Крыша без контробрешетки последствия: Крыша без контробрешётки. Вскрываю спустя 6 лет. | Построить дом

Содержание

Особенности утепления крыш с вентзазором и без

В соответствии с технологическими нормами, для избегания накопления конденсата и намокания элементов кровельного «пирога», при обустройстве крыши рекомендуется выполнять вентиляционные зазоры. В идеальном случае их должно быть три:

  • в карнизе для притока наружного воздуха;

  • между слоем утеплителя и кровлей;

  • в самой высокой точке крыши (примыкание или конек).

Наиболее популярным материалом для утепления кровли является минеральная вата: она доступна по цене, удобна в укладке, хорошо сохраняет тепло. Но этот материал обладает одним недостатком: впитывает влагу и при намокании теряет теплоизоляционные свойства. В процессе высыхания влага конденсируется уже на поверхности самого утеплителя и начинает воздействовать на все незащищенные элементы кровли. В результате происходит гниение стропильной системы и обрешетки, порча кровельного покрытия, порча внутренней отделки мансардного помещения и другие неприятные последствия.

Именно поэтому при утеплении крыши очень важно предусмотреть вентзазоры, необходимые для эффективного проветривания и отвода водяных паров. Помимо конструктивных зазоров, в процессе утепления создаются промежутки между слоями кровельного пирога.

Правильно выполненное утепление включает:

  1. Слой гидроизоляционной пленки или мембраны, уложенной по обрешетке. Этот материал обеспечивает защиту от атмосферных осадков. Между кровельным покрытием и гидроизоляционной пленкой создают вентиляционный зазор. Если пропускная способность гидроизоляционной пленки невысока, между гидроизоляцией и утеплителем также оставляют зазор. При гидроизоляции мембранами зазор между ними и утеплителем не предусматривают.

  2. Слой утеплителя – минеральной ваты, стекловолокнистых или полимерных материалов.

  3. Слой пароизоляции, уложенный вплотную к утеплителю. Пароизоляционные пленки создают барьер для образующихся во внутренних помещениях водяных паров и не пропускают их к элементам кровли.

Правильное утепление крыши с вентиляционными зазорами обеспечит высокий уровень теплоизоляции, защиту кровельной конструкции от негативных воздействий и комфортную эксплуатацию дома в целом.

Желание сэкономить: «зазорно» это или нет


Так делать зазоры или в каких-то случаях можно обойтись без них? Стоить экономить на вентиляции кровли или она и так прослужит сотни лет, как в старину?

Ответ на эти вопросы зависит от условий эксплуатации дома. В случае, если здание эксплуатируется в холодный период года и перепад между внутренней и внешней температурами воздуха превышает 15°С, то на создании вентзазоров экономить буквально преступно, появление конденсата в подкровельном пространстве неизбежно, со всеми вытекающими (в прямом смысле) последствиями. Это и гниль с плесенью, и ухудшение теплоизоляции, и прочие неприятности.

Но часто бывает, что постройка на зиму консервируется и служит, по сути, просто холодным хранилищем, с внутренними температурами близкими к наружным. Тогда расходов на дополнительную вентиляцию вполне можно избежать и прилично сэкономить. В этом случае теплоизоляция кровли потребуется неэксплуатируемым постройкам для избегания нагрева кровли, или наоборот, исключительно летним вариантам жилья с обратной целью, чтобы солнце не сильно нагревало помещение.

Как видите, мы стремимся быть честными. Мы хотим (и любим) строить дома в соответствии с технологическими нормами и правилами, которые подчас довольно затратны. Но при этом всегда готовы пойти навстречу заказчику, когда эксплуатационная практика это позволяет, экономя так непросто зарабатываемые в наше время средства.

Обращайтесь за консультациями к специалистам ТопсХаус, мы найдем общий язык.

Для чего нужна контробрешетка крыши? Отличие от традиционной обрешетки

Содержание статьи

Кровля дома – является важным элементом конструкции здания. Она защищает дом от вредных влияний осадков и температур.

Об основных функциях

Сразу оговоримся, что путать контробрешетку с обрешеткой не стоит. Выглядят они по-разниму, да и функции выполняют тоже разные. Так, обрешетка необходима в качестве основания под металлочерепицу, а контробрешетка, напротив, нужна для создания вентиляционного пространства между гидроизоляцией и кровельным материалом.

Обратите внимание! Обрешетка может быть и сплошной, и с определенным шагом.

А вот контробрешетка состоит из брусков с традиционным сечением в 3х2,5 сантиметра. Шаг у них такой же, как у стропил, поскольку их набивают сверху на уже уложенную гидроизоляцию. Если кровля большого размера, то сечение брусьев, использованных для контробрешетки, может быть большим. Они воспрепятствуют плотному прилеганию металлочерепицы к гидроизоляционному слою, улучшая тем самым вентиляцию и играя роль своего рода прижимного элемента.

Функции, которые выполняет контробрешетка

Непрофессиональные строители часто не видят разницы в понятиях «обрешетка» и контробрешетка». Между тем, это две конструкции, которые выполняют непохожие функции и имеют непохожий вид. Обрешетка может быть разреженной (решетчатой) или сплошной, но строится она, для того чтобы на нее уложить кровельное покрытие.

Совет! Вид и конструкция обрешетки выбирается в зависимости от типа покрытия. Так, под жесткие покрытия, обычно, выполняется решетчатый настил, так как на его строительство расходуется меньше материала и, соответственно, его монтаж обходится дешевле. Под мягкие покрытия обязательно устраиваются сплошные настилы.

Контробрешетка выполняет иные функции, конструкция собирается для создания свободного пространства между отдельными слоями кровельного «пирога», для обеспечения проветривания.

Всегда ли нужна контробрешетка?

В большинстве случаев, контробрешетку строить необходимо, однако, при строительстве жилых домов с неутепленными кровлями, то есть, если чердачное помещение использовать не предполагается, то допускается исключение контробрешетки из состава конструкции кровли. Но в этом случае, необходимо будет обеспечить хорошую вентиляцию в чердачном пространстве.

При сооружении же утепленных кровель строительство контробрешетки обязательно. Более того, необходимо будет построить эту конструкцию дважды:

  • Контробрешетка внутренняя сооружается между слоем теплоизолирующего материала и гидроизоляцией.
  • Контробрешетка наружная сооружается между слоем гидроизолирующего материала и обрешеткой, на которую будет укладываться кровельное покрытие.

Аргументы за строительство контробрешетки

Сооружая кровлю, стоит задуматься о перспективе. Например, даже если на момент строительства дома использовать чердачное помещение не планируется, то никто не может дать гарантии, что через несколько лет, хозяевам не потребуется переоборудовать чердачное помещение в мансарду. Например, в том случае, если из-за роста числа домочадцев потребуются дополнительные жилые помещения.

Поэтому, если не исключается возможность использования чердачного помещения в будущем, то стоит сразу устраивать все необходимые элементы кровельного пирога, в том числе и контробрешетки. В противном случае, при необходимости выполнить переделки, потребуется проведение полной реконструкции крыши, что довольно затратно.

Своевременное же сооружение контробрешетки не потребует значительных временных затрат, да и на общей стоимости строительства отразится незначительно. Зато в будущем, при необходимости переоборудовании чердака, наличие готовой контробрешетки даст значительную экономию, как времени, так и финансов. Наличие же контробрешетки на холодной кровле ничего, кроме дополнительной пользы, принести не может.

Контробрешетка используется не только для обеспечения проветривания пространства под кровлей, при помощи этой конструкции создается дополнительная шумоизоляция. А это особенно важно, если планируется использовать для покрытия кровли материалы на основе металла – металлочерепицу, профнастил и пр. Поскольку такие материалы отлично проводят звук, что создает определенные неудобства жильцам дома во время дождя.

Еще один важный аргумент, который выступает за строительство обрешетки, это то, что данная конструкция может быть использована для выравнивания плоскостности ската, если при установке стропил были допущены неточности.

Контробрешетка – нужный или лишний элемент крыши

Контробрешетка многими домашними мастерами игнорируется, считается что это лишняя затрата материала и времени. Но это совсем не так. Контробрешетка будет способствовать надежности защиты от влаги и увеличению срока службы кровельного «пирога».

Для чего используется контробрешетка

Крыша считается довольно сложной конструкцией. И здесь важны все ее элементы, например, контробрешетка. Не стоит путать эту составляющую кровельного «пирога» непосредственно с самой обрешеткой, так как они выполняют разную роль.

Чтобы кровельный материал хорошо держался на своем месте, а его вес был равномерно распределен по всем стропилам, необходимо прочное и надежное основание. Для этого к стропильной системе прибиваются доски или брусья. Именно их совокупность и называется обрешетка.

Контробрешетка играет другую, но не менее важную роль. Эта конструкция так же, как и традиционная обрешетка, делается из древесины, а точнее из брусьев. А главной целью ее монтажа является создание своеобразной системы вентиляции. Дело в том, что для лучшей гидроизоляции кровельного «пирога» необходимо использовать пленку, не пропускающую влагу. Она монтируется непосредственно к стропилам, поверх них. Но если между гидроизоляционной пленкой и кровельным материалом не будет свободного вентилируемого пространства, то материал начнет гнить. Чтобы этого избежать и сооружается контробрешетка.

Некоторые специалисты советуют не использовать такой дополнительный слой. Но такое возможно только в том случае, если чердачное помещение вы не будете утеплять. Если вы не собираетесь использовать эту площадь для проживания, то и укладка дополнительной гидроизоляции вам не потребуется. В этом случае обрешетка укладывается непосредственно на стропильную систему.

Контробрешетка служит для дополнительного крепления гидроизоляционной пленки в кровельном «пироге». Кроме того, используемые для этой цели деревянные бруски создают вентиляционное пространство, которое предохраняет материалы от гниения. Конечно, можно обойтись и без контробрешетки. Если утеплять чердак вы не собираетесь, то и такие дополнительные расходы вам не к чему. Но если вы в будущем решите сделать под крышей дополнительную жилую зону, то монтировать гидроизоляцию и создавать вентиляционную щель на уже готовой крыше будет затруднительно. Поэтому контробрешетку и дополнительный гидроизоляционный слой лучше сооружать во время строительства.

Нюансы выбора материала и монтажных работ

Контрообрешетка, как уже упоминалось ранее, выполняется из деревянных брусков. Их толщина составляет 25-30 мм. Ширина используемых брусков выбирается в зависимости от размеров стропил. Желательно, чтобы элементы обрешетки не выступали за ширину элементов стропильной системы.

Кроме этого, к используемым материалам предъявляются следующие дополнительные требования:

  1. Древесина должна быть хорошо просушена. Нежелательно использовать материал с влажностью более 20 процентов;
  2. Обратите внимание на состояние самих брусков. Они должны быть ровными по всей длине. При этом не желательно наличие сучков;
  3. Вся используемая древесина не должна иметь следов гнили. Также для увеличения срока службы все элементы контробрешетки следует обработать антисептическим раствором;
  4. Толщина используемых брусков будет зависеть от угла наклона ската. Если он составляет менее 30 градусов, то нагрузка на все конструкции крыши возрастает. Поэтому при таком уклоне бруски лучше выбирать толще;
  5. При большем уклоне нагрузка возрастает ближе к концу ската. Особенно это оказывается влияние при использовании тяжелых кровельных материалов (например, керамической черепицы). Поэтому чем ближе к концу ската, тем толще используются бруски для контробрешетки.

Очень важно правильно закрепить гидроизоляционную пленку. Она не должна быть натянутой. Пленка укладывается полосами поперек скату. При этом монтаж делается внахлест, минимум в 15 сантиметров. Пленка монтируется так, чтобы она немного провисала между стропилами. Желательно после укладки закрепить гидроизоляционный слой к стропилам при помощи строительного степлера.

В качестве гидроизоляционного слоя можно использовать толстую полиэтиленовую пленку. Многие специалисты рекомендуют применять специальную мембрану. Она способна пропускать водяные пары из слоя утеплителя (который находится ниже гидроизоляции), но при этом не давать влаги проникать в подкровельное пространство.

Далее, поверх гидроизоляционного слоя (на каждую стропилу) прибивается бруски контробрешетки. При этом используются оцинкованные гвозди (только не слишком толстые, чтобы брусья не начали растрескиваться). Шаг мест крепления на каждом бруске должен составлять не более 30 сантиметров.

После этого можно приступать к монтажу непосредственно самой обрешетки крыши и дальнейшей укладке кровельного материала. Контробрешетка создаст небольшое пространство, где будет свободно циркулировать воздух. А значит все материалы кровельного «пирога» не будут намокать и гнить, что существенно увеличит срок их эксплуатации.

Монтаж контробрешетки не займет у вас много времени. Первоначально нужно подготовить материал. Вам понадобятся деревянные бруски толщиной 25-30 мм. Они должны быть хорошо высушены, не иметь признаков гниения и быть ровными по всей длине. На стропильную систему натягивается гидроизоляционный материал. После этого при помощи оцинкованных гвоздей прибиваются сами бруски. Вот и вся задача по монтажу контробрешетки. Сделать это будет легко, а вот польза от такой дополнительной «прослойки» будет существенна.

В чем разница между контробрешеткой и обрешеткой?

Далеко не все знают, что представляют собой и какую роль выполняют контр рейки, ошибочно принимая их за стандартную обрешетку. Но разница у этих двух элементов довольно существенная, поэтому важно окончательно разграничить эти две системы и разобраться, в чем состоит отличие таких конструктивных частей кровли, как обрешетка и контробрешетка.

Так, основу обрешетки составляют ряды досок, которые прибиваются к системе стропил, которая, в свою очередь, служит местом фиксации кровельного покрытия.

Обрешетка бывает двух видов:

Из какого материала делают контробрешетку

Материалом для контробрешетки служит прочная древесина, преимущественно из хвойных пород деревьев. Влажность материала не должна превышать 20%.

Брусья контробрешетки должны иметь идеальную структуру, без сучков и синевы, которые зачастую ухудшают прочность контробрешетки. Они должны быть равной длины, ширины и высоты. Это нужно для того, чтобы не было перекосов при монтаже обрешетки.

Стандартная длина пиломатериалов 2 метра, размеры 30х50 мм или 50х50 мм.

Чем меньше уклон крыши, тем прочнее должен быть брус. Это объясняется повышенной снеговой нагрузкой на поверхность крыши. Если уклон крыши больше 30 градусов, можно использовать брус меньшего размера.

Пиломатериалы для контробрешетки проходят обязательную обработку огне- и биозащитой. Огнезащита повышает сопротивляемость дерева к возгоранию. Биозащита защищает древесину от вредного воздействия грибков, плесени и насекомых, которые разрушают структуру дерева.

Обычно срок действия огнезащиты составляет 5 лет, а биозащиты – до 20 лет.

depositphotos

Обрешетка на односкатной крыше

Перед тем, как сделать обрешетку крыши, необходимо учесть некоторые тонкости. Плотность обрешетки зависит от угла наклона крыши. Чем он больший, тем ячейки в деревянном каркасе меньше. При максимальном наклоне крыши устанавливается сплошная обрешетка.

Сделать обрешетку односкатной крыши следует сплошной. Если кроют крышу жилого дома, желательно чтобы она была , как сделать обрешетку крыши? Сборка обрешетки для односкатной крыши зависит от того, каким материалом решено крыть крышу. Если для покрытия кровли выбирается мягкие рулонные образцы, применяется такой метод.

Небольшие брусья укладывают вразбежку, образуя ячеистый каркас с зазорами в 50 – 60 см. Поверху крепят вертикально доски. Их укладывают сплошным для покрытия кровли будет использоваться плотный материал, в том числе стальные листы, делается однослойная сплошная обрешетка. Для ее выполнения берутся тес или обрезные тонкие доски шириной не более 120 мм. Их набивают на стропила горизонтально по отношению к краю крыши.

По верхнему краю в любом случае крыша обшивается двумя досками. Необходимо чтобы они были одинаковыми по длине и , кого заботит вопрос, как сделать обрешетку крыши своими руками, должны знать: обрешетка односкатной крыши – трудная задача. Самостоятельно без посторонней помощи тут правиться очень сложно.

Лучше заказать строительную услугу ИнноваСтрой. Тогда не возникнут неожиданные патовые ситуации в работы используются обычные гвозди. Необходимо учитывать их длину и толщину обрешетки. Если гвозди слишком длинные, их при заколачивании следует немного загибать. Иначе они пробивают деревянный каркас насквозь. После установки кровельного материала в этом случае при порывах сильного ветра обрешетка будет срываться, разрушать кровельное покрытие.

Самое главное требование к выполняемой обрешетке – это ее прочность. Она должна выдерживать вес человека, не прогибаться при этом. Тогда при установке кровли, обрешетка долгие годы будет выдерживать его еще чтобы дерево, которое используется для сколачивания обрешетки, было высокого качества. Брусья или доски с сучками, недостаточно просушенные создают проблемы в дальнейшем. Нарушается прочность всей конструкции, кровельное покрытие со временем может пойти знать не только, как сделать обрешетку крыши и установку кровельного материала. Необходимо также учитывать все тонкости. Ведь впереди еще хлопоты, связанные с вводом в эксплуатацию частного дома.

Место контробрешетки в кровельном пироге

Прежде чем решать, нужна ли контробрешетка, давайте сначала разберемся:

  • что это такое;
  • чем этот узел отличается от остальных деталей кровельного покрытия;
  • для чего он нужен.

Отличие обрешетки от контробрешетки

По правилам обрешеткой называется основа, на которую мы монтируем финишный кровельный материал (металлочерепица, шифер, профлист и т.д.), а главная функция контробрешетки — обеспечение вентиляции в подкровельном пространстве.

Контрбрус отвечает за вентиляцию подкровельного пространства.

Как видно на схеме выше: на стропильные ноги укладывается гидроизоляционный материал, который удерживает контррейка, а поверх нее уже набиваются бруски основной обрешетки.

Сама основная обрешетка бывает двух видов:

  1. Сплошная обрешетка, то есть набитая единым ковром, здесь используется как обычная строганая или шпунтованная доска, так и листы фанеры или ОСП. Как правило, сплошной настил монтируют под мягкую кровлю;

Сплошную обрешетку удобно набирать из ОСП листов.

  1. Разряженная обрешетка, это когда доски крепятся с определенным шагом. Такая конструкция более распространенная, а главное практичная, ведь она намного лучше вентилируется. Разреженная обрешетка монтируется под металлочерепицу, шифер, профлист, керамическую черепицу, в общем, практически под все жесткие материалы.

Зачем нужна вентилируемая кровля

С терминами разобрались, теперь поговорим о том для чего нужна контробрешетка, нельзя ли «выбросить» этот элемент вообще и сразу набить доски обрешетки на стропила? Дело в том, что на границе теплого и холодного воздуха всегда выпадает конденсат (точка росы), а эта граница у нас проходит по чистовой кровле.

Даже небольшой зазор под основной обрешеткой обеспечит вентиляцию конструкции.

Если мы настелем на стропила гидробарьер и прямо на него набьем подкровельную поперечную обрешетку, то конденсату будет некуда деваться, и он начнет активно впитываться в древесину. В результате, чем бы вы дерево не пропитывали, оно выдержит не более года, дальше начнет гнить.

Кроме того, для теплой кровли обычно используется базальтовая вата, а любая вата при попадании влаги теряет свои свойства. Рано или поздно запертая под кровлей влага просочится вниз и впитается в ватные маты и тогда об утеплителе можно забыть, так как мокрая вата бесполезна, плюс при высыхании она не восстанавливается, ее нужно менять.

Делаем вывод: приподняв немного основную обрешетку, мы обеспечиваем хорошую вентиляцию кровельного пространства и гарантируем сохранность стропильной системы.

Без контробрешетки под кровлей будет постоянно собираться конденсат.

Контробрешеткой можно пренебречь только в одном случае – если вы не планируете делать теплый чердак. К примеру, на летней кухне или на неотапливаемых хозяйственных постройках. Но если вы потом передумаете, то крышу нужно будет полностью перекрывать заново, просто утеплить снизу будет весьма проблематично.

Обрешётка и контробрешетка крыши

Оглавление

  • Определение обрешетки
  • Типы обрешетки
  • Обрешетка крыши под мягкую кровлю
  • Контробрешетка на крышу
  • Особенности монтажа контробрешетки
  • Способы защиты древесины

Каждый слой кровельного пирога имеет свое назначение. Немалую роль в эффективности гидроизоляции, вентиляции и долговечности дома играют обрешетка и контробрешетка кровли. Это два разных по своим функциям элемента, о которых сегодня и пойдет речь.

Определение обрешетки

Обрешеткой называют сплошной или решетчатый настил, прикрепленный к стропильным ногам.

Обрешетка кровли выполняет сразу несколько функций:

  • является базой для фиксации кровельного материала;
  • сохраняет геометрию крыши;
  • упрочняет скаты и поддерживает их форму;
  • равномерно распределяет нагрузку кровельного пирога на стропильную систему;
  • наличие обрешетки делает возможным ремонт кровли с демонтажем и повторным монтажом покрытия.

Обычно для обрешетки используют деревянный конструктив, реже – металлический. Деревянная обрешетка обладает небольшим весом, избавляя тем самым фундамент и несущие конструкции от дополнительной нагрузки. Стоит она недорого, а современные способы защиты древесины обеспечат этому элементу кровли долговечность.

Типы обрешетки

Оптимальный тип обрешетки для кровли выбирается с учетом следующих факторов:

  • уклон ската;
  • вид кровельного покрытия;
  • климатические особенности местности;
  • шаг стропильных ног.

По способу укладки и количеству слоев обрешетка бывает сплошной и разреженной. Сплошной каркас дороже разреженного, но при монтаже мягкой кровли без него не обойтись.

  • Сплошной называется обрешетка, в которой расстояние между брусьями, досками или листами не превышает 10 мм. Минимальный зазор (компенсационный) необходим для профилактики деформации конструкции в связи с температурным расширением. Сплошную обрешетку всегда монтируют в местах свесов, на коньке и в зонах пересечения скатов, независимо от типа кровельного материала. Сплошная конструкция может выступать в качестве основного слоя или являться составляющей в двухслойной обрешетке, которую выбирают при использовании досок и щитов небольшой толщины.
  • В разреженном варианте зазор может быть до 50 см. Расчет шага в этом случае делают с учетом несущей прочности стропильных ног и типа кровельного материала. Разреженная обрешетка применяется под фальцевую кровлю, профнастил и другие жесткие варианты. Правильная обрешетка под металлочерепицу – именно разреженная.

Обрешетка крыши под мягкую кровлю

По части монтажа мягкая кровля – проблематичный материал. Однако современные технологии позволяет смонтировать ее быстро и эффективно. Гибкую черепицу и другие мягкие покрытия укладывают на двухслойную обрешетку. Из досок сооружается основа. Зазор между элементами рассчитывается таким образом, чтобы щиты сплошного слоя ложились на три точки. В качестве листового материала можно использовать влагостойкую фанеру, OSB, ДСП.

Главное условие – основание под мягкую кровлю должно быть идеально ровным. Для этого сверху второго слоя укладывают специальную подложку, нивелирующую небольшие неровности и обеспечивающую пирог дополнительной гидроизоляцией.

Контробрешетка на крышу

Функция контробрешетки – обеспечивать пирогу вентиляцию, предотвращая тем самым образование конденсата, гниение утеплителя и конструкционного материала, сырость в помещениях. Монтаж контрообрешетки обязателен при обустройстве отапливаемой мансарды. В этом случае она исключает появление конденсата на границе теплого и холодного слоя кровельного пирога.

Укладывается контробрешетка сверху гидроизоляционного слоя на стропила. Поверх нее крепят разреженный слой двухслойной конструкции. В результате образуется зазор, обеспечивающий вентиляцию подкровельного пространства. В качестве изоляции под контробрешетку можно использовать гидроизоляционную мембрану, рубероид, пленку Ондутис и так далее. Для самой конструкции выбирают брус сечением от 25×50 мм.

Особенности монтажа контробрешетки

Чтобы основание под обрешетку получилось эффективным, кровельщики должны придерживаться основных рекомендаций.

  • Брусья монтируются параллельно стропильным ногам, одним концом они упираются в мауэрлат, другим – в конек.
  • Доски либо бруски для устройства обрешетки и контробрешетки, должны быть без синевы, выпадающих сучков. Они должны быть идеально ровными по всей длине.
  • Для крепежа нужно использовать гвозди, длина которых должна в два раза превышать толщину бруса.
  • Диапазон высоты контробрешетки составляет 2-5 см (допускаются незначительные отклонения).
  • Для гидроизоляции лучше использовать супердиффузную мембрану – материал, специально предназначенный для обустройства кровельного пирога.
  • На ровных крышах и при использовании паронепроницаемого покрытия нужно работать оцинкованными гвоздями.
  • Для перемещения по крыше при монтаже обрешетки нужно смонтировать трапы или временный мост.
  • Верхняя грань всех брусьев контробрешетки должна составлять единую плоскость.

Способы защиты древесины

Деревянная обрешетка крыши под мягкую кровлю и любой другой материал требует специальной защиты. При своих бесспорных преимуществах древесина имеет целый ряд недостатков:

  • пористая структура;
  • высокая влаговпитываемость;
  • горючесть;
  • склонность к гниению, появлению плесени и развитию грибков;
  • неустойчивость к разрушительному воздействию насекомых-вредителей.

Однако победить все эти недостатки помогут современные способы защиты древесины, к которым относятся антисептические, антипиреновые и упрочняющие пропитки.

  • Грунтовка глубокого проникновения, впитываясь в древесные волокна, соединяется с ними на молекулярном уровне, образуя прочный корень. Обработанному таким образом конструктиву не страшна влага, мороз, тепловые воздействия.
  • Антисептические вещества защищают древесину от насекомых-вредителей и развития микроорганизмов, жизнедеятельность которых губительна для дерева и вредная для здоровья человека.
  • Антипирены – это высокотехнологичные средства, снижающие горючесть древесины.

Контробрешетка на крышу

Функция контробрешетки – обеспечивать пирогу вентиляцию, предотвращая тем самым образование конденсата, гниение утеплителя и конструкционного материала, сырость в помещениях. Монтаж контрообрешетки обязателен при обустройстве отапливаемой мансарды. В этом случае она исключает появление конденсата на границе теплого и холодного слоя кровельного пирога.

Укладывается контробрешетка сверху гидроизоляционного слоя на стропила. Поверх нее крепят разреженный слой двухслойной конструкции. В результате образуется зазор, обеспечивающий вентиляцию подкровельного пространства. В качестве изоляции под контробрешетку можно использовать гидроизоляционную мембрану, рубероид, пленку Ондутис и так далее. Для самой конструкции выбирают брус сечением от 25×50 мм.

Монтаж контробрешётки под металлочерепицу

Выше упоминалось об одной из функций контробрешётки — выравнивании кровли. Размер сечения брусков для этого элемента на двускатных крышах составляет 25х50 мм, на многоскатных сложных конструкциях — 40–50х50 мм.

На практике пользуются следующей технологией устройства контробрешетки:

  1. Устанавливается мембранная плёнка с креплением степлером к стропильным ногам.
  2. На крайних стропилах устанавливаются бруски контробрешётки толщиной 25х50 миллиметров.
  3. Натягивается шнур, после чего подбираются бруски нужной толщины с выравниванием по нему. Таким образом, толщина деталей контробрешётки может изменяться по ходу монтажа. Если бруски контробрёштки будут выровнены по высоте, то основная обрешётка, а вслед за ней и кровельное покрытие, будет лежать идеально ровно
  4. Длина брусков контробрешётки опосредованно зависит от угла наклонов скатов кровли. Если делается сплошная обрешётка, то бруски вдоль стропил набиваются с зазором 2–3 сантиметра. Сплошное, без разрывов, устройство контробрешётки нежелательно, лучше иметь сообщение между отдельными секциями вентилируемого пространства. Основная обрешётка должна крепиться к каждому бруску минимум двумя гвоздями. Крепление обрешётки к каждому бруску выполняют в двух точках

Как сделать обрешетку под металлочерепицу «Монтеррей»: пошаговая инструкция

Металлочерепица «Монтеррей» — популярный материал для устройства кровельных покрытий. Листы имеют классический профиль с набегающей волной небольшой высоты. Продольный шаг ступенек 35 см, поэтому доски обрешетки устанавливаются с таким же расстоянием по отношению друг к другу.

Монтаж производится снизу вверх. Перед началом работ проводятся контрольные измерения скатов для определения их плоскостности и перпендикулярности к линиям конька и карниза. Доски предварительно должны быть антисептированы и высушены. Если приобретаются уже обработанные пиломатериалы, они имеют зеленоватый или розоватый оттенок.

Монтаж гидроизоляции

Между стропилами укладывается гидроизоляционный материал, чтобы струя воздуха свободно проходила от карниза до конька. Устраивается небольшое провисание для отвода стекающего конденсата.

Нужно следить, чтобы на пути движения воздуха не было препятствий, а влага не накапливалась на деревянных конструкциях, например, на косых стропилах на скатах кровли или обрешетке вокруг дымохода. Гидроизоляционный ковер заводится сверху на нижнюю доску, а затем на карнизную планку, поэтому этот край закрепляется после монтажа обрешетки.

Гидроизоляция при укладке ее поверх утеплителя должна быть паропроницаемой. Это способствует свободному испарению влаги из материала и сохранению теплоизоляционных свойств.

На кровлях навесов, беседок или неотапливаемых зданий гидроизоляция не укладывается. Поскольку нет перепада температур или материал свободно сообщается с атмосферой, конденсат либо не образуется, либо сразу же испаряется. Соответственно, не нужна и контробрешетка.

Установка контрбруса

Для устройства контробрешетки рекомендуется использовать сухой строганый брусок, который при колебаниях влажности хорошо сохраняет свою геометрию. Полосы гидроизоляции фиксируются к стропилам степлером, а сверху прижимаются контробрешеткой. Гвозди прибиваются с шагом 30-35 см.

