Кронирование яблонь осенью: сроки, способы и правила обрезки

Содержание

схема осенью и весной для начинающих садоводов

Обрезка старых яблонь, также как и молодых, должна производиться определенным образом.  В чем-то обрезка яблонь напоминает воспитание детей.

Дисциплинируешь яблони обрезкой слишком строго — они становятся хилыми и болезненными, безынициативными задохликами. Установи им отсутствие ограничений, и они становятся непослушными и непродуктивно растущими «чащобинами».

Но если дать им одновременно правильную обрезку и подкормку, то они образуют привлекательную, полезную форму дерева, которая станет «производить» прекрасные плоды долгие годы. Дряхлые и испорченные ветки опасно оставлять на дереве, которое перешагнуло порог своей старости.

Содержание статьи:

Если их не срезать — последствия для дерева будут неблагоприятными: заболевания и вредящие насекомые с испорченных ветвей станут перекочевывать на пока ещё цветущие ветви, а за счет чересчур плотной кроны поступление солнечного света к дереву будет урезано.

И как следствие — недостаток своевременной обрезки яблонь приводит к их умиранию, как полезного дерева. Из-за чрезвычайно интенсивного роста кроны дерево приносит крохотные и неаппетитные яблоки.

Как правильно обрезать старую яблоню?

Дерево яблони продолжит плодоношение даже когда за ним не присматривают или оно стареет. Но «результативность» сбора и его объём с каждым сезоном будет падать, а в отдельные годы на нём совсем не будет яблок.

Старость заметна и по приросту сеголеток. Коль приросты веточек делаются уж очень слабенькими и маленькими – дерево стареет. И лишь при помощи отрезания лишнего беспризорные яблони можно «отреставрировать» и возобновить плодоношение.

Чаще для такой «реставрации» применяют метод перевода, то есть все скелетные ветки обрезают до точки, где находится наиболее сильный и молодой побег, обычно трехлетней «давности». При этом не забывают о соподчинении, где всякий последующий вверх ярус веток обрезают больше предшествующего.

Помните! Не делайте обрезки в период формирования завязи!

Если и после этого сила прироста молодых побегов не возродилась, то обрезку «престарелой» яблони продолжают ещё большим удалением наиболее старых сучьев.

Когда лучше проводить обрезку, если яблоня старая?

Приниматься за обрезку старой яблони идеально осенью. Но и весною обрезка яблонь возможна. Весной эта процедура хороша для вырезания веточек, которые замерзли в зимнюю пору и умерли. В весенний период лучше действовать, пока не появились почки на деревьях и не стартовало сокодвижение.

Главное и основное в системе обрезки взрослой яблони

Садоводами Европы была сформирована система обрезки старых яблонь, выработанная от омолаживающей обрезки запущенных деревьев. Называется она системой обновления. Этот метод, который может показаться на первый взгляд сложно выполнимым для любителя, на самом деле, успешный способ контроля прироста и возраста плодовой древесины и образование фруктов на самом выгодном для них месте.

В этой системе учитываются лишь отдельные характеристики дерева и нет жестких правил. А сама система состоит из сокращения доли лишнего годового роста. Так, чтобы только оставить необходимую часть веток, а на оставшейся части удастся сформировать плодовые прутики.

Прутики и плодушки должны быть хорошо разнесены по всей длине ветви, чтобы гарантировать, что плодам не будет тесно. Количество пасынков сокращают, но общее их число будет зависеть от сорта и роста яблони.

Сильное дерево способно «прокормить» большое количество яблок. Вследствие этого большая часть из пасынков, что появятся после омолаживающей обрезки, должна быть укорочена на 1/3, а меньшая их половина вырезается.

На более слабом дереве, которое имеет склонность формировать плодовые почки за счет побегов сеголеток, у 2-х из 3-х из пасынков может быть отсечена лишь верхушка. А в следующее лето из этих пасынков выбирают наиболее полно подходящих к определению «настоящих веток» и формируют новое плодовое звено.

Идеальное фруктовое дерево должно иметь только одну центральную ведущую ветвь. Нельзя допускать два лидера, иначе дерево станет слабым. Необходимо определить среди конкурентов и волчков единственного крепкого и сильного лидера и удалить все остальные.

А этот центральный лидер должен быть в окружении крепких сучьев и равномерно распределенных плодоносных ветвей на них. Которые имеют много прутиков и плодух для плодоношения.

Совет! Избегайте обрезки яблони в начале сентября, потому что она стимулирует рост новых веток, в то время как деревья должны готовиться к зимнему сезону.

Два главных правила, как обрезать старую яблоню

Первое правило обрезки — это удалить все мертвые, поврежденные или больные ветви.

Второе: обрезка на кольцо. Это когда планирует сделать разрез, обращают внимание на «воротник ветви» (или же «кольцо»), который состоит из «морщинистой» части коры у основания ветви, где её конец подсоединён к стволу дерева. Эта часть дерева имеет все клетки, необходимые для заживления ран.

Важно! Никогда не срезайте в ветке «воротник» при обрезке! Вместо этого нужно сделать разрез чуть выше его.

Обрезка старых яблонь осенью: схема

Если вы еще не знаете, как правильно обрезать старую яблоню осенью, схема ниже поможет вам. Для проведения эффективной обрезки нужно придерживаться программы, состоящей из определенной последовательности действий:

  1. Вырезать наиболее старые ветки, те, что по всевозможным причинам превратились в поломанные или испорченные;
  2. Далее там, где растёт большое число мелких веточек, крону надлежит проредить, сохранив наиболее крепкие и гладкие; болезненные и искривлённые веточки нужно вырезать;
  3. После обрезают те ветви, которые уходят от ствола под малым углом; ведь при обильном плодоношении подобные ветви могут переломиться под грузом созревших яблок;
  4. Удаляют все трущиеся и спутанные ветки и удаляют все пеньки «на кольцо»;
  5. После этого все участки срезов ветвей надо старательно очистить от задиров и неровностей, в противном случае утренние заморозки смогут травмировать луб.  Далее применить для обработки ран «садовый вар»; заделывать раны разрешается ещё масляной краской или натуральной олифой;
  6. В конце работы все ветви, что были срезаны, необходимо сложить в одно месте и сжечь на пепел; это надо для уничтожения возможных насекомых вредителей и гнилей, которые могли появиться на слабеньких и чахлых веточках.

Помните, что обрезка старой яблони осенью — это залог хорошего урожая в следующем году. Также не забывайте, что в случае созревания большого количества яблок, ветви следует уберечь от поломок вследствие тяжести урожая с помощью подпорок.

Обрезка старой яблони весной: схема и видео

Ранневесеннюю обрезку советуется осуществлять еще до набухания почек. Вешняя обрезка не только уберегает области среза от подмораживания, но и по причине стремительного начала сокодвижения весной области ран быстрее затягиваются.

Области срезов тут же обрабатывают садовым варом, как и в осеннее время. Сокращать отростки целесообразно над почками, чтобы с одной части кромка среза была на уровне верней части почки, а с противоположной у него был скос для скатывания воды.

Не забывают и про «создание» кроны. В ней средние и нижние ветви должны быть длиннее верхних, а вершина обязана быть выше кроны. Весной продолжают формировку кроны, попутно удаляя все подмёрзшие и вымерзшие побеги.

Важно знать! Весной прошлогодние побеги обязательно прореживаются!

Длина обрезки должна зависеть от силы роста яблони:

  • Для малорослых и яблонь-карликов удаляют только верхушки у оставляемых побегов;
  • У среднерослых деревьев побеги подрезают на 1/3;
  • А веточки рослых и семенных яблонь подрезают приблизительно на половину и более.

Детали обрезки яблони весной смотрите на видео:

Что делать со старой яблоней?

Одной из главных действий в омолаживании — это понижение высоты у яблони. Для этого необходимо «остричь» всю верхнюю часть ствола. И делать это необходимо приблизительно на высоте 3-4 метров от земли. У всех боковых сучьев срезается самый верхний кусок на 1/3.

Края нижних ветвей необходимо отрезать, если они имеют обвисшие веточки и прежде было замечено, что фрукты на них не вызревают.

Обрезать ветви нужно до сильно развитых и более молодых боковых веток. Если такими оказываются лишь волчки, то выбирают сильнейшего, а все прочие срезаются на кольцо. Как и все хилое и слабое. Оставшиеся побеги укорачиваются на 1/3.

Подобным способом синхронно понижают высоту яблони и увеличивают урожай. Дерево получается малогабаритным и годящимся для удобного последующего ухода за ним.

Максимальная обрезка и когда она нужна?

Максимальная обрезка проводится только после каких либо климатических катаклизмов. После урагана, ледяного дождя, мощного града, сильнейшей засухи, чрезвычайно холодной зимы или пожара. Только такие кардинальные происшествия дают разрешение на максимально объёмную обрезку.

В этом случае проводится удаление всего поломанного и мёртвого до здоровой древесины. Все прочие причины не должны подвигать садовода на радикальные обрезки. От такой обрезки, особенно проведенной новичками, ничего кроме вреда дереву получить нельзя.

В условиях такой обрезки очень важно удалить все больные и испорченные ветви и сучья, то есть освободить яблоню от ненужного груза.

Чем и как сделать обрезку старой яблони?

Очень важно иметь правильные инструменты для работы. Держите следующие инструменты под рукой:

  • Ручные секаторы. Применяют инструмент для удаления небольших веток и средних сучьев. Но прежде чем пускать в дело этот инструмент, его надо сделать острым и исправным.
  • Сучкорезы: имеют длинные ручки и обеспечивают большее усилие и мощность реза из-за увеличенных рычагов. Оттого их применяют при обрезке крупных ветвей. Они, как правило, используется для сокращения ветвей больше 1 см и до 5 см в диаметре.
  • Складная пила полезна при обрезке толстых концов сучьев и самих крупных веток с диаметром более 5,5 см.
  • Телескопический секатор-высоторез. Он состоит из лезвий наподобие секатора, но прикрепленных к длинному шесту и удобных для обрезки высокорасположенных ветвей.

Санитарная обрезка яблонь

Такая обрезка делается осенью с целью избавления яблони от опасных и ненужных для неё веток и сучьев. Санитарная обрезка в яблоневом саду обязательна после стихийных бедствий, сильной вспышки болезней и заключается она в том, что удаляются неживые, болезненные и инфицированные ветки и побеги.

В момент такой обрезки «престарелых» яблонь такие ветки вырезаются по самое плодовое кольцо. А при удалении части больной ветви срезают и часть здоровой ткани.

