Корни у груши: ВИЗР — ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

как выглядит дерево и корневая система, схема и описание

Груша, наравне с яблоней, является одним из наиболее распространённых культурных растений у отечественных садоводов. Это дерево или кустарник относится к семейству Розовых (Rosaceae). Первые упоминания о плодах груши встречаются в древнегреческих источниках.

Это растение включает в себя как плодовые, так и декоративные разновидности. Существует несколько сотен плодоносных сортов, отличающихся вкусом, ароматом и размерам плодов. Грушевое дерево, при благоприятных условиях, может достигать высоты в 25 метров, а размеры кроны варьируются от 3 до 6 метров.

Груша более расположена к тёплому климату, чем яблоня, тем не менее, некоторые сорта успешно культивируются в Западной Сибири и Дальневосточных регионах.

Характеристика

Грушевое дерево относится к долгожителям, так как нормальная продолжительность жизни колеблется от 100 до 200 лет, а некоторые экземпляры доживают и до 350 лет. Груша относится к листопадным деревьям. Крона может иметь пирамидальную или округлую форму. Плоды вытянутые, конусообразные, утолщённые к низу, но некоторые разновидности могут иметь фрукты шарообразной формы.

Где растёт

Ареал обитания этого плодового дерева достаточно широк. Она распространена во всех европейских странах, включая Украину, Беларусь и равнинные территории республик Кавказа. В горных районах распространена дикая разновидность груши, дающая мелкие, кислые и несъедобны плоды.

Груша успешно культивируется так же в некоторых странах Азии.

Особенно популярно грушевое дерево в Китае и Японии. Этому растению требуются нейтральная или слабокислая почва. Оптимальным вариантом для грушевого дерева можно считать плодородный и рыхлый грунт с небольшой кислотностью и с небольшим содержанием влаги.

На бедных и низменных почвах грушевое дерево высаживать не рекомендуется, так как оно будет слабым и болезненным. Дереву так же необходим свежий ветер, но не сквозняк.

Корневая система

Грушевое дерево обладает стержневой корневой системой. При этом основные корни практически не разветвляются и развиваются, в основном, в вертикальном направлении, достигая глубины 6-8 метров. Крупные корни не имеют заметного ветвления по горизонтали, но тонкие корешки (мочки), могут отходить от корневой системы на 1,5-2 метра. Они располагаются обычно на глубине 15-20 см от поверхности почвы. Тонкие волоски, расположенные на корнях, и обеспечивающие снабжение дерева влагой с питательными веществами, развиты слабее, чем у яблони. Вертикальная корневая система груши обеспечивает снабжение дерева влагой даже в засушливые периоды, и позволяет растению легче, чем другим деревьям переносить засуху.

Описание листа

Листья грушевого дерева имеют продолговатую овальную форму с мелкими зубчиками по краям и заострённым концом. Длина листа варьируется от 3 до 10 см. Цвет листа с внешней стороны тёмно-зелёный и блестящий, а нижняя сторона зелёная с голубым отливом. Осенью нижняя сторона листа может приобретать оранжевый цвет. Если вы заметили, что листья на груше начали скручиваться, то это говорит о заражении листоверткой, методы борьбы с которой описаны в этом материале.

Что такое плодовые почки и как выглядят

Плодовые образования груши обычно располагаются на обрастающих ветвях, которые делятся на три вида:

• прутик;
• копьецо;
• кольчатка.

Прутик – тонкий однолетний приросток, имеющий длину от 15 см. Верхушка прутика может отгибаться вниз под действием тяжести. Копьеца имеют длину до 15 см и отходят от ветки почти под прямым углом.

Плодовые почки, расположенные на копьецах имеют сильно вытянутую форму и могут напоминать заострённые шипы. Кольчатка – самый короткий и толстый отросток. За год он вырастает на 2-3 мм с образованием рубца кольцевидной формы, по количеству которых можно определить возраст дерева. На таких ветвях формируются цветковые почки, из которых впоследствии вырастают плоды и формируются новые побеги. На каждой почке образуется соцветие с 10-15 цветами. У некоторых сортов их количество может достигать 25. Такое количество цветов обеспечивает надёжный резерв для плодоношения. Даже если большая часть соцветий будет уничтожена грушевым цветоедом, у дерева останется достаточное количество цветов для получения нормального урожая. Почему груша не цветет и не плодоносит, и что с этим делать читайте тут.

Ценным свойством грушевых почек является большой разброс времени распускания, поэтому весенние заморозки не в состоянии уничтожить все завязи. Грушевое дерево в любом случае будет плодоносить и давать урожай.

Древесина груши и её свойства

Грушевая древесина обладает высокой твёрдостью, плотностью и вязкостью, что позволяет использовать её для изготовления мебели и, особенно, для декоративных изделий. Плотность древесины затрудняет её обработку, но в процессе сушки, готовое изделие не трескается и не коробится, поэтому груша часто используется для узорной резьбы.

Обработанная поверхность имеет очень ровную чистую структуру. Рельефные доски для знаменитых тульских и других пряников, делаются только из грушевой древесины. Печатные доски долговечны и не портятся от контакта с влагой и кулинарными компонентами.

Читайте про то, что делать, если потрескалась кора на груше.

На поверхности изделия из грушевого дерева можно вырезать узор любой сложности.

Из грушевого дерева изготовляется отделочный шпон, паркетная доска и некоторые инструменты для черчения. Кроме того красивая древесина применяется при отделке салонов эксклюзивных автомобилей. Древесина грушевого дерева имеет бледно-сиреневый оттенок, который со временем приобретает благородный тёмно-розовый цвет, который очень ценится изготовителями элитной мебели.

Дерево не деформируется как при соединении на шурупах, так и на клею. На поверхность можно наносить любые лаки и краски, изготовленные из натуральных компонентов или на основе полимерных материалов. Грушевая древесина применяется при изготовлении музыкальных инструментов и как заменитель дорогого чёрного дерева.

Недостатком такой древесины считается наличие свилеватости, кривизны и косослоя. В грушевых досках часто встречаются большие сучки, что затрудняет их использование для производства больших изделий.

Цветение

Цветение груши обычно начинается в мае, причём ранняя весна способствует началу процесса в первых числах мая. Если весна задержалась, то цвести груша буде в конце месяца или даже в начале июня.

Некоторые поздние сорта так же начинают цвести в первой декаде июня. Цветы грушевого дерева обычно бывают белые или бледно-розовые и имеют диаметр приблизительно 3 см. Они объединяются в зонтичные соцветия, содержащие от 3 до 9 цветков.

Период вегетации

В тёплое весеннее время у груши начинается период вегетации. Первые его проявления обычно малозаметны. Сначала почки слегка набухают и начинают раздвигаться почечные чешуйки. Затем появляется зелёное образование конической формы, и появляются цветочные бутоны.

У садоводов, началом вегетации, принято считать визуально заметное набухание почек и увеличение их в размерах. Почка может считаться полностью распустившейся, когда на её верхушке появляются кончики листьев или цветочных бутонов. Завершение вегетации характеризуется полным прекращением роста вегетативных частей, когда ростовые и цветковые почки полностью сформированы. Потом появляются цветы и начинается процесс опыления.

Описание плода

Плод груши, у большинства сортов, имеет вытянутую форму с заметным утолщением в нижней части. Цвет варьируется от зелёного и жёлтого, до розового, с красным румянцем. Мякоть плотной консистенции, при полной спелости очень сочная. В отличие от яблока груша имеет мелкозернистую структуру из-за наличия жёстких клеточных образований, называемых склеридами.

Плод груши содержит большое количество витаминов и микроэлементов.

Особенно богата груша цинком и калием, который восстанавливает нарушенный электролитный баланс и способствует выводу лишней жидкости из организма.

Поскольку сахар в груше представлен не сахарозой и глюкозой, а фруктозой, то её могут без опасения употреблять лица больные сахарным диабетом, поскольку для усвоения фруктозы инсулин не нужен.

Сорта

Существует целый ряд критериев, по которым классифицируются сорта груш:

• сроки созревания;
• морозоустойчивость;
• размеры плода;
• рослость;
• вид кроны — колоновидные и пр.;
• вкусовые качества;
• тип опыления.

Из всех характеристик основным являются сроки созревания, морозоустойчивость и размер плода. Кроме того грушевые деревья делятся на плодовые сорта и декоративные сорта. По времени созревания груши делятся на три категории:

• летние или ранние;
• осенние или средние;
• зимние или поздние.

Полное созревание ранних сортов приходится на конец июля или начало августа. В северных регионах страны урожай груш ранних сортов собирают в начале сентября. Летние сорта отличаются очень небольшим сроком хранения, который не должен превышать двух недель. Плоды этих сортов следует собирать вовремя и не допускать их перезревания. Летние груши отличаются сочностью и прекрасными вкусовыми качествами, поэтому их стоимость на рынке достаточно велика. К сортам раннего созревания относятся следующие груши:

Осенние сорт груш созревают к концу сентября, а некоторые сорта следует собирать не раньше первой декады октября. Эти груши можно хранить до двух месяцев, причём в процессе хранения их вкусовые качества заметно улучшаются. Груши среднего срока созревания обладают повышенной устойчивостью к морозам. Среди осенних сортов можно выделить следующие:

Зимние сорта вызревают к концу октября, причём они дозревают при хранении, поэтому сразу после сбора их не употребляют из-за низких вкусовых кондиций. Груши осеннего сбора хорошо сохраняются до весны следующего года. Лучшими сортами позднего созревания считаются следующие:

• Гера;
• Чудесница;
• Белорусская поздняя.

По категории зимостойкости груши могут быть морозоустойчивыми и неморозоустойчивыми. При выборе сорта для посадки следует, прежде всего, обращать внимание на климатические особенности региона. По размеру плода груши могут быть крупноплодными, средними и мелкоплодными.

Самая распространённая среди садоводов, средняя группа, отличается высоким плодоношением, поэтому деревья часто бывают перегружены большим количеством плодов. Мелкоплодные груши предназначены для переработки и приготовления десертных блюд.

Особенности сортов для Сибири

Сибирский регион отличается достаточно жарким летом и продолжительной зимой с очень низкими температурами. Обязательным условием выращивания груш в сибирских регионах является не только правильный выбор сорта, но и обеспечение защиты от морозов в холодное время года.

Обычно ствол оборачивают теплоизоляционным материалом или еловым лапником. Летом следует обеспечить правильную подкормку дерева минеральными компонентами, а осенью, когда урожай собран, следует применить органические удобрения.

Читайте про особенности посадки груши весной в Сибири.

Существуют высокоурожайные и морозоустойчивые сорта, предназначенные для выращивания в северных регионах.

К ним относятся следующие сорта:

• Северянка;
• Осенняя Яковлева;
• Светлянка.

Грушевые деревья этих сортов хорошо переносят холодные зимы, отличаются высокой урожайностью и хорошим иммунитетом к наиболее распространённым заболеваниям.

Для Подмосковья

Подмосковье относится к средней полосе России. Этот регион характеризуется чёткими границами времён года. В Подмосковье холодная зима, жаркое, порой засушливое, лето и хорошо выраженные осенне-весенние периоды. В основном, в средней полосе выпадает достаточное количество осадков, что иногда позволяет обойтись без частого полива. Груша относится к тем растениям, для которых очень важно районирование, поэтому в каждом регионе лучше всего выращивать рекомендованные сорта. В Подмосковье такими сортами будут:

• Лада;
• Москвичка;
• Первомайская;
• Сказочная.

Эти сорта относятся к разным срокам созревания и отличаются хорошей устойчивостью к морозам, высокой урожайностью и отличными вкусовыми качествами плодов. Подробнее про  посадку груш весной в Подмосковье.

Агротехника выращивания

Груша имеет ряд особенностей, которые отличают её от других фруктовых деревьев. В отличие от яблони груша более позитивно относится к грунтовым водам, но плохо переносит сырые и туманные дни. Опыление осуществляется перекрестным способом, поэтому нужно высаживать 3-4 дерева разных сортов.

Особенности посадки

В выращивании и посадке груша неприхотлива. Для нее подходит лёгкий и рыхлый плодородный грунт. Если земля обеднённая, следует использовать перегной, компост и минеральные добавки. В средней полосе России предпочтительнее весенняя посадка, а в южных регионах грушу лучше сажать осенью. Груша не любит пересадки, поэтому саженцы следует сажать сразу на постоянное место. Место посадки под грушу обязательно готовится заранее. В грунт вносятся следующие компоненты:

• компост или перегной – 10 кг;
• суперфосфат – 50-70 грамм;
• сульфат калия – до 30 грамм.

Это количество вносится на один квадратный метр земли. Слишком кислую почву, следует нейтрализовать внесением мела, доломитовой муки или древесной золы. Посадочные ямы должны иметь размер 80 Х 80 см и глубину до одного метра. Груше требуется задержка воды у корневой системы, поэтому на дне ямы делается глинистая прослойка. Саженцы, в подготовленные заранее ямы, сажаются обычным способом.

Особенности ухода

Для того чтобы регулярно получать с грушевого древа обильный урожай, нужно знать особенности ухода. После посадки деревца грунт следует мульчировать торфом или опилками. Это позволяет удерживать влагу в верхнем слое грунта. Груши более других плодовых деревьев боятся низких температур, поэтому на зиму их следует тщательно укрывать.

Урожайность грушевого дерева во многом зависит от грамотно сформированной кроны.

Обрезки следует начинать со второго года жизни дерева. Обычно садоводы используют разреженно-ярусную форму кроны, когда основные ветви располагаются в виде ярусов.

До появления почек, перед цветением и после него, грушу следует опрыскивать медным купоросом или бордосской жидкостью. Эта процедура является профилактикой от основных заболеваний и позволяет избавиться от вредителей. Для улучшения плодоношения можно применять опрыскивание препаратами железа. Осенью, до наступления холодов, нужно проводить подкормку грушевых деревьев азотными удобрениями, совмещая процедуру с рыхлением почвы и обильным поливом.

Во время цветения полезно добавлять в почву компоненты содержащие фосфор и калий, а так же мочевину.

Размножение

Грушу можно размножать следующими способами:

• отводками;
• черенками;
• семечками плода.

Для получения отводка под ветку подставляют ящик, наполненный плодородной землёй. На ветке делают несколько надрезов, фиксируют её и прикапывают грунтом. Отводками — привоями и подвоями — грушу прививают.  Процесс образования корней продолжается весь сезон, но высаживать отводок в грунт можно только на следующий год, поэтому он зимует в ящике укрытом снегом и укрывным материалом.Процесс прививки груши на другие деревья описан по этой ссылке.

При размножении черенкованием следует иметь в виду, что не все сорта груш активно укореняются. Обычно черенками размножают мелкие и средние сорта. Для размножения черенками хорошо подходят следующие груши:

• Лада;
• Москвичка;
• Память Жигалова.

Черенки срезаются в ранние утренние часы, хорошо заточенным ножом. Будущие груши должны иметь не менее двух междоузлий и три листика. Затем черенки помещают в ёмкость с раствором стимулятора корнеобразования. После появления первых корешков черенки помещают для дальнейшего выращивания в ящик с плодородной землёй. Выращивание груши из семечка достаточно долгий процесс. Никаких особенностей он не имеет и грушевый саженец из семечка выращивается так же, как и любое плодовое дерево.

Болезни и вредители груши

Чаще всего груши поражаются болезнями, среди которых грибковые занимают лидирующее место:

• бурая пятнистость;
• серая гниль;
• парша.

В качестве средств профилактики и борьбы с этими заболеваниями используются 1% бордосская смесь, и препараты «Абига-Пик» и «ХОМ». Регулярное опрыскивание грушевых деревьев является самым действенным средством против большинства заболеваний и паразитов.

Вред дереву и урожаю могут причинить некоторые виды насекомых: долгоносики, тля, клещи. 

Чаще других встречаются долгоносики, различные виды клопов, клещей и тля. Для борьбы с ними применяются следующие препараты:

• кемифос;
• карбофос;
• фуфанон;
• инта-Вир.

Совместимость груши с другими плодовыми растениями

Существует принцип, по которому некоторые фруктовые и ягодные кустарники или деревья нельзя сажать рядом с другими культурными растениями. Несовместимость может быть связана с типом почвы, влажностью или другими причинами. Рядом с грушей можно сажать яблони, виноград и рябину. Не рекомендуется грецкий орех и можжевельник, поскольку он является разносчиком грибковых заболеваний. Что посадить рядом с грушей — более подробно описано в этой статье.

Хранение урожая

Дольше всего в домашних условиях хранятся осенние и зимние сорта. Груши следует хранить в сухом прохладном месте. Для хранения подойдёт деревянный ящик или пластиковый контейнер. Главное чтобы там были отверстия для доступа воздуха. Дно и стенки ёмкости следует выложить бумагой. Перед укладкой все плоды необходимо проверить на отсутствие видимых дефектов. Один дефектный плод может испортить всё содержимое контейнера. У фруктов, подготовленных к длительному хранению, обязательно должны быть сохранены плодоножки. Не следует в один ящик укладывать плоды разных сортов, а количество слоёв не должно превышать двух.

Видео

Данное видео расскажет как добиться плодоношения груши.

Выводы

1. Груша хорошо растёт и плодоносит почти по всей территории страны.
2. Начинающим садоводам лучше выбирать для посадки осенние сорта.
3. Необходимо тщательно соблюдать график полива и подкормки.

Также читайте про особенности пересадки груши на новое место.

СТРОЕНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ И НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ГРУШИ

html>

СТРОЕНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ И НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ГРУШИ

СТРОЕНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ И НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ГРУШИ

Строение корневой системы и надземной части дерева зависит от многих причин, и прежде всего от биологических особенностей сорта, возраста, подвоя, почвенно-климатических условий и ухода. Оно имеет свои специфические особенности, которые не повторяются даже у таких близких к груше плодовых культур, как айва и яблоня.

Корневая система. Деревья груши образуют вертикальные корни, которые идут глубоко в подпочву и слабо ветвятся, и горизонтальные корни, направляющиеся почти параллельно поверхности почвы и сильно ветвящиеся. Хотя горизонтальные корни и выходят за проекцию кроны, они развиваются более компактно. Пространственное размещение корневой системы и ее разветвленность зависят от экологических условий, подвоя и особенностей привитого сорта. Залегает она в более глубоких горизонтах по сравнению с яблоней. Этим можно объяснить полное отсутствие корневой поросли у большинства деревьев груши, однако некоторые растения все же дают ее.

Основная масса корней находится на глубине 20-160 см, при этом скелетные корни могут проникать на глубину 5 м. У сортов с округлой кроной корневая система более густая и широкая, чем у сортов с пирамидальной. Груша труднее размножается корневыми черенками.

Корни у грушевого дерева начинают расти на 15 дней раньше, чем надземная часть, при температуре 6-7° С и достаточном увлажнении. Их максимальный рост наблюдается при температуре 10-20° С. На протяжении вегетационного периода корни имеют две волны активного роста: весеннего (май-июнь) и осеннего (сентябрь-октябрь).

Рост корней обусловлен видовыми свойствами подвоя и частично – сорта, возрастом растения, глубиной залегания, наличием питательных веществ, тепла, воздуха, воды, свойствами почвы и условиями посадки растений. Раньше начинают и позже заканчивают рост глубинные корни. Корни, залегающие в верхних горизонтах почвы, заканчивают свой рост быстрее.

Саженцы груши болезненно переносят подрезку корней. В год посадки на скелетных корнях образуется очень мало обрастающих корешков, а у некоторых деревьев даже не появляются корневые волоски. В результате почки либо совершенно не распускаются, либо распускаются с большим опозданием. И только на 2-й год после посадки, при условии частичного восстановления корневой системы, начинает развиваться надземная часть. Деревья, у которых при выкопке из питомника повреждается большинство обрастающих корней, погибают.

К началу страницы

Надземная часть. При благоприятных условиях возделывания груша долговечнее яблони, особенно местные сорта, исторически приспособившиеся к условиям произрастания. По сравнению с яблоней дерево груши имеет резко выраженный ствол и более сжатую форму кроны. Широкая и пониклая формы встречаются редко. Крона у груши образуется при угле отхождения скелетных ветвей 60° и более.

Когда нижние ветви широко распростерты в стороны, а верхние короткие и приподняты, получается широкопирамидальная или пирамидальная крона, характерная для многих сортов груши. Скелетные ветви, отходящие от ствола под углом 45°, образуют узкопирамидальную или обратнопирамидальную форму кроны.

С возрастом крона дерева одного и того же сорта меняется, приобретает более округлую и даже раскидистую форму. Это связано с отклонением скелетных ветвей под тяжестью урожая и восстановлением кроны старого дерева за счет спящих почек, которые пробуждаются на внешней стороне отмирающих сучьев и образуют ветви более горизонтального направления.

У груши более высокий штамб, чем у яблони. Сильно выраженный верхушечный рост ветвей первого, второго и последующих порядков обусловливает ярусность дерева. Ослабленный рост боковых образований, идущих под прямым углом, способствует формированию коротких обрастающих веточек. Этим груша значительно отличается от яблони. Долговечность присуща как дереву груши, так и скелетным и полускелетным ветвям, обрастающим веточкам и плодовым образованиям.

Пробудимость почек у груши выше, чем у яблони, а побегообразовательная способность ниже, поэтому у большинства сортов груши крона редкая. Она представляет собой совокупность длинных ветвей с небольшим количеством таких же разветвлений следующих порядков и наличием множества мелких разветвлений в виде обрастающих веточек и плодовых образований, размещенных во всех частях кроны, кроме очень старых участков.

Кора на стволах взрослых деревьев у многих сортов груши с возрастом не отделяется, ее слой увеличивается, и она покрывается глубокими продольными трещинами. У ряда сортов кора периодически отслаивается в виде крупных лоскутьев, как бы шелушится, и остается гладкой. У значительной части сортов строение коры имеет промежуточный характер.

Древесина молодых деревьев груши беловатого цвета, взрослых – желто-красноватая, часто неровная (в пределах годичных колец), что придает ей красивую фактуру.

У груши и яблони различают несколько типов обрастающих веток. Ростовые побеги (ветви продолжения) образуются из верхушечных почек прошлогоднего прироста. Побеги восстановления скелета кроны (волчки) – сильные, вертикальные, развиваются из спящих почек и имеют более длинные междоузлия и крупные листья. Спящие почки отличаются повышенной пробудимостью, поэтому дают много волчков. Особенно большое количество их образуется при подмерзании и сильной обрезке взрослых деревьев. Учитывая это, формирование груши следует начинать в молодом возрасте, избегая по возможности вырезки толстых ветвей на кольцо.

Плодовые прутики – это ветки длиной до 30 см, оканчивающиеся плодовой почкой. Расположены они ниже ростового побега, иногда тоньше его и немного изогнуты. Плодовые прутики бывают не на всех сортах груши. В большом количестве они формируются на молодых деревьях, отличающихся сравнительно высокой побегообразовательной способностью.

Копьецо длиной 5-8 см расположено, как правило, ниже плодовых прутиков. Основание у него толще, чем верхушка. Чаще всего оно отходит от ветви под прямым углом, имеет одну-три боковые ростовые почки и заканчивается цветковой почкой или колючкой. На нем не остается колец, обычно образующихся после опадения листьев. Кольчатки представляют собой самые короткие (3-4 см) плодовые ветви с кольцеобразными рубцами, образующимися после опадения почечных чешуек и листьев, собранных в розетку. Расположены они ниже зоны копьец и могут быть неразветвленными (простыми) или разветвленными (сложными), что связано с возрастной изменчивостью и биологическими особенностями сорта. Простые кольчатки принято называть плодушками, а сложные – плодухами.

Для кольчаток характерно наличие на верхушках особых вздутий, называемых плодовыми сумками. Вздутие – это утолщение коры вследствие отложения запаса питательных веществ. На плодовых сумках хорошо сохраняются следы от плодоножек, по которым можно точно судить об урожае за ряд прошлых лет. По числу рубчиков на кольчатке определяют возраст. Сложные кольчатки плодоносят 12-15 лет, однако к 6-8 годам их продуктивность значительно снижается. На этом биологическом свойстве и основано омоложение старых кольчаток.

Из образований стеблевого происхождения следует отметить колючки, которые у сортов груши встречаются очень редко.

Начальный рост побегов зависит от температуры в весенний период и возможен при ее подъеме до 5° С и выше. У ростового побега фаза усиленного роста выражена наиболее четко, у копьеца – слабо, у кольчатки почти отсутствует. В фазе затухающего роста питательные вещества листьев способствуют формированию у кольчаток и копьец цветковых почек. Наличие достаточного количества ростовых побегов обеспечивает высокую и ежегодную урожайность. Их рост связан с возрастным периодом дерева. У молодой груши до начала плодоношения наиболее выражена фаза усиленного роста побегов. С возрастом эта фаза затухает, и начинается усиленная закладка цветковых почек. У молодых деревьев рост побегов заканчивается позже, чем у плодоносящих.

