажная.
Позже, когда у растения появляются листья, оно начинает использовать все больше и больше воды, пока
наступает день, когда растение высасывает всю воду из кармана
торфяной грунт там, где его корни.

Я обычно вижу эту проблему в
песчаные почвы, но я вижу это и на более тяжелых почвах. Я часто вижу это в молодых растениях
где они просто не растут.Весной они начинают хороший старт и
затем просто остановитесь и посидите там до конца года, потому что маленький корень
система просто не может подавать достаточно воды к листьям, чтобы позволить побегам
очень долго растут весной, пока не закончатся вода и не остановятся. Эти
растения просто сидят там год за годом. Каждую весну они немного растут и
затем выключите и продержитесь до конца вегетационного периода. Часто люди
думают, что растению нужно больше удобрений, и иногда удобряют их до смерти
давая им все больше и больше удобрений, чтобы они росли.Решение — копать
весной или осенью вырастите эти низкорослые, укоренившиеся растения и пересаживайте их. Быть
обязательно разбейте корневой ком и пересадите их.

Это трехлетнее растение
хорошо смотрелась в поле после посадки. Он был посажен в траншею, которая была
грунт
и торф. Жарким летом листья засохли и вышли из
землю легко. Этот куст процветал после того, как корневой ком был разорван и
заменены.

Не жертвуйте год или больше
рост из-за спешки во время посадки.Обязательно тщательно разбейте
корневой ком при посадке растения. Когда вы вытаскиваете его из кастрюли, не просто
обрезать края или стряхнуть грязь; разорвать его. Потяните за нижнюю часть
корневой ком в стороны так, чтобы корневая система была вдвое шире и вдвое глубже, чем была
и разложите корневую систему в лунке. Пусть рыхлый торф упадет в
посадочная яма. Почти все корни находятся за пределами массива почвы.
там, где аэрация в горшке была наилучшей, и именно здесь будут расти все новые корни.
родом из.

Если есть реальная разница в
Текстура почвы между горшечной средой и естественной почвой, добавьте немного торфа.
Это особенно верно, если почва в основном песчаная или глиняная. Компост или
компостированный навоз обычно не годится для добавления в посадочную яму, так как они
материалы имеют более высокий и нейтральный pH. Эти материалы поднимут почву
pH выше, чем у черники, как в почве.

Когда вы сажаете чернику, ваш
цель — вырастить большой продуктивный куст за 8-12 лет, и этот куст
требует большой корневой системы.Приложите все усилия, чтобы пустить корни в хорошее
начать, чтобы они могли поддерживать энергичный рост на долгие годы. Если корневая система
ограничено, это растение всегда будет маленьким.

Вы нашли эту статью полезной?

Расскажите, пожалуйста, почему

Представлять на рассмотрение

Как создать быстрый рост для новых посадок черники

Чарли О’Делл

На протяжении многих лет меня спрашивали многие начинающие ягодники, почему их недавно засаженные ягодные поля не росли, или просто казалось, что они сидят там, а несколько растений умирают или уже умерли.Новые посадки черники печально известны плохим ростом и гибелью растений даже там, где было установлено капельное орошение.

Из всех ягодных культур черника предъявляет самые высокие требования к почве и требует тщательного управления влажностью почвы для обеспечения хорошей выживаемости растений и быстрого роста. В свою очередь, от этой хорошо организованной ягодной посадки обычно получается до 50 или даже 60 лет плодоношения!

Копайте глубоко в естественных условиях
Когда цветовод планирует посадку любого вида ягод, имеет смысл выяснить, в каких условиях и на каких почвенных характеристиках растет этот тип ягод в своей естественной среде обитания. Выкопайте почву среди таких растений в дикой природе и обратите внимание на структуру почвы и ее обработку.

Изучив доступные руководства по посадке для каждого вида, определите оптимальные потребности в pH почвы для этого вида.

Общая корневая система молодого растения голубики. Примечание: растения черники не имеют стержневых корней, поэтому они не могут проникать в глубокую почву. (Фото: Чарли О’Делл)

Можете ли вы продублировать эти условия? Готовы ли вы неукоснительно следовать рекомендациям, содержащимся в руководствах по выращиванию питомников, а также в дополнительных / исследовательских публикациях вашего государственного университета / местных агентов по развитию сотрудничества? Например, голубика происходит из болотных условий, где высокий уровень грунтовых вод находится рядом, но не внутри их неглубоких корней, с очень высоким содержанием органических веществ в почве, которые удерживают много доступной влаги в почве вокруг корней растений.В такой среде почва кислая, и при обильной, почти постоянной и равномерной влажности почвы такие растения могут никогда не испытывать стресса для растений из-за сухой почвы.

