Монтаж пленочного пола: Пленочный теплый пол: обзор, схема подключения, монтаж

Содержание

Монтаж пленочного теплого пола

Видеоинструкция по монтажу теплого пола Heat Plus

1. Меры безопасности и предосторожности

  1. 1.1 Для подключения необходимо использовать материалы, испытанные и рекомендованные производителем (теплоизоляция Heat Plus Hard Cover, заземляющий слой Heat Plus E-Dero, теплораспределяющий слой Heat Plus E-Stone).
  2. 1.2 Не допускается включение системы с оголенными контактами и неизолированными местами отреза пленки Heat Plus.
  3. 1.3 Инфракрасная пленка должна располагаться только на свободном от мебели участках помещения. Запрещается укладка нагревательной пленки под стационарную корпусную мебель!!!
  4. 1.4 Запрещается на длительное время оставлять на полу в зоне нагрева предметы, препятствующие отдаче тепла поверхностью пола.
  5. 1.5 Запрещается эксплуатация системы без терморегулятора.
  6. 1.6 Электрическая суммарная мощность системы отопления должна соответствовать мощности терморегулятора (не больше!!!).
  7. 1.7 Рекомендуется использование устройства защитного отключения (УЗО) с током отключения 30 миллиампер.
  8. 1.8 Запрещается устройство системы обогрева в опасных местах (в ванных и душевых помещениях) без заземления.

Все подключения к терморегулятору и электрической сети должны быть выполнены согласно установленным стандартам. Монтаж электрических соединений должен проводить квалифицированный специалист!

2. Предварительная подготовка

Основание пола должно быть ровное и сухое.

Необходимый инструмент и оборудование: отвертка, рулетка, маркер, нож, электрическое измерительное оборудование и обжимной инструмент (плоскогубцы).

  1. 2.1. Определите место расположения терморегулятора.
  2. Терморегулятор желательно размещать вблизи источника питания (220 В) со свободным доступом. На функционирование термостата не должны влиять прямые потоки теплого воздуха от других источников тепла, солнечные лучи, сквозняки из дверей и окон.

  3. 2.2. Определите конфигурацию зоны обогрева.
  4. 2.3. Составьте схему расположения греющих полос.
  5. Монтаж теплого пола удобнее начинать от терморегулятора (для наименьшего количества проводов).

  6. 2.4. Нарисуйте электрическую схему и рассчитайте максимальный потребляемый ток теплого пола.

Пример, для площади обогрева 10 квадратных метров при использовании пленки удельной мощностью Р уд. = 220 Вт/м² суммарная мощность системы составит Р сум. = 2200 Вт, а ток соответственно I макс. = Р сум. / U = 2200 Вт / 220 В = 10 Ампер.

Нужно убедиться, что для выбранного терморегулятора максимальная нагрузка допускается более 2,2 кВт или 10 А (желательно на 20% больше).

Если суммарная мощность системы отопления превышает допустимую для одного термостата, то необходима установка дополнительного терморегулятора.

Порядок при укладке материалов должен строго соответствовать порядку указанному на рисунке!

3. Монтаж пленочного теплого пола

3.1. Установка теплоизоляции Heat Plus Hard Cover

  1. 3.1.1. Рулон теплоизоляционного слоя Hard Cover укладывается по всей поверхности основания и разматывается от одной стены до другой (противоположной).
  2. 3.1.2. Разрезать теплоизоляцию Hard Cover удобнее ножом для резки бумаги по месту или ножницами при предварительной подготовке.
  3. 3.1.3. Закрепить теплоизоляционный слой с помощью распыляющегося клея или двухсторонним скотчем к основанию либо по кромке фиксирующим скотчем Heat Plus.

3.2. Установка инфракрасной пленки Heat Plus

Допускается работа только в обуви с мягкой подошвой. Для передвижения по расстеленной пленке рекомендуется применять листы оргалита или фанеры. Не наступайте на проводку и соединения!

  1. 3.2.1. Распакуйте инфракрасную пленку Heat Plus и проверьте наличие всех комплектующих для её монтажа.
  2. 3.2.2. Проверьте сопротивление каждого полосы инфракрасной пленки Heat Plus, используя тестер. Сопротивление полосы должно соответствовать сопротивлению расчетному Вами по формуле:

    Р полосы = Р пленки * ширину пленки * длину полосы

    R полосы = U / Р полосы

    Пример: Полоса инфракрасной пленки Heat Plus мощностью 150 Вт/м², ширина 0,5 м, длина 8 м

    Р пол = 150 * 0,5 * 8 = 600 Вт

    R пол = 220 * 220 / 600 = 80 Ом

    Не продолжайте работ без первичного тестирования каждого элемента.

    Показания тестера должны соответствовать расчетным с учетом нормативных допусков.

  3. 3.2.3. Поместите рулоны инфракрасной пленки вдоль края комнаты как показано на рисунке.
  4. Максимальная площадь одной мерной полосы пленки составляет 8 (восемь) м2.

  5. 3.2.4. Разверните пленку по длине без перехлеста нагревательных элементов соседних полос.
  6. Отрежьте требуемую длину пленки. Линия отреза обозначена пунктиром и расположена через каждые 20 см. для «полосатой» пленки. «Сплошную» пленку можно резать в любом месте.

  7. 3.2.5. Зафиксируйте полосы инфракрасной пленки фиксирующим скотчем Heat Plus для исключения их случайного сдвига.
  8. Качество нагревательной пленки контролируется на производстве, тем не менее, необходимо еще раз убедиться в отсутствии повреждений, возможно возникших при неправильной транспортировке.

  9. 3.2.6. Изолируйте бутилкаучуковой изоляцией линии отреза медной шины, находящиеся на концах полосы инфракрасной пленки, линию поперечного отреза сплошной пленки изолируйте полимерной изоляцией.
  10. Подсоединять провода к пленке можно двумя способами: специальными коннекторами или припаиванием.

ПЕРВЫЙ СПОСОБ – СОЕДИНЕНИЕ КОННЕКТОРАМИ:
  1. 3.2.7.1. приподнимите с помощью отвертки верхнее покрытие над медной шиной и введите коннектор одной пластинкой между слоями, чтобы был непосредственный контакт с медной шиной.
  2. 3.2.7.2. Подсоедините коннекторы к каждому из двух медных электродов, сначала прижав коннектор пальцами, а затем с помощью обжимного инструмента (плоскогубцев).
  3. 3.2.7.3. Вставьте монтажные провода в цилиндрические разъемы коннекторов и обожмите клещами или плоскогубцами.
  4. ВНИМАНИЕ: неправильно установленные и плохо закрепленные коннекторы являются причиной перегрева электрической цепи и выхода системы из строя!!!

  5. 3.2.7.4. Соединения изолируйте отрезками бутилкаучуковой изоляционной ленты размером 50 x 40 мм, которые входят в набор для подключения. Необходимо тщательно «промять» место контакта пальцами, при этом не менее 25 мм провода должно быть покрыто изоляцией.
ВТОРОЙ СПОСОБ – СОЕДИНЕНИЕ ПРИПАИВАНИЕМ:
  1. 3.2.7.1. Снимите верхний защитный слой в 2-3 см от края полосы над медной шиной и обработайте канифолью или паяльным флюсом место пайки.
  2. 3.2.7.2. Подготовьте монтажные провода, облудите припаиваемый конец провода.
  3. 3.2.7.3. Припаяйте провод к шине.
  4. 3.2.7.4. Соединения изолируйте отрезками бутилкаучуковой изоляционной ленты размером 50 x 40 мм, которые входят в набор для подключения. Необходимо тщательно «промять» место контакта пальцами, при этом не менее 25 мм провода должно быть покрыто изоляцией.
  5. Пайка является более надежным способом электрического соединения, но только качественно выполненная, поэтому если Вы не обладаете нужными навыками – воспользуйтесь коннекторами!

    Для каждого соединения, чтобы они не мешали при укладке следующего слоя покрытия, рекомендуется вырезать штроб в термоизоляции.

3.3. Установка экранирующего (заземляющего) слоя НЕАТ PLUS

Во влажных помещениях, а также помещениях зданий, построенных из сэндвич-панелей, или построенных с применением металлосодержащих материалов (например, стальной арматуры при монолитном способе строительства) существует вероятность возникновения индуктивного тока. В данных случаях на пленку необходимо нанести экранирующее покрытие и заземлить кабель для нейтрализации индуктивного тока. Экранирующий слой представляет собой основу из гибкого полиэстера с нанесенным на него графитовым покрытием.

Обязательно использовать в помещениях, предназначенных для детей, пожилых людей и беременных женщин!

  1. 3.3.1. Поместите рулон экранирующего слоя E-Dero на уже установленную инфракрасную пленку Heat Plus.
  2. 3.3.2. Совместите края нагревательного и экранирующего слоя. Зафиксируйте экранирующий слой на нагревательной пленке. По мере размотки рулона следите, чтобы заземляющий слой покрывал инфракрасную пленку. Отрежьте ножом или ножницами требуемую длину слоя.
  3. 3.3.3. Подготовьте заземляющий провод. Подсоедините подготовленный провод к заземляющему слою с помощью коннектора.
  4. Провода укладывают по периметру комнаты в оставленный 50-миллиметровый промежуток или вырезанный в теплоизоляции штроб, начиная с самой отдаленной от монтажной коробки полосы пленки. Закрепляют их скотчем фиксирующим скотчем Heat Plus.

    Примечание: Монтажные управляющие провода ни в коем случае не должны соприкасаться с нагревательным элементом.

  5. 3.3.4. После размещения монтажных проводов необходимо во второй раз протестировать каждую полосу теплого пола, при этом показания тестера не должны отличаться от показаний первого тестирования.
  6. 3.3.5. Управляющие провода соединяют параллельно в монтажной коробке с соответствующим питающим кабелем от термостата.
  7. 3.3.6. Заземляющие провода также соединяются в коробке клемным соединением, минуя терморегулятор. Рекомендуется использовать монтажную коробку с 8-кратным разветвлением глубиной не менее 25 мм. После соединения проводов проводят контрольное тестирование системы.
  8. 3.3.7. Датчик температуры пола фиксируют скотчем на расстоянии 30-50 см от края комнаты между теплоизоляционным слоем «Heat Plus» и инфракрасной пленкой «Heat Plus». Провод датчика может быть сокращен или, если потребуется, удлинен до 5 м гибким двужильным проводом сечением жилы 0,75 мм². Желательно отметить на плане местоположение наконечника датчика.
  9. Для корректной работы системы «Теплый пол» рекомендуется укладка датчика пола под одной из полос нагревательной инфракрасной пленки в месте наименьшей теплоотдачи.

  10. 3.3.8. Убедитесь, что теплый пол установлен и зафиксирован так, как необходимо (изображено на Вашем плане).

3.4. Установка защитного теплораспределяющего слоя НЕАТ PLUS

В качестве защитного теплораспределяющего слоя наилучшие результаты показывают каменные панели Heat Plus E-Stone. При минимальной толщине, покрытие Heat Plus обеспечивает максимальную механическую прочность и защиту нагревательной пленки от перегрева.

При использование мягких напольных покрытий (ковролин, линолеум, ПВХ плитка и др.) применение защитного теплораспределяющего слоя Heat Plus является обязательным и достаточным условием.

  1. 3.4.1. Разложите поверх нагревательной пленки и заземляющего слоя E-Dero листы защитного теплораспределяющего покрытия Heat Plus E-Stone.
  2. Подгоните по размеру, обрезая ножом лишние участки. При обрезке подкладывайте твердую плоскую поверхность чтобы не повредить греющую пленку.

  3. 3.4.2. Листы защитного покрытия Heat Plus E-Stone должны располагаться встык скрепляются между собой фиксирующим скотчем Heat Plus OPP.

3.5. Установка напольного покрытия

  1. 3.5.1. В соответствии с инструкциями изготовителя аккуратно уложите напольное покрытие. Финишное покрытие обязательно должно пройти акклиматизацию в помещении до установки, чтобы избежать чрезмерной деформации при нагреве теплого пола.
  2. Влажность внутри помещений, в которых устанавливается система теплого пола, должна соответствовать инструкции по установке и использованию дощатых, паркетных или ламинатных покрытий.

    Обязательно при укладке оставляйте зазор между покрытием и стенами для возможного расширения. Для более подробной консультации обратитесь к изготовителю покрытия.

    При использовании нагревательной пленки учтите, что предельная температура нагрева ламинированного паркета составляет 27 °С. Под ковриками или мебелью температура покрытия может превысить предел, ограниченный установками терморегулятора. Для более подробной консультации обратитесь к изготовителю покрытия.

  3. 3.5.2. После завершения укладки финишного покрытия еще раз протестируйте теплый пол, чтобы убедиться, что никакие соединения не были нарушены. Затем можете подключать систему к термостату и проверить работу теплого пола от сети.
  4. 3.5.3. При необходимости нанесите предупреждающие надписи вблизи термостата.

Гарантия

Компания Heat Plus предоставляет 15 летнюю гарантию с даты производства на свою продукцию (инфракрасная нагревательная пленка) при условии правильной эксплуатации и надлежащего обслуживания только при условии, если система теплого пола выполнена из комплектующих произведённых только компанией Heat Plus.

Компания Heat Plus не несёт ответственности за дефекты, возникшие по причине иных (не произведённых Heat Plus) сопутствующих материалов, применяемых совместно с инфракрасной нагревательной пленкой, приобретенных покупателем. Также компания не несет ответственности в случае несоблюдения правил инструкции по монтажу и эксплуатации продукции.

При обнаружении дефектов покупатель должен уведомить компанию Heat Plus через официального дилера в вашем регионе или магазин, в котором вы приобрели продукцию об их наличии в письменной форме в течении 10 (десяти) дней со дня покупки. Данное заявление должно включать в себя описание дефекта и его проявления. Если в течении гарантийного периода продукция, произведенная компанией Heat Plus признается дефектной, то дефекты будут устранены или данная продукция будет заменена бесплатно на домашний или официальный адрес покупателя. Ни при каких условиях компания Heat Plus не несет ответственности за затраты, связанные с демонтажем и переустановкой дефектной продукции или дефектных частей продукции. Замена и ремонт бракованной продукции или дефектных частей продукции являются единственным и исключительным средством возмещения для покупателя.

Все гарантии и средства возмещения имеют силу только при условии соблюдения Покупателем правил по погрузке/разгрузке, хранению и монтажу, правильной эксплуатации и надлежащего обслуживания продукции компании Heat Plus, а также при условии, что продукция не подвергалась механическому воздействию, модификациям, не правильной или не надлежащей эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Гарантийный талон действителен только вместе с документами, подтверждающими покупку и содержащими дату покупки! Гарантия осуществляется только при наличии заполненной схемы монтажа, произведенного квалифицированным электромонтажником.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий HEAT PLUS обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Смотрите также:

монтаж и технология укладки пошагово

Особенности отопительной системы

Грамотная укладка пленочного теплого пола под ламинат предполагает, что она будет выполнена с учетом всех нюансов комбинирования двух конструкций. В своей работе греющее оборудование использует ик-волны. Внутри тонкого многослойного полотнища запаяны излучатели, испускающие волны инфракрасного диапазона. Они движутся вверх, где задерживаются массивными предметами. В данном случае напольным покрытием. Оно аккумулирует в себе тепло, постепенно отдавая его воздуху.

Излучение генерируют собранные в несколько полос карбоновые излучатели. В более мощных системах полотно сплошное. В любом случае по его краю располагаются токопроводящие шины из биметалла, которые отвечают за передачу электроэнергии на нагреватель. Мощность оборудования варьируется в пределах от 120 до 230 Вт. Разнятся размеры и толщина полотнищ.

Последний показатель не превышает 2 мм, что позволяет без проблем монтировать материал под любым покрытием. Ширина стандартной пленки может быть 100, 80, 60 и 50 см. Для удобства использования полотно поделено на сегменты, между которыми его можно разрезать. Средняя длина такого фрагмента составляет 20 см. Таким образом, при необходимости можно смонтировать греющий пол любой, даже очень сложной формы.

Пленочный пол под ламинат: что учесть при выборе покрытия 

Стандартные ламели нельзя монтировать на нагреватели. Причин тому несколько:

  • Панели обладают низкой теплопроводностью, что будет препятствовать обогреву помещения.
  • Под воздействием высокой температуры геометрия пластин может изменяться, в результате поверхность может покоробиться.
  • При нагреве искусственное покрытие может выделять токсичные вещества.

Все это достаточно серьезные причины, чтобы отказаться от его использования. Однако существуют специальные модели материала, предназначенные для укладки на обогреватель. Для них разработана особая маркировка, которую обязательно наносят на упаковку. Еще один важный момент: обязательное наличие замков на ламелях. Они должны быть уложены только по технологии плавающего пола, то есть без связи с основанием. Наклеивать ламинат в этом случае нельзя. 

Правила размещения греющего полотна

Отопление такого типа может быть как основным, так и дополнительным. В первом случае необходимо положить пленку на 70% площади, во втором все зависит от количества и мощности основных источников тепла. Однако в любом варианте следует учитывать важные рекомендации.

  • На напольном покрытии над пленкой запрещено размещать теплоизолирующие предметы. Такие, как крупная мебель без ножек, плотные ковры и т.п. Система на таких участках перегревается и может выйти из строя.
  • Тяжелые предметы, вроде габаритной бытовой техники и мебели, не должны стоять над ик-полотном. Ламели под ними могут прогнуться, что приведет к излишнему давлению на нагреватель. В таких условиях он быстро ломается.
  • Если предполагается комбинированное отопление, нельзя допускать, чтобы ламинированное покрытие грелось от двух источников тепла одновременно.
  • Нужно учитывать, что зона нагрева пленочного материала выходит за его физические границы. По этой причине его не рекомендуется укладывать вплотную к стенам, крупной мебели и т.п. Отступ должен составлять порядка 3-10 см. Это зависит от мощности оборудования.

Оптимально уложить греющее полотнище на расстоянии 0,5-0,6 м от каждой стены. Это позволит в дальнейшем безболезненно делать перестановку мебели, если таковая потребуется. 

Инфракрасный пленочный теплый пол под ламинат: технология грамотной укладки

Отопительная система представляет собой своеобразный слоеный пирог, который важно правильно уложить. Рассмотрим пошагово, как это сделать.

Шаг 1. Обустраиваем основание

Оно должно быть сухим, ровным и твердым. Ламинат можно укладывать только на выровненную основу. Поэтому, если перепады высоты превышают 2 мм на погонный метр, придется провести дополнительные работы. Для выравнивания бетонной стяжки оптимально залить ее нивелирующей смесью и дождаться полного высыхания. Деревянную поверхность проще всего выровнять фанерой. 

Шаг 2. Кладем теплоизоляцию

Для нормального функционирования системы необходимо обустроить теплоотражающий слой. Стандартная в таких случаях алюминиевая фольга не подходит. Это объясняется тем, что нагреватель электрический, следовательно, подложка не должна проводить ток. Иначе возможны несчастные случаи. В качестве изолятора выбирают пенополиэтилен или пробку с нанесенным на нее отражающим слоем.

Перед укладкой материала тщательно очищаем основу от мусора и пыли. Использование пылесоса обязательно. На чистую поверхность расстилаем полосы изолятора. Закрываем всю площадь помещения, даже если ик-пленка будет уложена не везде. Полотнища укладываем встык одно к другому с небольшим заходом на стены. Во избежание подвижек изолятора фиксируем его скотчем или закрепляем прямо к основе степлером.

Шаг 3: Раскладываем пленку

Раскатываем полосы, ориентируя их вдоль самых длинных сторон комнаты. Таким образом удастся минимизировать количество соединений контактов. При необходимости отрезаем полотно, но только по специальным участкам, которые обозначены маркировкой. В процессе укладки следим, чтобы целостность элементов не нарушалась. Полотно следует стелить так, чтоб не получалось нахлестов.

Медные токоведущие шины при укладке должны лечь вниз блестящей стороной. Это необходимо для дальнейшего соединения контактов. Полотнища обязательно фиксируются к подложке с помощью скотча.

После того, как все нагреватели будут разложены, определяем, какие шины будут соединяться с кабелем. Все незадействованные в коммутации участки сразу же тщательно изолируем. Для этого закрываем их битумной лентой, которая должна входить в комплект оборудования. 

Шаг 4: Ставим термодатчик

Для корректной работы системы элемент располагают в наиболее холодной точке помещения. Причем он должен находиться на середине ширины полосы, так, чтобы расстояние от ее краев было одинаковым. Нельзя ставить датчик близко к стене. Между ними должно быть минимум 500 мм. Еще один важный момент. Если штатного кабеля устройства недостаточно для того, чтобы уложить его в выбранном месте, следует подобрать другое. Наращивать провод запрещено.

Вырезаем в подложке паз под корпус датчика и канал под монтаж его кабеля. Ставим элемент на место так, чтобы он располагался на карбоновом нагревателе. Фиксируем прибор битумной лентой, протягиваем от него кабель до терморегулятора. Пленку раскладываем и закрепляем к подложке. 

Шаг 5. Устанавливаем клеммы

На участках, где излучающее оборудование будет подключаться к цепи, нужно поставить особые зажимы-клеммы. Чаще всего они имеют вид клипсы. В этом случае верхний лепесток элемента вставляем в контактный разрез пленки, а нижний заводим под нее. Затем берем плоскогубцы и плотно, но аккуратно обжимаем клемму, обеспечивая ей надежный контакт с медной шиной. Иногда встречаются другие типы соединений, правила их сборки нужно посмотреть в инструкции к оборудованию.

Шаг 6. Подключаем кабель

Протягиваем провод, размещая его около участков подключения. Обычно кабели выводятся на одну сторону системы: так удобнее соединять их с нагревателями. Хотя возможен и вывод нулевого и фазного провода на противоположные стороны комнаты. В этом случае нужно особенно внимательно проводить подключение, чтобы не выбрать одну токопроводящую шину для коммутации обоих контактов. 

Концы уложенных кабелей зачищаем от изоляции примерно на 1 см и вставляем в контактную клемму. Обжимаем получившееся соединение плоскогубцами. Надежно изолируем его с помощью битумной ленты. Наклеиваем полоски сверху и снизу контакта, аккуратно обжимаем. В результате должна получиться водонепроницаемая капсула, защищающая соединение от возможного попадания воды.

Шаг 7. Подключаем терморегулятор

Технология укладки греющего пола предполагает, что все кабели должны сойтись в одной точке. Там, где они подходят к терморегулятору. Он может обслуживать сразу несколько участков системы, в этом случае крайне важно грамотно выбрать фурнитуру для подключения. Это должны быть только сертифицированные клеммные узлы, самодельные скрутки недопустимы. 

Блок управления терморегулятора оснащен специальными разъемами, к которым присоединяются провода. Для предупреждения ошибок разработаны пиктограммы, обозначающие участки коммутации заземления, нагрузки и напряжения питания. После соединения каждый кабель укладываем в специальный канал и закрепляем терморегулятор на место.

Шаг 8. Пробный запуск системы

Проверяем целостность и правильность всех выполненных соединений и проводим пуск греющего пола. Если все сделано правильно, он должен нормально работать. При выявлении каких-либо проблем, следует исправить все недочеты и повторно запустить оборудование. Для наглядности предлагаем видео монтажа пленочного теплого пола под ламинат.

Шаг 9. Укладываем покрытие     

Нагреватели не переносят воздействие воды, поэтому необходимо положить на полотно  изоляцию. Достаточно будет пластиковой пленки в 200 мкм, которая защитит от влаги и не задержит ик-излучение. Материал режем на полосы нужной длины и раскладываем поверх греющей конструкции с небольшим нахлестом. Обязательно проклеиваем их скотчем.

Теперь можно начинать монтировать покрытие. Как укладывать выбранную модель ламината, нужно посмотреть на упаковке. Производитель обязательно дает рекомендации для получения лучшего результата. При работе следует соблюдать определенную осторожность, чтобы случайно не испортить пленочный обогреватель. 

Отзывы про пленочный теплый пол под ламинат хорошие. Покрытие, несмотря на то, что является неплохим теплоизолятором, при правильном подборе материалов и грамотном монтаже активно аккумулирует ик-излучение и быстро нагревает помещение. А его привлекательный вид и приятная фактура делают обогревающий пол не только функциональным, но и красивым.

  • Материал подготовила:
    Инна Ясиновская

10 ошибок при монтаже плёночного тёплого пола

1.
Углубление для клемм в полу

Практически все забывают сделать углубление
в черновом полу. Именно в полу, а не в мягкой подложке. Толщины подложки 100%
не хватит для скрытия клеммы. А если клемму не утопить ниже чистового покрытия
– постепенное давление сначала оголит ее от изолирующей мастики, а затем скорее
всего, перекусит медную шину. В лучшем случае полоса инфракрасной пленки просто
перестанет работать, в худшем при плохом контакте клеммы с шиной — сильно
возрастет сопротивление и это место будет очень сильно и быстро нагреваться,
что может привести к повреждению конечного покрытия. Обязательно делайте
углубления в черновом полу для клемм и датчика температуры. Его тоже необходимо
спрятать, чтобы не раздавить.

2.
Всегда лучше паять

Несмотря на то что самым распространенным
способом монтажа пленочного теплого пола являются медные клеммы и люверсы –
самым надежным считается пайка медного провода непосредственно к медной шине.
На самом деле и медными зажимами можно надежно обжать пленочный тёплый пол, но
вот грамотно смонтировать всю систему дальше почему-то многие забывают. Пайка
имеет большую площадь соприкосновения и меньшую толщину, поэтому даже, если вы
где-то неправильно смонтируете плёночный теплый пол, шанс, что пленка выйдет из
строя намного меньше.

3.
Монтаж проводов в подложке

Почти все наши клиенты уверены, что
прорезать теплоотражающую 3мм тровую подложку и уложить в прорезь провода – этого
достаточно. Абсолютно не верно и очень опасно. Монтажные провода, а это как
правило ПуГВ (Провод установочный гибкий винил хлоридный) имеет 1 слой не очень
толстой изоляции. И давящее на него напольное покрытие, а оно поверьте мне
давит, со временем может износить и так довольно тонкую изоляцию. Так же
абсолютно категорически запрещено монтировать провода внахлест.

4.
Неправильный монтаж датчика температуры

Часто к нам заходят люди и говорят, что теплый
пол у них очень сильно греется. Начинаем выяснять – оказывается датчик
температуры уложили на каком-то расстоянии от теплого пола. Либо под подложку.
При таком монтаже терморегулятор неправильно считывает температуру, т.к. в
пленочный теплый пол нагревает поверхность непосредственно там, где
располагается. И тепло через ламинат не расходится ни на 1 см.

5.
Использование дополнительных подложек

Редко, но все же бывает, что люди
устанавливая теплый пол – сначала укладывают теплоотражающую подложку, на нее
инфракрасный теплый пол и сверху еще укладывают вспененную подложку для укладки
ламината. Этого делать не стоит. Вспененная подложка сверху теплого пола будет
препятствовать теплообмену, а вот какой-то полезной функции она абсолютно не
несет. Теплоотражающий слой выполняет также и функцию мягкой подложки под ламинат.
Сверху больше укладывать ничего не надо.

6.
Использование промышленной пленки

На многих сайтах и видео в интернете на
схемах послойной укладки инфракрасного теплого пола указывают, что необходимо
прокладывать дополнительно промышленную плотную полиэтиленовую пленку,
аргументируя это тем, что она дает дополнительную гидроизоляцию. Непонятно о
какой гидроизоляции идет речь. Само полотно теплого пола ламинировано толстым
слоем термостойкого полиэтилена и влагу через себя не пропускает, а все
соединения герметизируются специальным бутил каучуковым скотчем, который влагу
так же не пропускает. Поэтому не стоит лишний раз тратить свои деньги впустую.

7.
Настройка программируемого терморегулятора

Одна из самых распространенных ошибок при
монтаже программируемого терморегулятора для пленочного теплого пола – то что
строители, которые подключали терморегулятор, или же сам владелец – не
производят первичную настройку программируемого терморегулятора после 1-го
включения. А это очень Важно! Ведь, как правило, в программируемых
терморегуляторах два датчика температуры (воздушный для регулирования
температуры воздуха в помещении и Выносной для теплого пола) и какой датчик
использовать для регулирования температуры – задается в настройках
терморегулятора. С завода скорее всего включен датчик воздуха, что не подходит
для регуляции температуры теплого пола. Обязательно стоит переключить в
настройках на использование выносного датчика для теплого пола. Иначе Ваш пол
будет работать не адекватно, сильно разогреваясь он будет пытаться прогреть
весь воздух в помещении до заданной температуры.

8.
Теплого пола лучше меньше чем больше

Некоторые покупатели, при спорном варианте
укладки: положить чуть меньше теплого пола, тогда в каком то месте не будет
прогреваться пол, или же положить чуть больше, но тогда небольшая часть теплого
пола будет располагаться, например под шкафом, выбирают чаще второй. Не стоит
этого делать, ведь небольшой кусочек теплого пола под шкафом может знатно
потрепать Вам нервы, повредив конечное покрытия из-за перегрева. А вот
недостающий необогреваемый участок (это как правило не больше 20 см) Вы бытовом
использовании, вы скорее всего просто не заметите.

9.
Саморегулирующаяся пленку ВЕЗДЕ закладывать
нельзя

Практически все клиенты, которые приходят к
нам за саморегулирующимся пленочном теплым полом уверены, что эту пленку можно
раскладывать на 100% площади помещения. Так сказать от угла до угла. Делать
этого не стоит, т.к. хоть пленка и саморегулирующаяся и умеет менять свое
сопротивление и тепловыделение в зависимости от температуры нагрева, она при
сплошном запирании все равно нагреется до +60 — +70. Да, себя она не в коем
случае не расплавит, а вот повредить конечное покрытие сможет. Со временем при
таком нагреве любой материал потеряет свои первоначальные свойства – ламинат
рассохнется, линолеум изменит цвет и т.д.

Самрег пленка дает Вам бОльшую
пожаробезопасность, но смонтировать ее все равно придется , обходя глухую
мебель.

10.
Теплоотражающая подложка не фольга, а лавсан

Часто Наши клиенты отказываются покупать
теплоотражающую подложку, которую Мы предлагаем приобрести для монтажа пленного
теплого пола, аргументируя это тем, что точно такая же алюминиевая подложка
осталось после утепления дома, или они уже купили в строительном магазине. Мы
конечно не против, зачем клиенту переплачивать за ненужный ему материал? Однако
стоит обратить внимание – правильная ли у Вас подложка. Именно алюминиевую
подложку использовать с пленочным теплым полом использовать строго запрещено,
т.к. она проводит электрический ток. И после монтажа такой подложки как минимум
вся система будет гудеть. Будет происходить процесс, называемый
электро-магнитной индукцией. Простыми словами: подложка с алюминиевым
токопроводящим слоем будет вибрировать, создавая низкочастотный гул. К тому же,
со временем, при неправильном монтаже, гидроизоляция токоведущих соединений с
пленочным теплым полом могу просто протереться и начать соприкасаться с
токопроводящим слоем, создавая короткие замыкания. Поэтому, используйте всегда
только теплоотражающую подложку на основе лавсанового отражателя. Выглядит как
фольга, но вот ток не проводит. В составе полимерный отражающий материал.

Проверить какой у Вас теплоотражатель легко
– Мегомметром или тестером протыкаете пленку в двух местах и ставите в тестере
на «прозвон». Если зазвенит, значит токопроводящая и использовать нельзя. В
составе полимерный отражающий материал.

На сегодня, пожалуй всё. Если у Вас есть
вопросы – присылайте пожалуйста нам на почту [email protected]
или пишите в VK.

Монтаж пленочного теплого пола своими руками: видео

Одним из наиболее экономичных и в то же время эффективных вариантов обогрева помещений в наше время является пленочный теплый пол. В условиях постоянного подорожания теплоносителей, а также электрической энергии использование нагревательных элементов, имеющих небольшую мощность, является полностью оправданным решением.

Преимущества теплого пола

Главными достоинствами такого теплого пола являются:

  1. Экологическая безопасность. Тепловое излучение с длиной волны 5-20 мкм, которое испускается элементами такого пола, абсолютно безвредно для людей, животных и растений.
  2. Снижение затрат на энергоносители за счет более эффективного обогрева помещения и небольшой потребляемой мощности.
  3. Как укладывать? Смонтировать пленочный теплый пол своими руками вполне реально, достаточно следовать нашей инструкции по монтажу. Нет необходимости привлекать для этого специалистов.
  4. Применение инфракрасных лучей для обогрева помещения не приводит к снижению влажности воздуха, что положительно сказывается на здоровье и самочувствии людей.
  5. Благодаря небольшой толщине пленки, она может быть смонтирована под облицовочными материалами стен и потолка, что дает возможность еще более эффективного обогрева помещений.
  6. В отличие от прочих вариантов, при укладке пленочного покрытия, пленка может быть демонтирована и уложена повторно, например, при переезде. Конечно, ее демонтаж возможен только в случае использования таких напольных покрытий, как линолеум, ламинат или ковролин.
  7. Отопительная пленка отличается длительным сроком службы – до 30 лет и более.

Конструкция

Для монтажа пленочного теплого пола необходимо использовать следующие элементы:

  • Пленка, которая состоит из полиэстерной основы. В качестве нагревательного элемента используются полосы карбоновой пасты, соединенные между собой медными перемычками. Перед началом работ убедитесь, можно ли обрезать полотно под ваши размеры.
  • Для определения температуры поверхности пола используется термодатчик.
  • Управление работой всей нагревательной системы осуществляется при помощи терморегулятора.
  • Для подключения электрических проводов к нагревательным элементам теплого пола в его комплект поставки входят контактные клеммы.

Важно! Нельзя выполнять подсоединение с помощью паек оловом! Производители запрещают паять любое сечение провода к ленточной структуре пола. Когда выполняется пайка, происходит чрезмерный нагрев токопроводящей шины, что может нарушить контакт в нагревательной системе и привести к её выходу из строя. Производитель настаивает на использовании обжимных соединителей.

  • Изоляция мест электрических соединений выполняется при помощи битумных изоляторов (смотри инструкцию по монтажу).

Принцип действия этой конструкции чрезвычайно прост. При подаче напряжения на выводы термопленки через карбоновые элементы начинает протекать электрический ток, который и вызывает появление инфракрасного излучения. Схема подключения пленочного теплого пола тоже очень проста: полосы карбоновой плёнки укладываются на основание, подключаются проводами и можно стелить чистовое напольное покрытие. Но об этом немного позднее.

Технические характеристики нагревательной пленки

К основным техническим характеристикам представленных на рынке пленочных теплых полов относятся:

  1. Мощность, потребляемая погонным метром пленки. В настоящее время для большинства ее моделей этот показатель лежит в пределах 45-67 Вт.
  2. Температура плавления (130 С). Стоит заметить, что в процессе работы поверхность пленки нагревается до температуры, не превышающей 55 С.
  3. Процентное содержание инфракрасного излучения в общем частотном спектре должно составлять не менее 95 %.
  4. Длина и ширина одной полосы термопленки (как правило – 8 Х 0,5 м).
  5. Толщина пленки составляет 0,4 мм. Это дает возможность класть теплый пол под любым напольным покрытием – ламинатом, паркетом, керамической плиткой, а также линолеумом или ковролином. Главное четко следовать инструкции по монтажу и плёночные теплые полы долгие годы будут радовать вас комфортом и теплом.

Порядок монтажа

Монтаж пленочного теплого пола своими руками выполняется  в следующем порядке:

  • Составление плана размещения элементов мебели и бытовой техники. При этом учитывается площадь помещения и общая мощность всей нагревательной системы.
  • Разметка площади комнаты, в которой планируется устанавливать нагревательные элементы.
  • Укладка теплоизоляционной подложки, которая препятствует расходованию тепла на нагрев межетажных перекрытий или бетонного основания пола. В качестве подложки используется вспененный полипропилен, одна сторона которого покрыта светоотражающим материалом. Укладка подложки должна выполняться только на ровную, сухую и чистую поверхность чернового пола.
  • В строгом соответствии с предварительно составленным планом выполняется монтаж теплого пленочного пола. Его полосы режутся под необходимый размер и укладываются без перехлестов, для скрепления полос между собой используется термостойкий скотч. Укладка теплого пола ближе 10 см к стенам не допускается.
  • Установка терморегулятора. Высота монтажа этого устройства определяется из соображений удобства эксплуатации, а также общего дизайна комнаты. Провода, соединяющие терморегулятор с нагревательными элементами, а также с электрической сетью квартиры, укладываются в предварительно подготовленные штробы. Установленный термосенсор должен в обязательном порядке комплектоваться гофрой, и иметь возможность беспрепятственной замены в случае необходимости. Как подключить регулятор к сети и куда подключать термодатчик и кабели от теплого пола указано в инстркуции по монтажу устройства.
  • Подключение теплого пола к электричеству. Для этого используются провода сечением не менее 1,5 мм2, которые зажимаются плоскогубцами в клеммах контактов. Теплый пол через датчик температуры подключается к терморегулятору согласно приведенной схеме. Установка термодатчика выполняется между нагревательной пленкой и теплоизоляционной подложкой недалеко от места расположения терморегулятора. Все соединительные провода утапливаются в заранее прорезанные в подложке канавки.
  • Проверка работоспособности.
  • Укладка пленочного слоя защитного полиэтилена поверх инфракрасной пленки.
  • Можно монтировать напольное покрытие.

Внимание! Перед укладкой теплого пола следует тщательно спланировать обстановку комнаты. Его укладка на площадях, которые будут заняты мебелью, приведет к перегреву карбоновых элементов и выходу их из строя.

Схема подключения

Следует обратить внимание, что подключение всех элементов теплого пола выполняется параллельно. Это чрезвычайно важно для обеспечения надежной работы системы обогрева в целом, поскольку при выходе из строя одного из ее элементов остальные продолжат работать.

Внимание! Разрезать пленку можно только в специально предназначенных для этого местах. На каждом рулоне они обозначены пунктирной линией. В противном случае можно нарушить целостность электрической цепи.

Укладка пленки под различные типы напольного покрытия

Пленочный теплый пол под ламинат должен укладываться на идеально ровную поверхность согласно инструкции по укладке. Максимально допустимая величина перепада уровня пола не может превышать 1 мм на 2 погонных метра.

Важно! Пленочный теплый пол под линолеум или ковролин укладывается с использованием подложки из фанеры или ДВП между инфракрасной пленкой и напольным покрытием.

Монтаж теплого пола под керамическую плитку выполняется непосредственно под бетонную стяжку.

Чтобы обеспечить нормальный обогрев помещений, площадь теплого пола должна занимать не менее 70 % общей площади комнаты. При использовании теплого пола в качестве дополнительной системы обогрева помещения его площадь может занимать 30 % помещения.

Недостатки пленочного теплого пола

К недостаткам таких систем обогрева помещений относятся:

  1. Сложность ремонта термических элементов, в случае выхода их из строя. Особенно ремонт осложняется в случае укладки его под керамической плиткой.
  2. Существенно сужается возможность перестановки предметов мебели и бытовой техники при смене интерьера помещений.

Таким образом, инфракрасную пленку можно назвать одним из наиболее удачных вариантов конструкции теплых полов. Имея сравнительно небольшую мощность, она сочетает в себе высокую эффективность, надежность, а также простоту монтажа и эксплуатации.

Видеоинструкция

Подробная инструкция по монтажу пленочного теплого пола своими руками, видео:

Монтаж пленочного теплого пола под ламинат

При начале работы над данной публикацией перед автором стояла дилемма. Можно было пойти по самому простому пути – изложить своими словами типовую инструкцию по монтажу пленочного инфракрасного «теплого пола», разбавив ее «надёрганными» из общего доступа иллюстрациями. Но тогда статья мало бы отличалась от массы других, и польза от нее была бы сомнительна. Поэтому более рациональным и полезным для потенциального читателя виделся все же другой подход – поделиться своим опытом работы. Дело в том, что два года назад был проведен собственноручный ремонт детской комнаты, именно с укладкой пленочного подогрева пола, и именно с последующей отделкой поверхности ламинатом.

Монтаж пленочного теплого пола под ламинат

И хотя этот портал посвящен вопросам утепления и отопления, сама тема публикации — «монтаж пленочного теплого пола под ламинат» предполагает рассказ не только о монтаже нагревательных элементов, но и о последующей укладке напольного ламинированного покрытия. Поэтому видится целесообразным показать весь цикл проведенных работ, чтобы у читателя, собирающегося заняться такой реконструкцией, появилось достаточно ясное представление о масштабе предстоящих задач. Автор надеется, что его опыт, в том числе – и разбор допущенных ошибок, окажется полезным для тех, кто планирует заняться этим впервые и выполнить все собственными руками.

Исходные условия

Содержание статьи

Ремонт проводился в детской комнате частного дома – необходимость в реконструкции назревала давно, и вот наконец было принято окончательное решение, что откладывать дальше незачем.

Место, где происходило все описываемое – город Бендеры, Молдова, Приднестровье. Работы проводились в первой декаде сентября 2016 года. То есть практика эксплуатации созданной системы – уже два зимних сезона.

Дом постройки 50-х годов прошлого века. Стены глинобитные толщиной около 700 мм, в достаточной степени теплые, чтобы обходиться в условиях нашего климата без дополнительной термоизоляции. Специфика стен, кстати, наложила определенные нюансы и на ход дальнейших работ – на это будет обращено внимание в свое время.

Дом на момент проведения работ. При его покупке все выглядело гораздо хуже.

Дом приобретался в 2002 году, и до нашего вселения он пару лет пустовал. Так что пришлось поначалу поднапрячься, чтобы к ближайшей зиме успеть привести его в обжитый вид. В особенности это касалось детской, так как дочке тогда было всего 3 года.

Полы во всем доме – дощатые на лагах, поднятые над уровнем грунтовой засыпки примерно на 300 мм. Они не радовали прямизной, но были прочными, надежными, собранными из добротных досок толщиной 40 мм.

Однако, учитывая то, что игровая сфера детей в раннем возрасте процентов на 50 приходится именно на полы, было тогда принято решение застелить в детской комнате ковролин приятного голубого цвета. – и тепло, и мягко.

По тем временам, когда изобилия строительно-отделочных материалов еще не наблюдалось (во всяком случае здесь у нас), ковролин виделся оптимальным вариантом. Можно сказать, что на первых порах он был и симпатичен, и, как казалось, вполне справлялся со своими задачами. Но постепенно стали проявляться все его негативные качества.

  • Во-первых, он стал попросту некрасив. На его поверхности образовалась масса не удаляемых пятен от пролитых за прошедшие годы соков, чая, и даже от протекшего картриджа принтера.
  • Во-вторых, он требовал чуть ли не ежедневной уборки пылесосом. И чем дальше – тем больше: даже мелкий мусор невозможно иначе собрать с его поверхности. А прибавить к этому наличие котов (как без них в частном доме) – и картина станет понятной.
  • В-третьих, он устарел и морально. Подросшая дочка – старшеклассница категорически высказалась, что хочет изменить облик своих «владений». Ну что ж, имеет право! Она захотела ламинат, и даже подобрала в каталоге магазина приглянувшуюся ей модель.

Печальная картина – вот так выглядело ковролиновое покрытие перед его демонтажем.

Итак, решение было принято – меняем покрытие пола. Но сразу было задумана и организация подогрева пола – просто потому, что сам ламинат довольно «холодный» материал. Система предполагалась, безусловно, не взамен классического отопления (с этим в доме все в порядке), а просто для создания максимально комфортных условий, чтобы по полу было приятно ходить босыми ногами, когда за окном промозглая осенняя или морозная зимняя погода.

Теперь – о некоторых особенностях самой комнаты. Она небольшая, всего около 6,5 м², близкая по форме к квадрату. И вроде бы – ничего особенного, однако, есть ряд нюансов, которые несколько осложняли задачу.

Особенности комнаты, в которой проводился ремонт

Если брать «чистые» размеры для расчетов, то они показаны на левом фрагменте иллюстрации. Но в действительности глинобитные стены, увы, не отличаются ровностью – на правом фрагменте красной линией показаны изгибы на уровне пола. Можно, конечно, предпринять попытку выровнять стены до идеала – гипсокартон в помощь. Но это обязательно приведет к потере и без того небольшой площади помещения. Имеющаяся кривизна стен для ощущения комфортности проживания для нас влияния не оказывала, и потому в свое время были выправлены лишь особо выделяющиеся на общем фоне дефекты. Частично недостатки были скрыты отделкой – облицовкой вагонкой и созданием прикроватной полки (она показана на схеме коричневой стрелкой, и ее решено было оставить, лишь с небольшой «модернизацией»). Но вот при укладке ламината на стартовой стадии даже небольшая оставшаяся кривизна все же сказалась – этому будет уделено внимание ниже.

Второй нюанс – вдоль внешней стены чуть выше уровня старого пола проходит труба обратки контура отопления – она хорошо видна на фотографии выше, а на схеме показана синей стрелкой. Ранее система отопления работала по принципу естественной циркуляции, поэтому труба имеет уклон – с левой стороны комнаты под нее спокойно просовывается лист фанеры, справа же – щель для этого слишком мала. Это тоже наложило определенный отпечаток на последующие работы.

Для настила был выбран вот такой ламинат — компания «Krono Original», серия «Сastello classic» модель «Art Works». Доски размером 1285×192 мм, класс 32, замковое соединения типа «Dubble Click».

Дочке понравился именно такой нестандартный рисунок покрытия

Цены на ламинат серии Castello classic

Castello classic

Был проведен несложный расчет, и по его результатам приобретено 30 досок – три упаковки по 9 штук в каждой и еще плюс три доски. Делался запас примерно в 10%, и принималось во внимание, что одна доска уйдет на отделку оставляемой прикроватной полки. С администрацией магазина сразу был оговорен вопрос о возможности обмена брака, докупки недостающих досок и даже возврата неизрасходованных. Правда, ни к одной этой мере прибегать, как выяснилось, не пришлось.

Теперь – о системе «теплого пола». Решено было не делать подогреваемый участок сплошным по всей площади. Вполне достаточно тех зон, где обычно «ступает нога человека». В итоге остановились на следующей схеме.

Схема комнаты и задуманное расположение нагревательных пленочных элементов

Располагать инфракрасную пленку под кроватью (поз. 1) – никакого особого смысла нет. А вот когда встаёшь прохладным утром, то будет очень приятно поставить босые ноги на подогретый участок пола. Поэтому – здесь планируется метровый отрезок пленки (поз. 3) вдоль кровати.

В правом дальнем углу от входа разместилась рабочая зона – письменный стол (поз. 2) с компьютером. От двери к столу и частично под ним проходит вторая «зона комфорта» — двухметровый участок подогрева (поз. 4).

Итого – необходимо три погонных метра нагревательных пленочных элементов. Наиболее подходящим вариантом по цене и эксплуатационным параметрам оказалась плёнка южнокорейского производства шириной 500 мм с удельной мощностью 220 Вт/м². Суммарная мощность создаваемой системы получается невысока – всего 330 Вт, то есть особой дополнительной нагрузки на домашнюю электросеть не предполагается.

В магазине, где приобретался комплект для «теплого пола», инфракрасная нагревательная пленка фигурирует под названием «Теплоног». Впрочем, точно такая же в других торговых сетях имеет и иные названия – видимо, южнокорейский производитель ее выпускает с разным «неймингом», в зависимости от пожеланий заказчика.

В комплекте с плёночным нагревателем прилагалось два мотка провода (многожильный медный сечением 1,5 мм²) с синей и красной изоляцией, набор клемм и изоляционных накладок. Кроме того, отдельно был приобретен терморегулятор для установки в стандартный подрозетник. Была выбрана модель с кнопочным управлением и возможностью недельного программирования режимов работы.

Итак, основные материалы были приобретены. Применялись и другие – об этом будет упоминаться по ходу дальнейшего изложения.

Мы обновили статью по укладке ламината своими руками.  Также обязательно ознакомьтесь с материалом, как выбрать ламинат.

На работу планировалось отвести три дня. Но, как оказалось в действительности, ушло пять – сказалась неопытность, непредвиденные проблемы и т.п. Но в итоге все было решено положительно.

Итак, переходим к рассмотрению практической стороны — реального хода выполненных работ.

Пол с ламинированным покрытием и системой инфракрасного плёночного подогрева — поэтапно и пошагово

Первый этап – подготовка и выравнивание пола

Этот этап на стадии планирования выглядел вообще беспроблемным. На практике оказалось не все так «радужно» и просто.

Полы в комнате не отличались ровностью – наряду с вполне горизонтальным участком примерно от середины имелся явный нарастающий уклон в сторону левой стены. По все видимости, сказалась когда-то неравномерная усадка фундамента. Но вместе с тем – пол крепкий, без скрипов и нестабильных участков. Если у вас тоже неровные полы, тогда прочитайте материал — «Как сделать стяжку пола«.

Но под ламинированное покрытие такой перепад уровня недопустим – требуется соблюдение единой плоскости. Поэтому выравнивание было задумано провести с помощью листов OSB толщиной 10 мм.

Как это выполнялось практически – в таблице ниже (все картинки разворачиваются при клике мышкой).

Иллюстрация Краткое описание выполняемых операций
Комната освобождается от все стоявшей в ней мебели.
Ковролин на некоторых участках смотрится еще ужасней, чем казалось ранее.
Произведен демонтаж старых деревянных плинтусов. Они настолько уже неприглядные, что отправились сразу в утиль – на дрова. Вместо них будут на финальном этапе работ устанавливаться пластиковые, в тон к покрытию пола.
Синим эллипсом показан участок прикроватной полки, где планируется переделка под удобную нишу для гаджетов. А под этой нишей как раз и разместится терморегулятор «теплого пола» и розетка для зарядного устройства.  
Удобно – облицовка из вагонки избавляет от необходимости вырезать в стене гнезда под подрозетники и штрабу для кабеля питания.
Наконец-то сматывается в рулон и выносится во двор старый ковролин. Его тыльная часть когда-то имела прорезиненую основу. Этот слой на обширных участках уже раскрошился и остался на полу черной пылью (стрелками показаны сохранившиеся участки основы и с полным осыпанием подложки, вплоть до ворса).
Картинка страшная, и лишний раз убеждающая, что опыт с ковролином был наверняка последним.
Пришлось сразу заняться уборкой – очистить пол от чёрной резиновой пыли.
Это уже – после уборки, в ходе которой довелось перемазаться с ног до головы.
И вот такая картина открылась.
Кстати, про это мы с супругой уже не помнили – что под ковролин тоже выравнивали поверхность фанерой. Правда, фанерой – это очень громко сказано. На деле из-за дефицита (по тем временам) материалов в ход пошли все имеющиеся обрезки, и получилось вот такое «лоскутное одеяло».
Так что очередная и, получается, внеплановая задача – демонтаж этой «мозаики».
Говорится это легко, а на деле — заняло довольно много времени и потребовало немало сил.
Сложность в том, что только отдельные участки были закреплены к доскам саморезами. В основном преобладают мелкие гвозди с очень частым шагом (показано красной стрелкой). Так что возни было очень много.
Тем более что под электрическим «теплым полом», просто в целях обеспечения безопасности, не хотелось оставлять лишних гвоздей, поэтому их после выламывания фанерных «заплаток» не забивали в старый дощатый пол, а вытаскивали.
Открывающийся пол – в очень приличном состоянии, за исключением одного небольшого участка в углу – он обведен на иллюстрации желтым эллипсом.
На этом участке доски тоже без признаков разложения, но почему-то здесь покрытие собрано из коротких отрезков – возможно, когда-то намечался люк в погреб, а потом решение было изменено.
Снизу доски опирались на чурки, которые просели в грунт, что и дало общую нестабильность и проседание этого участка.
Ремонт оказался несложным. К добротным доскам пола были снизу закреплены три перекладины, под которые были враспор подложены те же чурки-подставки. Ну а затем – возвращены на место снятые короткие отрезки досок. Получилось прочно и стабильно.
После уборки поверхности перешли к выравниванию пола листами OSB.
С этой стороны и примерно до трех четвертей длины комнаты пол горизонтальный. А потом начинается уклон вниз.
Так как лист короче, чем длина комнаты, он смещен в неровную сторону. А здесь, на оставшихся горизонтальных участках, не требующих выравнивания, будет несложно закрепить недостающие узкие полосы OSB.
Иное дело – противоположная сторона. Здесь неровность выражается даже двояко.
Во-первых, дальний левый угол – не вполне прямой, и пришлось несколько подрезать кромку листа (показано красными линиями).
А во-вторых, и это главное – идет понижение уровня от почти нуля в дальнем углу и до примерно минус 45 мм в ближнем (нарастание перепада показано синей стрелкой).
Здесь предстоит повозиться.
Выравнивание решено проводить по следующему алгоритму.
Для начала примерен и закреплен к полу маяк-площадка, который обеспечивает горизонтальное положение листа. Этот маячок не что иное, как отрезок бруса подобранной толщины (показан красной стрелкой).
Затем лист был убран в сторону, и от этой площадки подобран уже с помощью обычного уровня и закреплен ряд маяков вдоль стены к дальнему углу, где перепад сходит к нулю, то есть площадки становятся все тоньше (направление показано синей стрелкой). А затем от каждого этого маяка аналогичным образом выполнена линия площадок уже вдоль листа, вплоть до границы перехода к ровному участку пола (череда желтых стрелок).
Все площадки после тщательной примерки прикручивались к дощатому основанию саморезами (с предварительным сверлением, чтобы не допустить растрескивания).
Вот эти площадки – перед укладкой листа на место.
Кстати, на дальних рядах даже не пришлось «выстраивать ряды», так как деформация плоскости там невелика.
А на отремонтированном участке пола даже появилась необходимость немного убрать рубанком получившийся выступ.
Лист отлично лег на место. Проверка уровнем доказала его соответствие горизонтальной плоскости.
Площадки-маячки расположены достаточно часто, и при передвижении по покрытию прогибов листа не было (а рост и вес у меня, поверьте, немаленький). Кроме того, чуть позднее был предпринят еще один шаг для большей стабильности покрытия – об этом будет сказано ниже.
Обратите внимание – ближний к краю ряд маячков сделан так, чтобы он одновременно являлся опорой и для второго листа, который будет укладываться далее встык с первым.
Начинается фиксация листа к дощатой поверхности пола. Использовались черные саморезы длиной от 35 мм (на ровном участке пола) до 75 – на участках больших перепадов.
На иллюстрации показана «траектория» вкручивания крепежа, с шагом примерно в 200 мм. От края листа – не менее 20 мм, иначе можно получить раскрошенный участок.
Момент затяжки на шуруповерте (трещотка) регулировался так, чтобы шляпка самореза погружалась в толщу листа примерно на полмиллиметра.
После прикручивания листа было решено ещё и заполнить оставшиеся полости снизу монтажной пеной. В нужных местах между площадками-маяками в OSB были просверлены отверстия диаметром 10 мм – так, чтобы в них хорошо входил носик пистолета. Заполнение велось до появления пены из соседнего отверстия.
Особо много пены не потребовалось – просветы не настолько велики.
На иллюстрации – это картина уже после расширения и застывания пены. Все выступившие излишки были срезаны и убраны.
А лист, кроме опоры на площадки, получил снизу еще и достаточно жесткую подушку. Его положение стало абсолютно стабильным.
Кроме того, деформированный участок пола приходится в аккурат на место расположения кровати. То есть особых динамических нагрузок здесь не предполагается. Так что за надежность выровненной поверхности переживать не приходится.
Алгоритм выравнивания второго листа – точно такой же.
От уже стоящего по центру маяка быть закреплен ряд площадок вдоль стены (красная стрелка) к точке наибольшего перепада уровня (зеленая стрелка). А потом выложены ряды маячков-площадок к центру комнаты, до перехода к горизонтальному участку (желтые стрелки).
Длинного правила под рукой не оказалось, поэтому вместо него использовался двухметровый отрезок профильной трубы – получилось даже удобнее: труба сама по себе тяжелая, и это упрощало подбор высоты площадок.
Пришлось, правда, повозиться с раскроем самого листа – его ближний край повторяет конфигурацию прикроватной полки и всех углов-выступов на входе в комнату. Но это – частности, просто немного больше разметки и работы лобзиком.
Кстати, при раскрое и подгонке листов вдоль стен оставлялся деформационный зазор порядка 7-10 мм (из-за неровности стены он несколько колебался в этих пределах). И между листами (и вставляемыми фрагментами) также оставлялся зазор около 5 мм. Эти зазоры — на случай линейного расширения материала при нагреве.
Полости под вторым листом также были заполнены пеной. После ее застывания – излишки срезаны и убраны.
Далее, пришел черед оставшихся не закрытыми участков. Здесь все просто – вырезались нужные по размерам фрагменты и после подгонки крепились к дощатому покрытию саморезами.
Затем все деформационные зазоры тоже были заполнены монтажной пеной.
Не обращайте внимания на неснятый плинтус на этой стене. Он просто так прочно вмурован в старую стену, что решено было его не трогать, иначе появился бы «новый фронт» работ. А так по предварительной прикидке после монтажа ламинированного покрытия он прекрасно закроется новым плинтусом.
Наконец, все закончено, излишки пены по деформационным швам срезаны, проведена уборка с помощью пылесоса.
Перед нами – готовое ровное надежное покрытие для последующего монтажа системы «теплого пола».

Второй этап – подводка линии питания «теплого пола»

По правде говоря, этот блок работ велся параллельно с первый этапом. Времени было достаточно – пока застывала монтажная пена после каждого уложенного листа выравнивающего покрытия. Да и хотелось сразу выполнить все «грязные» работы – оставлять их на потом, а затем вновь проводить уборку – вряд ли разумно.

Итак, мощность системы подогрева пола невелика – максимум 330 Вт. плюс к тому, параллельно с терморегулятором планируется установить розетку – для зарядки смартфона и планшета, при необходимости для включения блока питания ноутбука. То есть и мощность этой нагрузки невысока. Тем не менее, в комнате, где проводится ремонт, не нашлось удобной для подключения линии. Но зато в соседнем, через левую стенку, помещении, есть выделенная линия с медным проводом сечением в 1,5 мм² (то есть ее хватит и на 3 кВт). А на этой линии всего-навсего освещение (со светодиодной лампой на 13 Вт), ночник и две розетки, также в основном используемые для зарядных устройств. То есть к ней «цепляться» можно запросто. Да и расположение такое, что можно организовать подводку к месту установки терморегулятора «теплого пола» с минимальным нарушением отделки.

Хоть нагрузка и невысока, но на всякий случай для «теплого пола» с параллельной к нему розеткой решено установить отдельный автомат на 6 ампер.

Как это все выполнялось – в таблице ниже:

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Сняты три панели облицовки прикроватной полки – они будут укорачиваться и несколько переделываться.
В верхней части будет сделана удобная ниша для всякой мелочёвки и телефона, а в нижней расположатся терморегулятор «теплого пола» и дополнительная розетка. Именно сюда и будет прокладываться кабель питания. Удобно – его легко спрятать за оставшейся облицовкой.
В соседней комнате временно демонтирована розетка, откуда пойдет питание на «теплый пол». 
Для установки автомата приобретен небольшой встраиваемый бокс на четыре модуль-места.
Чтобы его утопить в стене, в ней вырезается ниша. Выравнивающая облицовка стены здесь сделана из гипсокартона, что позволило вырезать очень аккуратное «окно» ровно по размерам бокса. Под гипсокартоном — сначала старый штукатурный слой, а потом начинается глиняная стена, в которой несложно было вырезать нишу требуемой глубины.
Правда, под слоем глины обнаружилась еще и кирпичная кладка, толщиной в полкирпича. Но она — глубоко, и установке бокса не мешает.
Сквозь эту кладку в соседнюю комнату перфоратором пробуривается отверстие для пропуска кабеля.
Ниша для бокса, кроме того, соединяется скрытым каналом с соседней розеткой – для параллельного подключения к линии питания.
На фотографиях не показано, но через этот канал был сразу протянут отрезок кабеля и подключен к клеммам розетки. Фаза пойдет на разрыв через автомат, а ноль – через штатную нулевую шину бокса.
Вот это же отверстие, но уже в комнате, где проводится ремонт.
При сверлении, безусловно, выворотило изрядный кусок штукатурки. Но это не страшно – обои были предусмотрительно подрезаны и подвернуты.
Осталось только прорезать совсем небольшую штрабу (она условно показана здесь желтой стрелкой), порядка 200 мм длиной, до края облицовки. А затем кабель питания «нырнет» под облицовку, разместится под ней и «всплывет» только в месте установки терморегулятора. (Траектория его прокладки показана зеленой стрелкой).
Забегая вперед, скажу, что после укладки кабеля развороченный участок и штраба были аккуратно заделаны гипсовой шпатлевкой, а после ее высыхания обои возвращены на место. Так что и следов не осталось.
Вот он – кабель ВВГ 2×1,5 после прокладки к месту установки терморегулятора.
Снятые панели вагонки укорочены сверху.
В двух из них вырезаны лобзиком окошки для установки подрозетников. Подрозетники использовались такие, что применяются для гипсокартона, то есть с притягивающимися сзади стопорами.
В центральной панели снизу вырезана небольшая «арка» — это для пропуска проводов питания и сигнального провода термодатчика «теплого пола».
Панели с подрозетниками, понятное дело, пока просто приставлены на место, не закреплены.
Чуть-чуть забегая вперед, можно сразу показать, что в правой гнездо, как и планировалось, была установлена обычная розетка. Кабель из соседней комнаты подключён к ее клеммам.
А от клемм отходит еще один отрезок этого же кабеля – он как раз и будет коммутироваться к терморегулятору. Пока что он оставлен в покое.
Важно – при проведении этой коммутации не ошибиться с расположением фазы и нуля – это требуется для корректной работы программируемого терморегулятора. Поэтому лучше придерживаться рекомендуемой цветовой маркировки проводов. В моем случае – синий (ноль) и коричневый (фаза).
В соседней комнате также заканчивается коммутация проводов – фаза с разрывом через автомат, ноль – через шину без разрыва.
Возвращается на место розетка.  Бокс устанавливается в вырезанную нишу.
Бокс и так неплохо установился в нише, но для большей надежности решил все же закрепить его с помощью силиконового термоклея.
И с раствором возиться не пришлось, и получилось очень даже быстро, прочно и симпатично.

По сути, с электрической подводкой все – она готова для дальнейшего монтажа системы подогрева. Естественно, произвел проверку – кратковременное включение с ревизией правильности расположения фазы и нуля. Все оказалось так как надо.

Третий этап – монтаж пленочного инфракрасного «теплого пола»

Переходим к, пожалуй, самому интересному этапу. Все готово к началу работы уже непосредственно над системой «теплого пола».

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Начинается этап проведением тщательной уборки. Важно, чтобы на поверхности пола не осталось никаким мелких твердых фрагментов – она должна быть совершенно чистой.
А затем очередным шагом последует настил на пол эластичной утеплительной отражающей подложки – фольгированного пенополиэтилена. Ее было приобретено с небольшим запасом – 7 м². Рулон имеет ширину 1000 мм, толщина подложки – 5 мм. Необходимые инструменты – острый нож, степлер со скобами, фольгированный скотч.
Укладкой этого слоя решаются сразу две важные проблемы:
— во-первых, монтаж инфракрасного пола уже сам по себе требует термоизоляционной отражающей прослойки, для направления лучистой энергии вверх;
— во-вторых, технология укладки ламината предполагает применение тонкой эластичной подложки, скрадывающей все возможные мелкие неровности основания.
Укладка подложки – операция очень несложная.
Вырезается из рулона полоса нужной длины и укладывается на пол фольгированной стороной вверх. Края – упираются в стены, так как никакого деформационного зазора здесь, понятно, не требуется.
Надо сказать, что даже степлер оказался не особо нужен – материал прекрасно лежит на слегка шероховатой поверхности OSB, не смещаясь. Поначалу крепил листы по углам скобами, потом прекратил – вполне можно и без них.
Очередная полоса укладывается встык с первой.
А затем эта линия стыка сверху проклеивается фольгированным скотчем. Получается сплошное бесшовное отражающее покрытие.
Последнюю полосу пришлось раскраивать под оставшуюся незакрытую площадь, но и это не вызывает никаких трудностей.
В итоге буквально за 15 минут комната полностью покрыта отражающей подложкой.
Оставшийся большой фрагмент подложки было решено тоже применить с пользой.
Из него был сделан отражающий экран, который закреплен за радиатором отопления.
Пришлось немного повозиться, чтобы подсунуть его туда, делая прорези для кронштейнов. Зато теперь теплоотдача батареи станет повыше.
С подложкой закончили – настал черед плёночных нагревателей.
Прежде всего, приобретённый трехметровый рулон режется на два полотна – 1 и 2 метра. Рез должен производиться исключительно по нанесенным линиям с соответствующей подписью. На данной модели пленки эти линии располагаются с шагом в 250 мм.
Вырезанные полотна укладываются на планируемые места. Важно – они должны лечь блестящей «медной» стороной вниз. Кстати, при правильном расположении все надписи на пленке становятся читаемыми. В противном случае они получаются в зеркальном отображении.
После тщательной выверки положения плёночных полотен, чтобы они больше не смещались, их следует зафиксировать на полу. Для этого использовался строительный армированный скотч – полотна приклеены к подложке по обоим длинным краям. Но пока – не всплошную.
Краям необходимо оставить «степень свободы» — их придётся еще не раз приподнимать при коммутации проводов и изоляции обрезанных шин.
Получилось так, как показано на иллюстрации.
Полотна нагревательной пленки готовы к коммутации. Самое время еще раз уточнить схему, по которой она будет производиться.
Чтобы не опустить пересечения проводов на полу, было решено подводить фазу и ноль с разных сторон полотен. Расход провода получается несколько больше, но того количества, что выдали в комплекте с нагревательными элементами – вполне хватило.
Где будет располагаться фаза, а где ноль – для нагревательной пленки абсолютно никакого значения не имеет. Главное, чтобы не посадить фазу и ноль по ошибке на одну шину
Итак, на иллюстрации показана схема электрической коммутации. 
1 — зеленым цветом показан термодатчик со своим сигнальным кабелем. Он расположится под метровым полотном пленки, по центру, так, чтобы головка датчика пришлась в аккурат на нагревательную черную карбоновую полосу.
2 — точки подсоединения клемм фазных проводов к шинам нагревательных полотен. Соответственно, красными линиями показаны трассы укладки этих проводов.
3 — синим цветом показываются нулевые провода и точки из соединения в клеммах с шинами.
4 — в обязательном порядке должны тщательно изолироваться незадействованные в коммутации места обрезки шин пленочных нагревательных элементов.
Все провода сходятся в одной точке – а она в аккурат приходится на то самое арочное «окошко», вырезанное в одной из панелей облицовки.
Работа начата с изоляции обрезанных концов шин.
В комплекте с нагревателями шли специальные изоляционные накладки. Они представляют собой прямоугольный фрагмент довольно толстого эластичного резинобитумного полотна, с одной стороны покрытого полимерной пленкой, а с другой – бумажной защитной подложкой, закрывающей адгезионный слой.
Для изоляции места обрезки шины требуется одна такая накладка.
Для начала эта бумажная подложка аккуратно снимается.
Затем накладка адгезионным своим слоем прижимается снизу к месту обреза шины, так, чтобы примерно половина накладки очутилась внизу – приклеилась к поверхности пленки.
После этого изоляционная накладка перегибается по краю полотна и наклеивается сверху пленки.
Затем, с довольно значительным приложением усилий пальцев этот получившийся «кокон» обжимается по всей своей площади.
По сути, изоляция среза шины выполнена.
Этот изоляционный кокон в итоге даже после очень плотного обжима получается довольно толстым. А нам никак нельзя допустить, чтобы хоть что-то выпирало над поверхностью, иначе возникнут сложности с укладкой ламината.
Поэтому ровно по контуру получившейся «нашлепки» в подложке острым ножом вырезается окошко. В этом «гнезде» все будет прекрасно спрятано вровень с общей поверхностью.
Аналогичные операции проводятся на всех точках обрезки шин, гже не будет коммутации, то есть еще в трех местах.
Следующий шаг – это коммутация проводов подачи питания на нагревательные элементы.
Провода раскладываются на полу примерно по трасам их прокладки. Эти трассы, кстати, можно для удобства заблаговременно прочертить на подложке маркером.
Соединение проводов к шинами плёночных нагревателей осуществляется с помощью клемм, каждая из которых имеет по два больших лепестка и обжимной хомут для провода.
Верхний лепесток клеммы должен быть заведен в специальный «карман», имеющийся в месте обреза шины. Чтобы его легче было туда подсунуть, для начала рекомендуется этот «карман» несколько расширить жалом тонкой отвертки.
Затем верхний лепесток шины заводится в этот «карман» и задвигается внутрь до упора.
Лепестки клеммы сводятся – сжимаются, сначала просто усилием пальцев…
…а затем уже, окончательно – обжимаются с помощью плоскогубцев.
Контакт клеммы с шиной обеспечен – теперь необходимо подсоединить к клемме провод.
Это тоже несложно.
Провод зачищается от изоляции примерно на 8 мм от края, жилки скручиваются в тугую «косичку».
Затем этот оголенный участок заводится в контактный хомутик клеммы, который сразу вслед за этим тщательно обжимается плоскогубцами. Хомутик тоже состоит из двух лепестков, и их лучше обжимать не сразу, а по очереди.
Ну а если в клемме необходимо скоммутировать два провода, для параллельного подключения нагревательных пленок, то я использовал одну сторону хомута для одного проводника, вторую – для другого. Получилось надежно и аккуратно.
Сразу после такой сборки готовое клеммное соединение необходимо изолировать.
Будут использоваться уже две изоляционных накладки.
Первая, после снятия бумажной защитной подложки, наклеивается снизу. Она должна полностью перекрывать и вход в шину, и всю клемму, захватывая начало изолированного участка подведённого провода.
Зеркально к нижней сверху приклеивается, после снятия бумажной подложки, вторая накладка.
Получившийся узел очень тщательно обжимается пальцами.
Кстати, стрелкой на иллюстрации показано, что на всякий случай места изоляции обрезов шин были еще и проклеены сверху полосками строительного скотча. Это не является требованием и нигде не оговорено, но расход скотча копеечный, а надежность значительно выше.
Под эти изолированные коммутационные узлы тоже вырезаются окошки в фольгированной подложке.
Кроме того, в ней по намеченным линиям прорезаются тонкие канавки, в которые прячутся провода.
Аналогичные операции повторяются и со вторым проводом.
Важно, еще раз подчеркнем, не подсоединить два разных провода к одной и той же шине с двух сторон нагревательного плотна.
После того как провода питания подсоединены к нагревательным пленочным элементам, можно установить и термодатчик. Он будет размещаться по центру черной карбоновой полосы, посередине второго от края блока этих полос, на коротком метровом участке «теплого пола» — его положение снизу показано зеленой стрелкой.
А конкретно по месту головка датчика зафиксирована на тыльной стороне пленки полосой строительного скотча.
Для самого датчика в подложке тоже было прорезано окошко. Канавка сделана и для сигнального кабеля. Однако, оказалось, что головка датчика – все же слишком толстая, чтобы полностью спрятаться в слое эластичной подложки. То есть над ней получается недопустимый бугорок.
Пришлось поработать стамеской – вырезать углубление в выравнивающем листе OSB.
После этого были тщательно удалены все опилки, дно получившейся выемки – проклеено фольгированным скотчем. После укладки датчика канавка с сигнальным кабелем была сверху заклеена скотчем.
Коммутация нагревательных элементов, в принципе, завершена. Можно «наводить красоту» — полотна пленки окончательно фиксируются к поверхности пола по периметру скотчем.
Под провода вырезаются канавки, и после укладки – сразу запечатываются тем же скотчем.
Все три провода (красный фазный, синий нулевой и белый сигнальный термодатчика) в конце концов сходятся в одной «финишной» канавке, следуют в ней до стены и там «ныряют» в прорезанный арочный проход.
Нигде ни один провод на поверхности пола не пересекся с другим – это очень важно для обеспечения безопасности эксплуатации системы подогрева.
Наконец, когда провода заведены за обшивку, то есть к месту подключения терморегулятора, производится уже окончательное «запечатывание» скотчем всех элементов системы, расположенных на полу.
Получилась вот такая картина.
Можно переходить к установке термодатчика и последующей проверке работоспособности системы.
Чтобы не заниматься облуживанием оголенных концов проводов для их зажатия в винтовых клеммах терморегулятора, везде, где это потребовалось, установил и обжал вот такие клеммные наконечники.
Вот оба «холодных конца» — так обычно называют провода, идущие от нагревательных элементов.
На всякий случай мультиметром проверяю сопротивление нагрузки.
Получилось 137 ом – очень близко к рассчитанному по закону Ома значению в 146 ом.
Можно двигаться дальше.
Через оставшийся пока пустым подрозетник, прорезав в нем окошки, просовываю попарно провода – кабель питания, идущий от соседней розетки, «холодные концы» от нагревателей пола и сигнальный кабель от термодатчика. Все они будут соединяться с соответствующими клеммами терморегулятора.
Естественно, все работы проводятся при обесточенной линии питания – это сейчас можно обеспечить выключением недавно установленного автомата на 6 ампер.
И вот теперь уже панель с подрозетником окончательно занимает свое место и фиксируется саморезами к каркасу (головки крепежа будут скрыты впоследствии отделочными уголками).
По правилам терморегулятор должен находиться не ниже 400 мм от уровня пола. В данном случае получилось 450 мм, то есть все в пределах нормы.
Для системы «тёплый пол» был приобретен вот такой терморегулятор – в нем предоставляется возможность запрограммировать режимы работы по часам на день с учётом выходных и будней в течение недели.
Для установки терморегулятора его необходимо для начала разобрать, чтобы добраться до монтажного суппорта, которым он будет крепиться к подрозетнику.
Снимается декоративная рамка – она держится просто на пластиковых защелках. Сверху хорошо видна металлическая скоба.
Эта скоба с помощью отвертки сдвигается вверх и освобождает тем самым крепление прибора к суппорту.
Все, разборка закончена.
Суппорт сразу крепится на подрозетнике двумя саморезами.
Можно переходить к коммутации проводов.
На тыльной стороне терморегулятора расположены клеммы с очень понятными обозначениями их предназначения.
1 и 2 – это кабель питания, фаза (L) и ноль (N) соответственно.
3 и 4 – нагрузка, то есть сюда присоединяются «холодные концы» нагревательных пленочных элементов.
И 6 и 7 – это клеммы для подключения термодатчика. Здесь полярность расположения проводов роли не играет.
И так как все провода у меня уже готовы, коммутация занимает всего несколько минут.
Сначала установим и зажал в клеммах контакты термодатчика.
Затем – провода от нагрузки с соблюдением цветовой маркировки фазы и нуля (хотя, по большому счету, здесь это тоже не имеет особого значения).
И, наконец, подключены провода от линии питания, и вот здесь соблюдение правильности положения фазы и нуля – обязательное условие.
Прибор готов к проверке работоспособности системы.
Включаю на автомате питание.
На дисплее терморегулятора появилась надпись «OFF» — выключено. Уже хорошо – видны «признаки жизни».
Нажимаю кнопку включения. Нагрев пола не начинается.
Но это всего лишь потому, что заводские предустановки на терморегуляторе – 24 градуса. А работа ведется в начале сентября в условиях адовой жары. И поверхность пола в комнате уже сама по себе имеет температуру более 28 градусов, о чем красноречиво говорят показания датчика, размещенные в правой части дисплея. То есть терморегулятор-то как раз работает корректно – питание не включается.
Но проверить все равно нужно, поэтому в ручном режиме поднимаю границу нагрева до 33 градусов. Сработало мгновенно – появился на экране символ нагрева, а ноги уже спустя несколько секунд почувствовали повышение температуры пленки.
Большего и не надо.
Система функционирует нормально, поэтому можно заканчивать этот этап работы.
Питание снова выключается на автомате, а терморегулятор наконец-то занимает свое штатное место в подрозетнике. Больше его тревожить — нет нужды.

С монтажом системы подогрева пола закончено. И предстоит следующий этап – укладка ламинированного покрытия.

Цены на пленочный инфракрасный теплый пол

пленочный инфракрасный теплый пол

 

Четвёртый этап – укладка ламинированного покрытия

Укладка ламината, в принципе, не входит в перечень традиционных тем портала, посвященного отоплению и утеплению. Но бросать рассказ так, на полуслове – тоже не дело. Поэтому последующие этапы будут рассмотрены до конца ремонта, но уже не до малейших тонкостей, а просто с иллюстрированным перечислением основных операций. Но все же с обязательным акцентированием внимания на некоторых возможных ошибках.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет насосно смесительный узел для теплого пола

Итак, этап начался с очередной тщательной уборки – под ламинатом недопустимо оставлять даже мелкий мусор, так как и укладка может не заладиться, и со временем способны появиться скрипы покрытия.

После уборки вся поверхность пола была покрыта полиэтиленовой пленкой толщиной 150 мкм. В моем случае обошлось одним полотном, с заходом на стены примерно по 100 мм. Если одного полотна недостаточно, то они укладываются внахлёст примерно на 100 мм, с обязательным проклеиванием линии этого нахлеста водостойким строительным скотчем.

Для чего это нужно? По сути – полиэтилен становится гидроизоляционной прослойкой. Как знать, не будет ли на пол случайно опрокинуто ведро воды, или выронена полная чашка чая? А проникновения жидкости к нагревательным пленочным элементам допускать никак нельзя.

Сам монтаж ламината не казался такой уж сложной задачей, так как в ролике-инструкции все выглядело чрезвычайно просто:

Видео: процесс монтажа пленочного теплого пола под ламинат

Была составлена примерная схема монтажа. При этом обращено внимание на один важный момент. В условиях имеющейся комнаты если начинать с укладки целой доски от стены (по ширине), то в конце оказывается узкая полоса толщиной всего примерно в 10÷12 мм. Естественно, столь узкий фрагмент качественно защелкнуть в замке – невозможно, да и щель такую тоже не оставишь. Значит, необходимо уменьшать по ширине стартовую полоску, примерно на 60 мм – тогда финишная полоса станет вполне приемлемой для укладки ширины.

Как видно из видеоинструкции, для замкового соединения панелей очередная стыкуется с ранее уложенной под углом, а потом, при опускании вниз – замок защелкивается.

 

Предварительная тренировка по замковому соединению досок ламината.

Но у меня вдоль одной стены идет труба обратки системы отопления, на что ранее обращалось внимание. Поэтому покрытие приходится несколько укорачивать (пространство за трубой впоследствии было заполнено мелкими обрезками – они там практически незаметны). Но это, в свою очередь, означает, что со стороны внешней стены невозможно проводить качественное расклинивание стартовой полосы.

Для расклинивания покрытия от остальных стен подготовлены вкладыши – напилены из оставшихся отходов OSB-листа 10 мм.

Запас вкладышей – ими ламинат будет временно расклиниваться от стен для создания деформационного просвета.

Все вроде бы готово – можно начинать.

Была подготовлена и уложена первая полоса. И сразу первая проблема – из-за имеющейся кривизны стены эту полосу не удаётся стабильно расположить вдоль нее с упором на вставки-клинья. Пришлось принять нетривиальное решение – временно в той области, которая будет закрываться плинтусом, зафиксировать собранную полосу к поверхности пола наживленными саморезами. Они будут убраны в конце монтажных работ.

Но эта проблема оказалась не главной. После сборки второй полосы было предпринято с десяток безуспешных попыток соединить ее замком с первой. Ничего не получалось – с одной стороны примерно до центра комнаты соединение идет – с другой замок не срабатывает. И наоборот. Откровенно говоря, появилась легкая паника, пока не догадался поискать советов на форумах в интернете. Оказывается, случай достаточно распространенный и может быть обусловлен несколькими причинами:

1 — поверхность пола может иметь хоть и не особо заметную криволинейную деформацию, которая мешает нормальной работе замков.

В прямизне своего пола я был уверен, но все же еще раз проверил, чтобы убедиться, что причина не в этом.

2 – ламинату после приобретения не дали вылежаться в температурных и влажностных условиях помещения укладки.

Тоже мимо – доски были распакованы и вылёживались в соседнем помещении с точно такими же условиями все то время, что выравнивался пол и монтировалась система его подогрева. То есть три дня – минимум.

3 – заводской брак ламината. В любой партии нет-нет, да и встречаются доски с незаметными искажениями форм. Причем, случается, что количество подобного рака доходит аж до 10%!

Решил проверить. И при ревизии первой же доски второго ряда обнаружилось, что торцевая ее сторона с замком не вполне перпендикулярна продольной! То есть при сборке полосы получается не прямая линия, а незаметная глазу ломаная, и ошибка к противоположному концу собранной полосы набегает в добрые полтора миллиметра! Естественно, ни о каком срабатывании замков по всей длине и речи идти не может.

Специально запечатлел на память – полное прилегание линейки в области зеленой стрелки и очень даже заметный просвет чуть не в полмиллиметра там, куда показывает красная стрелка. Явный брак!

Отложил эту доску в сторону – взял другую с предварительным контролем углов. И полоса легла с легкостью, замки тут же сработали по всей длине!

Все последующие доски с пристрастием проверял на прямизну углов. Но, как оказалось, эта была единственной бракованной – она затем пошла на отделочные работы.

Ну а в дальнейшем – никаких особых проблем не прорисовывалось, и укладка пошла очень споро. Были пару «шероховатостей» — о них упомяну ниже:

Иллюстрация Краткое описание выполняемых операций
К сожалению, в запарке «борьбы» со стартовыми полосами и связанными с ней переживаниями позабыт про фотосъёмку. Так что на первой иллюстрации – уже два уложенных ряда.
Но самое главное все же видно.
Во-первых, это вставки, которые пришлось укладывать только вдоль одной стены – причина уже объяснялась.
Во-вторых – видны саморезы, которыми стартовая полоса была зафиксирована на поверхности пола. Они впоследствии были убраны.
А на этой картинке хорошо виден противоположный край – та самая труба обратки системы отопления, которая мешает «классической» укладке ламинированного покрытия.
Так что пришлось приспосабливаться.
Третья полоса уже собрана по длине (торцевыми замками) и выложена по продольной линии замка. Осталось ее приподнять подать чуть вперед и опустить – она легко вошла в соединение со второй.
Но вот с четвертой полосой – опять заминка, сопротивляется. Правда, причина обнаружилась быстро.
На углу, на пересечении двух фрезерованных канавок замка, остается вот такой тонкий шип. Он не имеет никакого практического значения – просто «издержка производства». Но зато, как оказалось, этот «гаденыш» способен заминаться и мешать соединению.
Решение банальное – перед сборкой очередной полосы все такие шипы срезались ножом.
Получалась вот такая картина.
А чтобы уже вообще не останавливаться – имеет смысл полностью проверять замки каждой доски. Времени это много не занимает.
Например, в замковом пазу одной из досок тоже был небольшой «сюрприз» в виде слежавшегося приклеившегося катышка.
Наверняка, останься он незамеченным – была бы проблема при сборке.
Для проверки пазов приспособил тыльную сторону пилочки от электролобзика. Провел по всей длине – и паз гарантированно чистый.
А будет какое препятствие – это обязательно почувствуется.
В остальном же укладка шла быстро, практически так же легко, как показано в видеоинструкции.
И основной проблемой стало, скорее, продуманное размещение досок по рисунку. Так, чтобы одинаковые узоры на этом, скажем, не вполне обычном оформлении поверхности, не шли подряд.
И плюс к тому – важно рационально использовать остающиеся обрезки, чтобы минимизировать отходы. Но предварительно составленная схема, в которой учитывается необходимый сдвиг досок и возможности использования остающихся фрагментов, помогает именно с этой проблемой справиться без особого труда.
Важно – под рукой всегда веник и совок.
На ногах может занестись мелкий мусор, о недопустимости которого уже говорилось.
Кстати, оставшийся под ламинатом твердый мелкий фрагмент может быть и весьма потенциально опасен. Он вполне способен со временем под действием динамической нагрузки на покрытие постепенно «прогрызть» и полиэтиленовую пленку, и нагревательный элемент.
Так что за чистотой следим от начала до самого конца укладки.
И вот буквально за несколько часов – готовое покрытие пола.
Последний ряд – узкий, всего около 80 мм шириной, но и он хорошо закрепился замком с предыдущим. А чтобы его не «топорщило» — временно поставлен пуфик. Он своей тяжестью (невеликой) поможет этой узкой полосе «прилечь» на место.
После окончания монтажа последнего ряда были выкручены саморезы из первой полосы, убраны все распорные вставки.
Пол оставлен в таком виде до следующего дня – желательно дать ему немного времени на адаптацию в смонтированном состоянии.

На следующее утро – все отлично, доски лежат изумительно ровно, нигде никаких ни скрипов, ни прогибов. Попробовали включить систему «теплого пола» (опять с несколько завышенным порогом нагрева). Уже буквально через минуту – вполне ощутимый эффект. Естественно, после этого система стразу была выключена – ее пора придет позднее, с наступлением холодов.

Пятый этап, завершающий – «наведение окончательной красоты»

Здесь постараюсь вообще максимально коротко – просто чтобы продемонстрировать итог проведения ремонта в целом.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Задача дня – привести все в порядок, закончить с отделкой, занести мебель и передать готовую комнату в распоряжение хозяйки.
Начинаю с полки-ниши над терморегулятором
Из оставшихся после раскроя фрагментов ламината вырезаю детали для дна и боковых стенок этой ниши.
Сразу монтирую их на место – дно на мелкие саморезы, шляпки которых затем будут скрыты декоративным уголком, стенки – на силиконовый термоклей. Фиксация получилась очень хорошая.
Следующий шаг – длинная прикроватная полка.
Вот сюда как раз и пойдет бракованная доска. Вырезается по размерам, укладывается, крепится мелкими саморезами.
Далее – идет обрамление всех внешних и внутренних углов декоративным пластиковым уголком.
Полка-ниша после обрамления.
После этого обрамляется длинная прикроватная полка.
Пришла пора монтажа плинтусов.
Первым шагом необходимо срезать выступающую по периметру из-под покрытия полиэтиленовую пленку.
Из плинтусов вынимаются планки-заглушки, закрывающие кабель-канал. Прокладки кабелей не предполагается – просто через этот канал будут вкручиваться крепежные саморезы.
Производится разметка – для начала будет оформлен самый сложный узел у двери, с несколькими внешними и внутренними углами.
Из коротких отрезков плинтуса и профильных деталей (внешних и внутренних уголков и заглушки) собирается узел.
А чтобы он не разваливался при окончательном монтаже, детали фиксируются между собой с тыльной стороны небольшими капельками силиконового термоклея.
Крепление углового узла через кабель канал саморезом.
На прямом участке – все гораздо быстрее.
После закрепления плинтуса вырезается планка-заглушка нужной длины и устанавливается на место.
Еще один внутренний угол – и левая стена.
Вдоль внешней стены плинтус не нужен (там труба обратки), то есть остается еще один небольшой участок справа от двери.
Аккуратно подклеен ранее удаленный фрагмент обоев – на месте прохода кабеля через стену.
Можно заносить мебель. Но чтобы не царапать ламинат, на ножки кровати, стульев, стола приклеены вот такие эластичные накладки. Они в широком ассортименте представлены в магазине, и стоят недорого.
Установлена на место кровать.
А затем – и временное рабочее место.
Временное потому, что старый письменный стол решено обратно не заносить. – уж слишком он будет дисгармонировать с обновленным видом комнаты.
Пойдёт на расходынй материал при изготовлении нового самодельного удобного стола.
Кстати, вот он, изготовленный несколько позднее стол – стиль и оформление в строгом соответствии с пожеланиями владелицы комнаты.

Ну вот и все – «точка» была поставлена примерно к обеду пятого дня.

*  *  *  *  *  *  *

Ремонт проводится уже два года назад. То есть можно оценить и промежуточные итоги эксплуатации.

Покрытие надежное – никаких скрипов или участков нестабильности не появилось.

Подогрев пола функционирует отлично. В соответствии с прилагаемой к терморегулятору инструкцией, было проведено программирование режимов работы системы. Она включается на подогрев до уровня в 25 °С в 5.45 и работает в этом режиме до 8.00 – пока дочка собирается на учебу (поначалу — в гимназию, а теперь – в университет). С 8.00 до 15.00 порог нагрева – 18 °С, так что нагревательные элементы в это время практически и не работают. Повторюсь, что в доме хорошее отопление, и холодно не бывает, то есть гонять «теплый пол» в то время, когда по нему никто не ходит – незачем. С 15.00 до 23.00 – опять в режиме 25 °С, на ночь – 18 °С. В выходные режим делится только на дневной (нагрев) и ночной.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как монтируется теплый пол под плитку

Не могу сказать, что такой режим работы хоть сколь-нибудь чувствительно сказался на общем потреблении электроэнергии. Все получилось действительно очень экономным.

Но зато зимой в комнату действительно приятно зайти босиком – ощущение повышенного комфорта. И в особенности, конечно, это оценили кошка с котом – в холода они любят спать именно на полу в дочкиной комнате.

На этом заканчиваем. Не судите слишком строго – и с полом, и с ламинатом был первый опыт, как мне показалось – в достаточной степени удачный. Буду рад выслушать замечания, предложения, критические высказывания. Отвечу на вопросы. Конвектор в пол водяной читайте на сайте.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как установить теплый пол под линолеум.

установка ленточного пола, как подключить инфракрасный пол, как монтировать пленку


Содержание:


Способов обогрева помещений сейчас очень много. Заслуженной популярностью пользуется ленточный тёплый пол. Его несложно смонтировать самостоятельно, если внимательно почитать инструкцию и послушать советы мастеров, у которых уже есть опыт подключения инфракрасного пола.



Такой вид обогрева можно использовать как основной источник тепла, но чаще его ставят в качестве дополнительного варианта.

Где лучше всего стелить тёплую плёнку


Ограничений к установке плёночного тёплого пола практически нет. Его можно монтировать в любом помещении, где выдержаны требования к подключению электроприборов.


В домах и квартирах инфракрасный пол ставят в ванной комнате, тем самым получая тёплый кафель под ногами. Этот современный вид обогрева подходит под ламинат или любое другое финишное покрытие в спальне, кухне, столовой, прихожей или детской комнате.


Хорошо зарекомендовал себя этот источник обогрева в больницах, детских садах и школах. Есть варианты, когда его устанавливают на стены или даже на потолок.

Специфика монтажа плёночного пола


Монтаж плёночного тёплого пола можно выполнять на сухое чистое основание, где нет сильных перепадов по высоте и острых предметов. Какой-то особенной подготовки черновой пол не требует. Его накрывают одним слоем теплоизоляционного материала, и можно делать монтаж инфракрасного пола.  В двух словах работы выполняются следующим образом: на полу монтируются плёнка и термодатчик, которые затем подключаются к электрической сети через терморегулятор. Перед тем, как укладывать чистовой пол, проверяют работоспособность конструкции.



Инфракрасный тёплый пол обязательно накрывается гидроизоляционным материалом для защиты от возможного проникновения влаги. В качестве гидроизолятора можно использовать обыкновенную полиэтиленовую плёнку.

Как работает тёплый пол


Тепло идёт за счёт инфракрасного излучения. Его создаёт графитовое напыление, через который проходит электрический ток. Это нехитрое устройство не требует какой-то особой тепло стяжки, как при обычном электроподогреве. Отдавать тепло помещению будет напольное покрытие.


Жители домов и квартир, которые пользовались таким способом обогрева, отмечают его схожесть с естественным солнечным теплом.



Чтобы плёночный инфракрасный пол стал основным источником обогрева, он должен занимать не менее 70 процентов площади помещения. В качестве дополнительного — достаточно 40 процентов.

Какие могут быть ошибки при монтаже, и к чему они приведут


Если монтаж выполнен правильно, никаких проблем при эксплуатации инфракрасного тёплого плёночного пола не будет.


Однако иногда допускают следующие ошибки:

  1. Неправильное соединение полос между собой. Это самая распространенная ошибка при монтаже тёплых ленточных полов.
  2. Если вместо параллельного соединения выполнено последовательное, то нагрев не будет эффективным, при других ошибках может произойти короткое замыкание.
  3. Неправильно разрезанная плёнка при укладке. Производители чётко обозначили линии, по которым можно разрезать изделие. Если этого не соблюдать, электрическая цепь разорвётся и изделие просто не станет выполнять свою функцию.
  4. Не проведена очистка от мусора и грязи черновой поверхности. Если останутся острые предметы и кусочки грязи, то они могут привести к повреждению плёнки, а значит, к разрыву электро цепи. Тёплый пол перестанет функционировать на каком-то участке, либо целиком.
  5. Тёплый пол не подключен через индивидуальный автоматический выключатель дифференциального тока. Эта ошибка очень серьёзная, и может привести к пожару или поражению людей электрическим током. Автоматический выключатель гарантирует моментальное отключение инфракрасного пола от источника электропитания в случае повреждения проводки или короткого замыкания.
  6. Неправильно выбранное местоположение датчика температуры. Терморегулятор будет получать искаженные сведения о температуре нагрева, тем самым регулировка будет не эффективной. Датчик нельзя устанавливать возле открытой двери балкона, где он будет дополнительно охлаждаться. Так же он выдаст необъективную температуру, если будет находиться под воздействием прямых солнечных лучей.



Перечисленные ошибки при монтаже плёнки тёплого пола допускают довольно часто. Поэтому все эти нюансы лучше предусмотреть заранее.

Плюсы и минусы инфракрасного плёночного пола


Достоинств у инфракрасного тёплого пола немало:

  • невысокая цена материалов для монтажа, куда входят сама плёнка, терморегулятор и кабели;
  • лёгкость монтажа, который можно сделать самостоятельно, специальных знаний и навыков не требуется;
  • возможность очень быстро (за несколько часов) смонтировать обогревательную систему, причём в одиночку, без помощников;
  • тёплую плёнку можно применять как единственный источник обогрева и отказаться от всех остальных дорогостоящих в монтаже и обслуживании тепло систем;
  • специалисты утверждают, что инфракрасное тепло благотворно сказывается на здоровье человека.



Недостатков у плёночного пола немного:

  • достаточно высокое энергопотребление, которое ощущается на больших площадях: например, в комнате площадью в 20 кв. м. эта система будет потреблять 1,5 кВт/ч.;
  • в отличие от, например, водяного контура с теплоносителем, инфракрасные полы практически сразу остывают при отключении системы;


Кроме того, нужно учитывать тот факт, что работа инфракрасного тёплого пола зависит от бесперебойной подачи электричества.

Как правильно выбрать тёплую плёнку


Выбирают плёнку, как правило, отталкиваясь от её мощности. Для комфорта в помещении, в качестве дополнительного обогрева, используют изделие мощностью 150 Вт/кв.м. Для того, чтобы плёнка смогла справиться с задачей единственного источника тепла в помещении, требуется мощность не менее 220 Вт/кв.м.


Медные провода для соединения плёнки выбирают в соответствии с мощностью изделия.



Чтобы выбрать терморегулятор, следует познакомиться с рекомендациями производителя плёнки. Выбирают изделие с небольшим запасом мощности. Если устройство будет работать на пределе своих возможностей, оно перегорит раньше срока.

Как подготовить основание


Прежде чем приступать к подготовке основания, определяют место подключения тёплого пола. В стене делают углубление для термостата и канавки проводки. После этого поверхность тщательно очищают от мусора и пыли. Особенно надо проследить, чтобы не осталось металлических предметов или других острых неровностей. Допускаются перепады высоты пола не более 0,3 см. Такие неровности могут быть в местах стыка досок или железобетонных панелей.


Как монтировать плёночный теплый пол, если неровности глубокие? Придётся сделать тонкую цементную стяжку, либо обойтись мелким ремонтом дефектов. В этом случае надо дождаться полного высыхания раствора.



Если черновая поверхность холодная (первый этаж), её застилают теплоизолятором. В квартирах выше первого этажа в этом нет необходимости. Иногда требуется начинать с укладки полиэтилена, если есть вероятность, что снизу будет тянуть сыростью (например, от подвального помещения).


Обычно производители плёнок советуют, какой теплоизолятор лучше использовать. Его толщина должна быть не менее 0,3 см. Это важно не только для лучшей теплоизоляции, но и для того, чтобы можно было впоследствии аккуратно запрятать выступающие части соединений проводов в углубления, сделанные в теплоизоляторе.

Схема монтажа


Чтобы представить себе, как подключить инфракрасный пленочный теплый пол, нужно на листе бумаги нарисовать схему укладки.


Следует знать, что плёнку не укладывают под габаритную мебель или технику: шифоньеры, стенки, комоды, холодильники и стиральные машинки. Плёнка, уложенная под тяжёлые предметы, перегреется и перестанет работать. Плюс здесь в том, что при параллельном соединении это не так страшно: остальная площадь тёплого пола будет продолжать выполнять свою задачу. От края плёнки до тяжёлой мебели должно остаться расстояние не менее 20 см. Такой же отрезок должен отделять её и от стены. Для фиксации используют скотч.


Совет. Чтобы уменьшить количество соединений, укладывают плёнку вдоль длинной стороны комнаты.



Плёнка бывает односторонней или двусторонней. В первом случае есть специальные отметки производителя, которые указывают, какой стороной её укладывать. Это указание очень важно соблюдать.


Разрезают плёнку строго по специальным линиям разреза. Внахлёст укладывать плёнку нельзя. Между полосами должно остаться расстояние в 0,5 см. Скотчем плёнку сразу фиксируют, пока она не сдвинулась. Несоблюдение этих требований приводит к тому, что тёплый пол выйдет из строя.

Как подключать плёночный тёплый пол


Подключение начинают с соединений плёнки между собой. Используются зажимы из комплекта. Другие зажимы или какой-то подручный материал использовать опасно.


Полосы подключают строго параллельно. Подробная схема прилагается в инструкции.



Совет. Чтобы сэкономить кабели, плёнку соединяют со стороны рядов, расположенных ближе к терморегулятору.


Контакты, которые не используются для соединения проводов (на противоположной стороне) обязательно изолируют накладками из комплекта.


Термодатчик устанавливают по центру полосы термоплёнки, недалеко от места, где крепится терморегулятор. В теплоизоляторе для термодатчика вырезают углубление.


Затем приступают к подсоединению плёнки и термодатчика к терморегулятору. К электросети подключают всю систему только через дифференциальный автоматический выключатель.



Перед тем, как монтировать чистовое покрытие, нужно убедиться в том, что всё сделано правильно. Тёплый пол включают на полную мощность и ждут несколько минут. Если весь пол прогрелся, запаха горелой пластмассы нет, не слышно постороннего пощёлкивания, нет искрения, значит, всё нормально.


Когда испытание прошло успешно, можно укладывать финишное покрытие.

Финишное покрытие


Когда требуется стелить ламинат или паркет, то достаточно положить поверх плёнки гидроизоляционный материал (полиэтиленовую плёнку). Для ковролина или линолеума понадобится ДВП или фанера. Твёрдое покрытие нужно для того, чтобы защитить инфракрасную плёнку от возможного механического повреждения при эксплуатации.


Совет. Перед тем, как приобретать линолеум для укладки поверх тёплого пола, нужно убедиться в качестве изделия, чтобы исключить его деформацию при нагреве.


Большой плюс такого простого монтажа в том, что тёплые полы легко демонтировать в любое время: например, при переезде или при капитальном ремонте помещения.


Установка инфракрасного теплого пола своими руками: фото, видео

Хорошим решением обустройства уюта и тепла в квартире и дому в последнее время стала установка инфракрасного теплого пола своими руками. Такой вид обогрева привлекает простотой монтажа и хорошими эксплуатационными характеристиками. И в действительности, что самостоятельно установить теплый пол понадобится немного знаний и времени, но для этого нужно знать ряд нюансов работы.


 

Особенности системы

Такой вид теплого пола(ИК) представляет собой пленку в комбинации с карбоновой пастой, которая нагревает пол и помещение с помощью инфракрасного излучения. И такой вид достаточно быстро завоевал популярность, благодаря своим преимущества, среди которых:

  1. Простота монтажа.
  2. Возможность обустройства под любым покрытием.
  3. Долговечность.
  4. Безопасность для человека.
  5. Пожаробезопасность.

И это далеко не се преимущества системы. А среди недостатков обычно выделяю только относительны высокую стоимость, а также, небольшой вред от излучения (в случае неправильного подбора).

Также при покупке следует учитывать некоторые нюансы:

  1. Инфракрасная пленка не укладывается в местах размещения мебели или элементов декора.
  2. Заранее намечается схема расположения пленки и электропроводки.
  3. Также учитывается, что в месте предполагаемого расположения температурного датчика должны отсутствовать сквозняки и иные факторы, локально изменяющие температуру.

Подбор мощности теплого пола

Как и для любого электрического теплого пола, для инфракрасного необходимо подобрать нужную мощность, что делается в зависимости от площади покрытия. И сделать это довольно просто следующим образом:

  1. Следует рассчитать необходимую площадь перед покупкой данного вида пола. В частности, расчету подлежит пространство, на котором будет отсутствовать мебель или будут стоять небольшие предметы интерьера.
  2. При активной площади в 20 квадратных метров подбирается система мощностью 220 Вт на метр.
  3. Для больших площадей следует брать систему менее мощную.
  4. Рекомендуется доверятся консультантам, которые помогут вам с выбором системы.

Также при покупке стоит уделить немного внимания проводке, и учитывать при этом следующие факторы:

  1. Провода для соединения пленки должны быть толщиной не менее 1,5 миллиметра, лучше всего 2-2,5 мм.
  2. Рекомендуется использовать многожильный медный провод, с учетом того, что нагревательные каналы изготавливаются также из меди.

Самостоятельный монтаж теплого пола

Теперь пришло время рассмотреть, как правильно установить инфркрасный теплый пол самостоятельно. И здесь стоит выделить два этапа работ, в частности:

  1. Подготовка основания.
  2. Монтаж пленки.

И давайте рассмотрим каждый из них.

Подготовка к установке ИК пола

В рамках подготовки выполняется всего несколько процессов, а общей сложности проводится она, следуя инструкции ниже:

  1. Перед началом укладки следует тщательно очистить пол. Полностью демонтировать строе покрытие, при необходимости выполнить выравнивание пола (стяжку или наливной пол, если есть отклонения больше 3 миллиметров). О том как это сделать читайте в других наших материалах.
  2. Следующим шагом становится обустройство ниши для терморегулятора. В частности, начиная от места установки, с помощью перфоратора или штробируещего оборудования необходимо заделать штробу до места установки терморегулятора. А также выполнить отверстие для его установки.
  3. Очень важно делать это в первую очередь, чтобы по завершению работ устранить мусор и пыль.
  4. Далее об ближайшей точки разводки нужно провести к месту электропитание (предварительно не забудьте обесточить систему).
  5. Затем выстилают пол термоизолирующим покрытием. Подобрать можно отражающий материал или нет. Главным фактором здесь становится толщина теплоизоляции 3-5 миллиметров. В этом слое в дальнейшем будут обустраиваться отверстия, для укладки проводки. Улаживая листы теплоизоляции скрепляются они обычным скотчем. В случае решения приобрести отражающие листы, не используйте покрытия из фольги, поскольку это материал низкого качества.
  6. В основном выбор теплоизоляци зависит от того, что сверху будет лежать на инфракрасной пленке. Если ламинат, линолеум или ковролин – следует подстилать пенотерм или изолон, если плитка – подойдут листы технической пробки.

На этом подготовка окончена, и можно переходить к монтажу системы.

Монтаж пола своими руками

Теперь приступаем к укладке собственно инфракрасной пленки. Что выполняется в соответствии с следующей технологией:

  1. Начинается укладка с дальнего конца от стены, в которой будет установлен терморегулятор. Таким образом получится значительно сэкономить расход провода.
  2. От стен отступаем 10-20 сантиметров, в случае наличия нагревательных элементов (обогревателей, каминов), от них отступ делаем метр.
  3. Длину полос пленки можно регулировать, попросту разрезая ее по специальным разделительным полосам, размеченным производителем, либо между отдельными нагревательными полосками. Важно учитывать, что разрезать можно только по светлым участкам, которые идут между черными полосами нагревателей.
  4. Обрезанные стороны требуется изолировать. Для этого используется обычный монтажный скотч. Если пленка разрезалась в местах, указанных изготовителем, то изолируются только коллекторы (медные полосы по бокам). Если разрез проходит между отдельных нагревательных полос, то изолируется обрез по всей ширине. Полосы пленки не должны пересекаться или заходить друг на друга.
  5. Укладывается пленка встык, после чего закрепляется между собой скотчем. На данный момент, места для креплений проводов остаются открытыми.
  6. Непосредственно сама укладка проводится вниз медным нагревателями.
  7. Также стоит отметить, что отрезки имеют отрытые участки меди, в местах разреза, которые также необходимо изолировать, в противном случае пол может сгореть при протечке. Для изоляции хорошо подойдет битумная пленка, которой легко оклеить данные участки.
  8. После чего закрепите пленку к теплоизоляции с помощью скотча. Важно пока оставить открытыми участки для подключения.
  9. Следующим шагом необходимо установить зажимы для проводов. Подсоединяются они к неизолированным участкам на пленке. Важным фактором становится то, что зажимы нужно вставлять между полосой и пленкой, а не зажимать контакт. Это обусловлено тем, что существует большой риск повреждения пленки, соответственно нарушение функционирования пола.
  10. После того, как вставлены зажимы, приходит время подключения проводки. Ее лучше укладывать в специально сделанные штробы. Или же можно обойтись внешней проводкой. Использовать предпочтительнее медный провод диаметром 2 – 4 мм. Закрепляем провода в контактных зажимах, а сами зажимы устанавливаем на медные коллекторные полосы.
  11. Полосы инфракрасной пленки требуется подключать в строго параллельную цепь. Т.е. все левые стороны пленки соединяются между собой одним проводом, правые другим. Рекомендуется использовать два провода разного цвета, что поможет не запутаться. Для закрепления убираем изоляцию с кабеля, после чего скручиваем и конец вставляем в отверстие на зажиме. Места установки инфракрасного пленочного теплого пола следует изолировать ленточным скотчем на основе битума.
  12. Сами же кабеля проводятся по полу к стене, и далее ведутся под плинтусом к источнику питания. Для их укладки нужно сделать отверстия для утопления в теплоизоляции. Таким образом укладываем провод в отверстия, и фиксируем скотчем. Таким способом проводим провода сначала от пленки к пленке, а в конце к стене.
  13. Теперь подключаем температурный датчик и изолируем его. Для этого датчик устанавливается под пленкой, место его расположения примерно в центре второй секции. Для самого датчика также вырезается отверстие в теплоизоляции, если это необходимо, углубление делается и в основании. Также стоит обустроить и каналы для провода, на всех поворотах делайте плавный изгиб, чтобы провод не сломался со временем.
  14. Подключаем терморегулятор, его подключение проводится таким же образом, как и у всех других типов пола. А именно, два провода электропитания подключаются к главным контактам, от самого терморегулятора проводится подключение по двум контактам провода к самой пленке теплого пола. Также стоит предусмотреть установку устройств защитного отключения на случай короткого замыкания. Заземление в данном случае соединяется клеммой, но при этом не подключается к контактам.
  15. Для тестирования системы включаем ее на 30 градусов – нигде не должно быть искрения и перегрева в местах соединений.
  16. Тестером измеряем общее сопротивление системы. Оно должно быть кратно сопротивлению самой пленки (уточнить в инструкции) деленному на метраж уложенной пленки. Если оно значительно больше – необходимо перепроверить правильность соединения.
  17. Сверху следует уложить листы полиэтиленовой пленки для гидроизоляции. Края листов должны перекрываться где-то на 20 см. Склеиваем их скотчем. Теперь можно укладывать основное покрытие пола.

На этом процесс монтажа завершен, и последней стадией становится укладка финишного покрытия пола.

Заключение

Таким образом вы увидели, что подключение и установку ИК пола можно без труда выполнить самостоятельно, без помощи профессионалов. Этот вид обогрева набирает все больше популярности среди потребителей, поэтому смотрите видео по установке инфракрасного пола своими руками фирмы Caleo и возможно Вам тоже понравится их технология и простота установки.


Самая полная видео инструкция как делается установка инфракрасного пленочного теплого пола, много примеров и пояснений процесса, настоятельно рекомендуем к просмотру.

Установка нагревательной пленки — «Теплый пол для вашего теплого комфорта www.heatingfloor.eu» ®

По этой ссылке вы можете скачать инструкцию по установке нагревательной пленки

M материалов:

  • Инфракрасная нагревательная пленка ENERPIA в соответствии с вашими потребностями
  • Изоляционные листы толщиной более 5 мм
  • Лента гидроизоляционная на битумной основе
  • Соединительные зажимы (клеммы компрессора) — используются для соединения кабелей с нагревательной пленкой
  • Скотч
  • Термостат с блоком питания 120-240 В переменного тока
  • Плоскогубцы

P ремонт под установку:

  • Измерьте площадь комнаты и составьте схему того, как инфракрасная пленка будет укладываться на пол.
  • Подготовьте все необходимые материалы.
  • Проверить пол. Убедитесь, что пол ровный, на нем нет острых шипов и других подобных вещей, которые могут повредить пленку.
  • Если пол влажный, укладку можно производить после обработки для гидроизоляции. Обязательно следите за тем, чтобы на полу не было следов влаги.
  • Для больших помещений желательно пользоваться услугами специалиста, особенно для электромонтажных работ.

Пленочную систему отопления в обычном помещении легко установить по инструкции:

I установка:

СХЕМА ПОМЕЩЕНИЯ

  • Измерьте площадь комнаты и сделайте схему того, как будет ставиться нагревательная пленка на пол
  • показать на схеме расстановки мебели
  • оставить 10 см между стенами и нагревательной пленкой

ИЗОЛЯЦИЯ

  1. Отмерьте и отрежьте необходимую изоляцию, а затем закрепите ее на полу скотчем.
  2. Вы также можете изолировать промежутки между листами тем же материалом.

Укладка инфракрасной нагревательной пленки

  1. Обрезать нагревательную пленку ножом или ножницами по пунктирной линии.
  2. Уложить на утепленный пол нагревательную пленку. Не перекрывайте листы пленки. Оставьте между ними промежуток 1-2 см. Расстояние до стен должно быть не менее 10см.
  3. Закрепите края пленки скотчем для фиксации.

Подключение клемм компрессора с помощью многожильного кабеля

  1. Отделите медную полоску от серебряной, чтобы можно было вставить один из краев клеммы.
  2. Правильно закрепите клемму на медно-серебряной полосе так, чтобы один из ее краев находился наверху полосы, а другой вставлялся внутрь между двумя слоями полосы (серебряным и медным).
  3. Плотно прижмите плоскогубцами. Это нужно делать с двумя диагональными приложениями.
  4. Подключите клеммы с помощью многожильных проводов. Если он не закреплен должным образом, может возникнуть контактное сопротивление, поэтому будьте осторожны. Во время соединения каждой части нагревательной пленки проверяйте сопротивление.Все размеры должны быть указаны в гарантийном талоне электриком.
  5. Изолируйте соединения многожильных кабелей с клеммами с помощью изоляционной ленты на битумной основе. Затем закрепите кабели с помощью скотча. Кусок изоляционной ленты должен быть не менее 40 мм x 50 мм. Оставьте не менее 5 мм между концом клеммы и концом изоляционной ленты.
  6. Изолируйте все открытые стороны медной полосы.
  7. Соедините нагревательную пленку с многожильным кабелем параллельно.

Крепление датчика температуры.

  1. Положите датчик температуры (термодатчик) на нижнюю часть обвязки. Закрепите скотчем.
  2. Под датчиком прорежьте прорезь в изоляции.
  3. Вставьте датчик, изолированный изоляционной лентой на битумной основе, в паз, чтобы не было неровностей.

Подключение термостата

1. Установите термостат, следуя инструкциям производителя. 2. Проверьте измерение общего сопротивления.

Внимание! Измерения сопротивления проводились при выключенном питании!

3. Проверить электрический ток в системе отопления.

Если у вас есть электрический контакт и вы будете использовать его для подключения к линии электропередачи, вы должны учитывать, что максимальная мощность составляет 15 А. Если установленная нагрузка превышает номинальную мощность контроллера термостата, следует использовать контактор. Все размеры должны быть указаны в гарантийном талоне электриком. Подключение к линии электропередачи: 1.Линия электропередачи должна быть на одной прямой и не запутываться. 2. Используйте провода разного цвета для «L» и «N», чтобы иметь возможность отследить и устранить проблему, если она возникнет. 3. Используйте кабелепровод и проволочную форму для предотвращения утечки и влаги. 4. Используйте проволоку необходимой толщины в соответствии с устанавливаемой емкостью. Укладка пароизоляции 1. Раскатать пароизоляцию, отрезать необходимую длину, уложить на нагревательную пленку. 2. Закрепите пароизоляцию скотчем. Накрывайте только нагретые участки. Следующий этап — укладка напольного покрытия — ламината, паркета или любого деревянного настила.

Для получения более подробной информации пишите на электронную почту

PDMS — Установка SPC

I. Общая информация

Для удовлетворительной установки необходимо следовать всем инструкциям и рекомендациям.

  • Акклимация материала перед укладкой не требуется, однако напольное покрытие следует укладывать в среде с контролируемым микроклиматом с диапазоном температуры окружающей среды от 55 ° до 85 ° F (13 ° -29 ° C) или средней температурой 70 °. F (21.1 ° С).

  • Для установок, включающих 3 сезонных сценария, то есть жилище или установленное пространство без климат-контроля в течение длительных периодов времени в течение определенных сезонов года, допустимый диапазон температур после установки — температура окружающей среды от -25 ° F до 155 ° F ( 31,6 ° — 68,3 ° С). Это допущение относится только к плавающим полам и не распространяется на укладку на клей.

  • Избегайте длительного воздействия прямых солнечных лучей, это может привести к обесцвечиванию.В часы пиковой солнечной активности рекомендуется использовать шторы или жалюзи. Повышенная температура из-за прямых солнечных лучей может привести к тепловому расширению и выцветанию под УФ-излучением.

  • Устанавливайте продукт после завершения всех других торговцев, которые могут повредить пол.

    • Если шкафы должны быть установлены поверх пола (включая островки), эта область материала должна быть полностью приклеена к черному полу (включая дополнительные 2 фута за шкафами и островками).

  • Чтобы минимизировать колебания оттенка, смешивайте и устанавливайте доски из нескольких картонных коробок.

  • Перед установкой проверьте все доски на предмет повреждений. Если у вас есть какие-либо сомнения по поводу подгонки или отделки продукта, позвоните в информационную службу Shaw по телефону 1-800-441-7429. Претензии не принимаются в отношении напольных покрытий, обрезанных по размеру и / или установленных.

  • Используйте цементные заделки и выравнивающие составы, которые соответствуют или превышают требования к максимальному уровню влажности и pH.Допускается использование заделочных и / или выравнивающих составов на основе гипса, которые содержат портландцемент или цемент с высоким содержанием глинозема и соответствуют пределу прочности на сжатие 3000 фунтов на квадратный дюйм или превышают его.

  • Способы установки: Плавающий (на, выше или ниже уровня) / приклеивание (на, выше или ниже уровня)

  • Требуемый интервал расширения по периметру для установки Floating или Glue Down:
    Для площадей менее 2500 кв. Футов используйте зазор 1/4 дюйма
    Для площадей более 2500 кв. Футов.используйте зазор 1/2 дюйма.

  • Этот пол является водонепроницаемым и надежно фиксирует панели пола со всех четырех сторон. Однако чрезмерная влажность на черновом полу может вызвать появление плесени, грибка и других проблем, связанных с влажностью, таких как улавливание выделений влаги под полом, что может способствовать созданию нездоровой окружающей среды в помещении.

  • Подрядчик по укладке пола должен определить, не затвердел ли черновой пол. Если черновой пол не затвердеет, для успешной укладки и предотвращения повреждения материала паром (влажностью) с чернового пола следует рассмотреть возможность использования влагозащитного барьера / смягчителя, такого как поли полиуретан толщиной 6 мил.

  • Дополнительный слой из полимерной пленки толщиной 6 мил или аналогичного антипара с проницаемостью 0,1 или меньше может использоваться в качестве дополнительного слоя защиты.

  • Вторая подложка разрешена по любому продаваемому в настоящее время эластичному продукту с прикрепленной подложкой в ​​жилом приложении. При установке поверх второй подложки ее толщина не может превышать 3 мм. Лабораторные испытания IIC (ASTM E492-09) и STC (ASTM E90-09) на некоторых упругих изделиях, испытанных со вторым слоем подложки и без нее, на сегодняшний день не показывают, что вторая подложка обеспечит дополнительные акустические преимущества.
  • Подложки из резиновой крошки не подходят для использования с эластичными напольными покрытиями из-за проблем с эксплуатационными характеристиками, вызванных химической несовместимостью.

II. Информация о черновом полу

Все черновые полы должны быть чистыми, ровными, сухими и прочными. Правильная подготовка чернового пола — важная часть успешной укладки. Черный пол должен быть плоским — 3/16 дюйма на 10 футов или 1/8 дюйма на 6 футов.

A. Деревянный черновой пол

Не укладывайте материал на деревянные черновые полы, которые лежат непосредственно на бетоне, а также на пиломатериалы или фанеру, которые используются поверх бетона.Обратитесь к ASTM F1482 для рекомендаций по подкладке панелей.

  1. Не наносите листовой пластик на деревянные полы.

  2. Подвалы и подвалы должны быть сухими. Использование черного полиэтилена толщиной 6 мил требуется, чтобы покрыть 100% поверхности земли для ползания. Свободное пространство для ползания от земли до нижней стороны балки должно быть не менее 18 дюймов, а расстояние между вентиляционными отверстиями по периметру должно составлять 1,5% от общей площади ползункового пространства для обеспечения поперечной вентиляции.В случае необходимости преобладают местные правила.

  3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать на черный или деревянный пол, уложенный непосредственно на бетон.

  4. Все остальные черновые полы — фанера, OSB, ДСП, ДСП, вафельные плиты и т. Д. Должны иметь прочную конструкцию и укладываться в соответствии с рекомендациями производителя. Местные строительные нормы и правила могут устанавливать только минимальные требования к системе полов и могут не обеспечивать достаточную жесткость и поддержку для правильной установки и рабочих характеристик.При необходимости добавьте дополнительный слой подложки с рейтингом APA, закрепите и закрепите в соответствии с рекомендациями производителя подложки.

  5. Упругие полы не рекомендуется наносить непосредственно на фанеру, обработанную антипиреном, или фанеру, обработанную консервантами. Должен быть установлен дополнительный слой подложки толщиной 1/4 дюйма из APA.

B.Бетонные основания

НОВЫЕ И СУЩЕСТВУЮЩИЕ БЕТОННЫЕ ПОЛЫ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ИНСТРУКЦИЯМ ПОСЛЕДНИХ ИЗДАНИЙ ACI 302 И ASTM F 710, «СТАНДАРТНАЯ ПРАКТИКА ПОДГОТОВКИ БЕТОННЫХ ПОЛОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛОВИНЫ, ДОСТУПНО ИЗ МАТЕРИАЛА TOCI 100. WEST CONSHOHOCKEN, PA 19428; 610-832-9585; HTTP: // WWW.ASTM.ORG.

  • Полы должны быть гладкими, постоянно сухими, чистыми и свободными от всех посторонних материалов, таких как пыль, воск, растворители, краска, жир, масла и остатки старого клея. Поверхность должна быть твердой и плотной, без пудры и шелушения.

  • Если остатки клея на асфальтовой основе (обрезки) или присутствуют клеи любого другого типа, они должны быть удалены с помощью общепринятых в отрасли методов, таких как механическое удаление или влажная очистка.

  • Если было выполнено химическое сокращение, используйте Shaw Surface Prep EXT для удаления любых остаточных присутствующих химикатов. После того, как Shaw Surface Prep EXT будет должным образом очищен и удален, нанесите один слой Shaw MRP для дополнительной защиты.

  • Удаление клея с помощью растворителей или средств для удаления клея цитрусовых не рекомендуется. Остатки растворителя, оставшиеся внутри или на черновом полу, могут повлиять на новый клей и напольное покрытие.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ШЛИФОВАТЬ, СУХО МОЛОТ, СУХОЙ СКРЕП, СВЕРЛИТЬ, ПИЛИТЬ, СТРУЙКУ ИЛИ МЕТАЛЛИЗИРОВАТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛЫ, ОСНОВУ, ПОДКЛАДЧИК, АСФАЛЬТИЧЕСКИЕ КЛЕИ ИЛИ ДРУГИЕ КЛЕИ.

Эти продукты могут содержать волокна асбеста и / или кристаллический кремнезем. Избегайте образования пыли. Вдыхание такой пыли опасно для рака и дыхательных путей. Курение лицами, подвергающимися воздействию волокон асбеста, значительно увеличивает риск серьезных телесных повреждений.Если вы точно не уверены, что продукт не содержит асбеста, вы должны предполагать, что он содержит асбест. Правила могут требовать, чтобы материал был протестирован для определения содержания асбеста, а также могут регулировать удаление и утилизацию материала. См. Текущую редакцию публикации Института эластичных напольных покрытий (RFCI) «Рекомендуемые методы работы по удалению эластичных напольных покрытий» для получения подробной информации и инструкций по удалению всех эластичных покрытий. Актуальную информацию можно найти на сайте www.rfci.com.

  • Бетонные плиты должны быть сухими, без видимой влаги.

  • Требуемое испытание на влажность — максимальный уровень влажности CaCl согласно ASTM 1869 составляет 8 фунтов. и ASTM 2170 Относительная влажность на месте 90% на 1000 кв. футов. через 24 часа.

  • Не укладывать поверх бетона с историей высокой влажности или гидростатических условий. Избыточная влажность на черновом полу может вызвать появление плесени, грибка и других проблем, связанных с влажностью, таких как улавливание выделений влаги под полом, что может способствовать созданию нездоровой среды в помещении.Shaw Industries не гарантирует и не несет ответственности за повреждение напольного покрытия из-за проблем, связанных с влажностью.

  • Уровень pH бетона должен быть в пределах 7-10.

  • Окончательная ответственность за определение того, достаточно ли сухой бетон для укладки пола, лежит на установщике напольного покрытия.

ПРИМЕЧАНИЕ: УСТАНОВЩИК МОЖЕТ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ДАННЫХ ИСПЫТАНИЙ.ОДНАКО ОБЯЗАТЕЛЬСТВО УСТАНОВЩИКА НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ЗАЯВЛЯЕТСЯ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ДАННЫХ ИСПЫТАНИЙ И ПРИЕМЛЕМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ДО УСТАНОВКИ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ УКАЗЫВАЮТСЯ ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЯ.

Легкий бетон

Все рекомендации и гарантии относительно пригодности и эксплуатационных характеристик легкого бетона для упругих полов являются ответственностью производителя легкого бетона.От установщика легкого продукта может потребоваться разрешение или сертификация производителя. Правильные пропорции смешивания на месте и надлежащее функционирование насосного оборудования имеют решающее значение. Чтобы гарантировать правильное смешивание, рекомендуется испытание на оседание.

  • Бетоны из легких заполнителей с плотностью в сухом состоянии более 90 фунтов. на кубический фут может быть приемлемым под упругим полом.

  • Бетонные плиты с большими статическими и / или динамическими нагрузками следует проектировать с большей прочностью и плотностью, чтобы выдерживать такие нагрузки.

  • Поверхность должна быть постоянно сухой, чистой, гладкой, непыльной и прочной.

  • Выполните испытание на адгезию, чтобы определить совместимость клея с основанием. Для улучшения адгезии можно использовать грунтовку Shaw 9050.

  • Три испытания на внутреннюю относительную влажность должны быть проведены для зон до 1000 SF. Один дополнительный тест на каждые дополнительные 1000 SF.

Лучистое отопление : Системы чернового пола с водяным обогревом могут быть бетонными, деревянными или их комбинацией.

Компоненты системы обогрева должны находиться на расстоянии не менее 1/2 дюйма от напольного покрытия. Система должна быть включена и работать не менее 2 недель перед укладкой, чтобы снизить остаточную влажность. За три дня до укладки снизьте температуру до 65 градусов, после установки постепенно увеличивайте температуру с шагом 5 ° F, чтобы избежать перегрева. Максимальная рабочая температура никогда не должна превышать 85 ° F. Во избежание перегрева рекомендуется использовать датчик температуры в полу.Обратитесь к производителю вашей системы лучистого отопления за дальнейшими рекомендациями.

  • Электрические излучающие полы : состоят из электрических кабелей (или) матов из электропроводящих материалов, установленных на черновом полу под напольным покрытием. Сетчатые системы обычно встраиваются в тонкие. При заделке компонентов системы используйте цементные заделки и выравнивающие составы, которые соответствуют или превышают требования Shaw к максимальному уровню влажности и pH. Допускается использование заделочных и / или выравнивающих составов на основе гипса, которые содержат портландцемент или цемент с высоким содержанием глинозема и соответствуют пределу прочности на сжатие 3000 фунтов на квадратный дюйм или превышают его.
  • Hydronic Radiant Floors : закачивать нагретую воду из бойлера по трубам, проложенным под полом. Обычно устанавливается в каналах под деревянным черным полом (или) в бетонных плитах.

C. Существующие напольные покрытия

Flooring можно укладывать поверх большинства существующих напольных покрытий с твердой поверхностью при условии, что существующая поверхность пола полностью приклеена, чистая, ровная, сухая, структурно прочная и не деформируется.

  • Существующие полы из листового винила не должны иметь сильную амортизацию, и их толщина не должна превышать одного слоя.Мягкая подложка и мягкие подложки нарушат запирающую способность продукта, а также уменьшат его сопротивление вдавливанию.

  • Установка НЕ допускается на ковре любого типа .

  • Do NOT устанавливать на деревянные полы, приклеенные к бетону.

  • Этот продукт может быть установлен поверх существующей керамической / керамогранитной плитки с швом шириной до 1/4 дюйма.Если ширина шва превышает 1/4 дюйма, следует использовать цементный раствор для ремонта шва, чтобы сделать его гладким с поверхностью плитки.

ПОДЪЕМНЫЕ ПАНЕЛИ ПАНЕЛИ

  • Поднятые панели доступа должны быть устойчивыми, ровными, плоскими, свободными от существующего клея и очищенными от клея.

  • Рекомендуются панели размером 24 x 24 дюйма.

  • Расстояние между панелями не должно превышать 0.295 дюймов (0,75 мм)

  • Зазоры между панелями не должны превышать 0,039 дюйма (1 мм)

  • Не должно быть прогиба отдельных панелей — вогнутая менее 0,0295 дюйма (0,75 мм)

  • Плоскостность 1/8 дюйма в 10 футов

  • Расположите плитки / доски пола в шахматном порядке так, чтобы они перекрывали панели доступа

  • Телеграфирование швов панели доступа может быть видимым и не считается дефектом продукта и не подлежит гарантии производителем напольного покрытия.

При необходимости накройте панели фанерой толщиной 1⁄4 дюйма (6 мм) и надлежащим образом прикрепите к смотровым панелям перед установкой напольного покрытия. Перед установкой подложки отремонтируйте все незакрепленные или неустойчивые панели. Используйте соответствующие методы установки продукта.

III. Установка

Инструменты: рулетка, универсальный нож, лобзик, метательный блок или резиновый молоток, тяговый стержень, распорки 1/4 дюйма, Т-образный квадрат, защитные очки, метла или пылесос и, при необходимости, инструменты для ремонта черного пола.

Установка подложки из полимерной пленки толщиной 6 мил рекомендуется для плавающего метода только в условиях высокой влажности.

При использовании поверх бетонных оснований — швы ДОЛЖНЫ быть заклеены лентой .
По желанию на деревянных поверхностях — сделайте НЕ ленточных швов.

  • Начните у стартовой стены. Раскатайте подкладку параллельно начальной стене и дайте полиэтиленовой пленке подняться на 2 дюйма вверх по стене.

  • После того, как пол будет уложен, отрежьте полиэтиленовую пленку от стены.

  • Сверните следующий ряд полиэтиленовой пленки параллельно первому и сделайте перекрытие минимум на 4 дюйма. Разгладьте складки на полиэтиленовой пленке. Используйте прозрачную ленту, чтобы склеить швы вместе при укладке на бетонное основание.

  • Продолжайте укладывать настил поверх полиэтиленовой пленки, стараясь не повредить полиэтиленовую пленку.

Примечание : Не закрывайте всю поверхность носителя, чтобы предотвратить повреждение или опасность скольжения.Раскатайте полиэтиленовую пленку по одному ряду за раз.

Плавающая установка
Планка SPC предназначена для укладки плавающим способом. Требуется соответствующее пространство расширения 1/4 дюйма (6,35 мм). Подрезать все косяки. Не прикрепляйте стенные молдинги и / или переходные планки к доскам.

Укладка клеем: Продукты SPC одобрены для приклеивания на одобренные деревянные и бетонные основания. Следуйте инструкциям по нанесению клейкой этикетки.Укладывайте пол на влажный клей, чтобы обеспечить прочное соединение. Сохраняйте пространство для расширения по периметру 1/4 дюйма (6,35 мм). Пределы влажности клея см. На клейкой этикетке. Рулонный пол сразу после укладки с усилием 100 фунтов. Каток 3-х секционный

  • Рекомендуемый клей: Shaw 200, 1500, 4100 (или аналогичный / сопоставимый клей).

  • Если используются альтернативные клеи, необходимо провести испытание на склеивание, чтобы убедиться в совместимости.

Образцы плитки необходимо укладывать в шахматном порядке (со смещением). Минимальное смещение 1/3 Предпочтительно смещение 1/2.

ВИД

Установка под дверные косяки:

Шаг 1: Подрезать пространство под дверным косяком, чтобы планка могла свободно скользить. Постучите по длинному краю молотком и метательной колодкой, чтобы зафиксировать длинный край.

Шаг 2: Используйте молоток и тягу, чтобы зафиксировать короткий конец доски.

ЗАВЕРШЕНИЕ
  1. Защитите все открытые края напольного покрытия, установив молдинги и / или переходные планки. Убедитесь, что никакая доска не будет прикреплена к черному полу.

  2. Для влажных помещений, таких как ванные комнаты, заделайте периметр пола гибким силиконовым герметиком.

  3. Защищайте готовый пол от воздействия прямых солнечных лучей, чтобы уменьшить выцветание и тепловое расширение.

  4. Нарезка эластичного продукта на мелкую острие может привести к расслоению. Используйте клей на основе этилцианоакрилата, чтобы склеить упругие точки. Обязательно немедленно удалите весь клей с верхней поверхности. Клеи на спиртовой основе могут вызывать разбухание упругих продуктов.

  5. Приклеивание ленты к поверхности упругого напольного покрытия может повредить поверхность.
    Не используйте ленту для закрепления защиты пола непосредственно на полу во время строительства или ремонта. Вместо этого приклейте ленту к материалу, используемому для защиты пола, и прикрепите ее к молдингу основания вдоль стены. Для защиты напольного покрытия также можно использовать такой материал, как набивная доска.

Как установить пароизоляционную полиэтиленовую пленку Visqueen

Полиэтиленовая пленка Visqueen Vapor Barrier — очень тонкая, прочная и доступная подложка, используемая в качестве влагозащитного покрытия для ламинатных полов, полов из твердых пород дерева и виниловых полов.Также известный как Moisture Block, он подходит для установки на цементный или любой другой черный пол, где влажность является проблемой.

Может также устанавливаться под ламинат с предварительно прикрепленным пенопластом. Если вы устанавливаете пол из виниловых досок, Visqueen — идеальное решение. Эта прочная пароизоляционная пленка изготовлена ​​из полиэтилена (обычно толщиной 6 мил) и поставляется в рулонах. Размер рулона может составлять от 100 до 1000 квадратных футов.

проектов DIY предоставляют домовладельцам большие возможности для экономии.Просто установив ламинат самостоятельно, вы можете сэкономить до 50% на своем проекте! В этом иллюстрированном пошаговом руководстве вы узнаете, как установить Visqueen Vapor Barrier без каких-либо проблем — без осложнений! Так что сядьте поудобнее, читайте дальше и шаг за шагом узнайте, как вам следует подойти к этому проекту.

Хорошо, ты готов? Давайте начнем!

Прежде чем вы даже начнете думать о пароизоляции Visqueen, подготовьте все свои принадлежности и инструменты. Без хорошей организации ваш проект будет разрозненным и займет гораздо больше времени.

Список поставок:

  • Пароизоляционная полиэтиленовая пленка Visqueen
  • Полы
  • Веник или пылесос
  • Лента
  • Рулетка или линейка
  • Ножницы
  • Универсальный нож

Шаг 1. Очистите черный пол

Удалите существующий пол, чтобы у вас остался чистый черный пол. Поверхность, с которой вы будете работать, должна быть идеально чистой. Возьмите метлу и смести всю пыль и мусор, прежде чем приступить к установке пароизоляции Visqueen.

Шаг 2. Осмотрите черновой пол

После того, как вы очистите черновой пол, найдите время, чтобы осмотреть поверхность, с которой вы будете работать. Ищите рыхлые, влажные, потрескавшиеся и неровные участки. Дефектные участки следует отремонтировать, чтобы добиться наилучших результатов и получить гладкую поверхность ламината. Если вы обнаружите дефекты в своем черновом полу, уделите время устранению всех проблем. Ваш черный пол — это то, что поддерживает ваш ламинатный пол, поэтому он должен быть в хорошем состоянии.

Шаг 3. Ремонт поврежденного основания пола

Поверхность черного пола должна быть ровной, чтобы поддерживать пол.Помните, что ваша первоначальная гарантия на пол действительна только до тех пор, пока пол правильно уложен. Уклон черного пола не должен превышать 1 дюйм на 6 футов. Заполните чрезмерные зазоры или низкие участки портландцементом или выравнивающей смесью на латексной основе. Дайте ему высохнуть, прежде чем приступить к установке. Высокие участки можно отшлифовать, зашлифовать или залить выравнивающим составом.

Шаг 4. Положите первый ряд

После того, как ваш черновой пол подготовлен, можно приступать к раскатыванию первого ряда полиэтиленовой пленки Visqueen.Начните с разворачивания пленки на одну ширину, чтобы держать рабочую зону под контролем. Не забывайте катить параллельно направлению ламинатных досок; работайте слева направо.


Упаковка этого продукта может отличаться от производителя к производителю. Важно знать упаковку каждого производителя. Некоторые типы Visqeen выпускаются в рулонах с несколькими сложенными 2 или 3 слоями полиэтиленовой пленки. В этом случае мы предлагаем предварительно отрезать длину, а затем развернуть ее.

Шаг 5: Герметизируйте влагу!


Когда вы катите свой Visqueen, помните, что он используется в качестве барьера для пара и влаги.Чтобы он работал как надо, нужно создать влагозащищенный корпус. Перекрыть подкладочный слой на высоте 2 дюйма от стены . Это создаст бесшовное уплотнение от влаги.

Не беспокойтесь об этом перекрытии, как только пол будет готов, вы обрежете пароизоляцию у стены, а оставшаяся часть будет покрыта молдингами.


Шаг 6: Вяжите ряд за рядом


Укладывайте полиэтиленовую пленку Visqueen по частям.Это даст вам полный контроль над вашим проектом и бесшовное, влагостойкое соединение между каждой из секций.

Шаг 7: ряды перекрытия

При развертывании рядков перекрывайте каждую секцию примерно на 4–6 дюймов, чтобы обеспечить плотную фиксацию влаги.


Шаг 8: Заключите сделку

Используйте ленту, чтобы скрепить ряды вместе — это удержит вашу подложку на месте и обеспечит функциональность пароизоляции.


Шаг 9: Время настила!

Установите деревянный пол поверх недавно установленной пароизоляции Visqueen.Следуйте инструкциям и наслаждайтесь новым полом! Не забудьте оставить пространство для расширения по периметру комнаты и все фиксирующие объекты.

Есть ли у вас дополнительные советы, которые, по вашему мнению, следует включить в это руководство? Поделитесь своими советами и опытом в комментариях ниже.

Подробнее о подкладке:

5 защитных пленок для полной защиты рабочего места

3 сентября 2020 г.

Что касается вариантов защиты поверхности, у Trimaco есть бесконечное количество вариантов, которые гарантированно удовлетворят потребности любой рабочей площадки.Защитные пленки — это популярный выбор, когда речь идет о защите ковров, твердых полов, окон, столешниц и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Зачем использовать разные пластиковые пленки для каждой поверхности? Узнайте больше о 5 защитных пленках Trimaco и о том, почему каждый вариант уникален для защищаемой поверхности.

Ищете лучший способ защитить ковер во время строительства? Ковровая пленка — идеальный вариант для защиты широкого спектра ковров при строительстве, реконструкции, покраске, напылении, перемещении и многом другом! Клейкая пленка с обратной намоткой не оставляет следов, но при этом достаточно прочна, чтобы противостоять проколам, разрывам и пешеходному движению.

Для достижения наилучших результатов и защиты эту защитную пленку для ковровых покрытий с клейкой основой следует использовать только в течение 30 дней и никогда не использовать на древесине твердых пород, керамической плитке, шерстяных коврах, мокрых коврах или недавно уложенных коврах.

Trimaco предлагает широкий выбор размеров для любого типа работы. Ищете простое приложение? Аппликатор пленки Trimaco делает подготовку быстрой и легкой! Аппликатор работает с коврами шириной 24, 30 и 36 дюймов и пленками с твердой поверхностью длиной 200 футов и более.

Существует довольно много вариантов при выборе временной усиленной защиты пола для твердых поверхностей.Мазонит, бумага для пола, полиэтилен и поверхностная пленка — все это отличный выбор.

Почему выбирают эту пленку? Пленка с твердой поверхностью идеально подходит для временной защиты при работе продолжительностью 30 дней и менее. Рулоны с обратной намоткой, которые легко наносить, прочные, долговечные и выдерживают пешеходное движение. Синяя пластиковая защита для пола может не только наноситься на пол, но и достаточно универсальна, чтобы защищать:

  • Ванны
  • Душевые
  • Приборы
  • Плитка и многое другое

Мы рекомендуем наносить на полы с помощью аппликатора пленки Trimaco.Во избежание повреждений не наносите на влажные поверхности, необработанное дерево, натуральный мрамор, натуральный камень, паркетные полы и полы с полимерным покрытием. Лучше всего проверять поверхность еженедельно.

Избегайте дорогостоящих ошибок и замен окон с помощью временной защитной пленки для окон. Синяя самонаворачивающаяся оконная пленка защищает окна и стекла от брызг, пятен и чрезмерного распыления краски.

Найдите время, чтобы подготовить поверхность оконной пленкой на всех этапах работы, от строительства и монтажа помещения до покраски и переезда.Прозрачную синюю пленку для окон Trimaco не только легко установить, но и легко удалить без остатка. Что отличает нашу оконную пленку от остальных?

  • Оконный протектор устойчив к ультрафиолетовому излучению
  • Устойчив к проколам
  • Доступен в синем и прозрачном вариантах
  • Мягкий клей не оставляет липких следов
  • Доступны как 30-дневные, так и 60-дневные варианты

Последнее, но не менее важное Защитная пленка, которая вам понадобится на рабочем месте, — это защитная пленка для воздуховодов.В процессе строительства в воздух разлетается бесконечное количество грязи, пыли и мусора, что ухудшает качество воздуха.

Чтобы предотвратить распространение этих частиц в воздухе, просто нанесите защитную пленку на воздуховод HVAC. Для установки просто закрепите пленку на одной стороне воздуховода. Далее натягиваем пленку и закрепляем с противоположной стороны. Обрежьте и прижмите устойчивую к проколам пленку по краям, чтобы частицы не проскальзывали.

После установки воздуховодов и завершения строительства удалите пленку без остатков и наслаждайтесь!

Защита полов, ковров и окон очень важна во время работы, но не забывайте и о столешницах! В современном мире как никогда популярны мраморные, гранитные и кафельные столешницы.Не экономьте на защите этих деликатных поверхностей, которые могут быть легко повреждены краской, водой и царапинами.

Эту самонаворачивающуюся защитную пленку можно не только нанести после установки столешниц, но также ее можно использовать в процессе изготовления, транспортировки и установки. Пленка Trimaco для столешницы проста в установке, удалении и не оставляет вредных следов.

Защитные пленки Trimaco

Компания Trimaco предлагает полную линейку высококачественных защитных пленок для рабочих площадок, от клейкой защитной пленки для ковров до пленки для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха — мы вам поможем.Обязательно ознакомьтесь с нашим полным каталогом для всех ваших решений для защиты поверхностей и защитных пленок!

Теплая зона

Подготовка пленочных нагревательных панелей RetroHeat

Советы по установке системы теплого пола RetroHeat

ПРИМЕЧАНИЕ: Нагревательные панели должны быть подготовлены для каждой комнаты до
начало установки.

Используйте нож или ножницы, чтобы отрезать панели до
подходящей длины в отмеченных местах, чтобы соответствовать отсекам под обогреваемой областью.

Присоедините соединители к одному концу каждого нагревателя.
набор панелей. Чтобы прикрепить: отцентрируйте соединитель на одном конце каждой шины, прижимая их к месту.
с надавливанием пальцами; затем обожмите каждый разъем на месте, используя плоскую часть
обжимной инструмент, как показано на рисунке (справа).

Изолируйте другой конец каждой шины. Место
отрезок изоленты на оголенном конце каждой шины напротив электрического
разъем.

Крепление комплектов нагревательных панелей

Совместите комплекты панелей отопления с балками.
к которому они будут прикреплены.

Прикрепите панели к балкам гвоздями.
или скобы. Обязательно оставьте зазор не менее 6 дюймов от стен или перегородок на
конец разъема для проводки и окончательной сборки. Поместите гвозди или скобы как можно ближе к
перфорированная линия изгиба, насколько это возможно, но сохраняйте зазор 2 дюйма между перфорацией и
верхний край балки.Гвозди или скобы следует размещать не реже одного раза через каждые 12 дюймов вдоль каждого
сторона комплекта нагревательной панели.

Затем нагревательные панели складывают так, чтобы
они проходят ровно между двумя балками. Прибейте или прикрепите другую сторону панелей к
другую балку пола, чтобы она надежно стояла на месте.

ПРИМЕЧАНИЕ: Тонкопленочные нагревательные панели должны
быть утопленным на расстоянии 2 дюймов от низа пола, чтобы создать воздушный зазор над системой отопления
панели.Этот воздушный зазор максимизирует производительность лучистого напольного отопления RetroHeat.
система.

Установка паркета

Распространяющийся клей

Нанесите клей шпателем.

ПРИМЕЧАНИЕ : Очистите клей от
поверхность пола часто используют рекомендованные
очиститель клея. Используйте чистое полотенце, которое часто меняют,
предотвратить помутнение и остатки клея.Максимальное время работы клея:

  • Уретановый клей — 60 минут (всегда
    перед продолжением прочтите этикетку контейнера)
  • Клей на основе полимерной смолы

  • — 90 минут
    (Всегда читайте этикетку контейнера, прежде чем продолжить)
  • Время схватывания и отверждения всех клеев зависит от пористости основания, движения воздуха, влажности и температуры в помещении. Уретановый клей имеет укороченную
    время работы в условиях повышенной влажности, в то время как полимерные
    время работы смоляного клея будет увеличено.В областях
    низкой влажности, открытое время будет дольше с уретанами
    и короче с полимерными смолами. Отрегулируйте количество
    клей распределяется соответствующим образом. Клей не должен
    применяется, если температура основания или помещения ниже 65 ° F (20 °
    C).
  • Распределите достаточное количество рекомендованных
    клей рекомендуемым шпателем (рисунок ниже) в
    область, которую можно покрыть за 60-90 минут.

Мастерок для нанесения клея

Удерживайте
шпателем под углом не менее 45 ° (рисунок ниже), плотно прижав
черновой пол, чтобы получить расход 50-60 кв. футов на галлон.

Как намазывать клей для приклеивания паркета

  • Хранить емкость для клея, когда он не используется.
    плотно закрытый, чтобы предотвратить загустение. Утолщение
    клей вызовет затруднения при нанесении клея.
  • Правильная вентиляция в помещении должна
    предоставляться.Электрический вентилятор полезен.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При укладке паркетного пола из НЕОБРАБОТАННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ДЕРЕВО
минимум 36 часов отверждения клея перед нанесением
герметизирует, окрашивает и отделывает необработанный пол. Мастерок
наполнители и наполнители необходимы, чтобы уменьшить вероятность
панелей, вызванных финишным «склеиванием» ламелей.Проверьте влажность древесины в соответствии с
Рекомендации производителя морилки / покрытия. Избегайте установки
с поверхности напольного покрытия. При необходимости раздать
вес с использованием наколенника.

Пожалуйста, следуйте техническому
спецификация рабочего времени для клея.

Czar Floors рекомендует клей Bostik’s Best или Sika SikaBond для большинства применений.

Для укладки на бетон, теплые полы с подогревом, звукоизоляцию мы рекомендуем использовать Bostik Ultra-Set SingleStep 2. Он сочетает в себе клей для древесины твердых пород, пароизоляцию и звукопоглощающую мембрану.

Перечисленные клеи — единственные клеи, испытанные и сертифицированные Czar Floors. На свой страх и риск используйте другие клеи. Czar Floors не предоставляет гарантии на разделение чернового пола для других клеев. Эти клеи можно приобрести у специализированных дистрибьюторов напольных покрытий или приобрести у Czar Floors.

Установка паркетных модулей

  • Может помочь просушить секцию
    этаж первым, чтобы получить представление. Это особенно полезно
    с художественным паркетом. Используйте рисунки для справки.
  • Немедленно уложите напольную плитку на
    недавно нанесенный клей. ЗАПРЕЩАЕТСЯ класть напольную плитку на сухую
    клей (Всегда кладите напольную плитку на влажный клей).Если
    клей становится слишком сухим, соскребите старый клей
    и выкладываю больше. Установка на влажный клей исключает скатывание
    пол тяжелым валиком. Рабочее время для
    клей 60-90 минут. Время работы будет варьироваться в зависимости от
    об условиях на рабочем месте. ВАЖНО: встаньте или встаньте на колени.
    черновой пол во время укладки, чтобы избежать смещения
    плитки. СОВЕТ: Слегка сдвиньте плитку по диагонали примерно на 1 дюйм.
    вперед и назад, чтобы обеспечить хорошее распределение клея. Плитка может
    временно закрепить отделочными гвоздями.
  • ПРАВИЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ПЛИТКИ ПЕРВОГО ЭТАЖА
    ЭТО КЛЮЧ ДЛЯ ПОЛНОЙ УСТАНОВКИ. Осторожно поместите
    паркетная плитка на пересечении двух меловых линий.
    Используйте запасные доски, чтобы выровнять и закрепить
    плитки, как показано на рисунке ниже.Начните с центра комнаты в одном из квадрантов, используя меловые линии и временные доски в качестве ориентира.
  • Продолжить укладку баланса пола
    плитки вдоль начального квадранта. Выровняйте каждую напольную плитку
    прямо.
  • Не толкайте и не толкайте напольную плитку.
    слишком сильно, так как это может привести к перемещению других плиток.Выровняйте их и продолжайте
    установка.
    Используйте куски широкой синей малярной ленты, чтобы временно удерживать плитку, чтобы она не «плавала» во влажном клее. Эту ленту можно удалить после того, как клей затвердеет или будет отшлифован. В качестве альтернативы вы можете закрепить паркетный модуль двумя-тремя скобами (не гвоздями) сбоку от плитки.
  • Избегайте ударов и ударов по полу
    плитки вместе, так как это разрушит встроенное расширение
    пространства и может нарушить прямоугольность напольной плитки.Вы можете использовать резиновый молоток, чтобы постучать по плитке.
  • После укладки напольной плитки поперек
    первая начальная зона, обрезайте последнюю напольную плитку по мере необходимости
    чтобы получить надлежащее пространство расширения 1/2 дюйма рядом со стенами.
    Для окончательной обрезки используйте небольшую ленточную или сабельную пилу. Твердо
    закрепите каждую напольную плитку при резке сабельной пилой.

  • Во время укладки время от времени снимайте кусок напольного покрытия с черного пола и проверяйте заднюю часть на предмет надлежащего переноса клея.Для обеспечения достаточной силы удержания необходим адекватный перенос клея. НЕ СНИМАЙТЕ ЗАЩИТНУЮ ПЛАСТИКОВУЮ ЛЕНТУ С ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТКИ. Лента будет удалена во время первого прохода шлифования.
Укладка диагональной паркетной плитки

Диагональный узор рекомендуется в коридорах и в помещениях, длина которых более чем в полтора раза превышает ширину. Такое диагональное размещение минимизирует расширение в условиях высокой влажности, но не меняет требований к расширению по линиям стен.Подгонка обрезки занимает немного больше времени, но дает вашим покупателям бриллианты вместо квадратов и стоит дополнительных затрат труда.

  1. Отметьте черновой пол вдоль длинных стен в средней точке комнаты. Проведите мелом линию между этими двумя точками, чтобы установить основную линию.
  2. Отметьте черновой пол вдоль более короткой стены в средней точке комнаты. Проведите мелом линию между этими двумя точками в центре комнаты, чтобы установить второстепенную или перпендикулярную линию.Отрегулируйте второстепенную линию, используя теорему Пифагора 3-4-5. Две линии, которые вы только что нарисовали, являются наиболее важными. Все остальные линии будут отсчитываться от этих линий.
  3. Чтобы провести две линии под углом 45 °, отмерьте 1/2 от центра комнаты вдоль самой длинной стены и сделайте отметки на каждой линии в обоих направлениях. Чтобы сделать этот шаг легким и точным, воспользуйтесь точками трамплина или лучевым компасом. Используя то же измерение, нарисуйте дугу из каждой точки, установленной на шаге 3 на черновом полу, где будет пересекаться линия под углом 45 °, показывая четыре дуги, разделенные пополам.Проведите мелом линии между этими точками. Эти новые линии должны проходить прямо через центр комнаты. Первые четыре паркета должны встречаться в мертвой точке комнаты.
  4. Устанавливайте в пирамидальном или ступенчатом порядке. Деревянный паркет «квадраты» не всегда квадратные. Они не высекаются или штампуются. Их распиливают на пилах, и древесина подвержена изменениям влажности. Следовательно, они не будут идеальными и их нужно устанавливать по схеме пирамиды, а не по порядку.
  5. Осторожно разместите паркетный блок на пересечении двух линий. Разложите следующие отряды впереди и справа от одного по линиям. Затем продолжите последовательность ступенек, наблюдая за совмещением углов новых блоков с уже установленными. По мере размещения каждый блок должен быть отрегулирован так, чтобы углы оставались правильными или «точными», и при необходимости отказываться от плотного прилегания по бокам. Устанавливайте в квадранте комнаты, оставляя обрезки на стенах на потом.Затем вернитесь к базовым линиям и проложите еще один квадрант, повторяя последовательность ступенек. Установите последний квадрант от базовой линии до двери. При переходе на другой этаж может потребоваться переходная планка в дверном проеме. Укладка рядок и плотная укладка гарантируют, что вариации продолжат усугубляться и приведут к катастрофе после пяти или шести рядов.
  6. Постройте поле, поддерживая пирамиду и увеличивая ее с постоянной привязкой к рабочим линиям.Обязательно «закрепите» каждый блок в клее. Регулируйте единицы по ходу движения и оставайтесь в пределах клея.

Установите первую плитку посередине комнаты. Вы можете использовать дощатый пол, чтобы закрепить первый ряд паркета. После укладки паркетной плитки постучите по модулям резиновым молотком, чтобы обеспечить хорошее сцепление. Модули паркета сдвигаются вместе, чтобы минимизировать зазоры. Вы можете прижать плитку куском половицы или липкой лентой, чтобы временно скрепить паркетную плитку, пока клей еще влажный.

Для получения инструкций по установке медальона перейдите по этой ссылке: Медальон
Инструкция по установке

При установке медальона на пол,
установить на этом участке паркетную плитку без клея. Форма медальона
можно сначала очертить на черновом полу, а затем разметить на паркете
используя шаблон.

Завершение установки

  • Когда стартовая зона завершена,
    включая обрезку до стены, приступаем ко второй кладке
    область.
  • Второй участок укладки довольно простой
    поскольку теперь у вас установлено достаточно плитки для пола, чтобы противостоять
    движение напольной плитки.
  • Опять разрежьте последнюю плитку пола, чтобы
    пространство расширения 1/2 дюйма от торцевой стены.
  • Произвести прокладку других участков,
    повторяя процедуру установки стартовой площадки.Обрежьте каждую зону укладки перед переходом к следующему.
    область.
  • Сохраняйте пространство расширения 1/2 дюйма вокруг
    периметр комнаты и все закрепленные предметы.
  • Избегайте сильных нажатий и наступления на
    недавно уложенная напольная плитка, так как это может разрушить гребни
    клея и укладки плитки.
  • Наличие промежутков между
    плитки и деревянные детали после этого этапа. Используйте качественную древесину
    патчи и шпатлевки для заполнения этих зазоров. Шпатлевка Full-Trowel Filler тоньше, чем Wood Patch, и предназначена для распределения по поверхности деревянного пола. Просто залейте работоспособный
    лужу и затирать пол, двигаясь вперед и назад по
    трещины и пустоты для обеспечения глубокого проникновения, удаление
    лишний наполнитель по мере использования.Три ведра емкостью 1/2 галлона заполняют до 3000
    квадратный фут. Bona производит отличную линию шпатлевок для дерева.
  • Время высыхания не менее 36 часов.
    перед перемещением мебели или прогулкой по свежеуложенному паркету
    пол.

Шлифование деревянного паркета

При шлифовании пола из твердых пород дерева с разным рисунком текстуры, например, паркета или мозаики, вырезанных под углом 45 градусов к полу в двух направлениях.Третий разрез по самой длинной стороне комнаты. Возможно, четвертый проход, используя полировщик и твердую пластину. Может потребоваться дополнительная ручная шлифовка.

С помощью барабанной шлифовальной машины удалите
прозрачная пластиковая лента с поверхности облицованного паркета. Три шлифовки с постепенным
рекомендуется более тонкая бумага. Обратите внимание, если для изготовления паркета используется несколько разных пород дерева, так как более мягкие породы могут шлифоваться быстрее, чем более твердые породы, и могут образовывать неровную поверхность.Небольшие участки с медальонами или бордюрами лучше отшлифовать полировщиком и наждачной бумагой на твердой пластине.

При использовании смешанных материалов, таких как камень и паркет, рассмотрите возможность использования фанерных заготовок вместо мрамора или камня на этапе шлифования.

Подробные инструкции см. В превосходном руководстве по шлифованию полов от Lägler — ведущего производителя шлифовальных машин для полов.

Пятно и отделка

Морилки не рекомендуются для паркета из различных пород дерева.Многие виды по-разному воспринимают окраску. Прозрачный лак Полиуретановое или восковое покрытие
может быть применено.

Можно нанести один-два слоя быстросохнущего герметика. Чтобы улучшить внешний вид и сделать деревянный пол более насыщенным, попробуйте использовать герметик Bona Prime Amberseal. Всегда используйте герметик и финиш одного производителя.

С нашим напольным покрытием вы можете использовать практически любые покрытия на водной, масляной или твердой восковой основе.

Czar Floors рекомендует отделку от Bona, такую ​​как Traffic HD или Street Shoe NXT от Basic Coatings.

Уход за паркетным полом

Пылесосьте пол так же часто, как ковер. Не пользуйтесь вращающимися щетками — по возможности выключите. Если для отделки используется твердый воск, периодически
отполировать пол восковой пастой.

Очень важно поддерживать уровень относительной влажности в диапазоне от 36 до 60%. Во время отопительного сезона используйте переносные увлажнители или увлажнители, встроенные в систему отопления, вентиляции и кондиционирования.

Используйте чистящие средства, специально разработанные для деревянных полов, например Bona Pro

.

Загрузить Заметку по уходу за паркетом Czar Floors

Загрузить Руководство по уходу за полом NWFA

По общим вопросам, связанным с деревянным полом,
пожалуйста, проверьте отличный NWFA
(Национальная ассоциация деревянных полов) веб-сайт. Czar Floors — гордый член этой организации.

Ответственность установщика / владельца

Красивые паркетные полы
являются продуктом природы и поэтому не идеальны. Наша древесина
полы производятся в соответствии с принятыми отраслевыми стандартами
стандарты, которые допускают допуск на дефект не более 5%.
Дефекты могут быть производственными или естественными.

  • Установщик принимает на себя всю ответственность
    для окончательной проверки качества продукции.Этот осмотр
    всех напольных покрытий следует произвести перед укладкой. Осторожно
    перед укладкой проверьте пол на предмет цвета, отделки и качества.
    Это. Если материал неприемлем, не устанавливайте его и
    немедленно свяжитесь с нами.
  • Перед укладкой паркетных полов
    продукта, установщик должен определить, что
    окружающая среда и соответствующие подповерхности соответствуют или превышают
    все действующие стандарты и рекомендации строительства
    и промышленность материалов.Эти инструкции рекомендуют
    конструкция и черный пол должны быть сухими, жесткими и ровными. В
    производитель снимает с себя всякую ответственность за невыполнение работы
    возникшие в результате или связанные с недрами или строительной площадкой
    недостатки окружающей среды.
  • Перед установкой установщик / владелец
    несет ответственность за окончательную проверку качества, производства,
    и заводская отделка.Установщик должен использовать разумную избирательность.
    и удерживать или отрезать куски с дефектами, независимо от
    причина.
  • Использование морилки, шпатлевки или шпатлевки для
    исправление дефектов во время установки должно быть принято
    как стандартная процедура.
  • При заказе напольного покрытия не менее 10% должны
    быть добавленным к фактической площади в квадратных футах, необходимой для резки
    и надбавка за выставление оценок.
  • В случае сомнений по поводу отдельной детали
    Что касается сорта, изготовления или заводской отделки, установщик
    не следует использовать кусок.
  • Использование соответствующих продуктов для исправления
    Пустоты в черновом полу должны считаться стандартной отраслевой практикой.

Как установить напольное покрытие под дерево с эффектом отслаивания и приклеивания | Home Guides

Покрытие полов, не требующее особого ухода, виниловое покрытие, приклеивается непосредственно к черному полу здания.Многие напольные панели с эффектом отслаивания и приклеивания имеют отделку и текстуру под натуральное дерево. Предварительно нанесенный клей для полов имеет разделительную бумагу для защиты во время транспортировки и хранения. Для регулярного ухода за напольным покрытием следует использовать веник или пылесос и очищать разливы с помощью слабого мыльного раствора. Никогда не очищайте пол с отделкой деревом с помощью абразивных или чистящих средств, оставляющих восковую пленку; восковая пленка придает финишу тусклый вид.

Подготовить черный пол. Если в здании бетонный черновой пол, очистите бетонную поверхность скребком для пола.Если в здании деревянный черновой пол, забейте в него все незакрепленные или торчащие гвозди. Уберите мусор с чернового пола с помощью веника и поддона для пыли. Удалите пыль с чернового пола, используя пылесос, чтобы удалить пыль из бетонных заливок или между швами деревянного чернового пола.

Измерьте ширину планки пола, имитирующей дерево, с помощью рулетки. Удвойте ширину доски и перенесите полученную сумму на пол рядом с обоими углами самой длинной стены комнаты, используя карандаш, чтобы нанести отметки измерения на полу в соответствующих местах.

Нарисуйте прямую линию между отметками измерения, используя шнурок мелованной коробки. Положите конец веревки коробки для мела на одну из измерительных отметок, используя коробку для пола, чтобы удерживать веревку на месте. Протяните веревку по полу до второй отметки измерения. Туго натяните веревку и прижмите ее к полу.

Обратите внимание на стрелку направления на защитной бумаге планки пола для снятия кожуры и приклеивания. Некоторые производители наносят стрелки рисунка на защитную бумагу, другие доверяют определение рисунка установщику напольного покрытия.

Уложите первый ряд пола вдоль меловой линии, начиная с одной стены и двигаясь поперек пола. Держите стрелки направления на настиле, если они есть, в одном направлении. Удалите защитную бумагу с клея на планке пола, прижмите ее длинным краем к меловой линии и прижмите планку к черному полу.

Измерьте расстояние между последней полной доской ряда и стеной с помощью рулетки. Перенесите измерения на доску пола и отрежьте последнюю доску по размеру с помощью ручного режущего инструмента.

Измерьте длину доски пола с помощью рулетки. Разделите результат пополам и перенесите результат на доску. Разрежьте доску пополам ручным режущим инструментом.

Заполните зазор между первым рядом полов и стеной, используя тот же метод укладки, что и для первого ряда. Начните ряд у стены с доски, разрезанной пополам. Следите, чтобы рисунки на доске были в одном направлении.

Уложите пол по всей комнате, работая в ряду рядом с линией мела.Вращайте первую доску в каждом ряду между досками полной и половинной длины, создавая шахматный узор. Стыки между досками должны быть плотно прилегающими друг к другу.

Придавите пол к основанию пола с помощью валика для пола. Перемещайте валик вперед-назад по всему полу.

Ссылки

Ресурсы

Советы

  • Проверьте комнату на площадь. Используйте самую настоящую стену, чтобы выложить пол.

Предупреждения

  • Надевайте респиратор при резке.
  • При работе с электроинструментом надевайте защитные очки.

Writer Bio

Роберт Сильвус, живущий в Центральной Флориде, с 2008 года пишет обучающие статьи и статьи о спорте на открытом воздухе для различных интернет-изданий.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *