Оштукатуривание откосов дверных: Как выполняется оштукатуривание дверных откосов

Как выполняется оштукатуривание дверных откосов

Гусевский Андрей Анатольевич

Штукатурка откосов в разных вариантах

Штукатурка дверных откосов довольно важна. Ведь это не простая ровная плоскость, здесь есть и угол, причем он может быть разным.

Сегодня мы и рассмотрим, как штукатурить откосы дверей и соответственно прилегающие углы. Отдельные моменты выполнения работы вы сможете посмотреть на видео в этой статье и фото. После этого можно будет все выполнить и своими руками.

Содержание статьи

Плюсы и минусы оштукатуривания откосов

Для отделки откосов имеется большой выбор материалов. Это и гипсокартон, панели из дерева и пластика. Однако и простое оштукатуривание по-прежнему востребовано.

Правильный выбор инструмента – это важно

Прежде всего решается, чем штукатурить откосы входной двери. Ведь начиная любое дело нужно прежде всего позаботиться об инструменте (см. Инструмент для штукатурки стен: что понадобится для работы). Его выбор всегда зависит от используемых материалов.

Готовим инструмент

При оштукатуривании откосов нам необходимы:

• Уровень желательно с двумя ампулами
• Правило из алюминия
• Угломер
• Измерительная рулетка
• Карандаш для разметки
• 5-сантиметровый шпатель
• Мастерок каменщика
• Молоток-кирка
• Посудина для подготовки рабочего раствора
• Тара под воду

В выборе инструмента надо будет учесть следующее:

• Коротким уровнем работать несподручно, а длинный просто-напросто не войдет между карнизом и перемычкой. Самым оптимальным вариантом будет метровый уровень. Для второстепенных работ еще понадобится специальный пистолет для герметика и строительный нож. А для заделки стыков и щелей – баллон с монтажной пеной.
• При употреблении цементного раствора дополнительно приготовьте полутерок и терки. А для работы с гипсовым – терку с губчатой основой, шпатель шириной 45 см и гладилку для полировки большого и маленького размера.

Рабочую обувь и одежду подберите по размеру, она должна быть удобной и не сковывать движения. Для защиты рук можно использовать медицинские перчатки.

Внимание: Не забывайте о безопасности проводимых работ. Помните, что стремянка или табурет не подойдет для этих целей. Не поленитесь и сделайте небольшой строительный козел.

Порядок проведения работ

Штукатурка откосов дверей делается в определенном порядке. Эта работа проверена временем и стоит делать именно в этой последовательности. Инструкция выглядит в следующем порядке.

Предварительная подготовка поверхностей

Прежде чем приступать к оштукатуриванию необходимо выполнить подготовительные работы, от этого будет зависеть качество и срок службы отделки. Ведь дверные откосы штукатурка подвергаются и вибрации при закрытии двери, поэтому показатель прочности довольно важен.

Вставить коробку целесообразно до начала оштукатуривания. Это усилит конструкцию в дальнейшем и избавит от необходимости заполнять щели между ним и откосами.

Вставляем коробку двери

Внимание: Важно обезопасить ее от повреждений и загрязнением раствором. Можно накрыть ненужными обрезками гипсокартона или плотной бумагой.

• При установке обязательно проверяем горизонтальность, это делаем уровнем;
• Вертикальность проверяем при помощи отвеса;
• Регулировка делается деревянными клиньями.

Регулировка коробки деревянными клиньями

• Теперь нужно произвести оценку поверхностей: неровность стен и вертикальность откосов. Если для выравнивания стен потребуется большое количество раствора, целесообразно использовать сетку с размером ячеек 10х10 мм. Сетка к стене прибивается гвоздиками. Также учтите, что этот процесс потребует больше времени и раствора. Если же нет необходимости в дополнительном выравнивании, то просто последовательно выполните следующее:
• Для прочного сцепления раствора с поверхностью она должна быть обработана от пыли, грязи, застарелой краски (см. Как снять краску со стен: секреты мастеров) и штукатурки.
• Дверной блок затяните пленкой, воспользовавшись для этого малярным скотчем. Позаботьтесь о защите фурнитуры и отопительных батарей. Их можно также обернуть бумагой.
• Для качественного нанесения штукатурки поверхность нужно покрыть грунтовкой (см. Грунтовка стен и все по этому вопросу). Её вид выбирается исходя из материала оконного проема.
• Остатки пены после установки блока необходимо срезать ножом и провести пароизоляцию. Для этого пена покрывается холодостойким силиконовым герметиком или пароизоляционной пленкой.

Запениваем коробку двери

Внимание: Герметик важно накладывать на сухую поверхность, сразу удаляя излишки. Если этого не выполнить, позднее пена потеряет свои термоизоляционные свойства и как следствие запотевание окон и появление сквозняков.

Несколько советов о малке

Приспособление для создания одинакового угла при оштукатуривании откосов прозвали малкой. По сути, это брусок с отверстием, обычно изготавливается из толстой фанеры, куда в собранном виде вставляется тонкая рейка – вторая часть приспособления.

Штукатурка откосов дверных откосов с использованием малки

• Одна часть (брусок с отверстием) двигается по откосу, а вторая по заданному маячку.
• Для предотвращения сколов фанеры при производстве работ можно слегка закруглить с помощью напильника. Благодаря этому приспособлению у вас получатся абсолютно ровные откосы.

Профессионалы используют в своей работе малки из алюминия. Без неё сложно добиться одинакового угла откосов.

Что нужно знать

Выбирая раствор, учитывайте влажность помещения. При повышенной лучше пользоваться цементным раствором, работать с ним нужно при положительных температурах (+5 °С будет достаточно). Работать с гипсовыми или известково-гипсовыми при t +10 °С.

Наведите раствор, следуя инструкции, в достаточном объеме. Просчитать его можно исходя из площади обрабатываемой поверхности и толщины наносимого слоя.

Итак:

1. Вначале устанавливаем позицию угла откоса.
2. Ставим правило и по уровню отмечаем карандашом.
3. С силой придавливаем шаблон к планке окна и медленно разглаживаем рабочую смесь с откоса до получения ровной поверхности и аккуратного угла.
4. Легонько снимаем правило передвигая его по углу.
5. Тщательно исследуйте поверхность. Если есть изъяны замешайте еще порцию раствора и повторите операцию.
6. Спустя какое-то время взять гладилку и снять ненужное. Затем правилом производим перпендикулярное выравнивание.
7. Теркой убираем мелкие шероховатости. Если штукатурка гипсовая, размачиваем её поролоновой губкой. Затираем кругообразными движениями несильно прижимая тёрку. Через несколько минут разглаживаем штукатурку шпателем с широким полотном.
8. Если планируете откосы отделать плиткой, то незначительные дефекты не убирают.

Советы в случае с пластиковыми окнами

Штукатурим откосы входной двери и при этом не забываем, что щелей и полостей не должно остаться. Ведь между стеной и вставляемой конструкцией присутствуют промежутки различных размеров. В старых домах они превышают 5 см. В этом случае откосы перед оштукатуриванием утепляются.

Отделка штукатуркой откосов входных дверей

• Эти промежутки наполняются теплоизоляционной материей, которая увлажняется гипсовым раствором и утрамбовывается по всей длине. Нужно оставить место для затирочной смеси. Если замеры и установка проведены правильно, то промежутков практически нет. В этом случае можно их задуть монтажной пеной.
• Окна из пластика, а в частности из ПВХ профиля, имеют свойство расширяться под воздействием солнечных лучей. Поэтому как только оштукатурите откос, возьмите шпатель и проделайте между рамой и откосом углубление шириной до 5 мм, затем наполните его герметиком на силиконовой основе. Это будет препятствовать появлению щелей в местах соединения откоса и окна.

Оштукатурив поверхность откосов качественно, вы не только сбережете тепло в комнате, но и улучшите внешний вид.

Отделка внутренних и наружных углов

Штукатурные дверные откосы зачастую надо делать вместе с углом. Ведь эти две плоскости совмещаются. Угол может быт наружный и внутренний. Их отделка различна и давайте рассмотрим каждый из них.

Отделка внутренних углов

Может выполняться двумя способами:

1. Если вторая часть откоса оштукатуреная.
2. Когда штукатурят две прилегающих необработанных поверхности

Но порядок работы одинаковый в обоих случаях.

Определяем уровень штукатурки

• От угла до стены накладывают грунтовку, а затем производят затирку правилом. Дальше оформляем угол и его поверхность проскребем теркой каменщика с гвоздями.
• Выполняем это так: край терки приставляем к сцепившейся поверхности под наклоном в 30-40°C и подведя к углу, делаем попеременно движения вверх-вниз. Плоской стороной ложем инструмент на затертую, недавно, поверхность, а ребро придавливаем к сцепившейся.
• Крепко надавливая, прямолинейными движениями, освобождаем её от прилипшего раствора. После затвердевания грунтовки накрывкой начисто разглаживаем поверхность.
• Далее, теркой из дерева или пенопласта вторичным тоненьким слоем заравниваем выемки и бугорки.
• Заканчивая оформлять угол, терка берется так, что её нижний край на схватившейся стороне, а угол прикасается к свежеобработанной.

При втором варианте работа выполняется по такому же алгоритму.

Отделка наружных углов

Все же имеет отличия от внутренних, но аккуратные углы также можно получить используя два способа.

Формируем наружный угол

 Итак:

• Металлические уголки можно легко делать нужного размера. Боковые части режутся специальными ножницами по металлу, а центр – пилой. Закрепленной рейкой можно воспользоваться как маяком при выравнивании нанесенной грунтовки. После схватывания смеси она подрезается стальной лопаткой.
• Накрывка накладывается обычным способом, и её толщина будет зависеть от углового профиля.

В заключении угол шлифуют мелкозернистой шкуркой.

В чем разница при отделке дверных откосов и ошибки

Внешние углы у дверных откосов обклеиваются особой пластиной, которая препятствует их скалыванию. Затем производят их затирку.

• Чтобы в местах соединения коробки двери со стеной не образовывались трещины, их заполняют акриловым или похожим герметиком, который можно покрасить. На стыке проводится бороздка. Она и заполняется грунтовкой при использовании малярной ленты и пистолета. Затем резиновым шпателем выравнивается. По окончании работы снимите ленту.
• Некоторые начинают штукатурные работы не оценив состояние поверхности и вид материала. В итоге, из-за несовместимости материалов, мы получим трещины или полное разрушение штукатурного слоя. В результате чего возникает необходимость ремонта.
• Когда накрывка наносится, пропуская процесс грунтовки. После полного высыхания будут видимы очертания кирпичей.
• При накладывании гипсовой накрывки на не подготовленную бетонную поверхность. Точно так же из-за несовместимости этих материалов получим разрушение штукатурки. В таких случаях предлагают использовать специальную накрывку с полимерными веществами либо готовую шпатлевку на гипсовой основе, с уже включенными в её состав добавками.
• Длительный перерыв после оштукатуривания части поверхности. Правильно, когда штукатурка сцепляется по всей площади одинаково.
• Оштукатуривание бетона, влажность которого превышает 4%.
• Важный совет для лучшего оштукатуривания угла на откосах. Стыки дверей и окон со штукатуркой оформлять деформационными швами. Не выполнение этого условия приведет к образованию трещин.
• При частом задевании внешнего угла на нем должен устанавливаться алюминиевый или стальной профиль. Иначе в результате эксплуатации он, с большой вероятностью, будет испорчен.
• Использование болгарки при нарезке профилей из оцинкованного металла. В этом случае разрушается цинковый слой, что приводит к коррозии и появление ржавых пятен на облицовочной поверхности. Поэтому резать профиль рекомендуется только ножницами или ножовкой по металлу.

Как штукатурить откосы входной двери вы знаете теперь в деталях. Если все сделать самостоятельно цена будет не значительной, да и это будет гарантией качества выполнения работы.

Как заштукатурить откосы дверей — штукатурка дверных откосов

Отделка дверных откосов может производиться как под прямым, так и под любым другим углом, она может быть внешней и наружной. Внешняя производится из влагостойких и морозостойких материалов.

Для штукатурки наружного откоса стоит применять специальные растворы, предназначенные именно для такого вида отделки. В настоящее время на строительном рынке очень большой выбор материалов для таких работ.

Выбор материалов

Подготовка штукатурки

Принцип штукатурки откосов Материалом для отделки могут послужить как дерево и пвх, так и специальные штукатурные смеси. Откосы, сделанные из дерева, будут экологически чистыми, в отличие от пластиковых.

Для дверных проемов чаще используются деревянные откосы, а для отделки оконных более подходящим вариантом будут пластиковые материалы. Одними из самых долговечных и экологически чистых откосов являются штукатурные. Из-за отсутствия стыков и окантовок изделия становятся наиболее привлекательными. Этот тип отделки наиболее целесообразно выполнять в новостройках одновременно со штукатуркой стен, так как такая работа довольно грязная и затратная по времени. При замене окон наиболее подходящим вариантом станет установка пластиковых панелей ПВХ. Работа с такими материалами намного чище, а по времени займет не больше дня.

Процесс отделки

Схема оштукатуривания

Выравнивание дверных откосов Перед тем как заштукатурить откосы дверей необходимо убедиться в надежности установки. После чего можно приступать к подготовке смеси. Раствор для для таких работ стоит готовить из расчета один к трем (лопата цемента и три песка).

Штукатурка откосов — это классика. Бывают ситуации, в которых без отделки таким способом просто не обойтись. К таким ситуациям, пожалуй, можно отнести обработку практически всех арочных окон, ведь для таких поверхностей изготовить откосы из других материалов почти невозможно. Непосредственным плюсом штукатурки можно считать то, что она даёт возможность обработать любую форму. К тому же она устойчива к внешним механическим воздействиям, экологична и проста в ремонте или обновлении. Помимо всего прочего раствор заполнит собой все щели, что позволит придать целостность конструкции и обеспечит дополнительную изоляцию. Перед началом отделки дверных проёмов надо установить коробку, заштукатурить стены, потом уже приступать непосредственно к откосам.

Направляющие для штукатурки

Схема работ В большинстве ситуаций работы делаются с помощью шаблона. Изготовить нужный шаблон можно из любого прочного листового материала. Но нередко бывают случаи, когда двери вообще не устанавливаются, а откосы дверного проема все равно штукатурятся. Как же быть в таком случае? Для начала с обеих сторон следует установить металлические штукатурные угловые профили, которые в дальнейшем послужат дополнительной защитой угла от внешних негативных воздействий, а образовавшееся пространство между профилями заполняют раствором (излишки следует сразу удалить). После того как всё высохнет, можно приступать к финишной отделке откоса.

Перед тем как приступить к окрашиванию или оклейке тонкими обоями поверхность предварительно шпаклюется.

Арочные откосы

Штукатурка арочного проема

Штукатурка арки

Боковые части арки оштукатуриваются аналогично дверным откосам без установленных дверей, то есть с помощью угловых профилей, установленных с обеих сторон проема. Дополнительного внимания требует только верхняя закругленная часть. Для этого следует на готовых откосах нанести разметку расположения краев арки. Изгиб арки следует усилить проволокой или тонкой арматурой. Для дальнейших работ понадобится пара шаблонов, их можно вырезать из фанеры или какого-нибудь другого прочного листового материала. Вырезаются шаблоны с заданием необходимого радиуса закругления и с помощью дюбелей крепятся к стене. После чего образовавшаяся пустота заполняется монтажной пеной. По верху такой конструкции набрасывается штукатурный раствор. При помощи специального полукруглого полутерка выводится радиус арки по шаблонам. После того как арка полностью высохнет, шаблоны удаляются и можно приступать к окраске или оклейке арки.

Перед покраской шпаклюются все поверхности.

Процесс оштукатуривания дверных проемов не представляет собой ничего сложного. Но для того чтобы откосы получались ровные и красивые необходимо запастись терпением и упорством. Также для выравнивания используется гипсокартон. Использование такого материала не требует особых умений. Гипсокартон легко устанавливается без особых усилий. Единственное отличие таких откосов — это качество и срок службы.

Видео

Оштукатуривание дверных откосов: этапы работы

Придать дверным откосам качественную поверхность позволяет оштукатуривание. Так как многие помещения жилищного фонда имеют оштукатуренные стены (это является логичным моментом), оштукатуривание оконных и дверных откосов осуществляется аналогичным образом. Способ оштукатуривания откосов доступен даже новичку. Главное, подготовить все необходимые инструменты.

После установки двери нужно оштукатурить откосы, это придаст красивый опрятный вид.

Осуществить подмену дверных конструкций так, чтобы не понадобилась их отделка, не представляется возможным, поскольку удаление ненужных рам связано со снятием старых слоев штукатурки. При этом могут остаться сколы с трещинами в дверных просветах. Расстояние между стенами и дверными коробками заполняется за счет подходящего материала, который должен плотнее укладываться в каждой щели. Далее поверхность следует аккуратно очистить от загрязнений, старой краски, пыли и сажи.

Этапы оштукатуривания откосов дверей

Перед началом оштукатуривания наносится линия расположения откоса.

Перед оштукатуриванием дверных откосов следует выровнять стену. Дверь обычно устанавливают после выравнивания стены там, где это необходимо. Когда дверь уже установлена, то стену с нужной стороны выравнивают. Начинают с замера углов с учетом высоты боковых дверных откосов, не забывая и про верхний откос.

Стены возле дверных откосов должны быть тщательно оштукатуренными и затертыми. Перед работой на откосы в их верхней части вешают правила, которые должны быть навешаны на каждую из боковых сторон строго по вертикали. Раствор штукатурки наносят шпателем, начиная снизу вверх.