В таких диких насаждениях естественное плодородие почвы увеличивается за счет постоянного разложения органических остатков, поступающих с почвенной подстилкой из листьев, перегноя и даже мертвых растений, пополняющих почву питательными веществами и органическими остатками. На наших полях, с другой стороны, естественное почвенное органическое вещество и плодородие почвы значительно сократились, а популяции почвенных микробов теперь сильно изменились и уменьшились.

Необходимые корректировки
Становится очевидным, что необходимы изменения почвы для значительного увеличения органических остатков и корректировка pH на участке посадки. Многие новички в спешке сажать растения в землю фактически упускают из виду этот критически важный вопрос изменения или подготовки почвы на участке. Как преподаватели, мы, занимающиеся расширением / исследованиями, должны активизировать наши усилия по обучению!

Часто мы слышим о новых неудачных посадках ягод, когда садоводы просят своего консультанта по расширению выйти и порекомендовать способ улучшить рост и выживаемость растений в их молодых насаждениях. К тому времени уже слишком поздно спасать их проект. Помните, что правильная подготовка сайта очень важна для успеха! Успешное укоренение растений и быстрый рост растений в ранние годы зависят и прямо пропорциональны изменениям почвы перед посадкой, чтобы почти полностью воспроизвести оптимальную среду, необходимую для каждого вида ягод.

Чтобы воспроизвести оптимальные характеристики почвы для черники, производители на минеральных почвах с низким содержанием органических веществ — часто менее 1% во многих областях — должны возить большие количества древесных продуктов, таких как опилки или древесная щепа.Несколько тонн на акр распределяют по намеченным рядам валками шириной 4 фута и глубиной не менее 3 дюймов, а затем вспахивают в почву вместе с сельскохозяйственной серой и торфом, где испытания почвы показывают необходимость подкисления почвы для достижения оптимального диапазона pH 4,8. до 5,0 плюс небольшое количество предпосадочных удобрений. Сто тюков торфа на акр, распределенные по древесине перед обработкой почвы, также добавляют органические вещества и помогают удерживать влагу в почве.

Эту работу необходимо провести за год до посадки.Если вы должны спешить сажать прямо сейчас, не ждите, сажайте что-нибудь еще, а не чернику!

Я проверяю рост черники во втором сезоне в начале лета на ферме Джона и Рут Сондерс в округе Нельсон, штат Вирджиния. (Фото: Чарли О’Делл)

Что нужно молодым насаждениям
В недавно заложенных насаждениях черники необходимо поддерживать почти постоянную влажность почвы на правильно подготовленных засаженных полях. Идеально подходят две капельные линии в каждом ряду, по одной линии с каждой стороны растений с излучателями на расстоянии не более 6 дюймов от стеблей растений, поскольку корни молодых растений все еще находятся близко к стеблям.

Используйте капельное орошение часто, три или более раз в неделю в течение часа или более в течение вегетационного периода, с двумя капельными линиями в каждом ряду, независимо от того, идут ли дожди на мульчированную поверхность растений.

Moxie And Moisture
Я вспоминаю одну молодую семью, которая была полна решимости следовать рекомендованным инструкциям по подготовке почвы и поливу, в том числе полученным из известного питомника черники, в котором они купили свои растения.

Как и у большинства ферм в этом регионе, их почва была бедна органическими веществами, поэтому они следовали рекомендуемой подготовке почвы с добавлением большого количества органических древесных продуктов, а также подкисляющих и питательных веществ почвы, причем задолго до посадки.Кроме того, система капельного орошения на их новом участке использовалась часто, почти постоянно в течение всего вегетационного периода, даже когда шли дожди.

К концу второго года жизни эти молодые саженцы черники уже достигли высоты более 5 футов, многие — 6 футов в высоту и были хорошо разветвленными!

Как и они, ваша цель при посадке новых ягод должна состоять в том, чтобы поддерживать рост новых посаженных молодых растений. Не позволяйте им останавливаться; ты можешь это сделать!

8
8
5

Как создать быстрый рост для новых посадок черники

Чарли О’Делл был почетным садоводом-садоводом, занимавшимся коммерческим выращиванием клубники, черники и овощей на ферме «Воронье гнездо» в Блэксбурге, штат Вирджиния.Он умер 4 сентября 2017 года в возрасте 82 лет. Все рассказы авторов смотрите здесь.

