Обрезка апельсина в домашних условиях: Формирование кроны цитрусовых

Содержание

Формирование кроны цитрусовых

Формирование кроны цитрусовых процесс увлекательный, но требующий терпения. Иногда необходимый, чтобы получить плодоносящее деревце. Плодоношение у большинства лимонов начинается только после образования в кроне веток четвертого порядка (об этом ниже). Ветки первого, второго и третьего порядков плодов не дают. А вот лимон Мейера плодоносит на ветках второго и третьего порядков.

Надо сказать, что цитрусовые отличаются довольно упрямым характером. Не всегда хотят расти так, как надо нам – компактным деревцем. Поэтому попробуем сформулировать инструкцию подробного формирования. И самое главное здесь – начало, когда только тронулось в рост проросшее семя, укорененный черенок или молодой привой. Но прежде, чем говорить о формировании коснёмся вопроса физиологии.

Особенности развития цитрусовых

Рост и развитие цитрусовых в природе и на наших подоконниках существенно отличается от других комнатных растений. Специфика развития обусловлена цикличностью вегетационного периода. С весны по осень у этих растений происходит три пика развития:

Первый рост, весенний, примерно с середины марта до июня. В этот момент мощно растут новые побеги и листья. Но внезапно рост прекращается и затишье (отсутствие прироста) длиться до тех пор, пока не произойдёт вызревание молодой поросли.

Вызревание побегов — одна из фаз вегетационного периода, и заключается она в подготовке растения к периоду покоя. В природе вызревание начинается при значительном сокращении ростовых процессов: уменьшении длины дня, увеличении перепадов суточных температур, а в культурном выращивании, кроме этого и при обрезке. При созревании в побегах увеличивается отложение питательных веществ, зелёная кора древеснеет, становиться коричневой и сухой, листья приобретают более темный оттенок.

Вторая волна роста цитрусовых в течение месяца в середине лета. Снова наблюдаем интенсивный рост листьев. В августе он опять прекращается и начинается вызревание новобранцев.

Третья волна роста приходится обычно на бабье лето – начало сентября и может длиться до конца октября.

Что примечательно: нередко в конце фазы роста цитрусы отсушивают верхушечную почку (точку роста) на конце побегов. Таким образом, происходит естественное формирование кроны в природе. Т.е. благодаря такому механизму плодовые деревья имеют раскидистую крону.

Надо сказать, что сроки, в которые происходят скачки роста не жёсткие, они диктуются, прежде всего, погодными условиями. Например, у меня в прошлом году каламондин начал бурный рост в середине марта, в этом – в конце февраля. А апельсин в другом помещении (при более низких температурах) в прошлом году — в конце марта, а в этом году ещё и не начал. Кроме того, если весна ранняя и солнечная, первый рост может быть более бурным и долгим, чем второй, или наоборот, весна пасмурная, а лето солнечное, тогда второй рост более продолжительный и продуктивный. Иногда за год бывает только две волны роста, или наоборот четыре.

Не в тему о формировании, но к слову о пиках роста. Во время интенсивного наращивания зелёных листьев и цветения, цитрусовые набирают огромное количество бутонов. Иногда они цветут как наши яблони – все ветки усыпаны цветами, затем начинается образование завязей. Но внезапно часть облетает, а по прошествии пары недель, облетает повторно. Существенную часть завязавшихся плодов цитрусовые сбрасывают на инстинктах самосохранения, чтобы не произошло истощения, хватило питательных веществ на новый цикл роста и цветения.

Когда я увидела это зрелище первый раз, чуть не совершила чудовищную ошибку. Дело в том, что массовое облетание завязей – они сыпятся как горох, сразу вызывает мысль, что, наверное, растению не хватает воды. Надо полить! Но переувлажнение губительно для цитрусовых – это верная смерть. И если не знать физиологии, можно сгубить растение, пытаясь поливами прекратить осыпание цветов и завязей. Поэтому прежде, проверьте грунт в глубине горшка, достаточно ли он высох.

Ну и теперь переходим к формированию.

Тема на форме о формировании цитрусовых

Формированиея кроны цитрусовых, выращенных из семечка

Шаг первый

После прорастания семечка у саженца или укоренённого черенка формируется побег, он называется побегом нулевого порядка. У этого одностебельного саженца, пока он ещё не одревеснел, прищипываем макушку (точку роста) так, чтобы высота от земли составляла 25-30 см. Процесс этот называется пинцировкой.

После прищипки рост нулевого побега приостанавливается, он начинает вызревать.

Шаг второй

Когда вызревание нулевого побега закончиться, цитрус готов к новому росту, и мы обрезаем его до нужной длины. Традиционно рекомендуют оставлять 15-20 см, некоторые садоводы обрезают еще короче – оставляя около 10 см. В любом случае, желательно, чтобы на побеге нулевого порядка осталось не менее четырёх листочков.

Шаг третий

Из-под оставшихся на побеге листочков начинают расти новые побеги. Обычно, при обрезке нулевого побега трогается в рост почка самого верхнего листа или двух почек, реже всех трёх. Для формирования в дальнейшем обильно плодоносящего деревца надо добиться, чтобы тронулось в рост три, в крайнем случае, два новых побега. Это будут побеги первого порядка. Если они не хотят расти, упорно лезет только один новый побег, мы его выламываем (выламывание отличается от обрезки тем, что побег удаляется полностью под основание). Ждём, проснуться ли остальные почки. Если они никак не желают трогаться в рост, тогда снова выламываем лидирующий побег.

И так, пока не получим одновременного развития двух-трёх побегов первого порядка. В идеале, лучше получить четыре побега первого порядка, но на деле такое происходит не всегда.

Шаг четвёртый

Если удалось получить три побега первого порядка, тому, что выше позволяем расти вверх, два направляем в стороны. Т.е. можно зафиксировать побеги в определённых направлениях с помощью гибкой проволоки, но следить, чтобы она не травмировала кору.

Если удалось получить четыре побега первого порядка, то направляем их как бы веером, в разные стороны, раздвигая так, чтобы побеги не мешали друг другу, не загораживали свет. Очень часто побеги тянуться вверх всем скопом так, что снаружи и не разглядишь, где какая ветка и какой порядок. В тоже время проволокой молодые цитрусовые формируются очень легко.

Шаг пятый

Ветки первого порядка растут, и могут расти тонкими и длинными ещё долго, поэтому, когда они отрастают на 25 см, мы их снова прищипываем. Когда ветки вызревают, обрезаем примерно на 5-6 см ниже места пинцировки, так, чтобы на побегах первого порядка осталось по четыре листочка, не меньше. При обрезке срез делаем непосредственно над почкой, обращённой наружу, а не внутрь кроны (рисунок выше).

Заключительная часть формирования кроны

Если вы справились с формированием побегов первого и второго порядка, все остальное не представляет никакой сложности. Все происходит по тому же сценарию. Отращиваем побеги на определённую длину, пинцируем, ждём вызревания, обрезаем.

Длина побега, при которой производится прищипывание макушки побега, зависит от порядка ветвления – с очередным порядком они укорачиваются.

Примерные размеры:

побег нулевого порядка 15-20 см

побеги первого порядка 20-25 см

побеги второго порядка 10-15 см

побеги третьего порядка около 10 см

побеги четвёртого и далее около 5-10 см

На побегах четвёртого или пятого порядка заканчивается формирование скелетных ветвей. Если побеги начинают цвести, пока не сформирована крона, лучше обрывать бутоны, так как прироста на таких ветвях не будет, формирование затянется надолго. И только с образованием побегов пятого порядка цитрусовым можно разрешить плодоносить.

Первая сложность: добиться развития после обрезки не одной почки, а одновременно двух или трёх. Если на месте обрезки начинает расти единственный побег, надо его выламывать, иногда неоднократно. Т.е. не давайте ему отрастать, а выламывайте под основание, пока не пойдут побеги из ниже расположенных почек.

Вторая сложность: появление волчков. Эти побеги ещё называют жирующими, плодоносить они не будет, а отличаются тем, что растут вертикально вверх и растут значительно быстрее будущих плодовых веток. Если их не выломать, они оттягивают массу питательных веществ и загущают крону.

Формирование кроны плодового деревца

Если у вас уже взрослое, подросшее лимонное деревце (и другое цитрусовое), то обрезать ветки и формировать крону можно в течение круглого года, но лучше весной (апрель – май). Побеги отрастают постоянно, особенно энергично растут волчки — эти побеги нужно вырезать независимо от времени года (если вы не хотите их использовать в дальнейшем — такое тоже возможно).

Формирование уже зрелого крупного растения, имеющего ветви и 5, и 6 и более порядков, проводят так как вам подсказывает душа. Отойдите и оцените форму кроны со стороны. Обычно её подстригают так, чтобы лимон или апельсин был действительно похож на деревце в миниатюре. Некоторые цитрусовые, как например, каламондин (цитрофортунелла) в силу генетических особенностей растет не деревцем, а кустом. Тогда ваша задача поддерживать ровную форму куста, выстригать ветки, которые растут внутрь, а не наружу.

Если у вас на плодовое деревце или дичек, выращенный из семечка сделана прививка, после удачного сращения нужно правильно направлять привой. Отрастающий после прививки побег, чтобы он рос прямо, подвязывают к воткнутой в горшок палке. Обрезать отрастающий привой нужно при длине 12-15 см. В дальней шем формировать так же как описано выше, отсчитывая порядок ветвей привоя, а не подвоя.

Лимонные деревца, размноженные черенкованием, отводками или прививкой, плодоносят на веточках 4–5-го порядка, идущих в сторону. При применении низкоштамбовой формы у деревца, выращенного из черенка или отводка, веточки 4–5-го порядка образуются уже к концу второго года жизни. Такие растения уже на третий год цветут и могут плодоносить. На трехлетних лимонах сначала удаляют половину бутонов, а потом из оставшихся завязей оставляют 2–3 плода, на 4–5-летнем растении – 6–7 плодов, на 6–7-летнем – до 10 плодов. При таком нормировании урожая обеспечивается правильное развитие лимонного деревца.

Формирование штамбового деревца

В зависимости от высоты штамба (ствола) деревца могут быть:

высокоштамбовые — высота штамба достигает 30 см

среднештамбовые — высота до 20 см

низкоштамбовые — высота штамба 10 — 15 см

Для формирования низкоштамбового лимона грейпфрута, лайма или любого другого цитрусового, после того, как молодое растение достигнет высоты 15-20 см, перед началом его очередного роста (конец февраля – начало марта) обрезают верхушку, оставляя 4–7 листов. После этого из боковых почек начнут развиваться 4–6 побегов. Из них нужно оставить только 3–4 побега, идущих в разные стороны (побеги первого порядка). Когда эти боковые веточки полностью закончат свой рост, у них также обрезают верхушки, оставляя на каждой из них по 3–5 почек в пазухах листьев. Последняя почка должна смотреть не внутрь кроны, а наружу. Из боковых почек опять начнется рост веточек (побеги второго порядка).

В дальнейшем обрезку проводят до тех пор, пока не образуются ветки четвертого порядка.

Омолаживание старых цитрусовых деревьев

Омолаживают лимонное деревце в 14–20-летнем возрасте, когда плодоношение его уменьшается. К этому времени растение уже достаточно мощное, густое, ветки довольно толстые. Не на каждом подоконнике уместится такой экземпляр, но и в комнате лимоны и апельсины довольно разлаписты — плодовые побеги растут не вверх, а в стороны.

Кроме того, большие деревца часто перерастают все доступные контейнеры. Корневая система ограничена горшков (ведром, кадкой), и может не осилить питание большой густой кроны, особенно увешанной плодами. Чтобы соблюдать некую соразмерность вершков и корешков крону старых деревьев укорачивают.

Проводить обрезку нужно весной (в марте – апреле): все ветки до 4–5-го порядка срезают, вызывая этим усиленный рост спящих почек. Омоложенные растения пересаживают в новую посуду или старую, при этом корневую систему нужно укоротить на одну треть, обрезав корни с периферии корневого кома. Внутри корневого кома корни тревожить ни в коем случае нельзя.

Наталья Русинова

Как обрезать апельсиновое дерево в домашних условиях

Особенности развития цитрусовых

Третья волна роста приходится обычно на бабье лето – начало сентября и может длиться до конца октября.

Надо сказать, что сроки, в которые происходят скачки роста не жёсткие, они диктуются, прежде всего, погодными условиями. Например, у меня в прошлом году каламондин начал бурный рост в середине марта, в этом – в конце февраля. А апельсин в другом помещении (при более низких температурах) в прошлом году – в конце марта, а в этом году ещё и не начал. Кроме того, если весна ранняя и солнечная, первый рост может быть более бурным и долгим, чем второй, или наоборот, весна пасмурная, а лето солнечное, тогда второй рост более продолжительный и продуктивный. Иногда за год бывает только две волны роста, или наоборот четыре.

Ну и теперь переходим к формированию.

Формированиея кроны цитрусовых, выращенных из семечка

Шаг первый

После прорастания семечка у саженца или укоренённого черенка формируется побег, он называется побегом нулевого порядка. У этого одностебельного саженца, пока он ещё не одревеснел, прищипываем макушку (точку роста) так, чтобы высота от земли составляла 25-30 см. Процесс этот называется пинцировкой.
После прищипки рост нулевого побега приостанавливается, он начинает вызревать.

Шаг второй

Шаг третий

Шаг четвёртый

Шаг пятый

Заключительная часть формирования кроны

Если вы справились с формированием побегов первого и второго порядка, все остальное не представляет никакой сложности. Все происходит по тому же сценарию. Отращиваем побеги на определённую длину, пинцируем, ждём вызревания, обрезаем.
Длина побега, при которой производится прищипывание макушки побега, зависит от порядка ветвления – с очередным порядком они укорачиваются.

побег нулевого порядка 15-20 см
побеги первого порядка 20-25 см
побеги второго порядка 10-15 см
побеги третьего порядка около 10 см
побеги четвёртого и далее около 5-10 см

Формирование кроны плодового деревца

Если у вас уже взрослое, подросшее лимонное деревце (и другое цитрусовое), то обрезать ветки и формировать крону можно в течение круглого года, но лучше весной (апрель – май). Побеги отрастают постоянно, особенно энергично растут волчки – эти побеги нужно вырезать независимо от времени года (если вы не хотите их использовать в дальнейшем – такое тоже возможно).

Формирование штамбового деревца

В зависимости от высоты штамба (ствола) деревца могут быть:

высокоштамбовые – высота штамба достигает 30 см
среднештамбовые – высота до 20 см
низкоштамбовые – высота штамба 10 – 15 см

В дальнейшем обрезку проводят до тех пор, пока не образуются ветки четвертого порядка.

Омолаживание старых цитрусовых деревьев

Омолаживают лимонное деревце в 14–20-летнем возрасте, когда плодоношение его уменьшается. К этому времени растение уже достаточно мощное, густое, ветки довольно толстые. Не на каждом подоконнике уместится такой экземпляр, но и в комнате лимоны и апельсины довольно разлаписты – плодовые побеги растут не вверх, а в стороны.

Среди самых разных комнатных растений, продаваемых в специализированных магазинах, взгляд быстро выхватывает аккуратные деревца с глянцевой кожистой листвой и массой ярких ароматных плодов. Если запастись терпением и приложить немного усилий, можно вырастить апельсиновое дерево из косточки и в домашних условиях, тем более что в качестве посадочного материала подойдет семечко из купленного в магазине спелого плода.

Как вырастить апельсин в домашних условиях из косточки?

Косточка апельсина покрыта довольно плотной, твердой кожурой, с одной стороны, сохраняющей росток от всевозможных повреждений, а с другой препятствующей его прорастанию. Если семя подсыхает, заставить его проклюнуться очень сложно, поэтому для посадки используют только свежие семена.

промывают в теплой воде;
замачивают в течение 8–12 часов;
высаживают в рыхлый грунт или торф на глубину 1 см под пленку.

До момента прорастания, который наступит через месяц или полтора, контейнер с семенами остается в затененном теплом месте. Мини-парник нужно периодически увлажнять и проветривать. И лишь после появления ростков, будущие апельсиновые деревья выносят на свет.

Поскольку в странах, где апельсины растут в природе, деревья щедро получают и тепло, и свет, обеспечить саженцам максимально долгий световой день можно, высадив семена в конце зимы или в марте. Но и в этом случае молодые апельсиновые деревца хорошо откликаются на продление светлого времени суток с помощью специальных ламп.

Пересадка апельсина в домашних условиях

Пикировка ростков проводится на стадии, когда на апельсине раскрываются два настоящих листа, при этом важно учитывать, что растение крайне болезненно реагирует на все манипуляции, связанные с пересадкой и возможным повреждением корневой системы. Недопустимо, чтобы при пересадке под землей оказалась корневая шейка апельсина.

Лучший способ пересадки деревца – это весенняя перевалка растения вместе с земляным комом, пока не начался активный рост побегов, и не появились бутоны. Выращиваемый в домашних условиях апельсин придется регулярно подвергать такой процедуре, каждый раз выбирая емкость диаметром на 1–3 см больше, чем старый горшок:

Разрастающаяся корневая система молодого растения раз в год требует расширения «жилплощади».
Взрослые плодоносящие деревья пересаживают каждые 2–3 года.

Для саженцев с 4–6 листьями подойдет горшок диаметром около 10 см и почвенная смесь из двух частей дерновой земли, одной части лиственного перегноя, такого же объема торфа и песка. Уже при следующей перевалке долю дерновой земли в грунте увеличивают и добавляют небольшое количество глины. Апельсиновому дереву, которое выращивают из косточки в домашних условиях, обязательно обеспечивают хороший дренаж и режим полива, не допускающий загнивания корней.

Оптимальные условия роста для апельсина в домашних условиях

Как и все жители субтропической зоны, апельсиновые деревья не переносят сквозняков, зато очень любят свет и требовательны к влажности воздуха и грунта. При недостатке освещения цитрусовые могут болеть или отказываться плодоносить, поэтому выращивать их лучше на солнечной стороне, но ограждая от обжигающих прямых лучей, особенно в летнее время. Осенью и зимой, когда длительность светового дня падает, выращиваемый из косточки апельсин подсвечивают.

Влажность воздуха в комнате, где находится деревце, не должна быть ниже 40%, иначе растение начинает быстро сбрасывать листья и может погибнуть. Особенно часто это происходит зимой, во время отопительного сезона, или при близком расположении горшка от отопительного прибора. В этом случае необходимо искусственно увлажнять воздух, опрыскивать растение и следить, чтобы не пересыхала почва под ним.

Опасность пересыхания грунта существует и в летнее время, поэтому ежедневный полив, увлажняющий весь земляной ком, но не вызывающий застоя влаги, крайне необходим апельсину.

Апельсиновые деревья в домашних условиях могут погибнуть, если вода для полива будет содержать хлор. Поэтому используют дождевую, талую или отстоянную не менее суток воду, которую подогревают до 25–30 °С.

Уход за апельсиновым деревом в домашних условиях

Чтобы саженец быстро развивался, а спустя несколько лет растение начало плодоносить, ему нужно создать условия, как в Средиземноморье и на севере Африки, где растут апельсины в природе:

Летом дерево можно выносить на воздух, защищая от палящего солнца.
Весной, когда начинается образование бутонов и ожидается образование завязи, апельсиновым деревцам нужно находиться при 15–18 °C.
Зимой полив сокращают и устраивают теплую зимовку при температуре выше +12 °C, не забывая о подсветке растения.

На перенос из комнаты в комнату, изменение температуры, влажности и других условий выращивания, вплоть до поворота горшка, апельсиновое дерево, как на фото, в домашних условиях может сбрасывать листья, желтеть и чахнуть. Поэтому поворачивать растение, чтобы его побеги отрастали более равномерно, советуют приблизительно по 10° каждые 10 дней.

Активно растущему апельсину раз в 7–14 дней нужна комплексная подкормка удобрениями для цитрусовых культур или составом на основе 10 литров воды и:

20 грамм аммиачной селитры;
25 грамм суперфосфата;
15 грамм калийных солей.

Уход за апельсиновым деревом в домашних условиях подразумевает, что четыре раза в год в подкормку вводят железный купорос, а для поддержания насыщенного цвета листвы ежемесячно поливают апельсин раствором марганцовокислого калия.

Прививка апельсина из косточки

Если за деревцем внимательно ухаживать, оно быстро прибавляет в росте и развивается. Однако далеко не всем удается дождаться цветения и завязи, а если плоды и появляются, то они оказываются мелкими и горькими. Дело в том, что выращенные из косточки апельсины могут не нести родительских признаков и быть попросту дикими растениями. Распознать такой дичок можно уже в годовалом возрасте по твердым зеленым шипам на стволе.

Как в домашних условиях вырастить апельсины, такие же сладкие и крупные, как магазинные плоды? В этом случае можно выбрать один из способов:

Провести классическую прививку дерева, используя сеянец в качестве подвоя для сортового черенка, полученного от плодоносящего растения.
Привить апельсин с помощью окулировки, вживив почку культурного растения с небольшим слоем коры и древесины. Для надежности одновременно можно использовать до трех глазков, привив их с разных сторон ствола.

Второй способ менее трудоемкий и болезненный для деревца. Если сеянец после прививки остается лишь в качестве подвоя, операцию лучше проводить на дереве в возрасте 1 – 3 лет, когда диаметр штамба не превышает 6 мм.

На взрослое апельсиновое дерево, на фото, можно прививать различные цитрусовые культуры, поскольку растение практически не отторгает родственные виды.

Формирование кроны апельсина в домашних условиях

Плодоношение дерева апельсина в домашних условиях может начаться через 6–10 лет после прорастания семян и только при условии, что у растения должным образом сформирована крона. Бутоны, а затем и завязь, у таки растений появляется на развитых ветках четвертого порядка. Поэтому для получения раннего урожая формирование кроны начинают в период, когда дерево достигает высоты 25–30 см:

Весной основной побег прищипывают на уровне 18–25 см.
Из боковых побегов оставляют три или четыре самых сильных, которые обрезают, заставляя ветвиться.
В следующем сезоне из прироста оставляют по две ветви второго порядка. Они впоследствии дадут от 3 до 5 побегов третьего порядка.
И только затем уже начнут развиваться горизонтальные плодоносящие ветви.
Далее следят за густотой кроны и своевременной заменой веток.

На молодых деревцах первые цветы и завязи лучше удалять. Первый урожай может составить всего 2–3 апельсина, чтобы растение не потеряло слишком много сил при их созревании.

Ускорить вступление дерева в пору плодоношения можно, устроив апельсину зимовку при температуре от 2 до 5 °C, ограничив полив и не подкармливая на протяжении трех месяцев. Когда в комнате, где растут апельсины, температура поднимется до 15–18 °C, начинается набор бутонов и образование завязи. Получающий должный уход апельсин в домашних условиях может прожить до 50–70 лет, регулярно радуя появлением белых цветов и ярких ароматных плодов.

Прививка цитрусовых в домашних условиях — видео

Вы можете посмотреть видео, вместо прочтения статьи. Информация дублируется.
И так, обрезка цитрусовых. В этой статье поговорим о правильной обрезке или прищипки цитрусовых растений в домашних условиях.
Обрезка цитрусовых должна проводится регулярно. Благодаря этому, мы формируем крону нашего лимона или манадрина (и др.) так как нам нравится, в виде куста или деревца на штамбике, или может даже другой формы, к примеру, ёлочки.

Когда я сама исследовала вопрос обрезки, поняла, что разные источники говорят по-разному.

Теперь, я разобралась, и готова поделиться своими знаниями с Вами.

Обрезка цитрусовых, как делать нельзя?

Сразу скажу, какую ошибку многие делают при обрезке лимонного дерева или других цитрусовых. Они советуют обрезать или прищипывать ветки тогда, когда захочется. Это неправильно. Следует учитывать один важный момент:

Обрезать (прищипывать) цитрусовое растение следует только после того, как ветка полностью созреет и остановится в росте! Листья при этом из светло зелёного цвета обретут более темный оттенок и начнут твердеть.

Если вы будете обрезать молодые ветки домашнего лимона, которые ещё растут, то вы не получите боковые ветки. У Вас проснётся верхняя почка, и она продолжит рост основной ветки. Нам придётся вновь и вновь удалять этот побег из верхней почки, пока не проснутся боковые 2-3 почки следующего порядка.

Кардинальную обрезку конечно лучше всего делать весной, вернее чуть раньше, до сокодвижения, в феврале месяце.

Но, можно и в другое время года, весна-лето-осень. Все зависит от роста вашего цитрусового растения. Помните, акцент будет идти на ветку: созрела ли она и остановилась ли в росте.

Весна-лето, — это период активного роста и появления новых побегов. Когда они остановятся в росте, смело можно обрезать на нужной вам высоте.

Надеюсь, моя статья (и видео) были для вас полезными. Оставляйте ваши комментарии.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Размножение цитрусовых растений, обрезка и пересадка

Автор:

Вероника Викторова

Категория: Комнатные растения Опубликовано: 29 января 2013Переиздано: 26 февраля 2019Последние правки: 09 апреля 2021

Основные моменты ухода за цитрусовыми растениями мы рассмотрели в предыдущих частях статьи. Если Вы их не читали – ссылки на них есть чуть ниже.
Теперь предлагаем разобраться, как правильно нужно проводить обрезку цитрусовых растений. Также рассмотрим, как и когда цитрусовые пересаживают, и каким способом их можно размножать. Ну а поскольку плоды цитрусовых можно есть, а многие цветоводы для этого их и выращивают, то поднимем и вопрос о плодах цитрусовых растений.
А теперь пройдемся по этим пунктам.

Обрезка цитрусовых растений – прищипка

Чтобы сформировать красивое цитрусовое деревце, нужно правильно чередовать прищипывание и выгонку побегов. Как только молодой росточек достигнет высоты 15-20 сантиметров, прищепите верхушку – это даст рост боковых побегов. А далее просто наблюдайте. Если видите, что какие-то побеги излишне вытягиваются, снова прищипывайте. Если молодых побегов много, также обрезайте. Первый (а то и второй) год жизни цитрусового пойдёт исключительно на формирование деревца. Как правило, в это время растение не цветёт. Но если вдруг цветки появились – не жалейте, общипывайте их. Они не дадут плодов, а только будут забирать силы у растения.

Читайте первую часть статьи о видах цитрусовых растений. Читать…

Наша главная задача – сформировать крону. А частое обрезание только способствует росту цитрусовых. После таких «издевательств» вы получите красивое деревце, которое зацветёт необычными цветами. Они настолько ароматны, что в вашем доме сразу появится атмосфера южных стран. К тому же листья всех цитрусовых выделяют в воздух фитонциды, которые имеют антимикробное действие – отличный способ борьбы с нашими отечественными вирусами.

Плоды цитрусовых растений – выращиваем и собираем

Каждый цветовод-любитель, который заводит цитрусовое растение, рассчитывает получить плоды. Но для этого нужно набраться терпения. Не все цветочки могут сформировать плод. У цветов, выращенных из косточки, плоды появляются поздно, у тех, что из черенка – немного (на 1-2 года) раньше. Но сроки всё равно немалые. Лайм и лимон вы сможете попробовать через 2-4 года. Мандарины, апельсины – спустя 5-7 лет, а памело – 7-10.

Проще всего получить плоды на привитом деревце. Привой как бы получает память уже взрослого растения и выгоняет цветы и плоды раньше. Но они могут быть гибридными. Зато до плодоношения вы сможете радоваться цветению этих необычных растений. А уж когда деревце начинает приносить плоды, оно это делает чуть ли не каждый год.

Читайте вторую часть статьи об уходе за цитрусовыми. Читать…

Чтобы цитрусовое растение выгоняло цветки и потом плоды, ему нужно обязательно обеспечить период покоя с ноября по февраль. Температура должна быть 12-15°С, полив очень умеренный без подкормки. Опрыскивать нужно, так как сухой воздух может повредить листве.

Пересадка и размножение

Частично про размножение цитрусовых я уже упоминала – лучше всего черенкованием или привоем.

Черенковать нужно в начале периода вегетации – с апреля по июнь. Черенок берём длиной 10-15 см. Нижние листочки срываем. Черенок высаживаем во влажный грунт (песчаный), делаем мини-тепличку. Ждём, когда укоренится.

Привой – это черенок, прищепленный на росток другого цитрусового (можно и того же вида). Привой вставляется в расщеп в семядольные листочки 2-3 месячного ростка. Место прищепа обматывается плёнкой. Также делаем мини-парничок и ждём появления первых листочков на привое. Это обычно случается через 1-2 месяца, после этого повязку снимаем. Такие растения быстрее зацветают и дают плоды.

Смотрите интересное видео о Цитрусовых растениях. Смотреть…

Ну, вот и все хитрости выращивания цитрусовых. Желаю вам вырастить и попробовать собственные, а не магазинные, лимоны, мандарины, апельсины и другие экзотические фрукты.

Разделы: Комнатные растения

После этой статьи обычно читают

Добавить комментарий

Как ухаживать за апельсиновым деревом в домашних условиях в горшке

Апельсиновое дерево в домашних условиях вырастить достаточно просто, понадобятся только время, небольшие усилия и желание. Вечнозеленое растение прекрасно адаптируется в квартире или доме. Крепкая темно-зеленая листва и яркие оранжевые плоды способны украсить интерьер любого помещения.

Распространенные сорта

Апельсин относится к виду цитрусовых семейству Рутовых. Сорта апельсинового дерева подразделяются по скорости созревания плодов, вкусу, форме, размерам и цвету кожуры и мякоти. Самые распространенные сорта апельсинов:

апельсин Вашингтон Навел;
Гамлин;
Салустиана;
Верна;
Навел Лате;
Кара-Кара;
Навелина.

К сведению! Также различают около 80 гибридов апельсина с другими фруктами.

Деревце апельсина, выращенное дома

Лечебные свойства

Различают полезные свойства апельсинового дерева и его плодов по отдельности, хотя они не противоречат друг другу, а скорее дополняют.

Дерево обладает крепким стволом, толстой корой и обильной кроной. Плотные кожистые листья наполнены эфирными маслами. Благодаря этому они очищают воздух в помещении, придают тонкий нежный аромат. Фитонциды, которые испускает деревце в окружающую среду, способны разрушать болезнетворные бактерии и улучшать сон. Поэтому произрастание апельсинового дерева в домашних условиях является профилактикой простудных и вирусных заболеваний для всей семьи.

Плоды растения обладают массой полезных веществ, способных не только на профилактические меры, но и на лечение различных заболеваний. Наиболее важным компонентом апельсина является витамин С, немного меньше витаминов групп А, В, Е. Также в составе плода содержатся минеральные вещества, сахара, пектины, эфирные масла и лимонная кислота.

Обратите внимание! Так как апельсины являются сильным аллергеном, их нужно с осторожностью употреблять людям склонным к аллергии. Беременным и кормящим женщинам, людям с язвой желудка или кишечника лучше всего исключить фрукт из рациона. Также, применяя меры предосторожности, следует употреблять апельсины людям с сахарным диабетом, так как плоды содержат большое количество сахара.

Сочные плоды апельсина, любимые многими

Как апельсин поселился дома

Первое описание апельсиновых деревьев найдено в Китае, датировано оно приблизительно 2500 г. до н.э. В эпоху Возрождения это растение впервые появилось в Европе и быстро обрело популярность. Повальная мода на этот цитрусовый фрукт привела к изобретению оранжерей — крытых, полностью или частично стеклянных помещений, предназначенных для выращивания апельсиновых деревьев.

Однако не у всех, кто хотел выращивать апельсины, была возможность построить здание из дорогостоящего материала. Именно тогда и попробовали прорастить апельсин в домашних условиях. К тому же этот способ отлично подходил для жителей северных стран Европы, например, Англии и Швеции. С тех пор было выведено несколько сортов апельсиновых деревьев, которые успешно растут и плодоносят в закрытых, мало освещенных помещениях. Также эти сорта наделены повышенной устойчивостью к морозам и стрессам.

Обратите внимание! Апельсин сорта Вашингтон выведен в середине XVIII в. и является наиболее популярным у цветоводов-любителей. В высоту вырастает не более 120 см.

Уход за апельсиновым деревом в домашних условиях:

Чтобы растение хорошо себя чувствовало в условиях, отличающихся от природных, необходимо соблюдать основные правила. Они позволят максимально приблизить растение к родной среде.

Температура

Для благополучного развития апельсина, а также равномерного роста побегов и листьев необходимо поддерживать температуру не ниже 16 °С и не выше 28 °С. Чтобы домашний апельсин зацвел, а также появились плодовые завязи, в вегетативный период нужно поддерживать температуру, не превышающую 17 °С. Как правило, это время наступает в начале — середине весны. В зимний период покоя растению комфортно при температуре 12-14 °С.

Важно! Если комнатная температура превышает эти показатели, то лучше вынести апельсин на закрытый балкон, в чулан или другое подходящее помещение.

Освещение

Апельсиновому дереву необходимо много света. Не зря его называют по-простому «солнечный фрукт». Оптимальным будет установка горшка около окна, выходящего на восток или запад. В этом случае апельсин будет получать необходимый рассеянный свет.

Если нет возможности установить растение на восточной или западной стороне, то можно воспользоваться южным или северным окном, но при этом соблюдать дополнительные меры. Попадание прямых солнечных лучей способно причинить дереву ожоги, поэтому свет необходимо затенять и рассеивать. На северной стороне, наоборот, может потребоваться дополнительное освещение.

Полив и опрыскивание

Влажность воздуха и почвы — важный фактор в выращивании апельсинового дерева. Апельсин любит врагу, но в умеренных количествах. Нельзя допускать перелива растения, так как корни, находящиеся в стоячей воде способны загнить или подвергнуться грибковой атаке. В жаркое время растение нуждается в поливе отстоянной водой раз в сутки. В остальное время 2-3 раза в неделю по мере подсыхания верхнего слоя почвы.

Важно! Влажность воздуха рядом с растением должна быть не менее 40 %, поэтому следует периодически распрыскивать воду вокруг апельсина при помощи пульверизатора.

Грунт

Почва для апельсинового дерева может готовиться самостоятельно. Готовую можно купить в цветочных или садовых магазинах. Чтобы приготовить грунт своими руками, необходимо взять 1 часть торфа, 1 часть речного песка и 2 части плодородной почвы. Перед тем как осуществить высадку растения, землю необходимо подготовить, то есть произвести термическую обработку. Для этого используется либо высокая, либо низкая температуры. Прожарка грунта или его экстренная заморозка помогают уничтожить бактерии и личинки насекомых вредителей.

Важно! После термической обработки необходимо дождаться, когда грунт примет комнатную температуру, во избежание ожога или обморожения корневой системы.

Подкормки

Подкармливать и удобрять растение нужно не реже раза в 15-20 дней. Чтобы комнатный апельсин лучше развивался, отращивал новые побеги, образовывал бутоны и плоды, его нужно удобрять минеральными веществами и органическими удобрениями. Подойдут комплексные препараты, например, фитоспорин, перегнившие растения, зола, спитый кофе или чай.

Уход зимой

Содержание апельсинового дерева в период покоя сводится к сокращению полива и установке растения в более прохладном месте. При этом нужно обеспечить растению достаточное освещение. Следует помнить, что апельсин остро реагирует на смену обстановки, поэтому перемещать нужно аккуратно, не допуская сильного различия в условиях содержания.

Цветение

Цветки апельсина обладают белым или нежно-розовым цветом. У них длинные узкие лепестки, в центре ярко выраженные тычинки и пестик. Формирование бутонов начинается ранней весной. Цветок может продержаться в нераспущенном состоянии 3-4 недели. Затем на несколько дней раскрывается и может образовать плодовую завязь.

Цветение апельсина

Чтобы дерево апельсина плодоносило, то в вегетативный период нужно более тщательно ухаживать за растением. Помимо своевременного полива и увлажнения воздуха, апельсину необходимо обеспечить подходящую температуру 17 °С и усиленную подкормку питательными веществами.

Обрезка апельсинового дерева

Правильное формирование кроны апельсинового дерева — это залог сладких и сочных плодов в будущем. Апельсин растет достаточно быстро, начинают придание формы дереву с того момента, как оно достигнет в высоту 0,25 м. Обрезку и прищипку побегов производят в тот момент, когда растение переходит из периода покоя в активный режим роста.

При первой обрезке нужно оставить только 3-4 боковых ветви. При следующей обрезке на каждой из ветвей оставляют по два побега. Они начнут давать ветви, которые в дальнейшем будут плодоносить. В последующие обрезки остается следить за формой дерева и своевременно обновлять ветви.

Цвести растение начинает не раньше, чем через пять лет после посадки. Но оставлять на молодом растении нужно не более пяти бутонов. У молодого апельсина может не хватить сил для полноценного роста большего количества плодов.

Схема обрезки цитрусового растения

Важно! При обрезке необходимо использовать только стерильный и острый инструмент, а места срезов обрабатывать садовым варом во избежание попадания инфекции.

Размножение

Апельсиновое дерево в домашних условиях можно размножить:

проращиванием семян;
укоренением черенков;
прививкой к другому цитрусовому растению.

Наиболее распространенный способ разведения апельсина — получение ростка из косточки. Этот метод занимает меньше по времени и требует минимум затрат. В качестве посадочного материала можно взять семечко из спелого апельсина, тщательно промыть ее, замочить на 24 ч. и посадить в грунт. Углубляется косточка примерно на 1 см, обильно поливается, накрывается прозрачным колпаком и устанавливается на затененное место. Примерно через 3-4 недели появятся первые ростки.

Обратите внимание! Укоренение черенка и прививка к другому растению — это сложные процессы, которые с шансом на успех могут производить только специалисты.

Пересадка

Для правильного роста и развития апельсин необходимо ежегодно пересаживать в более вместительные емкости. Диаметр горшка нужно с каждым разом увеличивать на 2-3 см. Оптимальное время, чтобы пересадить апельсин — ранняя весна. Именно в это время он выделяет сок, способный укрепить все части. Для правильной пересадки растения, чтобы не причинить вреда, в новый горшок необходимо аккуратно перемещать дерево вместе с земляным комом, в котором находятся корни.

Возможные проблемы в выращивании апельсинового дерева

Апельсиновое дерево достаточно капризно. При малейшем нарушении комфортного содержания изменится внешний вид кроны. Апельсин может сбрасывать образовавшиеся бутоны или листья. Также листики могут побледнеть или начать сохнуть по краям. Это может быть симптомом как неправильного полива и чрезмерного солнечного света, так и заражение грибком. Помимо этого, насекомые вредители могут нанести непоправимый вред растению.

Удалить грибковую болезнь можно путем обрезки пораженных частей дерева и последующей обработки дезинфицирующим раствором. Тля, червец, паутинный клещ и другие вредители уничтожаются раствором хозяйственного мыла или инсектицидами. Поврежденную корневую систему необходимо лечить усиленным удобрением минеральными и органическими веществами.

Вырастить апельсиновое деревцо дома могут даже начинающие цветоводы. Достаточно соблюдать инструкцию и уже через несколько лет можно будет насладиться сладкими, сочными плодами собственноручно проращенного дерева.

Апельсиновое дерево в домашних условиях

1.Семь секретов успеха:

1. Температура выращивания: лето — 20 — 22° С, зима — желательно около 15° С.

2. Освещение: легкое притенение от прямых лучей солнца в жаркие летние дни, осенью и зимой апельсину необходимо предоставить максимальное количество солнечных лучей.

3. Полив и влажность воздуха: поливают смягченной водой после небольшого подсушивания грунта, зимой частоту поливов сокращают в соответствии с температурой окружающей среды, влажность воздуха высокая в сочетании с хорошим его движением.

4. Обрезка: регулярное прищипывание молодых побегов апельсина и формирующая обрезка позволяют держать под контролем размеры растения.

5. Грунт: апельсин предпочитает кислый или нейтральный рН грунта, для растения необходим питательный субстрат.

6. Подкормка: минеральными или органическими удобрениями, если растение подвержено хлорозу — добавляют в подкормки препараты железа.

7. Размножение: стеблевыми черенками весной и летом, семенами — косточками, однако растения, полученные из семян не наследуют сортовых признаков родителей, прививками.

Ботаническое название: Citrus sinensis.

Домашний апельсин — семейство. Рутовые.

Родина растения, где растут апельсины. Вьетнам, Индия и Южный Китай.

Описание апельсина, как выглядит дерево. Апельсины — небольшие цветущие деревья около 10 м. высотой с округлой, симметрично расширяющейся кроной диаметром 4 — 6 м. Ветви у многих сортов колючие.

Растения обладают овальными, или продолговато-яйцевидными, блестящими кожистыми листьями, волнистыми по краям длиной 4 — 10 см.

Цветы расположены одиночно или в группах до шести, белые и очень ароматные. Апельсиновые деревья цветут весной и образуют плоды только следующей осенью или зимой.

Плоды круглые, их размер и цвет может варьироваться. Кожица плода очень чувствительна к температуре, поэтому в прохладных условиях даже зрелые плоды будут казаться зелеными или пятнистыми. Плод всегда содержит одиннадцать сегментов, и иногда твердые белые семена.

Апельсины – одни из самых распространенных цитрусовых фруктов в культивировании.

Высота. До 10 м.

2.Апельсин в домашних условиях

2.1.Размножение — выращивание из косточки, прививка

Как прорастить косточку апельсина?

Семена извлекают из спелых плодов и тщательно промывают от мякоти.

Косточки можно проращивать во влажном бинте или марле до появления небольших корешочков — в течение 1 — 1,5 месяцев.

Пророщенные семена высаживают в теплицу.

Появление первых ростков обычно происходит в течение 2 — 3 недель при температуре 15 — 20 ° C.

Рассаду держат во влажных условиях, поливают с осторожностью,

Посевы проветривают и исключают попадание прямых солнечных лучей на молодые растения.

↑ Наверх, в меню ↑

Первую пикировку проводят когда на молодняке появляется 5 — 6 листьев.

Апельсиновые деревья, выращенные из семян начинают плодоношение только лет через 10, однако считаются более адаптированными к комнатным условиям содержания.

Апельсины также размножают стеблевыми черенками длиной около 10 см., которые должны нести 3 — 4 почки каждый.

Черенки отделяют от взрослых деревьев острым секатором, нижний срез делают косым.

Основания черенков обрабатывают стимулятором роста.

Нижний листочек удаляют и погружают черенки в стакан с водой на 2 — 3 дня,затем высаживают в грунт.

Укоренение проводят в питательном, хорошо увлажненном и рыхлом грунте в течение 1 — 1,5 месяцев.

Саженцы держат под укрытием из прозрачного пластика или стекла для поддержания необходимой высокой влажности воздуха.

Растения должны находиться при температуре выше 20 ° C.

Очень распространен также способ размножения привиками — это позволяет получить растения, плодоносящие любыми видами цитрусов — ведь на лимон можно привить апельсин и мандарин и наоборот. Черенки сортовых апельсинов прививают на одно- или двухлетние сеянцы родственных видов, при этом плодоносить они начнут через 3 года.

2.2.Как привить домашний апельсин?

Существуют 2 метода прививки — окулировка и копулировка.

Для окулировки берут всего одну почку с сортового плодоносящего растения — она должна быть взята с хорошо одревесневшего черенка — это привой. Привить такую почку можно в любом месте растения — дички, которое еще именуют подвой.

Окулировку проводят только 2 раза в год в определенные периоды — когда у растений наблюдается интенсивное сокодвижение. Первый период наступает с самым началом нового роста — весной, второй подходящий момент — это первая половина августа.

Острым стерильным ножом на ветке подвоя делают небольшой надрез, оставляя язычок, а отрезанную также стерильным инструментом почку заводят между веткой и язычком так, чтобы края срезов максимально совпали.

Место прививки обматывают специальной лентой. Новый рост можно обнаружить в данном месте уже в течение 2 недель.

Копулировка проводится уже целой веточкой, ранней весной — с набуханием почек — причем на месте среза черенок привоя и веточка подвоя должны иметь одинаковый диаметр.

Соблюдение диаметра очень важно, так как ветки должны быть полностью совмещены — только так все их слои успешно срастутся.

Срезы делаются под углом примерно 30 градусов острым стерильным секатором, затем подвой и привой максимально совмещают и фиксируют специальной лентой для прививок или ленточкой из простого полиэтилена.

↑ Наверх, в меню ↑

2.3.Как ухаживать, обрезать

Выращивание апельсина в домашних условиях — занятное дело. Помимо привлекательного внешнего облика, растение при надлежащем уходе одарит Вас несколькими урожаями в год. Деревце апельсина нуждается в грамотной и своевременной обрезке и формировании кроны.

Ветви первого порядка обрезают на уровне 20 см. от основного ствола, с ветвями второго порядка поступают также, а вот побеги третьего и четвертого порядка укорачивают на уровне 5 — 8 см. Так как апельсины цветут на вызревших побегах пятого порядка, обрезать их необходимо уже после созревания плодов.

В первые урожайные годы стоит ограничивать количество плодов на дереве, так как на их формирование растение тратит слишком много сил — например в первый год оставить 3 бутона, во второй — 5, а на третий год плодоношения допустимо уже 10 плодов.

У взрослых растений при санитарной обрезке своевременно удаляйте старые и больные побеги.

Не ставьте апельсиновые деревца рядом с батареями отопления — это может спровоцировать обильный листопад.

Растения будут периодически сбрасывать листья — чаще всего это нормальный процесс — каждый лист живет примерно 2 года.

Если в зимние месяцы листопад слишком обильный и ветки растений оголяются — снизьте температуру содержания или используйте искусственную досветку фитолампами.

↑ Наверх, в меню ↑

2.4.Пересадка апельсина

Молодые деревца домашнего апельсина пересаживают ежегодно, в горшки большего объема, взрослые экземпляры – по мере необходимости в смене субстрата – примерно раз в 2 — 3 года.

При пересадке старайтесь не тревожить лишний раз корневую систему — деревья этого не любят, соблюдайте глубину посадки апельсина.

Не пересаживайте цветущие и плодоносящие растения.

↑ Наверх, в меню ↑

2.5.Болезни и вредители

Резкая смена температурных условий заставляет растения сбрасывать листья — при этом листовые пластинки желтеют.