Если требуется сделать несколько слоев, то необходимо их поочередно просушить перед нанесением каждого следующего слоя. Наносят штукатурку на дверные откосы не только для создания ровного слоя, но и привлекательного внешнего вида. Вместе с тем они способны обеспечить наличие дополнительной тепло- и шумоизоляции.

В зависимости от того, какое расположение имеет дверь, осуществляют соответствующий выбор вида штукатурки.

Оно может быть наружным или внутренним. Технология оштукатуривания дверных откосов сводится к следующим принципам действия:

Изготовление шаблона для снятия лишней штукатурки изготавливается из фанеры или ДСП.

1. Установку двери осуществляют на одинаковом уровне, а боковые части дверной коробки располагают слева и справа на ровном расстоянии от стен.
2. Конопатить щели следует заранее подготовленными утеплителями, которыми тщательно требуется заполнить все щели.
3. Обработать войлок с паклей можно 3%-ным раствором фтористого калия.
4. Перед штукатуркой очищают поверхность дверных откосов и производят установку планок-маятников из металла, помогающих выравнивать поверхность по максимуму.
5. Отделку откосов дверей можно производить, используя стартовую фасадную штукатурку либо цементный раствор.
6. При оштукатуривании внешних откосов дверей в растворе должны присутствовать различные примеси, позволяющие продлевать срок использования раствора.
7. Выбор вида штукатурки осуществляется для определенного типа помещения – жилого или нежилого.

Процесс затирания штукатурки производится “вразгонку”, а снимать правила можно только после того, как сделана затирка. Боковые откосы должны иметь отрезок небольшого размера, острый усенок которого должен иметь длину 20-30 см. Снизу следует сделать закругленные либо плоские фаски.

Какие инструменты и материалы понадобятся?

Далее набрасывается раствор, лишнее снимается шаблоном.

Выполнение всех работ, связанных с оштукатуриванием оконных и дверных откосов, требует повышенной внимательности и предельной аккуратности. Сделать это могут и новички, которые раньше не занимались подобными видами работ. Строго определены все требования, связанные с правилами проведения отделочных работ. Их соблюдение позволит качественно оформить поверхность откосов дверей, а также сохранить денежные средства.

Готовый дверной откос должен иметь аккуратный ровный слой штукатурки, а достичь этого возможно при наличии следующих материалов и инструментов:

Инструменты и приспособления для оштукатуривания откосов.

• дрель с насадкой;
• двухметровый строительный уровень;
• правило;
• шпатель, ширина которого превышает ширину откоса;
• плоская кисть для грунтовки поверхности;
• уголки металлические перфорированные для защиты внешних углов;
• монтажная пена;
• клей “жидкие гвозди”;
• сетка штукатурная из стеклоткани;
• перфорированные уголки с сеткой;
• малярный скотч;
• мелкая наждачная бумага.

Готовить раствор следует, используя сухую гипсовую штукатурку, которую необходимо развести до определенной консистенции. Если применять пенопласт, то можно сэкономить раствор. При наличии выбоин большой глубины в откосе используемый пенопласт укладывается кусками в те места, которые находятся более глубоко. Это необходимо сделать и тогда, когда толщина дверного откоса больше 2 см.

Дверная коробка не испортится, если оклеить ее поверхность малярным скотчем. Начинают грунтовать и оштукатуривать только после этого. На завершающем этапе производят черновую отделку с помощью наждачной бумаги, после чего грунтуют поверхность.

Рекомендации по отделке откосов дверей

Как правильно оштукатурить откосы дверей?

Изображение 1. Для того, чтобы угол получился ровным устанавливают перфорированный уголок.

Отделка откосов выполняется за счет раствора цемента и песка. Вначале подготавливают поверхность: предварительно удаляют все остатки устаревших слоев шпаклевки и краски, а потом уже старую штукатурку. При сильном креплении слоя штукатурки на нем делаются специальные надсечки, позволяющие повысить уровень качества сцепления следующих слоев с дверными откосами. Потом необходимо увлажнить основание водой с целью нанесения раствора цемента и песка.

Для окончательного устранения всех дефектов используют терку. По краям оконных проемов следует установить рейки, которые являются направляющими. Нужно обязательно держать под контролем уровень вертикальности расположения откосов, что связано с их ровностью. Дальше работы следует проводить по аналогии с отделкой верхнего откоса.

Перед оштукатуриванием поверхность нужно обработать слоем грунтовки “Бетоноконтакт” или другой, которую требуется развести в небольшом количестве воды, осуществив установку перфорированного уголка с сеткой (изображение 1) и верхнего откоса по уровню.

Чтобы уголок не выделялся на ровной поверхности стены, штукатурку подрезают ножом на уровень глубины, равной 3 мм. С помощью уровня, прикладываемого к поверхности стены и ножа, проводится горизонтальная линия. После этого производят снятие штукатурки с торца. Полученное углубление используется для установки уголка.

Аналогично осуществляют установку перфорированных уголков на “Ротбанд”. Следует воспользоваться уровнем, который прикладывают с целью проверки вертикальности установки. Перфорированными уголками можно отлично защитить внешние углы дверных откосов, которые в дальнейшем будут служить маяками при оштукатуривании.

Для ровности нанесения штукатурки, на откос можно установить специальное правило.

Для крепления уголков можно использовать маленькие гвоздики. Главное, следить за тем, чтобы они не могли сдвинуться. Для этого предварительно промеряют горизонталь и вертикаль с помощью строительного уровня. При нарушении вертикали обычно подкладывают кусок гипсокартона, который позволит ровно укрепить уголок.

После выравнивания стены и крепления уголков с помощью шпателя начинают оштукатуривать откосы. Для этого можно использовать штукатурку “Ротбанд”, обладающую превосходными качествами. Ее следует смешать с водой в необходимых пропорциях вручную либо дрелью со специальной насадкой. Это позволит приготовить смесь, которая не будет стекать.

При необходимости можно положить штукатурку толстым слоем. Технология оштукатуривания предполагает первоначальное набрасывание слоя штукатурки с последующим его подсушиванием. Это придаст ему прочности, и слой не сможет отвалиться. Затем осуществляют вывод откосов дверей и углов, затирая поверхность полностью.

Если откосы имеют неровности, а размер слоя раствора – более 1 см, то применяется специальная сетка. Это связано с появлением на поверхностях трещин. Поэтому придется начинать делать все работы сначала. Оштукатуривание лучше начинать сверху, чтобы получить определенного вида балку, опирающуюся на обе стойки. Так можно увеличить прочность откосов. Куски штукатурки в таком случае отваливаться не будут.

Верхний ярус следует укрепить рейкой, которая должна быть установлена на плоскости дверного проема сверху. Это позволит опереться на нее правилом, которым можно убирать излишки раствора. Потом слой раствора необходимо оставить подсохнуть, а позднее убрать его с помощью правила и сгладить поверхность откоса, которая может быть покрыта различными дефектами, представляющими собой ямы или другие виды неровностей. Чтобы их устранить, необходимо оставить плоскость дверных откосов подсыхать еще на определенное время.

Правила крепятся на равном одинаковом расстоянии друг от друга по всей высоте откоса.

Допустимо применение определенной уловки, которая связана с тем, чтобы поверхность рамы не была скрыта под слоем цементного раствора полностью и ее определенная часть находилась снаружи. Поэтому рейка должна иметь испил именно в определенном месте, которое относится к раме. При этом возможна регулировка за счет определенной глубины этого пропила, а также высоты, на которую выступает из-под слоев штукатурки рама окна.

Дальше на поверхности откосов небольшими пропорциями наслаивается раствор для оштукатуривания. Необходимо производить это с небольшим избытком, что позволит устроить перекрытие 0,5-1 см рейки из древа.

На что следует обратить особое внимание?

Таблица расхода штукатурки.

Оштукатуривать откосы следует, дождавшись полного высыхания раствора штукатурки, потому что при ускоренном процессе испарения смесь с цементом не станет прочней, но будет покрываться трещинами. Следует при выполнении оштукатуривания создать защиту от сквозняка.

Нанесенный на откосы дверей слой штукатурки придаст им ровный вид, что будет связано с созданием слоя тепло- и шумоизоляции. Тип смеси для штукатурки выбирают, ориентируясь на способ установки двери, который бывает внутренним или внешним. К примеру, откосы, ведущие в ванную комнату или сауну, лучше обработать раствором на основе цемента, а внутренние помещения должны быть обработаны известково-гипсовым раствором.

При последующей установке дверей необходимо следить за тем, чтобы расположение обеих частей коробки двери было на равном расстоянии от противоположных стен. Установку дверей следует проводить на одинаковом уровне, а щели в образовавшихся проемах заделать войлоком, паклей или монтажной пеной.

Потом производят установку стальных планок-маяков, помогающих выравнивать поверхность. И первый, и второй маяк следует установить на один и тот же уровень и равное расстояние от места расположения дверной коробки. Наносится штукатурка в ряд приемов, их число определяется размером толщины слоя.

Изображение 2. Зачистка штукатурки производится с помощью держателя шлифленты.

Если требуется оштукатуривание наружных откосов дверей, то в раствор цемента добавляют водоотталкивающие примеси, которые защищают от проникновения влаги. Это продлевает полезный срок эксплуатации цементной смеси.

Выбор раствора для штукатурки необходимо объяснить тем, что не каждая смесь по своим свойствам подходит для отделки жилых помещений. Потому необходимо внимательно изучить инструкцию на упаковке, одновременно проконсультировавшись с администраторами по продажам компании, реализующей этот вид отделочного материала, либо с продавцами в магазине.

После полного высыхания штукатурки поверхность начинают зачищать с помощью держателя для шлифленты, к которой прикреплен абразивный сетчатый лист (изображение 2), используемый вместо наждачной бумаги. После этого поверхность покрывают финишной шпаклевкой и красят.

Оштукатуривание откосов входной двери своими руками на конкретном примере

В данной статье мне хочется на собственном примере рассказать о порядке такого вида работы как оштукатуривание откосов входной двери. Рано или поздно с таким видом деятельности сталкивается практически каждый, кто решил установить новую входную металлическую дверь. А благодаря нижеперечисленным советам это можно сделать и самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Итак, Вам установили новую входную дверь. Естественно, событие это радостное, ведь входная дверь – это, прежде всего, защита Вашего дома. Но вместе с радостными эмоциями Вы непременно столкнетесь с вопросом «Каков следующий шаг?», ведь при демонтаже старой и установке новой входной двери больше всего страдают откосы.

И проблемы этой не избежать, т.к. в этом заключается специфика данного вида работ. Но, несмотря на это, отчаиваться не стоит. Современное разнообразие отделочных материалов позволяет решить этот вопрос «гладко» и быстро.

Готовим разрушенный проем к отделке

Прежде чем приступить непосредственно к отделке откосов входной двери, нужно подготовить сам проем. В первую очередь необходимо избавиться от всей пыли, остатков кирпичей или кусков отколовшейся штукатурки, удалить излишки монтажной пены, которая легко удаляется при помощи обычного канцелярского ножика. Когда откосы подготовлены, можно переходить к следующему этапу.

Выбираем материал для ремонта

Рынок строительных материалов сегодня очень богат.

• Откосы можно отштукатурить заново;
• наклеить сэндвич–панели или использовать ПВХ панели;
• прибегнуть к помощи гипсокартона или обоев;
• можно использовать в виде отделки природный камень или другие декоративные материалы.

Отделочные материалы представлены на любой вкус и, конечно, кошелек. И каждый материал имеет свои преимущества и качества. А самым дешевым и простым по-прежнему остается штукатурка. Она хорошо держит тепло и имеет хорошие звукоизоляционные качества. При помощи штукатурки откосы можно сделать прямыми под углом 90 градусов или развернутыми.

Итак, приобретаем гипсо-штукатурную смесь. Разводить ее можно в обычном тазу.

А чтобы она хорошо размешивалась, используем специальную насадку – миксер на дрель. Доводим смесь до нужной консистенции (естественно при помощи воды) и можно переходить к следующему «акту».

Приступаем к работе

Начальный этап работы по оштукатуриванию откосов заключается, если выразиться простым и понятным языком, в «накидывании» готовой смеси на сами откосы.

Выполнить эту операцию не сложно, достаточно воспользоваться обычным шпателем и сноровкой. Количество шпаклевочной смеси будет завесить от того, насколько «пострадали» Ваши дверные откосы. Решить этот вопрос можно только индивидуально и на месте.

Когда данная работа проделана, откосы выравниваем широким шпателем и делаем что-то вроде небольших насечек.

Усердствовать, конечно, особо не стоит, но проявить небольшую фантазию можно. Это упростит нам следующий этап нанесения шпаклевочной смеси. Шпаклевка, нанесенная на первый слой, будет ложиться лучше именно благодаря этим насечкам. Она как бы будет «цепляться» за первый слой, что обеспечить нам хороший результат.

Маленький совет для начинающих

Работа по оштукатуриванию откосов входной двери на первый взгляд не такая уж и сложная, и выполнить ее можно самому. Главное иметь желание и умение обращаться с простыми и привычными инструментами. Но даже и в такой работе есть свои «подводные» камни.

Например, новичку сложно будет «накидывать» смесь на верхний откос. Поэтому не стоит сразу брать большое количество смеси, лучше для начала использовать маленькое количество. И еще один небольшой совет: чтобы оштукатуривание получилось ровным и аккуратным можно в конце работы пройтись по откосам кистью, смоченной в воде.

Единственный, на мой взгляд, недостаток использования для отделки откосов входной двери гипсо-штукатурной смеси это то, что она долго сохнет. Но зато конечный результат непременно возместит этот «пробел».

Выполненная таким образом работа приведет Вашу входную дверь в надлежащее состояние. Но на этом можно не останавливаться и продолжить декорирование откосов на Ваше усмотрение.

Оштукатуривание дверных и оконных проемов: штукатурка откосов окон и дверей, технология, советы, рекомендации, инструкции

В оконных проемах в бетонных, каменных, кирпичных стенах необходимо штукатурить откосы, заглушины, устраивать сливы и подоконники.

Все работы по штукатурке выполняются после тщательного закрепления оконных и дверных коробок.

Щели между коробками и стеной заделывают паклей или монтажной пеной. Высохшая масса образует достаточно прочное и эффективное уплотнение.

Сначала оштукатуривают стены и потолок, затем строго горизонтально вверху проема навешивают правило, хорошо его закрепляют с помощью гипсового теста или гвоздей.

Откосам всегда придают скос — «угол рассвета», то есть расстояние между сторонами откосов в глубине проемов (у коробок) меньше, чем снаружи (у поверхности стен). Отмеряют это расстояние угольником с прибитой планкой.

На хорошо увлажненный откос наносится штукатурный раствор в обычной последовательности: обрызг — несколько слоев грунта — накрывка (не забывая правило: прежде чем наносить последующий слой — убедитесь, что предыдущий успел схватиться). Разравнивайте раствор специальной палкой, изготовленной из гладко отстроганной доски.

Стороной с вырезом она движется по коробке, а без выреза — по правилу. Вырез нужен для того, чтобы раствор был не на одном уровне с коробкой, а отступал на 15-20 мм. Тогда петли на откосах останутся свободными от раствора и не будут мешать переплетам свободно открываться.

После устройства верхнего откоса навешивают вертикальные правила и оштукатуривают боковые откосы.

Затирать штукатурку на откосах и заглушинах лучше всего «вразгонку». Накрывочный раствор применяют такой же, каким был выполнен грунт. Нижние заглушины всегда выполняют из цементного раствора состава 1:3.

При устройстве заглушин сначала выполняют нижние и накрывают их чем-нибудь, чтобы не забрызгать раствором, наносимым на верхнюю и боковые заглушины.

Разделка углов линейкой

Известково-гипсовым раствором углы выполняют в такой последовательности. В места, куда не доходит шаблон, набрасывают раствор грунта, не доводя его слой на 1-1,5 см до уровня тяги. Причем раствору стараются придать форму тяги. Затем набрасывают раствор на 5 мм выше ранее вытянутой тяги. Ему дают немного схватиться и начинают разделку углов — срезают лишний раствор специальной линейкой.

Линейку приставляют вплотную к ранее вытянутой тяге и двигают ее режущей частью вперед. Она срезает лишний раствор, нанесенный в угол, оставляя форму тяги. Разделанные таким образом тяги зачищают отрезовкой и маленькими полутерками.

Разделка угловым шаблоном

Такие шаблоны применяют для ускорения разделки углов. Тяги выполняют простым шаблоном, затем в навешенные правила вставляют угловой шаблон. Наносят раствор, вытягивают углы, получая тем самым направляющие элементы тяги. Для получения нужной чистоты тягу угла зачищают маленькими полутерками и отрезовками.

Разделка деревянным разборным шаблоном или шаблонами-полутерками

Для разделки углов изготовляют несколько шаблонов-полутерков по форме тяги. Каждый шаблон-полутерок должен соответствовать вытягиваемому профилю, плотно прилегать всеми точками к предназначенной части тяги.

Концы каждого полутерка срезают на ус под таким углом, чтобы им можно было разделать нанесенный раствор в лузгах. После каждого набрасывания раствора к ранее вытянутой тяге приставляют шаблон-полутерок и проводят им по раствору.

Так повторяют до получения полного профиля тяги — разделки угла. Недостаток шаблонов-полутерков заключается в том, что, намокая, они коробятся.

Как оштукатурить откосы окон и дверей: лайфхак для ускорения

Оконные и дверные проемы – важные элементы квартиры, для которых сегодня часто используются пластиковые и гипсокартонные конструкции, но штукатурка откосов окон, дверей своими руками по-прежнему остается самым простым, недорогим и доступным методом.

Грамотно выполненные работы гарантируют отличную влаго- и теплоизоляцию при минимальных затратах. Аккуратное окно и двери добавят привлекательности интерьеру жилища.

Подготовка раствора.

Штукатурка откосов окон своими руками не обойдется без раствора с вяжущим элементом. В качестве такового применяется глина, цемент или строительный гипс плюс наполнители (обычно это простой песок). Каким по составу бывает раствор? Он бывает простым или сложным в зависимости от пропорций использования цемента, глины, извести и гипса.

Штукатурка откосов окон своими руками проводится как с использованием смеси, сделанной собственноручно, так и с купленной в строительном магазине. Покупка качественной смеси предпочтительнее, вам не придется ломать голову над соблюдением пропорций, которые важны при смешивании состава.

Штукатурка оконных откосов своими руками пройдет удачно при правильной пропорции вяжущего компонента и наполнителя. Без этого раствор окажется либо слишком «жирным» и быстро потрескается при высыхании, либо – будет «тощим» и непрочным.

Предлагаем несколько критериев, по которым можно сориентироваться в степени жирности раствора:

• качественная смесь немного цепляется к лопатке;
• жирная – излишне цепляется;
• тощая – совсем не цепляется к инструменту.

Известь для штукатурки.

Для строительных растворов подходит гашеная известь. Если использовать негашеную, то откосы на окна внутренние со штукатуркой получаться некачественными – поверхность вздуется. Растворы с правильной известью подходят для деревянной или каменной основы. Известь продается в специализированных торговых точках.
Выполняется гашение извести и самостоятельно.

1. Известь быстрого гашения засыпается в подходящую тару. В нее наливается вода так, чтобы покрыть известь. Начинает выделяться пар, а когда процесс окончится через несколько минут, то нужно еще добавить водички и хорошенько смешать.
2. Среднегасящаяся известь засыпается на четверть объема посуды и до 50% объема льется водичка. Через полчаса выделится парообразная субстанция – тогда добавляется немного водички.
3. Медленногасящаяся известь не заливается, а только смачивается водичкой. Процесс гашения займет более чем полчаса.
4. Общее для всех видов вышеперечисленной извести то, что она разбавляется по окончании процесса водой так, чтобы получилось известковое молочко. Смесь процеживается и выливается в специально сделанную яму.
5. Полученная известь стоит 24 часа, потом в нее добавляют землю и песок. Слой должен быть толщиной около 50 см. В таком положении смесь выдерживается двадцать дней. В результате получается смесь, по густоте напоминающая сметану – известь готова к применению.

Гипс для штукатурки.

Как правильно делать откосы на окнах штукатуркой с использованием строительного гипса? Такой раствор оперативно высыхает, застывая уже через 5минут, а через полчасика затвердевает целиком. Чтобы увеличить срок застывания раствора, используется столярный клей. Единственный недостаток гипса – неустойчивость к влаге. Гипс используется только в сухих помещениях, а не для внешних работ.

Цемент для штукатурки.

Наиболее прочным материалом для раствора является цемент. Схватывается он по истечении 15 минут, а затвердеет целиков через день. Как правильно делать разнообразные откосы на окнах штукатуркой с применением цемента? Если помещение сырое, то добавляется (пятая часть по объему) латексный клей. Если говорить о глине, то ее применяют только на деревянных откосах.

Наполнители для штукатурки.

Наиболее качественным материалом выступает кварцевый речной песок в качестве наполнителя. Морской песок менее подходит из-за избытка солей, а горный – по причине содержания глины. Какие откосы лучше пластиковые или штукатурка?

Нужно подходить индивидуально к выбору. Но если вы остановились на втором варианте, то штукатурка нужна с использованием крупнозернистого песка. Предварительно песок просеивается, чтобы инородные тела не попали в раствор.

Подготовка поверхности.

Подготовительному этапу следует отвести много времени и внимания, так как ошибки в подготовке являются основной первопричиной того, что штукатурка не держится или ее поверхность растрескивается.

Выравнивание поверхности.

• Откосы проверяются на вертикаль. По нормам отклонение не более 0,2см на 100 см поверхности.
• Контролируется, чтобы стены были ровненькими. Если есть небольшие впадины, то они штукатурятся. Это увеличивает расход раствора и длительность работ. Выравнивающий слой должен быть закончен за несколько суток до штукатурки откосов.
• Если неровности большие, то используется проволочная сетка, которая закрепляется на стене гвоздиками.

Очистка поверхности.

Если выравнивание не требуется, то обрабатываемую плоскость очищают от загрязнений.

1. Если это бетон или кирпич, то очищают раствором соляной кислоты, а потом моют обычной водой.
2. Если присутствуют масляные пятна, то поможет глина. Лучше ели это будет жирная глина – она наносится на участок, высыхает, а затем снимается вместе с тем жиром, который в себя вобрала. Не всегда удается убрать масляное загрязнение сразу, иногда процедура повторяется несколько раз.
3. Грязь убирается с применением металлической щетки.
4. Остатки применяемой когда-то на откосах масляной краски удаляются обязательно. Раствор не будет держаться на старой краске.
   Улучшение сцепления
   Чтобы раствор хорошо держался на поверхности, используются несколько профессиональных хитростей. Они зависят от того, из какого материала состоит основа откоса.
5. На пористом кирпиче зубилом и молотком максимально удаляется раствор между кирпичами, чтобы образовались промежутки.
6. Если работа проходит с бетоном или гладеньким кирпичом. То на поверхности делаются небольшие насечки длиной около 10 см и шириной порядка 5 мм.
7. Любую поверхность полезно грунтовать. Выбор грунтовки проходит в зависимости от материала основания.

Обновление проема.

Штукатурка откосов окон своими собственными руками невозможна без знания некоторых секретов. Если проем окна уже когда-то обрабатывался штукатуркой, ее придется обновить.

Для этого с поверхности удаляются всю имеющуюся облупленную краску. Откосы простукиваются, чтобы удалить плохо закрепленные кусочки старого раствора. Все сколы и трещинки зачищаются, убираются жирные пятнышки и заплесневения. На тех участках, где отпал старый слой штукатурки. Его нужно реставрировать. Для этого место смачивается и заново замазывается раствором. Придется подождать, пока новый слой высохнет, только тогда переходят к работе с откосом.

Чтобы облегчить процесс уборки, окна и батареи нужно укрыть, чтобы на них не капал раствор. С этой целью применяют пленку, клеенку, бумагу. Торчащую монтажную пену срезают ножиком. Профессионалы рекомендуют пену вскрыть силиконовым герметиком, который усилит ее влагонепроницаемость и теплоизоляцию.

Этапы процесса штукатурки.

• Небольшое количество раствора разводится до более жидкой консистенции и распределяется по обрабатываемой поверхности. Так штукатурка и основание будут намного лучше сцепляться. Раствор резким движением кидается на поверхность. Раствор должен сразу липнуть, но ни в коем случае не растекаться.
• Некоторое время нужно подождать, пока слой полностью высохнет.
• Используя гипсовую смесь, которая очень быстро высыхает, монтируются специальные направляющие рейки. Перед тем, как начать монтаж, нужно вертикальным уровнем проконтролировать точность. В качестве реек выступают планки из древесины или металлический уголок.
• Раствор кладется на откосы, поверхность корректируется малкой, двигая инструментом снизу вверх. Раствор не должен падать на раму окна.
• Когда раствор высохнет. Необходимо поправить углы.
• Откосы затираются теркой.
• После окончательного высыхания раствора наносится ровный слой грунтовки.
• Окончательная отделка может быть разной: покраска, использование декоративной штукатурки или оформление плиткой.
• Завершив все этапы относительно внутренних откосов, приступают к работе с внешними. Оставлять их без обработки не рекомендуется, так как монтажная пена вскоре теряет свои полезные функции и разрушается. Этот процесс неизбежен без специальной обработки – окружающая среда слишком агрессивна.

Штукатурка откосов дверей.

Когда дверная коробка уже стоит, обязательно требуется штукатурка откосов дверей. Последовательность действий здесь такая же, как при формировании откосов окон. Если же полотно еще не ставили, то по обеим сторонам монтируется на растворе металлические профили-уголки. Они будут дополнительной защитной мерой углов от негативных воздействий. При неимении профиля штукатурка дверных откосов потребует использования деревянных или фанерных ровных полосок. Но после этого углы придется еще раз укреплять.

Штукатурка дверных откосов как процесс становится абсолютно понятной, если хотя бы раз увидеть, как работает мастер (это может быть и видео в интернете). При установке профиль выдается за откос на длину, равную толщине слоя штукатурки. Результат контролируется уровнем и откосом.

В полученное пространство устанавливается армирующая сетка, выбираемая по толщине слоя. Как выровнять дверной проем штукатуркой? Просто набрасывается некоторое количество раствора и выравнивается терками.

Несколько советов и рекомендаций.

В помещении, где проходят работы, температура воздуха не должна опускаться ниже 6°C.

Несоблюдение этого правила приводит к низкому качеству штукатурки.

При самостоятельном приготовлении штукатурной смеси, необходимо придерживаться всех рекомендаций производителя, которые он изложил в тексте на упаковке.

Обязательно должна присутствовать дата изготовления и критический срок годности.

Если этот срок скоро заканчивается – лучше смесь не использовать, ее качество могло понизиться.

Часто возникает вопрос, какие откосы лучше пластиковые или штукатурка? Оптимальным выходом будет такой вариант.

Если у вас пластиковые окна, то при жаре они увеличиваются в объеме и возникают трещинки на откосах. Чтобы избежать этой проблематики, после частичного застывания раствора при помощи шпателя делается бороздка между откосом и рамой не глубже 5 мм.

В получившееся углубление заливают специальный герметик, в состав которого входит силикон. Это вещество позволяет прокладке быть более эластичной и препятствует растрескиванию штукатурки при расширении ПВХ.

Штукатурка наружных откосов – расценки.

Если говорить о стоимости материалов, которые требуются в процессе работы, то штукатурка наружных, внутренних откосов – недорогой процесс. Очень часто работа с откосами – небольшой элемент отделочных работ, выполняемых при ремонте. Не стоить экономить на цене металлических уголков – они должны быть высококачественными.

Следует также купить штукатурку на цементной и гипсовой основе. Цементная основа обойдется не дороже, чем один американский доллар за метр, гипсовая – дороже в два раза. Если суммировать цену уголков и всех расходных материалов – на квадратный метр откоса расход средств составляет три доллара.

Отделка наружных дверных, оконных откосов штукатуркой по финансам рассчитывается исходя из покупки качественных материалов, в частности, уголков, которые не ломаются от механических воздействий. Стоимость увеличивается. Если заказать откос в несколько слоев, применять сетку и работать со сложными формами. При этом применяя дорогостоящие материалы, такие как силиконовая штукатурка. Метр погонный стоит в среднем 3 доллара. А сложность условий работы повышает его стоимость до 4,5 долларов.

Отделка наружных оконных, дверных откосов штукатуркой – не слишком сложный процесс. При желании и старании он успешно выполняется непрофессиональными строителями. Большую часть времени занимает монтаж системы маяков, которые ограничивают рабочую плоскость. Все остальные этапы работы – дело техники и старания.

data-matched-content-ui-type=»image_stacked»
data-matched-content-rows-num=»2″
data-matched-content-columns-num=»3″
data-ad-format=»autorelaxed»>

Оштукатуривание дверных и оконных откосов

Всем доброго дня. Сегодня мы продолжая тему оштукатуривания, поговорим об отделке проемов дверей и окон. Напомню, что в предыдущих статьях мы уже разбирали как нужно приготовить и нанести штукатурку. Так, что отделка дверных и оконных откосов не должна создать вам относительных проблем и сложностей.

Дверные и оконные откосы

Верхние дверные и оконные откосы на фасадах располагаются на одной прямой линии не в зависимости от длины фасада и количества окон. Боковые откосы находятся на одной вертикали по всей высоте строения. Отделка дверных и оконных откосов, как правило, начинается с запенивания коробок (см. про установку окон), и подготовки поверхностей откосов и заглушек под оштукатуривание.

Для заделывания щелей между стеной и коробкой обычно используют монтажную полиуретановую пену.

Чтобы во время расширения монтажной пены брусья коробки не искривлялись и не прогибались, коробку расклинивают деревянными распорками.

Если в откосах или в заглушках щели более 5 см, то в стены и коробки набивают гвозди и оплетают их вязальной проволокой.

Откосы создаются после штукатурки стен и монтажа на окнах отливов. К откосам добавляется скос – «рассвет». Это если откосы дверных или оконных коробок располагаются глубже поверхности стены. Угол «рассвета» всех откосов на фасаде строения стараются делать одинаковым. «Рассвет» вымеряется угольником с прибитой к нему рейкой (смотрите ниже картинку).

Откос с рассветом

Оштукатуривание откосов

Для начала оштукатурим верхнюю часть откоса. Вверху проема строго по горизонтали навесим правило, закрепив его при помощи гвоздей либо гипса. Далее такое же правило закрепляем вертикально на боковых сторонах откосов и штукатурим их. Нанесенный раствор выравниваем инвентарной либо самодельной малкой, прислоняя ее к закрепленным правилам и коробке. Наружные откосы, за исключением нижних (дверных), штукатурим специальным цементным раствором. Нижние откосы, заглушины между оконными коробками и отливы, также оштукатуриваем цементным раствором.

Схема оштукатуривания откосов

Раствор наносится в стандартной последовательности – обрызг, далее идет несколько слоев грунта и в завершении накрывка и затирка. Затем на откосах выводим усенки.

Отделка проемов

Отделку дверных и оконных проемов можно сильно упростить при помощи самодельной рамки, сделанной из обрезной доски шириною 100 мм. Габариты рамки должны соответствовать углу «рассвета» дверных и оконных проемов и расстоянию между откосами. Бруски рамки скрепляем на шипах.

Рамка устанавливается строго по центру коробки и закрепляется в четырех, а лучше в шести точках. Угол «рассвета» сохраняется одинаковым и его не нужно будет каждый раз вымерять.

Оштукатуривание проемов

Оштукатуривание откосов рассчитано только для деревянных окон, на пластиковые окна накладываются сборные откосы. Так как, показатель температурного расширения оштукатуренных откосов и пластиковых окон сильно различается, откосы на растворах не могут долго держатся и тут же отпадают. Если стены оштукатуриваемого дома собраны в дверных и оконных проемах с четвертями, то откосы штукатурятся без «рассвета» – как обыкновенные наружные углы усенки.

Вот на этом мы с вами и закончим статью о создании в доме дверных и оконных откосов. Думаю всем все ясно и можно приступать к следующей статье. В которой мы рассмотрим вытягивание арок. Всем пока, до новых встреч.

С уважением, Вадим!

Нужно ли оштукатурить откосы окон. Штукатурка откосов окон как украшение и надежная защита

Оштукатуривание оконных откосов своими руками — отличное и экономичное решение, пользующееся популярностью, несмотря на преобладание на рынке пластика. Далее мы подробно опишем эту процедуру.

Штукатурка оконных откосов сохраняет свою популярность благодаря ряду преимуществ:

• Наличие. Штукатурная смесь стоит совсем недорого, что привлекает внимание.
• Эффектность. Место украшения будет смотреться очень красиво при соблюдении всех правил.
• Отсутствие пустоты внутри.

Штукатурка откосов постепенно отходит на второй план, уступая место панелям ПВХ. Во многом это связано с недостатками техники:

• Риски. Во время работы велика вероятность повреждения рам.
• Без дополнительной изоляции. Использование этой технологии усложняет процесс создания теплоизоляционного слоя.
• Плохая устойчивость к перепадам температур. Если вы живете в резко континентальном климате (например, в Восточной Сибири), то через несколько сезонов начнут появляться трещины.

Совет: для продления срока эксплуатации по периметру откоса в точках соприкосновения с рамой сделайте ножом небольшие бороздки. Выдавливаем в них акриловый герметик. Этот прием актуален только в том случае, если откосы окон оштукатуриваются гипсовой штукатуркой.

• Трудоемкость монтажа.Несмотря на простоту, такая работа потребует больших усилий.

Вывод: недостатков больше и они значительнее названных достоинств.

Делаем работу правильно

Некоторые задаются вопросом, сначала подоконник или штукатурка откосов? Мы настоятельно рекомендуем второй вариант. В этом случае подоконники останутся нетронутыми. В противном случае при работе с цементной смесью они могут повредиться. Далее мы поэтапно рассмотрим все, что необходимо сделать.

Какой инструмент подготовить

Нам понадобится следующий список инструментов:

• Уровень (если позволяют средства, то лазерный).
• Рулетка, карандаш (или маркер).
• Правило (желательно алюминиевое).
• Набор шпателей.
• Малка (из фанеры или листа металла) — она ​​должна идеально подходить по глубине проема. Сделать его можно своими руками из подручных материалов.
• Емкости для воды и смешивания.
• Мастер ОК.
• кв.

Выбирая смесь, обращайте внимание на ее характеристики. Желательно использовать влагостойкие аналоги. Использование дешевых нестабильных смесей заставит проводить реставрацию поверхности практически каждый год.

Подготовка исходной поверхности

В нашем случае подготовка — наиболее трудоемкий и трудоемкий процесс. Вам нужно будет сделать следующее:

А теперь подробнее рассмотрим, как делать откосы на гипсовых окнах.Большинство людей знакомы с работой шпателем. Однако в каждом случае будут свои нюансы. Разберем работу поэтапно — для лучшего восприятия информации.

Важно! Работать можно при температуре не ниже +7 градусов (у разных производителей могут быть свои требования). Также нежелательно работать при повышенной влажности, потому что в этом случае раствор будет очень долго сохнуть.

• Сначала выполняется разметка. При помощи квадрата нарисуйте линию будущего проема.
• Создаем ограничители для отделки боковых частей откоса (чтобы не выходить за нанесенную разметку). Вырежьте из фанеры три полосы и прикрутите их на саморезы по всему периметру окна. Необходимо, чтобы края выходили за край на соответствующем расстоянии (согласно нанесенной ранее разметке).
• Необходимо добиться идеальной ровности — горизонтальный край выставляем с помощью уровня, а вертикальные столбы — с помощью отвеса.
• Следуя инструкции, готовим раствор — лучше небольшими порциями, чтобы он не успел застыть, особенно если у вас нет соответствующего опыта. Чтобы ускорить процесс перемешивания, воспользуйтесь отверткой с насадкой для миксера. Добиваемся консистенции «жидкой сметаны».
• Кидаем смесь на самолет с помощью небольшого шпателя. Полностью заполняем пространство между маяками.
• Вооружившись широким шпателем, разровняйте поверхность.Делаем это снизу вверх плавными круговыми движениями. Добиваемся максимальной ровности.
• Дайте смеси высохнуть (не полностью).
• Затем делаем подрезы в местах установки маяков и вынимаем их. Делайте это осторожно, чтобы не повредить штукатурный слой.
• Замыкаем появившиеся зазоры и даем поверхности высохнуть.
• К следующим процедурам приступаем только после полного высыхания смеси.
• Оцениваем ровность поверхности — при необходимости наносим еще один выравнивающий слой.
• После высыхания слегка смочите поверхность водой из пульверизатора.
• Вооружившись теркой, делаем затирку. Водим по поверхности плавными круговыми движениями (как при ручной полировке). Делаем так, пока поверхность не станет идеально ровной.

Заключение

Как мы уже говорили, шпатлевка — не самый прочный вариант. Однако есть способы продлить ей жизнь. Можно покрасить эмалью, которая придаст повышенную прочность. Если вам не нравятся эстетические характеристики этого лакокрасочного материала, можно сразу после высыхания покрыть поверхность раствором ПВА (1 к 1 с водой).В результате на поверхности будет создана прозрачная водонепроницаемая пленка.

Замена стеклопакета всегда сопровождается деформацией оконного проема. И в результате после ухода монтажников у вас остается новенькое красивое окно и уродливые полуразрушенные откосы. Это нарушает не только эстетику помещения, но и его теплоизоляцию. Поэтому требует немедленного применения соответствующих мер.

В этой статье мы рассмотрим, как оштукатурить откосы на окнах, чтобы они полностью отвечали всем необходимым требованиям.

Общие положения

Зачем нужно знать, как оштукатурить откосы окон и для чего они вообще нужны?

Знания помогут справиться с задачей самостоятельно. И, исходя из того, что стоимость найма соответствующих специалистов достаточно высока, то можно существенно сэкономить семейный бюджет.

Они выполняют следующие функции:

• Эстетика … Скрученный антураж из цементной крошки может хорошо смотреться в каком-нибудь подземелье, но в гостиной все равно как-то нелепо.Но ровная гладкая рамка только подчеркнет красоту и свежесть нового окна.

• Повышенная теплоизоляция … Некоторые трещины и щели, образовавшиеся в результате проведенных монтажных работ, могут даже выходить через стену наружу. И, даже если отверстие не сквозное, оно все равно сильно увеличивает уровень теплопроводности оконного проема, что негативно сказывается на уюте и комфорте помещения.

• Перенос точки росы наружу … Нарушение теплоотдачи из-за деформации приводит к обильной конденсации изнутри окна. Отделочные работы помогут нормализовать процесс и исключить оседание влаги в помещении.

Описание техники

Перед тем, как оштукатурить откосы на окнах, следует тщательно подготовиться, собрав все необходимое.

Инструменты и материалы

Нам понадобится:

• Цементно-песчаная смесь. Его готовят путем смешивания цемента и песка от одного до трех или покупают в готовом виде.

• «Гладильная машина» для разглаживания нанесенного слоя.

• Правило и специально изготовленный шаблон для выравнивания цементного покрытия.

Ход работы

А теперь подробнее рассмотрим, как правильно оштукатурить откосы на окнах. На первый взгляд процесс кажется довольно сложным, но, придерживаясь некоторых рекомендаций и своеобразных хитростей, вам не составит труда выполнить всю работу самостоятельно.

Инструкция выглядит так:

1. Грунтуем поверхность для повышения адгезии.

Совет: при использовании DSP вы можете ограничиться обильным смачиванием без использования имеющейся в продаже грунтовки. Это сэкономит бюджетные средства.

1. Создаем подходящее решение. Достаточно добавить купленную готовую смесь в воду и тщательно размешать строительным миксером со специальной насадкой. Если готовить сами, то замешиваем песок с цементом в соотношении 3: 1 и добавляем воду до кашицеобразного состояния.

1. Устанавливаем угловые гипсовые профили. Это очень важный момент, поскольку они не только формируют и защищают углы, но и служат своеобразными маяками для будущего выравнивания цементного слоя.

Именно эти руководства отвечают на вопрос: как именно оштукатурить откосы окон?

• Наносим несколько лепешек раствора по углу с шагом 15-20 см.

• Накладываем профиль и прижимаем к каждому коржу.
• Прикрепляем к нему строительный уровень и, нажимая или, наоборот, добавляя раствор, выставляем его вертикаль.

1. Как оштукатурить откосы на пластиковых окнах, чтобы не испачкать и не повредить стекло и сам пластик? Их необходимо накрыть специальной защитной пленкой.

1. Вырежьте шаблон из куска пластика. Задача такова, чтобы получившаяся фигура могла одной стороной полностью заходить в узкий зазор между оконной рамой и поверхностью откоса, а другой лежать на направляющем профиле.

1. Укладываем шаблон на откос, как показано на предыдущем изображении, и шпателем наносим штукатурку на откос.
2. Взяв заготовку вверх, удалить лишнее количество раствора. В местах, где его мало, сообщаем и повторяем процедуру. Если слой получился толстым, то подождите, пока он затвердеет, прежде чем наносить следующий.
3. Металлические направляющие тоже закрываем, чтобы их не было видно.
4. После высыхания откосов ищем неровности спиртовым уровнем:

• Тщательно заполните полости небольшим количеством смеси и загладьте их шпателем.

Когда старое окно заменяется новым, многие с трудом находят человека, который сможет сделать качественные откосы на окнах с помощью штукатурки.

Многие люди плохо выполняют свою работу и требуют больших денег. Из-за неправильной установки откосов на окнах произойдет потеря тепла, а в дом будет проникать посторонний шум. Кроме того, может появиться плесень и грибок. Поэтому важно знать, как делается оштукатуривание оконных откосов своими руками.

Как оштукатурить откосы на окнах: пошаговая инструкция

Чтобы оконный проем квартиры был красивым и дополнял интерьер, можно воспользоваться руководством по работе, которое будет представлено в статье. Перед началом работы нужно запомнить основные правила, которые позволяют делать на окнах качественные откосы, они не потрескаются и прослужат долго:

1. Температура в помещении с уклоном должна быть не менее 5 градусов Цельсия при использовании цементного раствора и от 10 градусов при использовании родбанда.Все смеси готовятся согласно инструкции на пакетах.
2. На все смеси распространяются ограничения по сроку использования. Как правило, время использования готового раствора указано на упаковке. Цементная штукатурка используется полчаса, а значит, ее не нужно много варить.
3. Перед тем, как приступить к оштукатуриванию окон, следует рассчитать количество смесей исходя из толщины оконных проемов и величины откоса.

Зная основные правила успеха, нужно знать, как оштукатурить откосы на окнах снаружи, внутри.

Какие инструменты и материалы вам понадобятся?

Мастера рекомендуют использовать не только раствор для оформления окон, но и другие виды отделочных материалов. Например, панели ПВХ или гипсокартон. С такими материалами легче работать, чем с растворами, но зато дешевле сама шпатлевка, также можно использовать ее на внутреннем откосе или на внешнем.

Главное при оштукатуривании — быть аккуратным и аккуратным, приложить немного времени и сил для достижения положительного результата.Начало работ будет с выбора раствора, после чего нужно узнать, как оштукатурить откосы на окнах. В таблице указаны смеси, с которыми лучше работать внутри и снаружи:

Совет! Выбирая смесь для оконного откоса, следует учитывать время, насколько сохнет тот или иной материал. Цементное основание сохнет дольше, даже летом. По окончании работы используется отделочный, отделочный материал. В этом случае часто используется краска.

Сама штукатурка для откосов деревянных окон, а также пластиковые системы не будут стоить больших затрат, если бы не штукатурка самыми дорогими смесями. Помимо материала потребуется подготовить инструменты:

1. Кисть для грунтовки стен.
2. Валик для покраски.
3. Сетка.
4. Шпатели различной формы.
5. Полугодок.
6. Деревянный элемент, рейка.
7. Уровень.
8. Уголки перфорированные.
9. Маяки.

Выбирая инструменты для отделки оконного проема, нужно учитывать, что плоскость небольшая, поэтому работать с большим инструментом неудобно. Рекомендуется дополнительно купить перчатки; для удобства используется стол или козочка.

Как оштукатурить откосы на окнах (видео)

Применение гипсовых и цементно-песчаных растворов

Несмотря на то, что заливка окон — старый способ, используются все те же материалы, что и раньше:

1. Раствор цементно-песчаный.
2. Штукатурный раствор.

В магазинах без труда можно купить оба материала. Выбор остается за хозяином дома. При использовании гипсового раствора и сравнении его с цементной смесью преимущество цемента в его стоимости, которая будет ниже гипсовой. Когда получилось заделать окно, в любом случае используют шпаклевку, а после ее нанесения — покраску, оклейку обоями. Шпаклевать окно необходимо только после полного высыхания штукатурки, примерно через 6-10 дней.

При использовании гипсового раствора период высыхания сокращается до 3 суток.Как правило, время высыхания зависит от температуры в помещении. После каждого этапа работ необходимо очищать поверхность от грязи и пыли, а во время отделки окна все окна необходимо закрыть.

Недостатком штукатурки является длительность работ, ведь на каждом этапе требуется время для высыхания. В противном случае откос потрескается, и на нем отслоится краска. Еще один минус внутренней и внешней отделки откосов растворами — трещины, которые появляются через небольшой промежуток времени.Как правильно оштукатурить откосы на окнах, будет поэтапно представлено ниже.

Подготовительные работы

Если есть подоконник, его лучше установить до оштукатуривания откоса, иначе придется отбивать часть откоса снизу и заново заделывать изъяны. Монтаж подоконника несложный, но перед тем, как оштукатурить откос на окне, нужно его заклеить скотчем и пленкой или бумагой, чтобы он не испачкался и не повредился. Подготовка оконного откоса следующая:

• С окна снимается слой старого раствора, после чего стены подметаются вениками, чтобы штукатурка хорошо прилегала к поверхности.В противном случае появятся трещины, даже хуже, если новый слой просто отвалится от стены.
• Саму оконную раму лучше закрыть скотчем или скотчем.
• Внутри лучше оклеить фурнитуру на окне, а также радиатор под окном.

• Вся обрабатываемая поверхность загрунтована средством глубокого проникновения. Это обеспечивает максимальную адгезию материала.
• Далее окно оставляют для просыхания почвы, при необходимости можно сделать утепление.Сам подоконник перед установкой утеплить и можно использовать материал для откоса. Утеплитель для откоса не подходит ни для какого, допускается использование пенопласта и пенополистирола.

Оштукатуривание оконных откосов своими руками

Как оштукатурить откосы на окнах? Вначале потребуется окрасить стены грунтовкой, чтобы обеспечить хорошее сцепление материалов. На стену набрасывается жидкий раствор, чтобы обеспечить лучшее сцепление дальнейшей смеси. Эта процедура проводится по всей поверхности, что даст положительный результат.Отличный способ подойдет, если слой шпаклевки толстый. Далее нужно оштукатурить оконный проем так:

• Необходимо установить рейки из дерева или металла, маячки, которые продаются в любом магазине. Их монтируют на раствор, но это не гарантирует прочности, поэтому можно использовать саморезы или дюбеля, если дом кирпичный. Правильно установленные направляющие служат ориентиром при установке.

• Маяки крепятся по отвесу, чтобы они не смещались, за счет чего уклон будет хороший, ровный.
• Основные маяки установлены, теперь нужно сделать специальные маяки, которые будут выравнивать поверхность откоса окна и формировать края.
• Устройство изготавливается легко. Из плоского дерева прибивают гвоздь, на откосе на 10-15 сантиметров длиннее, с обратной стороны, а шляпку лучше откусить плоскогубцами, чтобы не поцарапался внешний или внутренний откос. Гвоздь вбивается на расстоянии 4-7 мм от рельса.

• Далее на откосы укладывается готовый раствор, а слой можно выровнять мелким, перемещая планку снизу вверх, доводя поверхность до ровного состояния.Остаток раствора удаляют, откос оставляют сохнуть. Так можно в один слой оштукатурить оконный откос, но на этом работа не заканчивается.
• До полного высыхания штукатурки стирают. Работа ведется сверху вниз, с помощью поступательных движений.
• После высыхания раствора рейки вынимаются, отверстия, вышедшие из рейки, нужно заделать небольшим количеством материала. После этого оконный откос снова затирается шпателем.

• Далее нужно довести поверхность до идеально ровного состояния, для этого нужно хорошенько оштукатурить стены с помощью специального шпателя. Раствор наносится в несколько слоев, каждый из которых втирается. Во время нанесения первого слоя правильно будет установить пластиковый перфорированный уголок по периметру окна, чтобы откос имел правильную форму.
• Далее оконный откос красится в несколько слоев.

При работе, пока раствор еще не полностью высох, необходимо шпателем сделать борозду между окном и откосами, ширина и толщина не должны быть более 5 мм.Далее для заполнения пустоты используется герметик или жидкий пластик. Этот ход необходим для пластиковых окон, так как они расширяются и увеличиваются в объеме от высоких температур, поэтому на откосах часто появляются трещины и разрывы, даже если можно было оштукатурить идеально. Герметик не даст откосу деформироваться.

В завершение можно наклеить декоративный уголок по периметру окна, что добавит красоты, а на лето можно закрыть окно фольгой, чтобы в дом или квартиру не проникало тепло.Утеплять нужно, чтобы окно зимой не промерзало, тепло не уходило из дома. Выбрать дизайн окна можно по фото в Интернете, а подробно ознакомиться с работой, решением и техникой своими руками можно из видео:

Как сделать откосы на гипсовых окнах? Это вопрос, с которым сталкиваются хозяева своего дома при замене окон. Ремонт не считается завершенным, пока откосы не приведут в порядок.

В статье предлагается ознакомиться с тем, как оштукатурить откосы на окнах, чтобы надежно защитить всю конструкцию от попадания в нее влаги и холода.Подобную работу может выполнить новичок, имеющий сильное желание сделать ремонт сам, имеющий определенную информацию и выполняющий все операции аккуратно и аккуратно.

Зачем нужны откосы на окнах, их виды и особенности

Откосы — это часть стены между ее углом и окном.

Это:

• Внутренние , составляющие внутреннюю часть стены.
• Наружный расположен снаружи здания.

К функциям этих элементов относятся:

• Придание законченного вида оконному проему, что позволит ему стать его украшением, подчеркнуть общий стиль помещения.
• Скрытие монтажных элементов.
• Улучшение теплоизоляции помещения, смещение «точки росы» за границы помещения.

Появились самые первые откосы штукатурки, которые выполняются путем нанесения одного или нескольких слоев штукатурки с последующим покрытием верхнего слоя краской.При установке таких откосов появляется много мусора и пыли, а по срокам проведения работ они занимают много времени.

С появлением новых материалов и технологий гипсовые откосы стали заменять на:

• Пластик (см. Отделка оконных откосов пластиком — этапы монтажа). Взяты материалы для их изготовления:

1. пластиковая панель без утеплителя;
2. сэндвич-панель — это двухслойный материал, уже содержащий утеплитель.Это самый теплый вид откосов для окон, с самым длительным сроком службы, соизмеримым со сроком службы самой металлопластиковой конструкции.

• Гипсокартон. Это откосы, материалом для которых является влагостойкий гипсокартон с последующей его окраской в ​​любой цвет по желанию заказчика. Как правило, его выбирают белого цвета. Пространство внутри откоса при необходимости заполняется утеплителем, которым может быть пенополистирол или минеральная вата.

Преимущества таких материалов:

• Низкая цена.
• Скорость работы.
• Небольшое количество мусора и пыли.

Материалы и инструмент для работы

Перед оштукатуриванием откосов на окнах следует подготовить:

• Строительный уровень длиной до метра, но не очень короткий, будет неудобен в работе.
• Алюминиевая линейка.
• Рулетка.
• Емкости для разбавления штукатурки, воды и грунтовки.
• Маленький шпатель.
• Мастер ОК.
• Гладильные машины малые и большие.
• Шпатель широкий — 45 сантиметров.
• Губчатая терка для нанесения штукатурных смесей.
• Терка и кельма для работы с цементным раствором.
• Пистолет для специального герметика.
• Острый строительный нож.
• Распылитель или кисть для нанесения грунтовки.
• Угловые профили, оконная планка.
• Простой карандаш.

Совет: Для работы нужно сделать небольшую козочку, на которой будет удобнее выполнять все операции.Не следует шпаклевать стремянку или табуретку, это может быть довольно опасно.

Выбор способа оштукатуривания откосов на окнах зависит от наличия и уровня влажности в помещении и расположения откоса — внутри или снаружи дома:

• В помещениях с повышенной влажностью и для конструкций расположенный снаружи, лучше брать цементные составы.
• Работы внутри помещения можно производить известково-гипсовыми, гипсовыми смесями.

Дополнительно потребуются:

• Пенополиуретан, для продувки трещин в оконном блоке.
• Грунтовка (см. Для чего предназначена грунтовка: технологические нюансы отделочных работ) глубокого проникновения.
• Головной убор.
• Нитриловые перчатки для защиты рук от раствора.
• Спецодежда.
• Комфортная обувь.

Чтобы правильно оформить окно, необходимо качественно смонтировать все его элементы:

• Подоконник.
• Оконный блок.
• Правильный отлив.
• Сами склоны.

Как подготовить окно к оштукатуриванию откосов

Перед тем, как оштукатурить откосы на окнах необходимо:

• Определитесь с типом раствора.
• Провести грунтовочные работы. Использование грунтовки улучшает адгезию штукатурного раствора к основанию любого откоса. В зависимости от материала боковых поверхностей окна, который может быть самым разным, подбирается подходящая смесь для грунтовки.
• После обработки поверхность должна полностью высохнуть.
• Выполняется пароизоляция. Торцевые элементы со стороны помещения покрываются пароизоляционной пленкой или на них наносится силиконовый герметик. При отсутствии этого этапа со временем пена намокнет от конденсата, что нарушит ее теплоизоляционные свойства, она может начать крошиться и разрушаться, это приведет к запотеванию окна, сквозняк будет вытягиваться из Это.

После установки дверных и оконных конструкций возникает необходимость проведения дополнительных отделочных работ, связанных с штукатуркой откосов.Эту работу легко провести самостоятельно, без привлечения специалистов и использования сложных инструментов. Естественно, существует множество правил, которые помогают создать поистине красивую поверхность.

Как ни странно, но отделке спусков уделяется очень мало внимания. Считается, что особого внутреннего оформления этот конструктивный элемент не имеет. Поэтому очень часто можно увидеть, как рядом с новым красивым окном (дверью) делается довольно кривая и примитивная поверхность, что полностью исключает любые усилия.Хотя сейчас существуют различные материалы, чтобы скрыть какие-либо недостатки, они требуют навыков монтажа.

Но есть очень простой способ, а именно оштукатуривание откосов. При всей своей простоте имеет множество преимуществ:

1. Низкие материальные затраты.
2. Простота. Все работы выполняются самостоятельно.
3. Возможность создать гармоничную часть интерьера.

И, несмотря на то, что этот вариант используется уже много десятилетий, он до сих пор пользуется должной популярностью.

Оштукатуривание откосов — простой и дешевый способ укрепить стену

Зачем нужно оштукатурить откосы

Когда речь идет о штукатурных откосах? Это происходит, когда в комнате появляется новое окно или дверь (чаще всего вход). Из-за проводимых работ разрушается та часть стены, которая примыкает к установленному объекту. Поэтому эту зону необходимо привести в эстетическое соответствие. Но, помимо чисто декоративных функций, откосы имеют еще и ряд важных целей:

• Скрытие монтажных элементов.
• Улучшение теплоизоляции помещения.
• Защита от попадания влаги.
• Защита от постороннего шума.

Стоит отметить, что оштукатуривание оконных откосов и дверных проемов — операции, схожие по технологии, но имеющие некоторые отличия. Это очень важно учитывать, иначе могут возникнуть трудности.

Оштукатуривание дверных проемов и оконных откосов — процессы, аналогичные по технике

Инструменты и материалы для работы

Прежде чем задуматься, как оштукатурить откосы, нужно подготовить необходимые инструменты и закупить материалы.Они будут идентичны для всех видов работ.

Вам понадобится:

• Уровень. Следует сразу учитывать, что его размер должен быть не менее 1м.
• Правило. Необходимо убедиться, что у него нет кривизны или повреждения ребер. В противном случае на выравнивание нанесенного раствора уйдет очень много времени.
• Рулетка. Этот прибор всегда должен быть под рукой.
• Ведро для смешивания. В общем, подойдет любая удобная тара.
• Шпатели — широкие, средние и мелкие (кельма).Им удобно набрать смесь и набросить на желаемый участок. А также быстро сглаживают мелкие недостатки.
• Мастерок большой и малый. Распределит состав и создаст гладкую поверхность.
• Терка. Подбирать лучше исходя из используемой штукатурки.
• Строительный нож. Для обрезки поролона.
• Пистолет для тубы. Необходим для нанесения герметика.
• Карандаш. Фломастер или маркер лучше не брать, они могут оставить свой след на виду.
• Кисти и валик. Для грунтовки и покраски.

Совет! Работа еще впереди. Делать их стоя или на лестнице не очень удобно. По возможности лучше сделать конструкцию наподобие козла. Это позволит сразу захватить большую площадь и не переставлять постоянно опору.

Для удобства оштукатуривания можно использовать конструкцию «Козочка»

При покупке материалов нужно быть очень внимательными. Важно учитывать, что для разных типов помещений потребуется разная смесь.Как правильно выбрать штукатурку?

1. Для объектов с повышенной влажностью, а также для наружных работ используют составы, которые изготавливаются на основе цемента.
2. Оштукатуривание откосов внутри помещений своими руками производится гипсовыми смесями.

На заметку! Есть более современный, акриловый материал, но он достаточно дорогой и по этому показателю не может конкурировать с вышеперечисленными изделиями. Но это не значит, что его нельзя использовать для спусков. Напротив, он универсален.

Дополнительно подготовлено:

1. Пенополиуретан. На самом деле обычно сами установщики окон и дверей не жалеют, но бывает и наоборот.
2. Герметик в тубах. Он понадобится, чтобы лучше заделать щели и вырезать участки пенопласта.
3. Грунтовка. Связующее и закрывающий поры раствор.
4. Угловые или деревянные планки. Служат маяками.

Проблемы, которые могут возникнуть

Все готово и ждет своего часа, но есть много нюансов, мешающих закончить отделочные работы.Каковы основные причины?

• Монтаж самой конструкции (окна, двери) некачественный. Поэтому вся работа, которую выполняют сторонние специалисты, должна быть тщательно принята, а самостоятельная работа должна выполняться добросовестно с самого начала. В противном случае окажется, что оштукатуренные участки придется сломать, чтобы исправить первоначальные дефекты.
• Электрический кабель в комплект не входит. Мало кто обращает внимание, но в старых домах электропровод проходит под косяком входной двери.Прямо в углу трассы. Его легко повредить.
• Температурные показатели не соответствуют необходимым:
  • для цементных растворов — выше пяти градусов;
  • для гипсовых смесей — от десяти градусов.

Следовательно, следует устранить все второстепенные причины, а затем приступить к работе.

Штукатурка оконных откосов

Оштукатуривание оконных откосов своими руками потребует ряда взаимосвязанных этапов. Каждый должен быть выполнен полностью и в срок.От этого зависит конечное качество.

Препарат

Перед тем, как делать откосы на гипсовых окнах, нужно произвести ряд следующих манипуляций:

• Выбрана требуемая смесь. Приобретено необходимое количество.
• Все лишнее удалено. Пенополиуритан отрезан. Делается это заподлицо с оконной рамой.
• Старый состав отслаивается. Лучше удалить полностью. Таким образом, снижается риск образования пустот и трещин.
• Стирается вся пыль и грязь. Можно делать влажную уборку, но тогда все должно хорошо просохнуть. Пылесосом пользоваться очень удобно.
• Наносятся два слоя грунтовки. Решение подбирается исходя из материала стен. Часто это бетонная плита или кирпич.
• Создается пароизоляция. Делается это двумя способами:
  • Пленка укладывается. Крепится саморезами или приклеивается. Важно добиться полного контакта с поверхностью.
  • Покрыть герметиком.Это намного удобнее. Помните, что вырезанный поролон полностью покрыт силиконом.

На заметку! Работать с герметиком нужно быстро. Излишки сразу удаляются. Состав изначально должен быть морозоустойчивым.

Еще одна проблема с балконными оконными блоками. Он заключается в том, что верхняя часть изначально сделана с загибом. Поэтому придется сбивать большой участок или нанести толстый выравнивающий слой (армирующий).

При оштукатуривании балконного блока часто требуется верхнее армирование

Начало основных работ

Последовательность общих действий выглядит так:

1. Ведутся подготовительные работы.
2. Окно и его элементы полностью закрыты полиэтиленовой пленкой. Это сделано для защиты от грязи и случайных повреждений.
3. Установить заранее подготовленные уголки. Они послужат дополнительной арматурой, а также маяками. Их отмеряют с помощью уровня.Делать это нужно осторожно.
4. Прикрепляется планка, которая будет определять плоскость нанесения состава.

Установка рейки и маяка на окно позволяет выполнить работу по всем правилам

Совет! Для большего удобства можно сделать шаблон. Он учтет ширину откосов, что даст возможность быстрее проводить работы.

Штукатурка

Оштукатурить откосы на окнах можно по следующей инструкции:

В отношении пластиковых окон добавить правило:

• Первоначальные работы выполняются согласно инструкции, но затем делают следующее: удерживают угол затирки между откосом и рамой.Появляется неглубокая бороздка.
• Заливается герметиком. Делается это во избежание растрескивания.

Следуя такой простой технологии, можно ответить на волнующий вопрос: как оштукатурить откосы на окнах. Для более полного представления об этом процессе рекомендуем посмотреть видео:

Особенности гипсовых откосов дверей

Как оштукатурить откосы дверей? Это упражнение отличается от работы с окнами. И он имеет следующие особенности:

1. Для качественного выполнения используются два правила.
2. Смесь наносится по схеме, применяемой для оконных конструкций.
3. Требуется правильно установить дверь — соблюдая параллельность полу. Это даст возможность получить более плавный уклон.
4. Обязательно установите перфорированные уголки.

Правила оштукатуривания дверных откосов своими руками

В связи с тем, что работы часто проводятся при входе в квартиру, возникает одна проблема — большая часть поверхности стены будет взаимодействовать с коробом (металлическим или деревянным), который будет обнажаться к разным температурам.Это предотвращается следующим образом (метод аналогичен тому, который используется в оконных блоках):

• Оштукатуривание откосов дверей начинается с полного удаления старого слоя (рядом с рамой).
• Строительный нож взят. Он размещен под углом в пять градусов в верхнем углу. И нажимая, опускают до самого низа.
• Загрунтован весь обработанный участок.
• Поверхность слегка зачищена и залита герметиком. Он немедленно перезаписывается.

Поверхностные работы

В связи с тем, что приходится работать с большими поверхностями, которые часто довольно сильно повреждены, штукатурка откосов дверей делится на два этапа.

1. Изготовлено стартовое покрытие:

• идет подготовительный этап;
• наносится слой штукатурки, которую стирают.

Большое повреждение откосов требует нанесения стартового слоя штукатурки

2. Формируется финишный слой.Для этого отлично подойдет шпатлевка. Сделайте следующее:

• требуется время для полного высыхания первого слоя;
• нанести слой грунтовки;
• замесить замазку;
• наносить слоем толщиной до 2-3 мм;
• потереть мокрым шпателем;
• внутренних и внешних углов — шлифование, снятие фаски;
• краска.

Отделка дверных откосов

Из вышесказанного следует, что штукатурка дверных проемов дополнена небольшими нюансами. Действительно, может показаться, что они совсем незначительны, но именно их соблюдение позволяет создать именно то, что оправдает ожидания.

Результат

Теперь совершенно ясно: как оштукатурить и как оштукатурить откосы. Именно соблюдение представленных правил сделает работу быстрой и легкой, а главное — качественной.

Как идет штукатурка откосов? Все нюансы и тонкости корпуса

Содержание статьи:

• Подготовительный этап
  • Выбор и подготовка инструмента
  • Заготовка материалов
• Как идет штукатурка откосов
  • Крепление маяков
  • Подготовка откоса
  • Подготовка штукатурки
  • Выравнивание плоскости откоса смесью
  • Выпускная работа
  • Инструкция для новичка по отделке откосов штукатуркой — видео

.

При замене окон или выполнении ремонтных работ в помещении также необходимо работать с откосами. Оштукатуривание откосов — дело очень трудоемкое и сложное, поэтому лучше сделать это можно только при наличии хотя бы начальных навыков оштукатуривания или опыта оштукатуривания. Без наличия опыта качественно выполнить штукатурку откосов вряд ли получится. Однако при желании и настойчивости можно сделать работу качественно и довольно быстро.

Подготовительный этап

Перед тем, как приступить к работе, необходимо подготовить или приобрести все необходимые инструменты и материалы.Некоторые инструменты понадобятся точно, а необходимость в некоторых определяется исходным состоянием откоса и другими факторами. Перед началом работы рекомендуется организовать рабочее место. Рядом с этим рабочим местом должен быть доступ к выходам для подключения смесителя, который будет замешивать смесь для штукатурки.

Чтобы не испачкать пол и окружающие поверхности, на пол рекомендуется постелить большой кусок плотной клеенки, а на него сложить все инструменты и материалы.

Таким образом, в помещении будет чисто, к тому же убрать рабочее место после завершения ремонта будет несложно.

Выбор и подготовка инструмента

Какие инструменты понадобятся именно для выравнивания откосов своими руками:

1. Шпатель в ассортименте (желательно несколько штук — 10 см, 25 см, шпатель, длина которого немного больше ширины ската).
2. Уровень, длина которого немного меньше высоты окна или двери, откосы которых необходимо обработать.Если оштукатуривают только откосы дверей, желательно выбрать уровень в полтора метра, если и оконный, и дверной — подойдет уровень в 1 м. На большой площади использовать небольшой уровень не рекомендуется.
3. Правило. Его длина должна быть больше длины откоса. Если у вас нет опыта с правилами, лучше выбрать алюминий, с ним легко и комфортно работать.
4. Ведро для замеса и мытья инструментов.
5. Сухие тряпки и щетки для мытья инструментов.
6. Уголок, предназначен для установки маяка под углом 90 °.
7. Резиновые или прорезиненные перчатки для защиты рук.
8. Полутеры или мастерки для комфортной работы с уклоном.
9. Емкость для заливки (удобны широкие ванны).
10. Кисти, макловицы и валики для грунтовки.
11. Миксер для перемешивания смеси и венчиков к ней.

Читайте также: Сочетание презентабельности и практичности — откосы дверей из МДФ

В зависимости от выбранной последовательности работ и способа обработки откосов вам также могут понадобиться следующие инструменты:

• перфоратор;
• дюбелей;

Саморезы

• ;
• молоток;
• бура;

Отвертка

• и тд.

Заготовка материалов

Для выравнивания откосов на окнах или дверях потребуются такие материалы:

1. Грунтовка. Можно использовать кварц, либо рассчитанный на глубокое проникновение. Разбавлять грунтовку водой не рекомендуется — при штукатурке требуется максимальное сцепление между поверхностями.
2. Вода. Перед началом работы рекомендуется принести на рабочее место достаточное количество воды. Чем больше слой штукатурки будет лежать на откосах, тем быстрее уйдет вода для перемешивания смеси.Рекомендуется иметь 2 ведра — одно для замешивания штукатурки, второе — для мытья инструментов.
3. Любая стартовая шпаклевка (идеально подходит для оштукатуривания дверных и оконных откосов. Смесь обладает высокой пластичностью, легко ложится, с ней комфортно работать. Не слишком быстро сохнет, к тому же легко моется и моется).

Как идет штукатурка откосов

Технология того, как оштукатурить откосы дверей, и как работать с оконными откосами, практически не различаются.Сложности возникают при работе с верхним откосом из-за его крайне неудобного расположения в пространстве. После работы с боковыми откосами работать с верхом проще. Во-первых, уже есть небольшой опыт оштукатуривания откосов, а во-вторых, поскольку боковые откосы примыкают к верхним, часть работ по формированию углов уже выполнена.

Крепление маяков

Штукатурка откосов производится по установленным направляющим. Эти направляющие могут быть длинными линейками, гладкими и гладкими деревянными балками, длинными отрезками профилей и т.п.Выполнять работы, опираясь на маяки, намного проще. Для установки направляющих на боковые откосы удобнее всего использовать стартовую смесь для штукатурки. На стене смешивается несколько шпателей, а маячок крепится прямо к штукатурке. Он подсыхает, и вдоль маяка оштукатуривают откос.

Что касается верхнего откоса, то лучше всего крепить маяк кронштейнами, профилями или установками на дюбеля. Это сложнее, но надежнее. С верхнего откоса не прикрепленный маяк может выскользнуть, и при этом самолет будет криво оштукатурен.Это же правило касается и выравнивания откосов дверных проемов.

Крепить маяк на верхнем откосе рекомендуется только после оштукатуривания борта, полного просыхания и удаления маяков.

Таким образом, все плоскости будут обработаны последовательно. Установив маяк, следует убедиться, что он доставлен именно так. Поскольку маяк дает плоскостность плоскости, следует следить за тем, чтобы она была ровной. Для этого на одну из сторон маяка наносится уровень и выравнивается направляющая.После этого их нужно дать высохнуть на стене. Уже примерно через час можно приступать к оштукатуриванию откосов.

.

Подготовка откоса

Перед тем, как выровнять откосы штукатуркой, обязательно сделайте несколько подготовительных шагов.

Читайте также: Бойлер косвенного нагрева своими руками — просто и экономно

Сюда входят:

• Вырезание канцелярским ножом торчащих монтажных или клеевых поролонов, использованных при установке окна;
• оклейка окна малярным скотчем и стрейч-пленкой во избежание попадания на него лепнины;
• очистка от пыли откосов (для улучшения сцепления), подоконника и окна;
• грунтовка всего откоса.

Все это можно делать пока маяки вянут. При этом рекомендуется организовать рабочее место, приготовить смесь для штукатурки, шпателя и других инструментов, которые понадобятся при работе с откосом.

Подготовка штукатурки

Перед смешиванием смеси всегда читайте инструкции на упаковке. Производители дают разные рекомендации по смешиванию конкретных шпатлевочных смесей. Поэтому для достижения наилучшего результата и надежности следует соблюдать все рекомендации производителя.При замешивании смеси не имеет значения, откос двери или окна будет оштукатуривать. Важно, чтобы смесь имела консистенцию, благодаря которой она не стекала и не соскальзывала со склона. При этом работать будет комфортно и до высыхания будет время, чтобы выровнять самолет.

Размешайте гипсовым миксером. Пробовать какой у него консистенции лучше всего с помощью небольшого шпателя — 10 или 15 см.

Ведро, в котором замешана штукатурка для откосов входной двери, межкомнатных дверей или окон, должно быть чистым.Перед замешиванием новой порции смеси ведро следует промыть щеткой и ополоснуть.

Выравнивание плоскости откоса смесью

Когда поверхность подготовлена ​​и смесь для штукатурки начинает наноситься на откос. Процесс оштукатуривания дверных проемов не отличается от обработки окна, технология проведения работ такая же. При помощи шпателя смесь наносится на откос. Рекомендуется обрабатывать небольшие участки, 20-30 см. Сначала на них наносится смесь, а затем разравнивается полутиркой или широким шпателем.Удерживая шпатель или полутер, уклон выравнивается под углом 90 ° к плоскости откоса перпендикулярно. Таким образом удастся добиться ровного и ровного склона.

Оштукатурить откосы дверного проема рекомендуется не после, а перед установкой дверного полотна.

Дверь сама будет сдерживать движения при работе с уклоном, к тому же велика вероятность загрязнения. Работать с откосами лучше всего после установки бокса.

Читайте также: Подбираем правильное сечение провода по току и мощности

Выпускная работа

После оштукатуривания откосов необходимо дождаться полного или частичного высыхания и убрать маяк.Каким бы методом он ни крепился к стене, снимать его следует по направлению от откоса к стене, чтобы не повредить слой штукатурки. После снятия маяка будет заметно, что на стене образовался небольшой наплыв от смеси для штукатурки. Это необходимо удалить. Если слой штукатурки еще мягкий, можно сделать шпатель. Если нет, можно использовать грубую наждачку (под номером 40-80).

После оштукатуривания откосов на них можно окрасить перфорированные углы.Углы помогают образовать ровный угол, а также защищают стену от сколов шпатлевки. После устройства уголков можно покрыть откос отделочной гипсовой смесью.

По описанной выше схеме возможно выравнивание дверных проемов дверных проемов и оконных откосов. Работа со штукатуркой достаточно грязная, поэтому рекомендуется выполнять ее в одежде, полностью закрывающей руки и ноги. После окончания работы все инструменты следует промыть щеткой под проточной водой, а затем вытереть насухо (за исключением электроинструментов).Таким образом, инструменты прослужат дольше.

Выполнять работы по оштукатуриванию откосов своими руками при отсутствии опыта ремонтных работ рекомендуется после просмотра обучающих видеороликов. По возможности следует проконсультироваться с теми, кто занимается ремонтом или установкой окон.

Инструкция для новичка по отделке откосов штукатуркой — видео

Как устранить пузыри в внутренней штукатурке? [PDF]

🕑 Время чтения: 1 минута

Вздутие, вздутие или выдувание штукатурки на каменной стене — серьезное состояние стены здания.Используйте это указание, чтобы выяснить причину проблемы, прежде чем приступать к дорогостоящему ремонту стен. Основная причина вздутия или вздутия гипсовой стены — сырость. Причиной сырости может быть дождевая вода, проходящая через крышу, или поглощение влаги из земли, или неожиданные наводнения.

Важно сначала выяснить причину сырости, а затем выбрать подходящее средство. В этой статье подробно описаны основные причины появления влаги во внутренней стене и решение проблемы.

Почему мыльные пузыри из гипса?

Пузырьки на стенах из штукатурки возникают из-за повышения влажности через стену. Здесь штукатурка крошится, и порошкообразная смесь падает на соседний пол. Повышение влажности через стену происходит из-за отсутствия гидроизоляционного покрытия, плохого дренажа участка или недостаточной вентиляции пола.

Устранить причины пузырей штукатурных стен

На этом этапе устраните все возможные причины повышения влажности через стены здания.Некоторые из решений:

1. Улучшение дренажной системы участка. Всегда следите за тем, чтобы окружающие откосы располагались подальше от здания.
2. Всегда проверяйте, есть ли место под половицей, чтобы облегчить испарение влаги из почвы под ней. Эти пары должны легко проходить через стенные вентиляционные отверстия.
3. Следующее средство — нанесение гидроизоляционного слоя. Это рекомендуется, когда нет решения для предотвращения подъема отходов через стены. Нанесение гидроизоляционного слоя — это работа, которую лучше всего выполняют профессионалы.

Как отремонтировать стену из пузырчатой ​​штукатурки?

После принятия необходимых мер по устранению появления сырости в штукатурных стенах, следующим шагом будет ремонт штукатурки. Ремонт штукатурки без поиска и устранения причины вздутий штукатурки заканчивается полной потерей работы.

Пошаговая процедура ремонта поврежденной штукатурки представлена ​​ниже:

Шаг 1. Удалите поврежденный материал стены

Этот этап включает удаление пузырящегося материала, отслоившейся краски, крошащегося красочного материала и пузырящегося гипса.

Удалите поврежденный материал стен с помощью шпателя

• Удалить поврежденный материал с поверхности шпателем.
• Удалите отслаивающуюся краску и пузырящуюся штукатурку с помощью шпателя. Выкопайте с поверхности стены весь мягкий и рыхлый материал. Это делается с сильным давлением и контролируемым копанием. Следуйте процедуре также по краям поврежденного участка.
• Продолжайте копать до тех пор, пока не появится твердый неповрежденный слой штукатурки.
• Проверить, легко ли отслаивается краска вокруг поврежденного участка.
• Всегда начинайте снимать краску с центра поврежденного участка.

Шаг 2: Очистите поверхность

Поверхность стены после выполнения шага 1 необходимо очистить с помощью жесткой нейлоновой щетки и профессионального пылесоса.

Примечание: Shop-vac — это специальный пылесос с мощным двигателем, который помогает всасывать мусор, грязь и куски со строительных площадок и деревянных мастерских.

Вымойте окружающие поверхности чистой водой и губкой. Этот процесс помогает удалить любые известковые отложения. После очистки дайте поверхности высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу.

Шаг 3: Герметизируйте поверхность, поврежденную водой

• После очистки и подготовки поверхности стены нанесите слой грунтовки. Процесс грунтовки блокирует остаточные загрязнения на поверхности стены. Это помогает получить хорошее сцепление с герметизирующим составом.Грунтовка также предотвращает растекание пятен при покраске. Используемая грунтовка может быть либо грунтовкой на масляной основе, либо быстросохнущей грунтовкой-герметиком.
• Энергично встряхните праймер, чтобы раствор правильно перемешался. Покройте пораженные поверхности и также нанесите краску внахлест на окружающую стену. Дайте грунтовке высохнуть. Для высыхания масляной краски требуется 24 часа, а для быстросохнущих грунтовок — час.

Шаг 4: Ремонт штукатурки

• Залейте недостающую штукатурку и выровняйте стену с помощью шпаклевки или штукатурки для ремонта.Выбор зависит от участка ремонта. Для небольшой площади можно использовать стыковочный состав. При увеличении площади повреждений лучшим ремонтным составом будет штукатурка.
• Количество слоев штукатурки или шпаклевки зависит от глубины ремонта от выходящего наружного слоя стены.

Ремонт штукатурки стен шпаклевочным составом

Первый слой шпаклевки

• Нанесите первый слой смеси для заделки швов с помощью шпателя.Начните с нанесения смеси на стену толщиной 1/4 дюйма. Теперь вернитесь к нему, чтобы снять лишнюю часть ремонта с другой стороны дефекта.
• Всегда перемещайте лезвие через более глубокие повреждения, чтобы заполнить их, и скользите по окружающим стенкам, чтобы они покрылись тонким слоем. Не делайте толстых слоев по периметру повреждения, которое требует дополнительной шлифовки на завершающей стадии.
• Используйте длинную тонкую доску для нанесения состава, если площадь ремонта большая. Любые оставшиеся выступы можно отшлифовать наждачной бумагой от крупной до средней.Шлифование следует производить только после полного высыхания состава.
• По окончании шлифовки удалите пыль щеткой и протрите поверхность чистой влажной губкой. Перед нанесением следующего слоя удалите царапины и шлифовальную пыль с поверхности.

Второй слой шпаклевки

• При нанесении второго слоя нанесите состав на самые глубокие участки повреждения. Удалите лишнюю смесь параллельными движениями. Нанесение масла и снятие сливок происходит в перпендикулярном направлении к тому, что было при нанесении первого слоя.
• Не беспокойтесь о гребнях, образовавшихся при использовании фуговального ножа. Но помните, что состав должен быть как можно более тонким, чтобы свести к минимуму окончательное шлифование.
• Дать высохнуть второму слою. Далее следует процесс зачистки, шлифовки. Сотрите пыль и загрязнения с поверхности. При необходимости количество слоев можно увеличить.

Совет: для каждого слоя не забывайте менять направление нанесения. Избегайте образования компаунда на окружающих поверхностях.

Вместо шпаклевки можно использовать штукатурку.

Также прочтите: Порядок выполнения работ по штукатурке стен

Шаг 5: Отшлифуйте и подкрасьте

• Дайте последнему слою схватиться и полностью высохнуть.
• Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой 120, чтобы сгладить внешние края и поверхности стен.
• После шлифовки удалите шлифовальную пыль влажной тряпкой.
• Перед окраской нанести грунтовку. Грунтовка-герметик на основе растворителя лучше всего по сравнению с латексной краской, потому что первая предотвращает остаточное загрязнение воды новым лакокрасочным покрытием.
• Латексная грунтовка не подходит для нанесения на поверхность стены, поврежденную водой. Всегда ждите, пока грунтовка высохнет, прежде чем приступать к подкрашиванию и покраске стен.

Шлифовка гипсовой стены

Часто задаваемые вопросы по ремонту стен из дутого гипса

1. Что вызывает пузыри и взрывы штукатурных стен?

Вздутие штукатурных стен происходит из-за повышения влажности через стену. Здесь штукатурка крошится, и порошкообразная смесь падает на соседний пол.Повышение влажности через стену происходит из-за отсутствия гидроизоляционного покрытия, плохого дренажа участка или недостаточной вентиляции пола.

2. Зачем наносить грунтовку перед ремонтом штукатурки?

Грунтовку обычно наносят перед покраской. При ремонте штукатурки грунтовка блокирует остаточные загрязнения на поверхности стены. Это помогает получить хорошее сцепление с герметизирующим составом. Грунтовка также предотвращает растекание пятен при покраске.Используемая грунтовка может быть либо грунтовкой на масляной основе, либо быстросохнущей грунтовкой-герметиком.

3. Как выбрать между шпаклевкой и штукатуркой?

Выбор зависит от участка ремонта. Для небольшой площади можно использовать стыковочный состав. При увеличении площади повреждений лучшим ремонтным составом будет штукатурка. Количество слоев штукатурки или шпаклевки зависит от глубины ремонта выходящего наружного слоя стены.

Подробнее:

1. Как отремонтировать стены из гипса?
2. Виды штукатурки и наружная отделка зданий

Ремонт дома может навредить вашему здоровью — ПОЧЕМУ

Когда мы с женой смотрели дом несколько лет назад с агентом по недвижимости, мы заметили отвратительную зеркальную стену от пола до потолка в гостиной, странно крошечную ванную комнату и тревожный наклон пола на кухне.

Я подумал: мы можем с этим повозиться. Сбейте здесь стену. Поднимите пол там. Снести и расширить ванную.

Моя жена испугалась, что дом потребует бесконечных выходных на ремонт. Она отвела агента по недвижимости в сторону и спросила, есть ли у него что-нибудь более современное, что не украло бы ее мужа. Агент сказал, что мы никогда не найдем лучшей сделки для дома в таком хорошем квартале. Итак, мы это сделали. Мы купили это.

Первым делом я разорвал пол на кухне.Его было много. За прошедшие годы предыдущие владельцы решили укладывать новый линолеум, не снимая старый. Полов было шесть слоев. Когда я спустился ко дну, я обнаружил гораздо более серьезную проблему: под кухней не было фундамента, а были лишь груды кирпичей в земле. Причина, по которой задний угол наклонился вниз, заключалась в отсутствии чего-либо под ним.

ОК. Поэтому мы решили, что всю заднюю часть дома нужно снести, залить бетонный фундамент, а затем построить новую кухню.Довольно крупный. Были наняты подрядчики: бетонщики, затем плотники, затем сантехник, электрика, плитка, гипсокартон и все такое. Пытаясь контролировать реконструкцию и, возможно, сэкономить немного денег, я решил не нанимать ни одного менеджера проекта, а сам спорить со всеми подрядчиками.

Тупая идея. Подрядчики-жонглеры — это работа на полную ставку, а не на тех, на кого нужно работать без девяти до пяти. Я чувствовал себя раздражительным. Всегда жду следующей катастрофы. Примерно в середине проекта мы с женой решили съездить на несколько дней на берег Джерси, в столь необходимый отпуск.Вместо этого я был в номере нашего мотеля, спорил с подрядчиками и тушил пожары. В тот отпуск моей жене не довелось пообщаться с мужем. И я вернулся в таком же напряженном состоянии, как и уезжал.

Грязный, удушающий и опасный — удаление штукатурки со стен и потолка — в конечном итоге деморализующая работа. Питер Кримминс разрушает дом, который он только что купил, изнутри. (Питер Кримминс / ПОЧЕМУ)

В перерывах между подрядчиками я решил, что, поскольку дом представляет собой пустую оболочку, было бы благоразумно вырвать всю старую штукатурку, которая осыпалась более века, и заменить ее гипсокартоном.

Снятие гипса — ужасная, деморализующая работа. Вы пробиваете отверстие в стене с помощью молотка, вставляете в отверстие монтировку и сдираете штукатурку с деревянных планок. Он превращается в огромные гипсовые валуны с густым облаком пыли. Делайте это снова и снова и снова — с потолком — до тех пор, пока на полу не останется щебень примерно в фут глубиной. Затем сгребите буквально тонны битого гипса в мешки для мусора и вытащите их в грузовик с кузовом U-Haul. Работа душная, непосильная.Сколько бы штукатурки вы ни нанесли, всегда остается еще гораздо больше штукатурки, которую нужно собрать.

Меня мучило это напряжение. Я не мог спать по ночам. Я тоже ела не очень много. Люди на работе начали спрашивать, в порядке ли я.

Это было летом. Было горячо. Я отдыхал от лопатой гипса и шел в угловой гастроном за бутербродом с содовой, я был худым, я был грязным, и у меня всегда был разбитый взгляд. Женщина, работающая за прилавком, следовала за мной по магазину, опасаясь, что я собираюсь что-то украсть.

Тем летом я проходил регулярный осмотр у дерматолога. Когда я снял одежду, чтобы врач осмотрел мою кожу, он ахнул. У меня были крошечные порезы по всему телу, когда я вытаскивал из дома буквально тонны сломанной штукатурки, а также старые бревна с шипами ржавых гвоздей.

В это время мой стоматолог рекомендовал мне носить мундштук во время сна. Ночью я начал скрежетать челюстью до такой степени, что у меня начали трещать зубы.

Разнося дом на части, я заметил странные вещи, которые делали предыдущие хозяева.Внутри одной из стен была дверь. Раньше это был дверной проем в переулок, но в какой-то момент он был замурован. Вместо того, чтобы снимать дверь, они просто запечатали ее внутри стены.

Предыдущий хозяин решил закрыть дверной проем в переулок. Они оставили старую дверь в полости стены. (Питер Кримминс / ПОЧЕМУ)

Также под половицами было спрятано порно — некоторые журналы и видеокассеты конца 1980-х — и, что любопытно, программа плей-офф сезона Филадельфии Флайерз 1985 года, когда они проиграли Кубок Стэнли Эдмонтон Ойлерз.Кто-то подумал, что лучше всего поместить это в тайник с порно.

Сейчас я перестраиваюсь и принимаю собственные странные решения. Когда я чинил неаккуратную кирпичную кладку на внутреннем дымоходе, я подумал, давай повеселимся. Я заказал плитку из глазурованной глины ручной работы с изображением кролика и медведя. Они встроены в кирпичную стену рядом друг с другом.

До и после: соскабливание штукатурки и обнажение кирпичного дымохода также выявило небрежный ремонт кладки. После чистки открытого дымохода были заменены несоответствующие кирпичи и добавлены причудливые плитки, изображающие частную шутку.(Питер Кримминс / ПОЧЕМУ)

Если мы когда-нибудь продадим этот дом, следующий хозяин будет удивляться, почему кролик и медведь бросили в дымоход. Это личная шутка между мной и моей женой. Не думаю, что смогу это объяснить. Я не уверен, что полностью понимаю это сам. Но это наша шутка, а это наш дом. Мы собираемся сгореть, к лучшему или к худшему.

Как оштукатурить откосы угловых дверей. Как сделать штукатурку откосов для дверных проемов своими руками. Самостоятельная штукатурка дверных откосов: инструменты, ступеньки, рекомендации

Как оштукатурить откосы угловых дверей.Как сделать штукатурку откосов для дверных проемов своими руками. Самоштукатуривание дверных откосов: инструменты, ступеньки, рекомендации

Помимо классических врезных замков, гаражные ворота распашного типа в обязательном порядке комплектуются гаражным замком, самым старым и надежным устройством для запирания створок. Основная функция замков и защелок для гаражных ворот — зафиксировать их в закрытом положении и предотвратить их открытие даже при большой нагрузке. В этом случае замки и замки можно отпереть только с внутренней стороны ворот.

Запорные системы для гаражных ворот

Отличительной особенностью конструкции запора является их способность противостоять грубой физической силе и полное отсутствие возможности разблокировать запор извне.

Наиболее распространенные конструкции запорных систем для гаражных ворот:

• Дверная защелка или защелка. Самый простой и легкий способ закрыть гаражные ворота изнутри;
• Застежка и вертикальные упоры. Этот вид запора имеет среднюю сопротивляемость и относительно простую конструкцию;
• Специальные системы запирания с поворотными рычагами и рычагами.Чаще конструкция таких замков копируется с дверей контейнеров, вагонов и даже кораблей.

Важно! Чтобы запорный механизм обладал высокой устойчивостью к взлому или ударным нагрузкам, стопорный стержень или штифт должны входить в сиденье без люфта.

Чаще всего для крепления дверного рулона к раме без зазора применяют различные рычаги и ворота, прижимая замки и защелки гаражных ворот к опорным элементам — порогу и верхней балке.

Такой способ крепления дверей позволяет предотвратить «раскачивание» створки при сильном ветре и сквозняке, главное, чтобы отсутствие люфта не позволяло злоумышленникам сломать розетку или паз для фиксирующего стержня.

Самые удачные варианты запоров на гаражных воротах

Из всех видов конструкций запоров наименее надежными считаются защелки и защелки. Устройство такого механизма простое до примитивности. По сути, это металлический стержень в стальной обойме.Когда шток перемещается с помощью бокового рычага, край запирающего элемента входит в прорезь на соседней створке и блокирует движение ворот. Установить его можно за пять минут, но его устойчивость к растрескиванию крайне низка, в первую очередь из-за слабого корпуса зажима.

Если вам нужен действительно мощный гаражный замок, вам следует использовать одну из следующих конструкций:

1. Фляговый замок для гаражных ворот;
2. Поворотный реечный механизм;
3. Замок блесной;
4. Замки на сварной раме.

Совет! Каждый вариант по-своему удобен, но требует тщательного ухода и смазки механизма.

Фляговая система от запора

Конструктивно замок фляги состоит из двух элементов — рычага с крючком и фиксирующей петли. Рычаг устанавливается на полотно ворот или на дверь; при закрывании достаточно надеть петлю на крючок и перебросить рычаг до упора. Таким образом выбирается зазор, и дверь гаража плотно притягивается к дверной коробке.Как работает запор на практике, можно увидеть из видео:

В закрытом положении любые усилия по открытию створки воспринимаются толстой петлей-крючком механизма фляги, чтобы разорвать такое крепление, необходимо усилие требуется более нескольких тысяч килограммов.

Кроме того, гаражное запирающее устройство в виде колбы абсолютно нечувствительно к засорению и загрязнению. Сделать и установить такой механизм на ворота своими руками несложно.

Замки поворотной стойки

Не менее надежным считается эксцентриковый или поворотный замок, выполненный в виде вертикальной трубчатой ​​стойки, закрепленной на створке ворот в четырех опорных рамах. В центральной части к стойке прикреплен рычаг, с помощью которого труба стойки может вращаться вокруг вертикальной оси. Для удобства рычаг прикручен на болтах, что дает возможность складывать его вниз.

К верхнему и нижнему концам трубы приварен массивный крюк. На порог и верхнюю балку дверной коробки гаража устанавливаются толстые и короткие цилиндры.При повороте трубчатой ​​стойки крюк вращается вокруг вертикальной оси и входит в зацепление с цилиндром сверху и снизу затвора.

По прочности механизм не уступает опочной схеме, но более сложный вариант в изготовлении своими руками, требует использования легированных сталей и качественной сварки.

Запорный шпиндель и фиксаторы стержня

Двадцать лет назад среди владельцев гаражей очень популярна была конструкция замка в виде поворотной платформы или поворотной стальной рейки, установленной на одной из дверей.Для изготовления такого замка требовалось приварить ось вращения к одной из створок ворот и сделать два упора для фиксации запорного элемента в закрытом состоянии, чаще всего применялись две подрезки стального уголка.

Для закрытия механизма достаточно было повернуть запорную рамку вокруг горизонтальной оси. Простое и относительно надежное устройство сделало эту конструкцию одним из самых популярных вариантов среди автомобилистов. Долгое время считалось, что открыть его снаружи невозможно.

Самыми простыми схемами были и останутся еще долго вертикальные фиксаторы, устанавливаемые в верхней и нижней частях одной из дверей. Такая схема очень проста в изготовлении, для надежной работы и запирания дверей в верхние и нижние балки дверной коробки потребуется установить специальные втулки или обрезки для труб. Со временем внутри рукавов скапливается грязь, а зимой — замерзший конденсат, поэтому требуется периодическая чистка и продувка крепления.

Калитка выполняет две функции: охранную и декоративную.Для того, чтобы она правильно охраняла свой сад или дачу, ей необходим надежный запор. Это может быть обычный ригель или другое запорное устройство. Вы можете купить его в строительном магазине или сделать самостоятельно.

Конструкция простого ригеля для калитки

Замки для ворот можно разделить на несколько типов. Среди них есть такие приспособления, которые под силу сделать практически каждому домовладельцу. У него всегда есть в наличии самые простые электроинструменты, которые он время от времени берет в руки.Есть болгарка, дрель, отвертка, набор сверл и многое другое. Для него даже сварочный аппарат не проблема. И для этих целей он использует имеющийся в своем распоряжении материал, который остался после любого строительства или ремонта.

Наименования элементов замка для калитки

Простейшие приспособления, не требующие использования ключей:

• вертушка на калитку;
• крючок;
• защелка;
• устройство вертикальной блокировки;
• болт потолочный горизонтальный;
• защелка;
• болт калитки;
• задвижка пружинная.

Запорные колеса для ворот не продаются, их сшибают своими руками. Для этого понадобится деревянная балка, которая при помощи сквозного болта крепится к опорной стойке калитки. При повороте вертикально параллельно опоре дверь открывается свободно. А если он расположен горизонтально, вход закрыт. Снаружи не видно, оттуда повернуть практически невозможно.

Самодельную вертушку используют не очень часто, скорее для того, чтобы свободная створка не болталась на ветру.Со временем болтовое соединение ослабнет, и перекладина устройства не останется на месте.

Затем между ним и опорной стойкой вставляется пружина, и проблема решается. Ровесник проигрывателя виниловых пластинок в России — это чертовщина для калитки. Ставится изнутри, но с улицы открыть невозможно. Они очень разные. Например, те, которые работают по принципу рычага: одна рука под тяжестью своего веса попадает в защелку, и система автоматически блокируется.С другой стороны, открыть его можно, только потянув за шнурок, которого, как правило, вообще не видно.

Защелку ворот часто ставят как страховочную сетку, чтобы дополнить устройство, с помощью которого вход можно запереть только снаружи. Его установка проста, а удобство заключается еще и в том, что в случае экстремальной ситуации, например, пожара, он очень легко открывается.

Дачники часто используют для фиксации полотна ворот обычный крюк с скобой.Его очень легко и просто сделать, установить.

Возьмите провод необходимой длины, чтобы он не гнулся и не ломался, нагрейте его на огне или газовой плите и с помощью плоскогубцев придайте ему желаемую форму. Затем продукт закаливают, окунув его в холодную воду. Скоба изготавливается по той же технологии.

В качестве запорного устройства можно использовать задвижку, задвижку в форме оконной или дверной задвижки. Вы можете свободно купить его в любом строительном магазине по невысокой цене. Поэтому, как правило, делать это своими руками никто не торопится.Это удобно для калитки, встроенной в полотно ворот. Можно заблокировать сверху и снизу.

Но если дверь отъезжает, не прилегает плотно и есть люфт, то использование такого приспособления станет невозможным. Металлический стержень не будет над запорным отверстием. Для крепления часто используют вертикальные перекрытия. Но вполне подойдет в качестве замка на калитку.

Схема работы накладной задвижки на калитку

Устанавливается на ровной поверхности внизу ворот в виде металлического стержня с ручкой или изогнутой буквой «Г».Он закрепляется в нише в бетонном основании или в армированном участке трубы. Штанга используется долго, и ее нужно погружать достаточно глубоко, чтобы обеспечить безопасность и прочность конструкции.

Углубление производится садовой дрелью соответствующего диаметра. В него армируют отрезок металлической трубы такого диаметра, чтобы фиксирующая защелка могла беспрепятственно входить. Для удобства использования к нему приварена ручка, а к боковой стойке приварен крючок, на который в открытом состоянии будет опираться болт.В закрытом состоянии он держит дверь надежно запертой и не виден с улицы.

Чтобы открыть его сзади, некоторые владельцы пытаются изготовить различные замаскированные устройства из проволоки или веревки. Точно так же работает и горизонтальный верхний болт.

Вариант установки верхнего замка на калитку

Изготавливается только меньшего размера и, в отличие от вертикальной задвижки, устанавливается перпендикулярно стойке. Он имеет форму плоской металлической пластины или круглого стержня.Используются с незапамятных времен. Конструкция проста: ракушка, подвижная штанга, плоская с карманом-петлей и круглая с фиксирующей проушиной. Также каждый хозяин может сделать его своими руками и с помощью обычных бытовых инструментов.

Защелки также используются для запирания калитки. Они разные, но принцип их работы одинаковый. При закрытии створки ригель опускается в запорное устройство под собственным весом. Он легко открывается изнутри, и для того, чтобы поднять запорное устройство, вам понадобится прикрепленная к нему веревка или проволока.

Широко распространены пружинные защелки, которые устанавливаются изнутри помимо замков.

Схема с размерами пружинной защелки

Их стопорный стержень отводится вручную и возвращается в положение фиксации с помощью пружины. Их применяют при запоре, когда все находятся дома и никто не должен открывать вход снаружи. В остальных случаях, а также ночью дверь закрывается на ключ.

Помимо перечисленных простейших запорных механизмов, некоторые дачники и владельцы приусадебных участков пытаются изготовить собственные секретные устройства, препятствующие свободному проникновению на охраняемую территорию.

Пример самодельного простого замка для ворот

Часто изобретают самодельные запоры, о которых непосвященному сложно догадаться. На дверном полотне нет замков и отверстий для вставленных ключей, и его нельзя открыть с улицы.

Оказывается, защелка изнутри есть, а снаружи закрывается. В общей массе шурупов, расположенных со стороны улицы, теряется мебельный болт с шестигранной головкой. Он проходит прямо через створку и свободно поворачивается.Со двора к нему перпендикулярно приваривается металлическая пластина, которая при повороте блокирует или освобождает входную дверь.

Запорные устройства с использованием металлических ключей

К ним относятся:

• замки навесные;
• механизмы винтовые;
• запор канавки;
• замки накладные и врезные;
• кодированных механических устройств.

Навесные замки — это наследие прошлого. Сегодня их редко вешают на ворота, практически при посещении территории не так часто, да и дорогих вещей в постройках нет.Ведь такое охранное устройство очень легко взломать рычажным способом или с помощью простого отмычка. Единственное его преимущество — простота установки: достаточно приварить две проушины для дужки, одну на металлическом каркасе двери, а другую на опорной стойке, и установка готова. Незаменимый спутник такой защиты — защелка с внутренней стороны.

Винтовая крышка проста в установке и использовании. Устанавливается снаружи калитки.

Похоже на болт для калитки

Его основная деталь — стержень с резьбой.Специальным ключом ее вкручивают в выемку запорной базы, для чего должно быть достаточно места между рамой калитки и опорной стойкой. Такая система запирания не получила широкого распространения из-за малой практичности в эксплуатации.

Сделать ригельный замок на основе стеллажной системы своими руками очень сложно. Требуются инструменты, соответствующая машина и профессиональные навыки. Некоторые устройства этого типа оснащены крабовой системой запирания. При повороте ключа зацепляются язычки замка, который находится на створке ворот.Такой запор надежен и прост в обращении.

Накладные замки требуют достаточной толщины калитки, а также ровной поверхности для ее установки. Конструкция крепится непосредственно к двери, поэтому открыть ее можно только снаружи ключом, а изнутри — защелкой.

Элементы навесного замка на калитке

Получили широкое распространение. Для их установки потребуется углубление в основании калитки. Но не каждый материал, из которого построены калитки, позволяет это сделать.Затем некоторые пользователи приваривают к каркасу прочный металлический ящик, внутри которого будет установлено врезное запорное устройство. Сегодня популярны кодовые механизмы запирания, которые бывают накладными или навесными. Они, помимо корпуса и затвора, оснащены блокировочными элементами, ползунками, кодовыми механизмами.

Вводятся в действие путем составления заранее введенного цифрового кода, который набирает сам пользователь. Расположение номеров может быть разным, а их сочетание в целях надежности можно изменить по своему усмотрению.

Кодовые накладные замки работают путем выбора желаемого расположения цифр на вращающихся дисках.

Их количество обычно от двух до шести, что позволяет набирать длинный код. Грабителю потребуется много времени, чтобы подобрать правильную комбинацию. Также существуют подвесные механизмы, в которых цифры расположены на вращающихся колесиках внутри корпуса замка. Видны только цифры для набора секретного номера.

Акт о завершении штукатурных работ.Ножницы для оштукатуривания и максимальные допуски. Ни один из действующих СНиП не содержит правил устройства гипсовой сетки, поэтому данный процесс носит чисто рекомендательный характер

Отделочные работы

Объем операций и контроль

Технические требования

СНиП 3.04.01-87 табл. 9, 10

Допустимые отклонения:

Поверхности от вертикали длиной 1 м — 2 мм;

На всю высоту помещения — не более 10 мм;

Неровности поверхностей с ровным контуром (на 4 м 2) — не более 2 по глубине (высоте) до 3 мм;

Оконные и дверные откосы, пилястры, столбы, лузги и т. Д.по вертикали и горизонтали (мм на 1 м) — 2 мм;

Радиус криволинейных поверхностей, проверенный поштучно, от проектного значения (на весь элемент) — 7 мм;

Поверхности от горизонтали до 1 м длиной — 2 мм;

Ширина откоса от конструкции — 3 мм;

Тянет по прямой между углами — 3 мм.

Влажность кирпичных и каменных поверхностей при оштукатуривании не более 8%.

Толщина каждого слоя при установке многослойных штукатурок без полимерных добавок, мм:

Распыление на каменные, кирпичные, бетонные поверхности — до 5 штук;

Брызги на деревянных поверхностях, в том числе от толщины измельчения — до 9;

Грунт из цементных растворов — до 5;

Грунт из известковых, известково-гипсовых растворов — до 7;

Покровный слой штукатурного покрытия — до 2;

Покровный слой декоративной отделки — до 7.

Прочность сцепления гипсовых растворов, МПа, не менее:

Для внутренних работ — 0,1;

Для наружных работ — 0,4.

Не допускается:

Отслоение штукатурки, трещины, раковины, высолы, следы затирочных инструментов.

Требования к качеству используемых материалов

ГОСТ 28013-98. Строительные решения. Общие технические условия. СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия (Таблица 8).

Штукатурные растворы, доставляемые на строительную площадку, должны соответствовать следующим техническим требованиям:

Пройдите по сетке с размерами ячеек:

Растворы для опрыскивания и грунта — 3 мм;

Растворы для покровных и однослойных покрытий — 1.5 мм;

Подвижность в пределах — 5 + 12 см;

Расслаиваем ость не более 15%;

Водоудерживающая способность — не менее 90%;

Прочность — согласно проекту;

Штукатурный раствор следует готовить на песке с модулем крупности от 1 до 2; не содержат зерен размером более 2,5 мм в растворах для опрыскивания и грунта и более 1,25 мм для отделочных слоев.

К штукатурному раствору должен прилагаться документ о качестве, в котором должны быть указаны: дата и время (часы, минуты) приготовления смеси, марка раствора, вид вяжущего, количество смеси, подвижность смесь, обозначение стандарта.

Доставленную на строительную площадку штукатурную растворную смесь необходимо выгрузить в миксер-погрузчик или другую тару при сохранении заданных свойств растворной смеси.

Рабочая инструкция

СНиП 3.04.01-87 пп. 3.1, 3.3, 3.7-3.11, 3.15, 3.37, 3.18

Штукатурные работы следует проводить при положительной температуре окружающей среды, отделываемых поверхностях не ниже 10 ° С и влажности воздуха не более 60%.Такую температуру в помещении необходимо поддерживать круглосуточно не менее 2 суток. до старта и 12 дней. после завершения работы.

Отделочные работы должны выполняться в соответствии с проектом на производство работ (ППР) на строительство зданий и сооружений. Перед началом отделочных работ необходимо выполнить следующие работы:

Осуществлена ​​защита готовых помещений от атмосферных осадков;

Устройство гидроизоляции, тепло- и звукоизоляции и выравнивание стяжек полов;

Швы между блоками и панелями заделаны;

Стыки оконных, дверных и балконных блоков закрыты и утеплены;

Застекленные мансардные окна;

Установлено встраиваемых изделий, проведены испытания систем тепло-, водоснабжения и отопления.

Оштукатуривание и облицовка (согласно проекту) поверхностей в местах установки закладных изделий санитарно-технических систем должна производиться до их монтажа.

Оштукатуривание поверхностей с ржавчиной, высолами, жирными и битумными пятнами не допускается. Напыление поверхностей следует производить перед нанесением каждого слоя штукатурки.

Прочность оснований должна быть не меньше прочности финишного покрытия и соответствовать конструкции.Выступающие архитектурные детали, стыки с деревянными каменными, кирпичными и бетонными конструкциями следует оштукатурить на металлическую сетку или проволоку, прикрепленную к поверхности основания; деревянные поверхности — на битумной черепице.

Внутренние поверхности каменных и кирпичных стен, возведенных методом замораживания, следует оштукатурить после оттаивания кладки изнутри не менее чем на половину толщины стены.

При оштукатуривании кирпичных стен при температуре окружающей среды 23 ° С и выше поверхность перед нанесением раствора необходимо увлажнить.

При нанесении однослойных покрытий их поверхность необходимо выровнять сразу после нанесения раствора, в случае использования шпателей — после его схватывания. При установке многослойного штукатурного покрытия каждый слой необходимо наносить после схватывания предыдущего (покровный слой — после схватывания раствора). Выравнивание почвы следует проводить до того, как раствор начнет схватываться.

Акт сдачи-приемки выполненных работ оформляется после исполнения подрядчиком своих обязательств.Акт не является самостоятельным документом, а служит приложением к работе по трудовому договору. Он является частью процедуры приема результатов работ и служит основанием для окончательных расчетов по договору между заказчиком и подрядчиком.

Файлы

Правила оформления акта приема-передачи на выполненные работы

У данного документа нет стандарта, утвержденного на законодательном уровне, единого образца, поэтому он может быть составлен в произвольной форме или по шаблону, разработанному на предприятии.Акт печатается на обычном листе формата А4 в двух экземплярах — по одному для каждой из сторон. После завершения всех работ и завершения кооперации по объекту акт передается в бухгалтерию предприятия-заказчика для составления на ее основе бухгалтерской отчетности, включая учет понесенных расходов и уменьшение налога на прибыль.

При составлении акта следует придерживаться правил делопроизводства, разработанных для данного вида документов. В частности, в нормативном акте обязательно должно быть указано

.

• информация об обеих сторонах договора,
• краткая информация о самом договоре, по которому выполнялись работы,
• наименование работ,
• дата работы,
• качество и стоимость выполненных работ.

Акт должен быть подписан руководителями обеих организаций и проштампован печатями (с 2016 года наличие печатей и штампов для юридических лиц не является требованием закона, поэтому отсутствие печати не является строгим необходимость)

В случае большого объема или особой сложности выполняемых работ для оценки их качества, а также составления акта может быть привлечена специально созданная комиссия, в которую входят представители исполнителя и компании-заказчика.

В случае крайней необходимости может быть привлечено третье лицо в виде экспертов или представителей контролирующих государственных органов. Их работа должна быть зафиксирована в акте, каждый эксперт также должен поставить свою подпись на документе.

Для чего нужен этот акт?

Акт приема-передачи — это своего рода гарантия от судебных разбирательств и разногласий. Если такое разбирательство все же возникает, акт становится доказательственным документом. Отсутствие акта может быть расценено судом как нарушение установленного законом порядка сдачи-приемки работ, что в свою очередь может повлечь наложение штрафных санкций со стороны контролирующих структур.

Составлена ​​таблица из перечня выполненных работ. В документе также зафиксировано, что работа выполнена правильно и у заказчика нет претензий к подрядчику.

В случаях, когда заказчик был недоволен качеством выполненных работ, это также должно быть отражено в акте с подробным перечислением выявленных недостатков, а также указанием сроков их устранения.

Инструкция по оформлению акта сдачи-приемки на выполненные работы

После подписания акта сдачи-приемки выполненных работ все претензии могут быть рассмотрены только в суде.

Перед тем, как приступить к ремонту, многие думают, нужно ли проводить штукатурные работы, это связано только с одним фактом — незнанием технологий выполнения ремонтных работ и последствиями их несоблюдения. Это процесс выравнивания любых поверхностей по вертикали и горизонтали с помощью специальных сухих смесей (гипс, цементно-известковые штукатурки). Основная задача нанесения штукатурки — получение правильной геометрии помещения: установка углов в 90 градусов, выравнивание ширины дверных проемов и откосов, параллельность стен, получение единой и ровной плоскости.

По качеству штукатурка делится на три категории: простая, улучшенная, качественная.

Документ, регламентирующий качество и технологию этих работ —

Все эти требования применяются как при нанесении штукатурки вручную, так и при машинном нанесении.

Допуски на штукатурку

Толщина штукатурного слоя (штукатурки)

В зависимости от технологии штукатурных работ особое внимание стоит уделять толщине штукатурки, как минимально, так и максимально допустимой!

Эти значения зависят от штукатурной смеси и для каждого разные.Например, для машинной гипсовой штукатурки Knauf MP-75 толщина штукатурного слоя должна быть в пределах: от 8 мм до 50 мм (на одну наметку). Если необходимо нанести штукатурку толщиной более 50 мм, то это нужно сделать 2 раза с просушкой и повторной грунтовкой первого слоя. Смотрите эту информацию в описаниях штукатурных смесей, а лучше на сайтах производителей!

Допустимая толщина слоя штукатурки

Исходя из этих параметров и кривизны ваших стен, следует выбрать подходящую смесь.

Это очень важный параметр, от соблюдения которого зависит качество и долговечность штукатурки! Несоблюдение этого требования может привести к появлению трещин на поверхности и даже отслоению от основания.

Основные выписки из СНиП на штукатурные работы

3.15. При оштукатуривании кирпичных стен при температуре окружающей среды 23 ° С и выше поверхность перед нанесением раствора необходимо увлажнить.

3.16. Улучшенная и качественная штукатурка должна выполняться по маякам, толщина которых должна равняться толщине штукатурного покрытия без покровного слоя.

3.17. При укладке однослойных покрытий их поверхность необходимо выровнять сразу после нанесения раствора, при использовании шпателей — после его схватывания.

3.18. При установке многослойного штукатурного покрытия каждый слой необходимо наносить после схватывания предыдущего (покровный слой — после схватывания раствора). Выравнивание почвы следует проводить до того, как раствор начнет схватываться.

3.19. Листы гипсовой штукатурки необходимо наклеивать на поверхность кирпичных стен составами, соответствующими проектным, расположенными в виде меток, размером 80х80 мм на площади не менее 10% по потолку, полу, вертикали. плоские углы через каждые 120-150 мм, в промежутках между ними на расстоянии не более 400 мм, по вертикальным краям — сплошной полосой.Листы следует крепить к деревянным основам гвоздями с широкими головками.

3.20. Монтаж гипсовых лепных изделий следует проводить после схватывания и высыхания основания от гипсовых растворов. Архитектурные детали на фасаде необходимо крепить к арматуре, заложенной в конструкции стен, предварительно защищенной от коррозии.

Также предлагаем ознакомиться (установка сетки, расход смеси, снятие маяков, специальных грунтовок, штукатурка на маяки и т. Д.)).

Эти работы наносятся на различные строительные материалы: монолит, кирпич, пенобетон с использованием специальных грунтовок для каждого вида материала. Перед нанесением штукатурки на металлические и деревянные поверхности необходимо произвести специальную подготовку (залить металлизированную штукатурную сетку, загрунтовать поверхность специальной грунтовкой), штукатурку на такие поверхности не рекомендуем, лучше прибегнуть к использованию сухой метод выравнивания — монтаж листов гипсокартона. Оштукатурить сами листы гипсокартона нельзя, так как под воздействием влаги листы гипсокартона могут деформироваться, если у вас криво смонтированы перегородки из гипсокартона, лучше их переделать, чем выравнивать штукатуркой.

Ни один из действующих СНиП не содержит правил устройства гипсовой сетки, поэтому этот процесс носит чисто рекомендательный характер.

Мы рекомендуем использовать штукатурную сетку с толщиной штукатурного слоя 50 мм, а также на стенах из пенобетона, так как велика вероятность появления трещин.

Самая востребованная сфера, где чаще всего используются АКТ, — это строительная отрасль. Это не обязательно формы КС-2 и КС-3, часто заказчику и подрядчику необходимы акты упрощенной формы, не урегулированные законодательством РФ.

Представляем вам самый большой выбор актов о завершении строительства. Если вы не нашли нужный вам акт, оставьте комментарий, и мы в кратчайшие сроки отправим вам необходимую форму.

С сантехническими услугами сталкивается практически каждый, как владельцы новостроек, так и вторичного жилья. В данный вид услуг входит: монтаж / демонтаж сантехники, установка теплых полов, наладка и подключение готового оборудования (водоподготовка, водонагреватель, напорная станция), подключение стиральной машины и многое другое — все это входит в перечень сантехнических услуг.

ABP — это подтверждение и основание для оплаты, которое вы можете бесплатно скачать по ссылке ниже.

Свидетельство об окончании проектных работ образец

Крупные институты, такие как Южнийигипрогаз, не всегда занимаются проектированием. Например, проектирование системы пожарной сигнализации или вентиляции для небольшого магазина выполняется небольшой компанией, имеющей соответствующие согласования и лицензии.

Скачать образец выполненной работы можно по ссылке ниже. Этот акт выполняется в трехстороннем виде, потому что в случае обнаружения ошибки на этапе монтажа можно определить, кто из проектировщиков ее сделал.

Акт контрольных замеров на образец выполненных работ

По «негласной» статистике приписка выполненных работ на государственных стройках составляет от 30 до 40%. Поэтому вместе с АТС предоставляется Акт контрольных замеров выполненных работ, который можно бесплатно скачать с нашего сайта по ссылке ниже.

Акт выполненных работ на установку окон / окон ПВХ образца

Акт довольно простой, но необходимый в первую очередь для самих установщиков окон.Поэтому он состоит из двух частей — вторая является отрывной и остается у представителей компании, выполнивших работу. В этом документе есть графа о том, что окна ПВХ установлены, и претензий к подрядчику нет.

Сертификат сборки мебели образец

Услуги по сборке стандартной мебели: установка кухонь, гардеробы, гардеробных систем и др. Акт выполненных работ по сборке мебели является подтверждением оплаты данных услуг.Необходимо указать мебель в обязательной графе акта, представленной под ссылкой.

Свидетельство о выполненных электромонтажных работах образца

Проблема с нашим законодательством в том, что любой Вася Пупкин может выполнять работу электрика при ремонте квартиры, не имея соответствующей квалификации и образования.

И как это ни печально в современных экономических реалиях, эту работу выполняют маляры и штукатуры. Катастрофическими и удачными могут быть только последствия такой работы, если это просто дым или пожар локализован на ранней стадии.

Но это все лирика, нас интересует акт выполненных электромонтажных работ, скачать его можно по ссылке ниже.

Акт об окончании работ электрика

Аналогично предыдущему документу, но заказчик и подрядчик не являются юридическими лицами. Соответственно — без реквизитов, НДС и пломб и других стандартных полей для актов по КС-2.

Свидетельство об окончании монтажа натяжных потолков

За последние 10 лет натяжные потолки перестали быть ноу-хау, став «золотым» стандартом.Благодаря практичности и долгому сроку службы компании дают на него гарантию до 15 лет.

Но здесь читайте внимательно договор, потому что часто толкование таково: говорят 25 лет на полотно и 1 год на выполненную работу.

В любом случае вам понадобится АТС для установки натяжных потолков, которую вы скачиваете по ссылке ниже.

Свидетельство о выполненных монтажных работах образца

При сборке в строительстве можно воспринимать все, от монтажа первичных преобразователей до металлоконструкций.Поэтому в соответствующем документе мы указываем, что такое установка, кто выполнил другие стандартные поля. Вы можете скачать нужный AVR по ссылке ниже.

Акт о завершении отделочных работ образца

Отделочные работы включают в себя широкий спектр деятельности: штукатурка, шпатлевка, установка панелей МДФ и многое другое. Поэтому при ремонте квартиры или офиса составляются промежуточные акты отделочных работ. Например, если вы выполнили штукатурные работы в комнате «N», вы подписали АТС и получите денежное вознаграждение.

Нужен ли ремонт реечных и штукатурных стен?

Штукатурка и обрешетка — это прочная форма внутренней отделки стен, которая используется на протяжении веков. Штукатурка не только эстетична, но и при правильном применении создает более прочную отделку, которая еще более устойчива к вмятинам и ударам. Современная металлическая планка, или основа, используемая под штукатуркой, также более прочная и долговечная. Но, как и любая отделка, даже штукатурка со временем стареет и стирается.Штукатурка может отслаиваться или треснуть вдоль стен, потому что она нанесена поверх обрешетки, а не непосредственно на стойки внутри стен. Иногда из-за плохой обработки и неправильного нанесения штукатурки вручную через пространство внутри стены штукатурка не остается на месте. Или даже при попадании лишней влаги в штукатурку и обрешетку стен могут появиться трещины или штукатурка отделится от каркаса.

Признаки того, что ваша гипсовая стена нуждается в ремонте

Очень важно уделять время и регулярно проверять дом и состояние стен.Распознавание признаков необходимого ремонта, таких как осыпающаяся штукатурка вдоль стен, потрескавшиеся потолки и уровни изоляции внутри стен, может помочь домовладельцам оставаться в курсе ремонта и помочь в сохранении превосходного дома. Вот некоторые из признаков, по которым вам, возможно, придется подумать о ремонте или замене существующей штукатурки и реечных стен в вашем доме:

Неровность

Вы должны проверить, нет ли изношенных поверхностей в вашем доме. Обратите внимание на неровности поверхности, которые могут потребовать сглаживания.Внимательно проверьте текстуру поверхности потолка на уровне глаз, нет ли неровных неровностей или выступов, которые могут потребовать быстрого ремонта или полного ремонта. Если есть серьезная проблема с штукатуркой, вам может потребоваться проконсультироваться со специалистом, чтобы убедиться, что основной проблемы нет.

Провисание

Часто бывает трудно оценить, нуждается ли ваш потолок в ремонте или удалении из обрешетки и штукатурки, особенно если на отдельных участках появляются признаки провисания. В случае провисания гипс может отсоединяться от планки, и если вы прижмете к нему ладонью, вы можете почувствовать, как гипс движется вверх и вниз.Иногда пыль и мусор могут просыпаться или даже может произойти обрушение потолка, поэтому будьте осторожны при осмотре. Но провисание потолка не всегда указывает на отслоившуюся штукатурку, так как старые дома часто оседают, а потолки со временем могут наклоняться или естественным образом провисать. Вы можете вызвать специалиста по штукатурке, если считаете, что ваша штукатурка устарела, особенно если потолок полностью падает и штукатурка свисает с реек совершенно без опоры. Это редкое явление на всей площади, но на некоторых участках вполне возможно развитие провисания.

Трещины

Отделение штукатурки от реек может привести к образованию трещин вдоль стен или потолка. Штукатурка — это твердая и жесткая штукатурка, которая не может расширяться и сжиматься при различных температурах, как другие субстраты, что вызывает образование трещин. Трещины могут быть очень мелкими и трудноразличимыми невооруженным глазом, или они могут быть более глубокими и похожими на паутину. Этот тип трещин обычно является результатом плохого качества работы штукатуром, который не использовал достаточное количество цемента.Иногда даже протечки в вашей водопроводной системе могут вызвать трещины из-за повреждения штукатурки водой. На потолке или над дверным проемом часто заметны трещины из-за нагрузки на конструкцию при движении.

Небольшие трещины можно временно исправить, заполнив трещины материалом для ремонта, но это может появиться снова, если за ними не ухаживать должным образом. Нельзя допустить, чтобы трещины разрастались и становились более проблемными. Небольшие трещины можно отремонтировать с помощью гибких шпатлевок поверх трещины, а после высыхания отшлифовать до гладкой поверхности.Большие участки незакрепленной штукатурки потребуют повторной штукатурки перед покраской или декорированием, поэтому лучше всего обратиться к профессиональному штукатуру с хорошей техникой.

Влажность

Попадание воды часто проявляется в виде пузырей на штукатурке, когда влага проникает через основание. Когда краска на штукатурке вздувается, это означает, что влага проникла в основание с противоположной стороны стены и попала под штукатурку. Это обычная проблема для стен, когда он упирается во влажную зону, например в ванную.Если в ванной комнате нет гидроизоляции, позволяющей воде выходить, влага будет проходить через раствор в плитке, и кирпичная кладка появится с другой стороны в виде пузырьков на штукатурке.