На характер роста побегов большое влияние оказывают погодные условия в весенне-летний и осенний периоды. При засушливой погоде в первую половину лета рост побегов приостанавливается раньше. Если во второй половине лета выпадают обильные осадки, а в почве имеется достаточный запас питательных веществ, могут снова наступить фаза усиленного роста побегов и вторичное цветение. Крайне нежелателен осенний рост побегов, при котором древесина не вызревает и часто повреждается зимними морозами. По сравнению с ростовыми побегами кольчатки и копьеца имеют весьма ограниченный рост, который длится только до конца мая — первой декады июня.

Листья. Сорта груши различаются по листьям, которые могут быть яйцевидными или широкояйцевидными, неопушенными, темно-зелёными (у некоторых сортов, например, Кармен – красноватыми), блестящими, цельнокрайними, ровными или с волнистыми краями. Реже встречаются эллиптические, округлые и другие формы.

Почки. По форме и внутреннему строению почки делят на ростовые (вегетативные) и цветковые (генеративные). Вегетативные почки образуются в пазухах листьев однолетних побегов. Сформировавшиеся почки покрыты чешуями. Из них, как правило, развиваются листья, иногда побеги или кольчатки. По размеру вегетативные почки мелкие. Наиболее крупные образуются на верхушке ростового побега, а также в верхней и средней части ветви.

Цветковые почки закладываются на ветвях различных возрастов. Если на приросте текущего года боковые почки формируются в цветковые и на следующий год дают плоды, то плодоношение проходит на однолетней древесине. Это свойственно сортам, в происхождении которых участвовала груша уссурийская. В годы, благоприятные для закладки цветковых почек, плодоношение на однолетней древесине можно наблюдать у таких сортов, как Лада, Москвичка, Отрадненская, Чижовская и др.

Если боковые почки остаются вегетативными, то на следующий год они развиваются в кольчатки или копьеца, заканчивающиеся цветковой почкой. От вегетативных почек они отличаются более крупными размерами и округлыми тупыми верхушками. Характер развития и местоположение цветковых почек определяют тип плодоношения того или иного сорта, что необходимо знать при обрезке груши.

Внесением минеральных и органических удобрений, соответствующей обрезкой и другими агротехническими приемами можно в определенной степени управлять процессом закладки цветковых почек.

Распускание почек у груши начинается в конце апреля-первой половине мая, причем цветковые почки распускаются на 1-5 дней раньше вегетативных.

Цветки и соцветия. Груша относится к перекрестноопыляющимся растениям. Пыльцу с цветков одного сорта на другой переносят пчелы, шмели и другие насекомые. Цветкам груши характерен не совсем приятный (аминоидный) запах, из-за которого насекомые-опылители менее охотно посещают деревья по сравнению с яблоней и другими плодовыми культурами.

Лепестки цветков груши, как правило, окрашены в белый, реже в розовый или красный цвет (красномясые сорта). Из одной почки развивается несколько цветков. В совокупности они образуют соцветие, получившее название “щиток”. Нижние цветоножки длиннее верхних, поэтому цветки расположены как бы в одной плоскости. В щитке первыми распускаются крайние (нижние) цветки.

На продолжительность цветения и долговечность цветка большое влияние оказывают погодные условия. В жаркую и сухую погоду цветение длится 3-5 дней, в холодную и сырую – более 2 нед. Разные сорта груши цветут неодновременно. По этому биологическому свойству их делят на рано-, средне- и поздноцветущие.

Плоды. У плода различают шейку (узкую часть с плодоножкой) и тело (широкую часть, оканчивающуюся чашечкой). По форме плоды груши бывают кубаревидные с неясно выраженной шейкой, грушевидные, у которых шейка хорошо видна, удлиненно-грушевидные и бергамотообразные, почти круглые.

По величине плоды делят на очень мелкие (до 25 г), мелкие (26-50), нижесредние (51-100), средние (101-150), вышесредние (151-200), крупные (201-300) и очень крупные (свыше 300 г).

Окраска плодов различных сортов груши может быть желтой, желто-зеленой, зеленой и с румянцем (Тонковетка, Нарядная Ефимова, Румяная Кедрина). Румянец бывает розовый, малиновый, красный, кирпично-красный и других оттенков, сплошной или размытый, очень редко точечный и полосатый.

Плодоножка у груши может быть толстой, тонкой, прямой, изогнутой, поставленной прямо или косо, длинной (более 35 мм), средней (21-35 мм) или короткой (не более 20 мм).

Воронка чаще мелкая, широкая или узкая, реже глубокая или совсем отсутствует.

Мякоть по окраске может быть белой с зеленоватым, светло-желтым, реже розовым оттенком. Ее строение может быть мелкозернистым, крупнозернистым, грубым или нежным. Известна группа сортов груши под названием “бере” с маслянистой тающей мякотью.

У груши не все завязавшиеся плоды достигают съемной зрелости, большая их часть (80-95% от числа цветков) опадает. Причины преждевременного опадения завязей разнообразны и связаны с недостатками в строении цветка, ненормальными условиями опыления и оплодотворения (сильный ветер, засуха или дождливая погода в период цветения), поражением вредителями и болезнями, недостатком питания.

Опадение завязей связано также с количеством и качеством семян, развившихся из семяпочек. При недостаточном опылении цветка и частичном оплодотворении груши зачастую имеют асимметричное строение. Плоды с оптимальным числом семян по сравнению с малосеменными содержат больше сахаров и кислот, позже созревают и прочнее держатся на дереве.

Смотрим сквозь землю — Крестьянская жизнь

Наши эксперты помогут читателям «Крестьянки» выйти на новый уровень садового мастерства

Раскидистая яблоня, высоченная груша, стелющийся по земле крыжовник. Таким мы видим сад на поверхности земли. Интересно, а как он выглядит с обратной стороны?

Это не праздный интерес, а необходимость. Ведь от типа корневой системы зависит агротехника культуры. Имея представление о глубине залегания корней, вы будете знать, как далеко можно воткнуть лопату в приствольном круге или сколько воды потребуется, чтобы напоить дерево. А зная, каков разброс «подземных веток» в стороны, сможете спланировать посадки так, чтобы всем хватило «еды».

Немного теории

Прежде всего, напомним, что в корневой системе выделяют корневую шейку, скелетные (то есть основные) и обрастающие корни. Последние тянутся от скелетных – это те самые сосуды, которые впитывают из почвы питательные вещества и воду.

Корневая шейка – место перехода корня в стебель.

– При высадке саженцев корневую шейку надо располагать чуть выше поверхности земли, – напоминает Любовь Парамзина, преподаватель агрономических дисциплин Новоаннинского сельскохозяйственного колледжа. – Если ее засыпать, то дерево может отставать в росте и вообще перестать плодоносить.

Если основной корень один и ползет далеко вниз – это стержневая система, если корни расходятся в стороны – горизонтальная. Стержневая система характерна для большинства плодовых культур, у ягодных кустарников – мочковатая, горизонтальная. В некоторых случаях корни ползут и вниз, и в стороны.

– У сильнорослых деревьев (яблони, груши) корни проникают до 7-8 метров в глубь почвы, у среднерослых – до 5-6 метров (сливы, абрикосы, персики, вишни, черешни), у слаборослых (карликовых) – до 2 метров. Основная масса горизонтальных корней залегает на глубине 20-70 см, – говорит эксперт. – Карликовые деревья быстро начинают плодоносить – на 2-3-й год, но живут недолго и быстро истощаются. Крупные, например яблони, живут до 50 лет, а груши – все 100!

Как груша

покончила с собой

Если дерево принялось, то усиленный рост корней приходится на второй, третий и четвертый годы. Яблони и груши прибавляют по метру в год!

– Особенно интенсивно корни растут весной и осенью – после опадения листвы, – рассказывает Любовь Парамзина. – В сильную жару они слабеют, оптимальная температура для них – плюс 10-20 градусов.

Как глубоко проникнут скелетные корни, зависит от зоны произрастания и погодных условий. Чем жарче и засушливее, тем дальше они отправляются в поисках живительной влаги.

– В горизонтальной плоскости корневая система может быть в два-три раза больше диаметра кроны. Это характерно, например, для яблони, – продолжает эксперт. – Зато у груши основная масса корней залегает глубже – до 1,5 метра. Кстати, у груши есть одна важная особенность, которую следует учитывать при посадке, – она очень болезненно переносит подрезку корней. Если корни подрезаны сильно, велика вероятность, что саженец не примется. Обязательно смотрите корневую систему при покупке.

Не стоит сбрасывать со счетов и человеческий фактор. Интересный пример антропогенного влияния привел наш постоянный эксперт, агроном Михаил Перцев.

– У одного моего знакомого росла груша. Почва на участке была песчаная и в «поливную» чашу он регулярно добавлял подкормки. Но однажды дерево остановилось в росте и перестало давать плоды. При раскорчевке обнаружили, что корни сплелись в клубок, они жили в «поливной» чаше и совсем не ушли в междурядье, – рассказывает ученый. – Этот пример наглядно показывает, что корни находятся только там, где есть питание. Значит, удобрения нужно вносить не только под дерево, но и в междурядье. Кроме того, через корни растения не только питаются, но и выделяют вредные вещества. Из-за кучного расположения корней дерево само себя отравило.

Сосед, подвинься!

Осень – лучшее время для обновления сада.

– С первых чисел октября до середины ноября – наиболее благоприятный период для высадки плодово-ягодных и декоративных культур, – утверждает Михаил Перцев. – Поэтому сейчас самое время задаться вопросом, как разместить деревья, чтобы они не мешали другу другу, когда начнут активно расти.

В современных промышленных садах деревья высаживают очень кучно, оставляя между ними расстояние 1-2 метра. При такой схеме с одной сотки, например, яблоневой плантации получают до 10 тонн урожая! Но, чтобы вырастить такой сад, нужно быть профи. Что касается обычных дачников, то действительность печальна – на своих 6 сотках каждый пытается вырастить огромное количество деревьев и кустарников. В результате через несколько лет растения перестают давать плоды и погибают.

– На этапе планирования или реконструкции сада нужно учесть, какими будут кроны взрослых деревьев, – рекомендует специалист. – Большую часть дня они не должны притенять своих соседей. Для этого лучше высаживать высокорослые деревья с северной стороны на расстоянии не ближе 5 метров от других деревьев. Если вы приобретете яблоню, грушу или сливу русскую на плодовых подвоях, что обеспечивает их сдержанный рост, то расстояние между деревьями можно сократить до 4 метров, а иногда и меньше.

Марина Шабанова.

Фото ИД «Волгоградская правда»

Корневая система яблонь и груш. Строение груши, биопортрет, прививка груши

Корневая система не только удерживает и закрепляет
дерево в почве в устойчивом положении, обеспечивает поступление воды и элементов
питания в надземную часть, но и служит важным органом, в котором образуются
органические соединения.
Корневая система поглощает минеральные элементы,
но также выделяет в почву некоторые вещества, которые способствуют развитию в
ней полезных для питания растений организмов. Например, корневые выделения груши
содержат нитраты, фосфаты, соли калия и органические кислоты. Это повышает
микробиологическую деятельность в почве, и при внесении минеральных удобрений в
ней накапливается гумус, что крайне важно для маломощных и бедных почв.

По характеру размещения различают корни горизонтального и вертикального
направлений. Горизонтальные корни очень важны для питания плодового дерева. Они
располагаются в поверхностных, лучше прогреваемых слоях почвы, имеют более
свободный доступ воздуха и лучше обеспечены влагой; в этих слоях активна
жизнедеятельность микроорганизмов и накапливаются основные питательные элементы.

Основная масса всасывающих корней яблони и груши на дерново-подзолистых
почвах размещается на глубине до 25 см и меньше насыщает нижележащие горизонты.
На серых лесных почвах и черноземах корни сильно насыщают почву до глубины 50 и
100-120 см. В Московской области ежегодный прирост корней плодовых культур в
стороны от ствола по радиусу составляет в среднем 20-35 см, а в глубину — 15-30
см, на Кубани — соответственно 30 и 50-100 см.
От ствола корни яблони растут
радиально, причем гораздо быстрее, чем ветви. Диаметр корневой системы плодовых
деревьев, больше диаметра кроны в 1,5-2 раза.. При этом
надо учитывать, что около штамбов корни размещены ближе к поверхности. Здесь
почву обрабатывают на глубину до 6-8 см. По мере удаления от него глубину
обработки увеличивают до 15-20 см. При перекопке почвы лопату ставят ребром к
стволу дерева, чтобы не перерубать отходящие от ствола корни; в случае, если
лопата касается этих корней, копать надо мельче.

Каждый садовод должен проверять глубину залегания горизонтальных корней и
с учетом этого регулировать глубину обработки почвы и орошения.

Вертикальные корни укрепляют дерево в почве и обеспечивают поступление в
растение воды и минеральных элементов из более глубоких горизонтов. На Северном
Кавказе корни яблони проникают на глубину 9,5 м, в Московской области — 4 м. На
юге корни груши по глубине проникновения не уступают яблоне, а в Московской
области — до 2 м. На дерново-подзолистых почвах Московской области основная
масса вертикальных корней яблони сорта Антоновка обыкновенная на подвое Китайка
залегает до глубины 1 м, на М3 — до 1,3, на яблоне лесной и сеянцах Аниса — 2 м,
а на сеянцах Антоновки — до 2,5 м. Высокое стояние
грунтовых вод при наличии плотных прослоек уменьшает объем используемой почвы, в
которой могут расти корни, что снижает зимостойкость и урожайность плодовых
деревьев.

По диаметру различают скелетные и обрастающие корни. К обрастающим относят
корни диаметром меньше 3 мм. Одни из них проводящие (одревесневшие), а другие
всасывающие (первичного строения, активные, сосущие) корни. Скелетные и
обрастающие одревесневшие корни выполняют роль проводящей системы от всасывающих
корней к надземной части дерева.

Повреждение корневой системы яблони приводит к снижению урожая. Наблюдения
за 15-летними яблонями показали, что выкопка траншеи на расстоянии 1 м от дерева
на глубину 1 м снизила урожайность в последующие пять лет на 15% по сравнению с
контролем без раскопок.

Активная часть корневой системы представлена всасывающими корнями первичного
строения, в которых и проходят все процессы жизнедеятельности..
Общая протяженность корней у однолетнего сеянца такой яблони достигает к осени
более 200 м (примерно 35 тыс. корней). У взрослых яблонь длина всех корней
насчитывает несколько километров.

Всасывающие корни яблони при благоприятных условиях роста составляют половину
и более длины всей корневой системы. В неблагоприятных условиях они частично
отмирают и в таком случае по длине равны около 5-20% всей корневой системы. Рост
корней яблони и груши весной обычно начинается раньше, а заканчивается позже,
чем рост надземной части. Корневая система растет в течение всего вегетационного
сезона, но наиболее сильпо в начале лета и осенью (главным образом в период
опадения листьев).

Строение плодового дерева на фото

Как правило, большинство сортовых плодовых деревьев не корнесобственные, а привитые. Длина годичных приростов зависит от сорта и типа подвоя — для яблони на сильнорослом подвое она составляет 50-60 см, на карликовом подвое – 20-30 см.

Чрезмерно большие приросты могут свидетельствовать о том, что растение перекормлено. Уменьшение длины годичных приростов или их отсутствие — сигнал того, что дерево угнетено и требует пристального внимания. Здоровому дереву при правильной агротехнике хватает сил и на рост, и на плодоношение.

У плодовых деревьев побеги, направленные вертикально, «нацелены» на рост и наращивание вегетативной массы. Побеги, расположенные горизонтально, «отвечают» за размножение. Соответственно, чем горизонтальнее расположена ветка, тем больше на ней будет цветков и плодов, это определяется балансом и распределением растительных гормонов.

Крупные ветви, которые отходят от ствола, называются скелетными. Обычно они образуют ярусы, в каждом ярусе 3-5 ветвей, затем — промежуток. Ветви одного яруса должны смотреть в разные стороны. Кроме того, важно, чтобы угол расхождения между ними был примерно одинаковым. Ветви двух соседних ярусов не должны располагаться друг над другом.

Помимо скелетных ветвей, от ствола могут отходить также и полускелетные ветви – меньшего размера и не входящие в ярусы.

На скелетных и полускелетных ветвях образуются ветви второго порядка, на них, в свою очередь, ветви третьего порядка, и так далее. Самая последняя степень ветвления — обрастающие веточки, именно на них образуются цветы и плоды.

Части ствола плодового дерева

Часть ствола плодового дерева от уровня земли до самой нижней скелетной ветви называется штамбом. Оптимальная высота штамба составляет 60-80 см. Более низкий штамб затрудняет уход — будут мешать ветви, слишком высокий штамб заставит тянуться.

Часть ствола между самой нижней и самой верхней ветвями называется центральным проводником.

Ствол плодового дерева постепенно становится тоньше, и на самой верхушке переходит в побег продолжения, или лидерный побег. Лидер ежегодно нарастает, и за счет этого дерево увеличивается в высоту.

Довольно часто рядом с лидером видны сильные побеги, направленные почти вертикально — их называют конкурентами. Поскольку конкуренты активно растут и направлены под острыми углами, их вырезают — в противном случае образуются опасные места потенциальных разломов. Отогнуть конкурентные побеги в более горизонтальное положение бывает сложно и далеко не всегда целесообразно.

Очень сильные вертикальные побеги называют жировыми или «волчками». Они отличаются удлиненными междоузлиями, листья у них крупные и могут даже отличаться от типичных для конкретного сорта. Обычно волчки появляются в кронах старых деревьев или при сильном изгибе скелетных или полу-скелетных ветвей. Обилие волчков нередко бывает сигналом неблагополучия.

Корневая система плодового дерева: виды корней

На уровне земли ствол плавно переходит в корневую систему. Это место называется корневой шейкой. При посадке корневая шейка должна быть чуть ниже уровня почвы — почва естественным образом осядет, и корневая шейка окажется на нужном уровне.

Так же, как и ветви, корни плодовых деревьев бывают нескольких видов: скелетные, полускелетные и обрастающие. Самые тонкие, обрастающие корешки всасывают воду и питательные вещества из почвы, а вся остальная корневая система доставляет их к надземной части.

Корневая система дерева занимает большой объем — не меньше надземной части. Суммарная длина всех корней исчисляется сотнями километров. Корневая система при благоприятных условиях проникает на глубину нескольких метров, что сопоставимо с высотой дерева, а ее диаметр несколько больше диаметра кроны. Поэтому удобрения всегда вносят по проекции кроны или чуть шире — именно в этой зоне находится больше всего молодых корней. Взрослые плодовые деревья плохо переносят пересадку из-за неизбежного серьезного повреждения корневой системы.

Ваше дерево выглядит здоровым, вы посадили его на солнечном, защищенном от ветров месте, сделали правильную, объемную посадочную яму и заправили ее удобрениями, а приростов нет? Скорее всего, была допущена серьезная ошибка — заглубление корневой шейки. В этом случае кора у плодовых деревьев начинает загнивать, годичные приросты резко уменьшаются, и растение может погибнуть. Если дерево молодое, можно выкопать его и повторно посадить, но уже правильно. В случае взрослого дерева выход один — осторожно отгрести почву, стараясь не повредить корни. Получится воронка, в которой может застаиваться вода — поэтому, особенно на тяжелых почвах, необходимо позаботиться о дренаже — в воде и в болоте плодовые деревья не выживают.

Когда вы выбираете место для посадки плодового дерева, обязательно уточните по справочникам габариты взрослого растения данного сорта, чтобы отступить на правильное расстояние от других деревьев и строений. Рекомендуется, чтобы расстояние между двумя соседними деревьями было не меньше среднего арифметического их диаметров, а диаметр большинства сортов плодовых деревьев примерно равен их высоте. Так, если ваши деревья во взрослом состоянии будут диаметром 6 и 4 м, то расстояние между ними должно быть не менее 5 м.

Корни не только «кормят» растение водой и растворенными в ней минеральными веществами, но также участвуют в гормональной регуляции и выполняют функцию якоря, закрепляя растение в почве. Кончики корней умеют различать «верх» и «низ» и растут вниз под действием силы тяжести. Две причины, которые заставляют их «отклоняться от курса» — поиски доступной воды или необходимость обогнуть препятствие, например, крупный камень.

Корневая система плодовых деревьев очень уязвима, поэтому в бесснежные зимы из-за подмерзания корней растения погибают целиком. Для нормального развития корней почва должна быть плодородной и рыхлой. Полезный прием — мульчирование. Во многих садах почву содержат под задернением. Оба эти приема препятствуют перегреву корней и удерживают влагу.

Когда корни достигают грунтовых вод, дерево погибает. Поэтому если на вашем участке грунтовые воды близко, целесообразно высаживать сад на карликовых подвоях, а также сажать деревья на невысоких холмиках (до 50 см).

На корневой шейке иногда могут просыпаться почки. Так появляется прикорневая поросль. Ее появление может быть результатом сильного повреждения кроны.

Любое растение выделяет в окружающую среду различные вещества.

Выделения корневой системы угнетают прорастание семян своего вида — поэтому хотя яблоко от яблони и недалеко падает, но прорастут семена только если расстояние будет достаточно большим — этот биологический механизм обеспечивает освоение новых территорий и расширение ареала вида. В некоторых случаях выделения одних растений стимулируют рост других, в других — угнетают. Косточковые культуры угнетают рост и развитие семечковых, поэтому размещать их надо так, чтобы корневые системы деревьев не соприкасались

Древесина и кора плодового дерева (с фото)

Древесина (ксилема) плодового дерева
состоит в основном из проводящих сосудов разного диаметра и с различной толщиной стенок. По сосудам ксилемы от корней вверх поднимается вода с растворенными в ней питательными веществами из почвы. Другая важнейшая функция древесины — механическая. Главные элементы ксилемы — сосуды — сложены мертвыми клетками, Сердцевина сложена живыми клетками, в которых находится запас питательных веществ.

Главные элементы коры (флоэмы)
— живые ситовидные трубки, по которым растворенные продукты фотосинтеза перемещаются сверху вниз, от листьев ко всем остальным органам, и мертвые лубяные волокна, выполняющие механическую функцию.

У древесных растений активно функционируют только элементы ксилемы и флоэмы текущего года, а элементы предыдущих лет выполняют только механическую функцию.

Между корой плодового дерева и древесиной расположен очень важный слой клеток — камбий. Камбий невозможно увидеть без микроскопа, это один слой делящихся клеток, который обеспечивает ежегодное утолщение побега, и пока жив камбий, жив и побег. Когда дерево просыпается от зимнего сна, клетки камбия начинают активно делиться. Сигналом для их пробуждения служит повышение температуры. Внутрь камбий откладывает элементы ксилемы, а наружу — элементы (флоэмы).

Снаружи ствола существует особая ткань – пробковый камбий, из которого формируется пробка, которая обладает высокими теплоизоляционными свойствами и воздухонепроницаемостью, а для газообмена в ней есть особые образования — чечевички.

Возраст дерева или ветви можно определить по годичным кольцам — в суровом сезонном климате они легко заметны.

На этих фото показана кора и древесина плодовых деревьев:

Побег плодового дерева
– это стебель с расположенными на нем листьями и почками, довольно часто в обиходе побеги, а чаще — системы побегов называют ветвями.

Побеги бывают травянистыми (в таком случае в сезонном климате они каждый год отмирают, а в следующем сезоне отрастают новые — как у травянистых растений) или одревесневающими, многолетними — как у деревьев и кустарников. Полукустарники занимают промежуточное положение: ежегодно нижняя, одревесневающая часть побега сохраняется, а верхняя, травянистая, — отмирает.

Строение почки на фото

Почка плодового дерева – это зачаточный побег.
Если «распротрошить» почку и изучить ее под лупой, то под почечными чешуями можно увидеть зачатки листьев (такие почки называются вегетативными или листовыми), или зачатки цветков (генеративные или цветочные почки) — хотя чаще в обиходе цветочными почками называют вегетативно-генеративные или смешанные — они содержат как зачатки цветков, так и листьев. Именно такие почки — залог будущего урожая. Обычно тип почки можно определить по ее форме — вегетативные более стройные и вытянутые, а генеративные и вегетативно-генеративные — «пузатенькие», и нередко заметно крупнее.

Почки также классифицируют по расположению: в пазухе листа находится пазушная почка, а на верхушке побега почка, соответственно, верхушечная. В норме активно растет всегда верхушечная почка, это явление называется апикальное доминирование, оно обусловлено балансом растительных гормонов. При повреждении или удалении верхушечной почки пробуждаются другие точки роста, что стимулирует ветвление.