Деревца не любят ни продолжительной засухи ни переувлажнения грунта.

Если кончики листовых пластин, особенно в зимние месяцы, становятся хрупкими, коричневыми и сухими, то возможно, растение подвергаются переливу — для таких экземпляров необходимо сократить частоту поливов.

Цитрусовые деревья подвержены большому количеству грибковых заболеваний, поражающих корни, ствол и ветви, листву и плоды.

Из грибковых заболеваний растения могут быть подвержены антракнозу при содержании в слишком теплом и очень влажном помещении.

Парша может проявляться в виде некрасивых, розовато — жёлтых пятен на плодах и небольших желтых пятен на молодых листочках апельсина.

Сажистый гриб появляется в виде черного налета на листьях и побегах деревца.

При слишком частых и обильных поливах, а также при недостаточном дренаже, растение может поражать корневая гниль. С наступлением этого заболевания деревца будут обильно терять листья.

Если апельсиновое деревце расположено слишком глубоко и его корневая шейка утоплена в грунт, то растение может быть подвергнуто гоммозу, который проявляется в виде появление небольших прозрачных капель смолы на ветвях.

Мучнистая роса поражает апельсин при содержании в слишком прохладных влажных условиях. Выглядит данное заболевание как белый пушистый налет на листьях.

Деформация листовых пластин, изменение их цвета и общее угнетение растения могут говорить о появлении вирусных заболеваний. Деревца, которые были поражены вирусом подлежат полному уничтожению.

Если на плодах появляются небольшие, округлые, коричневые пятна, окруженные более светлым, желтоватым кругом, то возможно растение болеет раком цитрусовых.Пораженные грибком участки стеблей обрезают до здоровых тканей, присыпают толченым углем, слегка подсушивают и обрабатывают садовым варом.

Пожелтение листовых пластин (прожилки при этом остаются зелеными) говорит о начавшемся хлорозе — подкормите растение хелатом железа.

Не размещайте цитрусовые вблизи отопительных приборов — они среагируют на это обильным листопадом.

Апельсины, как и другие цитрусовые, как правило, страдают от паутинных клещей, вызывающих пятнистость листьев и появление более мелких плодов, преждевременное опадание листьев. Мучнистые червецы предпочитают молодые деревца. Белокрылки прячутся на нижней стороне листьев, высасывая сок. Тли заставляют листья скручиваться и становится гофрированными. Щитовки также часто атакуют растения.

Насекомые — вредители

Название насекомого	Признаки заражения	Меры борьбы
Белокрылка	Маленькие светлые точки на листовых пластинках, пожелтение и опадание листвы. Потревоженные белые, мелкие бабочки взлетают с поверхности листьев	Химические препараты: Зета, Ровикурт, ИНТА-ВИР, Фуфанол и даже Карбофос, Актеллик, Актара, Конфидор, Командор, Танрек. Народные средства: мыльный раствор, чесночный раствор, настой тысячелистника и табака, настой одуванчиков, клейкие ловушки для взрослых насекомых
Мучнистый червец или войлочник	Поверхность листьев и побегов покрывается пушисты ватообразным белым налетом. Растения отстают в развитии	Народные средства: опрыскивание мыльно — спиртовым раствором. Хорошо проявили себя настой табака, чеснока, клубней цикламена, спиртовые обработки, аптечная настойка календулы. Химические средства: раствор зеленого мыла, Актеллик, Фитоверм.
Паутинный клещ	Малозаметная паутина на листьях, пожелтение и опадание листвы при обширном поражении. Поверхность листовых пластин становится мертвой и покрывается небольшими трещинками. Развитие растений замедляется.	Народные способы. Растения можно промыть под душем и оставить в ванной комнате во влажной атмосфере на полчаса. Облучение ультрафиолетовой лампой каждую неделю в течение 2 минут. Химические препараты на основе пиретрума, серные порошки, Фитоверм, Актеллик.
Тля	На листовых пластинах появляются клейкие капельки, листовые пластинки сворачиваются и деформируются, нежные бутоны и молодые листочки чахнут. На верхушках побегов, бутонах или нижней стороне листовых пластин можно заметить колонии насекомых. Цветки пораженных тлей растения могут стать деформированными.	Народные способы: настой крапивы, отвар листьев ревеня, полыни, мыльный раствор, настой табака и одуванчика, лука, бархатцев, тысячелистника, пижмы, опудривание девесной золой. Химические препараты: Серные порошки, обработка зеленым калийным мылом зеленой массы без попадания в грунт, Децис, Актеллик, Фитоверм.
Щитовка и ложнощитовка	Клейкие капельки на листьях, желтые небольшие пятна на поверхности листовых пластин. При большом распространении щитовки способствуют высыханию и опаданию листьев. Цветы замедляют свое развитие	Народные методы борьбы. Опрыскивание мыльно — спиртовым раствором. Личинки щитовки не любят настоя чеснока, также используют средства на основе пиретрума. Химические препараты. Фитоверм, Актеллик, Фуфанон.

Мучнистый червец

Паутинный клещ

↑ Наверх, в меню ↑

2.6.Время цветения

Цитрусовые деревья в домашних условиях цветут в основном весной. Отдельные бутоны могут появляться в любое другое время года.

2.7.Чем удобрять домашние апельсины

Апельсин в горшке имеет ограниченную площадь питания и нуждается в дополнительных подкормках. Взрослые растения в период активного роста подкармливают еженедельно, причем апельсины любят как органические, так и минеральные подкормки.

↑ Наверх, в меню ↑

2.8.Полив

Несмотря на то, апельсиновые деревья довольно устойчивы к засухе, будет лучше обеспечить им своевременный и достаточный полив. Жарким летом деревья поливают ежедневно. Количество и размер плодов зависят от поливов.

Застоя воды апельсины не выносят. Для поливов используйте только отстоянную воду комнатной температуры — растения не любят повышенного содержания хлора.

↑ Наверх, в меню ↑

2.9.Температура

Комнатному апельсину вполне подойдет обычная комнатная температура, в течение зимы растения увлажняют и содержат при пониженной температуре – около 15° С, но не ниже 13° С.

Осенью и зимой растению будет не хватать солнечного света — при содержании в прохладе его рост замедлится и отсутствие солнечных лучей апельсин вынесет стойко.

В период цветения растения также необходимо содержать в прохладе – температура воздуха не должна превышать 20° С, иначе плодоношения не будет. Иногда у растений нет четко выраженного периода покоя.

↑ Наверх, в меню ↑

2.10.Освещение

Молодые деревца апельсина размещают вдали от прямых солнечных лучей или организуют притенение. Взрослые растения очень любят ярко освещенные места, притеняют их только жарким летним днем. Разместите апельсин в полутени в период покоя.

При нехватке естественного освещения для досветки можно использовать люминесцентные лампы.

Поворачивайте горшок с растением на 1/4 оборота каждую неделю при поливе — это поможет сформировать симметричное привлекательное деревце.

↑ Наверх, в меню ↑

2.11.Грунт

Лучшая почва для цитрусовых — это хорошо дренированный грунт.

Для выращивания цитрусовых деревьев подойдет смесь, состоящая из торфа, суглинка, песка или перлита.

К рН апельсиновые деервья нетребовательны, могут расти в очень кислых и очень щелочных почвах.

↑ Наверх, в меню ↑

2.12.Опрыскивание

Ежедневные опрыскивания хорошо сказываются на развитии деревца и предотвращают появление некоторых вредителей.

Не выставляйте растения в местах, где присутствуют сквозняки.

↑ Наверх, в меню ↑

2.13.Назначение

Выращивается апельсин в субтропических и тропических районах по всему миру, особенно в Бразилии и Соединенных Штатах, на которые приходится более двух третей мирового производства.

↑ Наверх, в меню ↑

2.14.Примечание

Эфирное масло апельсина обладает антисептическим и противовоспалительным действием, используется для лечения таких заболеваний, как запор, гастрит, судороги, ожирение, нервного напряжения, депрессии.

Плоды содержат витамины А, В и С, кальций, медь, марганец, фосфор, калий, цинк, натуральный сахар и пектин. Они богаты антиоксидантами, укрепляют иммунную систему.

Апельсиновые деревья при правильном подходе успешно выращиваются в помещениях до 70 лет.

↑ Наверх, в меню ↑

Гидропоника.

Возможно, Вас также заинтересуют:

Обрезка мандарина в домашних условиях: как формировать мандариновое дерево

Любое древообразное растение с красиво оформленной кроной украсит ваш интерьер. Комнатное мандариновое дерево не станет исключением.

Необходимость процедуры

В природе мандарин представляет собой полноценное дерево, достигающее высоты 4 м. В естественных условиях обрезку мандарина никто не производит, только удаляются отжившие ветки по мере необходимости. В домашних условиях мало кто может позволить себе содержать полноценное дерево, поэтому оптимальным размером для него будет высота 40–50 см. В этом может помочь своевременная и грамотная обрезка домашнего мандарина. Не многие начинающие цитрусоводы знают, как важно формировать крону и как правильно обрезать мандарины, чтобы получить красивое и здоровое дерево.

Правильное развитие кроны очень важно, потому что без грамотной обрезки растение не будет плодоносить или плоды будут мелкими и на вкус будут отдавать горечью.

Эта процедура позволяет вовремя удалять слабые и нежизнеспособные ветки, предоставляя возможность набирать силу другим. Частое и грамотное обрезание благоприятно влияет на активный рост дерева.

Основные рекомендации

Опытные садоводы используют метод прищипывания (пинцирования). Основным инструментом являются садовые ножницы или секатор, которые перед началом работ желательно продезинфицировать. Открытые раны дерева нужно обработать садовым варом или древесной смолой.

Первоначально молодому растению нужно дать дорасти до 15–20 см, а затем сделать прищипывание верхушки. Это позволит расти боковым побегам. У цитрусовых есть особенность: после первого удаления верхушки, боковые ответвления могут начать расти не сразу. Если вместо них снова появился верхний побег, отрежьте его снова, пока не появятся нужные ветки.

Необходимо внимательно наблюдать за дальнейшим развитием. Обязательно удаляйте излишне выросшие побеги и те, которые чрезмерно вытягиваются. Крону растения очень важно формировать в 1-2 год жизни. Даже если на неудачных ветвях появились цветы, их тоже необходимо обрезать. В дальнейшем к этой процедуре нужно периодически прибегать до периода цветения либо сразу после его окончания. Форма кроны должна быть шарообразной и равномерно развитой.

Весной производите обрезку тех побегов, на которых были плоды, т. к. их кончики начинают засыхать.

Если крона слишком густая, необходимо ее прореживать. Дополнительно пинцировку делайте по мере необходимости. Длину основной ветки оставляйте не более 20–25 см.

При проведении самостоятельной обрезки важно учитывать ряд принципов:

Не рекомендуется проводить обрезание сразу после пересадки мандаринового дерева, т.к. это дополнительный стресс для растения. В этом случае лучше выждать 3-4 недели.
Будущие плоды у мандарина будут образовываться на ветках 4 порядка, поэтому пинцируют каждую ветвь 1, 2 и 3 порядка в верхней части.
Если из-за пересыхания или недостатка света мандариновое дерево сбрасывает верхнюю часть кроны, ее также обязательно нужно обрезать.

Важно, чтобы после обрезки растение получало достаточно света. Световой день должен быть не менее 12 часов. Если обрезание пришлось произвести осенью, для дополнительного освещения можно использовать специальные садовые лампы (их можно приобрести в специализированном магазине). Если процедура была радикальная, после нее на растении некоторое время может не быть листьев. Это нормальное явление, листья отрастут позже. Лучше не проводить экстренное удаление сразу всех черенков. Будет лучше дождаться, пока начнет куститься одна ветка, затем можно приниматься за вторую.

Соблюдение этих условий позволит вам получить здоровый и пышный куст, который долго будет приносить положительные эмоции.

Как прищипывать мандариновое дерево в домашних условиях

Автор Евгения На чтение 19 мин. Опубликовано 19.01.2020

Как формировать мандариновое дерево в домашних условиях

Содержание статьи

Как правильно обрезать комнатный мандарин
Как самостоятельно вырастить мандарин из косточки
Как пересадить лимон

Особенности выращивания

Это абсолютно неприхотливое растение три года вырастает из семечки в симпатичное деревце, но плодоносить начинает только через 7-8 лет. Разумеется, если вы купите готовый саженец, плоды получите скорее. Для ускорения плодоношения мандарин также можно привить.

Он легко переносит как прохладное, так и слишком жаркое содержание в условиях квартиры в центрально отопительный период. Все, что ему нужно – много света, обильные поливы, периодические подкормки. Мандарин не любит сквозняков и сильного ветра. При недостатке света сбрасывает листочки. То же самое происходит и при засухе (или чрезмерном поливе). Летом можно держать комнатный мандарин на открытом воздухе. Комнатному мандарину требуется прохладная зимовка, в зимний период желательно обеспечить ему температуру +16°С. После зимовки деревце идет в рост, выпускает цветы и завязывает плоды.

Формирующая обрезка

Для формирования кроны желаемой формы и стимулирования плодоношения нужно делать формирующую обрезку.

По мере роста мандариновое деревце разрастается, теряя компактность и привлекательность, поэтому обрезка ему требуется регулярная. Проводится она на молодом растении методом прищипки – центральный ствол прищипывают на высоте около 30 см от почвы. У взрослого деревца обрезка делается острым ножом или секатором. Центральный побег удалять обязательно. С ним крона будет иметь не такой декоративный вид. И на нем будут образовываться новые несимпатичные побеги. Но самое главное, этот побег обычно не плодоносит, поскольку цветочные бутоны на нем не образуются.

Боковые ветки оставляют только самые сильные, растущие симметрично, в количестве 3-4 штук. Их прищипывают или подрезают на 10-15 см. На них появляются ветки второго порядка, которые также требуют обрезки. Обрезаются и ветви третьего порядка. А вот четвертые, растущие горизонтально в стороны, дают цветы и плоды. Также удаляют все лишние загущающие ветки, которые растут вертикально вверх или внутрь.

Помимо обрезки, молодому мандариновому деревцу требуется ежегодная пересадка в новый питательный грунт и горшок большего размера. Пересадка делается после периода покоя. Взрослые растения пересаживают реже, раз в 2-3 года, по мере роста.

Мандарин лучше других цитрусовых растений относится к прививкам. На нем буквально можно учиться прививать всевозможные цитрусовые экзоты – он от этих экспериментов только еще лучше разрастется.

Легкий запах мандаринов создает настроение, напоминает о детстве, приводит в дом Новый год. Выращивая это необычное для Средней Полосы растение, можно купаться в нежном облаке тонкого аромата постоянно, создавать неповторимую ауру уюта и благополучия. Однако, как и все цитрусовые, оно требует внимания, ухода. Важно знать особенности полива, как прищипывать, обрезать мандариновое дерево, когда пересаживать.

Зачем нужно прищипывание мандаринов?

На подоконниках, в комнатах, на веранде одноствольные культуры часто, вместо уюта, создают ощущение одиночества. Иногда им просто не хватает места. Учитывая, что полноценное дерево, растущее на южных плантациях мира, может достигать четырех метров в высоту, в домашних условиях стараются ограничить рост его длины.

Комнатные мандарины лучше формировать, как невысокие кусты, образующие красивые кроны. Это поможет растению развиваться, не сосредотачивая силы на одном направлении, придать привлекательности его виду, освободит от засохших «лысых» веточек.

Подрезать кончики верхушек, удалять веточки, растущие внутрь, прореживать сильно густые области опытные садоводы рекомендуют также для нормального образования завязей, а затем созревания плодов.

Лишние и ранние бутоны также стараются прищипывать, чтобы растение могло равномерно развиваться, придавая каждой своей частичке жизненную силу и энергию.

Необходимые инструменты

Прежде чем приступать к операции, лучше инструменты подготовить и продезинфицировать заранее.

Выбирают садовые ножницы, секатор или острый нож для окулировки.

К важным составляющим процесса относятся средства обработки открытой ранки растения (садовый вар, древесная смола, краска на натуральной олифе).

Сроки подрезки мандаринового дерева

Желательно в домашних условиях производить подрезку в конце февраля, начале марта, когда растение активно растет, развивается.

Однако процедуру проводят иногда осенью. При этом максимально возможно добавляют искусственное освещение.

Первые прищипывания выполняют, когда мандарин выпускает четвертый, пятый или шестой листочки. В этот момент деревце уже доходит до двадцати-сорока сантиметров.

На каждой новой веточке, после появления четвертого листочка, кончики удаляют.

Крону формируют первые три-четыре года. Далее процесс продолжается, но уже не так часто.

Технология обрезки мандарина

После появления четвертого листа владелец комнатной экзотики, занимаясь формированием кроны, старается аккуратно удалить, срезая над почкой, часть веточки, тянущейся вверх. Ранку обрабатывают садовым варом или древесной смолой, закрывают полиэтиленовой пленкой или скотчем. Дают затянуться порезу. Как правило, в течение трех-четырех недель растение не трогают. Затем пленку убирают.

Вместе с лишней длиной у деревца удаляют сильные побеги, растущие от самого корня, отбирающие силы у остальной части растения.

Ветки, направленные внутрь кроны или сильно наклоненные в сторону или вниз, также стараются обрезать, чтобы мандарин не выглядел запущенным.

Через месяц новые побеги тщательно осматривают. Слабые ветки удаляют. Более сильные – оставляют, чтобы растение дальше развивалось правильно.

Для открытия или закрытия кроны (при сильно раскидистых ветках) используют срез на почку, учитывая правило выбора внешней или внутренней почки, соответственно.

Прищипыванию, обрезке подвергают основной ствол. Из боковых веток оставляют три или четыре ветки.

Дальнейший уход

Летом мандарин выносят на веранду, стараясь предоставить ему возможность нежиться под ласковыми лучами солнца. Полив производят осторожно, чтобы капли не попали на цветки, два раза в сутки. Периодически добавляют подкормку.

В более холодный, зимний период растение переносят в помещение с температурой от двенадцати до шестнадцати градусов, давая возможность ему отдохнуть. Это время покоя для деревца. Поливают его два раза в неделю. Подкормку не производят.

По мере роста мандарина его пересаживают, предоставляя ему более свободный горшок, соответствующий размерам. Делают это методом переваливания. При невозможности пересадки обновляют на две трети грунт.

Растения первогодки иногда выпускают бутоны. Их бережно удаляют, чтобы не растрачивать силы деревца. При необходимости часть завязей оставляют.

Изначально мандариновое дерево располагают таким образом, чтобы оно получало достаточно света, но не могло обжечься и сбросить листья.

Прищипывание концов побегов, обрезка верхней части мандарина, вместе с соответствующими времени года поливом и подкормкой, позволяют создавать красивое сильное деревце-куст, радующее не только обращенные к нему взоры, но и приносящее вкусные ароматные плоды.

Мандариновое дерево, выращенное в домашних условиях, может, и будет плодоносить. Одним из условий для получения урожая является правильное формирование деревца.

Порядок обрезки

В зависимости от способа выращивания и размножения: из семечки (косточки) или привитием, плоды Мандарина получаются либо кисловатыми и мелкими, либо крупными и сладкими. Обычно цветение происходит на ветвях 4 и выше порядка. Ствол принимается за нулевой порядок, а далее образующиеся побеги имеют 1, 2 и так далее порядок. Для наилучшего ветвления крону Мандаринового дерева в домашних условиях необходимо своевременно и правильно формировать, проводя обрезку. После образования на любой из ветвей 4 листов, последующие листья удаляют, тем самым стимулируя пробуждение дремлющих почек.

Наилучшим способом формирования кроны будет прищипывание – удаление самого крайнего листа к макушке ветки. Если его образование Вы все же «проспали» и за ним уже образуется новый лист или даже их несколько, то можно обрезать побег ножницами или ножом, предварительно обеззаразив лезвие.

Сроки

Проведение обрезки возможно в любое время года, правда понадобится оно только в период активного роста: либо вы формируете новое растение, и тогда необходимо добиться максимального ветвления и появления веток высшего порядка, либо проводите процедуру со взрослым деревом, тогда удаляется излишне выдающиеся ветки.

Если Ваше Мандариновое дерево начало цвести, так же стоит удалять избыточные бутоны из расчета, что на 1 будущий плод должно приходиться не менее 10 листьев.

Разновидности и отличия

Для выращивания в домашних условиях отлично подходит сорт Мандаринового дерева «Уншиу широколистный». Отличают его от остальных вкусовые качества плодов: очень сладкие, слабокислотные и богатые витамином С, и отсутствие косточек. На 3-4 год жизни начинает плодоносить, что так же достигается обрезкой его саженцев. В квартирах может достичь высоты в 2 метра, что довольно много. К плюсам можно отнести обильное цветение и урожайность, быстрое созревание плодов и устойчивость к недостаточному освещению.
Другим сортом пользующимся популярностью у садоводов-любителей является карликовое Мандариновое дерево Ковано-Васе. К нему же можно отнести и Миха-Васе и Миягава-Васе. Эти сорта уже не такие рослые – всего 60-80 см в высоту. Преимущество этой группы цитрусовых в том, что их крона практически не нуждается в стрижке и формировании. Плодоношение начинается на 2-3 год, а вкусовые качества практически идентичны предшественнику.

Способы размножения

Способов получения дополнительных экземпляров Мандаринового дерева три:

посадка саженцев из косточек или семян. Конечно, растение при правильном уходе вырастет крепким и будет цвести, а так же приносить плоды, однако на вкус они будут кислыми и даже с горчинкой;
прививка веточек или черенков к саженцам других цитрусовых. Наиболее подходящими в качестве подвоя (дикорастущего стебелька-основания) являются грейпфрут и апельсин. На Мандариновый подвой прививать не рекомендуется, ввиду высокой вероятности отторжения привоя;

Подробнее о том, как привить или размножить Мандариновое дерево при помощи косточек Вы можете прочитать в соответствующей статье.

Как правильно прищипывать мандариновое дерево в домашних условиях

Зачем нужно прищипывание мандаринов?

Подрезать кончики верхушек, удалять веточки, растущие внутрь, прореживать сильно густые области опытные садоводы рекомендуют также для нормального образования завязей, а затем созревания плодов.

Необходимые инструменты

Прежде чем приступать к операции, лучше инструменты подготовить и продезинфицировать заранее.

Выбирают садовые ножницы, секатор или острый нож для окулировки.

Сроки подрезки мандаринового дерева

Однако процедуру проводят иногда осенью. При этом максимально возможно добавляют искусственное освещение.

На каждой новой веточке, после появления четвертого листочка, кончики удаляют.

Крону формируют первые три-четыре года. Далее процесс продолжается, но уже не так часто.

Технология обрезки мандарина

Ветки, направленные внутрь кроны или сильно наклоненные в сторону или вниз, также стараются обрезать, чтобы мандарин не выглядел запущенным.

Прищипыванию, обрезке подвергают основной ствол. Из боковых веток оставляют три или четыре ветки.

Дальнейший уход

Как правильно обрезать комнатный мандарин

Содержание статьи

Особенности выращивания

Формирующая обрезка

Для формирования кроны желаемой формы и стимулирования плодоношения нужно делать формирующую обрезку.

Как правильно обрезать мандариновое дерево в домашних условиях: пошаговая инструкция

Экзотическое мандариновое дерево адаптировано к домашним условиям. Чтобы оно радовало внешним видом и плодоносило, ему требуется должный уход. Особое внимание уделяют обрезке дерева. Из статьи вы узнаете, как обрезать мандариновое дерево в домашних условиях и что делать после процедуры.

Зачем обрезать комнатный мандарин

Обрезка – важная процедура в уходе за домашним мандариновым деревом. Своевременное и грамотное удаление веток позволяет:

Задать размер дерева. Приемлемая высота домашнего мандаринового деревца составляет 40-50 см.
Создать декоративную крону – компактную и привлекательную.
Защитить растение от болезней. Этому способствует удаление сухих и пораженных ветвей и листьев.
Улучшить плодоношение. Обрезка стимулирует формирование завязей и впоследствии – созревание плодов. Необрезанные деревца склонны к скудному плодоношению с мелкими горькими плодами или к его отсутствию.
Ускорить рост дерева. Здоровые ветки набирают силу, так как им не мешают слабые и нежизнеспособные.

Обязательно ли это

Пренебрежение процедурой обрезания веток не только ведет к запущенному внешнему виду растения, но и негативно сказывается на его плодоношении.

Виды обрезок

Существует несколько видов обрезок:

Формирующая. Способствует формированию правильной кроны. Требуется в первую очередь молодому растению. У взрослого мандаринового дерева с помощью такой процедуры регулируют объем и форму кроны. Также формирующая обрезка ускоряет наступление периода цветения и плодоношения.
Санитарная. Направлена на сохранение растения здоровым путем удаления поврежденных и засохших ветвей. Пораженные ветки или с признаками болезни обрезают, чтобы не допустить распространения заболеваний.
Омолаживающая. Применяется для обновления старого растения, утратившего способность к росту и плодоношению. Признаки необходимости омолаживающей обрезки – слабый прирост, скудное цветение и плодоношение. Производится омоложение путем сильного укорачивания старых ветвей, что приводит к усиленному росту молодых побегов, из которых будет формироваться новая крона.
Восстанавливающая. Цель этого вида обрезки – восстановление запущенной кроны и возвращение способности к плодоношению. Требуется мандариновым деревьям, крона которых или не сформирована, или сформирована неправильно, или утратила форму. Также такой вид обрезки необходим поврежденным деревцам.

Сроки проведения обрезки

Для обрезки мандаринового деревца подходит любое время года. Требуется она только в период активного роста:

при формировании нового растения дожидаются максимального ветвления и появления веток высшего порядка;
при поддержании формы кроны взрослого растения удаляют вытянувшиеся и сухие ветки.

Рекомендованный период – с конца февраля по начало марта. Это время активной вегетации мандаринового дерева. Весной удаляют те ветки, на которых были плоды, так как они начинают засыхать. В случаях увядания процедуру проводят осенью, лучше в октябре. При обрезке в осеннее время растению необходимо дополнительное искусственное освещение.

Обрезку проводят или до цветения, или после того, как деревце отцветет.

Важно! Недавно пересаженное мандариновое дерево обрезать не рекомендуется. Лучше подождать 3-4 недели.

Когда в первый раз обрезать комнатный мандарин

Первая обрезка мандаринового дерева производится у молодого растения, когда оно достигнет в среднем 30 см.

В этот период на деревце начинают появляться первые листья. Прищипывают каждую веточку после образования на ней четырех листочков.

Что для этого необходимо

Для обрезки требуются инструменты – садовые ножницы (секатор) или нож для прививки.

Перед процедурой инструменты дезинфицируют раствором марганцовки и проверяют, чтобы они были острыми.

Также понадобится средство для обработки места среза – садовый вар, древесная смола или краска на основе натуральной олифы.

Инструкция по обрезке мандарина в домашних условиях

После первого прищипывания следует наблюдать за ростом и развитием мандаринового дерева и по мере его ветвления совершать формирующую обрезку. Также своевременно и правильно обрезать лишние ветки.

Какие ветки и как удалять

Удалению подлежат:

мелкие, тонкие побеги, мешающие полноценному становлению боковых веток;
мощные побеги, произрастающие от корня и забирающие значительное количество питания и сил;
загущающие ветви, растущие вертикально и в стороны или направленные внутрь кроны – они лишают растение привлекательного вида;
излишне отросшие, вытянувшиеся ветки, придающие растению запущенный вид.

Удаление веток производят по шагам:

Аккуратно обрезают ветку или ее часть над почкой.
Место среза обрабатывают садовым варом или древесной смолой и закрывают пленкой.
Во время затягивания ранки (примерно 3-4 недели) растение не трогают. После пленку убирают.
Через месяц новые побеги осматривают, оставляя сильные и удаляя слабые.

Для равномерного развития деревца обрывают ранние и лишние бутоны. В большом количестве они отнимают полезные вещества у растения и замедляют его рост.

Важно! Расчет бутонов и листьев: на каждый будущий плод должно приходиться не менее 10 листьев.

Как формировать деревце

Мандариновое дерево формируют как невысокий куст, образующий красивую, раскидистую крону. Рекомендуется делать ее шарообразной и равномерно развитой, длину основного стебля оставлять до 20-25 см.

Внимание! Крону формируют в первые 2-3 года роста. После этого обрезание проводят реже.

Формирующая обрезка состоит из следующих этапов:

У молодого растения, представляющего собой одиночный побег, укорачивают макушку стебля. Она не представляет декоративной ценности и не плодоносит. Обрезают верхушку так, чтобы под срезом находилось 5-6 развитых почек, из которых будут произрастать ветки первого порядка.
Из веток первого порядка оставляют 3-4 сильных, симметричных побега, направленных в разные стороны. После отрастания их тоже обрезают, оставляя на каждой ветке 4-5 почек.
На боковых ветках формируются ветки второго и третьего порядка, их тоже обрезают.
Оставляют ветки четвертого порядка, растущие в горизонтальном направлении. На этих побегах образуются цветы и впоследствии – плоды.

На этом формирование основы мандаринового дерева завершается.

Внимание! Формирование мандаринового дерева необходимо провести раньше первого цветения. Цветение до появления ветвей пятого порядка приводит к прекращению вегетации растения.

Уход после процедуры

Чтобы мандариновое дерево быстрее восстановилось, после обрезки ему требуется полноценный и грамотный уход:

Обеспечивают достаточное количество света. Световой день – не менее 12 часов. В осеннее время недостаток солнца компенсируют специальными садовыми лампами.
Тщательно поливают дерево через 2-3 дня после удаления веток. Предпочтительнее орошение теплой водой из распылителя.
Подкармливают деревце через 7 дней после процедуры, используя комплексные удобрения для цитрусовых.
Для равномерного развития кроны мандариновое дерево периодически поворачивают вокруг своей оси.
В зимнее время – период покоя – помещают в прохладное место (например, на балкон) с температурой в пределах +12…+16°C и влажностью около 60%. Полив производят 2 раза в неделю, подкормка не требуется.

Если процедура была радикальной, листья на дереве могут отсутствовать продолжительное время. Поэтому рекомендуется проводить поочередное обрезание веток, не удаляя сразу все побеги.

Как прищипывать мандарин

Нюансы прищипывания мандаринового дерева:

Прищипывание верхушки молодого растения – первая процедура, проводимая для формирования его кроны.
Прищипывание осуществляется путем удаления верхней части ветки.
Если из почки замещения образуется верхний побег, а не боковые ветки, прищипывание повторяют.
Процедура удалась, если появился молодой прирост на стволе.

Прищипывание способствует росту боковых веток, формированию правильного строения и направления побегов.

Заключение

Обрезка и прищипывание мандаринового дерева – обязательные процедуры, способствующие здоровому и продуктивному росту растения. Важно грамотно и своевременно их проводить, а после оказать качественный уход для быстрого восстановления дерева.

Как вырастить сильное и красивое мандариновое дерево из косточки

View the full image
Мандариновое дерево покрыто зелеными яркими листьями весь год и дарит хорошее настроение окружающим его людям. В Китае его считают знаком богатства и удачи. Оно является одним из символов Нового года в этой стране. А еще, если его правильно вырастить, можно получить неплохой урожай мандаринов. Ухаживать за деревом в домашних условиях не составит труда, необходимо только соблюдать некоторые правила, и результат не заставит себя ждать.
Как правильно выращивать дерево из косточки?
Чтобы дерево хорошо себя чувствовало и давало урожай, нужно выбрать грунт, по составу подходящий растению. Необходима одна часть земли, одна часть кварцевого песка, одна часть перегноя из коровьего навоза и две части дерна. Именно этот состав создает условия, необходимые для роста растения.
Можно купить уже росток, но, безусловно, намного интереснее вырастить дерево из косточки. Это потребует времени и терпения, но положительные эмоции оправдают временные затраты. Проращивают дерево из косточки во влажных опилках.
Небольшой совет: при проращивании используйте несколько косточек, так как некоторые могут просто-напросто не прорасти.
Мандариновое дерево вполне можно вырастить из обычной косточки. Извлеките косточку из мякоти плода, а после заверните в ткань или марлю, постоянно смачивайте ее водой. Необходимость в постоянном смачивании возникает из-за того, что косточка должна прорасти. Как только росточек проклюнется, ее можно высаживать в грунт. Более современный вариант – гидрогель. Поместите в него косточку и ждите появления зеленого ростка.
Место для посадки мандарина
Обязательное условие при выборе места для посадки – это хорошая освещенность, ведь мандарин растет в тропиках, где солнечный день достаточно длинен. Но все же в чрезмерно жаркие дни лучше создать растению искусственную тень, дабы на листьях не появились ожоги.
Вазон, сделанный из натуральных материалов либо деревянная кадка будет лучшей емкостью для выращивания мандарина в комнатных условиях. Разместите ее на или юго-восточном, или на юго-западном или на южном окне.
В холодное время года не открывайте форточку на долгое время.
Когда наступит весна, вы можете вынести растение на открытый воздух. В жаркий период сделайте тент для притенения, который по необходимости можно будет убрать.
Уход за мандариновым деревом
Вырастить мандариновое дерево довольно хлопотно. Не поливайте его обычной водой. Влага должна нагреться, а также ее нужно отстоять.
В холодный период требуется всего лишь два полива в неделю.
Нарисуйте график или составьте таблицу поливов, ведь лучше не переливать воды. В жаркие деньки поливайте мандарин аккуратно, старайтесь не попадать на листву. Если увлажнить листья в жару, то они могут получить ожог.
Минеральные и органические комплексные удобрения наилучшим образом скажутся на здоровье растения. Ценовой разброс может быть невероятно огромен.
Обильно полейте почву перед тем, как начнете удобрять ее.
Подкармливать нужно летом, зимой же данный процесс лучше приостановить.
Хорошо удобренное деревце принесет вкусные и сочные не горчащие плоды.
Ни в коем случае не держите растение постоянно в одной кадке! Если растение растет, то и резервуар необходимо менять на больший по размеру. Если все же вы не пересаживаете растение по каким-либо причинам, к примеру, нет места в доме, то увеличьте количество удобрений. Следите за удобрением, так как даже домашнее растение может принести плоды.
Как прищипывать и обрезать мандарин?
Если грамотно прищипнуть растение, то оно станет ветвистее и его плодоношение увеличится. Проводите такой процесс аккуратно, дабы не повредить веточки. Прищипывать нужно лишь верхушки молоденьких побегов. А также лучше обрезать слабые и мешающие, лишние ветки.
Можно крайне успешно посадить растение и потом долго ждать плодоношения. А можно ускорить появление плодов путем прививки растения.
Хитрости прививки растения:
Перед прививкой ускорьте движение внутренних соков в растении. Сделать это можно с помощью сильных поливов.
Проверьте перед самой прививкой то, как кора отделяется от ствола.
Сделайте небольшой надрез немного повыше места будущей окулировки, затем попробуйте аккуратно отогнуть кору.
Очистите все листочки, на ветке, которую хотите привить к подвою, оставьте только черешки. Необходимость в этом возникает, так как влага может испаряться.
Пять или десять сантиметров от почвы – идеальное место прививки.
На коре в этом месте не должно быть шипов или почек, она должна быть гладкая.
Сделайте легким аккуратным движением надрез поперек коры в выбранном месте, после от центра надрез, перпендикулярный первому, идущий на три сантиметра вниз.
Подденьте надрезы на коре костяной частью ножика и поднимите их.
После все, кроме верхнего края, верните на прежнее место.
После возьмите быстро заготовленную почку с привоя и введите глазок в надрез, находящийся в подвое.
Изоляционной лентой обмотайте область прививки, уберите ее только после момента, когда почка приживется.
Взрослые растения любят определенную почву. Она несколько отличается от почвы, необходимой молодым деревцам. Нужна одна часть почвы листовой, одна часть перегноя из коровьего навоза, одна часть песка, три части дерна и совсем капельку жирной глины. Когда дерево подрастет, пересадите его в такую почву – оно быстрее укоренится и плодоношении начнется скорее.
Другие способы размножения мандаринового дерева
Есть разные способы размножения мандаринов: при помощи черенков, семян, воздушных отводков, прививки. Различные деревца требуют различных методов.
Достаточно старые деревца, обладающие сильными и крепкими ветками можно размножать с помощью воздушных отводков.
А черенкованием можно развести далеко не каждый сорт мандаринов. Полтора метра в высоту – вот примерный рост комнатного мандарина, больше он не вырастет. Но даже без плодов растение станет украшением интерьера.
Ну а когда растение покрывается ароматными цветами, пройти просто так мимо него невозможно.
Больше информации можно узнать из видео.
«+»ipt>

Обрезка апельсина — как и когда обрезать апельсин

Цитрусовые — вечнозеленые плодоносящие растения, которые не требуют такой обрезки, как их лиственные собратья. Однако, если их не обрезать, рост может стать сильным и выйти из-под контроля, поэтому обрезка апельсиновых деревьев приведет к их внешнему виду. Как вы подрезаете апельсиновое дерево и когда лучше всего обрезать апельсиновые деревья? Читайте дальше, чтобы узнать больше.

Обрезка апельсинового дерева

Почему нужно обрезать цитрусовые, например апельсиновые деревья? Обрезка апельсиновых деревьев может улучшить аэрацию и увеличить свет через крон, тем самым улучшая качество фруктов и урожайность.В некоторых случаях обрезка водяных ростков может повысить урожайность. Легкость сбора апельсинов и снижение вероятности травм при падении с лестниц также являются результатом обрезки апельсинового дерева, чтобы уменьшить его общую высоту.

Обрезка юбки снижает риск заражения плодов болезнетворными микроорганизмами, передаваемыми через почву, а также облегчает прополку и мульчирование. Цитрусовые можно превратить в стрижку живой изгороди или шпалера путем осторожной обрезки. Тем не менее, обрезка апельсинового дерева обычно не требуется, кроме как для удаления поврежденных или больных конечностей.Нет необходимости обрезать фрукты, чтобы прореживать плоды, если только их не переизбыток.

Обрезка апельсинов в горшках обычно не требуется, так как размер их контейнера обычно сдерживает их рост. Опять же, вы хотите удалить все поврежденные или больные ветви, слегка срезать побеги, которые возникают ниже сростка прививки или почек, и сохранить открытый навес.

Когда обрезать апельсиновые деревья

Если вы все же решили обрезать это цитрусовое дерево, сделайте это незадолго до цветения или сразу после завязывания плодов.Например, в более теплых регионах обрезайте весной с февраля по апрель; в более прохладных местах отложите обрезку до конца февраля или марта.

Небольшая обрезка, например удаление проростков, может производиться в любое время, кроме конца вегетационного периода, потому что это стимулирует новый рост, который может быть поврежден морозом. После того, как вы подрежете, защитите область белой латексной краской для интерьера 50:50 и водной смесью.

Обязательно стерилизуйте инструменты для обрезки на случай, если они ранее контактировали с контаминантом или заболеванием.Теперь, когда вы знаете, когда обрезать, вопрос в том, КАК обрезать апельсиновое дерево.

Как обрезать и апельсиновое дерево

Маленькие ростки легко удалить вручную. Если они слишком большие, чтобы их можно было легко отломить, используйте ручной секатор. Продолжайте удалять ростки; они никогда не должны становиться настолько большими, что вам понадобится сучкорез или пила, чтобы их удалить. Если вам все же нужно удалить росток сучками, снимите его у основания, сохранив воротник ветки. Воротник — это вздутый участок ствола, который окружает основание ветки и защищает дерево от гниения.

Всегда используйте острые стерилизованные ножницы. Если вам не хватает смекалки, чтобы справиться с удалением ростков, ствол можно обернуть белым картоном, чтобы препятствовать их росту. Следите за тем, чтобы нижние 10–12 дюймов (25–30 см) дерева были свободны от ростков.

Для удаления веток вам понадобится секатор или даже пила. Обрезайте ветку заподлицо с воротником, а не стволом. Это дает дереву наилучшие шансы на полное заживление и минимизирует рост побегов.

Если размер ветви больше 1 ½ дюйма (4 см.) поперек, используйте разрез из трех частей.

Сначала выберите область на расстоянии 6–12 дюймов (15–31 см) от воротника для первого разреза. Пропилите одну треть ветки, начиная с нижней стороны. Это так называемая подрезка предотвращает разрыв коры.
Сделайте второй надрез примерно на 8 см дальше от поднутрения. На этот раз прорежьте ветку полностью, пока она не отпадет.
Наконец, отрежьте получившуюся заглушку до воротника ветви. Если срез будет гладким, дерево заживет само, и краска или герметик для обрезки не нужны.

Когда вы закончите резку из трех частей, осмотрите древесину, чтобы убедиться, что она здорова. Она должна быть беловато-желтой, как у манильской папки. Если вы видите какое-либо темное дерево, это признак того, что болезнь все еще существует, и вам может потребоваться удалить больше дерева, обработать его, если возможно, или отказаться от него, если оно серьезно поражено.

Правильный способ обрезки апельсинового дерева | Домой Руководства

Кэролайн Харрис Обновлено 20 апреля 2018 г.

Обрезка для производства и формирования фруктов не является обязательной для сладкого апельсина ( Citrus sinensis , зоны с 9 по 11 USDA), который выращивают во всем мире в благоприятных для климата ландшафтах и климат-контроль интерьеров.До тех пор, пока у апельсинового дерева правильные условия роста и удовлетворяются потребности в уходе, обрезка в основном требуется для решения таких проблем, как сосунки и мертвые, поврежденные или больные ветви, хотя есть и другие обстоятельства, которые могут потребовать обрезки. Используйте чистый острый инструмент в нужное время, если вам нужно обрезать апельсиновое дерево. Прежде чем обрезать для эстетики, имейте в виду, что любая форма или уменьшение размера может ухудшить цветение и плодоношение в следующем сезоне, поэтому, если возможно, подрезайте консервативно.

Правильный материал

Прежде чем приступить к работе, узнайте, какой инструмент для обрезки выбрать для какой работы:

Выберите ручной секатор обходного типа или с наковальней, чтобы обрезать ветки диаметром до 3/4 дюйма.
Выберите сучкорезные ножницы или сучкорезные ножницы для обрезки веток диаметром до 1 3/4 дюйма, для которых может потребоваться либо дополнительное усилие, либо увеличенная досягаемость, обеспечиваемая длинными ручками сучкореза.
Выберите пилу с мелкими зубьями для обрезки древесины до 2 1/2 дюймов в диаметре или пилу с более крупными зубьями для веток диаметром 3 дюйма или больше.
Выберите секатор или пилу для веток диаметром 2 дюйма или меньше и слишком высоко от земли, чтобы их можно было достать с помощью секаторов других типов.Секатор обычно состоит из длинного деревянного, алюминиевого или стекловолоконного шеста, оснащенного режущими лезвиями, которые приводятся в действие путем вытягивания веревки или шнура. Пила — это, по сути, пильный диск, прикрепленный к длинному столбу.
Используйте ручные, бензиновые или электрические ножницы для живой изгороди, чтобы сформировать формальную изгородь.

Подсказка

Апельсиновое дерево может быть колючим, поэтому при обрезке надевайте рубашку с длинными рукавами и тяжелые садовые перчатки.

Очистка секатора

Удалите грязь, сок или растительный мусор с лезвий секатора влажными бумажными полотенцами или чистой влажной тряпкой.Чтобы снизить риск распространения болезней между растениями, стерилизуйте лезвия, окунув их в изопропиловый спирт или протерев пропитанным спиртом бумажным полотенцем или тканью. Когда вы закончите использовать инструмент, очистите и простерилизуйте его, полностью высушите и протрите лезвия универсальной смазкой, чтобы избежать ржавчины.

Первые срезы: обрезка питомника

Когда вы сажаете апельсиновое дерево в питомнике осенью или поздно зимой для внешнего растения, укоротите его ветви до 6–12 дюймов в длину, если это еще не было сделано в питомнике.Это может показаться суровым для вашего новорожденного, но это способствует здоровому приливу свежего роста и помогает компенсировать уменьшенный размер корневой системы дерева. Единственная дополнительная обрезка, которую вам нужно будет сделать в течение первого года жизни дерева, — это (1) срезать побеги или побеги, которые появляются на стволе в любом месте ниже основных ветвей или ветвей лесов, как только вы их заметите, и (2) удалить плоды, чтобы ваши дерево может вкладывать свою энергию в рост вместо плодоношения.

Обрезка зрелого дерева

Обрезка зрелого апельсинового дерева обычно не требуется, хотя легкая обрезка для придания формы дереву допустима и может быть сделана в любое время.Вам также необходимо контролировать размер своего дерева, чтобы вы могли легко собирать плоды, но не делайте сильной обрезки до зимы, чтобы предотвратить солнечные ожоги. Необходимая обрезка вашего зрелого дерева может включать в себя следующее:

Присоски: Всякий раз, когда вы их видите, удаляйте побеги, которые прорастают от корней апельсинового дерева или ниже линии прививки, которая обозначена шрамом по окружности ствола. Вы также можете подумать об удалении ростков выше линии прививки, поскольку они часто бывают колючими и дают мало плодов, если вообще дают.Подрезайте побеги, которые выходят из земли, как можно ближе к поверхности почвы; обрезайте побеги, растущие на стволе, чуть выше воротничка ветки, слегка приподнятую или вздутую область, где побеги соединяются со стволом.

Проблемная древесина: В общем, срезайте мертвую, поврежденную или больную древесину обратно на здоровую, живую древесину, делая чистый наклонный срез чуть выше узла листа, или чтобы впустить больше света, срезая ветку до ее конца. происхождения чуть выше воротника ветви.При необходимости удалите пересекающиеся или трущиеся ветви, чтобы предотвратить дальнейший контакт. Если ваше апельсиновое дерево пострадало от мороза, не обрезайте его до поздней весны или лета, чтобы можно было легко найти поврежденное дерево.

Удаление зрелых плодов: Вы можете оставить созревшие апельсины на дереве на короткое время, но не на неопределенный срок, так как это может снизить урожайность в следующем году и способствовать выпадению плодов. Проверьте спелость, попробовав фрукты, и сорвите или обрежьте все спелые фрукты, пока не стало жарко.

Обрезка контейнерного дерева

Контейнерные апельсиновые деревья имеют тенденцию к развитию длинноногих при длительном хранении в помещении в условиях низкой освещенности. Чтобы исправить это, переместите дерево в более освещенное место, например, у окна, выходящего на юг или юго-запад, и удалите верхнюю треть кроны, чтобы стимулировать развитие ветвей и густую листву. Подобную экстремальную обрезку следует проводить зимой, чтобы уменьшить потенциальное влияние на плодоношение, но не просто срезать длинноногие растения; вместо этого используйте ручной секатор, чтобы сделать чистые диагональные срезы чуть выше узла листа.Имейте в виду, что если вы не можете обеспечить своему дереву достаточное количество солнечного света, ему может потребоваться регулярная обрезка, чтобы справиться с длинноногим ростом.

Смерть веточки и опадание листьев могут быть признаком того, что ваше дерево переросло горшок. Предполагая, что ваше дерево здоровое и не подвержено засухе, подойдите к этому, либо пересаживая дерево в горшок следующего размера, если вы хотите, чтобы ваше дерево выросло больше, либо удалив около одной трети кроны и одну четверть корней, а затем пересаживая дерево в том же горшке, если вы хотите, чтобы дерево было примерно того же размера.Что бы вы ни выбрали, пересаживайте дерево в чистый горшок со свежей почвенной смесью.

Уход за живой изгородью

Апельсиновые деревья, выращиваемые в качестве живых изгородей, можно стричь садовыми ножницами или выборочно подрезать ручными секаторами или сучкорезами, как правило, в конце зимы — начале весны. Если ваша изгородь очень длинная, вы можете подстричь ее механическими ножницами, чтобы сэкономить время.

Как и в случае с большинством живых изгородей, сделайте оранжевую изгородь шире у основания, чем наверху. Это позволяет нижним ветвям, которые обычно дают самые лучшие плоды, больше подвергаться воздействию солнечного света.Хотя апельсиновые деревья хорошо переносят тень, плодоношение внутри живой изгороди со временем уменьшится из-за недостаточного освещения.

Как и когда обрезать апельсиновое дерево — Удаление деревьев

Апельсины прекрасны как декоративные растения и превосходны своими плодами. Их можно легко выращивать в теплом климате или в больших горшках в более прохладном климате с доступом в теплицу на зиму. Их обрезка служит двум целям: сохраняет деревья в приемлемом размере и обеспечивает максимальное плодоношение.

Когда обрезать

Лучшее время для обрезки апельсинового дерева — это когда оно закончило плодоносить. Обычно это конец лета или начало осени. В теплом климате, где дерево может производить два цикла плодов в год, время немного более гибкое.

Почему чернослив?

Обрезка дает дереву ряд преимуществ. После обрезки дерево становится меньше, что облегчает сбор урожая и перемещение при необходимости. Более легкие ветви уменьшают ущерб, причиненный тяжелыми фруктами или сильным ветром.Обрезка способствует росту, что, в свою очередь, способствует производству фруктов. Меньшее количество ветвей означает, что на каждую ветвь можно потратить больше энергии, что приведет к получению лучших плодов. Наличие меньшего количества легких ветвей снижает необходимость подпирать тяжелые ветки перед сбором урожая.

Шаблоны обрезки

Типичный образец обрезки апельсинового дерева — прореживание высоких верхних ветвей. На этом новом росте ежегодно появляется больше всего цветов и плодов. Если оставить слишком много, фрукты будут меньшего размера, которые будут созревать медленно, и урожай будет ниже среднего.

Молодые деревья нуждаются в меньшей обрезке, чем старые зрелые деревья; молодым деревьям требуется больше энергии для роста, в то время как зрелые деревья могут тратить больше энергии на плоды. Для старых, зрелых деревьев с относительно небольшой периодом обрезки садовники могут удалить целые ветви с верхушки и центра дерева, уменьшая размер и позволяя большему количеству солнечного света достигать внутренних областей дерева. Это делает форму дерева похожей на вазу или V.

Как безопасно обрезать

Обрезка может быть опасна для дерева.Он открывает в коре рану, через которую попадают внешние элементы. Гниль и заражение деревьев обычны для плохо обрезанных деревьев, но такие проблемы могут возникать даже на здоровых деревьях. Для обрезки, которая нанесет наименьший ущерб, садоводы могут следовать этим советам:

Не обрезайте параллельно основной ветке заподлицо. Это открывает большую рану, чем необходимо. Чрезмерный урон такого масштаба может убить дерево.
Не обрезайте слишком далеко от того места, где меньшая ветвь соединяется с большей.Это оставляет пень, который может собирать влагу и вызывать гниение.
Не обрезайте сверху вниз или снизу вверх. Вес ветки может растрескать здоровую древесину или сорвать кору с оставшейся ветки, открыть большую рану и вызвать инфекцию, которая легко может убить дерево.

Правильный способ обрезки ветки — сделать небольшой надрез снизу вверх на расстоянии от трети до половины пути через ветку, примерно в 1-2 дюймах от того места, где ветка соединяется со стволом. Это предотвращает отслоение коры при падении ветки.Затем, примерно на полдюйма дальше от этого разреза, закончите разрез сверху вниз. Это предотвращает растрескивание древесины.

О повязках для ран

Повязки для ран — это химические вещества, предназначенные для нанесения на конец ветки после того, как она была срезана. Идея состоит в том, что эти химические вещества предотвращают грибковые инфекции и гниение открытой раны. Некоторые садоводы предпочитают их использовать, но для правильно обрезанных корешков нет необходимости в повязках на рану. Существует мало свидетельств того, что химические вещества для перевязки ран работают лучше, чем природные химические вещества, содержащиеся в самом дереве.Правильная обрезка ветки снижает риск гниения или инфекции, а здоровое дерево справится со всем остальным.

Фото любезно предоставлено Food Source Information

Почему, когда и как

Обрезка цитрусовых деревьев важна для стимулирования плодоношения, поддержания здоровья деревьев и контроля размера и доступности для сбора урожая. GardenZeus рекомендует обрезать молодые цитрусовые деревья иначе, чем обрезать зрелые цитрусовые деревья.

Для улучшения и поддержания структуры и формы молодых деревьев. Обрезайте молодые деревья для структуры и формирования в течение первых 1-2 лет после посадки. Избегайте удаления более 25% поверхности листьев молодого дерева за один раз и подождите от 2 до 4 месяцев для восстановления после агрессивной обрезки. Удалите цветы и фрукты на первые несколько лет, чтобы перенаправить энергию на вегетативный рост и укоренение. Удаление присосок подвоя особенно важно, когда деревья молодые, потому что присоски замедляют рост привитой древесины и, если позволить им сохраниться, могут привести к отколу подвоя от привоя, что приведет к гибели желаемой плодоносящей древесины.Удалите водные побеги, которые представляют собой быстрорастущие вертикальные побеги, особенно с подвоев или ниже привоев, как на молодых, так и на зрелых деревьях.

Для стимулирования производства фруктов и управления размером старых деревьев. Приоритетными задачами при обрезке для домашнего садовника или садовода часто являются производство плодовой древесины для повышения урожайности, здоровья деревьев, доступности для сбора урожая и управления размером.

Цветение и плодоношение происходит на новой древесине цитрусовых, поэтому для повышения урожайности важно стимулировать новые приросты, обрезая цитрусовые не реже одного раза в год.

Будьте осторожны при обрезке цветущих или плодоносящих деревьев, чтобы избежать снижения урожайности — цветы, которые вы можете срезать, не задумываясь, станут вашими будущими плодами! Цитрусовые, изображенные ниже, не следует обрезать, пока не будут собраны все плоды. Избегайте обрезки в жаркую погоду, когда деревья испытывают стресс. В отличие от лиственных плодовых деревьев, обрезку цитрусовых следует минимизировать или избегать зимой, потому что энергия и питательные вещества для плодоношения зимой накапливаются в листьях, ветках и ветвях цитрусовых деревьев.

Эта живая изгородь выращивает множество цитрусовых деревьев.

Избегайте удаления более 15% поверхности листьев со зрелых цитрусовых деревьев за один раз.

Избегайте прореживания или удаления значительных частей полога, особенно тех, которые затеняют внутренние ветви от прямых солнечных лучей с юга и запада. Цитрусовый камбий чувствителен к солнечным ожогам. Стволы и основные ветви должны быть затенены собственным навесом дерева или окрашены, чтобы предотвратить мертвые секции стебля, которые часто встречаются на стеблях цитрусовых, выходящих на юг и запад.

У зрелых цитрусовых деревьев естественным образом появляются пересекающиеся ветви, переплетаясь друг с другом. Хотя лучше избегать пересечения структурных ветвей и ветвей диаметром 1 дюйм или больше, поддержание полностью распутанных навесов может не стоить усилий или затрат, особенно для больших или давно забытых деревьев. Попадание прямых солнечных лучей на внутренние ветви может привести к гибели камбия и негативно повлиять на здоровье и урожайность цитрусовых деревьев.

Юбка апельсинового дерева, то есть низкие ветви и / или ветки у земли, может быть очень продуктивным, поэтому рассмотрите возможность минимальной или выборочной обрезки в этой области.Если позволяет пространство для посадки, GardenZeus рекомендует использовать как можно большую или полную юбку, чтобы увеличить урожай цитрусовых.

Обрезка и обрезка можно проводить в любое время года для удаления мертвых, больных, слабых или перекрещивающихся ветвей; водоросли; и побеги подвоя.

GardenZeus имеет индивидуальную информацию о выращивании по растению и почтовому индексу. Для начала введите здесь свой почтовый индекс.

Другие интересные статьи:

Почему у моих апельсиновых и лимонных деревьев скручиваются листья?

Почему листья на моем лимонном дереве желтеют?

Апельсин в горшке — уход

Апельсин в горшке — отличное цитрусовое дерево для выращивания в горшке на балконе или террасе.Уход за этим цитрусовых , выращиваемых в контейнерах, от пересадки в горшок до обрезки, помогает повысить урожай апельсина и предотвратить появление болезней.

Хотя климат в большинстве наших регионов не подходит для выращивания апельсиновых деревьев прямо в земле, выращивание их в горшках вполне возможно.

Пересадка апельсиновых деревьев

Апельсиновые деревья в горшках не могут извлекать из земли питательных веществ , в которых они нуждаются.

Итак, горшок и почва, которые вы в него положили, являются для них единственным источником пищи, которую они могут запасать и выращивать.

Пересадка апельсинового дерева, таким образом, имеет критическое значение .

Пересадка проводится каждые 2 или 3 года весной .
Выберите высококачественную почвенную смесь для конкретных цитрусовых или посадок.
Убедитесь, что в дне горшка есть отверстие , просверленное в .
Поместите слой мелкой гальки или глиняной гальки на дно горшка, чтобы обеспечить отличный дренаж. .

Обрезка апельсинового дерева в горшке

Обрезка на самом деле не нужна, но если вы не обрежете апельсиновое дерево, оно быстро вырастет очень большим.
В горшках лучше всего контролировать рост вашего дерева с очень регулярной обрезкой.

Укорачивайте каждый новый побег примерно до половины его длины, стараясь обрезать чуть выше листа.
В результате ваше апельсиновое дерево будет иметь красивую плотную форму.
Возможно, вам придется делать это несколько раз в год.

Регулярно удаляйте мертвую древесину и, если возможно, очищайте плодовое дерево изнутри, чтобы свет проникал в центр.

Полив апельсинового дерева в горшке

В горшках апельсиновые деревья высыхают намного быстрее, чем если бы они были посажены в землю, поэтому полив является особой проблемой.
Летом требуется частый полив, а зимой достаточно просто уменьшить количество поливов.

Поливайте, как только почва высохнет, не залив горшки.
Избегайте всех источников тепла, таких как близлежащие батареи отопления, потому что это может высушить ваше дерево.

Каждые две недели, во время фазы роста, добавляйте удобрения для цитрусовых для улучшения плодоношения.

Апельсиновое дерево в горшке зимой

Если выращивание в горшках — лучшее решение для вашего апельсинового дерева, то это потому, что это дает возможность поместить апельсиновое дерево в закрытое помещение. , в хорошо освещенном месте, где оно не замерзает зимой. .

Апельсиновые деревья — это не комнатные растения , и они не выносят круглогодичного пребывания в отапливаемом помещении.

Им нужны относительно более низкие температуры с октября по май.

Если вы ищете комнатное апельсиновое дерево, выберите вместо него каламондин.

Это означает, что важно поместить апельсиновое дерево в неотапливаемую теплицу или навес, где температура никогда не опускается ниже 32 ° F (0 ° C).

Сбор апельсинов

Апельсины обычно собирают с ноября по год.

Итак, вы будете созревать апельсины, пока ваше дерево защищено от замерзания , а почва поддерживается слегка влажной .

Болезни, которые обычно встречаются на апельсиновых деревьях в горшках

Узнать больше о цитрусовых

Как ухаживать за апельсиновым деревом — Советы по комнатным растениям

Апельсин и другие цитрусовые могут стать прекрасным комнатным растением для вашего дома. Они привносят в ваш дом яркий цвет и аромат с цветами и фруктами, которые они производят.При соблюдении основных факторов уход за цитрусовыми сравнительно прост. Следуйте нашим основным советам по уходу за цитрусовыми, чтобы получить здоровое растение с некоторыми полезными фруктами.

Температура, свет и влажность

Цитрусовые хорошо подходят для выращивания в качестве комнатного растения, потому что они хорошо себя чувствуют в стабильном тепле, обеспечиваемом в помещении. Цитрусовые лучше всего растут при температуре 18 ° C днем и от 5 ° C до 10 ° C ночью. Летом эти комнатные растения можно переносить на улицу, когда минует опасность заморозков.Однако, как только станет холодно, их нужно перенести в помещение. Кроме того, некоторые цитрусовые растения более хрупкие, чем другие. Например, лимонные деревья могут переносить температуру до 5 ° C, тогда как лаймы — только до 10 ° C, а апельсины каламондин — только 13 ° C. Основываясь на этой информации, в зависимости от типа цитрусовых определите, когда и нужно ли вывозить их летом на улицу.

Свет также очень важен для цитрусовых. Для наилучшего роста цитрусовых растению необходимо как минимум 5-6 часов в день под прямыми солнечными лучами.Попробуйте разместить растение на подоконнике, выходящем на юг, так как он обеспечивает необходимое количество света.

Цитрусовые любят влажную среду. Постарайтесь разместить растение в комнате с естественной влажностью, например, в ванной или на кухне. Вы также можете поместить растение на поддоны для гальки и опрыскать листья, так как это поможет повысить влажность. Опрыскивание листьев помогает сохранить им прохладу и способствует опылению цветов.

Полив

Цитрусовые растения требуют такого же режима полива, как и любое другое комнатное растение.Зимой дайте почве просохнуть между поливами, так как они не любят чрезмерного полива. Однако летом их нужно поливать более регулярно, возможно, один или два раза в неделю. В идеале поливать дождевой водой, если таковая имеется.

Кормление

Цитрусовые — голодные растения и нуждаются в регулярной подкормке в течение вегетационного периода (весной и летом). В этот вегетационный период лучше всего подкармливать растения каждый второй полив. Для получения хороших плодов их следует кормить пищей с высоким содержанием калия.Мы рекомендуем корм Westland Citrus, так как он улучшает завязывание плодов.

Обрезка

Цитрусовые растения не требуют особого внимания при обрезке. Если у растения слишком много ветвей, прорежьте их в феврале. В течение всего вегетационного периода обрезайте самые высокие ветви, чтобы стимулировать рост кустов.

Как ухаживать за комнатным апельсиновым деревом

Апельсины красивы и добавляют
восхитительная зелень и аромат ароматных цветов в вашем доме при выращивании
в помещении.Вырастить комнатное апельсиновое дерево легко, если вы знаете, как ухаживать за ним.
Это.

Вы готовы научиться ухаживать за
комнатное апельсиновое дерево? Апельсиновым деревьям для роста необходимо следующее:

8–12 часов яркого солнечного света в день, но летом их следует притенять от чрезмерно жаркого солнца.
Хорошо дренируемая почва и адекватно дренируемый контейнер.
Частый полив, адаптированный к конкретному дереву и условиям выращивания.
Идеальная дневная температура 68 ° F (20 ° C).
Более низкие ночные температуры.
Уровни влажности от 50% до 70%
Регулярное внесение удобрений для цитрусовых.

Это руководство научит вас всему, что вам нужно знать об уходе за домашним апельсиновым деревом. Вы узнаете, какой тип горшка и почва лучше всего подходят, как поливать, чтобы растение не начало опадать листья, и когда лучше всего пересаживать апельсиновое дерево.

Уход за апельсиновым деревом

Если вы не живете в климате, где цитрусовые
деревья могут расти на открытом воздухе круглый год и процветать, открытый апельсин
дерево очень привередливо в выращивании и, скорее всего, не даст апельсинов.Это
Хорошо, что вырастить комнатное апельсиновое дерево так просто.

Цитрусовые деревья выращивают в закрытых помещениях с 17 ^-го годов, когда в более крупных усадебных домах была собственная теплица или зимний сад для выращивания нежных деревьев и растений. В эпоху Возрождения для богатых домов было популярно иметь коллекцию цитрусовых деревьев как в помещении, так и на открытом воздухе. Тогда им не требовалось никакого специального оборудования для успешного выращивания апельсиновых деревьев, и вам тоже. Вот что вам нужно знать об уходе за апельсиновым деревом, чтобы оно процветало в вашем доме. O

Все больше и больше людей используют растения, чтобы украсить свое жилое пространство. Комнатные апельсиновые деревья красивы и не только украшают ваш дом, но и обладают прекрасным ароматом, освежающим воздух. У них красивая глянцевая листва и прекрасный цветочный аромат. Если вам повезет и вашему апельсиновому дереву понравятся условия его роста, вы сможете сами сорвать апельсины с дерева!

Типы апельсиновых деревьев

Есть несколько различных видов апельсина
деревья, подходящие для выращивания в помещении:

Таитянский апельсин — смесь лимона и мандарина, это апельсиновое дерево не имеет шипов и дает маленькие сладкие плоды.
Сацума — Апельсин Сацума на самом деле мандарин. Эти апельсиновые деревья хорошо известны своими многочисленными гроздьями ароматных цветов.
Каламондин Апельсин — эти маленькие кислые апельсины — самое популярное комнатное апельсиновое дерево. Многие садоводы выращивают их строго как декоративное растение. Я настоятельно рекомендую в качестве первого выбора выбрать апельсиновое дерево каламондин. Вы можете получить его на Amazon здесь.

Большинство комнатных апельсиновых деревьев карликового происхождения.
разнообразие, а их двоюродный брат на открытом воздухе намного больше.

Когда цветут апельсиновые деревья?

Вы узнаете, когда ваше апельсиновое дерево
цветение. Аромат маленьких белых цветков наполнит комнату. Большинство
апельсиновые деревья будут цвести в зимние месяцы, когда растение находится в помещении. Этот
потому что в это время поблизости не будет насекомых, способных опылять
цветы. Вы захотите помочь опылить цветы, чтобы они
производить фрукты.

Инструмент для опыления можно приобрести в
в вашем местном магазине садоводства — они доступны как от электрических, так и от батарей.Этот инструмент поможет вам переместить пыльцу с одного цветка на другой.

Если вы хотите, чтобы ваше апельсиновое дерево цвело и приносило плоды, ночная температура в вашем доме должна быть на 5-10 ° F ниже дневной. Еще одна хорошая идея — купить растение, которому уже два-три года. Он будет цвести и плодоносить быстрее, чем молодые апельсиновые деревья.

Сколько света нужно апельсиновым деревьям?

Чтобы вырастить апельсиновое дерево, не нужен
солярий или зимний сад.Все, что вам нужно, это окно, в которое проникает достаточно дневного света.

При выращивании в помещении апельсиновые деревья предпочитают
яркий непрямой солнечный свет. У них лучше всего получается не менее шести-восьми часов
свет каждый день. Поставьте горшок рядом с окном, в которое попадает непрямой свет. Они
любят много солнца, поэтому разместите их в самых ярких комнатах вашего дома, желательно
окнами, выходящими на юг и запад.

Если поставить горшок рядом с окном,
летом много жаркого солнца, например, окна выходят на юг и запад, вы
нужно переместить горшок подальше от окна или в комнату, выходящую на восток.В противном случае на него попадет слишком много горячего солнечного света, и листья могут обгореть.

Выбор правильного горшка

Апельсины предпочитают горшки, в которых
хороший дренаж, который также обеспечивает достаточную аэрацию корней растения.

Выберите горшок, сделанный из непористого материала, чтобы он сохранял немного влаги. Эти горшки также более легкие, что облегчает их перемещение на улицу и обратно. Если вы выберете терракотовый, керамический или деревянный горшок, вам необходимо внимательно следить за влажностью почвы, чтобы растение не пересыхало.Независимо от того, какой горшок вы выберете, в нем должно быть несколько отверстий для дренажа.

Когда вы впервые получите апельсиновое дерево, начните
поместите его в небольшой горшок и по мере роста переместите в горшок большего размера. Глубокие горшки бывают
лучше, чтобы по мере роста растение не начинало перебалансировать горшок и
опрокидываться.

Какая почва лучше всего подходит для апельсиновых деревьев?

Когда дело доходит до почвы, используйте легкий
смесь для комнатных горшков. Выберите почвенную смесь, содержащую вермикулит или
перлит. Это неорганические ингредиенты, которые могут способствовать аэрации и
дренаж в горшке и вокруг корней растения.Если вы не можете найти почву
смешать с этими ингредиентами, вы можете купить их отдельно и добавить небольшое количество
в почву. Другие предметы, которые могут помочь с дренажом и аэрацией, — это дерево.
щепа, конечно песок и мелкая галька.

Избегайте использования любых почвенных смесей,
предназначен для удержания влаги. Вы хотите, чтобы вода текла сквозь почву и выходила наружу.
через дренажные отверстия, чтобы корни не попали в горшок.
сидя в воде.

Как поливать апельсиновое дерево

Апельсины довольно разборчивы в своих
условия полива.Хотя есть некоторые рекомендации по поливу апельсина
деревьями, все сводится к мониторингу вашего собственного растения. Регулярно проверяйте почву, чтобы
посмотреть, насколько он сухой. Соблюдайте распорядок полива по расписанию. Когда ты
воды, дайте воде каждый раз полностью впитаться в почву, чтобы она стекала
вниз к корневой системе и через дренажные отверстия.

Как часто вы будете поливать комнатное апельсиновое дерево, будет зависеть от нескольких факторов, таких как тип горшка, тип почвы, в которую оно высажено, и время года.Размер вашего апельсинового дерева также будет играть роль в том, сколько и как часто вы будете поливать. Более крупным растениям потребуется больше воды для поддержания их жизнедеятельности.

Сезонный полив

В более теплые весенние и летние месяцы,
чаще поливайте апельсиновое дерево. Не переливать и не оставлять горшок
стоя в воде. Апельсиновые деревья не любят заболачиваться. Чрезмерный полив может
также приводят к корневой гнили. В осенние и зимние месяцы поливайте меньше
часто. Подождите, пока не высохнет верхний дюйм почвы.Затем вода
тщательно.

Апельсины тоже не любят полностью высыхать корни. Когда корни высохнут, они быстро начнут отмирать, что затрудняет восстановление растения. Перед поливом пощупайте почву растения, но, как правило, полива одного или двух раз в неделю в теплое время года должно быть достаточно для вашего апельсинового дерева. Зимой будет достаточно одного или двух раз в две недели.

Температура воды

При поливе апельсинового дерева всегда используйте воду, имеющую температуру, аналогичную температуре растения.Использование слишком теплой или холодной воды может «шокировать» ваше апельсиновое дерево.

Не обязательно, но по возможности поливайте апельсиновое дерево дождевой водой. Дождевая вода содержит меньше растворенных минералов, что может вызвать проблемы, если ваша водопроводная вода особенно жесткая.

Апельсиновым деревьям нравится влажность?

Апельсиновое дерево любит немного влажности, чтобы ему казалось, что оно находится в тропиках. Идеальные уровни влажности от 50% до 70% являются лучшими, что может быть сложно достичь естественным образом в помещении.Зимний обогрев помещения может быстро высушить листья, стебли и ветки.

Вы можете воссоздать тропический климат, опрыскивая листья, ставя горшок на поддон для влажности или используя увлажнитель. Я использую простой цифровой термометр и гигрометр, чтобы контролировать уровень температуры и влажности в моем доме при выращивании комнатных растений. Посетите мою страницу ресурсов для получения подробной информации и других рекомендуемых инструментов.

Лучшая температура для апельсиновых деревьев

При выращивании апельсиновых деревьев в помещении
идеальная температура в течение дня — 68 ° F (20 ° C).Постарайтесь сохранить температуру
последовательный — апельсиновые деревья не любят резких перепадов температуры в помещении. Этот
означает держать растение подальше от вентиляционных отверстий и сквозняков.

Ночью понизьте температуру на 5-10 градусов по Фаренгейту. Апельсиновые деревья, как и большинство других растений, предпочитают более прохладную температуру в ночное время.

Удобрение вашего апельсинового дерева

Апельсины считаются тропическими деревьями
растения — им нужно много питательных веществ, чтобы расти и цвести. Во время роста
сезон, подкармливайте апельсиновое дерево раз в неделю жидким удобрением для цитрусовых, чтобы
дайте ему то, что нужно для роста и процветания.

Апельсиновые деревья не впадают в спячку, а это значит
они продолжают немного расти в более холодные месяцы. Это означает, что вам нужно
удобряйте и в это время года. С октября по начало марта
Подкармливайте растение каждые две недели зимним удобрением для цитрусовых.

Удобрения для цитрусовых содержат дополнительные питательные микроэлементы и азот, которые необходимы апельсиновым деревьям. Апельсиновым деревьям необходимы дополнительные питательные микроэлементы, в которых другим растениям нужно меньше, например марганец, магний, цинк и железо.Другие ингредиенты удобрения должны включать калий, фосфор и азот.

Следуйте инструкциям по внесению удобрений о том, сколько давать апельсиновому дереву.

Нужно ли обрезать апельсиновые деревья?

Ваше апельсиновое дерево растет медленно и будет
требуют очень небольшой обрезки. Весной и летом, когда растение находится в
полной фазы роста, вы можете прищипнуть рост на тех стеблях, которые
растет слишком долго. Это немного замедлит их рост и будет стимулировать боковые побеги.
расти.Осенью и зимой удалите все сломанные или сломанные ветки.
которые выглядят нездоровыми.

Еще один раз обрезать, когда кончики
новый рост на ветвях составляет от 4 до 6 дюймов. Будьте осторожны, не обрезайте тоже
часто, поскольку это может препятствовать росту растения.

Когда пересаживать апельсиновое дерево в помещении

Есть некоторые верные признаки того, что ваш апельсин
дерево нуждается в пересадке:

Корни начинают торчать
через дренажные отверстия на дне горшка.
Почва сохнет быстрее, чем она
делал раньше.
Листья начинают выглядеть
нездоровый.

Даже если на вашем апельсиновом дереве ничего не видно
из этих знаков, хорошо пересадить после того, как он был в том же контейнере
два и более года.

Пересадка апельсиновых деревьев

По мере роста апельсинового дерева вам потребуется
переместите его в емкость большего размера. Лучшее время для пересадки — весна. Выбирать
горшок размером на один больше того, в котором сейчас находится растение.Затем следуйте этим
шаги для пересадки:

Дать растению просохнуть в течение суток
или два, чтобы почва была немного сухой, а не влажной.
Засыпьте почву на дно
новый горшок — заполните примерно ¼ и отложите.
Осторожно используйте тупой нож.
рыхлите почву по краям горшка, в котором сейчас находится апельсиновое дерево.
Удерживая главный стержень
растение, аккуратно и осторожно вытащите его из горшка.
Поместите апельсиновое дерево в
новый горшок, добавив больше почвы вокруг корней.
Тщательно полить растение,
держите его поливом, не высыхая, по крайней мере, две недели.

Внимательно следите за своим апельсиновым деревом после
пересадка. Это время, когда растение более хрупкое, чем обычно.

Посадите апельсиновое дерево на открытом воздухе летом

Апельсиновое дерево можно посадить на открытом воздухе в патио или в саду в теплые месяцы, с июня по сентябрь. Таким образом, вы можете наслаждаться этим, когда вы находитесь на улице, и растение будет получать пользу и процветать от всех этих прямых солнечных лучей.Оставьте растение в горшке и поместите его на улице в защищенном и солнечном месте.

Как только погода станет прохладной, обязательно верните апельсиновое дерево в дом, чтобы оно было защищено от холода, который может быстро его повредить.

Когда ваше апельсиновое дерево находится на открытом воздухе для
летом идеальная максимальная температура составляет 86 ° F (30 ° C) с минимальной
температура 46 ° F (8 ° C).

Опавшие листья зимой

Апельсиновое дерево не любит холода —
поэтому зимние месяцы января и февраля могут быть тяжелыми для этого растения.Мало того, что дневные и ночные температуры намного ниже, чем нужно апельсиновым деревьям.
процветают, это месяцы, когда дневного света меньше, чем в любой другой
время года.

Апельсины зимой иногда опадают по несколько листьев. Один или два листа — это нормально, но даже больше, и вы захотите сделать условия для своего апельсинового дерева немного более комфортными, если хотите, чтобы оно выжило.

Попробуйте установить лампы для выращивания, чтобы растениям было немного больше света в течение дня.И переместите горшок в более теплую комнату в вашем доме на пару месяцев — не ставьте горшок близко к каким-либо источникам тепла.

Борьба с вредителями

Если вы ставите апельсиновое дерево на улицу в теплое время года, оно может быть побеспокоено такими вредителями, как тля, плодовые мухи и белокрылка. Используйте инсектицидное мыло для борьбы с этими насекомыми, осторожно распыляя.

Паутинный клещ также является обычным вредителем апельсиновых деревьев. Вы можете периодически протирать листья небольшим количеством воды и бумажным полотенцем, чтобы эти вредители не болтались на листьях.

Другой распространенный вредитель апельсиновых деревьев — «чешуя». Это насекомое, которое питается соком апельсинового дерева. Он прикрепляется к нижней части листьев и вдоль стебля растения. От чешуи бывает трудно избавиться, когда насекомое находится под защитной оболочкой во взрослом состоянии.

С помощью медицинского спирта нанесите немного раствора на насекомое, как можно меньше попадя на лист. Возможно, вам придется повторить заявку. Для недавно вылупившейся чешуи используйте инсектицидное мыло, чтобы избавиться от насекомых после одного или двух применений.

Связанные вопросы

Почему листья на моем апельсиновом дереве желтеют?

Одна из причин желтых листьев — недостаток питательных веществ.
Рассмотрите возможность подкормки растения удобрением для цитрусовых. Чрезмерный полив также может вызвать
листья желтеют.