При установке контробрешётки под металлочерепицу между брусками по длине нужно оставлять зазор. Это позволяет создать открытую систему воздушных каналов под металлочерепицей и обеспечить дополнительную вентиляцию подкровельного пространства.

На поверхность контрбруса наносится разметка для обрешетки с помощью красящего шнура. Если доски откалиброваны и имеют одинаковую ширину, можно использовать вместо разметки шаблоны. Они изготавливаются из отрезков брусков согласно расчетного шагу и перед закреплением подкладываются под оба конца обрешетины. В качестве крепежа контрбруса применяются оцинкованные гвозди или саморезы.

Укладка обрешетки

Первая доска выравнивается по карнизу. Рядом крепится вторая, если предусматриваются длинные крюки под водосточные желоба.

От первой доски нужно отступить 30 см, это будет ось для 3 направляющей. Остальные устанавливаются с шагом 35 см, который отмеряется или между центрами или краями обрешетин.

Стык досок по длине должен приходиться на контрбрус. Каждый из концов прибивается двумя гвоздями. Не допускается, чтобы торцы висели в воздухе. При укладке нужно контролировать плоскостность обрешетки, при необходимости корректировать ее положение с помощью подкладок.

Вдоль линии конька укладывается дополнительная доска. Она создает жесткое основание не только для крепления металлочерепицы, но и профильной детали.

Обрешетка для ендовы

В местах сопряжения скатов, где образуется внутренний угол, нагрузки более интенсивные. В этой области скапливается снег, туда стекают осадки с большой части кровли. Для обустройства углублений используются двойные желоба — один укладывается снизу и крепится к обрешетке, второй размещается сверху и прикручивается к металлочерепице. Стык тщательно герметизируется в области возможных протечек.

Вокруг углубления устраивается учащенная или сплошная обрешетка. Доски могут укладываться либо поперек скатов, либо вдоль стропила. Между ними необходимо соблюдать деформационный зазор 20-30 мм. Усиленная площадка должна иметь ширину не менее 300 мм по обе стороны от оси ендовы. Нижний доборный профиль крепится к обрешетке до монтажа листов металлочерепицы, верхний — по окончании.

Заключение

Основная цель монтажа контрбрусьев — устройство вентилируемого канала для гидроизоляции . Для защиты от воды может выступать пленка, рубероид либо мембрана. Вентиляция здесь создается между гидроизоляцией, стандартной обрешеткой и кровлей.

Постепенно, изнутри покрытия может скапливаться конденсат, способный вызывать гниение конструкции, чему и препятствует контробрешетка, так как благодаря движению воздуха выводятся излишки влаги. Брусья лучше брать с сечением 30×50 мм.; при более сложной конструкции — 50×50 мм.

Если вы занимаетесь устройством современной кровли, будь то профнастил, шифер или металлочерепица, обязательно осуществите монтаж контрбрусьев. Места нахлестов и стыков любого кровельного покрытия не предполагают полной герметичности. А контробрешетка позволит закрепить гидроизоляционную пленку и тем самым улучшит качественные характеристики всей конструкции.

Вконтакте

Вид 2: металлическая обрешетка (из оцинкованного профиля)

Потребуются следующие инструменты:

  1. ножницы по металлу;
  2. шуруповерт;
  3. уровень, отвес;
  4. рулетка, строительный уголок;
  5. ударная дрель.

Наиболее часто оцинкованный профиль используется, когда изготавливается обрешетка под гипсокартон, но и для других материалов обшивки он отлично подойдет. С помощью такого профиля и всевозможных вспомогательных креплений можно изготовить каркас стены, или обрешетку любой поверхности. Для формирования обрешетки на полу оцинкованный профиль не подойдет, он для этого недостаточно прочен. А вот обрешетка на потолок лучше всего и легче собирается именно из профиля, а не из деревянного бруса.

В любом случае все работы начинаются с установки опорных профилей UD. Их закрепляют по крайним сторонам перпендикулярным размещению элементов обрешетки. Все промежуточные элементы будут вставляться торцами внутрь этого профиля и к ним крепиться. Помимо двух основных направляющих устанавливаются дополнительные параллельно по краям оконных и дверных проемов, а также по периметру выступающих элементов, которые не будут обшиваться.

Опорные металлические профили должны надежно удерживаться на основании. Для этого крепежные дюбеля располагаются на каждые 15-25 см. Как и в случае с деревянной обрешеткой, могут понадобиться подложки, если поверхность основы неровная. Предельно важно правильно определить высоту подложек, ведь если ошибиться или просчитаться, то при закреплении профиля он погнется. После этого выровнять его уже невозможно.

Способ металлической обрешетки стены на основе профиля CD60

Основные профиля обрешетки заводятся в направляющие торцами на краях и закрепляются шурупами. Лучше всего для этой цели подойдут специальные шурупы для оцинкованного профиля с наконечником в виде сверла. Для придания жесткости профилю и всей конструкции можно дополнительно использовать крепежные подвесы. В основном ими закрепляют профиля на потолке, однако и для стен они сгодятся. Края подвесов загибаются под 90 градусов и закрепляются в местах установки профиля. Поле установки самого профиля и его закрепления к направляющим прикручиваются к нему отогнутые крылышки подвесов, отрезая их лишнюю часть, которая выступает над профилем. Перед прикручиванием обязательно проверяется уровень всего профиля, ведь сам по себе профиль хоть и прочный, но немного все-таки прогибается.

В случае использования для обшивки гипсокартона, скорее всего, потребуется в обрешетке формировать также и поперечные элементы, на которые будут опираться короткие края листов. Такие перемычки из профиля лучше всего закреплять к обрешетке с использованием специального крепления «краб». Оно защелкивается на профилях и дополнительно прикручивается по бокам всех профилей.

Видео: пример обрешетки под гипсокартон

Действительно нужна ли контробрешетка под металлочерепицу

Укладка металлочерепицы на крышу обходится недешево. Не удивительно, что желая сэкономить большинство из хозяев, могут недоумевать по поводу необходимости изготовления контробрешетки. Действительно ли существует необходимость в ее монтаже? Можно ли обойтись без нее? Говоря коротко технологический процесс обустройства металлической кровли, подразумевает ее использование. Упущение в этом вопросе является грубым нарушением и может привести к резкому снижению сроков эксплуатации металлочерепицы. Получается, что изготовление контробрешетки является оправданным и обоснованным. Но какую функцию она выполняет? Основное предназначение и функции контробрешетки

Существует несколько основных предназначений монтажа контробрешетки, каждое из которых существенно влияет на сроки и качество эксплуатации металлических кровельных материалов. Она выполняет следующие функции:

  • Обеспечивает беспрепятственную циркуляцию воздуха. Особенностью кровельного пирога, который изготавливается под металлочерепицу, является хорошая теплоизоляция кровли. Недостатком такой конструкции считается увеличенное образование конденсата. Чтобы снизить негативные последствия этого и устраивается контробрешетка. Она позволяет выводить губительную влагу из кровельного пирога с помощью постоянному притоку свежего воздуха
  • Создает дополнительную шумо- и теплоизоляцию. Пространство, которое появляется благодаря ее монтажу, создает воздушную прослойку. Она эффективно справляется с функциями барьера и увеличением изоляции помещения от посторонних шумов
  • Устраняет неровности стропильной системы. Даже использование идеально ровного бруса в качестве стропил не гарантирует, идеальной плоскости кровли. Контробрешетка позволяет устранить мелкие неровности

Почему она необходима?

Основной функцией контробрешетки остается создание воздушной прослойки, в которой может свободно циркулировать воздух. Благодаря этому достигается следующее:

Увеличивается срок службы металлочерепицы. Во время монтажа нарушается целостность лакового покрытия, которое наносится на листы в качестве защитного слоя. Даже если используются необходимые инструменты в местах крепления или отреза уничтожается лак. Со временем если не обеспечить необходимые условия появляется ржавчина и как следствие кровля начинает гнить. Чтобы этого не произошло нужно создать естественный вывод влаги из кровельного пирога. Контробрешетка как раз и выполняет эту функцию Дает дополнительное пространство для укладки теплоизоляции. С помощью контробрешетки, получается, сделать так называемую «теплую кровлю»

Это особенно важно, если планируется использовать чердак для жилого помещения. Но даже если изготавливается «холодная кровля», такое устройство позволяет снизить теплопотери здания Обеспечивает более качественный результат работ

Как уже замечалось, с помощью контробрешетки удается устранить мелкие дефекты стропильной системы и неровности в 1-2 см

Виды шаговой обрешётки

В зависимости от кровельного материала, различают следующие виды шаговой обрешётки:

  • под профнастил;
  • под металлочерепицу.

Рассмотрим особенности их монтажа, а также тонкости установки обрешётки под конёк, торцы, ендову, кровельное ограждение, снегозадержатели и переходные мостики.

Шаговая обрешётка под металлочерепицу: инструкция по монтажу

  1. С помощью двусторонней соединительной ленты прикрепите гидроизолирующую мембрану или плёнку к капельнику ― металлической планке, которая служит для отвода конденсата.
  2. На слой гидроизоляции уложите бруски контробрешётки и прикрепите их саморезами к стропилам.
  3. На контробрешётку установите доски шаговой обрешётки. Стартовая доска обрешётки, расположенная вдоль карниза, должна быть толще других на 10–35 мм.

Обратите внимание на шаг обрешётки (расстояние между досками, из которых она состоит). Он зависит от длины ступени металлочерепицы:

  • Если вы используете металлочерепицу с длиной ступени 350 мм, шаг обрешётки составит 350 мм (за исключением расстояния между первой и второй доской обрешётки, оно будет 300 мм. Это связано с тем, что кровельный материал «выходит» за карниз на 50 мм и первый ряд металлочерепицы оказывается короче ― выше карнизного свеса остаётся 300 мм вместо 350).
  • Если вы выбрали металлочерепицу с длиной ступени 400 мм, шаг обрешётки будет 400 мм (кроме расстояния между первой и второй доской обрешётки, оно составит 350 мм).

Шаговая обрешётка под профнастил: инструкция по монтажу

Первые этапы монтажа шаговой обрешётки под профлист аналогичны монтажу обрешётки под металлочерепицу, но есть существенные отличия.

  1. Зафиксируйте гидроизоляционную плёнку или мембрану на капельнике с помощью двусторонней соединительной ленты.
  2. Установите поверх гидроизоляционного материала контробрешётку.
  3. На бруски контробрешётки уложите доски шаговой обрешётки. Размеры обрешетки для профнастила указаны на схеме ниже. Шаг обрешётки для крыши из профнастила составляет 500 мм. Расстояние от стартовой до второй доски также 500 мм.

Внимание: если шаг стропил (расстояние между ними) более 1000 мм, рекомендуем уменьшить шаг обрешётки для профнастила (металлочерепицы) либо использовать для монтажа обрешётки более толстые доски (50х100 мм).

Обрешётка под элементы безопасности и отделки кровли

В местах монтажа ендовы, кровельного ограждения и т. д. обрешётку делают сплошной.

Внимание: сплошную обрешётку под ендову укладывают на контробрешётку ДО монтажа шаговой обрешётки.

Сплошную обрешётку под остальные элементы отделки и безопасности кровли монтируют ПОСЛЕ установки шаговой обрешётки.

Обрешётка под ендову

Ендова ― это внутренний угол стыка скатов, для его оформления используют соответствующие планки (нижнюю и верхнюю). В этом месте нужна сплошная обрешётка, т. к. на него приходится существенная нагрузка. Нижняя планка ендовы должна быть установлена на прочное основание.

Внимание: нижнюю планку ендовы монтируют до укладки кровельного материала, верхнюю ― после.

  1. Сначала в месте внутреннего стыка скатов монтируют сплошную обрешётку. Со стороны каждого ската устанавливают по 3 доски 32х100 мм.
  2. Затем монтируют шаговую обрешётку в соответствии с указанными ранее правилами. Для неё выбирают доски той же толщины, что и для сплошной.

Внимание: не монтируйте доски сплошной обрешётки вплотную. Древесина ― «дышащий» материал, она меняет размеры в зависимости от уровня влажности. Чтобы при расширении доски не вытесняли друг друга, между ними должен быть зазор примерно 0,5 см.

Обрешётка под конёк

В месте монтажа конька (на внешнем стыке скатов) обрешётку рекомендуется усилить.

С каждой стороны конька фиксируют саморезами по 2 доски: основную и дополнительную.

Внимание: в месте стыка скатов дополнительные доски не должны смыкаться. Между ними остаётся расстояние для циркуляции воздуха.

Толщина дополнительной доски зависит от того, какой кровельный материал вы используете.

  • Для обрешётки под профлист выбирают дополнительную доску той же толщины, что и для шаговой обрешётки.
  • Для обрешётки под металлочерепицу дополнительная доска может быть выше основной. Чтобы разобраться подробнее, схематично представим кровлю (например, «холодную», без утеплителя) в поперечном разрезе.

Обратите внимание на выделенное оранжевым цветом ― основную и дополнительную доски обрешётки.

Дополнительную доску выбирают такой толщины, чтобы «подошва» (самая нижняя часть) волны металлочерепицы вплотную примыкала к ней. Соответственно, толщина доски зависит от двух факторов:

  • какой высоты профиль у металлочерепицы;
  • какая часть ступеньки металлочерепицы «попала» на дополнительную доску.

Обрешётка для торцов

Для монтажа обрешётки под торцы также используют более толстые доски. Верхняя точка волны кровельного материала и доска обрешётки на торцах должны находиться на одном уровне.

Обрешётка под кровельное ограждение

Кровельное ограждение рекомендуем устанавливать выше уровня карнизного свеса, т. к. карнизный свес может не выдержать снеговой нагрузки. В месте крепления кровельного ограждения между шаговой обрешёткой добавляют дополнительные доски, чтобы смонтировать крепкий каркас для установки этого элемента безопасности.

Внимание: расстояние между досками сплошной обрешётки ― примерно 0,5 см.

Обрешётка под снегозадержатели

Снегозадержатели также рекомендуем монтировать выше уровня карнизного свеса. Установка кронштейнов снегозадержателей производится строго в «подошву» волны.

В зависимости от кровельного материала, монтаж обрешётки под снегозадержатели различается:

  1. Если вы используете металлочерепицу, шаговую обрешётку усиливать не надо.
  2. Если вы монтируете профлист с шагом обрешётки 500 мм, обрешётку в месте крепления снегозадержателей надо усилить дополнительной доской. Расстояние между основной и дополнительной доской зависит от вида снегозадержателей:
  • Для СЗТ-150 оно составляет 400 мм.
  • Для СЗТ-150 ROOFRetail ― 350 мм.

Как выбрать шаг?

На ширину зазоров между элементами обрешетки влияют:

  • тип кровельного материала;
  • толщина профлиста;
  • форма кровли и угол ее наклона;
  • климатические условия;
  • роза ветров;
  • прочие характеристики здания.

Выбор шага обрешетки

Самое главное – смотреть на толщину используемого профнастила, а также на угол наклона кровли. Согласно СНиП, если угол наклона ската не превышает 15 градусов, то крышу лучше «зашить» сплошной обрешеткой. В этом случае исключения могут быть допущены только для металлических конструкций, отличающихся большей прочностью, нежели деревянные. И то – даже в этом случае шаг не может превышать 40 см. Если уклон ската составляет 15-20 градусов, то обрешетка часто делается из деревянных элементов и имеет шаг около 30-65 см. При уклоне более 20 градусов шаг может составлять даже 1 м, но этот вариант подойдет только в случае, если профнастил сам по себе отличается высокой прочностью и отличным качеством. Ориентироваться при выборе варианта можно по таблице, приведенной на рисунке ниже.

Рекомендации по монтажу профнастила

На заметку! Как правило, при покупке профнастила можно почитать информацию непосредственно о каждом типе материала – производители предоставляют полную информацию о продукте, и рекомендуемые требования к укладке материала также будут присутствовать.

Действительно нужна ли контробрешетка под металлочерепицу?

Укладка металлочерепицы на крышу обходится недешево. Не удивительно, что желая сэкономить большинство из хозяев, могут недоумевать по поводу необходимости изготовления контробрешетки. Действительно ли существует необходимость в ее монтаже? Можно ли обойтись без нее? Говоря коротко технологический процесс обустройства металлической кровли, подразумевает ее использование. Упущение в этом вопросе является грубым нарушением и может привести к резкому снижению сроков эксплуатации металлочерепицы. Получается, что изготовление контробрешетки является оправданным и обоснованным. Но какую функцию она выполняет?

Основное предназначение и функции контробрешетки

Существует несколько основных предназначений монтажа контробрешетки, каждое из которых существенно влияет на сроки и качество эксплуатации металлических кровельных материалов. Она выполняет следующие функции:

  • Обеспечивает беспрепятственную циркуляцию воздуха. Особенностью кровельного пирога, который изготавливается под металлочерепицу, является хорошая теплоизоляция кровли. Недостатком такой конструкции считается увеличенное образование конденсата. Чтобы снизить негативные последствия этого и устраивается контробрешетка. Она позволяет выводить губительную влагу из кровельного пирога с помощью постоянному притоку свежего воздуха
  • Создает дополнительную шумо- и теплоизоляцию. Пространство, которое появляется благодаря ее монтажу, создает воздушную прослойку. Она эффективно справляется с функциями барьера и увеличением изоляции помещения от посторонних шумов
  • Устраняет неровности стропильной системы. Даже использование идеально ровного бруса в качестве стропил не гарантирует, идеальной плоскости кровли. Контробрешетка позволяет устранить мелкие неровности

Внимание! Согласно технологии под шифер и мягкие кровельные материалы нет необходимости устанавливать контробрешетку, но для металлочерепицы и профнастила ее использование является обязательным.

Почему она необходима?

Основной функцией контробрешетки остается создание воздушной прослойки, в которой может свободно циркулировать воздух. Благодаря этому достигается следующее:

  • Увеличивается срок службы металлочерепицы. Во время монтажа нарушается целостность лакового покрытия, которое наносится на листы в качестве защитного слоя. Даже если используются необходимые инструменты в местах крепления или отреза уничтожается лак. Со временем если не обеспечить необходимые условия появляется ржавчина и как следствие кровля начинает гнить. Чтобы этого не произошло нужно создать естественный вывод влаги из кровельного пирога. Контробрешетка как раз и выполняет эту функцию
  • Дает дополнительное пространство для укладки теплоизоляции. С помощью контробрешетки, получается, сделать так называемую «теплую кровлю». Это особенно важно, если планируется использовать чердак для жилого помещения. Но даже если изготавливается «холодная кровля», такое устройство позволяет снизить теплопотери здания
  • Обеспечивает более качественный результат работ. Как уже замечалось, с помощью контробрешетки удается устранить мелкие дефекты стропильной системы и неровности в 1-2 см

Загрузка…

Пароизоляция крыши изнутри дома под шифером

Утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта

Ситуация, когда мансарду обустраивают, переделывая холодный чердак — не редкость. Если при этом заново кроют крышу, то проблем с утеплением не возникает. Структуру кровельного пирога делают как положено — с гидроизоляционной мембраной и вентилируемым подкровельным зазором для выветривания из утеплителя влаги.

При реконструкции крыши без замены кровли, часто возникает ситуация, что ее устройство не позволяет провести утепление по стандартной технологии. То есть нельзя сразу взять и заложить между стропильных ног теплоизоляционные маты. Это бывает в следующих случаях:

Отсутствует гидроизоляционная мембрана — листовая кровля просто уложена на обрешетке. При такой структуре утеплитель не будет защищен от возможных протечек и конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия (особенно критично для металлической кровли). Но и напрямую закрепить изнутри к обрешетке гидроизоляционную мембрану нельзя — нужна контробрешетка для создания вентилируемого зазора.

На стропилах или обрешетке уложена пароизоляционная пленка и нет контробрешетки для вентилируемого зазора. Этот вариант, хотя и имеет дополнительный слой, фактически не отличается от предыдущего. Здесь есть только одно отличие — помимо контробрешетки для укладки мембраны, надо вдоль конька сделать в пароизоляционной пленке прорезь, чтобы было куда выветривать влагу из утеплителя.

Паронепроницаемую пленку можно укладывать между кровлей и утеплителем. Более того, компания Гекса (производитель пленок Изоспан) считает именно пароизоляцию оптимальным выбором для защиты утеплителя от конденсата на металлической кровле. Но в этом случае структура пирога имеет две контробрешетки — первая для вентиляции кровли, вторая — для вентиляции утеплителя.

Оба варианта «неправильного» кровельного пирога можно исправить без демонтажа кровли.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки и гидроизоляции

Чтобы закрепить гидроизоляционную мембрану изнутри (со стороны чердака), нужны два бруска с каждой стороны стропильной ноги и один посредине между стропил.

Первую пару брусков крепят к стропилам впритык к кровельному покрытию, центральный брусок крепят параллельно им к обрешетке — они отвечают за создание вентиляционного зазора между мембраной и кровлей. Нужно обеспечить поступление воздуха в это пространство через карнизный свес.

Толщина бруска может быть 3-5 см и должна быть достаточной, чтобы «держать» крепеж — это просто дистанционные планки. А ширину бруска выбирают исходя из требований к величине воздушного зазора, поэтому этот размер не должен быть меньше чем 4 см.

После монтажа дистанционных планок между стропилами укладывают гидроизоляционную мембрану. В стандартной ситуации ее настилают поверх стропил снизу вверх горизонтальными полосами с перехлестом стыков, здесь укладку проводят «вертикально» — одна полоса между каждой парой стропил.

Ширина полосы должна быть больше шага стропил с «запасом» в 5-10 см по обе стороны и она должна слегка посредине провисать (но не более чем на 2 см).

Монтаж гидроизоляции проводят в два этапа. Вначале мембрану предварительно крепят к стропилам степлером. Затем ее окончательно фиксируют еще одной парой брусков, прибивая их к стропильным ногам ниже дистанционной планки.

После этого между стропил укладывают теплоизоляцию. Если ее необходимо уложить в два слоя, то к стропильным ногам монтируют внутреннюю контробрешетку.

Затем идет укладка пароизоляции и монтаж обрешетки под отделку мансарды.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки, но есть пароизоляция

Отличие этого варианта устройства кровельного пирога в том, что при протечке крыши вода не попадет на утеплитель. Кроме того, если у пароизоляции есть антиконденсатная поверхность, то она будет «связывать» часть конденсата, который образовывается при охлаждении атмосферного воздуха.

Но и этот конденсат так же, как и избыточную влагу в утеплителе, надо выветривать из подкровельного пространства. А для этого нужна конробрешетка с вертикальным расположением вентиляционного зазора.

В этом случае гидроизоляционную мембрану можно крепить чуть проще, чем в предыдущем случае:

  1. Между каждой парой стропил, параллельно им, набивают три-четыре рейки (зависит от расстояния между стропильных ног). Толщину рейки выбирают равной размеру воздушного зазора (обычно 4-5 см).
  2. Укладывают между стропильных ног гидроизоляционную мембрану. Ее можно укладывать как одной полосой по вертикали, так и кусками полотнищ по горизонтали с нахлестом верхнего полотна над нижним на 15-20 см (монтаж надо вести сверху вниз).
  3. Гидроизоляционную мембрану крепят степлером к каждой рейке и по стропильным ногам.

Укладка теплоизоляционного материала и пароизоляции проходит по стандартной технологии.

Утепление П-образного контура мансарды

Если крыша высокая, а площадь дома большая, то мансарду можно обустроить без наклонных стен — с выделением П-образного контура, теплоизоляция которого не будет соприкасаться с кровлей.

В этом случае за контуром мансарды будет обычный холодный чердак со своей вентиляцией через карнизные и коньковые продухи.
По сути это технология утепления каркасного дома, но внутри чердака.

Утепление потолка мансарды:

  1. К верхним затяжкам, которые выполняют роль балок потолочного перекрытия, подшивают доски или рейки чернового потолка.
  2. Крепят со стороны помещения пароизоляцию. Полосы укладывают внахлест и проклеивают все стыки.
  3. Со стороны «чердака» мансарды между балками затяжки укладывают утеплитель (при необходимости в два слоя).
  4. Поверх утеплителя расстилают гидроизоляционную мембрану. Она обязательна, если ее нет в составе кровельного пирога. Если гидроизоляция у кровли есть, но маты минеральной ваты не кашированы, то можно на них уложить обычную стеклоткань в качестве ветрозащиты.
  5. С внутренней стороны поверх пароизоляции крепят контробрешетку. Она нужна, чтобы был воздушный зазор, необходимый для функционирования пароизоляции с антиконденсатной или отражающей поверхностью.

Утепление стен мансарды:

  1. С внешней стороны стоек крепят гидроизоляционную ветрозащитную мембрану.
  2. В том случае если контур мансарды со стороны крыши обшивают фанерой или OSB, поверх гидроизоляции к стойкам прибивают бруски контробрешетки.
  3. Между стойками укладывают теплоизоляцию.
  4. С внутренней стороны стоек сплошным слоем укладывают пароизоляцию. Проклеивают лентой примыкания с пароизоляцией потолка и пола.
  5. Монтируют обрешетку для внутренней обшивки.

Если ни один из вариантов не устраивает, то кровлю можно демонтировать, а гидроизоляцию и утепление провести по стандартной технологии.

Как утеплить крышу дома изнутри

Полностью утеплённый дом должен иметь теплоизолированную изнутри крышу. Утепление крыши также может понадобится если вы бы хотели переделать чердак в отдельный этаж и/или заменить кровельное покрытие. Некоторые покрытия, например, металлочерепица и профнастил, из-за перепадов температур могут покрываться конденсатом и наледью, что со временем приводит к повреждению настила. Перед тем как утеплить крышу дома изнутри, необходимо произвести защиту от влаги с обоих сторон – установить гидроизолирующий слой под шифером и пароизоляцию под утеплителем. Некоторые виды утеплителя не требуют гидроизоляции, но они либо стоят дороже, либо по качеству уступают классическим утеплителям.

Общий вид

Как правильно утеплять крышу, чтобы не повредить свой дом, и чтобы крыша служила долго? Упрощённая схема утепления крыши имеет три основных слоя:

  1. Ветро- и водоотталкивающий. Не даёт влаге снаружи попасть на утеплитель, защищает от неблагоприятных погодных условий.
  2. Теплоизоляционный. Это сам утеплитель. Не даёт теплу из помещения выходить наружу, защищает от перепадов температур.
  3. Пароотталкивающий. Препятствует сбору или проникновению конденсата, который может образовываться из-за разницы температур под утеплителем. В основном для этого используется специальная плёнка.

Перед монтажом рекомендуется возвести стропильную систему. Это “скелет” крыши, поверх которого укладывается гидроизоляционный слой и кровля, а внутрь утеплитель и пароизоляционный материал. Поперечная и контробрешётки, защищают конструкцию от механических повреждений, а благодаря наличию стропил становится проще монтировать утеплитель.

Материалы

Грамотный подбор материалов конкретно под ваш случай способен не только продлить срок эксплуатации чердачного помещения, но и значительно облегчить процесс монтажа. На рынке можно найти материалы разного качества и ценовой категории. Но не стоит покупать самые дешёвые или самые дорогие – лучше исходить из соображений цена-качество, а также искать варианты под ваш случай. Важно, чтобы выбранный материал имел низкую теплопроводность, мог переносить изменения окружающей среды, был экологичен и прочен.

Для создания гидроизоляционного слоя отлично подойдёт мембранное или плёночное покрытие. В первом случае обеспечивается не только максимально полная влагоизоляция, но и вентиляция через специальные мембраны. Однако, цена на них выше, поэтому если вы решите использовать обычное плёночное покрытие рекомендуется задуматься о создании небольших вентиляционных зазоров и швов.

На данный момент производители предоставляют большой выбор утеплителей для крыш, которые имеют разные характеристики, плюсы и минусы. При выборе обратите внимание в первую очередь на эти характеристики:

  • Степень впитывания влаги. Желательно выбирать с самым низким показателем. Однако, если вы уверены в качестве своего влагоотталкивающего слоя, то можно выбрать со средним показателем. Чем показатель выше, тем ниже цена и меньше срок службы.
  • Уровень теплопроводности. Должен быть тоже как можно ниже. Самый низкий уровень у пористых материалов, но у них выше степень впитывания влаги.
  • Плотность. Она тоже должна быть ниже.

Также желательно обратить внимание на горючесть, экологичность, химическую и морозостойкость.

На рынке наиболее распространены два вида материалов.

Минеральная и стекловата

Они обладают низкой плотностью, теплопроводностью и ценой, но при этом они лучше впитывают влагу, служат меньше и более восприимчивы к огню и вредителям. Наиболее подходящий для утепления крыши изнутри своими руками, т.к. его легче монтировать.

Пенополистрол

По характеристикам может значительно отличаться в зависимости от марки. В основном они устойчивы к влаге, огню, многим вредителям, имеют приемлемый уровень теплопроводности. Однако, из-за высокой плотности они более легко поддаются механическим повреждениям из-за чего их сложнее монтировать. Наиболее дешёвые варианты также подвержены заселению грызунами.

Подготовительный этап

Как правильно утеплить крышу, чтобы она прослужила дольше? Процесс подготовки и монтажа может отличаться в зависимости от типа крыши. Рассмотрим подготовку на примере утепления скатных крыш при помощи рулонных материалов. Желательно убрать кровлю, т.к. она будет мешаться при монтаже.

Проверьте чердачное помещение на наличие дефектов (трещин, плесени, гниения, нестыковок и т.д.) и устраните их. Если всё “слишком запущено”, то рекомендуется полностью перестроить чердачное помещение, т.к. даже при хорошей заделке дефектов они со временем дадут о себе знать. Также если через крышу проложены какие-либо коммуникации, то их тоже нужно проверить на наличие повреждений и устранить их.

Затем установите опорные рейки, поверх которых будет крепиться гидроизоляционный слой и обрешётка. Они служат опорой всей конструкции, поэтому должны быть достаточно прочными. Т.к. в большинстве случаев опоры делаются из дерева их также нужно обработать специальными материалами от влаги, огня и вредителей.

