Обрезка яблонь осенью схема: Обрезка яблонь осенью – советы для начинающих в картинках и видео

схема и советы о том, как обрезать правильно производить обрезку

Проводить обрезку сада можно практически в любое время. Каждый период обрезки решает свои конкретные задачи.

Чаще всего подразумевается весенняя или же осенняя обрезка сада. Если вам предстоит обрезка яблони осенью, схема, расписанная в нашей статье, станет для вас отличным подспорьем.

Весенняя позволяет не только избавиться от подмерзших и поврежденных ветвей, но и стимулирует повышение урожайности сада. Читайте далее как правильно обрезать яблоню осенью: схема разработана специально для нашего ресурса.

Содержание статьи:

Осенняя обрезка — что режем?

Старые, сломанные и просто ненужные ветки вырезают при осенней обрезке, еще до наступления первых морозов.

Основное назначение осенней санитарной обрезки — подготовить яблони к зиме. В результате:

• увеличивается освещенность (фотосинтез усиливается),
• в пределах кроны не застаивается воздух,
• удаляются больные и пораженные вредителями ветви,
• происходит плановое омоложение дерева.

На старом дереве возникает необходимость вырезать:

• направленные вниз ветки,
• ветви, растущие в сторону ствола,
• перекрещивающиеся ветки,
• загущающие,
• волчковые (жирующие) побеги,
• молодую поросль у ствола,
• на развилках — нижние ветки,
• верхушечный побег («гусиные лапки»),
• прикорневую поросль.

Различают три различных метода обрезки:

• слабую применяют к молодым деревьям до 5 лет; их ветки подрезают на 1/4 длины — таким образом формирует крону,
• среднюю проводят на зрелых деревьях — ветки укорачивают на 1/3 длины, что позволяет увеличить количество плодоносных веток,
• сильную — для старых деревьев, где омоложение совмещается с прореживанием кроны, ветки которой подрезают на 1/2 длины.

Как обрезать яблони осенью: схема

Для молодых яблонь (до 5-7 лет) проводят слабую обрезку. Для этого
укорачивают годичные приросты на 1/4 длины. На месте срезов пробуждаются новые побеги, которые при грамотном уходе образуют крону желаемой формы.

На пяти-семилетних яблонях осенью проводят среднюю обрезку, при которой ветви делают короче на 1/3 длины. Такое укорочение веток способствует повышению количества плодовых почек.

Молодые яблони необходимо обрезать каждый год поздно осенью, а также
весной. После первых морозов обрезку проводить уже нельзя.

Кора возле места среза подмерзнет, и повреждение будет тяжело восстанавливаться. Все работы по обрезке яблони постарайтесь завершить до первых морозов.

Обрезка плодовых деревьев вовсе не периодическое занятие, которая особенно необходима при формировании молодого сада. Начинается она с момента посадки дерева. Не случайно ветки саженца существенно подстригают.

Таким образом восстанавливается баланс между поврежденной корневой системой и, обычно, довольно развитой верхней частью покупного деревца.

Подрезка веток позволяет значительно повысить приживаемость саженца. Если этого не сделать, крона будет требовать от корней воды и питания больше, чем те способны обеспечить.

До вступления молодой яблони в полное плодоношение (следующие 4-5 лет) молодые яблони можно не трогать, а только вырезать сломанные и засохшие ветки. Укорачивать побеги оправдано только, если яблоня тянется вверх слишком быстро.

Следует напомнить еще раз, что раны на молодом дереве следует замазывать садовым варом только после естественного подсыхания срезов.

Омолаживающая обрезка яблонь.

Пятилетнее дерево до и после осенней обрезки.

Как провести обрезку старой яблони?

Немолодые яблони осенью обрезают по такой схеме:

1. выпиливают старые, сухие и сломанные ветви,
2. вырезаются самые слабые ветки,
3. все срезы и спилы зачищаются, тщательно обрабатывают садовым варом,
4. все обрезанные ветки необходимо собрать и сжечь.

Практически самостоятельным видом обрезки можно назвать удаление засохшей ветви. Для старой яблони неправильно удаленная старая ветка грозит минимум образованием дупла.

Внимание!. Нельзя подрезать ветку прямо по высохшей древесине. Сучок вывалится и появится дупло, через которое дерево будет постоянно заражаться всевозможными болезнями.

Найдите на ветви первую живую почку. Срез необходимо произвести чуть ближе от нее к стволу. Немедленная обработка садовым варом необходима только для сухих старых ветвей. Раны на молодых ветках можно замазывать только через день-два.

Нужно ли обрезать колоновидные деревья?

В принципе, этот сорт яблонь в обрезке не нуждаются, но идеальных деревьев не существует. Такой вопрос возникает только при повреждении верхушки, начинают отрастать боковые побеги. Необходимо оставить самый сильный , а остальные подрезать.

Важно. Чем больший отрезок ветки будет укорочен, тем интенсивнее будет рост оставшихся боковых побегов.

Если ветку срезать так, что в основании останется две почки, — к сезону плодоношения отрастут два очень мощных побега. На этом основывается вся обрезка на омоложение.

Следует помнить. Плодовые почки таких яблонь закладываются по всему дереву. Слишком много оставленных боковых ветвей будут отбирать питающие вещества у дерева.

Прибавки урожая не будет, даже наоборот — качество плодов снизится. Поэтому, обрезка колоновидных яблонь нужна только для омоложение плодовых веток.

Колоновидные яблони формируют в такой очередности (по годам):

1. формируется центральный ствол,
2. прищипывают все боковые побеги на 25-30 сантиметров,
3. прищипывают верхушку на уровне 20-25 сантиметров, боковые — до 40
4. (весной) удаляют лишние ветки третьего года, все неправильно расположенные
5. слабые необходимо вырезать
6. ограничивают рост дерева высотой 3 метра, прореживают ветки,
7. ежегодное прореживание.

Что дает яблоням такая формировка:

• правильную форму, которая позволяет высаживать деревья компактно без риска
• затенения деревьями друг друга,
• позволяет получить крепкие ветки,
• старые ветви обрезкой омолодить и укрепить, заменить их молодыми.

Делаем вывод, что обрезка все же полезна и оправдана. Так что есть смысл потратить время на обрезку деревьев и, как результат, получить более качественный урожай, и одновременно увеличить количество снятых яблок.

Осеннюю обрезку лучше всего, конечно, провести уже в период покоя дерева, когда опадут все листья. Но чаще всего листопад затягивается до морозов и снега.

Как показывает практика, пожелтение листьев и начало листопада соответствует замедлению до минимума биологических процессов растения. Можно выбирать сухой день и заниматься обрезкой.

Внимание. Срезанная в мороз ветка оставляет на дереве долго не заживающую рану. Поэтому, не следует слишком затягивать с осенней обрезкой.

Яблоневый сад после обрезки осенью.

Обработка мест спила.

Полезное видео

На данном видео подробно рассказывается, как проводить процесс обрезки старой яблони осенью:

Также смотрите, как омолодить яблоню посредством подрезки веток:

В этом видео рассказывается, как обрезать молодые яблони:

Подробнее о том, можно ли обрезать колоновидную яблоню:

Заключение и полезные советы

Основные рекомендации, позволяющие свести к минимуму повреждение деревьев при обрезке:

• обрезку проводят только остро заточенными инструментами. Тупые края образуют долго не заживающие раны.
• обработку среза для сухих ветвей производят сразу, живых — через сутки, уже после подсыхания раны.
• большие ветви отделяют от ствола в два подхода: сначала оставляют пенек (примерно 20 сантиметров от ствола), затем его выпиливают.

Обрезкой можно менять направление роста ветвей, ориентируясь на последнюю оставленную почку.

При укорочении ветки необходимо смотреть, на какую почку ее надо вырезать:
на внутреннюю — если хотят, чтобы ветка затем росла вверх, на внешнюю (направленную от ствола) — для ветки, которую следует направить вниз.

Как видно, потратив время осенью на обрезку , можно решить многие проблемы сада: проредить его, увеличить урожайность, провести профилактику множества болезней и облегчить себе жизнь следующим летом.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Обрезка яблонь сроки, обрезка старых яблонь, схемы обрезки яблонь

Вряд ли найдётся сад, в котором не росла бы яблоня! При правильном уходе эта урожайная культура способна ежегодно радовать стабильно высокими урожаями крупных, вкусных плодов! Обрезка старых яблонь позволяет омолодить их и существенно продлить не только срок их жизни, но и срок их плодоношения.

Обрезка яблони весной

Сроки обрезки яблони весной включают в себя период, когда не началось активное сокодвижение и дерево ещё пребывает в «спячке». Это конец марта – начало апреля. Схема обрезки яблони весной отличается для молодых и старых деревьев.

Обрезка молодых яблонь

Для того чтобы обеспечить оптимальную форму и высоту ствола яблони, саженцы подвергают обрезке, направленной на формирование кроны. Оптимальным вариантом в данном случае является разреженная крона и несколько крупных веток, которые будут её формировать. Работы следует проводить не реже одного раза в течение последующих 3 – 4 лет, после чего — 1 раз в 2 года. Благодаря им:

• В несколько раз повысится урожайность
• Будут обеспечены условия для полноценного развития дерева
• Отпадёт необходимость в дополнительной опоре

Обрезка старых яблонь

Схема обрезки старых яблонь предусматривает следующее:

• удаление побегов, растущих внутри побегов со ствола и с главных веток;
• прореживание верхних ветвей с целью обеспечения равномерной вентиляции и доступа солнечного света.

Таким образом, удаляется немногим менее трети от общего количества побегов и веток, что позволяет продлить период плодоношения и омолодить дерево. Работы проводятся в течение 2 – 3 лет до достижения результата.

Обрезка яблони летом

Как правило, садоводы не рекомендуют проводить летнюю обрезку яблонь по причине интенсивной сокоциркуляции. Тем не менее, существуют и преимущества, о которых также не стоит забывать:

• исключение промерзания только что завязавшихся бутонов благодаря позднему цветению;
• более простое осуществление кустовой формы, которая идеально подходит для яблони и обеспечивает комфорт во время сбора урожая.

Не существует конкретных сроков обрезки яблони летом — всё индивидуально и зависит от необходимости. Схема обрезки яблони летом отличается для молодых и взрослых растений. В первом случае все усилия направлены на формирование кроны, которое обеспечит стабильно высокие урожаи в будущем. После проведения первой формирующей обрезки её нужно будет лишь немного обновлять в последующие годы.

Что касается омолаживающей обрезки, то она направлена на следующее:

• удаление ветвей, растущих под острым углом ко стволу;
• удаление двухгодичного прироста на ветках, растущих вертикально.

Такая обрезка проводится не чаще 1 раза в 3 года.

Обрезка яблони осенью

Сроки обрезки яблони осенью, как правило, включают в себя период, когда с неё опала листва. Желательно, чтобы в это время не было существенных понижений температуры. Работы направлены на то, чтобы подготовить дерево к зиме, удалить сухие и больные ветви. Схема обрезки яблони осенью напрямую зависит от её возраста, но существует ряд общих правил проведения этой процедуры:

• удаляются ветви, растущие внутри кроны дерева;
• обрезке подвергаются некрупные отростки, которые развиваются под углом, а также те, направление роста которых параллельно направлению роста другой отросшей ветки;
• удалению подвергаются переплетающиеся ветви, при этом для обрезки выбирают наиболее старую или сухую из них;
• верхушка кроны подвергается прореживанию по мере необходимости; при этом обрезают как молодые ветки, так и старые.

Обрезка яблони зимой

Сроки проведения обрезки яблонь могут включать и зиму. Более того, многие садоводы считают её наиболее оптимальным временем для удаления старых и больных ветвей. Правильная схема обрезки яблонь зимой предусматривает удаление наиболее старых, запущенных и больных ветвей. Их обрезают в первую очередь. После этого следует устранить лишние побеги и задать веткам кустовую форму.

Улучшение урожайности достигается за счёт:

• уменьшения почек отростков основных ветвей на треть;
• сокращения молодых побегов с основной ветви до 5 – 6 почек;
• прореживание кроны и придание её кустовидной формы — для старых деревьев.

Хотите быть уверены в эффективности обрезки яблонь Вашего сада? Обращайтесь в НОБИЛИ!

Правильная обрезка яблонь, кроны деревьев, как правильно сделать?

Правильная обрезка яблонь позволяет решить две основные задачи, стоящие перед каждым садоводом, а именно – поддержание сильного роста побегов и борьбу с загущением кроны дерева. Кроме того, обрезка деревьев яблони позволяет снизить их максимальную высоту, тем самым, сделав сад удобнее для сборки урожая, а кроны яблонь доступными для обработки.

Обрезка и формирование яблони включает в себя 2 приёма:

• укорачивание – удалению подвергается часть ветки;
• вырезка – ветвь удаляется полностью.

Прежде всего, обрезка яблонь начинается с прореживания кроны. Данный приём позволяет открыть центр дерева. Для этого над одной из веток срезается верхняя часть ствола со всеми ответвлениями, которые на ней могут быть. Таким образом, решается сразу две задачи: обеспечивается доступ солнечного света внутрь кроны и уменьшается высота дерева. И только когда этот этап завершён, следует переходить к обрезке части ветвей с особо загустевшего участка.

Существует определённая технология подрезки яблонь, по которой начинать работу лучше с удаления крупных веток. Во-первых, это позволяет сразу оценить, как меняется освещённость кроны, что убережет дерево от лишних удалений. К тому же, плодовое дерево лучше переносит 1-2 крупные раны, чем 7-10 мелких.

Обрезка яблонь должна происходить таким образом, чтобы не оставались пеньки. Такая технология сохранит сад в дальнейшем. Дело в том, что сделанный слишком далеко от ствола срез, приводит к тому, что пенёк сначала подсохнет, затем начнёт гноиться, а на его месте в будущем образуется дупло. Наиболее оптимальным вариантом считается метод, при котором подрезка происходит по кольцу наплыва. Сразу следует учесть, что если сад состоит из старых деревьев с множеством больших сухих веток, то попытки сделать срез под кольцо, приведут к проломам и раздираниям. Потому садовод, вооружившись ножовкой с мелкими зубьями, подпиливает ветку чуть дальше кольца, образуя пенёк, а затем уже удаляет отросток, наложив пилу снизу, двигаясь вверх по кольцу.

Для того чтобы обеспечить здоровье саду, обрезка яблонь должна заканчиваться покрытием, образованным в ходе работы ран садовой краской или варом. Сделать это рекомендуют на следующий день, если плодовый сад молодой или в случае удаления старых и сухих веток, сразу по окончании работ, пока внутрь насаждений не попала влага и микроорганизмы, способные в дальнейшем образовать дупло.

Сроки обрезки яблонь

Однако мало изучить технологию, надо ещё знать, когда делать обрезку яблонь. Имеется определённое время обрезки яблонь, в течение каждого сезона, будь то лето, весна, осень или зима. Ориентируются при этом на возраст деревьев, погодные условия и поставленные задачи.

Первые операции с молодым садом лучше всего делать в марте, закладывая основу для формирования крон на последующие годы. Следующим важным периодом будет осенняя обрезка, которую можно, ориентировочно, запланировать на зиму.

Когда можно делать обрезку яблонь зимой? В любое время, с ноября до весны, при температуре воздуха до -5°С. При этом рекомендуют начинать с осеннее-зимних и зимостойких сортов, и только потом переходить на летние сорта.

Это то, что касается молодых побегов яблони. Что же до второгодок и деревьев постарше, то такому фруктовому саду нужна другая схема ухода, включающая уже по 1-2 вмешательства за сезон, каждое из которых будет преследовать свои цели и требовать наличия определённых умений у работника, а также соблюдения оптимальных погодных условий.

Незнание же сроков может привести к потере большой части урожая в год совершения ошибки садоводом или станет причиной гибели дерева. Поэтому начинающим садоводам, только недавно открывшим для себя фруктовые сады и не знающим схем и технологий, обработку и обрезку яблонь лучше перекладывать на более опытные плечи. Тем более, что эти действия не должны быть бездумными, и часто бывает так, что для того чтобы добиться поставленной цели, приходится ждать определённого времени года. Так, например, начинать и поддерживать формирование кроны лучше весной или в конце зимы, а избавляться от повреждённых веток, не выдержавших веса плодов или пострадавших от паразитов в течение лета, лучше будет осенью.

Обрезка яблонь осенью

Обрезку молодой яблони осенью необходимо производить ежегодно, сразу после того как с деревьев опадёт листва. При обрезке старой яблони осенью удаляют гнилые, старые, надломанные или подпорченные ветки, тем самым, обеспечивая подготовку дерева к зимовке. При этом, важными являются сроки начала и окончания работ. Так, осеняя обрезка яблони должна начинаться не раньше, чем спадёт листва с кроны, но закончить её нужно успеть до заморозков. В противном случае, рана, нанесённая дереву, будет долго зарастать, ведь кора вокруг удалённого участка ветки подмёрзнет, и все процессы в ней замедлятся.

Знание сроков выполняемых работ – важная часть ухода за садом, но, самих по себе, этих знаний недостаточно, необходимо быть посвящённым в технологию обрезки и знать, с чего стоит начать, а что лучше отложить на потом.

Обрезка яблонь осенью или весной начинается с удаления крупных сухих и сломанных веток. Затем, оценивая участки густой кроны, для удаления, из слишком близко расположенных, выбирают те ветки, которые выглядят более слабыми, после чего переходят к веткам, растущим под острым углом.

После обрезки яблони осенью, все участки с повреждениями необходимо тщательно обработать и покрыть сверху краской или садовым варом. Для старых деревьев обработку после удаления производят в тот же день, молодым же дают сутки на естественное подсыхание поверхности. Удалённые ветки необходимо сжечь. Оставлять их под деревом опасно в связи с высоким риском того, что там перезимуют паразиты.

Сама технология обрезки может существенно отличаться в зависимости от возраста сада и конкретного дерева. По виду обрезание принято делить на: слабое, среднее и сильное.

Слабое – в основном, используется на молодых деревьях. Применяют данный способ осенью, укорачивая ветки молодой яблони на ¼ длины, приобретённой в течение года.

Средняя технология применима к фруктовым насаждениям, чей возраст превышает 5-7 лет. Удалению подвергается около 1/3 приобретённой с весны длины.

Сильное – удаление половины ветки. Используется для прореживания кроны, что позволяет обеспечить лучший доступ для созревающих яблок в следующем сезоне.

Обрезка яблони весной

Весенняя обрезка яблонь является одним из ключевых моментов для подготовки деревьев к периоду вегетации. По сути, именно весеннее и осеннее формирование деревьев являются наиболее важными и требуют особого внимания садоводов. Обрезка старых яблонь весной помогает омолодить деревья, избавиться от некоторых вредителей насекомых, придать кроне форму и сделать её более прореженной, что позволит лучше проникать свежему воздуху и свету к нижним веткам, ведь яблоня очень светолюбивое дерево.

Наиболее благоприятным временем для ухода за садом считается начало весны. Это тот период, когда снег уже сошел и морозы больше не угрожают деревьям, но время образования почек ещё не наступило, то есть, сок и питательные вещества не распространились по ветвям. Именно в это период, обследовав яблони, можно увидеть все пострадавшие и подмёрзшие за зиму ветки, которые надо обрезать для того, чтобы дерево в дальнейшем не тратило питательные вещества впустую. Кроме того, благодаря питательным веществам, скопившимся в яблони с осени, она легко перенесёт раны от срезов, быстро их затянув. Если правильно рассчитать время обрезки, то получится, что накопленные полезные вещества начнут циркулировать по дереву после удаления части веток, доберутся до ран, и станут способствовать их скорейшему заживлению. А, поскольку дерево не растратило свои силы на ненужные и удалённые части, то от сада можно будет ожидать значительно большей урожайности.

Садовод должен учитывать, что при обрезке яблонь весной, схема действий во многом будет зависеть от возраста сада. Например, весенняя обрезка молодых деревцов производится сразу после обрезки верхней части ствола так, чтобы пару почек сохранились ниже места среза. Таким образом, происходит первое формирование кроны дерева. А при работе с многолетними деревьями схема действий будет совсем другой. Поскольку плодоносными являются ветки, которым к весне исполнилось минимум год, именно они требуют особого внимания. При этом надо постараться оставить около половины зрелых плодовых веток.

Обрезка яблонь зимой

Многих садоводов зимняя обрезка яблонь настораживает. Конечно, это не настолько важный процесс как обработка кроны дерева ранней весной или поздней осенью, но общие цели и условия у этих видов обрезок есть. Главным условием обрезки яблонь на зиму, осенью или ранней весной является состояние дерева, в котором не должны происходить процессы сокодвижения. Поэтому осенью к данному мероприятию приступают как можно позже, после того как опадут все листья, а весной, наоборот, как можно раньше, до того как начнут набухать почки. Чем же в таком случае эти обрезки отличаются от зимней?

Немногим. К тому же, существует и определённое преимущество. Садовод должен быть уверен на 100%, что яблоня находится в состоянии покоя, ведь правильная обрезка ветвей останется для дерева незаметной. Помимо этого, зимой у садоводов больше свободного времени. Это дает возможность правильно использовать ту же технологию создания оптимальной кроны, что весной или осенью, получить лучшие результаты.

Однако, несмотря на все возможные преимущества обработки сада зимой, есть одно ограничение, которое не позволит осуществить уход за своими яблонями садоводам, проживающих в холодных регионах. Если температура воздуха опускается ниже -15 °С, то кора дерева моментально теряет большую часть своей прочности и становится легкоповреждаемой и хрупкой. В таких погодных условиях об удалении целых веток или их частей, речи быть не может.

Для тех, кто живёт в широтах с более тёплым климатом, зимой следует придерживаться определённой схемы работы. Правильным будет начать обрезку с повреждённых веток. Теперь, когда листья не загораживают крону яблони и её можно хорошо рассмотреть, то без особых усилий можно заметить то, что было пропущено осенью, в частности трущиеся друг от друга ветки или намёки на дальнейшее загустение кроны (разветвления, прорастающие к центру дерева).

При зимней обрезке рекомендуют удалять те ветки, которые надо обрезать полностью, а те, что нуждаются только во фрагментном укорочении, оставить. Это необходимо, поскольку зимой достаточно сложно определить, где будут почки, а ведь обрезать надо ниже этого уровня.

Летняя обрезка яблонь

Многие садоводы не советуют производить летнюю обрезку яблонь, поскольку процесс вегетации дерева будет находиться в самом разгаре. К тому же, в этот сезон на сад приходит пиковая нагрузка различных паразитов, которые будут не прочь отложить под корой свои личинки, а свежие раны этому только поспособствуют. С этой точки зрения всё верно, основную часть работы следует производить ещё в начале весны или в конце зимы после морозов, но до образования почек.

А в конце мая – начале июня, когда на яблоне образуются приросты более 15 см, можно провести лёгкую обрезку, цель которой – избавиться от побегов-конкурентов, образующихся как продолжение скелетных ветвей. Оптимальной техникой будет считаться удаление слабых и сохранение наиболее сильных побегов, расположенных на верхушке прошлогодних веток.

Под будущие скелетные ответвления сохраняют побеги, которые расположены на два-три узла ниже, чем теперешние. А всё лишнее, что находится вблизи отобранных побегов, состригают.

Ближе к концу месяца побеги яблони сильно обрастают, поэтому садоводам надо ослабить или остановить их рост. Пинцировку побегов производят только при их длине более 15 см и наличии минимум 5 развитых листьев на них. Если это не помогло, и рост у побега продолжился, то все новые ответвления с этого участка необходимо будет тоже прищипнуть, как только на них образуются как минимум 3 листочка. Для этого, помимо пинцировки в случае молодого сада, можно воспользоваться методом отгибания. Преимуществом отгибания является ускорение вступления молодого дерева в плодоношение.

Обрезка летом имеет ещё одну ключевую особенность – скорость роста молодых побегов позволяет оценивать и корректировать результаты своего труда уже через 2-3 недели. Кроме того, именно в летнее время листья яблонь являются наиболее раскрытыми, благодаря чему можно чётко определить места наибольшего загущения кроны и проредить её, обрезав лишнее под кольцо.

Обрезка яблонь – виды

Существует несколько видов (техник) правильной обрезки яблонь, которые применяют в зависимости от возраста деревьев.

Для молодых деревьев наиболее частым видом обрезки является формирование. Этим приёмом пользуются от самой посадки до момента формирования кроны. А вот обрезку на плодоношение используют через пару лет, когда молодой сад уже способен давать плоды. Данная техника используется на протяжении нескольких лет, пока садовод не заметит, что яблоки стали мельчать. Затем, когда рост дерева приостановился, а верхняя часть кроны стала усыхать, производят так называемую омолаживающую обрезку.

По объёму удаления обрезку можно разделить на:

• укорачивание. Части побегов молодых, но слабых яблонь или же старых деревьев подрезают, тем самым, превращая однолетние приросты в ветки;
• прореживание. По данному методу ветки, веточки и побеги удаляют целиком под кольцо. Этот вид обрезки позволит избавиться от густых крон, формируя их до нужной густоты. Если делать это ежегодно, то под удаление будут попадать только однолетние ветки, а скелетные и крупные полускелетные надо будет обрезать только в самых редких случаях.

Обрезка молодых яблонь

Первая обрезка яблони происходит после посадки дерева той же весной или первой весной. Если посадка производилась летом или осенью, то необходимо будет подождать, пока деревья не перезимуют.

Обрезка яблони в первый год должна помочь корневой системе, которая была повреждена во время пересадки, так как она не способна обеспечить питательными веществами надземную часть, если та не была уменьшена. Кроме того, обрезка саженцев яблони должна производиться так, чтобы можно было своевременно исправить все неправильности строения молодого деревца, тем самым, обеспечив в будущем более лёгкое и правильное формирование кроны.

Обрезка однолетних яблонь обычно происходит на высоте 1 метра от уровня почвы (если нет ответвлений). При этом сбоку начнут образовываться боковые побеги, из которых в дальнейшем и формируется крона дерева. А если у молодого саженца есть разветвление, то все побеги придётся удалить значительно ниже, на высоте в 0,5-0,7 метра. Затем удаляются побеги, образующие острый угол со стволом, поскольку обычно такие ветки обламываются сами под тяжестью растущих плодов. Если же садовод хочет оставить эти ветки, под них нужно будет установить распорки. А все побеги, образующие широкие углы отхождения, надо обрезать так, чтобы от их основания оставалось от трёх до пяти почек. Через несколько лет такие побеги обеспечат прочную крону. Если удастся добиться почти горизонтального расположения веток, то такая яблоня раньше вступит в плодоношение. Проводник тоже отрезают, но его длину делают выше, чем боковые побеги, сантиметров на 15-20.

Обрезка двухлетней яблони может быть аналогичной однолеткам, если саженец был посажен уже двухлеткой и имел небольшие боковые побеги. Несколько наиболее сильных и широкоугольных побегов оставляют под скелетные ветки, остальные удаляют. То, что оставили, укорачивают так, чтобы нижние ветки были длиной в 30 см, а верхние – на пару сантиметров короче. Проводник оставляют выше остальных побегов на 20 см.

Несмотря на несколько десятков видов техник формирования кроны, наиболее часто используют ярусную схему. При этом, в первом ярусе оставляют три крупные скелетные ветки, а во втором – две. Больше скелетных ярусов обычно не делают.

Помимо формирования кроны, при помощи скелетных веток, садоводу нужно следить за побегами, идущими внутрь кроны и способными её сгустить. Их, как и надломленные, больные, перекрещивающиеся и прочие неудачные ветки, удаляют.

Чтобы при этом молодая яблоня не задержалась в развитии, очень важно сделать всё правильно, иначе конечный результат может быть далёк от идеального – поздние и скудные урожаи яблочного сада. Поэтому молодым садоводам в этот период лучше заручиться поддержкой более опытного специалиста.

Обрезка старых яблонь

Обрезка старой яблони должна происходить по определённой схеме. Нельзя сразу удалять большую часть дерева, иначе даже не самая морозная зима приведёт к тому, что яблоня заболеет «чёрным раком» или через 3-4 года погибнет.

Омолаживающая обрезка яблонь высотой до 12 метров правильней проводить по следующей схеме: с интервалом в два года все ветки кроны укорачивают на 1 метр одновременно. Недостатками такой техники омолаживающей обрезки старой яблони являются:

• укорочение будет происходить очень медленно;
• старые деревья плодоносят, в основном, на периферии, поэтому, если сад состоит из нескольких старых яблонь, такая схема омоложения существенно снизит урожайность.

В среднем, на омоложение старого дерева, правильно используя приведённую технологию, садовод тратит до 7 лет, на протяжении которых урожайность будет незначительной.

Существует и другая схема омолаживающей обрезки старых яблонь. Её применяют к деревьям, которые более 2-х лет не давали прироста. У них укорачивают полускелетные и скелетные ветки на трёхлетнюю древесину. В отдельных случаях обрезка запущенных яблонь может происходить сразу на 7 лет, плодовые же ветки укорачивают вдвое.

Третья техника обрезки высоких яблонь предусматривает работу в несколько этапов. Каждый год вырезаются по две толстые неплодоносящие ветки. Прежде чем воспользоваться этой схемой удаления, необходимо заранее определить, какие ветки и когда будут обрезаться.

Ещё одним вариантом обрезки старых запущенных яблонь является одноразовая массовая обрезка, цель которой избавиться от 3 метров древесины сверху и уменьшить ширину дерева на 2 метра. Вся операция проходит только на половине кроны, не затрагивая вторую. Это лучше делать до того, как почки распустятся. В таком случае, питательные вещества не будут растрачены впустую. Постепенно загущенность кроны уменьшится путём удаления сломанных и больных веток, а также острых развилок. Раны дерева необходимо зачистить острым ножом, для замазки используется только садовый вар.

Обычно из спящих почек возле таких ран появляется много новых побегов, из которых оставляют только сильные побеги-волчки с интервалом 0,5м, остальные же удаляют, как только их высота достигнет 10 см. В следующем году эти волчки подлежат обрезанию на плодоношение. Обрезанная и сформированная часть кроны начнёт плодоносить только спустя 5 лет после обрезки. Потом начинают работать над второй частью кроны.

Каким способом омолодить дерево, садоводу придётся решать самому в зависимости от того, чего он хочет добиться и как быстро. Сделав всё правильно, можно возобновить плодоношение старой яблони, но процесс это длительный и трудоёмкий, поэтому лучше формировать крону на этапе роста саженца, а не при работе со старым деревом.

Обрезка колоновидных яблонь

Приступая к обрезке колоновидных яблонь, следует помнить, что центральный проводник колонны удалять не рекомендуется, поскольку у этой разновидности деревьев не должна быть нарушена верхушечная почка. В противном случае, будут иметь место разветвления. Специфика этого сорта яблонь такова, что форма колонны сохраняется самостоятельно на протяжении всей жизни дерева. Укорачивают центральный проводник исключительно с целью стимулировать развитие яблонь, в случае очень плохого роста. При обрезке оставляют только 2-3 почки. Если эта операция выполнена правильно, дерево начинает давать 10-15 см прироста и по 2-3 боковые почки.

Поскольку крона не требует каких-то особых действий по её формированию, обрезка рекомендована и имеет смысл, если нужно заменить старые ветки новыми, укрепить молодые ветки, дать плодам возможность получать больше света или придать кроне более аккуратный вид.

Главное правило обрезки колоновидных яблонь – чем больше срезаешь, тем более активно будет расти то, что осталось. Можно удалить больше половины ветки и тогда оставшиеся 3-4 почки дадут мощные побеги. Если же будет удалена треть ветки и меньше, большее количество оставшихся почек даст больше побегов, но они будут гораздо слабее.

Особенно внимательно следует отнестись к обрезке макушечного побега в первые годы жизни дерева. Побег подвязывается вертикально к опоре, а из остальных веток формируются плодовые звенья. Для этого в первый год на 2 почки укорачиваются боковые ветки колоновидной яблони. Делать это нужно до начала сокодвижения. Из почек вырастают сильные однолетние побеги. На следующий год побег, что ближе к горизонтали по положению, можно не трогать, а второй обрезается на 2 почки. На оставленном побеге уже в тот же год будет плодоношение, а на вертикальном вырастут новые побеги. На третий год плодоносящая в прошлом году ветка колоновидной яблони обрезается, а с оставшимися побегами производится операция аналогичная прошлогодней.

Плодовое звено функционирует от 3 до 5 лет и затем вырезается на кольцо, постепенно оголяя нижнюю часть дерева.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Схема обрезки яблонь осенью — обрезка молодых и старых яблонь и уход за ними

Процесс обрезки яблонь зачастую вызывает множество вопросов, заключающихся в соблюдении технологии, периоде осуществления и прочих нюансах. В предлагаемой статье будут подробно рассмотрены все правила и особенности проведения данной процедуры.

Схемы обрезки

Схема обрезки может различаться в зависимости от того, идет речь о молодых или старых деревьях, однако существуют и общие принципы, которые актуальны для обоих случаев. Исключением из них могут являться только яблони, которые еще не успели принести ни одного урожая или плодоносили не более 1-2 раз, поскольку для них действуют особые правила.

Во всех остальных случаях применяется следующая схема:

1. Первоначально необходимо удалить все засохшие или пораженные какими-либо болезнями ветки, поскольку определить и обнаружить их проще всего.
2. Устраняется вся молодая поросль, расположенная вблизи от корней.
3. Производится осмотр больших ветвей, после чего с них срезаются все отростки, направленные и смотрящие вниз.
4. Параллельно срезаются все ветви, которые имеют направление роста в сторону ствола.
5. Ветви, которые имеют перекрещивания друг с другом, также должны быть ликвидированы.
6. Осуществляется удаление загущающихся ветвей, данный признак определяется визуальным методом, если отростки располагаются слишком близко друг к другу.
7. Волчковые побеги обычно образуются на старых ветках, их развитие и рост происходит из спящих почек. Такие отростки также должны быть удалены, поскольку не приносят пользы дереву, а только замедляют его естественное развитие.
8. После того как все названные нежелательные побеги были устранены, можно приступать к вырезанию молодых порослей, растущих слишком близко к основанию яблони, поскольку их дальнейшее развитие приведет к излишнему и вредному для дерева загущению.
9. Параллельно обрабатываются все встреченные развилки: при их обнаружении происходит срезание нижних отростков, а верхние ветви должны оставаться в нетронутом состоянии.
10. На финальном этапе можно укоротить побег, расположенный на верхушке дерева. После осуществленной процедуры он должен смотреть строго вверх, все ответвления с него срезаются.

Схема обрезки яблони

Необходимые инструменты

Для качественного осуществления данной процедуры потребуется иметь небольшой набор, который в минимальной комплектации включает в себя:

1. Садовые ножи разных размеров, поскольку потребуется срезать как тонкие, так и достаточно толстые побеги.
2. Сучкорез, предназначенный для легкого устранения даже сильных побегов и оставляющий после себя ровный срез.
3. Набор секаторов разного размера, подобные инструменты очень похожи на сучкорезы, но имеют несколько иную конструкцию.
4. Садовые пилы для устранения наиболее объемных ветвей, с которыми не получится справиться у сучкорезов или секаторов.
5. Лестница, позволяющая без труда дотягиваться даже для наиболее высоко расположенных веток.
6. Перчатки для защиты рук. Также рекомендуется надеть старую одежду, которую будет не жалко испачкать или повредить.

Весь подготовленный инструмент также должен отвечать и всем требования для осуществления обрезки яблонь. Ниже приводится их полный список, несоответствие хотя бы одному пункту является грубой ошибкой, которую зачастую допускают даже опытные садоводы:

1. Все режущие поверхности инструментов должны быть хорошо заточены, в противном случае они будут оставлять грубые, рваные и размочаленные срезы, что вполне может негативно сказаться на ухудшении общего состояния яблони и будущем урожае.
2. Все инструменты должны быть чистыми, рекомендуется предварительно провести дополнительную очистку и дезинфекцию. Многие люди забывают, что срез по своей сути является ранкой, в которую может быть занесена грязь или какая-либо инфекция, что может погубить дерево, заразить его различными болезнями или отрицательно сказаться на его состоянии.
3. Последнее требование относится скорее к человеку, осуществляющему обрезку, а не к инструментам. Заключается оно в наличии хотя бы минимального навыка использования садовых ножей, секаторов и пил. При его отсутствии рекомендуется предварительно потренироваться, а уже потом проводить обрезку яблони, что позволит минимизировать риск повреждения дерева.

Особенности и правила обрезки яблонь осенью

Многие садоводы предпочитают заниматься обрезкой яблонь осенью, поскольку период после листопада является самым удачным вариантом для осуществления данной процедуры.

Для этого можно воспользоваться уже приведенной выше схемой обрезки, однако приступать к этому процессу можно только при соблюдении двух условий:

1. Начало обрезки осуществляется после того, как с яблони упадет абсолютно вся листва.
2. Завершение обрезки должно произойти еще до наступления первых серьезных заморозков, поскольку подмерзший срез может серьезно ухудшить состояние дерева или вовсе погубить его.

В остальном схема остается прежней: потребуется ликвидация гнилых, поломанных, больных и засохших ветвей, а также всех лишних или неправильно растущих побегов. Осуществлять данный процесс нужно крайне осторожно, поскольку впереди яблоню ждет суровый зимний период, во время которого ей потребуется переносить агрессивное воздействие холодного ветра, низкого температурного режима, а в некоторых случаях и отсутствие снега.

Техники среза

Техника среза может различаться в зависимости от целей, которые преследуются при обрезке яблони. Описание основных разновидностей приводится ниже:

1. При необходимости укоротить однолетний побег потребуется сделать косой срез над почкой, при этом он не будет подразумевать оставление шипика. Срез в обязательном порядке должен быть расположен в противоположной стороне относительно почки. Его нижний и верхний концы будут находиться немного выше и ниже ее основания соответственно.
2. При осуществлении обрезки веток, которые располагаются под боковым ответвлением, необходимо предусмотреть шипик, длина которого обычно не превышает 2 см. Для этих целей используют нож, секатор или пилу в зависимости от толщины удаляемых побегов.
3. При прореживании дерева необходимо осуществление обрезки на кольцо. Данная техника заключается в параллельном расположении плоскости среза и наплыва, находящегося возле основания побега. При этом нежелательно сохранение пенька после наплыва, поскольку его присутствие может затянуть процесс регенерации оставшегося среза. Также запрещено срезать ветки ниже места кольцевого наплыва, поскольку это в значительной степени увеличит площадь образующейся раны. Если происходит устранение молодых или просто тонких ветвей, то инструмент необходимо держать так, чтобы его режущая часть обязательно смотрела в сторону срезаемой ветки, что позволит не оставлять рваных и размочаленных срезов.
4. При использовании пилы для устранения побега необходимо будет сначала сделать небольшой надрез в нижней части удаляемой ветки, а затем уже пилить ее сверху. Принятие подобных мер требуется для предотвращения риска срыва коры, который яблони очень тяжело переносят.
5. При необходимости удаления веток, обладающих большой толщиной, первоначально осуществляется их укорачивание, после чего используется уже описанная техника среза под кольцо. В таких ситуациях обычно применяются пилы, поскольку только они способны справиться с подобной работой, но большинство специалистов рекомендует дополнительно проводить зачистку среза садовыми разновидностями ножей, что позволит получить гладкую и ровную поверхность.

Что дает обрезка, для чего она необходима

В большинстве случаев садоводы реализуют ее для получения следующих результатов:

1. Прореживание кроны для того чтобы дать дереву возможность получать необходимое количество тепла и солнечного света, поскольку без них невозможно развитие и, как следствие, хорошая урожайность яблони.
2. Устранение застоев воздуха, которые могут образовываться внутри слишком густой кроны.
3. Стимуляция развития молодых отростков, приводящая к их более быстрому укреплению.
4. Улучшение урожайности, которое достигается увеличением числа веток, являющихся плодоносящими.
5. Осуществление мероприятий, подготавливающих дерево к приближающейся зиме и позволяющих лучше переносить суровые погодные условия.
6. Удаление погибших или просто слишком старых ветвей, необходимое для образования и развития новых побегов.

Возраст дерева и его значение при обрезке

Возраст конкретной яблони является одним из наиболее важных факторов, влияющих на процедуру обрезки, поскольку от него будет зависеть большинство ее особенностей.

В частности, проведение этой процедуры осенью может происходить следующими способами:

1. Молодые яблони, которые еще не достигли 5-летнего возраста, подвергаются исключительно слабой обрезке. Она подразумевает укорачивания дерева на четверть от показателя длины, на которую оно выросло за предыдущий сезон.
2. При достижении 5-летнего возраста яблоня начинает считаться полностью сформировавшейся, значит, ее можно начать подвергать средней обрезке. Процедура осуществляется по такому же принципу, но все ее ветки укорачиваются ровно на треть от набранной за сезон длины.
3. Сильная обрезка практикуется для старых деревьев либо достигших хотя бы 7-летнего возраста. Для таких яблонь становится актуальным прореживание кроны, поскольку они сильно разрастаются. Укорачивание имеющихся веток можно проводить ровно наполовину от их общей длины.

Когда лучше обрезать: осенью или весной

Период обрезки в первую очередь зависит от целей проведения данной процедуры:

1. Весной все плодовые деревья, в том числе и яблони, нуждаются в удалении всех отростков, которые подмерзли или погибли в холодный зимний период. Дополнительно эта процедура поможет правильно сформироваться кроне, что положительно скажется на урожайности дерева в текущем сезоне.
2. Поздняя осень является еще одним периодом, когда обрезка не только желательна, но и очень нужна дереву. О важности этой процедуры уже говорилось выше, в первую очередь она призвана помочь яблоне подготовиться к наступлению холодов.
3. При этом в отдельных случаях проведение обрезки иногда бывает необходимо и в летние месяца, это осуществляется при слишком сильном разрастании дерева, когда без удаления части отростков оно не может получать достаточное количество солнечного света и тепла.
4. Однако не допускается проведение подобной процедуры зимой, поскольку яблоня находится в спящем и ослабленном состоянии, у нее нет сил на своевременное восстановление и заживление образованных ранок.

Основные ошибки

Ниже приводятся примеры наиболее распространенных ошибок и заблуждений, ознакомление с которыми поможет многим садоводам избежать их в будущем:

1. Яблоня нуждается в обрезке лишь один раз в год, весной. Это самое распространенное заблуждение, поскольку в период вегетации дерево должно находиться под постоянным присмотром садовода. Связано это с появлением после обрезки значительного количества волчков, которые являются результатом активации деятельности корневой системы, подобные отростки должны своевременно удаляться. В противном случае они всего за несколько лет могут переключить основное развитие на себя, став чуть ли не крупнее основного ствола.
2. Необходимость оставления пеньков на местах срезов также является распространенной ошибкой. В статье уже рассматривалась техника среза на кольцо, которая не подразумевает сохранения никаких остатков веток, оставшаяся ранка должна будет затянуться стволовой корой. В противном случае, если подобный пенек будет оставлен, то с большой вероятностью вокруг него произойдет загнивание коры и ее полное разрушение.
3. Слишком молодые деревья должны укорачиваться в верхней части осмыслено и не так сильно, как возрастные яблони. Связано это с тем, что подобные меры не способны остановить естественный рост вверх, но, скорее всего, спровоцируют образование волчковых отростков, которые в значительной степени затормозят развитие яблони.
4. Свежие срезы не должны моментально подвергаться замазыванию, поскольку это значительно замедлит высыхание ранки естественным способом и может привести к ее загниванию. Если толщина ветки была более 3 см, то потребуется выждать от 3 до 7 дней и только по истечении указанного срока срез можно будет обработать специальным варом или масляной краской.
5. Боязнь обрезать дерево слишком слабо также является распространенной разновидностью ошибок. В первую очередь необходимо понимать, что при осуществлении укорачивания прироста, обрастающая область будет спускаться вниз пропорционально удаляемой длине. При этом самая верхняя из сохранившихся почек возьмет на себя функции верхушки, а ее ближайшие соседи будут самыми сильными на дереве. Подобные меры позволяют добиваться усиления прироста, а систематическое повторение такой сильной обрезки может привести к образованию большого количества очень сильных ветвей, что превратит здоровую яблоню в короткое подобие жирующего веника.

Советы опытных садоводов

1. При необходимости обрезки яблонь в летний период, не рекомендуется сильно укорачивать побеги, поскольку в это время у дерева уже началось активное движение сока.
2. При использовании вместо вара для обработки срезов масляной краски, необходимо выбирать разновидности, изготовленные на основе олифы. Все другие варианты будут иметь окисляющее воздействие, и разъедать дерево.
3. При осуществлении неполного обрезания ветки, срез делается только на кольцо, при этом последняя сохраненная почка должна располагаться исключительно на внешней стороне.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

как и когда правильно делать в пошаговых картинках

Первое время, пока плодородие почвы не повысилось, подкармливайте яблоню минеральными удобрениями:

В конце апреля: 3 стакана мочевины равномерно рассыпать в приствольном круге дерева. Если в приствольном круге растет трава или посеян газон – просто полить. А если почва вскопана, тогда удобрение надо просто заделать в почву граблями.

В начале цветения. В это время деревьям нужна комплексная подкормка. Готовят ее так: в 200-литровую бочку засыпают 5 стаканов суперфосфата, 3 стакана сернокислого калия, 20 л настоя коровяка или 10 л настоя птичьего помета (если органики нет, вместо нее можно взять 3,5 стакана мочевины). После этого бочку доверху заполняют водой, все тщательно размешивают и дают настояться неделю. Норма расхода: 4–5 ведер на взрослое дерево (для молодых – 1 ведро).

Когда плоды начинают созревать. В этот раз на 200 л воды берут 5 стаканов нитрофоски и 20 г сухого гумата натрия. Все тщательно перемешивают. Норма расхода – 3 ведра на дерево.

Сразу после сбора урожая: 1,5 стакана суперфосфата и 1 стакан сульфата калия рассыпают под деревом и поливают.

Вообще последняя подкормка необязательна. Но опытные садоводы знают, что она крайне полезна – после нее деревья лучше переносят зимние морозы.

3. Южный саженец. Если вы купили саженец яблони с рук, на рынке, на обочине дороги – с большей долей вероятности можно утверждать, что он привезен с юга и там же выращен. Такие деревья в условиях средней полосы растут очень плохо, зимой постоянно подмерзают и урожая от них вы вряд ли дождетесь – обычно через 4 — 5 лет они гибнут.

Что делать. Не мучайтесь, избавьтесь от этого дерева (да, жалко, но помочь ему вы не сможете) и посадите другой сорт. Покупайте саженцы в проверенных питомниках и выбирайте районированные сорта (какие сорта яблонь подходят для вашего региона, можно уточнить на сайте Государственного реестра селекционных достижений: reestr. gossort.com.

омолаживающая обрезка за 3 года

Яблоня способна прекрасно расти и плодоносить двадцать, а то и тридцать лет. Но после суровой зимы или весенних заморозков старые яблони частенько погибают совсем или замедляют прирост новых побегов. Ветки становятся хрупкими, плоды мельчают.

Тут у нас есть два пути: избавиться от “старушки” и посадить взамен новую яблоню либо попробовать реанимировать старую с помощью обрезки. Сегодня мы предлагаем поговорить о том, как омолодить старую яблоню, когда и как правильно проводить обрезку, чтобы возродить дерево и сохранить любимый сорт яблок.

Существует несколько способов омоложения старых плодовых деревьев. Самый надежный – постепенная обрезка на протяжении трех сезонов. Трехлетняя схема омолаживающей обрезки максимально щадит дерево, оставляет яблоне больше шансов на выживание и восстановление.

Как понять, что яблоню пора омолаживать

Не все двадцати- и даже тридцатилетние яблони нуждаются в срочном омолаживании. Некоторым достаточно ежегодной санитарной обрезки с удалением больных и сухих веток и прореживанием кроны. Но если у яблони наблюдаются следующие признаки:

• полностью засохшая верхушка,
• большие трещины на скелетных ветвях,
• обнажение сучьев скелетообразователей,
• изменение вкуса плодов в худшую сторону,
• небольшой годовой прирост или его отсутствие,
• массовой высыхание и отмирание плодушек,

– значит, пришло время взяться за ножовку и секатор. И разобравшись в правилах и принципах поэтапной обрезки, приступить к омоложению. Первый вопрос напрашивается сам собой: когда лучше обрезать старую яблоню? Весной или осенью?

Когда производить омолаживающую обрезку

В нашей трехлетней схеме обрезка и другие омоложивающие процедуры предполагаются и очень ранней весной (конец февраля – начало марта) и поздней осенью после листопада.

Чтобы яблоня смогла лучше перенести обрезку, ее проводят в периоды покоя дерева, когда нет вегетации. В феврале-марте нужно успеть до начала сокодвижения, но в сильные морозы (ниже -10°С) обрезать яблоню не рекомендуется. В октябре-ноябре тоже надо выбрать момент, когда листья уже облетели, но температура воздуха еще не опустилась до критической отметки.

Как правильно омолодить старую яблоню

Со сроками обрезки определились, теперь несколько слов о правилах обрезки.

• • Сначала спиливают крупные ветви, потом мелкие.
  • Крупные ветки лучше пилить по частям, двигаясь по направлению к стволу. Так удобнее, и кора не будет задираться.
  • Нежелательно удалять больше трети кроны за один раз, лучше продлить процедуру еще на один год, чем свести на нет все свои усилия и погубить дерево.
  • Спиливать ветви нужно на кольцо, не оставляя сучков. Даже самый маленький сучок непременно начнет гнить, а гниение всегда может распространиться дальше, создавая угрозу жизни яблони.
  • Необходимо зачищать все срезы острым ножом, затем обрабатывать их садовым варом или специальной краской. Самые большие весенние срезы (диаметром в шесть сантиметров и больше) после обработки на весь период вегетации лучше “забинтовать” черной пленкой.
  • При омоложении сразу нескольких яблонь на участке обязательно дезинфицируйте спиртом или хлорной известью инструменты при переходе от одного к дерева к другому. Грязный инструмент – отличный переносчик инфекций с больного дерева на здоровое.
  • На все время омолаживающей обрезки яблоня нуждается в поливе и подкормках. Весной вносят комплексное удобрение, осенью – калийно-фосфорное, и на протяжении всего периода вегетации много поливают.

Первый этап возрождения старой яблони – подготовительный

Во-первых, нужно определиться с планом обрезки: отметить на бумаге, в голове или на самом дереве, какие сучки подлежат удалению, а какие остаются. В идеале яблоня должна обладать одним центральным стволом (лидирующим проводником), растущим вертикально вверх. От лидера под разными углами во все стороны расходятся ветви. Чем больше угол между ветвями и стволом, тем лучше – ветви должны быть расположены максимально горизонтально. Еще желательно, чтобы верхние ветви были короче нижних и чтобы располагались они не друг под другом, а с некоторым смещением. Тогда солнечного света хватит всем.

Во-вторых, надо обзавестись необходимым инструментом и инвентарем. Нам понадобится две хороших ножовки (с мелкими и крупными зубьями), секатор, садовые перчатки (желательно с защитными вставками), стремянка (при значительной высоте деревьев – длинная лестница и страховочный пояс). Если есть длинный сучкорез или электросекатор, то и они пригодятся.

Постепенное омоложение яблони: первый год

Начинаем операцию поздней осенью с самых проблемных веток. Спиливаем на кольцо все сухие, потрескавшиеся ветки, сучки без коры или с поврежденной корой. За раз можно вырезать только три большие массивные ветки – это как раз и будет треть яблони – максимально возможный предел обрезки без ущерба для дерева.

После удаления самых плохих веток лимит в треть дерева не исчерпан? Тогда можно выпилить или вырезать сучки с измененной корой (с пятнами черного или другого цвета, со сморщенной корой) и побеги, расположенные рядом с голыми сучьями.

Есть треть? Если нет, определяем, какую ветку хотим видеть в качестве центрального проводника. Новым лидером выбираем наиболее удачно расположенную вертикальную ветвь, желательно не более пяти метров в высоту. Все остальные вертикально растущие побеги будут конкурентами новому лидеру, их мы помечаем на удаление. Но все сразу не вырезаем, начинаем с одного – самого плохенького, а остальные подождут следующего сезона.

Теперь-то, наверняка, треть яблони уже выпилена. Можно считать начальный этап омоложения законченным – пусть яблоня отправляется на зимовку.

Постепенное омоложение яблони: второй год

Весенние работы по обрезке и гнутью

Возвращаемся к омолаживающей обрезке старой яблони в феврале или марте следующего сезона. Пришло время заняться волчками. Волчок – это длинный вертикальный побег, который растет в высоту и не плодоносит. Выглядят волчки вот так:

Бывает, что на старой яблоне их нет вообще, а бывает – они растут целыми пучками. Вертикально растущие волчки не дают урожая, но их можно превратить в плодоносящие ветви, если отогнуть по максимуму. Итак, выбираем десять самых сильных и развитых волчков и стараемся отогнуть их в сторону до максимально возможного угла, закрепляя с помощью металлической проволоки. Действовать придется аккуратно, но сильно, чтобы не сломать побег. Все оставшиеся волчки вырезаем на кольцо.

На этом пока все. Оставляем яблоню в покое до поздней осени.

Осенняя обрезка старой яблони

Осенью второго года будем доделывать все, что пришлось оставить в предыдущем сезоне: вырезаем ветви с подозрительными изменениями на коре, если таковые остались; спиливаем конкурентов нового лидера, если они есть. Еще можно примерно на треть укоротить верхний ярус веток во избежание затенения. При необходимости укорачиваем и центральный лидирующий побег, чтобы высота яблони была не более пяти метров.

Опять же не забываем следить за количеством вырезанного и спиленного: больше трети за раз лучше не удалять.

К этому моменту (за два сезона) наша яблоня уже лишилась двух третей своих старых веток. Теперь пусть спокойно зимует.

Постепенное омоложение яблони: третий год

Ранней весной или поздней осенью третьего года завершаем наш проект под названием “Омолодить старую яблоню”. Удаляем последнюю треть тех веток, что наметили на подготовительном этапе. Это и засохшие ветки, и оставшиеся побеги-конкуренты, и новые волчки (лучшие из них тоже можно попытаться отогнуть, если молодых веток не хватает). Не успели укоротить верхний ярус в прошлом сезоне, значит самое время сделать это сейчас.

В итоге все, что планировалось к вырезанию, должно быть удалено. Благодаря отогнутым волчкам и новым побегам яблоня обзавелась молодыми ветвями, которые через пару лет превратятся в полноценные плодоносящие ветви. В следующем сезоне вернемся к обычной санитарной обрезке, избавляющей дерево от больных и засохших сучьев.

Конечно, постепенное омоложение яблони – процесс нелегкий. И нет никаких гарантий, что лишившись большей части своих веток, яблоня без проблем переживет зиму. Но когда нет другого пути спасти любимый сорт, попытаться омолодить старое дерево, несомненно, стоит.

Как упоминалось выше, постепенная обрезка старых ветвей – это не единственный способ омоложения яблони. О других (еще более радикальных) методах мы подробнее расскажем в одной из следующих статей.

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Как правильно делать обрезку яблонь осенью

Правильная обрезка яблонь осенью поможет дереву подготовиться к будущему сезону, дать хороший урожай, а в некоторых случаях – омолодиться. Также, обрезка является профилактикой многих заболеваний яблони. Мы расскажем, как правильно обрезать дерево осенью.

Особенности обрезки яблонь осенью

Оптимальные сроки обрезки яблонь осенью – это период дрема. Здесь нужно ориентироваться на Ваш климат. Например, в теплых южных странах можно обрезать деревья в ноябре, но в холодном климате нужно успеть закончить все работы за несколько недель до наступления заморозков. Все плоды с деревьев должны быть собраны.

Чаще всего осенью обрезают старые деревья, но и молодняк также можно обновлять, чтобы сформировать крону яблони.

Осенняя обрезка яблонь нужна для:

• укрепления молодых деревьев и получение хорошего прироста весной;
• профилактики заболеваний;
• избавления от поврежденных и неправильно растущих ветвей;
• омоложения старого дерева;
• получения большего количества плодов;
• формирования правильной кроны.

Обрезка яблонь осенью для новичков и опытных садоводов не составит труда. Запомните несколько правил:

1. В идеале высота яблони не должна превышать пяти метров. Если дерево быстро растет — укорачивайте ствол.
2. Если побеги ломаются под тяжестью плодов, то обязательно укорачивайте плодоносные ответвления.
3. Если спустя 5 лет после посадки на дереве не формируются плоды, то переставайте проводить формовочную обрезку.

Схема обрезки яблони осенью

Чаще всего садоводы обрезают яблони, чтобы создать разреженно-ярусную крону. Собирать урожай с таких деревьев очень удобно. Большинство побегов плодоносит ежегодно, а плоды созревают быстрее, ведь крона хорошо освещена солнцем.

Схема обрезки яблонь осенью поможет Вам создать именно такой тип кроны.

Формирование кроны

Кроме разреженно-ярусной кроны, существуют и другие варианты. В природе яблони чаще всего имеют раскидистую и относительно округлую крону. Не всем садоводам подходит такой вид дерева.

Например, владельцам небольших участков большие деревья не позволят выращивать овощи, зелень и другие культуры. Крупное дерево дает большую тень на участке. В таком случае, нужно регулярно обрезать дерево, чтобы сформировать компактную крону.

Отличный вариант для небольшого участка – это дерево в горизонтальной плоскости или яблоня на шпалерах. Вам придется оставлять только крепкие побеги, которые растут горизонтально в стороны от ствола, остальные ветви полностью удаляют. Такие ветви прочно крепят к металлической или деревянной опоре (смотрите фото).

Обрезка молодой яблони осенью

Молодые деревья обрезают не только весной, но и осенью. Внимательно осмотрите дерево. В первую очередь удаляют сухие и поврежденные побеги. Чтобы сделать крону правильной и красивой, удалите очень слабые и тонкие побеги, а также ветки, которые растут неправильно. Если два побега расположены близко друг к другу, то срезают ту ветку, которая выглядит слабее.

Осенняя обрезка молодой яблони поможет ей дать лучший прирост в начале вегетационного периода, а также дать лучший урожай.

Один из вариантов обрезки дерева:

Обрезка старых яблонь

Обрезка старых яблонь осенью помогает дереву восстановиться. Очень часто с возрастом количество урожая уменьшается. Нижние побеги не дают плодов, а весь урожай сосредоточен на вершине дерева.

В этом случае Вам поможет омолаживающая обрезка яблонь осенью. Дерево обрезают достаточно сильно. Некоторые ветви придется удалять полностью, а большинство из них – наполовину.

Тщательно проредите крону. Загущенные ветви не получают достаточного количества света, плоды не завязываются или не созревают. Также, густая крона провоцирует развитие грибковых заболеваний. Сильная обрезка – это единственный выход добиться хорошего урожая с дерева старше 15-20 лет.

Если молодое дерево можно обрезать секатором, то здесь Вам не обойтись без крупной и очень острой пилы. Сразу после работы обработайте срезы специальным садовым варом.

Обрезка яблонь осенью — это одна из важных обязанностей каждого садовода!

Читайте также:

• Инструкция по обрезке яблони

  Обрезка яблонь играет очень важную роль. С ее помощью можно омолодить старое дерево, сформировать крону у молодой яблони, повысить урожайность и даже защитить дерево от некоторых заболеваний яблони. Прочитав статью,…

• Инструкция по обрезке яблони весной

  Весенняя обрезка яблонь – это обязательная процедура по уходу за плодовым деревом. Молодые растения нужно обязательно обрезать каждый год. Прочитав статью, Вы узнаете, когда и как обрезать яблони весной. Особенности…

• Инструкция по обрезке яблони летом

  Правильная обрезка яблони – один из важнейших этапов по уходу за плодовым деревом. Она помогает проредить крону, сделать ее форму правильной и симметричной. С помощью обрезки старое дерево можно омолодить…

• Хранение моркови на зиму в домашних условиях

  После трудоемкой и длительной работы на дачных грядках каждый хочет как можно дольше сохранить выращенный своими руками урожай. Но без соблюдения определенных условий это сделать не так-то и просто! Взять…

Полезные статьи для садовода:

Как обрезать старые и запущенные яблони

В этой статье рассказывается об обрезке старых и запущенных фруктовых деревьев. Если вы хотите узнать, как обрезать молодые или недавно посаженные деревья, прочтите «Введение в обрезку яблонь».

Меня часто спрашивают о том, как обрезать старые деревья, особенно от садовников, которые переехали в новый дом и унаследовали непослушные и непродуктивные экземпляры. Другая распространенная проблема связана со старым деревом, которое было слишком сильно обрезано либо предыдущим владельцем, либо самим садовником.Я надеюсь, что эта статья поможет избежать проблем с обрезкой, а также даст некоторую помощь в исправлении уже сделанных ошибок.

Старые и непродуктивные деревья в коммерческом саду обычно удаляются (хорошо обрезанное новое дерево в конечном итоге принесет гораздо больше плодов), но в саду часто есть другие вещи, которые следует учитывать. Вы можете оставить старое дерево из-за красоты, которую оно демонстрирует вашему саду, или по сентиментальным причинам, в этом случае нужно учитывать больше, чем просто урожайность фруктов.

Причины для обновления старых деревьев включают:

1. Для улучшения их внешнего вида в ландшафте.

2. Восстановить старое дерево с сентиментальной ценностью.

3. Для получения фруктов лучшего качества.

Стоит иметь в виду, что на восстановление старого дерева уйдет не менее 3 лет, и за это время вы легко сможете собрать качественные плоды с нового, здорового полукарликового дерева. Также не стоит пытаться спасти больное дерево, поэтому, если основной каркас сильно поврежден, вы должны удалить его и посадить новое дерево.

Прежде чем мы приступим к восстановлению дерева, я включаю список общих терминов обрезки, которые должны облегчить понимание следующей информации. Не расстраивайтесь при первом прочтении, это не так сложно, как кажется!

Общие термины для обрезки

Спящий — Дерево находится в спящем состоянии зимой примерно с ноября по февраль. В это время листья опадают, а энергия дерева сохраняется в корнях, стволе и основных ветвях.

Подшипник кончика — Плоды растут на кончиках ветвей. Варианты с наконечником относительно редки. Любая обрезка верхушек побегов снизит урожайность дерева с верхушками.

Шпоропад — Плод формируется на небольших боковых ветвях, называемых плодовыми шпорами. У вас больше шансов иметь шпорцевое дерево, чем кончик носа. На фото вы видите плодоносящий шпор, растущий из небольшой боковой веточки.

Частичные держатели наконечников — Многие сорта яблони плодоносят на ножках и шпорах.Частичные носители кончиков обрезаются таким же образом, как и шпоры.

Плодовые почки или бутоны — Плодовые почки (иногда называемые цветочными почками) крупнее и пухлее, чем ростовые почки, и имеют пушистую поверхность. Цветочные бутоны дают цветы, которые созревают в плоды.

Wood or Growth bud — Ростовые почки меньше цветочных бутонов, они более заостренные и растут на одном уровне с ветвью.

Почка, обращенная наружу — Любая почка роста, обращенная от центра дерева.

Верхняя почка — Ростовая почка на кончике ветки. Удаление верхушечной почки будет стимулировать расположенные ниже почки к образованию древесных боковых побегов, которые станут новыми боковыми ветвями.

Spur — Плодовые ветви, на которых образуются яблоки, выглядят как маленькие и короткие, сжатые стебли с плодоносящими почками.

Лидер — Лидер — это четко выраженная центральная лидирующая ветвь, которая растет вверх впереди других ветвей.

Леса или боковые ветви — Ветки лесов являются основными опорными ветвями дерева.

Пересекающиеся ветви — Пересекающиеся ветви — это ветви, которые пересекаются друг с другом, образуя плотный навес в центре дерева.

Нисходящая ветвь — Нисходящая ветвь свисает с боковых ветвей или ветвей лесов, они никогда не принесут плодов и должны быть удалены.

Оборотень — Оборотень — это место, где три или более маленьких ветки берут начало из одного и того же места, это обычное явление на необрезанных зрелых деревьях.

Водяные ростки — Водные ростки — это тонкие ветки, которые обычно растут прямо из боковых ветвей.

Присоски — Присоски — это нежелательные побеги, которые растут у основания ствола. Большинство яблок выращивают на привитых подвоях, чтобы контролировать размер дерева (незрелое дерево было присоединено к корню другого сорта), поэтому корневые побеги не будут такими же, как у наземного дерева. Присоски также растут быстрее и сильнее, чем само дерево, и могут сравняться с ним, если их не удалить.

Мертвый лес — Мертвый лес — это, как следует из названия, мертвое или больное дерево.Мертвая древесина будет очевидна, когда дерево в листве из-за отсутствия листьев, но также может быть распознано зимой, поскольку она темная и хрупкая, часто с опадающей корой.

Язвы — Язвы — наиболее распространенное заболевание яблонь, которое определяется по участкам мертвой, затонувшей и покрытой коркой коры. Язвы весьма вероятны у старых и запущенных яблонь, степень болезни решит, стоит ли спасать дерево.

Когда обрезать и сколько обрезать.
Обрезку следует завершить, когда дерево находится в состоянии покоя. Гораздо лучше обрезать дерево непосредственно перед тем, как оно придет в состояние покоя, идеальным вариантом является начало марта. Ранняя зимняя обрезка оставляет открытые раны, открытые для стихийных бедствий, в то время как дерево не может заживить само. Обрезка, когда дерево не находится в фазе покоя, приведет к чрезмерному росту новой листвы за счет производства фруктов.

Причина, по которой восстановление старого дерева займет 3 года или более, заключается в том, что (а) мы не хотим чрезмерно нагружать дерево, нанося слишком много ран (помните, что каждый разрез является точкой входа для болезни) и (б) мы не делаем не хотят стимулировать энергичный, неконтролируемый рост, который сильно снизит урожайность и отрицательно скажется на форме дерева.Я думаю, полезно помнить, что дерево разрасталось не за один сезон, поэтому на исправление потребуется не один сезон.

Самая распространенная ошибка — это «верхушка», показанная напротив, когда чрезмерная обрезка привела к быстрому (и слабому) росту. Это будет означать отсутствие плодов в следующем году и большую работу по восстановлению плодоношения в последующие годы. Слабое разветвленное соединение между быстрым новым приростом и большой веткой также делает дерево более уязвимым к повреждению ураганом в более поздние годы.

САМОЕ ВАЖНОЕ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ПОНИМАТЬ, СЛЕДУЮЩЕЕ:
Есть два типа разрезов, которые вы используете при обрезке дерева; прореживание и пропил . Прореживание, но означает удаление целых ветвей прямо до точки, где ветка соединяется со стволом. При обновлении старого дерева почти все ваши пропилы будут пропилками . Прореживание позволяет воздуху и свету проникать в дерево и не вызывает неконтролируемого роста.

Заготовка используется для придания формы незрелому дереву. Это подразумевает обрезку ветки в любом месте, кроме точки ее происхождения, и будет стимулировать рост ниже места среза. Срезание крупного колошения (называемое «верхушкой») заставляет дерево сопротивляться и быстро пытаться заменить всю листву, которая была удалена. Срезание козырька на основных ветвях дает густой вертикальный рост, который загромождает дерево, блокирует свет и серьезно препятствует производству фруктов. На то, чтобы разобраться, потребуются годы. Чтобы понять, какое влияние оказывают обрезки крупных колош на дерево, может быть полезно взглянуть на «верхушечное доминирование» следующим образом:

Апикальное доминирование — это процесс, который позволяет дереву расти вертикально, чтобы оно могло подавать свои листья солнцу и производить энергию.Без апикального доминирования рост деревьев был бы совершенно случайным. Ведущая почка (последняя почка на кончике ветки) вырабатывает гормон ауксин, который контролирует расположенные ниже почки и предотвращает их образование новых ветвей. Если ведущая почка удаляется (путем обрезки колошения), уровни ауксина падают, и почки, опускаясь вниз, начинают действовать и дают новые боковые ветви. После ухода лидера все хотят стать королем! Вы можете увидеть результат значительного сокращения заголовков на изображении «НЕ ХОРОШО» ниже.

Окружающая среда с деревьями
Перед тем, как делать какие-либо ремонтные работы, рекомендуется обратить внимание на общее состояние деревьев.Для хорошего выздоровления необходимо много света и хороший воздушный поток, поэтому срезайте живую изгородь или большие кусты, которые могут вызвать скопление. Во многих случаях яблони сажают слишком близко друг к другу, поэтому вам может потребоваться решить, какие деревья оставить, а какие — удалить совсем. Корм с медленным высвобождением, например, хороший садовый компост, разбросанный вокруг основания дерева, также поможет выздоровлению. Однако избегайте кормления с высоким содержанием азота, так как это будет стимулировать слишком большой рост новых растений.

Торговые инструменты
Для обрезки старого дерева вам понадобятся секатор хорошего качества, сучкорез и обрезная пила или лучковая пила.Вам понадобится больше пилы для обрезки или луковой пилы в первый год, и в дальнейшем вы будете использовать секатор и сучкорез. Чтобы плодовое дерево оставалось в наилучшем продуктивном состоянии, его нужно будет ежегодно подрезать небольшими отрезками.

Мой главный совет на день — купите пачку цветного мела. Я считаю, что мел очень полезен для обозначения ветвей, которые я собираюсь удалить, а также для выделения тех, которые я определенно хочу сохранить.

Вам нужно не торопиться, созерцать законченную форму вашего дерева, и начинать рубку только с определенным планом.Если вы новичок в этом (все мы когда-то были), маркировка ветвей снимет стресс и неуверенность в работе и обеспечит крутой и рассчитанный результат.

Инструменты для обрезки доступны здесь

Хорошо, мы готовы приступить к обрезке? Поехали…

Год 1 — В первый год обрезки необходимо удалить мертвую, поврежденную или больную древесину и открыть центр дерева. Вы не должны удалять более 25% дерева в год, иначе оно будет пытаться восстановить повреждение, давая слишком много нового прироста.Все разрезы, которые вы будете делать на этом этапе, будут иметь разреза прореживания.

Сначала удалите мертвую древесину, это будет очевидно по ее внешнему виду и отсутствию почек или новообразований. Сухая древесина не считается частью 25% лимита.

Найдите поврежденное дерево там, где две ветви пересекаются и трутся или где ветви соприкасаются с соседним деревом, и удалите.

Любые ветви с признаками язвы необходимо удалить. Имейте в виду, что язвы — это грибковое заболевание, которое может передаваться через контакт.Даже при удалении мертвой древесины следует проявлять осторожность, поскольку язва, вероятно, была причиной ее гибели и может все еще присутствовать. Во избежание распространения болезни рекомендуется окунуть инструменты для обрезки в стерилизующий раствор.

На старом дереве лучше сделать небольшое количество больших пропилов, чем большое количество маленьких. Заброшенные деревья часто имеют переполненный каркас основных ветвей, поэтому цель обрезки — улучшить расстояние между ветками, чтобы свет и воздух достигали всех частей дерева.Полученная в результате форма открытого «кубка» лучше подходит для созревания плодов, легкого сбора и ежегодной обрезки.

Вполне вероятно, что у вас будет одна или две большие ветви, теснящие центр дерева. Эту ветку (или ветви) нужно удалить вплоть до соединения со стволом.

Обрезайте не заподлицо, а сразу над «воротником», который представляет собой выступающее кольцо в месте стыка ветки со стволом. Срез должен быть под углом (в любом случае, часто этому способствует дерево), чтобы вода могла стекать.Если ветка слишком велика, чтобы удалить ее за один раз, ее можно снимать по частям, если окончательно удалить всю ветку. Не оставляйте частичные конечности или пни, прореживание целых конечностей приведет к значительно меньшему росту. Вы будете удивлены, насколько сильно удалится удаление одной большой центральной ветки при раскрытии дерева.

Затем удалите все присоски с основания дерева, на этом этапе вы, вероятно, достигли своего правила 25% и должны оставить дерево в покое до следующего сезона.Это тот момент, когда у вас возникнет искушение сделать больше, не надо. Это то, что отличает любителей от профессионалов.

Год 2 — Обрезка во второй год будет больше связана с формированием дерева и построением формы «кубка», которую вы начали в год 1. Цель обрезки дерева — удалить скопление. Как мы уже говорили, мы пытаемся обеспечить дереву как можно больше воздуха и света, а также вырезаем пересекающиеся ветви, которые будут тереться и стать источником болезней.Как и в случае с 1 годом, по-прежнему действует правило 25%.

В этот момент уделите время созерцанию дерева и попытайтесь представить себе идеальную форму, соответствующую вашим потребностям. Плодовые ветви находятся слишком высоко и вне досягаемости? Есть ли низко свисающие ветви, которые закрывают доступ к дереву для сбора и обрезки? Есть старая поговорка, что дерево хорошо обрезать, если вы можете бросить через него шляпу, помните об этом, когда смотрите на свое дерево.

Безопасное удаление больших боковых ветвей
Если вы удаляете большую боковую ветвь, метод состоит в том, чтобы сделать 3 разреза, чтобы избежать разрыва ветки на стволе при падении.Сделайте первый надрез под веткой примерно в 6 дюймах от ствола, этот разрез должен проходить примерно на треть расстояния от ветки.

Второй надрез делается примерно на 3 дюйма ниже первого, возможно, вам придется прорезать его полностью, но, скорее всего, ветка отломится, когда вы достигнете глубины первого надреза.

У вас останется пень, который теперь можно безопасно удалить с дерева. Обрежьте ствол дерева плотно, но не на одном уровне со стволом дерева.

Ветви, направленные вниз — Если вы посмотрите на диаграмму основного дерева выше, вы увидите несколько ветвей, которые растут к земле. Они ограничивают доступ к дереву и затенены от ветвей выше, поэтому не принесут плодов. Удалите все ветки, обращенные вниз, срезая их до их исходного положения.

Восходящие ветви и новые побеги — Удалите все ветви, которые растут прямо вверх от любой из ваших основных боковых ветвей. У вас также будет большое количество новых вертикально растущих стеблей, похожих на плети (водяные ростки) в результате обрезки в предыдущие годы, срежьте их у основания.У вас также будут водные ростки, обращенные в сторону от центра дерева, которые ценны как новые боковые ветви. Оставьте их до последней обрезки.

Пересекающиеся ветви — Пересекающиеся ветви забивают дерево, но также стирают друг друга, образуя раны на коре. Любой порез или рана — потенциальная точка входа для болезни, поэтому их также необходимо удалить. Вы можете видеть на картинке напротив 2 трущихся ветки, которые умерли, вероятно, от болезни, проникшей в точку контакта.

Затенение ветвей — Если у вас есть одна большая сеть филиалов, растущая прямо над другой, она затеняет нижнюю и не дает ей давать хорошие плоды. Выберите самую здоровую ветку, которая соответствует вашему видению дерева, и удалите другую.

Конкурирующие ветви — На этом этапе вы, возможно, достигли своей 25% квоты, но если нет, вы можете начать небольшую обрезку, чтобы сформировать крону вашего дерева. До сих пор вы, вероятно, удаляли большие ветви, но теперь мы концентрируемся на более мелких ветвях, растущих из вашего основного бокового каркаса.Если ветви растут в одной и той же области и конкурируют друг с другом, их необходимо прореживать, удаляя их в том месте, где они соединяются с основной ветвью.

Изображение яркого, открытого пространства как элитной недвижимости. Если у вас есть несколько небольших веток, конкурирующих за это место, прорежьте их. Если у вас есть группа небольших веток в одной области, удалите среднюю, скорее всего, это решит проблему и оставит место для дыхания с обеих сторон.

Год 3 — В зависимости от того, сколько обрезки вы смогли сделать за год 2, у вас может быть еще несколько конкурирующих ветвей, которые нужно удалить, чтобы раскрыть дерево.Это простая диаграмма ниже, но это именно та форма, которую вы ищете. Обратите внимание на то, как все ветви подвергаются воздействию солнечного света, в то время как все ветви, которые были затенены по сравнению с теми, которые указаны выше, были удалены.

После того, как вы отсечете все конкурирующие ветви, 3-й год больше касается тонкой настройки, чем серьезной операции. На этом этапе нам нужно начать смотреть, как дерево ведет себя при обрезке и как мы используем это, чтобы помочь ему дать лучшие плоды. . Как вы знаете, есть два типа пропилов, которые мы можем сделать при формировании дерева: пропилов для прореживания и пропилов для загона .До сих пор вы использовали прореживание и удаление целых веток. Заготовочные надрезы используются для придания формы молодому дереву и обычно не требуются для взрослых деревьев, если только они не являются частью реставрации. Чтобы точно использовать обрезку колошения, нам нужно посмотреть на типы почек на дереве и на то, как они реагируют на обрезку.

Ростовые или древесные почки (слева)
Ростовые почки намного меньше цветочных бутонов и плотно прилегают к ветке или стеблю. Они тонкие и более заостренные и выглядят скорее чешуйчатыми, чем пушистыми.

Цветочные бутоны (справа)
Цветочные бутоны крупнее и пухлее, чем ростковые почки, и имеют опушенную поверхность. К ноябрю вы легко заметите разницу в росте и бутонах. Если у вас нет кончика (что маловероятно), бутоны разных цветов растут на шпорах, которые представляют собой короткие, короткие ветви, на которых растет плод. У разновидностей с наконечниками вы увидите бутоны на концах веток.

При дрессировке дерева нас интересуют почек роста. Надрезы колошения делают над ростковыми почками и дают новую ветку, обращенную в том направлении, куда указывает почка.Например, если мы подрежем над росточной почкой, обращенной к центру дерева, мы получим ветвь, растущую внутрь (что нам не нужно). Обрезая над ростковыми почками, обращенными наружу, мы поощряем формирование у дерева открытой формы, а не перегруженности.

Как и во 2-м году, у вас будет большое количество новых водорослей, растущих как вертикально, так и под углом от боковых ветвей. Удалите все вертикальные побеги или те, которые обращены к центру дерева. Любые побеги, обращенные от ствола, теперь можно обучить, чтобы они стали ветвями, дающими новые плоды, или удалить их, если они растут к перегруженной части дерева.

Отойдите и поищите открытые щели в каркасе, где нет затененных сверху ветвей. Оставьте все побеги, направленные наружу, которые растут в сторону пустых участков, а остальные удалите. Ростки обычно растут парами, вы можете удалить один и оставить другой, если он растет в нужном вам направлении. Если вы хотите изменить направление ростка, поищите росточную почку, обращенную в нужном вам направлении, и подрежьте над ней под углом 45 градусов. Вы можете увидеть примеры хорошей обрезки выше.

Поскольку мы используем на этом этапе пропилы (помните о верхушечном доминировании), имейте в виду, что обрезка новой древесины приведет к появлению новых боковых ветвей ниже места пропила. Любые отводы, не соответствующие вашему плану, можно удалить позже, вернув их к исходной точке.

Вот и все!
Надеюсь, эта статья была полезной. Очевидно, что это общее руководство и может не подходить точно для вашего дерева, но применимы все те же принципы. Вот быстрое 123 напоминание:

1. Не сажайте свое дерево сверху.
2. Не удаляйте более 25% своего дерева за один год.
3. Сделайте небольшое количество больших разрезов, а не большое количество мелких разрезов.
4. Откройте центр дерева, убедитесь, что все ветви имеют доступ к свету.
5. Удалите 3 D, мертвую, больную или поврежденную древесину.
6. Наконец, сформируйте дерево, используя минимальные надрезы.

Читать «Введение в обрезку яблонь»

Что происходит, если осенью подрезать яблони? | Home Guides

Яблони (Malus domestica и другие виды) выигрывают от обрезки по-разному.Обрезка яблонь позволяет им лучше выдерживать вес плодов, дает более качественные плоды и облегчает проникновение фунгицидов и инсектицидов в крону дерева. К сожалению, многие садоводы обрезают яблони осенью, что является одним из худших периодов для обрезки яблок. Для достижения наилучших результатов яблочные деревья следует обрезать в конце зимы или ранней весной. Осенняя обрезка может вызвать множество непредвиденных последствий и отрицательно сказаться на здоровье дерева.

Nutrient Flow

Как и все растения, яблони собирают углеводы, азот и другие питательные вещества, которые им необходимы, как из почвы, так и из фотосинтеза, происходящего в листьях.Дерево распределяет эти питательные вещества по мере необходимости в течение вегетационного периода. Чтобы сохранить питательные вещества и сохранить их для следующего вегетационного периода, дерево перемещает питательные вещества из кроны в корни и ствол для зимнего хранения. Это позволяет дереву поддерживать постоянный уровень энергии во время зимнего покоя и быстро перемещать питательные вещества обратно в крону, когда это необходимо для весеннего роста. Осенняя обрезка прерывает этот поток питательных веществ, удаляя части кроны дерева до того, как питательные вещества будут перемещены в другое место на дереве.Это заставляет дерево усерднее работать над созданием нового роста весной, потенциально снижая как урожайность, так и общее состояние дерева.

Отвердевание

Хотя дерево полезно во многих отношениях, обрезка дерева на самом деле наносит ему ущерб. Обрезка вызывает рану, которую дерево заживает, создавая новый рост на участке или, в случае очень больших конечностей, покрывая струпья. Осень — это время, когда яблони должны готовиться к состоянию покоя, а не давать новые побеги, которые не успеют укрепиться до наступления холодных зимних температур.Все нежные новообразования, созданные яблоней после осенней обрезки, погибнут или пострадают от холода. Мертвые и поврежденные конечности не будут расти и развиваться должным образом и не будут плодоносить.

Инфекция

Грибок, бактерии и насекомые, которые иногда поражают яблони, — это все живые существа, которые ищут место, чтобы провести холодные зимние месяцы. К сожалению, свежие срезы яблони обеспечивают им легкий вход в дерево, где они могут пережить зиму и иметь запас готовой пищи весной, когда дерево снова начинает расти.После заражения некоторые инфекции очень трудно поддаются лечению и могут повлиять как на количество, так и на качество плодов, производимых деревом. Обрезка в конце сезона дает дереву шанс зажить до того, как теплая погода вновь пробудит грибок, бактерии и насекомых.

Что можно сделать

Хотя яблони не следует обрезать осенью, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы сохранить здоровье своего дерева. Один из них — собрать опавшие листья и плоды из-под дерева и выбросить их.Также неплохо собрать старую мульчу и заменить ее новой. Подобно тому, как грибок и бактерии могут перезимовать на яблони, они также могут скрываться в опавших листьях и гнилых фруктах, которые не убираются перед зимой. Мертвые конечности можно удалить с яблонь осенью, если вы не порежете живую древесину при их удалении.

Ссылки

Писатель Биография

Профессионально писательская с 2008 года, Мишель Майли специализируется на домашних и садовых темах, но часто занимается карьерой, стилем и маркетингом.Ее эссе использовались на вступительных экзаменах в колледж, и у нее более 4000 публикаций. Она имеет степень младшего специалиста по прикладным наукам в области бухгалтерского учета, получив диплом с отличием.

Зимняя обрезка фруктовых деревьев — Народный фонд по охране исчезающих видов

Что такое зимняя обрезка и почему мы ее делаем?

Зимняя обрезка яблок и груш помогает сохранить форму и сбалансировать деревья на установленных каркасах. Он удаляет слабый, скученный и бесполезный рост и увеличивает силу вашего дерева в следующий вегетационный период.

Когда лучше всего проводить зимнюю обрезку?

Для яблонь и груш лучше всего это делать в период с ноября по март, когда дерево находится в состоянии покоя и желательно в сухую безморозную погоду. Зимняя обрезка способствует сильному весеннему росту, а отсутствие листьев означает, что вы можете лучше видеть структуру и форму своего дерева. Если вы сильно подрезаете дерево, вам почти наверняка понадобится летняя обрезка, чтобы проредить некоторые из этих новых побегов и направить энергию на хорошо расположенные новые ветви.Это также дает время оценить реакцию дерева, прежде чем продолжить работу. Здоровые посевы следует возобновить на второй год, когда омоложенная древесина начнет давать новые плодовые шпоры на двухлетней древесине.

N.B. Косточковые плоды (сливы, чернослив, черешня и вишня) следует обрезать только летом в период с мая по сентябрь, чтобы свести к минимуму риск заражения серебряным листом. Эти типы деревьев плохо поддаются серьезной обрезке.

Как подрезать зимой?

Составьте план

Обойдите свое дерево, составьте карту в своей голове и решите, как вы будете обрезать дерево и какие ветви будут сохранены для нового роста.Не торопитесь с этим; Если у вас нет плана, слишком легко перерезать или удалить ветку, которую вы позже решите оставить. Помимо обдумывания того, какие ветви вы удалите в этом году, постарайтесь подумать о тех, которые вы удалите в следующем году, при этом убедитесь, что вы не сделаете свое дерево слишком несбалансированным. Если дерево выглядит неуравновешенным, подпереть его прочной веткой или столбиком.

Удалите мертвые или сломанные ветки

Они могут быть точкой доступа к болезням, уменьшают движение воздуха вокруг остальной части дерева, уменьшают проникновение света и могут нанести дальнейшее повреждение дереву в случае падения.Если вы стремитесь сохранить среду обитания деревьев, благоприятную для биоразнообразия, следует оставить немного мертвой древесины, потому что от нее зависит очень много видов. Можно найти компромисс между потребностями дерева и живущих на нем организмов. Большие относительно здоровые деревья лучше выдерживают поврежденную или гниющую древесину. В тех случаях, когда сад управляется специально для сохранения, а не для производства фруктов, можно сделать надрезы и оставить коряги для создания среды обитания диких животных. У более старых деревьев есть среда обитания валежника в пределах сучьев и ствола, поэтому дополнительный валежник менее важен

Большие ветви, которые кажутся небезопасными, слишком длинными, могут расколоться или делают дерево неуравновешенным, должны быть уменьшены в длине и весе.Там, где вам нужно срезать мертвые ветви, сделайте это коротким отрезком мертвого дерева, а не врежьте его в живое дерево.

Удалить следы пораженной древесины

Любые ветви, на которых виден чрезмерный уровень заболевания, например, язвы, следует утилизировать с помощью огня или удалить с участка, поскольку они могут действовать как резервуары болезней, которые могут заразить другие здоровые деревья в вашем саду.

Удалить пересекающиеся ответвления

Они могут тереться друг о друга и вызывать повреждения, особенно при сильном ветре или когда дерево обильно плодами.В идеале ветви должны быть равномерно расположены вокруг дерева для лучшего проникновения света и воздуха. Решите, какая ветка лучше по форме или расположению, и удалите другую. Вы можете либо полностью удалить другую ветку, либо обрезать ее до почки, которая будет направлять рост в направлении, которое лучше занимает пространство кроны.

Удалите все неправильно размещенные или разнесенные ветви

Вы хотите, чтобы во все части дерева попадало достаточно света и воздуха. Если несколько ветвей растут слишком близко друг к другу, подумайте об их удалении, чтобы уменьшить расстояние между ними.Это будет способствовать сильному росту оставшихся веток, облегчит сбор фруктов и предотвратит трение веток друг о друга.

Делайте меньше резов большего размера

Когда вы пытаетесь перебалансировать, уменьшить высоту или восстановить форму вашего дерева, делайте меньше разрезов, но большего размера, чем больше разрезов меньшего размера.

Удалить старые ветки водяных побегов

Полностью удалите излишки молодых побегов из центра дерева, если они не подходят для того, чтобы стать новыми ветвями каркаса.Выберите ветви, растущие наружу, чтобы сохранить их, поскольку это позволяет свету и воздуху проходить через центр дерева (помните — вы должны иметь возможность бросить шляпу через середину дерева!).

Тонкие ветки, на которых ваше дерево все еще многолюдно

Парша, язвы и плесень — все это связано с перенаселенностью. Проникновение света и воздуха может уменьшить вероятность заболевания.

Всего старайтесь не снимать более more козырька в год

Быстрая обрезка всего дерева может показаться более эффективным по времени, но это ложная экономия.Если вы слишком сильно подрежете дерево, следующей весной оно может дать чрезмерный рост водяных побегов, которые вам все равно придется подрезать снова. Обрезка в течение нескольких лет также дает вам время оценить реакцию дерева.

Удалите или укоротите ветви, обращенные внутрь

Ветви, обращенные внутрь, следует удалить или укоротить до почки, обращенной наружу, чтобы они росли далеко от центра дерева. В идеале центр дерева не должен быть слишком большим.

Удаление рогов

Удаление рогов — это, по сути, процесс обрезки основного ствола до более удобной высоты.

Если дерево выросло выше желаемой высоты, это, вероятно, затруднит сбор урожая, и дальнейший рост также будет выше и вне досягаемости в ущерб нижним ветвям. Частая причина — слишком тесная посадка или вытеснение кустарником. Старое дерево с тяжелой верхушкой также может быть выкорчевано ветром. Обрезайте рожок на зрелом дереве только в том случае, если нет другого выбора, поскольку это радикальная мера и мало влияет на эстетику дерева.

У молодых яблок может быть удалена значительная часть центральной выноски, не вызывая слишком большого обезображивания, поскольку боковые ветви со временем выравнивают рост, восстанавливая естественный эффект. Полностью выросшие деревья, особенно груши с одним прямым стволом, скорее всего, будут выглядеть так, как будто их жестоко «увели», и рана не заживет так эффективно, что может сократить срок жизни дерева.

Чтобы очистить рожок, отрежьте ветвь, вызывающую нарушение, или центральную ведущую ветвь, до растущей боковой ветви.Если необходимо удалить много материала, распределите работу на несколько лет.

Обрезка шпорца

Обрезка шпорца может относиться к трем различным методам.

1. Как общая процедура технического обслуживания, она связана с уменьшением беспорядка на старых плодоножках. Каждый год плодовая шпора дает кладку новых бутонов, которые распускаются в следующем году. Со временем он превращается в грубый, извитый сучок, и производительность уменьшается, поэтому уменьшение шпора освежает его.В этом нет необходимости, если практикуется возобновляющая обрезка — когда старые, утомленные боковые ветви удаляются и вместо нее выбирается новая ветка.
2. Обрезка шпор может также относиться к созданию новых шпор. Это делается путем обрезки нежелательных или плохо размещенных новых боковых побегов до трех или четырех почек в первую зиму, а следующей зимой срезания новых побегов того же года, после чего остается только несколько почек. Двухлетняя древесина должна была превратиться в плодовые почки.Они дадут плоды на третий год, и все остальное можно будет удалить, оставив только плодоносящие шпоры.
3. Удаление шпор направляет энергию дерева на новый рост. Известно, что некоторые сорта «свободно побегают», что означает, что из многих почек разовьются шпоры. У молодого дерева это может вызвать задержку роста, поскольку баланс энергии вкладывается в цветение и плодоношение, а не в рост при расширении. Чтобы исправить это, некоторые или все шпоры, в зависимости от степени задержки роста, зимой полностью удаляют.В течение следующего года у дерева не будет другого выбора, кроме как направить свою энергию на новый рост. Появятся новые шпоры, которые принесут плоды в следующем году.

Что делать с обрезками

При крупной обрезке остается много скошенного материала, который становится хорошей средой обитания для диких животных. Если только не нужно убирать их, большие ветви и стволы следует оставить разбросанными или сложенными так, чтобы они не сгнили. Небольшие ветки можно сложить в рыхлые кучки для дикой природы.Тысячи мелких насекомых сделают его своим домом и станут источником пищи, которую вскоре откроют для себя маленькие певчие птицы, такие как черные шапки и малиновки.

Обрезка молодых фруктовых деревьев

Яблоки — Плоды обычно растут из плодовых почек на коротких шпорцах возрастом два года и старше. Шпоры могут жить 15-20 лет и, как правило, плодоносить раз в два года. Когда плод завязывается, новый рост вырастает со стороны шпорца, заставляя его развиваться зигзагообразно. Неплодоносящие шпоры прямые.При обрезке будьте осторожны, чтобы не удалить плодоножки.

Груши — Деревья обрезаются так же, как и яблоки, но имеют тенденцию к более прямолинейному росту. Распределители веток — хороший метод увеличения угла промежности. Груши медленно начинают плодоносить и дают плоды на шпорах.

Сливы — Большая часть плодов плодоносит на сильных ветвях древесины двухлетнего и более возраста. Избегайте сильной обрезки, которая стимулирует рост водорослей. Легкое прореживание мелких веток и прутиков необходимо каждый год, чтобы дерево раскрылось и не уменьшилось плодоношение во внутренней части дерева.Старое дерево, которое не было должным образом обрезано, приносит плоды только на внешних 2–3 футах каждой ветви.

Абрикосы — Большая часть плодов выращивается на коротких шпорцах, урожайность которых составляет до трех лет. Ежегодное прореживание верхних ветвей необходимо для предотвращения внутреннего затенения и стимулирования развития новых плодоносящих шпор.

Вишня — дает некоторые плоды на однолетних побегах, но больше всего на шпорах. Легкое прореживание верхних ветвей необходимо, чтобы дерево оставалось открытым и хорошо проникало солнце.

Когда обрезать

Деревья, сильно обрезанные зимой, отзываются весной множеством сильных побегов, называемых водяными побегами, которые можно отличить по их четко прямолинейному росту. Это нежелательно, и их необходимо будет переместить, что приведет к циклу тяжелой обрезки и энергичного возобновления роста. Обильная зимняя обрезка также может привести к чрезмерному вегетативному росту, который может замедлить развитие плодов. Зимняя обрезка должна ограничиваться легкой обрезкой и удалением больных или сломанных ветвей.

При зимней обрезке подрезайте как можно позднее, чтобы избежать повреждений зимой. Сначала следует обрезать яблони и орехи пекан, а затем вишневые, персиковые и сливовые деревья.

Летняя обрезка удаляет части дерева, вырабатывающие энергию, и может замедлить рост деревьев. Летняя обрезка должна ограничиваться удалением прямостоячих и сильных побегов текущего сезона с помощью прореживания. Летнюю обрезку можно начинать, как только начнут расти бутоны, хотя обычно лучше подождать, пока новый росток не достигнет нескольких дюймов.Это особенно верно в отношении молодых деревьев, которые легче повредить поздними похолоданиями. Чтобы свести к минимуму вероятность травм зимой, не следует проводить летнюю обрезку после середины августа.

На старых деревьях, где необходимо обновление, удаление основных веток следует проводить поэтапно в течение двух лет.

Прореживание плодов

Введение в обрезку яблонь

Лучшее время для обрезки яблонь — конец зимы или очень ранняя весна, до того, как начнутся новые приросты.Дерево переходит в состояние покоя после опадания листьев и до появления новых почек. Обрезку лучше всего завершить незадолго до начала роста весной, так как срезы быстро заживают, срезы, сделанные в начале зимы, будут открытыми и незащищенными до возобновления роста в конце марта, так что это возможная точка входа для болезни, которую вы захотите избежать.

Обрезка может показаться сложным процессом, который может отпугнуть некоторых людей, но на самом деле это относительно просто, если вы изучите основы. Я включил список терминов ниже, которые, возможно, стоит прочитать, прежде чем мы застрянем в этом, я надеюсь, что они упростят понимание статьи.

Здесь растут наши голые яблони

Общие термины для обрезки

Спящий — Дерево находится в спящем состоянии зимой примерно с ноября по февраль. В это время листья опадают, а энергия дерева сохраняется в корнях, стволе и основных ветвях.

Цветочный бутон — Цветочные бутоны крупнее и пухлее, чем ростковые почки, и имеют пушистую поверхность. Цветочные бутоны дают цветы, которые созревают в плоды.

Wood or Growth bud — Ростовые почки меньше цветочных бутонов, они более заостренные и растут на одном уровне с ветвью.

Почка, обращенная наружу — Любая почка роста, обращенная от центра дерева.

Верхняя почка — Ростовая почка на кончике ветки. Удаление верхушечной почки будет стимулировать расположенные ниже почки к образованию древесных боковых побегов, которые станут новыми боковыми ветвями.

Spur — Плодовые ветви, на которых образуются яблоки, выглядят как маленькие и короткие, сжатые стебли с плодоносящими почками.

Лидер — Лидер — это четко выраженная центральная лидирующая ветвь, которая растет вверх впереди других ветвей.

Леса или боковые ветви — Ветки лесов являются основными опорными ветвями дерева.

Пересекающиеся ветви — Пересекающиеся ветви — это ветви, которые пересекаются друг с другом, образуя плотный навес в центре дерева.

Нисходящая ветвь — Нисходящая ветвь свисает с боковых ветвей или ветвей лесов, они никогда не принесут плодов и должны быть удалены.

Оборотень — Оборотень — это место, где три или более маленьких ветки берут начало из одного и того же места, это обычное явление на необрезанных зрелых деревьях.

Водяные ростки — Водные ростки — это тонкие ветки, которые обычно растут прямо из боковых ветвей и не плодоносят.

Присоски — Присоски — это нежелательные побеги, которые растут у основания ствола.

Мертвый лес — Мертвый лес — это, как следует из названия, мертвое или больное дерево.Мертвая древесина будет очевидна, когда дерево в листве из-за отсутствия листьев, но также может быть распознано зимой, поскольку она темная и хрупкая, часто с опадающей корой.

Почему чернослив?
Есть 3 причины обрезать плодовое дерево:

1. Для создания базовой структуры создание дерева легко поддерживать.
2. Для удаления мертвой, больной или поврежденной древесины для сохранения здоровья дерева.
3. Для доступа солнечного света к созревающим фруктам.

Я уверен, заметили ли вы, что лучший плод обычно находится на верхушке дерева? Это не какая-то жестокая уловка, чтобы усложнить вашу жизнь, это потому, что эта часть дерева получает больше всего солнечного света. При принятии решения о том, какие ветви обрезать, полезно помнить о цели обрезки, ведь мы не просто убираем дерево, мы формируем его для оптимального плодоношения. Оптимальное плодоношение означает получение как можно большего количества фруктов, подвергающихся как можно большему количеству солнечного света, и мы делаем это, формируя дерево следующим образом:

Форма дерева
Как мы уже говорили, одной из основных целей обрезки является получение большего количества солнечного света на плоды, и это может быть достигнуто либо путем обрезки до конической формы (центральный лидер), либо более округлого дерева (изменено центральный лидер) или в форме вазы (открытый центр).Коническая форма дает наибольший выход и является наиболее распространенной, поэтому я здесь и рассматриваю, но одни и те же методы применимы ко всем. Сначала вам нужно научиться управлять деревом с помощью обрезки и обучения, а затем вы можете создать любую форму, какую захотите.

Определение прироста и бутонов.
Опять же, понимание вашего дерева имеет большое значение в том, как вы его обрезаете, и один из самых важных уроков — это то, как выглядят почки. Бутон роста дает ветку, но не дает плодов, тогда как цветущий бутон дает цветок, который созревает и становится яблоком.Мы обрезаем над ростковыми почками, чтобы сформировать дерево, и обрезаем цветочные почки, чтобы регулировать урожайность дерева.

Ростовые или древесные почки (слева)
Ростовые почки намного меньше цветочных бутонов и плотно прилегают к ветке или стеблю. Они тонкие и более заостренные и выглядят скорее чешуйчатыми, чем пушистыми.

Цветочные бутоны (справа)
Цветочные бутоны крупнее и пухлее, чем ростковые почки, и имеют опушенную поверхность. К ноябрю вы легко заметите разницу в росте и бутонах.Цветочные бутоны растут на шпорах, которые представляют собой короткие, короткие ветви, на которых растут плоды.

Обрезка над ростковыми почками позволяет вам контролировать рост дерева, выбирая почку, обращенную в направлении, в котором вы хотите, чтобы новый рост начал расти. Обрезка над ростковой почкой, обращенной внутрь дерева, приведет к тому, что побег будет расти внутрь, в то время как почка, обращенная от дерева, даст побег, обращенный наружу. Если мы создаем открытое дерево с большим количеством солнечного света на плодах, мы, следовательно, хотим обрезать выше обращенные наружу почки, чтобы получить красивые раскидистые ветви.

Обрезки
Есть два типа отрезов: рубок ухода и рубок.

Прорезывание прореживания
Прорезывание прореживания удаляет целые ветви или конечности, разделяя их до исходной точки, где они встречаются с другой ветвью. Прореживание открывает внутреннюю часть дерева, чтобы получать больше солнечного света и направлять энергию в оставшиеся ветви. Прореживание является предпочтительным способом обрезки яблонь.

Отрезки козырька
Отрезы козырька производятся в любом месте по длине ветки или отростка для обеспечения более сильного роста ниже отруба. Однако этот рост часто слабо прикреплен, с узкими углами, которые образуются между исходной ветвью и новым ростом. При обрезке молодых деревьев необходимо проводить обрезки верхушек, зрелым деревьям редко нужно много новых веток, поэтому срезки верхушек выполняются реже по мере старения дерева.

Хорошо? Приступим — 3 D.
Первая легкая работа (как небольшая разминка) — уделить внимание 3 D, это означает удаление мертвых, больных или поврежденных конечностей.Мертвые конечности легко распознать, так как они будут хрупкими и легко сломаться, в то время как больная древесина имеет тенденцию быть другого цвета, чем окружающие ветви. Поврежденная древесина может возникнуть там, где ветви пересеклись и натерлись друг о друга, или если ветка частично сломалась под тяжестью яблок предыдущего сезона.

Обрежьте древесину до уровня чуть выше ближайшей почки на здоровой древесине. Обращение к трехмерным объектам можно и нужно делать в любое время года, чтобы предотвратить распространение болезни на остальную часть дерева.

Если вы удаляете большую боковую ветвь, можно сделать 3 надреза, чтобы ветка не порвала ствол при падении. Сделайте первый надрез под веткой примерно в 6 дюймах от ствола, этот разрез должен проходить примерно на треть расстояния от ветки.

Второй надрез делается примерно на 3 дюйма ниже первого, возможно, вам придется прорезать его полностью, но, скорее всего, ветка отломится, когда вы достигнете глубины первого надреза.

У вас останется пень, который теперь можно безопасно удалить с дерева.Ветвь не следует обрезать плотно к стволу, а оставить выступающей на 3-4 см, при этом останется воротник ветки, который со временем вырастет на рану и снова закроет дерево.

Заготовки и почки, направленные наружу
Чтобы стимулировать новый рост, мы используем надрез в любом месте по длине ветки. Срезание колосья делается чуть выше ростковой почки, чтобы новый побег вырастал в том направлении, куда обращена почка. Вы ищете почку, обращенную наружу, потому что это приведет к тому, что ветка будет отходить от дерева.

Заготовки чаще используются при посадке молодых деревьев с очень небольшим количеством ветвей, они дают вам возможность придать дереву форму. Они используются для создания основных ветвей, при срезании колошения на единственной центральной выноске образуется горизонтальная ветвь. Как правило, следует избегать рубок. после завершения первоначальной формовки, так как это может привести к переполнению дерева. Если вам нужно обрезать верхушку, чтобы укоротить длинную и тонкую боковую ветвь, сделайте пропил в старой древесине, так как это приведет к меньшему количеству новых приростов.

Обрезка побегов, мутовок и водяных побегов.
Присоски, мутовки и водяные побеги никогда не принесут плодов и будут давать густой, покрытый листвой навес, а не яркое открытое дерево, к которому мы стремимся, поэтому их необходимо удалить. Мутовки и водяные побеги часто являются результатом неосторожных рубок на более зрелых деревьях.

Имеет смысл обрезать их сейчас, так как после удаления вы можете легче увидеть форму своего дерева для окончательной дрессировки и обрезки плодоношения.

Отрежьте все три побеги тонким надрезом как можно плотнее к ветке или стволу. Все они выглядят очень похожими, поскольку они тонкие, напоминающие хлысты ветки с ростковыми почками по всей длине. На фото напротив вы можете увидеть типичные водные ростки. При обрезке побегов также обрежьте все ветви, которые находятся в пределах 4 футов от земли, поскольку они будут слишком затенены для выращивания яблок.

Удалите нисходящие и пересекающиеся ветви.
В основном вы пытаетесь создать дерево с хорошо расставленными боковыми ветвями.Любые ветви, которые мешают форме вашего дерева и создают плотный каркас, должны быть удалены.

Растущие вниз ветви также будут затемнены и будут непродуктивными, в то время как пересечение ветвей может вызвать трение друг о друга, что станет источником болезней. Пересечение ветвей также является убежищем для влаги, если разовьется мозоль, как на фотографии, что делает эту область склонной к гниению. Используйте уже знакомый вам пропил, чтобы удалить ветки целиком.

Удалите вертикальные ветви, чтобы оставить центральную выноску.
Теперь вы устранили большую часть путаницы в своем дереве, и если он сможет более четко увидеть его форму. На фото вы можете увидеть, как главный лидер наклоняется влево от фото. Вы можете видеть, как боковые ветви растут вертикально, конкурируя с лидером, который необходимо удалить, потому что они закрывают верхушку дерева и затеняют плод внизу, когда он находится в листе. Вернитесь к главной выноске, как показано красными отметками.

Затем прорежьте любую внутреннюю древесину, которая не соответствует желаемой форме дерева, стараясь не удалить более 1/3 веток.Ваше дерево должно начать напоминать диаграмму ниже с определенными боковыми ветвями, а не с полным и густым центром.

Наконец, обрезайте верхние ветви, чтобы они были короче нижних. Убедитесь, что вы используете прореживание, возвращающее ветви к их исходному положению, так как после обрезки на верхушке дерева вырастет куст.

Обрезка цветочных бутонов
Сорт со шпорцами дает цветочные почки на шпорах, которые могут скучиваться через несколько лет роста, а при скученном шпоре образуются более мелкие плоды, которые могут не созревать должным образом.Следует обрезать шпоры, чтобы оставалось только 4 или 5 цветочных бутонов, которые дадут вам плоды приличного размера. Вы можете удалить целую ветвь с множеством бутонов, чтобы на одной ветке осталось желаемое количество бутонов.

Читать ‘Как обрезать зрелые яблони’

Обрезка фруктовых деревьев

Обрезка фруктовых деревьев

Содержание

1. Введение
2. Принципы
3. Обрезка и обучение во время посадки
4. Дрессировка молодого бесплодного дерева
5. Обрезка зрелого фруктового дерева
6. Сводка правил обрезки несущих деревьев

Введение

Хотя принципы обрезки фруктовых деревьев не меняются,
Фактические методы, используемые в современных производственных системах, различаются.Выше
системы обучения с поддержкой плотности, которые теперь используются коммерческими производителями
управляются теми же принципами обрезки, которые использовались в прошлом.
Прежде чем приступить к специальной тренировочной системе для высокой плотности
посадки, изучить конкретные методы, необходимые для обучения
и обрезка этой системы.

Принципы

Обрезка карликовых деревьев

Многочисленные эксперименты показывают, что обрезка — это карликовый процесс, что
это уменьшает общий размер дерева.Листья пищевые
органы дерева. Срезать живую ветку, которая, если ее оставить,
понесла листья, сокращает выпуск продукции «фабрики», а
конечный результат — уменьшенная опорная поверхность. Летняя обрезка имеет наибольшую
затмевающий эффект.

Обрезка помогает деревьям оживить

В последствиях обрезки есть определенный обман, заключающийся в том, что
сильные побеги с крупными листьями, как правило, поднимаются сразу на задней части
обрезка порезов.Это создает впечатление усиленного роста. Обрезка
уменьшает количество точек роста, тем самым стимулируя рост
роста в остальных точках. Однако обрезка пропорционально
до степени тяжести, уменьшает общий рост и общую поверхность листьев
дерева. (При необходимости оживите деревья подходящими удобрениями.
использовать.)

Эффект обрезки локализован

Уменьшение удаления или обрезки боковых сторон ветви
рост этой отрасли.Обрезка имеет прямой эффект производства
реакция роста в непосредственной близости от разреза.

Слишком сильная обрезка имеет несколько вредных последствий

Чрезмерная обрезка из-за чрезмерной стимуляции роста приводит к потере плодов
цвет, задержка созревания плодов, рост побегов и побегов.
Чрезмерный рост суккулентов увеличивает опасность бактериального ожога в
яблоки и груши, язвы у персиков и зимние травмы у всех видов.

Обрезка молодого дерева задерживает плодоношение

Поскольку обрезка приводит к росту длинных сочных побегов
которые растут в конце сезона, промышленные продукты питания не допускаются
накапливаются в достаточном количестве, чтобы вызвать образование плодов
бутоны. Следовательно, дерево содержится в молодом или неплодоносящем состоянии.
состояние на большее количество лет. Часто растут молодые деревья
очень вертикальные и становятся настолько плотными, что у гровера возникает соблазн
прорежьте ветви.Однако было показано, что ранние плоды
опора раскроет дерево намного эффективнее, чем обрезка.
С молодым деревцем помните: легкая обрезка, раннее плодоношение, раскидистость.
дерево (рисунок 1).

Рисунок 1. Тип дерева с центральной выноской. Там
7 основных ветвей, расположенных вертикально и закрученных по спирали на
туловище и прикреплено широкими прочными промежностями.

Чистые и гладкие порезы быстрее заживают

Сделайте обрезку ран на одном уровне с конечностями, к которым
ветки прикреплены. Исключением из этого правила является персик.
С персиком используйте вырез с воротником, а не заподлицо. Исцеление дерева
быстрее, когда гребень коры у основания больших конечностей
не удаляется во время обрезки. Где находится однолетняя древесина
обрезанный, сделайте срез как можно ближе к бутону, чтобы облегчить
выздоровление.Заглушка и / или рваные края в этих точках сильно задерживают
заживление раны и увеличивает вероятность высыхания
вне и зараза. Это особенно важно для персика, потому что
Язва может появиться там, где заживление задерживается

Слабые узкие промежности

Если угол между промежностью меньше 35 градусов, насадка будет
быть слабым из-за включения коры.Ткани в узких
промежность (рис. 2) созревает медленнее
падение и может быть травмировано низкими температурами, особенно при испытании
зимы. Узкие промежности обычно еще больше ослабляются водой,
лед, организмы гнили и язвы. Таким образом удаляют конечности, которые делают острые
углы рано. Это позволяет избежать возможной потери большой части дерева.
позже из-за поломки плода от веса.

Рисунок 2. Структура широкого (а) и узкого
(б) промежность. Узкая промежность структурно слабая и содержит
включение коры (стрелка), точка входа для насекомых или болезней
(изменено из Cornell Agr. Expt. Sta. Bull. 419, 1923)

Обрезка и обучение во время посадки

Когда в питомнике выкапывают новые фруктовые деревья, большой процент
более тонкой корневой системы остается в процессе.В
новое дерево, которое когда-то имело баланс листьев и корней, теперь развивается
листьев больше, чем может выдержать корневая система. Результирующий
дерево будет разбалансировано, что приведет к плохому росту.

Чтобы решить эту проблему, сильно обрезайте все фруктовые деревья при посадке.
время до начала роста. Удалите не менее � потенциального листа
область. Удалите все ветви ниже 60 см. Если дерево достаточно высокое,
обрежьте вождь примерно до 80-90 см и удалите все побеги.С участием
хорошо развитые деревья или старые деревья, у которых есть конечности, которые вы хотите
сохранить, вы можете обрезать эти конечности до 2 или 3 бутонов и сохранить рост
в этой области. Полностью удалить конечности:

• с плохим углом промежности
• , которые находятся слишком низко к земле или
• большие конечности, приближающиеся к суппорту центральной выноски.

Учитывайте обрезку во время посадки и в следующие 2 или 3 раза
лет как тренировочный процесс.Конечная прочность дерева зависит от
от мудрого выбора ветвей и вашего умения поддерживать
правильный баланс между этими ветвями. Ошибки, допущенные в этом
период формирования может означать слабые деревья и, кроме того, коррекция
ошибок может потребоваться серьезная обрезка в более поздние годы — удаление
значительных участков площади подшипника и создания
большие раны, подверженные инфицированию.Критически важно, чтобы
вы создаете прочную основу в первые годы.

Центральная система обучения лидеров рекомендуется для всех фруктов.
деревья. Елка «Новогодняя ёлка» имеет форму конуса.
широкое основание и узкий верх. В молодости плода
дерево, держите это дерево с разумной обрезкой. Некоторые деревья, особенно
вишня, персик и японская слива, не сохраняют доминирующего центрального
лидер надолго.Это не является проблемой. Центральное дерево лидеров
в зрелом состоянии состоит из 6-8 основных ветвей, распределенных вертикально
и по спирали вокруг туловища (Рисунок 3), и
причем самая верхняя ветвь (лидер) хорошо опережает нижние.

Расстояние по вертикали между конечностями, находящимися в одном квадранте
дерева будет варьироваться от 10-80 см в зависимости от конечного размера
дерева.Слишком близко расположенные конечности приведут к чрезмерному затемнению.
Это ослабляет конечность и приводит к плохому качеству плодов, снижению урожайности.
и в конечном итоге отказ заштрихованной конечности.

Если углы ответвлений на главном стволе достаточно широкие (более
35 градусов) в промежности вкраплений коры не будет, в результате
в крепком дереве.

У многих сортов рост центрального вождя замедляется, что приводит к
удаление или заголовок не требуется.Сохранение центрального лидера в
ранние годы поощряют более широкие углы на ответвлениях каркаса ниже
Это. Центральный лидер карликовых деревьев будет утерян преждевременно
если позволить плодоносить слишком рано.

Рис. 3. Чрезвычайно важно создать прочную основу
в ранние годы.

Дрессировка молодого бесплодного дерева

Чем реже будет обрезка в этот период, тем быстрее будет дерево.
входит в подшипник.Следовательно, как только основные ветви выбраны,
делайте минимальную обрезку, пока дерево не станет плодоносящим. Ранний урожай фруктов,
помимо получения ранней финансовой отдачи, замедляет вегетативное
рост и наклоняется ветвями. Это помогает контролировать
высота дерева и открывает дерево, чтобы пропустить больше света и
лучшее покрытие распылением. Остерегайтесь преждевременного плодоношения центральных
лидер.

Слегка обрезайте на третьем и четвертом годах, главным образом путем прореживания
а не возвращаться. Как правило, избегайте обратного пути с
второй год, пока деревья не станут плодоносными.

Удалите ветви, образующие узкие промежности (менее 35 градусов).
со стволом. Удалите ветки, которые растут прямо или в
дерево, слабые и поникшие, и склонные
пересекаться или иным образом мешать другим.

Шесть или восемь основных ветвей обычно достаточны, чтобы построить хорошее дерево.
С сортами груш, восприимчивыми к бактериальному ожогу, и где
может быть серьезным, особенно аккуратно подрезайте и оставьте больше
каркасные и второстепенные ветви.

Обрезка зрелого фруктового дерева

Обрезка в спящем состоянии

Большая часть обрезки выполняется, когда деревья спят, между
когда листья опадают поздней осенью и когда бутоны начинают набухать
ранней весной.Самое безопасное и лучшее время — непосредственно перед бутонами.
зыбь. Самое рискованное время — очень поздняя осень и начало зимы. Бездействующий
обрезка персика и нектарина увеличивает риск травм зимой;
обрезать в период цветения.

В саду начните весеннюю обрезку достаточно рано, чтобы завершить ее
до появления листьев. Риск травм зимой увеличивается, если
обрезку начинают слишком рано.Обрезка с последующими низкими температурами
означает зимнюю травму — не всегда видимую, но почти наверняка присутствующую.
Количество травм напрямую связано с продолжительностью времени между
операция обрезки и перепад температуры; чем короче
раз, тем больше травма.

Всякая обрезка имеет эффект карликовости, но спящая обрезка производит
самый новый рост. Если вы хотите нового вегетативного роста, бездействующего
обрезка — способ получить это.Чем сильнее резка, тем больше
это ответ в росте новых побегов. Ответ происходит в
участок дерева, на котором делаются пропилы.

Обрезка во время цветения

Большинство производителей предпочитают не обрезать персики и нектарины до тех пор, пока
бутоны достаточно развиты, чтобы оценить цветок
зимнее выживание. Задержка обрезки, значительно превышающая расщепление шелухи, может вызвать
серьезная потеря жизнеспособности деревьев.

Ранняя летняя обрезка

Обрезка имеет наибольший эффект карликовости в июне и начале июля.
Если вы хотите уменьшить вегетативный рост и предотвратить развитие побегов,
пришло время обрезать. Но помните, что обрезка ранним летом
имеет очень карликовый эффект. Сначала он затмевает корневую систему, и
потом все дерево.

Обрезка в летнее время

Обрезка в это время года практически не влияет на стимуляцию
новый вегетативный прирост.В то же время это не так уж и мало.
как ранне-летняя обрезка. Корневая система несколько карликовая, но
умеренно по сравнению с результатами раннелетней обрезки.

Возможно, пришло время уменьшить высоту и ширину ваших деревьев.
за счет сокращения нового роста. Сумма сокращения будет зависеть
на рост, силу и возраст дерева. Хорошо выросшее дерево с
хороший урожай может уменьшить рост новых на 1/2 — 2/3.Это будет
впускайте больше прямых солнечных лучей, чтобы окрасить фрукты. Это также уменьшит
вегетативный рост, который делает больше сахара доступным для развивающихся
фруктов и приводит к улучшенному вкусу, хотя размер фруктов может
быть уменьшенным.

Осенняя обрезка

Порезы при обрезке не заживают в это время года, но для того, чтобы
распределить рабочую нагрузку на большее время, может начаться обрезка
ранней осенью.Начните с самых старых деревьев и прекратите обрезку
работайте задолго до того, как произойдет серьезное падение температуры.
Не обрезайте осенью персики и нектарины из-за
постоянная угроза язвы.

Сводка правил обрезки несущих деревьев

1. Обрежьте сломанные, мертвые или больные ветви.
2. Если 2 ветви близко параллельны или нависают друг над другом, удалите
   наименее желательно с учетом горизонтального и вертикального
   интервал.
3. По возможности обрезайте в горизонтальной плоскости; это отпуск
   те боковые стороны основных ветвей, которые растут горизонтально или
   почти так, и удалите те, которые свисают или растут вверх.
4. Разбавить все разновидности, чтобы обеспечить тщательное распыление и проникновение
   солнечного света и воздуха.
5. Там, где требуется уменьшить высоту высоких деревьев, срежьте
   вожак умеренно ответвляется к хорошо развитой горизонтали
   боковой.
6. Обрезка нижних ветвей широколобых или поникших сортов
   к восходящим боковым стволам.
7. Разновидности, которые имеют тенденцию давать многочисленные побеги бокового роста
   следует удалить часть этого нароста, чтобы предотвратить переполнение.
8. Сделайте близкие, чистые надрезы. Заглушки способствуют распаду и язве, поэтому
   образуя источник травмы родительской ветви или ствола.
9. Обрезайте умеренно. Очень сильная обрезка может нарушить
   баланс между ростом древесины и плодоношением, и, как правило, следует
   избегать.
10. Обрезайте регулярно. Деревья, которым каждую весну уделяют особое внимание
    легче содержать в хорошем состоянии, чем обрезанные деревья
    нерегулярно.
11. Обрежьте ту часть дерева, где требуется больше роста.Этот
    особенно важно для старых деревьев. Новый рост будет стимулироваться
    только в тех частях дерева, которые были обрезаны. Уменьшить обрезку
    до абсолютного минимума, когда рост уже чрезмерен.
12. Не удаляйте ветку, если нет веской причины
    делать это. Листья являются органами, производящими пищу, и если
    площадь листьев уменьшается без необходимости, дерево будет уменьшено в
    рост или плодородие, или и то, и другое.

Как ухаживать за фруктовыми деревьями осенью и зимой

Некоторые из приведенных ниже ссылок являются партнерскими ссылками, что означает, что я буду получать комиссию без дополнительных затрат для вас, если вы перейдете и сделаете покупку. Тем не менее, я ссылаюсь только на продукты, которые мы используем на своей ферме или в которые верим.

Как ухаживать за фруктовыми деревьями осенью и зимой очень важно для долголетия вашего сада и урожая. Осенний и зимний уход за фруктовыми деревьями выглядит по-разному, но каждый сезон важен.Сегодня мы разговариваем с экспертом Джо из питомника Рейнтри.

Питомник Рейнтри был основан в 1972 году Сэмом Беновицем с целью доставить лучшие съедобные растения со всего мира на северо-запад Тихого океана. Сэм мечтал создать место, где американские садовники могли бы получить доступ к этим растениям, а также получить знания о том, как выращивать себе еду. Джо, один из садоводов-экспертов Рейнтри, сегодня делится своими знаниями по уходу за фруктовыми деревьями.

Кроме того, питомник Raintree работает по всем Соединенным Штатам и предлагает читателям / слушателям купон со скидкой 10%, используйте код купона: modernhomestead при оформлении заказа!

Слушайте ниже полный подкаст, Эпизод # 242 Уход за фруктовыми деревьями и кустами осенью и зимой из подкаста Pioneering Today, , где мы не просто вдохновляем вас, но даем вам четкие шаги по созданию домашнего сада , кладовая, кухня и жизнь, которую вы хотите для своей семьи и приусадебного участка.

Мелисса : Обычно я начинаю обрезку фруктовых деревьев в период с февраля по март здесь, на тихоокеанском северо-западе. Находясь там, я определенно смотрю на свои деревья и сад. Какие важные вещи мы должны знать в осенние и зимние месяцы?

Джо : Я собираюсь здесь говорить в основном о Тихоокеанском Северо-Западе, но осень и зима совершенно разные в уходе за фруктовыми деревьями. Деревья находятся в совершенно другой части своего сезонного цикла осенью, в отличие от зимы.Осенью ваши деревья начинают закрываться, так сказать, на зимние месяцы. Они хотят остановить многие свои метаболические процессы, чтобы сэкономить энергию, а это конечно. У деревьев есть конечное количество энергии каждый год. Они не могут пойти и устроиться на вторую работу, работать в ночную смену или работать сверхурочно. Их энергетический доход определяется корневой системой, но количество солнечного света, которое они получают. Поэтому им нужно экономить энергию для роста в самый лучший период.

Покой

Осенью деревья возвращают свою энергию к корням.Из веток выходит сок. Листья отрываются. Любой фрукт, который по какой-либо причине не упал, пойдем. Деревья передают всю эту энергию корневой системе, а не зимой.

Зимой деревья переходят в состояние покоя. Дремота — это как засыпать, как ты и мне нужно идти спать. Если вы не спите, вы чувствуете себя ужасно, и в конце концов ваше тело перестает работать, верно? Так обстоит дело с деревьями.

Покой — это абсолютно важный процесс ухода за фруктовыми деревьями, и когда они его пропускают, все становится странно.Состояние покоя позволяет дереву управлять своими сахарами и гормональной системой. Чаще всего, если дереву не хватает покоя, оно не зацветает. Следовательно, это не принесет никаких плодов.

Мелисса : Предположим, что дерево переходит в состояние покоя, температура и световой день являются факторами, которые мы не можем контролировать. Что мы можем сделать, чтобы дерево погрузилось в спячку? Или это действительно зависит от погоды?

Джо : Здесь меньше света и больше погодных условий.Одна вещь, которую вы можете сделать, если у вас есть дерево в горшках, — это не оставлять его все время в теплом месте. Это случается с людьми; у людей есть растения, которые они большую часть времени держат внутри. Они забывают погасить их и позволяют бездействовать.

Цитрусовые в горшках — типичный пример такого дерева или дерева, которое можно выращивать в теплице. Вы должны справиться с этим. Вы должны довести дерево до состояния покоя, но не подвергать его воздействию настолько низких температур, чтобы оно сразу его убило.

Часы охлаждения для фруктовых деревьев

Еще мы можем сделать правильный выбор. В среднем по региону холодные часы — это часы ниже 45 градусов. Выберите фруктовые деревья, которые находятся в пределах диапазона холодных часов для вашего района.

Есть деревья, у которых часы холода ниже сотни, и они действительно хорошо работают. Например, Дорсет Золотое Яблоко можно выращивать на Багамах или в теплом климате. Есть и другие растения, особенно вишня и фруктовые деревья, которым требуется от 8000 до 1000 часов охлаждения.Так что, если вы в Грузии, вы не сможете вырастить это.

Мелисса : Холодные часы очень важны для фруктовых деревьев и ягодных кустов, особенно для черники. Многие люди не знают этого, когда выбирают. Они просто не проводят своих исследований, а затем изо всех сил пытаются заставить свое растение что-либо делать. Но определенно производство фруктов практически нулевое.

Когда пересаживать деревья

Если говорить о состоянии покоя, когда лучше всего пересадить или переместить фруктовое дерево? Я всегда делал это, когда дерево в спячке.Я ожидаю, что вы скажете то же самое, но можете ли вы посоветовать, когда лучше всего переместить дерево? Лучшие советы о том, когда это делать и как это сделать, чтобы не убить дерево?

Джо : Ваши инстинкты абсолютно правы. При пересадке дерева покой — самый лучший вариант.

Не сажайте фруктовые деревья, когда почва насыщена.

Насыщенность почвы определяется тем, если вы схватили немного почвы, сожмете ее и сделаете из нее шар, когда вы разжмете руку, и у вас все еще есть мяч, почва слишком влажная.Поэтому, даже если дерево спит, сейчас не самое подходящее время для его пересадки. Вы должны убедиться, что почва не собирается буквально задушить дерево после пересадки. Корни должны иметь возможность обменивать кислород.

В противном случае вы действительно можете переместить дерево, пока оно растет, но это имеет последствия. Иногда эти последствия могут быть опосредованными, а иногда нет. Если вам нужно переместить дерево, пока оно не находится в спящем состоянии, вам действительно следует провести анализ затрат и выгод.Нет никакой гарантии, что он выживет, если вы вытащите его из земли, пока он все еще пытается расти.

Мелисса : Итак, лучший вариант для того, чтобы он выжил и чтобы вы сделали это успешно, — это делать это, пока он находится в состоянии покоя. Мне нравится эта подсказка о почве. Я чувствую, что моя почва очень насыщена большую часть года.

Уход за фруктовыми деревьями осенью

Мелисса : Что вам следует делать осенью по сравнению с зимними месяцами, когда вы ухаживаете за своими деревьями?

Осенняя уборка

Джо : Опять же, осень и зима — совершенно разные животные.Уход за фруктовыми деревьями осенью в основном заключается в том, чтобы оставить дерево в покое. Фруктовые деревья заняты множеством процессов, поэтому очень важно не беспокоить их, особенно если вы хотите получить цветы следующей весной.

Фруктовые деревья, однако, выигрывают от общей уборки сада поздней осенью. Любые оставшиеся плоды, которые остались на дереве, следует сбить. Подбирайте что-нибудь на земле.

Профилактика болезней плодовых деревьев

Множество болезней фруктовых деревьев и большое количество вредителей скапливаются зимой в плодах, а иногда и в остатках листьев.Очистка этого сада может упростить уход за фруктовыми деревьями и уход за ними в ближайшие месяцы. Это помогает дереву не бороться с болезнетворными факторами, особенно с грибком.

Когда листья разлагаются, они возвращаются в корневую систему и год за годом проходят через дерево. Это одна из вещей, которых мы действительно не хотим. Вот почему вы делаете эту хорошую уборку осенью.

Когда обрезать фруктовые деревья

Джо : Что ж, тебе не понравится ответ, но зимой, когда деревья спят, на восточном побережье есть чем заняться.Они много обрезают мертвую древесину, больную древесину и побеги.

Однако здесь, на Тихоокеанском Северо-Западе, мы должны быть осторожны, чтобы вы не обрезали, пока он активно влажный, потому что влага позволяет бактериям и грибкам проникать в эти новые отверстия в слое камбия, которые вы создали при обрезке.

Мелисса : Хорошо, мне нужно дождаться хорошей засухи. Обычно я занимаюсь секатором в хорошую погоду, поэтому не выхожу и не подрезаю под дождем. Как долго после обрезки я должен смотреть на погоду и надеяться, что метеоролог прав? Какую продолжительность периода засухи после обрезки я должен искать?

Джо : На самом деле, насколько это возможно; две, три недели.Дереву нужно время, чтобы разделить эту рану. Тогда он может предотвратить любые болезни, грибковые заболевания или даже насекомых. Здесь, на северо-западе Тихого океана, мы не слишком много общаемся с насекомыми. В ваши срезы не попадется много вредителей. Тем не менее, вы можете снять 100% валежника. Если на дереве есть сухостой, очевидно, он мертв; когда вы удалите его, не возникнет опасности заразить дерево.

Зимой вы можете заниматься мертвым лесом сколько хотите.Но роста присоски и особенно порезов колошения следует избегать.

Обрезки для обрезки

Обрезка направления — это отрезание кончика ветки дерева. Я лично избегаю срезания кочанов, что бы ни случилось, кроме случаев крайней необходимости, потому что это влияет на гормоны дерева. Это вызывает чрезмерное цветение и рост побегов, потому что гормоны роста в кончиках ветвей удаляются. Есть ингибитор гормона роста, который предотвращает чрезмерное цветение и стимулирует рост побегов на дереве.Если вы все это сократите, контроля больше не будет, и дерево будет расти так сильно, как только может.

Некоторые производители яблок делают это специально. Они хотят опрокинуться, чтобы появилось больше цветов, но корневая система, опять же, имеет ограниченное количество энергии. Таким образом, чем больше вы просите это дерево делать, в конечном итоге вы опережаете количество энергии, которое вы можете произвести, и дерево пойдет в упадок.

Мелисса : Здесь, на Тихоокеанском Северо-Западе, я не знаю, чтобы весной у меня когда-либо было две-три недели абсолютно сухой погоды здесь, в горах.Я понимаю, что просто пытаюсь выбрать это, когда у вас самое большое количество засушливой погоды, однако затем, когда вы становитесь более сухой, для меня, тогда у меня уже начинает происходить распускание почек. Можно ли обрезать, если у вас уже есть бутоны, или лучше просто постараться провести как можно больше засушливых дней, но сделайте это до того, как ваши почки начнут лопаться?

Джо : Это мой любимый вопрос о выращивании фруктов на Тихоокеанском Северо-Западе, потому что ответ таков: обрезать летом.

Практически все правила обрезки и ухода за фруктовыми деревьями основаны на среде Новой Англии или Калифорнии. 99% литературы сосредоточено на выращивании в Калифорнии или садоводстве Новой Англии.

А теперь представьте себе местность, где очень холодно и зимой очень холодно. Что ж, главное в действительно холодных зимах то, что они еще и сухие. Снег не мокрый и не лед, он не предназначен для размножения бактерий и грибков. На 100% вы можете обрезать зимой, а поскольку лето у них влажное, обрезать летом не рекомендуется.

Здесь, на Тихоокеанском Северо-Западе, все наоборот. У нас очень влажная зима и обычно очень засушливое лето. Дерево фактически находится в состоянии покоя два раза в год: летом и зимой.

Если становится настолько жарко, что дерево выделяет больше воды, вытягивая из земли больше воды, чем может заменить, оно начнет переходить в своего рода псевдо покой. На этом этапе обрезать фруктовые деревья можно на 100%. Он остается сухим, гормоны нисколько не испортишь.Деревья не совсем в состоянии покоя, но они находятся в состоянии покоя, чтобы вы не нарушили его гормоны. Если вы не сойдете с ума и не удалите более 30% массы дерева, то у вас не должно возникнуть никаких проблем.

Фактически, ассоциации садоводов Тихоокеанского Северо-Запада, многие старые ребята, старые болваны, абсолютно убеждены, что летняя обрезка на 100% лучше. Они считают, что это уменьшает количество сосаний и снижает количество заболеваний, чего просто не может сделать зимняя обрезка.О летней обрезке есть что сказать. Я лично практикую летнюю обрезку, и для всех, кто живет здесь, в Западном Вашингтоне, я думаю, что это правильный путь.

Мелисса : Мне нравится слышать, что это действительно помогает в росте побегов, потому что на самом деле у меня на яблонях больше, чем на вишне и сливе. Таким образом, сухостой подходит зимой, а другие ждут до лета, когда он находится в полусонном состоянии, и затем проводят обрезку.

Джо : Да, садоводы объяснили мне это так: вы представляете, что у дерева есть сотня единиц энергии.Это просто число. Зимой вся энергия находится в корнях, поэтому у вас есть 100 единиц энергии, распределенных примерно на сотню единиц объема дерева. Если сейчас зима, и энергия находится в нижней части дерева, и вы снимаете 20% этого объема дерева, эти сто единиц, он пытается войти в любой процент дерева. Что ж, есть 20% энергии, которой некуда деваться, и поэтому вы получаете лохов.

Теперь предположим, что у дерева 100 единиц энергии, летом оно на дереве. Это чрезмерное упрощение, кажется, лучше всего подходит для понимания людьми.Когда вы снимаете эти 20% дерева летом, вы также снимаете 20 единиц этой энергии. Затем он возвращается в корневую систему.

Следующей весной у вас хорошее соотношение, у вас есть 8o единиц энергии, у вас есть 80 единиц дерева, так сказать, обратного давления не так много. Нет особой причины выращивать лишних присосок, потому что у вас нет лишней энергии.

Мелисса : Я так рада попробовать это в этом году. Мне в любом случае нравится проводить эксперименты, поэтому я рад возможности документировать разницу, потому что сейчас у меня есть четкое представление обо всем росте присоски.Затем я могу задокументировать это каждую весну, проводя летнюю обрезку, и, надеюсь, увидеть сокращение роста побегов. Я взволнован, потому что еще не обрезал ни одной яблони.

Джо : Я просто хочу повторить, что это грубое упрощение того, почему летняя обрезка работает по-другому, но это самый простой способ визуализировать, как она работает по-другому.

Мелисса : Я чувствую, что если вы не можете что-то чрезмерно упрощать, то вы, вероятно, не понимаете это так глубоко, как следовало бы, поэтому я ценю чрезмерное упрощение.

Как поливать фруктовые деревья

Мы уже довольно много говорили об этом в нашем разговоре об уходе за фруктовыми деревьями и о том, как это зависит от того, где вы живете, но есть ли у вас что-нибудь еще, что вы хотите затронуть при уходе за деревьями, в зависимости от того, где вы жить?

Джо : Мы говорили о сезонной обрезке в зависимости от того, где вы находитесь, но есть также потребность в воде. Летом нам нужна вода, а на тихоокеанском северо-западе ее нет.Летом вам придется поливать деревья, пока им не исполнится три года. Однако, как и Средний Запад, Оклахома, например, является примером места, которое никогда не нужно поливать летом, но вам может потребоваться дополнительная вода в другое время года.

Почвенные условия — это еще одна вещь, которая сильно различается от местности к местности. Даже внутри вашего штата, Восточный Вашингтон, Западный Вашингтон — невероятно разные климатические условия. Орегон и Вашингтон, даже в разных частях Вашингтона, имеют очень разные почвы, поэтому виды растений, которые вы выбираете, и виды проблем, с которыми вы собираетесь справиться на основе этих золей, будут варьироваться от места к месту.

Микроклимат — это реальная вещь, которую нельзя получить на карте погоды, если разница между одним микроклиматом и другим может достигать восьми градусов. Кто-то может выращивать фиговые деревья, просто находя их, или человек может бороться, и они могут быть в том же городе, это просто зависит от небольшого участка земли, на котором вы работаете.

Мелисса : Совершенно верно. Я много говорю о микроклиматах и ​​микрозонах, потому что я определенно испытываю их в своем районе.

Джо : Виды вредителей и болезней, с которыми вы имеете дело, в зависимости от того, где вы находитесь в стране, также сильно различаются.Мы выращиваем каштаны здесь, в моем районе Вашингтона, и делаем это довольно легко, потому что каштановой язвы здесь не существует. Если вы возьмете каштаны, скажем, в Нью-Йорк, они умрут, потому что не застрахованы от болезней. И наоборот, болезнь фундука на восточном побережье отличается от западного побережья.

И снова выбор важен, когда вы имеете дело с этим материалом. Вы не можете просто пойти в Home Depot или Lowe’s, схватить несколько деревьев и бросить их в землю, ожидая, что они подействуют.Деревья — это не автомобильные детали.

Вот для чего нужны ваши услуги по распространению сельскохозяйственных знаний, для этого нужны ваши садоводы, для этого нужны специалисты в питомниках… чтобы вы могли проконсультироваться, чтобы вы могли убедиться, что вы получите растения, которые будут работать на вас. В противном случае все, что вы будете делать, — это тратить свое время и деньги, и вместо вкусных фруктов вы соберете разочарование.

Уход за молодыми деревьями

Мелисса : Надеюсь, это поможет моим читателям и слушателям научиться намного быстрее и избежать некоторых из этих ловушек, в которые я сама попала.Помимо полива в первый год с момента посадки, а не для укоренившегося, более зрелого дерева, что еще нам нужно знать для ухода за более молодыми деревьями?

Джо : Вода — это игра с более молодыми фруктовыми деревьями. В частности, очень важен глубокий полив.

Вы хотите сбрасывать от 10 до 20 галлонов за раз, не в течение недели, а один раз в неделю в этих корневых зонах. Это загонит воду глубоко в землю и побудит корни пойти за ней.

Если вы будете делать это примерно в течение трех лет, и все идет хорошо, конечно, нет никакой гарантии, что у этого дерева должна быть достаточно глубокая и достаточно большая корневая система, чтобы оно могло получить доступ к подземным водным ресурсам под верхними шестидюймовыми слоями почвы. В этот момент ваши потребности в дополнительной воде значительно уменьшатся. Если вы будете заниматься этим в течение первых трех лет, это избавит вас от многих проблем в дальнейшем.

Уход за зрелыми деревьями

Для взрослых деревьев вода не проблема, потому что, если все идет хорошо, у них достаточно водных ресурсов.Но вы мульчируете, обрабатываете почву, осматриваете деревья … вы хотите убедиться, что кора в хорошем состоянии.

Проверьте наличие насекомых, чтобы убедиться, что у вас их нет. Вы хотите убедиться, что ваши болезни находятся под контролем. Убедитесь, что эти деревья содержат много органических веществ, потому что в конечном итоге у них заканчивается еда. Природа спроектировала это так, что листья опадают и разлагаются, животные приходят, фрукты падают, животные какают, фрукты разлагаются. Происходит много органических веществ.

Вы должны мульчировать деревья. Мульчирование предотвращает конкуренцию травы с корнями ваших деревьев. Трава — очень конкурентоспособное растение в вашем саду. Люди действительно не осознают, насколько невероятно агрессивна трава, насколько плотно у нее корни, сколько питательных веществ в почве, которую она вытягивает. Не допускать попадания травы на капельницу вашего дерева — большое дело.

Мелисса : Поскольку я удаляю листья, чтобы попытаться сдержать болезни и вредителей естественным путем, что можно сделать для удобрения? Когда лучше всего добавлять компост или куриный помет? Это осенью или весной? Или оба? Какие мульчирующие материалы вы предпочитаете?

Джо : Навоз, конечно, отличный, если только это не куриный помет.Вы захотите компостировать это в течение определенного периода времени, чтобы pH и азот не были слишком резкими для корней деревьев.

Вы хотите нанести поздней зимой, ранней весной. Вам не нужно его закапывать, вы просто бросаете его, и дождь позаботится обо всем остальном. Солома, навоз, даже щепа, особенно те, которые разложились уже три или четыре года, — отличные добавки для ваших деревьев.

Если возможно, вы должны сделать четырехдюймовый слой, потому что он не позволит траве проникнуть внутрь.Вы также можете использовать картон, который является своего рода обманом, но он действительно изящный, потому что он дает мицелиальному грибку, который действительно полезен для дерева, место для роста и укоренения, если он еще не в почве. Картон также плохо пропускает траву.

Если у вас нет кого-то, кто может поскользнуться и упасть на этот картон, это может быть действительно здорово, особенно если вы установите его осенью так, чтобы у него была вся зима, чтобы разложиться. Таким образом, у вас не будет опасности поскользнуться весной, когда вы начнете немного тыкать в свои деревья.

Кроличий навоз широко считается самым ценным навозом для роста растений, особенно винограда. Кроличий навоз — это как primo numero uno для виноградных лоз. Но я обнаружил, что это в значительной степени подходит и для всего остального. Просто давай и брось это. Я даже посадил его прямо без почвы, и это самая большая капуста, которую я когда-либо видел.

Куриный и коровий навоз необходимо компостировать. Свиной навоз в основном непригоден ни для чего, поэтому вы этого не хотите.

Предупреждающие знаки о болезнях плодовых деревьев

Мелисса : Ранее мы говорили о том, чтобы следить за болезнями, но что вы обычно ищете для тех, кто новичок в этом? Каковы тревожные признаки болезни? Я знаю, что их множество, поэтому мы не можем точно определить каждую из них, но какие вещи определенно являются серьезными предупреждающими знаками о наличии проблемы?

Джо :

• У вас плохое качество фруктов.Это то, что большинство людей замечает в первую очередь. Коричневая гниль слив — очевидный пример, особенно азиатских слив. Весной они промокают, соцветия покрываются коричневой гнилью, и гниль переходит на плоды.
• Отжим наконечника
• Раскол. Стекающая масса на дереве. Очень часто встречается на вишне.
• Расщепление плодов
• Рана в сочащемся дереве

Список действительно очень длинный. В основном вы хотите посмотреть на дерево и спросить себя, правильно ли оно выглядит.

Если это не так, сделайте снимок и позвоните кому-нибудь или посетите местный офис расширения. Они эксперты там, где вы живете. Они проводят все свое время, глядя на фотографии людей или осматривая принесенные черенки, диагностируя болезни и давая советы. Это то, чем они занимаются, и вы должны максимально использовать это в своих интересах. Диагностика по телефону или вне книги может быть очень сложной.

Часто бывает полезно сделать снимок или даже сделать обрезку, если это что-то, что покрывает все ваше дерево, и вы можете сделать обрезку.Это самый быстрый способ сделать это. Чем быстрее вы диагностируете свое заболевание, тем легче его вылечить.

Мелисса : Я заметила, что на одном из моих фруктовых деревьев ветка повреждена, как будто она рана до самого сердца. Следует ли мне удалить эту ветку или присмотреть за ней?

Джо : Это язва, отмершая часть коры на ветке. Это может произойти по множеству причин. Существует абиотическое повреждение, которое представляет собой механическое повреждение, когда оно на самом деле было укушено животным, сбито или порезано, в него врезалась машина.С деревьями происходит много всего, но они также могут быть патогенами, особенно грибками или бактериями. Не зная, что вы обычно их отключаете. Какого цвета рана в дереве под ней?

Мелисса : Сердцевина белая, но сама рана темная.

Джо : Это реактивная ткань. Это очень похоже на рубцовую ткань. Отрежьте его и убедитесь, что сердцевина не черная. Если в сердцевине есть черные пятна или чернота, вам придется продолжать срезать, потому что у вас есть антракноз, который в конечном итоге проникнет в ствол дерева и убьет его.

Мелисса : Я уберу это, но я не знаю, когда у меня будет сухая погода. Так что лучше снять его сейчас или подождать, пока у меня будет сухая погода, а потом снимать?

Джо : Что ж, для вашей конкретной ситуации удалите больную часть. Затем, в засушливый период, оторвите оставшуюся часть этой ветки; вы собираетесь удалить его на воротнике ветви.

Мелисса : Так что не делайте это как мой последний разрез на воротнике, просто делайте это прямо там, где он есть, а затем до правильного окончательного разреза позже, когда мы высохнем.

Джо : Так, если какое-то заболевание попадет в этот порез, вы все равно удалите его остальную часть, и дерево сможет естественным образом зажить в засушливых условиях.

Когда обрабатывать фруктовые деревья

Мелисса : Какие болезни и инфекции нужно лечить в фазе покоя, а не в активной?

Джо : Обычно болезней не так много, кроме вырубки больной древесины — то, что мы называем культурным контролем.В большинстве случаев опрыскивание проводится в конце зимы или в течение определенного жизненного цикла вредителя.

Сильная зима — не лучшее решение для опрыскивания деревьев. Спрей смывается, он не остается там навсегда. Скручивание листьев персика является примером. Персики растут, вы ждете пару недель, пока листья не распустятся, а затем опрыскиваете дерево фунгицидом сульфатом меди. Он остается там достаточно долго, чтобы предотвратить скручивание листьев персика, а затем смывается, что здорово, потому что вы действительно не хотите, чтобы это было на ваших персиках.

Каждая болезнь отличается от других и требует разных методов лечения. Опять же, вам нужно диагностировать и получить правильную информацию, чтобы вы могли делать правильные вещи.

Мелисса : Что бы вы посоветовали новичку, который только учится ухаживать за своим садом?

Джо : Полив — самое большое препятствие, с которым сталкивается каждый. Установите хорошую практику полива. Посадите свой сад в 500 метрах или ближе от источников воды.Никто не хочет тащить воду на 500 футов, чтобы поливать деревья. Это одна из тех вещей, о которых вам нужно подумать на этапе планирования.

Правильная обрезка — еще одна важная задача. Плохо обрезать дерево хуже, чем вовсе не обрезать дерево. Вы вызовете больше проблем, больше болезней, больше уродств. Всем нужно научиться обрезать. Обрезка лучше всего усваивается, если подрезать деревья. Вы можете читать и посещать уроки, но выходите на улицу, чтобы увидеть, почему все обстоит так, как есть, и развить эти навыки; развивать на это глаз.

Это две самые важные вещи.

Ресурсы:

Когда сажать фруктовые деревья

Когда опрыскивать фруктовые деревья

Карта часов охлаждения
Список часов охлаждения для обычных фруктов
Найдите часы охлаждения

Где найти питомник Рейнтри:

Facebook
Блог
Instagram
Веб-сайт

.