Куда сажать прививкой яблоню: В какую сторону прививкой сажать яблоню: правильное направление при посадке

Содержание

В какую сторону прививкой сажать яблоню: правильное направление при посадке

Посадка яблони в саду — дело ответственное для начинающего садовода, требующее не столько вложения физического труда и определённых навыков, сколько знаний и понимания важности того или иного действия. Возникает множество вопросов и среди них немаловажный — при посадке яблони куда должна смотреть прививка?

Для чего вообще нужна прививка? Дело в том, что растение, полностью наследующее признаки сорта, нельзя вырастить из семечка яблока, потому что из семечка яблони может вырасти всё, что угодно и с какими угодно признаками, размером и вкусом. Узнать об этом можно будет только через несколько лет, когда сеянец неизвестной породы вступит в плодоношение в яблоневом саду.

Поэтому сортовые яблони прививаются веточкой, взятой от материнского растения, на дичок, однолетний или двухлетний сеянец.

Прививка позволяет решить сразу две проблемы:

Крона привитого саженца будет наследовать все признаки родоначальника сорта, потому что фактически будет являться веткой этого дерева, разросшейся в целое дерево.
Прививка позволит повысить зимостойкость нового растения и устойчивость его к погодным неприятностям.

Саженцы первого или второго года жизни

Таким образом сортовой саженец всегда является гибридом, со свойствами корневой системы одного растения, и кроной — ветвями и плодами другого растения.

Саженцы первого или второго года жизни

Как посадить привитую яблоню весной? Как сажать правильно яблоню, прививкой на север или юг, чтобы получить ранний урожай и не погубить саженец? Задумываться об этом и осуществлять подготовку к посадке нужно начать с осени.

Саженец нужно приобрести у проверенного производителя или договориться о покупке такого саженца весной для весенней посадки.

Приобретённый с осени саженец, которому 1-2 года, необходимо прикопать в своём саду, чтобы сохранить его до весны. Посадку лучше всего осуществлять весной, чтобы у деревца было достаточно времени прижиться и уйти в зиму с запасом необходимых сил.

Прикапывание производится в канавку, на глубину примерно 20-30 сантиметров, на участке, где зимой лежит достаточно снега, а весной он быстро сходит и нет застоя вешних вод. Саженец располагается лёжа, корневая система должна находится под слоем утрамбованной и обильно политой земли, а всё, что выше корневой шейки, должно быть над поверхностью земли.

Посадочную яму для будущей яблони тоже готовят с осени, учитывая размеры дерева, которое вырастет на этом месте. Чтобы правильно сажать привитую яблоню нужно знать, как создать ей хорошие условия и обеспечить запас питательных веществ для успешного роста в первые годы жизни.

Важно! При прикапывании саженцев на участке с осени необходимо полить их слабым раствором марганцовки, чтобы обезопасить от грибковых заболеваний корней и сопровождающей этот процесс гнили. Корневая шейка и стволик не должны быть присыпаны землёй, они должны просто лежать на поверхности почвы.

Многие любители задаются вопросами — при посадке яблони куда должна смотреть прививка или как сажать яблоню правильно, прививкой на юг или север? Сразу же можно ответить на такой вопрос — для саженцев первого года жизни это, в принципе, не имеет никакого значения, так как они ещё не начали формировать свою крону в соответствии со сторонами света.

В питомниках повсеместно используют прививку почкой на кору в период летнего сокодвижения и эти саженцы поступают в продажу через год. Прививка выполняется всегда с северной стороны — это необходимо чтобы почка не подсохла.

Следовательно, если садовод хочет ориентировать саженец так, как он рос в питомнике и для любителя это принципиально важно в какую сторону прививкой сажать яблоню, то располагать следует так, чтобы прививка смотрела в северную сторону.

На вопрос куда должна быть направлена прививка у яблони при посадке опытные садоводы отвечают по разному. Многие склоняются к тому, что при окулировке лучше если прививка будет смотреть на восток, так её не иссушит солнце с южной стороны и не повредят холодные северные ветра.

Молодые яблони, третьего-четвёртого года жизни

Молодые яблони

Саженцы, которым 3-4 года лучше перенесут осеннюю посадку. Такие молодые деревца уже необходимо ориентировать по сторонам света.

Покупать растения такого возраста стоит только в питомнике, где есть возможность отметить точкой на корневой шейке сторону, смотрящую на юг, чтобы иметь возможность посадить растение правильно и тем самым не затянуть его период вступление в плодоношение.

Важно! Хорошо если такое деревце будет выращено в контейнере, что заметно облегчит его приживаемость на новом месте.

Выращивание таких саженцев более трудоёмкий процесс, потому что повзрослевшим деревцам трудно прижиться в новых условиях. Поэтому, нужно постараться максимально сохранить привычное для них положение, чтобы добиться высоких урожаев и максимально быстрого вступления в плодоношение.

Пошаговая схема-инструкция посадки молодой яблони

Инструкция посадки молодой яблони

В подготовленную заранее посадочную яму, с дренажом, перегноем, компостом, органикой или торфом посередине вбивают деревянный кол, оставляя над землёй примерно сантиметров 60. Через месяц или весной можно будет высаживать растение:

В подготовленной яме выкапывается лунка так, чтобы кол оказался в центре, но со смещением к югу.
На дно лунки выкладывается слой чернозёма, который позволит корням яблоньки избежать прямого контакта с питательными веществами.
Саженец ставится к колышку с северной стороны, корневая шейка должна располагаться в пяти сантиметрах над землёй. Нужно посмотреть внимательно и учесть оседание почвы, чтобы посадка не оказалась слишком поверхностной или не была слишком заглублена.
Корни расправляются в стороны, направляются вниз под углом 45 градусов и присыпаются плодородным грунтом.
Почва утрамбовывается и формируется поливная лунка.
Далее следует обильно полить водой в лунку.
Необходимо замульчировать приствольный круг для сохранения влаги в почве, и чтобы помешать росту сорняков.

Внимание! После высадки у саженца первого года жизни срезается макушка на высоте 60-70 сантиметров, это необходимо для правильного формирования кроны. У двухлеток так же подрезаются боковые ветки. Яблонька подвязывается к колышку свободной восьмеркой в двух местах.

Уход в дальнейшем состоит в регулярном рыхлении приствольного круга и периодическом поливе, визуальных осмотрах и профилактическом опрыскивании от болезней и вредителей.

Для колоновидных яблонь и яблонь на карликовом подвое посадочная яма может быть выкопана меньших размеров, так как эти растения компактны и требуют меньшего запаса питательных веществ.

Высадить яблоню гораздо проще, если её выращивали в контейнере и продавали с закрытой корневой системой. Такое растение не будет болеть при пересадке и лучше приживётся на новом месте.

Можно попробовать прививать самостоятельно на взрослую яблоню несколько других сортов, тогда посадки получаются более экономичными и на одном дереве зреют несколько видов яблок различных сроков созревания и окрасов.

0 0 голос

Рейтинг статьи

САЖАЕМ ПЛОДОВЫЕ — БЕЗ ОШИБОК!

Как правильно посадить плодовые, рассказывает Нина ЕФИМОВА, кандидат сельскохозяйственных наук, селекционер.

В средней полосе лучшее время для посадки плодовых — вторая половина апреля или начало мая (по погоде), пока не распустились почки. Осмотр саженцев начните с корней, их поперечный срез должен быть светлым. Ещё лучше, если на концах корней есть беловатые наплывы каллуса, это зачатки молодых корешков, их надо максимально сохранить.

Бывают неисправимые дефекты. У подсохших корней кора сморщенная, неэластичная, а сами они хрупкие, ломкие. Подгнившие (подопревшие) корни тёмные, их кора мягкая и легко отделяется от внутренних тканей, с запахом гнили. Кора может быть полностью объедена грызунами. Такие растения для посадки не годятся.

Если корни саженца хорошие, осмотрите надземную часть, особенно низ стволика. Здесь бывают растрескивания коры, подопревания и загнивания. Свежую, едва наметившуюся трещину забинтуйте плёнкой, плотно прижав края коры, такая рана зарастёт. Если же кора отслаивается — саженец погибнет. Кора на стволах должна быть эластичной, не сморщенной, без пятен и резких изменений в окраске. Неопасно, если подсохли или подмёрзли почки на верхушках побегов — их срезают до здорового места.

Но даже от идеальных саженцев можно не дождаться урожая, если их неправильно посадить. В зависимости от почвенно-климатических условий участка применяют различные способы посадки плодовых культур: в посадочные ямы или траншеи, на поверхности земли, на специально устроенных холмах, валах и т. п.

На хорошо окультуренных почвах или заранее подготовленных валах можно обойтись без специальных посадочных ям, делая лишь углубления по размеру корневой системы. Иногда сажают на поверхность взрыхлённой земли, засыпая корни плодородной почвой, а образовавшийся холмик впоследствии расширяют.

На бедных землях растения сажают в посадочные ямы, заправленные плодородной почвой, которая обеспечит стартовые условия для их роста и развития. Потому, чем больше яма, тем продолжительнее будет благоприятный период. Но в последующем корни выйдут за её пределы, и потребуется окультуривание почвы под кронами. А главное — не допускайте ошибок при посадке. Самая распространённая из них и опасная — заглубление саженца. Почти все знают, что нельзя заглублять корневую шейку, но не все знают, где она находится. Одни считают, что она расположена над корнями, другие показывают на место прививки, которое иногда бывает на 15—20 см выше (фото 1) и, сажая на такую глубину, обрекают растения на постепенную гибель.

Фото 1.

Запомните, что корневая шейка — это место перехода корней в ствол. В условиях средней полосы заглублять её нельзя, кроме особых случаев (саженцы на клоновых подвоях, способные укореняться; некоторые кустарники). У плодовых деревьев на обычных семенных подвоях заглубление приводит к постепенному загниванию коры, особенно на низких участках с тяжёлыми глинистыми почвами, образующими застой талой и дождевой воды. Влага может скапливаться и на лёгких почвах, когда земля промерзает до снега. В таком случае она, подобно асфальту, воду не впитывает. В результате происходит то же самое, что и с цветами, долго стоящими в воде — стебли загнивают. Только у деревьев этот процесс более продолжительный, длящийся годами. По мере разрушения коры деревья всё хуже развиваются, не дают прироста, приобретают угнетённый вид, листья у них мелкие, бледные и рано осыпаются. Эти симптомы многие принимают за почвенное голодание и спрашивают, чем подкормить деревья. Но подкормки не помогут, так как при кольцевом загнивании коры нарушается обмен питательными веществами между кроной и корнями, и дерево постепенно гибнет. На фото 2 — типичное повреждение коры у заглублённой части ствола, выявленное после откапывания земли.

Фото 2.

Часто, узнав о первой ошибке, допускают вторую, откапывая землю до корневой шейки и создавая углубление. Это бесполезно, так как нижняя часть ствола также будет повреждаться по уже описанной причине из-за возможного застоя воды. Такие углубления называют водно-депрессионными, так как они вызывают постепенное подопревание и гибель коры. Особенно опасны они для войлочной вишни, уссурийской сливы, абрикоса. Да и другие культуры и сорта, в том числе самые зимостойкие, часто страдают от таких повреждений, долго остающихся незамеченными.

Этих ошибок можно избежать, если при посадке учесть и неизбежное оседание рыхлой почвы, и постепенное повышение верхнего слоя земли за счёт мульчирования, внесения органических удобрений. Поэтому сажать надо так, чтобы корневая шейка находилась чуть выше общего уровня участка с небольшим уклоном от ствола для стока поверхностной воды (на рисунке показано пунктиром).

Посадочная яма может иметь любую форму, но её стенки должны быть отвесными. В конусовидной яме почва оседает неравномерно, сильнее в центре, что вызывает заглубление корневой шейки. Стенки ямы нельзя заглаживать лопатой, делая подобие горшка, ограничивающего рост корней и затрудняющего воздухообмен. Надо, наоборот, максимально разрыхлить вилами дно и сделать насечки на стенках — корни не должны упираться в плотный грунт, так как это затрудняет образование молодой мочки на их концах.

Ямы надо заранее, с осени не просто выкопать, но и заполнить плодородной почвой. Рыхлый субстрат постепенно оседает примерно на 1/5 глубины. Поэтому при посадке в большую, только что подготовленную яму растение обязательно затянет вниз. Для заправки ям используют смесь хорошей почвы с перепревшим навозом или компостом. Для рыхлости добавьте торф (2—3 ведра). Нельзя вносить свежий навоз — он вызовет ожог корней.

Порой авторы дают ничем не обоснованные, противоречивые рекомендации. Например, одни говорят, что саженец при посадке надо ставить прививкой на север, а другие — на юг. Как же поступать? Обычно советуют ориентировать так, как якобы «положено» саженцу расти в питомнике: прививкой с северной стороны. Но прививку черенком часто вообще делают сверху. А окулировку (прививку почкой) всегда проводят вдоль рядов, чтобы отрастающие побеги росли в том же направлении и не мешали проводить междурядные обработки, так как при окулировке в сторону междурядий повышается риск отломов. Поэтому, если в питомнике ряды расположены с севера на юг, окулировку делают с северной стороны, а при направлении с востока на запад — с западной. Часто этих правил вообще не придерживаются, а просто выбирают на стволике подвоя наиболее подходящее для прививки место. Таким образом, прививка может быть с любой стороны и для посадки это не имеет никакого значения. Но иногда ориентация по частям света необходима, например, для саженцев с однобокой или искривлённой кроной. В питомнике они растут в тесноте, поэтому часто неравномерно развиты. Это исправимо, саженцы надо расположить так, чтобы оголённая часть кроны оказалась в самом освещённом месте: с юго-восточной или южной стороны. Стволик и ветки будут тянуться к солнцу, крона постепенно выровняется и «распушится».

Саженец при посадке надо ставить не плашмя, а на земляной конус, чтобы его вершина упиралась в основание корней под стволом. Это позволит избежать воздушных пустот и расправить корни, чтобы они не сбились в одну кучу. Для равномерного распределения почвы между корнями саженец при посадке слегка встряхивайте, потянув вверх. Затем полейте и снова засыпьте образовавшиеся пустоты. И только после этого слегка утопчите, ставя ногу по радиусу от ствола, а не поперёк корней. Нельзя сначала утаптывать, а потом поливать, чего доброго образуется воздушный «пузырь» между корнями, которые без соприкосновения с почвой могут заплесневеть, а потом загнить. Чтобы зафиксировать положение корней, не допустить раскачивания саженца, необходимо прочно прикрепить его к глубоко вбитому колу. Подвязку надо делать в виде восьмёрки, чтобы не травмировать саженец.

После посадки обязательно замульчируйте приствольный круг торфом, компостом, травой, даже бумагой для защиты от высыхания и образования почвенной корки. Если вы уже провели осеннюю посадку с использованием посадочных ям, проверьте «по горячим следам», всё ли правильно было сделано. Лучше сейчас пересадить растения, чтобы сад радовал вас с первых же лет.

На снимке: Хорошее развитие при правильной посадке.

Нина ЕФИМОВА, кандидат сельскохозяйственных наук.

Фото автора.

Корневая шейка или как правильно посадить саженец

Очень часто начинающие садоводы задают вопросы: как правильно посадить саженец — поглубже или помельче? Что такое корневая шейка?

Сегодня мы ответим на эти вопросы.

Корневая шейка — этот загадочный термин означает участок саженца, находящийся посередине между верхним корнем и местом прививки.

При посадке саженца корневая шейка должна оказаться в земле, а вот место прививки не должно быть углублено в почву. Это очень важно. После уплотнения почвы место прививки саженца должно находиться либо непосредственно на поверхности почвы, либо на 2-3 см выше. Самое главное, чтобы место прививки не оказалось под землей. В случае углубления места прививки в почву саженец будет плохо развиваться, и возникнут проблемы с деревом с началом вступления его в плодоношение.

Поэтому вот этот вот момент правильно заглубление корневой шейки является своеобразным краеугольным камнем правильной посадки дерева и залогом его правильного развития в будущем.

В какую сторону направить место прививки при посадке саженца?

В старой садоводческой литературе были указания, что прививка должна быть направлена на север. Однако после проведения специальных исследований современные ученые утверждают, что место прививки можно направлять в любую сторону при посадке, и это никак не влияет на урожайность.

На что нужно обратить внимание при покупке саженцев?