Гидроизоляция и обрешётка

На наружную часть готового карниза натягивается влагозащитная плёнка/мембрана, которая должна полностью покрывать площадь крыши. Для того чтобы плёнка и утеплитель служили долго обязательно применить эти советы:

  • Укладывайте плёнку только поперёк.
  • На стыках между полосами нужно сделать наложение около одного метра и проклеить его скотчем для того, чтобы влага не попадала через микро-проёмы на стыках.
  • Сверяйте характеристики материала для гидроизоляции и утепления друг с другом. Они должны максимально соответствовать. Лучше всего подбирать гидроизолирующий слой только после покупки утеплителя.
  • Старайтесь не натягивать сильно плёнку, т.к. она может в будущем повредиться из-за перепадов температур.

Далее возводится обрешётка из брусьев размером 15 — 25мм. Брусья также нужно обработать средствами от влаги, огня, вредителей. Лучше всего их скреплять при помощи нержавеющих саморезов. Поверх обрешётки укладывается кровля.

Установка утеплителя и пароизолирующих слоёв

Утепляем крышу, устанавливая в промежутки между опорными рейками утеплитель. Вне зависимости от типа утеплителя процесс монтажа примерно схож. Материал замеряется и отрезается, после чего крепится. В основном для крепления используется монтажная пена, строительный клей, саморезы или профили (зависит от типа). При установке важно, чтобы между утеплителем и опорами не оставалось зазоров, однако, между крышей и утеплителем должно быть небольшое пространство (не более 30мм) для вентиляции.

После того как утеплили крышу, натягивается слой для пароизоляции, который должен прилегать практически вплотную к утеплителю. Крепится при помощи специальных скобок к строительным доскам. В данном случае плёнку можно натянуть посильнее, т.к. сильных перепадов температур ей не грозит, если вы подобрали качественный утеплитель.

В качестве последнего этапа на плёнку накладывается деревянный каркас, поверх которого можно монтировать отделочный материал. Требования к каркасу зависят от характеристик отделочного материала.

Заключение

Чтобы качественно утеплить крышу своими руками изнутри воспользуйтесь этими советами:

  • Если работаете с минеральными утеплителями, то особое внимание уделите защите от влаги.
  • При большом расстоянии между балок в стропильной системе утеплитель дополнительно фиксирует проволока.
  • Не нужно накладывать утеплитель в несколько слоёв (достаточно 1-2).
  • Некоторые вентиляционные зазоры не должны перекрываться утеплителем, но за ними нужно следить.

Утеплить крышу вполне можно самостоятельно, но если вы не уверены в том, что сможете это сделать, то лучше отдать работу профессиональной бригаде строителей. Они подберут качественный утеплитель и гидроизолирующие слои для крыши исходя из ваших пожеланий, проведут монтаж.

Профессиональная технология утепления крыши дома: подробная схема и инструкция по теплоизоляции кровли своими руками

В холодных северных широтах всегда остро стоял вопрос сохранения тепла в зимний период. Даже много веков назад уже существовала налаженная технология утепления кровли.

Ведь чем меньше тепла уходит из жилья во время отопления, тем меньше ресурсов тратится на его поддержание, тем комфортнее жить в доме.

Шли годы и века, сейчас уже нет необходимости разводить внутри костер или топить печь — центральное отопление значительно упрощает задачу.

Но утепление крыши все так же необходимо — ведь когда тепло задерживается в доме как можно дольше, тратится меньше энергии на обогрев, да и жить в теплом изолированном доме значительно комфортнее.

Если вы планируете жилое помещение под крышей, рекомендуем так же ознакомиться с подробной технологией утепления мансардных крыш.

Основные виды утеплителей

Не так давно самым популярным утеплителем была стекловата. Использование стекловаты дешевле, чем применение других видов утеплителей, однако у нее есть некоторые существенные минусы, которые заставляют людей отказываться от нее и утеплять крышу другими материалами.

Например, вата не подходит при утеплении наклонных поверхностей — она попросту скатывается вниз, оголяя самый верх крыши, через который и будет просачиваться тепло. К тому же при использовании ваты нужно продумать, как защитить ее от влаги. Однако, вату все еще используют в некоторых домах, в основном из-за ее небольшой стоимости.

Наиболее часто сейчас применяются пенопласт и минеральная вата (например роквул) . Все дело в том, что они лишены недостатков стекловаты, но зато обладают рядом дополнительных преимуществ. Пенопласт — довольно прочный материал и способен выдержать значительные нагрузки, а минеральная вата является замечательным шумоизолятором. Более подробно о утеплении крыши минеральной ватой вы можете прочитать здесь.

Выбор идеальной теплоизоляции

При выборе материала стоит обратить внимание на следующие характеристики:

  • Срок службы. Чем больше — тем лучше.
  • Стабильность формы. Необходимо, чтобы материал не съезжал и не деформировался в течение службы.
  • Удельный вес. Утеплитель не должен весить слишком много или слишком мало.
  • Морозоустойчивость. Ведь основное назначение утеплителя — защищать от морозов, значит эти морозы он должен переносить спокойно.
  • Звукоизоляция. Помимо прочего, материал должен не пропускать звук от слишком «шумной» кровли.
  • Экологичность. Утеплитель не должен быть токсичным и безопасным для вас и окружающей среды.

Крайне важное значение имеет толщина утеплителя. С ней никак нельзя просчитаться. О том, как правильно рассчитать толщину, читайте ниже.

Правильный расчет толщины утеплителя

Формула расчета толщины слоя в метрах будет иметь такой вид:

Толщина слоя = Теплосопротивление слоя * Коэффициент теплопроводности материала (снип теплоизоляции кровли).

Эти данные предоставляются производителем и могут разниться. Подробную информацию по каждому утеплителю вам помогут найти специалисты в строительном магазине.

Многие специалисты советуют после получения финального результата добавить к нему еще половину от вычисленного значения. Стоит обратить внимание, что при использовании засыпных либо сминаемых материалов их стоит время от времени разрыхлять, дабы текущая толщина слоя не нарушилась и оставалась стабильной.

Технология утепления крыши

Любая правильно уложенная кровля состоит из определенного последовательного сочетания материалов, формирующих так называемый кровельный пирог или схему утепления кровли.

Нарушение последовательности или пропуск одного из «слоев пирога» может привести к печальным последствиям, поэтому давайте подробно разберем весь пирог утепления кровли, начиная снизу и поднимаясь к самому верху крыши.

В качестве кровли вы можете выбирать любой полюбившийся вам материал: профнастил, ондулин, мягкая черепица и т.д. А теперь рассмотрим стандартный порядок утепления мансарды под двускатной крышей:

  1. Рассмотрим все слои утепления крыши более подробно. Первым слоем стоит внутренняя отделка, за ней находится обрешетка. Большого значения для утеплителя эти слои не имеют, поэтому можно их пропустить.
  2. За ними находится паровая изоляция. А вот тут стоит остановиться поподробнее. Пароизоляция не позволяет теплым (или даже горячим) массам воздуха взаимодействовать с теплоизоляцией, чтобы на самой теплоизоляции не оставалась влага — результат конденсации. В каждой кровле обязательно должна присутствовать пароизоляция — ведь утеплитель не должен отсыреть.
  3. Выше находится контробрешетка, на которую укладывается непосредственно сам утеплитель. О нем мы уже говорили и поговорим еще, поэтому обратим внимание на верхний слой — гидроизоляцию.
  4. Как и следует из названия, гидроизоляция защищает утеплитель от воды, поступающей сверху — как то дождь, снег, или просто сконденсировавшаяся на кровле влага. Гидроизоляция также обязательна должна присутствовать в каждой кровле.
  5. Затем идет пустое пространство для вентиляции и, наконец, сама кровля. Не забудьте про утепление карниза крыши, проще всего это сделать с помощью напыляемого пенополиуретана.

Укладка рулонной пароизоляции

Технология утепления скатной кровли

Кровельный пирог в разрезе

Крайне важно соблюсти все нормы установки каждого из слоев и порядок утепления крыши, иначе может быть поврежден сам утеплитель, и тогда он перестанет выполнять свои функции. Если у вас остались вопросы по утеплению крыши, то ответы вы можете найти в статье — «Самостоятльное утепление кровли без потери качества».

Теплоизоляция плоской кровли

При изоляции плоской кровли следует определиться с назначение поверхности — будет ли она использоваться или нет. Если будет, то поверх теплоизоляции нужно будет сделать дополнительную бетонную стяжку (например, если вы будете ходить по такой крыше — регулировать антенну, например). Если площадка крыши не используется, то и стяжка не нужна. Более подробно о утеплении односкатной крыши вы можете прочитать по ссылке.

Теплоизоляция на плоской крыше бывает двух видов — однослойная и двухслойная. Как следует из названия, в двухслойной изоляции используется два слоя утеплителя, в однослойной, соответственно, один.

Теплоизоляция скатной кровли

Всего выделяют два вида утепления скатной крыши — утепление перекрытий(чердачное) и утепление скатов(схема утепления крыши мансарды).

При чердачном утеплении не так важен тип и прочность материала — так как нет рисков ската, оголения и деформации материала.

А вот при мансардном нужно обратить внимание на прочность материала, на его способность сохранять форму и не скатываться.

При утеплении перекрытий чердак должен проветриваться, желательно поддерживать в нем температуру, близкую к уличной.

Узлы утепления кровли — свесы, парапеты и карниз крыши

При изоляции вышеперечисленных элементов помимо соблюдения стандартных требований(гидроизоляция и т.д.), имеет важное значение защита стыков «слоев» от попадания влаги при дожде или снеге. Для этих целей применяются доски, вагонка, оцинкованная сталь и прочие подобные материалы. Ими необходимо прошить кровлю с торца, не оставив горизонтальны зазоров, в которые может просочиться влага.

Утепление свесов крыши можно осуществить с помощью минеральной ваты или отделочного материала — вагонки или профнастила. По такому же принципу производится утепление парапета кровли.

Полезное видео

А теперь предлагаем вам ознакомиться с технологией утепления крыши на практическом примере:

Заключение

Итак, важным фактором при выборе утеплителя является тип крыши, а так же вид утепления, если крыша скатная. Выбрав утеплитель, необходимо верно рассчитать его толщину и добавить немного на всякий случай. Важно соблюдать последовательность и правильность укладки слоев, тогда ваша крыша прослужит вам долгие годы, оберегая ваш дом от холода и помогая сохранить тепло.

Утепление крыши изнутри в 4 этапа

Технология утепления

Для удобства разобьем весь рабочий процесс на четыре шага:

Основные этапы утепления крыши

Рассмотрим процесс теплоизоляции от начала и до конца.

Этап 1: подготовка материалов

Чтобы утепление крыши изнутри получилось эффективным и долговечным, необходимо правильно подобрать утеплитель. В настоящее время существует довольно много утеплителей, но каждый обладает своими достоинствами и недостатки. Поэтому далее вкратце ознакомимся с особенностями наиболее распространенных теплоизоляционных материалов:

  • Пенополистирол (пенопласт). Этот материал известен всем, так как широко применяется не только в строительной отрасли. Он обладает низкой теплопроводностью и небольшим весом, к тому же стоит недорого.

Пенопласт — самый дешевый полимерный утеплитель

К минусам относится нулевая паропроницаемость, что приводит к скоплению влаги между деревянными конструкциями и утеплителем. Кроме того, чаще всего пенопласт пожароопасен, несмотря на заверения производителей;

  • Экструзионный пенополистирол. Этот утеплитель является улучшенным вариантом обычного пенополистирола. Главная его особенность — это высокая прочность и более низкая теплопроводность — 0,029-0,034 Вт/(м*С) против – 0,038 Вт/(м*С). Еще один плюс, которым обладает данный материал — это его влагостойкость, так как он практически не впитывает влагу.

Экструзионный пенополистирол не впитывает влагу

Недостатком экструзионного пенополистирола является то, что он практически не дышит, как и обычный пенопласт, и стоит очень дорого. Так как при утеплении крыши плотность особого значения не имеет, использовать экструзионный пенополистирол чаще всего нецелесообразно;

  • Пенополиуретан. Теплопроводность этого теплоизоляционного материала наиболее низкая — всего 0,024 Вт/(м*С), так как ячейки заполнены углекислым газом, а не воздухом. Еще один плюс заключается в том, что покрытие наносится в виде пены и ложится на поверхность сплошным слоем.

Так как пенополиуретан совершенно не впитывает влагу, он не нуждается в пароизоляции. А благодаря наличию антипиренов, данный материал, как и экструзионный пенополистирол, не горит;

К минусам относится то, что для утепления крыши пенополиуретаном требуется специальное оборудование. Причем, процесс утепления достаточно сложный, поэтому выполнить утепление своими руками не получится;

  • Базальтовая вата. В отличие от всех вышеперечисленных материалов, базальтовая вата изготавливается из расплава горных пород, а не полимеров. Поэтому она более экологичная, и, что самое главное, является «дышащим» материалом. Среди других плюсов можно выделить пожаробезопасность.

К недостаткам относится свойство впитывать влагу, поэтому минвата нуждается в качественной гидроизоляции. Но зато она стоит не на много дороже пенопласта.

Чтобы чердачное пространство скатной кровли можно было использовать как жилое, толщина утеплителя должна составлять не менее 100 мм.

Базальтовая вата — оптимальный утеплитель для крыши

Учитывая плюсы и минусы всех вышеперечисленных материалов, я рекомендую использовать плиты минеральной ваты. На сегодняшний день этот материал является лучшим решением для теплоизоляции деревянных конструкций, в том числе, крыши или вообще деревянного дома полностью.

Помимо этих плит вам понадобятся и другие некоторые материалы:

  • Огне- биозащитная пропитка для обработки деревянных конструкций;
  • Супердиффузная мембрана;
  • Пароизоляционная мембрана для защиты утеплителя от влаги;
  • Рейки или доски толщиной не менее 20 мм.

Антисептик продлит срок службы стропильной системы

Этап 2: подготовка конструкции

Чтобы после утепления кровли конструкция не начала гнить, необходимо обработать все деревянные элементы антисептиком. Нанести жидкость можно при помощи распылителя, кисти или другого малярного инструмента. Единственное, не забудьте надеть респиратор, так как антисептик содержит вредные вещества.

Если вы собираетесь произвести утепление старой крыши, обращайте внимание на состояние деревянных элементов. Если какие-то элементы треснули или подгнили, их нужно усилить. К примеру, к треснувшей стропильной ноге можно прикрепит брус.

Этап 3: утепление крыши

Теперь можно приступать к утеплению крыши. Работа осуществляется следующим образом:

Иллюстрации Действия
Гидроизоляция. Даже если крыша имеет свою гидроизоляцию, к примеру, под шифером располагается пленка, минеральную вату желательно дополнительно защитить супердиффузной гидроизоляционной мембраной. Ее монтаж осуществляется следующим образом:

  • Чтобы обеспечить вентиляционный зазор между гидроизоляцией и супердиффузной мембраной, натяните между стропильных ног проволоку или капроновую нить зигзагообразно;
  • Прикрепите к стропильным ногам полотна супердиффузной мембраны при помощи степлера. Полосы гидроизоляции расположите обязательно внахлест;
  • Проклейте двусторонним скотчем или специальной уплотнительной лентой стыки полос, а также участки над скобами.

Если строительного степлера у вас нет, закрепить мембрану можно канцелярскими кнопками.

Укладка утеплителя:

  • Заполните пространство между стропильными ногами минеральной ватой или другим утеплителем;
  • Забейте все щели обрезками теплоизоляции;
  • Чтобы зафиксировать натяните зигзагообразно нить или проволоку между стропильными ногами;
Монтаж пароизоляции и обрешетки:

  • Закрепите на стропилах пароизоляционную пленку. Старайтесь обеспечит максимальную герметичность паро- гидроизоляционного слоя, поэтому стыки обязательно проклейте;
  • Поверх стропил закрепите рейки или доски. Их можно расположить как вертикально, т.е. параллельно стропильным ногам, так и горизонтально. Выбор положения зависит от материала, которым будет выполняться отделка.

Особенное внимание гидроизоляции необходимо уделить при утеплении металлической крыши, к примеру, из профнастила или металлочерепицы. Это связано с тем, что на поверхности металлической крыши образуется конденсат.

Наиболее качественной защиты от влаги требует утеплитель, если крыша из металлочерепицы или профнастила

По такому же принципу выполняется утепление односкатной крыши. Если окажется что толщины стропил недостаточно, чтобы уместить утеплитель, их толщину можно нарастить досками или брусом.

Надо сказать, что по такой же схеме выполнятся утепление крыши снаружи, единственное, последовательность обратная — вначале изнутри крепится пароизоляция, после чего снаружи осуществляется укладка утеплителя, гидроизоляция и монтаж кровельного покрытия.

Этап 4: утепление фронтонов

Если вы утепляли двухскатную крышу, то обязательно необходимо теплоизолировать и фронтоны. В противном случае желаемого эффекта не добиться. Утепление фронтонов осуществляется так же, как и теплоизоляция стен изнутри:

Иллюстрации Действия
Монтаж каркаса. Если фронтоны не каркасные, зафиксируйте на них стойки, между которыми будет закреплен утеплитель. Для этих целей можно использовать брус или СD-профили.
Утепление:

  • Пространство каркаса заполните теплоизоляционным материалом;
  • Как и при утеплении крыши, обязательно избавьтесь от щелей.
Пароизоляция и обрешетка. Эта операция выполняется так же, как и при утеплении кровли.

На этом работа завершена. Если вы все сделаете правильно, дом станет более энергоэкономным. Причем, если размеры чердачного пространства позволят, его можно будет даже использовать как жилое помещение.

Вывод

Мы разобрали с вами как самостоятельно выполнить утепление крыши изнутри. Если в процессе работы вы столкнетесь с какими-либо сложностями, задавайте вопросы в комментариях, и я с радостью вам помогу.

Забыл сделать вентзазор под черепицу как быть. Контробрешетка — важная составляющая утепленных крыш. Отличие контробрешетки от обрешетки

Крыша — важный элемент дома, защищающий жилье от наружных воздействий. В частном строительстве наибольшее распространение получили и вальмовые крыши.

Двускатные конструкции образуются двумя наклонными плоскостями и должны обладать углом наклона больше 2.5 градусов.

Вальмовая по своему устройству похожа на двускатную крышу, но вместо двух наклонных плоскостей здесь предполагается четыре
— конструкция отличается наклоном с каждой стороны.

Основным элементом таких крыш являются , представляющие собой каркас, поддерживающий все остальные составляющие. Изготавливаются стропила из металлического уголка либо деревянного бруса.

Для скрепления стропильных элементов применяется — доски в 20-35 мм толщиной, набитые поперек стропил. Обрешетка также задействуется для закрепления кровельных материалов ( , и др.). Для изоляции от шума, холода и влаги применяется — и — что также служит защитой для .

Обрешетка и контробрешетка крыши устанавливается сверху гидробарьера, при этом ее элементы располагаются поперек основной обрешетки. Контробрешетка (брус 20×20 либо 20×30 мм) создает необходимый зазор между кровлей и стропилами.

Контрбрусья способствуют циркуляции воздуха между профилированными листами, обрешеткой и водонепроницаемой пленкой. здесь обеспечивается специальными технологическими зазорами у и вдоль скатов, а также вентиляционными окнами. Работы по устройству крыши должны подчиняться главному принципу: создать необходимую герметичность.

Контробрешетка — это часть кровельной системы в виде деревянных брусков, которые монтируются поверх гидробарьера на стропила
. Предназначена она для проветривания подкровельного материала благодаря созданным зазорам. Она может быть смонтирована при любых изоляционных либо кровельных материалах.

Утепляя подкровельные пространства, не рекомендуют использовать . Данные материалы не пропускают пар и могут создать вредный для металла и древесины эффект термоса. Контробрешетка обычно выполняется из деревянного бруска сечением 25×50 мм и больше
. Наиболее надежной считается обрешетка из бруса размером 40×50 мм. По ходу монтажа могут использоваться цельные либо составные бруски.

Отличие обрешетки от контробрешетки заключается в следующем:

  1. При устройстве контрреек, их монтируют на стропила, сразу за гидроизоляцией; обрешетку же монтируют поверх контробрешетки;
  2. Расстояние между фрагментами контробрешетки равно расстоянию между стропилами; обрешетка может быть сплошной или с интервалом, зависящим от типа кровли и ;
  3. Основная функция контробрешетки — вентиляция подкровельного материала
    ; традиционная обрешетка применяется для скрепления кровельных материалов и стропильных элементов.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Благодаря контробрешетке минимизируется воздействие влаги на кровлю и на внутренние помещения
. Контрбрус защищает гидроизоляционную пленку от различных повреждений и провисаний, препятствующих вентиляции.

В случае незначительных перепадов высоты частей стропильной системы, контрбрусья помогают подравнять скаты крыши. Контробрешетка также позволяет кровельщикам передвигаться по конструкции, не повреждая изоляцию (рубероид и пр.).

Контробрешетка — что это такое (фото пример):

Устройство кровельного пирога крыши

Кровельный пирог представляет собой специальную конструкцию, защищающую кровлю от различных негативных воздействий, и состоит из следующих элементов:

  • . Защищает теплоизоляцию от испарений со стороны помещения
    . Укладывается из пленки, скрепленной соединительной лентой. Новые технологии данного устройства могут включать фольгированный слой, улучшающий огнеупорные и теплоизоляционные показатели.
  • . Обычно выполняется с помощью плит из , обработанной специальными пропитками, или с использованием экструдированного пенополистирола. Чтобы защитить теплоизоляционный слой от проникновения влаги, монтаж осуществляется при снижении влажности древесины минимум на 18%.
  • Вентиляционные зазоры
    . Для устройства вентиляции возле конька располагают вентиляционные отверстия и .
  • . В местах возможного обледенения и скопления снега располагают , подключенные к блоку управления и термодатчику. Данная система отключается и включается автоматически.
  • . Выбор гидроизоляционного барьера зависит от конкретного кровельного материала
    . Здесь важно правильно расположить стороны материала: одна направляется к кровле, другая — к утеплителю. Гидробарьеров существует несколько разновидностей. Диффузионные и супердиффузионные мембраны — это пленки с микроотверстиями, задерживающими влагу, но пропускающими пар. Конденсатные пленки применяются вместе с двумя вентиляционными зазорами (влага, попадая на пленку, перемещается в вентиляционный зазор).

Особенности монтажа кровельного пирога зависят от материала для основания крыши.

Кровельный пирог

Нужна ли контробрешетка для холодного чердака?

В 99% случаев холодный чердак — нежилой, с отсутствием отопления. Для такой конструкции необходима мощная вентиляция
, препятствующая скапливанию конденсата и сырости. Поэтому контробрешетка
, создающая вентиляционный зазор между кровельным материалом и гидроизоляцией, должна присутствовать
.

Контробрешетка также позволит не обрабатывать обрешетку специальным защитным составом.

Пирог холодного чердака

Какой материал используют для контробрешетки

Сооружение контробрешетки начинают с подбора сырья. Когда кровля устраивается с покрытием большого веса, для контрбрусьев рекомендуется выбирать древесину сосны или дуба
.

И другие варианты более легкой кровли подразумевают выбор древесины мягких сортов (осина и пр.). Стандартная толщина контрбрусьев в условиях традиционной крыши составляет 30×50 мм.

При более сложных конструкциях подойдут контрбрусья сечением 40×50 и 50×50 мм. Высота контробрешетки может быть 20-50 мм, длина бруса — 1.5 м.

При этом все больше застройщиков пользуются высококачественным современным материалом, который отличается высокой надежностью и долговечностью. К таким материалам относится гидроизоляционная мембрана, пленка и др.

Контробрешетка под металлочерепицу: пример монтажа

Большинство кровельных покрытий (в том числе профлист) подразумевает использование контрбрусков сечением от 30×50 мм. Для примера монтажа контробрешетки, рассмотрим ее установку под . После закрепления гидроизоляционной пленки сверху стропильной конструкции
, осуществляют набивку контробрешетки.

Размеры контробрешетки под металлочерепицу в длину обычно составляют 135-137 см и в сечении 30×50 мм. Закрепляются они оцинкованными гвоздями с приблизительным шагом в 30 см.

Монтаж контробрешетки под металлочерепицу выполняется в следующей последовательности:

  1. Перед монтажем брусья обрабатывают специальными антисептиками
    , защищающими дерево от гниения и поражения насекомыми;
  2. После укладки гидробарьера приступают к закреплению контрбрусьев;
  3. Крепление осуществляется с помощью оцинкованных гвоздей на поверхность гидроизоляционной пленки
    ;
  4. Во время работы следят, чтобы контрбрусья крепились параллельными рядами и шли перпендикулярно карнизной планке;
  5. На контробрешетку наносят разметку шага обрешетки
    (рассчитывается заранее), метки наносят от второго бруса сверху в направлении бруса, который смонтирован на коньке; по всей длине конструкции величина шага остается неизменной;
  6. Метки брусьев соединяют с помощью красящей шнуровки;
  7. Осуществляют набивку обрешетки, при необходимости подкладывая рейки требуемой толщины — данные действия позволяют выровнять плоскость ската крыши.

Монтаж контробрешетки

Устройство крыши

Контробрешетку также можно обработать антипиреном, снижающим риск возгорания конструкции.

Выполнение данных действий позволит решить целый комплекс задач по устройству кровли:

  • Увеличение срока службы, как всей крыши, так и отдельных ее элементов. Достигается обеспечением воздушного зазора, способствующего вентиляции пространства между металлочерепицей и гидроизоляцией.
  • Максимально надежное крепление гидроизоляционной мембраны.
  • Защита брусьев от прогибания и растрескивания.

Технология монтажа металлочерепицы может включать набивку черновых досок или брусьев для передвижения по крыше.

Схема монтажа

Полезное видео

Монтаж контробрешетки под металлочерепицу своими руками:

Заключение

Основная цель монтажа контрбрусьев — устройство вентилируемого канала для гидроизоляции
. Для защиты от воды может выступать пленка, рубероид либо мембрана. Вентиляция здесь создается между гидроизоляцией, стандартной обрешеткой и кровлей.

Постепенно, изнутри покрытия может скапливаться конденсат, способный вызывать гниение конструкции, чему и препятствует контробрешетка, так как благодаря движению воздуха выводятся излишки влаги. Брусья лучше брать с сечением 30×50 мм.; при более сложной конструкции — 50×50 мм.

Если вы занимаетесь устройством современной кровли, будь то профнастил, шифер или металлочерепица, обязательно осуществите монтаж контрбрусьев. Места нахлестов и стыков любого кровельного покрытия не предполагают полной герметичности. А контробрешетка позволит закрепить гидроизоляционную пленку и тем самым улучшит качественные характеристики всей конструкции.

Вконтакте

Как известно, основная функция крыши сводится к защите дома от любых воздействий, как механических, так и природных. Именно поэтому очень важно подойти к монтажу кровли для здания очень внимательно, учитывая абсолютно все особенности той или иной конструкции кровельного пирога. Один из таких элементов, о котором следует рассказать более подробно – это контробрешетка крыши. Именно об особенностях устройства этой детали для кровли, а также о ее правильном монтаже далее и пойдет речь.

В чем разница между контробрешеткой и обрешеткой?

Далеко не все знают, что представляют собой и какую роль выполняют контр рейки, ошибочно принимая их за стандартную обрешетку. Но разница у этих двух элементов довольно существенная, поэтому важно окончательно разграничить эти две системы и разобраться, в чем состоит отличие таких конструктивных частей кровли, как обрешетка и контробрешетка.

Так, основу обрешетки составляют ряды досок, которые прибиваются к системе стропил, которая, в свою очередь, служит местом фиксации кровельного покрытия.

Обрешетка бывает двух видов:

Суть сплошной обрешетки заключается в том, что зазор между досками имеет расстояние менее 1 сантиметра.

Монтируется она обычно укладкой двух слоев:

  • первый из них – разреженный;
  • второй – сплошной, состоящий из устойчивой к влаге фанеры или ориентировано-стружечных плит, укладываемых под углом, равным 45 градусов относительно первого слоя.

Также примечательно, что обрешетка обладает еще и хорошими термо- и звукоизоляционными свойствами.

Сплошная обрешетка подойдет для укладки таких кровельных покрытий, как:

Если говорить о разреженной обрешетке, то она применяется на кровлях, выполненных из стали, с волнистыми покрытиями, из песчано-цементной черепицы или черепицы на основе глины.

Чтобы соорудить обрешетку, нужно воспользоваться брусом, имеющим сечение 50×50 миллиметров или 60×60 миллиметров. Крепить систему к контробрешетке следует гвоздями, имеющими длину, равную толщине двух используемых брусьев.

Контр брусья, или контр обрешетка представляют собой бруски из дерева, которые набиваются на стропильные ноги поверх гидроизоляционного материала.

Цель монтажа контр брусьев состоит в обеспечении гидроизоляции вентиляционным слоем. Защитой от воды может стать обычный рубероид или пленки или мембраны, препятствующие проникновению влаги.

Основной задачей контробрешетки является создание канала вентиляции между слоем гидроизоляции, обрешеткой и покрытием для кровли.

В течение срока службы внутренняя сторона покрытия может стать местом образования конденсата, который, в свою очередь, накапливаясь, может стать причиной появления гниения конструкции кровли.

Поэтому еще одним положительным свойством контр брусьев является обеспечение воздушного притока в те места, которые требуют вывода излишков влаги.

Основой контр брусьев служат доски, имеющие сечение 30×50 миллиметров. В том случае, если крыша имеет сложную конфигурацию и длинные стропила, заготовки должны иметь параметры 50×50 миллиметров.

Устройство контробрешетки

Специалисты рекомендуют монтировать контробрешетку для каждого из типов скатной крыши. Как уже было сказано, благодаря тому, чтоб контр брусья прибиваются прямо поверх гидроизоляционного материала, пространству под кровлей обеспечивается оптимальная вентиляция, так как обрешеточная конструкция приподнимается на высоту бруска.

Стандартная высота контробрешетки – 2 – 5 сантиметров. Сечение брусков на простых кровлях – 30×50 сантиметров, а на сложных их толщина должна быть увеличена до 50 миллиметров.

