Обработка сада в сентябре от вредителей и болезней: чем опрыскивать деревья и кустарники от болезней и вредителей

Осенняя обработка деревьев и кустарников: основные вопросы

С каждым днем становится все холоднее, с яблонь и груш облетают последние листья – сад постепенно засыпает. Днем еще почти по-летнему жарко, но иногда по утрам на траве уже серебрится иней. Пожалуй, пора доставать опрыскиватель и приниматься за обработки деревьев и кустарников. Наверняка у большинства дачников средней полосы эта работа уже позади, а вот южанам только предстоит позаботиться о здоровье сада. 

Пожалуй, пора доставать опрыскиватель и приниматься за обработки деревьев и кустарников

Поскольку некоторым предстоит взяться за это дело впервые, некоторой неуверенности и множества вопросов не избежать. Чтобы новоиспеченные садоводы не тратили драгоценное время на поиски информации, мы ответили на самые насущные. Ну а если бывалые дачники заглянут в подборку вопросов-ответов и поделятся своим опытом, будет просто замечательно!

При какой минимальной температуре можно опрыскивать деревья, а когда обработки уже неэффективны?

Постарайтесь управиться с опрыскиванием по теплу, пока температура не опустилась ниже +14°C. Тогда и большинство препаратов эффективны (выбор шире), и насекомые еще не впали в зимнюю спячку, во время которой они менее уязвимы. Правда, сигналом к переходу в состояние диапаузы может быть не только температура, но и длина светового дня. Поэтому опытные садоводы стараются окатить вредителей какими-либо инсектицидами пораньше, пока оба вышеперечисленных условия не вступили в силу.

Постарайтесь управиться с опрыскиванием по теплу

Ну а от болезней можно опрыскивать и позже, главное – внимательно прочитать инструкцию к препарату, в которой указана оптимальная температура для обработок растений.

Но что же делать, если по каким-либо причинам вовремя опрыскать деревья не удалось, а на термометре уже +4…+5°C? Опытные садоводы рекомендуют два варианта выхода из подобной ситуации: если есть возможность попасть на дачу ранней весной, осенние обработки можно и не проводить. Если же ваше решение опрыскать деревья непоколебимо, правильно выбирайте препараты: например, «Профилактин» способен уничтожить устроившихся на зимовку насекомых (медяниц, листоверток, тлей, щитовок, клещей) при +4°C.

Что такое искореняющая обработка?

Ее проводят осенью, когда на деревьях нет ни листьев, ни плодов, поэтому рабочие растворы готовят более крепкие, чем летом.

Искореняющую обработку проводят осенью, когда на деревьях нет ни листьев, ни плодов

Нестареющая классика – бордоская жидкость (3%), мочевина (3%), железный купорос (3%), медный купорос (3-5%).

Можно ли смешивать в одной емкости инсектициды и фунгициды?

Если существует возможность обойтись без смешивания, лучше опрыскивать по отдельности. Ну а если без соединения препаратов по каким-либо причинам не обойтись – читайте инструкции, в них должны быть указаны совместимые формы.

Не все препараты можно соединять в одной емкости

Наверняка пригодится и удобная табличка, которую удалось найти на просторах интернета:

Таблица совместимости препаратов. Фото с сайта grapedoctor.info

А еще возьмите на заметку самый простой и действенный способ проверки: если при соединении двух (более в одной емкости смешивать не рекомендовано) препаратов выпадает осадок, либо жидкость расслаивается, либо образуются хлопья – они несовместимы. Если полученная смесь однородна – все нормально, можно работать. Наверняка все знают, но на всякий случай напомню: смесь препаратов используйте в день приготовления, хранить ее нельзя.

Нужно ли обрабатывать почву вокруг деревьев?

Многие утверждают, что да, нужно. Ведь патогены могут быть где угодно: на листьях, ветвях, в складках коры, на земле, на стеблях травы в приствольном круге. Разумеется, перед обработкой почвы нужно убрать листовой и плодовый опад (вы же помните, где могут таиться основные причины болезней плодовых деревьев?). Но самое главное – правильно выбрать препарат для обработки – вы ведь собираетесь есть все выращенное в вашем саду. Бордоская смесь и раствор медного купороса отпадают сразу – мнение садоводов на сей счет на редкость единодушно (комментарии к вопросу Можно ли обеззараживать землю медным купоросом?).

Опрыскивание почвы в приствольном круге. Фото с сайта vsem-privet.ru

Что остается? Современные фунгициды:

• «Ревус»;
• «Дитан М-45»;
• «Ордан»;
• «Квадрис»;
• «Оксихом»;
• «Профит Голд»;
• «Ридомил Голд»;
• «Акробат МЦ» и другие, их много, есть из чего выбрать.

Фунгициды, конечно, очень сильная вещь, но ведь яды же! Как же хочется обойтись без них! Поэтому озвучу и свое субъективное мнение: именно в этом случае моей земле фунгициды уж точно не нужны! Я лучше весной лишний раз опрыскаю деревья биопрепаратами, не перетружусь! А почву угощу «ТрихоПлантом» (подробнее о нем рассказано в материале То, что доктор прописал, или Как грибы помогают защитить растения от болезней) – вот и будет всем хорошо! А если нужно, попробую новый способ борьбы с болезнями плодовых деревьев – сделаю прививку, как советует наш эксперт Ольга Воронова.

Будет ли толк от опрыскивания, если листья не опали?

Однозначно. Хорошенько обработайте листву, и она упадет на землю абсолютно безопасной для здоровья дерева. Ну а если листьев на дереве еще много, можете провести две обработки раствором чуть меньшей концентрации: одну – по листьям, вторую (контрольную) после того, как они опали.

Каким препаратом можно заменить бордоскую смесь?

В отношении бордоской смеси мнения садоводов (как простых дачников, так и экспертов) все больше расходятся: одни по-прежнему считают ее универсальным средством для лечения растений и не помышляют обратить взор на более современные препараты, действуя по принципу: «От добра добра не ищут».

Бордоская смесь — классика в борьбе с болезнями растений

Другие категорически отказывается заливать медью свой участок, а потому о бордоской смеси и слышать не хотят. Разумеется, выбор препарата – личное дело каждого, но мне кажется, что вылечить дерево путем загубленной почвы – неправильно. Впрочем, если вам так нравится бордоская смесь, вовсе не обязательно отказываться от нее, просто надежно спрячьте землю под укрытие (застелите пленкой, большими листами картона или фанеры, несколькими слоями газет и другими подобными материалами) на время опрыскивания деревьев. Да, хлопотно, но выбор всегда остается за вами: потрудиться, собирая и заново расстилая укрывной материал, либо щедро сдобрить землю медью. Ну а если готовы шагать в ногу со временем, к вашим услугам современные фунгициды: «Хорус», «Оксихом», «Дитан М-45», «Ордан», «Ридомил Голд» и другие.

Какой концентрации должна быть бордоская жидкость при обработке хвойных культур?

В этом вопросе мнения экспертов однозначны – только 1%! Лучше использовать больше рабочего раствора, обильнее проливая каждую веточку, чем повысить его концентрацию. А если все же опасаетесь сжечь хвою, обработайте сначала одну лапу (желательно ту, что меньше всего видно). А уж по результату можно будет делать выводы – обрабатывать все растение или менять препарат. Многие дачники с успехом используют «Ракурс», «Абига-Пик», «Фундазол».

Осеннее опрыскивание хвойных

И в заключение – опрыскивательное ноу-хау)) Вот берет меня гордость за наших дачников: не обидела природа ни смекалкой, ни широтой души! Посмотрите, вот человек нашел эффективный способ опрыскивания и сразу же поделился открытием с друзьями-дачниками – пользуйтесь на здоровье! Мне очень понравилась идея: во-первых – быстро, во-вторых – качественно, в-третьих – можно не таскать стремянку. В общем, сплошные плюсы!

Подытоживая сказанное, вывод напрашивается такой: осенняя обработка деревьев и кустарников – вопрос одновременно и простой, и сложный. Чтобы и сад-огород от болезней защитить, и химии как можно меньше использовать, надо искать золотую середину. Хочется верить, что сообща мы ее обязательно отыщем!

Эти публикации по теме наверняка окажутся не только интересны, но и весьма полезны:

Обработка сада от вредителей и болезней осенью + видео

После сбора урожая важно грамотно подготовить растения к зимовке. Своевременная и правильная обработка сада от вредителей и болезней осенью – залог активного плодоношения деревьев и кустарников в следующем сезоне. Познакомьтесь со сроками, этапами и способами обработки и защиты садовых растений, эффективными препаратами и народными рецептами, возьмите на вооружение наработки опытных садоводов и советы специалистов.[Содержание h3 h4]

Зачем обрабатывать сад осенью

Многие начинающие садоводы спрашивают – нужно ли осенью обрабатывать сад от вредителей и бороться с заболеваниями? Пожалуй, этот период самый важный, если вы стремитесь получить большой урожай плодов и ягод. Если упустить время, вредители успеют укрыться на «зимних квартирах». После этого их оттуда ничем не выкурить.

Участок готов к зимовке

Насекомые прячутся под листву, внутрь высохших веточек, трещины коры, закапываются вглубь почвы приствольного круга.

Перечень работ, которые предстоят осенью, внушителен:

• уборка опавшей листвы, мусора;
• перекопка земли;
• внесение удобрений;
• обрезка;
• побелка;
• опрыскивание;
• обвязывание стволов от грызунов.

Уборка листвы в саду

Ежегодная осенняя обработка сада от вредителей и болезней начинается за месяц до наступления устойчивых морозов. При этом нужно дождаться окончания листопада, иначе опавшие листья сведут на нет все приложенные усилия. Перекапывание земли направлено на борьбу с насекомыми, зимующими в верхнем слое почвы.

Удобрение почвы проводится минеральными удобрениями или перегнившей органикой. Это станет хорошим заделом для будущего урожая. Перед зимовкой сад нужно как следует удобрить калийными и фосфорными удобрениями.

Обрезка деревьев и кустарников проводится согласно существующим правилам для каждой культуры. Главный принцип – «чтобы было красиво». Ветки не должны мешать друг другу, не расти внутрь кроны.

Побелка нужна для того, чтобы известью воздействовать на споры грибков и бактерии. По сути, происходит обеззараживание стволов и ветвей.

Ежегодное опрыскивание сада от зимующих на растениях вредителей осенью –обязательный агрохимический прием защиты сада от вредителей и болезней осенью для любого грамотного садовода.

Осенняя обрезка деревьев

Большой вред могут нанести зайцы, мелкие грызуны – любители нежной коры молодых деревьев. От зайцев хорошо спасают частые заборы вокруг сада. От мышей – ловушки, утрамбованный снег, обвязка деревьев различными материалами.

Сроки осенней обработки сада

Ответ на важный вопрос – когда проводить осеннюю обработку сада от болезней и вредителей, в разных регионах страны различен. Страна огромная, множество климатических поясов, где листопад наступает не одновременно. Ориентироваться следует на время полного опадания листьев с деревьев и кустарников.

Подготовка к садовым работам

Первые осенние работы попадают на конец сентября или начало октября. Основная цель обработки сада от вредителей и болезней в сентябре – максимально избавить растения от насекомых, их личинок, грызунов, а также обеззаразить от грибков, бактерий.

Высохшие листья, сорняки, срезанные отсохшие ветки сгребают на одно место вдали от сада и сжигают либо отправляют в глубокие компостные ямы. Глубокие, чтобы вредители не могли выбраться и снова поселиться на деревьях. Встречаются рекомендации – закапывать листву в приствольные круги для дополнительного питания. Это абсолютно неверный совет.

Маскировка компостной ямы в виде беседки

Насекомые устраивают яйцекладки на нижней стороне листьев. Когда дерево их сбрасывает, появившиеся куколки остаются зимовать под листьями. А если закопать сухую листву, то таким образом создаются все условия для комфортной зимовки тому, от кого бы вы хотели избавить свои насаждения. Поэтому последствия листопада убираются, сжигаются, либо отправляются на компост подальше от сада.

Не следует оставлять в приствольном круге солому, так как она привлекает грызунов. Есть риск подвергнуть опасности кору молодых деревьев, которую так любят мыши.

Различные агротехнические, агрохимические приемы борьбы проводятся в разные сроки. Химическая обработка сада поздней осенью от вредителей производится перед наступлением устойчивых заморозков, после полного опадания листвы.

Перекопка сада осенью

Одним из простых, но действенных методов является перекопка почвы. Земля садовых насаждений должна быть рыхлой, удобренной круглый год, но именно осенняя перекопка важна более всего.

Осенью копают землю не только для того, чтобы ее взрыхлить, но для переворачивания пласта грунта. После того как насекомые и их личинки устроились спать, следует перекопать, перевернуть пласты земли таким образом, чтобы гнезда оказались на поверхности, а мороз довершил дело.

Перекопка приствольных кругов обязательна

Помимо уничтожения насекомых, осенняя обработка сада от вредителей и болезней дает еще один эффект – при переворачивании верхний питательный слой почвы оказывается ближе к корням, что облегчает доставку необходимого питания.

Следует перекапывать с осторожностью, не повредив корни, которые находятся близко к поверхности – 5–15 см. Процесс проводят не лопатой, которая может порезать корневую систему, а вилами, держа их параллельно направлению корней. Комья земли разбивать не рекомендуется, так лучше сохраняется влага от дождей, идет задерживание снега. В междурядьях нужно копать глубиной 15–20 см, а по проекции кроны не глубже 10–15 см.

Опрыскивание как борьба с вредителями

В более позднее время, после проведения побелки, перекопки, следует приступить к химической обработке плодовых насаждений. Своевременная обработка сада в октябре от вредителей и болезней станет хорошей инвестицией в будущий урожай. Некоторые препараты выступают еще и подкормкой для растений.

Опрыскивание осеннего сада

Обработка производится различными ядохимикатами, так как на разные виды насекомых и болезней воздействуют не все препараты одинаково. Следует соблюдать очередность, сроки обработок, чтобы не навредить самим растениям.

Обработка сада осенью по всем правилам

Лучшая пора – это период окончания листопада. Когда уже проведены перекопка почвы, побелка стволов, убраны в компостные ямы листва, сухие ветки, можно приступать к обработке деревьев и кустарников агрохимическими средствами.

Оборудование для обработки в домашних условиях

Еще несколько лет назад выбор опрыскивателя не составлял труда. В продаже было несколько моделей. Сейчас на рынке большое разнообразие этих товаров. При покупке следует учитывать особенности конструкции, длину «удочки» аппарата. Кроме того, что выпускают опрыскиватели различных емкостей, их подразделяют на виды:

• аккумуляторные;
• бензиновые;
• помповые;
• рычажные.

Опрыскивание сада ранцевым опрыскивателем

Производят колесные и ранцевые пульверизаторы. Ранцевые – более удобные, с ними можно залезть прямо на дерево. С помощью колесного опрыскивателя с объемным баком обрабатывают большая территория сада без дозаправки, опрыскивают все деревья, кустарники.

Ранцевые опрыскиватели делят на рычажные и помповые. Рычажные более удобные, так как дают возможность подкачки раствора вручную, не снимая распылителя с плеч. Покупая аппарат для опрыскивания, следует обращать внимание на «стрелу» механизма. Чем она длиннее, тем лучше. Есть аппараты с длиной «удочки» полтора метра. Их и приобретают опытные дачники.

Помимо самого опрыскивателя, для работы по обработке сада поздней осенью от вредителей, понадобятся:

• стремянка;
• респираторная маска или марлевая медицинская повязка;
• перчатки;
• очки, чтобы агрессивный раствор не попал на кожу или слизистые.

Правила обработки своими руками

Селекционеры постоянно трудятся над выведением новых сортов садовых культур, устойчивых к болезням, вредителям. Но таких пока очень мало, поэтому дачники вынуждены зорко следить за своими насаждениями, периодически опрыскивать их препаратами для обработки сада осенью от вредителей и болезней – их природных врагов.

Собрав урожай, каждый садовод должен для себя решить, чем обработать сад от болезней и вредителей осенью и в какие строки это сделать. Следует заранее подготовить инвентарь и препараты для работ по химической защите растений.

Если начать обработку в пасмурный день, есть риск, что пойдет дождь и смоет препараты. Огромный объем работы пройдет впустую. При ветре также есть вероятность, что большое количество ядохимикатов будет относиться не туда, куда нужно. Это опасно для человека. Порывом ветра может плеснуть раствор на лицо, обжечь глаза, кожу.

Тля – вредитель садовых культур

Опрыскивание проводится для борьбы с:

1. Насекомыми:

• тли;
• гусеницы;
• личинки;
• бабочки;
• -жуки.

2. Болезнями:

• коккомикоз;
• монилиоз;
• горькая гниль;
• курчавость листьев и другими.

Монилиоз вишни

Огромное разнообразие напастей на плодовые культуры не позволяет садоводу ни на один день выпустить из внимания своих питомцев. Но у него есть целый арсенал возможностей для войны с прожорливой армией вредителей.

Средства для обработки садовых растений

Главное – правильно выбрать, чем лучше обработать сад от вредителей осенью c наибольшим эффектом. Вредителей и болезней у садовых насаждений немало, поэтому и обработку их проводят несколькими препаратами.

Препарат Карбамид (мочевина)

Мочевина является также азотным удобрением. Берут 500 г мочевины, разводят в 10 л воды. Белые кристаллы растворяются быстро, не имеют запаха. Таким раствором обрабатывают стволы, ветки, приствольные круги. Обработку проводят по возможности ближе к морозам, так как азот дает толчок к вегетации, росту зеленых частей растений. А перед зимой это ни к чему.

Бордоская жидкость – наиболее часто используемый препарат при борьбе с грибковыми, плесневыми образованиями. 200 г медного купороса разводят на 10 литров воды, далее вливают к раствору гашеной извести, который готовят разбалтыванием 200 г извести в десятилитровом ведре воды. Аккуратно размешав, заливают средство в опрыскиватель и приступают к работе.

Опрыскивание бордоской жидкостью

Очень эффективна осенняя обработка сада от болезней и вредителей медным купоросом от пятнистости, мучнистой росы, парши, монилиоза. Традиционно им обрабатывают посадки груш, яблонь, слив. Раствор медного купороса готовят так – берут 100 г гранул, разводят в 10 литрах воды и таким фунгицидом опрыскивают стволы и ветви.

Железный купорос – многофункциональный препарат, применяемый на насаждениях персика, абрикоса, вишни, черешни, яблони. С его помощью избавляются от цитоспороза, парши, черного рака.

Скрупулезная обработка сада осенью железным купоросом выполняет сразу две функции – лечение и питание растений, это – ценный источник железа, стимулирующий обменные процессы в клетках. Раствор приготавливают по следующей схеме: 1 кг порошка растворяют в 15 литрах воды.

Железный купорос

Фунгициды – коллоидная сера, полихом, хорус используют против коккомикоза, курчавости листьев, монилиоза, мильдью на винограде. Хорошо зарекомендовали себя при борьбе с грызунами и сосущими вредителями.

Широкий спектр пестицидов включает и другие средства для обработки сада от вредителей и болезней осенью, которые применяют с особыми мерами предосторожности.

Побелка деревьев в саду

Видео: Осенняя побелка деревьев в саду

Один из простых, но важных способов борьбы с болезнями и вредителями осенью – побелка, попадает по срокам на конец сентября. С помощью нехитрого способа уничтожают возбудители заболеваний – грибковые споры и бактерии. Также выжигают уже отложенные по трещинам коры яйца насекомых.

Итак, побелка штамбов своими руками включает:

• очистку стволов, ветвей от старой коры, сухих веток;
• замазывание садовым варом ран, повреждений;
• побелку.

Побелка садовых насаждений

Постелив под дерево пленку или ткань, чтобы личинки не попали на почву, следует приступать к обработке стволов, нижних ветвей. На старых деревьях специальным скребком соскребают отмершие ткани, лишайники, мох. На молодых эту процедуру лучше выполнить руками, чтобы не повредить нежную кору.

Важно! Если кору деревьев не обработать с осени, то она становится рассадником болезней, что значительно задержит начало вегетации весной.

Удаление старой коры

Все раны, трещины следует продезинфицировать, покрыв садовым варом. Затем побелить деревья на высоту полутора метров большой кистью.

Таким образом избавляются от почковой моли, ржавчины, побеговой галлицы, паутинного клеща, смородинной подушечницы, мучнистой росы, антракноза и множества других вредителей и болезней. Чтобы успеть выполнить все работы, необходимо соблюдать сроки осенней обработки сада от болезней и вредителей, применив все агротехнические, агрохимические методы.

Вопреки советам о покраске деревьев строительными смесями, масляной краской, добавлении глины, алебастра, совершенно точно нельзя этого делать. Кора – это не только орган, предохраняющий внутреннюю структуру ствола, но и орган дыхания, через который происходит активный газообмен.

Особенно от неправильной побелки страдают молодые деревья. Их вообще не рекомендуется белить. Лучше на зиму обвязать штамбы таких специальными материалами.

Техника обвязывания деревьев

Перед наступлением устойчивых морозов стволы молодых деревьев следует защитить от зайцев. Это очень важный этап обработки сада поздней осенью от вредителей и грызунов, поскольку от повреждения мышами и зайцами молодые растения могут даже погибнуть.

Старые деревья защищены толстым слоем отмершей коры, поэтому нет необходимости их обвязывать. А молодые растения укутывают еловыми или сосновыми ветками, иголками вниз, закрепляют рубероидом, толем, промасленной бумагой, картоном на высоту полметра двумя слоями, чтобы не было щелей. Нижний край обвязки заглубляют в грунт, чтобы грызуны не проникли снизу. Затем в двух-трех местах перевязывают шпагатом, проволокой, закрепляя конструкцию.

Обвязка молодого дерева еловыми ветками

Еще один интересный способ борьбы с грызунами – обматывание ствола старыми чулками, колготками. Почему вредителям не нравится эластик – непонятно, но эффективность этого метода многократно доказана.

Зимой проводится утаптывание снега вокруг стволов для препятствования прохода грызунам из-под рыхлого снежного покрова.

Народные методы защиты садовых насаждений

В соответствии со всеми биологическими законами, насекомых, которые опыляют цветки, привлекают сильные, жизнестойкие растения. А вот вредителей влекут к себе ослабленные, больные, угнетенные. Поэтому вывод предельно прост – необходимо создавать комфортные условия для растений в саду, чтобы они росли сильными, стойко сопротивлялись армии вредителей, болезней.

Способы борьбы с вредителями без химикатов

С этой целью вовремя проводят работы по удалению сорняков, подкормкам (корневым и некорневым), основному внесению удобрений, регулярному поливу. Все эти агротехнические приемы способствуют активному росту, увеличению защитных способностей.

Среди народных средств обработки сада от вредителей и болезней в сентябре, самым популярным является ручная борьба с мелкими и крупными гусеницами, личинками, куколками, малоподвижными взрослыми особями. Хорошего результата можно добиться:

• обработав кустарники пылесосом, в котором плотный фильтр заменяют сеткой;
• намазав лист фанеры клейким веществом, протащив его над кустами, прижимая к растениям. Налипших вредителей снять и уничтожить;
• светоловушками – для ночных вредителей. Под источником света поставить слабый раствор инсектицида либо забродившую патоку, варенье. Ударившись о лампу, насекомое падает в жидкость, где погибает.

Гнездо паутинной моли убрать можно вручную

Можно и нужно использовать отвары, настои растений, которые отпугивают насекомых или борются с микроорганизмами – возбудителями болезней. Подобный прием избавляет от необходимости пользоваться опасными пестицидами, ядовитыми для человека. Но вытяжки из некоторых растений могут быть также ядовитыми для людей, поэтому необходимо соблюдать элементарные приемы техники безопасности при манипуляциях с ними. Обработку проводить осенью один–два раза.

Использовать для настоев, отваров следует только специальную посуду, которую впоследствии нельзя применять для приготовления пищи людям. Выжимки и остатки от настоев следует закапывать в землю.

Отвары и настои без добавления химии

Против тлей, паутинных клещей, медяниц используют настой чеснока. 180–200 г размолотого в ступке или мясорубке свежего чеснока, выдерживают в течение суток в ведре воды (10 л).

При повреждениях тлей или паутинным клещом неплохой результат показывает обработка настоем одуванчика, картофельной и томатной ботвы:

1. 200–300 г корешков одуванчика или 400 г зеленых листочков измельчают.
2. Высыпают в ведро с 10 литрами воды, выдерживают два-три часа при температуре около 30 градусов.
3. После процеживания добавляют по чайной ложке горчицы, разведенного мыла, перца.

Тля боится чеснока

Против тли, паутинного клеща при обработке сада осенью интенсивно работает настой ботвы помидоров или картофеля:

1. 600 г пасынков или листьев измельчают любым удобным способом, лучше на мясорубке.
2. Массу заливают 10 литрами почти горячей воды (около 31 градуса), настаивают три часа, процеживают.
3. Затем добавляют 1 чайную ложку мыла, 1 чайную ложу аммиачной селитры, 1 столовую ложку перца. Таким раствором опрыскивают насаждения два раза за осенний сезон.

Для борьбы с листососущими насекомыми подходит настой обыкновенного репчатого лука:

1. Лук измельчают мясорубкой, выливают массу в ведро с водой (10 литров).
2. Добавляют столовую ложку кальцинированной соды.
3. Этой смесью скрупулезно, методично обрабатывают растения, следя, чтобы все части его были покрыты раствором.

Отвар луковой шелухи готовят для опрыскивания

Против тлей, листогрызущих гусениц, паутинных клещей с успехом применяют настой луковой шелухи. 200 г шелухи настаивают с 10 литрами воды три-четыре дня, после чего раствор фильтруют, далее используют для обработки сада осенью один–два раза.

Против медяниц, мелких листососущих вредителей, тлей, гусениц успешно используют настой жгучего перца:

1. 100 г свежесорванных, измельченных стручков перца кипятят около часа на небольшом огне.
2. После этого настаивают два дня в закрытой темной стеклянной таре.
3. Для обработки отливают 50 г настоя, разбавляют до 10 л водой и используют для опрыскивания деревьев и кустарников осенью.

Чтобы работа на садовом участке не превратилась в ежедневное мучение, необходимо разработать систему и периодичность обработок, выбрать препараты. Если делать все планомерно, то вскоре сад превратится в райский уголок, приносящий замечательные плоды.

Защита сада круглый год | Статьи

Защита сада круглый год

Январь.  В этом месяце работы в саду немного: нужно обновить заранее разложенные кормушки для грызунов и следить, что бы зайцы и мыши не повредили стволы деревьев, особенно молодых.

Февраль. В первые теплые дни февраля осмотрите деревья и обновите побелку, если она сошла. Запаздывать с этой процедурой нельзя – ее следует проводить, пока случаются резкие перепады температур.

Есть очень хороший способ защитить косточковые от весенних заморозков: 2кг свежегашеной извести развести в 10 литрах воды, добавить 200г растворенного столярного клея  и 100г железного купороса. Смесь процедить через капроновую ткань. Этим составом опрыскать сад.

Крона покрывается известковой плёнкой, которая отражает солнечные лучи. Почки нагреваются намного слабее, естественное распускание замедляется, а срок цветения дерева отодвигается. После такой обработки хороший урожай вам гарантирован!

Если в конце февраля установились положительные температуры, обратите внимание на ягодные кустарники, чей вегетативный период начинается намного раньше других культур. Обработайте их от зимующих вредителей.

Март. Если вы по каким-либо причинам не обновили побелку штамбов и скелетных ветвей в феврале, сделайте это в начале марта.

Необходимо обработать деревья от вредителей до того, как они выйдут из состояния покоя. Ранневесеннее опрыскивание
уничтожает таких вредителей, как щитовка, моль, листовертка, тля и т.д.

Чтобы опрыскивание было эффективным:

·        проводите его при среднесуточной температуре +4^о +5^о;

·        обрабатывайте свой сад 3% раствором бордосской жидкости, она убивает как перезимовавшие, так и новые патогены;

·        крона дерева должна быть обильно смочена рабочим раствором.

Апрель. Это месяц самой интенсивной борьбы с вредителями и болезнями, так как из мест зимовки выходят перезимовавшие вредители. Обработка в садах необходима до цветения деревьев, ведь при опрыскивании можно повредить нежные цветки, которые повреждаются даже ветром, не говоря уже о воздействии химических препаратов.

Май. В мае радуемся цветущему саду и следим, не появились ли вредители. При обнаружении очагов вредителей на деревьях обрабатываем их ещё раз. Однако, для клубники, с момента её цветения, нельзя применять химические препараты.

Июнь. В июне борьба с вредителями только механическая (ручной сбор гусениц и жуков). В этом месяце нужно удалять пораженные монимиальным ожогом побеги вишни
и черешни, курчавостью листья персика, нектарина, мучнистой росой ветки деревьев и кустарников.

Июль. Время сбора урожая ранних сортов яблонь
и груш, смородины, крыжовника, абрикоса
и др. Поэтому будьте осторожны, применяя химические препараты для обработки зимних сортов.

Во второй декаде июля нужно провести опрыскивание поздних сортов слив
против сливовой плодожорки второго поколения. Часто люди отказываются от приобретения отличных поздних сортов слив, опасаясь частого поражения вредителями.

Третья декада июля – время обработки осенних и зимних сортов яблони и груши от яблоневой плодожорки второго поколения.

Август. Самый щедрый месяц в году. Собирая урожай, мы, как правило, забываем, что именно в это время у деревьев происходит закладка плодовых почек будущего урожая.

Чтобы  быть с хорошим урожаем в следующем году, необходимо во второй половине августа обильно пролить свой сад. Под взрослое дерево выливаем 4-5 ведер воды, под молодое – 2-3.

Сентябрь. Продолжаем собирать урожай. Никакие обработки в саду в этом месяце не проводятся.

Октябрь. Заканчивается уборка зимних сортов яблок и груш.

От осенней перекопки почвы под деревьями и кустарниками, земля лучше накапливает влагу, меньше перемерзает, а внесенные в этот период удобрения частично растворяются и своевременно поступают к корням деревьев.

В конце октября  для защиты коры (особенно молодых деревьев) от термических повреждений советуем побелить штамбы и скелетные ветви известковым раствором или садовой побелкой. В это же время начинаем защищать плодовые сады от грызунов и зайцев. Любые повреждения опасны для деревьев!

Ноябрь. Завершаем агротехнические работы по борьбе с вредными насекомыми и возбудителями грибковых заболеваний.

После полного опадения листвы надо найти время пройти по саду и внимательно осмотреть деревья. На оголённых стволах и ветвях намного легче обнаружить зимующих вредителей и возбудителей болезней. Часть можно уничтожить вручную. Если этого сделать нельзя, нужно запомнить или отметить места их зимовки, чтобы ранней весной вовремя обработать.

Уменьшить количество вредителей на старых деревьях можно путем очистки отмершей коры, под которой зимуют многие вредители. Счищать кору желательно во влажную погоду любым тупым металлическим предметом (например, обратной стороной ножа). Под дерево обязательно постелите плёнку или мешковину, чтобы счищенное затем сжечь. Работу проводите предельно аккуратно, не допуская повреждения здоровой ткани.

Декабрь. Продолжаем борьбу с мышами и зайцами. В этом месяце вы можете сделать доброе дело, которое вернётся сторицей: развесьте в саду кормушки для зимующих птиц. В благодарность за заботу, птицы будут очищать ваш сад от многих вредителей.

Если у вас остались вопросы по защите сада, позвоните нашему специалисту и получите консультацию.

Осенняя обработка плодовых деревьев и кустарников

После сбора урожая и листопада начинается осенняя обработка сада. В сентябре и октябре важно правильно подготовить растения к зиме, избавиться от вредителей, защитить от болезней. Так они легче перенесут холодное время, а в следующем сезоне порадуют богатыми урожаями.

Зачем нужна обработка сада осенью

За лето на фруктовых и ягодных деревьях и кустарниках заводятся вредоносные насекомые и микроорганизмы. Садоводы ведут с ними борьбу в течение всего сезона, но летом это делать сложно. Во-первых, они укрываются в листве, а во-вторых, использовать химикаты для обработки в период плодоношения нельзя из-за их токсичности. Осенью борьба с вредителями осложняется тем, что они уходят для зимовки в дупла, под кору, в трещины, под землю в приствольном круге, то есть их сложнее обнаружить. Зато можно применять практически любые средства для их травления. Если не проводить обработку плодовых деревьев осенью, паразиты переживут зиму. Как только придет тепло, они начнут активно плодиться и паразитировать на садовых растениях. Чтобы защитить деревья от вредителей, и проводят обработку.

Осенняя обработка сада преследует следующие цели:

• подготовить сад к периоду покоя, к зимовке;
• уничтожить вредителей;
• убрать грибковые и гнилостные поражения, а также мхи, лишайники;
• провести санитарную обрезку, избавиться от ненужных побегов, забирающих питательные вещества, необходимые для роста, развития и плодоношения.

Подготовка к обработке

Для начала убирают с земли опавшую листву. Если она не поражена никакими заболеваниями вроде парши или мучнистой росы, то её можно использовать для мульчирования многолетних цветов или для создания компоста. Но если есть хоть немного признаков болезней, лучше такие листья сжечь или вынести за пределы участка.

Если осень сухая, почва пересыхает, на ней появляются трещины, в которых, во-первых, могут зимовать вредители, а во-вторых, через них к корням поступает холодный воздух. Чтобы избежать этого, почву в приствольных кругах обильно поливают, причем делают это постепенно, чтобы она хорошо пропитала грунт. На одно дерево уходит около 50 литров воды. Если выливать её под дерево постепенно, не больше 15 литров в час, то она проникнет на глубину до метра под дерево, а не растечется вокруг. Для полива нужна вода, температура которой выше температуры воздуха на 5 – 7 градусов.

Механическая очистка

За лето кора деревьев повреждается. Она растрескивается, некоторые кусочки отходят от ствола. Это отличное убежище для вредителей. Они там живут, откладывают яйца, там личинки переживают неблагоприятные погодные условия. Это настоящий рассадник болезней. Чтобы избавиться от него, необходимо очистить кору. Для этого используют металлические скребки, стамески, проволочные щетки. Ими убирают отслаивающиеся куски коры. Перед процедурой необходимо расстелить под деревом ветошь или пленку, чтобы потом собрать все отшелушенные куски и сжечь вместе с вредителями или вынести за пределы участка.

При механической очистке важно не переусердствовать, не повредить ствол и молодую кору под старой. В результате процедуры дерево не только избавлено от паразитов, но также улучшается газообмен растения, оно лучше дышит и легче переносит период покоя.

Обработка сада осенью от вредителей

Когда проводить осеннюю обработку? После завершения плодоношения и листопада. Обычно это вторая половина октября или начало ноября. Можно проводить её после первых заморозков, но в день обработки должна быть сухая погода и относительно тепло. День должен быть безветренным. Желательно выбрать день, после которого по прогнозу погоды не ожидаются осадки в течение двух дней. Нет определенного срока для проведения обработки, так как они зависят от погодных условий.

Какие препараты использовать для обработки сада осенью

Нет единого универсального средства, которое защищало бы все плодовые деревья и кустарники от всех вредителей и болезней. Препараты выбирают исходя из особенностей конкретного сада, из имеющихся проблем и задач.

Мочевина (Карбамид)

Это многофункциональный препарат, являющийся и удобрением, и средством борьбы с вредителями или патогенными микроорганизмами. В карбамиде 46 процентов азота. При чрезмерном внесении и большой концентрации мочевина вызывает ожоги и отравления растений. Чтобы уничтожить вредителей, нужно опрыскивать деревья концентрированным раствором мочевины – 0,5 кг на ведро воды (10 литров). Для молодых саженцев можно использовать ещё более концентрированный раствор. Важно тщательно размешать мочевину в воде. Полученным раствором обрабатывают ствол и ветви. Но важно помнить, что азот стимулирует рост и развитие. При его внесении в большом количестве осенью деревья могут не уйти в спячку, а наоборот, проснутся.

Железный купорос

Это двухвалентный сульфат железа. Применяется как антисептик при любых садовых работах. Уничтожает лишайники, мхи, которых бывает очень много на коре, они мешают растению полноценно дышать и развиваться. Также железный купорос применяют в качестве удобрения – он насыщает дерево железом, которое очень важно, например, для созревания яблок. Также железный купорос нужен, чтобы почва имела нормальную кислотность. Чтобы защитить растения от болезней, готовят раствор железного купороса (1 кг) в 16 литрах воды. Он эффективен против лишая, мхов, парши, черного рака.

Медный купорос

Это сульфат меди. Обладает высокими антигрибковыми свойствами. Им обрабатывают деревья от парши, гнили, мучнистой росы. Особенно нуждаются в обработке медным купоросом яблони, сливы и груши. Но также такое опрыскивание не повредит и другим садовым деревьям или кустарникам.

Для молодого дерева (до 6 лет) нужно 2 литра раствора медного купороса, а для старого – до 10 литров. Опрыскивают раствором деревья в безветренный и теплый (+5 и выше) день, причем нужны два опрыскивания за сутки.

Бордосская смесь

Это смесь медного купороса и извести (гидроксида кальция). Медный купорос борется с вредными насекомыми, грибком и плесенью, а известь снижает вред, который также может наносить медь.

Раствор делают непосредственно перед применением. Он годен в течение 10 часов после приготовления. Готовят его следующим образом. Известь (150 г) разводят в малом объеме воды до полного растворения, потом вливают это в 5 литров воды и перемешивают. Медный купорос (100 г) растворяют в малом количестве горячей воды до полного растворения, потом тоже переливают в 5 литров воды и размешивают. Затем обе части по 5 литров соединяют, чтобы получить 10 литров раствора бордосской смеси (1%).

Инсектициды и фунгициды

Их нельзя применять в период цветения и плодоношения. А вот для осенней обработки сада они подходят. Используют разнообразные препараты, продающиеся в магазинах для садоводов. Выбирают их индивидуально для каждого сада, в соответствии с имеющимися проблемами. Применять их нужно в строгом соответствии с инструкцией, чтобы не навредить деревьям и окружающим растениям. Такие препараты не только уничтожают грибок и вредных насекомых, но и выступают в качестве профилактических средств от них на следующий сезон.

Особенности осенней обработки плодовых деревьев

Для обработки применяют ручные или механизированные опрыскиватели. Эти устройства распределяют препарат по дереву равномерно, дозировано. К тому же человек не контактирует напрямую с препаратами, большинство из которых токсичны. Работать необходимо строго в перчатках и защитной одежде, укрывающей от капель токсичных растворов. Желательно использовать респиратор. Невысокие деревца можно опрыскивать с земли, высокие – с лесенки.

До начала обработки сада осенью от болезней и вредителей деревья нужно осмотреть, найти трещины. Их заполняют садовым варом. Хороша для этого смесь из 100 граммов растопленного жира, 200 граммов пчелиного воска и 100 граммов канифоли.

Если остались плоды, их убирают. Не надо оставлять плоды на ветках на зиму. Они впитают токсичные вещества и погубят птиц, которые решат ими полакомиться.

Для осеннего опрыскивания фруктовых деревьев и кустарников можно использовать более концентрированные растворы. Весной их применять не стоит, потому что они могут повлиять на плодоношение. А осенью они ничему не мешают и должны быть более насыщенными, чтобы точно уничтожить паразитов и защитить растения на всю зиму и раннюю весну.

Обрезка

Осенью убирают сухие, больные, поврежденные и лишние ветки, растущие внутрь кроны. Они заслоняют солнечный свет, забирают у растения питательные вещества, а также являются убежищем для вредных насекомых и возбудителей болезней. Такие ветки убирают секатором или сучкорезом. Если от этого на дереве остаются раны, их заделывают садовым варом, предварительно обработав раствором медного купороса из расчета 1 чайная ложка на литр воды. Вместо садового вара можно использовать масляную краску.

Побелка

Эта процедура также входит в состав мероприятий по осенней обработке сада. Побелка защищает от вредителей, а также от солнечных ожогов и морозобоин. Стволы белят на высоту примерно 1 метра. Используют готовые составы или делают их самостоятельно. Готовые составы проще в нанесении, они лучше ложатся и дольше сохраняются на стволах. Самостоятельно готовят такую смесь для побелки: 3 кг извести и 0,5 кг медного купороса растворяют в 10 литрах воды. Можно добавить столярный клей для лучшего схватывания состава с корой.

Побелку проводят в конце октября или начале ноября. Она не только предотвращает образование трещин вследствие температурных перепадов и сильных морозов (морозобоины), но и дополнительно дезинфицирует растения, убивает насекомых и возбудителей заболеваний, которые могут оставаться в коре.

Защита от холода

Чтобы защитить деревья от морозов, их обвязывают сеткой, мешковиной. Особенно это важно для молодых растений. Для защиты корней землю в приствольных кругах укрывают хвойным лапником, опилками или стружками. Не стоит использовать для этого опавшие листья, так как в них могут сохраняться и зимовать вредители. Лапник и опилки не уплотняют, не утаптывают, так как это затрудняет доступ кислорода к корням. Зимой снег под деревьями не убирают – он тоже защищает от холодов.

Все работы по обработке сада от вредителей и болезней завершают до наступления морозов. Когда наступает зима, трогать ушедший на покой сад нельзя. Если сделать всё правильно, он спокойно переживёт зимний период и выйдет из спячки без проблем, чтобы порадовать вас обильными урожаями в следующем сезоне.

Если вы чувствуете недостаток знаний, сил или времени, чтобы подготовить плодовые деревья к зиме, мы сделаем это для вас. Профессиональная работа наших специалистов сделает ваш сад лучше.

РАБОТЫ В САДУ С АВГУСТА ДО СЕРЕДИНЫ СЕНТЯБРЯ

ЗЕМЛЯНИКА

Лучшим сроком посадки розеток земляники у нас считается август. Но не спешите с этой работой. Дождитесь, пока кончится сушь и начнутся дожди. Не страшно, если посадка будет перенесена даже на сентябрь. Розетки успеют укорениться, и на следующий год весной дадут первый урожай. Не прозевайте возвращение на грядки с земляникой долгоносика. Его можно заметить по маленьким дырочкам в листве. Для этого кусты опрыскивают смесью Фуфанон + Ридомил +Топаз.

МАЛИНА

Посадку саженцев малины тоже лучше перенести на более поздний период, если нет возможности поливать саженцы через день. Когда жара спадет, малину можно будет поливать и раз в неделю.

ЯБЛОНИ

Поздних сортов опрыскайте от плодожорки Конфидором или Актелликом. Опавшую падалицу соберите и закапайте на глубину 40 см. Перед сбором падалицы у средних сортов слегка потрясите ветви, чтобы опали плоды с червяками внутри.

ВИНОГРАД

Опрыскайте раствором соды (40 г на 10 л воды). Обработку надо провести, чтобы урожай меньше пострадал от серой гнили и других болезней. Пятна от соды несложно потом смыть в обычной воде. Ос отпугнуть можно, опрыскивая столбы шпалеры Агитой. Она предназначена для защиты собак от оводов и мух, но отлично работает и на ос.

ПОМИДОРЫ

У помидоров сейчас один враг – фитофтора. Борются с ней Фитоспорином. Урожай после его применения можно собирать уже на 3-4 день. Можно опробовать народное средство – ампулу йода растворить в 10 л воды и этим раствором опрыскать растения. От вершинной гнили помидоры подкармливают кальциевой селитрой (30-40 г на 10 л воды).

НАШ СОВЕТ

Против вредителей на овощах сейчас можно использовать только биопрепараты: Искра-Био, Фитоверм, Агровертин и другие. В борьбе с луковой и капустной мухой можно использовать раствор соли. Для этого стакан соли разводят в 10 л воды и этим раствором слегка поливают растения, так, чтобы раствор попал на корни и ствол растений. Обычно после такой обработки ни луковая, ни капустная мухи не выживают.

ЯГОДНИКИ

В это время начинают закладывать будущий урожай, поэтому не забывайте их регулярно поливать и подкармливать. В качестве подкормки отлично подойдет азофоска – 60-80 г на куст. В это время крыжовник и смородина могут сбросить все листья, если есть перебои с поливами. Выход один – чаще поливать растения, чтобы отросла новая листва.

САДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

У всех деревьев в августе, в том числе и у облепихи, сирени и ирги, убирают ненужную корневую поросль. Для чего ее срезают секатором на уровне почвы. После этой болезненной процедуры по поверхности почвы рассыпают нитрофоску – 20-30 г на 1 м2 – и неглубоко рыхлят почву, с таким расчетом, чтобы не повредить корни, от которых отходит поросль.

ВИШНЯ

Если у вишни или сливы преждевременно желтеют и опадают листья, значит, они больны коккомикозом или монилиозом. Лечат деревья, опрыскивая Строби, Скором или Тилтом. Важно провести опрыскивание пораньше, чтобы не допустить гибели растений.

Просмотров: 3695

Дата: Вторник, 25 Августа 2015

опрыскивание, побелка и другие способы

С приходом осени у садоводов не уменьшается работы. Нужно успеть собрать и сохранить урожай, а также подготовить деревца к зимовке. Это ответственный этап, так как грамотно проведённые работы помогут избавиться от заболеваний, предотвратить весеннее размножение вредителей, безболезненно для деревьев пережить морозы и нашествия грызунов, и повысить будущие урожаи. Осенние работы в яблоневом саду предусматривают, кроме подкормок, полива и обрезки, обработку химикатами при помощи опрыскивания, побелку ствола с предварительной обработкой и утепление.

Какие болезни яблонь проявляются осенью?

Заботливые садоводы в надежде на щедрый урожай весь сезон начиная с первых тёплых деньков ведут борьбу с вредителями и болезнями яблонь. Насколько велико разочарование, когда осень встречает не обильно усыпанными яблоками ветвями, а новыми болезнями.

Осенние инфекции яблонь

Осенняя обработка требуется при обнаружении на яблонях заболеваний:

1. Если осенью плоды покрылись тёмно-коричневыми пятнами и трещинками, листья преждевременно засыхают и погибают, а на внутренней стороне кроны наблюдается бурый или зелёный налёт, яблоню поразило грибковое заболевание – парша. Осенняя обработка мочевиной из расчёта полкилограмма на 10 л воды поможет справиться с этой напастью.
2. Язвенные поражения коры – цитиспороз, приобретающие в запущенных случаях красно-коричневый оттенок и ведущие к гибели не только отдельных веток, но и всего растения, убирают путём удаления поражённых участков и веток, а также профилактической побелкой и опрыскиванием раствором Хома.
3. Побелка и удаление заражённых веток помогают в борьбе с чёрным и европейским раком, возникшем на старых деревьях.
4. Тёмные пятна на стволе и коре могут свидетельствовать о млечном блеске. Предзимняя обработка в виде опрыскиваний и побелки предотвратит распространение или появление заболевания.
5. Появившийся лишайник требует удаления при помощи очищения ствола и обработки 3% железным купоросом или щавелевой кислотой.
6. Трутовики срезают с дерева и дезинфицируют место среза 5% медным купоросом, после чего замазывают садовым варом.
7. Осенью активируются солнечно-морозные ожоги, которые появляются из-за перепадов температур. Красноватые пятна ожогов срезают с последующей обработкой смесью из глины и коровяка или замазкой садовой. Предотвратить зимние ожоги поможет побелка известью и обвязка.

Фотогалерея заболеваний яблони

Осенью на яблоне может активизироваться парша

Лишайник быстро распространяется по дереву

Рак приводит к гибели дерева

Цитоспороз поражает кору яблонь

Скрытые инфекции

Опытные садоводы знают, что, кроме явных проявлений болезней, в опавшей листве и в коре деревьев кроются затаившиеся инфекции, которые с приходом весны проявятся с новой силой:

1. Для борьбы с мучнистой росой, прекрасно зимующей в яблоне без соответствующих мер, используют 1% бордоскую жидкость, а также раствор медного купороса, разведя 50 гр. в ведре воды, и, добавив в него 20 гр. мыла.
2. Бурую пятнистость предотвратит сжигание опавшей заражённой листвы и обработка кроны бордоской жидкостью.
3. Уничтожить монилиоз можно, собрав всю падалицу и перекопав землю.

Зимующие вредители

К зиме приготовились и яблоневые вредители, которые укрылись в коре, опавшей листве или почве:

• жуки буравки облюбовали верхний слой почвы;
• личинки долгоносика-короеда поселились внутри ветвей;
• шелкопряд спрятался в трещинах коры;
• заболотник успел проделать ходы под корой и отложить личинки;
• молодые короеды поселились под корой;
• зимняя пяденица, активизировавшись к сентябрю, отложила личинка около почек;
• казарка поселилась и в коре, и в почве под листьями;
• в коре прекрасно зимуют клещи и листоблошки, яблоневая моль, листовёртки, яблоневый цветоед и плодожорка.

Методы лечения и борьбы с болезнями и вредителями

Невозможно переоценить осенние обработки яблонь. Ведь они не только помогают дереву пережить стужу, но и позволяют провести профилактику заболеваний и частично уничтожить  вредителей. Комплекс осенних работ включает:

• обрезку веток и поросли;
• очищение ствола;
• опрыскивание;
• побелку;
• сбор листвы и падалицы;
• перекопку почвы и мульчирование;
• обвязку стволов.

Как опрыскивать яблони осенью и можно ли?

Осеннее опрыскивание помогает предотвратить грибковые и гнилостные инфекции, а также уничтожить вредителей, затаившихся в кроне, коре и почве.

Важно! Опрыскивание осенью носит профилактический характер и не отменяет весенних обработок сада.

Осеннее опрыскивание позволяет избавиться от заболеваний и вредителей

Цели и сроки опрыскиваний: сентябрь или октябрь?

Работы начинают после листопада. Более раннее опрыскивание приведёт к ожогам листвы и преждевременному осыпанию, что губительно для дерева. В зависимости от региона планируют проведение обработок на конец октября, ноябрь. Но не стоит откладывать до последнего, нужно успеть провести работы до заморозков.

Выбирается ясный солнечный день. Осадки и ветер не только мешают трудиться, но и сводят действенность препаратов к «нулю», раздувая и смывая раствор.

Оборудование для опрыскивания

Времена опрыскиваний веником давно остались в прошлом, хотя в крайнем случае подойдёт и такой вариант. Выбор опрыскивателей для работы в саду позволяет остановиться на оптимальном варианте, учитывая стоимость агрегата и функциональные возможности:

1. Ручной аппарат подойдёт для обработки саженцев, невысоких деревьев и очаговой обработки. Недорогое приспособление заставляет садовода потрудиться вручную.
2. Помповые механические агрегаты позволяют работать с более высокими деревьями, так как оснащены шлангом и телескопической штангой. Распыление происходит автоматически, но требует периодически подкачивать воздух для поднятия давления.
3. Гидравлические опрыскиватели существенно сокращают время обработки, так как давление поддерживается постоянно и не отвлекает садовода на дополнительные манипуляции. Но доступны не каждому из-за не бюджетной стоимости.
4. Для владельцев значительных садовых насаждений пригодятся аккумуляторные опрыскиватели, работающие от электричества или бензина.

Важно! Не забывайте о собственной безопасности. Защитная одежда, перчатки и очки, респиратор предотвратят попадание химикатов. После работ с препаратами отправьте одежду в стирку.

Фотогалерея оборудования для опрыскивания

Аккумуляторный опрыскиватель необходим для обработки больших садов

Гидравлический опрыскиватель ускорит садовые работы

Помповый опрыскиватель – незаменимый помощник в обработке высоких деревьев

Ручной агрегат удобен для опрыскивания невысоких деревьев

Подготовительный этап

До начала обработки необходимо осмотреть дерево. Обнаружив места инфицирования или скопления вредителей, удалите их. Насекомые любят скрываться под корой, поэтому необходимо уничтожить не только видимые личинки, но и очистить старую кору.

Также делается обрезка поросли и повреждённых веток, после чего места срезов обрабатываются садовым варом. Предусмотрена и уборка под деревом опавших плодов, веток и мусора.

Все инфицированные и заражённые материалы выносят с участка и сжигают.

Проверьте работоспособность опрыскивателя и возможность достать до дальних веток. Может пригодиться стремянка.

Тщательно разведите препараты, добейтесь однородности смеси и отсутствия расслоения. В процессе работы раствор несколько раз перемешивают или взбалтывают.

Осторожно! Плохо разведённый состав приведёт к неравномерной обработке дерева. Участки, получившие более концентрированный состав, вследствие ожогов могут привести к гибели яблони.

Технологии опрыскивания различными препаратами: мочевина, купорос и прочие

Препараты для осенней обработки подбирают индивидуально, в зависимости от болезней и вредителей, распространённых в саду:

Мочевина способна уничтожить большинство личинок. Но так как средство агрессивно, желательно применять его после полного опадания листвы. Для молодых саженцев достаточно два литра раствора. Взрослые деревья требуют расхода до 10 литров. Осеннюю обработку проводят более концентрированным составом. Если опрыскивание проводится при не полностью опавшей листве, готовят 5% раствор. Для деревца без листвы применяют 7–10% состав. Обработке подлежат не только ствол и ветви, но и почва с опавшей листвой.

Медный купорос поможет справиться с монилиозом, антракнозом и паршой. Незаменим в борьбе с клещами, плодоножками и прочими жуками.

Медный купорос уничтожит грибковые заболевания и личинки насекомых

Бордоская смесь пригодится для профилактики грибковых недугов дерева, монилиальных ожогов, клястероспориоза, коккомикозома. Осенью применяется 3% раствор. Можно приобрести готовую смесь или сделать раствор самостоятельно, для чего в 20 л воды развести гашёную известь (400 гр.) и медный купорос (300 гр.).

Для приготовления бургундской 3% смеси используют кальцинированную соду (250 гр.) и медный купорос (300 гр.). Также в воду добавляют растворенное хозяйственное мыло для лучшего прилипания.

Помните! Медный купорос – агрессивный препарат. Разводите вдали от людей и животных и не допускайте попадания в водоёмы и колодцы.

Железный купорос – уникальный препарат. Он насытит дерево и почву железом, а параллельно уничтожит вредителей и справится с лишаем, мхом, паршой, а также цитоспорозом и чёрным раком. Обработке опрыскиванием осенью подвергаются и приствольный круг, и дерево.

«Препарат 30» не содержит отравляющих веществ. Его воздействие на насекомых, их личинки и яйца обусловлено образованием тонкой плёнки, которая нарушает газообмен и водный баланс вредителей. Для приготовления раствора берут 200 гр. препарата на 10 л воды.

Обработка соляркой допускается в сильно разбавленном виде и только после полного опадения листвы. Некоторые садоводы рекомендуют работать с нефтепродуктами после первых заморозков. Для приготовления раствора берут 10 частей солярки на 9 частей воды и 1 часть мыла. Такой состав образует плёнку, лишающую насекомых возможности дышать.

Особенности обработки различных деревьев

Молодые деревца требуют бережного подхода. Чтобы определить реакцию на состав и не допустить гибели саженца, обрабатывают небольшой участок и наблюдают в течение двух дней за реакцией. Если деревце отреагировало нормально, не появилось ожогов или других признаков увядания, приступают к полной обработке.

Перед опрыскиванием молодых яблонь проводят пробную обработку

Карликовые деревца и колоновидные яблони намного проще обрабатывать. Достаточно тщательно распылить раствор, обойдя вокруг растения.

Перед обработкой взрослых деревьев проводится предварительное удаление лишайников, мха и застаревшей коры, в которой прячутся вредители.

Осенняя побелка яблонь

Яблоневый сад с побелёнными стволами среди снежных сугробов смотрится завораживающе и сказочно. Но побелка осенью носит неэстетический характер, а практический и профилактический.

Полезные свойства и сроки

Побелка с применением извести способна предотвратить:

1. Воздействие солнечных лучей. Белое покрытие отражает лучи и предотвращает солнечные ожоги, перегревы и растрескивание коры.
2. Появление морозобоин, днём не допускает перегрева, а ночью – обмерзания.
3. Жизнедеятельность болезнетворных микроорганизмов и вредителей, скрывающихся под корой.
4. Порчу дерева мелкими грызунами в зимний период.

Осенняя побелка поможет яблоне перезимовать

Работы проводятся до заморозков, но после основного опадения листвы. Оптимальным считается октябрь, когда ещё не начались дожди. Белить деревья лучше в ясный день, не предвещающий осадков, при температуре воздуха выше +2 °C.

Что понадобится?

Лучше всего для побелки применять кисти. Ускорить процесс можно, связав несколько кистей вместе. Но также садоводы для побелки применяют опрыскиватели, краскопульты или губку.

Большой популярностью среди садоводов пользуются известковые составы для побелки

Составы для побелки используют различные в виде:

1. Готовой магазинной побелки, которая не требует дополнительной подготовки, но быстро смывается.
2. Акриловой краски, которая создаёт защитную плёнку и не смывается дождями, но не годится для молодых деревьев, и лишает яблони возможности дышать.
3. Водоэмульсионной краски, которая для защиты от вредителей требует добавления медного купороса.
4. Известковой смеси, приготовленной из 2 кг извести, разведённой в ведре воды с добавлением 300 гр. купороса и глины. Такая смесь легко готовится, но не стойка и требует неоднократного нанесения.
5. Смеси из гашенной в воде извести из расчёта 2 кг на ведро воды с добавлением 400 гр. медного купороса и 100 гр. столярного или обойного клея.

Для улучшения прилипаемости в известковые составы добавляют клей, глину или навоз.

Подготовка

До начала побелки проводят подготовительные работы, которые включают:

1. Очистку ствола. Под деревом раскладывают брезент или плёнку, что поможет собрать плохую кору. Со ствола вплоть до скелетных ветвей аккуратно снимается старая омертвевшая кора, мох и лишайники. Такие работы проводят во влажную погоду, когда кора размягчилась и легко снимается руками. Нежелательно применять металлические скребки или щётки, чтобы не травмировать древесину. Для очистки углублений и ямочек применяют деревянный нож. После чистки все отходы обязательно утилизируются путём сжигания.
2. Дезинфекцию. Дезинфицируют очищенные места при помощи распыления или нанесения зольно-мыльного раствора, бордоской смеси или препарата ХОМ. Раствор распыляют вокруг ствола, чтобы жидкость не стекала, а прилипала к дереву.
3. Заделывание ран. Повреждённые участки, места срезов, ранки, трещинки требуют тщательной заделки. Для этого применяют глиняную болтушку или садовый вар.

Очистка коры перед побелкой позволяет убрать большое количество личинок вредителей

Технология

Подготовленный состав для побелки тщательно размешивается до полного исчезновения комочков. Наносится побелка на ствол и нижние части скелетных веток. Толщина покрытия составляет 2–3 мм. Поэтому составы с известью наносятся несколько раз. Раствор должен иметь густоту сметаны и свободно стекать по стволу. Не стоит жалеть раствора, густое покрытие надёжно защитит зимой деревце. Оставшийся раствор разбрызгивают по приствольному кругу.

Особенности

Для молодых деревьев не применяют концентрированные составы, акриловую или водоэмульсионную краску. Обработка проводится только известковыми составами, разведёнными водой в два раза больше нормы.

Также не рекомендуется проводить чистку молодых стволов. Достаточно будет дезинфицирующего обмывания.

Для молодых яблонь готовят менее концентрированный состав

Саженцы совсем не белят. Для защиты штампов применяют обвязочный материал.

Результат побелки определяют после высыхания составов. Если цвет не получился насыщенно-белым, наносят ещё несколько слоёв. Отваливающаяся побелка требует полного переделывания работы.

Другие способы борьбы с вредителями

Кроме побелки и опрыскиваний, в борьбе с вредителями применяются:

1. Обрезка помогает убрать повреждённые, больные, имеющие ожоги ветки. На некоторых веточках и побегах поселились насекомые. Их обрезают и сжигают.
2. Рыхление приствольных кругов нарушает теплоизоляцию мест скопления вредителей. Такой способ является профилактикой бурного размножения насекомых весной.
3. В профилактических целях убирают опавшую листву. Закомпостировав её, можно предотвратить активацию спор кластероспориоза, коккомикоза.
4. Обвязка стволов утепляющими материалами не только усилит зимостойкость, но и предотвратит повреждение грызунами.
5. Ядовитые приманки расставляют в саду для уничтожения мышей.

Советы садоводам по уходу

Обработку опрыскиванием не проводите для каждого дерева отдельно. Лучше потратить больше времени и обработать весь сад за один раз. Это не даст возможности вредителям перебраться на необработанные деревья.

Не переусердствуйте с количеством опрыскивающих препаратов. Более концентрированные составы способны погубить дерево. Этот совет распространяется и на количество раствора, используемого для обработки дерева. Здесь нежелательно переборщить.

А вот с побелкой не стоит экономить. Чем толще будет слой нанесённого состава, тем сильнее его защитные функции.

Видео: Покраска яблонь

Уделите яблоневому саду осенью должное внимание. Грамотный уход требуется как взрослым и ослабленным деревьям, так и молодым и вполне здоровым насаждениям. Ежегодные осенние обработки позволят оздоровить деревья, предотвратить весенние проблемы, а также станут залогом будущих урожаев.

Имею два высших образования: экономическое и педагогическое. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

чем заняться в саду в ближайшие дни

Саженцы ждут мая

Когда можно сажать деревья? С учетом того, что апрель по лунному календарю — месяц довольно неблагоприятный для посадок, к тому же погода еще нестабильна, придется посадки отложить до наступления тепла, то есть до мая. А пока что приготовьте лунки, приобретите посадочный материал.

Но если вы приготовили саженцы с осени, то их можно высаживать уже сейчас. Они не испугаются прохладных температур и легко пойдут в рост. Готовят их так: саженцы, которые вы приобретаете в сентябре — ноябре, не нужно отправлять сразу стоя в лунки. Осенью сделайте траншею в направлении с востока на запад и положите в них корневища саженцев, чтобы они смотрели «головой» на юг, и прикопайте их на угол 30 градусов. Оставьте их в таком виде зимовать. А весной, уже в апреле, саженцы с окрепшей корневой системой можно поместить на постоянное место жительства в вашем саду.

Если вы хотите размножить любимые сорта плодовых и декоративных кустарников, самое время это сделать сейчас, в апреле, пока не набухли почки. Нарежьте с макушек веточек черенки по 15 — 18 сантиметров. Не бойтесь, кустарникам это будет полезно. Затем поместите черенки в воду и поставьте в освещенное место. Следите за тем, как будет появляться и развиваться корневая система. В почву посадочный материал пора высаживать через 2 — 3 недели после того, как сформируются крепкие корни. Но следите за прогнозом погоды. Если есть опасность заморозков, саженцы лучше прикрыть.

Так можно поступить с любыми кустарниками, кроме жимолости. Ее мы черенкуем в момент первого сбора ягод — только тогда она у нас пустит корни.

Обрабатываем землю в теплице

Как обеззаразить землю в теплицах? Нужно ли ее полностью менять? Тетя Таня уверяет: не думайте, что если вытащить из теплицы всю землю, затем засыпать новую, проблемы будут решены. Можно обработать почву в теплице препаратом «Максим». Потом через 3 — 4 дня — «Фитоспорином», чтобы заселить туда бактерии. Но можно поступать гораздо проще: соблюдать севооборот. Если у вас в теплице в прошлые сезоны жили томаты, то в почве накопилось много болезней, свойственных пасленовым. Посадите на этот раз туда огурцы. У них нет одинаковых болезней.

Чтобы растения чувствовали себя комфортно, воспользуйтесь такими препаратами, как «Микориза», «Биоклодин». Это естественная вытяжка из грибов, она будет убивать фитофтору и фузариоз.

И еще: не тащите в теплицу все овощи подряд. Там могут быть либо перцы, либо баклажаны, либо помидоры, либо огурцы — по отдельности, но не вместе. Не нужно превращать теплицу в коммунальную квартиру, от этого никому из овощей хорошо не станет.

Тем, кто не подготовил почву в теплице с осени, нужно сделать это сейчас, за три-четыре недели до наступления посева. Внесите удобрение, если того требует культура, и раскислители. И осенью вы будете вознаграждены за это.

Советы по уборке осеннего сада

Раньше осенью вы убирали каждый последний лист, как сумасшедший. Это считалось хорошей санитарией сада. Но теперь мы знаем иное: это плохо для окружающей среды, убивая полезных насекомых, которые любят опавшие листья, которые согревают их зимой, и прерывают пищевую сеть.

Если мы вооружимся электроинструментами и постараемся не пропустить ни одной части сада и не оставить за собой мусора, мы рискуем сделать место слишком чистым для пользы его обитателей.Часть экологических преимуществ создания ландшафта в первую очередь может быть стерта. За исключением грядок, где вредители и болезни требуют более решительных действий — или где остатки болезненного декоративного растения могут нуждаться в выщипывании кое-где, — когда дело доходит до уборки, меньшее зачастую более эффективно.

Итак, как составить ответственный план, учитывающий как экологию, так и ваши садоводческие цели? Может быть, лучше думать об уборке осеннего сада как о монтажной работе, а не о каком-то оптовом режиме от стены до стены, таком как пылесос в гостиной.

Бекка Родомски-Биш из Корнельской лаборатории орнитологии и Маргарет Т. МакГрат, патолог Корнельских растений (оба серьезные домашние садоводы помимо своей повседневной работы) поделились советами о том, как действовать дальше.

Обоснование уборки Мессье

Внутри или под опавшей листвы, которая накапливается осенью, существует так много невидимой жизни. Если будет шанс, там переживет межсезонье.

«Если вы уберете каждую кучу листьев в ландшафте, вы не только удаляете или уничтожите зимующих насекомых», — сказала г-жа Мэй.Родомский-Биш, руководитель ежегодного научно-исследовательского проекта «Большое количество птиц на заднем дворе» и страстный садовник в стиле среды обитания. «Вы также удаляете изоляцию от зарывшихся в землю насекомых, которые полагаются на опад из листьев, чтобы выжить в суровых зимних температурах — как многие виды пчел, гнездящихся на земле».

Вместо этого она предложила: «Давайте будем немного беспорядочно».

Мессье, потому что подстилка является важной средой обитания для различных насекомых и других антроподов, таких как шмели, которые обеспечивают услуги по опылению.Он предлагает места для окукливания гусениц многих видов моли, от которых птицы кормят своих детенышей. Детритофаги, такие как многоножки, перерабатывающие растительные остатки, на время укрываются под ним, как и некоторые пауки, которые вносят значительный вклад в борьбу с вредителями в нашей окружающей среде.

Когда мы косим, ​​измельчаем или убираем листья пылесосом или сгребаем их с дерева, с которого они упали, мы уменьшаем потенциальную пользу, которую могут принести листья и их различные обитатели — все основные участники пищевой сети.

Выцветшие растения, оставленные на всю зиму, тоже могут сыграть решающую роль. Они могут содержать семена или фрукты, или предлагать укрытия для проведения межсезонья или размножения, как это делают содержательные стебли золотарника, ежевики и бузины (излюбленные некоторыми каменщиками и плотниками).

В этом году, в частности, это срочно, сказала г-жа Родомски-Биш, поскольку считается, что засухи, лесные пожары и другие связанные с климатом явления сбили перелетных птиц с курса, прежде чем они успели пополнить свои жировые запасы, и даже к их смерти.

Определите, где вещи могут (и не могут) оставаться свободными

Пример природы — позволить всему лежать там, где оно падает, или где его дует ветер, — это вдохновение, но это может оказаться неосуществимым для каждого квадратного фута сада .

Хотя многие садовники сократили скошенный газон во имя сохранения биоразнообразия, у большинства все еще есть газоны. Если позволить листьям покрывать его всю зиму, можно повредить траву. Либо косите листья (если есть только тонкий слой), возвращая органические вещества в почву, либо сгребайте и перемещайте их по периметру сада или на грядки, где они могут служить мульчей.

Вы можете быть аккуратнее на пешеходной дорожке и в других местах с интенсивным движением, где скопление скользких листьев непрактично или выглядит слишком грязным.

Другие небольшие намеки на садоводство: на грядках, где рано распускающиеся мелкие луковицы, такие как озимый аконит (Eranthis), крокусы или подснежники, возможно, не смогут протолкнуться сквозь тяжелые листья, сейчас сгребите эти пятна; Весной вы не сможете проводить какие-либо сгребания до тех пор, пока луковицы не зацветут. И оставьте небольшие карманы открытой почвы под местами, где, как вы надеетесь, вырастут двулетние и самосевные однолетники; мульча подавит их успех.

Вокруг декоративных растений с репутацией переносчиков болезней, которые могут выжить в упавших обломках (например, пионы, розы или фруктовые деревья, показывающие признаки проблемы), перемещайте споровый материал подальше от непосредственной близости.

По словам г-жи Родомски-Биш, некоторые садовники обеспокоены тем, что менее тщательная уборка создает среду обитания для клещей, созданий опавших листьев. Итак, вот компромисс: не увозите запакованные листья; вместо этого отодвиньте их от мест около дома, которые вы чаще всего посещаете.Создайте более свободные пространства, которые могут вместить опавшие листья, небольшую кучу кустов и более мягкий общий стиль управления.

Социальное давление с целью быть аккуратным

В районах, где ухоженный газон перед домом без видимых листьев является нормой или даже предписывается кодексом ассоциации домовладельцев, может возникнуть сопротивление.

Альтернатива: «Мне нравится вид стрижки края, который мы используем в Центре для посетителей Корнельской лаборатории Орнитологии», — сказала г-жа Родомски-Биш, имея в виду практику стрижки полосы дерна, прилегающей к дорожкам, тротуарам и проезжей части. , поэтому рыхлые участки выделяются внутри этих ухоженных валков.«Это очень эффективный способ свести к минимуму уборку, но при этом создать это красивое пространство, которое одновременно выглядит ухоженным и естественным».

В огороде твердой рукой

Знай своего врага, — посоветовал доктор МакГрат, доцент Корнельского садоводческого научно-исследовательского и консультационного центра Лонг-Айленда в Риверхеде, штат Нью-Йорк.Это первый тактический шаг к здоровью огорода.

Когда она разговаривает с садовниками о борьбе с болезнями, она подчеркивает важность удаления пораженных растительных остатков, когда болезнь вызвана патогеном, который может переживать в нем зиму.Не все могут.

«Меня особенно беспокоят грибковые патогены томатов, такие как антракноз, пятнистость листьев септориоза или ранняя гниль, — сказал доктор МакГрат, — а также различные бактериальные заболевания. Чтобы мусор ушел в городской компост вместе с другими дворовыми отходами, мы с мужем не хотим компостить или измельчать ».

Хотя у нее есть способность отличать один патоген от другого (если вы этого не сделаете, ее веб-страница для садоводов может помочь), практика доктора МакГрат на ее собственном огороде представляет собой тщательную очистку.«Лично мне нравится чистый огород, поэтому я все убираю осенью», — сказала она. «К следующему сезону вам все равно понадобится чистая зона для посадки, в отличие от ваших декоративных грядок».

Наилучшая практика: Удаляйте больные или опавшие листва, как это происходит в течение всего сезона, а также любые плоды помидоров, баклажанов или перца с признаками антракнозной гнили.

«Эти плоды или пораженные ткани, удаленные из пригодного для утилизации, действительно не должны попадать в компост, если садовник не знает, что у них хороший и длительный процесс компоста», — сказала она.

В некоторых случаях — например, с некоторыми бактериальными пятнышками, пятнами или язвами на помидорах — патогены могут пережить зиму на кольях и клетках.

«Смойте их из шланга, чтобы удалить мусор и грязь, затем продезинфицируйте водным раствором отбеливателя в соотношении 1: 9», — сказал доктор МакГрат. Снаряжение необходимо пропитать дезинфицирующим средством на 10–30 минут.

Санитария — лучший инструмент садоводов для борьбы с насекомыми-вредителями. Тщательная уборка, выдергивание растений и удаление их на расстояние могут уменьшить возможности перезимовки для обычных противников, в том числе для жуков-кабачков; Вредители Brassica, такие как различные виды капустных червей; огурцы и бобовые жуки.

«Однако тщательная очистка не означает, что почва остается голой», — отметил доктор МакГрат. Обязательно поддерживайте здоровье почвы, закрывая ее поверхность. Она держит свой мульчированный круглый год. Используйте скошенную траву или листья, которые вы убрали с газона. Или сделайте мульчу из соломы, как они с мужем, путем скалывания остатков декоративных трав весной после того, как они были вырублены.

Сорняк, пока вы работаете

По ходу дела вы также должны делать заметки. Критически осмотритесь: документируйте, что сработало, а что нет, на бумаге или с фотографиями.Обращайте особое внимание на то, насколько богат ваш осенне-зимний сад элементами, поддерживающими среду обитания, такими как местные кустарники с плодами и семенами (и беспорядок), или их не хватает, и ищите места, где вы можете повысить эти коэффициенты позже.

Также: Некоторые растения пересекают друг друга и нуждаются в делении сейчас или весной? Показан ли почвенный тест на грядке, где растения плохо себя чувствуют? Осенью лаборатории обычно не так загружены.

Принесите внутрь или спрячьте нежные растения, которые не выживут снаружи (вот так).Сорняк до тех пор, пока земля не замерзнет, ​​нацеливаясь на заросшие семенами сорняки. Если на труднодоступных деревьях и кустарниках остались мертвые ветви, назначьте свидание с лесоводом; зима сделает их хуже.

А как насчет грязных скворечников? «Пусть ваши гнездовые ящики всю зиму будут заполнены материалом для гнезд», — сказала г-жа Родомски-Биш. «В очень сильный шторм они могут быть привлекательными как укрытие».

Убирайте их незадолго до того, как птицы прилетят на разведку, ранней весной.

И, имея в виду веселье, сказала она, вот еще одно важное напоминание: тогда необходимо продолжать приверженность экологическим элементам вашей умной уборки.

Слишком раннее начало работы в саду может привести к потере усилий, прилагаемых к падению. Экологи Корнелла рекомендуют подождать, по крайней мере, через пять последовательных дней с 50 градусами тепла, чтобы дать жителям вашего сада возможность проснуться и двигаться дальше, начиная цикл снова.

Чтобы получать еженедельные новости о жилой недвижимости по электронной почте, подпишитесь здесь. Следуйте за нами в Twitter: @nytrealestate.

Анютины глазки и насекомые-вредители

Анютины глазки — одни из самых популярных садовых цветов, выращиваемых сегодня.Чаще всего их выращивают как однолетники, и они дают лучшие цветы и рост при умеренных температурах осенью и весной. Хотя они относительно безотказны, есть несколько проблем, которые могут повлиять на них.

Болезни

Антракноз: Антракноз вызывается грибком Colletotrichum видов и вызывает потемнение и появление пятен на листьях. Первоначально пораженные листья имеют бледно-желтые пятна с отчетливыми черными краями. По мере прогрессирования болезни центр пятен становится сухим и коричневым и может иметь узор концентрических колец.На цветочных лепестках зараженных растений могут появляться пятна и они могут развиваться ненормально. Серьезно зараженные растения могут погибнуть.

Профилактика и лечение: Борьба с антракнозом путем выкапывания и уничтожения сильно инфицированных растений. Срывайте зараженные листья, как только они появятся. Уменьшите развитие болезней, избегая полива сверху. Нанесите тонкий слой мульчи вокруг растений, чтобы споры грибов не попадали на листья из почвы. При серьезных инфекциях антракноза домовладельцы могут использовать фунгицидные спреи, содержащие хлороталонил или манкоцеб.Применяйте с интервалом от 7 до 14 дней, пока условия не перестанут способствовать развитию болезни. В Таблице 1 приведены примеры продуктов, содержащих эти фунгициды. Как и в случае со всеми пестицидами, прочтите и соблюдайте все инструкции и меры предосторожности на этикетке.

Другие пятна на листьях: Существует множество грибов ( видов Alternaria, , видов Cercospora, видов, видов Myrothecium, и видов Ramularia, ), которые могут вызывать появление неприглядных пятен на листве анютиных глазок. На листьях могут быть прозрачные желто-коричневые, коричневые или черные пятна.Часто эти пятна могут срастаться, образуя более крупные участки мертвой ткани. Уменьшите образование пятен на листьях, собирая и уничтожая зараженные листья, как только они появятся. Избегайте полива сверху. Влажные поверхности листьев — идеальные места для размножения этих грибов. Слой мульчи поможет предотвратить попадание грибков из почвы на растения.

Пятнистость листьев Cercospora обычно встречается на осенних грядках. Это проявляется в виде сухого коричневого пятна или неправильного пурпурного поражения, особенно в прохладную погоду.При серьезных инфекциях пятнистости листьев Cercospora можно использовать фунгицидные спреи, содержащие тиофанат-метил. Применяйте с интервалом от 7 до 14 дней, пока условия не перестанут способствовать развитию болезни. В Таблице 1 приведены примеры продуктов, содержащих эти фунгициды. Как и в случае со всеми пестицидами, прочтите и соблюдайте все инструкции и меры предосторожности на этикетке.

Черная корневая гниль: Это заболевание вызывается грибковым организмом Thielaviopsis basicola , который может поражать широкий спектр декоративных растений.Старые растения, пораженные болезнью, желтеют и имеют мелкие морщинистые листья. При ближайшем рассмотрении можно заметить, что от кончиков корней поднимается черный цвет. Диагностика может быть затруднена без профессиональной помощи.

Профилактика и лечение: Удалите и выбросьте все зараженные растения. Обеспечьте хороший дренаж растений и избегайте чрезмерного полива. Заболевание можно подавить, но не вылечить, регулярным применением фунгицидов, содержащих тиофанат-метил.В Таблице 1 приведены примеры продуктов, содержащих эти фунгициды. Как и в случае со всеми пестицидами, прочтите и соблюдайте все инструкции и меры предосторожности на этикетке.

Корневая гниль и коронная гниль: Многие грибы ( Phytophthora видов, Pythium видов, Rhizoctonia видов и Fusarium видов) живут в почве, которые могут инфицировать корни или основание растения (кроны) по линии почвы. Растения могут увядать и внезапно погибнуть, а листья могут просто пожелтеть.На стебле или рядом с линией почвы можно увидеть темное углубление. Корни могут выглядеть гнилыми. Некоторые растения могут выжить, но остаются слабыми и низкорослыми.

Профилактика и лечение: Грибок процветает в районах с плохим дренажем и теплыми почвами. Для посадки всегда выбирайте места с хорошим дренажем. Дренаж существующих площадей можно улучшить, используя приподнятые грядки. Не используйте слишком много воды, так как многие из этих грибов процветают во влажных условиях. Всегда позволяйте почве просохнуть между каждым поливом.Содействуйте высыханию почвы, не сажая растения слишком близко и не применяя слишком много мульчи вокруг растений. Предотвращайте заражение в будущем, всегда удаляя и уничтожая больные растения.

Фунгициды могут быть эффективны только в профилактических целях, и требуется повторное применение. Фунгициды, содержащие калиевые соли фосфористой кислоты (такие как Monterey Agri-Fos, Fosphite, Agri-Fos 400) или мефеноксам (Subdue Maxx), могут применяться в качестве полива в домашних условиях и подавлять, но не лечить зараженные растения.Из-за стоимости продукта и точности нанесения домовладельцы могут захотеть нанять лицензированного ландшафтного дизайнера для применения продуктов, содержащих эти фунгициды. Применяйте все химические вещества в соответствии с указаниями на этикетке.

Серая плесень (Botrytis Blight): Это заболевание вызывается грибком вида Botrytis, который вызывает нечеткий серый налет на цветках и стеблях многих растений. Когда собирают зараженные цветы, обычно можно увидеть клубок серых спор. Зараженные участки растения со временем становятся мягкими, слизистыми и гниющими.

Профилактика и лечение: Уменьшите развитие болезней, сохраняя поверхность растений сухой, удаляя стареющие цветы и обеспечивая хорошую циркуляцию воздуха. Не перегружайте растения. Спреи с фунгицидами, содержащие хлорталонил, манкоцеб или фунгициды меди, доступны для серьезных инфекций. Повторяйте каждые 7–14 дней, когда условия способствуют развитию болезни. В Таблице 1 приведены примеры продуктов, содержащих эти фунгициды. Как и в случае со всеми пестицидами, прочтите и соблюдайте все инструкции и меры предосторожности на этикетке.

Насекомые и другие вредители

Тля: Различные виды тлей — вредители анютиных глазок. Тля — это насекомые с мягким телом, цвет которых варьируется от желто-коричневого до розового, до зеленого и почти черного, а размер — от ¹ / ₁₆ до ⅜ дюйма. Они питаются, прокалывая ткани растений и всасывая сок растений. У анютиных глазок они питаются в основном новыми листьями и стеблями. Во время еды они выделяют падь (сладкий материал). Грибок сажистой плесени питается медвяной росой, что приводит к появлению неприглядных темных грибков.

Контроль: Некоторые естественные враги, такие как божьи коровки (божьи коровки) и златоглазки, питаются тлей. Этим хищникам должно быть позволено в максимально возможной степени сокращать популяции тли. Посадка нектарных растений с мелкими цветками, таких как кружево королевы Анны ( Daucus carota ), поможет привлечь этих полезных хищников.

Из-за их феноменальной способности к размножению тлей очень трудно бороться с помощью инсектицидов. Оставление одной тли в живых может очень быстро привести к образованию новой колонии.Кроме того, использование инсектицидов убивает полезных насекомых, которые обычно держат популяции тлей под контролем. Однако, если естественные хищники недостаточно сокращают популяции тли, рекомендуются следующие инсектициды: инсектицидное мыло, цифлутрин, перметрин, бифентрин, лямбда-цигалотрин, малатион или ацефат. В Таблице 2 приведены примеры продуктов, содержащих эти инсектициды. Как и в случае со всеми пестицидами, прочтите и соблюдайте все инструкции и меры предосторожности на этикетке.

Паутинные клещи: Двупятнистые паутинные клещи ( Tetranychus urticae ) также являются вредителями анютиных глазок.Клещи не насекомые, они более близки к паукам. Они, как правило, создают большую проблему в жаркие и засушливые периоды. Клещи очень маленькие, и их практически невозможно увидеть без увеличительной линзы. У них есть пронзительный ротовой аппарат, которым они прокалывают ткани растений и высасывают сок растений. Ранние симптомы анютиных глазок — это проколы в листьях. Эти симптомы легко не заметить. Со временем можно увидеть крошечные пятна загара. Сильно зараженные листья приобретают загар и погибают. На некоторых листьях видна тонкая перепонка.

Профилактика и борьба: Заражение менее вероятно, если анютины глазки выращивают весной или осенью в прохладную погоду. Когда заражение действительно происходит, начинайте еженедельно опрыскивать растения инсектицидным мылом. Другие пестициды, предназначенные для использования домовладельцами против паутинного клеща, включают флювалинат тау или бифентрин. В Таблице 2 приведены примеры продуктов, содержащих эти актициды. Как и в случае со всеми пестицидами, прочтите и соблюдайте все инструкции и меры предосторожности на этикетке.

Слизни и улитки: Эти вредители питаются листьями анютиных глазок и цветут ночью. За одну ночь их кормление может привести к образованию больших неправильных отверстий в листьях и цветках. Признаком их присутствия является слизистый след, который они оставляют при движении. Днем они прячутся под опавшей листвой, мульчей и цветочными горшками, где она влажная. Улитки и слизни — это моллюски, поэтому они связаны с моллюсками и устрицами. Как и все моллюски, они должны все время оставаться влажными, чтобы выжить.

Контроль: Первым шагом в борьбе с слизнями и улитками является удаление мульчи и опада из листьев возле растений, чтобы уменьшить влажность, необходимую для их выживания. Слизней и улиток можно удалить вручную. Лучшее время для их поиска — несколько часов после наступления темноты с фонариком. Ловушки для слизней и улиток можно сделать, наполнив неглубокие контейнеры пивом и поместив их в ямку в почве так, чтобы края были на одном уровне с почвой. Этих вредителей привлекает дрожжевой запах, они упадут и утонут.Прежде чем ставить ловушки, полейте это место, чтобы в эту ночь активизировались слизни и улитки. Еще один вариант ловушки — это положить доску на землю, приподняв ее примерно на один дюйм. В дневное время это укрытие для этих вредителей, которое затем можно поднять, чтобы найти и избавиться от них.

Защитите растения, посыпав растения кизельгуром. Кизельгур очень острый и царапает кожу этих мягкотелых существ, что приводит к обезвоживанию и смерти. Его необходимо повторно нанести после дождя или полива.

Продукты, содержащие метальдегид (3 процента), можно использовать для борьбы с улитками и слизнями в домашнем саду. Однако доступны более новые продукты, содержащие фосфат железа. Фосфат железа быстро перестанет питаться улитками и слизнями и гораздо менее опасен для домашних животных, птиц и нецелевых насекомых, чем метальдегид. Любая неиспользованная приманка из фосфата железа добавляет в почву питательные вещества (железо и фосфор). Проконсультируйтесь с этикеткой для получения информации о скорости. В Таблице 3 приведены примеры продуктов, содержащих эти приманки для слизней и улиток.Как и в случае со всеми пестицидами, прочтите и соблюдайте все инструкции и меры предосторожности на этикетке.

Другие проблемы

Короткий период цветения: Анютины глазки лучше всего растут и цветут в прохладных условиях, когда температура ниже 75 ° F. Слишком жаркая погода заставит анютиных глазок поблекнуть и вымрут. Посадите анютины глазки в прохладных условиях осенью или ранней весной и продлите цветение, отщипывая старые цветы (мертвые опилки). Это не дает растению образовывать семена и способствует образованию большего количества цветов.Урезание растений на одну треть также будет стимулировать новый рост и продлить период цветения.

Веретенообразный рост: Анютины глазки будут давать долговязый рост при слишком низком уровне освещения. Они требуют сильного фильтрованного света и лучше всего цветут на полном солнце в прохладную погоду.

Бородавчатые наросты на стеблях: Стебли анютиных глазок и цветоносы могут быть покрыты небольшими бородавчатыми бугорками. Это состояние вызвано слишком большим количеством воды внутри растения, а не насекомыми или болезнями.Когда растение получает слишком много воды, давление внутри растения увеличивается, и вода отрывается от стеблей и листьев. Это состояние называется отеком. Влажная почва в сочетании с прохладными облачными условиями идеально подходят для этого. Избегайте этой проблемы, позволяя почве высыхать между каждым поливом, и всегда сажайте в хорошо дренированную почву. Содействуйте высыханию почвы, не применяя слишком много мульчи вокруг растений и не сажая растения близко друг к другу.

Недостаток питательных веществ: Анютины глазки лучше всего растут при pH почвы 5.От 4 до 5,8; поэтому в типичном жилом ландшафте грядки не нуждаются в известковании. Почву ландшафта следует проверять ежегодно, чтобы определять как pH почвы, так и различные уровни питательных веществ.

Если pH выше 5,8, то может возникнуть дефицит бора или железа. Дефицит бора остановит рост основного побега, а маленькая развивающаяся листва останется маленькой и станет густой и чашеобразной. Дефицит железа также может возникнуть, если pH выше 5,8, и симптомом является межжилковый хлороз листьев, то есть пожелтение между жилками листьев.Это произойдет в первую очередь на самых молодых листьях. Чтобы исправить дефицит бора и железа в ландшафтной грядке, примените продукт с микронутриентами, например Southern Ag Essential Minor Elements, который содержит железо и бор, а также несколько других микроэлементов. Кроме того, он снизит pH почвы, чтобы предотвратить повторение этих недостатков. Применяйте 1 чашку на каждые 10 квадратных футов кровати. Всегда применяйте этот продукт, когда листва высохла, и поливайте гранулы в почву.

Дефицит магния может возникнуть, если pH почвы упадет ниже 5.4 или если в почве высокий уровень кальция, например, при использовании компоста из листьев. Симптомом дефицита магния является межжилковый хлороз полностью разросшихся молодых листьев, но не развивающейся листвы, которая все еще становится крупнее. Этот недостаток можно исправить добавлением солей Эпсома (сульфата магния). Поливайте растения раствором из 1 столовой ложки английской соли на галлон воды.

Таблица 1. Борьба с анютины глазками.

Таблица 2. Борьба с насекомыми-вредителями анютиных глазок и паутинными клещами.

Таблица 3. Контроль слизней и улиток.

Примечание: На насекомых-опылителей, таких как медоносные пчелы и шмели, может отрицательно повлиять использование пестицидов.Избегайте использования распыляемых пестицидов (как инсектицидов, так и фунгицидов), а также системных инсектицидов, вносимых в почву, за исключением случаев крайней необходимости. Если требуется опрыскивание, всегда опрыскивайте его поздно вечером, чтобы уменьшить прямое воздействие на насекомых-опылителей. Всегда сначала применяйте меры культурного контроля, а затем используйте менее токсичные альтернативные спреи для борьбы с насекомыми-вредителями и болезнями. Например, спреи с инсектицидным мылом, садовым маслом, экстрактом масла нима, спиносадом, Bacillus thuringiensis (B.t.), или растительные масла могут помочь контролировать множество мелких насекомых-вредителей и клещей, поражающих садовые и ландшафтные растения. Экстракт масла нима или спреи с растительным маслом также могут уменьшить повреждение растений, отпугивая многих насекомых-вредителей. Если используются почвенные инсектициды, внесите их сразу после цветения, чтобы уменьшить воздействие инсектицидов на насекомых-опылителей. За дополнительной информацией обращайтесь в Информационный центр Clemson Home & Garden.

Если этот документ не отвечает на ваши вопросы, обратитесь в HGIC по адресу hgic @ clemson.edu или 1-888-656-9988.

Вредители и болезни овощей — Расширение штата Пенсильвания

Вредители и болезни могут иметь далеко идущие последствия для овощных культур. Для домашнего садовода они могут доставлять неудобства, но для коммерческих производителей овощей они могут быть катастрофическими.

Воспользуйтесь обширной библиотекой ресурсов Penn State Extension, включая рекомендации по борьбе с вредителями и болезнями овощей, таких как помидоры, картофель, лук, спаржа, кабачки, перец и многие другие.Найдите советы по борьбе с червями, личинками, миньонами, жуками и клещами, а также по поиску вредителей. Penn State Extension также регулярно публикует в этом разделе отчеты PestWatch и отчеты о болезнях овощей Пенсильвании.

Распространенные болезни овощей

Болезни овощей получают энергию от растений, на которых они развиваются. Так же, как и вредители, болезни могут быть причиной значительного ущерба. Их часто поощряют влажная погода, плохой дренаж или недостаточный приток воздуха.Болезни растений обычно характеризуются множеством симптомов, включая плесень, увядание, пятна, струпья, ржавчину и гниль.

Есть несколько распространенных болезней овощей, о которых следует знать. Гниль древесины, также известная как склеротиния или белая плесень, может быть проблемой, если циркуляция воздуха и удержание влаги плохие. Листовая плесень может вызвать проблемы при выращивании томатов в высоких туннелях. Ранняя гниль, вызываемая грибком Alternaria solani, является распространенной проблемой для производителей картофеля, особенно в регионах с теплой погодой, которые чередуются между сухими и влажными.

Есть отчетливые симптомы, по которым вы можете искать, если хотите определить болезни овощей. Публикация агентства Penn State Extension по выявлению болезней картофеля в Пенсильвании содержит цветные фотографии, которые помогут определить, какие болезни поражают ваши посевы картофеля.

Профилактическая тактика борьбы с болезнями растений — лучший подход к борьбе с болезнями. Основные принципы включают предотвращение, исключение, использование устойчивых разновидностей, точный диагноз патогенов и уменьшение патогенов. Анализ растений играет решающую роль в определении того, что не так с вашими культурами.

Разведку следует использовать для наблюдения за вашими полями на предмет наличия болезней и вредителей или любых потенциальных проблем, которые могут помешать росту ваших овощных культур. Если ваши посевы тыквенных увядают, причиной проблемы может быть увядание желтой лозы тыквенных, фузариоз или бактериальное увядание.

Вредители огорода

Различные насекомые и вредители могут повредить овощи в саду и атаковать их на всех стадиях роста. Пятнистый фонарь — инвазивное насекомое, которое уже несколько лет распространилось по всей Пенсильвании.

Не будем забывать, что в овощных культурах и вокруг них можно встретить множество полезных насекомых. Обычные естественные враги в высоких туннелях — зеленые златоглазки, жуки-божьи коровки и осы-паразиты, которые любят питаться тлей, чешуей и клещами.

Если вы обнаружите белые извилистые туннели в листьях мангольда, свеклы или шпината, ваши овощи могут стать жертвой минеров. Безногие личинки от желтого до белого цвета причиняют вред, когда прячутся между слоями листьев во время кормления.Личинки лука, кукурузы и капусты атакуют семена и мелкую рассаду.

Роговые черви томатов могут быть проблемой для растений томатов с июля по начало сентября в Пенсильвании. Одно маленькое блестящее яйцо лаймового цвета на верхней или нижней поверхности листьев не только томатов, но и перца и других пасленовых культур указывает на их присутствие. Широкие клещи — еще один вредитель, который может серьезно повредить перец и помидоры. Вы можете защитить свои посевы с помощью эффективного противогрибкового средства.

Овощные культуры и комплексная борьба с вредителями

Комплексная борьба с вредителями (IPM) — это способ борьбы с насекомыми, болезнями, сорняками, животными и другими вредителями, наносящими ущерб.Он включает в себя сочетание биологических, культурных, механических и химических практик. Вы можете применять принципы IPM как в коммерческом, так и в домашнем овощеводстве. Ключом к применению комплексной борьбы с вредителями является поиск вредителей и болезней овощных культур.

Биологические методы включают выпуск насекомых и клещей вместе с биопестицидами, состоящими из специализированных грибов и бактерий. Ловушки с феромонами для насекомых также могут использоваться для борьбы с насекомыми-вредителями, такими как черная совка.Термическая обработка почвы — еще одна практика, имеющая место в интегрированной системе борьбы с вредителями.

Применение пестицидов для овощей

Есть несколько эффективных способов борьбы с вредителями. Если вы хотите использовать пестициды на овощных культурах, вам может потребоваться лицензия. Если вы хотите иметь действующую лицензию на частное внесение пестицидов в Пенсильвании, вы должны выполнить требования к непрерывному образованию.

Penn State Extension предлагает ряд семинаров для всех, кто хочет пройти сертификацию или повторную сертификацию.Доступные курсы включают краткий курс частного специалиста по нанесению пестицидов на испанском и английском языках. Также доступна таблица учета распыления пестицидов.

Если вы хотите избавиться от догадок при распылении, существуют приложения для смартфонов и планшетов, которые вы можете использовать для калибровки опрыскивателя, выбора форсунок, смешивания резервуаров и выбора продукта.

12 шагов к естественной защите садовых вредителей

Вы разочарованы, обнаружив вредителей в саду? Не тратьте время и деньги на лечение вредителей.Вместо этого следуйте этому руководству, чтобы предотвратить превращение садовых вредителей в проблему.

Эта страница может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, прочтите мое раскрытие для получения дополнительной информации.

Проблемы с вредителями могут разочаровать, когда обнадеживающий садовый сезон внезапно заканчивается из-за заражения вредителями. Это руководство поможет вам лучше понять, как устроен ваш сад, чтобы вы могли выращивать свои лучшие культуры. Предотвращение вредителей в саду — важная часть вашего плана ухода за садом.

Правда об органических пестицидах

Борьба с вредителями и болезнями — естественная часть садоводства.Даже опытные садоводы и фермеры время от времени сталкиваются с неурожаем.

ПРЕДОТВРАЩАТЬ вредителей в саду намного проще (и веселее!), Чем бороться с очагами вредителей ПОСЛЕ их появления.

Вы можете быть удивлены, узнав, что я не использую в саду спреи с пестицидами, даже органические или домашние продукты. Это потому, что некоторые природные растворы могут быть столь же токсичными, как химические продукты, для жизни почвы.

Пестициды любого вида (даже органические и домашние) могут убить полезных насекомых.В конце концов, их цель — убивать насекомых! Они могут изменять pH-баланс почвы, оставлять токсичные остатки на урожае, уничтожать полезные почвенные микробы или сочетать эти последствия.

Мыло-водяной спрей, например, обычно используется для естественной борьбы с вредителями. Но он также может убить полезных почвенных микробов и изменить pH почвы, в зависимости от марки и разбавления.

Я не хочу вредить экосистеме своего сада или отравлять урожай, который я ем, поэтому я не борюсь с вредителями.Если мне не удается их предотвратить, я учусь у них, но не распыляю.

Естественная профилактика садовых вредителей

Один из ключей к естественной борьбе с вредителями — терпение.

Например, в год, когда я заменил лужайку перед домом съедобным ландшафтом, у меня было немало проблем с вредителями. Я был очень разочарован — я потратил столько времени, денег и сил на создание сада. Я хотел уберечь его от поедания вредителями!

Однако вместо опрометчивого действия я подождал и продолжил практиковать все следующие техники.Пока я вносил свой вклад, полезные почвенные микробы знакомились со своей новой средой. Эти почвенные организмы выжили и в конце концов пришли в равновесие.

Я наблюдал все больше улучшений с каждым годом по мере созревания почвенной экосистемы.

Какое отношение почвенные микробы имеют к вредителям?

Полезные почвенные микробы помогают кормить растения, сохраняя их здоровье и хорошо защищая от вредителей. Если бы я что-нибудь распылил, это бы нарушило период их создания и задержало бы баланс, который я желал.

Это могло стать бесконечной зависимостью от пестицидов. Вместо этого ответом было терпение.

Подробнее: узнайте, как легко создать съедобный ландшафт

наш съедобный палисадник

12 шагов к предотвращению вредителей сада

Ниже приведены некоторые способы предотвращения проникновения вредителей в ваш сад без использования химикатов.

Пример того, как это может сказаться на конкретной культуре, см. В разделе «Выращивание лучших огурцов с помощью этих 12 шагов»

№ 1: Поддерживайте здоровую почву.

Здоровая почва дает здоровым растениям сильную иммунную систему, которая лучше справляется с болезнями и вредителями. Здоровые почвы питают и укрывают полезную жизнь в почве.

Натуральные удобрения помогают создать здоровую почву. Удобрения из рыбы и морских водорослей, используемые один раз в месяц, могут активировать почвенные микробы.

См .: 7 способов улучшить качество почвы

№ 2: Выбирайте устойчивые сорта.

Это простой совет по предотвращению вредителей в саду: выбирайте сорта растений, которые от природы устойчивы к вредителям.В каталогах семян перечислены сорта, известные своей устойчивостью.

Например, тыква тромбончино более устойчива к вредителям, чем другие летние сорта тыквы.

Прочтите эту статью, чтобы узнать больше о выборе устойчивых сортов.

№ 3: Сажайте в нужном месте.

Резервные растения, которым необходимо полное солнце для солнечных участков. Точно так же сажайте культуры в соответствии с потребностями в воде. Если культуре требуется больше воды, чтобы оставаться здоровой, выращивайте ее на участке, который дольше остается влажным.

Культуры какое-то время могут переносить не самые идеальные условия, но со временем стресс ослабит их, и они могут погибнуть от вредителей. Посадка в правильном месте — простой шаг к предотвращению вредителей в саду.

№ 4: Привлекайте полезных насекомых.

Полезные насекомые охотятся на вредителей, и они, естественно, придут в ваш сад в поисках нектара, пыльцы и укрытия. Поощряйте их, выращивая цветы, которые отвечают этим потребностям.

Например, некоторые из моих любимых однолетних растений: календула, кориандр и сладкий алиссум.

См .:

Посадите высокие цветы и многолетние растения на краю сада, такие как окопник, подсолнух и тысячелистник.

См .: Выращивание окопника в пермакультуре

Обеспечьте полезных насекомых средой обитания, и они откладывают яйца поблизости, чтобы вырастить армию. Полезные патрули насекомых — ключ к предотвращению вредителей сада.

Швейцарский мангольд и бордюр из сладкого алиссума

№ 5: Отгоняйте вредителей.

Травы с сильным запахом могут отпугивать вредителей, если их посадить среди овощей или рядом с ними.Это очень простой способ поддержать ваши усилия по предотвращению вредителей в саду.

Некоторые из моих любимых ароматных однолетних растений включают календулу, кориандр и чеснок.

Сажайте многолетние травы с сильным запахом на краю. Анисовый иссоп, чеснок и тимьян — одни из моих любимых.

См .:

Хотите узнать больше об улучшении биоразнообразия вашего сада, чтобы сократить уход за ним и повысить урожайность?

Вы найдете множество подобной информации в моей удостоенной наград книге The Suburban Micro-Farm .

# 6: Чередовать посевы.

Севооборот сбивает с толку вредителей, снижает их концентрацию на определенных участках и помогает управлять плодородием почвы.

Оставьте два-три года между посадкой членов одного семейства сельскохозяйственных культур на определенной территории.

Конечно, это может быть сложно в маленьком или тенистом саду. Однако, если растение поражено вредителями, не сажайте его на этом месте как минимум два года. Или посадите покровную культуру, чтобы дать этой области отдохнуть в течение сезона.

Это сложный шаг по предотвращению вредителей в саду, но ваше терпение окупится.

№ 7: Практикуйтесь в пересадке.

Пересадка означает чередование определенных культур, трав и цветов, чтобы запутать вредителей. Вредители предпочитают монокультуры, поэтому промышленные фермы часто сильно опрыскиваются пестицидами. Вместо монокультуры чередуйте ряды овощей с рядами полезных трав и цветов, привлекающих и отпугивающих вредителей.

«Вредители сбивают с толку» — это хитрый способ не дать вредителям сада найти ваши посевы.Например, я пересаживаю посевы семейства капустных с кинзой, календулой и луком.

См .: 7 причин выращивать календулу.

тли на стеблях календулы (буфет из божьих коровок!)

# 8: Используйте плавающие крышки рядов.

Летнее укрытие для рядков позволяет воде и свету проникать внутрь, защищая от вредителей. Возможно, вам потребуется использовать плавающее укрытие ряда только над молодыми растениями, пока они не приживаются. Придавите бока тяжелыми предметами, такими как кирпичи или камни.

Если конкретный вредитель на определенной культуре кажется вам повторяющейся проблемой — и , вы следовали другим советам из этой статьи — , вы можете подумать об использовании постоянных низких туннельных обручей для проблемной культуры.

Обязательно поднимайте крышку на несколько часов каждое утро, чтобы впустить опылители.

№ 9: Создайте постоянные проходы.

Постоянные тропы стимулируют появление полезных насекомых, в то время как временные тропы, возделываемые ежегодно, уничтожают их и среду их обитания.

Тип используемого вами путевого материала будет зависеть от вашей конкретной ситуации. Белый клевер, щепа или гравий — некоторые из моих любимых.

Наличие постоянных проходов позволяет вам иметь постоянные кровати, где вы можете продолжать увеличивать рождаемость с течением времени.Лучшее плодородие, конечно, может поддержать устойчивость вашего сада к «подхвату насекомых».

# 10: Нашли несколько вредителей? Оставьте их в покое.

Наличие нескольких вредителей — это на самом деле хорошо. Это кажется контрпродуктивным, но без нескольких «приманок» для вредителей полезные насекомые, которые ими питаются, не остались бы! Полезных насекомых привлекают сады, в которых есть их любимая еда.

Другими словами, случайная «приманка» для вредителей — это нормально .

№ 11: Справиться со вспышкой.

Когда несколько вредителей перерастают в очаг, удалите зараженные растения, чтобы предотвратить распространение повреждений.

Следует повторить, что я не пропагандирую лечение вредителей пестицидами — органическими или нет. Лучше начните с пункта 1 выше и проработайте тактику предотвращения, описанную в этом руководстве.

Однако, если вы собираетесь лечить вспышку, идентифицирует вредителей, полезных насекомых И личиночные стадии каждого . Взгляните на фото ниже: Знаете ли вы, что эти твари — личинки божьей коровки, драгоценное полезное насекомое?

Уничтожение полезных насекомых снижает способность экосистемы вашего сада к саморегулированию.

СОВЕТ: Щелкните здесь, чтобы просмотреть базу данных фотографий полезных насекомых и вредителей на протяжении их жизненного цикла.

личинки божьей коровки на капусте (полезные хищники!)

# 12: Будьте активны, а не реагируют.

Вспышка вредителей — это возможность узнать, как укрепить экосистему вашего сада.

Пример: Отсутствует ли в вашей почве минерал, из-за которого ваши растения болеют настолько, что могут подхватить «жучок»? Если да, то какой органический материал может его обеспечить?

Наличие нескольких вредителей — естественная часть садоводства.Это напоминает мне, что я хочу работать с природой, а не против нее. Я предпочитаю НЕ воевать с природой, даже если это означает урок терпения.

Отслеживание вредителей

Записывайте, с какими вредителями вы сталкиваетесь, когда они появились, какие методы лечения вы пробуете и результаты этих действий. Когда мы становимся детективами, мы можем определить, на чем сосредоточить наше внимание в нашем путешествии по предотвращению вредителей в саду.

Купив мою книгу The Suburban Micro-Farm , вы получите множество бесплатных бонусных материалов, включая мои ежемесячные контрольные списки с местом для таких важных заметок!

Сводка

Предотвращение вредителей в саду естественным образом укрепит иммунную систему вашего сада, чтобы она не «ловила насекомых».

Удалось ли вам предотвратить вредителей сада? Какие методы помогли вам создать здоровый сад?

ЧИТАТЬ СЛЕДУЮЩИЙ:

>>> Получите мой бесплатный 19-страничный справочник по поправкам к органическим почвам , чтобы получить больше идей:

Обнаружены наихудшие вредители и болезни сада

В этом году был составлен рейтинг вредителей и болезней RHS, который показывает, какие болезни и вредители вызывают беспокойство у садоводов.

© Arterra / Universal Images Group через Getty Images

24-й ежегодный рейтинг вредителей и идей показывает, что гусеница самшита возглавляет рейтинг вредителей третий год подряд.Это также показывает, что вредный организм стал более распространенным и вызвал больше запросов, чем остальные пять ведущих вместе взятых.

Медовый грибок является наиболее распространенным заболеванием в саду — картина повторялась с момента начала рейтинга в 1995 году — хотя в период с 2018 по 2019 год количество запросов снизилось.

Свинцовый жук ольхи возвращается в первую десятку во второй раз и теперь занимает пятое место по популярности в 2019 году. Жук может вызывать дефолиацию ольхи, ее основного хозяина.

Парша яблони и груши вызывает все большее беспокойство у садоводов, и эти же грибы вызывают увядание цветков весной и коричневую гниль летом.Пятнистая черная роза также заняла место в первой десятке, что удивительно, учитывая, насколько знакомо это заболевание и способы борьбы с ним для садоводов.

Десять лучших вредителей для садов в 2019 году

1. Гусеница самшита
2. Виноградный долгоносик
3. Слизни / улитки
4. Фуксийский галловой клещ
5. Листоед ольха
6. Шерстистая тля
7. Розовая яблонная тля и калина
8. Тепличный красный паутинный клещ
9. Сливовая тля листовая

Топ болезней растений в саду в 2019 году

1. Опята
2. Корневая гниль фитофторы
3. Ящик-упадок
4. Груша ржавчина
5. Коричневая гниль плодов
6. Пятнистость листьев и язвы Prunus
7. Парша яблони и груши
8. Роза черное пятно
9. Цветущее увядание плодовых деревьев
10. Мучнистая роса Prunus

Мэтью Кроми, главный научный сотрудник RHS, сказал: «Вредители и болезни являются одними из основных проблем, с которыми мы сталкиваемся, поскольку изменение климата в большей степени влияет на наши сады и садоводство.

«Как британский банк знаний о садоводстве, наше исследование поможет повысить биобезопасность и предоставит передовой опыт. Мы хотим создать нацию садоводов, укомплектованных и мотивированных для решения проблем нашего меняющегося мира ».

Соляризация почвы для борьбы с болезнями почвы

Опубликовано в феврале 2021 г. | Id: EPP-7640

От
Дженнифер Олсон

Соляризация — это нехимический метод борьбы с болезнями, передаваемыми через почву, насекомыми,
нематоды и сорняки в почве перед посевом сельскохозяйственных культур.Корона и корень гниют и увядают
вызванные некоторыми патогенными грибами растений и нематодами или комплексами этих патогенов,
часто являются ограничивающими факторами в производстве сельскохозяйственных культур. Севооборот или подбор новых
участки могут быть эффективными для предотвращения болезней, передаваемых через почву, или проблем с сорняками. Тем не мение,
там, где повторно высаживаются восприимчивые культуры, часто возникают проблемы, связанные с болезнями, передаваемыми через почву.
Исторически фумигация почвы использовалась для борьбы с болезнями, передаваемыми через почву, и насекомыми-вредителями.
и сорняки при выращивании ценных культур.Однако фумигация почвы опасна.
и несколько фумигантов зарегистрированы для использования в товарном растениеводстве. Фумиганты
много лет не регистрировались для использования в жилых садах. Соляризация почвы
является более безопасной альтернативой фумигации для решения проблем, связанных с почвой. Это может легко
может применяться как в больших, так и в малых масштабах и, таким образом, подходит как для коммерческих
и жилое использование.

Принципы

Соляризация почвы улавливает лучистую энергию солнечного света под прозрачным полиэтиленом.
фильм. Когда влажность почвы достаточна, выделяемое тепло пастеризует почву, убивая
патогены растений, насекомые и вредители сорняков, но оставляя нетронутыми популяции многих
полезные почвенные микроорганизмы, способствующие росту растений.В пустыне,
температура почвы в верхних 6 дюймах почвы достигает 140 F. Эффект соляризации
является наибольшим у поверхности и уменьшается с глубиной. Однако в оптимальных условиях
в верхних 12-дюймовых слоях почвы достаточно обогрева, чтобы быть эффективным против широкого
круг болезнетворных микроорганизмов и вредителей. В Оклахоме температура колеблется от 126 до 126 ° C.
F на глубине 1 дюйм и 98 F на глубине 12 дюймов были зарегистрированы на исследовательских площадках в Стиллуотере.
и Биксби в сентябре 1982 года.Verticillium dahliae, грибковый патоген растений, который
Причины увядания различных растений контролировались на этих участках. В Калифорнии и
в других странах соляризация от четырех до шести недель в самый жаркий период
Сообщается, что год эффективен против почвенных болезней, таких как фузариозное увядание,
Фитофтороз, бактериальный рак, корончатая желчь, фитофтороз и парша картофеля.
Соляризацию почвы можно использовать для борьбы с нематодами, однако результаты могут быть разными.
потому что нематоды подвижны и могут перемещаться на большие глубины, чтобы избежать смертельных температур.Соляризация почвы контролирует многие однолетние виды сорняков, но может быть не очень эффективной.
на пурпурных и желтых грядках, а также на многолетних сорняках, таких как вьюнок полевой.

Процедура

Выбор и подготовка площадки

Соляризация может применяться ко всем участкам (садам) или к линейным рядам (грядкам), которые
будут обрезаны с использованием методов пластики.Следует избегать тенистых мест, потому что
температура, скорее всего, не достигнет смертельного уровня. Обрабатываемая область должна быть
хорошо обработанный и свободный от комков и остатков урожая. Обработку почвы лучше всего проводить с помощью мотокультиватора,
но также эффективны ручная лопата и сгребание. Потому что влажная почва лучше проводит тепло
чем сухая почва, почву следует тщательно полить на глубину 12 дюймов. Этот
можно сделать до или после нанесения пленки.Шланг для замачивания или капельное орошение,
устанавливается под пленку, может использоваться для орошения почвы после внесения
фильм готов. Затем при необходимости можно добавить воду в период соляризации.

Выбор пленки и заявка

Прозрачная полиэтиленовая пленка различной толщины (0.От 5 до 4 мл). Эти
можно приобрести в магазинах товаров для дома, хозяйственных магазинах, садовых центрах или
россыпью рулонов от сельхозпоставщиков. Сельскохозяйственные пленки для коммерческого использования
часто обрабатываются ингибиторами ультрафиолета (УФ), чтобы замедлить разрушение пленки. Цветной
пленки не следует использовать для соляризации, потому что они не пропускают солнечное излучение,
а скорее отражают или поглощают его, уменьшая нагрев почвы.Разбавитель (от 0,5 до 1
мил) пленки проводят больше тепла, но они более подвержены разрыву и имеют более короткий
жизнь, чем более толстые пленки. Пленку следует прикладывать как можно плотнее к
поверхность почвы, чтобы минимизировать воздушные зазоры и потенциальный ущерб от ветра. Фильм должен
быть прочно закрепленным, закапывая края в траншеях, вырытых вручную при обработке садов
и небольшие участки (Рисунок 1), или во время формирования кровати и нанесения пленки при использовании
пластика.При обработке линейных рядов (грядок) пластикой грядки
формируется, и пленка и капельная лента накладываются одновременно (рис. 2).

Рисунок 1. Подготовленный грунт, покрытый прозрачным пластиковым (полиэтиленовым) листом для соляризации сада размером с сад.
участок. Обратите внимание, что края закопаны в землю, чтобы закрепить лист, а капельный шланг был
установлен снизу для нанесения дополнительной влаги.

Рис. 2. Формовка станины на тракторе и одновременное нанесение капельной ленты и пластика
пленка в ряды. Фото любезно предоставлено Джеральдом Холмсом, Strawberry Center, Cal Poly San
Luis Obispo, Bugwood.org.

Соляризация

Период соляризации должен составлять от четырех до шести недель в самую жаркую часть
год.Рекомендуемое время для лечения в Оклахоме — с июля до начала сентября.
Чем дольше почва подвергается воздействию тепла, выделяемого в процессе соляризации,
тем больше будет уничтожение нежелательных организмов. Обязательно ограничивайте движение
домашних животных через полиэтиленовую пленку. Собаки особенно оставляют дыры на пленке
и дайте теплу рассеяться из-под пленки. Периодически осматривайте пленку
и устраните любые разрывы с помощью ленты.При необходимости добавьте воды в период лечения.
не нарушая фильм.

После лечения

Пленку можно снять и сразу же посадить на осенний урожай или в сад. В качестве альтернативы,
прозрачный пластик может быть окрашен в белый или серебристый цвет, чтобы охладить почву и отпугнуть насекомых-вредителей.
Затем в пластике проделываются отверстия, позволяющие производить прямой посев и пересадку растений.
пластик, который затем служит в качестве мульчи для рядков. Однако тонкая пленка может разрушиться и упасть.
отдельно в течение вегетационного периода. В качестве альтернативы пленку можно оставить на месте до
посадка следующей весной. Пластик нужно регулярно проверять, чтобы он
могут быть удалены до того, как они разложатся до такой степени, что их будет трудно удалить.
Следует проявлять осторожность, чтобы избежать чрезмерного нарушения обработанной почвы после соляризации.
и перед посадкой. Соляризованная почва может повторно заразиться болезнями и сорняками.
семена, если загрязненная почва смешана с обработанной почвой путем обработки почвы или непреднамеренно
переместился в обработанный участок.

Ссылка

Стэплтон, Дж.J., C.A. Wilen и R.H. Molinar. 2008. Соляризация почвы для садов.
и пейзажи. Публикация заметок о вредных организмах № 74145, Сельскохозяйственный университет Калифорнии
и природные ресурсы.

Была ли эта информация полезной?

ДА НЕТ

Хранение и сохранение урожая в саду

Хранение урожая — отличный способ справиться с перенасыщением (избыток одного овоща) и месяцами, когда мало растет.Есть много способов хранить овощи; к ним относятся сушка, замораживание и консервирование.

Хранение урожая

Некоторые фрукты и овощи хорошо хранятся месяцами, если их содержат в правильных условиях. Ключ к успеху — выбирать безупречные образцы и регулярно их проверять, удаляя все больные предметы. Например, одно гнилое яблоко может испортить всю партию. Хранение урожая в сухом, хорошо проветриваемом месте предотвратит его гниение. Вы можете купить ящики для хранения, но подойдет и деревянный ящик или неглубокая картонная коробка.Некоторые коробки и ящики будут спроектированы так, чтобы их можно было штабелировать, но если вы это сделаете, убедитесь, что воздух может циркулировать между уровнями.

Яблоки и груши хорошо подходят для хранения. Оберните каждый фрукт газетой и выложите одним слоем на дно контейнера.

Корнеплоды , такие как морковь, картофель и свекла, также хорошо хранятся. Срежьте ботву со свеклы и моркови и выложите их в один слой, не заворачивая. Обеим преимуществам является то, что они покрыты слоем песка, чтобы они не стали эластичными.Картофель можно хранить в мешках из хлопчатобумажной ткани или в бумажных мешках. Соберите их в засушливый день и оставьте сушиться на солнце. Удалите грязь с картофеля, чтобы предотвратить образование плесени. Храните их в темном месте, чтобы на коже не образовывались ядовитые зеленые пятна. Пастернак лучше оставить в земле на зиму и собирать по мере необходимости.

Лук, чеснок и лук-шалот лучше всего тщательно высушить, а затем заплести перед хранением в сухом месте. Вы также можете отрезать верхушки и повесить луковицы на старые колготки или сетку.

Растения семейства тыквенных , такие как тыква и кабачки, могут сохраняться до трех месяцев, в зависимости от сорта. Тыквы и кабачки не хранятся после середины зимы, но другие тыквы (например, орехи и спагетти) можно хранить до ранней весны. Убедитесь, что они в хорошем состоянии, и храните их в прохладном сухом месте, например в шкафу. Кабачки плохо хранятся, и их следует хранить в холодильнике не более трех недель.

Листовые культуры , такие как салат и шпинат, плохо хранятся, и их следует съесть в течение нескольких дней после сбора урожая.Сейте регулярно вплоть до начала осени, чтобы у вас еще оставались листья для сбора урожая в более холодные месяцы.

Бобовые , такие как горох и фасоль, можно сушить для приготовления тушеного мяса или бланшировать и замораживать.

Заморозка урожая

Заморозка — это быстрый и простой способ сохранить урожай. Заморозьте в пригодном для использования количестве, чтобы продукты можно было легко разморозить. Выбирайте только твердые, созревшие фрукты и овощи и замораживайте их сразу после сбора урожая. Поместите их в герметичный пакет для заморозки или пластиковый контейнер, чтобы они хорошо сохранялись и не страдали от «ожогов при замораживании» (несъедобных сухих коричневых пятен, вызванных недостатком влаги).Перед замораживанием некоторые фрукты и овощи необходимо бланшировать. Это предотвращает кристаллизацию воды во фруктах и ​​овощах и разрушение их клеточных стенок, что приводит к получению влажной мягкой консистенции при размораживании. Просто погрузите фрукт или овощ в большую кастрюлю с кипящей водой примерно на одну треть или половину обычного времени приготовления, а затем переложите в ледяную воду, прежде чем промокнуть насухо и заморозить.

Особенно хороши следующие заморозки:

• Малина
• Черника
• Яблоки бланшированные
• Бланшированные бобы (включая побеги и по-французски)
• Клюква
• Крыжовник
• Горох
• Ревень

Сушка, маринование и розлив урожая

Хорошо сохнущие культуры включают помидоры, перец и яблоки.Сушка может значительно изменить вкус и текстуру вашего урожая, а также может стать интересным дополнением к блюдам. Просто вымойте фрукты или овощи, нарежьте тонкими ломтиками и разложите кусочки одним слоем на противне. Традиционно его оставляли на улице на долгие солнечные дни, чтобы он просох. Более простой способ — установить в духовке минимальную температуру (130 ° C / 250 ° F) и оставить противни на несколько часов, пока куски не уменьшатся в размерах и не станут почти хрустящими. После высыхания храните кусочки в стерильном герметичном контейнере и употребляйте в течение нескольких недель.

Свекла и лук-шалот восхитительны в маринаде и хранятся несколько месяцев. Вымойте и подготовьте свеклу (не удаляйте ботву слишком близко к корню, это может привести к потере цвета). Варить в воде 30 минут или до тех пор, пока кожица и ботва не сотрутся. Нарежьте их и поместите в стерильную банку и залейте маринованным уксусом. (Банки можно стерилизовать, хорошо вымыв их, а затем поместив в прохладную духовку при 150C / 250F / отметке 1-2 газа на 20 минут). Для лука-шалота очистите и обрежьте верхнюю и нижнюю части.Поместите их в неглубокую посуду и присыпьте солью, чтобы удалить лишнюю влагу. Оставьте их на ночь, затем тщательно промойте и поместите в стерильную банку, залейте маринованным уксусом.