При покупке саженцев следует обратить внимание прежде всего на состояние корневой системы. Она должна быть хорошо развитой. Кроме того, корни саженца должны быть хорошо упакованы, лучше в двойной полиэтиленовый пакет.

Корневая система саженца должна быть засыпана хорошим грунтом, а не просто торфом или опилками. Именно этот грунт следует сохранить и поместить его в лунку вместе с саженцем при посадке. Это обеспечит дополнительное питание для растения.

Когда саженец хорошо и тщательно упакован, то происходит процесс укоренения, как весной, так и в осеннее время, то есть корни саженца так сказать «оплетают» земляной ком. И, конечно, при пересадке такие саженцы практически не болеют, быстро приживаются и быстро начинают расти.

А вот саженцы, которые продают вдоль дорог или в других местах, у которых корни не упакованы и находятся просто в воздухе, часто даже ничем не прикрытые, очень быстро гибнут, так как корни их отмирают, и потом не восстанавливаются. Поэтому так важно обращать внимание при покупке саженцев на состояние корневой системы и качество упаковки.

Правила посадки крупных растений — яблони, груши, рябины, сливы, вишни, абрикоса

Подготовка посадочной ямы

Посадочные ямы желательно готовить заранее: осенью за 4-6 недель до посадки, весной – как только оттает почва.

Минимальные размеры посадочной ямы – 60х60х60см.

Выкапывая яму, почву из верхнего плодородного слоя складывают в одну сторону, а из нижнего малоплодородного – в другую. В яму возвращают только верхний слой, а нижний или вывозят с участка, или разбрасывают по поверхности, по дорожкам.

Стенки ямы делают отвесными. При достижении нужной глубины дно ямы перекапывают на штык лопаты.

Зачем это делать

Предварительная подготовка посадочных ям нужна для улучшения аэрации почвы.

Чем больше объём ямы, тем больший объём питательного субстрата можно в неё положить, что важно для максимально быстрого развития растений. Нижний слой почвы удаляется, так как обычно это глина, в которой мало питательных веществ.

Подготовка питательной смеси

К верхнему слою почвы, извлечённому из ямы, необходимо добавить:

под яблоню, грушу и рябину — 2-3 ведра перегноя или компоста, 3-4 ведра торфа, 1 кг гранулированного суперфосфата, 1 кг древесной золы;

под вишню и сливу — 1-2 ведра перегноя или компоста, 300г гранулированного суперфосфата, 60-80г сернокислого калия или 40г хлористого калия.

Недопустимо внесение свежего навоза! В крайнем случае вносят полуперепревший навоз. При отсутствии минеральных удобрений можно ограничиться органическими (компост, перегной).

Полученную смесь тщательно перемешивают, затем заполняют 2/3 объёма посадочной ямы и обильно поливают.

Зачем это делать

Создаётся запас питательных веществ для растения на ближайшие 3-4 года.

Свежий навоз нагревается и может обжечь корни, поэтому его выдерживают не менее полугода перед использованием.

Полив необходим, чтобы питательная смесь осела и пропиталась водой.

Подготовка саженца

Перед посадкой саженцы внимательно осматривают, особенно корни – загнившие, засохшие, поломанные корни подрезают до здорового места. Если корни подсохли, их на сутки погружают в воду.

Найдите корневую шейку – место, где корень растения переходит в ствол. Обычно в этом месте цвет меняется с жёлтого на зелёный или коричневый. Не спутайте корневую шейку с местом прививки – они совпадают далеко не всегда.

Зачем это делать

Корневую шейку заглублять нельзя! Равно как и сажать растение слишком высоко. При неправильной посадке растение задержится в развитии на 2-3 года либо вообще погибнет.

Посадка саженца яблони, груши, рябины и вишни

Перед посадкой в яме устанавливают кол, высотой от поверхности почвы не менее 60см, шириной 10 см, с таким расчётом, чтобы после посадки кол прикрывал собой саженец от солнца в самое жаркое время дня. После посадки кол должен быть от саженца на расстоянии 10-15 см.

Также перед посадкой насыпьте в яму холмик из питательной смеси с таким расчетом, чтобы корневая шейка саженца после посадки и оседания почвы находилась на уровне поверхности почвы.

Посадку лучше проводить вдвоём: один устанавливает саженец вертикально на холмик и расправляет по нему корни растений, другой лопатой подсыпает почву к корням. При этом деревце потряхивают, чтобы пустоты между корнями заполнились почвой. При необходимости землю между корнями набивают руками.

Когда корни покроются землёй, её плотно утаптывают к штамбу, делая упор на каблук. Сразу после посадки саженец обильно поливают, даже в дождливую погоду, что способствует заполнению пустот между корнями и оседанию почвы.

Сразу после посадки саженец подвязывают к колу петлёй «восьмёрка» на высоте 40-50см, с тем, чтобы зимой саженец не сломало ветром или снегом. После подвязки расстояние между колом и саженцем должно оставаться 10-15см.

Зачем это делать

Этот кол выполняет тройную функцию: во-первых, если есть кол, на саженец трудно случайно наступить или наехать (например, газонокосилкой), во-вторых, зимой он защищает саженец от прямых солнечных лучей (что спасает от солнечных ожогов), в-третьих, привязанный к колу саженец весной не сломает снегом. Через пару лет кол можно будет убрать.

Чтобы саженец не посадить глубоко или слишком мелко, при посадке поперёк ямы кладут для ориентировки рейку. Саженец следует сажать так, чтобы корневая шейка была выше рейки на 3-5см. После полива саженец вместе с почвой осядет, и корневая шейка будет на уровне почвы.

Посадка саженца сливы и абрикоса

Посадка саженцев сливы и абрикоса отличается тем, что их высаживают не на уровне почвы, а на небольшой холмик (клумбу) высотой 30-50см и диаметром 80-100см.

Соответственно, посадочную яму перед посадкой заполняют не на 2/3 от объёма, а полностью. В дальнейшем нужно следить за тем, чтобы холмик сохранял свою форму и размер. Остальные действия при посадке те же.

Зачем это делать

Слива и абрикос – весьма морозоустойчивые культуры, но при этом не выносят длительного стояния воды около корневой шейки и могут подопреть. Обычно так бывает весной, с началом таяния снега. Холмик нужен для стока воды от ствола растения.

Если слива или абрикос всё же высажены по уровню почвы, весной, в марте, следует убирать снег от штамба.

Особенности посадки яблонь, привитых на карликовый подвой

Саженцы яблони, привитые на карликовый подвой, высаживают так, чтобы место прививки было выше уровня почвы на 4-5см. Кол при посадке нужен больше – до 2м в длину, и в дальнейшем его не убирают дольше – до 5 лет, либо не убирают совсем (если участок слабо защищён от ветра). Поэтому желательно использовать не деревянный кол, а металлическую трубу.

В остальном порядок посадки тот же, что и у обычных яблонь.

Из-за неглубокого расположения корней обязателен полив в засушливое время года (по всему периметру кроны).

Зачем это делать

Это необходимо, чтобы яблоня не смогла перейти на собственные корни – в этом случае эффект низкорослости пропадает.

Корневая система карликового подвоя не растёт вглубь, как у обычного подвоя, а располагается на глубине до 1м вдоль поверхности почвы. Поэтому при сильном ветре дерево может повалиться.

Особенности посадки колонновидных яблонь

Порядок посадки аналогичен посадке яблонь, привитых на карликовый подвой, за исключением того, что колонновидные яблони можно сажать гораздо ближе друг к другу – 60-70 см между растениями. Весенняя обрезка верхушки не требуется! Обрезаются только боковые ветки – в 10см от ствола.

В целом требуется более тщательный уход – подкормки, обязательный полив.

Зачем это делать

В случае обрезки верхушечной почки дерево начинает куститься, и эффект колонновидности теряется.

Дальнейший уход

Если саженец яблони или груши высаживают весной, его тут же обрезают на высоте 60-80см. Если осенью – обрезку делают весной до набухания почек. Для рябины, сливы, вишни и абрикоса обрезка не требуется.

Дальнейшее формирование кроны остаётся на усмотрение владельца.

Рекомендуется лишь оставлять чистым от веток штамб (ствол) растений, высотой 50-60см от поверхности почвы.

Полив в первый год после посадки обязателен, минимум 1 раз в неделю. В дальнейшем поливы также желательны, особенно в сухую погоду и при высокой нагруженности урожаем.

На зиму следует белить штамбы и основания основных веток. Штамбы яблонь нужно защищать от мышей.

Зачем это делать

Обрезка требуется для формирования кроны и восстановления нарушенного при пересадке равновесия между надземной частью и корневой системой.

В какую сторону прививкой сажать дерево?

Добавь радости к заботам!

Nav view search

Искать

САЖАЕМ ПЛОДОВЫЕ – БЕЗ ОШИБОК!

Как правильно посадить плодовые, рассказывает Нина ЕФИМОВА, кандидат сельскохозяйственных наук, селекционер.

Фото 1.

Фото 2.

На снимке: Хорошее развитие при правильной посадке.

Нина ЕФИМОВА, кандидат сельскохозяйственных наук.

Куда должна смотреть прививка при посадке яблони

Прививка позволяет решить сразу две проблемы:

Крона привитого саженца будет наследовать все признаки родоначальника сорта, потому что фактически будет являться веткой этого дерева, разросшейся в целое дерево.
Прививка позволит повысить зимостойкость нового растения и устойчивость его к погодным неприятностям.

Саженцы первого или второго года жизни

Саженцы первого или второго года жизни

Молодые яблони, третьего-четвёртого года жизни

Пошаговая схема-инструкция посадки молодой яблони

Инструкция посадки молодой яблони

В подготовленной яме выкапывается лунка так, чтобы кол оказался в центре, но со смещением к югу.
На дно лунки выкладывается слой чернозёма, который позволит корням яблоньки избежать прямого контакта с питательными веществами.
Саженец ставится к колышку с северной стороны, корневая шейка должна располагаться в пяти сантиметрах над землёй. Нужно посмотреть внимательно и учесть оседание почвы, чтобы посадка не оказалась слишком поверхностной или не была слишком заглублена.
Корни расправляются в стороны, направляются вниз под углом 45 градусов и присыпаются плодородным грунтом.
Почва утрамбовывается и формируется поливная лунка.
Далее следует обильно полить водой в лунку.
Необходимо замульчировать приствольный круг для сохранения влаги в почве, и чтобы помешать росту сорняков.

Посадка плодового дерева: как правильно.

Золотая статья. Читать всем обязательно.

Хотите чтобы деревья и кустарники в Вашем саду успешно росли и обильно плодоносили — обязательно полностью внимательно прочитайте эту статью!

Молодое плодовое деревце не хочет плодоносить, весной поздно распускается, чувствует себя неважно? Первым делом проверьте, правильно ли вы его посадили. Сентябрь и октябрь – самое время исправить старые ошибки и узнать, как не допустить новые.

Обычно при покупке саженцев продавец аргументированно рассказывает, где у саженца место прививки, как надо копать яму и сажать растение. Но большинство продавцов – это теоретики, которые или к садоводству вообще не имеют отношения или сами являются дилетантами, просто заучивают рекомендации, а потом невольно искажают их – всё как в детской игре «глухой телефон», кто в неё в детстве играл меня поймёт.

Отсюда и ошибки, из-за которых саженцы долго болеют, не скоро начинают плодоносить (порой вообще не плодоносят и их спустя годы просто выкорчёвывают), а иногда и гибнут.

Даже саженцы зимостойких сортов плодовых, если они выращены в южных питомниках, бывают плохо приспособлены к климату средней полосы. Поэтому очень желательно выбирайть для покупки посадочного материала питомники, расположенные вблизи от вашего участка (правильнее сказать – в питомниках и у садоводов, расположенных в вашей климатической зоне).

Главное правило — старайтесь покупать саженцы у производителя, а не у перекупщика. Чтобы вам не подсунули кота в мешке (сейчас расскажу историю на этот счёт) и тем паче не продали саженец вообще привезённый с Западной Европы (например с Польши) или со Средней Азии – этим как правило грешат строительные и садовые супермаркеты/центры.

Если вы живёте в южных регионах России – проблем нет, а если находитесь в центральных регионах или вообще за Уралом – существует почти что 100% гарантия, что вы очень скоро потеряете саженец и деньги, за него уплаченные(и самое ценное – время). В супермаркете(у перекупщиков впринципе) задача одна – продать. Им (перекупщикам) априори не важно, что будет с саженцем впоследствии у вас на участке.

Итак, рассказываю историю из своего детства про кота в мешке. Дело было в конце 80х годов прошлого века — когда пошла кооперация, предпринимательство…ускорение и гласность. Начали появляться предприниматели и от садоводства – выездные автолавки с саженцами.

Я мамке своей говорю – мам, у товарища есть груша в саду, мне нравятся груши, давай у себя в саду посадим. Мамка дала добро и мы пошли на торговую площадь за саженцами.Подошли к грузовому автомобилю с фургоном, там на двери картинки и описания. Говорим – нужны груши, два сорта. Продавец с широченной улыбкой на честных устах даёт нам самые лучшие сорта груш на всей Сибири и Дальнем Востоке, у них всё «по-чеснаку, типа конкретно, все дела».

И вот мы счастливые пошли домой и тотчас посадили наши груши. Прошло 2 года…и мы сорвали первые плоды…слив.Сорта были действительно разные, только вот это были не долгожданные груши, а сливы. Вот это и есть правило в действии: «Никогда, никаких саженцев не покупать у перекупов».

Тут дело в чём – продавец-частник порой может предоставить хороший посадочный материал, но только этот сердобольный честный человек не всегда может попасть на первое место в сердце покупателя – у перекупа навыки и возможности(ресурсы) продавца бывают куда более развиты. В уши нам, покупателям, надуют, что хотим мы сами услышать (мы заранее уже готовы отдать деньги и напряжённо ждём слова-аргументы от тех, кто больше нам напоёт диферамбов: «Ах кружите меня, кружите…» (цитата из мультфильма «Стрекоза и муравей»).

На этот счёт телевизионщики делали эксперимент. В торговом центре поставили столик и начали продавать семена «фасоле-гороха» — этикетки(пакетики) с семенами красочные и всё такое-прочее. Народ зазывают и говорят зевакам – в стручке через одного идёт фасолина/горох/фасолина/горох. Желающих приобрести это чудо-растение было предостаточно.

Им конечно после контрольной закупки объясняли, что это эксперимент, на предмет доверчивости и работы маркетинговых инструментов с сознанием людей, уплаченные деньги возвращали, в общем этим людям сделали хорошую прививку от подобных проколов в будущем.

Более основательно вопрос « Как и где купить саженцы и черенки плодово-ягодных » я изложил в отдельной статье. Очень рекомендую её прочитать.

Статья получилась очень обширная и пришлось её делить на 2 части.

Строение саженца

Рассмотрим строение привитого плодового саженца. Его корневая система отделена от стволика корневой шейкой. Важно найти корневую шейку правильно: это место, где отходит первый крупный боковой корень. Прививка может быть сделана на штамб (стволик подвоя) или в корневую шейку. По этому при посадке ориентируются не на прививку, а на корневую шейку.

Составные части и структура дерева

Подготовка посадочной ямы

Перед заполнением в дно ямы по центру вбейте кол для подвязки.

Подготовка посадочной ямы

Если заправить яму вровень с землей, саженец окажется в углублении, вокруг него будет скапливаться вода, что создает угрозу загнивания коры.

Вокруг холмика по диаметру, чуть большему диаметра ямы, сформируйте валик, задерживающий воду при поливе.

Посадка саженца

Для посадки в верхушке холмика сделайте углубление размером чуть больше корневой системы саженца.

Корни расправьте и аккуратно засыпьте грунтом, при этом корневая шейка должна быть поднята над землей на 5–7 см, а корни направлены в стороны и вниз и присыпаны почвой. Перед поливом почву вокруг саженца утопчите ногой, ставя носок ботинка к стволику саженца.

Стволик привязывают к колу восьмеркой: петли обвязки должны быть свободными и лишь поддерживать саженец в вертикальном положении. Если основания корней окажутся над землей, не страшно. В процессе усадки почвы саженец затянет в землю, и корневая шейка окажется на уровне земли. Но даже если этого не произойдет, вы всегда сможете(и должны!) подсыпать земли, чтобы укрыть корни.

Правильная посадка саженца

После посадки саженец полейте из лейки или шланга слабой струей, чтобы не размывался холмик и не оголялись корни. На одно растение надо…. в интернете много разных рекомендаций. Я лью как правило 15-20 литров.