Это предотвратит возобновление гниения. Обломанные ветви следует вырезать, удаляя секатором только поломанную часть.

Весеннюю санитарную обрезку проводят после чрезвычайно морозных зим или когда случились возвратные холода весной.

Вырезается любая замершая ветка до здоровой ткани. Всё срезанное в момент обрезки подлежит сожжению!

Обрезка запущенных яблонь

Отличается такая обрезка прежде всего тем, что высокорослые запущенные яблоневые деревья из-за урезанного доступа солнечного света обладает оголенной серединой. Поэтому проводят прочистку ветвей, повышают продуваемость и освещаемость кроны, и стимулируют этим закладку плодовых почек на мощных и юных побегах. Вот 3 приема обрезки для запущенных яблонь:

  • Небольшая прочистка – это укорачивание всех побегов на ¼, а высота яблони при этом не снижается;
  • Средняя обрезка – это когда количество веток, которые срезаются на 1/3 от своей длины, равно половине всех ветвей, и центральный ствол понижается на 2м;
  • Интенсивная прочистка – это когда крупные ветки переводят на молодые веточки, уменьшая размер крупных веток на половину, и рост дерева при этом тоже «переполовинивают».

Обрезка старых яблонь на видео

Обрезка старых яблонь весной. Видео для начинающих садоводов.

Если же вас интересует обрезка старых яблонь осенью, видео для начинающих поможет разобраться.

Советы, как обрезать взрослую яблоню

  • Совет №1. Если яблоне на сучьях не хватает плодоносящих веток или нижние ветви, которые пока хорошо плодоносят, на яблоне оголяются, то найдя здоровую и сильную почку,  прорезают её кору чуть выше самой почки. Затем вырежьте паз между прорезами коры, полностью убедившись, чтобы прорезалась кора и зеленый слой под ней. Это заставит дерево вырастить новую ветку на этом месте.
  • Совет №2. Обрезайте яблони, когда они находятся в состоянии покоя: в конце зимы или до начала ранней весны.
  • Совет №3. Говоря об инструментах, приобретают лучше что-то одно, но самое лучшее по качеству, что садовник способен купить, и в дальнейшем об инструменте хорошо заботятся.
  • Совет№4. Избегайте слишком сильной обрезки, это будет стимулировать активный вегетативный рост в ущерб урожаю!
  • Совет №5. Орудуйте решительно! Не опасаясь отпиливать крупные, но неплодные сучья! Действуя так, дачник добьётся несравненно больше положительного результата, чем чеканкой большого количества молоденьких плодоносящих отростков в течение ряда лет.
  • Совет №6. При обрезке яблони следует соблюдать осторожность, чтобы избежать сокращения слишком многих веток сразу, иначе дерево получит травматический шок и даже может умереть.

Обрезка яблонь: до и после.

Схема обрезки веток взрослой яблони.

Как выглядит старая яблоня после обрезки.

Обрезка слаборослого плодового дерева.

Заключение

Для получения больших урожаев яблок на небольшом пространстве дачного участка есть три варианта. Можно растить новые яблоньки на шпалере, можно провести селективную обрезку состарившихся яблонь или посадить новые карликовые яблоньки. И вот самым малозатратным и быстрее всех выдаваемых товарные яблоки будет второй вариант.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

схема обрезок, особенности, когда начинать подрезать, как обрезать дерево правильно

Обрезка взрослых деревьев очень важна. Она помогает формировать крону для лучшего плодоношения, а также для вашего личного удобства во дворе. Омолаживающая процедура дает возможность взрослым, и даже старым растениям, продолжать плодоносить и развиваться, а не болеть и погибать (чему способствуют многие проблемы). Обрезка взрослых яблонь производится только в том случае, если они имеют здоровый ствол и сильные скелетные ветви.

С чего начать работу

Омолаживающая обрезка взрослых яблонь, возраст которых 20 и более лет, происходит в осенний период. Сразу удаляются сухие и сломанные ветки, затем те, которые растут внутрь кроны и мешают более молодым выходить их нее. Убрать также следует и оголенные, больные ветки. Здесь важно преследовать следующий принцип – убирать большие и старые ветки, которые уже не могут принести пользы, нежели чистить крону посредством удаления многочисленных молодых веток.

После убираются некоторые скелетные ветви. Это может быть нужно, если те растут неправильно, мешают развиваться более молодым, способным дать в будущем хороший урожай. Используется для этого ножовка и секатор.

Далее немного раскрывают центр кроны, убирая верх ствола на высоте примерно 3-3,5 метров. Убирать необходимо только ту часть, которая мешает расти и тянуться к солнцу более молодым, но уже окрепшим веткам. Также срезаются сучки и ветки, которые располагаются над молодыми разветвлениями. Убираются и волчки, которых, вследствие неправильной обрезки в прошлом, может быть чрезвычайно много. Срезать следует далеко не все волчки, с десяток из них стоит оставить по всему дереву, и именно тех, что растут наружу и вверх, под углом. Именно из них вскоре и могут развиться новые плодоносящие ветки.

Омолаживающая обрезка происходит раз в 4-5 лет.

Особенности процедуры: когда и как правильно

Молодые и взрослые деревья обрезаются с определенными отличиями. Также, по-разному проводится формирующая, восстановительная или омолаживающая обрезка.

Важно не забывать о ежегодной обрезке, благодаря чему вы сможете формировать дерево в момент его взросления не только так, как вам удобно, но и правильно, для получения крупных и многочисленных плодов.

Когда растение дает хороший урожай, а чаще это в возрасте 10-15 лет, необходимо постоянно производить регулирующую обрезку весной и осенью. Это поможет организовать максимальный прирост молодых ветвей и очистить крону от мелкой поросли и старых веток, которые не дают проникать внутрь солнечному свету.

В урожайный год следует значительно уменьшать количество заложенных плодовых почек. Это поможет предотвратить истощение дерева, а также даст возможность получить более крупные плоды.

Если же год неурожайный, необходимо уменьшить количество почек, закладываемых на следующий год.

Говоря о растениях возрастом постарше, нужно уделять больше внимания кроне, и молодым побегам, формируя из них сильные и плодоносящие ветви.

Как обрезать запущенную яблоню: схема

Бывает и так, что мы покупаем старый и заросший участок, на котором деревья находятся в таком же состоянии. Убирая участок и приводя его в порядок, необходимо вспомнить и о плодовом саде, который может радовать вас в теплый период года сочными плодами. Важен полив, удобрения, своевременное лечение, но немаловажна и обрезка, которой и посвящена данная тема сайта DachaDecor.ru

Следует понимать, что если не ухаживать за деревьями, это не отразится сразу на плодоношении, а вот на качестве плодов – обязательно. Их может быть так же много, но яблоки будут мелкими. Но может быть и снижение количества урожая. Нам же необходимо вернуть продуктивность дерева и сделать его не только красивым, но и полезным!

В подобных случаях, специалисты предлагают использовать чеканку. Это своеобразная обрезка скелетных ветвей старых деревьев до того уровня, где в прошлом году наблюдался действительно сильный прирост. Чаще всего, делается срез до трехлетних веток. Соблюдается при этом и одно жесткое правило – каждый последующий уровень веток срезается сильнее предыдущего. Это поможет быстро восстановить яблоню, а если и нет, чеканку следует повторить.

Не стоит переживать по тому поводу, что вы срезаете с дерева очень много веток, это ему никак не навредит, если обрезка происходит правильно.

Правила подрезки взрослых деревьев

Как и в любом дачном деле, в обрезке деревьев имеется целый список правил. Это не основы, но прописные истины, которые известны каждому профессиональному дачнику:

  • Обрезку необходимо производить каждый год;
  • Не стоит формировать кроны в тот момент, когда вы этого хотите. Обрезая растение по “собственному формату”, учитывайте хотя бы правильные периоды для проведения работы;
  • При каждой обрезке старайтесь сделать так, чтобы центральная часть кроны хорошо освещалась;
  • Используйте качественный инструмент и специальные средства для замазывания срезов, особенно на взрослых и толстых ветках;
  • Не берегите дерево ради тени, хотя бы немного омолаживайте его. Густая крона не дает растению никаких положительных эффектов;
  • Выполняйте процедуру правильно, иначе получите минимум плодов и максимум бесполезных волчков.

Обрезаем старую яблоню (видео)

Обрезка старых яблоневых и других деревьев в саду – нелегкая работа, к которой стоит правильно подготовиться. Проведя процедуру, остается только продолжать правильное выращивание.

Обрезка яблонь весной и осенью для новичков

Яблони чрезвычайно светолюбивы – если крона будет хорошо освещена, дерево завяжет больше плодов и даст отменный урожай. Цель обрезки яблонь осенью – освобождение деревьев от старых, подпорченных или гнилых веток и подготовка к зимовке. Регулярная обрезка яблонь весной и осенью позволяет сформировать прореженную, хорошо освещенную и проветриваемую крону.

Как и когда делать осеннюю обрезку?

Задачи осенней обрезки – поэтапное формирование наиболее продуктивной в данном климате кроны и защита дерева от обламывания ветвей под снеговой нагрузкой.

Обрезка деревьев до 5–7-летнего возраста направлена только на формирование. С ее помощью можно получить следующие типы крон:

  • мутовчато-ярусную;
  • безъярусную;
  • разреженно-ярусную;
  • веретеновидную.

Обрезка прироста текущего года

Планируя обрезку текущего прироста, следует учитывать биологические особенности сортов. Некоторые при хорошей пробудимости почек почти не дают вегетативного прироста, поэтому плохо ветвятся. Таковы Боровинка и Антоновка.

Яблони с хорошей пробудимостью почек и высоким побегообразованием быстро растут и формируют чрезмерно густые кроны. Этой способностью обладают всем известные сорта:

  • Пепин шафранный;
  • Мелба;
  • Ренет Симиренко;
  • Джонатан.

Хозяева сортов с хорошей пробудимостью почек и обильным побегообразованием осенью ограничиваются удалением кончиков веток с невызревший древесиной. Более сильная срезка приводит к загущению кроны дерева.

Сорта со слабой побегопроизводительной способностью обрезают иначе. Их годичные ветки осенью укорачивают на четверть. Это способствует появлению сильных плодоносных ветвей и избавляет от лишних кольчаток.