Снаружи почки защищены почечными чешуями от неблагоприятных факторов, в первую очередь, от низких температур и иссушения. Это видоизмененные листья; когда почка раскрывается, и начинается рост побега, они опадают, поскольку уже выполнили свою функцию. На побеге в этом месте остаются рубцы — так называемое почечное кольцо, а впоследствии в месте отхождения боковой ветви образуется кольцевой наплыв. Внимательно посмотрев на ветку и посчитав почечные кольца — границы, годичных приростов -можно определить возраст ветви. С возрастом почечные кольца становятся незаметными, и лучше всего они видны на 1-2-летних ветвях.

На деревьях бывают и такие почки, которые практически невозможно увидеть. Их называют спящими почками — они развиваются в полноценные ростовые побеги и формируют новую крону в случае ее повреждений. Так, в немалой степени за счет спящих почек деревья восстанавливаются после суровых зим, когда повреждения кроны значительны. Но иногда из спящих почек вырастают волчки, они появляются в середине лета, когда рост годичных приростов притормаживается или и вовсе заканчивается, всегда на старой древесине, направлены вверх и за один сезон могут вырасти на несколько десятков сантиметров и даже на полтора-два метра. Обилие волчков — сигнал неблагополучия: они часто образуются на стареющих и ослабленных болезнями, вредителями или неблагоприятными условиями среды деревьях, а также вследствие ошибок при обрезке. Склонность образовывать волчки также в значительной степени зависит от сорта. Впрочем, волчки могут быть и полезными: удачно расположенный и правильно сформированный волчок впоследствии может стать замечательной плодоносящей ветвью.

Узел — это участок побега, от которого отходит лист.
Соответственно, междоузлие — это участок стебля между двумя соседними узлами. По длине междоузлий выделяют удлиненные и укороченные побеги. У деревьев обычно на нужную высоту поднимаются вегетативные побеги, а потом, когда растение вступает в плодоношение, преимущественно из пазушных почек образуются генеративные побеги. В большинстве случаев они многолетние.

У плодовых деревьев цветочные почки располагаются на особых побегах — плодовых образованиях, их еще называют обрастающими веточками. Они имеют относительно небольшую длину и в зависимости от формы имеют разные названия. Чем больше обрастающих веточек, тем выше урожайность дерева.

Самые длинные плодовые образования семечковых культур — плодовые прутики и копьеца. Это тонкие побеги с генеративной почкой на верхушке, под тяжестью плодов они, особенно копьеца (с заостренной верхушкой), наклоняются вниз. Кроны у таких сортов обычно рыхлые и склонные к загугцению, поэтому их необходимо прореживать.

Плодовая сумка — это «рогатка» с утолщенной развилкой, из которой выходят два плодовых прутика.

Кольчатка — самый распространенный и желательный тип плодовых образований у яблони и груши.
Междоузлия у них укорочены, и почечные кольца разных лет образуют характерный поперечно-полосатый рисунок. Некоторые представительницы прекрасного пола, заботясь о красоте дерева, начисто срезают уродливые короткие веточки и остаются без урожая. Старые кольчатки могут ветвиться и живут до 10-15 лет.

Современные сорта плодоносят на колъчатках, этот признак считается очень желательным, так как напрямую связан с компактной и прочной кроной. Плодоношение на колъчатках у колонновидных яблонь кольчатки образуются прямо на стволе.

Если для конкретного сорта характерны длинные годичные приросты (более 60 см), то их рекомендуется укорачивать, чтобы стимулировать образование кольчаток из пазушных почек.

У косточковых могут быть букетные веточки — аналог кольчаток у яблонь -многолетние плодовые образования. У старых сортов вишни плодовые образования недолговечные, и после одного урожая отмирают. У сливы можно увидеть даже «цветущие колючки», которые представляют собой видоизмененные побеги.

Что посадить рядом?

Как правило, садоводы в своих садах выращивают растения, относящиеся к разным биологическим группам. Например, к семечковым плодовым породам относятся яблони, груши, ирга, рябина; к косточковым – слива, вишня, абрикос; а к ягодным растениям – смородина, малина и жимолость. В Средней полосе гораздо реже встречаются в садах орехоплодные культуры вроде лещины или маньчжурского ореха, а также лимонник, сорта которого могут прекрасно переносить суровые зимы при должной заботе. Планируя сад, неизбежно возникает вопрос, какие растения можно высаживать рядом, а какие – не стоит, на каком расстоянии их нужно и можно размещать, как они будут взаимодействовать. Основное правило посадки – рядом лучше всего выращивать растения одной культуры, но разных сортов или же гибридные представители.
Многолетний опыт садоводов показал, что многие разновидности плодовых деревьев и кустарников нельзя сажать по соседству. Например, не рекомендуется сажать рядом яблони, груши или персики в непосредственной близости от ореховых деревьев. Из-за такого расположения через 2–3 года яблоньки и другие плодовые деревья зачахнут и погибнут. Ореховые деревья всегда следует высаживать отдельно от других плодовых садовых растений, иначе урожая от плодово-ягодных растений ждать не стоит.
Кроме того, яблони плохо уживаются с вишней, черешней, калиной, барбарисом, абрикосом, поэтому данные растения нужно сажать в разных зонах садового участка. С остальными фруктовыми деревьями яблоня прекрасно уживается в непосредственной близи. Это правило распространяется на все комбинации косточковых и семечковых садовых культур – косточковые всегда будут угнетать семечковые растения.
Кроме того, возле яблони также нельзя высаживать плодовые кустарники вроде крыжовника, смородины и малины. Слива плохо растет рядом с облепихой, черешней и орехом, а крыжовник не переносит соседства, как с черной, так и с красной смородиной. Вишня и черешня требуют отдельной от других фруктовых деревьев посадки. Лучше высаживать их чистыми группами. Грушу не советуют сажать рядом с черешней или кизилом. Помимо этого, фруктовые деревья нельзя сажать рядом с декоративными деревьями вроде тополей или берез. Если на участке есть вишня и орех, то не советуют сажать неподалеку алычу. Если на участке планируется высаживать персик, то лучше сделать это вдали от черешни, вишни и ореха. Кроме того, конфликтовать будут сирень и розы с яблоней и грушей. Еще несколько примеров хорошего и плохого соседства указаны в таблице 1.

Таблица 1

Совместимость и несовместимость садовых растений

Земляника

Совместимое растение:
Вишня
Несовместимое растение
Малина

Вишня

Совместимое растение:
Лучше чистые посадки
Несовместимое растение
Черная смородина

Груша

Совместимое растение:
Яблоня
Несовместимое растение
Алыча, боярышник, вишня, жасмин, калина, можжевельник, пихта, роза, слива, сирень

Яблоня

Совместимое растение:
Черешня
Несовместимое растение
Алыча, береза, боярышник, вишня, жасмин, калина, можжевельник, пихта, роза, слива, сирень

Рябина

Совместимое растение:
Лучше отдельные посадки
Несовместимое растение
Боярышник

Виноград

Совместимое растение:
Лучше отдельные посадки
Несовместимое растение
Капуста, орешник, лещина

Крыжовник

Совместимое растение:
Лучше отдельные посадки
Несовместимое растение
Черная смородина

Лещина (фундук)

Совместимое растение:
Отдельные посадки
Несовместимое растение
Хвойные растения

Черная смородина

Совместимое растение:
Отдельные посадки
Несовместимое растение
Черемуха

Помимо этого, при высадке растений следует учитывать их особенности плодоношения, возможность взаимоопыления, сроки созревания плодов. Например, при посадке облепихи стоит помнить, что она делится на мужские и женские растения. Поэтому нельзя высаживать один экземпляр или же несколько однополых экземпляров. Как правило, одного мужского растения хватает на опыление 5–6 женских растений, при условии, что мужское растение будет высажено с западной стороны от других представителей. Так как черешня самобесплодная, то на участке должно иметься два дерева. Но так как это довольно крупные растения, то садоводы обычно прививают на одно несколько веточек другого сорта. При выращивании груш также стоит высадить на участке небольшой группой два или больше растений, чтобы они могли переопыляться. Высаживая лимонник или актинидию, полезно среди растений с обоеполыми или женскими цветками высадить хотя бы один мужской экземпляр.

Общие правила посадки

Учитывайте световые требования растений

Практически все плодовые и ягодные деревья и кустарники являются светолюбивыми растениями, которые хорошо растут и плодоносят только при достаточном уровне освещения. Поэтому при планировке и размещении на садовом участке такого рода растений нужно учитывать силу их роста, чтобы после нескольких лет и достижения ими возраста плодоношения более высокие экземпляры с раскидистыми кронами не затеняли менее рослые растения, тем самым не давая им расти и развиваться, давать максимальный урожай. Наиболее требовательной по отношению к освещению участка плодовой культурой является абрикос, а наименее – слива. По степени необходимости в солнечном свете плодово-ягодные породы можно расположить по нисходящей: абрикос, затем черешня и миндаль, после них следуют персик и айва, а менее требовательными считаются груша, яблоня, вишня, слива.
Принимая во внимание данную градацию, наиболее освещенные участки нужно оставлять под высаживание черешни, персиков и айвы. На менее освещенных участках можно высадить без ущерба для урожайности грушу, яблони и сливы. Несмотря на высокую световую требовательность, абрикос и миндаль не стоит сажать на сильно освещенных солнцем участках, так как активное весеннее излучение может спровоцировать слишком раннюю вегетацию, в результате которой возникает опасность весеннего вымерзания цветков и завязей.
Более теневыносливыми считаются смородина, лимонник и виноград. Лимонник и виноград растут, опираясь на стволы и ветки деревьев. Поэтому часто лимонник высаживают под грушами, абрикосами или сливами, с которыми это растение не будет конкурировать. Единственным минусом такого вида посадки становится сложность обрезки из-за множества плетей лимонника. Слабо освещенные места (например, вдоль северных стен зданий и дворовых построек) можно использовать для посадки там смородины. Кроме того, она хорошо приживается в междурядьях деревьев благодаря своей теневыносливости и поверхностному расположению корневой системы.
Если насаждения планируется расположить вокруг дома, то на южной стороне необходимо высаживать наиболее теплолюбивые культуры вроде груши или зимостойких персиковых деревьев. На северной стороне при отсутствии защиты нужно высаживать менее требовательные к условиям и температурам сорта, например, яблоню китайку или рябину. Кустарники чаще всего располагают по периметру участка, при этом, отступая от его границы не менее 1,5 м. если же по периметру были высажены такие деревья, как вишня или слива – необходимо оставить не менее 3 м. Яблони и груши отсаживают от границ еще дальше. По отношению к заборам и постройкам применяются такие же расстояния.

Примите во внимание расположение корневой системы

Не только надземные части плодовых и ягодных растений влияют друг на друга, но и их корневые системы могут конкурировать из-за ресурсов и площади расположения. Вообще, корневые системы плодовых и ягодных пород имеют несколько функций: якорная, так как корневая система удерживает дерево в почве в необходимом для нормального роста положении; функция питания, запаса питательных веществ и влаги, необходимые для нормальной жизнедеятельности растения в теплые и холодные периоды.
Корни появляются и начинают активно развиваться после прорастания семечка и продолжают развиваться всю жизнь растения. Основная масса корней у плодово-ягодных культур относится к типу всасывающих, поэтому имеют длину около 5 мм. Растение на протяжении своей жизни переживает отмирание концов осевых корней, коротких боковых корней сначала на главном, стержневом корне, затем на более длинных ответвляющихся корнях. Поэтому за весь вегетационный период у дерева отмирает около миллиона корней. Таким образом, разветвленная корневая система одного растения может конкурировать с системой другого растения. Этого допустить нельзя, поэтому в непосредственной близости можно располагать растения, в которых корневая система расположена на разных уровнях. Например, можно сочетать деревья, у которых корни уходят глубоко в землю на 1,5–2 м, с кустарниками вроде смородины, у которых корневая система расположена в верхнем слое на глубине не более 30–40 см.

Помните о болезнях растений

Существует еще один немаловажный фактор, который оказывает непосредственное влияние на развитие плодовых культур – это накопление вредителей и специфических заболеваний. Плодовые растения из семечковых, косточковых и других биологических групп имеют различных возбудителей болезней и вредителей. С годами инфекция накапливается в почве, поэтому при посадке следует учитывать то, какие породы росли на этом месте до того. Например, нельзя высаживать малину в то же место, где она росла раньше на протяжении многих лет. То же самое правило касается и всех видов смородины. Поэтому при высадке их нужно выбрать другое место, подходящее по характеристикам. Не возбраняется менять местами различные плодовые и ягодные культуры. Например, там, где раньше росла слива, можно высадить грушу, а на месте вишни посадить яблоню. Кстати говоря, молодые яблоньки нельзя высаживать на то место, где росла старая яблоня. Вообще фруктовые деревья не рекомендуется сажать там, где до этого росла ольха, ива или осока. Но не возбраняется сажать их на месте клена, шиповника, дикой груши или рябины.
Кроме того, многие плодово-ягодные растения могут иметь предрасположенность к нападению одних и тех же вредителей и заболеваний, вследствие чего при заражении одного растения ставится под угрозу здоровье второго. Или же одна разновидность плодовых кустарников может быть промежуточным хозяином, и вредители не нанесут ему особого ущерба, но при этом данный вид станет причиной заболевания соседнего растения.

Учитывайте тип почвы, кислотность и уровень грунтовых вод

Сажая плодовые деревья кустарники, нужно учитывать тип почвы и подпочвы. Наилучшими почвами для плодовых и ягодных садовых растений являются богатые питательными веществами почвы с высокой влаго– и воздухопроницаемостью, так называемые структурированные почвы. Нежелательны для сада тяжелые и плотные почвы, глиняные или же, наоборот, песчаные подпочвы, содержащие чистый речной песок или галечник. Если участок располагается именно на таких сложных почвах, то перед закладкой сада требуется провести ряд мелиоративных мероприятий: внести большое количество органических веществ вроде навоза, перегноя, торфа и торфокрошки, извести, а на плотных глинистых почвах внести речной песок.
Как правило, садоводы допускают грубые ошибки при определении вида почвы, потому что полагаются на то, что можно увидеть на поверхности. Но это обрабатываемый и окультуренный слой земли. Поэтому во избежание ошибок можно сделать 2–3 почвенных разреза глубиной до 2 м в различных частях участка. На срезе будет видно состоянии почвы, глубину залегания нижних неплодородных пластов. Кроме того, этот срез позволит определить, какие мероприятия требуется провести для увеличения пригодности почвы для выращивания плодовых деревьев.

Наибольшее распространение в российской климатической зоне получили следующие сорта крыжовника: раннеспелый высокорослый сорт Русский и среднеспелый Малахит (до 6 кг ягод с куста), позднеспелый плодовитый Финик (до 12 кг с куста).

Несомненно, еще одним немаловажным фактором, влияющим на рост и плодоношение садовых растений, является высота уровня грунтовых вод. Длительное застаивание воды в почвенном слое, где располагается корневая система растений, приводит к тому, что она начинает располагаться в верхнем горизонте почвы.
Особенно вреден длительный застой подпочвенной воды в летние и весенние месяцы. Высокий уровень грунтовых вод на участке не дает деревьям расти и давать качественные урожаи. Растущие на заболоченных участках растения чувствительны к грибкам и другим болезням, часто вымерзают даже при незначительных минусовых температурах. Таким образом, чем глубже располагается корневая система у деревьев, тем глубже должен залегать уровень грунтовых вод. Например, уровень вод на участке, предназначенном для посадки яблонь, не должен быть выше 1,5–2 м. Менее рослые растения вроде смородины или крыжовника могут произрастать на участках с более высоким уровнем грунтовых вод.
При слишком высоком уровне грунтовых вод необходимо проводить дренажные мелиоративные мероприятия, например, отведение вод при помощи канав, а также высаживание плодовых деревьев и кустарников специальным образом – на земляной вал. Для этого нужно в местах посадки деревьев с глубоким залеганием корней вбить сравнительно толстые и длинные колья. Около каждого такого кола требуется насыпать навоз в количестве 7–8 кг на 1 м 2 . Затем нужно перекопать землю вокруг кола по кругу диаметром 3 м на глубину полуштыка лопаты. Далее нужно взять почву за пределами круга и набросать ее в центр, пока не появится холм высотой 60–70 см. Именно в центр выровненного холмика и нужно высаживать молодой саженец.
Кроме типа почвы нужно учитывать ее уровень pH – т. е. кислотности. Лишь немногие садовые плодовые деревья и кустарники выносят без ущерба для роста и урожайности кислые почвы (например, груша может смириться со слабокислыми почвами и давать неплохой урожай). Чаще всего кислые почвы известкуют и проводят другие мелиоративные и агротехнические мероприятия по снижению уровня кислотности.

Не загущайте посадки

Как уже говорилось, плодовые растения весьма светолюбивы. И одной из самых больших ошибок садоводов является слишком загущенная посадка. Там, где может расти и плодоносить только одно дерево, нередко высаживают несколько экземпляров. Когда растения дойдут до возраста плодоношения, в этом случае деревья начинают вытягиваться вверх и оголяться там, где должны развиваться органы плодоношения. Также в слишком загущенных посадках селятся насекомые и развиваются грибные заболевания.
Следовательно, еще одним важным условием успешного выращивания плодового сада является установление верного расстояния между растениями в рядах и междурядьях. В то же время, чрезмерно разреженная посадка не оправдывает себя, так как это снижает урожайность с единицы площади. Стоит заметить, что при посадке плодовых растений на склонах требуется оставлять меньшее расстояние между деревьями и кустарниками, чем при высадке на ровном участке. При посадке на ровных участках расстояния между высаживаемыми деревьями не должны быть менее 7 x 7 м для сильнорослых и 5 x 4 м для слаборослых пород. К группе сильнорослых растений относятся яблоня и груша, черешня и абрикос.
При размещении деревьев для увеличения светового пространства и создания одинаковых по густоте посадок нужно придать всем массивам растений единое направление рядов (табл. 2).

Таблица 2

Условия выращивания и требования плодовых и ягодных растений

– светолюбивые растения
– переносят затенение

Учитывайте сроки созревания

Кроме внешних параметров, влияющих на рост и плодоношение растений, необходимо выбираться сорта различных плодовых растений, обращая внимание на сроки их созревания. Лучше всего выбирать сорта разных сроков, чтобы в течение всего летне-осеннего сезона на столе были свежие ягоды и фрукты.
Помимо этого, нужно учитывать то, что этапы вегетации у соседний плодовых деревьев могут разниться, что приведет к определенным неудобствам при сборе урожая. Например, при соседстве семечковых и косточковых может возникать ситуация, при которой косточковые вроде черешни активно плодоносят и необходимо собирать урожай, тогда как соседнюю семечковую яблоню в то же время нужно обрабатывать от вредителей, что приводит к определенным неудобствам.

Сажаем в саду

Абрикос

Абрикос является самой тепло– и светолюбивой культурой из всех видов косточковых. Поэтому для высадки саженца абрикоса нужно выбрать самое возвышенное, освещенное и теплое место, огражденное от ветра. Садоводы советуют в первые годы выращивания ограждать молодые растения при помощи заборов, деревянных или полиэтиленовых щитов, закрепленных с северо-восточной стороны. Для посадки абрикоса также необходимо выбрать некислые почвы. При признаках повышенной кислотности в почву вносят через каждые 5–6 лет известковые удобрения в количестве 5-10 кг в зависимости от размера дерева. На песчаных почвах на дно посадочной ямы для задержания воды нужно выложить слой глины толщиной 20 см.
Разрастаясь, абрикос занимает довольно большое пространство сада, поэтому сажать его нужно по схеме 3 x 5 м, т. е. отступая от других растений 3 и 5 м соответственно. Для лучшего опыления цветков на участке рекомендуется иметь не менее двух деревьев разных сортов. Лучшим временем для посадки является конец апреля, до начала распускания почек. Абрикос крайне плохо перенесет посадку, если период покоя закончился, и почки начали распускаться. Посадочные ямы лучше всего готовить осенью. Ее размеры должны быть не менее 70 x 70 x 70 см. При обедненных почвах глубину ямы необходимо увеличить. На дно ямы нужно выложить дренаж в виде гравия, веток, сучьев, слоя огородной земли с перегноем, минеральные удобрения: 500 г суперфосфата, 100 г калийной соли. Также можно заменить эти удобрения 1 кг извести, 200 г аммиачной селитры и 2 кг золы. Удобрения нужно перемешать с почвой (15–20 кг), которая должна заполнить примерно половину ямы. Если под участком близко залегают грунтовые воды, то лучше сделать более высокий холмик для посадки. Затем, аккуратно распределяя корневую систему, нужно высадить растение, присыпать землей до уровня корневой шейки. Заглублять ее нельзя, так как это приведет к угнетению роста растения. По окружности холмика нужно сделать канавку, а затем хорошо полить саженец 1–2 ведрами воды, не размывая корневую систему. Почву вокруг нужно мульчировать торфокрошкой сухой почвой или скошенной травой.
После посадки абрикоса необходимо пропалывать, рыхлить приствольный круг, чтобы в нем не задерживалась вода. Излишек влаги приведет к тому, что корни перестанут получать достаточное количество кислорода и начнется голодание.

Вишня

Посадку саженцев вишни, как правило, производят весной до начала распускания почек. Как и абрикос, вишня с распустившимися почками плохо приживается и длительное время болеет. Для высадки вишен нужно выбирать участок со слабокислой супесчаной или суглинистой воздухопроницаемой почвой. Тяжелые глинистые и торфяные почвы провоцируют плохой рост деревьев и слабую урожайность. Место для посадки лучше всего выбрать солнечное и защищенное от ветра.
Сорта вишни весьма сильно отличаются друг от друга размерами растения. Поэтому при выборе слаборослых разновидностей нужно оставлять расстояние между деревьями 2 м, а для сильнорослых это расстояние увеличивается до 3 м. Посадочные ямы, как и в случае с абрикосом, лучше всего приготовить осенью. Если почвы плодородные, то хватит глубины 50–60 см при ширине 70–80 см. Если почвы бедны, то все параметры нужно увеличить до 1 м. Выкапывая яму, нужно верхний плодородный слой и нижний неплодородный слой складывать отдельно.
Перед высадкой в яму нужно внести по 10–20 кг компоста или перепревшего навоза, 200 г фосфорных удобрений и 400–600 г древесной золы. Часто золу заменяют 60 г калийных удобрений. Важно знать, что свежий навоз, азотные удобрения и известь в посадочные ямы для вишни вносить нельзя.

В феврале нужно начинать выращивать домашнюю семенную рассаду. В основном, огородники высеивают такие культурные плодовые, овощные, ягодные и декоративные культуры, как перец, сельдерей, земляника, примула, дельфиниум, роза, петуния.

Саженцы вишни высаживают по принципу холмика. На дно посадочной ямы нужно насыпать часть верхнего плодородного слоя, смешанного с органическими и неорганическими удобрениями. На этом холме требуется установить саженец, засыпать его оставшейся плодородной землей. Для заполнения пустот внутри ямы нужно слегка встряхнуть деревце. При посадке саженцев, стоит помнить, что заглублять корневую шейку нельзя. После посадки она уйдет в землю на 3–5 см, поэтому требуется высадить растение с учетом этого фактора. После засыпания ямы вокруг нее нужно сделать канавку, по краям которой следует насыпать земляной валик. В образовавшуюся таким образом лунку нужно влить 2 ведра воды. После того, как она впитается, приствольный круг нужно замульчировать рыхлой землей, торфом или же перегноем для сохранения влаги.

Груша

При выборе места для посадки груши, следует учесть особенности рельефа, почвы, глубину залегания грунтовых вод. Для этого плодового дерева требуется хорошо продуваемый участок, в то же время защищенный от господствующих ветров. Непригодны для выращивания груш низины, замкнутые котловины, места, где застаивается холодный воздух, скапливается талая и дождевая вода. Наилучшими почвами для груш являются дерново-подзолистые, суглинки и супесь. Не рекомендуется сажать их на плотных и тяжелых глинистых почвах, мощных песках или торфяники. Максимальное плодоношение у груш отмечается при росте на слабокислых почвах, куда раз в 5–6 лет вносится известь.
Большинство сортов груши самобесплодные, поэтому на участке нужно посадить еще одно дерево другого сорта для опыления. Саженцы лучше всего высаживать в третьей декаде апреля. Посадочную яму нужно готовить осенью. Ширина ее составляет 80-100 см, а глубина – 60–70 см. Внутрь нужно добавить плодородную почву в смеси с добавлением 20–40 кг перегноя и компоста, 150–200 г суперфосфата и 100–200 г хлористого калия. Как и в случае с вишней, свежий навоз в посадочную яму добавлять нельзя, так как он разлагается и выделяет аммиак, который повреждает корни растения и замедляет приживаемость саженцев.
Перед посадкой саженца с южной стороны ямы нужно вбить кол, который послужит не только опорой для деревца, но и защитой от солнца. Вишню сажают на холмик плодородной земли, насыпанный внутрь ямы, корни распределяют по всей площади, затем накрывают почвой и обильно поливают. Затем нужно досыпать в яму почву до конца, слегка ее уплотнить. По границам посадочной ямы нужно насыпать валик из почвы. Образовавшуюся таким образом посадочную лунку требуется мульчировать торфокрошкой, перегноем, компостом или подвяленной травой. Дерево нужно подвязать к колышку «восьмеркой», чтобы не было повреждений коры. Первые два месяца грушу нужно обильно поливать.

Ежевика

Ежевика при хорошем уходе на одном и том же месте может давать хороший урожай до 11 лет. Поэтому для ее посадки нужно выбрать идеальное по условиям место. Лучше всего выбрать для нее солнечный участок с плодородной почвой. Но не возбраняется сажать ежевику и в полутени. Растение имеет развитую, мощную корневую систему, глубоко залегающую и дающую много отводков.
Чаще всего ежевику высаживают осенью или весной до пробуждения почек. Перед посадкой следует тщательно осмотреть и отбраковать слабые саженцы с тонкими побегами или травмированной корневой системой. Идеальным вариантом будет растение с сильными мочковатыми корнями длиной 15–20 см. Ямы или борозды для ежевики лучше всего копать непосредственно перед посадкой. Корни перед этим нужно обмакнуть в раствор коровяка или глиняную болтушку. Глубина посадочных борозд должна составлять 30–40 см, а размер посадочных ям – 40 x 40 см. Расстояние между двумя растениями должно быть не менее 70 см. Посадочные лунки заполняются 5–8 кг перегноя или компоста, смешанных с 100–150 г суперфосфата и 50 г хлористого калия. Эти минеральные удобрения можно заменить 400 г древесной золы. После высадки ежевики лунки нужно заполнить плодородной землей. Вокруг лунки нужно насыпать валики земли, затем полить каждый куст. После впитывания влаги почва мульчируется, в стебли ежевики обрезают до 15–20 см. Эта обрезка позволит уменьшить испаряющие поверхности и поспособствует быстрой приживаемости и скорому развитию растений.

Крыжовник

Крыжовник относится к весьма неприхотливым растениям, которые при хорошей плодородности почвы и достаточном количестве влаги дают большой урожай. Самым благоприятным периодом для посадки крыжовника является конец сентября – начало октября. Весеннюю посадку также проводят, но только до начала распускания почек. Идеальным местом для выращивания крыжовника станет ровный, открытый, хорошо освещенный участок, имеющий защиту от северного ветра. При посадке этого растения в низинах можно ожидать, что крыжовник будет сильно вымерзать зимой, а также возрастания риска заболевания мучнистой росой.
Перед посадкой в тяжелую и влажную почву нужно внести известкующие добавки – известь, доломитовую муку и золу. Также в этих случаях лучше всего выращивать крыжовник на высоких грядках и холмиках. Посадочная лунка для каждого растения должна иметь размеры 50 x 40 см. В каждую яму необходимо внести 8-10 кг перепревшего навоза или перегноя, 50 г сернистого калия, 100 г суперфосфата, 200–300 г золы. На кислых почвах добавляют на каждую лунку по 100 г извести или доломитовой муки.

Для посадки используйте одно– или двухлетние саженцы крыжовника с хорошо развитыми корнями (длиной не менее 25–30 см) и 3–4 сильными наземными побегами. Такие саженцы хорошо приживутся на новом месте и быстрее других кустов начнут плодоносить.

Эти удобрения следует перемешать с частью верхнего плодородного слоя почвы и насыпать на дно ямы. Затем на эту смесь нужно насыпать еще слой плодородной почвы, чтобы не сжечь корни растений. Крыжовник сажают с заглублением на 4–7 см ниже предыдущей отметки роста. Это спровоцирует появление дополнительных корней и поможет растению быстро прижиться. Перед посадкой корни крыжовника нужно укоротить, обмакнуть в глиняную болтушку. Затем саженец нужно установить на вершине холмика, расправить корни, засыпать их остатками плодородной почвы. После посадки землю вокруг растения нужно плотно утрамбовать, полить. После высыхания влаги нужно замульчировать ее торфом, навозом или компостом слоем 5–7 см. Ветки у саженцев нужно укоротить, чтобы на каждой из них осталось всего 2–3 почки. Сильная обрезка будет способствовать образованию новых корней в первый год выращивания.

Малина

Малину необходимо сажать на солнечные, защищенные от ветра участки с плодородной и умеренно влажной почвой. Это растение неприхотливо к срокам посадки. Можно высадить осенью иди весной в обычные для ягодных кустарников сроки. Ямы или борозды для саженцев должны иметь глубину 30 см и ширину 40 см. Их нужно копать, как и в случае с ежевикой, непосредственно перед посадкой. В каждую лунку нужно внести по 4–5 кг органики, 80 г фосфорных и 40 г калийных удобрений.
Расстояние между растениями нужно высчитывать, исходя из типа выращивания – кустового или ленточного. При кустовом типе выращивания саженцы нужно расположить на расстоянии 1,8 м друг от друга. Из каждого саженца затем требуется сформировать самостоятельный куст, возле которого нужно вбить кол высотой 2 м. При ленточном способе выращивания саженцы малины нужно расположить на расстоянии 30–40 см друг от друга. Но между рядами малины должен быть просвет шириной 2–2,5 м. Впоследствии из отрастающих от основания кустов побегов нужно будет оставлять только самые сильные. Они должны располагаться таким образом, чтобы получилась полоса не шире 50 см. На 1 погонный метр грядки при ленточном выращивании должно приходиться 10–12 побегов малины. Саженцы ремонтантной малины высаживают в ряд на расстоянии 50 см, а между рядами отступают 1 м.
Помимо этих двух методов часто малину выращивают методом «на шпалере». Для этого вдоль ряда с посаженными растениями на расстоянии 5–6 м вбивают колья высотой 2–2,5 м. На высоте 1,5 м устанавливают проволоку, на которую затем подвязывают ветви малины в два ряда. Перед высадкой саженцы малины нужно укоротить до 30 см. Сразу после посадки растения нужно обильно полить, почву вокруг саженца требуется мульчировать сухой почвой или торфом.

Облепиха

Облепиха – это двудомное опыляемое растение, которое делится на женские и мужские деревья. Поэтому для получения урожая их нужно сажать вместе. Мужское растение может быть диким, а вот женское нужно выбирать хорошее сортовое. Определить пол растения можно по почкам. Женские почки в 2–3 раза меньше мужских, они имеют 2 кроющих чешуйки. Тогда как мужские почки пышные и имеют 5–7 кроющих чешуек.
Облепиха довольно морозостойка, но при резких перепадах температуры зимой могут вымерзать цветковые зачатки мужских растений. Поэтому урожайность зависит от погодных условий. Следовательно, для ее посадки следует выбирать светлое, но закрытое от ветра место. При этом должны быть легкие, плодородные и хорошо увлажненные почвы. Растения не выдерживают застоя воды, поэтому уровень грунтовых вод должен быть не ближе 1 м к поверхности.
Сажать облепиху лучше всего весной, хотя встречаются и осенние посадки. Для высадки облепихи выкапывается яма размерами 50 x 50 x 50 см. Кислые почвы перед выкапыванием ямы в октябре необходимо произвестковать гашеной известью из расчета 400–600 г на 1 м 2 . Для этого известь нужно разбросать по поверхности и затем перекопать землю на величину штыка лопаты. После усадки земли корневая шейка растения должна находиться на уровне земли, что следует учесть при посадке. После высадки облепиху нужно обильно полить, после высыхания земли промульчировать сухой почвой.
Если почвы тяжелые и суглинистые, то необходимо улучшить воздухопроницаемость при помощи смешивания верхнего слоя с крупным речным песком и перегноем (торфом) в равных долях. В эту смесь еще нужно добавить 200–300 г суперфосфата, 30–50 г калийной соли. Азотные удобрения и известь в посадочную яму нельзя вносить.
Выбирая участок для посадки облепихи, следует учесть, что корни ее распространяются на 2–4 м за пределы площади кроны. И перекапывать данную площадь нельзя, чтобы не повредить корневую систему растения. Молодые растения требуют частого полива.

Рябина черноплодная

Черноплодная рябина (арония) – весьма неприхотливое растение, которое может расти на склонах всех направлений, кроме южного, на всех типах почв, кроме каменистых, заболоченных или соленых. Она может прекрасно расти и плодоносить на кислых почвах.
Не рекомендуется высаживать черноплодку на сухих склонах, в замкнутых котловинах, участках с высоким уровнем грунтовых вод. Идеальным месторасположением станет такое, где зимой снег будет укрывать кусты и защищать их от обморожения, будет присутствовать естественная или искусственная защита от ветра. Сажать рябину лучше всего осенью или же весной до начала распускания почек. Исключением является арония Мичурина, которая хорошо переносит пересадку даже с распустившимися листочками.

Наилучшим удобрением для многих растений является компост, основу которого составляют стебли и ботва здоровых растений, продукты питания. Как правило, компост готовится около года. Ускорить время приготовления можно, смешав основные компоненты с навозом.

Отведенный под посадку черноплодной рябины участок делят на прямоугольники 4 x 3 м. Участок нужно хорошо удобрить, обработать и выровнять. При выкапывании ямы нужно в одну сторону отложить верхний плодородный слой почвы, в другую – нижний. Верхний слой нужно смешать с ведром перегноя, 60 г сернистого калия, 100 г суперфосфата. Этой смесью нужно заполнить посадочную яму, после высадки саженца. Корневую шейку при посадке нужно заглубить где-то на 1,5 см. После посадки следует обильно полить саженец, затем замульчировать землю перегноем, опилками, сухой землей. После посадки нужно обрезать побеги черноплодной рябины до 4 здоровых почек (около 20 см от поверхности почвы), чтобы получить сильный прирост. При засоренности почвы пыреем почву нужно очистить химическим способом. Для чего за 2–3 месяца до посадки поверхность участка нужно опрыскать раствором трихлорацетата натрия.

Слива

Саженцы сливы следует сажать ранней весной, чтобы до наступления осенних заморозков растение смогло дать хороший прирост. Запоздание в этом случае будет грозить растению гибелью от недостатка влаги, так как корневая система на данном этапе не сможет обеспечивать интенсивно растущую верхнюю часть растения водой. Посадочные ямы нужно готовить заранее с осени или же за 2–3 недели до посадки саженцев. Размер посадочной лунки будет зависеть от типа почвы. На плодородных суглинках нужно выкапывать ямы шириной 50–70 см, глубиной – 40–50 см. Обедненные почвы будут причиной расширения посадочной ямы до габаритов 2 x 1 м. Выкапывая посадочную яму, необходимо отделить верхний плодородный слой почвы и смешать его с 20 кг компоста или перегноя, 150 г суперфосфата и 200 г хлористого калия (вместо минеральных удобрений можно внести 1 кг золы) и засыпать обратно в яму. Весной нужно выбрать из ямы половину плодородной почвы, из оставшейся части сформировать холм. В его центр вбивается колышек, с северной стороны которого устанавливается саженец. Корни саженца нужно равномерно распределить, засыпать плодородной почвой, встряхнуть, чтобы пропали пустоты. Когда корни будут засыпаны слоем 5–8 см, нужно влить в яму 2–3 ведра воды. Затем нужно засыпать яму и уплотнить ее сверху. Шейка растения должна находиться на расстоянии 5–7 см от поверхности земли. После высадки землю вокруг растения нужно промульчировать, а саму сливу привязать к колышку. У молодого дерева нужно укоротить центральный стволик на 1/3 нижерасположенные ветви.

Смородина красная

Красная смородина – кустарниковое растение, которое любит солнечные места, защищенные от холодных ветров, плодородную и рыхлую почву. Саженцы смороды, как правило, высаживают осенью, в самом начале сентября. Если упустить этот срок, то к зиме саженцы не смогут подготовиться и укорениться. Схема посадки красной смородины зависит от особенностей сорта. Компактные и пряморастущие кустарники требуют площади 1–1,25 x 1,25 м, а более раскидистым кустам понадобится расстояние 1,5 x 1,5 м. практически все сорта смородины высокосамоплодны, поэтому эти растения можно сажать и поодиночке.
Для высадки саженцев за 2–3 недели необходимо выкопать посадочную яму. Глубина ее должна составлять 40 см, а ширина -50-60 см. выкопанную землю нужно перемешать с органическими и минеральными удобрениями, оставив небольшое количество для засыпки корней. Итого вместе с землей нужно смешать 8-10 кг компоста, перегноя или торфа, 150–200 г суперфосфата, 30–40 г калия сернокислого или древесной золы. Чаще всего смородину сажают наклонно, чтобы образовывались дополнительные боковые корни.
После посадки растение необходимо обильно полить, после высыхания влаги замульчировать торфом или перегноем лунку. После этого ветви смородины нужно обрезать, оставив на каждой 3–4 почки. При дальнейшем уходе нужно позаботиться об обильном и регулярном поливе. При раннем наступлении холодов кусты лучше укрыть нетканым материалом.

Смородина черная

Черная смородина – кустарник, который может самоопыляться, но при перекрестном опылении с других сортов она дает больше завязей с крупными ягодами. Поэтому лучше всего высаживать черную смородину небольшой группой из двух или трех растений. Посадку саженцев проводят и весной, и осенью – в первой половине октября. За зиму почва вокруг кустика уплотнится, и ранней весной черная смородина начнет рост. Между соседними кустами смородины нужно оставлять пространство 1–1,25 м. Если оставлять промежуток 0,7–0,8 м между экземплярами, то урожай с куста будет меньше, а продолжительность его жизни сократится.

Осенью черную смородину сажают в теплую погоду. До заморозков корни растения успеют подрасти и адаптироваться к новым условиям. Поверхность почвы вокруг куста мульчируют, чтобы защитить молодое растение от замерзания. В качестве мульчи используют ботву, опилки и др.

Черную смородину можно высаживать в солнечном или полутемном месте. Она влаголюбива, поэтому прекрасно подойдет пониженный, защищенный от ветра участок. Лучшими почвами являются плодородные суглинки. Не рекомендуется высаживать ее на тяжелых и кислых почвах, а также на таких участках, где близко подходят грунтовые воды.
Посадочная яма под смородину должна иметь глубину 35–40 см и диаметр 50–60 см. Ее требуется засыпать на половину глубины плодородной почвой, перемешанной с удобрениями – ведром компоста, 150–200 г суперфосфата, 40–60 г калия сернокислого или 30–40 г древесной золы. Корневая система саженца черной смородины должна быть одревесневшей, иметь от 3 до 5 скелетных корней длиной до 20 см. Надземная часть должна иметь 1–2 ветви длиной 30–40 см. При посадке саженец нужно заглубить на 6–8 см выше корневой шейки, что поспособствует образованию прикорневых почек. Перед окончательной засыпкой ямы внутрь нужно влить 7-10 л воды. После засыпания вокруг куста нужно сделать небольшую лунку и вылить в нее еще столько же воды. Затем поверхность нужно замульчировать торфом. Через некоторое время вокруг растения можно прорыхлить землю на глубину 6–8 см.

Терн

Терн требует выращивания на умеренно плодородной, хорошо дренированной, влажной, нейтральной почве на солнечных или полутеневых участках. Так как терн дает много поросли, то под его посадку нужно отводить довольно обширное пространство.
Высевать терн необходимо в осенний период, а саженцевое размножение допускает высадку и осенью, и весной. Перед посадкой в почву нужно внести органические и минеральные удобрения. На 1 м 2 . требуется 8 кг перегноя или 10 кг компоста, 15–20 г мочевины, смешанной с 50 г древесной золы. Величина посадочной ямы колеблется в зависимости от сорта и величины саженца: от 40 x 50 см до 60 x 70 см при глубине высадки 60 см.

Черешня

Для посадки черешни лучше выбрать южные склоны и другие светлые, защищенные от северных ветров места. Не рекомендуется высаживать растения в болотистые места, низины с застоем холодного воздуха. Величина посадочной ямы для черешни – 70 x 70 x 60 см. Расстояние между деревьями должно быть не менее 3–5 м, иначе раскидистые кроны будут закрывать друг друга. Кроме того, черешня – самостерильное растение, поэтому для нормального опыления нужно сажать несколько разных сортов. Иногда для опыления на уже высаженный и окрепший саженец прививают несколько разных черенков.
Готовя посадочную яму, нужно смешать верхний слой почвы с тремя ведрами перепревшего навоза или компоста и 1 л древесной золы. Если почва глинистая, то можно добавить ведро речного песка, если легкая песчаная – то требуется высыпать на дно ямы два ведра глины, а поверх нее плодородную смесь. Кроме того, для дренажа и уменьшения кислотности почвы можно добавить в яму 2–3 ведра известнякового щебня. Когда яма будет на 2/3 заполнена, то на холмик нужно вбить с южной стороны колышек, затем установить саженец, распределить корни и потихоньку, постоянно уплотняя ее, подсыпать землю. После этого нужно полить растение, а верхний слой почвы мульчировать торфом, компостом и скошенной травой.

Яблоня

Яблони сажают преимущественно в осенний период, но встречаются и весенние посадки, которые проводятся тогда, когда земля еще не совсем оттаяла. Посаженное в это время растение будет нуждаться в постоянном поливе. Посадочные ямы для яблони нужно готовить заблаговременно. Величина их колеблется от сорта и разновидности растения. Для колонновидных яблонь нужно готовить посадочную лунку с габаритами 50 x 50 x 50 см, а для всех остальных видов требуется вырыть яму не менее 60–80 см в диаметре и 70–80 см в глубину.
Для заполнения ямы нужно выкопать верхний плодородный слой почвы, смешать его с торфом, компостом или перепревшим навозом. При наличии тяжелых глинистых почв нужно внести песок в соотношении 1: 1. В посадочную яму также нужно добавить 6–8 горстей комплексного минерального удобрения. Готовить почву в яме нужно послойно, засыпая все компоненты слоями земли 15–20 см, уплотняя каждый из них, добавляя горсть удобрений и перемешивая. Необходимо заполнить яму с горкой, чтобы холмик возвышался над ее краями на 15–20 см. Когда яма будет заполнена, в ее центре требуется сделать лунку под размер корней растения или же земляного кома. Саженец нужно установить в нее, полить, засыпать сверху вынутой почвой. Затем яблоню нужно подвязать к трем колам, которые должны быть вбиты как можно глубже – на 70–80 см, иначе в скором времени деревце может упасть.

Такой вредитель, как обыкновенная злаковая тля, может появиться в саду или огороде при условии роста на участке культурных или дикорастущих злаковых культур вроде пшеницы, сорго, суданской травы. Основной способ борьбы с тлей – внесение азотных удобрений, краевые обработки пестицидами, ранние посадки.

Какие корни у груши

Содержание статьи:

Пожалуй, ни от одного плодового дерева нельзя ожидать столько сюрпризов, как от груш. Вот послушайте.

Несколько лет назад в поселок Высокое на Харьковщине некий старичок принес продавать груши. Саженцы были неказисты на вид и слабого роста. Покупали их плохо, хотя старичок и уверял, что сорт бесподобный и за него будут благодарить.

Распродал и уехал. Купившие, посадив деревца, не очень тщательно за ними ухаживали. Сорт неизвестный. Сомневались, выйдет ли из него что. Прошло три года. Замухрышки оправились и зацвели. Завязались первые плоды. И тут случилось то, что трудно было ожидать. Деревца зацвели вновь. Вторично. И новые плодики повисли рядом с первенцами. А в самый разгар лета, в конце июня, деревья вновь оделись в белый наряд. Вновь зацвели. В третий раз.

Урожай первенцев созрел в конце августа. Что это были за плоды! Они сверкали на солнце, как медные колокольцы. Каждый весил около полукилограмма и даже больше. Тонкий аромат слышался ещё издали. Мякоть таяла во рту, как вологодское масло.

Груши второго урожая созрели через месяц. Они вышли совсем другими, будто бы другого сорта. Вдвое мельче. В два раза вкуснее. С ярким румянцем на весь бок (у первенцев его не было). И совершенно без семян. Опылять цветки в неурочный час охотников не нашлось.

Третий урожай затянулся до поздней осени. По форме груши напоминали своих предшественниц, только ещё мельче. Зато висели гроздьями, как вишни, по три и по пять штук. Каковы на вкус, неизвестно, потому что дозреть им не дали. Хозяева побоялись, что они отнимут у дерева слишком много питания. И тогда будет мало продукции в следующем году.

Тут все стали с благодарностью вспоминать старичка, но больше его никто не видел. И что за сорт — так и осталось неизвестным. Сорта же у груши считают тысячами. Попробуй разберись!

Нашёлся один смельчак, французский садовод Ш. Декен. В конце прошлого века он попытался описать известные ему сорта. Двадцать лет трудился учёный. До него многие светлые головы пытались сделать то же, и все терпели неудачу. Декен не пожалел жизни. Выпустил шесть больших томов, а конца грушевым сортам все не было.

Но особенно выдающиеся груши нужно было упомянуть хотя бы кратко. Какие же выбрать? И что считать выдающимся? Воспользуемся советом славного русского плодовода Л. Симиренко, яблоки которого всем известны. Симиренко был не только знатоком фруктов. Он имел питомник и был вынужден торговать плодами своих трудов. Он говорил: если хочешь продать груши, выращивай их крупными и яркими. Покупатель ценит внешность!

Как бы в унисон этому совету во Франции появился сорт Анжуйская Красавица. Плоды его начисто побивают все другие сорта по своему весу и по красоте. Три килограмма — одна штука! Для сравнения представим себе обычную грушу из магазина. На килограмм их идёт штук семь или восемь.

Первое время, когда Анжуйская Красавица стала появляться в садах у любителей, плоды ее вызывали оторопь и восхищение. Их подавали на званых обедах. Один плод занимал целую вазу. Никто из гостей не отваживался класть себе на тарелку такую грушу из боязни, что не одолеет.

Гигантский плод сиял благородной желтизной и ярким карминовым румянцем. Мелкие коричневые точечки придавали ему особую прелесть. Они то сгущались к плодоножке в густой загар, то разбегались по кожице, как рассыпанный мак.

Дегустация наконец состоялась. Увы, она принесла одни лишь разочарования. Под яркой кожицей таилась совершенно безвкусная мякоть. Суховатая и грубая, как перезрелая редиска, залежавшаяся на складе, и пресносладкая, как манная каша для грудных младенцев. Есть в сыром виде ее никому не хотелось. Красавицу в шутку прозвали наглядным пособием заочного питания. Единственное, куда можно было употребить сей дар природы,— на компот.

Конечно, один сорт Анжуйская Красавица не может очернить весь грушевый род, прославленный в веках. Недаром грушу зовут «плодом плодов» на земле. Но все же есть два обстоятельства, которые мешают нам лакомиться этими плодами плодов так, как хотелось бы. Груш мало, и они дороги. По крайней мере, дороже яблок. Почему?

Тот, кто близко познакомится с грушей, сразу же обнаружит, что это очень разборчивое растение. То заморозки ее повреждают. То засуха. То слишком жгучее солнце в украинской степи. Деревья плохо растут. И урожаи невелики. Мало кому хочется возиться с таким существом. Почему же груша оказалась такой неприспособленной?

Киевский плодовод С. Плачинда обратил внимание на то, что у груши развивается глубокий стержневой корень. Он достался ей от дикой родственницы. Обладая таким завидным корнем, груша может беззаботно жить в полузасушливом климате. И даже в засушливом. Однако выживает не всегда. И виноват оказывается сам садовод.

Пока груша проходит пору юности, садовод трижды повреждает ее корни. Первый раз, когда пикируют сеянцы в питомнике. Второй — когда рассаживает их в школу. Третий раз, когда пересаживает в сад на постоянное место.

Поразмыслив над этим, Плачинда задумал обойтись без питомника. Выращивать груши сразу же там, где они будут проводить все свои дни. Опыт провели в Боярском лесничестве под Киевом. Через четыре года беспересадочные груши дали первые плоды. Обычные груши к этому времени ещё и цвести не собирались. Первые плоды дали они только через семь лет. Но тогда беспересадочные уже вовсю снабжали продукцией. Их собирали по восемь килограммов с дерева. По целому ящику.

Вторая трудная проблема груш — зимние сорта. Их очень мало. А те, что есть, оставляют желать лучшего. Все самые вкусные груши, тающие во рту, маслянистые, ароматные — летние или осенние. Наступает зима, и груши исчезают.

Правда, если взять справочники и каталоги и полистать, то зимних сортов можно найти там сколько угодно. Профессор А. Туз из Майкопа попытался подсчитать, сколько зимних сортов на Северном Кавказе. Вышло, что больше десятка. Но у каждого сорта есть какой- то минус. У одних плоды мелкие, как сливы. Другие слишком часто болеют. А большая часть просто невкусна. Дегустаторы с болью душевной ставят им тройку за вкус. И даже «три с минусом».

Обычно груши лежат до января. Очень немногие до марта. А на Кавказе есть сорт Киш Армуд, который может храниться до самого лета. О таком сорте мечтал бы каждый садовод, если бы не одно обстоятельство. Плоды его так прочны и крепки, что их сгребают лопатами в бурты, как картошку. И ничего им не делается! Понятно, что такие плоды на вкус мало приятны. Пытались скрещивать с «тающими» бельгийскими. Нет, пересиливает армудовский вкус.

Предвижу вопрос. А как же знаменитая мичуринская груша? Как Бере Зимняя Мичурина? Она же зимняя. О’ней в свое время столько писали. Разве она не годится?

Писали, верно. Садоводы и сейчас о ней не забывают. Но считают ее вкус посредственным. Может быть, в те годы, когда наш славный оригинатор создавал Бере Зимнюю, не было лучших сортов и она казалась совсем неплохой? А может быть, Мичурин собирался дорабатывать свое детище? Груши растут долго, а жизнь человеческая коротка. Наверное, ему просто не хватило времени.

И ещё: Бере Зимняя вышла не совсем зимней. В письме своему другу В. Пашкевичу 4 декабря 1915 года Мичурин писал об этом сорте, что посылает ему посылку для дегустации. И добавил: «Вы не слишком медлите в их употреблении. в прошлом году они долежали до первых чисел января». Значит, всю зиму не хранятся.

Но труд славного плодовода не пропал. Сейчас учёные используют Бере Зимнюю для скрещивания с другими ценными сортами. Что из этого может выйти, можно судить по опыту «лукашовок».

Лукашовки — груши, которые вывел в 1909 году современник Мичурина А. Лукашов. Он взял ту же уссурийскую грушу, что и Мичурин для Бере Зимней, но скрестил ее не с Бере Диль, а с Финляндской Ранней. Отсюда и пошли груши- лукашовки. Уссурийская груша придала потомству устойчивость к холодам. Лукашовки отлично растут даже на холодном Урале. Правда, вкусовые качества их вызывают яростные споры. Одни— хвалят, другие считают, что в них мало толку, что они «твердые, как сырая картошка, и терпкие, как незрелая черемуха». К тому же хранятся недолго. До октября.

Поклонник лукашовок свердловчанин И. Шадрин горевал над незавидными качествами северных груш и решил проделать следующий опыт. Он посеял семечки лукашовок, а когда выросли сеянцы, то не стал прививать культурный сорт, как обычно делают, а оставил их расти как есть. Он ожидал, что плоды будут дичками, как это часто бывает. Но судьба оказалась благосклонной к опытнику. «На дичках» выросли плоды, не похожие на родителя. Круглые как шар. А по вкусу гораздо лучше матери-лукашовки. То-то был рад Шадрин. Они и сохранялись гораздо лучше.

Итак, вкусные, тающие во рту груши в зимнюю пору найти мудрено. В последнее время садоводы заговорили о сорте Ля Тупи. Она и вкусна и сладка. И лежит до нового урожая. Идеал зимних груш? Нет, лежать лежит. Но не размягчается. И во рту не тает. Садоводов это озадачило. Химики быстро нашли причину. В клетках этого сорта не оказалось нужного катализатора — фермента пектазы, который твердый, как дерево, плод делает мягким, как масло.

Приходится брать тёрку и тереть её, как морковку. Но это не всем нравится. Лишние хлопоты.

Есть, конечно, очень вкусная зимняя груша. Называется она Зимняя Деканка. Внешне на грушу мало похожа. Формой как бочонок. Внешность не очень броская, зато вкус! Недаром же в середине прошлого века, когда бельгийцы вывели этот сорт, французы тотчас же вывезли его к себе и окружили Париж сплошными садами Деканки. Из Парижа плоды посылали в Россию. Стоили они по тем временам очень дорого. По рублю за штуку!

Крымские садоводы решили перехитрить французов. Они выбрали удобное и очень теплое место возле Алушты и посадили там айву. На айву привили черенки Зимней Деканки. Деревья, которые выросли в алуштинском саду, не отличались высотой. Зато плоды оказались гораздо крупнее французских, ароматней и слаще. И грузопоток изменил свое направление. Теперь груши везли из Крыма в Париж!

Итак, груша полна неожиданностей. Но прежде чем проститься с нашей знакомой, упомяну ещё о двух сюрпризах этого рода. На этот раз речь пойдет о груше Регеля, уроженке холмистых и сухих предгорий хребтов Средней Азии.

Груша Регеля поразила ботаников своими листьями. Они у нее разные. Есть перистые, как у рябины. В юности они даже на морковные похожи. Есть листья лопастные, как у боярышника. Не раз грушу Регеля принимали за боярышник. И наконец, цельные листья, длинные, как у айвы. Ботаники окрестили разнолистную грушу «курьезом Туркестана». На самом деле никакого курьеза нет. В жарких и сухих горах, где растет эта груша, рассеченные листья тратят драгоценной влаги меньше, чем цельные.

Благодаря рассеченным листьям груша Регеля может жить в таких сухих местах, где другие сорта жить не могут. Некоторые знатоки установили, что «курьез Туркестана» — самое устойчивое из всех сосудистых растений на земле. Недаром же появляется наша знакомая там, где редко что растет. На голых камнях, на скалах, на крутых щебнистых склонах и других бесплодных местах. Конечно, и сама груша там не блещет красотой. Она вырастает на метр-два от земли. И эти метры даются ей десятилетиями. Пятьдесят сантиметров за пятьдесят лет. Метр за сто!

Деревья растут редко, шагов на тридцать друг от друга. И не потому, что негде поместиться: семян не хватает. Люди с давних пор собирают плоды. Уносят домой, закапывают в землю. Немного там полежав, плоды становятся сочными и сладкими. То, что остается от людей, расхватывают животные. И тоже в норы несут.

Прошло сто лет со дня открытия груши Регеля. Никто больше не считает ее курьезом. Напротив, в последние годы неожиданно для всех наша знакомая вновь привлекла внимание учёных. На этот раз речь шла о сухой и жаркой Каршинской степи, где сеют хлопчатник и лучшую в мире твердую пшеницу.

Некогда в Каршинской степи шумели сады. В тех садах росли груши. Каршинская степь только называется степью. На самом деле она суха, как пустыня. Могла ли обычная груша выжить в таких безводных местах? Ясное дело, что. не могла. По крайней мере, культурные сорта не выдержали бы засухи. Но раз местные жители имели сады, значит, они прививали культурные сорта на некую дикую грушу, которая может жить в полупустыне. На какую же?

Первой на ум пришла груша Регеля со своими листьями, похожими на боярышник. Разве не могли древние каршинцы сеять грушу Регеля у себя в степи, а потом прививать на нее хороший сорт? Самой природой эта груша создана для засушливых мест.

В Таджикистане учёные изучили груши, растущие на пашнях, и обнаружили, что они привиты на дикую грушу, но не на Регеля, а на бухарскую. Бухарская немного похожа на грушу Регеля. Только плоды покрупнее, листья цельные и сама она растет по таким местам, где чуточку больше влаги.

Зачем же понадобилось прививать к бухарской, если она хуже приспособлена к засухе, а плоды груши Регеля не менее вкусны? Тут ещё много неясного. Между этими двумя грушами имеется масса помесей, и не все хорошо изучены. Важно лишь то, что на какую грушу ни привить культурный сорт, на Регеля или на бухарскую, обе имеют длинные корни, которые скрепляют почву, как железная арматура. На тех пашнях, где растут груши, почву не сдует и не смоет.

Все это очень хорошо. Но смущает одно обстоятельство. Недавно в тех местах побывал знаток грушевых дел П. Комиренко. Он посетил питомники, где выращивается молодняк груш для посадок в степи. Он, конечно, рассчитывал увидеть малютки- груши Регеля и бухарскую. На самом деле посадочный материал выращивали из семян, которые завозили из. России. Но ведь саженцы, которые вырастут из российских семян, не будут так приспособлены к жесткому и сухому климату Каршинской степи, как свои, каршинские.

Единственное объяснение, которое приходит в голову, касается того самого длинного корня груши, о чем мы толковали раньше. В сухой Каршинской степи корень диких груш очень длинен. Корни российских груш тоже длинны, но не в такой степени. Может быть, лесничим на питомниках удобнее манипулировать с более короткими корнями? И груши будут меньше страдать при пересадке?

Теперь простимся с грушей Регеля и переместимся в степные края Северного Кавказа, где дикие груши тоже растут и так же много возникает недоуменных вопросов. Кавказские лесоводы давно мечтали высаживать свои груши в лесные защитные полосы на полях. Груша хорошо собирает вокруг себя снег и копит воду для полей. Она способна расти на засоленной почве да ещё и плоды дает. Говорят, что никакая древесная порода не может принести подобной двойной пользы.

Первым по-серьезному занялся изучением груши в степи видный советский лесовод И. Елагин. Поначалу ему пришлось столкнуться с рядом загадочных явлений. Отправляясь к месту своих работ, он представлял себе, что изучать груши придётся где-то вдалеке от населенных пунктов (с приходом человека лес обычно отступает!). Оттуда, из глубинки, придётся вывозить грушу и сажать в степи. На деле же вышло как раз наоборот.

Проехав несколько станиц, Елагин, к великому изумлению, увидел, что они окружены грушевыми перелесками. И чем дальше от станицы, тем меньше становилось груш. В грушняках ходили люди, толклась и объедала стволики скотина. Каждый упавший плод буренки подбирали и с аппетитом отправляли в желудок. А грушевый лес не редел. Напротив, становился гуще!

Поговорив со старожилами, Елагин узнал, что леса вокруг станиц были вырублены ещё в стародавние времена. За околицей, за последними хатами, тогда расстилались голые пустоши. Это был стравленный животными, затоптанный копытами выгон.

Потом на пустошах каким-то непонятным образом стали появляться груши. Их становилось все больше, и наконец они заполонили выеденные пастбища. Конечно, появились в компании с грушей и другие деревья, но те быстро вырубали. Понять можно: население станиц приумножалось и древесина была нужна позарез. Однако груша сохранялась. В ее честь собирались специальные станичные советы. Выносили строгие постановления. За порубку груш строго взыскивали с виновных.

Что же касается той части молодняка, который объедали коровы, то они же и восполняли убыток. Они разносили грушевые семена, которые не переваривались в желудке. Семена двигались по коровьему кишечнику долго, дней десять. За это время буренка перебиралась на другое, дальнее пастбище и здесь наконец вместе с помётом оставляла драгоценные грушевые семена. Нелишним будет отметить: молоденькие груши рогатым бестиям обгладывать тоже не всегда удается, потому что именно у молодняка на ветвях имеются многочисленные колючки.

Изучая грушняки, Елагин, конечно, не забыл определить возраст деревьев. Как полагается, он измерял возраст у множества стволов. Когда стал обобщать цифры, заметил странную закономерность. Среди обмеренных деревьев примерно половина имела возраст восемьдесят или девяносто лет. Пятая часть — тридцать пять лет. Десятая — двадцать. Четвертую часть составляли совсем молоденькие шестилетки. Промежуточные возрасты попадались редко.

Чем объяснить, что восемьдесят лет назад вдруг появилась масса груш, а потом, полстолетия — ни одной? Почему потом снова появились груши и снова на полтора-два десятилетия перерыв?

Учёный взялся за историю края. Он проводил работы сразу же после войны. Шестилетки, с которых он начал, могли возникнуть в первой или второй год войны. Война — всегда бедствие для людей. Уходят годы. Гибнет скот. Зарастают лесом пастбища. Не эта ли причина вызвала появление груш? Именно эта. Ну а те груши, которым двадцать—двадцать пять лет. Они должны возникнуть в начале тридцатых годов. Кулаки резали скот. Пастбища снова забрасывались. Груши тридцатипятилетние выросли в годы первой мировой и гражданской войн.

Итак, не придем ли мы в будущем к тому, что все леса Кавказа превратятся в грушевые? Войны, к счастью, нет, но коровы-то бродят по-прежнему, и обработанные в их желудке семена рассеиваются живыми сеялками очень интенсивно. Нет, бояться этого нет оснований. Елагин изучил возобновление древесных пород в грушняках. Он насчитал там массу всходов молодняка клена, вяза и ясеня. И всех других деревьев, кроме. груши! Под своей собственной тенью груша не восстанавливается. Пройдет время, и под тенью вяза и ясеня груша зачахнет. И от былых грушняков не останется и воспоминаний.

Когда же это произойдет? Если не вмешается человек, то довольно скоро. Но, может быть, лесничие поступят так же, как делали раньше станичные советы. Будут создавать груше условия наибольшего благоприятствования. И она проживет два столетия. Так долго живут дикие груши.

Мощь и красота великовозрастных груш соблазняла многих. Известный немецкий садовод Н. Гоше в своём учебнике записал, что зрелая груша красивей всех плодовых деревьев. У него на питомнике рос огромный экземпляр этой породы. Высокий и крепкий, как дуб. Это дерево все хорошо знали. Оно служило ориентиром. И если надо было указать дорогу, то говорили: видишь эту высокую грушу? Под ней живет Гоше. Он дальше покажет. Гоше очень любил своё детище. Когда писал учебник, то поместил туда картинку этой груши, которую сам нарисовал.

В своё время на Соловецких островах монахи развели плодовый сад. Местность там суровая. Север. Холод. Почвы почти нет, одни каменья. В этой трудной ситуации самой устойчивой оказалась груша.

Отдав должное этому прекрасному растению, попытаемся взглянуть на грушу с позиций планетарных. Сравним ее с самой популярной из наших северных плодовых пород — яблоней. Плод груши вкусней яблока. Он тает во рту, а яблоко не тает. Груша кажется слаще, потому что в ней нет лишних кислот. Люди платят за грушу вдвое дороже, потому что больше любят. Но мир собирает груши вчетверо меньше яблок. Диспропорция!

Сортов более пяти тысяч, а хороших зимних по-прежнему нет. Американские селекционеры, которые выпустили ряд прекрасных сортов яблони, грушу одолеть не смогли. И по сей день садоводы в США живут за счет европейских сортов. Сортов осенних: Деканка, Бере Боек. Плоды хранят в холодильниках. Из европейских зимних у них уже знакомая нам Анжуйская Красавица, которую знатоки считают кухонной грушей и уж никак не десертной.

Может быть, поэтому доля американской продукции в общей массе груш планеты невелика. Около одной десятой части на все Западное полушарие. Львиную долю груш дает миру Европа. Италия держит первое место, собирая около одной восьмой мировых урожаев. Мы занимаем третье место.

В поисках причин столь бедственного положения с сортами груши невольно обращаешься к генному банку. Академик П. Жуковский выяснил, что современная культурная груша — естественный гибрид между двумя европейскими видами: обыкновенной и снежной австрийской. Все остальные дикие виды почти не привлекались. А ведь их — масса. Только на одном Кавказе двадцать пять видов диких груш! Вот где открываются возможности для улучшения сортимента.

Корневая система растений, как правильно определить размеры корневой системы плодового дерева, полезные советы

Правильно развивающаяся корневая система дерева – это залог успешного прохождения растением всего жизненного цикла. Поскольку нормальное развитие корня обеспечивается качеством грунта, причем верхнего и нижнего его слоев в которые прорастают корни, то уход за корнями растений на практике заключается в уходе за грунтом, являющимся средой в которой происходит рост и развитие корневой системы. Знать, как именно подземная часть каждого из видов плодовых деревьев располагается в почве, для садовода очень важно – эта информация позволит осуществлять правильный уход за растениями, соблюдать глубину обработки грунта, которая не приводила бы к повреждению корней, особенно всасывающих. Зная область периферии приствольного круга, садовод сможет рационально вносить удобрения – они сразу окажутся в зоне расположения наиболее активных корней дерева а также правильно производить корневой полив.

Содержание

Строение корневой системы

Корневая система растений, в частности плодовых деревьев – это их подземная часть, включающая корневую шейку, скелетные корни и обрастающие. Место перехода корня в стебель называется корневой шейкой, окраску она имеет переходную, цвет между наземной и подземной частью растения изменяется плавно. Иметь настоящую коневую шейку могут только деревья, которые выросли из семян, растения, размноженные путем черенкования или отводков, имеют ложную корневую шейку. При высадке саженцев плодовых деревьев следует помнить, что корневая шейка должна располагаться над поверхностью почвы.

В образовании скелетной структуры корня принимают участие первичный корень и все отходящие от него ответвления. Назначение скелетных корней – снабжение дерева питательными веществами в теплое время года и хранение запасов питательных веществ зимой. Также скелетные корни служат для укрепления растения в почве. Даваемая ними поросль – это естественный способ размножения растений.

Корневая мочка дерева формируется их обрастающих корней, она представляет собой наиболее активную часть системы, служит для всасывания и поглощения влаги и питательных веществ из грунта и передачи их скелетным корням.

Типы корневых систем деревьев по размещению в грунте могут быть:

Размеры корневой системы – от каких факторов они зависят

Если условия роста удовлетворительные, то размеры корневой системы дерева могут быть достаточно большими. У плодовых деревьев может наблюдаться проникновение корней в глубину на 3-4 м, в ширину они могут разветвляться на 5-8 м. Но в большинстве случаев наиболее активная часть корневой системы располагается на небольшой глубине, порядка 0,2-0,8 м.

Следует отметить, что рост корневой системы плодовых деревьев – явление неравномерное, на протяжении года можно наблюдать две волны усиленного роста: осенью и весной. Интересно, что весной раньше оживает наземная часть дерева, осенью – сначала прекращается рост побегов, затем осыпаются листья, рост корней продолжается на протяжении некоторого периода после листопада.

Стремительность увеличения размеров подземной части дерева зависит от температуры почвы, ее насыщенности влагой и воздухом, питательными веществами. Оптимальной для роста считается температура грунта от +7 С до +20 С, при снижении температуры ниже 0 или повышении до +30 С рост прекращается. Корни кустарников и деревьев страдают от сильного понижения температуры в большей степени чем крона. Поэтому в морозные зимы следует укрывать прикорневой участок торфом, снегом, ветками ели.

Уровень насыщенности почвы кислородом во многом зависит от рыхлости грунта, не лучшим образом на него сказывается и чрезмерное увлажнение, особенно застоявшаяся вода. Угнетению роста корней способствует недостаток или избыточное количество азотистых соединений в грунте. Полезны для дерева калий и фосфор – они стимулируют ветвление корней, а кальций придает прочность. Размеры корневой системы деревьев также зависят от вида подвоя. Способствовать увеличению массы корней ниже пахотного горизонта можно путем определенных агротехнических приемов, к примеру – плантажной вспашки.

Обычно глубина залегания корневой системы плодовых деревьев – от 20 до 60 – 75 см. Что касается горизонтального направления, то они намного превышают проекции кроны на грунт. Коревая система слив и вишен имеют подобный характер залегания.

Яблоня

Корневая система яблони несколько отлична, основная масса корней находится на глубине от 50 до 60 см, некоторые группы корней проникают значительно глубже, до 4 м. Для северных областей характерно более мелкое залегание корневой системы. К примеру, в том случае, если почва сырая и тяжелая, то глубина может равняться всего 20-25 см. Но для климатической зоны Северного Кавказа этот показатель составит порядка 7 м, если радиус кроны такой яблони будет равняться 1,5 м, то боковые корни могут быть распростертыми в горизонтальном направлении в радиусе примерно 3.5 м.

Глубина залегания сетки мелких корней для такого дерева будет находиться в пределах 50-60 см.

Корневая система груши – особенности

Грушевое дерево имеет вертикальную и горизонтальную корневые системы, корни первой уходят на значительную глубину и практически не имеют ответвлений, корни второй, параллельные к поверхности грунта, разветвлены очень сильно, но при этом они имеют компактное расположение и за пределы проекции кроны выходят незначительно. Горизонты залегания корневой системы грушевых деревьев находятся в более глубоких горизонтах, чем корни яблонь. Именно по этому груша не склонна давать поросль, это явление значительно чаще встречается у яблонь.

Наибольшее количество корней груши залегает на глубине от 20 см до 160 см, а скелетные корни могут прорастать на глубину до 5 м. У груши с округлой кроной корневая система как правило шире и гуще, чем у деревьев пирамидальной формы. На активность роста и размещения корневой системы в пространстве оказывают влияние:

• подвой,
• особенности привитого сорта,
• экологические условия,
• возраст дерева,
• климатические условия,
• правильность посадки.

Из особенностей груши следует также вспомнить о том, что при пересадке она очень болезненно реагирует на подрезку корней. Чувствительная к состоянию корневой системы крона начинает полноценно развиваться только на второй год после пересадки растения, и то в случае восстановления корневой системы. Деревцо с сильно поврежденными обрастающими корнями практически обречено на гибель.

Каким породам плодовых деревьев следует отдавать предпочтение

Многочисленные исследования показывают, что размеры корневой системы плодовых деревьев, начиная со второго года и далее примерно в 1,5 – 2 раза превышает проекцию диаметра кроны. Причем такая пропорция наблюдается у деревьев разных пород, произрастающих в разных климатических условиях. Вместе с тем, со смещением зоны садоводства на юг наблюдается углубление залегания подземной части. Но при высоком уровне грунтовых вод или наличии в почве плотных галечных слоев деревья южных районов также могут иметь поверхностное расположение корневой системы.

Выбирая породу дерева следует отдавать предпочтение такой, которая имеет равномерное по окружности залегание корней, максимально глубокое и широкое, позволяющее получать максимальное количество влаги и питательных веществ из грунта. Удовлетворяющее таким требованиям растение будет отличаться высокой морозоустойчивостью и устойчивостью к засухам. Кроме того, срок жизни таких растений будет более продолжительным, а их плодоношение будет отличаться регулярностью. Также при посадке сада следует учитывать, какая корневая система будет у деревьев посаженных рядом – еще Дарвином доказано, что между растениями одного и того же вида существует острая конкуренция при совместном произрастании, но у растений разных видов она отсутствует. Также более активное распространение корней будет наблюдаться в сторону роста более слабого соседствующего дерева.

Корневая система саженцев

Поскольку развитие корневой системы дерева определяет продолжительность его жизни и качество плодоношения, то при покупке саженцев следует обращать пристальное внимание на корешки. Покупая деревце с открытой корневой системой нужно убедиться в ее достаточной развитости и густоте. Кончики корешков должны иметь белесый оттенок – такие растения были выкопаны недавно и рост их корней продолжается.

Не следует покупать деревца:

• с почерневшими и присохшими корнями,
• с наростами на корнях,
• с искривленными, деформированными корнями.

С осторожностью следует относиться к деревцам с вялой или сухой листвой – возможно растения держали неприкопанными и их приживаемость от этого могла существенно снизиться.

Груша, наравне с яблоней, является одним из наиболее распространённых культурных растений у отечественных садоводов. Это дерево или кустарник относится к семейству Розовых (Rosaceae). Первые упоминания о плодах груши встречаются в древнегреческих источниках.

Это растение включает в себя как плодовые, так и декоративные разновидности. Существует несколько сотен плодоносных сортов, отличающихся вкусом, ароматом и размерам плодов. Грушевое дерево, при благоприятных условиях, может достигать высоты в 25 метров, а размеры кроны варьируются от 3 до 6 метров.

Груша более расположена к тёплому климату, чем яблоня, тем не менее, некоторые сорта успешно культивируются в Западной Сибири и Дальневосточных регионах.

Характеристика

Грушевое дерево относится к долгожителям, так как нормальная продолжительность жизни колеблется от 100 до 200 лет, а некоторые экземпляры доживают и до 350 лет. Груша относится к листопадным деревьям. Крона может иметь пирамидальную или округлую форму. Плоды вытянутые, конусообразные, утолщённые к низу, но некоторые разновидности могут иметь фрукты шарообразной формы.

Где растёт

Ареал обитания этого плодового дерева достаточно широк. Она распространена во всех европейских странах, включая Украину, Беларусь и равнинные территории республик Кавказа. В горных районах распространена дикая разновидность груши, дающая мелкие, кислые и несъедобны плоды.

Особенно популярно грушевое дерево в Китае и Японии. Этому растению требуются нейтральная или слабокислая почва. Оптимальным вариантом для грушевого дерева можно считать плодородный и рыхлый грунт с небольшой кислотностью и с небольшим содержанием влаги.

На бедных и низменных почвах грушевое дерево высаживать не рекомендуется, так как оно будет слабым и болезненным. Дереву так же необходим свежий ветер, но не сквозняк.

Корневая система

Грушевое дерево обладает стержневой корневой системой. При этом основные корни практически не разветвляются и развиваются, в основном, в вертикальном направлении, достигая глубины 6-8 метров. Крупные корни не имеют заметного ветвления по горизонтали, но тонкие корешки (мочки), могут отходить от корневой системы на 1,5-2 метра. Они располагаются обычно на глубине 15-20 см от поверхности почвы. Тонкие волоски, расположенные на корнях, и обеспечивающие снабжение дерева влагой с питательными веществами, развиты слабее, чем у яблони. Вертикальная корневая система груши обеспечивает снабжение дерева влагой даже в засушливые периоды, и позволяет растению легче, чем другим деревьям переносить засуху.

Описание листа

Листья грушевого дерева имеют продолговатую овальную форму с мелкими зубчиками по краям и заострённым концом. Длина листа варьируется от 3 до 10 см. Цвет листа с внешней стороны тёмно-зелёный и блестящий, а нижняя сторона зелёная с голубым отливом. Осенью нижняя сторона листа может приобретать оранжевый цвет. Если вы заметили, что листья на груше начали скручиваться, то это говорит о заражении листоверткой, методы борьбы с которой описаны в этом материале.

Что такое плодовые почки и как выглядят

Плодовые образования груши обычно располагаются на обрастающих ветвях, которые делятся на три вида:

Прутик – тонкий однолетний приросток, имеющий длину от 15 см. Верхушка прутика может отгибаться вниз под действием тяжести. Копьеца имеют длину до 15 см и отходят от ветки почти под прямым углом.

Плодовые почки, расположенные на копьецах имеют сильно вытянутую форму и могут напоминать заострённые шипы. Кольчатка – самый короткий и толстый отросток. За год он вырастает на 2-3 мм с образованием рубца кольцевидной формы, по количеству которых можно определить возраст дерева. На таких ветвях формируются цветковые почки, из которых впоследствии вырастают плоды и формируются новые побеги. На каждой почке образуется соцветие с 10-15 цветами. У некоторых сортов их количество может достигать 25. Такое количество цветов обеспечивает надёжный резерв для плодоношения. Даже если большая часть соцветий будет уничтожена грушевым цветоедом, у дерева останется достаточное количество цветов для получения нормального урожая. Почему груша не цветет и не плодоносит, и что с этим делать читайте тут.

Ценным свойством грушевых почек является большой разброс времени распускания, поэтому весенние заморозки не в состоянии уничтожить все завязи. Грушевое дерево в любом случае будет плодоносить и давать урожай.

Древесина груши и её свойства

Грушевая древесина обладает высокой твёрдостью, плотностью и вязкостью, что позволяет использовать её для изготовления мебели и, особенно, для декоративных изделий. Плотность древесины затрудняет её обработку, но в процессе сушки, готовое изделие не трескается и не коробится, поэтому груша часто используется для узорной резьбы.

Обработанная поверхность имеет очень ровную чистую структуру. Рельефные доски для знаменитых тульских и других пряников, делаются только из грушевой древесины. Печатные доски долговечны и не портятся от контакта с влагой и кулинарными компонентами.

Из грушевого дерева изготовляется отделочный шпон, паркетная доска и некоторые инструменты для черчения. Кроме того красивая древесина применяется при отделке салонов эксклюзивных автомобилей. Древесина грушевого дерева имеет бледно-сиреневый оттенок, который со временем приобретает благородный тёмно-розовый цвет, который очень ценится изготовителями элитной мебели.

Дерево не деформируется как при соединении на шурупах, так и на клею. На поверхность можно наносить любые лаки и краски, изготовленные из натуральных компонентов или на основе полимерных материалов. Грушевая древесина применяется при изготовлении музыкальных инструментов и как заменитель дорогого чёрного дерева.

Недостатком такой древесины считается наличие свилеватости, кривизны и косослоя. В грушевых досках часто встречаются большие сучки, что затрудняет их использование для производства больших изделий.

Цветение

Цветение груши обычно начинается в мае, причём ранняя весна способствует началу процесса в первых числах мая. Если весна задержалась, то цвести груша буде в конце месяца или даже в начале июня.

Некоторые поздние сорта так же начинают цвести в первой декаде июня. Цветы грушевого дерева обычно бывают белые или бледно-розовые и имеют диаметр приблизительно 3 см. Они объединяются в зонтичные соцветия, содержащие от 3 до 9 цветков.

Период вегетации

В тёплое весеннее время у груши начинается период вегетации. Первые его проявления обычно малозаметны. Сначала почки слегка набухают и начинают раздвигаться почечные чешуйки. Затем появляется зелёное образование конической формы, и появляются цветочные бутоны.

У садоводов, началом вегетации, принято считать визуально заметное набухание почек и увеличение их в размерах. Почка может считаться полностью распустившейся, когда на её верхушке появляются кончики листьев или цветочных бутонов. Завершение вегетации характеризуется полным прекращением роста вегетативных частей, когда ростовые и цветковые почки полностью сформированы. Потом появляются цветы и начинается процесс опыления.

Описание плода

Плод груши, у большинства сортов, имеет вытянутую форму с заметным утолщением в нижней части. Цвет варьируется от зелёного и жёлтого, до розового, с красным румянцем. Мякоть плотной консистенции, при полной спелости очень сочная. В отличие от яблока груша имеет мелкозернистую структуру из-за наличия жёстких клеточных образований, называемых склеридами.

Особенно богата груша цинком и калием, который восстанавливает нарушенный электролитный баланс и способствует выводу лишней жидкости из организма.

Поскольку сахар в груше представлен не сахарозой и глюкозой, а фруктозой, то её могут без опасения употреблять лица больные сахарным диабетом, поскольку для усвоения фруктозы инсулин не нужен.

Сорта

Существует целый ряд критериев, по которым классифицируются сорта груш:

• сроки созревания;
• морозоустойчивость;
• размеры плода;
• рослость;
• вид кроны — колоновидные и пр.;
• вкусовые качества;
• тип опыления.

Из всех характеристик основным являются сроки созревания, морозоустойчивость и размер плода. Кроме того грушевые деревья делятся на плодовые сорта и декоративные сорта. По времени созревания груши делятся на три категории:

• летние или ранние;
• осенние или средние;
• зимние или поздние.

Полное созревание ранних сортов приходится на конец июля или начало августа. В северных регионах страны урожай груш ранних сортов собирают в начале сентября. Летние сорта отличаются очень небольшим сроком хранения, который не должен превышать двух недель. Плоды этих сортов следует собирать вовремя и не допускать их перезревания. Летние груши отличаются сочностью и прекрасными вкусовыми качествами, поэтому их стоимость на рынке достаточно велика. К сортам раннего созревания относятся следующие груши:

Осенние сорт груш созревают к концу сентября, а некоторые сорта следует собирать не раньше первой декады октября. Эти груши можно хранить до двух месяцев, причём в процессе хранения их вкусовые качества заметно улучшаются. Груши среднего срока созревания обладают повышенной устойчивостью к морозам. Среди осенних сортов можно выделить следующие:

Зимние сорта вызревают к концу октября, причём они дозревают при хранении, поэтому сразу после сбора их не употребляют из-за низких вкусовых кондиций. Груши осеннего сбора хорошо сохраняются до весны следующего года. Лучшими сортами позднего созревания считаются следующие:

По категории зимостойкости груши могут быть морозоустойчивыми и неморозоустойчивыми. При выборе сорта для посадки следует, прежде всего, обращать внимание на климатические особенности региона. По размеру плода груши могут быть крупноплодными, средними и мелкоплодными.

Самая распространённая среди садоводов, средняя группа, отличается высоким плодоношением, поэтому деревья часто бывают перегружены большим количеством плодов. Мелкоплодные груши предназначены для переработки и приготовления десертных блюд.

Особенности сортов для Сибири

Сибирский регион отличается достаточно жарким летом и продолжительной зимой с очень низкими температурами. Обязательным условием выращивания груш в сибирских регионах является не только правильный выбор сорта, но и обеспечение защиты от морозов в холодное время года.

Обычно ствол оборачивают теплоизоляционным материалом или еловым лапником. Летом следует обеспечить правильную подкормку дерева минеральными компонентами, а осенью, когда урожай собран, следует применить органические удобрения.

К ним относятся следующие сорта:

Грушевые деревья этих сортов хорошо переносят холодные зимы, отличаются высокой урожайностью и хорошим иммунитетом к наиболее распространённым заболеваниям.

Для Подмосковья

Подмосковье относится к средней полосе России. Этот регион характеризуется чёткими границами времён года. В Подмосковье холодная зима, жаркое, порой засушливое, лето и хорошо выраженные осенне-весенние периоды. В основном, в средней полосе выпадает достаточное количество осадков, что иногда позволяет обойтись без частого полива. Груша относится к тем растениям, для которых очень важно районирование, поэтому в каждом регионе лучше всего выращивать рекомендованные сорта. В Подмосковье такими сортами будут:

Эти сорта относятся к разным срокам созревания и отличаются хорошей устойчивостью к морозам, высокой урожайностью и отличными вкусовыми качествами плодов. Подробнее про посадку груш весной в Подмосковье.

Агротехника выращивания

Груша имеет ряд особенностей, которые отличают её от других фруктовых деревьев. В отличие от яблони груша более позитивно относится к грунтовым водам, но плохо переносит сырые и туманные дни. Опыление осуществляется перекрестным способом, поэтому нужно высаживать 3-4 дерева разных сортов.

Особенности посадки

В выращивании и посадке груша неприхотлива. Для нее подходит лёгкий и рыхлый плодородный грунт. Если земля обеднённая, следует использовать перегной, компост и минеральные добавки. В средней полосе России предпочтительнее весенняя посадка, а в южных регионах грушу лучше сажать осенью. Груша не любит пересадки, поэтому саженцы следует сажать сразу на постоянное место. Место посадки под грушу обязательно готовится заранее. В грунт вносятся следующие компоненты:

• компост или перегной – 10 кг;
• суперфосфат – 50-70 грамм;
• сульфат калия – до 30 грамм.

Это количество вносится на один квадратный метр земли. Слишком кислую почву, следует нейтрализовать внесением мела, доломитовой муки или древесной золы. Посадочные ямы должны иметь размер 80 Х 80 см и глубину до одного метра. Груше требуется задержка воды у корневой системы, поэтому на дне ямы делается глинистая прослойка. Саженцы, в подготовленные заранее ямы, сажаются обычным способом.

Особенности ухода

Для того чтобы регулярно получать с грушевого древа обильный урожай, нужно знать особенности ухода. После посадки деревца грунт следует мульчировать торфом или опилками. Это позволяет удерживать влагу в верхнем слое грунта. Груши более других плодовых деревьев боятся низких температур, поэтому на зиму их следует тщательно укрывать.

Обрезки следует начинать со второго года жизни дерева. Обычно садоводы используют разреженно-ярусную форму кроны, когда основные ветви располагаются в виде ярусов.

До появления почек, перед цветением и после него, грушу следует опрыскивать медным купоросом или бордосской жидкостью. Эта процедура является профилактикой от основных заболеваний и позволяет избавиться от вредителей. Для улучшения плодоношения можно применять опрыскивание препаратами железа. Осенью, до наступления холодов, нужно проводить подкормку грушевых деревьев азотными удобрениями, совмещая процедуру с рыхлением почвы и обильным поливом.

Во время цветения полезно добавлять в почву компоненты содержащие фосфор и калий, а так же мочевину.

Размножение

Грушу можно размножать следующими способами:

Для получения отводка под ветку подставляют ящик, наполненный плодородной землёй. На ветке делают несколько надрезов, фиксируют её и прикапывают грунтом. Отводками — привоями и подвоями — грушу прививают. Процесс образования корней продолжается весь сезон, но высаживать отводок в грунт можно только на следующий год, поэтому он зимует в ящике укрытом снегом и укрывным материалом.Процесс прививки груши на другие деревья описан по этой ссылке.

При размножении черенкованием следует иметь в виду, что не все сорта груш активно укореняются. Обычно черенками размножают мелкие и средние сорта. Для размножения черенками хорошо подходят следующие груши:

Черенки срезаются в ранние утренние часы, хорошо заточенным ножом. Будущие груши должны иметь не менее двух междоузлий и три листика. Затем черенки помещают в ёмкость с раствором стимулятора корнеобразования. После появления первых корешков черенки помещают для дальнейшего выращивания в ящик с плодородной землёй. Выращивание груши из семечка достаточно долгий процесс. Никаких особенностей он не имеет и грушевый саженец из семечка выращивается так же, как и любое плодовое дерево.

Болезни и вредители груши

Чаще всего груши поражаются болезнями, среди которых грибковые занимают лидирующее место:

• бурая пятнистость;
• серая гниль;
• парша.

В качестве средств профилактики и борьбы с этими заболеваниями используются 1% бордосская смесь, и препараты «Абига-Пик» и «ХОМ». Регулярное опрыскивание грушевых деревьев является самым действенным средством против большинства заболеваний и паразитов.

Чаще других встречаются долгоносики, различные виды клопов, клещей и тля. Для борьбы с ними применяются следующие препараты:

Совместимость груши с другими плодовыми растениями

Существует принцип, по которому некоторые фруктовые и ягодные кустарники или деревья нельзя сажать рядом с другими культурными растениями. Несовместимость может быть связана с типом почвы, влажностью или другими причинами. Рядом с грушей можно сажать яблони, виноград и рябину. Не рекомендуется грецкий орех и можжевельник, поскольку он является разносчиком грибковых заболеваний. Что посадить рядом с грушей — более подробно описано в этой статье.

Хранение урожая

Дольше всего в домашних условиях хранятся осенние и зимние сорта. Груши следует хранить в сухом прохладном месте. Для хранения подойдёт деревянный ящик или пластиковый контейнер. Главное чтобы там были отверстия для доступа воздуха. Дно и стенки ёмкости следует выложить бумагой. Перед укладкой все плоды необходимо проверить на отсутствие видимых дефектов. Один дефектный плод может испортить всё содержимое контейнера. У фруктов, подготовленных к длительному хранению, обязательно должны быть сохранены плодоножки. Не следует в один ящик укладывать плоды разных сортов, а количество слоёв не должно превышать двух.

Видео

Данное видео расскажет как добиться плодоношения груши.

Груша обыкновенная (лесная)

Груша обыкновенная (лесная)

НА
ГЛАВНУЮ
/
К СОДЕРЖАНИЮ КНИГИ

Груша обыкновенная
(лесная)

Этот вид груши
распространен на Украине, Кавказе, Молодавии и ряде областей РСФСР
(Белгородской, Курской. Боронежской и др.), Туркмении, Казахстане и
других районах страны.

На Украине, как и в других местах произрастания в диком виде и в
культуре, груша обыкновенная имеет большое разнообразие форм и
разновидностей — от кустарника до крупного дерева высотой 20 м. и
более (по В.В. Пашкевичу, 1930). Привитые на этом подвое сорта на
34-40 году при площади питания в саду 6,5 х 6,5 м имели в
зависимости от сорта высоту деревьев 2,9-5,3 м и диаметр кронь 4-7,1
м (Гродзицкий, 1940).

Корневая система груши обыкновенной проникает весьма глубоко в
почвогрунт и состоит йз вертикальных и горизонтальных обычно
слаборазветвленних корней с относительно небольшим количеством
обрастающих корешков (примерно 150 шт. на 1 м длины скелетных и
полускелетных корнай протв 500 шт. у яблони лесной). Сеянцы уже в
питомнике, по данным Г.В. Трусевича (1964), при условиях хорошего
увлажнения верхних слоев почвы дают довольно разветвленную систему
корней как вертикального, так и горизонтального направлении. Как
отмечает Г.А.Лобанов (1960), вертикальные корни груши обыкновенной
идут глубоко в почвогрунт, слабо ветвятся, а горизонтальные
располагаются почти строго горизонтально, сильно ветвятся, образуя
тончайщую сеть корешков. Имеется взаимосвязь между строением
надземной части и корневой системы. Деревья с узкой, редкой и
пирамидальной формой кроны образуют больше вертикальных корней и они
редкие, а имеющие округлую, густую крону — более широкое и густое
развитие корней. Обычно корни груши (Приймак, 1967) больше выходят
за пределы кроны, чем у яблони. Так, при диаметре кроны 6 м корни
распространяются до 14 м.

Заметной особенностью деревьев сортов груш, привитых на груше
обыкновенной, является активная реакция корневой системы на
почвенные условия, выражающаяся в интенсивном ветвлении корней в
благоприятных слоях почвогрунта. Этим, по-видимому, объясняется и
резкое увеличение количества корней и их протяженности при внесении
удобрений, отмеченное в опытах А.К.Приймак (1967) и И.Ф.Глушко
(1967).

Раскопки 34-летних деревьев сорта груши Бере Боск, привитого на
груше обыкновенной, которые провел П.А.Межуев (1940) на
Мелитопольской опытной станции садоводства, обнаружили активное
ветвление корней в слоях почвы, богатых питательными веществами
(табл. 19).

В верхнем
песчаном слое почвы до глубины 40 см боковые корни почти
отсутствуют, тогда как ниже, в слое погребенного чернозема 40-60 см,
образуется густая корневая система, создающая так называемый первый
ярус ветвления. С глубины 60 до 100 см залегает новый слой песка с
очень плотной сцементированной песчано-илистой прослойкой на глубине
88-97 см, и здесь горизонтальных корней мало. Во втором слое
погребенного чернозема (100-120 см) корни вновь сильно ветвятся и
активно распространяются в горизонтальном направлений, образуя
второй ярус ветвления, ниже которого до раскопанной глубины 200 см
корней становилось меньше, горизонтальных почти не встречалось, а
вертикальные тонкие опускались по ходам гумусных затеков. Таким
образом, данная корневая система увеличивала протяженность корней и
количество обрастающих корешков (мочек) главным образом в
благоприятных условиях почвогрунта. При этом протяженность скелетных
и полускелетиых корней (для 1/4 части круга) составила 379 м и
обрастащих корешков 495,5 м, что в пересчете на всю корневую систему
дерева составляет 3 498 м.

Хорошая отзывчивость корней на степень питательности почвы была
подтверждена внесением удобрений. В опытах А.К.Приймак (1967) на
Кубани при раскопке до глубины 100 см 18-летнего дерева сорта
Любимица Клаппа, привитого на груше обыкновенной, установлено, что
на удобренном участке корней было на 50% больше и они были в 1,5
раза длиннее, чем на не удобренном. Причем мощность корневой системы
повышается главным образом за счет тонких и средних по толщине
корней. На участке без удобрения основная масса корней (71.5%)
сосредоточена в слое до 50 см, на удобренном участке 85,3% всех
корней — в слое до 75 см. Скелетные корни были размешены в радиусе 3
м от штамба, а дальше преобладали тонкие корни. По данным
И.Ф.Галушко (1967), 22-летняя корневая система груши обыкновенной
при прививке сорта Лимонка до глубины 80 см имела общую
протяженность корней всех порядков (для 1/6 части круга) в варианте
без удобрения (контроль) — 457,2 м (100%), при поверхностном
внесении NРК — 505,4 (110,5%) и при внесении NРК на глубину 50 см -2
348,7 м (513,8%). Количество обрастающих корешков составило
соответственно 14,2, 29,5 и 114,2 тыс.шт., или 100, 208,7 и 807,3%.

Приведенные данные свидетельствуют, что повышение питательности
почвы внесением удобрений, особенно в более глубокие ее слои
является существенным фактором роста и развития корневой системы
деревьев груши.

Прививаемый сорт оказывает определенное влияние на мощность,
характер строения и глубину проникания корневой системы, на характер
ветвления, корней, их количество и протяженность, а также на
местоположение основной массы корней в почвогрунте. Однако это
влияние, во-первых, выражено значительно слабее, чем у яблони,
во-вторых, в зависимости от сорта привоя может не только усиливать,
но и ослаблять корневую систему дерева по сравнению с деревом, без
прививки. Разнонаправленноеть изменений исходной корневой системы
под воздействием привоя в определенной мере усиливает различия
основных характеристик (количество, протяженность, глубина
проникновения, радиус распространения вширь) корневой системы
деревьев разных сортов груши, привитых на груше обыкновенной. Так, в
опытах В.А.Кочетковой (1967), проведенных в Крыму, корневая система
3-летних растений сорта Бере Арданпон на груше обыкновенной залегала
в почвогрунте до глубины 140, сорта Кюре — 180 см. Причем в первом
случае корни хотя и проникали на меньшую глубину, но располагались
ниже от поверхности почвы, чем в случае сорта Кюре, корни
которого ветвились уже у самой поверхности почвы и их общая длина в
3 раза превышала протяженность корней сорта Бере Арданпон. Основная
масса корней в обоих случаях распространялась до глубины 80 см, но у
сорта Бере Арданпон их наибольшее количество наблюдалось в слое
почвы 40-60, а у сорта Кюре — 40-80 см. Общая протяженность корней
(для 1/4 части круга) деревьев сорта Кюре составила 445,2, а сорта

Бере Арданпон —
только 277 м. В опытах З.П.Чайковской (1969), проведенных во
Львовской области под нашим научным руководством, глубина
проникновения корней, их количество и протяженность у молодых
растений зависели от привитого сорта (рис.38, табл.20).

 Воздействие
привоя на корневую систему груши обыкновенной в этих опытах
проявлялось по-разному. По сравнению с растением без прививки
корневая система усиливалась при прививке сортов Вильямс летний,
Лесная красавица, Бере Гарди и Любимица Клаппа, и наоборот,
ослаблялась при прививке сортов Кюре и Бере Арданпон. Основная масса
корней у деревьев всех сортов опыта залегала до глубины 45-58 см, а
максимальное проникновение корней — 70-92 см. По протяженности
скелетных и полускелетных корней более мощной оказалась корневая
система у саженцев сортов Вильямс летний, Лесная красавица и Бере
Гарди. Скелетные, более толстые корна обычно вертикального
направления, имели слабое ветвление и небольшое количество
обрастающих корешков. При отмывке наблюдалось до 4-5 порядков
ветвления корней.

Корневая система груши обыкновенной изучалась Г.А. Каблучко (1955) в
Молдавии. Исследования проводились на деревьях разного возраста, на
разных типах почв и при прививке разных сортов -Лимонка, Ильинка,
Панна и Кантарешты. В результате раскопок до глубины 180-200 см и
анализа полученных данных было установлено, что качество почвы
оказывает существенное влияние на глубину залегания и формирование
корневой системы. На пойменных тяжелосуглинистых почвах с наличием
прослоек оглеения и заболачивания корни углублялись до этих
прослоек, а достигнув их, распространялись в горизонтальном
направлении. Сильная корневая система развивалась на пойменных не
заболоченных тяжелосуглинистых почвах. Основная масса корней
залегала здесь до глубины 170-180 см. Деревья сорта Лимонка,
привитого на груше обыкновенной, имели протяженность скелетных и
полускелетных корней (для 1/4 части круга) 96,6-100 м. Достаточно
мощная корневая система отмечена и на пойменных почвах более легкого
механического состава, на песчаных и супесчаных почвах, на
выщелоченных черноземах, темно-бурых и темно-серых лесных почвах.
Основная масса корней на таких почвах размещается в слое от 28 до 90
см, а отдельные вертикальные корни углубляются до 2 м и более. На
обыкновенных и южных террасированных черноземах корневая система
развивается слабее, хотя отдельные вертикальные корни могут
проникать до глубины 2,5-3 м.

На луговой песчаной почве протяженность корней (для 1/4 круга) у
деревьев сорта Лимонка составила 03 м; на выщелоченном черноземе
корни сорта Панна, проникая вглубь почвогрунта на 100 см, имели
протяженность корней 99,8 м, в то время как у деревьев сорта
Кантарешты ветвление корней только начиналось с глубины 120 и до 180
см их общая протяженность составила 105 м (Каблучко, 1955).

На основе этих данных, можно, таким образом, заключить, что корневая
система деревьев груши обыкновенной без прививки и при прививке
разных сортов имеет весьма мощное для этой породы развитие,
достаточно глубоко проникает в почвогрунт, но по количеству
обрастающих корешков (мочек) резко уступает корневой системе лесной
яблони как без прививки, так и особенно с прививкой на ней
культурных сортов.

НА
ГЛАВНУЮ
/
К СОДЕРЖАНИЮ КНИГИ

Корневая шейка у груши фото

Нередко начинающие садоводы, желая вырастить на своем участке плодовые деревья, жалуются на плохую приживаемость саженцев. И действительно, очень часто происходит так, что вроде бы здоровый на вид саженец яблони, груши или сливы долго болеет и не плодоносит, а то и вовсе гибнет. И основной причиной этого обычно является неправильная, чересчур заглубленная посадка.

Важным правилом при выращивании дерева из саженца является его правильное размещение вдоль условной вертикальной оси. Для большинства плодовых культур специалисты рекомендуют взять за ориентир корневую шейку саженца и высаживать его так, чтобы она располагалась на одном уровне с поверхностью земли.

Однако многие новички просто не знают, как выглядит та самая корневая шейка, и зачастую путают ее с местом прививки. В этой статье мы попробуем разобраться в этом вопросе и узнаем, где находится корневая шейка у саженца яблони, груши, сливы и других популярных в наших садах деревьев.

Как определить корневую шейку дерева?

Итак, корневой шейкой называют границу, где корневая система деревца переходит в его ствол. Конечно, эта граница не резкая, а условная. Как правило, в этом месте светло-коричневый цвет корней плавно переходит в зеленоватый оттенок стебля. Это лучше всего определять, предварительно протерев низ саженца влажной тряпкой. Корневая шейка саженца обычно располагается на 3-4 см выше верхнего бокового ответвления корня дерева.

При посадке не стоит путать корневую шейку и место прививки – это создает опасность посадить деревце слишком глубоко, что будет замедлять его рост. Внимательно осмотрите прикорневую область саженца. Вы увидите, что на 5-7 см выше корневой шейки находится место прививки в виде небольшого бугорка. Если ствол ровный и гладкий, и никаких бугорков на нем нет, это означает, что прививка могла быть сделана не в стволик подвоя, а прямо в корневую шейку. Поэтому и ориентироваться при посадке следует именно на нее.

Кроме того, важным является правильная заправка посадочной ямы. Ее следует оформить в виде холмика, возвышающего над поверхностью земли на 15-20 см. Деревце следует разместить так, чтобы изначально его корневая шейка была выше земли на 5-7 см (яблоня, груша) или на 4-5 (вишня, слива). Со временем центр ямы усядется, и шейка окажется вровень с почвой. В противном случае, если такого холмика не будет, саженец будет сидеть в углублении, что чревато загниванием корней от скопления воды.

Многие советы, как лучше обращаться с саженцами, связаны с правильным определением корневой шейки. Первое время, когда я только начинала заниматься садоводством, этот пункт ставил меня в тупик: что это за странная часть растения? В этой статье я хочу поделиться своим опытом и рассказать, почему это важно для эффективного ухода за плодовыми растениями.

Почему важно правильно найти корневую шейку дерева?

Прежде всего термин “корневая шейка” связан с этапом посадки. Если яблоню, грушу или другое плодовое дерево посадить неправильно, саженец, скорее всего, начнет болеть, будет плохо расти, поздно цвести и мало плодоносить. В конце концов он может даже погибнуть, так и не принеся долгожданного урожая. Ошибок может быть много, но чаще всего причиной является чрезмерное заглубление саженца — выше уровня корневой шейки.

Таким образом, верно определить уровень корневой шейки саженца — это один из ключевых моментов в правильной посадке дерева. В естественной среде, в природе, когда дерево проклевывается из семечка и всю жизнь растет на одном месте, оно само по себе развивается так, что корневая шейка оказывается выше слоя почвы.

Этот участок ствола очень устойчив к агрессивной внешней среде, но он совершенно не приспособлен к подземному существованию. Оказавшись закопанной, кора ствола начинает преть и разрушаться. Если оставить эту ситуацию без изменений, может развиться гниль, которая и погубит растение.

Как определить корневую шейку саженца

По сути корневая шейка — это участок дерева, в котором корневая система переходит в ствол. Звучит довольно просто, но на практике ошибки нередки.

На фотографии сверху можно увидеть молодое деревце абрикоса. Его корневая система имеет красноватый оттенок, поэтому место ее перехода в штамб (нижнюю часть ствола) определить очень легко. У других плодовых деревьев таких четких маркеров нет.

Как в этом случае определить границы? На самым деле корневая шейка — это понятие довольно условное. Иногда можно услышать, что в этом месте меняется цвет коры от более темного коричневого на корнях к зеленоватому цвету ствола. Но это далеко не всегда заметно.

Поэтому в среднем принято считать за корневую шейку участок саженца в 3-4 см от места ответвления самого верхнего корня. Ниже представлена схема расположения корневой шейки яблони, груши или любого другого плодового дерева.

Основная проблема при посадке плодовых деревьев, что очень часто за корневую шейку принимают место прививки, и тогда растение заглубляют слишком сильно. В питомниках обычно молодые саженцы прививают в ствол на высоте 8-14 см от верхних корней (на 5-10 см выше шейки). Этот участок выделяется на общем фоне как небольшое утолщение или изгиб ствола.

Однако утолщения может и не быть. Тогда, скорее всего, ваш саженец был привит прямо в корневую шейку либо получен как клоновый подвой (то есть выращен из черенка или корня сортового дерева). Таким образом, на место прививки ориентироваться нельзя, слишком много “если”. Лучше просто запомнить основное правило: при посадке участок сразу над корнями должен оказаться на поверхности.

Дополнительно о корневой шейке очень просто и наглядно рассказано в видео:

Что делать, если дерево уже посажено слишком глубоко?

Что делать, если вы прочитали эту статью и поняли, что заглубили саженец слишком сильно? В первую очередь, ни в коем случае не достаточно отгрести землю от ствола. Если вы просто откопаете корневую шейку, у вас получится ямка вокруг. В дождливую погоду в углублении будет застаиваться вода, а в мороз образовываться лед, которые тоже могут погубить растение.

Опытные садоводы рекомендуют сделать следующее:

• Хорошо полейте деревце и аккуратно подкопайте его со всех сторон.
• Дальше приподнимите саженец вместе с комом земли — это удобнее всего сделать при помощи рычага.
• Подсыпьте плодородной земли под ком с корнями. Лучше всего, если дерево окажется на возвышении, так как со временем почва осядет.

Правильнее проводить эту операцию весной, чтобы за лето саженец мог восстановиться. Молодые деревья переносят такое вмешательство легче, но и им нужен после этого усиленный уход.

Что еще важно при посадке?

Разговор о корневой шейке саженцев будет неполным, если хотя бы не упомянуть основные правила подготовки места для посадки. Без обустройства специальной посадочной ямы молодое дерево можно высаживать только на суглинок или в торф, в условиях близкого залегания грунтовых вод. Каких принципов надо придерживаться?

“Гнездо” для саженца готовят минимум за две недели до посадки.

• Ширина ямы для вишни, черешни, алычи, сливы или других косточковых должна быть не менее 40-50 см, а глубина 50-60 см.
• Для яблони, груши и других семечковых видов готовят посадочную яму большего размера: 60-80 см диаметром и от 80 см в глубину.
• Дно ямы необходимо разрыхлить и по центру насыпать небольшой холм из перемешанной плодородной земли и удобрений.
• Саженец устанавливается на созданный холм, нужно аккуратно расправить корни, чтобы они смотрели вниз.

Помните, что высаживать молодые деревья желательно до 20-го октября.

Груша входит в пятерку самых популярных плодовых деревьев у садоводов. Грушу любят не только за изысканный вкус и аромат, но и за гипоаллергенность. Груши также считаются отличным лекарством мочевыделительной системы, потому что плоды груши содержат арбутин, полезный для мочевой системы и почек. Помимо того в грушах содержится большое количество витаминов и микроэлементов, благоприятно влияющих на здоровье печени и почек.

Однако выращивание груш дело не простое. В отличии от яблонь, грушевые деревья не любят мороз и резкие перепады температур. Они часто замерзают. Поэтому для получения первого урожая мало просто посадить дерево, важно правильно следить за ним.

Краткое содержимое статьи:

Когда садить?

Садить груши следует начинать с выбора оптимального времени для высаживания. В разных регионах посадка груш производится в разное время.

На севере России рекомендуется высаживать грушевые деревья по весне, до того, как распустятся почки, т.е. до конца апреля. Тогда саженец приживется до наступления холодов и хорошо переживет зиму.На юге страны весна наступает раньше, поэтому оптимальным временем для посадки груш считается начало осени.

Также важно правильно подобрать сорта груши, которые разделяют на три типа:

• раннего созревания;
• среднеспелые;
• поздние.

Первый тип идеально подходит для Черноземья, к нему относятся такие сорта как «Желтая летняя», «Тонковетка» и «Лада». Для высадки в средней полосе подходят сорта «Бессемянка» и «Осенний бергамот». Также подойдут и поздносозревающие сорта, такие как «Новогодняя», «Венера» и «Северянка».

Где садить груши?

Если соблюдать все правила посадки груш, то шанс того что дерево успешно перезимует и принесет богатый урожай увеличивается. В связи с тем, что груши любят тепло, высаживать весенние и осенние сорта груш рекомендуется на солнечных участках укрытых от резких порывов ветра.

Деревья не переносят влагу, поэтому при выборе места стоит учесть что груши не переживут застоев воды. Идеальное место для посадки – возвышенность, под которой не протекают подземные воды. Не приживётся саженец и на глинистых почвах.

В соседстве с другими деревьями груши неприхотливы, они спокойно приживутся рядом с яблонями. Единственное дерево, рядом с которым груше будет не очень комфортно – рябина. Объясняется это тем, что они подвержены атакам одинаковых вредителей, и при заражении одного дерева пострадает и второе.

Посадочная яма для груш

Заготовить углубление для высадки груши стоит осенью, даже если Вы планируете высаживать деревья весной. За зимний период почва просядет, и можно будет не опасаться проседания дерева, которое опасно тем, что корневая шейка может перекрыться землей и груша погибнет.

Глубина ямы для посадки определяется размерами корней дерева. Для груши подходящей глубиной считается 40-50 см, при ширине в 1 метр.

Для увеличения плодородности почвы можно насыпать в яму несколько ведер земли с перегноем и торфом, яму, разумеется, следует выкапывать более глубокую. Также удобрять грушу можно суперфосфатом или золой.

Как выбрать саженец?

Профессионалы советуют использовать для высадки двухгодичные саженцы. Особое внимание при подборе саженцев обращается на состояние самого дерева, молодой побег должен быть эластичным и не пересохшим, с гладкой корой одного цвета.

Высота саженца обычно составляет 70-80см. Корни на срезе должны быть влажными и светлыми. Чтобы не ошибиться в выборе советуем Вам посмотреть фото саженцев груши, которые успешно прижились.

Подготовку к посадке стоит начать с погружения корневой системы саженца в емкость с раствором корневого стимулятора, например, корневина. Также его следует добавить в воду, которой будет проливаться посадочное углубление. Длинные корни с боку и по центру перед посадкой обрезаются на десять сантиметров, а листочки, если они есть, обрывают.

Посадка груши

На дне посадочной ямы насыпается горка плодородной почвы, по этой горке расправляются корни груши, а затем присыпаются землей.

Ствол деревца следует слегка растрясти и притоптать, во избежание возникновения воздушных пустот.

2/3 углубления засыпаются землей, а потом заливают 10 литрами отстоявшейся воды, важно чтобы она была комнатной температуры.

Когда влага впитается, яму засыпают до конца. Корневая шейка саженца при этом должна быть на 3-5 см выше почвы.

Начинающие садоводы могут определить расположение корневой шейки по цвету, в этом месте зеленоватая кора ствола переходит в коричневатый цвет корней.

Теперь почва утрамбовывается вручную, а вокруг саженца делается небольшой валик высотой 5 см и диаметром 50 см. В круг наливается еще одно ведро воды

Когда вода полностью впиталась, почву мульчируют, не подходя к стволу на 10 см. А саженец осенней или зимней груши подвязывается к опоре. После полива с теплый период почву стоит мульчировать. Но чтобы не допустить гниения молодого штамба, мульча не должна находиться близко к стволу.

Уход за грушей

Чтобы в первые годы груша интенсивно росла и сформировалась крона нужно обеспечить ей азотное питание. Годовую норму азота разделяют на три части, две из которых вносят весной, а одну летом. Если используете и минеральные, и органические удобрения, то порцию минералов стоит сократить на одну треть.

На второй год, по весне, нужно обязательно удобрить аммиачной селитрой почву вокруг ствола, а также не забывать мульчировать торфом и перегноем. Если в почве на участке не достаточно калия, то стоит увеличить дозу удобрений с содержанием этого микроэлемента, груши его очень любят.

Молодые саженцы часто страдают от недостатка влаги, налетов вредителей, плохой погоды и болезней. Поэтому в первые годы стоит особенно тщательно ухаживать за деревцами, и при необходимости заниматься лечением груш.

Самыми важными аспектами в уходе за саженцами считается подкормка удобрениями, постоянная прополка и правильный полив весной и летом, который лучше осуществлять утром или вечером используя распылители.

Обрезка груш

Груши нуждаются в регулярной обрезке, так как для полноценного развития им требуется большое количество солнечного света. Также обрезка позволяет груше не тратить силы на отращивание молодых побегов, а пускать все полезные микроэлементы на созревание плодов.

А это положительно сказывается на качестве урожая. Да и собирать урожай будет проще и удобнее, если не давать дереву расти ввысь, а стоит отметить, что груши довольно высокие деревья.

Так как обрезать грушу правильно?

Для начала проредите крону растения, чтобы солнце прогревало плодоносные ветви и ствол. Ствол рекомендуется обрезать на четверть, чтобы растение не тянулось вверх.После проведения обрезки следует обработать места срезов составом, который можно купить в магазине для садоводов.

Обрезку деревьев стоит осуществлять с момента высадки, это обеспечит правильное развитие кроны растения. Ко 2 году после высадки высота саженцев составляет максимум 50 см. Это способствует росту нижних веток.

Инструментом для проведения обрезки чаще всего выбирается секатор. Но иногда приходится прибегать к садовой пиле, когда необходимо спилить крепкие толстые ветви старого дерева.

Если Вы соблюдали все условия и правила посадки груш, то Ваши труды непременно будут награждены большим урожаем невероятно сочных и ароматных груш.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Корневая система декоративного дерева груши | Домашние руководства

Автором SF Gate Обновлено 27 октября 2020 г.

Декоративные грушевые деревья — обычное дело в домашних ландшафтах. Их ценят за красочное обильное цветение. При всей своей красоте некоторые сорта имеют слабое строение и корневую систему. Некоторые ранее популярные варианты больше не пользуются популярностью, поскольку на рынке появляются новые, более сильные и более подходящие для домашнего сада сорта.

Грушевое дерево Брэдфорд

Груша «Брэдфорд» (Pyrus calleryana) когда-то была излюбленным типом декоративных грушевых деревьев.Когда большинство людей представляют себе декоративную грушу, на ум приходит именно этот сорт. Груша Брэдфорд была выведена в Китае. Он был импортирован в Соединенные Штаты в 1960-х годах и широко культивировался в новых жилых домах и на деловых участках по всей стране. Первоначально сорт был чрезвычайно популярен, но по мере взросления деревья становились хрупкими и болезненными.

Если вы посмотрите на диаграмму корневой системы дерева груши «Брэдфорд», вы легко увидите, что проблема связана с корневой системой.Корни «Брэдфорда» не сильные и не глубоко врастают в почву. Это означает, что они не могут выдержать вес взрослого дерева. Кроме того, у дерева часто появляются присоски, небольшие ветвистые корни, расположенные вдоль нижней части ствола. Без постоянного ухода они вырастут и сделают корневую систему еще выше и слабее. Согласно расширению Университета Клемсона, дерево также является инвазивным.

Учитывая их склонность к росту, а не к отрастанию, корни также склонны к опоясыванию, что означает рост вокруг дерева над другими корнями, а не за счет проникновения в почву.Неконтролируемый пояс будет удерживать все корни в одном маленьком круге под стволом и сделает его еще более подверженным падению или умиранию. Груши Брэдфорд обычно умирают из-за такого рода проблем всего через 15 или 25 лет.

Маньчжурская груша

Пожалуй, второй по популярности декоративной грушей является маньчжурская груша (Pyrus ussuriensis), также известная как китайская груша. Это дерево в течение нескольких лет путали с «Брэдфордом» после того, как в Австралии были перепутаны этикетки.Его отвергли многие озеленители, опасавшиеся слабой корневой системы. Однако со временем эта ошибка была устранена, и маньчжурское дерево вступило в свои права.

На самом деле, у маньчжурской груши корни очень сильные и агрессивные. При некоторых условиях их даже можно считать инвазивными, и вы не хотите, чтобы эти корни груши находились рядом с домами или другими строениями. Их также нельзя сажать рядом с другими деревьями, так как корни могут запутаться. Это самые выносливые из декоративных груш, произрастающие в U.S. Зоны устойчивости с 3 по 9 Департамента сельского хозяйства.

Сильные альтернативы

С 1980-х годов, когда впервые были обнаружены проблемы с «Брэдфордом», производители усердно работали над разработкой более надежных и практичных решений. Поскольку сажать «Брэдфорд» сейчас запрещено на некоторых участках, необходимо найти хорошую альтернативу с сильными корнями. «Бургундский снег» (Pyrus calleryana «Burgundy Snow»), «Chanticleer» (Pyrus calleryana «Chanticleer»), «Танцовщица Саутворта» (Pyrus betulaefolia), «Аристократ» (Pyrus calleryana «Aristocrat»), «Капитолий» (Pyrus calleryana «Capital») и «Redspire» (Pyrus calleryana «Redspire») — все сорта, которые цветут с той же силой, что и «Bradford», но имеют гораздо более сильную корневую систему и систему ветвей.Каждая из этих альтернатив имеет отличительную форму, от тонкой и высокой «Капитал» до широкой пирамидальной «Аристократки».

Декоративные груши обычно толерантны ко многим типам почв, но лучше всего реагируют на хорошо дренированные участки, где корни будут расти глубже и станут более устойчивыми к болезням. Все декоративные груши вида Pyrus calleryana лучше всего растут в зонах устойчивости USDA с 5 по 9. Многие из этих сортов хорошо подходят для уличных деревьев, но требуют расстояний для посадки, равных высоте взрослого дерева.Например, груша «Капитолий» вырастет примерно до 25 футов, поэтому сажайте ее примерно в 25 футах от любого крупного строения или другого дерева.

Университет Мэриленда предлагает высаживать другие виды. Они предлагают восточный красный бутон (Cercis canadensis), бахрому (Chionanthus virginicus) и цветущий кизил (Cornus florida).

Удаление корней брэдфордской груши | Home Guides

Садоводы в зонах 5a — 9a Министерства сельского хозяйства США ценят деревья груши Брэдфорд (Pyrus calleryana «Bradford») за их быстрый рост, устойчивость к распространенным заболеваниям, таким как ожог, и привлекательную форму.Однако этот декоративный сорт имеет ряд недостатков, включая тенденцию давать слабую древесину и плохую структуру ветвей. Согласно Системе кооперативного расширения штата Алабама, большинство груш Брэдфорд разваливаются и умирают примерно через 20 лет. Многим домовладельцам приходится вырубать ослабленные или умирающие деревья груши Брэдфорд — процесс, при котором может потребоваться удаление не только дерева, но также его пня и корневой системы.

Убийственные побеги

Как и многие другие виды, брэдфордские груши накапливают энергию в своих корнях, что позволяет им расти даже после вырубки.Побеги могут прорасти из пня или где-нибудь вдоль корней. Их можно убить, многократно обрезая побеги до тех пор, пока энергия корней не будет исчерпана. Вы также можете снизить риск повторного прорастания, обработав пень и любые срезанные побеги гербицидами глифосатом или триклопиром. Если вы используете химическую обработку, будьте осторожны, чтобы не нанести гербицид на траву или близлежащие растения, потому что это может вызвать серьезные проблемы.

Поощряя разложение

Если вы хотите полностью удалить пень и корни своего дерева груши Брэдфорд, но не возражаете подождать, ускорение процесса разложения может быть лучшим выбором.Вы можете вызвать гниение, отрезав пень как можно ближе к земле и прикрыв его дерном или верхним слоем почвы. В первый год внесите удобрения с высоким содержанием азота, чтобы еще больше усилить гниение пней и корней. На лужайке над корневой системой могут появиться грибы или другие грибки. Эти организмы безвредны, и их можно вытащить, если они представляют собой эстетическую проблему.

Выкапывание корней

Если вам нужно удалить пень и корневую систему грушевого дерева Брэдфорд быстрее, чем оно может разложиться, выкапывание — единственный вариант.Лучший способ выкопать все корни — создать траншею шириной от 1 до 2 футов и глубиной вокруг пня, перерезав все боковые корни. Затем культю можно извлечь из отверстия. Выкопайте более крупные боковые корни, чтобы удалить те, которые прижаты к земле. Любые оставшиеся небольшие корни должны загнить сами по себе за относительно короткий период времени.

Рекомендации

Удаление пня и корня может быть чрезвычайно трудным и трудоемким процессом. Если остатки вашей груши Брэдфорд не вызывают никаких проблем, подумайте о том, чтобы оставить их разлагаться естественным путем.Вы можете скрыть пни, превратив их в подставки для цветов или поместив рядом плющ и другие вьющиеся растения. Если вас беспокоит уход за газоном, просто срежьте пень на уровне земли, чтобы газонокосилка могла пройти по нему без повреждений.

Ссылки

Писатель Биография

Г.Д. Палмер — писатель-фрилансер и иллюстратор, живущая в Милуоки, штат Висконсин. С 1998 года она занимается выпуском печатных материалов и веб-материалов для различных организаций, а с 2007 года работает как фрилансер.Палмер имеет степень бакалавра искусств в области письма и студийного искусства Колледжа Белойта в Белойте, Висконсин.

Руководство по посадке грушевых деревьев — Plant Me Green

Планирование

Выбирая место для дерева, постарайтесь найти хорошо дренированный участок с супесчаной почвой. Это лучший вариант для груш, но пока есть хороший дренаж, ваше дерево должно процветать. Поместите свое дерево на яркое солнце для лучшего роста и производительности.Избегайте морозных очагов — деревья могут быть повреждены несезонными морозами.

Посадка

Груши предпочитают слабокислые почвы (pH 5,9-6,5). Теперь выкопайте яму примерно в три раза больше вашего горшка и такой же глубины, как корневой ком. Отложите выкопанную почву и смешайте ее в соотношении 50/50 с выдержанным грибным компостом, выдержанным навозом или гнилой сосновой корой. Выньте растение из горшка и осторожно ослабьте корневой ком. Обрежьте корни, которые вьются по краям корневого комка.Поместите растение в посадочную яму и замените почву смесью 50/50 и аккуратно утрамбуйте грязь. Чтобы избежать слишком глубокой посадки, убедитесь, что растение находится в месте, где самые верхние корни находятся на линии почвы. Далее нам нужно хорошенько полить дерево, чтобы корни прижились и не образовались воздушные карманы. НЕ ЗАСАСЫВАЙТЕ УДОБРЕНИЕ В ПОСАДКУ! Вносите удобрения только в правильное время года.

При желании соорудите у основания дерева резервуар для воды диаметром около 36 дюймов.Мульча весной и летом должна быть примерно 4-6 дюймов в глубину. Держите мульчу на расстоянии нескольких дюймов от ствола дерева. Хорошая мульча для груш весной представляет собой смесь компоста и сена без сорняков, в то время как летом используйте только сено без сорняков или скошенную траву.

Расстояние между грушами должно составлять не менее 15 футов, но не более 20 футов для перекрестного опыления.

Удобрение

Химический или органический — что бы вы ни выбрали, убедитесь, что он содержит железо, цинк, марганец, магний, молибден, медь и бор.Эти элементы имеют решающее значение для роста растений. Нормы внесения могут отличаться. См. Таблицу ниже:

Удобрения следует разбрасывать по всей площади, избегая 5 дюймов, ближайших к стволу.Зоны 8a, 9 и 10 — удобряйте 3 раза в год в конце февраля, конце мая и конце июля / начале августа. Если растения расположены дальше на север (зоны 6 и 7), удобряйте их в марте или после распускания почек. НИКОГДА НЕ УДОБРЕНИЙ ПОСЛЕ АВГУСТА (июнь в зонах 6-7)! Это может вызвать рост слишком поздно в году и повредить дерево, если оно замерзнет.

Избыточное количество удобрений или обрезка стимулируют слишком большой рост вегетативных клеток, способствуя появлению огненных мускулов. Оптимальным является в среднем 6 дюймов роста побегов на плодоносящем дереве.Если деревья нужно сильно обрезать (для более старых деревьев, нуждающихся в омоложении), не удобряйте их год или два.

Вода

Первый год — критическое время для ваших новых груш. Оно еще не успело прижиться и поэтому не так прочно, как старое дерево. Чтобы деревце не погибло, его нужно поливать два раза в неделю в легкой почве и один раз в неделю в глинистой почве. Обязательно глубоко пропитайте всю корневую систему, на это уйдет минут 40-50.Для лучшего роста и продуктивности груши должны получать по крайней мере один дюйм воды в неделю. В периоды засухи вода обязательна. Если во время засухи не поливать должным образом, плоды могут преждевременно опадать. Держите грушу на расстоянии не менее 4 футов от травы и сорняков, чтобы уменьшить конкуренцию за воду.

Обрезка

Груши имеют естественную тенденцию к вертикальному росту, образуя узкие буквы V, которые имеют тенденцию ломаться при больших количествах фруктов. Чтобы избежать этого, очень важно обучить дерево на ранней стадии.Прикрепление дерева гарантирует, что оно сможет нести большие количества фруктов. При посадке выберите 3-4 ветки лесов, равномерно расположенных вокруг ствола, и удалите другие ветви на одном уровне со стволом. Эти ветви каркаса должны быть закреплены, чтобы обеспечить форму, способную выдерживать большие нагрузки на плоды. Обрезка этих веток также поможет дереву получить хорошую циркуляцию воздуха в интерьере. В течение следующих 5 лет продолжайте тренировать грушу. Обрезка научит дерево расти вверх и наружу за счет прореживания пересекающихся ветвей и тех, которые растут внутрь к центру дерева.Деревья можно удерживать на отведенном для них месте с помощью форм и удерживающих пропилов, а верхние пропилы делают двухлетнюю древесину. Сделайте это, вернув основную ветвь каркаса к более слабому, растущему наружу побегу.

У зрелого дерева обрезку лучше проводить в период его покоя. Прорежьте ветви и загните назад длинные побеги, чтобы сохранить высоту деревьев. Удалите водные ростки. Если его не обрезать, дерево станет густым, потеряет силу и даст маленькие груши плохого качества. Во время обрезки удаляйте поврежденные или больные ветви.

Во избежание распространения светляка обрезайте почерневшие побеги, как только они появятся. Отрежьте как минимум на 8 дюймов ниже зараженной области и отбеливайте секатор между разрезами. Отрезав все инфицированные конечности, сожгите их. Это предотвратит распространение болезни.

Время сбора урожая

Пришло время насладиться плодами своего труда, откусив от сочной домашней груши. Обязательно собирайте груши, когда цвет фона начнет светлеть.Большинство груш приобретают красивый желто-золотой цвет, когда их можно собирать. Если они еще не полностью созрели, положите их в коричневый бумажный пакет, это ускорит процесс. Это также поможет избежать крупных зернистых ячеек в спелых фруктах.

Как размножить груши черенками

Когда я переехал в свой маленький новый дом с большим участком бесплодной земли вместо заднего двора, я знал, что мне нужно засаживать его деревьями.

До того, как его расчистили для строительства, это был красивый кусок леса.Я попросил строителя срубить как можно меньше деревьев.

Он взял почти все из них, оставив бахрому по периметру, которая лучше, чем ничего, но вряд ли идеальна.

Мы связываемся с поставщиками, чтобы помочь вам найти соответствующие продукты. Если вы покупаете по одной из наших ссылок, , мы можем заработать комиссию .

С тех пор я поклялся, что если я когда-нибудь снова построю дом с нуля, я буду рядом, когда они расчистят участок, чтобы они не вырубили больше, чем им нужно.

Я тоже решил посадить как можно больше деревьев. Для начала мы с мужем купили и посадили 11 деревьев, четыре из которых были фруктовыми.

Наши кошельки были немного шокированы, но они того стоили. Теперь я начал выращивать груши из черенков.

Обычно их размножают прививкой или окулировкой для создания клонов — и эти процессы требуют особого набора навыков и оборудования.

Попытки вырастить фруктовые деревья из семян обычно не работают, потому что они не будут соответствовать родительскому растению.

Вы можете спросить: можно ли выращивать груши из черенков?

Хотя это непростая задача, ответ: да . Кроме того, укоренив черенок, вы вырастите клон родительского дерева.

Итак, если вам нужен удовлетворительный и удобный для кошелька способ размножения грушевых деревьев, это руководство проведет вас через этот процесс.

Вот что я расскажу:

Найдите подходящий тип резки

Груши относятся к роду Pyrus , и обычно в домашних садах выращивают два вида: P.communis , европейская груша, и P. pyrifolia , азиатский сорт . Оба они могут быть размножены стеблевыми черенками.

Вам нужно будет сделать несколько шагов, чтобы убедиться, что выбранные вами ветки подходят для укоренения. Первым шагом, конечно же, является поиск существующего грушевого дерева, с которого можно сделать черенок. Может быть, ваш сосед выращивает несколько замечательных сортов и готов дать вам по ветке от каждого из них.

Когда вы нашли свой источник, самое время решить, какой тип резки вы хотите использовать.Есть два типа, которые хорошо подходят для укоренения: хвойные и полутвердые.

Отрезок ветвей хвойных пород берут с конца весны до начала лета, когда дерево дает новый рост. Как следует из названия, древесина мягкая и укореняется быстрее, чем полутвердые породы.

Если вы внимательно посмотрите на ветку, вы увидите, где происходит новый рост. Древесина легче, чем у старых растений, и она просто выглядит мягкой, зеленой и новой.

Ветку из полутвердой древесины можно собирать с середины до конца лета или с начала до середины осени, в зависимости от того, где вы живете.В этот момент молодые побеги в начале лета становятся коричневато-серыми, древесными и твердыми.

Ветви хвойных пород отрастают корни быстрее, но они также имеют тенденцию легче высыхать, что может замедлить или остановить любой шанс роста корней. Полутвердые породы дерева укореняются медленнее, но хуже сохнут.

После того, как вы решили, какой тип молодых веток взять и где их взять, вы можете переходить к этапу сбора припасов.

Собери припасы

Хотя это не так сложно, как прививка на подвой, вам понадобится набор принадлежностей, чтобы успешно укоренить черенок.

Вам понадобится:

1. Секаторы.
2. От трех до шести (или больше, в зависимости от того, сколько черенков вы хотите взять) прозрачных пластиковых стаканчиков с примерно тремя отверстиями в дне.
3. Зашлифуйте и положите на дно чашки, чтобы помешать грибным мошкам пролезть через отверстия и поедать корни.
4. Беспочвенная среда для укоренения, такая как Espoma Premium Potting Mix, , доступная на Amazon , или вы можете сделать свою собственную из смеси перлита, вермикулита, торфяного мха и песка.
5. Аэрозольный баллончик для опрыскивания стеблей, чтобы они не засыхали.
6. Гормон укоренения или гель для клонирования — я использую , этот гель для клонирования от Arbico Organics .
7. Плоский лоток для семян с куполом влажности, как в этом наборе из Home Depot .
8. Коврик для подогрева рассады, такой как , этот также из Home Depot .

Список может показаться длинным и запутанным, но для того, чтобы укорениться грушевидная ветка, нужно обеспечить оптимальные условия, и перечисленные выше пункты помогут вам в этом.

Перед тем, как начать, наполните прозрачные чашки выбранной почвенной средой и смочите смесь водой.

Сбор черенков

Независимо от того, берете ли вы древесину хвойных или полутвердых пород, вам необходимо измерить участок, который начинается на кончике ветки и достигает примерно шести-восьми дюймов вдоль ствола.

Отрежьте его от дерева с помощью секатора . Вам нужно будет сделать не менее трех-шести черенков, поскольку не все обязательно получатся.Если можете, возьмите их из двух разных сортов.

Обрежьте основание ветви под углом 45 градусов.

Затем обрежьте все листья и почки на нижних двух третях черенка. Новые корни действительно вырастут из узлов листьев.

Подготовьте черенки к успешному укоренению

Осторожно соскребите внешнюю кору вдоль нижних дюймов или двух стебля и вокруг узлов листьев, а затем окуните нижнюю часть в порошкообразный гормон укоренения или гель для клонирования.

Сразу после этого сделайте отверстие в почвенной среде, аккуратно поместите черенки в прозрачные пластиковые стаканчики и положите их на лоток для посева.

Поместите купол влажности поверх лотка для семян и установите его на нагревательный коврик, если он используется. Убедитесь, что в выбранное вами место попадает не менее шести-восьми часов непрямого солнечного света каждый день и средняя температура составляет 70–75 ° F.

Поддерживайте нагревательный коврик при температуре 70 ° F и опрыскивайте ветки дважды в день.Ежедневно поливайте почвенную смесь, сохраняя ее влажной, но не сырой. Купол влажности должен оставаться включенным все время, чтобы открытая часть стержня не высыхала.

У черенков может потребоваться некоторое время, чтобы укорениться: от нескольких недель до нескольких месяцев. Так что наберитесь терпения и держите этих маленьких подружек груши в тепле и влажности столько, сколько вам нужно.

Черенки хвойных пород могут укорениться всего за три недели, тогда как для полутвердых пород древесины обычно требуется минимум шесть недель.

Вы можете проверить образование корней, осторожно потянув за стебель.Если вы чувствуете небольшое сопротивление, значит, оно начало пустить корни.

Если вы начнете замечать нечеткий вид на какой-либо части стебля, аккуратно удалите ее тканью и откройте вентиляционные отверстия в куполе для влажности, чтобы впустить немного сухого воздуха и уберечь плесень.

По мере развития корней вы сможете видеть их сквозь прозрачный пластик контейнеров.

Если крошечные соцветия или новые листья начинают появляться, но корни еще не достигают одного-двух дюймов в длину, вам нужно обрезать новый прирост, чтобы растение было сосредоточено на росте этих корней.

Когда вы видите, что корни длиннее двух дюймов, вы идете к успеху. Пришло время пересаживать молодые груши.

Пересадка черенков груши

Чтобы пересадить успешно укоренившийся черенок, наполните восьмидюймовый горшок свежей стерильной горшечной почвой, оставив в середине отверстие размером примерно с прозрачные пластиковые стаканчики, с которых вы начали.

Осторожно ослабьте край прозрачного пластикового стаканчика с детским деревом внутри и осторожно поднимите его.Поместите его в новый горшок и утрамбуйте почву вокруг развивающегося корневого комка. Мульчируйте тонким слоем соломы или щепы, чтобы сохранить влагу.

Тщательно полейте только что пересаженный черенок груши и поставьте в таком месте, где через окно будет попадать не менее шести-восьми часов солнечного света.

Если вы не получаете достаточно солнечного света в течение дня, вы можете поставить рядом с растением лампу для выращивания и включать ее на несколько часов утром и вечером до восхода солнца.

Вам нужно будет держать их в помещении или в теплице до года после пересадки.Поливайте их несколько раз в неделю или всякий раз, когда вы заметите, что верхний слой почвы высыхает.

За это время они должны вырасти листвой, но если вы видите цветочные бутоны, обязательно удалите их.

Затем весной, когда укорененному черенку будет от шести до 12 месяцев, посадите детское деревце в своем саду. Потребуется от трех до пяти лет, чтобы он стал достаточно большим и плодоносил.

Но разве эти первые фрукты не будут сладкими на вкус!

Пири тяжелая работа окупается

Удивительно, что из тонкой шестидюймовой ветки можно вырастить совершенно новое грушевое дерево.

Вы когда-нибудь пробовали? Есть ли у вас в саду большие красивые груши, которыми вы можете похвастаться перед друзьями? Я хотел бы услышать ваши истории и вопросы в разделе комментариев ниже.

А для получения дополнительной информации о выращивании груш в вашем саду ознакомьтесь со следующими руководствами:

© ООО «Спроси экспертов». ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. См. Наши TOS для получения более подробной информации. Не в титрах: Shutterstock.

О Лоре Охеда Мельчор

Лаура Охеда Мельчор выросла, помогая своей маме в саду в Монтане, и, став взрослой, она принесла с собой свои навыки садоводства в холодную погоду к себе домой на Аляске.Она особенно гордится клумбами, которые она и ее трехлетний сын построили из камней, выкопанных в их маленькой усадьбе на Аляске. Как внештатный писатель, она участвует в нескольких веб-сайтах и ​​блогах в Интернете. Лаура также пишет романы и имеет степень магистра иностранных дел в Вермонтском колледже изящных искусств.

Груша Корневая гниль хлопка — борьба с корневой гнилью хлопчатника на грушевых деревьях

Грибковое заболевание, называемое грушей, хлопковой гнилью, поражает более 2000 видов растений, включая груши.Он также известен как корневая гниль Phymatotrichum, техасская корневая гниль и техасская гниль груши. Техасская гниль груши вызывается деструктивным грибком Phymatotrichum omnivorum . Если в вашем саду растут груши, вам стоит узнать о симптомах этого заболевания.

Корневая гниль хлопчатника на грушевых деревьях

Грибок, вызывающий корневую гниль хлопчатника, растет только в регионах с высокими летними температурами. Обычно он встречается в известковых почвах с высоким диапазоном pH и низким содержанием органических веществ.

Грибок, вызывающий корневую гниль, передается через почву и естественен для почв юго-западных штатов. В этой стране эти факторы — высокие температуры и pH почвы — ограничивают географическое распространение гриба на юго-запад.

Болезнь поражает многие растения в этом регионе. Однако ущерб экономически важен только для хлопка, люцерны, арахиса, декоративных кустарников, а также фруктовых, ореховых и тенистых деревьев.

Диагностика груши на корневая гниль хлопчатника

Груши — одна из древесных пород, пораженных этой корневой гнилью.Груши с корневой гнилью хлопчатника начинают проявлять симптомы с июня по сентябрь в периоды, когда температура почвы повышается до 82 градусов по Фаренгейту (28 градусов по Цельсию).

Если в вашем регионе обнаружена корневая гниль хлопчатника на грушах, вам необходимо знать симптомы. Первые признаки, которые вы можете заметить на своих грушах с гнилью корня хлопчатника, — это пожелтение и бронзовый оттенок листьев. После изменения окраски листьев верхние листья груши вянут. Вскоре увядают и нижние листья. Через несколько дней или недель увядание становится постоянным, и листья на дереве отмирают.

К тому времени, когда вы видите первое увядание, грибок корневой гнили хлопчатника широко внедрился в корни груши. Если вы попытаетесь выдернуть корень, он легко выйдет из почвы. Кора корней разлагается, и на поверхности можно увидеть шерстистые пряди грибов.

Средство от хлопковой гнили на грушах

Вы можете прочитать о различных идеях по управлению, которые могут помочь уменьшить возникновение корневой гнили хлопчатника на грушах, но ни одна из них не является очень эффективной. Вы можете подумать, что фунгициды помогут, но на самом деле это не так.

Также была предпринята попытка фумигации почвы. Для этого используются химические вещества, которые превращают почву в дым. Они также оказались неэффективными для борьбы с техасской гнилью груши.

Если ваш участок посадки заражен грибком груши техасской гнили, ваши грушевые деревья вряд ли выживут. Лучше всего сажать культуры и виды деревьев, которые не подвержены заболеванию.

Руководство по грушевому дереву Кливленда | Покупка, посадка и уход за деревьями Кливлендской груши

Есть сотни декоративных деревьев на выбор при посадке акцентных деревьев или разноцветных рядов деревьев, но ни одно из них не сравнится с Кливлендской грушей.Это потрясающее дерево овальной формы достигает средней высоты от 30 до 40 футов в высоту , а его единообразная форма источает элегантность с минимальными усилиями. Многие садоводы и ландшафтные дизайнеры могут быть знакомы с грушевым деревом Брэдфорд; Кливлендская груша — улучшенный сорт. Деревья Брэдфордской груши известны своей слабостью, и эти деревья легко повреждаются холодной погодой и большими разрастаниями. Более компактная форма Cleveland Pear помогает избежать этих распространенных проблем.

Кливлендские груши примечательны по множеству причин.Сразу выделяется один из самых заметных факторов — цвет . Чисто белые весенние цветы порадуют каждого проходящего мимо, в то время как разнообразие слив, красных бренди и мягких золотисто-желтых оттенков осени также раскрасит это время года. Кроме того, за деревцами Кливлендской груши легко ухаживать после того, как они посажены.

Не все ландшафтные дизайнеры могут порекомендовать Cleveland Pear Tree. Несмотря на то, что это красивое декоративное дерево , у него недолговечный срок жизни .Хотя Кливлендское грушевое дерево сильнее своего кузена, Брэдфордского грушевого дерева, оно все же подвержено слабости ветвей из-за своего быстрого роста.

Несмотря на эти опасения, Кливлендская груша — отличный выбор для ландшафтных дизайнеров, ищущих потрясающий акцент tre e, который в сочетании с быстрым ростом быстро добавит характер посадочному месту, будь то отдельный орнамент или подкладка по краям. пути.

Продажа цветущих груш

Советы

Получите здесь несколько быстрых советов.Для получения более полной информации прочтите об этих подсказках более подробно ниже.

Солнечный свет — Растение на полном солнце. Деревья Кливлендской груши не переносят сильную тень, хотя минимальная полуденная тень в более сухих местах может быть полезна.

Почва — Сажайте в хорошо дренированную, влажную почву, но не слишком влажную. Хотя Cleveland Pear Trees адаптируется ко многим типам почв, они предпочитают хорошо дренируемый суглинок.

Вода — В течение первого сезона деревья Кливлендской груши требуют умеренного полива, желательно один раз в неделю в течение 30 минут.После укоренения Cleveland Pears требует небольшого количества воды.

Обрезка — Обрезка не рекомендуется; если ландшафтные дизайнеры считают это необходимым, просто удалите осенью отмершие ветки и побеги.

[идентификатор социальной блокировки = ”10493 ″]

Лучшие места для посадки Кливлендской груши

Кливлендские груши заметно просты в выращивании, в отличие от многих других декоративных деревьев, которые зачастую довольно разборчивы. Первый год — самый предварительный. При правильной посадке и уходе Кливлендская груша быстро приживается и требует минимальных усилий.

Посадите Кливлендскую грушу на полном солнце, так как молодое дерево и зрелое дерево не переносят тени. Эти декоративные элементы могут быть красивыми акцентными деревьями, привлекающими внимание к отдельным фокусам в садовом ландшафте. С другой стороны, многие ландшафтные дизайнеры предпочитают выровнять подъезды или проезды рядами Кливлендских грушевых деревьев. Если вы решите сажать эти груши рядами, убедитесь, что посадочные ямы находятся на расстоянии около 15 футов друг от друга , так как спелость Кливлендской груши будет от 15 до 20 футов.

При посадке Кливлендской груши важно учитывать близлежащие постройки. Избегайте посадки слишком близко к зданиям или под линиями электропередач. Деревья Кливлендской груши имеют обширную корневую систему, которая остается близко к поверхности, и если посадить слишком близко к зданиям, корни могут повредить канализационные трубы или фундамент.

Наконец, Cleveland Pear Trees — это сорт груши Callery, родом из Китая и Вьетнама. Есть несколько других сортов этого вида, и они могут подвергаться перекрестному опылению.Если вы посадили другие груши Каллери, такие как груша Брэдфорд и груша Аристократ, действуйте осторожно с грушей Кливлендской, так как эти деревья могут скрещиваться после того, как птицы будут способствовать опылению плодов. С колючими зарослями, образовавшимися в результате такой гибридизации, бывает трудно справиться.

Скорость роста и рост в зрелом возрасте

Кливлендская груша растет равномерно, поэтому даже если вы решите сажать их рядами, большинство вырастет равномерно, достигнув высоты от 30 до 40 футов и ширины от 15 до 20 футов .В отличие от многих других декоративных растений, Кливлендские груши быстро растут. Ожидайте от 3 до 5 футов новых побегов каждый сезон. Это ценное качество делает Cleveland Pear Tree популярным среди ландшафтных дизайнеров и домовладельцев.

Вредители, болезни и другие проблемы

Кливлендские груши не подвержены риску заражения многими вредителями. Корневая гниль и пятна на листьях были замечены на аналогичных сортах, хотя Cleveland Select обычно невосприимчив. Кроме того, Кливлендская груша морозостойка, выживает в зонах выносливости USDA с 5 по 9 , что необычно среди других груш Каллери.Поломка из-за ледяной бури или сильного снегопада — наиболее частая причина ранней смерти деревьев Кливлендской груши.

Наконец, у Callery Pear Trees действительно есть характерный запах, который не всегда приятно описывать. Запах органического хлора может проникать в эту область, поэтому обязательно используйте другие виды деревьев или растений с приятным запахом, которые находятся поблизости, чтобы скрыть любые возможные запахи.

Сезонные изменения, цветы и фрукты

Кливлендская груша известна своим наслаждением круглый год.Весной цветы грушевого дерева внезапно распускаются, покрывая серые ветви тысячами маленьких белых цветков, собранных группами на каждой ветке. Лето приносит с собой глянцевые зеленые листья овальной формы. Цветки могут давать маленькие плоды , не больше дюйма в диаметре. Эти плоды несъедобны.

Птицы часто едят и разносят семена в другом месте, поэтому их беспокоит перекрестное опыление. Кливлендские груши резко меняют цвет осенью , осыпая сливово-лиловыми, бордовыми, золотисто-желтыми или огненно-оранжевыми листьями в зависимости от солнечного света и состава почвы.

Примечательные советы по выращиванию Кливлендской груши

— Древесина груши ценится за прекрасную текстуру. Таким образом, он используется в деревообработке и во многих деревянных духовых инструментах.

— Каллери-груши не являются местными инвазивными. Это означает, что они не происходят из Соединенных Штатов, и они могут нанести ущерб местной экосистеме чрезмерным ростом. Деревья Кливлендской груши все еще можно сажать, просто будьте осторожны, прежде чем сажать рядом с другими грушами Каллери.

— Кливлендские груши устойчивы к загрязнителям и невосприимчивы к большинству болезней и вредителей, которые обычно поражают цветущие декоративные растения.

— Мульча на натуральной основе полезна при посадке Кливлендской груши; просто поместите 3-дюймовый слой мульчи у основания Кливлендской груши.
[/ sociallocker]

Работа по искоренению инвазивных груш Брэдфорд

НЕИСТИЧНЫЙ ВИД … Комментарии

Университет Клемсона участвует в программе Bradford Pear Bounty

ОПУБЛИКОВАНО 6 февраля 2020 г. но в течение многих лет широко выращивались в северных регионах штата.(Университет Клемсона)

КЛЕМСОН, Южная Каролина — Брэдфордские груши стали повсеместными на юго-востоке США благодаря своим привлекательным белым цветам весной и ярко-красной листве осенью, но эксперты из Университета Клемсона и других стран говорят, что они негативно влияют на пейзаж намного перевешивает любые косметические преимущества.

Хотя этот вид деревьев — Pyrus calleryana — в течение многих лет широко выращивался в северных регионах штата, чаще всего как сорт груши Брэдфорд, он не является родным для Соединенных Штатов и, таким образом, функционирует как инвазивный вид, что означает, что они не являются естественными. присутствуют, наносят экономический и экологический ущерб и вытесняют местные виды.

Цветы груши Брэдфорд имеют резкий запах, а деревья часто ломаются во время штормов. Хуже того, деревья груши Брэдфорд напрямую способствуют возникновению одного из самых агрессивных видов растений на юго-востоке — груши каллери. Когда груши Брэдфорд опыляются другим цветущим сортом или видом груши, в результате появляются дикие груши. Они распространяются по ландшафту после того, как птицы поедают плоды. Известно, что их шипы режут шины тракторов и травмируют домашний скот.

«Мы знаем, что груши Брэдфорда способствуют возникновению проблемы груши каллери на юго-востоке», — сказал Дэвид Койл.«Это деревья, покрытые белыми цветами ранней весной на природных территориях и обочинах дорог. Это проблема, потому что эти груши каллери занимают место, где в противном случае росли бы местные деревья — и почти ни один вид диких животных не ест грушу каллери ».

«Один из способов думать об этом так: многие птицы питаются гусеницами, и если гусеницы не едят грушу каллери, то каждое красивое белое деревце Брэдфорд или груша каллери, которое вы видите весной, представляет собой пространство, в котором птица не может есть.Это лишь одно из негативных воздействий на окружающую среду, которое могут иметь инвазивные виды, такие как брэдфордские груши ».

Имея это в виду, Clemson Cooperative Extension сотрудничает с городом Клемсон и Комиссией по лесному хозяйству Южной Калифорнии по программе Bradford Pear Bounty, которая дает домовладельцам возможность удалить брэдфордские груши и заменить их местными деревьями.

Владельцам собственности в районе Клемсона рекомендуется обменять до пяти брэдфордских грушевых деревьев на такое же количество бесплатных, здоровых, местных молодых деревьев-заменителей.