Монтировать контробрешетку необходимо после укладки поверх стропил материала гидроизоляции, функции которого чаще всего ранее выполнял рубероид.

Но сегодня все большее количество застройщиков пользуются современными, более качественными и надежными материалами, представленными гидроизоляционной пленкой или мембраной. Такая гидроизоляция крепится к стропильным ногам, а после устанавливается контробрешетка.

Существует ряд особенностей, которые следует учитывать при устройстве контробрешетки:

  1. Закреплять контр брусья, имеющие толщину 30×50 миллиметров и длину 135 сантиметров, нужно оцинкованными гвоздями на стропильные ноги с соблюдением шага в 300 миллиметров.
  2. Хорошим решением станет оборудование черновой обрешетки, поскольку во время работ по устройству гидроизоляции может возникнуть необходимость перемещения по контробрешетке.
  3. Для крыш с углом наклона, равным 30 градусам нужно использовать контр брусья, сечение которых составляет 25×50 миллиметров. Если наклонный угол является меньшим, относиться к материалу слишком экономно не стоит.

При устройстве контр брусьев возле ендов и в районе коньков также существуют некоторые правила монтажа:

  1. Во время оборудования коньков надо добиться того, чтобы верхние участки граней контр брусьев имели общую точку пересечения. Сделать это поможет установка брусков противоположных кровельных скатов под нужным углом. Известно, что если обрешетка в районе конька устроена правильно, то рассчитать шаг досок и выполнить укладку элементов покрытия будет гораздо проще.
  2. Фиксировать контр брусья в районе ендов следует с соблюдением шага в 10 сантиметров. Это позволит беспрепятственно отводить пыль, любую появляющуюся влагу, а также обеспечит качественную вентиляцию покрытию кровли. Читайте также: «

Каждое устройство крыши состоит из большого количества элементов, которые занимаются выполнением своих функций при устройстве надежной защиты пространства внутри дома от различного воздействия внешних факторов. Помимо того, элементы способны обеспечить комфортное проживание обитателей.

Устройство контробрешетки под металлочерепицу обеспечит вентиляцию крыши и позволит создать дополнительную тепло- и шумоизоляцию.

Контробрешетка под металлочерепицу в составе кровельного пирога и стропильной системы играет далеко не самую последнюю роль.

В данном материале будет детально описано предназначение этого элемента, а также будет произведена установка контрреек.

Основные функции контробрешетки

Ни в коем случае не нужно путать понятия обрешетки и контробрешетки.

Обрешетка может быть выполнена из брусков или досок и быть как сплошной, для рулонной кровли, так и с определенным шагом.

Связано это с тем, что они имеют разный вид и функции, а также разную последовательность выполнения процесса установки. Если обрешетка, разреженная или сплошная, необходима как основание для покрытия кровли, контробрешетка должна быть выполнена для того, чтобы создать вентиляционное пространство между гидроизоляцией и кровельным покрытием.

Обрешетка может быть выполнена из брусков или досок и быть как сплошной, для рулонной кровли, так и с определенным шагом. Все будет зависеть от кровельного покрытия.

  1. Контробрешетка представляет собой в основном бруски, которые имеют сечение 25х30 мм..
  2. Шаг контробрешетки будет совпадать с , потому как они набиваются на них именно поверх уложенной гидро- и пароизоляции.
  3. На крышах, которые имеют большой размер, бруски для контробрешетки могут быть выбраны с большим сечением. Эти бруски будут препятствовать плотному прилеганию материала для кровли к гидроизоляции, чем поспособствуют лучшему уровню вентиляции кровли и отвода влаги, которая образуется на утепленных кровлях, при этом они одновременно исполняют роль прижимного элемента, который необходим для гидро- и пароизоляции.
  4. По контробрешетке устраивается обрешетка, которая будет отвечать выбранному кровельному покрытию.

Нужна ли контробрешетка для металлочерепицы в собственном доме

С помощью контрреек можно выровнять горизонтальную плоскость ската, если в процессе установки стропил были допущены просчеты.

На вопрос о том, нужна контробрешетка или нет, можно с уверенностью ответить, что нужна, несмотря на то что выполняется она далеко не всегда. На простых неутепленных конструкциях крыши, где в чердачном пространстве не планируется устраивать отапливаемое жилое помещение, контробрешетку чаще всего не делают.

Однако никто не может говорить с определенной точностью, что хозяину через некоторое время не придет в голову идея о том, чтобы все-таки сделать жилую комнату из чердака. Даже на холодных конструкциях крыши контррейки и наличие гидро-, пароизоляции принесут только пользу.

Помимо вентиляции пространства под кровлей, будет создана дополнительная тепло- и шумоизоляция. Вентилируемое пространство под кровлей будет способствовать длительному сроку эксплуатации всей кровли без необходимости в проведении каких-либо ремонтных работ.

Контробрешетка может дать возможность выравнять горизонтальную плоскость ската в случае, если были допущены просчеты в процессе установки стропил. Все вышесказанное способно достаточно убедить в том, что ставить контробрешетку есть смысл.

Сечение брусков для контробрешетки необходимо выбирать в зависимости от уклона крыши и используемого покрытия кровли.

  1. Материал, которым планируется производить кровлю, укладывается на обрешетку, которая должна быть выполнена из древесины хвойных пород. Влажность дерева при этом должна быть порядка 20%.
  2. Доски либо бруски, которые используются для устройства контробрешетки и обрешетки, не должны иметь синевы, сучков, должны быть ровными полностью по всей длине.
  3. Сечение брусков для контробрешетки необходимо выбирать в зависимости от уклона крыши и покрытия кровли, которое используется.
  4. Для крыш, которые имеют уклон менее 30 градусов, сечение брусков должно быть большим, потому как вес материала для кровли на крышах, которые имеют малый уклон, даст большую нагрузку почти на всю площадь ската конструкции крыши.
  5. В случае больших наклонов нагрузки от веса материала для кровли будут принимать на себя нижние части скатов кровли. Следовательно, при использовании керамической черепицы, которая имеет значительный вес, толщина контробрешетки будет иметь разное значение.
  6. Внизу сечение реек должно быть большим, в то время как средние бруски могут быть меньше, а вверху, где нагрузки, связанные с весом черепицы, минимальны, есть смысл набивать самые тонкие контррейки.

Правильное устройство основания под контробрешетку

Схема кровельного пирога металлочерепичной кровли.

Пирог кровли является достаточно сложной системой, которая состоит из большого количества элементов. Особенно важным это может быть в процессе укладки кровельной металлической черепицы, которая предъявляет особенно высокие требования к качеству работ. В подобном случае может понадобиться утеплитель в виде минеральной ваты, обязательно наличие промежуточной обрешетки, мембраны для гидроизоляции, контробрешетки и обрешетки, на которую и будет настилаться металлочерепица.

Подобный из обрешетки и пленки будет выступать основой, которая способна обеспечить качество, долговечность и надежность всей конструкции крыши, хорошую защиту от влажности, непогоды, снега и так далее.

Какой гидробарьер может подойти

Любой кровельный пирог обязательно включает в себя гидроизоляционный слой, который будет защищать конструкцию крыши от попадания влаги. Основная задача такой мембраны — сберечь подкровельное пространство и утеплитель от атмосферной влаги. В подобном случае материалы, которые следует укладывать при строительстве крыши, смогут быть предохранены от намокания, плесени, постепенного разрушения под воздействием воды.

Подобный слой будет работать вместе с воздушной прослойкой, что может позволить быстро и эффективно отводить влагу.

Гидробарьер чаще всего укладывается прямо на стропильную конструкцию, однако при укладке металлический черепицы порядок должен быть немного изменен.

Прежде всего между стропильными ногами следует настилать выбранный утеплитель (чаще всего это минеральная вата), после этого нужно сделать промежуточную обрешетку, которая позволит обеспечить зазор небольших размеров между материалами. Только после этого происходит процесс закрепления гидроизоляции.

В подобном случае минеральная вата будет способна хорошо проветриваться, а сама мембрана сможет работать более эффективно.

Укладку гидрозащиты необходимо осуществлять следующим образом:

Пленка не должна крепиться гвоздями без применения контрреек и монтироваться с натягом, лучше всего обеспечить небольшой провис пленки.

  1. Пленку нужно раскатать про кровле, от карниза к коньку, при этом натягивая ее.
  2. Каждый из листов настилается с нахлестом в 150 миллиметров для того, чтобы избежать возможного затекания влаги. Первым необходимо укладывать нижний лист, после этого — полосы, находящиеся ближе всего к коньку, чтобы нахлест смотрел вниз.
  3. Гидроизоляцую надо крепить к стропильным ногам при помощи использования строительного степлера.
  4. В процессе укладки важно следить, чтобы не натягивалась мембрана. Лучше всего будет оставить небольшие провисы (но ни в коем случае не складки).
  5. После выполнения данных действий можно будет укладывать контробрешетку крыши из металлочерепицы.

Последовательность устройства контробрешетки в собственном доме

После того как будут успешно установлены стропильные ноги, на них следует укладывать гидро- и пароизоляцию.

Для временного закрепления изоляционных материалов следует использовать строительный степлер, который дает возможность достаточно быстро и легко прикреплять рулонные материалы к стропилам.

Изоляцию для металлочерепицы следует укладывать снизу вверх поперек ската кровли, при этом нахлест должен быть как минимум 10 сантиметров. Далее необходимо будет производить монтаж контробрешетки. Бруски для данной конструкции необходимо делать размером около 1,5 м и сечением 30х50 мм (50х50 мм следует использовать на крышах, которые имеют сложную конструкцию и большую длину стропильных ног).

В месте, котором располагается ендова кровли из металлочерепицы, контррейки обязательно должны отступать от внутреннего угла на 8-10 см в обе стороны. Они должны быть прибиты к продольным доскам, которые образуют угол ендовы.

Полученное свободное пространство поможет не задерживать строительный мусор, который образуется в процессе проведения кровельных работ, и будет способствовать отведению воды без препятствий. Бруски следует прибивать к стропилам через каждые 30 см с помощью оцинкованных гвоздей.

Контробрешетка для крыши из металлочерепицы

Подобная конструкция крыши достаточно просто и быстро монтируется.

Для металлочерепицы следует использовать бруски, которые имеют длину от 1350 до 1370 миллиметров и стандартное сечение 30х50 миллиметров. Крепление нужно выполнять с помощью оцинкованных гвоздей с шагом 300 миллиметров.

В процессе устройства контробрешетки для крыши из металлочерепицы понадобится соединять методом запила верхние концы брусков с противоположных скатов. В итоге должно получиться прочное соединение. Впоследствии это может дать возможность провести более точные расчеты обрешетки под данный кровельный материал и выполнить устройство правильного конька.

Помимо того что контробрешеточную конструкцию для металлочерепицы применяют на крышах, ее используют и на вертикальных поверхностях в то время, как производится процесс внешнего утепления стен. При этом будет создано воздушное пространство между утеплителем и облицовочным материалом.

Конденсат не будет попадать на внутреннюю сторону облицовки на поверхность утепляющего материала. В случае если дом планируется обшивать деревянными панелями, это придется сделать для того, чтобы сохранить обшивку дома невредимой на длительный срок.

Подобный кровельный пирог даст возможность решить такие задачи, как:

  • более надежное крепление мембраны на крыше из металлочерепицы;
  • обустройство надежного каркаса для обрешетки;
  • получение воздушного зазора для правильной вентиляции.

Каждая кровля – это достаточно сложная система, которая, как слоеный пирог, состоит из отдельных элементов, собранных в единую конструкцию. Причем каждый элемент выполняет определенную функцию, поэтому неправильная сборка «пирога кровли» приведет к нарушению ее нормального функционирования. Поэтому, если возникает вопрос, нужна ли контробрешетка под металлочерепицу или можно не тратить время на монтаж этого элемента конструкции кровли, то ответ может быть только однозначным – нужна обязательно!

Контробрешетка – это важный элемент кровли, поэтому пренебрегать ее устройством не следует. Многие начинающие мастера ошибочно полагают, что строительство контробрешетки – это неразумное расходование материала.

Последствия подобной экономии владельцы дома почувствуют уже первой же зимой. Из-за отсутствия циркуляции воздуха в подкровельном пространстве будет накапливаться влага, что вызовет самые неприятные последствия – образование сосулек и наледей, разрушающих металочерепичное покрытие, намокание утеплительного материала и снижение теплоизолирующих качеств кровли и пр.


Функции, которые выполняет контробрешетка

Непрофессиональные строители часто не видят разницы в понятиях «обрешетка» и контробрешетка». Между тем, это две конструкции, которые выполняют непохожие функции и имеют непохожий вид. Обрешетка может быть разреженной (решетчатой) или сплошной, но строится она, для того чтобы на нее уложить кровельное покрытие.

Совет! Вид и конструкция обрешетки выбирается в зависимости от типа покрытия. Так, под жесткие покрытия, обычно, выполняется решетчатый настил, так как на его строительство расходуется меньше материала и, соответственно, его монтаж обходится дешевле. Под мягкие покрытия обязательно устраиваются сплошные настилы.

Контробрешетка выполняет иные функции, конструкция собирается для создания свободного пространства между отдельными слоями кровельного «пирога», для обеспечения проветривания.

Всегда ли нужна контробрешетка?

В большинстве случаев, контробрешетку строить необходимо, однако, при строительстве жилых домов с неутепленными кровлями, то есть, если чердачное помещение использовать не предполагается, то допускается исключение контробрешетки из состава конструкции кровли. Но в этом случае, необходимо будет обеспечить хорошую вентиляцию в чердачном пространстве.

При сооружении же утепленных кровель строительство контробрешетки обязательно. Более того, необходимо будет построить эту конструкцию дважды:

  • Контробрешетка внутренняя сооружается между слоем теплоизолирующего материала и гидроизоляцией.
  • Контробрешетка наружная сооружается между слоем гидроизолирующего материала и обрешеткой, на которую будет укладываться кровельное покрытие.

Аргументы за строительство контробрешетки

Сооружая кровлю, стоит задуматься о перспективе. Например, даже если на момент строительства дома использовать чердачное помещение не планируется, то никто не может дать гарантии, что через несколько лет, хозяевам не потребуется переоборудовать чердачное помещение в мансарду. Например, в том случае, если из-за роста числа домочадцев потребуются дополнительные жилые помещения.

Поэтому, если не исключается возможность использования чердачного помещения в будущем, то стоит сразу устраивать все необходимые элементы кровельного пирога, в том числе и контробрешетки. В противном случае, при необходимости выполнить переделки, потребуется проведение полной реконструкции крыши, что довольно затратно.

Своевременное же сооружение контробрешетки не потребует значительных временных затрат, да и на общей стоимости строительства отразится незначительно. Зато в будущем, при необходимости переоборудовании чердака, наличие готовой контробрешетки даст значительную экономию, как времени, так и финансов. Наличие же контробрешетки на холодной кровле ничего, кроме дополнительной пользы, принести не может.

Контробрешетка используется не только для обеспечения проветривания пространства под кровлей, при помощи этой конструкции создается дополнительная шумоизоляция. А это особенно важно, если планируется использовать для покрытия кровли материалы на основе металла – металлочерепицу, профнастил и пр. Поскольку такие материалы отлично проводят звук, что создает определенные неудобства жильцам дома во время дождя.

Еще один важный аргумент, который выступает за строительство обрешетки, это то, что данная конструкция может быть использована для выравнивания плоскостности ската, если при установке стропил были допущены неточности.

Основные правила монтажа контробрешетки

  • Как правило, контробрешетка собирается из деревянных брусков. Пиломатериал должен быть хорошо просушенным и не иметь признаков поражения плесенью.

Совет! Сечение брусков для сооружения контробрешетки выбирается в зависимости от размеров кровли. Чаще всего, используются бруски, имеющие сечение 50 мм. Если строится большое здание, имеющее кровлю значительной площади, может потребоваться использование брусков с большим сечением.

  • Шаг расположения элементов контробрешетки всегда совпадает с шагом стропил, так как бруски набиваются именно на стропильные ноги.
  • Материал для сооружения контробрешетки рекомендуется предварительно обработать антисептическими пропитками, это поможет обеспечить более продолжительный срок службы всей конструкции.
  • Крепление брусков к стропильным ногам осуществляет за счет забивания гвоздей из оцинкованной стали. Места крепления располагают с шагом 30 см.

Итак, контробрешетка под металлочерепицу – это функциональный элемент конструкции кровли. Данная конструкция необходима для обеспечения проветривания пространства между слоями кровельного пирога. Удаление влаги из подкровельного пространства позволяет избежать преждевременного разрушения деревянных и металлических элементов кровли.

Крыша служит защитой нашего дома, посему к ее обустройству следует подходить очень тщательно, внимательно, не отступая от правил монтажа. Одной из особенностей монтажа крыши является обустройство контробрешетки. Как сделать контробрешетку под профнастил, какие нюансы у этого этапа возведения крыши, а также – какие функции выполняют обрешетка и контр брусья? Об этом речь далее.

Не все понимают предназначение контрреек, поэтому часто путают их с обрешеткой. Однако функции этих элементов кровельного пирога несколько отличаются. Чтобы разобраться, в чем же отличие, следует описать эти конструктивные элементы.

Обрешетку составляют ряды из досок, которые прибиваются на стропильную систему. Она может быть сплошной или разряженной. Шаг между досками в сплошной обрешетке составляет менее сантиметра. Такая конструкция позволяет изолировать шум, удерживать тепло. Разряженные обрешетки чаще применяются на кровлях из профнастила. Сооружаются они из брусьев размерами 50х50 миллиметров. Обрешеточные доски прибиваются на контробрешетку гвоздями.

Контробрешетка выполняется из деревянных брусьев, набиваемых на стропила, непосредственно на гидроизоляцию. Контр брусья обеспечивают циркуляцию воздуха между водонепроницаемой пленкой, обрешеткой и профилированными листами.

Нередко на покрытии, внутри, образовывается конденсат, что в итоге приводит к гниению всей кровельной конструкции. Контр брусья выступают не просто каркасом для обрешетки, способствуют выводу влаги. Контробрешетка делается из брусьев, у которых сечение 30х50 мм.

Функции контробрешеток

Ни для кого не секрет, что перед укладкой профнастила крыша покрывается пленкой, предназначенной для защиты от влаги. Поэтому контр брусья – необходимое условия обустройства кровли. Объясним. Между полотном гидроизоляции и обрешеткой обязательно необходимо оставлять зазор вентиляции. Этот зазор можно обеспечить посредством монтажа контрреек.

Актуальнее всего применение контрбрусьев на пологих крышах. Также без нее не обойтись в случае применения профнастила с волновой высотой до 21 миллиметра. В обоих случаях есть риски провисания кровельного материала. Поэтому, перестраховываясь, строители делают под профнастил на таких крышах частую или сплошную обрешетку. Это требует обустройства дополнительного зазора между обрешеткой и гидроизоляцией. Добиться его можно с помощью контр брусьев. На контробрешетку возлагаются следующие функции:

  1. Обеспечивает создание вентиляционного зазора (он должен составлять 5 сантиметров)
  2. Способствует тому, чтобы гидроизоляционная пленка не соприкасалась с досками обрешетки. Дело в том, что на пленке гидроизоляции нередко скапливается конденсат. Благодаря контробрешетке он свободно стекает по пленке, не вредя деревянным элементам крыши.
  3. Контробрешеткой под профнастил обеспечивается распрямление материала гидроизоляции, благодаря чему он не провисает.

Какими бывают обрешетки

Есть и другие функции у контр брусьев. К примеру, если небрежно обтесать стропила, их можно выравнять перед монтажом основной обрешетки путем набития дополнительных планок. Кроме того, контробрешетку можно использовать в качестве опоры для временных, монтажных обрешеток, которые актуальны для строителей для передвижения по крыше, устеленной гидроизоляцией. В этом случае контр брусья не позволят повредить или порвать гидроизоляцию.

Выбираем древесину

Какое дерево более всего подойдет для обустройства контрреек? Этим вопросом задаются многие строители, особенно те, которые не являются профессионалами. В первую очередь выбор материала зависит от того, какую кровлю вы выберите, вернее, из какого материала она будет возведена. Так, если вы планируете делать крышу из тяжелых металлов, идеальным решением станет выбор сосны или дуба.

При перекрытии крыши легкими материалами (как в нашем случае – профнастилом), используется мягкая древесина. По высоте система из контрреек варьируется от двух до пяти сантиметров.

Устанавливаем контр брусья

Произвести установку контр брусьев совершенно не сложно. После укладки и закрепления гидроизоляционного слоя, параллельно основным стропилам набейте планки-бруски, которые следует заранее подготовить. При чем работать следует очень аккуратно, иначе существует риск повреждения гидроизоляционной пленки.

При выборе планок отдайте предпочтение тем, которые по длине немного больше метра. Рассчитать длину каждого брусочка можно так, чтобы на высоту кровли приходилось три брусочка, зазоры между ними должны составлять 15-30 сантиметров.

Бруски контробрешетки вполне удобны для обустройства угла конька кровли. Для этого просто запилите верхушки планок так, чтобы они образовывали кровельный угол. И на него уже производите монтаж конька. Это значительно облегчает работу по формированию конькового уголка основными стропилами.

Как видим, соорудить устройство не составляет труда, не требует дополнительных затрат. При этом она выполняет много функций. Посему не игнорируйте обустройство контробрешетки и не обходите стороной данный этап строительства крыши.

Можно ли класть пароизоляцию на обрешетку под профнастил?

Но возникает ряд вопросов: какая нужна гидроизоляция? Какие функции она выполняет? Нужен ли слой гидроизоляции под профнастил холодной крыши? Как выполняются работы? Давайте рассмотрим ответы на эти вопросы.

Можно ли укладывать профнастил на рубероид?

Профнастил применяется не только для монтажа кровель вновь строящихся зданий — владельцы загородной недвижимости достаточно часто сталкиваются с необходимостью реконструкции покрытия старых, уже отслуживших свой срок, крыш. Именно в таких случаях чаще всего и возникает вопрос, можно ли укладывать профнастил на старый рубероид.

Всего 20-30 лет назад рубероид был одним из самых популярных гидроизоляционных и кровельных материалов. И если для крыш жилых домов чаще использовались шифер и черепица, то почти все гаражи, сараи и другие нежилые здания перекрывались именно рубероидом.

Если вы — владелец одного из таких строений и хотите положить профнастил поверх рубероида, но не знаете, можно ли это, то данная статья — для вас. Для начала разберемся в том, что представляет собой этот кровельный материал.

Оглавление статьи (нажмите, чтобы открыть)

ФУНКЦИОНАЛ СЛОЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Что из себя представляет гидроизоляция для профнастила? Это рулонный материал, которым обшивают крышу. Если она теплая, то материал крепится прямо на теплоизоляционный слой, а на холодную крышу гидроизоляция крепится на обрешетку. При этом гидроизоляционный материал укладывается в первую очередь, а только потом крышу можно крыть профнастилом.

Обратите внимание! Гидроизоляционная пленка зачастую представляет собой специальную мембрану, на которую не влияет ультрафиолетовое излучение, перепады температур и т. д.

Гидроизоляция выполняет множество задач, которые очень важны с технической точки зрения. Главная из них – защита материалов внутри кровли от пагубного влияния влаги. Если крыша утепленная, то утеплитель будет гнить и терять свои свойства. А как быть при устройстве холодной крыши? Ведь никакого утеплителя нет, вот и гнить нечему. Можно ли тогда делать крышу из профнастила без гидроизоляции? Не рекомендуется. Ведь кроме утеплителя, крыша имеет и другие элементы конструкции, такие как стропила, обрешетка и т. д. При попадании влаги материал тоже будет портиться. Дерево будет гнить, а металл покрываться ржавчиной. Гидроизоляция делается для того, чтобы осадки не проникали внутрь, а конденсат, который образуется с внутренней стороны профнастила, выводился через специальные зазоры.

Совет! Если все же вы решили делать холодную крышу без гидроизоляции, важно обеспечить хорошее проветривание на чердаке. Для этого нужны отверстия в фронтонах стены или в подшивке.

Чтобы понять, насколько нужна гидроизоляция для крыши дома, приведем простой пример. Без нее, вся конструкция крыши и ее элементы прослужат вам вдвое меньше. Поэтому, если вы желаете продлить срок ее эксплуатации, ее устройство необходимо. Но, перед тем как делать гидроизоляцию под профнастил на крышу, важно выбрать материал. Что нужно учитывать при покупке?

Расчет обрешетки под профилированные листы

Монтаж обрешетки под профнастил можно выполнять только после точного расчета шага укладки элементов каркасной системы. От размеров профиля кровельного материала и толщины исходного сырья зависит вес профлиста. Чем больше размеры, тем выше вес. К примеру:

  • С21 – высота профиля составляет 21 мм. При толщине материала 0,5 мм вес 1 м² составляет 5,4 кг. Толщина 0,7 мм вес увеличивается до 7,4 кг.
  • НС114 – высота волны 114 мм. Толщина 0,8 м – вес 14 кг.

Сравнивая даже две марки, можно увидеть, что при практически одинаковой толщине используемого листа, вес 1 м² у последнего в два раза больше. То есть, нагрузка от профнастила на обрешетку увеличивается в зависимости от параметров профиля. Но тут есть другой момент. Чем больше профиль, тем мощнее сам кровельный материал в плане несущей способности. У марки С21 этот показатель равен 100-200 кг/м² в зависимости от расстояния между опорами, у Н114 600-750 кг/м².

Напрашивается вывод, что, используя профнастил с большим профилем, можно увеличить шаг обрешетки, тем самым, сэкономив на приобретении пиломатериала. Но это мнимая экономия, потому что профнастил с большим профилем стоит дороже. Поэтому расчет обрешетки под профнастил производится с учетом угла наклона кровли.

Уклон ската крыши

Как действует нагрузка от снега на кровлю дома

Поэтому в СНиПах обрешетка под профнастил, а точнее ее шаг, оговаривается с учетом именно угла ската крыши.

Марка профнастила Угол ската крыши, градус Шаг обрешетки (максимальный), м
С21 до 15 0,3
больше 15 0,65
С44 до15 0,5
больше 15 1
НС35 до 15 0,5
больше 15 1
Н60 больше 8 3
Н75 больше 8 4

Из таблицы хорошо видно, что несущая способность материала при выборе шага обрешетки играет важную роль. Чем больше профиль, тем больше расстояния между элементами каркаса.

Расчет количества элементов обрешетки

Требуемое количество обрешетки под профнастил рассчитывается по скатам отдельно. К примеру, двускатная крыша, длина карниза которой равна 10 м, длина ската 5 м. Кроме размеров в  основу расчета берется расстояние между элементами обрешетки (шаг монтажа). Если это 1 м, то на таком скате должно разместиться 6 рядов, длина каждого 10 м. Получается 60 м – общая длина досок, используемых в сооружении обрешеточного каркаса. К данному значению прибавляется 10% на подгонку и отходы. На крышу уйдет 120 м.

Можно ли класть профнастил на рубероид – варианты и способы укладки на крышу

Иногда мастера при работе с кровлей, чтобы сэкономить бюджет и свое время, оставляют старый рубероид. И не всегда понятно, допустим ли такой вариант. Мы попытаемся дать ответ на вопрос: «Можно ли крыть крышу профнастилом на рубероид?».

Особенности рубероидной кровли

Рубероидом называется рулонное кровельное покрытие. Для его изготовления используется картон с определенным показателем плотности, зависящим от назначения материала.

Картонная основа обрабатывается битумным нефтяным составом легкой плавкости, потом посыпается армирующим слоем, например, из гранитной крошки или аналогичных материалов. Существует две разновидности рубероида по составу: подкладочный и профильный.

Недостатки

У данного материала можно отметить четыре основных проблемы, связанные с эксплуатационными характеристиками:

  1. Скопление конденсата. Стоит понимать, что рубероид под профнастил на крышу не пропускает пар. Ввиду этого на стропилах образуется влага, постепенно разрушающая древесину.
  2. Вздутие. Атмосферная влага в сочетании с ультрафиолетовым излучением приводит к образованию пузырей на поверхности рубероида. Вздутия снижают степень гидроизоляции покрытия.
  3. Устойчивость к механическим воздействиям. У материала низкие показатели механической прочности. Возможно повреждение даже от сильного ветра или града.
  4. Возникновение трещин. Влага, попадая под посыпку, при отрицательной температуре замерзает и увеличивается в размерах. Это приводит к образованию трещин.

Внимание: срок службы рубероида как кровельного материала составляет около десяти лет. Затем необходима починка или замена кровли. Иногда мастера советуют в таком случае укладывать профнастил без удаления прежнего покрытия. Рубероид в таком случае будет выступать в качестве дополнительной гидроизоляции для кровли.

Настил профнастила на рубероид — можно ли

Профессиональными строителями было установлено, что снятие прежнего кровельного покрытия требует много времени, около трети затрат на ремонт крыши. Разберемся, почему так выходит.

Температура плавления рубероида составляет 60 o C. За время все время эксплуатации он сильно прилипает к стропильной системе и обрешетке. Демонтаж без разрушения конструкции практически невозможен. Понимая такую проблему, домовладельцы интересуются, можно ли профлист класть на рубероид, минуя процесс снятия. Такой вариант допустим, согласно мнению специалистов, но далеко не во всех ситуациях.

Если работы идут на постройке нежилого типа, используемой нерегулярно либо неотапливаемой, то допустим вариант укладки профнастила поверх старого слоя рубероида. Ведь в такой постройке отсутствует разница внешней и внутренней температуры, из-за которой возникает конденсат.

Разберемся, как положить профнастил на крышу на разные типы зданий. С жилыми и постоянно отапливаемыми помещениями ситуация противоположная. Специалисты говорят, что для таких строений нежелательно покрывать профлистом старый рубероид из-за образования конденсата в будущем. Жидкость будет постепенно разрушать стропильный каркас крыши.