У сортов с плохой пробуждаемостью почек и сдержанным образованием побегов (например, у Коричного полосатого) однолетние побеги укорачивают только в первые 4 года. Это нужно, чтобы получить прочные скелетные ветки и заложить у их основания сильные ответвления. В последующие годы целью обрезки является усиление ветвления. Для этого удаляют годичный и небольшую часть двухлетнего прироста. После этого ниже и выше места среза образуются многочисленные боковые ответвления.

Зависимость от климата

В Сибири и других регионах с холодными и длинными зимами осеннюю обрезку не проводят. Все мероприятия по кронированию оставляют на раннюю весну. Весеннее формирование нужно завершить до начала сокодвижения. В течение лета пинцируют (прищипывают) отрастающие побеги, оставляя те, из которых можно будет сформировать полноценные ветки.

Если в холодных регионах обрезать яблони осенью, то они будут испарять много влаги и погибнут от зимнего иссушения. Вторая причина заключается в том, что под толщей снега ветки могут за зиму обломиться и или замерзнуть, и тогда труд окажется бесполезным – весной сломанное или замерзшее дерево придется формировать заново или вообще выпиливать.

Сроки проведения

Когда делать обрезку осенью? Согласно требованиям классического плодоводства, к мероприятию приступают сразу после листопада. Закончить необходимо до начала первых заморозков.

Правила осенней обрезки – схема для начинающих

  1. Удаляют чересчур крупные, сломанные и сухие ветки.
  2. Вырезают самые слабые из близко расположенных ветвей.
  3. Срезают ветки, растущие под острым углом.
  4. Замазывают все срезы садовым варом или масляной краской.
  5. Срезанные ветки складывают подальше от дерева или сжигают.

Некоторые садоводы вообще никогда не обрезают плодовые деревья, считая, что чем больше веток, тем выше будет урожай. Это серьезное заблуждение. В густой кроне темно, яблоки не завязываются, мельчают, не вызревают. Правильная обрезка увеличивает суммарный урожай, причем высококачественных плодов – большого размера, с яркой окраской и хорошим вкусом – будет заметно больше.

Особенно важна обрезка в интенсивном плодоводстве при выращивании карликовых и низкорослых яблонь, где она дает высокие результаты на фоне правильной агротехники. Интенсивный яблоневый сад нужно ежегодно формировать, удобрять, а при необходимости и орошать. Тогда насаждения будут максимально продуктивными.

Обрезка деревьев до вступления в плодоношение

В первый же год после посадки саженцев нужно восстановить равновесие между уменьшенной при выкопке корневой системой и надземной частью. Для этого саженец обрезают сразу после посадки, оставляя на стволике столько почек, сколько требуется скелетных ветвей. В следующие 3-5 лет молодые деревца не подрезают, ограничиваясь удалением надломленных и засохших веточек. Если растение будет удлиняться чересчур быстро, его однолетние побеги можно укоротить.

Молодые растения быстро растут и образуют длинные, сильные побеги. Обрезка в первые 3-4 года позволяет правильно сформировать скелет и полускелет дерева. Если не регулировать этот процесс, в короткие сроки (за 2-3 года) образуется неправильно сформированное дерево с избыточным числом скелетных ветвей. В обрезке запущенной кроны таких деревьев есть особенности. Задачей садовода будет превращение сильных однолетних ветвей молодых деревьев в обрастающие плодоносящие веточки.

В первый год однолетнюю ветку обрезают, оставляя 6-8 почек. На второй год несколько почек ближе к концу ветки прорастут и, в свою очередь, дадут сильные однолетние побеги. Осенью их нужно укоротить на 1/3 и срезать верхушку теперь уже двухлетней ветки вместе с двумя верхними однолетними побегами. На третий год на 3 летней ветке образуются многочисленные плодовые образования. Таким образом можно заставить ветвь заплодоносить в трехлетнем возрасте.

Одна из задач обрезки молодой яблони – ускорение появления кольчаток (коротких плодоносных побегов) у сортов с высокой пробуждаемостью почек. Сорта с низкой пробуждаемостью обрезать с этой целью бесполезно.

Молодые деревья нельзя сильно обрезать – это задержит их вступление в плодоношение. В первом и втором возрасте проводят  минимальную обрезку, укорачивая ветки лишь для их соподчинения и предупреждения их оголения. Безусловной обрезке подвергают ветки-конкуренты и отходящие под острым углом. Рост в длину остальных побегов можно замедлить простым отгибанием до горизонтального положения.

Опытные садоводы могут вместо обрезки использовать другие агротехнические приемы:

  • изменение наклона веток;
  • подвязку;
  • деформацию;
  • растягивание;
  • установку распорок.

Обрезка плодоносящих деревьев

К периоду вступления в плодоношение основное формирование кроны должно закончиться. В это время уже определены последние скелетные ветки первого порядка, а в нижнем ярусе сформированы скелетные ветки второго порядка. Через 3-4 года после вступления в плодоношение удаляют центральный проводник над верхней скелетной веткой, а затем ежегодно поддерживают правильное соподчинение ветвей. Для разрежения кроны осенью обрезают периферийную часть, так как на концах побегов рост еще интенсивен и могут появиться «лишние» ветки.

Цель осенней обрезки в старшем возрасте – поддержание роста яблони и уменьшение избыточного количества плодоносящих ветвей. Достигнуть этого можно за счет омоложения и точечной обрезки. Омолаживающую и точечную обрезку проводят, когда скелетные и полускелетные ветки сокращают прирост до 20-25 см в год, а цветов на дереве становится так много, что большинство плодов осыпается, яблоки мельчают и дерево плодоносит не ежегодно.

Омолаживающая обрезка заключается в укорачивании веток до 3-5-летнего прироста. Степень обрезки зависит от старости дерева. Если за год ветки удлиняются на 10-20 см, проводят обрезку на трехлетний прирост скелетных ветвей. При более слабом росте обрезку усиливают. Чтобы омолодить яблоню обрезкой нужно укоротить старые ветви до тех частей, на которых длина годичного прироста была более 40 сантиметров. Более короткая срезка не даст нужного результата. Омоложению подвергают скелетные и полускелетные ветки. Омоложение старого экземпляра позволяет увеличить урожай на 3-4 года, затем прием повторяют.

Точечная обрезка – это укорачивание обрастающих ветвей. Плодоносные ветки смешанного типа укорачивают до половины, плодушки лишают трети или четверти ответвлений. Самые старые плодовые ветки в глубине кроны удаляют полностью.

При обрезке возрастных деревьев нужно добиваться, чтобы средняя и нижняя части кроны были раскрыты и хорошо освещались. Для этого достаточно правильно обрезать верхнюю часть дерева, удалив все растущие вертикально побеги – волчки. Систематически нужно удалять проводник и переводить скелетные ветки на нижние боковые ответвления. Это поможет создать световой канал, по которому лучи солнца будут проникать внутрь кроны.

Итак, осенняя обрезка яблонь необходима только в регионах с мягким климатом. Это сложное агротехническое мероприятие, к которому нужно подходить, точно зная цель каждого действия. Задачами обрезки на зиму являются подготовка сада к снегопадам и формирование кроны, оптимальной для плодоношения и ухода за деревом.

Компания «Обрезка сада» предлагает услуги профессиональной обрезки растений в городе Москва и области

Компания «Обрезка сада» готова предложить услуги высококлассных специалистов всем садоводам-любителям и владельцам земельных и дачных участков в работах по уходу за садом.

На высоком профессиональном уровне мы проведем все виды обрезки сада — формирующую обрезку, омолаживающую обрезку, санитарную обрезку. Для хорошего плодоношения и повышения урожайности необходимо грамотно произвести обрезку плодовых деревьев. Правильно и вовремя проведенные обрезка яблонь, обрезка старых яблонь, обрезка груши, обрезка сливы, обрезка вишни, грамотное формирование яблони, позволит вам иметь хороший урожай ежегодно. Мы можем произвести обрезку плодовых деревьев весной, обрезку плодовых деревьев осенью, а также обрезку плодовых деревьев зимой. Обрезка деревьев плодовых требует определенных навыков и хороших знаний, поэтому лучше всего обратиться к специалистам нашей фирмы, которые на хорошем профессиональном уровне выполнят обрезку деревьев — обрезку плодовых деревьев, обрезку декоративных деревьев, обрезку хвойных, проведут  кронирование деревьев. Наши специалисты осуществят и такие работы, как обрезка и формирование кустарников, — обрезка живой изгороди, обрезка декоративных кустарников, создание живых изгородей, обрезка смородины, обрезка крыжовника; обрезка малины, обрезка винограда, фигурная обрезка растений — стрижка растений.

При необходимости мы проведем все необходимые работы по удалению деревьев, а также проведем необходимую обработку сада, в том числе химическую защиту растений,  и предпримем все меры в борьбе с болезнями и вредителями.

Компания «Обрезка сада» готова обслужить клиентов не только всех округов и районов Москвы, но и всей Московской области.

Мы работаем как в крупных административных центрах: Видное, Волоколамск, Воскресенск, Дмитров, Егорьевск, Зарайск, Истра, Кашира, Клин, Коломна, Красногорск, Лотошино, Луховицы, Люберцы, Можайск, Мытищи, Наро-Фоминск, Ногинск, Одинцово, Озёры, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, Пушкино, Раменское, Руза, Сергиев Посад, Серебряные Пруды, Серпухов, Солнечногорск, Ступино, Талдом, Чехов, Шатура, Шаховская, Щёлково, так и во всех других городах Подмосковья: Апрелевка, Балашиха, Бронницы, Верея, Высоковск, Голицыно, Дедовск, Дзержинский, Долгопрудный, Домодедово, Дрезна, Дубна, Железнодорожный, Жуковский, Звенигород, Зеленоград, Ивантеевка, Климовск, Королёв, Котельники, Красноармейск, Краснозаводск, Краснознаменск, Кубинка, Куровское, Ликино-Дулёво, Лобня, Лосино-Петровский, Лыткарино, Московский, Ожерелье, Пересвет, Протвино, Пущино, Раменское, Реутов, Рошаль, Старая Купавна, Троицк, Фрязино, Химки, Хотьково, Черноголовка, Щербинка, Электрогорск, Электросталь, Электроугли, Юбилейный, Яхрома.

Мы рады клиентам из любого населенного пункта — села, деревни, поселка любого района Московской области — Волоколамского, Воскресенского, Дмитровского, Егорьевского, Зарайского, Истринского, Каширского, Клинского, Коломенского, Красногорского, Ленинского, Лотошинского, Луховицкого, Люберецкого, Можайского, Мытищинского, Наро-Фоминского, Ногинского, Одинцовского, Озёрского, Орехово-Зуевского, Павлово-Посадского, Подольского, Раменского, Рузского, Сергиево-Посадского, Серебряно-Прудского, Серпуховского, Солнечногорского, Ступинского, Талдомского, Чеховского, Шатурского, Шаховского, Щёлковского.

кронирование яблони и плодовых кустарников по выгодным ценам

 

Бесплатная консультация по телефону
8 (952) 371 65 88

Формирование и обрезка плодовых деревьев – сложное мероприятие, которое требует знаний и навыков. Процедура желательна всем плодовым деревьям и различается в зависимости от вида, возраста и состояния дерева.

Мероприятия лучше проводить весной и осенью. Если растение старое, имеет запущенный вид, удаляют больные и сухие ветки, прореживают крону, проводят омолаживающую обрезку. Сильно уменьшать размер дерева лучше не сразу, а за 2-3 года.

Систематическая обрезка деревьев делает плодоношение обильным и регулярным.

Чтобы получить качественный результат и добиться хорошего плодоношения, предлагаем воспользоваться услугами обрезки плодовых деревьев в компании «ПитерАрбо» по доступным ценам в СПб.

Виды обрезки
  • Формирующая – для создания красивой, прочной кроны, контроля высоты, затененности участка, строений.
  • На плодоношение –ускорение вхождения молодого дерева в фазу плодоношения и поддержание оптимального размера кроны.
  • Омолаживающая – нужна деревьям для возобновления роста, продления жизни и придания им привлекательного здорового вида.
Специфика процедуры

Лучшее время – ранняя весна, когда минуют морозы, и до распускания почек. Деревья формируемые в пальметто, кардоны и прочее, требуют еще и летней обрезки.

Чтобы плодоношение было стабильным, необходимо правильное формирование:

  • Улучшение качества и размера плодов, как следствие лучшего освещения и распределения питания в кроне. Ежегодный умеренный урожай. У загущенных деревьев плодоношение – периодичное.
  • Уменьшение высоты. Сбор урожая с высоких деревьев – сложное мероприятие. Использовать лестницы для сбора плодов и обрезки веток неудобно и опасно.

Пилы и секаторы должны быть хорошо заточенными, а составы для обработки срезов  предохранять древесину от гниения до их зарастания и не быть токсичными. Срезать ветку нужно «на кольцо», чтобы рана могла зарасти. Оставленные пеньки, как правило, загнивают.

Толстые ветки спиливают в 3 этапа:

  1. Делают «черновой» срез в 20 см от развилки.
  2. Выполняют «чистовой» срез на кольцо по коллатеральному воротнику.
  3. Обрабатывают срез.
Наши предложения

В компании «ПитерАрбо» вы можете заказать обрезку плодовых деревьев у профессионалов. Мы строго соблюдаем технологию, учитываем возраст, тип растения, особые пожелания.

Вы можете воспользоваться услугой один раз или доверить нам регулярный уход за деревьями.

Обрезка плодовых деревьев от 300р до 5000 за дерево
Стрижка живых изгородей от 50р/кв.м
Прививка 300р/2прививки
Топиарные формы — договорная
Выезд от 5000р

Бесплатная консультация по телефону
8 (952) 371 65 88

схемы формирования кроны + фото (2021)

SQLITE NOT INSTALLED

Каждый владелец дачного участка мечтает, чтобы садовые деревья давали богатый, щедрый урожай, а плоды радовали ярким цветом, ароматом и своими размерами. Чтобы всего этого добиться на своем приусадебном участке, не стоит забывать об обрезке. И если вы до сегодняшнего дня еще не проводили ее самостоятельно и не знаете, с чего начать, внимательно ознакомьтесь с данной статьей. Она поможет вам во всем правильно разобраться.

Особенности обрезки саженцев

Обрезка саженцев яблони осуществляется двумя способами: климатическим (прореживание ветвей) и укорачиванием. В процессе укорачивания необходимо удалить часть плодоносной, многолетней или же однолетней ветви. Благодаря этому виду обрезки можно вызвать утолщение побегов саженцев яблони, способствовать устранению перегрузки дерева плодами, замедлить процесс старения. Укорачивание будет способствовать пробуждению молодых почек, изменит рост направления и усилит ветвление.

Прореживание – это кольцевое удаление побегов у их основания. Избавьтесь в первую очередь от деформированных, замерзших, засохших и загущающих крону веточек.

Эти два вида обрезки проводят одномоментно, не зависимо от роста саженца и его плодоношения. Обрезка – это важный и серьезный агротехнический метод. Проводить ее необходимо в определенное время, самое оптимальное – когда саженец находится в периоде покоя. Поэтому учитывайте, что в каждом климатическом районе обрезку осуществляют в разное время. Так, если вы проживаете в теплом южном районе, проводите ее в осенне-зимний период, а жителям средней полосы желательно заняться этой процедурой в конце зимнего сезона.

Схема обрезки саженцев

 

Если вы проводите обрезку зимой, обращайте внимание на температуру. Она должна быть не ниже -10 градусов Цельсия. Еще лучше, если дождаться периода оттепели. Если же обрезать саженцы при сильных морозах, на срезах начнет замерзать ткань, что впоследствии может привести к развитию болезней. Да и древесина при значительных морозах становится весьма хрупкой.

В летний период проводят так называемую зеленую обрезку, в нее входит прищипка молодых побегов. Как правило, такая обрезка не очень распространена и считается вспомогательной.

Прежде чем приступить к процессу обрезки, обратите внимание на возраст плодового дерева и особенности его сортов. Нужно учитывать также размер кроны, характер и вид древесины. Так, сильнорослые деревья необходимо обрезать слабо и не так часто как, например, карликовые. Если этим пренебречь и обрезать сильно, то это будет способствовать сильному и быстрому росту новых побегов. И в конечном результате крона дерева сильно загустеет.

В первый же год после посадки саженца необходимо провести первую обрезку. Если он посажен неразветвленными однолетками, их необходимо кронировать – сделать срез однолеток. Его высота будет зависеть от роста подвоя. В среднем это приблизительно 90 сантиметров. Сорта на среднерослых и сеянцевых подвоях срезают выше, чем карликовые и полукарликовые. Как только побеги подрастут, в области шамба желательно провести удаление листьев (ошмыгивание) В том случае, если саженцы посажены двухлетками, необходимо будет укоротить скелетные ветки на наружные почки. В результате мы добьемся расширения плодового дерева. Порядок обрезки побегов следующий: верхние срезают на 2/3 или 3/4, а нижние – на 1/3 и даже меньше.

Если обрезать саженцы, которые неправильно сформировались (имеют однобокую крону), ветки необходимо укоротить на боковые почки, которые будут направлены именно в ту сторону, где нет скелетных ветвей.

Обратите внимание и на то, под каким углом происходит отклонение скелетных ветвей от ствола. Если угол отхождения очень острый – рост скелетной ветки будет значительно опережать скорость формирования плодовой древесины, что может привести к потере урожая. Такие скелетные ветви так же могут способствовать низкому фотосинтезу, отрицательно влияя на освещение в кроне. Они очень слабо прикреплены к стволу и в случае обильного урожая от тяжести плодов могут отломиться. Из этого следует, что острые углы при формировании молодых плодовых деревьев, необходимо увеличивать минимум до 50 градусов. При этом пользуются распорками из дерева или же используют оттяжки.

И уже через год после посадки скелетные ветки можно обрезать, переводя на внешнюю сторону.

Учитывайте и соотношение роста боковых отростков и проводника. Все будет зависеть от типа кроны. Если она раскидистая, то сам проводник должен быть выше боковых веток на 10 или 15 сантиметров, а если пирамидальная, то на все 25 сантиметров. В том случае если центральный проводник отсутствует или ослаблен, его можно заменить отростком, который будет располагаться ниже.

Способы формирования кроны саженцев

Есть довольно много вариантов формирования кроны у деревьев. И если вы будете знать хотя бы некоторые, то сможете самостоятельно и главное грамотно сформировать у ваших деревьев правильную крону. Рассмотрим самые несложные формы. Одна из лучших и легких – это мутовчато-ярусная. Для ее формирования лучше, когда у дерева короткий ствол, а ветвление начинается на высоте 60 сантиметров. Если отростки располагаются выше указанной высоты, то в будущем, когда оно станет высокорослым, собирать урожай с него будет трудно.

Однолетняя яблоня, высаженная в вашем саду, нуждается в правильном формировании ствола. Поэтому через год, весной необходимо провести обрезание верхушки на шип. Делают это, исходя из правил, а именно на высоте 60 сантиметров отсчитывают 4 почки, а следующие две за ними выщипывают, про запас оставляют 2 почки, расположенные выше. В дальнейшем для получения вертикальной формы к шипу будет привязан самый сильный и крепкий появившийся верхний побег. Так получится новая вершинка. Не забудьте про второй, более слабый росток. Его необходимо вырезать. Также не нужен будет и шип, его удаляют на следующий год.

Лучше, если крона имеет начало в виде нескольких сближенных веточек, они будут образовывать мутовку. Расстояние между такими ветками должно быть не больше 15 сантиметров. А для этого мы оставляли в самом начале нижние почки. После проведения обрезки из них появятся новые побеги, которые сформируют в дальнейшем ветви первого порядка.

Схема формирования кроны яблони

 

В зависимости от количества веток в мутовке, будет зависеть развитие вершинки.

Если снизу размещается всего лишь одна ветка, а других нет – это не очень хорошо и лучше отказаться от покупки такого саженца. И наоборот, если их окажется больше 4, то произойдет угнетение и слабый рост вершины ствола.

Все лишние ветки на 3-4 год необходимо полностью удалить. При этом желательно, чтобы угол отхождения мутовки равнялся от 90 до 40 градусов. Если этого не соблюсти, и он будет тупым (больше 90 градусов) – ветки будут провисать и плохо расти. В том случае, если угол меньше 40 градусов – такие ветки от тяжести фруктов будут ломаться.

Мало посадить яблоню и ждать хорошего урожая. Потребуется приложить усилия, чтобы она плодоносила. И начать желательно с обрезания и формирования кроны. Процедуры необходимо проводить, пока яблоня молодая и ветки у нее тонкие. Если вовремя этого не сделать – вы будете часто удивляться малому урожаю. Благодаря правильной обрезке ваши садовые деревья будут красивыми, выносливыми и урожайными.

Видео “Формирование кроны у саженца яблони”

Данный видеоматериал покажет, как правильно сформировать крону у саженца яблони.