Распространение корневой системы культур голубики высокорослой разного возраста в почвах со средней текстурой

Как сажать растения черники

Черника хорошо известна своей пользой для здоровья, и этого достаточно, чтобы вырастить ее самостоятельно! В этом посте мы покажем вам, как сажать растения черники.

Весной у растений черники изящные колоколообразные цветы, пышная зеленая листва в течение вегетационного периода, вкусные и питательные ягоды от небесно-голубого до темно-синего (а в некоторых случаях и розовые!) Ягоды летом и великолепная осенняя листва; с глубокими красными и пурпурными цветами.Вот почему черника завоевывает заслуженную популярность благодаря своей сезонной ландшафтной привлекательности.

В Stark Bro’s саженцы черники доступны в 4-дюймовых контейнерах, а также в небольших контейнерах на галлон — оба варианта — сильные, здоровые растения; тем не менее, растения голубики объемом в небольшой галлон имеют более развитую корневую систему и способны давать плоды раньше после посадки!

При посадке черники вам понадобится:

• Саженцы черники
• Хорошо дренированное, солнечное место (минимум 6-8 часов солнечного света в день)
• Почва кислотного типа (pH 4.5-5,5) или подкислитель почвы, если pH вашей почвы слишком высокий
• Инструмент для копания, вроде ручного шпателя

Направление:

• Выкопайте 18-дюймовую яму (вокруг и глубиной) для растений черники в небольшом контейнере на галлон, отрегулируйте соответственно для небольших растений
• При необходимости поправить почву
• Вынуть чернику из горшка, ослабив корневой ком и расправив корни
• Поместите чернику в яму вместе с любыми почвенными добавками
• Заполните ямку почвой (и поправками), пока окружающая почва не станет на одном уровне с почвой вокруг корней
• Утрамбуйте почву вокруг недавно посаженных корней, чтобы удалить воздушные карманы.
• Тщательно поливать во время посадки

Посмотрите, как Элмер демонстрирует, как использовать подкислитель и посадить чернику, в этом видео »

Примечание : Если вы получили растение черники и не можете сразу его посадить, будьте уверены, что есть способы безопасно отложить посадку.

Shop Все растения черники »

Пересадка кустов черники — узнайте, когда и как пересаживать кусты черники

Черника растет в зонах 3-7 USDA при полном солнечном освещении и кислой почве. Если у вас во дворе растет черника, которая не растет в этом месте или стала слишком большой для этого района, вам может быть интересно, можно ли пересадить чернику. Да, чернику легко пересадить! Однако есть несколько ключевых шагов, чтобы обеспечить успех при пересадке кустов черники.Правильное время для пересадки черники также имеет решающее значение. Ниже вы узнаете, когда и как пересаживать кусты черники.

Когда пересаживать чернику

Пересадку растений голубики следует проводить, когда растение находится в состоянии покоя. Это зависит от вашего местоположения, обычно с начала ноября до начала марта после того, как пройдут самые сильные морозы. Быстрые морозы, вероятно, не повредят растению, но продолжительные заморозки — нет.

Чернику также можно пересаживать ранней осенью после первых заморозков, опять же, когда они находятся в состоянии покоя.Состояние покоя проявляется, когда растение пережило опадание листьев и не наблюдается активного роста.

Как пересадить кусты черники

Черника любит кислую почву с pH от 4,2 до 5,0 и полное солнце. Выберите участок в саду с подходящим уровнем pH почвы или внесите в почву 1 кубический фут торфяного мха и 1 кубический фут (28 л) неместого песка.

Выкопайте яму глубиной 10–15 дюймов (25–28 см), в зависимости от размера трансплантата. Если возможно, подумайте наперед и добавьте немного опилок, компостированной сосновой коры или торфяного мха, чтобы снизить pH почвы осенью, прежде чем пересаживать кусты черники.

Пришло время выкопать чернику, которую вы хотите пересадить. Обкопайте основание куста, медленно ослабляя корни растений. Вероятно, вам не придется спускаться глубже 30 см, чтобы полностью выкопать корневой ком. В идеале вы пересадите сразу же, но если у вас не получается, заверните корневой ком в полиэтиленовый пакет, чтобы он удерживал влагу. Постарайтесь внести чернику в землю в течение следующих 5 дней.

Пересаживайте чернику в лунку, которая в 2–3 раза шире куста и на 2/3 глубже корневого кома.Разместите дополнительные черники на расстоянии 5 футов (1,5 м) друг от друга. Засыпьте вокруг корневого кома смесь почвы и смесь торфяного мха и песка. Слегка утрамбуйте почву вокруг основания растения и тщательно полейте куст.