Важная информация: нежелательно укладывать профнастил на рубероид без обрешетки. Рекомендуется прибить рейки контробрешетки и сконструировать брусовую обрешетку, предварительно покрытую антисептическим составом. В таком случае получится вентиляционный зазор, не нарушающий циркуляцию воздуха. Это будет препятствовать образованию жидкости.

Оформление гидроизоляции крыши рубероидом

Согласно строительным нормам, не рекомендуется использовать рубероид под профнастил в качестве подкладочной гидроизоляции, но такой вариант допустим. Материал укладывается на стропила и закрепляется на толевые гвозди. При этом необходима спайка стыков между полосами, так достигается максимальная степень гидроизоляции. Покрытие получается почти монолитным, оно не пропускает жидкость и пар, мешает образованию влаги в стропильной системе.

Многие интересуются: «Можно ли класть профнастил на рубероид?» Такой вариант возможен, однако нужно учитывать некоторые факторы.

  • У стальных профильных листов высокий показатель теплопроводности. Это значит, что материал будет быстро нагреваться на солнце. Рубероид начинает плавиться при 60 градусах. Поэтому при монтаже необходимо обустройство обрешетки и контробрешетки.
  • Возникает разница внутренней и наружной температуры материала. Поэтому с внутренней стороны рубероида образуется конденсат. Он приводит к разрушению деревянных элементов стропильной системы.
  • Применения битумного материала для гидроизоляции небезопасно. Ведь его нагревание приводит к возникновению испарений, которые могут быть вредными для человеческого организма.

Можно ли укладывать профнастил на рубероид?

Профнастил применяется не только для монтажа кровель вновь строящихся зданий — владельцы загородной недвижимости достаточно часто сталкиваются с необходимостью реконструкции покрытия старых, уже отслуживших свой срок, крыш. Именно в таких случаях чаще всего и возникает вопрос, можно ли укладывать профнастил на старый рубероид.

Всего 20-30 лет назад рубероид был одним из самых популярных гидроизоляционных и кровельных материалов. И если для крыш жилых домов чаще использовались шифер и черепица, то почти все гаражи, сараи и другие нежилые здания перекрывались именно рубероидом.

Если вы — владелец одного из таких строений и хотите положить профнастил поверх рубероида, но не знаете, можно ли это, то данная статья — для вас. Для начала разберемся в том, что представляет собой этот кровельный материал.

Что такое рубероид, и какой он бывает

Рубероид, которым пользовались строители в недавнем прошлом, изготавливался из смеси битума с различными включениями, придававшими ему определенную прочность. В качестве таких включений обычно использовалась смесь картона с целлюлозой. Эта смесь пропитывалась мягкими марками битума, а затем с двух сторон покрывалась другим, более тугоплавким, битумом.

Такой рубероид имеет неплохие гидроизоляционные свойства, и, самое главное, низкую стоимость. С появлением новых технологий, на рынке строительных материалов появился рубероид с армирующим слоем не из картона, а из стеклоткани и полиэстера.

Такой материал более прочен, эластичен и долговечен. Его еще часто называют «еврорубероидом». Стоимость этого кровельного материала значительно выше, но благодаря своим высоким потребительским качествам, «еврорубероид» практически вытеснил своего старшего брата с рынка строительных материалов.

Главными недостатками рубероида на бумажной основе являются низкая механическая прочность и подверженность гниению. Именно из-за этих недостатков монтировать профнастил на рубероид не всегда имеет смысл.

В большинстве случаев при реконструкции кровли старый материал лучше снять. Однако есть и исключения из этого правила. О них — ниже.

Укладка профнастила на рубероид: главные условия и основные особенности монтажа

Как уже говорилось выше, главные недостатками рубероида — это плохие механические характеристики и подверженность гниению. Поэтому, если исключить постоянное наличие влаги и защитить его от механических повреждений, можно смело монтировать профлист на рубероид на крышу.

Первое условие очень легко выполнить благодаря тому, что сама форма поверхности профнастила обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха и проветривание находящегося под ним гидроизоляционного материала. Поэтому под профилированным листом влага не будет скапливаться и задерживаться на поверхности рубероида.

Крыша из любых листовых материалов, в том числе из профнастила и металлочерепицы, требует обязательной укладки под кровельное покрытие слоя гидроизоляции.

Это необходимо для защиты стропильной системы и подкровельного пространства от конденсата, образующегося на металлической поверхности при перепадах температуры наружного воздуха.

Роль гидроизоляции с успехом может выполнить даже старый рубероид, если вы поверх него уложите профнастил.

Укладка профлиста на рубероид возможна даже без установки дополнительной контробрешетки и обрешетки, если для вашего региона не характерно жаркое лето. Если же это не так, то контробрешетка, причем широким брусом — это необходимость.

Дело в том, что любые рулонные материалы на битумной основе имеют низкую температуру плавления. В жаркое время года металлический профилированный лист кровельного покрытия может нагреваться до температуры выше 60°С. Поэтому, положив профлист на рубероид без контробрешетки, можно просто проплавить его поверхность.

Нужен ли рубероид под профнастил при строительстве нового здания?

Если вы занимаетесь монтажом новой крыши, а не реконструкцией старой, рубероид под профнастил можно уложить вместо гидроизоляционной или паропроницаемой мембраны. Однако это касается только нежилых и малоиспользуемых помещений. При строительстве жилого дома этого делать ни в коем случае нельзя.

Он, несомненно, обеспечит великолепную защиту от влаги. Особенно если гидроизоляция выполняется из «еврорубероида». Его стыки при укладке прогреваются с помощью строительного фена или паяльной лампы и склеиваются между собой. Кроме того, он укладывается в два слоя. Это обеспечивает практически абсолютную герметичность кровельного покрытия.

Однако, даже если вы обеспечите очень хорошую вентиляцию подкровельного пространства, положив рубероид под профлист, вы получите неприятные последствия, вызванные его нагревом. Конечно, плавиться при правильном монтаже он не будет. Но резкий запах вам обеспечен. А также вредные летучие вещества, находящиеся в нем и опасные для здоровья человека.

Коллектив

Настил профлиста на рубероид

По мнению профессиональных строителей, демонтаж старого покрытия часто занимает большую часть времени и составляет более трети затрат на реконструкцию крыши. Рубероид начинает плавиться при температуре 60 градусов, поэтому за несколько лет эксплуатации он так налипает на деревянные стропила и обрешетку, что снять его практически невозможно. Поэтому многие мастера рекомендуют класть профнастил, не выполняя демонтаж поврежденного покрытия. Однако, использовать эту технологию можно не во всех ситуациях:

  • Если перекрываемое сооружение относится к хозяйственному или производственному типу, используется сезонно или не отапливается, профнастил можно положить прямо на старое рубероидное покрытие, потому что в таком помещении не создается разница наружной и внутреннем температуры, приводящая к образованию конденсата.
  • Если перекрываемое сооружение используется как жилое постоянно, отапливается, профессиональные мастера не рекомендуют настилать профлист на рубероид, так как он не пропускает пар, обильно образующийся в таких сооружениях. Пар конденсируется на нижней стороне этого материала, приводя к загниванию стропильного каркаса крыши.

Обратите внимание! Если старый рубероид сохраняется при монтаже нового покрытия из профнастила, на него приколачивают рейки контробрешетки и новую обрешетку из бруса, пропитанного антисептическим составом, чтобы создать вентиляционный зазор, предотвращающий конденсатообразования.

Готовим инструменты

Разбираясь в том, как правильно крыть крышу профнастилом, изучите перечень инструментов, требующихся для выполнения работ. Вам понадобится подготовить:

  • ножницы по металлу;
  • электролобзик;
  • шуруповерт;
  • строительный уровень.

Выбирая ножницы по металлу, обращайте внимание на их зубцы – они должны быть мелкими. Нужен инструмент, рассчитанный на резку стальных листов толщиной 0,6 мм. Также понадобятся прочные шнуры, которые вы натянете на крыше для упрощения процедуры выравнивания листов.

Как утеплить крышу из профнастила изнутри?

У кровли из профнастила есть существенный недостаток – такое покрытие не только не спасает от окружающего шума, но даже усиливает его. Во время сильного дождя в доме с таким покрытием невозможно будет расслышать собеседника.

По мнению большинства специалистов, грамотно смонтированный кровельный пирог поможет избежать этой проблемы. Кроме того, хороший звукоизолирующий материал одновременно служит и утеплителем.

Шумоизоляция кровли из профнастила изнутри начинается с выбора материала, шумоизолирующий коэффициент которого составляет не менее 0,6. При этом следует учитывать, что плотные вещества отражают шум лучше, чем рыхлые.

Как показывает опыт, более всего для этой цели подходят следующие материалы (по нарастанию качества):

  • минеральная техническая вата;
  • стекловолокно – дополнительно понадобится монтаж пароизоляции, но зато этот материал обладает хорошими термоизоляционными свойствами;
  • полимерная мастика, накладываемая на кровлю – заодно она утяжелит листы покрытия;
  • пробка (в том числе жидкая) – материал довольно дорогой, но при этом являющийся отличным утеплителем и, что немаловажно, обладающий высокими эстетическими качествами;
  • пенофол – прекрасный материал, сочетающий в себе шумо-, паро- и теплоизолирующие качества. Смонтированный металлическим покрытием вниз, он позволит максимально долго сохранить тепло в доме.

Монтаж утеплителя

Можно ли на рубероид класть профнастил

Иногда мастера при работе с кровлей, чтобы сэкономить бюджет и свое время, оставляют старый рубероид. И не всегда понятно, допустим ли такой вариант. Мы попытаемся дать ответ на вопрос: «Можно ли крыть крышу профнастилом на рубероид?».

Преимущества профнастила для кровли

Кровля из профнастила пользуется высоким спросом на строительном рынке, так как материал обеспечивает оптимальное функционирование. Среди самых лучших его характеристик можно выделить следующие свойства:

  • Такой материал для крыши способен предоставить отличную устойчивость к воздействию атмосферных осадков;
  • Легкость в уходе и эксплуатации. Если появляются загрязнения, то они легко удаляются влажной тряпочкой;
  • Покрываемый верх здания профнастилом более устойчив к различным механическим повреждениям. Поверхность не подвергается деформациям от града или брошенного камня;
  • Если крыть крышу профнастилом, то можно сэкономить на расходах, так как его ценовая политика находится в пределах разумного;
  • Изделия очень легко монтируются;
  • Небольшой вес, что значительно облегчает не только монтажный процесс, доставку, но и нагрузку на основание постройки;
  • Многофункциональность материала позволяет его использовать не только для кровельных покрытий, но и для возведения стен хозяйственных построек, гаражей и т.д.

Существует три разновидности данного материала, которые производятся под такими маркировками, как «Н», «С», «НС». Расшифровываются данные буквы таким образом: «несущий», «стеновой», «несуще-стеновой». У каждого вида листов существуют свои характеристики, позволяющие применять их в разных строительных целях.

Технология укладки рубероида профлистом

Итак, если вы кроете профнастилом новую крышу, то кровельный пирог выглядит так:

  • Первым слоем идут стропила
  • Вторым – делаем обрешетку
  • Третьим – укладываем рубероидный слой
  • Четвертым – реечная контробрешетка
  • Пятым – материал кровли

Если стропильная система готова, обустройство крыши с использованием профлистов делиться на несколько этапов. Их пять, и они соответствуют вышеприведенным слоям пирога.

Начало работе закладывает крепление досок под обрешетку крыши. Вначале забиваем самую нижнюю из досок и прикрепляем ее к стропильным ногам – по краю снизу. На этом этапе желательно сразу заняться креплением кронштейнов для сливных систем. Далее можно приступать к креплению следующей доски, которая должна плотно прилегать к первой. Таким образом, обшивают весь свес. Дальнейшее крепление досок происходит с учетом промежутка на одну доску. Крепятся они гвоздями.

Важно! Доска конька прибивается по верхнему краю стропильной ноги с обеих сторон! Только при этом условии кровля будет качественной и крепкой.

После оформления обрешетки на кровлях, начинаем настилать рубероид. Раскатывать его следует по скату (не важно, сделаете это вы вдоль или поперек). При условии укладки гидроизолятора вдоль ската. Когда листы на крышах перехлестываются, верхние листы следует укладывать на нижние. Иначе в них может попасть влага.

Если у вас есть паяльная лампа, материал стыкуется один в один. Потом стыки следует разогреть и спаять. Если же нет лампы, делайте укладку внахлест не менее 15 сантиметров.

Рубероид крепится гвоздями, на которых есть резиновые прокладки или обычными шинками. После закрепления рубероида, смело начинаем устраивать контробрешетку для профнастила. Для этого сперва нужно уложить рейки (толщина 2 сантиметра) параллельно стропильным ногам. На эти рейки и крепится обрешетка из досок. Настил внизу отвеса делаем сплошной.

Когда с контробрешеткой покончено, начинаем крепить профнастил. Сперва улаживаем материал в верхний угол. Затем – точно так же укладываем второй лист, его подкладываем под уже имеющийся сбоку. Нахлест делайте на одну волну. Таким образом закрепляем весь ряд сверху, не закрепляя листы по нижнему краю. Потом приступаем ко второму ряду, подсовывая листы под верхние – благодаря этому вода будет легко стекать по крыше к водостоку. И так далее.

На последнем, завершающем этапе работы, обустраиваем конек крыши.

Общие сведения

В большинстве случаев можно увидеть однотонные перекрытия. Однако также встречаются геометрические узоры в виде прямоугольников и полос. Благодаря этому кровли домов имеют свой особый стиль. Некоторые домовладельцы задаются вопросом: каким образом покрыть крышу профлистом своими руками? Кроме того, многие не знают, как нужно ухаживать за ним. В данном случае рекомендуется ознакомиться со всеми нюансами, свойственными данному материалу. После этого появится возможность работать с ним самостоятельно.

Можно ли класть профнастил на рубероид, как покрыть самому, видео и прочее

Профнастил представляет собой специфический кровельный материал, который может использоваться как для монтажа кровель зданий, которые только строятся, так и замены или реконструкции покрытий старых крыш, уже отслуживших свой срок.

Около 20 – 30 лет назад рубероид считался наиболее популярным материалом для кровельных и гидроизоляционных работ. Именно им раньше перекрывали крыши гаражей, сараев, жилых и нежилых зданий.

Допустимо ли их сочетание? Этот вопрос является одним из наиболее актуальных в процессе обустройства кровли. Если ответ вы не знаете, то эта статья именно для вас.

Что такое профнастил?

Профнастил является оцинкованным листом металла, толщина которого может быть от 0,5 до 0,9 мм. Сегодня данный материал изготавливается из профилированной или волнистой стали и может иметь полимерное покрытие различных цветов и оттенков.

К достоинствам профнастила можно отнести его долговечность, простоту транспортировки и монтажа. Кровельному материалу характерны отличные внешние данные, он не нуждается в каком-либо особом уходе и стоит недорого.

Однако есть у профнастила свои недостатки. Если вы решили использовать его для укладки крыши, не забудьте о слое звукоизоляции, так как каждый раз, когда на улице будет проливной дождь, вы будете слушать барабанную дробь. В роли звукоизоляционного слоя может выступить рубероид, если вы решили монтировать поверх него профнастил.

Что такое рубероид?

Рубероид представляет собой материал, изготавливаемый из смеси битума и всевозможных включений, которые повышают его прочность. В роли таких составляющих чаще всего использовалась смесь целлюлозы и картона, которая пропитывалась битумом мягких марок, а в заключение материал покрывался с двух сторон тугоплавким битумом.

Рубероид характеризуется отличными гидроизоляционными свойствами, а также имеет достаточно низкую стоимость. Наиболее прочным материалом данного класса считается рубероид, изготовленный на основе полиэстера и стеклоткани.

Основным минусом рубероида на основе бумаги является невысокая механическая прочность, а также подверженность гниению. Беря во внимание данные недостатки, не всегда стоит производить монтаж профнастила поверх рубероида. Исключением является ситуация, когда рубероид изготовлен на основе картона – тогда лучше воздержаться от поверхностного монтажа профилированного листа металла.

Особенности монтажа профнастила на рубероид

Чтобы стелить профнастил на рубероид, должно выполняться несколько обязательных условий. Первое, что необходимо сделать перед монтажом профлиста, – полностью исключить доступ влаги к рубероиду, а также защитить его от возможного механического воздействия

Выполнить данное условие достаточно просто, так как сама форма профнастила способна обеспечить отличную циркуляцию воздушных потоков и достаточное проветривание укрытого под ним рубероида.

Кроме того, укладывая крышу из профнастила, вы должны подумать о гидроизоляционном слое, который будет защищать стропила от гниения, кровлю от атмосферных осадков и скопившегося конденсата. С функциями гидроизоляционного материала отлично справится старое покрытие кровли — рубероид.

Укладывать профнастил поверх рубероида можно без дополнительной обрешётки или контробрешётки, если для региона, где находится здание, не характерно знойное лето. В противном случае необходимо сделать обрешётку из широкого бруса, так как рубероид, как и любой другой материал в рулонах, имеет низкую температуру плавления.

В жаркое время года профилированный лист из металла может нагреться до 60 градусов. Поэтому профнастил, монтаж которого был проведён без контробрешётки, может расплавить поверхность рубероида, тем самым ухудшив её технические свойства.

В заключение можно сказать, что нет однозначного ответа на вопрос – допустимо ли укладывать профнастил на рубероид. Всё зависит лишь от индивидуального анализа состояния старого покрытия, конструкции крыши и климата региона, где находится строение.

Функционал слоя гидроизоляции

Что из себя представляет гидроизоляция для профнастила? Это рулонный материал, которым обшивают крышу. Если она теплая, то материал крепится прямо на теплоизоляционный слой, а на холодную крышу гидроизоляция крепится на обрешетку. При этом гидроизоляционный материал укладывается в первую очередь, а только потом крышу можно крыть профнастилом.

Обратите внимание! Гидроизоляционная пленка зачастую представляет собой специальную мембрану, на которую не влияет ультрафиолетовое излучение, перепады температур и т. д.

Гидроизоляция выполняет множество задач, которые очень важны с технической точки зрения. Главная из них – защита материалов внутри кровли от пагубного влияния влаги. Если крыша утепленная, то утеплитель будет гнить и терять свои свойства. А как быть при устройстве холодной крыши? Ведь никакого утеплителя нет, вот и гнить нечему. Можно ли тогда делать крышу из профнастила без гидроизоляции? Не рекомендуется. Ведь кроме утеплителя, крыша имеет и другие элементы конструкции, такие как стропила, обрешетка и т. д. При попадании влаги материал тоже будет портиться. Дерево будет гнить, а металл покрываться ржавчиной. Гидроизоляция делается для того, чтобы осадки не проникали внутрь, а конденсат, который образуется с внутренней стороны профнастила, выводился через специальные зазоры.

Совет! Если все же вы решили делать холодную крышу без гидроизоляции, важно обеспечить хорошее проветривание на чердаке. Для этого нужны отверстия в фронтонах стены или в подшивке.

Чтобы понять, насколько нужна гидроизоляция для крыши дома, приведем простой пример. Без нее, вся конструкция крыши и ее элементы прослужат вам вдвое меньше. Поэтому, если вы желаете продлить срок ее эксплуатации, ее устройство необходимо. Но, перед тем как делать гидроизоляцию под профнастил на крышу, важно выбрать материал. Что нужно учитывать при покупке?

Монтаж профнастила

Для монтажа могут потребоваться следующие инструменты:

  • шуруповерт;
  • уровень строительный;
  • ножницы для резки металла;
  • дрель;
  • рулетка;
  • пистолет с герметиком.

Вопреки мнению неопытных мастеров, для укладки профлиста не может использоваться сварка. Под действием высоких температур материал будет разрушаться. При необходимости обрезки листов используются ножницы для металлических изделий, а все срезы после процедуры обрабатываются антикоррозионными составами.

Резка профилированного листа ножницами по металлу

Монтаж профлиста и других элементов кровли

Создание крыши из этого материала предполагает выполнение следующих этапов:

  • установку системы стропил;
  • гидроизоляцию;
  • создание обрешетки;
  • укладку утеплителя;
  • создание контробрешетки;
  • укладку профнастила и его крепление;
  • крепление дополнительных планок.

На заметку! Слой утеплителя необходимо укладывать только в том случае, если под кровлей планируется создание теплого помещения. В противном случае этот этап можно упустить.

Схема утепления крыши

В качестве утеплителя могут быть использованы стекловата, пенопласт, минеральная вата. Они должны быть уложены очень плотно, в натяг, чтобы под кровлей не образовались мостики холода, пропускающие холодный воздух в помещение. Материал используется такой же толщины, как и ширина стропил.

Закрепление гидроизоляционного материала производится при помощи строительных скоб из степплера или гвоздей, он крепится прямо к стропилам, закрывая собой утеплитель. В качестве гидроизоляционного материала хорошо показал себя рубероид. Сверху на него и монтируется обрешетка.

Перед тем как будут укладываться листы профнастила, монтируется карнизная планка. Она защитит концы стропил от влаги. Монтаж карнизных элементов производится с нахлестом 10 см, а крепление саморезами – с шагом 30 см. А вот после укладки профилированного материала производится крепление коньковых планок и торцевых. Первая закроет оставшийся для вентиляции зазор на стыке двух скатов. Торцевая планка называется также ветровой и устанавливается на торцы крыши. Она необходима для снижения ветровой нагрузки, которую испытывает профнастил.

Установка конька на кровле из профнастила

Совет! Для работы с профнастилом лучше пригласить помощника. Он не только облегчит поднятие материала на крышу, но и поможет при монтаже материала.

В качестве уплотнителей, которые укладываются между отдельными листами для лучшего их соединения, выступают изделия из вспененного полиуретана. Также цель использования уплотнителей заключается в снижении уровня шума, который будет исходить от кровли во время дождя, увеличения показателей теплоизоляции. Уплотнитель такого типа крепится под листы на обрешетку. Рекомендуется использовать материал, имеющий специальную перфорацию.

Можно ли класть профнастил на рубероид – мнения опытных мастеров

Начиная строительство нового кровельного покрытия, можно выбрать любой кровельный материал. Однако, когда речь идет реконструкции старой крыши, приходится работать с тем, что есть. Профессиональные кровельные мастера отмечают, что значительная часть малоиспользуемых, хозяйственных и сезонных построек в России в течении последних 50 лет крылось рубероидом, который обладает коротким сроком эксплуатации. В процессе эксплуатации на этом кровельном материале появляются трещины, пузыри и дыры, тогда домовладелец понимает, что нужно крыть крышу заново. Многие мастера для экономии времени и средств рекомендуют оставлять старый рубероид под профнастил в качестве подкладки. В этой статье мы расскажем, можно ли так делать.

Что такое рубероид, и какой он бывает

Рубероид, которым пользовались строители в недавнем прошлом, изготавливался из смеси битума с различными включениями, придававшими ему определенную прочность. В качестве таких включений обычно использовалась смесь картона с целлюлозой. Эта смесь пропитывалась мягкими марками битума, а затем с двух сторон покрывалась другим, более тугоплавким, битумом.

Такой рубероид имеет неплохие гидроизоляционные свойства, и, самое главное, низкую стоимость. С появлением новых технологий, на рынке строительных материалов появился рубероид с армирующим слоем не из картона, а из стеклоткани и полиэстера.

Такой материал более прочен, эластичен и долговечен. Его еще часто называют «еврорубероидом». Стоимость этого кровельного материала значительно выше, но благодаря своим высоким потребительским качествам, «еврорубероид» практически вытеснил своего старшего брата с рынка строительных материалов.

Недостатки рубероида

Главными недостатками рубероида на бумажной основе являются низкая механическая прочность и подверженность гниению. Именно из-за этих недостатков монтировать профнастил на рубероид не всегда имеет смысл.

В большинстве случаев при реконструкции кровли старый материал лучше снять. Однако есть и исключения из этого правила. О них — ниже.

Кровельные работы

Существует несколько вариантов устройства мягкой кровли. Рассмотрим, для примера, плоскую горизонтальную крышу с твердым основанием и деревянную крышу со скатом.

Как стелить рубероид на горизонтальную крышу

  • Перед тем как покрыть крышу рубероидом, нужно тщательно подготовить основание. Оно тщательно очищается от мусора, грязи и пыли, возможных остатков старой рубероидной кровли. При наличии сильных повреждений – ям, трещин, сколов, проводится ремонт поверхности. Идеальный вариант – сделать сплошную новую цементную стяжку с уклоном к месту водостока (оптимальный перепад – 1 см высоты на 1 м длины). 
  • После полного застывания цементного раствора рекомендуют прогрунтовать поверхность жидким праймером – это и упростит дальнейшую работу, и повысит эксплуатационные характеристики кровли. 
  • Первым укладывается подложечный слой. Раскатка рулонов начинается с самой низшей точки крыши, поперек склона. При использовании мастики она наносится ровным слоем на 0.8 – 1 м, рубероид раскатывается и расправляется, чтобы не допустить образования воздушных пузырей. Затем цикл повторяется – вплоть до закрепления всего рулона (вырезанного листа). После укладки желательно пройтись по уложенному покрытию тяжелым катком. 
  • Соседний лист укладывается с нахлестом 100 мм. Следует постоянно следить за правильностью выбранного направления листа, чтобы избежать разошедшихся швов или излишнего перехлеста. 
  • Подобным образом укладывается весь подложечный слой, после чего дается время на высыхание и полимеризацию, не менее 12 часов. В это время можно устранить возможные погрешности – выгнать образовавшиеся пузыри, проклеить ненадежные швы. 
  • При укладке второго слоя следует сделать отступ на половину ширины листа, чтобы швы не совпадали. Работа проводится аналогичным образом. Если это верхний слой, необходимо следить за целостностью посыпки. 
  • В местах примыкания поверхности крыши к вертикальным конструкциям ложится дополнительный слой, предохраняющий от подтекания влаги под рубероид.

Если для кровли крыши применяется «евро рубероид», то мастика для его укладки не понадобится. Его внутренняя поверхность имеет необходимый клеящий слой битума, покрытый полимерной пленкой. С помощью газовой горелки рубероид прогревается до плавления пленки, затем укладывается точно так же, как и на мастику. Места стыков желательно «проварить» дополнительно, после укладки, или проклеить мастикой.

Как укладывать рубероид на деревянную крышу с уклоном

  • Для покрытия такой крыши потребуется сделать качественную обрешетку под рубероид. Если позволяют средства, можно сделать сплошное покрытие из фанеры, цементно-стружечных плит или ОСП. Если используются доски, значимых щелей (боле 10 мм) между ними оставаться не должно. 
  • Укладку начинают в горизонтальном направлении от нижнего обреза крыши (от ендовы). Разумным решением будет использовать самым нижним слоем предварительное покрытие из пергамина – это придаст крыше дополнительные свойства тепло- и пароизоляции. Листы рубероида раскатывают на мастику и (или) крепят дополнительно механическим способом – с помощью гвоздей с широкими шляпками. Перекрытие листов должно также составлять не менее 100 мм. 
  • Верхний слой укладывается так, чтобы швы не накладывались друг на друга. После полного покрытия верхним слоем рубероида, он дополнительно крепится к обрешетке вертикальными поперечными рейками или металлическими полосами. 
  • Следует с особой тщательностью отнестись к фиксации краев рубероида, чтобы их не подорвало ветром. Это можно сделать, заведя края нижнего листа под карниз и прибив к карнизным доскам деревянные рейки или стальные (алюминиевые) полосы.

Работа на скатах крыши потребует особой осторожности и применения подручных приспособлений (крючков, зацепов и т.п.) предотвращающих падение тяжелых рулонов вниз и разрыв или замятие полотна.

А в этом видео показано как правильно покрыть крышу рубероидом на деревянную обрешетку.

Раздвижные межкомнатные двери. Установка. Видео и статья об этом здесь.

А тут статья про входные двери для частного дома. 

Информация для строителя: можно ли на рубероид класть профнастил

Когда объект почти готов к эксплуатации, возникает вопрос, можно ли на рубероид класть профнастил или другие материалы для покрытия крыши. Этот вопрос довольно актуален, поскольку у многих кровельщиков есть свои мнения, которые часто бывают диаметрально противоположны. Кто-то рекомендует снять весь старый материал, кто-то предлагает не заморачиваться и укладывать поверх старого рубероида профлист. Поэтому укладка профнастила на рубероид часто вызывает споры и сомнения, как дальше поступать с первоначальным покрытием. Также многие строители сами не знают ответа на вопрос, можно ли стелить рубероид под профнастил. О том, можно ли его положить, читайте ниже.

Профнастил довольно дешевый материал, который широко используется для обшивки крыш.

Гидроизоляция кровли под профнастил и кровельный пирог для теплой и холодной крыши — пароизоляция, утепление и вентиляция

Кровельный профнастил по производственным характеристикам напоминает металлочерепицу – он так же представляет собой холоднокатаный стальной оцинкованный лист с покрытием из полимеров. Разница состоит только в рисунке профиля – металлочерепица имитирует настоящую керамическую черепицу, тогда как для изготовления профнастила рулонную сталь просто гофрируют, придавая профилю вид зигзага, синусоиды и т.п.

В отличие от металлочерепицы, профнастил выглядит попроще (да и стоит подешевле), но при этом он надёжнее, легче и долговечнее шифера.

Пароизоляция и почему она нужна

При монтаже тёплой кровли из профнастила пароизоляция необходима в силу того, что утеплитель следует предохранять от водяного пара, поднимающегося из отапливаемого помещения, а внутренняя конструкция кровли из профнастила – от конденсата, который скапливается на утеплителе. Одним словом, пароизоляционный слой обеспечивает двойную защиту – от внутренних и наружных воздействий.

Как выбрать материал?

Для пароизоляции применяют следующие материалы:

  • пергамин;
  • полиэтилен;
  • полипропилен;
  • армированная плёнка;
  • фольгированный пароизолятор;
  • мембрана на нетканой основе.

Пергамин используется в этих целях давно и достаточно хорошо себя зарекомендовал. При этом у него есть существенные недостатки: он довольно тяжёлый и, что гораздо хуже, при нагревании выделяет неприятно пахнущие пары.