Обрезка деревьев осенью — советы от Лесмастер

Санитарная обрезка со сбрасыванием веток — Менее трети

Санитарная обрезка со спуском веток — Менее трети

Кронирование (декоративная, омолаживающая обрезка) — Менее трети

Санитарная обрезка со сбрасыванием веток — Более трети

Санитарная обрезка со спуском веток — Более трети

Кронирование (декоративная, омолаживающая обрезка) — Более трети

Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, до 20 см

Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, 21-30 см

Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, 31-40 см

Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, 41-50 см

Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, 51-60 см

Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, 61-70 см

Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, 71-80 см

Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, >81 см

Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, до 20 см

Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, 21-30 см

Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, 41-50 см

Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, 41-50 см

Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, 51-60 см

Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, 61-70 см

Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, 71-80 см

Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, >81 см

Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, до 20 см

Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, 21-30 см

Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, 31-40 см

Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, 41-50 см

Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, 51-60 см

Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, 61-70 см

Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, 71-80 см

Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, >81 см

Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, до 20 см

Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, 21-30 см

Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, 31-40 см

Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, 41-50 см

Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, 51-60 см

Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, 61-70 см

Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, 71-80 см

Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, >81 см

Менее трети, Декоративная обрезка хвойных деревьев

Менее трети, Декоративная обрезка лиственных деревьев

Менее трети, Декоративная обрезка кустарников

Омолаживающая обрезка крупномеров, Менее трети

Декоративная обрезка хвойных деревьев, Более трети

Декоративная обрезка лиственных деревьев, Более трети

Декоративная обрезка кустарников, Более трети

Омолаживающая обрезка крупномеров, Более трети

Яблоня, гниль короны и воротничка

Симптомы

Первыми симптомами, которые появляются весной, являются задержка распускания почек, обесцвечивание листьев и отмирание веток. Эти симптомы указывают на прогрессирующую коронарную инфекцию. Хотя зараженные деревья могут пережить вегетационный период, они демонстрируют симптомы обесцвечивания листьев и коры и преждевременного опадания листьев осенью.

Самым очевидным признаком пораженных деревьев является частичное или полное опоясание ствола. Зараженная кора становится коричневой и часто становится слизистой во влажном состоянии.При внимательном осмотре корней часто выявляются красновато-коричневые, пропитанные водой участки некротической ткани, расположенные у основания корня, где она прикрепляется к подвою. Вся подземная часть стебля обычно пропитана водой и коричневая, а некротическая область обычно простирается вверх до соединения трансплантата.

Цикл болезни

Заболевание вызывается грибами из рода Phytophthora , который принадлежит к группе грибов, известных как водяная плесень. Гриб сохраняется в почве в течение нескольких лет в виде спор, устойчивых к засухе и в некоторой степени устойчивых к химическим веществам.Гриб требует высокого уровня влажности и низких температур для роста и размножения, и лучше всего растет при температуре около 56 ° F. Таким образом, деревья подвергаются нападению примерно во время цветения (апрель) и во время наступления периода покоя (сентябрь). Грибок может поражать яблони следующими способами:

  1. гниль шейки — поражение над сращением деревьев,
  2. гниль кроны — поражение нижнего ствола и корневых оснований и
  3. гниль корня — поражение боковых стволов. и мочковатая корневая система.

Борьба с болезнями

Следующие методы полезны для борьбы с гнилью кроны и шейки яблони:

  • Выбор подвоя — Из предпочитаемых производителями подвоев ни один не является полностью устойчивым к гниению кроны. Подвои М.7 и ММ.106 оказались наиболее восприимчивыми. Самый стойкий подвой — М.9.
  • Выбор участка для сада — Избегайте посадки фруктовых садов на тяжелых, плохо дренированных почвах. Эти участки способствуют росту и развитию грибков.Предотвратить гниль кроны сложно, а искоренить ее практически невозможно на низинных, плохо дренированных участках.
  • Садоводство — Если дерево не было полностью опоясано, удалите почву с основания дерева; соскребите поверхность обесцвеченного участка и дайте ему высохнуть. Сушка часто останавливает дальнейшее развитие гнили кроны.

Phytophthora Гниль короны, воротничка и корня яблони и вишни | WSU Tree Fruit

Контроль биологических и биопестицидов

Поддерживайте большое количество активных полезных популяций. Многие почвенные бактерии и грибы могут быть антагонистами грибков корневой гнили. Например, было замечено, что грибок под названием Trichoderma снижает инфекционные заболевания, передаваемые через почву. В общем, добавки органических веществ, таких как компост, скошенная трава и другие материалы, обеспечивают источник пищи для пищевой сети почвы, помогая поддерживать большие активные популяции полезных антагонистов.

Биопестициды и биологические пестициды. Биопестициды — это определенные типы пестицидов, полученные из природных материалов, таких как животные, растения, бактерии и некоторые минералы.Одна группа биопестицидов — это биологические препараты. Биологические препараты состоят из полезных микроорганизмов, включая специализированные грибы, бактерии и актинобактерии (нитчатые бактерии), которые используются против грибов и бактерий, вызывающих заболевания растений. Использование биопестицидов (включая биологические), наносимых перед посадкой или через капельницу на недавно посаженных деревьях, может помочь защитить молодые деревья от инфекций, передаваемых через почву. Данные об эффективности биопестицидов на сегодняшний день ограничены. Вот некоторые примеры биопестицидов:

  • Streptomyces lydicus ( Actinovate ) (Садовник 2002)
  • Trichoderma ( Bio-TAM ) (Смит 1990)
  • Bacillus amyloliquefaciens ( Двойной никель, Триатлон )
  • Bacillus subtillus ( Fungisei, Prevont, Serenade ) (Utkhede, Sholberg, and Smirle 2000)

Химический контроль

Обратите внимание, что только избранные активные ингредиенты фунгицидов эффективны против оомицетов, таких как Phytophthora, поскольку они не настоящие грибы, а скорее водяная плесень.Всегда читайте и проверяйте этикетку перед использованием химического контроля.

Корнеплоды. Некоторые исследования показали, что замачивание спящих деревьев перед посадкой в ​​раствор фунгицида может привести к усилению роста корней и побегов, если растения выращиваются в благоприятных условиях и присутствует патоген (Jeffers 1992).

Обработка корневой зоны.

  • Металаксил ( MetaStar2E ) из расчета 2 галлона / акр или 6 жидких унций / 1000 кв. Футов. Обработайте всю корневую зону; не концентрируйтесь у основания дерева.Фунгицид 4 группы. 48-часовой повторный вход (Беленин, Джонс, 1988; Тюркёльмез, Дервиш, 2017).
  • Мефеноксам ( RidomilGoldSL ) из расчета 2 литра / акр в достаточном количестве воды, чтобы переместить его в корневую зону. Обработайте всю корневую зону; не концентрируйтесь у основания дерева. Не оживляет деревья с симптомами от умеренных до тяжелых. Фунгицид 4-й группы. 48-часовой повторный вход (Adaskaveg 2011).

Опрыскивание ствола и прикорневой зоны.

  • Фосфорная кислота, моно- и дикалиевые соли (Agri-Fos, Alude, Fosphite, Oxiphos, Phostrol, Rampart).Не совмещайте с программой распыления меди для борьбы с другими заболеваниями. Rampart также может быть введен в ствол. Фунгицид группы 33 (Flett 1996).
  • Fosetyl AL (Aliette WDG) для плодоносящих и ненасыщенных яблок. Только для не плодоносящих вишневых деревьев. Не используйте программу распыления меди. Фунгицид группы 33 (Утхеде, Смит, 1991).

Ссылки

Адаскавег, Дж. Э. 2011. «Эффективность и время действия фунгицидов, бактерицидов и биологических препаратов для плодов лиственных деревьев, орехов, клубники и виноградных культур.» Кафедра патологии растений Калифорнийского университета в Дэвисе .

Беленин А. и Джонс А. Л. 1988. «Эффективность спреев фосетил-Al и полива металаксила для борьбы с корневой гнилью Phytophthora и гнилью кроны вишни». Болезнь растений № 72: 477-480.

Карисс О. и С. Ханизаде. 2005. «Относительная устойчивость недавно выпущенных подвоев яблони к Phytophthora cactorum ». Канадский журнал растениеводства нет. 86: 199-204.

Флетт, С. 1996. «Разработка безопасного опрыскивания листьев фосфоновой кислотой для борьбы с фитофторой персика и яблони». Проект AP253, Заключительный отчет, Корпорация исследований и развития садоводства, Новый Южный Уэльс .

Гарденер, Б. Б. М. 2002. «Биологический контроль патогенов растений: исследования, коммерциализация и применение в США». Прогресс здоровья растений. DOI: 10.1094 / PHP-2002-0510-01-RV.

Джефферс, С. Н. 1992. «Обработка корней перед посадкой для снижения встречаемости Phytophthora видов на спящих подвоях яблони.» Болезнь растений №. 76: 12-19.

Маццола, М. 2017.

Робинсон, Т.Л., Дж. Фацио, Х.С. Олдвинкл, С.А. Хойинг, Н. Руссо. 2006. «Полевые испытания подвоев яблок в Женеве в восточной части США». Sodininkeyste IR Darzininkyste no. 25 (3): 181-191.

Смит, В. Л., Уилкокс, В. Ф., и Харман, Г. Е. 1990. «Возможности биологической борьбы с корневыми гнилями Phytophthora и кронами яблони с помощью Trichoderma и Gliocladium spp ».» Фитопатология нет. 80: 880-885.

Thomidis, T. Michailidis, Z. 2002. «Предварительная оценка девяти фунгицидов для борьбы с Phytophthora cactorum и P. citrophthora , связанными с гнилью кроны персиковых деревьев». Phytoparasitica нет. 30: 52-60.

Türkölmez, S. и Derviş, S. 2017. «Активность металаксил-m + манкозеб, фосетил-ал и фосфористая кислота в отношении кроны и корневой гнили Phytophthora абрикоса и вишни, вызываемой Phytophthora palmivora.» Защита растений. Sci. нет. 53: 216-225.

Утхеде, Р.С., П.Л. Шолберг и М.Дж.Смирл. 2000. «Влияние химических и биологических обработок на рост и урожайность яблонь, посаженных в зараженной почве Phytophthora cactorum ». Канадский журнал растениеводства нет. 23: 163-167.

Утхеде Р.С. и Смит, Э. 1991. «Воздействие аэрогенов фосетил-ал и Enterobacter на гниль крон и корней яблонь, вызываемую Phytophthpora cactorum в Британской Колумбии.» Болезнь растений №. 75: 406-409.

Wilcox, W. F. 1992. «Корневая и коронная гниль Phytophthora. Фитофтора видов . (ДеБэри) «. Древесные плодовые культуры — Распространение болезни Корнельского кооператива нет. Лист № 7.

Ямак, Ф., Т. Л. Пивер, Г. Г. Гроув, Р. Дж. Боал. 2002. «Возникновение и идентификация Phytophthora spp . патогенны для плодов груши в оросительной воде в долине реки Уэнатчи в штате Вашингтон ». Фитопатология нет.92 (11): 1210-1217. DOI: 10.1094 / phyto.2002.92.11.1210.

Контакт

Тианна Дюпон

WSU Специалист по выращиванию плодов деревьев
TFREC Wenatchee, WA
1100 N Western Ave.,
Wenatchee, WA 98801
509-663-8181
[email protected]


Осторожно используйте пестициды. Применяйте их только к растениям, животным или участкам, указанным на этикетках. При смешивании и применении пестицидов соблюдайте все меры предосторожности, указанные на этикетках, чтобы защитить себя и окружающих.Игнорирование указаний на этикетке является нарушением закона. Если пестициды попали на кожу или одежду, снимите одежду и тщательно промойте кожу. Храните пестициды в их оригинальных контейнерах и храните их вне досягаемости детей, домашних животных и домашнего скота.

ЗАКОНОМ ТРЕБУЕТСЯ СЛЕДОВАТЬ НА ЭТИКЕТКЕ. Это юридический документ. Всегда читайте этикетку перед использованием любого пестицида. Вы, как производитель, несете ответственность за безопасное использование пестицидов. Торговые наименования (торговые марки) приведены только для справки.Никакого различия не предполагается, и другие пестициды с тем же активным ингредиентом могут быть подходящими. Никакого одобрения не предполагается.


Статьи с веб-сайта WSU Tree Fruit могут быть переизданы только с предварительного разрешения автора © Университет штата Вашингтон. Переизданные статьи с разрешения должны включать: «Первоначально опубликовано Washington State Tree Fruit Extension на treefruit.wsu.edu», имя автора (ов) и ссылку на исходную статью.

Phytophthora Гниль коронок и корней | Межгорный фрукт

Хосты

Все фруктовые деревья

Биология

Фитофтора гниль кроны и шейки плодовых деревьев — это грибковое заболевание, поражающее все виды семечковых и косточковых плодов.Болезнь часто поражает деревья в возрасте 5-7 лет. Это вызвано различными видами Phytophthora , в том числе P. cactorum, P. cambivora, P. megasperma, P. dreschsleri и P. syringae , которым для заражения требуются насыщенные почвы.

Грибок может быть занесен в сад через зараженный посадочный материал, зараженный сельскохозяйственный инвентарь или через загрязненную оросительную воду. Споры попадают в воду и поражают корни деревьев и ткани кроны.Первоначальные инфекции приводят к образованию язв на стволе между линией почвы и корнями кроны. Патоген также может распространяться от корня до корневого контакта.

Симптомы

Наиболее очевидными симптомами являются мертвые зоны (язвы) у основания дерева. Они начинаются на коре между линией почвы и корнями кроны. Инфицированная ткань коры темнеет и становится все более запавшей, а язва медленно расширяется. Обнаружение требует удаления внешней коры.Внутренняя кора пораженного участка будет коричневого цвета.

Пораженные деревья будут иметь окраску ранней осенью и распускаться поздно весной. Плоды будут низкорослыми, а листья будут слишком маленькими. В конце концов, язва опоясывает дерево и убивает его, казалось бы, в мгновение ока. Листья остаются прикрепленными к деревьям, убитым фитофторой.

Мониторинг

Проверяйте фруктовые сады в середине лета на наличие деревьев со слабым воздушным ростом, особенно на участках фруктовых садов, склонных к плохому дренажу почвы или низинных участках, где может наблюдаться образование луж.В конце лета — начале осени поищите деревья ранней осенней окраски. На подозрительных деревьях проверьте ствол на уровне и ниже линии почвы на предмет развития или присутствия язвы. Образцы ткани на краю язвы могут быть собраны для попытки изолировать гриб и подтвердить присутствие Phytophthora .

Менеджмент

Наилучший контроль достигается за счет превентивных методов культурного менеджмента.

Культурный менеджмент

  • Выбирайте фруктовые сады с хорошим дренажем. Держите воду подальше от стволов деревьев (никаких бассейнов вокруг ствола, отверстия для капельного орошения подальше от ствола). Сажайте деревья на приподнятых грядках. Продолжайте полив до 8 часов или меньше.
  • Выбирайте устойчивые сорта и подвои или не сажайте уязвимые подвои там, где почва плохо дренирована.
    • Для яблони: подвои М-9, М-26, М-7 и М-111 имеют промежуточную устойчивость, тогда как подвои Мэллинг-Мертон (ММ) ММ-104 и ММ-106 восприимчивы.
    • Для вишни: подвой Махалеб восприимчив, тогда как Мацзард, Стоктон Морелло и Кольт менее восприимчивы.
    • Для персика, нектарина, абрикоса и сливы Nemaguard, слива Myrobalan или Marianna 2624 являются умеренно устойчивыми.
  • Избегать глубоких посевов; сажайте деревья прививочным соединением на несколько дюймов выше уровня почвы. Сорта привоя часто более восприимчивы к заражению воротничковой гнилью, чем подвои, а деревья, посаженные с прививочными союзами на уровне или ниже линии почвы, имеют повышенный потенциал для самокорневания привоя и обеспечения входа для воротниковой гнили.

Прочие опции

Несколько подходов могут помочь обеспечить контроль после заражения.

  • Можно наложить мостовидный протез поверх поврежденной ткани, если поражено менее 30-50% окружности туловища, внутри дугового трансплантата перенесите однолетние хлысты устойчивой разновидности в туловище над пораженным участком.
  • Удалите почву вокруг основания зараженных деревьев и дайте зараженному участку высохнуть и остановите дальнейшее развитие болезни.
  • Опрыскайте нижнюю часть ствола фиксированным фунгицидом меди (50% металлической меди), используя 2-3 столовые ложки фунгицида на галлон. воды. Поздней осенью засыпьте ямку вокруг ствола свежей почвой, чтобы не повредить воротник дерева зимой.
  • Следует избегать методов полива, при которых почва остается насыщенной в течение 36 или более часов, особенно при температуре 60-70 ° F.
  • Обработка почвы металаксилом (Ridomil Gold EC) или опрыскивание листьев фосетил-Al (Aliette) может быть полезным.

Диаметр кроны яблони | Руководства по дому

Тот факт, что дерево хорошо вписывается в ваш двор, когда вы впервые сажаете его, не означает, что в дальнейшем проблем не возникнет. Яблони (Malus domestica) требуют достаточно места, чтобы расти во дворе, не задевая другие деревья, ваш дом или инженерные сети. Знание диаметра коронки поможет в планировании. Крона дерева относится к ветвям и листьям над основным стволом, а ее наибольший диаметр обычно равен ширине дерева.Яблони растут в зонах устойчивости растений с 3 по 9 Министерства сельского хозяйства США.

Важность размера

Размер имеет значение, когда речь идет о деревьях. Диаметр кроны поможет определить расстояние между яблонями или другими предметами. Поскольку диаметр связан с высотой, знание ширины дерева также помогает при планировании дворов с ограниченным пространством над головой, например, с инженерными линиями или контейнерными деревьями на патио.

Роль подвоя

Подвой играет решающую роль в общем размере дерева.Один и тот же сорт яблони, привитый на разные подвои, даст деревья разной высоты. Как правило, высота дерева будет такой же, как диаметр кроны, в зависимости от подвоя. Подвои включают стандартные, полукарликовые и карликовые, все они определяют высоту и ширину конечного дерева.

Диаметр кроны

Самые крупные яблони прививают на подвой рассады. Эти деревья, также называемые стандартными, достигают максимального размера, возможного для яблонь, от 30 до 40 футов в высоту, если их не обрезать.Это означает, что эти деревья также будут занимать 30 футов в диаметре для кроны. Самые маленькие яблони прививаются к карликовому подвою и достигают высоты только от 10 до 12 футов. Их ширина равна их высоте. Полукарликовые яблони составляют половину высоты и ширины стандартных деревьев, вырастая от 12 до 15 футов в ширину и в высоту.

Обрезка до контролируемого размера

Если вы хотите уменьшить количество места, которое требуется яблони во дворе, подрезайте дерево ежегодно в период покоя или летом для дрессировки молодых деревьев.Если у вас есть карликовые яблони, контролируйте их размер, удаляя целые ветви у ствола вместо того, чтобы отрезать верхнюю часть ветвей. Еще один способ контролировать размер дерева — приучить его к низкорослой форме куста. Для этого срежьте новообразование молодого деревца пополам в апреле или мае и еще раз пополам в июне. Повторите этот процесс укорачивания на второй год роста и удалите все ветви, которые блокируют свет от центра дерева. Окончательный размер при правильном обучении должен быть от 5 до 7 футов в высоту и в ширину.Чтобы уменьшить размер, подрезайте три раза в год, чтобы удалить все ветки, которые не дают цветков весной, или те, которые разрастаются сверх установленной высоты и ширины.

Яблоко (Malus spp.) — гниль короны и воротничка

См .:

Яблоки (Malus spp.) — Фруктовая гниль, Phytophthora

Причина Phytophthora cactorum и другие виды, почвенный грибоподобный микроорганизм. Коронная гниль — это заболевание подвоя (или области корневой кроны) дерева; воротниковая гниль — заболевание привоевой части.Оба являются серьезными болезнями яблони и других фруктовых садов в Британской Колумбии, Вашингтоне и Айдахо, и стали проблемой в садах Орегона с клоновыми подвоями, в основном Malling Merton (MM) 106. Яблоки также могут быть инфицированы. Отходы груши более восприимчивы, чем яблони, но популярные подвои груши гораздо более устойчивы.

Гриб выживает в основном в виде ооспор в почве, органических остатках или инфицированных тканях. Ооспоры образуют стадию плавающих спор (зооспоры), когда почвы достигают или близки к насыщению.Зооспоры подплывают к корням и заражают их. Движение внутри корней к корневой кроне наиболее велико между розовой почкой и удлинением побега. Насыщенные почвы из-за обильных дождей, чрезмерного орошения и / или плохо дренированных почв способствуют развитию инфекций и болезней.

Гриб Athelia rolfsii (ранее) Sclerotium rolfsii был изолирован от деревьев с симптомами гнили воротничков в восточной части Вашингтона. Перелив был одной из множества проблем в этих садах.

Симптомы Ранней осенью на пораженном дереве появляются бронзовые, багровые или желтеющие листва на одной или нескольких конечностях, сопровождающиеся покраснением коры.Происходит уменьшение размеров листьев и терминального прироста. Осмотр коронки или шейки корня после соскабливания почвы обнаруживает мертвую кору. Камбий будет от оранжево-коричневого до красно-коричневого, в конечном итоге он станет темно-коричневым вместо белого. Отчетливый край может отделять здоровые ткани от инфицированных. Во многих случаях дерево может быть полностью опоясано до того, как будет замечено его состояние. Симптомы бактериального ожога могут быть похожими, когда он ограничивается подвоем.

Умеренно стойкие: MM111, M2, M7, M26, «Golden Delicious», «Delicious» и «Rome Beauty».Восприимчивые: MM104 и MM106.

Культурный контроль Управление водными ресурсами, которое сводит к минимуму избыток воды вокруг корневой коронки, имеет решающее значение для борьбы с этим заболеванием.

  • По возможности размещайте фруктовые сады на хорошо дренированных склонах.
  • Обложка садов или участков с плохим дренажем.
  • Сажайте растения на возвышении, чтобы вода не попадала на стволы.
  • Используйте устойчивые подвои. Саженцы яблонь «Антоновка», «Макинтош», «Богатство» и клоновые подвои М9, а также сорта В9 и передовые сорта Женевской серии показали высокую устойчивость к воротничковой гнили.
  • Избегайте использования слишком большого количества поливной воды.
  • Не допускайте многократного попадания поливной воды на стволы.
  • Летом осматривать корневые кроны деревьев на предмет загнивания воротничков и соскребать больные ткани. Оставьте корневые коронки на воздухе до поздней осени.
  • Избегать ранения корневых коронок. Если есть рана, держите ее открытой и открывайте на воздухе до конца сезона.

Химический контроль Применять до появления симптомов Phytophthora, особенно в садах, благоприятных для развития болезни.Никакие химические вещества не оживят деревья с симптомами гнили кроны от умеренных до тяжелых. Хотя о резистентности не сообщалось, альтернативные материалы, поэтому устойчивые грибы не развиваются быстро.

  • Agri-Fos от 1,25 до 2,5 кварты / A. Не совмещайте с программой медного спрея для борьбы с другими заболеваниями. Фунгицид группы Р7. 4-часовой повторный вход.
  • Aliette WDG от 2,5 до 5 фунтов / А. Распылите листву, чтобы она разошлась. Следуйте инструкциям производителя относительно времени распыления. Не применять в течение 14 дней после сбора урожая.Не совмещайте с программой распыления меди для борьбы с другими заболеваниями. Фитотоксичность может возникнуть при нанесении в течение 1 недели после медного спрея. Не использовать с адъювантами. Фунгицид группы Р7. 24-часовой повторный вход.
  • Изделия из фиксированной меди. Используйте 4 галлона раствора в качестве полива для нижнего ствола каждого дерева ранней весной или после сбора урожая. Не используйте, если pH почвы ниже 5,5. Не считается органическим, так как вносится в почву. Фунгициды группы М1.
    • Champ WG при 4 фунтах / 100 галлонах воды.48-часовой повторный вход.
    • Copper-Count-N при 4 литрах воды на 100 галлонов. 48-часовой повторный вход.
    • Cuprofix Ultra 40 Диспергирование при 2,5 фунтах / 100 галлонах воды. 48-часовой повторный вход.
    • Kocide 3000 при 1,75 фунта / 100 галлонов воды. 48-часовой повторный вход.
    • Nordox 75 WG при 2,5 фунта / 100 галлонов воды. 12-часовой повторный вход.
    • Nu-Cop 50 DF при 1 фунте / 25 галлонах воды. 48-часовой повторный вход.
  • Фосфит от 1 до 3 кварт / А. Не используйте медные продукты в течение 20 дней после лечения и не используйте адъюванты для спреев.Также может вводиться в ствол. Фунгицид группы Р7. 4-часовой повторный вход.
  • MetaStar 2E при 1 кварте / 100 галлонах воды. Нанесите разбавленную смесь (исходя из размера ствола, измеренного на высоте 12 дюймов над линией почвы) вокруг каждого ствола дерева. Фунгицид 4-й группы. 48-часовой повторный вход.
  • Organocide Plant Doctor в количестве от 2,5 до 5 чайных ложек на галлон воды в виде спрея для листвы или в концентрации 16 жидких унций / 16 жидких унций воды плюс Pentra-Bark в качестве базального спрея для ствола. Фунгицид группы Р7. H
  • OxiPhos в концентрации от 1,3 до 5 кварт / A в виде опрыскивания для листьев.Фунгицид группы Р7. 4-часовой повторный вход.
  • Phospho-Jet зарегистрирован как спрей для базальной коры в концентрации 62,4 жидких унций в 62,4 жидких унциях воды плюс 3 жидких унции Pentra-Bark. Опрыскайте первые 5 футов ствола, включая конечности строительных лесов, до стекания. Фунгицид группы Р7. 4-часовой повторный вход.
  • Phostrol от 2,5 до 5 пинт / A. Фунгицид группы Р7. 4-часовой повторный вход.
  • Rampart на 1–3 литра воды на 100 галлонов воды / A. Не используйте медные продукты в течение 20 дней после лечения. Также может быть введен в ствол. Фунгицид группы Р7.4-часовой повторный вход.
  • ReLoad от 2,5 до 5 пинт / A. Не используйте изделия из меди. Также может вводиться в ствол. Фунгицид группы Р7. 12-часовой повторный вход.
  • Ridomil Gold SL из расчета 0,5 пинты на 100 галлонов воды. Нанесите разбавленную смесь (исходя из размера ствола, измеренного на высоте 12 дюймов над линией почвы) вокруг каждого ствола дерева. Применяйте один раз при посадке или весной до начала роста. Снова примените осенью после сбора урожая. Фунгицид 4-й группы. 48-часовой повторный вход.

Ссылка Wilcox, W.F.1993. Частота и серьезность гниения кроны и корней на четырех подвоях яблони в результате воздействия видов Phytophthora и заболачивания. Журнал Американского общества садоводческих наук 118: 63-67.

Фитофтора: гниль корней, кроны и воротничка яблони — яблоки

Гниль кроны или воротничка вызвала обширную гибель яблонь во многих восточных садах за последние два десятилетия. Часто встречается на деревьях в возрасте от 3 до 8 лет, растущих на Malling-Merton 104 (MM.104), ММ. 106 и, в меньшей степени, ММ. 111 подвоев. Болезнь часто поражает низкие участки садов с тяжелыми, плохо дренированными почвами, но может поражать все участки сада, если деревья сначала заражены в питомнике.

Первыми симптомами, которые появляются весной, являются задержка распускания почек, обесцвечивание листьев и отмирание веток (рис. 1). Эти симптомы не являются диагностическими, а являются просто общими индикаторами опоясывающих стволов или заболеваний корней и указывают на прогрессирующую стадию коронарной инфекции.Обычно дерево обильно цветет, а плоды остаются маленькими и преждевременно окрашиваются. Зараженные деревья могут пережить вегетационный период, но осенью проявлять симптомы обесцвечивания листьев и коры, преждевременного окрашивания и опадания листьев. Зараженные деревья обычно постепенно вымирают в течение нескольких сезонов. Коронная гниль и воротничковая гниль — это названия, применяемые к этому заболеванию в зависимости от локализации симптомов. Симптомы воротниковой гнили возникают на привойной части дерева рядом с местом соединения прививки, тогда как симптомы на корневом подвое называются гнилью кроны.Это заболевание чаще всего встречается на уязвимых подвоях. Инфекции могут медленно прогрессировать от основания корней и иногда поражать различные участки корневой системы.

Рис. 1. Тонкая листва слабо выглядящей яблони, пораженной корневой гнилью Phytophthora. Фото: Уэйн Ф. Уилкокс, Корнельский университет. Рис. 2. Удаленная кора показывает типичное красновато-коричневое обесцвечивание, связанное с гнилью корня, кроны и шейки Phytophthora. Фото: Кеннет Д.Хики, Государственный университет Пенсильвании.

Самым очевидным признаком зараженных деревьев является частичное или полное опоясание ствола (рис. 2). При внимательном осмотре корней часто обнаруживаются красновато-коричневые, пропитанные водой участки некротизированной ткани, расположенные у основания корня в месте прикрепления к подвою. Вся подземная часть стебля обычно пропитана водой и коричневая, а некротическая область обычно простирается вверх до соединения трансплантата.Здоровые и больные ткани разделены четким краем, который может быть не виден без удаления внешнего слоя коры, чтобы обнажить внутреннюю ткань флоэмы до камбия. Пораженная ткань сначала кажется оранжево-красно-коричневой, а затем становится темно-коричневой по мере прогрессирования разрушения. Более старые язвы с возрастом образуют четкие очертания, а по краям могут развиваться мозолистые ткани.

Симптомы опоясания, вызванные гнилью воротничка и кроны, также могут быть вызваны бактериальным ожогом на подвое, растачиванием колючих сучков, полевками, механическими повреждениями и некрозом сращения прививки (вирус кольцевой пятнистости томатов).Из-за потенциально серьезных потерь от каждой из этих проблем ранняя точная диагностика является предпосылкой успешной программы контроля.

Возбудитель относится к группе грибов, известных как водяная плесень, которым для роста и размножения требуется высокий уровень влажности и низкие температуры. Он может выживать в почвах в течение нескольких лет в стадии покоящихся спор (ооспор), устойчивых к периодам засухи или химическим обработкам. Известно, что старые садовые почвы содержат большое количество ооспор.Споры подвижного типа (зооспоры), которые могут перемещаться, когда почвы затоплены или содержат высокий уровень влаги, являются наиболее важным источником новых инфекций. Патоген также может выжить зимой на зараженных деревьях или в колонизированных опавших плодах яблони. Грибок предпочитает прохладные (50-60 ° F; 10-16 ° C) влажные почвы. Новые инфекции наиболее многочисленны между розовой стадией развития цветков и началом удлинения побегов. Считается, что на восприимчивость тканей коры привоя влияет подвой, который выше у сильнорослых деревьев.Вторичное распространение болезни на новые деревья больше на тяжелых почвах во время влажной весны или при частом поливе.

Для выявления болезни наблюдайте за деревьями в насаждениях возрастом от 3 до 10 лет, выращенными на уязвимых подвоях, на предмет задержки распускания почек, обесцвечивания листьев и коры и отмирания веток, которые характерны для симптомов гнили воротничка на привое. Более внимательно осмотрите пораженные деревья на предмет признаков гнили кроны на подвое. Эти симптомы представляют собой красновато-коричневые, пропитанные водой участки некротической ткани на нижнем стволе дерева и подвое.Более крупные корни, расположенные ближе к поверхности, могут проявлять аналогичные симптомы. Имейте в виду, что повреждение восприимчивого подвоя этим заболеванием может вызвать укоренение побега, что, в свою очередь, замаскирует или отсрочит вышеуказанные симптомы увядания дерева. Наблюдайте за грядками садов с чувствительными подвоями на предмет дополнительных деревьев, у которых проявляются симптомы, которые могли развиться после завязывания плодов. Сильно опоясанные деревья часто показывают преждевременное окрашивание и опадание листьев ранней осенью. Пометьте зараженные деревья для обработки или удаления в зависимости от серьезности заражения.

Вы можете свести к минимуму возникновение корневой, коронной и воротниковой гнили Phytophthora путем тщательного выбора участков сада и подвоев для новых посадок. Избегайте посадки уязвимых подвоев на участках с тяжелой, плохо дренированной почвой. Поскольку ряд видов Phytophthora вызывает гниение корней, кроны и шейки, трудно сделать однозначные выводы об относительной восприимчивости различных подвоев к этим болезням. Для борьбы с корневыми болезнями фитофторы зарегистрировано несколько фунгицидов.Однако они не заменяют хорошую подготовку участка и использование подвоев, адаптированных к предполагаемому участку сада. В качестве профилактической меры следует использовать химические вещества. После того, как инфекция установлена, трудно искоренить возбудитель болезни от корней.

Для получения дополнительной информации см. Таблица чувствительности подвоя к Phytophthora .

Ссылки и ресурсы

Статья доктора Уэйна Уилкокса о болезнях плодов.

Аноним.1997. Введение в Oomycota (водяные плесени). Музей палеонтологии Калифорнийского университета. http://www.ucmp.berkeley.edu/chromista/oomycota.html.

Эллис, М. А. 1997. Корневая фитофтора и гниль кроны фруктовых деревьев. Информационный бюллетень о расширении штата Огайо HYG-3029-95.

Тевиотдейл, Б. Л., и Габлер, В. Д. 1995. Phytophthora коронная гниль и корневая гниль. Руководство UC по борьбе с вредителями, Проект комплексной борьбы с вредителями в Калифорнийском университете в масштабе штата.


Оригинальный текст подготовил К.Д. Хики и К. С. Йодер.

Фитофтора Корневая гниль и гниль кроны плодовых деревьев

Гниль корней и кроны фитофторы (иногда называемая воротниковой гнилью) — распространенные и разрушительные заболевания фруктовых деревьев во всем мире. В Огайо обычно атакуют яблони, вишни и персики. Груша и сливы относительно устойчивы. Деревья, опадающие и умирающие от гнилей корней и кроны Phytophthora, часто ошибочно принимают за «мокрые ноги» (удушение корней) или иногда путают с деревьями, страдающими от зимних травм.

Рис. 1. Корень яблони, пораженный корневой гнилью Phytophthora.

Симптомы

Больные деревья обычно встречаются на плохо осушаемых участках сада или двора. Для развития болезней необходимы тяжелые влажные почвы, которые остаются насыщенными в течение длительного времени. Надземные симптомы различаются в зависимости от вида деревьев, но обычно включают снижение силы роста и роста дерева, пожелтение или хлороз листьев и возможное обрушение или гибель дерева.Зараженные деревья могут медленно падать в течение одного или нескольких лет или могут обрушиться и быстро погибнуть после возобновления роста весной. Весной деревья могут казаться здоровыми, но внезапно погибают во второй половине вегетационного периода. Быстрая гибель деревьев обычно происходит после чрезмерно влажных периодов. На деревьях, которые постепенно опускаются, осенью часто наблюдается красноватое или пурпурное изменение цвета листьев, в то время как листья на здоровых деревьях остаются зелеными.

Чтобы увидеть симптомы под землей, вам нужно удалить несколько дюймов почвы вокруг основания падающего дерева.Диагностическое красновато-коричневое изменение цвета внутренней коры и древесины можно наблюдать после срезания внешнего слоя коры. Резкая линия разделяет красновато-коричневую (больную) и белую (здоровую) части коронки. Подобные симптомы можно найти на корнях, но обычно трудно увидеть корневые симптомы, не удалив дерево. Это красноватое обесцвечивание и линия, разделяющая больную и здоровую ткань, отличает гниль корней и кроны Phytophthora от других причин упадка и обрушения дерева, таких как «мокрые ноги» (утопление) или травмы зимой.Корни деревьев, убитых чрезмерным количеством воды, обычно полностью черные (без демаркационной линии) и часто имеют неприятный запах. Обесцвечивание от зимних травм обычно ограничивается надземной частью ствола, особенно на юго-западной стороне дерева, в то время как подземная часть дерева может все еще казаться здоровой.

Рис. 2. Дерево справа имеет типичные симптомы корневой гнили Phytophthora.Обратите внимание на пониженную силу роста и желтые (хлоротичные) листья. Рис. 3. Дерево справа заражено корневой гнилью Phytophthora. Листья на зараженных деревьях часто приобретают красноватый или пурпурный цвет в конце вегетационного периода.

Цикл возбудителей и болезней

Корневая и коронная гнили Phytophthora вызываются несколькими видами Phytophthora . Все это почвенные грибы, многие из которых являются обычными обитателями большинства садовых почв.Некоторые виды, не являющиеся обычными обитателями, могут быть занесены в сад на зараженных посадочных материалах или в результате перемещения загрязненной почвы. Хотя некоторые виды гораздо более разрушительны, чем другие, в зависимости от типа фруктового дерева и подвоя, всем видам требуется чрезвычайно влажная или насыщенная почва, чтобы заразить и нанести значительный ущерб.

Эти грибы зимуют и сохраняются в почве в виде мицелия в зараженной древесине или в виде толстостенных спор (ооспор). Ооспоры остаются жизнеспособными в почве в течение длительных периодов времени (лет).Когда почва влажная, ооспоры прорастают, образуя нитевидные грибковые нити (мицелий). Мицелий из проросших ооспор или инфицированных тканей образует репродуктивные структуры, называемые спорангиями. Эти спорангии заполнены инфекционными спорами, называемыми зооспорами. Зооспоры высвобождаются из спорангиев только тогда, когда почва полностью насыщена водой (стоячая вода). Зооспоры используют жгутики, чтобы плавать к чувствительной ткани растения, где они заражаются. Они также могут подплывать к поверхности почвы и перемещаться на большие расстояния в сточных водах.Чем дольше период или периоды насыщения почвы, тем выше риск заражения.

Некоторые подвои оказываются наиболее восприимчивыми в течение весны и осени, которые также являются временем года, когда температура почвы наиболее благоприятна для роста грибов и образования зооспор. Восприимчивость подвоев и активность грибов низки зимой, когда деревья находятся в состоянии покоя.

Контроль

Борьба с корневыми и корневыми гнилями Phytophthora наиболее успешна при использовании комплексной программы культурных практик, выбора наиболее устойчивых пород деревьев или подвоев и, при необходимости, химического контроля.

  1. Избегайте участков с медленным или плохим стоком, а также с периодическими затоплениями. Краевые участки следует модифицировать (установить дренажные плитки, создать водоотводные канавы, разорвать нижележащие слои поддона), чтобы обеспечить дополнительный дренаж, рекомендуемый для выращивания древесных плодовых культур. Посадка деревьев на гребнях или уступах поднимет их кроны над основной зоной активности зооспор и обеспечит важный запас прочности, особенно во влажный год.
  2. Выберите подвои или виды деревьев, которые менее восприимчивы к фитофторе и лучше всего подходят для вашего конкретного участка.Груши являются наиболее устойчивыми древесными плодовыми культурами и, скорее всего, сохранят здоровье на относительно влажных участках.
    Среди подвоев яблони саженцы относительно устойчивы. Среди подвоей яблони карликовые относительно устойчивы М-9, М-2, М-4. Канадский подвой Оттава-3 имеет устойчивость типа М-9. М-7 и ММ-111 умеренно восприимчивы; М-26 и ММ-106 восприимчивы; и MM-104 очень восприимчив.
    Среди косточковых плодов сливы относительно устойчивы, тогда как остальные очень восприимчивы.Махалеб является наиболее восприимчивым подвоем вишни, тогда как Мацзард, Морелло и Кольт несколько более устойчивы и могут быть рекомендованы на более тяжелых почвах.
  3. Фумигация почвы обычно считается неэффективной, потому что она никогда полностью не уничтожает грибок в почвах фруктовых садов, а грибы Phytophthora легко повторно внедряются в обработанную почву.
  4. Недавно были разработаны новые фунгициды, которые эффективны для борьбы с этими болезнями при профилактическом использовании, но они редко бывают эффективными для оживления деревьев после заражения кроны и появления умеренных симптомов упадка.Фунгициды наиболее эффективны при использовании в сочетании с культурными методами, описанными выше. Последние рекомендации по фунгицидам можно найти в бюллетене 506, Midwest Fruit Management Guide . Эту публикацию можно получить в отделении расширения округа или в онлайн-книжном магазине CFAES Publications по адресу estore.osu-extension.org. Садоводам рекомендуется следовать ранее упомянутым методам выращивания (хороший дренаж почвы) и выбирать более устойчивые подвои, чтобы исключить необходимость использования фунгицидов.
Рис. 4. Цикл заболевания корневой и коронковой гнилями Phytophthora. Мы хотим поблагодарить Экспериментальную сельскохозяйственную станцию ​​штата Нью-Йорк за использование этого цикла болезней. Это было взято из Листа идентификации болезней IPM древесных плодовых культур № 7.

Этот информационный бюллетень был первоначально опубликован в 2008 году.

Номер ссылки

Wilcox, Wayne F. Лист идентификации болезни IPM фруктовых культур №7. Сельскохозяйственная экспериментальная станция штата Нью-Йорк, расширение Корнельского университета.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.