Можно ли алебастром заделать дыру в крыше: Можно ли алебастром заделать дыру в крыше?

Можно ли алебастром заделать дыру в крыше?

Пишу в разделе — электриков, т.к. полагаю, что с алебастром на монтаже больше всего работают электрики: бетонная стена — сверлю под дюбель отверстие, нарываюсь на камень или пустоту в бетоне, сверло уводит в сторону, а нужно прикрутить крепежный кронштейн именно в этом месте.
Нужно заделать дырку. Использую алебастр. Традиционный метод заполнения отверстия алебастром: намазать шпателем и втолкнуть внутрь деревяшкой, шляпкой шурупа и т.д.
А как можно сделать удобнее, может есть какие-то строительные шприцы, чтобы можно было ввести алебастр в отверстие? Какую оснастку можно придумать для такой операции?

Ред. Jek, 12.08.16

Сегодня мы заделаем отверстие в стене с помощью алебастра.
После того, как установили стиральную машинку, остается «некрасивые» отверстия, которые не приятны глазу и портят красоту квартиры.

Нам необходимо:
Алебастр ( обычный, продается в любой строительном магазине )
Емкость, в которой будем замешивать алебастр. Желательно брать пластмассовую емкость ( в данном случае, я обрезал бутылку )

В емкость насыпаем немного алебастра (т.к. он быстро застывает) и добавляем воды ( разводить следует по пропорциям : на 1 кг алебастра / 0.6 литра воды )

Все хорошо перемешиваем, чтобы образовалась однородная масса. Мешаем тщательно !!!
В итоге, мы должны получить следующее :

Должно быть не жидкое, но и не сильно густое. Средней консистенции.
Можно использовать мастерок, или же любым похожим инструментом. Если ничего под рукой не нашлось, можно и руками это сделать.
Набираем алебастр в руку и замазываем отверстие

Делаем это все быстро, чтобы алебастр не застыл.

Набиваем плотно отверстие алебастром, и поверхность разглаживаем.

Затем переходим к другому отверстию:

Так же замешиваем алебастр, и замазываем это отверстие
Разгладим алебастр в один уровень со стеной, и прижмем обои

В итоге, мы, получаем вот такую картину.
Но с другой стороны стены, у нас так же есть отверстие.
Так же замешиваем алебастр. Лучше это делать маленькими порциями, для того, чтобы он не застыл, и его просто не выкинуть.
Наполняем отверстие смесью, но только не в один уровень с плиткой, а оставляем место для кусочков плитки.

Наносим тонкий слой смеси в отверстие, и вставляем кусочки плитки. Держим плитку некоторое время, она приклеивается.

Пока еще сильно не засох, по швам проводим пальцем, чтобы сгладить переходы.
После того, как все хорошо засохнет ( буквально 5-10 минут ), удаляем «лишние» кусочки, которые мешаются. В итоге мы получаем вот такую работу :

После того, как проделали все необходимое, отверстия стали почти незаметными.

Несмотря на широкий ассортимент кровельных материалов, шифер на сегодняшний день пользуется не меньшей популярностью, чем еще пару десятков лет назад. Такой спрос на покрытие обусловлен сравнительно низкой ценой на него. При этом актуальность материала очень оправдана, если крыша имеет простую конфигурацию (1-2 ската). Однако стоит знать, что со временем прочность шифера значительно снижается, что провоцирует появление на нем мелких и крупных трещин или дырок. Поэтому в статье ниже мы узнаем, чем заделать трещину в шифере на крыше или как справиться с дыркой на нем.

Причины разрушений шифера

Чтобы не искать ответ на вопрос, чем заклеить шифер, стоит знать, что дырки или трещины в нем могут появляться по разным причинам, которые можно предотвратить. Но основными из них являются:

• Износ покрытия с течением времени. Как правило, через 10-15 лет материал становится более хрупким, что провоцирует подверженность точечным ударным нагрузкам (падение обледенелой ветки, плода и пр.).
• Склонность шифера скапливать влагу в затененных участках крыши. В этом случае там, где листы покрытия более увлажненные и при этом отсутствует прямой солнечный свет, разрастается мох. Как правило, это северная сторона крыши. Мох является разрушающим органическим веществом для асбестоцемента.
• Неправильно собранная система водоотведения с крыши. При застаивающейся дождевой воде в определенных участках кровли прочность покрытия начнет снижаться, что приведет к появлению трещин или дыр со временем. Здесь стоит брать во внимание и несоблюдение условий эксплуатации шифера. То есть, если угол уклона скатов не соблюден, вода будет застаиваться на крыше.
• Грубые нарушения при укладке листов шифера. В частности речь идет об использовании простых гвоздей без резиновых прокладок для фиксации листов кровли и о неверной укладке листов, при которой кровля теперь испытывает постоянное напряжение.
• Несоответствие отверстий под гвозди и саморезы при укладке материла. Если они слишком маленькие, то со временем металл, склонный к сезонным расширениям, разрушит структуру асбестоцементного листа и на его поверхности появятся пробоины, которым потребуется восстановление.
• Несоблюдение условий транспортировки и хранения покрытия. В этом случае маленькие микротрещины будут незаметны вначале, а потом придётся искать ответ на вопрос, как заделать трещину в шифере.

Важно: если все перечисленные возможные причины появления трещин на шифере не про вас, значит, вы приобрели некондиционный товар, который был произведен с грубыми нарушениями технологий. В частности могли быть нарушены пропорции компонентов, добавлены короткие волокна асбеста или была проведена некачественная конечная шлифовка/обработка покрытия с сокращение срока его отстаивания.

Выявляем дефекты на шифере уровень опасности трещины

Чтобы увидеть трещину на листе шифера, нужно воспользоваться специальным телескопическим оборудованием, поскольку подобные нарушения структуры АЦЛ (асбестоцементного листа) сложно заметить невооруженным глазом. Для того чтобы понять, нужно ли ремонтировать крышу из шифера и есть ли в ней дыры/щели/трещины, необходимо провести оценку чердачного перекрытия и стропильной системы изнутри. То есть, по внешнему виду утеплителя и дерева стропил можно судить о возможных протечках в крыше. О них будут свидетельствовать:

• Влажное и подгнивающее дерево стропил;
• Пятна и плесень на утеплителе или других компонентах кровельного пирога;
• Пятна на полу чердака в определенном месте.

Если протечка выявлена, стоит определить и уровень опасности прорухи. Так, рассмотрим виды трещин:

• Если трещина расположилась в нижнем гребне шифера крыши, значит, нужна срочная реставрация кровельного покрытия. Поскольку со временем вода просто прольется на голову жильцам дома. Ведь именно в нижних гребнях кровельного волнового материала вода скапливается в максимальном количестве.
• Если проруха образовалась на верхнем гребне волны покрытия, это менее опасный вариант, но все же требующий задуматься, как проходит заделка трещин в шифере.
• И, наконец, самой неприятной с точки зрения прогноза является трещина поперечная. Здесь проруха может перекинуться на соседние волны, что приведёт к ломке всего листа покрытия. Поэтому его лучше всего заменить полностью.

Важно: начиная ремонтные работы, наденьте защитную одежду. Поскольку волокна асбеста являются токсичными для здоровья человека.

Ремонт шиферного листа

Стоит знать, что любые ремонтные манипуляции с шифером нужно проводить только после его очистки от мусора и мха, тщательной мойки и просушки. Кроме того, следует обезжирить трещину или дыру ватой, смоченной в растворителе или ацетоне.

Вариант ремонта 1

Если вы не знаете, чем заделать дырки в шифере, то самым простым и дедовским методом, с помощью которого можно заделать прореху, является использование битумной мастики. Раньше только ею замазывали любые отверстия в стенах дома или забора/кровли. Ее готовят просто в ведре на костре, расплавляя до вязкого состояния. Если ремонтные работы ведутся в холодную погоду (при минусах), то в массу битума нужно добавить около 10% отработки, чтобы мастика была пластичной. Готовой смесью понемногу наполняют трещину, выравнивая ее уровень вровень с листом.

Важно: но стоит помнить, что такой способ заделать трещины на шифере не самый надежный. Дело в том, что битумная мастика имеет свойство расширяться при плюсовых температурах и снова сжиматься на холоде. В результате такой деформации через несколько циклов смены температуры дыра снова будет давать течь.

Вариант ремонта 2

А можно использовать цементно-песчаную смесь, если вы не знаете, чем и как заделать дырки в шифере. Для приготовления смеси нужно смешать названные компоненты в соотношении 1:2. Массу развести водой до консистенции густой сметаны. Полученным раствором замазывают дыры и трещины и оставляют сохнуть в тени. Готовый отремонтированный лист можно окрасить в нужный цвет.

Вариант ремонта 3

Также для герметизации кровель из шифера можно использовать готовый шпаклевочный раствор и не мучиться особыми изобретениями. Смесь можно купить в специализированном магазине. Перед ее нанесением поверхность трещины или дыры нужно хорошо прогрунтовать. Затем на проруху наносят шпаклевку и по истечении шести часов прикрывают ее куском стеклоткани. Сверху наносят еще один слой шпаклевки, и таким образом использование герметизирующей  комбинации спасает шифер.

Важно: накладывать шпаклевочную смесь можно с помощью шпателя или пистолета. При этом ремонт лучше проводить в сухую погоду при сильной облачности, чтобы шпаклевка могла высохнуть не торопясь.

Вариант ремонта 4

А здесь для того чтобы замазать шиферную крышу, можно использовать смесь цемента, асбеста и клея ПВА. Такая масса является очень пластичной и хорошо укладывается во все стыки и зазоры шифера.

Итак, готовим смесь:

• Сначала смешаем в равных частях воду и клей ПВА. Всё хорошо перемешаем до однородного состояния.
• Теперь смешаем в отдельной емкости цемент и асбест в пропорциях 2:3.
• Все компоненты смешиваем до состояния очень густой сметаны.
• В отдельной емкости готовим ещё раствор ПВА из трех частей воды и одной части клея.
• Готовую, обезжиренную и высушенную поверхность трещины замазываем полученной смесью из клея, цемента и асбеста. Сверху смазываем дополнительным раствором клея. И снова наносим сверху еще два слоя из асбестоцемента.

Вариант ремонта 5

А таким способом можно заделывать дыры от гвоздей, которые со временем раскрошились и теперь пропускают воду. В этом случае нужно взять кусок алюминиевой фольги и вырезать из нее латку по нужному размеру дыры. Фольгу смазывают универсальным клеем и сажают латку на дыру.

Важно: отверстие под саморез в этом случае придётся теперь сделать в другом месте листа.

Вариант ремонта 6

Тут, чтобы починить большой пролом или дыру от гвоздя, можно для латки использовать жесть. Из нее вырезают кусок, сворачивают в трубочку и, сминая, заталкивают в дыру. Необходимо так затрамбовать жесть, чтобы она максимально заполнила собой отверстие. Теперь в жестяной пробке сверлят отверстие под саморез и фиксируют шифер на крыше с использованием качественной резиновой прокладки. В этом случае вода не будет протекать под крышу.

Вариант ремонта 7

Ремонту отверстий в шифере также поможет обычная монтажная пена. Мастера используют ее для заполнения трещин и щелей в шиферной кровле. Это хороший вариант ответа на вопрос, как отремонтировать и герметизировать шиферный лист. Смесь наносят на чистый и обезжиренный ремонтопригодный участок, и таким образом заделывают прореху. Затем после высыхания обрабатывают трещину герметиком и все смазывают эпоксидной смолой.

Вариант ремонта 8

Часто мастера заклеивают трещины в АЦЛ бутил-каучуковой лентой. Она, кстати, хороша под покраску, что позволит вашей крыше не иметь вид латанной. Ленту укладывают на трещины в шифере после их чистки и обезжиривания. Хорошо прижимают, а после высыхания окрашивают в любой цвет.

Важно: лист шифера с заделанными дырами и трещинами прослужит еще максимум 3-5 лет. Поэтому при первой же возможности лучше смените лист покрытия. В противном случае затраты на восстановление сгнившей стропильной системы могут быть куда большими, чем траты на новый шифер и работу по его замене.

Чем заделать пробоину в шифере

Откуда берутся пробоины в шифере, когда поблизости нет ни деревьев, ни высоких зданий с которых могло бы что-то упасть, для меня лично остаётся загадкой. И тем не менее это факт. Сейчас продаётся множество разновидностей разнообразных клеев для самых разных материалов, в том числе и для шифера. Однако, многие из них не настолько эффективны, как хотелось бы. Одни стекают с крыши вместе с дождём, во время ливня, другие, в лучшем случае весной, вместе со снегом. В конце концов, решил сделать клей сам, своими руками. Клей получился неплохой. Заплаты с его применением успешно пережили зиму и до сих пор справляются со своей работой. Облазив весной крышу в поисках новых «сюрпризов», и с удивлением обнаружив заплатки в целости и сохранности, решил поделится полезным советом. Вот так выглядела годовалая заплатка.

Я не без труда оторвал её, чтоб наглядно показать как установить новую.

Понадобится

• Клей ПВА.
• Алебастр.
• Асбестовая ткань.
• Спицы от велосипедного колеса (или похожую проволоку).
• Наждачную бумагу по дереву (крупнозернистую).

Заделываем пробоину в шифере

Заплатка у нас будет армированная. По этому сначала приготовим спицы (если их нет, нарежьте стальную проволоку) и асбестовую ткань. Теперь разведём сам клей. Грамм 180-200 клея ПВА вылить в посуду, в которой будем замешивать. Далее, небольшими порциями, непрерывно помешивая, всыпаем алебастр, пока масса не приобретёт консистенцию густой сметаны.

После того, как смесь готова и в ней не осталось комочков, погружаем в смесь подготовленную асбестовую заплатку.

Можно минут на десять оставить смесь в покое, пусть настоится. За это время подготовим место будущей заплатки. Крупнозерновой наждачной бумагой очищаем поля вокруг пробоины на всю площадь, на которую ляжет смесь.

Смазываем ошкуренную поверхность клеем ПВА. Теперь берём две-три спицы и кладём их на пробоину, вдоль рёбер шифера.

Сверху, на спицы, прикладываем замоченную в смеси асбестовую заплатку. Далее, выкладываем смесь вокруг заплатки ровным слоем. Ровняем шпателем. Закрываем посуду со смесью крышкой, чтоб не начало засыхать и ждём час-полтора, пока заплатка слегка схватится. Потом вторым слоем, не слишком толстым, закрепляем заплатку.

Можно сверху слегка присыпать алебастром. Сохнуть она будет сутки, так что перед тем, как начать работу, узнайте прогноз погоды на ближайшие сутки, так как даже небольшие осадки могут всю работу пустить насмарку. Зато потом можно будет смело забыть о пробоине, пока не решите сменить покрытие на крыше.

Как заделать дыру в стене алебастром. Чем заделать трещины в штукатурке, чтоб надёжнее: алебастром или цементом?

Как заделать дырку в бетонной, кирпичной и гипсокартонной стене

Стены помещений, будь они кирпичные, гипсокартонные или бетонные, часто получают повреждения разнообразного характера. Из–за этого в них нередко образовываются дыры. Разобраться с тем, как заделать дырку в стене даже тому, что не имеет никакого опыта в строительных работах. Дыры замазать несложно, но для того, чтобы сделать это качественно, нужно понимать, что характер работ зависит от материала, из которого сооружена стена.

Замазывание дыр в стене

Заделка дыр в кирпичных или бетонных стенах, как и любое другое дело, начинается с подготовки. Первое, что делается — оценивается размер отверстия.

Для заделки маленьких дыр понадобится:

• пылесос;
• маленький шпатель;
• пассатижи;
• дюбель-гвоздь.

Дыры в стене можно очистить с помощью пылесоса.

Дыра очищается изнутри с помощью дюбель–гвоздя, зажатого в пассатижи. Далее весь мелкий строительный мусор удаляется пылесосом. Очищенное отверстие замазывается шпаклёвкой. Движения шпателем должны быть одновременно вдавливающими и выравнивающими.

Помните, что от того, насколько хорошо будет очищена дыра, будут зависеть эстетические качества стены.

Если дыра большая, то сначала нужно решить то, чем заделать стену. Хорошо подойдёт алебастр, штукатурка или цементный раствор.

Понадобятся такие инструменты:

1. Шпатели, большой и маленький.
2. Алебастр, штукатурка или цементный раствор – на выбор.
3. Наждачная бумага.
4. Губка.

Дыры в стене нужно замазать с помощью шпаклёвки

Как и при заделке маленьких дыр, сначала нужно очистить поверхность от раскрошенной штукатурки. Затем необходимо смочить очищенный участок и дождаться пока он высохнет. После можно зашпаклевать дыру и участок вокруг неё. Когда материал закаменеет его нужно зашкурить наждачной бумагой.

Видео: Как замаскировать дырку в стене

Заделывание дыры в гипсокартонной стене

Вопросы о том, как заделать дырку в гипсокартоне, возникают чаще, так как этот материал менее прочный, чем кирпич или бетон. В этом случае нужно непросто замазать стену, а восстановить повреждённый участок стены. Будут нужны:

• карандаш и линейка;
• шпатель;
• отвертка;
• ножовка;
• саморезы;
• наждачная бумага;
• шпаклёвка;
• гипсокартон и деревянная доска.

С помощью ножовки отверстию придаётся прямоугольная форма. Для этого сначала наносятся контуры карандашом. Теперь понадобится деревянная доска или профиль.

Нужно подобрать дощечку так, чтобы её ширина была немного меньше диагонали отверстия, а длина превышала ширину отверстия на 6–12 см.

Дощечка помещается с тыльной стороны стены. Для того чтобы закрепить её, нужно предварительно вкрутить саморез в центр доски, он послужит «ручкой» для крепежа. После фиксации доски «ручку» можно удалить.

После вкручивания саморезов, которые держат дощечку, они должны быть «втоплены» в гипсокартон. Иначе будут мешать и выглядеть некрасиво.

Далее вырезается пластина из гипсокартона соответствующая размерам и форме дыры, она прикручивается саморезами к дощечке, а поверх клеится лента из стекловолокна. После этого наноситься основной и финишный слой шпаклёвки. Когда клей высохнет, поверхность затирается наждачной бумагой.

У тех, кто раньше не работал с гипсокартоном, возникают трудности во время его разрезания. Как же получить ровный кусок:

1. Для начала нужно нанести контур, по которому будет производить разрезание, с обеих сторон листа.
2. Далее следует сделать глубокие надрезы по намеченным линиям.
3. Затем придерживая рукой основной участок, нужно сломать лист, для этого не потребуется особых усилий.

Отверстия в гипоскартоне заделываются с помощью «заплаток»

Перед тем как заделать отверстие в гипсокартоне, следует оценить размеры дырки. Если она слишком большая, то не стоит заморачиваться на изготовлении и монтаже заплатки. В таком случае лучше прибегнуть к полной замене листа.

Видео: Как заделать дыру в потолке

Заделывание других видов дырок

Несколько практичных советов по заделыванию дыр на потолке и стенах, в зависимости от их вида.

Трещины в стыке пола со стеной

Заделываются так же, как и дыры в стенах, с одной особенностью — перед зачисткой щель необходимо расширить на 5–10 мм по всей длине. Это даст более надёжную адгезию для новой штукатурки.

Дыры в потолке после падения штукатурки

Проще всего просто замазать новым слоем штукатурки, но это решение не будет правильным, так как в скором времени дырка опять появиться, ведь нужно непросто убрать «симптом», а полностью вылечить «заболевший организм». Порядок работ таков:

1. Перед тем как заделать дырку в потолке, нужно тщательно зачистить повреждённую поверхность. Важно сделать это качественно.
2. Обработать поверхность антигрибковым средством, потому что именно грибок чаще всего является причиной осыпания штукатурки.
3. Обойти дыру и область вокруг неё грунтующим средством.
4. Шпаклевать поверхность в 2-3 слоя, в зависимости от требуемой толщины, и не забыть о том, что каждому слою нужно дать время высохнуть.
5. Затереть потолок и повторно загрунтовать.

Трещины на стыке панелей

Проблема, которая часто встречается в панельных зданиях. Заделываются так же, как и трещины между потолком стеной, но для надёжности нужно наклеить по всей длине сетку из стекловолокна.

Дыры около стояков

Часто сантехнические работы по замене стояка выполняются недобросовестно и после их выполнения появляются трещины и дыры. Маленькие отверстия до 5 мм можно заполнить силиконовым герметиком.

Дыры от сантехнических операций требуют эстетического исправления.

С большими отверстиями сложнее, нужно сделать простое армирование, затем запенить дыру. Когда пена застынет необходимо подрезать её на 5–10 мм выше уровня потолка, и зашпаклевать гипсовой  шпаклёвкой. Если дыра большая, то отлично подойдет Ротбанд которую используют для штукатурки.

sdelalremont.ru

Чем замазать дырку в стене | Стены

» Стены

Как заделать дыру в стене?

Когда мы начинаем делать ремонт и снимаем со стен обои или старую плитку, часто обнаруживаем  дыры в стенах.  Давайте посмотрим, как заделать дыру в стене.

• Если щель узкая и глубокая (такое часто бывает на стыках плит), ее запенивают монтажной пеной. А потом после ее полного высыхания, щель окончательно замазывают шпаклевкой.
• Если нет возможности заделать щель пеной, забейте ее старыми газетами и заклеите лейкопластырем, тщательно разровняв полосу, и сверху нанести слой шпаклевки. Когда шпаклевка подсохнет сверху можно наклеить еще один слой лейкопластыря и снова покрыть слоем шпаклевки. После высыхания шпаклевку надо зачистить наждачной бумагой.
• Сколы на стене  заделывают специальным ремсоставом — быстротвердеющей прочной цементной смесью, специально предназначенной для заделывания сколов на стенах и бетонных полах. Состав хорошо схватывается, что позволяет заполнять им неглубокие полости. Если полость достаточно глубокая, состав желательно наносить металлическим шпателем в несколько этапов слоями с интервалом 10-15 минут. После заполнения, следует удалить излишки раствора и заровнять поверхность мокрым шпателем.
• Небольшие щели и шероховатости на стенах можно замазать обыкновенной шпаклевкой с помощью обычного шпателя. Сначала замазывается черновой шпаклевкой, затем после зачистки наждаком — чистовой.  
• Небольшие отверстия в стене (например, от гвоздя) можно легко заделать с помощью шпаклевки. Заполняете отверстие шпаклевкой, а после высыхания затираете наждачной бумагой.
• Если отверстие глубокое и более широкое, 2/3 дыры можно забить газетной бумагой, остальную часть заполнить шпаклевкой. После высыхания полученную поверхность обработать наждачной бумагой.
• Широкое отверстие, например от старой розетки, необходимо предварительно заполнить алебастром или  цементом, предварительно очистив отверстие от пыли и осыпающихся фрагментов. После высыхания раствора, отверстие шпаклюют чистовой шпаклевкой, захватывая небольшой прилегающий участок стены. После высыхания поверхность обрабатывается наждачной бумагой.

Как заделать дырку в стене из бетона: полезные советы

Если в процессе ремонтных работ у вас возникла проблема, а именно в бетонной стене образовалась дырка, то следует предпринять ряд мер по ее устранению. По сути, дырка в стене это не совсем и страшная проблема, ведь сегодня существует большое количество приспособлений, как и чем заделать дырку в стене из бетона. В этой статье будут рассмотрены возможные варианты этой работы.

Устранение дырки в бетонной стене

Самое главное, что необходимо сделать вначале, это подготовительные работы. С поверхности стены следует удалить все отслоившиеся и висящие элементы штукатурки, краски или побелки. Если стена была поклеена обоями, тогда потребуется вырезать этот участок и зачистить это место от старой отделки. Одним словом, потребуется убрать все элементы, которые будут препятствовать заделке дырки в стене.

Обратите внимание! Объем работы напрямую будет зависеть от размера дырки в бетонной стене. Она может быть небольшой и соответственно большой.

Устранение небольшой дырки

Что касается небольшой дырки в стене, то она может возникнуть по разным причинам. Например, после устранения дюбеля из стены может образоваться маленькое отверстие. Для работы потребуется следующий набор инструмента и материала:

• Наждачная бумага.
• Небольшой шпатель.
• Кисточка.
• Алебастр или шпаклевка.
• Как вариант, цементный раствор с песком.

Но для начала следует взять дюбель, диаметр которого будет равняться размеру дырки. Итак, вот последовательность работы:

1. Чтобы раствор или шпаклевка лучше проникла в дырку, ее предварительно следует расширить. Это можно сделать дюбелем движением вперед/назад.

1. После, необходимо устранить пыль изнутри отверстия.

Обратите внимание! Не рекомендуется выдувать из отверстия пыль, так как она может попасть в глаза. Поэтому лучше всего воспользоваться пылесосом!

1. На этом этапе потребуется смочить расширенное отверстие с использованием кисточки и простой воды. Это необходимо сделать, так как в ином случае поверхность будет сильно втягивать влагу из штукатурки или шпаклевки, что приведет к ее отслаиванию.

1. Теперь пришло время замазать отверстие приготовленным раствором. Для этого используется шпатель. Крайне важно хорошо утрамбовать раствор в дырку, а поверхность не должна иметь никаких выступов.

1. После полного высыхания это место следует зачистить шлифовкой.

1. В самом конце остается наклеить обои или покрасить это место.

По подобному плану будет выполняться работа по устранению небольшой дырки в других случаях.

Устранение большой дырки

Если необходимо заделать большую дырку в бетонной стене, то к вышеперечисленному инструменту можно добавить большой шпатель и финишную штукатурку. Работа по устранению большой дырки выполняется по следующему порядку:

1. Как и в случае с маленькой дыркой, поверхность следует очистить от мусора и пыли.

1. После, поверхность необходимо смочить водой при помощи кисточки.

1. На этом этапе, работа будет зависеть от объема и размера дырки.

• В том случае, когда дырка имеет глубину меньше пяти сантиметров, тогда дырку можно просто замазать шпаклевкой или другим раствором. В процессе высыхания замазка может потрескаться. Их, в свою очередь, необходимо аналогично замазать.
• Если отверстие имеет глубину более пяти сантиметров, тогда необходимо в отверстие вложить кусок кирпича, гипса или другого подходящего предмета. Его следует посадить на цемент, а после также замазать раствором. После полного высыхания все дефекты повторно замазать.

1. Теперь пришло время обработать замазанное отверстие финишной шпаклевкой.

1. После полного высыхания поверхность бетонной стены шлифуется, грунтуется и отделывается финишной отделкой.

Как заделать дырку в бетонной, кирпичной и гипсокартонной стене

Стены помещений, будь они кирпичные, гипсокартонные или бетонные, часто получают повреждения разнообразного характера. Из-за этого в них нередко образовываются дыры. Разобраться с тем как заделать дырку под силу даже тому, что не имеет никакого опыта в строительных работах. Дыры замазать несложно, но для того, чтобы сделать это качественно, нужно понимать, что характер работ зависит от материала, из которого сооружена стена.

Замазывание дыр в стене

Заделка дыр в кирпичных или бетонных стенах, как и любое другое дело, начинается с подготовки. Первое что делается – оценивается размер отверстия.

Для заделки маленьких дыр понадобиться:

• Пылесос
• Маленький шпатель
• Пассатижи
• Дюбель-гвоздь.

Дыры в стене можно очистить с помощью пылесоса.

Дыра очищается изнутри с помощью дюбель-гвоздя, зажатого в пассатижи. Далее весь мелкий строительный мусор удаляется пылесосом. Очищенное отверстие замазывается шпаклёвкой. Движения шпателем должны быть одновременно вдавливающими и выравнивающими.

Помните, что от того, насколько хорошо будет очищена дыра, будут завесить эстетические качества стены.

Если дыра большая, то сначала нужно решить то, чем заделать стену. Хорошо подойдёт алебастр, штукатурка или цементный раствор.

Понадобятся такие инструменты:

• Шпатели, большой и маленький
• Алебастр, штукатурка или цементный раствор – на выбор
• Наждачная бумага
• Губка.

Дыры в стене нужно замазать с помощью шпаклёвки

Как и при заделке маленьких дыр, сначала нужно очистить поверхность от раскрошенной штукатурки. Затем необходимо смочить очищенный участок и дождаться пока он высохнет. После можно зашпаклевать дыру и участок вокруг неё. Когда материал закаменеет его нужно зашкурить наждачной бумагой.

Заделывание дыры в гипсокартонной стене

Вопросы о том, как заделать дырку в гипсокартоне, возникают чаще, так как этот материал менее прочный, чем кирпич или бетон. В этом случае нужно непросто замазать стену, а восстановить повреждённый участок стены. Будут нужны:

• Карандаш и линейка
• Шпатель
• Отвертка
• Ножовка
• Саморезы
• Наждачная бумага
• Шпаклёвка
• Гипсокартон и деревянная доска.

С помощью ножовки, отверстию придаётся прямоугольная форма. Для этого сначала наносятся контуры карандашом. Теперь понадобится деревянная доска или профиль.

Нужно подобрать дощечку так, чтобы её ширина была немного меньше диагонали отверстия, а длина, превышала ширину отверстия на 6-12 см.

Дощечка помещается с тыльной стороны стены. Для того чтобы закрепить её, нужно предварительно вкрутить саморез в центр доски, он послужит «ручкой» для крепежа. После фиксации доски «ручку» можно удалить.

После вкручивания саморезов, которые держат дощечку, они должны быть «втоплены» в гипсокартон. Иначе будут мешать и выглядеть некрасиво.

Далее вырезается пластина из гипсокартона соответствующая размерам и форме дыры, она прикручивается саморезами к дощечке, а поверх клеится лента из стекловолокна. После этого наноситься основной и финишный слой шпаклёвки. Когда клей высохнет, поверхность затирается наждачной бумагой.

У тех, кто раньше не работал с гипсокартоном, возникают трудности во время его разрезания. Как же получить ровный кусок? Для начала нужно нанести контур, по которому будет производить разрезание, с обеих сторон листа. Далее следует сделать глубокие надрезы по намеченным линиям. Затем придерживая рукой основной участок, нужно сломать лист, для этого не потребуется особых усилий.

Отверстия в гипоскартоне заделываются с помощью заплаток#187

Заделывание других видов дырок

Несколько практичных советов по заделыванию дыр на потолке и стенах, в зависимости от их вида.

Трещины в стыке пола со стеной

Заделываются так же, как и дыры в стенах, с одной особенностью – перед зачисткой щель необходимо расширить на 5-10 мм по всей длине. Это даст более надёжную адгезию для новой штукатурки.

Дыры в потолке после падения штукатурки

Проще всего просто замазать новым слоем штукатурки, но это решение не будет правильным, так как в скором времени дырка опять появиться, ведь нужно непросто убрать «симптом», а полностью вылечить «заболевший организм». Порядок работ таков:

• Перед тем как заделать дырку в потолке, нужно тщательно зачистить повреждённую поверхность. Важно сделать это качественно
• Обработать поверхность антигрибковым средством, потому что именно грибок чаще всего является причиной осыпания штукатурки
• Обойти дыру и область вокруг неё грунтующим средством
• Зашпаклевать поверхность в 2-3 слоя, в зависимости от требуемой толщины, и не забыть о том, что каждому слою нужно дать время высохнуть
• Затереть потолок и повторно загрунтовать.

Трещины на стыке панелей

Проблема, которая часто встречается в панельных зданиях. Заделываются так же, как и трещины между потолком стеной, но для надёжности нужно наклеить по всей длине сетку из стекловолокна.

Дыры около стояков

Часто сантехнические работы по замене стояка выполняются недобросовестно и после их выполнения появляются трещины и дыры. Маленькие отверстия до 5 мм можно заполнить силиконовым герметиком.

Источники: http://elhow.ru/bytovye-sovety/remont/steny/kak-zadelat-dyru-v-stene, http://master-room.ru/remont-sten/200-zadelat-dyrku-v-stene-iz-betona.html, http://sdelalremont.ru/kak-zadelat-dyrku-v-betonnoj-kirpichnoj-i-gipsokartonnoj-stene.html

Комментариев пока нет!

restart24.ru

Как замазать дыру в стене

Самой распространенной проблемой внутри и снаружи помещения является появление дыр и трещин, которые условно можно разделить на несколько видов. Именно о том, как замазать дыру в стене мы и поговорим. Какого бы размера ни была дыра, подготовительный процесс всегда происходит одинаково. Если на поверхности наклеены обои, их необходимо аккуратно вырезать возле поврежденного места. Все края от штукатурки, побелки или краски – зачистить. Одним словом, избавиться от всего, что может отвалиться.

Дыры в стене – очень распространенная проблема внутри и снаружи помещения

Дыра небольшого размера

Дыры маленького размера могут возникнуть от забиваемого гвоздя, дюбеля или других механических повреждений. Выглядит это ужасно и может принести вред общей конструкции стены, поэтому заделывать щели необходимо своевременно. Для этого вам понадобится металлический шпатель, смесь, шуруп, наждачная бумага и пылесос. Последовательность производимых работ следующая:

• Вставьте в отверстие шуруп подходящего размера и двигайте им во всех направлениях. Вам нужно добиться расширения каналов дырки.
• При помощи пылесоса уберите создавшуюся пыль.
• Шпателем нанесите раствор, вдавите его в углубление и разровняйте поверхность.
• После полного высыхания нужно зачистить наждачной бумагой. В зависимости от того, какой отделочный материал у вас на стене, заделайте поверхность. Если это может смотреться грубо, тогда примените аппликацию или что-то вроде этого.

В качестве раствора используется алебастр или любая разновидность гипса. Также можно применить цемент с песком (в соотношении 1:3).

Дыра большого размера

Такие дыры возникают в основном после снятия розеточной коробки и прочего механического воздействия. Заделывать их надо сразу, так как от величины щели зависит структура перекрытия. Замазываются они любым гипсовым раствором. Из инструментов вам пригодятся все вышеперечисленные, плюс кусок камня. Пылесосом очищается углубление и смачивается водой для размокания.

Большая дыра

Если дыра достигает 5 см, тогда просто замажьте ее раствором, а после высыхания снова промажьте, потому что смесь дает трещины. Так как заделать дыру в стене большего объема сложнее, вам придется сначала намазать тонким слоем раствор, потом внутрь посадить на него кусок камня или кирпича и тщательно замазать гипсом.

Поверх заделанной дыры наносится финишная шпаклевка и выравнивается поверхность. Далее зашкуривается.

Дыра сквозная

Сквозная дырка может появиться откуда угодно, например, под тяжестью бытовой техники или всевозможных шкафчиков. Отрываясь, они нарушают целостность конструкции стены. Естественно, заделывать такое необходимо с двух сторон, но если вы не имеете возможности это сделать, тогда можно справиться односторонним способом.

Сквозная дыра

Нужные вам инструменты включают в себя шпатель, дюбеля с шурупами, электродрель, кирпичи и соответственно сам раствор.

Используя электродрель, нужно засверлить и вмонтировать в отверстие четыре самых крепких дюбеля с шурупами. Таким образом, появится опора для кирпича, чтобы он не выпал на другую сторону. Камень или кирпич нужно подбирать соответствующего размера, чтобы он достаточно плотно закрывал дыру.

Укрепляется все это только цементным раствором, сделанным так, как мы описывали выше. Внимательно следите за тем, чтобы не оставалось просветов, заполняйте все пустующие места смесью. Дальше произведите отделочные работы, зашкурьте и покройте необходимым материалом.

Дыра в гипсокартоне

Сейчас везде применяют гипсокартонные листы, чтобы утеплить помещение, провести звукоизоляцию или просто выровнять стены. К сожалению, этот материал не выдерживает механических повреждений и чаще всего на нем образуются щели. Но, как убрать дыру в стене из гипсокартона советуют специалисты.

Повреждённый гипсокартон

Для начала расчертите карандашом место ремонта в виде правильного прямоугольника. В этом вам поможет линейка-угольник. Канцелярским ножом или ножовкой вырежьте четко по этим линиям весь испорченный материал.

Потом вам нужно вырезать по форме прямоугольника дощечку, но так, чтобы она была слегка уже, но длиннее заданных параметров. В качестве ручки вмонтируйте большой шуруп, который в конце работы необходимо убрать. Введите дощечку в выпиленное отверстие и прижмите к гипсокартону сзади, зафиксируйте саморезами.

Из куска гипсокартона вырезается прямоугольник, строго соответствующий отверстию. Вставляем его в дырку и укрепляем саморезами, которые необходимо как можно глубже ввинтить внутрь. Потом шпаклюем поверхность, накладываем армирующую сетку и тщательно втираем ее в шпаклевку. После просыхания зашкуриваем и наносим еще один слой шпаклевки, но уже финишной.

Дыра по швам

Как правило, во время ремонта обнаруживаются огромные дырки по швам. Появиться они могут в момент снятия штукатурного слоя. Кстати, помните золотое правило: все, что можно с легкостью сбить – убирайте. Потому что рано или поздно, но слабые куски стены дадут о себе знать. Эти дыры невозможно зашпаклевать. Поэтому заделывают их двумя способами:

1. Пустую полость заполняют обломками кирпича и намертво цементируют.
2. В такую щель заливают монтажную пену, которая способна очень крепко сцепить цементное перекрытие.

Трещины

Дыры в стене могут возникнуть, если долгое время не замазывать трещины, при появлении которых, конструкция стены ослабевает. Чтобы этого не допустить, необходимо заделывать щели при первом их появлении. Для этого трещину нужно тщательно расчистить по всем сторонам под углом в сорок пять градусов. Обильно прогрунтовать и замазать.

Трещины необходимо заделывать при их первом появлении

Растворы для этого применяются разные. Во-первых, это такая же смесь, которую замешивали для отделки стены, во-вторых, это различные штукатурки и клеевые основы, в которые входит цемент.

Но наиболее подходящим материалом считается герметик. Выигрывает он в том, что при высыхании приобретает резиновую консистенцию, поэтому имеет способность расширяться и сужаться, отчего на стене не появляются новые трещины.

Укладывается герметик с помощью строительного пистолета. Излишки можно снять резиновым или металлическим шпателем. Единственное противопоказание, это герметики на силиконовой основе, так как в их состав входят жирные вещества, не контактирующие с краской и шпаклевкой.

Другие способы

Как замазать дыру в стене, если щель узкая, но глубокая? Для этого используют монтажную пену. Направляющую трубку вставляют в дыру и запускают пену. Когда она окончательно высохнет, нужно нанести слой шпаклевки.

Когда щель узкая, можно использовать монтажную пену или герметик

Более простой, можно сказать, бабушкин метод включает в себя применение обычной газеты и лейкопластыря. Газета тщательно скручивается до нужного размера и забивается в щель, а лейкопластырь наклеивается сверху. Потом все это ровняется финишной шпаклевкой. Для большей прочности можно по шпаклевке приклеить еще один кусочек лейкопластыря и опять зашпаклевать.

Если щель очень глубокая, забейте ее до половины газетой, а сверху любым гипсовым раствором. Сейчас существуют и специальные ремонтные составы на основе цемента. Они довольно быстро твердеют и отличаются повышенной прочностью.

Применяют ремсостав как для дыр, так и для сколов на поверхности стены. Наносится смесь в несколько этапов. Это важное условие, так как прочность схватывания зависит именно от этого. В обязательном порядке давайте просохнуть каждому новому слою. По окончании работы снимите излишки и выровняйте поверхность увлажненным шпателем.

Оцените статью:

(5 голосов, среднее: 2 из 5)

Поделитесь с друзьями!

repaireasily.ru

Чем заделать трещины в штукатурке, чтоб надёжнее: алебастром или цементом?

Трещина трещине рознь. Выбор материала для заделки трещин весьма специфический, алебастр сохнет быстро, но сильно впитывает влагу, цемент сохнет дольше, но более устойчив к влаге. В чистом виде использовать и алебастр или цемент не получится. Если только временно и тяп ляп.

В наше время представлено такое огромное количество разных по свойствам материалов для производства данных работ.

По уму конечно надо определиться с характером трещин, причинами их происхождения. Образование трещин может быть по многим причинам, но считается, что основная причина это усадка дома. Еще причина, если при проведении штукатурных работ неправильно был замешан раствор для штукатурки или толщина слоя превысила допустимую норму, в общем, не соблюдались правила и нормы при проведении работ. Если трещины в штукатурке образовались из за плохой сцепки, к примеру, с бетоном в панельном доме, то вероятнее всего надо сбивать данную штукатурку, очищать стену и обрабатывать грунтовкой глубокого проникновения по бетону и по новой штукатурить.

Самый простой способ, когда вопрос стоит именно алебастр или цемент, прежде всего надо расширить и расчистить трещину и желательно расчистить трещину с запасом, затем пропылесосить и обильно кисточкой пропитать грунтовкой.

Затем на прочную основу шпателем втереть приготовленный раствор на основе алебастра или цемента и, пока раствор не схватился, сверху наложить и крепко проклеить специальную ленту – серпянку, ленту строительную самоклеящуюся. В случае очень бюджетного ремонта вместо грунтовки использовать воду, а вместо ленты – серпянки использовать марлю. Штукатурки на цементной основе применяют ка правило для наружных стен, а для внутренних стен чаще пользуются известково – цементными или известковыми растворами. Поэтому предположим, что для заделки трещин внутренней штукатурки будем использовать алебастровый раствор, а для заделки трещин наружной штукатурки будем использовать цементный раствор. Однозначный ответ, чем же надежнее заделать трещины – цементом или алебастром, трудно дать. Повторюсь, трещина трещине рознь.

Удачи Вам! Да прибудет с Вами умение!

www.remotvet.ru

Как заделать дырку в стене из бетона: полезные советы

Ремонт стен 

Если в процессе ремонтных работ у вас возникла проблема, а именно в бетонной стене образовалась дырка, то следует предпринять ряд мер по ее устранению. По сути, дырка в стене это не совсем и страшная проблема, ведь сегодня существует большое количество приспособлений, как и чем заделать дырку в стене из бетона. В этой статье будут рассмотрены возможные варианты этой работы.

Устранение дырки в бетонной стене

Самое главное, что необходимо сделать вначале, это подготовительные работы. С поверхности стены следует удалить все отслоившиеся и висящие элементы штукатурки, краски или побелки. Если стена была поклеена обоями, тогда потребуется вырезать этот участок и зачистить это место от старой отделки. Одним словом, потребуется убрать все элементы, которые будут препятствовать заделке дырки в стене.

Обратите внимание! Объем работы напрямую будет зависеть от размера дырки в бетонной стене. Она может быть небольшой и соответственно большой.

Устранение небольшой дырки

Что касается небольшой дырки в стене, то она может возникнуть по разным причинам. Например, после устранения дюбеля из стены может образоваться маленькое отверстие. Для работы потребуется следующий набор инструмента и материала:

• Наждачная бумага.
• Небольшой шпатель.
• Кисточка.
• Алебастр или шпаклевка.
• Как вариант, цементный раствор с песком.

Но для начала следует взять дюбель, диаметр которого будет равняться размеру дырки. Итак, вот последовательность работы:

1. Чтобы раствор или шпаклевка лучше проникла в дырку, ее предварительно следует расширить. Это можно сделать дюбелем движением вперед/назад.

2. После, необходимо устранить пыль изнутри отверстия.

Обратите внимание! Не рекомендуется выдувать из отверстия пыль, так как она может попасть в глаза. Поэтому лучше всего воспользоваться пылесосом!

3. На этом этапе потребуется смочить расширенное отверстие с использованием кисточки и простой воды. Это необходимо сделать, так как в ином случае поверхность будет сильно втягивать влагу из штукатурки или шпаклевки, что приведет к ее отслаиванию.

4. Теперь пришло время замазать отверстие приготовленным раствором. Для этого используется шпатель. Крайне важно хорошо утрамбовать раствор в дырку, а поверхность не должна иметь никаких выступов.

5. После полного высыхания это место следует зачистить шлифовкой.

6. В самом конце остается наклеить обои или покрасить это место.

По подобному плану будет выполняться работа по устранению небольшой дырки в других случаях.

Устранение большой дырки

Если необходимо заделать большую дырку в бетонной стене, то к вышеперечисленному инструменту можно добавить большой шпатель и финишную штукатурку. Работа по устранению большой дырки выполняется по следующему порядку:

1. Как и в случае с маленькой дыркой, поверхность следует очистить от мусора и пыли.

2. После, поверхность необходимо смочить водой при помощи кисточки.

3. На этом этапе, работа будет зависеть от объема и размера дырки.

• В том случае, когда дырка имеет глубину меньше пяти сантиметров, тогда дырку можно просто замазать шпаклевкой или другим раствором. В процессе высыхания замазка может потрескаться. Их, в свою очередь, необходимо аналогично замазать.
• Если отверстие имеет глубину более пяти сантиметров, тогда необходимо в отверстие вложить кусок кирпича, гипса или другого подходящего предмета. Его следует посадить на цемент, а после также замазать раствором. После полного высыхания все дефекты повторно замазать.

4. Теперь пришло время обработать замазанное отверстие финишной шпаклевкой.

5. После полного высыхания поверхность бетонной стены шлифуется, грунтуется и отделывается финишной отделкой.

master-room.ru

Как заделать дыру в стене из гипсокартона, кирпича, бетона?

Нередко, вне зависимости от нашего желания, мы сталкиваемся с неприятными бытовыми проблемами. К примеру, появилась дыра в стене и, естественно, ее необходимо срочно заделать. Каковы причины ее образования — это уже другой вопрос. Сейчас пред нами стоит основная проблема — дефект стеновой поверхности. Решить ее можно разными способами. Выбор пути решения зависит, во-первых, от размеров самой дыры, а, во-вторых, от того, из какого материала изготовлена стена.

Заделка дыры в кирпичной, бетонной или кирпично-бетонной стене

Заделка дыр в стенах из любого материала всегда требует проведения определенных подготовительных работ. Если мы имеем дело с нежелательным отверстием в одной из таких крепких стен, то подготовка практически всегда одинакова и не зависит от размеров дыры. В первую очередь потребуется очистка краев отверстия от остатков штукатурки, побелки или отслаивающейся краски. Если стена оклеена обоями, необходимо с помощью острого резца (например, ножа) вырезать вокруг дыры прямоугольный кусочек обоев. В общем, нужно удалить все лишнее, что может помешать проведению работ по заделке. Дальнейшие меры зависят от размеров повреждения стены.

• Маленькая дыра в бетонной или кирпичной стене

Такие повреждения в стене могут образоваться в результате неудачной попытки забить гвоздь в нее, удаления ненужного дюбеля или крюка для зеркала и т.д. Заделка подобного стенового дефекта потребует наличия кисточки или кусочка поролона, небольшого шпателя, пылесоса, наждачной бумаги и качественной шпаклевки или алебастра, гипса, сатенгипса, изогипса или еще какой-нибудь другой разновидности гипса. Можно воспользоваться и цементным раствором с песком (соотношение 1:3). Но в первую очередь вам понадобится шуруп или дюбель диаметром и длиной под размер дыры.

Порядок работ по заделке маленькой дыры в стене:

• с помощью упомянутого выше шурупа или дюбеля немного расширяем отверстие дыры движениями вперед-назад, чтобы в него лучше проникла шпаклевка или раствор;• используя пылесос, очищаем отверстие от штукатурной крошки и пыли;• мокрой кисточкой или поролоном слегка смачиваем отверстие — это предотвратит сильное вытягивание штукатуркой воды из ремонтного раствора, что может повлиять на его прочность;• с помощью шпателя наносим шпаклевку или другой раствор на место повреждения, тщательно втирая его в углубление дыры, и выравниваем поверхность;• дожидаемся полного высыхания места ремонта и тщательно зачищаем его, используя наждачную бумагу;• далее закрашиваем это место, оклеиваем обоями или закрываем каким-либо иным способом (все, конечно, в тон стены).

• Большая дыра в кирпичной или бетонной стене

К списку инструментов и материалов, которые используются при заделке небольших дыр, придется добавить еще шпатель больших размеров и чистовую штукатурку. Но вместо нее (в случае отсутствия) можно воспользоваться и любым строительным гипсом из перечисленных ранее.

Последовательность выполнения работ:

• с помощью пылесоса очищаем дыру (углубление) в стене от кусков штукатурки и пыли;• хорошо смачиваем внутренность отверстия, пользуясь кисточкой или мокрым поролоном, и даем воде впитаться;• следующий шаг зависит от глубины повреждения стены:а). если его глубина не превышает 5 см, просто с помощью шпателя заделываем дыру гипсом или иным ремонтным раствором и даем подсохнуть; в процессе высыхании гипс (раствор) может потрескаться, эти трещины опять же необходимо тщательно заделать;б). если глубина повреждения больше, рекомендуем внутрь него вложить подобранный по размеру отверстия обломок кирпича или кусок камня, посадив эту «заплатку» на цемент; после чего гипсом или другим раствором устраняем дефект стены и даем подсохнуть;• используя большой шпатель, наносим финишную штукатурку (или ее замену) на отремонтированное место и тщательно выравниваем поверхность, при этом захватывая и неповрежденные участки стены;• дождавшись полного высыхания этого слоя, зачищаем его наждачной бумагой;• производим покраску или оклейку места ремонта.

Как заделать дыру в гипсокартонной стене?

С такими стенами проблемы возникают чаще. Нанести серьезное повреждение бетонной или кирпичной стене достаточно сложно. В отличие от этих материалов, широко распространенный ныне гипсокартон довольно хрупок и потому часто повреждается в результате неаккуратности хозяев. Обычно это происходит при очередной перестановке мебели или в ходе детских игр. Однако и такую стену можно отремонтировать при появлении в ней дырки.

В первую очередь следует позаботиться о наличии следующих инструментов и материалов: ножовки с узким полотном, карандаша и угольника, двух шпателей, шпаклевки, армирующей сетки, наждачной бумаги, деревянной дощечки прямоугольной формы, куска гипсокартона и саморезов.

Порядок выполнения работ по устранению дыры в стене из гипсокартона:

• используя угольник, очертите карандашом прямоугольник вокруг места ремонта;• выпилите ножовкой по контуру этого прямоугольника испорченную часть гипсокартона на стене;

• подгоните ширину деревянной дощечки таким образом, чтобы она была немного уже, но длиннее, чем отверстие в гипсокартоне;• в центр дощечки в качестве ручки вверните мощный шуруп;• удерживая дощечку за шуруп, введите ее в подготовленное в стене отверстие и прижмите к задней поверхности гипсокартона; в таком положении ее необходимо закрепить четырьмя саморезами; удалите ручку-шуруп;• вырежьте из куска гипсокартона прямоугольник, соответствующий форме отверстия;• вложите прямоугольник из гипсокартона в отверстие;

• прикрепите его к дощечке с помощью саморезов, утапливая их шляпки в гипсокартон;• зашпаклюйте края полученной заплаты и остальные неровности;• наложите сверху армирующую сетку и вотрите ее в шпаклевку;• после просыхания прошкурьте;• нанесите сверху чистовой слой шпаклевки;• после ее окончательного высыхания тщательно обработайте поверхность мелкой наждачной бумагой.

Вместо дощечки можно использовать брусок или остатки профиля. Главное — создать опору для заплатки из гипсокартона.

Желаем вам результативного ремонта!

ivsil.ru

Смотрите ещё:

Способы резки плитки: чем и как резать кафель и керамогранит?

Как удалить старые обои со стен?

Декор из остатков обоев

Можно ли клеить обои на обои, на покраску и на побелку?

Почему скрипит ламинат и как решить эту проблему

www.domfront.ru

Как заделать дыры в стенах при выравнивании?

Как и чем Вы выравниваете стены в деревянном доме?

Какое именно дерево Вы имеете в виду, гладкий брус, или шероховатые доски?

На стенах есть дранка?

Вот без всего этого ответить на вопрос крайне сложно.

Дыра это сквозное отверстие, тут уже косметическими работами не обойтись.

Если есть дранка, значит набрасывали цементный раствор? Тогда с другой стороны «дыры» соорудите что-то вроде опалубки, а дальше варианты на выбор, или набросали такой же цементный раствор, но большой слой за один раз лучше не набрасывать, смочили «дыру» набрызг, просушка, грунтовка и основной слой, возможно и несколько слоёв с просушкой.

э Или задувайте «дыру» монтажной пеной.

А вообще в деревянных домах в наше время стены выравнивают, или гипсокартоном, или фанерой, или листами ОСБ с дальнейшей шпаклёвкой.

Проблема вашей «дыры» решается по ходу, то есть задули пеной , сделали каркас, зашили стены фанерой, работая уровнем, выровняли. Возможно при каркасном выравнивании и утепление стен.

Вариантов заделки отверстий в деревянных стенах масса, ситуацию надо видеть, не совсем понятно что именно Вы делаете.

Стены перед выравниванием надо обработать антисептическими пропитками.

Если нет дранки, набейте гвоздей вокруг это дыры, намотайте проволоку, накиньте расвор.

Если дыра не большая, столярный клей, перемешали с опилками и зашпатлевали есть в продаже и шпаклёвки по дереву мастики, герметики, но они не работают на слишком больших слоях. Отверстие можно забить тем же деревом промазанным клеем, далее шпаклёвка с минимальным слоем.

Надо решать эту проблему, (проблема дыр в дереве) возможно грызуны, возможно древесина гниёт, вот с этими проблемами надо бороться в начале, всё остальное потом.

www.remotvet.ru

чем заделать дырки и трещины на крыше от гвоздей, трубы

Известно, что восстановление повреждений на кровле – дело хлопотное и далеко не такое простое, как может показаться с первого взгляда, а когда речь идет о том, чтобы выполнить ремонт шифера, заделать дырки и трещины в асбестоцементном листе, так и вовсе руки опускаются, настолько непредсказуем бывает результат починки. Тем не менее, технологии ремонта шифера существуют и успешно используются на практике. Как говорят классики, ничего невозможного нет, требуется лишь терпение и немного аккуратности в работе.

Причины возникновения трещин и дыр в шифере

Для того чтобы правильно выбрать способ ремонта повреждения, прежде всего нужно разобраться в причинах и условиях возникновения трещины или дыры. Это поможет заделать трещины в шифере на крыше так, чтобы проблема через короткий промежуток времени не появилась вновь.

Шифер справедливо считается очень капризным, ломким и даже хрупким материалом, поэтому причин для образования трещин существует достаточно много:

• Технологический брак, такой шифер еще называют пересушенным. Из-за того, что в процессе изготовления листа гидратация цементной основы проходила в условиях недостатка влаги, материал получился слишком хрупким. Такой шифер легко трескается даже под небольшой нагрузкой, это брак, и ремонт его не имеет смысла;
• Неправильная укладка шифера. В этом случае часть волны листа оказывается на крыше без опоры на рейку. Трещина может появиться, если неаккуратно наступить на шифер или уронить тяжелый инструмент;
• Неграмотная установка крепежа. Если при монтаже шиферной кровли гвозди бьются в сухой лист без сверловки отверстия, то может образоваться очень длинная и опасная трещина, и даже небольшая дыра;
• Неумелая порезка шиферного листа. Самой сложной операцией при раскройке материала считается выполнение отверстия под трубу, особенно в ситуации, когда резать приходится близко к краю или последней волне. Заделать дыру в шифере от трубы можно лишь установкой двойной латки.

Понятно, что предельно аккуратное обращение с шиферным листом уменьшает риск образования трещин, но полностью избежать угрозы накола дыр в шифере не удается. Шифер хорошо держит статическую нагрузку, но может запросто расколоться от удара оброненного электромолотка или шуруповерта.

Будет полезным даже легонько простучать резиновым молотком по листу. Если есть дефект или скрытая трещина, то по низкому звуку вполне возможно определить ее месторасположение. Такой лист отправляют на латки, это проще, чем уложить его на крышу, или через пару лет искать способ, как выполнить ремонт или заделать протечку в кровле.

Спасает то, что шифер низкого качества, с возможными трещинами, виден невооруженным глазом. Обычно кровельщики не рекомендуют даже поднимать на крышу материал с неровно обломанными, а не отрезанными краями, пятнистой или сильно запыленной поверхностью. Ремонт несортового шифера — дело неблагодарное.

Чем заделать дырку в шифере на крыше

С другой стороны, даже если в пачке гарантированно качественного материала попался лист с небольшой трещинкой, это еще не повод для паники. Всегда есть возможность заделать трещину в шифере изнутри, с изнаночной стороны. Тем более в условиях «на земле» это сделать намного проще, чем на крыше. Можно залатать или заделать дырки в шифере небольшого размера, например, от гвоздей или ремонтного крепежа, но в этом случае потребуется еще трезво оценить характер повреждения и возможности дальнейшего использования листа.

Для ремонта шиферной кровли в бытовых условиях используют следующие способы:

• Трещину заклеивают вязким и эластичным материалом с хорошим уровнем адгезии к асбестоцементной поверхности. При соблюдении правил ремонта трещина не пропускает влагу на крыше и не увеличивается в размерах;
• Укладывают латку из шифера. Это единственно реальный способ залатать дырку в шифере на крыше, не прибегая к замене листа;
• Бетонирование поврежденного участка. Таким способом можно заделать относительно небольшой сектор шифера, его используют для самых сложных случаев;
• Блокирование трещины или дыры с помощью монтажной пены. Это, скорее, временная мера, позволяющая заделать пробоину на короткое время, например, зимой или в дождливую погоду. При первой же возможности нужно будет выполнить полноценный ремонт крыши.

С трещиной работать проще, чем с дырой, достаточно найти причины и аккуратно заклеить повреждение. Другое дело, если необходимо залатать дырку в шифере на крыше. Кроме клеевой массы или связующего, потребуется подобрать материал латки, который бы по свой свойствам был схож с шифером и легко обрабатывался. Обычно для заделки небольших повреждений используют тонколистовой металл, асбестовое или базальтовое волокно.

Бетонным раствором

Это наиболее доступный вариант ремонта дыр любого размера. Цемент и песок найдется в любом хозяйстве, поэтому заделать дыру в шифере на крыше можно буквально за полчаса. Для ремонта готовят деревянный короб опалубки, также ее можно сделать в виде кольца из полоски протектора старой автокамеры.

Место повреждения или дыру аккуратно обрезают по размеру так, чтобы импровизированную опалубку можно было завести под шифер и закрепить. Далее заливается бетонный раствор, и на дыру укладывается латка из куска шифера большего размера. Иногда края ремонтной заплатки прокрашивают масляной или резиновой краской.

Бутил-каучуковой водонепроницаемой ленты

Популярность ремонтных пленок из бутилкаучука невероятно высока, так как эластичной самоклеющейся лентой можно заделать практически любую трещину, начиная от водопровода, заканчивая стеклом на балконе.

Лента продается в виде бобины, подобно скотчу, но, в отличие от строительных и бытовых полосок, БК обладает высокой прочностью и хорошей адгезией. По сути, это оптимальный вариант в ситуации, когда лопнул шифер, и нужно заделать трещину в течение пяти минут.

Для ремонта достаточно отрезать кусок ленты необходимой длины и наклеить несколько слоев так, чтобы блокировать подтекание воды на крыше через щели. Если позволяют условия, то место наклейки следует промазать акриловой краской или любым нитроклеем. Бутилкаучук хорошо пристает к гладкой поверхности, но на шероховатом асбестоцементном покрытии может отклеиться в первый же дождь. Поэтому края трещины перед заделкой приходится закрашивать.

Влагостойким нитроцеллюлозным клеем

Несмотря на удобство и относительную простоту, использование дорогостоящей бутил-каучуковой ленты не всегда оправдано. Во-первых, это дорогостоящий материал, цена на катушку может достигать 12-15 EUR. Во-вторых, ее использование разумно для случаев, когда трещина расположена на ответственном участке крыши, и, помимо герметичности покрытия, целью ремонта является удержание волны шифера в нужном положении.

Для простых случаев, например, трещина появилась на поверхности шифера прямо над деревянной планкой обрешетки, можно обойтись обычным нитроцеллюлозным клеем.

С помощью хорошего клея можно замазать трещину на шифере быстрее и дешевле, чем при использовании дорогущего бутилкаучука. Для ремонта клеевую массу делят на две части:

• Первую половину разводят ацетоном до состояния жидкости;
• Во вторую часть добавляют шиферный спил – стружку и пыль, полученную при резке листа болгаркой.

Жидкой фракцией обрабатывают трещину в несколько приемов, сушат и накладывают густую клеевую массу, после наклеивают ленту строительного скотча. Таким же способом можно замазать все трещины в шифере на крыше, если размер повреждения не превышает нескольких сантиметров.

Битумной мастикой

До появления ремонтных клеевых и полимерных материалов битум и рубероид активно использовались для ремонта всех существующих повреждений шиферной крыши. Нельзя сказать, что битумные составы обеспечивают самое высокое качество ремонта, но они просты в использовании, доступны и не требуют особой подготовки перед применением.

Совет! Для ремонта шифера лучше использовать готовую жидкую битумную мастику.

Любые варианты с расплавами смол и твердого битума требуют повышенной аккуратности, так как трещина при нагреве шифера может не только увеличиться, но и привести к раскалыванию целого листа.

С помощью битумной мастики удобно накладывать ремонтные латки. Чтобы заделать дыру в шифере на крыше, достаточно сделать следующее:

• Вырезать прямоугольную заплату из листа ремонтного шифера;
• Промазать края дыры на крыше и изнаночную поверхность латки праймером и одним слоем мастики;
• Просушить подготовленные материалы, нанести битумную гидроизоляцию повторно и уложить заплату на место ремонта.

Если угол наклона ската достаточно большой, то шиферную заплату приходится привязывать проволокой к основанию крыши или к ближайшей опоре. Через пару дней швы повторно прокрашивают мастикой. С помощью небольших кусочков кровельного материала и мастики можно относительно просто заделать в шифере дырки от гвоздей. Правда, сделать это нужно с изнаночной стороны, еще до укладки материала на крышу здания.

Цементно-асбестовым раствором

Заделка шиферной крыши ремонтными смесями на основе цемента и асбеста считается наиболее правильной с точки зрения структуры шифера. Сегодня ремонт с помощью цементно-асбестовых растворов считается устаревшим и небезопасным, так как приходится работать с хризотиловым волокном.

Замазать трещину на шифере с помощью раствора несложно, достаточно лишь нанести небольшое количество ремонтной смеси на поверхность поврежденного участка крыши и закрыть пленкой на пару суток от дождя и ветра. После схватывания раствора получается заплата, по свойствам напоминающая материал шифера, поэтому жидкий асбестоцемент используют для ремонта самых сложных и тяжелых повреждений крыши.

На сегодня реальной альтернативы, способной заменить раствор, пока не существует. Еще не разработаны полимеры и смолы, с помощью которых можно обеспечить заделку трещин в шифере с гарантией на 60-70 лет службы.

Приготовление ремонтной асбестоцементной смеси выполняется в следующем порядке:

• В металлической емкости на 10-12 л, можно в оцинкованном ведре, асбестовое волокно предварительно замачивается минимум на сутки. На 5 л воды берется 3-4 кг волокна. Через сутки замоченный порошок превращается в гелеобразную субстанцию;
• К полученному гелю добавляют цемент марки 400, примерно 3-4 кг, и размешивают вручную мастерком до получения однородной массы.

Смесь нужно использовать в течение 3-4 часов, желательно в безветренную сухую погоду. Качество ремонта шиферной крыши зависит от марки цемента и размеров повреждения.

Полиуретановой пеной и эпоксидной смолой

Использование строительного пенополиуретана значительно упрощает процесс заделки любых трещин и повреждений, и в первую очередь дыр. Если из-за неосторожного обращения произошло образование сквозного пролома – трещины, или самое страшное – появление дыры, то с помощью ППУ можно надежно, и главное, быстро закрепить кусок шифера практически любого размера.

Техника использования пенополиуретановой пены очень проста. Место повреждения или образования дыры увлажняют водой, как на поверхности крыши, так и в пространстве под шифером. Далее задувают необходимое количество пены с изнаночной стороны листа, чтобы образовавшийся слой пенополиуретана зафиксировал края дыры. Через 30 минут можно закрыть повреждение заплаткой, используя в качестве клея тот же полиуретан.

Вспененные материалы идеально подходят для устранения проломов и больших дыр, но для ремонта трещин пена оказывается слишком вязкой. Для этих целей лучше всего подойдет эпоксидная смола. Потребуется лишь добавить разбавитель, чтобы клей лучше проникал в трещину. После обработки клеевой массой линию повреждения обязательно закрывают заплаткой из пленки или тонкой фольги.

Мелом и олифой

Это старый, хорошо известный рецепт заделки щелей и трещин в окнах и стенах здания. Смесь можно использовать для ремонта трещин в шифере. Еще тридцать лет назад мелом, чаще зубным порошком, замешанным до состояния пасты, заделывали щели между стеклом и оконной рамой.

Качество ремонта трещин и дыр получалось невысоким, поэтому в смесь добавляли разные вспомогательные ингредиенты, чаще всего цемент, казеиновый клей или масляную краску. Единственным плюсом такого «герметика» является то, что ним удобно заделывать щели между деревянным брусом и асбестоцементным листом. Замазка одинаково хорошо прилипает к обоим материалам, и с течением суток твердеет до состояния камня.

Гидроизолирующим обмазочным составом

Использование жидкой гидроизоляции на основе акрила или бутил-стирольного каучука максимально упрощает ремонт. С помощью кисточки, ножа и щетки по металлу можно выполнить ремонт трещин любой длины и размеров.

Тонкие и длинные повреждения расширяют и зачищают от мусора, после чего наносится грунтовка и тонкий слой гидроизоляции. Дыры больших размеров можно заделать с помощью нескольких слоев полиэфирной ткани, наклеенных с промазыванием подобно папье-маше.

Готовыми шпатлевками

Отремонтировать трещину в шиферном покрытии крыши можно и с помощью шпатлевочной массы. Наилучшие результаты получаются при использовании полиэфирных, эпоксидных и акриловых шпатлевок с наполнителями из стекловолокна.

Все остальные составы на основе модифицированной целлюлозы и вододисперсионных полимеров для ремонта трещин и дыр не используются из-за высокой чувствительности к перепадам температур и влажности.

Как заделать дырку в шифере на крыше

Для того чтобы выполнить качественный ремонт шифера, не снимая лист с крыши, можно использовать самые простые предметы и вещи, которые можно найти практически в любом гараже автолюбителя. Для того чтобы заделать дыру в крыше дачного домика, потребуется:

• Ручной коловорот с тонким сверлом 4-5 мм;
• Тонкая медная или отожженная стальная проволока диаметром 2 мм;
• Литр бензина;
• Остатки битумного полотна, смолы или кусок сырой резины из автоаптечки;
• Молоток, зубило и десяток гвоздей;
• Масляная краска.

Прежде чем приступать к ремонту крыши, нужно приготовить резиново-битумный клей. Для этого битум и резину растворяем в бензине для получения вязкой клеевой массы.

Совет! Дыру на крыше из шифера можно элементарно зашить проволокой, но предварительно для ремонта потребуется вырезать заплату. Это может быть кусок шифера или, на крайний случай, любой материал волнообразного профиля.

Для того чтобы закрепить заплату над дырой, потребуется просверлить 10-12 тонких отверстий по контуру накладки и поврежденного места на шифере. Далее продеваем проволоку и заливаем самодельный резиновый клей, чтобы заделать щели на крыше. Через сутки нужно замазать точки сверловки битумно-резиновой массой, обязательно с наружной стороны покрытия крыши.

Иногда мастера пытаются проверить качество ремонта дыры проливом воды на заплату. Если латка приклеена надежно, то протечка будет минимальной. Таким способом не получится заделать шифер крыши «наглухо», всегда останется пара мелких дырочек. Их положение определяют по каплям воды. Чтобы заделать прорехи, нужно покрыть краской полностью всю заплату.

Ремонтировать трещину на шифере намного проще:

• Предварительно просверливают отверстия на концах трещины. Это позволяет ограничить распространение и увеличение повреждения;
• Зубилом и молотком расширяют линию трещины на пару миллиметров, после чего заливают битумно-резиновый клей и закрывают полоской полиэтиленовой пленки.

Такой ремонт обеспечит шиферу еще несколько лет жизни на крыше дачи. Разумеется, это всего лишь временная мера, и заменить профессиональный ремонт она не сможет.

Чем нельзя ремонтировать шиферную крышу

Покрытие из асбестоцементного листа является крайне чувствительным к перепаду температур, поэтому для заделки трещин не используют высокотемпературные расплавы на основе церезина, смолы и базальтового порошка. Эти материалы применяются для ремонта трещин в бетонных крышах, для заделки дыр и стыков на панелях и плитах.

Немало проблем возникает с заклейкой повреждений эпоксидным компаундом и чистой смолой. При низких температурах в сильный мороз материалы покрываются трещинами и постепенно вылущиваются из шва.

Профилактика разрушений

Долговечность кровельного покрытия зависит в первую очередь от того, насколько правильно уложен шифер на крыше. Так как асбестоцементные листы прибиваются непосредственно на деревянные рейки обрешетки, то затекание воды или переувлажнение древесины может поднять шифер и даже оборвать гвозди. Чтобы избежать подобного, рейки обязательно обрабатывают водоотталкивающей пропиткой.

Чаще всего трещины и дыры в шифере появляются из-за неправильного вбивания гвоздей. Лучше всего забивать крепеж в лист после того, как будет просверлено отверстие. Если же нет возможности бить гвозди по правилам, то место на шиферной поверхности обязательно накерняют пробойчиком и увлажняют.

Специалисты утверждают, что причиной поломки чаще всего является небрежное отношение хозяев к крыше.

Заключение

Асбестоцементное покрытие крыши замечательно тем, что любой ремонт шифера, заделать дырки и трещины, осадить гвозди или зашить кромку, не потребует специального оборудования и знаний. Качество работы, несмотря на кажущуюся сложность, зависит от вида используемых материалов и аккуратности исполнителя ремонтных работ. По статистике, шиферная крыша попадает в ремонт один раз в 10-15 лет даже при идеальной укладке кровли. Поэтому, помимо клеевых материалов, будет полезным иметь под рукой хотя бы один трап и деревянную лестницу с опорной доской.

Как и чем заделать щель между трубой и кровлей из разных материалов

Вывели дымоход через крышу и не знаете, как и чем заделать щель между трубой и кровлей? Зато об этом знаем мы. От ультрабюджетных методов для герметизации шифера до трудоемких способов закрыть стыки на металлочерепице и профнастиле — мы подробно расскажем о каждом из них. Изучайте возможные варианты и выбирайте подходящий. Пошаговые инструкции и описание особенностей всех способов герметизации стыка трубы и крыши прилагаются.

Чем заделать щели между трубой и шифером

Шифер — самый бюджетный кровельный материал из существующих. Поэтому и решения для герметизации щели между трубой и кровлей тоже должны быть дешевыми, а также простыми и быстрыми в реализации.

Итак, если вы ищете, чем замазать щель между трубой и крышей из шифера, то для этих целей лучше всего подойдет асбестовый раствор. Если же нужен более технологичный и долговечный метод герметизации стыка, тогда поставьте на трубу стальной фартук.

Раствор из цемента с асбестом

Герметизация трубы на крыше из шифера смесью из цемента с асбестом — кустарный, но от этого не менее эффективный метод. В конце концов, не зря асбест продолжает использоваться для создания огнестойких покрытий и материалов, несмотря на подмоченную репутацию.

Сам метод прост: размоченный в воде асбест смешивают с цементом и полученным раствором замазывают стыки между печной трубой и шифером. Главное, не забыть о латексных перчатках и респираторе. Все-таки, репутация у этого материала испорчена не просто так — он относится к канцерогенам первой степени, то есть достоверно вызывает рак. И особенно опасен асбест при попадании в легкие. Впрочем, если соблюдать несложные меры безопасности, риск практически нулевой.

А теперь пошагово расскажем, как заделать щель между трубой и крышей асбестовым раствором:

1. Асбест замачивают в воде в соотношении 1 к 1. Лучше, если асбест в виде волокон или порошка, но можно использовать и измельченные асбестовые листы.
2. Размоченный асбест в соотношении 1 к 1 смешивают с цементом марки М400.
3. Прежде чем замазать трубу на крыше, шифер вокруг нее и 100-150 мм дымохода тщательно очищают от загрязнений и обезжиривают.
4. Полученным раствором замазывают щель между трубой и шифером. Снизу и по бокам все стандартно: раствор должен немного заходить на трубу, чтобы лучше на ней закрепиться. А вот сзади нужно вылепить из смеси небольшой горбик с острым «хребтом» по центру и плавными спусками. Это нужно, чтобы снег не скапливался сзади трубы, а как бы разрезался и сползал по бокам.
5. Смоченными в воде руками разглаживают раствор, чтобы не было уступов и шероховатостей, которые могут помешать отводу воды или сходу снега.

Асбестовый раствор очень дешев и без проблем выдерживает температуру больше 1000 °C, поэтому им можно замазать щель между трубой и крышей бани без опасений, что смесь растрескается из-за нагрева. Кроме того, у раствора из асбеста отличная адгезия к шиферу, он устойчив к воздействию едких веществ и перепадам температур. Но у него есть три основных минуса.

Во-первых, стык между трубой и крышей должен быть не очень широким. Иначе смесь при замазке будет просто проваливаться сквозь щель. Даже если удастся забить широкую щель, раствор со временем начнет крошиться, что приведет к протечке.

Во-вторых, налепленный на трубу раствор смотрится некрасиво. Если речь идет о бане или хозяйственной постройке, то это может не иметь значения, но герметизация дымовой трубы на крыше дома — совсем другое дело.

В-третьих, узел получается не очень надежным. Достаточно небольшой ошибки в замешивании раствора или его нанесении, чтобы крыша потекла при первом же дожде. Но даже при соблюдении технологии срок службы соединения вряд ли превысит 15 лет. Опять-таки это допустимо для бани, но не для крыши основного дома.

Фартук из оцинкованного металла или нержавеющей стали

Еще один недорогой способ заделать щель между крышей из шифера и круглой трубой. Впрочем, в отличие от асбестового раствора, этот метод подходит для всех типов неметаллического кровельного покрытия.

Стальной фартук или проходка на трубу — это основание из плоского стального листа, к которому приварен конус со срезанной вершиной. Конус надевают на круглый дымоход и герметизируют, а основание крепят на кровельном покрытии. В результате получается надежный и долговечный узел, который при правильном монтаже способен сохранять герметичность десятилетиями.

Так выглядит фартук из нержавеющей стали для герметизации прохода круглой трубы через скатную кровлю

Герметизация трубы на крыше с помощью стального фартука выполняется в семь шагов:

1. Шифер и трубу очищают от загрязнений и, если кровельный пирог с утеплителем еще не смонтирован, промывают струей воды.
2. На трубу надевают фартук так, чтобы основание было плотно прижато к кровельному покрытию и заходило под конек. Если выход трубы далеко от конька, то стальной лист наращивают, чтобы завести его верхний край под коньковую планку минимум на 60 мм. Это нужно сделать обязательно, иначе стык между трубой и кровлей будет протекать, сколько бы герметика вы ни использовали.
3. Основание прикручивают к обрешетке кровельными саморезами с прокладкой из EPDM резины, чтобы защитить места соединений от протечек. По этой же причине саморезы закручивают в верх волны. Перед вкручиванием саморезов необходимо просверлить отверстия в шифере, чтобы он не растрескался.
4. Боковые края основания фартука загибают киянкой так, чтобы они плотно прилегали к шиферу, и промазывают полиуретановым или силиконовым герметиком.
5. На трубу устанавливают хомут и зажимают его в месте перехода между фартуком и дымоходом.
6. Хомут тщательно герметизируют. Для лучшей защиты вплотную к хомуту можно поставить воротник с «юбкой», который будет отсекать воду от соединения.
7. В образовавшиеся между основанием и волнами шифера отверстия укладывают уплотнитель или задувают пену.

Как и асбестовый раствор, этот способ герметизации подходит и для того, чтобы закрыть стыки между печной трубой и шифером. Главное в этом случае, использовать высокотемпературный герметик.

Желательно, чтобы фартук был изготовлен из нержавеющей стали — так его срок службы будет исчисляться десятилетиями. Допустима и оцинкованная сталь, но тогда узел прохода трубы через кровлю, скорее всего, придется ремонтировать или переделывать уже через 15-20 лет.

Преимущества стального фартука для герметизации кровли из шифера:

• дешевизна;
• долговечность;
• относительная простота монтажа;
• стойкость к высоким температурам;
• легкость ремонта и восстановления.

Недостатки способа:

• в нижней части трубы между основанием фартука и шифером могут поселиться насекомые, птицы и грызуны;
• без заведения основания под конек гарантирована протечка;
• повышенная вероятность обмерзания из-за разницы в теплопроводности между шифером и металлом.

Заделка щелей между потолком и стенами

Если в процессе эксплуатации гипсокартонного потолка между конструкцией и стеной образовалась щель, то для решения вопроса, как заделать дыру в потолке, необходимо выполнить следующие действия:

• Кромку гипсокартонного листа, примыкающую к стене, подрезают под углом 45 градусов.
• Заполняют шов шпатлевкой на основе гипса и тщательно просушивают.
• Далее обрабатывают шпатлевку наждачной бумагой и закрепляют шов бумажной лентой с клейкой стороной.

Если щель образовалась между бетонной плитой перекрытия и кирпичной оштукатуренной стеной, то предполагаются следующие мероприятия:

• Образовавшуюся щель расширяют до 1 см.
• Покрывают специальной грунтовкой с помощью кисти. Лучше всего в этом случае использовать бетонконтакт или его аналог.
• Далее щель заполняют шпатлевкой на гипсовой или акриловой основе.
• Укладывают поверх шпатлевки ленту-серпянку для укрепления шва, стараясь вдавить материал в смесь для шпатлевания.
• Угол выравнивают с помощью шпателя и оставляют до полного высыхания.
• Отремонтированный участок обрабатывают мелкой наждачной бумагой.

Заделка щелей около трубы на крыше из ондулина и битумной черепицы

В отличие от шифера, для ондулина и мягкой черепицы выпускают специальные переходные элементы. С ними герметизация печной трубы на крыше сильно упрощается и сводится к монтажу этих элементов в правильном порядке. Хотя и здесь есть свои тонкости.

Герметизация круглой трубы

Вентиляционная труба на крыше при проходе через кровельные материалы на основе битума оформляется буквально за несколько минут с помощью одного проходного элемента. Для ондулина монтаж выполняют за пять шагов:

1. Проходной элемент устанавливают на трубу или в месте ее будущего монтажа, с нахлестом на нижний слой ондулина 17 см и более.
2. Примерно посередине нахлеста проходной элемент крепят к обрешетке в верх каждой волны, кроме двух крайних.
3. По бокам от проходного элемента укладывают и закрепляют листы ондулина с нахлестом в одну волну.
4. Сверху проходного элемента укладывают и закрепляют еще один лист ондулина с нахлестом не менее 17 см.
5. Вентиляционную трубу полностью собирают и крепят к проходному элементу четырьмя саморезами.

Герметизация труб на мягкой кровле с помощью проходного элемента еще проще:

1. Проходной элемент прикладывают к кровле и намечают место для отверстия.
2. Поверх намеченного отверстия кладут картонный шаблон и обводят его.
3. По внешней линии вырезают отверстие.
4. На кромку проходного элемента наносят герметик сплошным слоем, после чего его устанавливают на отверстие и крепят саморезами.
5. Последним шагом устанавливают саму трубу.

Наглядно процесс монтажа показан на видео:

Если же вы ищете, чем заделать щель между трубой отопления и крышей, то стандартные пластиковые элементы не подойдут. Для этого нужен гибкий переходник Мастер Флеш — эластичная манжета в форме ступенчатого конуса с алюминиевым фальцем по контуру, которая надежно герметизирует стыки. Поскольку между трубой и крышей должно быть довольно большое расстояние, чтобы битумное покрытие попросту не расплавилось от высокой температуры, выбирайте переходники большой площади. Основа проходного элемента должна накрыть не менее 40 мм кровельного покрытия с каждой стороны.

Мастер Флеш обычно ставят на уже готовую трубу, но без установленного аэратора, если он предусмотрен конструкцией:

1. На переходнике обрезают несколько ступенек так, чтобы диаметр отверстия в нем был немного меньше диаметра трубы.
2. Переходник одевают на печную трубу и обводят его нижнюю часть по контуру.
3. Основание оставляют плоским для мягкой кровли или придают ему форму волн ондулина — оно должно вплотную прилегать к кровельному покрытию.
4. Прежде чем заделать стык между трубой и крышей, кровельное покрытие очищают от грязи и обезжиривают.
5. По размеченному контуру наносят силиконовый герметик.
6. Мастер Флеш закрепляют на кровле саморезами.

Мастер Флеш изготавливают из устойчивой к высоким температурам и ультрафиолетовому излучению резины, поэтому с помощью этого переходника возможна и герметизация трубы на крыше бани. Но только если она утеплена.

Герметизация кирпичной трубы на крыше

Проход кирпичной трубы через кровлю загерметизировать сложнее, чем круглый. Стык между трубой и крышей из ондулина закрывают специальными фартуками, а между дымоходом и кровлей из битумной черепицы — ендовными коврами.

Установка фирменного фартука выполняется в несколько этапов:

1. По периметру трубы на расстоянии 2-3 см делают дополнительную обрешетку брусом.
2. Перед монтажом ондулин и трубу очищают и обезжиривают.
3. Снизу к трубе примеряют примыкающий фартук и обрезают его так, чтобы с каждой стороны дымохода он выступал на одну волну.
4. Фартук ставят вплотную к трубе и прибивают гвоздями в верх каждой волны, кроме крайних.
5. Два нижних угла трубы герметизируют лентой Ондуфлеш, наклеивая ее с нахлестом в одну волну на ондулин и 10-15 см на трубу. Лишнюю часть ленты обрезают и загибают, приклеивая ее к фартуку.
6. К трубе прикладывают боковые планки и размечают места отрезов: они должны повторять форму трубы.
7. Обрезанные боковые фартуки крепят вплотную к трубе к брускам дополнительной обрешетки.
8. Сзади кирпичная труба на крыше герметизируется лентой Ондуфлеш. При этом нахлест на ондулин должен быть не менее 15 см, а на трубу — не менее 10 см. Ленте нужно тщательно придать форму кровельного покрытия, чтобы не было складок, куда может затечь вода.
9. Места стыка фартуков и стены также герметизируются лентой Ондуфлеш шириной 10-15 см.
10. В верхней части фартуков ставят металлические планки, привинчивая их саморезами к трубе. Верх фартуков или герметизирующая лента должны выступать примерно на 5 мм над крепежными планками.
11. Фартук и ленту немного отгибают и получившийся промежуток заполняют силиконовым или полиуретановым герметиком.
12. Сзади трубы устанавливают лист ондулина так, чтобы он не доходил до ее стенки примерно 6 см, и заводят его под коньковую планку.

Герметизация кирпичной трубы на крыше из мягкой черепицы выполняется с помощью раскройки и наклейки ендовного ковра:

• по периметру трубы крепят деревянный брусок треугольной формы с плечом не менее 5 см и заводят на него подкладочный ковер;
• кирпичную трубу штукатурят и покрывают битумным праймером на высоту не менее 300 мм;
• из ендовного ковра делают выкройки, которые должны закрывать всю покрытую битумным праймером трубу, примыкающий брусок и 200 мм кровельного покрытия;
• чтобы сделать выкройку, ендовный ковер прикладывают к нужной стороне трубы и намечают на нем линии дымохода и бруска;
• на выкройке должны быть предусмотрены нахлесты, которые закроют углы трубы;
• на готовую выкройку тонким слоем наносят мастику и приклеивают к дымоходу, прогревая ее в углах строительным феном;
• первой крепят лицевую выкройку, после — боковые, последней — заднюю;
• сверху ендовный ковер закрепляют на трубе планками примыкания, поверх которых наносят герметик.

Замена стояков в квартире – событие неоднозначное. Несомненно, что для человека, замученного постоянными протечками или чуть теплыми батареями, дело это долгожданное и радостное. Но после замены всем жителям приходится позаботиться о заделке образовавшихся вокруг стояков дыр.

Вообще, проход труб стояков через перекрытия должен заделываться по определенным правилам. Например, СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» устанавливает, что трубопроводы через перекрытия должны прокладываться в гильзах из негорючих материалов. Также и заделка отверстий в перекрытиях вокруг труб стояков осуществляется негорючими материалами.

Гильзу обычно делают из куска трубы большего, чем стояк, диаметра. Такая гильза позволяет при необходимости очень аккуратно заменить трубы, не разрушая отделки помещения. К сожалению, такой идеальный случай встречается не часто. В старых домах гильзы часто отсутствуют. Также бывает, что трубу стояка вытащить не удается, и выбивать трубу приходится вместе с гильзой.

Рабочие при замене стояка редко утруждают себя изготовлением гильзы. И уж совсем редко удается добиться восстановления отделки. Чаще всего вокруг стояка остается внушительное отверстие.

А можно не заделывать?

Нет, конечно, отверстие можно и не заделывать. В этом есть даже свои плюсы. Например, образующийся при подметании мусор можно просто сваливать в эту дыру. И хлопот меньше, и дыра потихоньку заполняется. За пару лет получится завалить ее доверху.

Но на это время жизнь ваша будет намного более разнообразной, чем была до этого. Вы будете в курсе всех событий, происходящих у соседей – от оценок в дневнике ребенка до обеденного меню. Если внизу живут курящие, то курить вы будете вместе с ними. И уж совсем не повезет, когда между квартирами откроется постоянный туристический обмен. Только в качестве туристов будут выступать тараканы.

Как правильно заделать?

Самая первая мысль, которая приходит в голову – завалить отверстие цементно-песчаным раствором. Это далеко не лучший вариант. Жесткая заделка не даст трубам перемещаться при тепловом расширении. Стальные трубы при этом, скорее всего, разрушат цементно-песчаную стяжку, и все придется начинать сначала. Кроме того, покрытие стальных труб в жесткой заделке сильно царапается, что ускоряет коррозию металла.

Пластиковые трубы, жестко закрепленные в межэтажных перекрытиях, деформируются сами, и вам придется любоваться на кривые трубы. При ином раскладе труба может и треснуть, это уже серьезная авария, которая потребует повторной замены части стояка.

Поэтому правильная заделка должна позволять трубе свободно расширяться на 1-2 мм по диаметру, перемещаться на 1-2 см вдоль оси стояка, надежно защищать от проникновения насекомых, запахов и звуков.

Из подручных материалов для заделки лучше всего подходит капрон. Это прочное и эластичное вещество, устойчивое к механическим воздействиям. Капрон не впитывает влагу и не гниет. Особенно важно, что капрон не поддерживает горение – при отсутствии внешнего источника огня капроновое волокно гаснет само по себе.

Получить капрон в домашних условиях проще всего из капроновых чулок. Его, собственно говоря, и получать не надо – чулки и колготки делают из чистого капрона. Надо только подрезать среднюю часть колготок так, чтобы толщина получаемого шнура была приблизительно одинаковой по всей длине. Для получения длинного шнура колготки связывают между собой.

Теперь капроновым шнуром не туго обматывают трубы, но так, чтобы не оставалось промежутков. Обматывать удобно сверху, постепенно усаживая обмотку вниз.

Для эстетичности в верхней части можно устроить футляр из вспененного полиэтилена или другого подходящего материала.

Заделывать отверстие можно цементно-песчаной смесью (в соотношении цемент-песок 1:3-4) или строительным гипсом (алебастром). Алебастр удобнее, так как позволяет быстро закончить работу. Для уменьшения расхода гипса в отверстие можно положить обломки кирпичей, старой штукатурки и другого прочного не гниющего мусора.

Алебастр удобно разводить в пластмассовой емкости, которую не жалко выбросить. Особой точности в пропорции алебастр-вода соблюдать не требуется. Смесь можно сделать пожиже, чтобы было удобно залить в отверстие.

После заливки можно несколько раз протыкать смесь чем-либо, аналогично тому, как штыкуют при заливке бетон. Это позволит раствору заполнить отверстие вокруг стояков равномерно, без пустот. Поверхность алебастра нужно загладить.

Теперь осталось дождаться полного высыхания, это займет 2-3 суток, и можно закрасить поверхность алебастра в цвет пола.

Такая заделка позволяет трубам стояка относительно свободно перемещаться при тепловых деформациях, но надежно защищает от проникновения звуков, запахов и насекомых.

Рекомендуем прочитать

• Что делать, если кафельная плитка отходит от стены?
• Десять правил надежной электропроводки
• Меняю квартиру на дом. Ищем плюсы
• Что такое декинг? Знакомьтесь – террасная доска!

Герметизация трубы на крыше из профнастила и металлочерепицы

Профнастил и металлочерепица — родственные материалы, поэтому подход к герметизации стыков между трубой и кровельным покрытием практически одинаков. Отличия есть, но они незначительные. Например, для оформления верхнего примыкания к дымоходу на крыше из металлочерепицы могут использовать переходной элемент, который повторяет форму волн на листе. Это немного упрощает монтаж, но из-за высокой стоимости переходного элемента вместо него обычно ставят стальной лист, окрашенный в цвет кровли.

Как и для ондулина, способ герметизации стыка между кровельным материалом и дымоходом зависит от формы трубы. Если труба на крыше дома прямоугольная, то щель закрывают комплектом стальных доборных элементов. Если круглая, то для герметизации трубы используют гибкий переходник Мастер Флеш.

Если труба на крыше кирпичная

Герметизация трубы на крыше из металлочерепицы или профнастила — это процесс, который условно разделить на два этапа:

1. Монтаж фартука на кровельное покрытие.
2. Обеспечение герметичного прилегания фартука к трубе.

И для каждого из этих этапов есть два основных варианта решения. Начнем с монтажа фартука.

Сначала кровлю нужно подготовить:

1. Гидроизоляция заводится на печную трубу и закрепляется на ней. Это важно, поскольку если между дымоходом и гидроизоляцией будет щель, конденсат, который может образовываться на трубе под фартуком, будет стекать прямо в утеплитель.
2. Снизу и сверху около трубы набивают дополнительные доски для обрешетки. Это нужно, чтобы фартук не висел в воздухе. Иначе его может деформировать снежная шапка зимой или неловкий монтажник, который наступит на доборную планку, например, при монтаже телевизионной антенны на крыше.
3. Трубу и покрытие очищают от грязи и обезжиривают.

На подготовленное покрытие устанавливают фартук либо с герметизацией мест стыка доборных элементов, либо с их фальцеванием.

В первом случае процесс монтажа начинают с примерки нижней планки примыкания к трубе. На ней отмечают углы дымохода, отступают от этих отметок 2-3 см в сторону ближнего края планки и отрезают по этой линии часть верхнего плеча доборного элемента. В месте сгиба уголка делают надрез и загибают планку так, чтобы она обхватывала трубу.

Затем по всей длине планки на кровельное покрытие лепят двухстороннюю самоклеящуюся бутиловую ленту, поверх нее крепят уплотнитель, чтобы под фартук не попадала пыль, и не могли залезть животные или насекомые, сверху уплотнителя наносят слой герметика.

Планку примыкания устанавливают вплотную к дымоходу, закрывая ей стык между трубой и крышей. При этом к кирпичной кладке ее крепят анкерами, а к металлочерепице или профнастилу — кровельными саморезами с прокладкой из EPDM резины. Саморезы ввинчивают перпендикулярно листу в верх каждой волны.

Боковые планки примыкания крепят похожим образом: подрезают по размеру трубы, загибают, но устанавливают только на бутиловую ленту и герметик, без уплотнителей. Кроме того, герметик наносится и на нижнюю часть фартука так, чтобы он полностью закрыл линию стыка планок. При креплении боковых планок примыкания к кровельному покрытию расстояние между саморезами не должно превышать 15 см.

Последнюю щель между трубой и крышей закрывают планкой примыкания с очень широким нижним плечом. Лучше, чтобы она была сделана из стали с полимерным покрытием в цвет кровельного материала. Но допустимы и листы из нержавейки. Листы из оцинкованной стали ставить нежелательно — срок службы такого материала при монтаже на кровлю обычно не превышает 15 лет, в то время как профнастил или металлочерепица служат 20-50 лет в зависимости от вида покрытия. Лист оцинкованной стали за трубой, во-первых, нужно будет менять намного раньше, чем понадобится ремонт или реконструкция кровли; во-вторых, он может стать очагом коррозии и привести к преждевременной порче окружающего его кровельного материала.

Верхнюю планку тоже подрезают и загибают так, чтобы она полностью закрыла торцы боковых частей фартука. Затем ее крепят на бутиловую ленту, уложенную по контуру опорного листа.

Ширина нижнего плеча доборного элемента должна быть не менее 45 см при уклоне крыши не менее 15°. На более пологих крышах верхняя часть фартука должна быть еще шире, при этом нужно дополнительно промазать герметиком все место стыка планки с кровельным покрытием снизу и по бокам.

Там, где опорный лист примыкания будет находиться под верхним листом профнастила или металлочерепицы, планку крепят саморезами с плоскими шляпками. Это нужно, чтобы крепеж не мешал укладке кровельного покрытия. В открытой части планку крепят обычными кровельными саморезами.

Поверх верхней планки примыкания укладывают лист профнастила или металлочерепицы и заводят его под конек. Перед укладкой на ровную поверхность нижнего плеча наклеивают самоклеящуюся ленту, затем к ней приклеивают уплотнитель и наносят на него герметик. Чтобы попасть уплотнителем точно в волну, верхний лист сначала примеряют и отмечают гофры. Если этого не сделать, то выступы уплотнителя могут не совпасть с гофрами стального листа. Крепят кровельный материал так же, как и на остальной крыше.

Стыковой способ монтажа фартука эстетичен, долговечен, но очень сложен в реализации даже для профессиональных кровельщиков. Достаточно небольшой ошибки, чтобы крыша вокруг трубы начала течь.

Фальцевый метод установки фартука надежнее с точки зрения протечек, поскольку его главная идея — в минимизации повреждений планок. По сравнению со стыковым, у этого метода есть три особенности:

1. Задняя планка к кровле крепится кляммерами, а не саморезами.
2. Боковые планки с торцевой стороны, ближней к коньку, не срезаются, а заворачиваются конвертом и скрепляются с задним узлом примыкания фальцем.
3. Передняя планка скрепляется с боковыми также фальцем.

В результате фартук получается цельным, и держится не только за счет саморезов, но и благодаря фальцевым соединениям планок друг с другом. Подробно о том, как герметизируется печная труба на крыше этим методом, смотрите в видео:

Хотя фальцевый фартук не требует такой точности измерений и резки, как стыковой, он намного более трудоемкий. Кроме того, без специальных инструментов для гибки металла сделать его невозможно, в то время как для монтажа стыковым методом нужны лишь ножницы по металлу, маркер и рулетка. Но для тех, кто решил сделать заделать стык между трубой и кровлей самостоятельно, фальцевый способ монтажа подходит лучше — да, он займет больше времени, зато вероятность ошибки намного меньше.

Теперь о герметизации примыкании фартука к трубе. Сделать это можно двумя способами:

• прорезать штробу в трубе, завести в нее планки фартука и забить герметиком;
• установить специальный воротник (комплект верхних планок примыкания) на трубе и загерметизировать его.

Оба метода эффективны и надежны, но штробление сейчас применяют редко. Во-первых, прорезать правильную штробу сложно, особенно в старой трубе. Во-вторых, можно случайно сделать слишком глубокий пропил и повредить дымоход. В-третьих, на трубе около штробы будет мостик холода, что может привести к увеличению количества сажи внутри дымохода.

Поэтому герметизация трубы на крыше с помощью воротника намного предпочтительнее. Для этого на трубу останавливают небольшие планки с расширением сверху, которые прижимают фартук. В это расширение укладывают полиуретановый герметик толстым слоем. Он заполняет все неровности и застывает, образовывая прочный, непроходимый для воды барьер.

Если труба на крыше круглая

Чтобы заделать щель между крышей из профнастила или металлочерепицы и круглой трубой используют уже упомянутый переходник Мастер Флеш. Устанавливают его примерно так же, как и на крышу из ондулина, но есть три особенности:

1. По возможности к профнастилу крепить переходник нужно в низ и в верх волны. Креплений в боковые участки лучше избегать, если это возможно.
2. Поскольку придать основанию форму, которая будет точно копировать гофры листовой кровли, невозможно, мастер флеш обрабатывают герметиком дважды: при приклеивании, а потом еще раз в местах около сгибов.
3. На крышах из профнастила с большой высотой волны переходник устанавливают ромбом.

С помощью эластичного переходника можно герметизировать только вентиляционные и утепленные печные трубы. Для неутепленных труб нужно использовать стальные хомуты и герметик, которым промазывают все места стыка хомута с трубой и стальными листами.

Как загерметизировать трубу канализации наиболее просто

Очень часто домовладельцев интересует, чем замазать чугунную трубу канализации, если та течёт на зачеканенном стыке. На выручку опять-таки придёт силиконовый герметик. Прежде, чем заделать стык трубы канализации, очистите раструб от старой замазки, удалите оставшийся мусор и просушите трубу.

Отметим, что нередко встречается следующее явление: соединение не течёт, но издает неприятный запах. Герметизация канализационных труб в этом случае может быть выполнена с помощью обычного цемента. Для того, чтобы сделать соединение более прочным и ускорить схватывание, перед тем, как замазать стык, добавьте в раствор небольшое количество силиката натрия (жидкого стекла).

Очень просто ремонт канализационных труб своими руками в квартире выполняется клеем «Холодная сварка». Чтобы хорошо загерметизировать отверстие, перед началом работы освободите полость системы отвода нечистот от оставшейся жидкости и отметьте место протечки мелом. Затем очистите поверхность трубы и обезжирьте её. Нанесите на повреждённый участок небольшую заплатку из «холодной сварки», после чего наложите на неё уплотнитель из резины. Кстати, этот метод также является ответом на вопрос, как устранить течь в пластиковой трубе канализации.

В заключение необходимо отметить, что если протекает труба канализации на стыке, герметизировать её можно с помощью ленты, состоящей из алюминиевого или медного слоя на битумно-каучуковой основе. Лента очень эффективна, обладает прочностью и долговечностью. А герметизация канализационных труб выполняется ею очень просто.

Как заделать дыру от выпавшего куска штукатурки

Ели по определенным причинам в потолке образуется дыра от выпавшей штукатурки, то можно воспользоваться несколькими способами.

Существует самый простой способ решения проблемы, чем замазать дырку в потолке, ее просто замазывают шпатлевкой. Однако нет уверенности в том, что подобная проблема не возникнет вновь.

По этой причине лучше всего воспользоваться более трудоемким, но надежным вариантом. Он предполагает выполнение следующих действий:

• Перед тем как заделать большую дыру в потолке отверстие обрабатывают антисептическим раствором, который препятствует образования грибка.
• Затем рабочую зону покрывают слоем грунтовки глубокого проникновения. В результате этого мероприятия укрепляется поверхность вокруг дыры и повышается степень сцепления шпатлевки с основанием.
• Грунтовку просушивают и наносят шпатлевку на проблемную зону. Лучше всего выполнить последнее действие 2-3 раза, при этом каждый слой следует хорошо просушить.
• В завершении шлифуют обработанный участок и еще раз покрывают грунтовкой.

Чем заделать дырку в шифере на крыше — Портал о стройке

Асбоцементная труба выходит на три метра из отверстия в шифере крыши. Ветер, влажность, вибрация дают трещины в заделке шва вокруг трубы из цементного раствора.

Natas­haU [62.2K]

3 года назад

По технологии по периметру трубы прокладывают слой асбеста. После чего крепится верхний фартук примыкания. Так же в магазинах существуют и готовые решения заделки круглых труб с помощью проходного элемента. На видео показан порядок его монтажа.

система выбрала этот ответ лучшим

Какту­з [33.6K]

3 года назад

Люые средства, основанные на цементе, рано или поздно потрескаются. В случае если труба не сильно греется (до 200-300 С) лучше использовать комплексную затирку. Сначала стык обработать специальным герметиком для горячих температур, а после уже наносить цементную заделку. Если же труба греется сильно можно купить прорезиненные насадки. Но у них есть минус — они на солнце через несколько лет также начинают трескаться и пропускать.

Илдаш [115K]

2 года назад

До недавнего времени и не думал что столкнусь с такой проблемой, пока, как в народе говорится, «петух не клюнул». Простые варианты, без дополнительных вложений, на сей раз попытаемся рассмотреть. Предлагаю свой вариант которую пришлось сделать своими руками.

Для этого достаточно иметь дома или купить алюминиевую фольгу для выпечки типа саяны.

Сначала заделываем вокруг трубы раствором, асбестом или алебастром(гипсом), и ничего страшного, что он со временем потрескается. Главное, после этого аккуратно обмотать вокруг трубы алюминиевой фольгой и закрепить его простым хомутом или проволокой, после опять наносим вокруг небольшой слой раствора, так чтобы фольга не порвалась, а затем одеваем на трубу декоративный фланец. Вот и все.

Бульб­озавр [340K]

4 года назад

Как вариант вам нужно использовать круглую проходку, изготовленной из силикона или мембранной резины. Собственно эти материалы, благодаря своей эластичности, могут создать достаточную гидроизоляцию и их можно использовать на различных кровельных материалах, включая и кровлю из шифера ( замечу, что диаметр проходки берется примерно на 20 процентов меньше диаметра трубы). Конечно в вашем случае будет некоторое «неудобство», связанное с наличием у шифера высоких волн и если использование только проходки будет невозможно, то тогда можно воспользоваться фартуком, главное тут — это придерживаться основных канонов установки труб на крыше (в том числе «заводка» фартука или под конек или под верхний лист шифера). Уже потом и можно использовать силиконовой или резиновой проходкой. Думаю, что это лучший вариант, раз вы пишите о проблеме вибрации высокой трубы и негативного её воздействия на сам шифер от этого. В предложенном мной варианте — это воздействие исключается, так как герметичность трубы достигается не «монолитной» изоляцией. На картинках собственно показан сам принцип заделки швов:

Агафь­я [71.1K]

2 года назад

Для устранения возможных протечек между печной трубой и шифером требуется обеспечить герметизацию трубы. Для этого обычно изготавливают фартук на трубу самостоятельно или подбирают в хозяйственном магазине уже готовый комплект.

Для кирпичных труб они состоят из нескольких отдельных элементов.

Для круглых труб основной элемент, это кровельный проход, уже имеет определённое отверстие, через которое его надевают на трубу. Он изготавливается из эластичного материала, на нижний край его устанавливается кольцо из жести с уже готовыми отверстиями под болты. По ним сверлится шиферный лист, вставляются болтики и затягиваются изнутри крыши гайкой.

На верхний конец насадки, там, где она непосредственно примыкает к трубе, накладывается хомут и тоже затягивается.

Муж со старшим сыном такую штуку устанавливали в пригородном доме, я видела.

lady v [615K]

3 года назад

Заделывать место стыка между трубой и крышей из шифера сложно, а с помощью цемента и вовсе невозможно — это помогает некоторое время, но потом цемент трескается, ломается и начинает давать течь. Поэтому применяют специальные накладки, которые сверху одеваются на трубу, как я поняла круглой формы в сечении, укладывается под шифер и стык между этой накладкой и трубой проходится специальным силиконовым герметиком. Как я понимаю, труба не нагревается, раз она асбесто-цементная, поэтому высокотемпературный герметик использовать не обязательно. Единственная сложность, необходимость приподнять шифер, но это реально, ведь труба находится ближе к самой высокой точке крыши. Накладка может выглядеть примерно так:

Nelli­4ka [104K]

2 года назад

Нужно сделать так называемую «юбочку» из жести, верх которой нужно заправить под шифер или, что будет лучше, под конек крыши. Юбочка будет состоять при этом из четырех оцинкованных элементов «Г»-образной формы, которые будут накладываться друг на друга. Все стыки нужно обработать герметиком.

Но лучше приобретать дымоход с уже готовой окантовкой, она представляет из себя металлический лист, на котором располагается усеченный конус под наклоном, через этот конус продевается труба, а конус затягивается хомутиком.

Попробуйте также поискать специальную гибкую заделку, она называется Мастер Флеш, по принципу это тот же фартук-колпак.

Афана­сий44 [334K]

2 года назад

Для исключения протечек в местах выхода круглых асбоцементных печных труб через кровлю из волнистых материалов (шифер, профильный металлический лист, черепица) существуют специальные насадки. Они могут быть разных видов и из разных материалов, как эластичные, так и сделанные из жести.

Вот пример эластичной насадки:

Она надевается сверху на трубу и крепится саморезами в гребень волны шифера или профлиста. Верхний край комплекта насадки заводится под конёк крыши.

Или вот пример комбинированной насадки, часть которой эластичная, другая часть из листа жести:

Между верхним краем трубы и изолирующей насадкой может устанавливаться юбочка из жести, которая предохраняет от стекания дождевой воды по стенкам трубы.

Kin96­3 [31.4K]

2 года назад

Чтобы примыкание трубы к шиферной крыше было герметичным, нужно выполнить следующие операции:

• изготовляется картонный цилиндр, оборачивается в полиэтилен и вставляется в пространство между шифером и трубой;
• из глины или пластилина формируется на ровном месте (стальной лист) бортик для ограничения, причём, расстояние от бортика до картонного цилиндра не должно превышать десять сантиметров;
• в этот промежуток загружают асбоцементную смесь;
• после того, как смесь затвердеет, ограничительный бортик и цилиндр убираются;
• на трубу нужно одеть асбестовое кольцо.

Тураз­а [13.7K]

2 года назад

Сейчас в строительных магазинах можно найти защитные кольца-муфты для труб, и круглого и квадратного сечения. Порядок их установки довольно прост и вполне можно справится самостоятельно, посмотрев ролик в интернете. Если вы стеснены в средствах, то действуйте по старинке. Для круглых труб, полосу жести нарезаете, оборачиваете вокруг трубы, отгибаете и прячете лепестки получившейся ромашки под шифер.

Ксюше­нька [310K]

2 года назад

Не мучайтесь долго, сделайте проще:

просто примените универсальную насадку. Она будет очень хорошо герметизировать примыкание: у неё два слоя ( алюминий + силикон ).

Вообщем, обращайтесь в любой сервис по крепежу!

Слышала, что свойства насадки сохранны даже и при + 135 жары!

Выбирайте внимательно.

Как заделать дыру в крыше — Сделай сам

Возможно, вам придется залатать крышу после того, как сильный ветер прогнал через нее ветку дерева. Удаление старой спутниковой антенны или вентиляционного отверстия также может привести к образованию дыры, требующей заплатки. Какой бы ни была причина повреждения вашей крыши, вам нужно закончить работу до того, как ударит сырая погода. Шаги, как залатать дыру в крыше, доступны вам, если вы обладаете базовыми столярными навыками. В этой статье специалисты по ремонту крыш PJ Fitzpatrick шаг за шагом научат вас этому процессу.

Необходимые инструменты и материалы

• Приставная лестница
• Монтировка
• Молот
• Универсальный нож
• Рулетка
• Сабельная пила
• Жидкие гвозди
• брус 2 x 4
• Настил такой же толщины, как и существующий настил
• Дегтярная бумага
• Новая черепица

Как заделать дыру в крыше

1. Установите лестницу в устойчивое положение, заберитесь на крышу и найдите отверстие.
2. Используйте монтировку, чтобы снять черепицу с поврежденного участка. Начните с черепицы над отверстием и двигайтесь вниз.
3. Вытяните все гвозди с помощью молотка.
4. Обрежьте битумную бумагу на поврежденном участке канцелярским ножом.
5. Вырежьте квадрат или прямоугольник вокруг отверстия сабельной пилой. Не врезаться в стропила. Обязательно удалите весь поврежденный настил. Возможно, вам придется вырезать два квадрата, если повреждение пересекает стропило.
6. Открыв края настила, измерьте толщину доски, чтобы определить размер заменяемого настила.
7. Измерьте проем и отрежьте кусок нового настила по размеру.
8. Отмерьте и отрежьте брус 2 x 4, чтобы сделать распорки поперек и вокруг зазора. Прикрепите раскосы к стропилам по краям щели 10-пенсовыми гвоздями. Оставьте края каждой распорки открытыми вокруг отверстия для заплатки.
9. Насухо установите пластырь и при необходимости отрегулируйте ее размер.
10. Нанесите жидкие гвозди на пластырь и прижмите.
11. Прибейте пластырь к брекетам 8-пенсовыми гвоздями.
12. Намазать кровельной смолой швы.
13. Обрежьте битумную бумагу по размеру площади. Сдвиньте верхний край под имеющуюся битумную бумагу или черепицу и перекрывайте нижний край на 2 дюйма.
14. Гвоздь гудрон с кровельными гвоздями.
15. При установке новой черепицы начинайте с нижней части обнаженного участка.
16. Нанесите немного кровельной смолы на гвозди.

Получите помощь с ремонтом крыши сегодня

Кровля со значительным повреждением или гнилой настилом требует большего, чем просто заплатка. Специалисты по кровельным работам PJ Fitzpatrick всегда готовы помочь и могут быстро и недорого отремонтировать вашу крышу.Запросите оценку сегодня.

10 лучших разнорабочих в Алебастре, AL 2021

Я ищу разнорабочих, обслуживающих мой почтовый индекс в Алебастре.

Многие мастера обслуживают несколько почтовых индексов в Алебастре и его окрестностях. Просмотрите образец мастеров из алебастра ниже, чтобы найти подходящего профессионала в вашем районе для вашего проекта. Не забудьте связаться с каждым из этих специалистов индивидуально, чтобы узнать об их ценах, недавних успешных работах по оказанию услуг разнорабочих, способах их выставления счетов, а также о лицензиях или разрешениях, которые они имеют или должны будут получить для вашей работы:

• В пути:
• Почтовый индекс зоны обслуживания: 35950

• Homewood Handyman:
• Почтовый индекс зоны обслуживания: 35295

• Дизайн Joni:
• Почтовый индекс зоны обслуживания: 35044 и 35045

Если бы вы были не можете найти подходящего мастера, который обслуживает ваш почтовый индекс Alabaster, не волнуйтесь.Попробуйте связаться с компанией напрямую, чтобы узнать, какие прилегающие районы они также обслуживают рядом с Алебастром.

Мой проект услуг разнорабочего в Алебастре действительно небольшой. Сколько я должен потратить?

Самая низкая цена, которую мы можем найти за услуги разнорабочего в Алебастре, составляет около 122 долларов США. Вы должны ожидать, что заплатите по крайней мере эту сумму, в зависимости от объема вашего проекта.

Работа разнорабочего на этом уровне иногда может включать несколько этапов или этапов. Стоимость каждого проекта будет отличаться в зависимости от качества нанятого вами разнорабочего, типа необходимых материалов и сроков, в течение которых вы хотите завершить.

Каким образом выставление счетов / оплата работает для большинства проектов Handyman в Alabaster?

Каждый проект отличается, но вы должны спросить любого разнорабочего о его оценке, прежде чем они выполнят какую-либо работу. Фактически, спросите их общие условия оплаты до того, как будут выполнены какие-либо работы по оказанию услуг разнорабочего.

Если работа большая и займет больше одного дня, то обычная практика, когда разнорабочие — требовать предоплату. Обычно это около 25%, чтобы они могли приступить к работе над вашим проектом разнорабочего.

Если это быстрое задание, вам, скорее всего, будет выдан счет-фактура / счет, когда работа будет завершена.Затем вам и мастеру решать, будете ли вы платить немедленно или можете отправить платеж позже.

Ремонт гипсокартона Alabaster AL

Когда дело доходит до быстрого качественного ремонта гипсокартона в Алебастре, штат Алабама, никто не может сравниться с опытным мастером Apex Facility Services, LLC. Если вы когда-либо пробовали ремонтировать гипсокартон в своем доме или офисе в Алабастре, штат Алабама, вы знаете, что это не всегда легкая задача.

Позвоните, чтобы получить бесплатное предложение

(205) 718-8801

Опытный ремонт гипсокартона в алебастре, AL

Ремонт гипсокартона требует навыков, чтобы устранить дефект или дыру.Вот почему профессиональные мастера по ремонту гипсокартона Apex Facility Services, LLC должны иметь многолетний опыт ремонта гипсокартона в домах и офисах в Алебастре и его окрестностях и быть знакомыми с различными архитектурными стилями Alabaster и материалами для гипсокартона, используемыми в строительстве на протяжении многих лет.

Доступные цены на ремонт гипсокартона в алебастре

По конкурентоспособным ценам, подходящим для любого бюджета, услуги по ремонту гипсокартона Apex Facility Services, LLC всегда имеют справедливую цену.Мы предлагаем доступные цены на то, что, как мы знаем, вы ожидаете платить за качественную профессиональную работу. Узнайте сегодня, насколько доступными являются услуги по ремонту гипсокартона ООО «Апекс Фасилити Сервисез», позвонив по телефону (205) 718-8801, чтобы получить бесплатную оценку.

Гарантированное удовлетворение от вашего нового гипсокартона из алебастра

В отличие от других подрядчиков по ремонту гипсокартона в Alabaster, Apex Facility Services, LLC гарантирует, что вы останетесь довольны безупречными результатами вашего проекта ремонта гипсокартона.Работа будет выполнена в соответствии с вашими требованиями, и мы приложим все усилия, чтобы вы остались довольны своим недавно отремонтированным гипсокартоном.

Когда дело доходит до доступного высококачественного ремонта гипсокартона в Алебастре, штат Алабама, Apex Facility Services, LLC — это служба ремонта гипсокартона, которой доверяют жители и владельцы бизнеса Алебастра. Позвоните (205) 718-8801, чтобы получить бесплатное предложение.

Позвоните, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ цену на ремонт гипсокартона

Сначала наберите Телефонный код .

Покраска нашего кирпичного дома в белый цвет!

Погода не была идеальной для фотографий, и наш ландшафт не выглядит лучшим на данный момент, но я не мог дать двух белок-летягу, потому что Я ТАК ВОЛНУЛСЯ ОТ НАШЕГО КРАСНОГО КИРПИЧНОГО ДОМА, ЧТО Я НЕ МОГУ ДАЖЕ ДАЖЕ . Я даже не могу. А я 36-летняя мама из пригорода, так что это о чем-то говорит.

Наш дом настолько душераздирающе красив, что я буквально не удивлюсь, если он начнет мерцать на солнце, как вампир Эдвард из «Сумерек».ПОЙДИТЕ СО МНОЙ ЗДЕСЬ, ЭТОТ ПОЧТУ ИМЕЕТ МНОГО ЗАПРЕЩЕННЫХ ЗАПИСЕЙ. Вы были предупреждены.

Сегодня мы разберем все это — какой тип краски мы использовали, почему мы выбрали ее, как прошел процесс, сколько это стоило, все эти хорошие вещи. И я постараюсь не обращать внимания на восклицательные знаки. Но никаких обещаний !!!!!!!!!!

Зачем красить кирпич?

Короткий ответ: мы хотели. Это наш третий кирпичный дом, и в какой-то момент я мечтал нарисовать ВСЕ из них, так что это, по сути, 12-летняя фантазия, которая наконец-то осуществилась.Джон заинтересовался этой идеей, но он чертовски практичен. Так что его опасения по поводу обслуживания или появления зеленой плесени и тому подобного всегда убеждали его, что это плохая идея. Но после обсуждения в нашем подкасте этим летом многие наши слушатели успокоили наши опасения (мы слышали от десятков людей, которые жили в окрашенном кирпичном доме более 10 лет с нулевым обслуживанием кирпича), а затем мы нашли продукт это вселило в нас уверенность, что мы сможем идти полным ходом. Подробнее об этом через минуту.

Этот дом, из всех наших кирпичных домов, казался идеальным кандидатом для окрашенного экстерьера. Нам всегда нравилось, насколько величественно он ощущается на обочине дороги, и то, как он расположен в конце улицы и обрамлен большими деревьями, казалось, будто он готов к величию. Он также был построен в начале 80-х, так что это был не красивый исторический кирпич, который мы закрашивали… просто темно-бордовый скалистый кирпич с бежевым неровным раствором. Так что у нас было намного меньше сомнений в том, чтобы нарисовать это — до тех пор, пока это не превратилось бы в очень раздражающую вещь, которую мы должны были поддерживать.Вот более подробный снимок нашего кирпича, чтобы вы могли понять, что я имею в виду под скалистой текстурой и бордовым цветом.

Видите, как окрашенный в белый цвет тестовый образец сразу становится менее рваным, а весь этот неровный бежевый раствор нейтрализуется? Как только мы увидели этот тестовый образец, мы подумали: ДА. ЭТО НЕОБХОДИМО ПРОИЗОЙТИ.

И хорошая новость в том, что мы не городские изгои из-за этого выбора. Ха! В Ричмонде на самом деле есть ТОННЫ окрашенных кирпичных домов, которым более 100 лет, особенно в более исторических районах ближе к центру города (например, Фанат и Музейный квартал в Ричмонд-Сити).Так что не все «настоящие» красивые исторические дома здесь из неокрашенного кирпича. Крашеный кирпич — это вообще-то супер-нормальное дело, даже в охраняемых исторических местах.

В нашем районе также есть некоторые из этих новых кирпичных домов 70-80-х годов, которые были окрашены, но ни одного из них нет на нашей улице. Фактически, 5 из 6 домов, ближайших к нашему, все из неокрашенного кирпича (6-й — сайдинг)… так что это также заставило нас почувствовать, что покраска нашего дома была отличным способом разбить весь темный кирпич, скопившийся на этом конце улицы. и добавить приятного разнообразия.

Фотография выше — самая последняя из имеющихся у нас «до». Джон взял это обратно в сентябре, но за последние пять лет произошло МНОГОЕ, что довело нас до этого момента. На фото ниже показано, как дом выглядел, когда мы впервые его увидели. Что ж, «прищурившись сквозь тени» — это более точное описание:

В дополнение к расчистке деревьев спереди (как по эстетическим соображениям, так и для решения / предотвращения некоторых проблем с влажностью и гнилью, которые были у дома, когда мы его покупали), мы также получили новую крышу, покрасили внешнюю отделку и сайдинг , покрасили входную дверь и гаражные ворота , обработали и засеяли весь двор , заменили окна, добавили ландшафтное освещение , а нанесли различные удары при озеленении .Так мы и поступили с фронтом!

Каким бы драматичным ни было преобразование окраски на прошлой неделе — потребовалось время, чтобы добраться до точки, в которой покраска нашего кирпича окупилась бы, как это произошло, благодаря всему тому, что было до этого.

И хотя наш задний двор все еще в стадии разработки, разница там в некотором роде шокирует еще больше.

В дополнение к новой крыше, новым окнам и свежей краске — мы также удалили гниющую палубу (тьфу, это было так много обслуживания, и это раздражало нас от двора) и добавили гравийный дворик , который носит временный характер (мы хотели бы иметь каменный дворик в будущем).Мы также открыли застеленную плесенью солярий , чтобы сделать его крытой верандой с приятным поперечным бризом и двумя вентиляторами над головой. Эта фотография «в процессе», сделанная в прошлом году, когда палуба опускалась, — лучшая фотография, которую мы смогли найти с того же ракурса:

А теперь это выглядит так! Я мог часами радоваться тому, как белая краска помогла объединить все различные поверхности (например, большую секцию сайдинга над гаражом, большой метр на задней панели и даже различные вентиляционные отверстия для печки и сушилки).Я никогда раньше не представлял, насколько неспокойно и загруженно выглядела задняя часть дома — так что эта фотография как глоток свежего воздуха. У меня еще так много планов на возвращение сюда, но это одно большое обновление краски кажется, что мы прошли такой долгий путь! Планы на будущее: наряду с тоской по каменному дворику, где в конечном итоге будет мелкий гравий — мы хотели бы большие оконные коробки под окнами над этой областью, чтобы объединить их, так как у этого есть супер коренастая лепнина, на которой мы подняли окно во время нашей кухни Ремоделировать .Я также собираюсь покрасить две двери в задней части дома в тот же цвет, что и новая входная дверь, я думаю. Список продолжается…

Какой цвет и какой продукт мы использовали

Я мог смотреть до и после весь день (их больше в конце!), Но мы хотели ответить на ваши животрепещущие вопросы. Прежде всего, мы использовали краску под названием Masonry Flat Paint от компании под названием Romabio , и мы не можем ее достаточно рекомендовать.Ни один из этих постов не спонсируется или что-то в этом роде (мы заплатили за краску, труд, все это!), Поэтому я просто скажу это заранее, потому что я собираюсь в восторге от этой краски, и это может звучать как рекламный ролик. Это ТАК ХОРОШО. Итак, поехали.

Мои исследования (и многие из вас) продолжали указывать мне в сторону плоской краски Romabio Masonry Flat Paint, и мы можем полностью понять, почему. Главное, чтобы это была МИНЕРАЛЬНАЯ краска, созданная специально для кирпича, камня, лепнины и т. Д., А не традиционная краска LATEX.Латексные краски запечатывают кирпич, который может задерживать влагу и вызывать повреждения, но эта минеральная краска позволяет кирпичу дышать так, как ему нужно. По сути, это больше похоже на пятно (ура для долговечности и лучшей производительности!), Но у него непрозрачная окраска, которая выглядит как то, что мы хотели.

В нем есть масса других интересных вещей, которые делают его потрясающим для этого типа приложений, и все эти факторы помогли нам (он же Джон Скептик) уверенно двигаться вперед с проектом:

• Высокий уровень pH в краске для каменной кладки Romabio делает ее щелочной, что делает ее естественной устойчивой к плесени, а это означает, что мы должны получать МЕНЬШЕ зеленой дымки, практически без проблем с плесенью и плесенью, которые Джон смывал под давлением из дома. каждый год.
• Его МОЖНО мыть под давлением, хотя маляр посоветовал нам использовать низкое давление — как и любую другую окрашенную поверхность
• На него распространяется 20-летняя гарантия, а это значит, что нам не нужно перекрашивать как минимум пару десятилетий (!!) — ходят слухи, что его хватает на 30+ лет, что нас бесконечно удивляет.
• Причина, по которой он имеет безумно долгую гарантию (и гарантирует, что он никогда не сломается и не отслоится), заключается в том, что он такой же воздухопроницаемый, как и кирпич. Наш художник сказал: «Это буквально как красить кирпич кирпичом.«Разве это не безумие и не так здорово ?!
• Все их продукты продаются в концентрированном виде и совершенно нетоксичны (напротив, в традиционных акриловых красках уже есть вода, но для увеличения срока их хранения они должны добавлять больше химикатов, чтобы стабилизировать их).
• И — вот моя новая любимая особенность — у него ПЛОСКАЯ ОТДЕЛКА, которая ТАК СМЕШНО ПРЕКРАСНО ВЫГЛЯДИТ. Я собираюсь называть свой дом Шато Шерри или Вилла Бланка, как долбаные домохозяйки, ребята. ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ СЕЙЧАС.

Я не особо ценил эту последнюю функцию, пока она не начала расти, но я думаю, что тот факт, что он суперматовый (вместо глянцевого / блестящего), помогает придать ему исторический вид высокого класса, как что-то прямое из Европы. Я сейчас живу во Франции? Стоит ли создать двухэтажный книжный шкаф а-ля Белль в «Красавице и чудовище»? Стоит ли Джону начать коллекцию беретов? Может быть. Забавно то, что мы волновались, что покраска нашего дома сделает его более новым, менее историческим и классическим, но я говорю вам, что эта плоская мягкая белая краска делает его НАМНОГО БОЛЬШЕ ИСТОРИЧЕСКОГО И КЛАССИЧЕСКОГО! Это какое-то безумие.

Краска Masonry Flat

Romabio поставляется в небольшом наборе существующих цветов, но они также могут соответствовать любому цвету, который вы хотите от Бенджамина Мура или Шервина Уильямса — что мы и сделали. Как и любое сопоставление цветов, которое происходит между брендами красок, оно не является на 100% точным, поэтому вы ОБЯЗАТЕЛЬНО хотите заказать несколько тестовых горшков, прежде чем передавать весь дом. Мы знали, что нам нужно что-то, что читалось бы как чистый, но мягкий белый цвет (не слишком бежевый или серый — и не слишком ослепляющий, резкий или прохладный), и мы также хотели, чтобы это работало с нашей существующей белой отделкой, так как все наши новые окна имеют виниловую пленку. пороги, которые не перекрашиваются.

После поиска в Google / Pinterest кучу белых цветов фасада и консультации с друзьями с белыми домами, мы получили маленькие тестовые горшки с краской для каменной кладки, которые были подобраны по цвету к этим четырем цветам: Moderne White от Sherwin William (вверху справа), швейцарский кофе Бенджамина Мура. (в центре справа), Alabaster Шервина Уильяма (внизу справа) и Stonington Grey Бенджамина Мура (это тот левый образец). Наш победитель оказался на вершине: Moderne White Шервина Уильямса.

Он немного теплее / грязнее, чем ярко-белый, поэтому мы знали, что он будет отлично смотреться и не будет слишком ослепляющим — и мы протестировали его в нескольких других местах рядом с оконной рамой, чтобы убедиться, что они хорошо смотрятся вместе. У меня была цель не останавливаться на достигнутом, пока я не найду что-то, что действительно ощущается как мягкий теплый белый цвет, и это так здорово. Не могу быть более довольным тем, что получилось. Это фото, вероятно, наиболее точно передает истинные цвета при личной встрече.

ОБНОВЛЕНИЕ : Чтобы получить наиболее похожий результат на цвет нашего дома, попросите ребят из Romabio дать им краску для кирпичной кладки цвета «Richmond White» — это точная формула, которая используется в нашем доме (если вы попытаетесь чтобы цвет совпадал с тем же, что мы пытались сопоставить по цвету, часто есть допустимая погрешность — поэтому использование «Ричмонд Уайт» гарантирует, что вы получите ту же формулу, которая на самом деле есть в нашем доме).О, и вы даже можете получить его на Amazon (его временно нет в наличии, но скоро он вернется).

Или, может быть, этот:

Как покрасить кирпичный дом

Как вы знаете, мы арендовали этот проект, но это не значит, что вы не можете сделать свой самодельный — особенно если вы живете в одноэтажном доме! Саму краску наносить довольно просто, но наша проблема заключалась в размере нашего дома, а именно в высоте. У нас есть двухэтажный дом с полноценным чердаком на третьем этаже и дымоходом, который простирается почти на еще один целый этаж за его пределами, поэтому потребовался 45-футовый лифт, чтобы добраться до большей части кирпича.Мы также подумали, что было бы разумно, если бы профессионал применил наши, чтобы мы могли точно изучить, как это было сделано, и рассказать всем вам, как правильно это сделать, чтобы у вас были долгосрочные результаты, и ни у кого не было бы пилинга или пилинга. бурлящий дом после всей этой работы (вы можете себе представить ?!). И хорошая новость в том, что это даже не так сложно. ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛНОСТЬЮ СДЕЛАТЬ ЭТО — особенно если у вас дом невысокой высоты или вы строите небольшой кирпичный проект. Вполне выполнимо.

Что касается того, как мы нашли нашего профессионального художника, если вы хотите сдать его в аренду, когда мы купили нашу плоскую краску Romabio Masonry Flat Paint (вы можете купить ее прямо на Amazon (в настоящее время ее нет в наличии, но скоро она должна вернуться), один из их розничных точек или позвоните 678-905-3700, чтобы купить его у них), мы спросили, кого, по их мнению, можно было бы нанять для его применения, и они вышвырнули парня по имени Лэнс с опытом работы с продуктом. кто базируется в Кентукки просто как предложение.Несмотря на то, что они сказали, что любой местный художник должен иметь возможность следовать указаниям и правильно наносить продукт без особых проблем, когда мы услышали об этом специалисте по живописи, который уже имел опыт работы с краской для каменной кладки Romabio, мы подумали, что было бы неплохо поучиться у него. и убедитесь, что наша краска нанесена правильно, чтобы у нас была потрясающая гарантия, на которую можно положиться, и мы не беспокоимся о том, чтобы научить вас, ребята, неправильному способу ее нанесения или какой-либо другой кошмарной игре в этом роде. Смена плана: мы все просыпаемся через две недели и все наши дома пурпурные или что-то в этом роде.И Лэнс был великолепен! Вот он внизу, просто делает свое дело и воплощает в жизнь все мои мечты ( вы можете подписаться на него на IG здесь ).

Лэнсу было так приятно путешествовать, чтобы выполнять наши работы по покраске, так как люди, которые продают краску для каменной кладки Ромабио, рекомендовали его, но он в основном путешествует по всем США, чтобы использовать антикварную известковую промывку (используя этот другой продукт под названием Classico — вы можете увидеть эти финиширует и еще на своем IG аккаунте ).Так что, если вам нравится такой образ, он определенно может вам помочь. Да, и он работает над видео о том, как сделать D.I.Y тем же процессом, который он использовал в нашем доме, — просто для всех, кто хочет увидеть это более подробно. Разве это не мило ?! Так что мы обновим эту публикацию, когда она будет завершена. А пока мы разберем основные этапы нанесения плоского продукта для каменной кладки:

1. Подготовьте свой дом

Как и любая покрасочная работа, вы облегчите себе жизнь, если сначала потратите время на подготовку.Для нашего проекта он включал такие шаги, как:

• Перемещение уличной мебели и декора
• Снятие жалюзи и фурнитуры для ставен
• Заклеить и закрыть все окна, светильники и т. Д.
• Мойка под давлением грязных участков

Обратите внимание на последнюю часть, что вам не нужно мыть под давлением каждый дюйм кирпича перед покраской. Лэнс рекомендовал пройтись по любым участкам, которые, казалось, были покрыты грязью или плесенью, но в остальном вы можете нанести краску напрямую, без дополнительной подготовки.Ака, праймера тоже нет!

Они также не оклеивали скотчем и не покрывали прилегающие территории, такие как ландшафтный дизайн или кровля. Они просто бросали брезентовые салфетки на ходу и держали маленькие кусочки картона, которые действовали как брызговики, когда они приближались к области, которая нуждалась в защите, когда они шли.

2. Смешайте, распылите и намотайте свой первый слой

Сначала я говорю «смешать», потому что плоскую краску для каменной кладки Romabio нужно немного разбавить водой (помните, они отправляют ее в концентрированном виде, поэтому она дешевле в транспортировке и полностью нетоксична).Вы можете прочитать точный размер разбавления на упаковке, но, грубо говоря, он поставляется в 4-галлонном ведре, и вы разбавляете его до стандартных 5 галлонов.

Продукт можно наносить валиком, но Лэнс рекомендует распылить его, особенно если кирпич у вас скалистый. Потребуется больше работы, чтобы полностью покрыть каждый укромный уголок и трещину с помощью валика, но пока у вас есть валик с коротким ворсом (например, 1 1/4 дюйма), это можно сделать. Но опять же, распыление происходит НАМНОГО быстрее. Я имею в виду, для справки, команде из трех человек потребовалось два полных дня, чтобы нанести первый слой на наш дом.Только представьте, если бы они все это раскатали. Это могло занять в три раза больше времени. ПРИМЕЧАНИЕ. Они смачивают кирпич перед распылением или прокаткой — это просто помогает продукту проникнуть и впитаться — помните, что это больше похоже на пятно, чем на краску. Поэтому вам нужно полностью намочить кирпич, прежде чем укладывать его, пока вы будете ходить по дому.

Также полезно накатать ваш первый слой, то есть нанести на первый слой, который вы нанесли, валиком, набитым еще краской, чтобы действительно размазать лишнюю краску и выровнять покрытие.Лэнс сказал, что в этом нет необходимости, но второй слой будет намного быстрее, если он будет таким тщательным с самого начала. Примечание: если вы не распыляете, достаточно нанести два слоя.

На фотографии ниже вы можете увидеть парня в лифте (Джереми), распыляющего, и парня на земле (Джош), катящего по области, которая уже была обработана.

И эта фотография ниже, на которой Джош прокручивает гараж, действительно показывает разницу между только первым слоем спрея (крайний справа) и тем, как эта закрученная область выглядит намного более твердой и заполненной.

3. Зазоры в герметике

После высыхания первого слоя бригада обошла всех и заполнила все большие трещины в кирпиче герметиком. Это не является абсолютно необходимым, но даже когда мы красили наш кирпичный камин внутри несколько лет назад, мы обнаружили, что это помогает устранить любые глубокие тени или темные пятна с помощью некоторого герметика. Они просто использовали обычный внутренний / наружный герметик под покраску, так что это несложно — просто немного утомительно.

4. Распылите второй слой

Так как они очень тщательно нанесли первый слой, а краска для каменной кладки Romabio имеет довольно большую укрывистость, второй слой можно было нанести за один день без каких-либо обратных движений.Это все равно заняло бы у нас около десяти дней, так что было здорово иметь на работе профессионалов.

5. Покраска любых участков без кирпича

В дополнение к небольшому сайдингу, который у нас есть с одной стороны нашего дома и вокруг спины, у нас также были случайные вещи, такие как наш металлический электросчетчик, деревянная дверь в наше пространство для подползания и полдюжины других областей, не связанных с кирпичом. вокруг нашего дома. Эта специальная краска на минеральной основе предназначена для кирпичной кладки (она работает на кирпиче, камне, натуральной штукатурке без грунтовки, но также может наноситься на другие поверхности, такие как доска для жесткости с грунтовкой BioGrip Micro), поэтому обязательно подготовьте и покрасьте те другие поверхности. материалы с соответствующей краской.Лэнс порекомендовал Бенджамина Мура с низким блеском для нашего сайдинга из ДВП, чтобы он соответствовал матовому виду кирпичей и получился очень хорошо.

Им удалось получить отличное покрытие за один слой распыления нашего сайдинга (без грунтовки), но мы загрунтовали некоторые другие элементы, такие как измерительная коробка и вентиляционные отверстия сушилки, с помощью универсального распыляемого грунта .

6. Наведите порядок и положите все на место

Джон Проверяющий эту публикацию всегда любит указывать на очистку в любом проекте, потому что очень легко забыть, что это требует времени и энергии.Вы знаете, снимая ленту и брезент, ставя мебель на место и ставя ставни, если вы хотите, чтобы они были в порядке. Кстати, мы НЕ планируем менять ставни. Мы были удивлены тем, насколько нам понравился внешний вид дома без них, и у тонны окрашенных исторических домов, которые мы любим больше всего в центре города, их тоже нет (вместе с примерно 1/3 нашего собственного района), так что это просто приятно позволить крашенному кирпичу дышать. Изначально мы планировали купить новые работающие ставни, такие как дуплекс , но мы счастливы сэкономить на затратах и ​​трудозатратах, поскольку нам очень нравится этот внешний вид.

Вот и все, когда дело доходит до самостоятельной работы для такого предприятия! Лэнс сделал короткое видео, в котором очень кратко показан процесс, но он планирует в ближайшее время создать гораздо более подробное, поэтому мы свяжем это видео с практическими рекомендациями, когда оно будет готово, чтобы вы могли увидеть его в действии (на случай, если вы захотите сделать это своими руками). это — или даже просто чтобы показать своего профессионала, если вы решите сдать его в аренду). И если у вас есть какие-либо вопросы о краске, люди, которые продают Rombio’s Masonry Flat Paint, действительно отзывчивы и готовы помочь.Парня, создавшего его, зовут Майкл, и он СУПЕР СТРАСТНЫЙ к этому. Он и его жена Лесли управляют компанией, и вы знаете, что нам нравится команда мужа и жены;)

Сколько времени это заняло?

Каждый проект и дом индивидуальны, но я подумал, что было бы полезно дать вам представление о том, как долго это произошло в нашем доме. Все это происходило в течение пяти дней, но на самом деле это было четыре, если исключить поездки.

• День 1 : Путешествие и подготовка (ставни опущены, окна заклеены, начало мойки под давлением)
• День 2 : Первый слой кирпича и дымохода дома
• День 3 : Первый слой кирпича на задней и гаражной стороне дома (также демонстрация / восстановление портика, но об этом позже)
• День 4 : Второй слой кирпича во всем доме
• День 5 : Покраска сайдинга, очистка и проезд

И опять же, это было с профессиональной командой из трех маляров, работающих с 8 утра до 6 вечера подряд каждый день (кроме дней в пути).Лэнс сказал, что обычно они использовали леса вместо лифта, но лифт было легче арендовать, и он работал быстрее. Так что, если ваша команда использует строительные леса, это может добавить дополнительное время.

Сколько это стоило?

Мы еще не получили окончательных счетов-фактур, но Лэнс сказал, что обычно он оценивает дом нашего размера в районе 4500–5000 долларов за оплату труда. Наша статья расходов на оплату труда, по его оценке, составляла ровно 4500 долларов (и может быть плата за проезд, связанная с тем, что кто-то проделает долгий путь для выполнения вашей работы, но, очевидно, это меняется в зависимости от того, как далеко они продвигаются, где они останавливаются, как много людей они приводят и т. д.).Мы заплатили за краску отдельно, и на нашу работу потребовалось 7 ведер по 4 галлона с краской для каменной кладки (хотя он сказал, что наш кирпич особенно жаждет, поэтому вашему может не понадобиться столько же, даже если он такого же размера!), Которые стоили около 1700 долларов в материалы. И когда мы добавили около 200 долларов на краску для сайдинга, которую мы купили сами и предоставили Лэнсу, наши затраты на материалы составили около 1900 долларов. Итак, часть покраски этого макияжа, опять же, по нашему предположению, без учета счетов-фактур, составляет в общей сложности около 6400 долларов.

Очевидно, что каждый проект индивидуален, и существует множество факторов и обстоятельств, которые могут повлиять на стоимость. Определенно существуют региональные различия в ценах (мы спросили двух наших друзей, которые красили кирпичные дома на западном побережье, которые были меньше нашего, и оба сказали, что это было около 10 тысяч, что намного больше, чем наши затраты на этот проект). Так что просто обратите внимание, что эта цена может быть выше или ниже вашей, в зависимости от того, где вы живете. Мы пошли на это, опасаясь, что это будет ближе к 10К, поэтому были приятно удивлены, хотя 6400 долларов — это не совсем копейки.

Обновление: все счета выставлены, и окончательная сумма составила 7500 долларов. По словам Лэнса, если это поможет, клиенты должны рассчитывать на то, что они будут платить 1,50–2,50 доллара за квадратный фут (в зависимости от вашего района), чтобы их кирпичи были окрашены краской Romabio Masonry Flat Paint хорошим профессиональным художником (который нанесет ее правильно, чтобы это было гарантировано и так что длится). Стоимость работы и материалов включена в цену за квадратный фут, поэтому вам не придется покупать краску, как мы. Лэнс также отметил, что эта краска для каменной кладки технически требует меньше труда и материалов по сравнению с традиционным латексным и акриловым покрытием, поскольку покрывает только двухслойное покрытие (помните, насколько хорошо оно покрывается одним слоем?) По сравнению с возможным трехслойным нанесением традиционной латексной или акриловой краски. .Это означает, что разница в цене между краской для каменной кладки Romabio и такими брендами, как Sherwin Williams или Benjamin Moore, обычно незначительна.

Я сказал, что «часть покраски этого ремонта составила 6400 долларов», потому что благодаря спонтанному обновлению крыльца у нас также было несколько часов работы нашего электрика и около полдня работы Шона-подрядчика, но мы все еще ждем по этим счетам. Кстати, о ремонте крыльца…

Что дальше?

Мы планируем более подробно рассказать об этой истории в подкасте на следующей неделе, поскольку это настоящие американские горки (а этот пост уже достаточно длинный), но если вы подписались на Instagram на прошлой неделе, вы знаете, что посреди безумия рисования мы решили заняться ремонтом крыльца ОДНОВРЕМЕННО.Я не могу не подчеркнуть, что это НЕ входило в план на неделю, но я проснулся во вторник утром с растрепанными волосами и просто не мог избавиться от ощущения, что мы должны сорвать портик как следует. что. второй.

Несколько отчаянных звонков Шону позже, и я каким-то образом убедил его приехать в Ричмонд этим днем, переночевать в доме его девушки (помогает то, что она живет в Ричмонде), а на следующий день прийти рано утром и помочь. мы убираем портик (мы с Дж. обсуждали это сами, но он был чрезвычайно тяжелым, и мы боялись, что сломаем ступеньки из кирпича или разобьем несколько фасадных кирпичей, если попытаемся взломать его без посторонней помощи).Итак, менее чем через 24 часа, к 8:30 утра в среду, портик был закрыт, и мы вместе с Шоном усердно работали над восстановлением нового окружения…

… что привело к неистовым звонкам наших электриков, которые пришли и помогли нам подключить два больших 22-дюймовых фонаря (которые мы купили прямо с полок этим утром), чтобы закрыть две дыры в кирпиче, которые были обнаружены, когда мы убрали портик. Возможно, вы помните, что Хэллоуин был в прошлую среду, так что это было своего рода чудо уловки или лечения — иметь работающие светильники на крыльце и полностью реконструированный дверной косяк, который мы завершили буквально за несколько минут до того, как первый маленький одетый ребенок побежал по нашей дорожке.

Типа, это был вечер вторника:

… и это было 24 часа спустя:

Наш первоначальный план состоял в том, чтобы перестроить портик с новыми более крупными колоннами, но нам обоим очень нравится внешний вид без портика — и дверное обрамление, которое мы собрали примерно за четыре часа, на самом деле чертовски хорошее (все еще нужно покрасить белый — он просто загрунтован и заделан, но погода не подходит). Так что мы планируем пока оставить это так.Очень помог новый цвет дверей. Это «Спокойствие» Бенджамина Мура с суперглянцевым покрытием. У них есть новая линия окраски под названием Grand Entrances, и она создана специально для входных дверей, которые хотят иметь зеркальный блеск. Совет: отшлифуйте черточку двери, чтобы она была гладкой, прежде чем наносить ее, потому что она усилит любой изъян. Если вы так сделаете, это будет похоже на миллион долларов! Нам нравится, как получилось наше!

В нескольких домах в нашем районе есть крыльцы без выступа, а пакеты оставляют в пластиковых пакетах, чтобы они не промокли, и мы входим и выезжаем исключительно через гараж, так что я не уверен, что мы даже пропустите портик.Также был замечательный бонус для нашего фойе от снятия этого огромного навеса: теперь гораздо больше света проникает сквозь наши боковые фонари! Мы все думаем, что кто-то оставил там свет! С тех пор, как мы впервые купили дом, мы прошли долгий путь:

О, но еще одно «надо сделать это» в нашем постоянно расширяющемся списке дел (если вы дадите мышке печенье… или если вы покрасите свой дом в белый цвет…) — это переделать пол крыльца с помощью какой-нибудь красивой плитки, подходящей для использования на открытом воздухе, как мы сделали на заднем крыльце .Сначала мы думали оставить ступеньки неокрашенными, но темно-бежевый раствор так сильно конфликтовал с кирпичным домом, что мы знали, что нам нужен новый план. Эта краска для каменной кладки не является краской для крыльца и пола, поэтому на самом деле по ней не стоит ходить, и мы согласились с рекомендацией Лэнса покрасить ее так, чтобы в доме не было большого выступа из кирпича спереди, но никто из нас не ожидает, что это продлится долго.

Наш план состоит в том, чтобы выложить его чем-то похожим на наше заднее крыльцо или, может быть, даже добавить шифер. Эта фотография Риз Уизерспун появилась в моей ленте в Instagram на выходных и, ну, в общем, ЦЕЛЕЙ. Видите ее разрисованный кирпичный дом с потрясающими каменными ступенями? Также цели: эта собака.

И конечно у меня в голове крутятся всевозможные мысли о нашем озеленении. Белый цвет действительно заставил все наши кусты «всплыть», и в пятницу я потратил хороший час, подстригая и сбривая их, чтобы попытаться максимально использовать то, что у нас есть, но я чувствую, что мне нужны более высокие растения на крыльце, что-то большое, чтобы поставьте якорь левую часть дома, и — я не знаю — я знаю, что наши самшиты — очень «английский сад», но они никогда не были моими любимыми, потому что напоминают мне те большие цементные шары перед Target…

Я также несколько одержим идеей заменить это окно над входной дверью (это комната нашего сына) большим окном, чтобы дом выглядел более уравновешенным и не имел этих двух пустых пространств с обеих сторон. Среднее окно этого дома — это то, о чем я думаю — оно вписалось бы в комнату нашего сына и пропускало бы больше света, так что, возможно, мы тоже поступим таким же образом.

Да, и мы убили около 75% нашего двора (намеренно) после того, как этим летом он был наводнен крабовой травой, поэтому он весь коричневый. Так что, надеюсь, мы сможем повторно засеять и вернуть немного зелени весной. По крайней мере, осенние цвета помогают ему гармонировать! То же самое и с задней частью — трава должна снова вырасти, нам нужно закончить этот внутренний дворик (может быть, шифер, как передние ступеньки?), Джону нужно переставить наши садовые фонари, и в какой-то момент нам нужно покрасить задние двери Спокойствие тоже… а потом покрасьте сарай в тон дому.Список длинный.

Но, опять же, мы пытаемся просто наслаждаться тем потрясающим прогрессом, который у нас был, и не быть перегруженными задачами, которые это очень интересное обновление добавило в наш список дел. Но подождите, я упоминал, что мечтаю добавить окно в левую верхнюю часть нашего дома для баланса и пропускания большего количества света в нашу ванную комнату / туалет? Всегда интриги… ха!

Вкратце: я действительно не могу достаточно подчеркнуть, насколько мы довольны этим изменением.На днях я поймал Джона, который смотрит на дом, как головорез, и СЛОВНО СЛОВИЛСЯ, КОГДА Я ПРОТЯНУЛСЯ НА ПОДЪЕЗД. Я знаю. Звучит безумно. Но дом настолько красив, что, как я себе представляю, он будет ощущаться, если вы получите последнюю розу на Холостяке и действительно полюбите этого человека, и он действительно любит вас, и ваши отношения действительно работают, и вы оба чувствуете себя понятыми и удовлетворенными. Мой дом претерпел радикальные изменения, и я люблю его по всем правильным причинам. И МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ДАЖЕ ПРЕДСТАВИТЬ, КАК ХОРОШО ВСЕГО ЭТОЙ ЗИМОЙ БУДЕТ ВЫГЛЯДИТ СО СНЕГОМ ?! AGHHHHHHHHH.

Мы говорили о наших нервах на подкасте на этой неделе , и Джон уже несколько месяцев беспокоился о принятии такого постоянного решения, так что это гораздо больше, чем ГИГАНСКАЯ ПОМОЩЬ, чтобы оба были так безумно рады результату. Нашим соседям это нравится. Наша семья любит это. Даже учитель в автобазе дошкольных учреждений на прошлой неделе сказал: «Я видел, как ваш дом весь выкрашен, и я ЛЮБЛЮ».

Я тоже, друг автобуса, я тоже.

* Этот пост содержит партнерские ссылки *

Другие сообщения от Young House Love

Что будет, если я отложу ремонт крыши?

Иногда ремонт крыши становится все меньше и меньше в вашем списке дел, когда мешают другие жизненные расходы.Однако отсрочка ремонта кровли чревата серьезными и дорогостоящими последствиями. Откладывание ремонта крыши может поставить под угрозу ваш дом, здоровье и финансы в будущем.

Проблемы со здоровьем

Повреждение крыши со временем может вызвать проблемы со здоровьем. Даже самая маленькая утечка может позволить воде просочиться в ваш дом, где она может вызвать появление плесени, грибка и / или бактерий. По мере распространения влага будет просачиваться в ваш дом, затрагивая такие места, как чердак, и в конечном итоге проникает в стены.Плесень и плесень могут расти внутри дома и загрязнять воздух, что опасно для вашего здоровья. У вас может быть аллергическая реакция на воздух или вы можете заболеть респираторным заболеванием.

Повреждение водой может повлиять на ваш фундамент по-разному. Если ваша крыша протекает, деревянные опорные балки, которые буквально поддерживают ваш дом, начнут гнить, а по мере гниения они станут нестабильными и в конечном итоге рухнут. Если не устранить утечку, это может привести к очень серьезным внутренним повреждениям.

Повреждение кровли со временем будет только ухудшаться

Затягивание ремонта кровли не решит проблему. Как только ваша крыша начнет показывать признаки повреждения водой или черепица отсутствует, порвана, сломана или проколота, вы должны действовать как можно скорее. Если оставить проблему в покое, ущерб со временем только усугубится.

Если ваша крыша начнет протекать, она распространится на другие части дома и ослабит крышу. Если в крыше есть дыры, это дает возможность насекомым, крысам и другим животным проникнуть в ваш дом.Это также загрязнит вашу жилую зону.

Дорогостоящий ремонт крыши

Если ремонт кровли — ваша самая низкая приоритетная задача, скорее всего, вам придется платить за него больше в будущем. Кроме того, ваша крыша может быть не единственной частью дома, которую вам нужно починить. Стены могут быть повреждены, и конструкция вашего дома может нуждаться в ремонте. Вашему дому может потребоваться ремонт изнутри, чтобы вернуть его в первоначальное состояние.

В случае утечки, если крыша и потолки проваливаются, это будет считаться повреждением кровли, и вам нужно будет снять и заменить всю крышу.Если плесень, грибок и другие токсины захватили ваш дом, вам придется обратиться в профессиональную службу, чтобы очистить его. Вам также придется позвонить в компанию по борьбе с вредителями, чтобы удалить всех насекомых и животных, которые проникли в ваш дом. В общем, вам может потребоваться замена крыши, услуги по удалению плесени и подрядчик по борьбе с вредителями, если дом серьезно поврежден.

Ваша страховка не поможет

Страхование жилья обычно покрывает ущерб от штормов, сильных ветров и других стихийных бедствий, которые могут повредить вашу крышу.Однако, если ваша страховая компания рассмотрит вашу претензию и обнаружит, что вы пренебрегали своей крышей, она не покроет расходы.

Другими последствиями будут более низкая стоимость имущества из-за всех повреждений дома, более высокие счета и, возможно, необходимость выезда для ремонта вашего дома в случае внешних и внутренних повреждений.

Ремонт крыши — непростая тема, и вы можете сэкономить деньги, если сделаете это как можно скорее. Поговорите со специалистами Mr. Roof, чтобы оценить вашу крышу и узнать, нуждается ли она в замене.Мы понимаем важность жизни в безопасном, здоровом доме, поэтому предлагаем варианты финансирования, чтобы сделать ремонт или замену крыши доступным даже с ограниченным бюджетом.

Специальные предложения по металлическим зданиям — Алебастр, Алабама (AL)

Металлическое здание для Алебастра, Алабама
Построй и купи онлайн!

Настенный монтаж

Этикетки на рулонах изоляции стен указывают длину, а также количество частей, которые необходимо отрезать от каждого рулона. Мы рекомендуем обрезать все рулоны в чистом месте, чтобы не испачкать изоляционную облицовку.

1) Отрежьте размеры изоляции от угла основания до стойки карниза или граблей плюс 6–12 дюймов дополнительно.

2) Прикрепите один конец изоляции к основанию уголка с помощью двусторонней ленты.

3) Потяните за другой конец, чтобы плотно растянуть изоляцию снаружи балок до карниза или граблей, и прикрепите двусторонней лентой.

4) Убедитесь, что облицовка обращена внутрь здания, и прикрепите панель к конструкции.

5) Установите следующий рулон таким же образом, плотно стыкнув его края.Затем закрепите петли одним из описанных способов.

Сборные металлические здания

Решение использовать сборные металлические здания — разумный выбор. Но есть важная информация, которую вам нужно будет предоставить производителю, чтобы ваше новое стальное здание было спроектировано в соответствии с точными спецификациями. Понимание потребностей и ограничений вашего здания может помочь, если вы проконсультируетесь с производителем стальных зданий.

Несколько вопросов, которые вам нужно задать себе, когда вы решите купить металлическую строительную систему.Какие у меня ограничения по размеру? Для чего будет использоваться здание? Какие особые строительные требования необходимы?

Почему ответы на эти вопросы так важны, так это то, что они раскрывают, какой именно тип предварительно спроектированной строительной системы удовлетворит ваши потребности. Металлические церковные постройки предъявляют совершенно иные требования к конструкции, чем мини-складские постройки. Если вы вкладываете деньги в предварительно спроектированную систему металлического здания, имеет смысл только изучить все варианты.

Не знаете, с чего начать? Обратитесь к производителю; они зададут вам правильные вопросы, чтобы получить информацию, необходимую для надлежащего определения потребностей вашего здания.Они также могут помочь вам проанализировать ваши требования к оснащению вашей конструкции соответствующими внутренними и внешними элементами.

Обшивка потолка и стен

Панель с низкими ребрами 29 г, прикрепляемая к внутренней части здания, обеспечивая чистое защитное покрытие поверх изоляции или полости обрешетки / прогона.

Шаг кровли

Угол наклона крыши стального здания определяется уклоном крыши. Уклон крыши указывает подъем по вертикали на каждые 12 дюймов хода по горизонтали. Наша онлайн-система позволяет вам выбирать до 6:12.Есть много соображений в отношении как более высокого, так и более низкого уклона крыши. Более высокие скатные крыши могут увеличить стоимость здания, но могут повысить производительность здания в регионе с сильным снегопадом. Кроме того, вы можете воспользоваться дополнительным пространством выше. Высокие крыши с меньшей вероятностью протекают и могут добавить стиля вашему зданию.

Кровли с низким скатом требуют меньше материалов и, следовательно, дешевле. Также легче обогреть и охладить здание с невысокой крышей. Одно из основных преимуществ низкоскатной крыши — возможность расширения.Если вы когда-нибудь надстройте свое здание, вы сможете добавить больше места, сохранив при этом потерю высоты до минимума.

Прочие детали металлических конструкций

Крепежные детали: Самосверлящие крепежные детали предназначены для быстрого сверления без проскальзывания сверла, что снижает вероятность ходьбы и повреждения поверхности. Неопреновая шайба сохраняет ваше здание водонепроницаемым, а также обеспечивает гашение вибрации.

Структурные болты: Мы предоставляем все гайки и болты для сборки вашего здания через предварительно пробитые отверстия.

Закрывающие полосы: Наши стальные конструкции поставляются с закрывающими полосами, которые при установке обеспечивают защиту от атмосферных воздействий. Закрывающие полосы предварительно сформированы в соответствии с профилем панелей.

Коньковая заглушка: Коньковая заглушка предназначена для соответствия уклону и контуру крыши, обеспечивая плотное уплотнение вдоль конька здания.

Отделка, гидроизоляция, водостоки и водосточные трубы. Все наши здания имеют стандартную отделку, которая придает зданию чистый вид. Дополнительные желоба и водосточные трубы обеспечивают дополнительную защиту от непогоды.

Планы и чертежи: Мы предоставляем полный набор планов установки анкерных болтов в фундамент. Мы также предоставляем специально изготовленные штампованные и сертифицированные строительные оттиски. Кроме того, мы предоставляем подробное руководство по монтажу, чтобы помочь вам в процессе возведения вашего здания.

Спасибо за посещение Metal Building для Алебастра, Алабама. Мы обеспечиваем лучший сервис и лучшие цены при покупке металлических зданий или стальных зданий.

Глоссарий терминов по освещению и определений освещения

А

Акцентное освещение
Этот тип освещения используется для выделения определенной области или объекта.Если вы хотите создать настроение, а не обеспечить достаточное освещение для повседневного использования, вам подойдет акцентное освещение. Настенные бра идеально подходят для этого.

Соответствует ADA
Означает, что светильник соответствует всем требованиям, изложенным в Законе об инвалидах США.

Алебастр
Термин, используемый для описания полупрозрачного стекла, которое рассеивает источник света без изменения его цвета. Стекло получило свое название из-за сходства с натуральным алебастром.

Окружающий свет
Считайте это своим «минимальным» освещением. Он обеспечивает достаточное общее освещение (или общее освещение), чтобы чувствовать себя комфортно и безопасно передвигаться, но не обеспечивает достаточной видимости для выполнения таких задач, как приготовление пищи, уборка, подготовка или работа.

Antique
В компании Lighting Connection это относится к технике, применяемой к отделке, которая создает иллюзию потрескавшейся / изношенной поверхности, чтобы светильник выглядел состарившимся.

Antique Reproduction
Дизайн, напоминающий о прошлом историческом периоде.

Рычаг
Конечности, выходящие из сердечника светильника.

Тип лампочки
Классический стиль лампочки, который используется с начала 20 века, имеет грушевидную форму и цоколь Эдисона.

Средний срок службы (лампочки)
Называется средним номинальным сроком службы (ARL) или периодом полураспада. Этот термин описывает время, необходимое для того, чтобы половина лампочек в тестовой партии вышла из строя.

Б

Задняя панель
Деталь настенного крепления, которая крепится к стене.

Перегородка
В осветительной промышленности перегородка — это устройство, используемое для уменьшения резкости источника света. На утопленном освещении часто используются перегородки, чтобы пространство было мягко освещено, а его обитателей не беспокоили блики света.

Балласт
Относится к электрическому компоненту в люминесцентной лампе, который контролирует величину тока, протекающего через него. Без балласта люминесцентная лампа потребляла бы слишком много тока, пока не перегорела.

Основание
Поверхность светильника, который крепится к стене или потолку.

Стекло со скошенной кромкой
Стекло с кромками, обрезанными под точным углом для создания обрамления.

Шаг лопастей
Описывает угол наклона лопастей по отношению к основанию вентилятора. Чем больше шаг лезвия, тем больше циркуляция воздуха, но и больше сопротивление.

Ширина лезвия
Также называется диаметром лезвия или сладким лезвием.Это описывало расстояние от кончика одной лопасти до другого конца противоположной лопасти, включая корпус центрального вентилятора.

Чаша (светильник)
Светильник, состоящий из большого плафона с одной чашей. Обычно он подвешен к навесу на 3 или 4 цепях или стержнях.

Лампа (светильник)
Стеклянный сосуд, излучающий свет при прохождении через него электрического тока.

Цоколь лампы (светильник)
Это часть лампочки, которая подключается к источнику питания и осветительному устройству.

С

Канделябр
Разветвленный подсвечник для множества свечей или ламп.

Лампа канделябра
Эту лампу также называют лампой свечи или торпеды из-за ее формы.

Навес
Декоративная пластина, которая прикрепляется к потолку и закрывает отверстие и распределительную коробку.

Потолочный медальон
Скульптурный орнамент на потолке, окружающий балдахин светильника.Обычно они относительно большие и круглые и расположены в центре комнаты. Крепление к потолку Относится к светильникам, которые крепятся к потолку и расположены близко к потолку (не далеко от потолка). Они идеально подходят для спален, ванных комнат и коридоров с низкими потолками.

Компактная люминесцентная лампа / CFL
Лампа этого типа обычно имеет средний цоколь и совместима с большинством светильников, для которых требуются лампы накаливания.

CFM
Стенды для кубических футов в минуту.Это измерение воздушного потока, когда вентилятор работает на максимальной скорости.

Цепь
Обращается к металлической нити, которая соединяет потолок с осветительным прибором.

Люстра
Декоративный подвесной светильник, как правило, большого размера с ответвлениями для нескольких лампочек или свечей. Они идеально подходят для столовых, гостиных, фойе и некоторых спален с высокими потолками. Детское Относится к любому освещению, которое идеально подходит для детских комнат, включая подвесные светильники, косметические светильники, настенные бра, люстры или потолочные крепления.

Coach Light
Настенный наружный светильник.

Craftsman
Относится к мастерству и качеству дизайна, присущим чему-то, сделанному вручную.

Поперечина
Также обозначается монтажный кронштейн. Обычно это прямая металлическая штанга с рядом отверстий, используемая для крепления приспособления к стене или потолку. Крепится сначала к распределительной коробке, а потом к ней светильник.

Хрусталь
В компании Lighting Connection под хрусталем понимается прозрачное стекло высокого качества, используемое для украшения люстр, настенных бра, подвесок и потолочных креплений.Его визуальная четкость и необычайная степень яркости полностью превращают свет из обычного в изысканный.

D

Влажное место / влажность Номинальный уровень
В помещении, например в ванной комнате, или на открытом воздухе под навесом, в котором время от времени накапливается влага. В этих местах нельзя использовать приспособления для сухих условий, только для влажных или влажных условий.

Соответствует требованиям темного неба
Означает, что светильник соответствует требованиям Международной ассоциации темного неба (IDA) по снижению загрязнения окружающей среды.Источник света должен быть полностью экранирован, в пределах максимальной мощности и т. Д. Преимущества уменьшения светового загрязнения включают увеличение количества звезд, видимых в ночное время, уменьшение негативного воздействия на окружающую среду от электрического освещения, максимальную безопасность и снижение энергопотребления.

Рассеиватель
Рассеиватель — это любое устройство, которое каким-либо образом рассеивает свет и фильтрует блики от источника света для создания мягкого свечения.

Столовая
Помещение, в котором едят.Обычно это более формально, чем уголок для завтрака. Для этого пространства идеально подходят красивые люстры; однако в качестве альтернативы можно использовать и более крупные подвески, кратные множеству.

Регулируемая яркость
Источник света, яркость которого может уменьшаться, обычно включая высокую, низкую и выключенную.

Диммерный переключатель
Вращающийся или скользящий регулятор, расположенный на двухпозиционном переключателе, который делает источник света ярче или тусклее.

Светильник направленного света
Светильник, предназначенный для направления света вниз.

Стержни (стержни)
Также иногда называются стержнями. Они используются для подвешивания подвесного освещения или люстры подальше от потолка, чтобы повесить их на желаемой высоте. Их устанавливают между навесом светильника и самим приспособлением. Обычно штанги разной длины поставляются в комплекте с осветительной арматурой для настраиваемой высоты.

Драйвер (светодиод)
Компонент, который защищает светодиоды, стабилизируя количество входящего электрического напряжения и тока, чтобы гарантировать, что они не превышают максимальное номинальное напряжение.

Абажур для барабана
Относится к плафону цилиндрической формы, напоминающему барабан, где диаметр абажура одинаков сверху и снизу. Шторы обычно изготавливаются из ткани, но они также могут изготавливаться из других материалов, таких как дерево или металл.

Сухие помещения
В помещениях, таких как кухни, столовые и жилые комнаты, где не происходит накопления влаги.

E

База / лампа Эдисона
Также называется старинной лампой и / или старинной лампой.Этот тип ламп является точной копией популярных ламп накаливания со спиральной нитью, производимых Edison Electric Light Company на рубеже 20-го века. Он отлично подходит для добавления исторического очарования вашему помещению.

Эффективность
Это то, насколько энергоэффективен источник света, сколько света вырабатывается в люменах и сколько мощности необходимо произвести в ваттах.

Эффективность
Отношение ценной работы, выполненной объектом или процессом, к общей исчерпанной энергии или накопленному теплу.

Электрические
Относится к системам, которые эксплуатируются, заряжаются или производят электричество.

Energy Efficient
Источник света, который потребляет меньше энергии и экономит затраты на электроэнергию, которые обычно связаны с лампой. Светодиодные и люминесцентные лампы обычно являются наиболее энергоэффективными лампами для ваших осветительных приборов.

Energy Star®
Мировой стандарт, созданный в США для потребительских товаров, демонстрирующих превосходную энергоэффективность.

Протравленное стекло
Техника, при которой кислотные, едкие или абразивные вещества наносятся на поверхность стекла для создания матового стекла. Его также можно использовать для создания непрозрачных узоров на прозрачном стекле.

Удлинитель
Насколько далеко настенный светильник выступает от стены. Это также можно назвать глубиной.

Ф

Вентилятор
Аппарат с вращающимися лопастями, создающий поток воздуха для охлаждения или вентиляции.Иногда это может раздражать глаза, но варианты, которые вы найдете в Lighting Connection, очень изящные и современные, поэтому они как бы «исчезают» в потолке.

Faux
Французское слово, означающее «ложь». Используется для описания искусственных объектов или материалов, изготовленных для максимального сходства с имитируемым предметом.

Нить накала
Когда светится, источником этого света будет нить накала в центре колбы.

Finial
В «Lighting Connection» это относится к уникальному орнаменту на вершине или конце светильника.

Отделка
Используется для описания цвета конкретного осветительного прибора.

Прожектор
Светильник, обычно используемый для наружных работ и озеленения, обеспечивает широкий, равномерно распределенный световой поток.

Flushmount
Эти потолочные светильники с очень маленьким зазором или без него между осветительной арматурой и потолком. Они идеально подходят для комнат и коридоров с очень низкими потолками.

Фойе
Также называемое прихожей, это открытое пространство, куда в первую очередь входят, входя в дом через парадную дверь.

Матированное стекло / Абажур
Относится к некогда прозрачному стеклу, сделанному непрозрачным с помощью пескоструйной обработки или травления. Часто текстура стекла матовая, но это не всегда так.

G

Газ
Воздушное жидкое вещество, которое неограниченно расширяется и заполняет любое доступное пространство, независимо от его количества.

Оцинкованный
Если вы видите оцинкованный продукт или отделку на продукте Lighting Connection, это означает, что на нижележащий черный металл нанесен тонкий слой металла, который предотвращает его ржавление.Вы увидите много морского освещения, освещения фермерского дома и промышленного освещения с этой отделкой.

Globe
В «Lighting Connection» это относится к сферическому или круглому объекту, обычно сделанному из стекла, в котором находится электрическая лампочка.

Goldleaf
Золото, выкованное в очень тонкие, похожие на фольгу листы для золочения.

Гусиная шея
Завышенная арка на некоторых туалетных столиках и настенных бра, напоминающая гусиную шею.

H

Галоген
Маленькая лампа накаливания, в которой галоген используется для стабилизации вольфрама на нити накала и продления срока службы лампы.

Hammered
Неровная текстурированная металлическая отделка, напоминающая то, как металл выглядел бы, если бы его ударили молотком.

Освещение с проводным подключением
Этот тип осветительной арматуры постоянно подключен к источнику электроэнергии. Если светильник получает питание через шнур и вилку, значит, он не подключен к сети.

Гор
Египетский бог света изображен в виде человека с головой флакона. Вдохновение для логотипа Lighting Connection.

Гибридный светодиод
Отдельная система освещения, в которой используются как светодиодный, так и не светодиодный источник света.

Я

Лампа накаливания
Также называется традиционной лампочкой. Он использовал электричество, чтобы произвести свет, заставляя нить накаливания светиться.

Industrial
Для некоторых из наших более «промышленных» приспособлений это означает, что они черпают свое влияние в дизайне от предметов, которые будут использоваться в более промышленных условиях, таких как фабрики или склады.

Встроенный светодиод
Срок, когда светодиод является встроенной, незаменяемой, постоянной частью светильника.

Степень защиты IP
В переводе с термина «защита от проникновения» этот рейтинг на продукте указывает, какой уровень защиты он будет иметь от твердых предметов и воды.

Island Light
Линейная люстра или подвеска, устанавливаемая на кухонном острове вместо нескольких подвесок.

К

Кельвин
Международная стандартная единица измерения термодинамической температуры.Он используется в освещении для измерения цветовой температуры источника света или лампочки.

л

Лампа
Относится к типу света, который требуется для осветительного прибора (например, люминесцентный, лампа накаливания, галогенный, светодиодный или ксеноновый).

LED
Светоизлучающий диод. Полупроводниковый источник света, который освещается посредством электролюминесценции (при которой электроны рекомбинируют с отверстиями в лампе, производя светоизлучающие фотоны).

Линейный
В освещении это относится к осветительной арматуре, удлиненной для вытягивания над кухонным островом или прямоугольным обеденным столом.

Linear Suspension
Этот тип освещения также называется островным светом или островным подвесом. Это нечто среднее между подвеской и люстрой, состоящей из множества светильников / плафонов, выходящих из одного линейного кронштейна.

Лен
Этот легкий материал, сделанный из льняного растительного волокна, обычно имеет хрустящую текстуру. Он различается по шероховатости и мягкости в зависимости от метода изготовления. Низкое напряжение. Обширный термин, используемый в электротехнике, который определяет меры безопасности электрической системы в зависимости от используемого напряжения.Под низким напряжением обычно понимаются приборы с напряжением 12 вольт или меньше.

Люмен
Это измерение количества света, излучаемого лампочкой.

м

Матовый
Если вы видите «матовое» покрытие на продукте, это означает, что он не будет блестеть, и поверхность будет казаться более тусклой.

Модерн середины века
Если дизайн продукта называют модерном середины века, то он берет свои дизайнерские реплики из стилей и архитектуры 1930-1960-х годов с простыми и естественными формами.

Стакан для молока
Непрозрачное или полупрозрачное стекло, выбеленное или окрашенное путем добавления ряда ингредиентов.

Mission (Style)
Термин, используемый для описания дизайнов, напоминающих стили, использованные в испанских миссиях, расположенных на юго-западе США и в Мексике.

Модерн
Подобно модерну середины века, предметы современного дизайна часто могут относиться к нескольким временным периодам, из которых они черпают свое вдохновение.Обычно термин «современный» относится к чистым линиям и яркости внешнего вида.

Освещение монорельсовой дороги
Это универсальный тип потолочного светильника, в котором многочисленные разнонаправленные светильники прикреплены к металлической перекладине. Форма перил может быть прямой, круглой или изогнутой и идеально подходит для изогнутых коридоров, сводчатых потолков и выделения произведений искусства.

Монтажный кронштейн
В освещении это относится к прямоугольной опоре, прикрепленной к стене, на которой можно установить настенный бра.

Murano Glass
Широкий термин для обозначения любого вида стекла ручной работы, созданного стеклодувами на итальянском острове Мурано.

N

Морской
Этот стиль дизайна вдохновлен океаном. Эти светильники имитируют традиционные фонари и другие предметы, которые обычно встречаются на кораблях и маяках, такие как оцинкованный металл и веревки.

О

Непрозрачный
Противоположность прозрачному; не прозрачный.

Наружный
Относится к настенным фонарям, которые освещают снаружи ваш дом и одобрены для использования на открытом воздухе.Эти внешние настенные бра часто устанавливают по обе стороны от входной двери, по бокам гаража, и на заднем дворике. Наружное освещение иногда используется в помещении для создания неповторимого вида.

Открытый ящик
Относится к нашей текущей продаже, которая включает в себя предметы, снятые с производства, или предметы, которые были возвращены и все еще находятся в новом состоянии. Единственное, что заставляет их продавать их по сниженной цене, — это открытая коробка. Все продажи окончательны.

Общая высота (OAH)
Это описывает высоту прибора от места его крепления к потолку (навесу) до самой нижней поверхности прибора.

-П

Period-Authentic
Относится к дизайну, который был фактически создан в течение прошедшего исторического периода.

Подвеска
Светильник, подвешиваемый к потолку с одним плафоном.

Picture Light
Настенный светильник направленного действия, который подчеркивает произведение искусства на стене. Для этого часто используют бра с поворотным кронштейном.

PhotoCells
Сокращение для фотоэлементов.Устройство, вырабатывающее электрический ток или напряжение в зависимости от степени яркости окружающей среды. Они обычно используются в «огнях от заката до рассвета», которые включаются, когда в помещении темно, и выключаются, когда светло.

Постмодерн
Постмодернистский дизайн, отходящий от модернизма, стал широко популярен в 1970-х и 80-х годах. Это отказ от функциональности, минимального использования материалов и отсутствия украшений, принятых модернистскими дизайнерами.Постмодернисты обычно ставят форму выше функции. Он отличается чистыми линиями, простыми формами, а также сочетанием и контрастностью элементов дизайна.

Post-Mount
Светильник для влажных помещений, созданный специально для использования вне помещений, где требуется свет на уровне глаз или выше, но установка на стену невозможна. Обычно это конструкция типа фонаря, установленная на высоком металлическом столбе. Обычно его используют для украшения проезжей части и проезжей части.

Призматическое стекло
Стекло с одной гладкой стороной, а с другой стороны образованы выступы с острыми краями, так что свет отражается при прохождении через него.

Puck Light
Подобный по форме хоккейной шайбе, этот тип освещения обычно используется под столешницами для обеспечения рабочего освещения кухонных столешниц или для освещения внутренней части шкафов. Большинство светильников для шайб могут быть установлены на поверхности или в углублении в каком-либо месте.

Натяжная цепь
Цепь, обычно с ручкой на конце, которая при вытягивании приводит в действие электрический механизм.

R

Встраиваемое освещение
Относится к светильникам, которые обычно называются банками из-за их формы, которые устанавливаются в потолки или стены.Этот тип освещения состоит из корпуса (та часть потолка, которую вы не видите) и обшивки (которую можно увидеть).

Смола
Смола — твердое органическое вещество, получаемое из деревьев (особенно пихты и сосны). В исходном состоянии он похож на сок, и его часто принимают за него. В затвердевшем состоянии его прочный состав делает его отличным материалом для изготовления осветительных приборов из-за его долговечности.

Репродукция
Сделать копию чего-либо.В компании Lighting Connection это относится к созданию копии оригинального светового дизайна.

Реставрация
Практика возвращения ветхого в прежнее состояние; процесс приведения чего-то старого в новый облик.

Ретро
Буквально в прошлое. Может означать любую дизайнерскую схему с элементами, присущими предыдущему периоду времени, например, кухню-столовую 1950-х годов, гостиную в стиле «Безумцев» 1960-х годов и т. Д.

Деревенский
Сельский и грубый, этот стиль дизайна обычно можно найти в коттеджах, домиках и ранчо.Образ тяжелый и смелый с нейтральной цветовой палитрой.

Веревка
Длина прочного шнура, сделанного путем скручивания вместе прядей из натуральных волокон, таких как конопля, или искусственных волокон, таких как полипропилен. Освещение из этого материала обычно имеет морской или деревенский стиль.

Rope Lighting
Rope Lighting — это маленькие лампочки, соединенные вместе и заключенные в гибкую трубку из ПВХ, образующую цепочку огней. Может использоваться как в помещении, так и на открытом воздухе.

Rotary Switch
Этот тип переключателя движется по круговой схеме и может останавливаться в различных положениях и используется для управления множеством различных цепей с помощью только одного переключателя.

S

Scavo Glass
Стекло, в котором применена технология отделки, чтобы придать поверхности вид изношенной, как если бы она подвергалась атмосферным воздействиям или находилась под водой в течение длительного периода времени. Светильники с этим типом стекла создают органичное мягкое освещение.

Schoolhouse (Style)
Этот стиль освещения вдохновлен типами осветительных приборов прошлого, которые обычно использовались в общественных зданиях, таких как школы.Светильники из белого стекла были идиллическими для больших, общих комнат, таких как классные комнаты, которым необходимо было равномерно распределить рассеянный свет по большому пространству.

Бра
Настенный светильник, устанавливаемый на стену и опирающийся только на нее.

Стекло с семенами / семенами
Стекло с крошечными пузырьками воздуха.

Semi-Flushmount
Эти светильники расположены близко к потолку, но между осветительной арматурой и потолком есть небольшой зазор (обычно от двух до четырех дюймов), в результате чего образуется видимый декоративный навес.Они идеально подходят для комнат и коридоров с очень низкими потолками.

Оттенки
Это относится к любой части светильника, в которой находится или закрывается лампочка.

Серебряный лист
Серебро, расколотое на очень тонкие, похожие на фольгу листы для украшения.

Патрон
Часть светильника, в которой размещается и обеспечивается силовой контакт для лампы. Тип используемого патрона определяет требуемый тип цоколя лампы.

Адаптер наклона
Это устройство устанавливается на потолке, чтобы потолочные вентиляторы могли правильно висеть на наклонных потолках.

Нержавеющая сталь
Стальной сплав, содержащий 10,5–11% хрома, что делает его устойчивым к пятнам, ржавчине или коррозии. В зависимости от области применения существуют разные виды обработки поверхности и классы. В определенных случаях может называться коррозионно-стойкой сталью (CRES). Стержни (Downrods) Также иногда их называют даунродами. Они используются для подвешивания подвесного освещения или люстры подальше от потолка, чтобы повесить их на желаемой высоте.Их устанавливают между навесом светильника и самим приспособлением. Как правило, штанги различной длины поставляются в комплекте с осветительной арматурой для обеспечения настраиваемой высоты. Подвесное освещение Подвесные светильники, подвешенные к двум или более балдахинам.

Подвесной светильник
Подвесной светильник, подвешенный к двум или более козырькам.

Swag Kit
Вместо того, чтобы напрямую подключаться к потолочной розетке, это устройство позволяет подключать потолочные светильники или потолочные вентиляторы к электрической розетке.По сути, это длинный удлинитель, обмотанный вокруг цепочки, на которой висит прибор, который задрапирован и зацеплен за потолок, а затем опускается вдоль стены к розетке.

т

Традиционный
Освещение и предметы интерьера основаны на стилях и популярных элементах дизайна прошлого. Традиционные обычно относятся к элементам дизайна начала 1900-х годов или ранее.

Трансформатор
Устройство, которое преобразует электрическую энергию из одной цепи в другую цепь (и).Обычно это связано с уменьшением (или понижением) напряжения. В домашнем освещении трансформаторы обычно снижают напряжение со 120 вольт до 12 или 24 вольт. Есть как электронные, так и магнитные трансформаторы.

Направляющее освещение
Широкий термин, обозначающий тип рельсовой или рельсовой системы, прикрепленной к потолку, с прикрепленными к ней многочисленными разнонаправленными источниками света.

Transitional
Стиль декора, в котором сочетаются элементы традиционного и современного дизайна.Стиль Transitional сочетает в себе классическое тепло и элегантность с современной простотой и нейтральными оттенками. Также называется soft Contemporary.

Trade Discount
В Lighting Connection это 15% скидка на розничную цену на светильники для строителей и / или дизайнеров, открывающих торговый счет.

Т-образная лампа
Сокращение от Tubular Fluorescent. Относится к люминесцентным лампам трубчатой ​​формы.

Отделка
Декоративная кромка, обычно расположенная вокруг проема (особенно встраиваемое освещение).Это также может относиться к украшению краев ткани.

U

Зарегистрировано в UL
Означает, что осветительный прибор был протестирован и оценен Underwriters Laboratories (UL), независимой компанией по сертификации безопасности продукции. «Внесено в список UL» обычно означает, что светильник одобрен для использования в сухих помещениях.

Влажность, включенная в список UL
Означает, что осветительный прибор был протестирован и оценен Underwriters Laboratories (UL), независимой сертификационной компанией по безопасности продукции, что светильник одобрен для использования во влажных помещениях, таких как ванные комнаты или крытые помещения на открытом воздухе, которые иногда накопление влаги.

Зарегистрировано в UL для влажных помещений
Означает, что осветительный прибор был протестирован и оценен Underwriters Laboratories (UL), независимой компанией по сертификации безопасности продукции, что светильник одобрен для использования во влажных помещениях (на открытом воздухе).

Подсветка под шкафом
Строго функциональное освещение с тонкой и, как правило, длинной конструкцией, установленное под верхними шкафами, чтобы освещать столешницу внизу.

Универсальный монтажный кронштейн
Круглая пластина, используемая для установки подвесных светильников или настенных бра, которая обеспечивает большую универсальность и поддержку распределительной коробки, чем монтажный кронштейн на перекладине.

В

Vanity Light
Туалетный светильник — это настенный светильник с множеством источников света, который используется в ванных комнатах и ​​туалетных комнатах. Подсветка тщеславия обычно устанавливается горизонтально над зеркалом, но есть также несколько стилей подсветки тщеславия, которые можно установить вертикально по обе стороны от зеркала.

Сводчатый потолок
Потолок с заметным уклоном / наклоном. Сводчатый потолок может иметь неодинаковые наклонные стороны, одинарную наклонную сторону или изогнутый / арочный уклон.Часто путают с соборными потолками, у которых должны быть равные наклонные стороны, соответствующие точному уклону крыши.

Вольт
Устройство, измеряющее электродвижущую силу (напряжение), которая перемещает электроны по электрической цепи.

Вт

Вт

Единица мощности, равная одному джоулю в секунду. Один ватт — это мощность, передаваемая компоненту электрической цепи, позволяющая току в один ампер проходить через компонент под давлением в 1 вольт.Назван в честь шотландского инженера Джеймса Ватта.

Мощность
Мера электрической мощности, выраженная в ваттах.

Wet Rated
Освещение одобрено для использования вне помещений, непосредственно подверженных воздействию дождя.

Влажное место
На открытом воздухе, подверженном прямому воздействию дождя, например, снаружи дома и в открытых патио.