Хотя их опасность для здоровья не доказана, но находиться в помещении уже становится затруднительно, поэтому для жилых домов пергамин разумнее будет не использовать.

Полиэтилен дёшев, но недолговечен. Кроме того, он способствует образованию конденсата и не препятствует свободному стеканию влаги, поэтому в доме с такой пароизоляцией всё время будет сыро.

Полипропилен и армированная плёнка – лучшие материалы в бюджетном сегменте. Однако и они не лишены отрицательных сторон – армированный полиэтилен, как и обычный, не препятствует конденсации влаги, а полипропилен без специального покрытия портит теплоизоляционный слой.

Пароизоляция с фольгой – это, пожалуй, лучший вариант среди плёночных пароизоляторов, хотя и стоит она сравнительно недёшево. Такая плёнка прочна, надёжна и позволяет экономить тепло.

Наконец, оптимальный выбор представляет собой пароизоляционная мембрана. От плёночных материалов её выгодно отличает то, что она идеально впитывает влагу и при этом позволяет потолку «дышать». Кроме того, она значительно меньше весит, проще монтируется и может укладываться вплотную к термоизоляционному слою.

Монтаж пароизоляции

Укладывается пароизоляция на потолочные рейки под слой утеплителя. Расчёт пароизоляционного материала для монтажа, так же, как и в случае с гидроизоляцией, подразумевает нахлёст листов от 10 до 15 см и провисание между рейками до 2 см. Стыки лучше будет скрепить монтажным скотчем.

Нужна ли пароизоляция под профнастил холодной крыши?

Если вы решили обустроить в своём доме изолированный холодный чердак, для кровли пароизоляция не понадобится, так как подобное устройство не предполагает сильных температурных перепадов. Следовательно, защищать кровельные материалы от водяного пара, поднимающегося изнутри, не требуется.

Контробрешетка на крышу — ее функции и необходимость, пошаговая инструкция по монтажу

На чтение 7 мин Просмотров 1.7к.

Контробрешетка делается для того, чтобы образовать воздушную подушку между шифером/металлочерепицей.

Воздушная подушка способствует сохранения тепла, впускает минимум влажности в дом, создаёт дополнительную звукоизоляцию, так же она способствует продлению срока службы вашей крыши.

Сразу хотелось бы напомнить, что материал нужно подбирать индивидуально, так как дома, вкусы и финансы у всех разные.

Необходимость в контробрешетке

Контробрешетка, делается для металлочерепицы, потому как она скрывает все неровности, даёт крыше дышать, не прогнивать, влаге уходить в отлив, не давая таким образом прогнить дереву, предотвращает посторонний шум, не даёт плесневеть стропилам.

Материал

  • Брус 40 х 50, доска 120 х 125,
  • Антисептик и Анти пожарная пропитка (дерево может поменять свой цвет, на красный или зелёный). Так же стоит отметить что далеко не всякая пропитка даёт обещанный результат.
  • Шурупы, гвозди.
  • Металлическая сетка с мелкой ячейкой.
  • Уплотнитель из пенного полиэтилена или гидробарьер, он нужен для того чтобы гидроизолировать соединения между брусом и гидроизоляционной мембраной.
  • Клей для склеивания гидробарьера.
  • Степлер и скобы.

Инструмент, который понадобится в работе

  • Рулетка,
  • Угольник,
  • Карандаш,
  • Трассер (капроновая нитка или леска)
  • Молоток,
  • Шуруповёрт,
  • Топорик – рубанок.
  • Уровень.

Монтаж контробрешетки

  • Снять остатки коры, на дереве. Топориком или рубанком. (ВАЖНО!) Если останется хоть не много коры, может завестись жук короед, несмотря на то, что контробрешетка будет пропитана анти короедом.
  • Выложить доски в один ряд на подготовленную поверхность и нанести антисептик так, как указано в инструкции к нему.
  • Отрезать уплотнитель канцелярским ножом и плотно набить степлером на брус.
  • Пока антисептик будут впитываться, можно начать устанавливать капельники. Они прикручиваются внизу к каждой из стропил, по отдельности.
  • Натянуть гидробарьер на стропилы, улаживать его нужно с небольшим нахлестом в 5-15 см. Так же нужно склеить его между собой, клеем или двух сторонним скотчем. Свободный ход гидробарьера должен быть 1-15 см.
  • Гидробарьер должен быть обязательно приклеен к капельнику, так как капли конденсата будут стекать именно туда.
  • Первым ложиться брус с выбранного края, вертикально по отношению к стропилам, уплотнителем вниз. Выравнивается и закрепляется гвоздями . Если из за гвоздей брус не даст нужную жёсткость, тогда нужен оцинкованный саморез по дереву, длинна которого не должна превышать, толщину бруса и доски, иначе саморезы могут продырявить гидробарьер.
  • Второй брус нужно смонтировать таким же образом на следующую стропилу. Монтировать обрешетку нужно поочередно.(стропила/брус).Не нужно монтировать брус по периметру всей крыши на гидробарьер, а потом устанавливать середину. Так делать нельзя и могут возникнуть серьёзные последствия после такого монтажа.
  • После того как контробрешетка будет полностью закреплена, приступаем закреплять обрешетку.
  • Первой будет крепиться доска на краю ската крыши, к самому краю стропил, (возле рымб). По осям стропил должно быть, приблизительно 600 — 900 мм.
  • Вторую доску крепим через: 300 мм, а третью, уже через 350 мм, это нужно для того чтоб, в будущих работах монтажа с металлочерепицей, выровнять её по краю рымб, что бы с крыши стекала вода именно туда куда нужно, а не лилась мимо рымб.
  • Чтобы доски были, ровно монтированы и между ними было одинаковое расстояние, стоит натянуть леску вдоль карниза.
  • Выравниваем карнизную планку вдоль самого карниза и закрепляем её шурупами.
  • После того как контробрешетка и обрешетка будут закреплены, приступаем к креплению отлива, и прикрепляем к ним собственно сам отлив.
  • Выложив перед собой все крепежи отлива, чертим диагональную линию с расчётом 5мм на 1 м. Уклона. Как на фото.
  • Также стоит не забыть про металлическую сетку которая набивается на карнизную планку и крепится к гидробарьеру. Это так же не большой секрет с фокусом. Если сетки не будет, то у вас могут поселиться нежданные гости и вывести там своё потомство в виде маленьких котят или птенцов.
  • С одного и второго торца дома, так же набивается дополнительный брус вдоль стропил по всей длине ската крыши.
  • Далее прикрепляются, ветровые доски и к ним крепится, оцинкованный лист.

Сборка конька контробрешетки

  • Конёк крыши, собирается отдельно! После установки контробрешетки, укладывается слой гидробарьера, сверху он крепиться небольшими брусками(в зависимости от размеров контробрешетки) вдоль конька, горизонтально по отношению к контробрешетки.

Стоит отметить, что на конёк крыши, набивается два бруса, вначале один, а сверху, на него же, второй. Это нужно для выравнивания и более точной симметрии обоих скатов. Так метало черепица, ляжет ровно и конек, который будет, к ней крепится, не будет деформирован.

  1. Монтаж металлочерепицы осуществляется снизу наверх к коньку. Прикреплять металлочерепицу шурупами также стоит правильно, чтобы не нарушить эстетический вид их крутят симметрично, на одинаковом расстоянии друг от друга.
  2. Запрещается перетягивать и недотягивать шурупы. Первое, может привести к деформации металлочерепицы и разрыву гидробарьера. Второе, металлочерпица будет болтаться и биться об обрешетку с очень громким звуком, что приведёт так же к её деформации.
  3. Нижний ряд саморезов, крепиться в каждую прилегающую волну к первой доске обрешетки вдоль всей длины рымбы(отлива). Следующий ряд саморезов, крепиться через одну волну как можно ближе к верхнему излому следующей черепице (узора). В не прилегающую часть металлочерепици, её ребра. К обрешетке крепить саморез также запрещается. Этот крепёж не эффективен и быстро способствует деформации металлочерепицы.
  4. Стык следующего листа ложится с на хлёстом, вставляется в волну и крепиться саморезами в такой же последовательности, как и первый лист, но, прикручивать к обрешетке, нужно не один, а два листа сразу.

Установка коньков

С коньков снимается защитная плёнка.

Если крыша не двускатная, а четырёх скатная, в таком случае начинаем монтаж снизу вверх, делая не большой на хлёст на каждом из отливов в 10-12 см.

Шурупы вкручиваются в шахматном порядке на расстоянии друг от друга в своём ряду от 15 до 30 см.

Монтаж снегозадержателей

Кронштейны снегозадержателей прикручиваются к обрешетке крыши, сквозь металлочерепицу, в основном их прикручивают к плоскости несущей стены.

  • Предварительно нужно засверлить отверстие, даже если на шурупе есть наконечник со сверлом. Перед тем как вкручивать шуруп, устанавливаются прокладки из атмосферной резины, она не только не даст конденсату и воде пройти, а так же, сыграет роль, в вибрациях при сильном ветре, и выдержит сильный снегопад.
  • Количество кронштейнов на один трёх метровый снегозадержатель составляет 3-4 штуки, прокладки и шурупы должны входить в комплект.
  • В отверстия снегозадержателей вставляются трубки, которые так же нужно закрепить между собой болтами, для борьбы со снеговыми лавинами суровых зим.

Полезные советы от строителей

Крепить контробрешетку к обрешетке лучше саморезами и гвоздями. Называется это комбинированное крепление. Оно способствует улучшению крепежа, способу выравнивания и избегания, мелких не удач в работе.

По возможности, в зависимости от расстояния по осям стропил, положить гидробарьер вертикально, (от горизонтального края одной стороны крыши дома наверх к коньку и от конька к другому краю крыши внизу).

В этом случае, не будет дополнительных слоёв на коньке крыши.

Не стоит крепить обрешётку без контробрешетки. Такая экономия на доске приведет вас к тому, что всю крышу придётся строить заново.

устройство обрешетки под металлочерепичное покрытие Монтерей, видео, каркас

Подготовка

Опытные мастера хорошо знают, как правильно сделать обрешётку под металлочерепицу. Процесс начинается с подробного планирования и подбора подходящих стройматериалов. Обрешёткой называют несущую конструкцию, включённую в кровельный пирог. Она создаёт дополнительные ребра жёсткости и служит основанием для кровельного материала, пароизоляции и утеплителя. Для её изготовления используются еловые или сосновые брусья.

Пиломатериалы

При работе следует заранее определить, какую доску использовать для обрешётки под металлочерепицу. Хвойные деревья подходят лучше всего – они отличаются повышенной пластичностью и устойчивостью к температурным перепадам. Если же нет другого варианта, допускается использование лиственных пород.

Как выглядит качественная древесина Источник vales.net.ua

Следует убедиться, что доски и брусья тщательно высушены, и не были подвержены гнили или заражены насекомыми. Если закупать стройматериалы у проверенных поставщиков, и не пренебрегать правилами их хранения, то подобные проблемы не возникают. В противном случае из-за неравномерной просушки или нарушения целостности деревянная конструкция перекосится или разрушится. Размеры брусьев зависят от типа кровельной конструкции:

  • стандартные малые крыши без надстроек – 25*100;
  • уложенные с применением черепицы, основание которой покрыто тонкой оцинковкой – 32*100;
  • при обустройстве кровли с шагом, превышающим метр, применяют брусья с сечением 50*50 или 40*60.

Важно, чтобы размеры брусков соответствовали предполагаемой нагрузке. При превышении толщины это никак не скажется на целостности – она будет значительно выше расчётной, что приведёт лишь к излишним затратам. Но нельзя использовать тонкие бруски, если они не смогут выдержать вес.

«Голая» крыша Источник stroymatika.kh.ua

Расчёт обрешётки

Перед закупкой материалов нужно составить проект и определить, сколько стройматериалов понадобится при сборке. Так удастся избежать неприятной ситуации с нехваткой бруса на строительстве – работа полностью остановится, а срочно закупить компоненты для кровельного пирога довольно сложно.

Выполняя расчёты, мастер учитывает нюансы выбранной конструкции. К примеру, внизу карниза для дополнительной прочности устанавливаются дополнительная доска. Если вы не знаете, как рассчитать обрешётку под металлочерепицу, воспользуйтесь услугами специалистов, обладающих необходимыми навыками. Они составят проект, учитывающий все компоненты пирога кровли, что позволит с высокой точностью закупить необходимые стройматериалы, избежав их нехватки или неоправданных затрат.

Обратите внимание. Необходимый объем пиломатериалов при закупке следует увеличить на 10%. В ходе строительства допускаются ошибки, а сами брусья иногда несут на себе следы дефектов, не позволяющих использовать их по назначению.

Несколько примеров схем обрешётки под металлическую черепицу Источник kakpostroit.su

Инструменты

Пиломатериалы в ходе работы подрезаются, доводятся до нужной формы или скрепляются друг с другом посредством ряда инструментов. Также вам понадобятся средства для измерений, определения горизонтального положения относительно оси Земли. Полный набор состоит из таких приспособлений:

  • измерительная рулетка;
  • гидравлический уровень;
  • молотки и небольшие кувалды;
  • ножовка – электрическая либо ручная;
  • дрель с функцией шуруповёрта;
  • болгарка;
  • маркеры.

Для эффективной и точной разметки используется окрашивающий шнур, инструмент, наносящий равные отрезки, и шаблон. Как только составлен план строительства, следует закупить стройматериалы и обзавестись необходимым инструментарием. Для завершения работы останется изучить, как правильно сделать обрешётку под металлочерепицу на крышу.

При необходимости профиль укорачивается ножницами по металлу Источник i.ytimg.com

Расчёт шага

Величина бруса и дистанция между стропилами – один из важнейших параметров. Они подбираются исходя из длины отрезка между нижними точками волн черепицы и особенностей использованного профиля. Опытный мастер, перед тем как делать обрешётку под металлочерепицу, узнает – какой тип кровельного материала будет использован.

Обрешетка и контробрешетка под металлочерепицу

Металлочерепица имеет свойство скапливать на своей поверхности большое количество конденсата, поэтому в чердачном помещении всегда будет находиться большое количество влаги. Чтобы хоть как-то регулировать в состав такой крыши включается контробрешетка. Толщина используемых брусков будет зависеть от случая, чем больше влажность, тем выше должна быть поднята обрешетка.

Основанием под металл идеально подходит разряженный тип обрешетки, но с минимальным шагом. Его подбирают таким образом, чтобы каждой волне приходилось по доске или бруску.

Особенности профилированных листов

В зависимости от веса кровли и точек соединения её компонентов определяются точки опоры и наиболее уязвимые места, под которыми устанавливается усиленное основание. Наибольшая прочность у профиля – в нижней части волны, поэтому именно здесь его крепят к обрешётке.

Поставщики изготавливают профили, отличающиеся по длине и глубине волны. Определим на примере, какой шаг обрешётки под металлочерепицу, если ширина доски – 100 мм. Учитывая, что их используют при монтаже несложных конструкций на домиках малого размера, здесь берётся кровельный лист 0.4 мм, и доски 25*100 мм. Проведя соответствующие расчёты выясняется, что стропильный шаг – 60-90 см. Если ширина доски – 150 мм, шаг обрешётки под металлочерепицу может превышать метр.

Схематическое изображение в 3D Источник kakpostroit.su

Места примыканий

Зоны, в которых кровля соприкасается со стенами, элементами фасада, трубами или другими конструкциями, называют примыканиями. Именно здесь наибольшая вероятность протечек, влекущих за собой порчу и разрушение перекрытий.

Если вы знаете, как правильно делать обрешётку под металлочерепицу, вам не составит труда составить для них защиту. Здесь потребуются дополнительные брусья и обсадки, выполненные так, чтобы их форма полностью закрывала места прилегания. Для полной герметичности используются мембраны ветрозащиты, герметики и другие подобные элементы.

Как НЕ должно быть Источник metaldom.com.ua

Смотрите также: Проектами узких домов с комбинированной крышей

Правила расчёта шага

Если обрешётка рассчитана правильно, то точки крепления всегда будут находиться под волной металлочерепицы. В ходе монтажа и выполнения расчётов следует соблюдать такие правила:

  • шаг поперечной волны кровли должен быть идентичен шагу обрешётки по всей длине конструкции. Узнать соответствующую информацию можно в паспорте продукции, или в рекомендациях от производителя;
  • крайние планки со стороны карниза устанавливаются ближе друг к другу – на величину выпуска черепицы из металла по отношению к лобовой доске;
  • если лобовой доски нет, выпуск замеряется по срезу стропильной ноги или кобылки.

Перед тем, как сделать обрешётку под металлочерепицу на крышу, соотнесутся показатели её прочности со средним показателем выпадающих в регионе осадков. Чтобы защитить кровлю от сильных дождей и снегопадов, на расстоянии 1 метра от края кровли доски крепятся с полным отсутствием разбежки. Это максимально усилит конструкцию, и позволит закрепить снегозадержатели.

Как работают снегозадержатели на крыше Источник goodkrovlya.com

В регионах с обильными осадками рекомендуется устанавливать сплошную обрешётку. Однако шаг стропил, к которым будет выполнено крепление, при этом все равно замеряется. При необходимости соответствующие доски помечаются маркером.

Необходимый инструмент

Наличие нужного набора инструмента способствует быстрому и качественному выполнению работ. В работе используют следующие инструменты:

  • измерительный инструмент — рулетка, угольник, уровень, отвес, карандаш или маркер;
  • молоток, шуруповерт;
  • ножовка по дереву, ручная или механизированная;
  • болгарка.

Также пригодится шнур, чтобы выровнять концы досок по краям скатов. Нужно изготовить отрезки определенной длины, шаблоны, чтобы правильно положить разреженную обрешетку.

Инструменты для обрешетки.

Весь инструмент и шаблоны, которые будут использоваться при работе на высоте, желательно оснастить ремнями, петлями или другими крепежными приспособлениями. Падающий с высоты инструмент может повредить материал и детали, находящиеся внизу, сломаться при ударе, нанести травмы людям. Спускаться за упавшим инструментом и подниматься обратно — довольно утомительное и надоедливое занятие.

Для страховки при работе и подъеме металлочерепицы понадобится веревка. Более удобным и безопасным приспособлением для перемещения по листам во время их крепления будет деревянная лестница с установленными в верхней части перпендикулярными брусками. При установке бруски перекидываются через конек, и удерживают лестницу. Крепление должно быть достаточно прочным, чтобы выдерживать вес человеческого тела.

Порядок монтажа обрешётки

Подготовив необходимые стройматериалы и инструменты, можно приступать к работе. Монтаж выполняется в несколько этапов, каждый из которых отличается своей спецификой.

Гидроизоляция

Поверх стропил укладываются листы гидроизоляционной плёнки либо мембраны. Она предотвратит проникновение влаги из воздуха в утеплитель, а также обеспечит полноценную защиту для теплоизоляции в случае нарушения целостности кровли.

Фиксация выполняется строительным степлером со скобами длиной свыше 30 мм. Чтобы исключить возможность проникновения воды через защиту, рулоны укладываются внахлёст, с захватом 10 см по вертикали и 15 см по горизонтали. Стыки дополнительно проклеивают бутил-каучуковой лентой.

Мастера набивают обрешётку поверх гидроизоляции Источник www.stroy-kotedj.ru

Установка контробрешетки

Данный компонент обеспечивает конструкцию дополнительными рёбрами жёсткости, повышая её несущую способность. Эта мера применяется, если планируется укладка обширной кровли с утяжелёнными листами металлической черепицы.

Дополнительные брусья прибиваются поверх обрешётки, что позволяет одновременно сформировать воздушный зазор толщиной в 50 мм. В обычных условиях вентиляционный зазор обладает меньшей толщиной, и формируется за счёт поднятия конструкции на небольшие бруски, не объединённые в цельную конструкцию.

Для установки контробрешетки используются брусья той же толщины, что были применены до этого. Чтобы все места крепления были надёжно защищены от протечки, их обкладывают уплотнительной лентой. Такую защиту располагают между гидроизоляцией и брусьями контробрешетки. Попутно данная мера снизит чувствительность кровли к вибрации и обеспечит дополнительную шумозащиту.

Пример сплошной контробрешетки с утеплителем Источник ksk24.ru

Смотрите также: Специализируются на ремонте и реконструкции мансарды и установке мансардных окон

Монтаж обрешётки

Несущая конструкция устанавливается поверх основания в горизонтальном положении с заранее рассчитанным шагом. Расчёты следует провести так, чтобы крайние доски располагались на коньке и у самого края карниза. Если нет возможности подобрать положение брусьев, выполнив это требование и закрепив листы черепицы в нижней части волны, то дополнительная доска в нижней части укладывается так, чтоб к ней можно было прикрепить крайний элемент кровли.

Первая доска выравнивается по стропилам. Если возникает необходимость состыковывать закреплённые на соседних скатах доски, примыкающие друг к другу, это выполняется в разбежку, чтобы сохранить прочность конструкции. В ендовах и вокруг дымохода устанавливаются дополнительные доски, что необходимо для усиления кровли и повышения устойчивости к механическим нагрузкам (осадки, ветер, т.д.).

Пошаговая инструкция по установке обрешетки

Для примера рассмотрим обрешетку под металлическую черепицу на теплой кровле. Если у вас крыша обыкновенная, то некоторые операции можно пропускать, это ускоряет и удешевляет конструкцию.

Начало строительства теплой кровли

Важно. Для мансардной кровли нет мелочей, все технологические действия надо понимать и с максимальной точностью выполнять.

Незначительных последствий нарушения технологии монтажа в теплых крышах не бывает, все они очень неприятные. В некоторых случаях приходится полностью переделывать систему, ремонтировать отделку внутренних поверхностей мансардных помещений. При этом абсолютное большинство материалов по техническому состоянию к повторному использованию непригодно, что дополнительно увеличивается стоимость работ.

В мансардной кровле каждый узел одинаково важен, всегда об этом помните.

Шаг 1

. Установите карнизную планку.

Установка карнизной планки
Как правило, это металлическая пластина того же цвета, что и черепица. Она используется для защиты пиломатериалов от негативного влияния естественных осадков и улучшения внешнего вида покрытия.

Карнизная планка для металлочерепицы

Монтаж делается в несколько этапов.

  1. В стропильных ногах проделайте специальные углубления. Вначале надо сделать разметку крайних ног, натянуть между ними веревку и по ней вырубить углубления. Размеры углубления должны отвечать размерам доски. В нашем случае 25×150 мм.
  2. Уложите доску в подготовленные ниши и гвоздями или саморезами по дереву прикрепите к каждой стропилине.
  3. Зафиксируйте металлическую карнизную планку. С одной стороны она имеет самоклеящуюся ленту, закрытую бумагой. Эта сторона должна направляться к коньку.
  4. Прикрутите или прибейте элемент к доске, второй конец должен упираться о лобовую доску.

Можно встретить советы, что его надо заводить в водосточный желоб для стека конденсата. Если есть сомнения в качестве монтажа кровельного пирога, то это оправданное решение. При соблюдении всех строительных норм и правил конденсата должно быть минимальное количество и вода по карнизной доске не льется. Решение принимайте самостоятельно с учетом своего профессионализма, оба метода практически одинаковы.

Шаг 2

. Установите гидроизоляционный слой. Материал продается в рулонах, их следует постепенно раскатывать вдоль карнизной планки.

Ветрозащиту крепят степлером к стропилам

Ветрозащита Изоспан
Не забывайте, что мембрана далее приклеивается к ней специальной лентой, обращайте внимание на величину перекрытия.

К карнизной планке приклеена двухсторонняя липкая лента для фиксации края полотна

Соединительные ленты Изоспан

Для фиксации пользуйтесь степлером, шаг скоб примерно 20 см, прибивайте ее к стропильным ногам. Не допускайте образования кладок, кромки делайте параллельными карнизу. Если появляются сложности, то для контроля рекомендуется на ногах отбить линии. Времени это занимает немного, а польза заметная. По таким меткам у вас есть возможность контролировать положение каждого последующего слоя. Нахлест слоев не менее 15 см.

Гидроизоляция (ветроизоляция) – важный элемент утепленной крыши, на обыкновенной по нескольким причинам профессионалы ее ставить не рекомендуют.

  1. Во-первых, воздух в неотапливаемых чердачных помещениях имеет такую же температуру и влажность, как и снаружи. Это даже теоретически исключает появление конденсата.
  2. Во-вторых, если при некачественном утеплении потолочного перекрытия теплый влажный воздух и поступает под кровлю, то в любом случае количество конденсата будет незначительным. Несколько капель воды, упавших на чердак, никаких негативных последствий не создают.
  3. В-третьих, мембрана ухудшает эффективность естественного вентилирования, а это очень нежелательное последствие. Срок службы деревянных элементов конструкции понижается.
  4. В-четвертых, стоимость материалов и работ заметно увеличивает общую цену кровли. Зачем тратить деньги лишь для того, чтобы ухудшить эксплуатационные характеристики стропильной системы?

Но окончательное решение следует принимать с учетом перспективы. Если в дальнейшем планируется обустройство мансарды, то гидроизоляцию надо укладывать.

При укладке гидроизоляции используйте только качественные материалы, мы уже упоминали, что ошибки и попытки сэкономить дают негативный результат.

Внимательно соблюдайте рекомендованную производителем технологию укладки гидроизоляционной мембраны, две ее стороны имеют противоположные характеристики. Если их перепутать, то влага из минеральной ваты испаряться не будет, а вода в нее проникает свободно.

Шаг 3

. По стропильным ногам закрепите контррейки толщиной не менее 5 см.

Контррейки
Это обязательный размер, только такой просвет обеспечивает необходимую вентиляцию подкровельного пространства. Для облегчения работы длина элементов должна равняться ширине одного слоя гидроизоляции.

Вентзазор

Важно. Контррейки надо фиксировать очень прочно, лучше длинными саморезами.

Дело в том, что обрешетка в дальнейшем держит всю нагрузку на подрыв кровли. При сильных порывах ветра усилия могут быть значительными и полностью сорвать крышу. Согласно действующим строительным нормам и правилам длина гвоздя должна на 2/3 превышать толщину прибиваемой детали.

Контробрешетка

Самые жесткие требования к прочности соединения пиломатериалов у немцев, у них длина гвоздя должна в четыре раза превышать толщину присоединяемой детали. Именно поэтому их качество объектов строительства занимает первые места в мире.

Шаг 4

. Прибейте первую доску обрешетки, она должна быть параллельной карнизу. В нашем случае для обрешетки применяются доски 25×100 мм, увеличенная ширина упрощает процесс монтажа кровельного покрытия.

В начале ската надо фиксировать три сплошные доски, это вызвано тем, что первая волна будет фиксироваться к средней доске, остальная длина уйдет на свес. В дальнейшем шаг для каждого покрытия свой и прописывается в инструкции от производителя. В нашем случае расстояние между волнами 350 мм, соответственно, таким же должно быть расстояние между центрами досок. Сплошной настил у карниза необходим еще и для фиксации кронштейнов водосточной системы.

Крепление досок обрешетки около карниза

Практический совет. Для облегчения контроля шага и ускорения работы рекомендуется изготовить элементарный шаблон. Делается он из обрезка любой доски длиной не менее 40 см. От торца сделайте метку на расстоянии 35 см и вырубите зазубрину. Теперь с его помощью можно размечать места фиксации досок.

Видео — Шаблон для монтажа обрешетки под металлочерепицу

Шаг 5

. Прибейте специальные доски для монтажа снегозадержателей. Но они нужны лишь в тех случая, когда вы выбрали надежные системы, фиксирующиеся специальными кронштейнами. Для простых и неэффективных снегозадержателей таких досок не требуется – элементы прикручиваются обыкновенными саморезами к волнам металлической черепицы. Настоятельно советуем, не монтировать эти системы, они ничего, кроме вреда, не приносят. Металлочерепица напрасно дырявится, при больших нагрузках саморезы вырываются, кровля деформируется и требует немедленного ремонта.

Продолжение монтажа обрешетки

Дальнейшие работы по укладке ветрозащиты и монтажу обрешетки

Как установить обрешётку

Тип несущей конструкции может отличаться в зависимости от особенностей конструкции и сложности поставленной задачи. Всего выделяют две основные разновидности обрешётки – сплошная и решетчатая. Если при монтаже используется черепица без волн, то она фиксируется на конструкцию из уложенных с зазором в 10 мм досок. Их нельзя укладывать плотно, поскольку под влиянием старения или температурного расширения деревянные компоненты подвергнутся разрушению.

Стандартная решетчатая конструкция предназначена для эксплуатации в условиях сниженных нагрузок. Сокращённое количество использованных строительных материалов снижает общую массу здания и кровельного пирога.

Работа в разгаре Источник orchardo.ru

Процесс монтажа после укладки гидроизоляции включает такие этапы:

  • Разметка. Чтобы исключить вероятность ошибок в ход е сборки кровли, все места, в которых доски будут прикреплены к стропилам. Определившись, с каким шагом делать обрешётку под металлочерепицу;
  • Фиксация обрешёточных досок к стропилам. Для этого используются стальные оцинкованные гвозди с длиной 3-3.5 мм. Они должны быть вдвое длиннее, чем толщина досок на обрешётке. Каждая из них фиксируется парой гвоздей по краям так, чтобы они были максимально приближены к оси стропила;
  • Монтаж начинается с досок на карнизе, поскольку по ним выравниваются все элементы. Используя уровень, нужно убедиться, что каждый компонент расположен правильно и ровно. Если одна из досок будет недостаточно плотно прибита по одной из сторон, возникнет перекос, затрудняющий дальнейший монтаж.

В ходе монтажных работ доска обрешётки крепится двумя гвоздями к каждому стропилу, которое она пересекает. Прежде, чем зафиксировать элемент гвоздями, мастер проверяет, что он выставлен строго горизонтально по отношению к крайним элементам. Для этого можно использовать рулетку, любой другой измерительный прибор, или изготовить шаблон.

Обрешетка и контробрешетка крыши. В чем их особенности?

Подавляющее большинство материалов крепятся к основанию при помощи каких-либо вспомогательных элементов.