Мульчируйте вокруг растения слоем листьев, древесной стружки, опилок или сосновой хвои слоем от 2 до 3 дюймов (5-7,5 см) и оставьте не менее 2 дюймов (5 см) без мульчи вокруг основания растения. растение. Глубоко поливайте пересаженную чернику один раз в неделю, если мало осадков, или каждые три дня в жаркую и сухую погоду.

Посадка черники: размещение растений и корневые системы

Посадка черники различается в зависимости от разновидности, типа и возраста растений черники, а также от местности в стране, где они высаживаются. В домашнем саду расстояние между растениями и размещение корневой системы критически важны для выращивания черники.

В этой статье рассматривается посадка черники в четырех областях страны с различным климатом: Мичиган, Северная Каролина, Флорида, а также прибрежные районы и Южная Калифорния.Выберите климат штата, наиболее похожий на ваш, и следуйте этим инструкциям по посадке.

СОВЕТ. Наш опытный консультант по садоводству Рэйчел Кляйн напоминает вам: «Для опыления вам понадобится более одного куста черники, иначе у вас не будет никаких ягод! Поливайте кусты черники сразу после посадки достаточным количеством воды, чтобы насытить, но не затопить. Если вы не планируете сразу же сажать кусты черники, не забывайте держать их корни влажными (но не насквозь), пока они не окажутся в земле.»

Посадка черники в Мичигане

Знаете ли вы, что 32 процента черники, выращиваемой в Соединенных Штатах, выращивается в Мичигане? Большинство черники коммерчески выращивается в Западном Мичигане, хотя меньшие концентрации черники также встречаются в южной части Самыми успешными видами являются северный высокорослый сорт (Vaccinium corymbosum), в том числе и в домашнем саду

Возраст — Растения должны быть от 2 до 3 лет, как с голыми корнями, так и с растениями, выращиваемыми в контейнерах.

Почва — проверьте уровень pH почвы. Чернике требуется кислая почва с pH 4,5-5,2. Тем не менее, большинство почв Мичигана слабощелочные, с pH выше 7. Если вы счастливый домовладелец с естественно кислой почвой, вы можете сажать кусты прямо в землю. В противном случае используйте приподнятую грядку или контейнер. Растения могут быстрее укорениться, если смешать лопату кислого торфа с песчаной почвой.

Контейнер — Если вы используете контейнер, купите его размером с половину бочки для виски или больше.В одну полубочку можно посадить 2 или 3 карликовых куста. Для заполнения используйте почвенную смесь для кислолюбивых растений, таких как рододендроны или азалии.

Солнце — Разместите кусты на солнечном месте и с хорошей циркуляцией воздуха.

Посадка — В земле разместите растения на расстоянии 4–5 футов в ряду на менее плодородной минеральной почве или на расстоянии 5–6 футов на органической почве. Выкопайте яму глубиной 20 дюймов и шириной 20 дюймов для каждого куста. Установите растения на 1-2 дюйма глубже, чем они были в питомнике.

Вода. У черники мелкая и мочковатая корневая система.Хорошо поливайте в течение вегетационного периода. Прекратите поливать кусты в зимние месяцы, если почва не очень сухая.

Мульча — Мульча с опилками, корой, древесной стружкой, соломой или листьями толщиной от 6 до 8 дюймов. Это помогает сохранить влажность почвы.

Посадка черники в Северной Каролине

Сорта кустарника и кроличьего глаза (Vaccinium virgatum) используются в Северной Каролине для озеленения, скрининга, кустовых посадок или отдельных образцов растений.

Возраст — Используйте саженцы возрастом от 2 до 3 лет, высотой от 12 до 36 дюймов.Между перекопкой и пересадкой корневая система должна быть влажной.

Сезон — В Северной Каролине сажают в конце зимы (с февраля по май). Осень (с ноября по декабрь) хорошо подходит для юго-восточной прибрежной равнины с голыми корнями и в других областях с горшечными растениями. Сорта Highbush начнут созревать в середине мая в районе прибрежной равнины и в начале июля в горах. Сорта Rabbiteye начинают созревать в середине июня на юго-востоке Прибрежной равнины.

Почва — проверьте свой pH и убедитесь, что он находится в пределах 4.5-5,2 диапазон. Если он слишком низкий, вы можете поправить почву сульфатом алюминия. Если он слишком высокий, вы можете рассмотреть возможность посадки на грядке или в контейнере. Добавьте в почву торфяной мох для столь необходимых питательных веществ и дренажа.

Посадка — Посадите высокорослые сорта через каждые 4–5 футов рядами с интервалом от 8 до 10 футов между рядами. Сажайте сорта кроличьего глаза через каждые 6 футов в ряду, оставляя между рядами 10–12 футов. Для получения глубины сажайте на ту же глубину, что и в детской при нанесении на поверхность органической мульчи.В противном случае посадки черники должны быть на 1-2 дюйма глубже. Это учитывает оседание почвы. Утрамбуйте почву ногами и тщательно полейте.

Мульча — Мульча с использованием органических материалов, таких как опилки, сосновая солома, щепа или кора, на глубину от 3 до 4 дюймов.

Вода. Поливайте кусты из шланга для замачивания во время вегетационного периода, чтобы убедиться, что они получают достаточное количество воды.

Удобрение — Не удобряйте сразу после посадки. Подождите, пока первые листья черники не достигнут полного размера. Затем нанесите 1 столовую ложку состава азалии в радиусе 1 фута от растений.

Посадка черники во Флориде

Большинство листопадных плодов плохо растут во Флориде, потому что зимой им требуются холодные условия. Тем не менее, некоторые сорта голубики выращиваются для климата Флориды, и они называются черникой с низким уровнем охлаждения. Южный высокорослый кустарник и кроличий глаз (Vaccinium virgatum) хорошо растут во Флориде, но вам нужно покупать сорта с низким охлаждением.

Сезон — сажайте кусты с середины декабря до середины февраля.

Расположение — растения черники во Флориде лучше всего растут на ярком солнце и в хорошо осушенном месте.

Почва — Черника хорошо растет на почве, содержащей больше органических веществ, чем обычно бывает в почве Флориды. В почву следует добавить кислый сфагновый торф или кору сосны, чтобы увеличить содержание органических веществ.

Посадка — Для черники в горшках выньте растение из горшка и слегка разломайте (надрежьте) внешнюю поверхность корневого комка. Это способствует росту. Поместите растение в мульчирующую грядку и накройте корневую систему мульчей от 1 до 2 дюймов.Колодец с водой. Разместите растения на расстоянии от 24 до 30 дюймов, если вы хотите создать живую изгородь. Для отдельных растений в качестве образцов поместите их на расстоянии от 6 до 10 футов (в зависимости от сорта, требований к высоте и ширине).

Мульча — Во Флориде чернику лучше всего сажать на грядках из мульчи. Используйте мульчу из сосновой иглы из расчета 2 кубических фута на растение. Используйте 1-2 дюйма мульчи над корневой системой, чтобы удерживать влагу и питательные вещества. Меняйте мульчу каждые два года.

Вода. Поддерживайте влажность корневой системы черники в течение всего вегетационного периода.

Удобрение — удобряйте новые растения небольшим кольцом гранулированных кислотных удобрений, таких как формула азалии. Хорошо поливайте после внесения удобрений.

Черника в прибрежной и южной Калифорнии

Как и во Флориде, некоторые лиственные плоды плохо растут в Калифорнии, потому что они зависят от более холодных месяцев, которых не хватает в некоторых частях Калифорнии. По этой причине выбирайте сорт голубики с низким охлаждением, выращенный специально для вашего климата. Южные сорта высокорослого кустарника особенно подходят для этого региона.

Возраст — Лучше всего использовать растения в возрасте от 12 до 18 месяцев, с 2-4 маленькими шишками и от 12 до 18 дюймов в высоту.

Сезон — Чернику можно сажать в течение всего года в прибрежных и южных районах Калифорнии, за исключением более жарких и засушливых внутренних районов с мая по август.

Расположение — Выращивайте растения черники на возвышенных грядках или в контейнерах. Это помогает улучшить дренаж и защитить растения от болезней, передаваемых через почву. Это также позволяет лучше контролировать pH почвы, к которому черника особенно относится.Поднятые грядки обычно должны быть шириной 4 фута, чтобы обеспечить развитие корневой системы. Корневая система в конечном итоге должна поддерживать растение голубики примерно 4 фута в диаметре.

Почва — Наполните грядку или контейнер почвенной смесью для кислолюбивых растений, таких как рододендрон или азалии. Используйте пищу для растений, вызывающую кислотность, например, семена хлопка. Вбейте мох сфагнового торфа в почву руками. Обязательно замочите торф в воде перед посадкой черники.

Посадка — Используйте в своем домашнем саду комнатные растения или растения с голыми корнями.Тщательно разложите корни и сажайте на той же глубине, что и питомник. Сажайте на расстоянии 30 дюймов между растениями в ряду и на расстоянии 10 футов от центра к центру между рядами. Оставьте между рядами пространство около 6 футов. Отверстие должно быть больше глубины.

.