Обрезка

Иногда после зимы верхушка молодого деревца подсыхает на 5–7 см из-за того, что однолетний прирост не успевает подготовиться к зиме полностью. Такое часто бывает в первый год после посадки, особенно осенней. Чтобы избежать этого, при осенней посадке саженца у него обрезают верхушку до вызревшей древесины.

Определить ее можно по длине междоузлий и цвету коры. На недозрелой части побега следы крепления листочков сильно сближены, а кора покрыта серым или зеленоватым пушком – в отличие от глянцевой коры вызревшей части побега. Но даже если вы не уверены, что правильно отличили зрелую часть побега от недозревшей, можете просто подрезать саженец на 2–3 почки сразу после посадки. При этом и имеющиеся боковые ветви тоже нужно укоротить, чтобы они не были выше центрального проводника.

В наших краях опытные садоводы при посадке саженца как правило обрезают его на 1/3 длины. Но это правило не универсальное, т.к саженцы бывают разные – корневая система по разному развита и длина штамба тоже разная. В этом вопросе сообразуйтесь здравым смыслом и…опытом. Да, да…опыта, Вашего личного опыта, который образуется ТОЛЬКО путём многолетних опытов, наблюдений, наступания на грабли (грабли – они должны быть свои, персональные, т.к учатся только как правило на своих ошибках).

Если саженец заглублен

Часто садоводы жалуются на гибель саженцев зимой. Это может происходить по разным причинам. Во-первых, сами саженцы могут быть недостаточно зимостойки. Во-вторых, причиной вымерзания может быть ослабление деревца из-за неправильной посадки.

Если корневая шейка была заглублена, дерево вместо того, чтобы развивать корневую систему и осваиваться на новом месте, боролось за выживание и не успело подготовиться к зиме (особенно это критично с косточковыми – абрикос, персик , войлочная вишня, слива). Для этих культур просто вопрос жизни и смерти расположение именно на холме.Но и это условие – не единственное.

Нужно ещё грамотно подготовить дерево к зиме – помочь ему, для этого в начале зимы почва у этих культур должна хорошо промёрзнуть, а для этого быть без снега и весной, снег загодя должен быть отгребён от штамба, сами штамбы должны быть ОСЕНЬЮ побелены ( или покрашены специальной садовой краской). Но это тема отдельной статьи.

Вот последствия ошибок в агротехнике( сопревшая корневая шейка – убитое дерево):

Иногда дерево растет 10 и более лет и не плодоносит. Садоводы начинают подумывать о том, чтобы избавиться от него или стимулировать к плодоношению. Но причина может крыться в заглублении саженца. Отгребите землю от ствола и найдите корневую шейку. Если она находится ниже уровня почвы, обкопайте растение и поднимите его вместе с комом земли до нужной высоты.

Опять, же – это не универсальный совет. Есть растения, у которых нужно НАОБОРОТ – заглублять корневую шейку, например у фундука (лещины, лесного ореха), винограда.

Подведём итоги статьи.

К посадке саженца подходим ответственно , со знанием и соблюдением агротехники выращивания конкретного вида растений, а не как делает абсолютное большинство новичков и порой даже уже садоводов с опытом, что называется «от балды». Вот у них и результат соответствующий получается.

Мало кто пишет о неочивидных нюансах в посадке деревьев. Вы заметили, какие категоричные советы написаны в большинстве подобных статей на различных сайтах – делай так-то и точка, а о том, что есть различия агротехники культур – практически никто не пишет! Вы, если внимательно прочитали мою статью – уже вооружены «секретным» знанием.

Купили саженцы? Скачайте краткую инструкцию по правильной посадке саженцев ЗДЕСЬ

Напоследок посмотрите моё видео о посадке садовой высокорослой голубики в покрышке от автомобильного колеса и почему я именно так посадил растение. Будет дюже полезно. Я так посадил большинство деревьев и кустарников в своём саду (но не все). Здесь тоже есть «секретные» нюансы.

Итак – смотрите внимательно видео, подписывайтесь на мой канал на Ютуб и пишите Ваши вопросы и комментарии к этой статье (см. под статьёй, в самом низу страницы раздел «оставить комментарий»). Если понравилась статья — не жадничайте, поделитесь ею в соцсетях — нажмите нужную кнопку Вашей соцсети.

Насколько полезен был этот пост?

Нажмите на значок, чтобы оценить его! Крайний справа 5ый значок (оценка отлично).

средний рейтинг 4.8 / 5. подсчет голосов: 21

Голосов пока нет! Будьте первым, чтобы оценить этот пост.

Посадка плодового дерева: как правильно.

Золотая статья. Читать всем обязательно.

Статья получилась очень обширная и пришлось её делить на 2 части.

Строение саженца

Составные части и структура дерева

Подготовка посадочной ямы

Перед заполнением в дно ямы по центру вбейте кол для подвязки.

Подготовка посадочной ямы

Вокруг холмика по диаметру, чуть большему диаметра ямы, сформируйте валик, задерживающий воду при поливе.

Посадка саженца

Для посадки в верхушке холмика сделайте углубление размером чуть больше корневой системы саженца.

Правильная посадка саженца

Обрезка

Если саженец заглублен

Вот последствия ошибок в агротехнике( сопревшая корневая шейка – убитое дерево):

Подведём итоги статьи.

Купили саженцы? Скачайте краткую инструкцию по правильной посадке саженцев ЗДЕСЬ

Насколько полезен был этот пост?

Нажмите на значок, чтобы оценить его! Крайний справа 5ый значок (оценка отлично).

средний рейтинг 4.8 / 5. подсчет голосов: 21

Голосов пока нет! Будьте первым, чтобы оценить этот пост.

Как сажать привитые саженцы фруктовых деревьев. Саженцы первого или второго года жизни

Важно! При прикапывании саженцев на участке с осени необходимо полить их слабым раствором марганцовки, чтобы обезопасить от грибковых заболеваний корней и сопровождающей этот процесс гнили. Корневая шейка и стволик не должны быть присыпаны землёй, они должны просто лежать на поверхности почвы.

В какую сторону должна быть направлена прививка у яблони. САЖАЕМ ПЛОДОВЫЕ — БЕЗ ОШИБОК!

Подробности

Источник: https://dizajn-interera.ru-land.com/stati/kak-sazhency-pravilno-posadit-posadka-sazhencev-plodovyh-derevev-zimoy

Как правильно посадить плодовые деревья на участке. Схемы посадки плодового сада

Практичнее закладывать сад с южной или юго-восточной стороны, выстраивая ряды деревьев с севера на юг. Так плодовые культуры будут освещаться солнцем большую часть дня. Чтобы уменьшить затенение, внешние ряды заполняют низкорослыми культурами, внутренние — более высокими экземплярами.

Декоративные кустарники (калина, шиповник, рябина, боярышник), лучше располагать вне садового участка вдоль периметра, поскольку они подавляют рост плодовых культур.

Деревья сажают в трех метрах от строений, и никогда не подсаживают молодые деревца к старым, чтобы корневая система последних не угнетала юную поросль. Плодовые виды с семенным подвоем хорошо приживаются на возвышенных участках небольшой группой или отдельно стоящим деревом. При неглубоких грунтовых водах желательно использовать посадки культур на карликовых и полукарликовых подвоях (колоновидные яблони).

При загущённых посадках плодовые культуры начинают борьбу за освещение, питание и пространство. Чтобы правильно рассчитать схему посадок сада, учтите следующие показатели: диаметр кроны и корневой системы будущего дерева, биологические особенности и сроки его созревания.

Высаживая яблони в ряд, соблюдайте расстояние между ними как минимум 3 м (для слив — 2 м, для груш и вишен — 2,5 м), при круговых посадках — 5–7 м друг от друга. Это необходимо для лучшего перекрестного опыления, большего завязывания плодов и облегчения сбора урожая.

Схема регулярного размещения плодовых деревьев:

Саженцы лучше всего приобретать в питомнике, обращая внимание на длину корней (не менее 25 см), их разветвленность и отсутствие наростов. Листья следует аккуратно оборвать, оставляя неповрежденными штамбовую часть, почки и основные ветви, а корни обернуть мешковиной, уменьшая потерю влаги. Высадка осуществляется не позднее трёх недель до наступления устойчивых холодов.

В посадочные ямы диаметром в два раза большие, чем корневая система саженца, добавляют удобрения, золу, перегной. Затем саженцы погружают в лунки, оставляя корневую шейку на уровне 5 см над поверхностью земли, и присыпают сверху древесными опилками с торфом. Саженцы в контейнере сажают в посадочную яму без заглубления саженца, не разбивая земляной ком.

Как правильно сажать деревья осенью. Лучшее время сажать деревья

Существуют садовники, которые придерживаются мнения, что осенью их хлопоты заканчиваются. Но они ошибаются. Это оптимальное время для в том числе и деревьев, и кустарников. Так что расслабляться не приходится. Какое дерево сажают осенью? В этот период правильно пересаживать груши, сливы и яблони. Тогда есть большие шансы лучшей адаптации корневища дерева к новой почве. Теперь нам нужно узнать, не только какие фруктовые деревья сажают осенью, но и как именно это нужно делать. Перед работой нужно подготовить будущую почву для саженца. Из нее он будет брать все необходимые питательные вещества и микроэлементы. Начинаем подготавливать лунку. Глубина ямки зависит от того, где именно расположен сад. Например, для низинных мест яма не должна быть глубже 30 сантиметров, чтобы предотвратить слишком большое скопление влаги и гниение корней. Выкопав лунку, мы слоями добавляем туда удобрения: торф, компост и минеральные смеси. Все это щедро пропитываем водой. Не вдавливайте корень в землю, иначе можете его повредить. Дерево нужно просто придерживать строго перпендикулярно к земле (при условии, что вы вкапываете растение не на склоне, а на ровной поверхности). Когда вы посадите саженец, то в результате получите вокруг его ствола небольшую горку. Не убирайте грунт, чтобы выровнять почву. Помните, что зима, талые снега, ветер все равно совершат осадку, а большее количество земли лишь защитит корневую систему. Чтобы сформировать правильную крону, вокруг дерева вбивают несколько кольев и привязывают к ним ветки саженца. Только все это нужно делать равномерно. Иначе дерево может наклониться сильнее на одну из сторон. Таким образом, ствол навсегда останется искривленным. Вот мы и определили, какое дерево сажают осенью чаще всего.

Видео как правильно сажать плодовые деревья

Как правильно посадить яблоню / Ветеран Белово

Осень — благоприятное время для посадки саженцев яблонь, поэтому в специализированных центрах и на рынках идёт оживленная торговля саженцами. Посадку саженцев осенью можно проводить с середины сентября до октября, в зависимости от климатических условий вашего региона. Для укоренения саженца яблони требуется 20−30 дней с плюсовой дневной температурой, чтобы не было постоянного замерзания почвы. Если осень прогнозируется продолжительной и днём тепло будет весь ноябрь, то посадить яблоню можно и в конце октября.

Советы по выбору саженца яблони:

— При выборе саженцев яблонь отдавайте предпочтение двулетним растениям, у них уже должна образоваться разветвленная корневая система с длиной корешков до 30 см, много мелких пушистых корешков и хорошо затянуться прививка. Чем больше корней у саженца, тем лучше он приживётся.

— Саженцы продаются с открытой и закрытой корневой системой. В первом случае есть возможность оценить качество корневой системы, но есть риск засыхания корешков на воздухе, поэтому смотрите на хранение саженцев, транспортируйте, обернув корни влажной тканью, проведите посадку как можно скорее.

— При покупке саженца обратите внимание на древесину и на место прививки. Древесина должна быть вызревшая, коричневого цвета, а прививка хорошо затянута корой. Место прививки должно быть на высоте 10−20 см от корней.

Посадка саженцев яблони пошагово:

1. Место для посадки яблони нужно готовить заранее, за 2−3 недели, чтобы почва просела, тогда не будет большого смещения растения после посадки.

2. Выбор места посадки лучше делать на солнечном участке, не допускайте загущения посадок, отступите 4−5 метра от ближайших деревьев. При недостатке солнечного освещения урожайность яблони не будет максимальной, а плоды внешне и по вкусу потеряют в качестве.

3. Для посадки яблони копают яму диаметром и глубиной 60−70 см, можно до метрового размера в зависимости от качества почвы на участке. Размер посадочной ямы не зависит от размера корневой системы саженца, яма копается для улучшения почвы в месте, где будет развиваться корневая система яблони вначале. От качества подготовленной посадочной ямы зависит скорость роста яблони впервые годы.

4. При копании ямы верхний слой плодородной почвы глубиной 20−30 см откидывают рядом, а землю глубже убирают, она не нужна.

5. В дно ямы по центру вбивают кол высотой около 2 метров.

6. Для заполнения посадочной ямы подготавливают питательную смесь.Снятый плодородный слой, смешивают с перегноем (1−2 ведра), торфом (1 ведро) и песком (1 ведро), если грунт тяжёлый и глинистый.

Из удобрений добавляют 200−300 гр суперфосфата и 200 гр сульфата калия. При посадке яблони полезно внести древесную золу объёмом 1 литр.

7. Подготовленной землей с добавками заполняют яму до половины, в центре насыпают холмик. Не заполненная до конца яма должна простоять 2−3 недели.

8. Перед посадкой саженец с открытой корневой системой рекомендуется замочить в воде с «Корневином». Если нет времени, то корни саженца припудрите порошком «Корневина», высыпав на них всю пачку.

9. Саженец разместите на вершине земляного холмика, расправив корни веером вокруг. Корни саженца не должны загибаться или торчать вверх, если они длинные, заглубите их, но не обрезайте, это травмирует растение.

10. Саженец яблони расположите в яме так, чтобы верхние корешки были чуть ниже уровня почвы, если глубже, то сделайте холмик выше.

Садовод должен знать, что корневая шейка и место прививки — это разные точки на стволике саженца. Корневая шейка находится на сантиметр — два выше верхних корешков, а ещё выше обычно на 10−15 см находится прививка, её можно определить по небольшому утолщению или искривлению ствола — место соединения привоя и подвоя. Если саженец заглубить до прививки, это место загниёт, яблоня не приживётся.

11. Засыпайте саженец подготовленной землей, пока не закроются верхние корешки.

12. Вокруг саженца сделайте земляной валик и в лунку вылейте 2−3 ведра, чтобы посадочная яма вся пропиталась влагой.

13. Когда земля осядет, подсыпьте земли, если нужно, а саженец подвяжите к опоре.

При правильной посадке саженца яблоня хорошо приживётся, перезимует и ранней весной тронется в рост. Если посадочная яма была хорошо заправлена удобрениями, то дополнительно удобрять яблоню в первые два года не нужно, растению хватит питательных веществ для развития.

Как правильно посадить яблоню

Сколько есть способов посадить фруктовое дерево? Оказывается, довольно много! Я читал на эту тему, читал такие книги, как «Яблочный садовод», «Создание лесного сада», «Съедобные лесные сады» и «Садовод на заднем дворе».

Похоже, что существует столько же способов посадить фруктовое дерево, сколько книг на эту тему. Я выбрал комбинацию из того, что прочитал, и мне это нравится. Приведенные ниже страницы взяты из книг «Яблочный садовод» и «Съедобные лесные сады, том 2».

Вывод? Правильные лунки, прививка от микоризных грибов, патока и концентрат морских водорослей — хорошее начало жизни. Я посадил одно дерево и мне нужно посадить еще три яблони, а также сливовое дерево.

Яблони, которые я сажаю, прививаются на подвой саженца Антоновки, который может вырасти больше, чем это практично (7 м), но, с другой стороны, они могут жить более 100 лет и более устойчивы, чем более карликовые подвои.

Сажать деревья вызывает особое чувство, которое понравится не только моей 10-месячной дочери, но, вероятно, и ЕЕ внукам.

Лесной сад будет слева от дома на возвышающемся поле. Его площадь примерно 30 х 20 метров, то есть 600 кв. Метров. Я не уверен, что когда-нибудь засажу всю территорию, я начинаю с малого и просто возьму сезон за сезоном и позволю ему расти, пока я найду интересные растения, чтобы заполнить его.

Обмер скважины 1 м

Было много беспокойства, связанного с выбором точного места для самого первого дерева в моем лесном саду.Я не хотел, чтобы это было слишком близко к дому, потому что, как уже упоминалось, яблони на антоновском подвое вырастают довольно большими и могут отбрасывать долгую тень. В итоге я посадил ее в 12 метрах от дома, выровняв ее с окном в доме, чтобы мы могли видеть яблоню из нашей кухни и гостиной.

Выкопайте яму за 10 долларов для дерева за 1 доллар.

Опять же, правильная посадочная яма — ключ к хорошему приживлению. Сады съедобного леса рекомендуют отверстие в 2 раза больше корневого кома. Я вырыл еще большую яму диаметром 1 метр, что примерно в 3 раза больше ширины корневого шара, потому что дерево было довольно большим с длинными корнями, которым требовалось дополнительное место.

Рыхление почвы

Разрушение уплотненной почвы по бокам и дну посадочной ямы — хороший совет, чтобы облегчить распространение корней вниз и в окружающую почву. Я оставил землю прямо под деревом, чтобы дерево не оседало.

Постарайтесь улучшить эргономику при посадке. Сгибайте колени, а не спину. Я могу стать лучше в этой области. Хорошие инструменты, которые нужно иметь под рукой при посадке дерева, — это хорошая лопата, вилы, немного брезента, чтобы положить почву во время копания (иначе много теряется на лужайке), тачка и большое ведро для полива дерева. после.

Распространение корней

Распространение корней яблони — важный шаг при посадке. Завитые корни, как у меня на этом дереве, в конечном итоге могут задушить дерево по мере роста.

Микоризные грибы

Я использовал микоризные грибы при посадке, как рекомендовал Ричард Перкинс из Ridgedale Permaculture. Микоризы — это полезные грибы, которые растут вместе с корнями растений и существуют за счет получения сахаров из растений «в обмен» на влагу и питательные вещества, собранные из почвы нитями грибов.Микориза значительно увеличивает площадь всасывания растения, действуя как расширение корневой системы. Растения с голыми корнями можно окунуть в раствор, но у меня было растение для выращивания в контейнере, поэтому я разбрызгал инокулянтом корни в посадочной ямке.

В сочетании с инокулянтом против микоризных грибов я полил дерево смесью сахарной патоки и концентрата морских водорослей. Рекомендуемая дозировка — 3,5 мл концентрированного экстракта ламинарии. Я использовал примерно 1 стакан сахарной патоки на 10 литров воды.

Применение каменной пыли

Единственное другое средство для улучшения почвы, которое я использовал, — это каменная пыль, которая обеспечит долгосрочное увеличение количества минералов.

Вот и все! Теперь мне нужно посадить еще четыре дерева, а также куст вишни. Следите за новостями об этом развивающемся лесном саду.

Нравится? Покажите свою поддержку на Patreon! Давайте изменим мир.

Прививка деревьев — способы и сроки от А до Я (фото + видео) | Своими руками

О СЖИГАНИИ РАСТЕНИЙ ЛЮДИ ПРИЗНАЮТСЯ ОЧЕНЬ ДОЛГО.ЕЩЕ В САДАХ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И ДРЕВНЕГО ЕГИПТА РОССИИ ПРИВАТЕДЕРЕВО. ДА, МНОГО КАПЕЛЬ ВОДЫ ИЗ ЭТОГО, МЫ НОСИЛИ САМЫЕ ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. И вот посадки растений пришли до наших дней

Вакцинация получила широкое распространение и стала незаменимой при воспроизводстве большинства фруктовых и декоративных деревьев. И, скажу по секрету, вряд ли в ближайшее время мы сможем отказаться от этого удивительного способа размножения.

Что такое прививка дерева?

Вакцинация — это операция по соединению и сращиванию частей, взятых с разных растений.В результате получается одно растение, состоящее из двух и более компонентов, обычно из подвоя (нижняя часть полученного растения) и привоя (верхняя часть).

Privoj — это сорт, который мы хотим вырастить.

Подвой — это растение, на котором мы высаживаем данный сорт.

Это сегмент ствола с корневой системой. В зависимости от посеваемой культуры стебель может отсутствовать полностью (прививка в шейку корня) или достигать 2 м и более (прививка на стебле).У плодовых культур высота ствола обычно составляет 5-15 см; у декоративных растений высота стебля может быть разной и зависит от формы, которую мы хотим получить в результате. Также можно осмотреть крону дерева. В этом случае все дерево становится подвалом.

См. Также: Прививка для создания мультисортной древесины

Иногда трансплантаты делают трехкомпонентными: между припоем и трансплантатом добавляют вставку. Этот прием помогает преодолеть несовместимость основных компонентов или используется для получения растений с определенными свойствами, например, низкорослые яблони на семенном подвое или растения на высоком стебле, если основной подвой не может образовать красивый, крепкий багажник. В последнем случае вкладыш называется штамповочным средством.

В качестве подвоя используют саженцы или укорененные черенки растений, близких к привитому сорту.

Почему нельзя обойтись без вакцинации деревьев?

Вакцинация — кропотливая операция, требующая навыков и времени. Поэтому сажают растения только в тех случаях, когда иначе сделать нельзя:

1. Получить посадочный материал. Семенное размножение приводит к потере сортовых качеств, а черенки большинства деревьев приживаются крайне плохо.Кроме того, многие декоративные растения не дают семян или их семена нежизнеспособны.

2. Для устранения нежелательных качеств. Например: кукуруза-черешня дает большой рост, а черенки срастаются в один ствол, никуда не бегая.

3. Подбирая подвой с учетом региона произрастания, можно повысить зимостойкость и засухоустойчивость растений, адаптировать их к почвенным условиям, повысить устойчивость к болезням и вредителям. Например, вакцинация теплолюбивого сорта в кроне высокостойкой древесины позволяет давать южные плоды в районах с холодными зимами, а использование филлоксеростатных подвоев для винограда спасает его от ужасного вредителя, который когда-то чуть не уничтожил виноградники. Европа.

4. Для декоративных культур прививка — это не только способ размножения, но и возможность получения формованных форм. Далеко не всегда можно вывести высокую планку, используя свою формацию. Формы карликов и строф, которые используются для изготовления шаров на стеблях и впечатляющих каскадов, обычно не способны образовывать высокие прочные стволы. Поэтому их высаживают на быстрорастущие виды растений. Особый декоративный эффект достигается за счет прививки нескольких сортов, различающихся окраской листьев или цветов, в крону одного растения.Этот прием хорош и для плодовых культур. Представьте себе деревенский сад, на котором созревают плоды самых разных сортов!

Способы прививки деревьев

Существует около 200 методов вакцинации, разработанных для разных случаев и разных культур. Однако получить желаемый результат можно, освоив всего три из них.

Окуляризация, или инокуляция глаза.

У сорта растения возьмите одну почку, срезав ее щитком — полоску коры и небольшой слой древесины.Для удобства работы и контроля срастания оставьте небольшую часть черешка листа.

Вы можете вакцинировать спиной к спине или за корой в Т-образном разрезе. В первом случае створку совмещают с надрезом аналогичного размера в подвое. Во втором сделайте надрез в форме буквы Т на корне надреза, немного отделите кору по краям надреза и аккуратно поместите щиток под кору, что в этом случае нужно сделать довольно тонкий, почти без дерева.Плотно заверните вакцину в пленку, оставив почку свободной. Главное условие при пересадке в Т-образный разрез — кора на подвое должна легко отделяться.

Прививка ручкой или копуляция.

Для вакцинации возьмите прошлогодний прирост или двух-трехлетние ветки.

Подберите их так, чтобы подвой и привой были примерно одного диаметра. Копуляция может быть простой и улучшенной. Для простого подвоя и привоя сделайте одинаковые косые надрезы, составьте компоненты так, чтобы камбиальные слои максимально совпадали, и обвяжите место прививки.Обрежьте черенок со 2-й по 4-ю почку.

Нарезать заправку садовым соусом. При улучшенном совокуплении на косых разрезах делайте неглубокие поперечные щели. При сравнении компонентов полученные язычки будут зацепляться друг за друга, это позволит избежать смещения компонентов при склейке.

Посев в кливаж.

Отрежьте приклад нужной высоты и аккуратно разделите. Срезая привой с нижнего конца, разрезать ножом на клин, вставить в щель на подвое и соединить камбиальные слои.Поместите посевную ленту. Залейте открытые ломтики садовым соусом. Если прививка слишком тонкая, можно положить черенки по обе стороны от ложа.

Ссылка по теме: Способы прививки деревьев: плюсы и минусы

Способы прививки деревьев — схемы

Улучшенное копуляция

Почкование
1. Разрез опухоли; 2. Прокалывание владклада; 3. Перевязка ушного трансплантата

Посев в расщепление

1.Спайность ложи и двухсторонние секции на рукоятке; 2. Хвостовик разрезной; 3. Обвязка и покрытие секций садовым лаком 4. — место шпаклевки садовым варом

Смотрите также: Прививка плодовых деревьев весной — фото

Сроки вакцинации деревьев

Вакцинация должна совпадать с активным сокодвижением растений. Для спаривания и прививки в декольте оптимальное время с апреля по первую половину мая. Для окулизации — с середины июля до середины августа.Для некоторых культур время может быть немного сдвинуто.

Конечно, посадка растения требует навыков, но даже новичку не составит труда освоить эту простую технику, которая делает самые первые шаги в увлекательный мир садоводства.

Что нам нужно для вакцинации

Хороший острый секатор , не рвет и не ломает древесину.

Прививочный нож.

В зависимости от вида прививки ножи различаются по конструкции, но есть и универсальные.

Ремень для обвязки.

Его можно вырезать из обычной пленки 80-100 мкм или купить уже готовую — простую или легоразрушаемую. Последний значительно упрощает работу, его не нужно удалять после расплавления вакцины, так как она сама разрушается ультрафиолетом. Ширину и плотность пленки подбирают в зависимости от жесткости и диаметра прививаемых ветвей.

Чистая мягкая тряпка для протирания места будущей вакцинации.

Мелкозернистый стержень и кожаный ремень для поддержания заточки прививочного ножа.

Сад вар.

Сорта черенков и, конечно же, подвоя.

Секреты успешной вакцинации

Используйте только чистые инструменты.
Нож и секатор должны быть в хорошем состоянии и идеально заточены.
Перед работой потренируйтесь делать срезы на ненужных ветках.
Не позволяйте секциям подниматься в воздух.

Прививки деревьев своими руками — СОВЕТЫ И ОТЗЫВЫ

Прививки в четыре руки

Хочу рассказать о своих приключениях в создании сада. Когда они получили дачу, первым делом, как и у всех, было посадить фруктовые деревья. Мы купили у селекционера пять яблонь и две груши. Посадили, но из всех яблонь несколько лет дожила до плодоношения только одна — сорт Мельба.

Увы, в 2017 году она исчезла от цитоспороза — поражен главный штамм.Остальные умерли либо от черного рака (кора стебля почернела, а дерево засохло), либо замерзли. Из двух груш тоже ничего не вышло, каждый год поражался молодняк, листья становились черными (аналогично региональному ожогу), и весь рост в конечном итоге почернел и засох, а двух- и трехлетняя кора потрескалась во многих местах.

Так продолжалось из года в год. С помощью Интернета попробовала найти и применить лечение: удалила пораженные наросты, срезав их с захватом на пораженную часть, обработала антибиотиками (полив под корень, опрыскивание), применила препараты с медью.

Мама очень огорчилась, увидев, как, несмотря на все ее усилия, умирает сад. Я не мог смотреть на ее отчаяние, которое передавалось мне. Решил действовать и выращивать огород на радость маме. А начиналось все так.

В то время, когда оставшиеся яблони умирали, мой дядя принес и посадил яблони с намерением их посадить (он умеет), но так как он приезжал к нам только раз в год, я решил изучить этот навык. сам.

Изучив литературу зимой, весной я уже был с багажом знаний, который мечтал применить на практике.Получил. Инокулят (советский, за 50 руб.), Срезанные черенки на заброшенных дачных участках и у соседей. Для начала из всех методов я выбрал два: прививка в расщелину и простое совокупление. Но в первый год результатов я не получил: прививки не прижились.

Освоив по итогам сезона все недостатки, которые лучше усвоил на собственном опыте, я сделал вывод. Кстати, в этом мне снова помог Интернет: я нашел форумы для дачников, где можно задать вопросы и получить на них ответы.

Узнав на этих форумах, где можно купить черенки для прививки, а заодно изучив в Госреестре сорта для своего населенного пункта, я встретила свой второй садовый родник. Мы вместе с мамой начали вакцинировать в четыре руки: я разрезал их на части и приво, присоединился к ним, а мама упаковывала пленку.

Кстати, для намотки я использую обычный прозрачный мешок, разрезанный на полоски — с ними очень удобно работать, так как он эластичный и тянется по мере развития и роста черенка.

На этот раз я применил такие методы: в культе для коры в Т-образном отделе и обычное совокупление. Посадили яблони сортов Корица, Антоновка (привезена из бабушкиного сада), Белая заливка и три неизвестных сорта из соседних дач. На сливы были высажены приобретенные черенки алычи сортов Злато Скифы и Шатер. А из пня одной из мертвых груш вырос дикий, в который я посадил стебель груши сорта Велес.

С этой попытки почти все черенки прижились и пошли в рост.Таким образом, каждый год я сажаю новые сорта груш, яблонь, слив и алычи. На рябину для эксперимента даже посадила грушу — плодов еще не дала, но растет уже третий год.

Конечно, наблюдается несовместимость прививки и подвоя, что выражается в большом притоке на место вакцинации. Объясняется это еще и разницей в силе роста: груша быстрее расширяется в ширину, а рябина — нет. Еще одним экспериментом 2017 года стала прививка вишни сорта Брянская розовая на вишню.Что ж, посмотрим, что будет, это интересный опыт.

Деревья развиваются, некоторые уже начали уборку. Кстати по характеристикам сорта я поняла, что вместо сорта алычи Золотые Скифы мне, скорее всего, продали сорт Подарок Санкт-Петербургу. Алыча желтого цвета, немного крупнее шипа, созревает к середине августа, крошится, очень любит червей.

Урожайность очень высокая, ветки буквально облеплены плодами.Сорт алычи Шатер в полной спелости темно-пурпурный, с восковым налетом, созревает рано, в середине июля, на вкус необычайно приятный, очень крупный. Сорт не районирован, но еще не заморожен, тем более что высажен на сливу на высоте более метра от земли.

Некоторые яблони тоже начали плодоносить. А груша пока не приносит плодов, рассчитываю на нее в следующем году. Продолжаю экспериментировать с прививкой на разные подвои, с новыми сортами и видами растений.Планирую посадить сортовой абрикос на выращенный из косточки дикий абрикос. Как-нибудь соберусь и напишу о своем опыте вакцинации.

Вот мои приключения по выращиванию сада. Несмотря на разочарования и ошибки, я стремлюсь к успеху на радость семье, особенно маме. Дерзайте, друзья, а вы!

Многие не знают, где купить черенки для вакцинации. Вот несколько известных мне мест в Москве: Отделение зеленых черенков ТСАА, Мичуринский сад, Ботанический сад МГУ, Московское общество экологов-испытателей (МОИП).

© Автор: Анна АРЕСТОВА г. Москва

Вакцинация по ТВ

Хочу поделиться опытом вакцинации плодовых деревьев.

Я научился их делать сам, хотя сначала не собирался делать это страшно.

Но однажды (с тех пор уже много воды вытекло) я увидел по телевизору передачу, которую вел профессор Попов. Я вспомнил только его фамилию, но то, о чем он говорил, было удивительно ясно в его памяти до мельчайших деталей.И речь шла как раз о прививках. После этой программы я просто сделал то, что ждал весны, когда на практике все можно было проверить.

На моем участке выросла «безымянная» груша, доставшаяся в наследство от предыдущих владельцев. Урожая на ней, я не увидела и решила попросить мужа пересадить ее на новое место. Вдруг передумает ли она там? Ей было пять или шесть лет, поэтому мужу пришлось изрядно повозиться с ней, чтобы выполнить мою просьбу. Но груша прижилась и через год действительно дала урожай! Плохо одно: плоды были мелкими, к тому же быстро потемнели внутри после сбора урожая.И тогда я решила эту грушу для практики вакцинации.

Нашел однолетний нарост в центре короны и сделал на нем косой надрез. То же самое я проделал с побегом, взятым из груши Рогнеда, и все очень хвалили меня. Затем она положила этот привой на подвой и плотно приложила к подвою.

Ведь главное в этой процедуре — полностью совместить камбий! При этом на привое она оставила две почки, а верхний прямой срез покрыла садовым варом.

И, что самое удивительное, вакцина прижилась. А теперь «укоренившийся» на старом рогнеде дает приличный и стабильный урожай. Такую же вакцинацию, только прививками сорта Кафедральный, я сделал на корневом побеге той же «безымянной» груши. Так что теперь, с плодоношением этой культуры, все в порядке. Кстати, все прививки делала в конце апреля.

Теперь о яблонях. На новом сайте у меня как-то не прижились. Посадки производятся осенью в заранее подготовленные ямы.Весной деревья проросли, вроде бы с ними все хорошо, но зимой стволы с вакциной вымерзали, а под ней росли дикие птицы. Сначала все это выкорчевал и купил новые саженцы, но после нескольких неудач мне стало жалко потраченных денег и своего труда. А что делать с яблонями, выпустившими из корней диких животных? Решил потом вырваться.

Остался один побег, и за сезон они выросли на метр. Весной сделала прививку: отступила от корневых шеек на 5-6 см, сделала прямые срезы, а потом сами стебли разделила на глубину 1 см.Я разрезал палочки привоя (такой же толщины, как и ложа) с обеих сторон, вставил их в щель, соединив камбий, а затем снял плотную пленку. На привое она оставила две почки, а также сверху покрыла срезы садовым лаком. И эти прививки тоже прижились!

Как только я убедился в этом, я оставил только одну прорастающую почку, а затем сформировал коронки в зависимости от ситуации.

Прива, кстати, мне подарили друзья, но название сорта не сообщалось, так как

при продаже часто путают самих продавцов.Мои яблони выросли и на четвертый год дали урожай, который к концу сентября полностью созрел. Яблоки оказались красными, сочными, с приятным кисло-сладким вкусом. Они хранятся в подвале до февраля. На более длительный срок их не хватает, потому что мы их «умираем».

Другая история. Подземные воды находятся недалеко от участка, и в 2008 году две девятилетние яблони погибли из-за намокания. После этого случая каждые три-четыре года стараюсь высаживать в саду молодые саженцы, которые выращиваю из семян сам (я вам когда-нибудь расскажу об этом).

И ставлю на холмы до 40-50 см высотой. На зиму прикрываю корни молодняка ботвой помидоров, плетками огурцов, тыкв и кабачков, а также стеблями бархатцев и календулы. У меня все это укрытие на расстоянии 10-15 см от стволов. В результате корни не подмерзают, и молодой сад встречает весну набухшими бутонами.

Затаив дыхание жду начала нового сезона. Мой сад слишком долго прожил без меня! Надеюсь, все будет хорошо, встретимся! А всем прекрасным дачникам желаю теплой весны, яркого солнца, удачи и хороших урожаев.

© Автор: Валентина Александрова Малашенко. Калужская область

В КОЛЛЕКЦИЮ ВАКУЛЯЦИОННЫХ АРТ.

Прививаю фруктовые деревья более 10 лет. Поделюсь своим опытом.

Обрезка черенков (однолетних приростов) в начале марта. Я обрезаю каждый побег сверху и снизу на треть. В итоге у меня получается черенок не более 30 см (удобно хранить в холодильнике).

Смазываю дольки садовым варом.Черенки собираю в пучки по сортам, перевязываю ленточкой из синтетических салфеток, на которой подписываю название сорта ручкой. Перед тем, как убрать в холодильник, весь прививочный материал промываю водой и оборачиваю пищевой пленкой. Раз в неделю снимаю, промываю черенки водой, чтобы они не заплесневели, и снова заворачиваю в полиэтилен.

Прививаю от фазы «зеленой шишки» до конца цветения яблони, сверяясь, если возможно, с лунным календарем.

При прививке крупных ветвей или стволов, чтобы привой и подвой плотно прилегали друг к другу, я использую промышленный металлический зажим. Оборачиваю место посева влажной антибактериальной салфеткой, зажимаю и стягиваю. Смазываю поверхность срезанного бульона садовым лаком. А через 2 месяца начинаю постепенно ослаблять хомут откручивая гайку хомута отверткой. Через 3 месяца полностью снимаю зажим и обматываю вакцину фумовой лентой (продается в сантехнических магазинах), которую меняю каждые 3 недели.С помощью этой ленты прививка идет на зиму, а весной снимаю полностью.

Для защиты от солнца заворачиваю место прививки фольгой (получается пакет). Через 2 недели после процедуры разворачиваю фольгу: если черенки прижились, ушли листья — снимаю фольгу и закрепляю так, чтобы она уже закрывала черенки листьями от прямых солнечных лучей.

Летом «откусываю» отросшие на 30-40 см черенки и удаляю наросты между черенками и листьями, чтобы черенки к зиме хорошо одревесневали.

В конце октября, выезжая на дачу, вместо побелки оборачиваю ствол привитого дерева с отросшими черенками полосами геотекстиля белого цвета (для защиты от солнечных ожогов).

© Автор: Лидия КОВАЛЕВА, Калуга

Прививка плодовых деревьев — видео

© Автор: Марина Малиновская

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как вырастить СВОИ саженцы яблонь для себя и на продажу — посадка и уход, прививка и обрезка

Если вы собираетесь выращивать саженцы на продажу или просто для себя (ведь новые редкие сорта проще получить в виде черенков, а не готового саженца , и тогда дерево нужно «создать» самому ), то сегодня вам предоставляется отличный шанс научиться многим хитростям этого увлекательного дела.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ

Садоводу-любителю необходимо тщательно изучить почву, на которой он будет расти, прежде чем выращивать собственные саженцы. Лучшие почвы — средние и легкие суглинки, супеси дерново-подзолистые, черноземные, каштановые, коричневые и серо-зеленые почвы.

Такие почвы рыхлые, плотностью не более 1,1-1,25 г / см, реакция почвы оптимальная для культуры (pH 5,5-7), с хорошей воздухопроницаемостью и высокой влагоемкостью. Неподходящие почвы — сильноподзолистые, бесструктурные, гравийные, сухие, засоленные, заболоченные, торфяные, с тяжелым гранулометрическим составом.

Участок под питомник готовится за год до посадки. Ранней весной на предполагаемом участке высевают сидераты (горчицу, фацелию, люпин и др.), А летом скашивают и вспахивают в почву. Сидераты применяют при недостатке гумуса. Если есть перегной, то в почву вносят органические (40-60 т / га или до 5 кг / кв. М) и минеральные удобрения.

Участок, на котором высаживается подвой для последующего летнего окулирования, называется первым полем питомника.

ПОСАДКА УДОБРЕНИЙ ЯБЛОЙ

В южной зоне подвой высаживают осенью во влажную почву. В середине

г.

его полоса России также предпочтительнее осенней посадки подвоев. В Поволжье, в северных регионах с бесснежной зимой, посадку проводят ранней весной при созревании почвы.

Для посадки лучше использовать подвои первого и второго товарных сортов (толщина подвоев на высоте 25-30 см -5-9 мм, наличие от 3 до 7 корневых прядей).Ряды подвоев при посадке лучше располагать с севера на юг.

Глубина посадки: для семенных подвоев — с заглублением корневой шейки на 1–2 см ниже уровня почвы; для клоновых подвоев — глубиной 20–25 см (для образования дополнительных придаточных корней по всей длине заглубленного стебля). Перед посадкой подвои окунают в болтушку, которую делают из верхнего плодородного слоя земли, смешивая ее с водой до густоты сметаны.

Планировка растений на первом поле питомника для выращивания однолетников 70-90 × 20-25 см.

При ручной посадке вдоль ряда натягивают шнур с отметками, возле которых лопатой проделываются отверстия, где опускается приклад, вторым движением лопаты плотно прижимает почву к корням подвоя.

Однолетние саженцы с мелкими ветвями в нижней и средней зонах
Яблоня однолетняя очень разветвленная

Смотрите также: Как отличить южный саженец от местных саженцев (районирован)

УХОД И УХОД ЗА ЯБЛОКАМИ

После посадки почву возле подвоев утрамбовывают (вытаптывают), поливают

до полного пропитывания на глубину 25-30 см.После высыхания рыхлите междурядья между руками или культиваторами. Дальнейшее удаление сорняков (4-5 раз за вегетацию), рыхление с целью разрушения почвенной корки в рядах и рядах (4-5 раз для вегетации после полива и дождей).

Через месяц после посадки по рядам подвоев азотные удобрения (аммиачная селитра) в дозе 30 кг / га d. (1 удобрение для спичечных коробок на 1 погонный метр с каждой стороны ряда). Через 2 недели введение аммиачной селитры в той же дозе можно повторить.

На участке рекомендуется проводить профилактические обработки, не дожидаясь массового распространения вредителей и болезней. Лечение от зеленой яблонной тли, листоедов проводят системными инсектицидами с обязательным чередованием препаратов, против паукообразных и других видов клещей — системными акарицидами в баковых смесях с другими препаратами, против парши, мучнистой росы — фунгицидами.

РАСЧЕТ ДИАГЕНТОВ

В северной зоне бутонизация обычно проводится с 15 июля по 15 августа, в средней зоне — с 25 июля по 25 августа, в южной зоне — в течение августа.Указанные сроки бутонизации могут меняться в зависимости от состояния поголовья и погодных условий.

За 2 недели до появления бутонов, поливая подвои, чтобы активировать активность камбия и обеспечить хороший рост побегов, почва рыхлится по мере высыхания, уничтожая все сорняки в рядах и рядах.

За 2-3 дня до бутонизации срезать боковые ветви на плашках на высоту 10-15 см. При небольшом объеме также можно протереть или промыть тесто непосредственно перед бутонированием.

Прививка проводится при активной деятельности камбия, когда хорошо отделяется кора подвоев. В противном случае может наблюдаться заметное снижение выживаемости глаз с глазами.

Подвои покрыты щитками с почками, вырезанными из однолетних черенков сортов той же культуры.

Убирают черенки непосредственно перед оккулированием. Для этого нормально развитые побеги в верхней и средней частях кроны подрезают секатором, желательно в прохладные утренние часы, с высоким тургором листа.С черенков сразу удалите листья, оставив черешки до 1 см для удобства вставления лоскута. Хранить черенки не более 5 суток в прохладном помещении (подвале, холодильнике) при температуре 1-3 ° в полиэтиленовом пакете, завернутом во влажную тряпку. Во время инкубации на поле черенки держат в тени в ведре с небольшим количеством воды.

Наиболее распространенными были два основных метода почкования — для коры и для аппликации.

Обмакивание коры осуществляется следующим образом.От черенков привоя вырезают почку с помощью тонкого кусочка коры и дерева (щитка). Длина лоскута должна быть 2,5-3 см. На стебле подвоя сделайте Т-образный надрез коры. С помощью ножевой кости кора отделяется от древесины, затем под кору ложа вставляется лоскут и обматывается полиэтиленовой пленкой (плотность 60-80 мкм, длина 30 см, ширина 1,5-2 см. ).

Для окулировки в подвое в месте инкубации вырезают часть корки длиной 2,5-3 см с тонким слоем древесины.Щиток вставляется в аппликацию для левого язычка коры («кармана») до 1 см. При этом камбиальные слои щитка и подвоя следует совмещать, особенно по ширине среза.

Щитки плотно перевязаны пленкой снизу вверх, проходя черешок листа. Щитки с крупными бутонами перевязывают с отсутствующей почкой. Конец ленты ленты закрепляем узлом, затягивая его по ходу витков.

Прививку кладут на подвои по направлению к ряду, чтобы не сломать окуляры при дальнейшей междурядной обработке почвы, на северной стороне, чтобы они меньше прогревались солнцем и лучше приживались.

Семенные подвои окулируют на высоте 5-10 см, клоновые — на высоте 5-15 см. Это позволяет глубоко высаживать саженцы в саду, что способствует лучшему закреплению плодовых деревьев в почве.

Смотрите также: Уход за рассадой сразу после посадки — что это?

УХОД ЗА ХОЛОДНЫМ САЛАТОМ

После бутонизации почву в междурядьях обрабатывают и поливают.

Пленку можно снять через месяц. Если снятие шлейки переносится на весну, то это нужно делать как можно раньше, когда глаза вылезут из-под снега (иначе глаз может быть разрушен «запотеванием» и перепадами температуры).

Поздней осенью укладка приманок от мышей обязательна, при этом участок не должен быть забит. Зимой, во время оттепелей, возле заваленных подвоев желательно вытаптывать снег, это тоже способствует защите подвоев от мышей.

Участок, на котором выращивают однолетние саженцы, называется вторым полем питомника.

Для своевременного прорастания привитых глазков ранней весной надземную часть подвоев срезают секатором на 3-5 мм выше привитой почки.При разрезании важно не деформировать ткани и не оторвать привитой щит от ложа. Ниже места посева на подвое образуется побег, который замедляет рост окуланта, поэтому систематически (в 2-3 раза за вегетационный период) вручную.

На втором поле обязательно систематическое рыхление почвы рядами и рядами, борьба с вредителями и болезнями, полив.

Весной растения на втором поле питомника подкармливать минеральными удобрениями.Если почва оптимально обеспечена минеральными элементами, то во второй половине для компенсации выноса элементов биомассой рассады следует внести азофоску — 1 спичечный коробок удобрений на 1 погонный метр. м с каждой стороны ряда. Через 2-3 недели применение азофоски в той же дозе можно повторить. Во второй половине лета азотные удобрения не применяют, так как это может привести к позднему прекращению вегетации растений.

Возможно проведение внекорневых подкормок в период вегетации растворимыми комплексными удобрениями (макроэлементы + микроэлементы).Опрыскивание удобрениями проводят в фазу интенсивного роста побегов (май-июнь) 3-4 раза с интервалом 2 раза в неделю. Концентрация препаратов 0,25-0,5%. Возможно их совместное использование в баковых смесях с препаратами от вредителей и болезней.

Однолетние саженцы выкапывают осенью: в средней зоне в конце сентября — начале октября, в южной зоне в октябре-ноябре, после окончания ростовых процессов, когда древесина побегов полностью созрела и они образует верхушечную почку.Листья к этому времени еще не опали, поэтому их удаляют вручную.

Способы хранения рассады — в подвале (при температуре 0-2 °, влажности

воздух до 90%, корни необходимо обязательно засыпать влажными опилками, песком) или на участке (выкопать канаву глубиной 25-30 см с уклоном на юг, присыпать рыхлой почвой, утрамбовать и обильно полить) .

Ссылка по теме: Почему рассаду нужно пересаживать несколько раз?

АГЕНТЫ НА ВСТАВКЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КАЛИБРА

В районах с суровой зимой и засушливым летом выращивают вялые яблони с промежуточной вставкой (вставкой) карликового подвоя.Корни таких деревьев (посевной материал) обладают хорошей для этих территорий зимостойкостью, морозостойкостью, засухоустойчивостью, фиксацией в почве. С помощью интертеракара можно уменьшить размеры деревьев, ускорить начало плодоношения, исключить несовместимость подвоя и прививки.

Саженцы с вставками получают путем прививки на вставочный подвой с последующей вторичной прививкой нужного сорта. Таким образом, растение со вставкой состоит из трех частей: подвоя, вставки и сорта.

Более карликовые яблони получаются при использовании промежуточной вставки из карликовых подвоев (М9, ПБ (Рай Будаговский), 62-396 и др.). Однако деревья со вставкой подвоя обычно выше, чем деревья, привитые на этом подвое. Промежуточная вставка полукарликовых и среднекорневых подвоев практически не изменяет силы роста деревьев. Скорость роста деревьев определяется длиной интеркаляра: чем он длиннее, тем больше его влияние на силу роста привоя.Для слаборастущих сортов яблони длина интеркаляра рекомендуется 8-10 см, среднерослых — 12-15 см, высокорастущих — 18-20 см.

Саженцы со вставкой можно получить с помощью окуляра на подвоях на первом поле питомника глазков карликового подвоя, а на второй год на высоте 15-20 см над первой прививкой. у годовалок глазки глазков сортов.

ЗАКАЗАТЬ КАЧЕСТВО И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ.ЦЕНЫ БУТЫЛКИ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО СМОТРИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ИЗУДАНО. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ИДТИ >>>

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

(PDF) Микоризная инокуляция яблони в почву для повторной посадки — Улучшение роста деревьев и статуса минеральных питательных веществ

34 M. Gstoł, I. Domagała-witkiewicz

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Acta Sci.Pol.

Бранд-Вильямс, В., Кувелье, М.Э., Берсет, К. (1995). Использование свободнорадикального метода для оценки антиоксидантной активности

. Lebens. Wiss. Technol., 28, 25–30.

Чен, Ю., Клапп, К.Э., Маген, Х. (2004). Механизмы стимуляции роста растений гуминовыми веществами

: роль железоорганических комплексов. Почвоведение. Plant Nutri., 50 (7), 1089–1095.

Кларк, Р. Б., Зето, С. К. (2008). Приобретение минералов арбускулярными микоризными растениями. J. Plant

Nutr., 23, 867–902.

Дэниелл Т.Дж., Муж Р., Монтажник А.Х., Янг Дж. П. У. (2001). Молекулярное разнообразие арбускулярных

микоризных грибов, заселяющих пахотные культуры. FEMS Microbiol. Ecol. 36, 203-209.

Даудс, Д.Д., Миллнер, П.Д. (1999). Биоразнообразие арбускулярных микоризных грибов в агроэкосисах —

тем. Сельское хозяйство. Экосист. Окружающая среда, 74, 77–93.

Франке-Снайдер, М., Даудс, Д.Д., Гальвез, Л., Филлипс, Дж. Г., Ваггонер, П., Дринкуотер, Л., Мортон, Дж. Б.

(2001).Разнообразие сообществ грибов арбускулярной микоризы (AM), присутствующих на традиционных

сельскохозяйственных угодьях, в сравнении с низкозатратными сельскохозяйственными угодьями в восточной Пенсильвании, США. Прил. Почва. Экология, 16, 35–48.

Гальвез, Л., Даудс, Д. Д., Дринкуотер, Л. Е., Вагонер, П. (2001). Влияние обработки почвы и земледелия

Система

на популяции гриба VAM и микоризы, а также потребление питательных веществ кукурузой. Завод

Почва, 228, 299–308.

Гарг, Н., Аггарвал, Н. (2012). Влияние микоризных посевов на поглощение тяжелых металлов и снятие стресса

Cajanus cajan (L.) Millsp. генотипы, выращенные на загрязненных кадмием и свинцом почвах. Регламент роста растений, 66, 9–26.

Густол, М., Домагала-Свёнткевич, И. (2010). Влияние удобрений арбускулярной микоризы и фосфора

на минеральный статус яблони. Acta Biochim. Пол., 57, доп. 3, 14.

Джованнетти, М., Джанинацци-Пирсон, В. (1994). Биоразнообразие арбускулярных микоризных грибов.

Mycol. Res., 98, 705–715.

Гонсалес-Чавес, М.К., Карилло-Гонсалес, Р., Райт, С.Ф., Николс, К.А. (2004). Гломалин:

механизм секвестрации тяжелых металлов арбускулярными микоризными грибами. Environ. Pollut.,

130, 317–323.

Гослинг, П., Ходж, А., Гудлас, Г., Бендинг, Г.Д. (2006). Арбускулярные микоризные грибы и

органическое земледелие. Agric. Ecosys. Окружающая среда, 113, 17–35.

Harrier, L.A., Watson, C.A. (2004). Потенциальная роль арбускулярных микоризных (AM) грибов в

биозащите растений от почвенных патогенов в органических и / или других устойчивых системах земледелия

.Вредитель Манаг. Sci., 149–157. [DOI: 10.1002 / ps.820].

Hartz, T.K., Bottoms, T.G. (2010). Гуминовые вещества, как правило, неэффективны для улучшения поглощения питательных веществ растениями или повышения урожайности. HortSci., 45, 906–910.

van der Heijden, M.G.A., Klironomos, J.N., Ursic, M., Moutoglis, P., Streitwolf-Engel, R.,

Boller, T., Wiemken, A., Sanders, I.R. (1998). Разнообразие микоризных грибов определяет биоразнообразие растений

, изменчивость экосистемы и продуктивность.Природа, 396, 72–75.

Хильдебрандт, У., Регвар, М., Боте, Х. (2007). Арбускулярная микориза и толерантность к тяжелым металлам.

Фитохимия, 68, 139–146.

Хельгасон, Т., Даниэлл, Т.Дж., Муж, Р., Монтажник, А.Х., Янг, Дж. П. У. (1998). Пахать широкую сеть

? Nature, 394, 431.

Хан, А.Г., Куек, К., Чаудри, Т.М., Ху, К.С., Хейс, В.Дж. (2000). Роль растений. My-

Corrhizae и фитохелаторы при рекультивации земель, загрязненных тяжелыми металлами.Chemisphere, 41,

197–297.

Хан, В., Райират, У. П., Субраманиан, С., Джитеш, М. Н., Райорат, П., Притхивирадж, Б. (2009).

Экстракты морских водорослей как биостимуляторы роста и развития растений. J. Регулирование роста растений,

28, 386–399.

Колер, Дж., Каравака, Ф., Ролдан, А. (2009). Влияние засухи на стабильность ризосферной почвы

агрегатов Lactuca sativa, выращенных в деградированной почве, зараженной грибами PGPR и AM.

Заявл.Экология почвы, 42, 160–165.

Обзор фруктов и орехов — яблоки и груши

Яблоки

Яблоки издавна были важной культурой для американцев. Поселенцы привезли яблони из Европы и посадили их в колониях и на западной границе. Яблоки хранили в подвалах, сушили и превращали в яблочное масло и сидр. Они были важным источником пищи для первых американцев. Многие яблоневые сады в приграничной Америке были засеяны семенами. Это семенное размножение привело к появлению большого количества различных сортов.Некоторые отчеты перечисляют более 4000 названных сортов в Соединенных Штатах в середине 1800-х годов. Сегодня обычно высаживают от 10 до 20 сортов.

Большинство яблонь, приобретаемых в питомниках, прививают на подвой. Стандартный, или рассадный, подвой дает дерево, которое вырастает до 15-30 футов в высоту и может дать 30 бушелей плодов. Дерево такого размера требует, чтобы большая часть работ выполнялась на лестнице, что значительно увеличивает потребность в рабочей силе. Стандартное дерево — долгожитель, и его можно увидеть на старых фермах и сараях.Карликовые или контролируемые по размеру подвои сейчас широко используются на коммерческих яблонях. Преимущества карликовых подвоев — более раннее плодоношение и более мелкие деревья по сравнению со стандартными подвоями. В таблице ниже сравниваются подвои яблони. У некоторых карликовых подвоев хрупкие корни, поэтому дерево не закреплено прочно в земле и нуждается в опоре. В общем, чем более карликовый подвой, тем больше опоры требуется дереву в саду. Как видно из таблицы, у разных подвоев есть свои преимущества и недостатки.

Подвои Apple

Размер

Подвой	по сравнению со стандартным саженцем	Анкоридж	лет производству фруктов
Стандартный саженец	100%	Отлично	6-8
ММ 111	80%	Отлично	4-6
M 7a	70%	Ярмарка	3-4
М 26	50%	Плохо	2-4

Сорта

Яблони относятся к шпортовым или неморшневым сортам.Яблоки шпорцевого типа зацветают на плодоножках и начинают плодоносить раньше, чем неперфорированные. На бутонах у верхушек побегов цветут неморчатые сорта. Яблони шпорового типа обычно составляют 70% от размера немелковых деревьев.

Яблони, как правило, бесплодны (самоплодородны) и требуют пыльцы другого сорта яблони для опыления и завязывания плодов. Выбирайте сорта в зависимости от периодов цветения (ранний, средний или поздний сезон). Важно, чтобы сорта одновременно цвели, чтобы обеспечить опыление.Яблоки опыляются насекомыми, в основном медоносными пчелами.

Яблоки весной зацветают позже, чем груши, персики и сливы. Это означает, что цветение яблони и молодые плоды с меньшей вероятностью будут повреждены весенними заморозками и заморозками. При выборе сорта яблони учитывайте требования к часу охлаждения. В общем, холодные часы относятся к количеству часов, в течение которых растение подвергается воздействию температур ниже 45 ° F в зимние месяцы. Такое воздействие низких температур необходимо фруктовым деревьям для выхода из состояния покоя.

Средние часы холода зимой для различных мест в Миссисипи следующие: Хаттисберг — от 400 до 600; Джексон — от 600 до 800; Государственный университет Миссисипи — от 800 до 1000; и Холли-Спрингс, от 1000 до 1200. Если вы посадите сорт яблони в Хаттисберге, которому требуется 1000 часов охлаждения для нормального выхода из состояния покоя, цветения и листвы, яблоня, вероятно, не будет расти очень хорошо, так как она не получит достаточных часов охлаждения. С другой стороны, если вы посадите сорт яблони, которому требуется 500 часов охлаждения, в Холли-Спрингс, вполне возможно, что дерево выполнит свое требование охлаждающего часа к Рождеству и начнет цвести в январе.Такое раннее цветение подвергнет цветы следующему холодному фронту, который может их убить.

Яблочные сорта для Северного Миссисипи

Smoothee , рекомендуемый желтый вкусный сорт, может использоваться в качестве опылителя для большинства других рекомендуемых сортов. Смузи, пожалуй, лучший золотой вкусный сорт. Дерево сильнорослое, очень продуктивное и простое в уходе. Фрукт отличается превосходным вкусом, ароматом и долгой хранимостью. Его рыжевато-коричневая кожа блестящая и гладкая на ощупь.Созревает в начале сентября. Период цветения — от середины до конца сезона (безшпурный тип). Хороший опылитель для большинства других сортов.
Gala — яблоко среднего размера, от овальной до круглой формы и красновато-оранжевого цвета. Рекомендуется для употребления в свежем виде и приготовления пищи. Сильные деревья — компактные и плодовитые растения. Рекомендуются более новые красные виды спорта, такие как Royal или Imperial. Созревает в конце августа. Период цветения — межсезонье (нешпурное).
Mollies Delicious — яблоко позднего лета.Как и Гала, он хорошего качества. Восприимчивы к бактериальному ожогу.
Ozark Gold — выдающееся желтое яблоко, если дать ему возможность правильно созреть на дереве. Этот ранний золотистый вкусный сорт созревает в середине августа. Период цветения — межсезонье (нешпурное).
Red Chief — крупный производитель, обладающий всеми преимуществами шпорцевого дерева и дополнительной силой роста, что упрощает выращивание и выращивание в саду. Плод качественный. Созревает в конце августа — начале сентября.Межсезонье цветение (шпорцевый тип).
Arkansas Black — компактная шпорцевая мутация старого сорта. Популярно на рынке свежих продуктов. Превосходный сорт для опыления Ред Делишес и других сортов среднего и позднего цветения. Созревает с середины сентября до начала октября (шпорковый тип).
Granny Smith — яблоко двойного назначения с очень поздним созреванием и поздним хранением. Мякоть твердая, хрустящая и сочная, с прекрасным терпким вкусом. Плод травянисто-зеленый и блестящий. Хороший компаньон для перекрестного опыления Arkansas Black.
Fuji — очень поздно созревающий сорт отличного качества.

Сорта яблони для прибрежного региона

Голден Дорсетт — вкусный желтый сорт, нужен для опыления Анны. Лучший южный сорт. Незернистый, слабо охлаждающийся сорт с ранним периодом цветения.
Anna — красное яблоко, рекомендованное специально для районов в пределах 50 миль от побережья Мексиканского залива. Анне нужен Golden Dorsett в качестве опылителя.Неспер, слабое охлаждение и раннее цветение.
Ein Shiemer , старый резерв, золотое яблоко, которое самоопыляется. Отсутствие чистоты и низкая потребность в охлаждении.
Fuji не является привлекательным, но, вероятно, это одно из самых качественных яблок на рынке. Требование к охлаждению низкое. Можно выращивать по всей Миссисипи.

Груши

Груши растут в большинстве районов Миссисипи. На юго-востоке США груши растут лучше, если они обладают некоторой устойчивостью к таким заболеваниям, как бактериальный ожог и пятнистость листьев.

Большинство сортов груш бесплодны (самостерильны). Посадите как минимум два сорта с одинаковыми периодами цветения (ранний, средний или поздний) для перекрестного опыления. Чтобы избежать повреждений от морозов, сажайте слабо холодные, рано цветущие груши только на крайнем юге Миссисипи. Большинство плодов груши лучше, если их собрать до созревания и дать созреть на дереве при температуре 70 ° F.

Сорта груши

Груша Киффер — наиболее часто выращиваемая груша на Юге, она хорошо адаптирована для Миссисипи.Этот старый сорт мало устойчив к бактериальному ожогу. Считается от раннего до среднего цветения. Может пострадать от поздних заморозков. Созревает груша Киффер в конце сентября или октябре. Подходит для консервов.
Orient дает большие, несколько круглые груши, которые созревают с середины августа до начала сентября. Дерево сильнорослое, раскидистое, проявляет некоторую устойчивость к бактериальному ожогу и хорошо адаптировано для всего штата. Подходит для консервирования. Период цветения — средний и поздний сезон.
Moonglow — это сильнорослое дерево шпорцевого типа, поздно цветущее и обладающее хорошей устойчивостью к бактериальному ожогу.Плоды хорошего качества, с мягким вкусом, небольшим количеством песчинок и мягкой мякотью, подходящей для консервирования. Созревает плод в середине августа.
Ayers деревья сильнорослые, прямостоячие и устойчивые к фитофторозу. Требования к охлаждению высоки. Айерс рекомендуется только для северного Миссисипи. Плод привлекательного желтого цвета с красным румянцем созревает в конце июля — начале августа. Период цветения ранний.
Baldwin — отличный сорт для прибрежных районов из-за низкой потребности в часах охлаждения.Плоды почти круглые и при созревании золотисто-желтые. Период цветения ранний. Созревает в середине октября.
Maxine имеет меньшую устойчивость к свету огня, чем Magness или Moonglow. Деревья сильнорослые и прямостоячие. Максин — хороший опылитель Лунного сияния или Магнесса. Созревает в середине сентября между Ориентом и Киффером. Качество плодов хорошее.
Magness высокого качества. До начала плодоношения требуется 5-6 лет. Высокая устойчивость к бактериальному ожогу.Созревает в конце августа. Magness не дает хорошей пыльцы.
LeConte адаптирован для Северной и Средней Миссисипи. Хорошая устойчивость к бактериальному ожогу. Плод желтый с красным румянцем. Отлично подходит для еды.

Посадка, обрезка и дрессировка яблонь и груш

Яблони и груши хорошо растут на нескольких типах почв. Лучше всего использовать глубокую почву от супеси до супеси. Они не будут хорошо расти на плохо дренированной почве.Сажайте деревья в местах, где большую часть дня солнечно. Раннее утреннее солнце сушит росу с листьев, что помогает уменьшить болезни. Коммерческие фруктовые сады обычно высаживают на склонах холмов с хорошо дренированной почвой. Хорошая циркуляция воздуха помогает предотвратить повреждение от мороза и бороться с болезнями.

Для наилучшего плодородия сада покупайте качественные фруктовые деревья в известных питомниках. Недорогие деревья из дисконтных источников часто не дают удовлетворительных результатов. Годовалое дерево высотой от 3 до 5 футов, диаметром от 3/8 до 1/2 дюйма и хорошей корневой системой, как правило, превосходит двухлетнее дерево, которое на момент покупки было намного больше. .Не покупайте саженцы с маленькой или деформированной корневой системой. У старых деревьев из питомника ветви слишком высоки, чтобы их можно было использовать, а диаметр ствола настолько велик, что трудно сломать спящие почки на высоте, оптимальной для ветвей лесов. Если на нужном участке дерева недостаточно здоровых, хорошо сформированных ветвей, вам нужно будет срезать дерево на высоте 24-30 дюймов над землей после посадки. Этот срез заставит вырасти новые ветви, и вырастет плодовое дерево правильной формы.

Фруктовые деревья традиционно поставлялись в питомниках как растения с голыми корнями.В спящем состоянии деревья выкапывают из грядок и хранят в холодильнике до посадки. Сегодня доступны контейнерные фруктовые деревья, которые можно высаживать после выхода из состояния покоя. При правильном уходе деревья с голыми корнями или деревья в контейнерах будут хорошо расти в саду. Посадка ранней весной лучше, чем посадка летом. Перед посадкой держите корни саженцев влажными; позволяя корням высохнуть, дерево погибнет. Если дерево нельзя посадить сразу после покупки, храните его в прохладном месте, чтобы сохранить покой до посадки.Вы можете сделать это, «загнув» дерево во влажную, хорошо дренированную почву. Главное, чтобы корни оставались влажными, но не замачивались в воде. Перед посадкой обрежьте поврежденные корни.

Яблоням и грушам требуется в среднем от 15 до 20 футов со всех сторон, чтобы предотвратить перенаселенность. Обычное расстояние в коммерческих садах составляет 20 футов между рядами и 15 метров между деревьями. Этот интервал предполагает ежегодную обрезку для контроля размера и распространения деревьев.

Глубина посадки фруктовых деревьев важна. Деревья умрут или будут плохо расти, если их посадить слишком глубоко.Правильная глубина посадки деревьев с голыми корнями — это глубина, на которой они росли в питомнике. Чтобы определить эту глубину, проверьте изменение цвета коры от корней до ствола. Контейнерные деревья также следует высаживать на надлежащей глубине. Самый верхний корень должен находиться на глубине не более 1-2 дюймов под землей. Выкопайте посадочную яму в три раза шире корневого кома и достаточно глубоко, чтобы корни находились на желаемой глубине. Равномерно распределите корни вокруг посадочной ямы. Убедитесь, что корни полностью контактируют с почвой и не имеют воздушных карманов.Воздушные карманы могут вызвать высыхание или высыхание корней. В качестве засыпки посадочной ямы использовать только родной грунт; не добавляйте в засыпку поправки или удобрения.

Удобрение

Яблони и груши, выращиваемые на большинстве почв Миссисипи, получают выгоду от ежегодного внесения удобрений. Образцы почвы, взятые каждые два года, покажут вам, какие питательные вещества необходимо вносить. Многие почвы Миссисипи являются кислыми, и их полезно использовать при внесении извести. Следуйте рекомендациям по тестированию почвы и при необходимости внесите известь, чтобы поддерживать pH почвы на уровне 5.5 к 6.5. Сбалансированные удобрения, такие как 13-13-13 и 8-8-8, часто рекомендуются для удобрения фруктовых деревьев и очень хорошо обеспечивают растения питательными веществами. Однако фосфор (P), средняя буква в NPK-удобрениях, может накапливаться в почвах до высоких уровней, и, возможно, нет необходимости вносить его ежегодно, как азот (N) и калий (K). Слишком много фосфора в почве может быть столь же вредным, как и его недостаток. Эту информацию предоставит испытание почвы.

Азот часто является ограничивающим питательным веществом для растений, и вам обычно необходимо применять его ежегодно для оптимального роста растений и производства фруктов.На недостаток азота указывает короткий рост побегов (менее 8 дюймов в год), бледно-зеленая или желтая листва и маленькие, хорошо окрашенные плоды. Слишком много N указывает на чрезмерный рост побегов (более 30 дюймов), темно-зеленую листву и поздно созревающие, плохо окрашенные плоды. Чрезмерный рост побегов затемняет плодовые деревья в нижней части кроны дерева и в конечном итоге приводит к их отмиранию. Со временем уцелевшие плодовые деревья будут находиться только в верхней части кроны дерева и не будут распределяться по всему дереву.

Вот общие рекомендации по удобрению яблонь и груш. Используйте рекомендации по тестированию почвы, личные наблюдения за ростом, внешним видом плодовых деревьев и эти рекомендации в качестве основы для внесения удобрений. Чрезмерное удобрение не помогает дереву, экологически опасно и дорого.

Внесите полные удобрения (например, 13-13-13) ранней весной и внесите боковые удобрения в начале июня. Следующее руководство поможет.

Год 1 = 1 фунт полного удобрения + 1/4 фунта аммиачной селитры
Год 2 = 2 фунта полного удобрения + 1/2 фунта нитрата аммония
Год 3 = 3 фунта полного удобрения + 3/4 фунта аммиачной селитры
Год 4 = 4 фунта полного удобрения + 1 фунт аммиачной селитры
Год 5 = 5 фунтов полного удобрения + 1 1/2 фунта нитрата аммония

После того, как яблони и груши достигнут плодоносящего возраста (от 4 до 5 лет), внесите удобрения в соответствии с рекомендациями по тестированию почвы.Обычно достаточно 2–3 фунтов удобрений на дюйм диаметра дерева (измеренный чуть выше линии почвы). Однако лучшим показателем потребности дерева в удобрениях является окончательный рост, а также количество и размер листьев. Поддерживайте в среднем от 15 до 18 дюймов прироста за сезон. На нерастущих деревьях внесите удобрения круговыми движениями на расстоянии не менее 1 фута от ствола дерева и сразу за кроной веток. Отбирайте образцы почвы каждые 2–3 года. Нанесите известняк, как указано, для поддержания pH от 6 до 6.5.

Чрезмерное внесение азотных удобрений приведет к сильному росту побегов. Быстро растущие побеги более восприимчивы к бактериальному ожогу ранней весной, чем медленно растущие. Фитофтороз — одно из наиболее распространенных заболеваний яблок и груш, которое при правильных условиях окружающей среды может привести к гибели целых деревьев. Фруктовые деревья с полной загрузкой урожая нуждаются в большем количестве удобрений, чем деревья без плодов. Взрослые деревья, теряющие урожай, могут не нуждаться в удобрениях в этом году для поддержания нормального роста.

Орошение

Плодовые деревья хорошо поддаются поливу при отсутствии дождя.Продолжительные летние засухи замедляют рост растений и плодов. В отсутствие дождя орошение на ранних этапах развития плодового дерева ускоряет его развитие и может привести дерево к плодоношению на 2 года раньше, чем неорошаемые деревья. В периоды засухи плоды будут больше, если деревья орошаются. Орошаемое плодоносящее дерево также будет в лучшем состоянии в середине и конце лета, чтобы заложить плодовые почки в следующем году. Как правило, достаточно 1 дюйма воды в неделю. Капельное или капельное орошение идеально; медленная скорость внесения позволяет воде глубоко впитаться в почву.Это способствует глубокому росту корней, что помогает фруктовым деревьям лучше противостоять стрессам жаркой и сухой летней погоды.

Обрезка

Формировать структуру ветвей фруктовых деревьев намного проще, если вы начнете процесс вскоре после того, как посадите фруктовый сад. Цель обрезки яблонь и груш — создать центральное лидерное дерево с несколькими витками ветвей лесов, растущих из ствола ярусами примерно через каждые 24–30 дюймов. Центральное дерево-лидер выглядит как классическая рождественская елка с центральным стволом и боковыми ветвями (называемыми ветвями каркаса), растущими через равные промежутки времени от ствола.Нижние ветви длиннее и крепче, чем ветви, расположенные выше на стволе.

Срежьте недавно посаженные яблони на высоте 30 дюймов над землей. Вегетативные почки рядом с срезом первыми лопнут. Выберите мощный, вертикально растущий побег, который станет новым центральным лидером. Этот побег должен быть рядом с верхушкой дерева. Под новым лидером выберите от четырех до шести побегов, чтобы они стали нижним набором ветвей лесов. Лучшие побеги для веток лесов будут выходить из ствола под широким углом, а не под острым углом.Ветви лесов, поднимающиеся от ствола под острым углом, будут легче отламываться от ствола, чем те, которые расположены под более плоским углом. Эти побеги должны быть равномерно расположены по вертикали (вверх и вниз по стволу) и по горизонтали (вокруг ствола).

Самые низкие ветви должны быть не ниже 20 дюймов над землей. В конце первого сезона роста уменьшите количество боковых ветвей до 3 или 4, расположенных на расстоянии около 6 дюймов друг от друга по вертикали и равномерно распределенных по стволу дерева.Выбирайте ветви одинаковой силы роста. Лучше всего, чтобы ветви каркаса росли под углом от 50 до 60 ° от ствола дерева. Если угол меньше 40 °, ветка будет скорее вегетативной, чем плодоносной. Если ветвь растет под углом более 70 ° к стволу, ей может не хватить силы, чтобы стать полезной ветвью каркаса. Коммерческие производители яблок часто помещают распорки в промежность веток или связывают ветви, чтобы расположить их под углом от 50 до 60 ° в течение первого или двух лет роста в саду.Ветви, растущие под этим углом, будут иметь боковые ветви и пойдут в рост раньше, чем ветви, растущие под более прямым углом.

Лучшее время для обрезки фруктовых деревьев — поздняя зима и ранняя весна до распускания почек. Не обрезайте в октябре, ноябре, декабре и январе.

Обрезка в состоянии покоя в первый год — Цель после первого вегетационного периода состоит в том, чтобы гарантировать, что центральный лидер и первый набор ответвлений лесов приживаются. Не позволяйте подмосткам становиться сильнее центрального лидера.При необходимости отогните подмости назад, чтобы они были короче поводка, чтобы предотвратить конкуренцию с лидером. Ветви лесов, растущие наверху дерева, обычно будут расти сильнее, чем внизу. Вот почему важно убедиться, что первый ярус лесов прочно закреплен, прежде чем начинать второй ярус лесов. Обрежьте центральный лидер на 30–36 дюймов выше первых лесов. Именно здесь во второй вегетационный период возникнет новый центральный лидер и следующий уровень строительных лесов.Если дерево плохо росло в первый вегетационный период или не давало удовлетворительных строительных лесов, подрежьте дерево так же, как при посадке, и начните заново. Это замедлит производство фруктов, но в течение 25 лет вырастет более сильное и продуктивное дерево.

Второй и третий годы — Повторяйте процесс выбора строительных лесов и обновления центральной выноски, пока дерево не достигнет желаемой высоты. Дерево высотой 12 футов обычно имеет 3 или 4 набора строительных лесов.Следите за тем, чтобы нижние подмости не затеняли верхние подмости. Нижние подмости должны быть самыми длинными и мощными ветвями подмостей. Самые верхние леса будут самыми короткими и наименее прочными. При обрезке в состоянии покоя после второго и третьего сезонов роста продолжайте тренировать ветви каркаса, чтобы они росли под углом от 50 до 60 °. Не позволяйте лесам становиться более плоскими, иначе вегетативный рост замедлится или прекратится и снизит продуктивность дерева. Следует удалить крепкие ростки, которые растут ровно вверх.Пришло время построить каркас дерева будущего. Ветки лесов поддержат листву и плоды в будущем. Разместите ветви подмостей так, чтобы солнечный свет мог проникать в крону дерева, чтобы плодовые деревья оставались по всему крону, а не только наверху.

Обрезка зрелого дерева — После того, как основные леса и основной каркас дерева установлены, цель ежегодной спящей обрезки состоит в поддержании оптимального количества плодовой древесины, равномерно распределенной по кроне дерева.Плодовые почки яблони и груши формируются на шпорах или верхушках веток, в зависимости от сорта. Шпоры плодоношения будут продуктивными в течение многих лет, если они будут получать достаточно солнечного света в течение вегетационного периода. Желателен баланс между достаточным количеством солнечного света на плодовых шпорах и достаточным количеством тени, чтобы защитить созревающие фрукты от солнечных ожогов в конце лета.

Ветви лесов на верхушке дерева должны иметь относительно слабую силу по сравнению с нижними лесами. Не позволяйте верхним каркасам затенять нижние леса.При необходимости удалите сильные верхние леса и замените их более слабыми ветвями. Удалите сильные побеги, возникающие в кроне деревьев, которые могут нарушить центральную структуру лидера / каркаса. Удалите все ростки ниже союзов почек; это подвой, и они, вероятно, не принесут желаемых плодов.

Прореживание и сбор плодов

С деревьев с обильным завязыванием плодов необходимо удалить часть плодов для получения плодов надлежащего размера и качества. Чрезмерная нагрузка фруктами может сломать конечности.При хорошем опылении и условиях окружающей среды каждая плодоносящая ветвь может дать от трех до шести плодов. Оставьте только один плод на шпорце. Разместите эти 6-8 дюймов друг от друга на плодоносящих ветвях. Чтобы предотвратить повреждение плодовых шпор, удалите нежелательные плоды, срезав их секатором. Прорежьте, как только станет видно, какой плод разовьется. Время начинать прореживание — когда диаметр плода составляет от 3/8 до 5/8 дюйма. Обычно плоды в верхней части кроны дерева вырастают больше, чем плоды в нижней части кроны, поэтому плоды, расположенные ниже в кроне, должны располагаться дальше друг от друга, чем плоды в верхней части.Слишком много фруктов на дереве приведет к маленьким плодам, сломанным ветвям и снижению урожая в следующем году.

Борьба с вредителями

Как правило, успех сада во многом зависит от ухода и внимания, уделяемого деревьям на протяжении всей их жизни. Соблюдайте строгий график опрыскивания для борьбы с насекомыми и болезнями. Основными болезнями, поражающими яблоки и груши в Миссисипи, являются бактериальный ожог, ржавчина кедрового яблока и горькая гниль. Общую информацию о болезнях и вредителях яблони и груши можно найти в публикации MSU-ES 736, Домовладелец, яблоко и груша, насекомые и борьба с болезнями.

Информационный лист 1433

Д-р Джон Брасуэлл, профессор-консультант, Центр прибрежных исследований и распространения знаний; и доктор Р. Крофтон Слоан, доцент Исследовательского центра Северной Миссисипи.

ГРИБНЫХ ДЕРЕВЬЕВ | Шитаке, Устрицы, Майтаке, Эноки, Морел

Бревна дуба, ольхи, березы и вяза, привитые спорами грибов, делают лучшие грибные деревья

Популярные грибы, такие как шиитаке, устрица, майтаке, эноки и морель, выращиваются энтузиастами как в коммерческих целях, так и в домашних условиях.В дикой природе эти грибы обычно растут возле дуба, ольхи, березы, вяза и ясеня или на них, где их выкопают специально обученные свиньи или собаки. Фермы, выращивающие грибные деревья, засевают пиловочник дуба, ольхи, березы, вяза и ясеня спорами грибов шиитаке, устрицы, майтаке, эноки и морель для выращивания. Посаженные на заднем дворе дуб, ольха, береза, вяз и ясень, без особых проблем обеспечат грибами семью из четырех человек.

Узнайте, как круги на полях зарабатывают деньги каждый год, ожидая роста грибных деревьев

Грибные деревья и пиловочник

Пиловочник, используемый для выращивания грибных деревьев, следует рубить в период покоя, когда уровень хранимых питательных веществ наиболее высок.Январь — отличный месяц для подготовки журналов. Их следует разрезать на 2 или 3 фута длиной и около 16 дюймов в диаметре, чтобы с ними было легче обращаться вручную. После срезания подождите не менее 2–3 недель, прежде чем делать прививку. Живое дерево будет бороться и отвергать порождение. Бревна, используемые для выращивания грибных деревьев, должны давать фунт грибов в год в течение пяти или более лет или каждый дюйм своего радиуса от ядра, поэтому 16-дюймовые бревна должны давать фунт или более примерно в течение 7 лет, прежде чем они сломаются. .

Споры грибов приобретаются в виде пробок, разложенных в лотках. Чтобы ускорить рост грибов, важно покрыть всю поверхность бревна просверленными отверстиями немного больше и глубже, чем пробка. После того, как все отверстия будут заполнены икрой, пройдет год или около того, прежде чем на грибных деревьях появятся первые грибы.

Грибные деревья из пиловочника можно ориентировать вертикально или горизонтально. Для вертикального выращивания грибов следует использовать пиловочники большого диаметра.Большая база обеспечит стабильность в любое время года. Вертикальный пиловочник дает больше места для роста грибов. Также рекомендуется собирать только 20% грибов каждый год, чтобы грибы из года в год росли.

Грибы Мореля, прививка под лесную подстилку

Некоторые разновидности грибов, такие как сморчки, лучше подходят для инокуляции лесной подстилки. Споры гриба сморчков смешивают с водой для образования суспензии. Добавление небольшого количества патоки обеспечит естественный сахар для прорастания спор.

Следующим шагом является определение подходящих пород деревьев, таких как ясень, вяз и фруктовые деревья , для инокуляции . Деревья должны быть не менее 8 дюймов в диаметре, чтобы у дерева была достаточно развитая раскидистая корневая система. Распределите навоз по земле плотным кругом примерно 8 футов в поперечнике. В качестве альтернативы вы можете немного откопать землю, обнажить корень на несколько частей и распределить раствор прямо сверху. Важно по одному засыпать корни деревьев и накрывать их непосредственно до того, как споры успеют высохнуть.

При некотором заблаговременном планировании молодые деревья, уже зараженные сторонними поставщиками, могут быть посажены между собой по всей плантации грибных деревьев . Это будет самый быстрый способ выращивания грибов Морель.

Сорта грибов шиитаке, устрицы, майтаке, эноки и морель

Многие разновидности грибов произрастают в лесах и лесных массивах Северной Европы, Северной Америки и Азии. Почти все лесные грибы ядовиты.Лишь немногие из них считаются съедобными и нуждаются в гниющих твердых породах в качестве субстрата для выращивания.

Гриб шиитаке

Грибы шиитаке естественным образом растут во влажных темных лесах Юго-Восточной Азии. Грибы шиитаке хорошо растут на определенных типах лиственных деревьев, включая тополь, бук, дуб, сладкую камедь, железное дерево и китайский чинквапин — это лучшие грибные деревья. До конца шестидесятых годов для выращивания грибов использовались только традиционные методы выращивания.Это включало срезание деревьев на 10-футовые бревна и укладку их на лесную подстилку одно рядом с другим рядом с наростом гриба шиитаке. Через год или два после срезания споры грибов шиитаке заселяют срезанные бревна. Сегодня во всем мире выращивают грибов шиитаке, отчасти благодаря новым методам выращивания, разработанным американскими селекционерами. Грибы шиитаке используются в традиционной китайской медицине и кулинарии, включая японский суп мисо и лакомство китайского Будды.

Рассчитайте количество грибных деревьев на акр и расстояние между каждым деревом

Вешенки

Вешенки иногда называют «древесными грибами» и не зря. В дикой природе они почти всегда растут по бокам стволов деревьев. Вешенки — одни из самых культивируемых грибов в мире, потому что их легко выращивать, они выгодны и популярны среди потребителей. Вешенки известны как «грибы с жабрами» и обычно растут без стеблей.Они растут слоями, один над другим, прикрепленный к коре дерева. Вешенки растут как на тропических, так и на лиственных деревьях умеренного пояса, таких как дуб. Вешенки популярны в рецептах жаркого и мяса, особенно в блюдах из говядины и свинины.

Гриб майтаке

Грибы майтаке по большей части растут на поваленных дубах в их естественной среде обитания. В Европе грибы майтаке называют «лесной курицей» , потому что при приготовлении они немного напоминают курицу.Грибы майтаке веками использовались китайскими и японскими травниками для уравновешивания организма. Новое исследование выявило свойства борьбы с раком, способные стимулировать иммунную систему пациента. Было обнаружено, что грибы майтаке естественным образом снижают уровень сахара в крови у диабетиков.

Гриб Эноки

Другой азиатский гриб, гриб Эноки, растет в дикой природе на «дереве эноки» в Японии. Дикие грибы эноки отличаются от выращиваемых эноки тем, что они меньше по размеру и не такие ароматные.У диких эноки большие стебли, которые внизу шире, чем у вершины, образуя у основания своего рода «ногу». Они также имеют темный цвет, обычно много оттенков коричневого. Культивируемые эноки растут в темноте, поэтому их можно собирать в белом цвете. Грибы эноки популярны в таких японских блюдах, как сукияки и набэмоно.

Гриб Морель

Гриб Морель, пожалуй, самый популярный гриб из всех, особенно в Северной Америке и Европе.Гриб Морель, который используется в основном во французской кухне, часто нарезают вдоль и жарят. Грибы сморчка растут преимущественно на лесной подстилке у подножия лиственных грибных деревьев. Корень сморчков появляется у основания грибных деревьев, чтобы они могли добраться до корней деревьев и питаться ими прямо под поверхностью почвы. Типы деревьев для роста Мореля включают ясень, вяз и даже яблоню, поэтому фруктовые сады популярны среди охотников на Мореля.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации

Пошаговое руководство по прививке фруктовых деревьев

Джаррод Э.Стивенс | Первоначально опубликовано в журнале GameKeepers: Farming for Wildlife. Чтобы подписаться, нажмите здесь.

Путешествие по переулку памяти для многих любителей активного отдыха приведет к отличным временам под одной из дедовских яблонь. Дедушкина яблоня привлекала не только детей, как муравьев к сахару, но и оленей и других диких животных, чтобы насладиться шведским столом. Не секрет, что яблоки на земле являются магнитом для оленей, особенно для оленей, ближе к концу лета и осенью, когда большая часть естественной растительности становится жесткой.Общая тяговая сила мачтового дерева делает его логическим дополнением к репертуару любого егеря, который предлагает варианты кормления местных диких животных. Если в ваших планах есть фруктовые деревья, вы можете создать свои собственные за небольшую плату путем прививки.

Прививка дерева — это процедура, при которой вы берете кусок существующего дерева (привой) и прикрепляете его к восприимчивому корневому подводу, и они формируют новое дерево. Вы могли бы назвать это «хирургией дерева». Это может показаться сложным, но на самом деле это довольно просто и полезно.Добавление привитых фруктовых деревьев к вашему участку не даст немедленных результатов, но может улучшить возможности кормления диких животных на многие годы вперед.

Шаг 1

Необходимые инструменты
Правильные инструменты обеспечат больший успех ваших трансплантатов. Вам понадобятся корневые подкосы для яблонь, если вы прививаете яблони, и корневые подкосы, если вы прививаете груши, и вы даже можете прививать хурму или вишню. Лучший способ получить корневой каталог, который хорошо подходит для вашего региона, — это связаться с вашим местным агентом по расширению.Скорее всего, они смогут получить для вас корневую систему или помочь вам найти поставщика. Питомник Nativ также предлагает яблони, хурму и грушу, из которых получаются отличные подвои.

Чтобы сделать чистый срез, вам понадобится пара острых секаторов, чтобы удалить привой (часть дерева, которую вы собираетесь привить). Очень важен острый как бритва нож, которым можно обрезать привой и корневище. Также можно использовать ремесленные ножи, такие как Exacto Knife. Лента для прививки и герметик для прививки помогут сохранить детали вместе, когда они соединятся.

Шаг 2

Выбор правильных деревьев для прививки
Выбор правильных деревьев для прививки — один из самых простых шагов. Вспомните прошлые годы, когда вы катались по городу и заметили во дворе соседа оленей, которые наслаждались падающими яблоками. Очевидно, что конкретный сорт дерева хорошо подходит для вашего региона, и если его успешно привить, то олень тоже будет привлечен к вашей собственности.

Спросите у друзей и соседей черенки (побеги) их деревьев.Не соглашайтесь на один тип дерева, вместо этого привейте как можно больше разновидностей. Некоторые деревья прививать легче, чем другие, поэтому вам, возможно, придется поэкспериментировать с несколькими типами.

Чтобы расширить преимущества ваших деревьев в качестве корма для диких животных, вам также следует подумать о прививке деревьев, которые будут плодоносить в разные месяцы года. Например, вы можете привить ранние июньские яблоки, которые сбросят свои плоды в середине лета, а затем привить другие выносливые сорта, которые начнут сбрасывать плоды в конце августа, сентябре и октябре.

Шаг 3

Время прививать
Поздняя зима — начало лета — лучшее время для прививки фруктовых деревьев. Многое будет зависеть от типа прививки, которую вы делаете. Вам нужно получить корневую основу и собрать привой до того, как появится сок и начнут появляться почки. Чтобы выбрать лучший привой, вам следует избегать сбора водяных ростков, которые растут у основания дерева, но вместо этого вы должны собирать выносливые кусочки с ветвей, у которых есть четыре-шесть почек и длина от десяти до двенадцати дюймов.Привой также должен быть как можно ближе к диаметру корневого подвоя.

Step 4

Собирая привой, сделайте чистые надрезы секатором и поместите кусочки в ведро с водой, чтобы они не высохли. Держите воду под рукой на протяжении всего процесса прививки. Есть несколько способов привить деревья, и на фотографиях вы увидите два метода. Метод, показанный на фотографиях «Шаг 4 и 5», называется «модифицированный трансплантат расщелины». На фотографиях «Шаги с 6 по 8» вы увидите «прививку коры.”

Step 5

Внешний слой привоя и корневища называется слоем камбия. В этом слое питательные вещества и вода распределяются по всему дереву, и именно здесь происходит фактическое соединение. Слой камбия на каждом кусочке должен касаться как можно ближе для успешной прививки. Это верно для любого метода прививки — для успешного проведения прививки сосудистые ткани камбия подвоя и привоя должны контактировать друг с другом.

Выберите корневой подвой и побег, близких по размеру (для модифицированного прививки с расселиной), и срежьте корневой подвой с помощью пары острых секаторов примерно в 3 дюймах от того места, где линия земли будет на дереве. Осторожно разделите корневую основу посередине примерно на 1 ½ дюйма. Сделайте клин из привоя, который доходит до тупого конца и по длине равен глубине клина, который вы нарезали в корневом подвое. Осторожно вставьте привой-клин в разрез корневого подвоя. Внимательно осмотрите две части, чтобы убедиться, что внешние слои камбия максимально соприкасаются.Продолжайте строгать конец привоя и осматривать его, пока не будет получено чистое и прочное совпадение. Не торопитесь с этим шагом, потому что весь процесс зависит от хорошего контакта между привоем и корневищем.

Step 6

При прививке коры корневище может быть больше, а фактически должно быть больше, чем у ваших привоев. Вместо того, чтобы разрезать корневую подкормку пополам, лучше сделать горизонтальный разрез длиной в несколько дюймов прямо через слой камбия. Вам нужно ослабить кору с каждой стороны корневого подвоя, чтобы освободить место для вставки привоев — чаще всего при прививке коры используют два привоя.Вы можете увидеть, как это было сделано на «Шаге 6». Прививки будут вставлены в прорези, которые вы сделали сразу за корой (слой камбия), по одной с каждой стороны корневого подвоя. Это основное различие между двумя стилями прививки.

Если вы удовлетворены двумя деталями, вы можете укрепить их соединение, используя ленту для трансплантации или малярную ленту, чтобы скрепить детали вместе. Плотно оберните соединение, чтобы обеспечить хорошее соединение. Некоторые люди предпочитают наносить тонкий слой герметика для прививки, чтобы покрыть сращение.И лента, и герметик выветриваются и разлагаются в течение первого года роста. Однако важно, чтобы вы не использовали слишком много ленты или герметика для прививки, потому что нанесение слишком большого количества может вызвать образование поясов, которые могут повредить и в конечном итоге убить дерево. Закончив прививку, поместите ее в ведро с водой и продолжайте работу, чтобы привой не засох. Держите соединения под водой, пока вы не будете готовы их посадить.

Посадите недавно привитые деревья в плодородной местности, где их никто не побеспокоит.Поместите корень в ямку, оставив место, где вы привили привой, на расстоянии одного-двух дюймов от поверхности земли. Отметьте кончик трансплантата небольшим кусочком флуоресцентной цветной ленты, чтобы он был хорошо виден. Если вы все же решите привить несколько сортов, вам нужно будет записать разнообразие дерева на ленте, а также вести учет сортов, чтобы вы могли видеть, какие из них были наиболее успешно привиты.

Подвои также можно сначала посадить, а потом привить.Подвои также могут быть «добровольными» саженцами, то есть вы можете найти случайную яблоню или хурму, растущую в поле, и привить к ней. Вариантов прививки много.

Step 7

Регулярно поливайте и удобряйте прививки, чтобы обеспечить быстрый рост. Следите за тем, чтобы область вокруг прививки была свободной от сорняков, чтобы не было конкуренции за необходимые питательные вещества. Вы надеетесь, что привой и корневище успешно соединятся и корни начнут питать привой. Маленькие почки появятся, когда другие деревья в вашем районе начнут распускаться.Чтобы гарантировать, что весь рост попал в привой, вы должны удалить все побеги или маленькие ростки, которые появляются из корневого подвоя. Их оставление позволит забрать из привоя столь необходимые питательные вещества.

Защита трансплантатов
После того, как вы потратили свое время и силы на получение успешного трансплантата, важно защитить его от повреждений в течение первых нескольких лет. Сращение в месте прививки довольно хрупкое, и если его нарушить, это может привести к повреждению и гибели нового дерева.Для этого отлично подходят защитные трубки для деревьев. В противном случае, забив колышек рядом с трансплантатами и слегка привязав их к ним, вы сможете сохранить соединение прочным в ветреную погоду. Не завязывайте веревку слишком туго, и лучше не использовать нейлоновую или синтетическую веревку. Вместо этого вы должны использовать гниющую нить, например сизаль.

Для дополнительной защиты вы также можете построить проволочную клетку, чтобы окружить дерево, как те, которые вы используете в своем томатном саду. Это защитит нежные ветви от прогулок дикой природы.Если позволить оленям и другим существам есть и дергать недавно образовавшиеся листья, это может вызвать слишком большую нагрузку на привой и привести к его разрушению. Вам следует пересадить привитые деревья с их первоначального места на постоянное место после их первого или двух лет роста.

Независимо от того, где вы сажаете деревья, обязательно продолжайте удобрять и поливать их, чтобы они хорошо росли. Отличный способ обеспечить глубокий полив для ваших деревьев — это поместить в яму рядом с деревом кусок ватерлинии длиной один дюйм, когда вы его сажаете.

В какую сторону прививкой сажать яблоню: правильное направление при посадке

Саженцы первого или второго года жизни

Молодые яблони, третьего-четвёртого года жизни

Пошаговая схема-инструкция посадки молодой яблони

САЖАЕМ ПЛОДОВЫЕ — БЕЗ ОШИБОК!

Корневая шейка или как правильно посадить саженец

В какую сторону направить место прививки при посадке саженца?

На что нужно обратить внимание при покупке саженцев?

Похожие статьи:

Правила посадки крупных растений — яблони, груши, рябины, сливы, вишни, абрикоса

Подготовка посадочной ямы

Зачем это делать

Подготовка питательной смеси

Зачем это делать

Подготовка саженца

Зачем это делать

Посадка саженца яблони, груши, рябины и вишни

Зачем это делать

Посадка саженца сливы и абрикоса

Зачем это делать

Особенности посадки яблонь, привитых на карликовый подвой

Зачем это делать

Особенности посадки колонновидных яблонь

Зачем это делать

Дальнейший уход

Зачем это делать

В какую сторону прививкой сажать дерево?

Добавь радости к заботам!

Nav view search

Навигация

Искать

САЖАЕМ ПЛОДОВЫЕ – БЕЗ ОШИБОК!

Куда должна смотреть прививка при посадке яблони

Саженцы первого или второго года жизни

Молодые яблони, третьего-четвёртого года жизни

Пошаговая схема-инструкция посадки молодой яблони

Посадка плодового дерева: как правильно.

Посадка плодового дерева: как правильно.

Посадка плодового дерева: как правильно.

Посадка плодового дерева: как правильно.

Как сажать привитые саженцы фруктовых деревьев. Саженцы первого или второго года жизни

Как сажать привитые саженцы фруктовых деревьев. Саженцы первого или второго года жизни

В какую сторону должна быть направлена прививка у яблони. САЖАЕМ ПЛОДОВЫЕ — БЕЗ ОШИБОК!

Как правильно посадить плодовые деревья на участке. Схемы посадки плодового сада

Как правильно сажать деревья осенью. Лучшее время сажать деревья

Видео как правильно сажать плодовые деревья

Как правильно посадить яблоню / Ветеран Белово

Как правильно посадить яблоню

Прививка деревьев — способы и сроки от А до Я (фото + видео) | Своими руками

Что такое прививка дерева?

Почему нельзя обойтись без вакцинации деревьев?

Способы прививки деревьев

Способы прививки деревьев — схемы

Сроки вакцинации деревьев

Что нам нужно для вакцинации

Секреты успешной вакцинации

Прививки деревьев своими руками — СОВЕТЫ И ОТЗЫВЫ

Прививки в четыре руки

Вакцинация по ТВ

В КОЛЛЕКЦИЮ ВАКУЛЯЦИОННЫХ АРТ.

Прививка плодовых деревьев — видео

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как вырастить СВОИ саженцы яблонь для себя и на продажу — посадка и уход, прививка и обрезка

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ

ПОСАДКА УДОБРЕНИЙ ЯБЛОЙ

УХОД И УХОД ЗА ЯБЛОКАМИ

РАСЧЕТ ДИАГЕНТОВ

УХОД ЗА ХОЛОДНЫМ САЛАТОМ

АГЕНТЫ НА ВСТАВКЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КАЛИБРА

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

(PDF) Микоризная инокуляция яблони в почву для повторной посадки — Улучшение роста деревьев и статуса минеральных питательных веществ

Обзор фруктов и орехов — яблоки и груши

Яблоки

Подвои Apple

Яблочные сорта для Северного Миссисипи

Сорта яблони для прибрежного региона