Таким образом при ремонте их проще снять и вернуть обратно. Именно таким посредником для кровельного пирога выступает обрешетка. Кроме этого, она распределяет все нагрузки по основанию, что позволяет выдерживать крыше колоссальные веса.

Обрешетка может быть двух типов: металлической и деревянной. Об первой я не буду долго говорить, так как в частном строительстве ее мало кто использует из-за дороговизны и тяжести. Что касается второй, то она имеет приемлемую цену и при верных расчетах позволяет сэкономить приличную сумму. Впрочем, если нужно создать сплошное основание для крыши, то оно будет дороже разряженного.

На сегодняшний день оба способа создания обрешетки популярны, ведь сейчас актуальны металлические и мягкие кровельные материалы. Там, где жесткость материала высокая, можно устраивать разряженную обрешетку, а где имеется высокая эластичность, не обойтись без сплошного основания.

Сплошная обрешетка состоит из двух слоев:

  1. Разряженного
  2. Созданного из плит ОСП или влагостойкой фанеры

Данный вид обрешетки идеально подходит под мягкую кровлю, тонкие металлические листы или под любые плоские материалы. Разряженный вид применяется под материалы с повышенной жесткостью, например, натуральную черепицу, волнистые листы и прочие продукты. В качестве основных материалов для обрешетки используются брусья сечением 50х50 или доски толщиной более 4х сантиметров.

Теперь, давайте поговорим об контробрешетке. Как вы уже знаете, она располагается ниже основной обрешетки, а именно параллельно стропильным ногам. Для ее создание используются бруски того же сечения. Функциональные задачи этого элемента заключается в обеспечении вентиляции. Такой вентиляционный зазор позволяет выводить влагу из кровельного пирога и продлевает срок службы всей системы в целом.

ВАЖНО: Обрешетка и контробрешетка – это очень важные составляющие любой кровельной системы, особенно, когда покрытие делается из металла. Под такими материалами скапливается большое количество конденсата, следовательно, его необходимо как-то выводить.

Крепление кровли к обрешётке

Создав прочное основание, следует приступить к укладке кровли, выполняющей защитную и декоративную функцию. Особенности укладки и соединения листов друг с другом могут отличаться в зависимости от производителя и типа изделия. Если в конструкции не предусмотрены отверстия под крепёжные элементы, их нужно будет проделать самостоятельно.

Фиксация выполняется с торца, при помощи специальных кровельных саморезов с уплотнительной шайбой. Их шляпка имеет особую форму – после того, как крепёжный элемент будет полностью закручен, его вершина плотно прижмёт металлическую деталь. Это исключит проникновение влаги в месте, где металлочерепица будет более всего подвержена коррозии. Чтобы упростить работу, используйте шуруповёрт.

Как глубоко саморез должен пройти в брус для надёжной фиксации Источник www.insi.ru

В идеале, на каждый квадратный метр должно приходиться 8 кровельных саморезов. Если работа ведётся на двускатной кровле, то компоненты кровли фиксируются с торца. При работе с шатровой конструкцией набор осуществляется от верхней точки ската, по направлению в обе стороны. Металлический профиль снабжён специальными замками, позволяющими объединить несколько элементов в единую конструкцию без нарушения целостности.

Обратите внимание! Ни в коем случае не проделывайте отверстия в металлочерепице, и не крепите её к обрешётке обычными гвоздями. Это приведёт к появлению очагов коррозии. Также гладкая поверхность гвоздей не способствует надёжной фиксации, в отличие от саморезов по дереву.

Длина захода на местах перехлёста должна превышать 250 мм. Здесь листы фиксируются по поперечному рисунку. Также крепление выполняется на каждой второй волне. Учтите, что на этом этапе металлическая конструкция не обладает достаточной прочностью, поэтому во избежание аварийных ситуаций и травм мастер передвигается исключительно по обрешётке или волновым прогибам.

Лестница для кровельных работ Источник i.ytimg.com

Для гидроизоляции под коньком и на стыках после укладки черепицы устанавливаются уплотнительные ленты. Если нижняя часть кровли дополнительно защищена от влаги мембраной или плёнкой, будет достаточно нанести изоляцию во внутренних стыках.

Учтите! Некоторые элементы могут предусматривать наличие отверстий, предназначенных для фиксации сточных труб или других навесных элементов.

Порядок действий и расчет шага

Для обрешетки разных видов крыш применяют обрезной брус из хвои, влажность не должна быть выше 25%.

Порядок действий:

  1. Измерение шага над карнизом начинают с двух положенных брусьев, с внешней стороны. Длина его должна быть от 32 до 38 сантиметров, эти показания не являются обязательными, они зависят от того, как расположен нижний ряд черепицы над водостоком. Напуск черепицы должен составлять 1/3 от окружности самого стока, эту величину регулируют при помощи бруса.
  2. Когда закреплены первые брусья, приступают к установке верхнего материала на коньке. Замеряют расстояние от внешней стороны второго бруса до такого же элемента на коньке. Это показание и будет рассчитанным шагом.

Обрешеточный шаг меряют по верхним граням помещаемых брусьев, учитывают уклон ската. Если крыша сложная, то расчеты делают для каждого склона.При уклоне меньше 22 градусов, шаг должен быть в среднем 31,5 сантиметров, если покат имеет большее значение, то берут не выше 33,5. Если уклон большой, свыше 30 градусов, то размер шага будет до 34,5 сантиметров. Примеры правильного расчета. Для расчета возьмем: первое значение, размер между брусьями 789, а склон поката крыши 27 градусов (33,5 в сантиметрах). Первое число делим на второе (789:27) и получаем количество рядов в обрешетке, то есть 23,6, округляем до 24, шаг будет иметь 32,9 сантиметра (789:24). Чтобы экономично уложить металлочерепицу, нужно сделать количество рядов минимальное, а значения шагов наивысшими. Без сооружения контробрешетки укладку металлочерепицы не производят, после того как эти работы будут выполнены, делают следующее:По контробрешетке устанавливают метки рассчитанного шага, величина соблюдается одинаковая во всю длину. Замеряют расстояние между размещением брусьев со всех сторон, если показатели разные, то нет параллельности и нужно их выровнять.

Видео описание

Как рассчитать обрешётку на крышу под металлочерепицу на бумаге – тщательное планирование для лучшего результата:
Также нельзя забывать о нескольких, на первый взгляд несущественных, но очень важных нюансах:

  • Древесина нуждается в обработке антисептиком и антипиренами. Эти вещества полностью исключат вероятность поражения деревянных компонентов грибком, насекомыми или плесенью;
  • Не жалейте времени, чтобы проверить соответствие использованных досок и брусьев норме. Не стоит жалеть денег – закупайте необрезанную древесину высокого сорта с одинаковыми размерами и минимальным содержанием сучков. Это существенно повысит долговечность и надёжность конструкции;
  • Учтите, что металлочерепица не может поворачиваться любой стороной подобно шиферу. У каждого элемента есть верх и низ. В случае ошибки вам придётся снимать установленную деталь, и ставить её заново. Если при этом проделанные отверстия не подойдут – фрагмент черепицы придётся выбросить.

Не стоит пренебрегать ни одной из озвученных выше рекомендаций. В частности, следует использовать исключительно оцинкованные гвозди и кровельные саморезы. Тонкое защитное покрытие гарантирует защиту от коррозии, что позитивно скажется на внешнем виде кровли и её долговечности.

Только окрашивая вручную можно надёжно защитить древесину от влаги Источник avatars.mds.yandex.net

Прокладка контробрешетки

Брусья по краям запиливаю под углом, затем размещают гидробарьер, при этом сильную натяжку делать не нужно, припустить на 2 сантиметра и закрепить степлером. Это сделать по всем скатам крыши. Разметки брусьев с правой и левой стороны соединяют шнуром или веревкой, на этом месте делают линии, затем по ним набивают обрешетку, при этом уложенный сверху материал получается ровным. Чтобы разровнять полость поката, под обрешетку помещают рейки с нужной толщиной. Все материалы из дерева необходимо обработать антисептиком, чтобы они не повреждались. Для каждой сложной крыши нужно сооружать контробрешетку, благодаря этому не только появляется вентиляция, но и сама обрешетка поднимается на высоту самого бруска. В качестве гидроизоляции можно использовать не рубероид, а материалы современного производства, то есть мембрану или специальную пленку, а сверху размещают контробрешетку. Закрепляют её специальными гвоздями (оцинкованными), так как они не разрушаются от коррозии, на ноги стропил с шагом 30 миллиметров. Чтобы перемещаться по контробрешетке свободно, необходимо прибить черновые доски, так как может возникнуть такая необходимость. При уклоне крыши 30 градусов, контрольные брусья должны быть 25*50 миллиметров, если угол меньше, то экономить на материале не нужно. Укладка контробрешетки возле ендов. Во время установки коньков, верхние грани контрольных брусьев должны пересекаться в одной точке, для этого устанавливают бруски противоположного ската, соблюдая нужный угол. Если обрешетка возле конька правильно сооружена, то расчитывание шага и дальнейшие работы производятся легче. Закрепляют контрольные брусья возле ендов с шагом 10 сантиметров, это поможет защитить крышу от мусора и влаги, и образуется качественная вентиляция. Если не придерживаться правильного монтажа, сооружение ендов и коньков могут повредиться.

Особенности крайнего ряда обрешётки

Как уже говорилось, устанавливать ближайший к свесу ряд обрешётки следует особо тщательно, поскольку на него оказывается повышенная нагрузка. Именно поэтому ряд выравниваются края листов ската, поэтому он должен быть неоднократно вымерен так, чтобы любая вероятность ошибки была исключена.

Если стропильный вынос не позволяет создать надёжный кровельный свес, то потребуется установка кобылки, с помощью которой выровняется вся линия. Учтите, что первый ряд устанавливается выше на высоту волны – это компенсирует перепад по крайней высоте металлических листов. Для этого используется дополнительный брусок или подкладка по всему периметру кровли.

Обрешетка под мягкую кровлю

Как я уже говорил в начале статьи: мягкая крыша пользуется большой популярностью у частных застройщиков. Конечно, создавать для нее основание несколько проблематично, но современные продукты позволяют это сделать всего за пару дней.

Мягкие кровельные покрытие укладываются на двухслойную сплошную обрешетку. Сначала создается своеобразный каркас из досок. Шаг его элементов берется исходя из того, чтобы листы следующего слоя упирались на три точки. После создания разряженной обрешетки укладывается влагостойкая фанера или плиты ОСП. Впрочем, можно создать верхний слой и из досок, но на это уйдет уйма древесины.

Все мягкие покрытия требовательны к основанию и один пункт из них гласит: основание должно быть идеально ровным. Чтобы удовлетворить данную особенность придется укладывать специальную подложку. Помимо нивелирования поверхности она выполняет и гидроизоляционные свойства, именно поэтому такие крыши редко текут.

Распространённые ошибки

Неопытные или нечистые на руку мастера иногда используют обычную конструкцию для установки металлического профиля на крышу. Это очень серьёзная ошибка, которая повлечёт за собой быстрое разрушение всей конструкции. Также нельзя допускать, чтобы доски располагались криво – это приведёт к несовпадению нижней части волны профиля и места его крепления.

Чтобы нагрузка была распределена равномерно, чётные брусья обрешётки могут быть на 30 мм толще нечётных. Не забывайте и о защитных пропитках. Они наносятся в два слоя при помощи малярной кисти, притом второй – спустя сутки после нанесения первого. Чтобы проверить качество обработки – отколите небольшой кусок древесины, и подожгите его. Если все выполнено правильно – дерево не загорится.

После монтажа остались щели, а болты прикреплены не к обрешётке, а к соседнему профилю – явная ошибка! Источник i.ytimg.com

Часто встречаются такие дефекты готового покрытия:

  • несостыковка металлических листов – следствие неправильного расположения несущих досок;
  • морщинистость всего скатового покрытия;
  • неправильное крепление защитных элементов.

Если работу выполняет бригада ответственных отделочников, то подобные недостатки встречаются редко. Металлочерепичная крыша всегда смотрится уместно на доме, выстроенном из любых материалов. В зависимости от текстуры и окраски она может быть гладкой, стилизованной под старину, темной или яркой.

Материал для устройства обрешетки

Характеристика материалов для обрешетки.

Использовать пиломатериал желательно из хвойных пород древесины, сосна, пихта, ель. Оптимальным вариантом является сосновый пиломатериал. При относительно невысокой стоимости сосна обладает хорошей твердостью, прочностью, поддается обработке без особых проблем. При отсутствии пиломатериала хвойных пород можно использовать лиственные.

Твердую древесину (лиственницу, дуб и др.) применять не желательно из-за большого веса и высокой стоимости материала.

При приобретении нужно обратить внимание на качество материала. Размеры изделий должны быть одинаковыми, особенно толщина, а древесина сухая, без следов гнили и деятельности насекомых. При использовании пиломатериала различной толщины кровля из металлочерепицы получится волнами, с изгибами.

Параметры

Основными и определяющими параметрами являются размеры обрешетки под металлочерепицу и шаг, расстояние от одной доски до другой. Шаг определяется волнами профиля, как уже говорилось, потому, что точка крепления листа металлочерепицы к обрешетке – нижняя волна, её середина. Здесь самое прочное место листа, значит фиксация самая надежная.

Производят металлочерепицу с разными профилями, выбирая материал, определяют шаг. К примеру, лист толщиной 0,4 – 0,5мм требует шага обрешетки из доски 25х100м с расстоянием 600-900см. В таблице указано соответствие шага обрешетки форме металлочерепицы.

Шаг волны Шаг обрешетки A Шаг обрешетки B
300мм 230мм 300мм
350мм 280мм 350мм
400мм 330мм 400мм

Обычный шаг обрешетки под металлочерепицу составляет 35см. Это расстояние от низа одной доски до середины соседней. Контробрешетка изготавливается из доски 25х50мм, при шаге стропил 60-70см.

Приготовление на гриле под дождем: пусть небольшой дождь не помешает вам приготовить гриль

Печально, когда вы готовите и зажигаете гриль только на случай, если внезапный ливень накатит вас. Когда пойдет дождь, вы можете подумать, что больше не можете жарить на гриле. Ведь для гриля нужен горячий огонь, а вода может потушить огонь. Хотя во время сильного дождя готовить на гриле сложно, тем не менее, легкий ливень не должен мешать вам готовить на гриле. Соблюдая некоторые основные меры предосторожности, вы можете легко приготовить гриль во время легкого душа.

Не используйте электрический гриль

Прежде всего, важно отметить, что вам не следует пользоваться электрическим грилем, если на улице идет дождь. Если для вашего гриля требуется проводное подключение к розетке, не используйте его на открытом воздухе. Вы можете использовать его в помещении, но общепринятое мнение должно привести вас к мысли, что электричество и дождь несовместимы.

Вместо электрического гриля под дождем используйте угольный или пропановый газовый гриль. Пропановые грили обычно легче зажечь, но большинство питмастеров согласятся, что угольные грили предлагают лучший вкус.Независимо от того, используете ли вы кусковой уголь, древесные брикеты, дрова для приготовления пищи или любую их комбинацию, он будет производить ароматный дым, который придаст вашей еде восхитительный вкус. Конечно, вам нужно будет расположить угольный гриль в правильном месте, чтобы он оставался сухим. В противном случае дождь, скорее всего, погасит его или, по крайней мере, снизит температуру приготовления.

Поместите гриль под навесом

Никогда не рекомендуется размещать угольный гриль на открытом воздухе в патио или на открытом жилом пространстве, где он подвергается прямому воздействию дождя.Качественные грили на древесном угле выдерживают небольшое количество влаги. С другой стороны, большое количество влаги может вызвать ржавчину. Поэтому вам следует разместить гриль под навесом, где он не будет подвергаться прямому воздействию дождя.

Разместив гриль под навесом, вы также повысите температуру приготовления. Если дождь попадет на верхнюю часть гриля, температура его приготовления снизится. Это может не обязательно погасить огонь, особенно если крышка закрыта, но это определенно создаст более прохладную среду внутри вашего гриля.А если температура приготовления упадет слишком низко, вам может быть сложно приготовить на гриле вкусную еду с поджаренной хрустящей корочкой.

Итак, где можно поставить гриль, когда идет дождь? Если у вашего патио есть крыша или навес, вы можете разместить под ним решетку, чтобы защитить его от дождя. С учетом сказанного, крыша или навес должны быть не менее 9 футов в высоту. Если он ниже, жар от гриля может опалить или сжечь его.

Вы также можете поставить гриль под большим деревом, чтобы защитить его от дождя.Деревья с большой и густой листвой естественным образом блокируют дождь. Дождь все еще может попасть на ваш гриль, но этого недостаточно, чтобы отрицательно повлиять на его работу.

Держите древесный уголь или дрова сухими

Вам будет сложно зажечь гриль, если вы используете влажный уголь или дрова. Некоторые питмастеры хранят уголь или дрова на улице, особенно если в ближайшем будущем они планируют приготовить гриль. Обычно это не проблема, но если пойдет дождь, ваш древесный уголь или дрова намокнут, а мокрый уголь или дрова для готовки практически невозможно зажечь.

Независимо от того, какой тип топлива вы собираетесь использовать, вы должны хранить его в сухом месте. Не оставляйте древесный уголь или дрова на патио. Даже если ваш внутренний дворик накрыт, влага воздуха (влажность) пропитает его водой. Вместо этого храните древесный уголь или дрова в доме или гараже и убирайте их только тогда, когда будете готовы запустить гриль.

Развести горячий огонь

Чтобы жарить на гриле под дождем, вы должны развести горячий огонь. Чем горячее ваш огонь, тем лучше он будет защищен от охлаждающего воздействия дождя.Внутренняя температура гриля нередко достигает более 1000 градусов по Фаренгейту. При такой температуре мясо на гриле приобретет обугленный вид, на котором скапливается сок. К сожалению, дождь может снизить внутреннюю температуру гриля. По мере того, как влага оседает на гриле, внутренняя температура снижается.

Вот несколько советов, как развести горячий огонь под дождем:

  • При использовании древесного угля выбирайте кусковой древесный уголь, а не древесно-угольные брикеты.
  • При приготовлении дров используйте дрова, высушенные в печи, а не свежие или высушенные на воздухе.
  • Добавьте большую кучу древесного угля или дров.
  • Если гриль влажный, просушите его перед добавлением древесного угля или дров.
  • Зажгите трутом и растопкой в ​​центре нижней части угля или дров.
  • Откройте заслонки, чтобы воздух мог свободно проходить через решетку.
  • Если температура гриля начинает падать, добавьте еще древесного угля или дров.

Закройте крышку

При приготовлении гриля под дождем держите крышку закрытой, чтобы защитить горящий уголь или дрова от влаги. Всякий раз, когда вы открываете крышку, дождь — или, по крайней мере, пары влаги в воздухе — попадут внутрь вашего гриля и потенциально потушат ваш огонь. Поэтому при приготовлении на гриле под дождем старайтесь как можно больше закрывать крышку.

Используйте дистанционный термометр

Есть ли у вашего гриля выносной термометр? Если нет, вам следует подумать о приобретении одного из них.Как следует из названия, дистанционный термометр позволяет вам проверять внутреннюю температуру гриля, не открывая его. Как правило, они состоят из датчика, который помещается либо внутри гриля, либо внутри продукта, а также электронного дисплея, на котором отображается температура датчика. Зонд соединен с электронным дисплеем длинным шнуром, что позволяет вам считывать температуру гриля, не открывая его. Вы можете приобрести дистанционный термометр примерно за 20-30 долларов, что делает его разумным вложением средств для серьезных питмастеров.

Сухой гриль после использования

Не забывайте сушить гриль после дождя. Если вы не высушите его, остающаяся влага вызовет химическую реакцию, известную как окисление, с металлом, из которого сделан ваш гриль. Возвращаясь к основам химии, окисление является катализатором коррозии, поскольку вызывает ржавчину или коррозию металлических предметов и поверхностей.

Не сушите гриль сразу после того, как использовали его под дождем. Грили могут долго удерживать много тепла.Попытка высушить гриль через несколько минут или часов после использования может привести к травме. Так что будьте осторожны, подождите как минимум 24 часа. По прошествии целого дня протрите гриль изнутри и снаружи мочалкой или несколькими бумажными полотенцами, чтобы высушить оставшуюся влагу. Сушка гриля займет всего несколько минут, но это продлит его срок службы, защитив его от ржавчины и коррозии.

Живете ли вы на Восточном побережье, на Западном побережье или где-то посередине, рано или поздно вы обязательно столкнетесь с плохой погодой.Хорошая новость заключается в том, что вы все равно можете готовить вкусные блюда на гриле, даже если на улице идет дождь. Просто не забудьте следовать приведенным здесь советам.

Запаситесь древесиной для готовки премиум-класса сегодня, посетив наш интернет-магазин.

Как получить аромат гриля без гриля

Все представленные продукты проверяются нашими редакторами независимо. Когда вы покупаете что-то через наши розничные ссылки, мы можем получать комиссию.

Нет гриля? Без проблем. Хотя выходные, посвященные Дню труда, являются синонимом барбекю, вы все равно можете ощутить этот культовый аромат гриля в помещении несколькими способами.Ознакомьтесь с этими советами и приемами, чтобы круглый год получать великолепный вкус барбекю без гриля.

Узнайте о своих возможностях:

Бройл прочь

Есть несколько поистине причудливых вариантов домашнего барбекю MacGyvering, но есть гораздо более простые способы воспроизвести этот дымный аромат и красиво обугленный внешний вид, не прибегая к взламыванию консервных банок Altoids или старых стиральных машин в грили. Лучший вариант, который у вас почти наверняка уже есть: жаровня, встроенная в вашу духовку! Если вы никогда не использовали его раньше, нечего бояться, но вы можете провести тренировку, чтобы узнать, насколько нагревается ваш бройлер (и насколько быстро), а также оптимальное размещение корма по отношению к нему. к вашему нагревательному элементу.

Хаарала Гамильтон

Большинство бройлеров находятся на «крыше» духовки, но иногда они находятся на дне и даже могут находиться в отдельном отсеке под ней. Газовый бройлер будет излучать фактическое пламя, в то время как электрический бройлер будет иметь катушки или провода, которые светятся, когда они горячие. Как правило, вы должны включить жаровню и дать ей разогреться в течение 5 минут перед тем, как положить в нее еду, которую вам, возможно, придется вращать во время приготовления, чтобы все было готово равномерно. И никогда не уходите от жаровни в действии, так как все легко может загореться.Кстати, если вы давно не мыли духовку, подумайте об этом в первую очередь, иначе вы можете столкнуться с большим количеством едкого дыма.

Избегайте использования стеклянной посуды под жаровней. Можно использовать некоторые жаростойкие керамические формы, но на всякий случай лучше придерживаться металлических противней с бортиками. Выстелите их фольгой, чтобы их было легко очистить, и подумайте о том, чтобы поднять продукты на решетке для охлаждения, установленной в сковороде, чтобы жир не скапливался. Если вы все еще немного нервничаете, вот более подробное руководство по поджариванию.

Дополнительная литература: Как сделать ваши грязные противни для выпечки совершенно новыми

Как только вы освоитесь, вы можете использовать бройлер отдельно для белков и овощей, которые готовятся относительно быстро — попробуйте жареную курицу, жареный тофу, жареный лосось и другие морепродукты, даже жареные помидоры для копченой сальсы или жареные косточки. фрукты на десерт. Он также делает стейки, гамбургеры и кебабы всех видов — и вы можете использовать его, чтобы добавить немного желанного угля к уже приготовленному мясу, например, к запеченным в духовке или тушеным ребрам на медленном огне, приготовленным под жаровней.

Попробуйте: Шашлык из курицы с куркумой

Човхаунд

Любой рецепт шашлыка на гриле или шашлыка можно приготовить под жаровней. Обычно для их приготовления требуется не более 10–12 минут, независимо от вида, но проверьте заранее, чтобы убедиться, что они не подгорели и не высохли, и подумайте о том, чтобы перевернуть их через 5 минут (здесь пригодятся щипцы). Если у вашего жаровня есть настройки температуры, выберите средний жар, но если у него есть только настройка включения / выключения, это нормально.В любом случае не забудьте предварительно нагреть его и заранее пропитать деревянные шпажки или используйте металлические, которые не пригорают. Получите наш рецепт куриных шашлыков с куркумой. Или попробуйте этот рецепт курицы-тикки из лондонского ресторана Dishoom.


Возьми курить

Советы и хитрости для копчения мяса То, что мы называем «жареным» вкусом, обычно возникает из-за смешения угля и дыма, но сам по себе дым может вызвать воспоминания о барбекю на заднем дворе.Если вы всегда хотели попробовать свои силы в копчении мяса (или практически любой другой еды), вам не нужно тратить огромные деньги или вам обязательно нужно какое-то место на открытом воздухе. Вы, , захотите убедиться, что внутри много вентиляции — откройте окна, используйте вентилятор (ы) и подумайте о временном отключении дымовой пожарной сигнализации на всякий случай, если вы не забудете включить ее, когда будете сделано.

Есть несколько методов курения в помещении: вы можете просто купить сковороду для копчения на плите, превратить вок в коптильню, превратить алюминиевую сковороду в коптильню или использовать глубокую кастрюлю и дуршлаг в качестве другого самостоятельного варианта.В любом случае вам понадобится древесная щепа, но вы можете поиграть с разными видами, чтобы получить вариации дымного аромата и вкуса.

Попробуйте: ребра для копчения на плите

Човхаунд

Эти ребрышки спинки натирают, включая порошок китайских пяти специй, перец и коричневый сахар, а затем проводят час в коптильне на плите над древесной стружкой ореха пекан. Затем их перекладывают на форму для запекания в духовке, чтобы закончить приготовление, с коротким последним вздохом от жаровни, чтобы корка стала хрустящей.Вы должны достичь сопоставимых результатов с домашней коптильней и можете попробовать разные породы дерева и протереть, чтобы изменить вкус по своему усмотрению. Получите рецепт ребрышек для копчения на плите.


Планка

Кедровые доски подходят не только для лосося, но и не только для гриля! Вы можете приготовить практически все, что захотите, на хорошо пропитанной доске (от говяжьих или овощных гамбургеров до сыра халуми) — и вместо этого можно адаптировать практически любой рецепт доски для гриля к духовке.Сам кедр источает легкий дымный аромат без малейшего шума. Заинтригованы? Ознакомьтесь с этими советами по использованию кедровых досок в духовке.

Попробуйте: Лосось, доска из кедра

Човхаунд

На кедровой доске действительно можно приготовить что угодно, даже хот-доги, но лосось — классический выбор. У нас есть йогуртовый соус с травами, но вместо этого вы можете попробовать простой лимон и масло или любой другой соус, который вам нравится (соевый соус с чесноком и имбирем или комбинация мисо-клена будет особенно хороша).Получите наш рецепт лосося на кедровой доске.


Готовим с беконом

Это может показаться обманом, и это не , а эквивалент настоящего жареного вкуса, но бекон действительно помогает повысить дымность других продуктов. Пока никто из ваших гостей не возражает, посыпьте немного чего-нибудь; это волшебная пыль мясного мира.

Попробуйте: Тройной бургер с беконом

Човхаунд

Если вы измельчите собственное мясо для гамбургера, вы можете смешать немного раскрошенного бекона с пирожком, пока вы его готовите … но сладко-дымное варенье из бурбона и бекона, беконно-чесночный айоли и хрустящие полоски бекона, которые превосходят эту тройку угрозы гамбургера, вероятно, достаточно.Не стесняйтесь менять сыр Колби Джек на копченый сыр Гауда или копченый чеддер! Получите рецепт бургера с тройным беконом.


Используйте жидкий дым (или дымные жидкости)

Многие смотрят свысока на жидкий дым, но это действительно полезный ингредиент, который при разумном применении добавляет приятный мутный запах. Вы также можете попробовать копченое пиво для маринадов и соусов или использовать немного черной патоки, которая имеет слабую горечь, которая может добавить дымный привкус.Подойдет даже чай лапсанг сушонг — заварите его и добавьте в соус или маринад. Немного дымного бурбона тоже неплохо.

Попробуйте: Курица бездымного копчения

Этот красиво отполированный цыпленок невероятно прост. Единственными другими ингредиентами, кроме птицы, являются жидкий дым, жидкие аминокислоты или соевый соус, патока, соль и вода. При желании можно добавить соус для барбекю, но это не обязательно. Получите рецепт бездымного копченого цыпленка.


Используйте дымные специи

Некоторые специи и приправы могут придать любому блюду приятный дымный оттенок. Копченая паприка — очевидный выбор, но есть также чипотле (порошкообразный, в форме цельного сушеного перца или консервированный в адобо), не говоря уже о соли с беконом (которая часто не содержит настоящего мяса, но если вы обслуживаете веганов или вегетарианцы, проверьте этикетку дважды). Существуют и другие копченые соли, дымовой порошок и вышеупомянутый чай лапсанг сушонг, который вы можете измельчить и смешать непосредственно с другими ингредиентами для сухого втирания.Включите любой из этих ингредиентов в маринады, протирание или соусы — и комбинируйте их с методом приготовления бройлеров для дополнительной привлекательности.

Попробуйте: дымные, сладкие и пряные ребрышки в духовке

Копченая паприка и перец Алеппо привносят сюда мутный аромат, прекрасно дополненный пивом, медом и острым соусом для изумительных запеченных в духовке ребер. Получите рецепт острых, сладких и дымных ребрышек в духовке.

Барбекю из тушеной свинины

В этом рецепте свинины, которую легко потянуть, также используется сладкий копченый перец для придания аромата барбекю, а также тмин, горчица, чеснок и коричневый сахар.Есть инструкции по приготовлению свинины в мультиварке или в кастрюле быстрого приготовления, но вы также можете использовать голландскую духовку. И попробуйте использовать другие дымные приправы вместо — или, если вы не переборщите, в дополнение к — паприке, чтобы придать мясу другой вид. Получите рецепт тушеной свинины на гриле.


Сделайте соус барбекю

Соус барбекю не может не вызывать ассоциации с грилем, и многие соусы уже содержат элементы дыма, чтобы сбалансировать сладкий и пряный вкус.Смажьте ребрышки, курицу, растительные белки и даже гамбургеры, и вы почувствуете, что приготовились, даже если на самом деле все время находились внутри.

Попробуйте: Smoky-Sweet BBQ Beef Short Ribs

Човхаунд

Эти запеченные короткие говяжьи ребрышки натирают множеством специй, в том числе перцем, кайенским перцем и порошком чили, а затем покрывают сладко-дымным соусом с добавлением чипотле в адобо. Рецепт требует готовить их на гриле, но вместо этого вы можете запустить их и под жаровней.Получите наш рецепт Smoky-Sweet BBQ Beef Short Ribs.

Дополнительная литература: Руководство по региональным стилям соуса для барбекю


А как насчет сковороды-гриль?

Човхаунд

Вы могли бы подумать, что это отличный вариант для гриля в помещении, не так ли? В конце концов, слово «гриль» прямо в названии. Но хотя они могут поджечь идеальные следы от гриля на мясе и овощах, вероятно, не стоит инвестировать в них, если у вас уже есть стандартная чугунная сковорода.По сути, они работают одинаково, хотя выступы на сковороде для гриля не только маркируют пищу, но и отводят жир (и, если честно, сделать уборку немного сложнее). Если вы все еще хотите, дерзайте. Мы не можем отрицать привлекательность этих идеальных линий угля (как видно из нашего рецепта из лосося на гриле с паприкой). И если вы объедините этот метод с одним из описанных выше вкусовых приемов, он станет еще лучше.


А как насчет гриля для дома?

Они могут быть полезны, если у вас ограниченное пространство на открытом воздухе или вы просто хотите дождливый день.Ознакомьтесь с нашим выбором лучших небольших грилей для компактных помещений, в том числе некоторые электрические. Но создание слоев дымного аромата в вашей пище с помощью приправ и / или фактического дыма по-прежнему является хорошим первым шагом, независимо от того, готовите ли вы ее под жаровней для небольшого количества угля, готовите ее в чугуне или на домашнем гриле.

Чтобы получить дополнительные идеи, в том числе гарниры, напитки, десерты и многое другое, посетите нашу штаб-квартиру ко Дню труда.



Все, что вам нужно знать

Наши лучшие советы, приемы, приемы и инструменты для приготовления лучшего барбекю в истории

Изображение заголовка — Chowhound.

Безопасность при приготовлении на гриле | Mass.gov

Многие люди любят готовить барбекю в летние месяцы. Но когда гриль используется небезопасно, все может пойти не так. Ежегодно пожарные службы реагируют на сотни пожаров, связанных с грилями, хибачи и барбекю. Эти пожары приводят к травмам и повреждению имущества. Для безопасного приготовления на гриле всегда следуйте руководству пользователя и соблюдайте приведенные здесь советы по безопасности.

Безопасность газового гриля

Безопасное приготовление

  • Откройте крышку гриля, когда зажжете его.Пропан может накапливаться внутри, и при воспламенении крышка может взорваться.
  • Если во время готовки вы почувствуете запах газа, выключите гриль и отойдите подальше от гриля. Позвоните в службу 911 из безопасного места. Не перемещайте решетку.
  • По окончании приготовления всегда выключайте конфорки и закрывайте баллон с пропаном.
  • Никогда не оставляйте горящий гриль без присмотра.

Работа с пропаном

  • Держите весь пропан на открытом воздухе, на расстоянии не менее 10 футов от отверстий в зданиях, таких как двери, окна и вентиляционные отверстия сушилки, и на расстоянии 20 футов от вентиляционных отверстий и источников возгорания.
  • Не курить при работе с пропановым баллоном.
  • Храните баллоны с пропаном в вертикальном положении на открытом воздухе в затененном месте; не оставляйте баллоны в автомобиле; баллоны нельзя использовать, хранить или транспортировать там, где они могут подвергаться воздействию высоких температур.

Уход и обслуживание газового гриля

Следуйте инструкциям в руководстве пользователя по уходу за газовым грилем и его обслуживанию.

  • Перед включением газа убедитесь, что все соединения затянуты.
  • Обнаружьте утечку, промокнув соединения раствором мыльной воды и на мгновение включив газ. Если появляются пузыри, значит, есть утечка, которую необходимо устранить перед использованием гриля. Не используйте спички или зажигалки для проверки герметичности.
  • Проверить трубки к горелкам на предмет засоров из-за насекомых или жира. Для устранения засоров используйте очиститель для труб или проволоку.
  • Очищайте жироуловитель каждый раз при гриле.
  • Отнесите резервуары и решетки, требующие ремонта, к продавцу пропана или квалифицированному специалисту по ремонту бытовой техники.
  • Замените пропановые баллоны, которые старые, ржавые или с любыми другими признаками неисправности.

Лучшие переносные грили на 2021 год

Лето предназначено для жарки гамбургеров и хот-догов на гриле, но иногда у вас может не хватить места или средств, чтобы инвестировать в полноразмерный гриль. Или вам может понадобиться что-то, что можно взять с собой в палаточный лагерь, парк или заднюю дверь. После приготовления на гриле 65 гамбургеров, 30 фунтов курицы и 25 фунтов колбасных изделий на девяти переносных грилях мы нашли лучшие из них как для небольших дворов, так и для приключений на свежем воздухе.Газовый гриль Weber Q 1200 — наш выбор в качестве лучшего портативного газового гриля из-за его беспроблемного удобства и великолепных характеристик приготовления на гриле. Для любителей древесного угля мы рекомендуем гриль Weber Jumbo Joe Charcoal Grill 18 ″. Он так же способен, как и полноразмерный чайник, идеально поджаривать и готовить пищу на гриле.

Наш выбор

Weber Q 1200

Отличный гриль для кемпинга и прогулок, а также для жителей квартир с ограниченным пространством на открытом воздухе.

Варианты покупки

* На момент публикации цена составляла 210 долларов.

Мы протестировали пять моделей с пропаном, и Weber Q 1200 Gas Grill — лучший портативный газовый гриль для большинства людей. В наших тестах Q 1200 превзошел конкурентов как при жарке при сильном нагреве, так и при низко-медленном приготовлении на гриле с наименьшим количеством возгораний. Q 1200 оснащен литой алюминиевой топкой, которая равномерно распределяет тепло по решетке для гриля площадью 189 квадратных дюймов. Нам нравится просторная куполообразная крышка, потому что в нее встроен термометр, который показывает, когда жарко и готово к приготовлению на гриле. Небольшие откидные боковые столики удобны для хранения инструментов для гриля в пределах досягаемости.Длинные ручки этой модели Weber делают этот 30-фунтовый гриль удобным для переноски одним человеком. Вебер предоставляет на эту модель гарантию, которая распространяется на большинство деталей гриля в течение пяти лет.

Если вы предпочитаете аромат дымного угля, легкий гриль Weber Jumbo Joe Charcoal Grill 18 ″ подходит для поджаривания и жарки на гриле, как у полноразмерного чайника. В наших тестах удачно расположенные вентиляционные отверстия в крышке и топке обеспечивали точный контроль температуры, с которым не мог сравниться ни один другой гриль, который мы пробовали, включая два других портативных Webers.Поверхности Jumbo Joe диаметром 18 дюймов достаточно, чтобы приготовить на гриле обед на двоих или основное блюдо для небольшой вечеринки (около восьми гамбургеров). Нам также нравится основание штатива Jumbo Joe, которое автоматически стабилизируется на неровной местности. Простой золоуловитель — приятный штрих, он не дает раскаленным углям упасть на землю. А термостойкая ручка крышки остается достаточно холодной, чтобы ее можно было взять без полотенца или рукавицы для духовки. Вебер покрывает Jumbo Joe на срок до 10 лет.

, занявший второе место

Если вам нужен более компактный пропановый гриль, портативный газовый гриль Char-Broil Grill2Go X200 разработан для использования одной рукой.Этот переносной гриль немного больше чемодана, а крышка, решетка и топка плотно упакованы для транспортировки. В наших тестах Grill2Go выделял сильный жар, который идеально подходил для обжаривания стейков, но заставлял нас бороться с некоторыми вспышками при приготовлении кусочков курицы. Хотя нам бы не хотелось, чтобы Grill2Go использовался в качестве основного гриля для патио, это достойный портативный компьютер для кемпинга и прогулок. Пятилетняя гарантия Char-Broil распространяется на горелки, крышку и топку.

Почему газовые грили больше не используют Lava Rock?

Это может удивить некоторых из вас, но этот вопрос все еще возникает довольно часто.Время от времени мы даже видим, как люди кладут лавовый камень поверх нагревательных пластин своих газовых грилей. Так что, газовые грили все еще нуждаются в лавовом камне? Неа! Вам не нужна лава в газовом гриле, оборудованном нагревательными пластинами. Фактически, добавление лавового камня может повредить его.

Почему в газовых грилях больше не используется лава?

Эта горячая поверхность газового гриля над конфорками и под решетками называется «нагревательная плита» или «тепловая палатка». Большинство производителей называют нагревательные пластины сочетанием слова «аромат» и описания формы нагревательных пластин. E.грамм. -Бары вкуса, -тенты, -планшеты, и что у вас есть. В Broil King мы называем их Flav-R-Waves из-за их уникальной неглубокой формы волны.

Что делают тепловые пластины? Они поглощают и рассеивают тепло от конфорок, чтобы равномерно нагреть поверхность для приготовления пищи. Нагревательные пластины также защищают горелки от капель и обеспечивают эффект испарения (или вливания аромата), чтобы гарантировать, что вы получите подлинный аромат барбекю при приготовлении на газовом гриле Broil King.

Как аромат испаряет и наполняет пищу?

В начале были огонь и мясо на палке.Капли с мяса падали на огонь и испарялись, давая дымный аромат, который поднимался и прилипал к мясу. Это восхитительное начало, если я сам так говорю. За последние 75 лет производители газовых грилей экспериментировали с различными теплоносителями, чтобы воспроизвести этот процесс испарения с разной степенью успеха. Давайте быстро взглянем.

Во-первых, там была старая добрая лава. Эти большие пористые вулканические породы были размещены над горелками на стеллаже. Они будут поглощать и излучать тепло с силой горелки.Они обеспечивали достаточную площадь поверхности для испарения соков и достаточно равномерного нагрева. Однако, поскольку камни лавы пористые, они впитывали соки, жир и другие капли, как губка, и не было хорошего способа их очистить. Они также не защищали расположенную ниже горелку, и гниение горелки было постоянной проблемой. Результат? Они передают ароматы от прошлых блюд к будущим самым неаппетитным способом. Вкусный…

Затем были роскошные керамические брикеты и несколько их различных вариаций: подушкообразный, пирамидальный и сотовый.Они были предназначены для обеспечения более равномерного нагрева, чем вулканическая порода, лучшего испарения, и, что наиболее новаторски, они были самоочищающимися в горячем состоянии. К сожалению, керамические брикеты были хрупкими, и керамика со временем разрушалась. Их было легко сломать при транспортировке или при установке. Эти изготовленные формы были намного дороже, чем их предшественники из лавы. Брикеты также не помогли решить проблему гниения горелки, поскольку на горелку все еще могут попадать капли.

Из истории Broil King мы представили наш собственный Broil King Flav-R-Cast в начале 90-х.Это была чугунная пластина в виде подушечных керамических брикетов! Он был тяжелым и обеспечивал удивительное испарение и удержание тепла, но медленно ржавел под воздействием тепла и солено-сладких соков гриля. Безусловно, уникальная альтернатива в то время.

В конце концов, многие производители газовых грилей остановились на очень распространенных крышках горелок в виде палатки, которые вы видите сегодня. Они сделаны из нержавеющей стали или стали с фарфоровым покрытием и идут спереди назад (раньше они бегали из стороны в сторону). Они создают умеренно равномерный нагрев и защищают горелку от капель.Удивительно, но большинство тепловых палаток защищают горелку и быстро срезают соки. В то время как предшественники из вулканического камня и керамики заполняли варочную камеру из стороны в сторону и спереди назад, эти новые палатки не заполняли всю кухонную камеру. Многие соки, которые обычно испаряются, капают прямо в поддон для сбора капель внизу.

Инновационный ароматизатор Flav-R-Wave

Система приготовления Flav-R-Wave из нержавеющей стали обеспечивает максимальную площадь поверхности, всего 6 мм между пластинами для полного заполнения отделения для приготовления пищи.Вся эта дополнительная сталь создает на дне отделения для готовки пузырек излучаемого тепла на всей поверхности, что обеспечивает более равномерное приготовление на гриле в инфракрасном диапазоне.

Так выглядит даже жара под тепловизором. Яркие пятна — это интенсивное лучистое тепло, идеально подходящее для приготовления на гриле. Темные пятна в основном представляют собой дренаж, соки, которые попадают туда, направляются в поддон для сбора капель и не придают еде вкуса.

Идеальный 32-градусный наклон Flav-R-Wave похож на пологую скатную крышу, соки будут медленно скатываться и испаряться, когда они катятся.Тепловая палатка с крутым скатом могла бы быстро срезать капли, прежде чем они испарится и превратятся в аромат.

То, что вы видите на фотографии выше, — это испарение, аромат, который выделяет жареную пищу среди всего, что вы можете приготовить на кухне. Дымный и липкий. Этот процесс испарения в значительной степени отвечает за создание этого восхитительного и отчетливого аромата «барбекю».

Хотя мы оставили лавовый камень еще в каменном веке, мы не забыли, для чего он нужен в вашем гриле. Каждый газовый гриль нуждается в этой супер-горячей поверхности, чтобы создать идеальный аромат гриля и как можно больше.Flav-R-Wave — это наше текущее решение для потрясающего вкуса на гриле, и мы очень рады видеть, что будет дальше.

Бен — кулинарный директор

10 советов по безопасности при приготовлении фейерверков и гриля | Офис мэра | Публикации

Летом в Филадельфии много всего, особенно жарко.

Уильям Паттерсон из Нью-Джерси, один из делегатов Конституционного съезда 1787 года, назвал Филадельфию «самым теплым местом, в котором я когда-либо был.Другой делегат Пирс Батлер из Южной Каролины назвал летний климат в Филадельфии «чрезмерным». Другими словами, филадельфийцы привыкли к душному и жаркому лету.

Профессиональные фейерверки, такие как этот в парке Citizens Bank, — идеальный способ безопасно насладиться фейерверком. (Изображение любезно предоставлено Philadelphia Phillies).

Тем не менее, мы обычно охлаждают наш изнуряющий дух весельем и общением посредством барбекю и вечеринок. Фейерверки — тоже самое главное развлечение для всей семьи. Фактически, Wawa Welcome America! Четвертого июля! Фестиваль — это, по сути, одна гигантская вечеринка в масштабе города, включающая все вышеперечисленное — и многое другое!

Тем не менее, важно помнить, что все, что связано с огнем — гриль или фейерверк — требует строгих мер безопасности и, конечно же, закона.

Ближе к делу: что касается фейерверков, оставьте, пожалуйста, профессиональные показы профессионалам.

Следуя нескольким здравым советам пожарной службы Филадельфии, вы можете легко и безопасно провести отпуск с семьей, друзьями и соседями.

  1. Бережно обращайтесь с грилем и потратьте несколько минут на его подготовку. Не носите свободную одежду во время приготовления пищи и никогда, ни при каких обстоятельствах не позволяйте детям, даже под присмотром, включать оборудование для приготовления пищи на открытом воздухе.Перед использованием гриля всегда следуйте инструкциям производителя.
  2. Гриль только на уровне земли. В Филадельфии использование грилей для барбекю, будь то пропановые или угольные, разрешено только на уровне земли. Это означает, что вам не нужно жарить гриль на крыше, ребята. Однако задние дворы, закрытые улицы во время вечеринок и патио — идеальные места для гриля.
  3. Оставьте место для гриля на открытом воздухе. При использовании грили должны находиться на расстоянии не менее 15 футов от любой конструкции и не менее трех футов от любых горючих материалов.Не поддавайтесь соблазну в дождливый день использовать оборудование для приготовления пищи на открытом воздухе внутри помещения — даже в гараже, на веранде или балконе.
  4. Если вы используете пропан, тщательно осмотрите решетку. Перед началом работы проверьте решетку на наличие отверстий, трещин, ослабленных соединений или повреждений. Убедитесь, что шланги и трубопроводы чистые и не содержат насекомых и пыли. Никогда не храните запасные газовые баллоны под грилем или рядом с ним и всегда закрывайте клапаны, когда гриль не используется. Вы можете использовать водный раствор с мылом, нанесенный кистью, для проверки на утечки: если мыльная вода пузырится в области соединения, у вас может быть утечка газа.В таком случае не используйте гриль!
  5. Если вы используете древесный уголь, всегда готовьте на гриле в открытом, хорошо проветриваемом помещении и соблюдайте правильную технику освещения. При гриле образуется окись углерода, поэтому обязательно используйте угольные грили на открытом воздухе. Используйте только жидкость для зажигалок с древесным углем и сделайте короткий перерыв от пяти до 10 минут после добавления жидкости в брикеты, чтобы жидкость для зажигалок могла проникнуть в угли перед зажиганием. После того, как гриль зажжен, никогда не добавляйте стартерную жидкость: огонь может последовать за потоком жидкости обратно в емкость, что приведет к взрыву и рассеянию горючей жидкости.
  6. Бензин — никогда не способ завести гриль! Никогда не запускайте бензин и не используйте гриль.
  7. Завершите так же, как начали: относитесь к грилю с уважением и подождите несколько минут, чтобы правильно выключить его. Если вы используете пропан, выключите все клапаны и убедитесь, что они плотно прилегают. Если вы используете древесный уголь, будьте осторожны при утилизации золы: в золе могут содержаться живые угли, которые могут вызвать пожар. Самый безопасный способ избавиться от золы — тщательно намочить ее водой перед опорожнением гриля.Всегда удаляйте старую золу из гриля.
  8. Соблюдайте правила безопасного хранения гриля и материалов для гриля. Всегда храните баллоны с пропаном, в том числе прикрепленные к барбекю, в вертикальном положении и на открытом воздухе в затененном прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей. Дайте грилю остыть до температуры окружающей среды, прежде чем накрывать его какими-либо крышками или возвращать на хранение.
  9. Соблюдайте местные законы относительно фейерверков! Вообще говоря, взрывчатка или фейерверк из снарядов запрещены в Пенсильвании.Это означает без ракет из бутылок, петард, римских свечей или стреляющих огненными шарами . Тем не менее, портативные бенгальские огни, наземные бенгальские огни, дымовые устройства или новинки, такие как змеи, тоже подойдут. Если вы хотите увидеть большие ка-бумы, посетите или посмотрите Wawa Welcome America! шоу 4 июля!
  10. Стрельба в воздух незаконна и опасна. Стрельба из огнестрельного оружия в черте города незаконна и смертельна: стрелять в воздух в качестве «праздника» — это не нормально, не круто или даже отдаленно законно.Известно, что он вызывает травмы и смерть людей, проживающих в кварталах или кварталах от места разряда. Департамент полиции Филадельфии будет агрессивно расследовать любые заявления о стрельбе из огнестрельного оружия.

Конечно, в экстренных случаях филадельфийцы должны немедленно позвонить в службу 911.

Удачного и счастливого лета!

Следите за новостями пожарной охраны Филадельфии в Facebook и Twitter, чтобы быть в курсе последних предупреждений, новостей и советов по безопасности.

Будет ли изоляция из пенопласта с открытыми порами действительно гнить вашу крышу?

Шепот и слухи о вспененной изоляции с открытыми порами уже давно набирают обороты. Люди говорили мне, что он гниет крыши. Не так давно кто-то даже сказал мне, что во Флориде кровельные компании не разрешают своим рабочим подниматься на крышу с аэрозольной пеной с открытыми порами, потому что крыши такие губчатые, что ребята проваливаются насквозь. Пена с открытыми порами приобретает плохую репутацию среди некоторых людей в строительной отрасли.Но заслужено ли это?

Шепот и слухи об изоляционных материалах из распыляемой пены с открытыми ячейками уже давно набирают обороты. Люди говорили мне, что он гниет крыши. Не так давно кто-то даже сказал мне, что во Флориде кровельные компании не разрешают своим рабочим подниматься на крышу с аэрозольной пеной с открытыми порами, потому что крыши такие губчатые, что ребята проваливаются насквозь. Пена с открытыми порами приобретает плохую репутацию среди некоторых людей в строительной отрасли. Но заслужено ли это?

Энергичный ботаник взбудораживает осиное гнездо

Мартин Холладей, ботаник-энергетик, размышляющий в «Green Building Advisor», в начале этого года всколыхнул «шершневые гнезда», написав статью под названием Пена для распыления с открытыми ячейками и обшивка для влажной кровли .В нем он сообщил о двух докладах, представленных на Конференции по тепловым характеристикам наружных ограждающих конструкций целых зданий XII в декабре прошлого года. Обе статьи в основном пришли к одному и тому же выводу: «Изоляция из вспененной пены с открытыми ячейками опасна во всех климатических зонах».

Мы уже знаем, что распыляемая пена с открытыми ячейками опасна в холодном климате. Влага из помещения может диффундировать через пену и найти холодную обшивку крыши, где она накапливается и в конечном итоге гниет крышу. В результате в климатических зонах IECC 5 и выше строительные нормы и правила требуют использования замедлителя парообразования при установке распыляемой пены с открытыми порами.Многие строители в холодном климате вместо этого используют аэрозольную пену с закрытыми порами из-за ее более низкой проницаемости для водяного пара, а это означает, что не требуется дополнительный этап установки пароизолятора. Но подойдет и распыляемая пена с открытыми порами и замедлителем пара.

Распылительная пена

с открытыми порами стала популярной в более теплом климате, и именно здесь две статьи, о которых писал Холладей, могут вызвать наибольшие сомнения. Фактически, то, как Холладей сообщил о замечаниях Уильяма Миллера, автора, представившего одну из статей, звучит так, будто он не сомневается: «Обшивка крыши влажная при использовании распыляемой пены с открытыми ячейками», — цитирует Холладей его.

Упрощенная версия

Эти две статьи были основаны на компьютерном моделировании. В первой статье, Руководство по проектированию крыш и чердаков для нового и модернизированного строительства домов в жарком и холодном климате , авторы использовали HERS BESTEST и AtticSim. Во второй статье, Анализ гигротермических рисков применительно к жилым непроветриваемым чердакам , авторы использовали MATLAB и WUFI.

И я пойду дальше по этому пути. Как и было обещано в названии этого раздела, я собираюсь сжать этот вопрос, так сказать, до его сути.Если вы прочитали статью Холладея и просмотрели 77 комментариев, вы можете безнадежно запутаться. Хотя на самом деле это не так уж и сложно. (Хорошо, это действительно так, но мой план состоит в том, чтобы это звучало так, как будто это не так, давая вам только то, что вам нужно знать.) Давайте погрузимся в дело.

В некоторых домах с напыляемой пеной с открытыми порами, установленной на нижней стороне обшивки крыши OSB, возникли проблемы с влажностью. OSB намокла и сгнила. Но откуда берется влага?

Влага сверху

Авторы первой статьи процитировали исследование в Южной Каролине, где относительная влажность на чердаке летом была слишком высокой — от 80 до 100%.Они не знали, откуда исходит влага, поэтому предположили, что часть шла сверху крыши, а часть — снизу.

Они думали, что влага сверху возникает из-за дождя и росы на черепице, которые мигрируют внутрь, а затем вытесняются дальше внутрь в течение дня за счет солнечного пара. Он попадает в кровельную обшивку OSB и продолжает выходить через пену в воздух чердака. Ночью через пену возвращается в OSB. На следующий день внутрь загоняется еще больше влаги.

Есть две проблемы с этой гипотезой. Первое было красноречиво изложено Джоном Семмельхаком в его комментарии (№ 9) к статье Холладея: «Если бы это была основная движущая сила, не было бы пены с закрытыми ячейками еще хуже, так как влага проникает в OSB, но останавливается. (более или менее) от высыхания внутрь? » Да, конечно.

Вторая проблема в том, что это не соответствует тому, что мы знаем сейчас. Джо Лстибурек, руководитель Building Science Corporation, ранее считал, что влага сверху может быть проблемой при распыляемой пене.Затем они провели исследование в Хьюстоне, которое показало обратное. На фото выше показан дом, в котором они проводили годичное обучение. Как видите, они использовали несколько различных материалов кровельного покрытия, некоторые из которых были паронепроницаемыми, а некоторые — паропроницаемыми. «Оказалось, что не было никакого измеримого влияния проницаемости подкровельного покрытия на поступление влаги через кровельный узел», — написал он в своей последней статье журнала ASHRAE « Cool Hand Luke Meets Attics ».

Итак, вполне логично, что влага сверху не была виновата.У нас есть некоторые свидетельства на местах, что дело не в этом, и если бы это была проблема, распыляемая пена с закрытыми ячейками гнила бы OSB еще быстрее.

Влага с чердака

Другая возможность состоит в том, что влага проникает на чердак снаружи. Ах! Это легко. Если это так, и Уильям Миллер предлагает это как одну из возможностей, то установщики распылительной пены не выполнили свою работу. Самым большим преимуществом изоляции из распыляемой пены является ее герметичность, поэтому, если воздух проникает в чердак с распыляемой пеной, установщики упустили некоторые места и должны вернуться и исправить это.

Влага из дома

Представьте себе: вы принимаете душ, но забываете включить вентилятор в ванне. Или вы включаете его, но, как это обычно бывает, он удаляет только половину того воздуха, на который рассчитан. Ванная комната наполняется паром.

Вода — сюрприз, неожиданность — легче сухого воздуха. Около 78% воздуха состоит из азота N2 с молекулярной массой 28. Еще 21% — это кислород O2 с молекулярной массой 32. Когда вы добавляете еще 1% газов, средняя молекулярная масса объема сухого воздуха составляет около 29.

Вода, h3O, имеет молекулярную массу 18. Когда пар выходит из душа, он снижает среднюю молекулярную массу воздуха, содержащего его, до менее 29. Следите за паром. Куда оно девается? Вверх! Он более плавучий, чем окружающий воздух, поэтому поднимается вверх. (Да, да, он поднимается более плотным воздухом внизу, как в эффекте стека. Но он все равно повышается.) В обычном домашнем хозяйстве, где жители принимают несколько душа и готовят пищу, часть водяного пара может хорошо найти свой путь на чердак.

Влага, образующаяся внутри помещения или проникающая в дом, является основной причиной влаги на чердаке, изолированном с помощью аэрозольной пены на нижней стороне кровельной обшивки. Она не идет сверху крыши и не является новым источником влаги из-за распыляемой пены.

Лстибурек обвиняет в ненормативной лексике

Итак, что вы делаете, чтобы ваша крыша, утепленная аэрозольной пеной с открытыми порами, не гнила? Вы имеете дело с воздухом на чердаке; это то что.Если вы еще не читали, я рекомендую последнюю статью Lstiburek, Cool Hand Luke Meets Attics . Он открывает:

При неудачной фразе в лексикон вошли термины «невентилируемые
чердаки» и «невентилируемые крыши». Большая часть вины за это ложится на меня
, и мне за это очень жаль. «Правильными» терминами должны были быть «кондиционированные чердаки»
и «кондиционированные крыши».

Затем он объясняет в статье некоторые проблемы, которые я описал выше, но также дает решение.По его словам, самое простое решение — «просто добавить запас и вернуться на чердак, и покончить с этим».

Проблема с этим решением заключается в том, что оно нарушает строительные нормы и правила для чердака с открытой изоляцией из распыляемой пены. Можно оставить пену незащищенной на чердаке, если вы накроете ее барьером воспламенения. Однако, если вы будете кондиционировать чердак напрямую, вам понадобится тепловой барьер, и ни один строитель этого не сделает.

Lstiburek работает над исправлением кодов, но, к сожалению, это произойдет не раньше цикла 2018 года.Тем не менее, он дает еще несколько советов, которые помогут вам справиться с нынешней запутанной ситуацией, и я отсылаю вас к его статье для них.

Из всего этого можно сделать вывод, что лучше всего скептически относиться к исследованиям моделирования, не подкрепленным полевыми исследованиями, особенно когда они кажутся противоречащими опыту. Да, в некоторых домах с распыляемой пеной с открытыми порами наблюдаются проблемы с влажностью. Многие другие показали себя отлично.

Рекомендации

Пена с открытыми ячейками — не враг.У него есть свои сильные и слабые стороны, как и у любого строительного материала. Вам не нужно беспокоиться об этом. Вам просто нужно знать, как это делать правильно.

  • Запрещается использовать распыляемую пену с открытыми ячейками в холодном климате (климатические зоны IECC 5 и выше) без замедлителя образования пара.
  • Убедитесь, что установщики герметично закрыли чердак. Для ввода в эксплуатацию проверьте с помощью дверцы воздуходувки.
  • Следите за относительной влажностью и температурой на чердаке. Широко доступны недорогие термогигрометры с выносными датчиками.Вы также можете поставить на него сигнализацию, как Скай Даннинг описывает в комментариях ниже.
  • Кондиционировать воздух на чердаке. Lstiburek советует делать это для каждого чердака, покрытого пеной. Другие, такие как Дэвид Батлер (см. Его комментарий ниже), говорят, что это нужно делать только в случае возникновения проблем с влажностью.

Вот и все. Распылительная пена с открытыми порами — вполне приемлемый изоляционный материал для использования на чердаках. Сделайте это правильно, и ваша крыша НЕ будет гнить.

Статьи по теме

Вопрос №1, который следует задать перед нанесением аэрозольной пены на чердак

Остерегайтесь кровельщиков в домах с утеплителем из пенопласта

Нужна ли для вашей изоляции из вспененного распылителя термический барьер или барьер воспламенения?

ПРИМЕЧАНИЕ: Комментарии модерируются.Ваш комментарий не появится ниже, пока не будет одобрен.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *