Откосы пвх фото: установка на окна, оконные ПВХ-конструкции, как сделать и установить своими руками

Содержание

установка на окна, оконные ПВХ-конструкции, как сделать и установить своими руками

Откосы являются важными завершающими деталями оконной конструкции. Подобные детали делают окно более эстетичным и аккуратным, однако их установка порой превращается в настоящую проблему. Сегодня мы рассмотрим подробнее, какими образом возможно произвести монтаж пластиковых откосов.

Особенности

Откосы играют не последнюю роль в общей оконной конструкции. Эти детали изготавливаются из самых разных материалов: от натурального дерева до дешевого гипсокартона. Однако одними из самых популярных и часто встречающихся по праву признаны пластиковые откосы. Их можно встретить во многих жилищах.

Практичные откосы из пластика выбирают многие потребители, так как они являются универсальными и легко вписываются во многие стили интерьера. Подобные детали смотрятся гармонично в большинстве ансамблей, так как имеют неброский и нейтральный вид.

Однако стоит обратить внимание на такую особенность ПВХ откосов – в условиях температурных перепадов и при усадке дома они могут обзавестись трещинами. С такими проблемами сталкиваются многие домовладельцы.

Но также откосы из пластика отличает и то, что они представлены не только классическими белоснежными, но и разноцветными экземплярами. Благодаря широкому ассортименту подобрать оптимальный вариант можно для оконной конструкции абсолютно любого цвета и оттенка. С грамотно подобранным комплектом весь интерьер в целом будет выглядеть весьма привлекательно.

Не стоит думать, что откосы из пластика можно устанавливать только с пластиковыми оконными конструкциями. На самом деле такими элементами можно завершить и окна из других материалов, например, натурального дерева. Главное, выбрать откосы, которые подходят к рамам по цвету и стилю.

Установку пластиковых откосов возможно провести своими руками.

Конечно, для некоторых мастеров данная работа может показаться слишком кропотливой и сложной, но при соблюдении простых правил результат точно не разочарует домашнего мастера.

Преимущества и недостатки

В настоящее время откосы из пластика пользуются большим спросом. Их можно встретить во многих городских квартирах, частных домах и даже офисных помещениях, что еще раз подтверждает универсальность подобных деталей.

Откосы из пластика выбирают многие потребители, так как они имеют множество положительных качеств.

Главным достоинством откосов из пластика является то, что они не подвержены гниению, как, например, варианты из натурального дерева.
Качественные откосы из ПВХ материалов отличаются долговечностью. Сроку их службы может позавидовать большинство прочих конструкций, присутствующих на рынке.
По словам специалистов, установка подобных вариантов откосов только кажется многим домовладельцам сложной. На самом деле для проведения таких работ не нужно обладать специальными знаниями и богатым опытом – вы без труда справитесь со всем самостоятельно, если будете следовать инструкции.

Пластиковые откосы нетребовательны в вопросах ухода. Их не нужно обрабатывать защитными составами или очищать от частых загрязнений дорогостоящими средствами. Привести в порядок такие детали можно при помощи обычного мыльного раствора или универсального чистящего состава, который продается в большинстве современных магазинов.
С подобными элементами допустимо использовать гибкие наличники.
Пластик не боится агрессивной бытовой химии. По этой причине его можно очищать с использованием сильных чистящих средств, которые могут навредить другим материалам.
Качественным откосам из ПВХ материалов не страшна сырость и влага. Под ее воздействием эти материалы не начинают гнить или терять привлекательный внешний вид.

При помощи пластиковых откосов можно беспроблемно скрыть любые дефекты стыков.
Для установки таких материалов не нужно предварительно выравнивать и отделывать поверхности оснований.
Многие потребители заявляют, что остановили свой выбор именно на пластиковой продукции, поскольку она стоит недорого, но выглядит при этом привлекательно.
Ассортимент пластиковых откосов сегодня дает покупателям возможность приобрести идеальный вариант любого оттенка.
Пластиковые откосы не подвержены промерзанию.
Откосы из пластика не имеют резкого и неприятного запаха.

Такие пластиковые конструкции не станут причиной появления аллергических реакций у домочадцев.
В составе большинства качественных откосов из пластика отсутствуют опасные и токсичные вещества. Однако же при покупке таких деталей все равно стоит запросить сертификаты качества, чтобы убедиться в этом лично.
Элементы из пластика обладают неплохими теплоизоляционными качествами, что отмечают многие потребители, установившие подобные детали.
Пластиковые откосы не нужно регулярно подкрашивать, освежая внешний вид.

Разумеется, эти элементы имеют и недостатки, с которыми обязательно нужно ознакомиться, если вы хотите дополнить оконную конструкцию такими деталями.

Если вы планируете устанавливать пластиковые откосы, то вам следует запастись свободным временем и терпением – такая работа занимает не один час. Кроме того, на оформление подобных элементов может уйти довольно много отделочных материалов (например, штукатурной смеси).
После установки пластиковых откосов, как правило, остается очень много мусора, на уборку которого уйдет немало времени.
Пластик нельзя назвать очень прочным материалом. Он может получить повреждение даже при случайном ударе. И также не стоит слишком сильно нажимать на пластиковые откосы ни во время установки, ни после нее. Это может нанести серьезный вред подобным деталям.
В процессе усадки дома пластиковые откосы могут обзавестись некрасивыми трещинками, избавиться от которых вряд ли удастся.
Если для оформления оконных конструкций вы приобрели цветные пластиковые панели, то вам стоит быть готовыми к тому, что со временем они могут утратить первозданную яркость цвета.

Во многих ПВХ-откосах присутствуют токсичные составляющие, которые могут нанести вред здоровью домочадцев. Как упоминалось выше, по этой причине перед покупкой рекомендуется изучать сертификаты качества, в которых фиксируется вся информация о товаре.
В случае повреждения или деформации вернуть пластиковым откосам первозданный вид вряд ли удастся.
Такие откосы довольно часто отслаиваются от окон, поскольку далеко не все составные элементы могут качественно и надежно сцепиться с пластиком.
По мнению многих людей, пластиковые откосы выглядят слишком просто и шаблонно и в тандеме с окнами, и с дверьми. С их помощью вряд ли удастся придать интерьеру богатый и нарядный образ.
В редких случаях на пластиковых откосах появляются плесень и грибок.

Особенно часто такие проблемы возникают в жилищах, где нет качественного утеплителя.

Как можно заметить, пластиковые откосы имеют довольно много и плюсов, и минусов. Конечно, многих проблем с такими деталями можно избежать, если грамотно их установить и обеспечить жилому пространству хорошую теплоизоляцию. Не менее важно приобретать подобные составляющие в проверенных торговых точках, чтобы не наткнуться на низкокачественные товары.

Виды

Существует несколько разновидностей пластиковых откосов. Познакомимся с ними поближе.

Из ПВХ-панелей

Подобные разновидности откосов встречаются чаще всего. Они очень популярны, поскольку имеют демократичную стоимость и устанавливаются в короткие сроки. Однако нельзя забывать о том, что дешевизна в данном случае может указывать на низкое качество материалов, поэтому от конструкций из ПВХ-панелей не стоит ждать слишком многого.

Откосы из ПВХ-панелей обладают одним серьезным недочетом – для них характерна низкая прочность.

Повредить такие материалы не составит труда, причем для этого не нужно прилагать больших усилий.

Сэндвич-панели

Представляют собой более современные и прогрессивные материалы. Такие откосы имеют 2 защитных слоя, которые в свою очередь, облицовывают утепляющий пласт. Подобные детали хороши тем, что им не требуется дополнительное утепление.

Сегодня в магазинах можно встретить сэндвич-панели разных модификаций. Такие материалы могут обладать различными эксплуатационными характеристиками и стоимостью, поэтому подобрать подходящий продукт могут потребители с любыми требованиями и бюджетом.

Наружные

Наружные откосы в оконной конструкции не менее важны, чем внутренние. Эти детали благотворно сказываются на сроке службы окон, так как обеспечивают хорошую защиту снаружи.

Пластиковые наружные откосы имеют несколько важных преимуществ:

они в определенной мере утепляют и окна, и стены;
обеспечивают помещению дополнительную шумоизоляцию;
делают оконный блок более долговечным и стойким к износу;
с наружными пластиковыми откосами оконный блок выглядит более эстетично и аккуратно.

Для наружного оформления окон можно использовать как сэндвич-панели, так и ПВХ-детали.

Универсальные

Не менее практичными являются универсальные откосы из пластика. Подобная деталь идет вместе с наличником и декоративной накладкой. При этом лицевая сторона универсального откоса покрывается специальной защитной пленкой, благодаря которой данный элемент менее подвержен повреждениям при перевозке и установке.

Универсальные откосы имеют множеством преимуществ. Вот главные из них:

простота установки;
привлекательный внешний вид;
устойчивость к воздействию ультрафиолета;
доступная стоимость.

Кроме того, пластиковые откосы могут иметь различные фактуры – шероховатую или глянцевую. Конечно, потребители чаще выбирают второй вариант, поскольку такие детали являются менее прихотливыми в уходе.

Устройство

Популярные панели из ПВХ имеют разные размеры. Подобные детали представляют собой экструзионную панель с длиной в 10 мм. Ширина данной детали составляет 250 мм. Также в ней присутствует наличник с прикрепленной к нему крышкой кабель-канала. Если это необходимо, при установке таких деталей можно использовать расширитель.

Что касается сэндвич панелей, то они выпускаются в следующих размерных рамках:

1500 х 3000 х 10 мм;
2000 х 3000 х 10 мм;
1500 х 3000 х 24 мм;
1500 х 3000 х 32 мм.

Толщина лицевого пластика при этом составляет 0,7 мм, а рабочая поверхность составляет 0,5 мм.

От толщины откоса напрямую будет зависеть жесткость всей конструкции в целом, даже если высота окна является скромной.

Традиционные пластиковые панели отличаются от ПВХ-деталей тем, что в них имеется фиксированный угол сгиба в 90 градусов, а это далеко не всегда удобно. ПВХ-наличник с кабель-каналом можно устанавливать под любым углом.

Составляющей единицей пластиковых откосов являются стартовые профили. Они бывают следующими:

I-профиль;
F-профиль;
L-профиль.

I-профиль предусматривает установку непосредственно на стену, к которой планируется в дальнейшем крепить откосы. Для этого можно использовать простые саморезы. Этот вид профиля имеет форму, походящую на букву «I», поэтому его установка, как правило, не составляет никакого труда.

Такие профили используются не только при установке пластиковых, но и гипсокартонных откосов. Кроме того, с их помощью можно производить монтаж различных элементов декора.

F-профиль имеет форму соответствующей буквы, поэтому устанавливается он довольно быстро и легко.

Эту деталь так же допустимо монтировать с пластиковыми откосами и деталями из сэндвич-панелей.

L-профиль чаще всего используют при установке пластиковых откосов. Его устанавливают перпендикулярно по направлению к окну. Эти детали имеют нормальный разворот.

Кроме стартового профиля, пластиковые откосы также имеют следующие составляющие:

панель откоса;
наличник;
уголки.

Необходимые инструменты

Если вы решили своими руками произвести монтаж откосов из пластика, то вам следует запастись следующими материалами и инструментами:

стартовый профиль;
брусок из дерева;
внешние и внутренние уголки из пластика;

наличники;
клей;
качественный утеплитель;

гидроизоляционная лента;
герметик;
монтажная пена;

шпатель;
сухая шпатлевка;
чистая и сухая емкость;

электролобзик;
строительный уровень;
шуруповерт;

строительный пистолет для «жидких гвоздей»;
саморезы.

Приобретайте только высококачественные и фирменные товары, чтобы в процессе работы у вас не возникало лишних проблем.

Монтаж своими руками

Если вы запаслись всеми необходимыми приспособлениями, то можно переходить непосредственно к установке пластиковых откосов. Рассмотрим пошагово, как правильно это сделать своими руками, не привлекая опытных мастеров.

Существует 2 способа установки пластиковых откосов возле оконных конструкций. Так, если монтажный шов в основании является слишком большим, то работы необходимо производить определенным образом.

Сначала нужно убрать все излишки монтажной пены. С этой задачей легко справится канцелярский нож. Однако не стоит удалять слишком много вспененной массы, поскольку срез должен находиться на одном уровне с рамой.
А также нужно убрать штукатурку, которая находится в плохом состоянии и готова осыпаться.

Не нужно снимать абсолютно весь пласт отделки – достаточно удалить только поврежденные элементы.

Поверхность оснований нужно очистить от любой грязи и пыли.
Обработайте все поверхности оснований грунтовкой. Желательно отдавать предпочтение составам с глубоким проникновением с антисептическими компонентами в содержании.
Далее следует установить деревянную рейку. Ее нужно зафиксировать по внешнему периметру оконного проема. Для крепления данной детали лучше использовать дюбели и саморезы.
Рекомендуется сделать конструкцию таким образом, чтобы она была установлена и на вертикальный, и на горизонтальный участок, чтобы стойки никак не контактировали с верхней деталью.

Дальше следует одна из самых важных процедур – подрезка монтажной пены для образования паза, в который в дальнейшем будет устанавливаться пластиковая панель. Учтите, что каждый элемент должен погрузиться примерно на 0,8-10 мм.
Подрезку нужно делать возле рамы, чтобы прилегание было максимально плотным.
После завершения всех перечисленных действий нужно сделать раскрой деталей.
Подрезать пластик можно при помощи ножовки или электрического лобзика. При этом по краям откосов могут остаться зазубрины, которые можно убрать при помощи наждачной бумаги.
Теперь можно произвести предварительный монтаж.

Таким образом, вы сможете определить, есть ли в получившейся конструкции какие-либо дефекты и проблемы.

Если вы используете двухсторонний пластик, то стоит пометить изнаночную сторону и слегка ее ошкурить. Так вы сможете добиться лучшей адгезии материалов.
Детали следует поочередно установить в нужные места. Предварительно их нужно вставить в подготовленный паз. Затем все элементы тщательно выравниваются с использованием уровня.
Внешний край панелей нужно отодвинуть и точечно залить монтажную пену. Но будьте при этом максимально осторожны, так как ее излишки могут покоробить материал.
Зафиксируйте детали между собой при помощи малярного скотча.

Его следует наклеивать на стыки и по периметру стен.

Чтобы получившаяся конструкция полностью высохла, понадобятся примерно сутки. После этого можно приступать непосредственно к отделочным мероприятиям – откосы обрабатываются герметиком и подгоняются уголками, которые сажаются на клей.

Существует и еще один способ установки откосов, который во многом отличается от вышеописанного. При такой технологии крепеж всех деталей происходит гораздо быстрее и проще с применением стартового профиля.

Сначала основания подготавливаются к будущей установке откосов – необходимо очистить все поверхности и удалить с них все дефекты. Далее понадобится нанести грунтовочную смесь на все участки основы.

Затем нужно установить деревянные рейки. Их нужно монтировать рядом с рамой. Крепеж нужно делать таким образом, чтобы брусок слегка заходил на нее.
Учтите, что при таком способе установки рейку нужно предварительно обработать под углом. Для этого можно использовать рубанок. Скос должен быть равен углу откоса. Конечно, можно использовать и пилу, однако с таким инструментом идеально точных показателей добиться просто не получится.
Каждую составляющую деталь следует подгонять строго индивидуально и фиксировать на дюбели. Не рекомендуется применять простые саморезы, так как они не смогут обеспечить максимальное надежное крепление материалов.
Далее наступает черед установки стартового профиля. Его нужно прикрепить на саморезы к заранее установленному и закрепленному бруску. Для проведения таких работ рекомендуется использовать жесткий материал, чтобы откосы получились более крепкими и надежными.

Не используйте мягкие и дешевые профили, так как они могут легко и быстро согнуться.

Сделайте все необходимые замеры. При этом нужно учитывать, что измерять плоскости необходимо начиная от рамы, а не от края профиля. Перенесите получившиеся параметры на отдельный листок, после чего составьте деталировку. Перенесите все измерения на сами панели, а затем обрежьте их.
Далее можно переходить к непосредственному монтажу откосов из пластика. Их следует зафиксировать при помощи монтажной пены. Ее нужно залить в маленьких объемах.
Учтите, что рядом с оконной рамой пустоты будут более крупными, чем у края. Именно поэтому пену следует распределить так, чтобы нигде не имело места вспучивание.
Далее зафиксируйте панели с использованием скотча, приклеенного к стенам. После этого отделка окон пластиковыми откосами завершена. Осталось только нанести облицовку.

При установке боковых частей оконных откосов следует оптимально распределить утепляющий материал. Если же стены в жилище уже утеплены, то данный этап можно пропустить.

К установке декоративных уголков в данном случае допустимо приступать только после полного высыхания всей конструкции. Состыкуйте внешние модули и подрежьте углы под 45 градусов. Обработайте все стыки герметиком.

Пластиковые откосы неплохо смотрятся и в тандеме с дверьми. Для монтажа дверных откосов из пластика вам понадобится провести следующие работы.

Сначала нужно смонтировать каркас. Для этого понадобится измерить дверной проем и напилить рейки сходя из сделанных измерений.
Просверлите отверстия для дюбелей по разметке и закрепите рейки.
Для неровных основ можно использовать клинья или тонкие бруски.
Затем нужно сделать раскройку панелей. При этом тщательно вымеряйте углы наклона.
Нарежьте 3 заготовки – 2 боковые части и одну для притолоки. Приложите эти детали к стенам, чтобы заметить недоработки.
Стартовый откос нужно приложить к стене в дверном проеме.

Подровняйте все угловые стыки, а затем отметьте на тыльной части заготовки линию сгиба.
Проделайте вертикальный надрез ножиком в полости панели, не затронув при этом лицевую сторону детали.
Вновь приложите откос к основе, подправьте его, и прикрепите на мелкие саморезы к каркасу.
Теперь нужно зафиксировать выдающийся край. Для этого нужно определить границу панели, отступить от нее 2 см в сторону проема и очертить вертикальную полосу.
Опираясь на разметку, нужно высверлить 6-7 дырок, а потом забить в них деревянные клинья.

Прижмите край откоса к стене и прикрутите его.
Теперь можно устанавливать второй откос, а затем произвести обшивку пластиком притолоки.
Верхний край заготовки должен закрывать концы боковых выступающих деталей.
Теперь нужно обрезать материал под углом и проклеить стыки.
Внутренние швы нужно герметизировать.

Дверные откосы из пластика можно установить и бескаркасным способом. Для этого следует:

обработать основы грунтом;
раскроить пластиковые панели, опираясь на сделанные замеры;
нанесите клей на заготовку и прижмите деталь к поверхности основы;
края и углы можно корректировать, пока клей до конца не застыл;
затем приклейте боковые откосы и закройте притолоку;
в завершении работы нужно заполнить герметиком швы.

Как отделать?

В случае с оконными откосами, необходимо обезжирить те места, в которых панели максимально плотно соприкасаются друг с другом и подоконником. После этого швы и щели следует замазать герметиком (желательно акриловым). Уберите следы клея и герметика с помощью тряпки, смоченной в ацетоне. Пространство под подоконником лучше отделать штукатуркой.

Сами же откосы при желании можно покрасить, оштукатурить или «закрыть» декоративным камнем. Все зависит от предпочтений хозяев.

Конечно, перед нанесением декоративных материалов следует очистить все поверхности от строительной пыли, если таковая имеется.

Советы и рекомендации

Прежде чем прикрепить деревянные бруски при установке пластиковых оконных откосов, желательно обработать их антигрибковыми защитными средствами, чтобы уберечь их от скорого гниения. Это же касается и дверных конструкций.
Отделывая пластиковыми откосами оконный проем, необходимо очень осторожно использовать клей и герметик. Не нужно выливать их в большом количестве.
Устанавливать откосы из пластика рекомендуется в хорошо протопленном помещении, поскольку такие детали становятся более мягким при нагревании. Так, работать с этим материалом будет гораздо проще.
Деталировку можно произвести разными способами – перенести замеры на материал или сделать трафарет, но какой бы вариант вы ни выбрали, нужно брать в учет, что вам понадобятся лишние 10 мм для вставки в паз. Кроме того, необходимо тщательно измерять толщину необходимых деталей, так как они станут формировать общий периметр.

Если вы собираетесь обшить вместе с откосами утеплитель, то его следует подбирать таким образом, чтобы он подходил по ширине зазора и не конфликтовал с материалами, находящимися вокруг него.
Учтите, что утепление оконных откосов окажется бесполезным, если вы не выложили утеплитель по периметру, а установили его отдельными фрагментами.
Дверные пластиковые откосы стоит подбирать в соответствии с оттенком и фактурой двери. Например, для полотен из дерева/под дерево идеально подойдут панели, имитирующие этот природный материал.

Если вы планируете устанавливать F-профиль, то вам следует учитывать, что его можно прикреплять только к полностью очищенным поверхностям.

Красивые примеры

Лаконичные ПВХ откосы в тандеме с пластиковыми окнами аналогичного цвета будут смотреться ярко и выразительно, если окружить оконный проем фактурными обоями оранжевого, кораллового или красного цвета. Разбавьте такой смелый контраст живыми растениями в горшках на подоконнике.

Очень красиво и дорого смотрятся пластиковые откосы, выполненные под цвет древесины с природным рисунком. Такие элементы будут гармонировать не только с деревянными окнами, но и с конструкциями из пластика под дерево. Окружающие поверхности могут быть отделаны материалами в пастельных тонах для создания уютной атмосферы.
Простые дверные откосы белого цвета рекомендуется устанавливать только с аналогичными в исполнении дверьми. Подобные детали будут смотреться интересно в ансамбле с контрастной стеновой отделкой.

О том, как выполнить монтаж пласиковых откосов вы можете узнать, посмотрев видео немного ниже.

установка на окна, оконные ПВХ-конструкции, как сделать и установить своими руками

Особенности

Установку пластиковых откосов возможно провести своими руками.

Конечно, для некоторых мастеров данная работа может показаться слишком кропотливой и сложной, но при соблюдении простых правил результат точно не разочарует домашнего мастера.

Преимущества и недостатки

Откосы из пластика выбирают многие потребители, так как они имеют множество положительных качеств.

Главным достоинством откосов из пластика является то, что они не подвержены гниению, как, например, варианты из натурального дерева.
Качественные откосы из ПВХ материалов отличаются долговечностью. Сроку их службы может позавидовать большинство прочих конструкций, присутствующих на рынке.
По словам специалистов, установка подобных вариантов откосов только кажется многим домовладельцам сложной. На самом деле для проведения таких работ не нужно обладать специальными знаниями и богатым опытом – вы без труда справитесь со всем самостоятельно, если будете следовать инструкции.

Пластиковые откосы нетребовательны в вопросах ухода. Их не нужно обрабатывать защитными составами или очищать от частых загрязнений дорогостоящими средствами. Привести в порядок такие детали можно при помощи обычного мыльного раствора или универсального чистящего состава, который продается в большинстве современных магазинов.
С подобными элементами допустимо использовать гибкие наличники.
Пластик не боится агрессивной бытовой химии. По этой причине его можно очищать с использованием сильных чистящих средств, которые могут навредить другим материалам.
Качественным откосам из ПВХ материалов не страшна сырость и влага. Под ее воздействием эти материалы не начинают гнить или терять привлекательный внешний вид.

При помощи пластиковых откосов можно беспроблемно скрыть любые дефекты стыков.
Для установки таких материалов не нужно предварительно выравнивать и отделывать поверхности оснований.
Многие потребители заявляют, что остановили свой выбор именно на пластиковой продукции, поскольку она стоит недорого, но выглядит при этом привлекательно.
Ассортимент пластиковых откосов сегодня дает покупателям возможность приобрести идеальный вариант любого оттенка.
Пластиковые откосы не подвержены промерзанию.
Откосы из пластика не имеют резкого и неприятного запаха.

Такие пластиковые конструкции не станут причиной появления аллергических реакций у домочадцев.
В составе большинства качественных откосов из пластика отсутствуют опасные и токсичные вещества. Однако же при покупке таких деталей все равно стоит запросить сертификаты качества, чтобы убедиться в этом лично.
Элементы из пластика обладают неплохими теплоизоляционными качествами, что отмечают многие потребители, установившие подобные детали.
Пластиковые откосы не нужно регулярно подкрашивать, освежая внешний вид.

Если вы планируете устанавливать пластиковые откосы, то вам следует запастись свободным временем и терпением – такая работа занимает не один час. Кроме того, на оформление подобных элементов может уйти довольно много отделочных материалов (например, штукатурной смеси).
После установки пластиковых откосов, как правило, остается очень много мусора, на уборку которого уйдет немало времени.
Пластик нельзя назвать очень прочным материалом. Он может получить повреждение даже при случайном ударе. И также не стоит слишком сильно нажимать на пластиковые откосы ни во время установки, ни после нее. Это может нанести серьезный вред подобным деталям.
В процессе усадки дома пластиковые откосы могут обзавестись некрасивыми трещинками, избавиться от которых вряд ли удастся.
Если для оформления оконных конструкций вы приобрели цветные пластиковые панели, то вам стоит быть готовыми к тому, что со временем они могут утратить первозданную яркость цвета.

Во многих ПВХ-откосах присутствуют токсичные составляющие, которые могут нанести вред здоровью домочадцев. Как упоминалось выше, по этой причине перед покупкой рекомендуется изучать сертификаты качества, в которых фиксируется вся информация о товаре.
В случае повреждения или деформации вернуть пластиковым откосам первозданный вид вряд ли удастся.
Такие откосы довольно часто отслаиваются от окон, поскольку далеко не все составные элементы могут качественно и надежно сцепиться с пластиком.
По мнению многих людей, пластиковые откосы выглядят слишком просто и шаблонно и в тандеме с окнами, и с дверьми. С их помощью вряд ли удастся придать интерьеру богатый и нарядный образ.
В редких случаях на пластиковых откосах появляются плесень и грибок.

Особенно часто такие проблемы возникают в жилищах, где нет качественного утеплителя.

Виды

Существует несколько разновидностей пластиковых откосов. Познакомимся с ними поближе.

Из ПВХ-панелей

Откосы из ПВХ-панелей обладают одним серьезным недочетом – для них характерна низкая прочность.

Повредить такие материалы не составит труда, причем для этого не нужно прилагать больших усилий.

Сэндвич-панели

Наружные

Пластиковые наружные откосы имеют несколько важных преимуществ:

они в определенной мере утепляют и окна, и стены;
обеспечивают помещению дополнительную шумоизоляцию;
делают оконный блок более долговечным и стойким к износу;
с наружными пластиковыми откосами оконный блок выглядит более эстетично и аккуратно.

Для наружного оформления окон можно использовать как сэндвич-панели, так и ПВХ-детали.

Универсальные

Универсальные откосы имеют множеством преимуществ. Вот главные из них:

простота установки;
привлекательный внешний вид;
устойчивость к воздействию ультрафиолета;
доступная стоимость.

Устройство

Что касается сэндвич панелей, то они выпускаются в следующих размерных рамках:

1500 х 3000 х 10 мм;
2000 х 3000 х 10 мм;
1500 х 3000 х 24 мм;
1500 х 3000 х 32 мм.

Толщина лицевого пластика при этом составляет 0,7 мм, а рабочая поверхность составляет 0,5 мм.

Составляющей единицей пластиковых откосов являются стартовые профили. Они бывают следующими:

I-профиль;
F-профиль;
L-профиль.

F-профиль имеет форму соответствующей буквы, поэтому устанавливается он довольно быстро и легко.

Эту деталь так же допустимо монтировать с пластиковыми откосами и деталями из сэндвич-панелей.

Кроме стартового профиля, пластиковые откосы также имеют следующие составляющие:

панель откоса;
наличник;
уголки.

Необходимые инструменты

стартовый профиль;
брусок из дерева;
внешние и внутренние уголки из пластика;

наличники;
клей;
качественный утеплитель;

гидроизоляционная лента;
герметик;
монтажная пена;

шпатель;
сухая шпатлевка;
чистая и сухая емкость;

электролобзик;
строительный уровень;
шуруповерт;

строительный пистолет для «жидких гвоздей»;
саморезы.

Приобретайте только высококачественные и фирменные товары, чтобы в процессе работы у вас не возникало лишних проблем.

Монтаж своими руками

Сначала нужно убрать все излишки монтажной пены. С этой задачей легко справится канцелярский нож. Однако не стоит удалять слишком много вспененной массы, поскольку срез должен находиться на одном уровне с рамой.
А также нужно убрать штукатурку, которая находится в плохом состоянии и готова осыпаться.

Не нужно снимать абсолютно весь пласт отделки – достаточно удалить только поврежденные элементы.

Поверхность оснований нужно очистить от любой грязи и пыли.
Обработайте все поверхности оснований грунтовкой. Желательно отдавать предпочтение составам с глубоким проникновением с антисептическими компонентами в содержании.
Далее следует установить деревянную рейку. Ее нужно зафиксировать по внешнему периметру оконного проема. Для крепления данной детали лучше использовать дюбели и саморезы.
Рекомендуется сделать конструкцию таким образом, чтобы она была установлена и на вертикальный, и на горизонтальный участок, чтобы стойки никак не контактировали с верхней деталью.

Дальше следует одна из самых важных процедур – подрезка монтажной пены для образования паза, в который в дальнейшем будет устанавливаться пластиковая панель. Учтите, что каждый элемент должен погрузиться примерно на 0,8-10 мм.
Подрезку нужно делать возле рамы, чтобы прилегание было максимально плотным.
После завершения всех перечисленных действий нужно сделать раскрой деталей.
Подрезать пластик можно при помощи ножовки или электрического лобзика. При этом по краям откосов могут остаться зазубрины, которые можно убрать при помощи наждачной бумаги.
Теперь можно произвести предварительный монтаж.

Таким образом, вы сможете определить, есть ли в получившейся конструкции какие-либо дефекты и проблемы.

Если вы используете двухсторонний пластик, то стоит пометить изнаночную сторону и слегка ее ошкурить. Так вы сможете добиться лучшей адгезии материалов.
Детали следует поочередно установить в нужные места. Предварительно их нужно вставить в подготовленный паз. Затем все элементы тщательно выравниваются с использованием уровня.
Внешний край панелей нужно отодвинуть и точечно залить монтажную пену. Но будьте при этом максимально осторожны, так как ее излишки могут покоробить материал.
Зафиксируйте детали между собой при помощи малярного скотча.

Его следует наклеивать на стыки и по периметру стен.

Затем нужно установить деревянные рейки. Их нужно монтировать рядом с рамой. Крепеж нужно делать таким образом, чтобы брусок слегка заходил на нее.
Учтите, что при таком способе установки рейку нужно предварительно обработать под углом. Для этого можно использовать рубанок. Скос должен быть равен углу откоса. Конечно, можно использовать и пилу, однако с таким инструментом идеально точных показателей добиться просто не получится.
Каждую составляющую деталь следует подгонять строго индивидуально и фиксировать на дюбели. Не рекомендуется применять простые саморезы, так как они не смогут обеспечить максимальное надежное крепление материалов.
Далее наступает черед установки стартового профиля. Его нужно прикрепить на саморезы к заранее установленному и закрепленному бруску. Для проведения таких работ рекомендуется использовать жесткий материал, чтобы откосы получились более крепкими и надежными.

Не используйте мягкие и дешевые профили, так как они могут легко и быстро согнуться.

Сделайте все необходимые замеры. При этом нужно учитывать, что измерять плоскости необходимо начиная от рамы, а не от края профиля. Перенесите получившиеся параметры на отдельный листок, после чего составьте деталировку. Перенесите все измерения на сами панели, а затем обрежьте их.
Далее можно переходить к непосредственному монтажу откосов из пластика. Их следует зафиксировать при помощи монтажной пены. Ее нужно залить в маленьких объемах.
Учтите, что рядом с оконной рамой пустоты будут более крупными, чем у края. Именно поэтому пену следует распределить так, чтобы нигде не имело места вспучивание.
Далее зафиксируйте панели с использованием скотча, приклеенного к стенам. После этого отделка окон пластиковыми откосами завершена. Осталось только нанести облицовку.

Сначала нужно смонтировать каркас. Для этого понадобится измерить дверной проем и напилить рейки сходя из сделанных измерений.
Просверлите отверстия для дюбелей по разметке и закрепите рейки.
Для неровных основ можно использовать клинья или тонкие бруски.
Затем нужно сделать раскройку панелей. При этом тщательно вымеряйте углы наклона.
Нарежьте 3 заготовки – 2 боковые части и одну для притолоки. Приложите эти детали к стенам, чтобы заметить недоработки.
Стартовый откос нужно приложить к стене в дверном проеме.

Подровняйте все угловые стыки, а затем отметьте на тыльной части заготовки линию сгиба.
Проделайте вертикальный надрез ножиком в полости панели, не затронув при этом лицевую сторону детали.
Вновь приложите откос к основе, подправьте его, и прикрепите на мелкие саморезы к каркасу.
Теперь нужно зафиксировать выдающийся край. Для этого нужно определить границу панели, отступить от нее 2 см в сторону проема и очертить вертикальную полосу.
Опираясь на разметку, нужно высверлить 6-7 дырок, а потом забить в них деревянные клинья.

Прижмите край откоса к стене и прикрутите его.
Теперь можно устанавливать второй откос, а затем произвести обшивку пластиком притолоки.
Верхний край заготовки должен закрывать концы боковых выступающих деталей.
Теперь нужно обрезать материал под углом и проклеить стыки.
Внутренние швы нужно герметизировать.

Дверные откосы из пластика можно установить и бескаркасным способом. Для этого следует:

обработать основы грунтом;
раскроить пластиковые панели, опираясь на сделанные замеры;
нанесите клей на заготовку и прижмите деталь к поверхности основы;
края и углы можно корректировать, пока клей до конца не застыл;
затем приклейте боковые откосы и закройте притолоку;
в завершении работы нужно заполнить герметиком швы.

Как отделать?

Конечно, перед нанесением декоративных материалов следует очистить все поверхности от строительной пыли, если таковая имеется.

Советы и рекомендации

Прежде чем прикрепить деревянные бруски при установке пластиковых оконных откосов, желательно обработать их антигрибковыми защитными средствами, чтобы уберечь их от скорого гниения. Это же касается и дверных конструкций.
Отделывая пластиковыми откосами оконный проем, необходимо очень осторожно использовать клей и герметик. Не нужно выливать их в большом количестве.
Устанавливать откосы из пластика рекомендуется в хорошо протопленном помещении, поскольку такие детали становятся более мягким при нагревании. Так, работать с этим материалом будет гораздо проще.
Деталировку можно произвести разными способами – перенести замеры на материал или сделать трафарет, но какой бы вариант вы ни выбрали, нужно брать в учет, что вам понадобятся лишние 10 мм для вставки в паз. Кроме того, необходимо тщательно измерять толщину необходимых деталей, так как они станут формировать общий периметр.

Если вы собираетесь обшить вместе с откосами утеплитель, то его следует подбирать таким образом, чтобы он подходил по ширине зазора и не конфликтовал с материалами, находящимися вокруг него.
Учтите, что утепление оконных откосов окажется бесполезным, если вы не выложили утеплитель по периметру, а установили его отдельными фрагментами.
Дверные пластиковые откосы стоит подбирать в соответствии с оттенком и фактурой двери. Например, для полотен из дерева/под дерево идеально подойдут панели, имитирующие этот природный материал.

Если вы планируете устанавливать F-профиль, то вам следует учитывать, что его можно прикреплять только к полностью очищенным поверхностям.

Красивые примеры

Лаконичные ПВХ откосы в тандеме с пластиковыми окнами аналогичного цвета будут смотреться ярко и выразительно, если окружить оконный проем фактурными обоями оранжевого, кораллового или красного цвета. Разбавьте такой смелый контраст живыми растениями в горшках на подоконнике.

Очень красиво и дорого смотрятся пластиковые откосы, выполненные под цвет древесины с природным рисунком. Такие элементы будут гармонировать не только с деревянными окнами, но и с конструкциями из пластика под дерево. Окружающие поверхности могут быть отделаны материалами в пастельных тонах для создания уютной атмосферы.
Простые дверные откосы белого цвета рекомендуется устанавливать только с аналогичными в исполнении дверьми. Подобные детали будут смотреться интересно в ансамбле с контрастной стеновой отделкой.

О том, как выполнить монтаж пласиковых откосов вы можете узнать, посмотрев видео немного ниже.

установка на окна, оконные ПВХ-конструкции, как сделать и установить своими руками

Особенности

Установку пластиковых откосов возможно провести своими руками.

Конечно, для некоторых мастеров данная работа может показаться слишком кропотливой и сложной, но при соблюдении простых правил результат точно не разочарует домашнего мастера.

Преимущества и недостатки

Откосы из пластика выбирают многие потребители, так как они имеют множество положительных качеств.

Главным достоинством откосов из пластика является то, что они не подвержены гниению, как, например, варианты из натурального дерева.
Качественные откосы из ПВХ материалов отличаются долговечностью. Сроку их службы может позавидовать большинство прочих конструкций, присутствующих на рынке.
По словам специалистов, установка подобных вариантов откосов только кажется многим домовладельцам сложной. На самом деле для проведения таких работ не нужно обладать специальными знаниями и богатым опытом – вы без труда справитесь со всем самостоятельно, если будете следовать инструкции.

Пластиковые откосы нетребовательны в вопросах ухода. Их не нужно обрабатывать защитными составами или очищать от частых загрязнений дорогостоящими средствами. Привести в порядок такие детали можно при помощи обычного мыльного раствора или универсального чистящего состава, который продается в большинстве современных магазинов.
С подобными элементами допустимо использовать гибкие наличники.
Пластик не боится агрессивной бытовой химии. По этой причине его можно очищать с использованием сильных чистящих средств, которые могут навредить другим материалам.
Качественным откосам из ПВХ материалов не страшна сырость и влага. Под ее воздействием эти материалы не начинают гнить или терять привлекательный внешний вид.

При помощи пластиковых откосов можно беспроблемно скрыть любые дефекты стыков.
Для установки таких материалов не нужно предварительно выравнивать и отделывать поверхности оснований.
Многие потребители заявляют, что остановили свой выбор именно на пластиковой продукции, поскольку она стоит недорого, но выглядит при этом привлекательно.
Ассортимент пластиковых откосов сегодня дает покупателям возможность приобрести идеальный вариант любого оттенка.
Пластиковые откосы не подвержены промерзанию.
Откосы из пластика не имеют резкого и неприятного запаха.

Такие пластиковые конструкции не станут причиной появления аллергических реакций у домочадцев.
В составе большинства качественных откосов из пластика отсутствуют опасные и токсичные вещества. Однако же при покупке таких деталей все равно стоит запросить сертификаты качества, чтобы убедиться в этом лично.
Элементы из пластика обладают неплохими теплоизоляционными качествами, что отмечают многие потребители, установившие подобные детали.
Пластиковые откосы не нужно регулярно подкрашивать, освежая внешний вид.

Если вы планируете устанавливать пластиковые откосы, то вам следует запастись свободным временем и терпением – такая работа занимает не один час. Кроме того, на оформление подобных элементов может уйти довольно много отделочных материалов (например, штукатурной смеси).
После установки пластиковых откосов, как правило, остается очень много мусора, на уборку которого уйдет немало времени.
Пластик нельзя назвать очень прочным материалом. Он может получить повреждение даже при случайном ударе. И также не стоит слишком сильно нажимать на пластиковые откосы ни во время установки, ни после нее. Это может нанести серьезный вред подобным деталям.
В процессе усадки дома пластиковые откосы могут обзавестись некрасивыми трещинками, избавиться от которых вряд ли удастся.
Если для оформления оконных конструкций вы приобрели цветные пластиковые панели, то вам стоит быть готовыми к тому, что со временем они могут утратить первозданную яркость цвета.

Во многих ПВХ-откосах присутствуют токсичные составляющие, которые могут нанести вред здоровью домочадцев. Как упоминалось выше, по этой причине перед покупкой рекомендуется изучать сертификаты качества, в которых фиксируется вся информация о товаре.
В случае повреждения или деформации вернуть пластиковым откосам первозданный вид вряд ли удастся.
Такие откосы довольно часто отслаиваются от окон, поскольку далеко не все составные элементы могут качественно и надежно сцепиться с пластиком.
По мнению многих людей, пластиковые откосы выглядят слишком просто и шаблонно и в тандеме с окнами, и с дверьми. С их помощью вряд ли удастся придать интерьеру богатый и нарядный образ.
В редких случаях на пластиковых откосах появляются плесень и грибок.

Особенно часто такие проблемы возникают в жилищах, где нет качественного утеплителя.

Виды

Существует несколько разновидностей пластиковых откосов. Познакомимся с ними поближе.

Из ПВХ-панелей

Откосы из ПВХ-панелей обладают одним серьезным недочетом – для них характерна низкая прочность.

Повредить такие материалы не составит труда, причем для этого не нужно прилагать больших усилий.

Сэндвич-панели

Наружные

Пластиковые наружные откосы имеют несколько важных преимуществ:

они в определенной мере утепляют и окна, и стены;
обеспечивают помещению дополнительную шумоизоляцию;
делают оконный блок более долговечным и стойким к износу;
с наружными пластиковыми откосами оконный блок выглядит более эстетично и аккуратно.

Для наружного оформления окон можно использовать как сэндвич-панели, так и ПВХ-детали.

Универсальные

Универсальные откосы имеют множеством преимуществ. Вот главные из них:

простота установки;
привлекательный внешний вид;
устойчивость к воздействию ультрафиолета;
доступная стоимость.

Устройство

Что касается сэндвич панелей, то они выпускаются в следующих размерных рамках:

1500 х 3000 х 10 мм;
2000 х 3000 х 10 мм;
1500 х 3000 х 24 мм;
1500 х 3000 х 32 мм.

Толщина лицевого пластика при этом составляет 0,7 мм, а рабочая поверхность составляет 0,5 мм.

Составляющей единицей пластиковых откосов являются стартовые профили. Они бывают следующими:

I-профиль;
F-профиль;
L-профиль.

F-профиль имеет форму соответствующей буквы, поэтому устанавливается он довольно быстро и легко.

Эту деталь так же допустимо монтировать с пластиковыми откосами и деталями из сэндвич-панелей.

Кроме стартового профиля, пластиковые откосы также имеют следующие составляющие:

панель откоса;
наличник;
уголки.

Необходимые инструменты

стартовый профиль;
брусок из дерева;
внешние и внутренние уголки из пластика;

наличники;
клей;
качественный утеплитель;

гидроизоляционная лента;
герметик;
монтажная пена;

шпатель;
сухая шпатлевка;
чистая и сухая емкость;

электролобзик;
строительный уровень;
шуруповерт;

строительный пистолет для «жидких гвоздей»;
саморезы.

Приобретайте только высококачественные и фирменные товары, чтобы в процессе работы у вас не возникало лишних проблем.

Монтаж своими руками

Сначала нужно убрать все излишки монтажной пены. С этой задачей легко справится канцелярский нож. Однако не стоит удалять слишком много вспененной массы, поскольку срез должен находиться на одном уровне с рамой.
А также нужно убрать штукатурку, которая находится в плохом состоянии и готова осыпаться.

Не нужно снимать абсолютно весь пласт отделки – достаточно удалить только поврежденные элементы.

Поверхность оснований нужно очистить от любой грязи и пыли.
Обработайте все поверхности оснований грунтовкой. Желательно отдавать предпочтение составам с глубоким проникновением с антисептическими компонентами в содержании.
Далее следует установить деревянную рейку. Ее нужно зафиксировать по внешнему периметру оконного проема. Для крепления данной детали лучше использовать дюбели и саморезы.
Рекомендуется сделать конструкцию таким образом, чтобы она была установлена и на вертикальный, и на горизонтальный участок, чтобы стойки никак не контактировали с верхней деталью.

Дальше следует одна из самых важных процедур – подрезка монтажной пены для образования паза, в который в дальнейшем будет устанавливаться пластиковая панель. Учтите, что каждый элемент должен погрузиться примерно на 0,8-10 мм.
Подрезку нужно делать возле рамы, чтобы прилегание было максимально плотным.
После завершения всех перечисленных действий нужно сделать раскрой деталей.
Подрезать пластик можно при помощи ножовки или электрического лобзика. При этом по краям откосов могут остаться зазубрины, которые можно убрать при помощи наждачной бумаги.
Теперь можно произвести предварительный монтаж.

Таким образом, вы сможете определить, есть ли в получившейся конструкции какие-либо дефекты и проблемы.

Если вы используете двухсторонний пластик, то стоит пометить изнаночную сторону и слегка ее ошкурить. Так вы сможете добиться лучшей адгезии материалов.
Детали следует поочередно установить в нужные места. Предварительно их нужно вставить в подготовленный паз. Затем все элементы тщательно выравниваются с использованием уровня.
Внешний край панелей нужно отодвинуть и точечно залить монтажную пену. Но будьте при этом максимально осторожны, так как ее излишки могут покоробить материал.
Зафиксируйте детали между собой при помощи малярного скотча.

Его следует наклеивать на стыки и по периметру стен.

Затем нужно установить деревянные рейки. Их нужно монтировать рядом с рамой. Крепеж нужно делать таким образом, чтобы брусок слегка заходил на нее.
Учтите, что при таком способе установки рейку нужно предварительно обработать под углом. Для этого можно использовать рубанок. Скос должен быть равен углу откоса. Конечно, можно использовать и пилу, однако с таким инструментом идеально точных показателей добиться просто не получится.
Каждую составляющую деталь следует подгонять строго индивидуально и фиксировать на дюбели. Не рекомендуется применять простые саморезы, так как они не смогут обеспечить максимальное надежное крепление материалов.
Далее наступает черед установки стартового профиля. Его нужно прикрепить на саморезы к заранее установленному и закрепленному бруску. Для проведения таких работ рекомендуется использовать жесткий материал, чтобы откосы получились более крепкими и надежными.

Не используйте мягкие и дешевые профили, так как они могут легко и быстро согнуться.

Сделайте все необходимые замеры. При этом нужно учитывать, что измерять плоскости необходимо начиная от рамы, а не от края профиля. Перенесите получившиеся параметры на отдельный листок, после чего составьте деталировку. Перенесите все измерения на сами панели, а затем обрежьте их.
Далее можно переходить к непосредственному монтажу откосов из пластика. Их следует зафиксировать при помощи монтажной пены. Ее нужно залить в маленьких объемах.
Учтите, что рядом с оконной рамой пустоты будут более крупными, чем у края. Именно поэтому пену следует распределить так, чтобы нигде не имело места вспучивание.
Далее зафиксируйте панели с использованием скотча, приклеенного к стенам. После этого отделка окон пластиковыми откосами завершена. Осталось только нанести облицовку.

Сначала нужно смонтировать каркас. Для этого понадобится измерить дверной проем и напилить рейки сходя из сделанных измерений.
Просверлите отверстия для дюбелей по разметке и закрепите рейки.
Для неровных основ можно использовать клинья или тонкие бруски.
Затем нужно сделать раскройку панелей. При этом тщательно вымеряйте углы наклона.
Нарежьте 3 заготовки – 2 боковые части и одну для притолоки. Приложите эти детали к стенам, чтобы заметить недоработки.
Стартовый откос нужно приложить к стене в дверном проеме.

Подровняйте все угловые стыки, а затем отметьте на тыльной части заготовки линию сгиба.
Проделайте вертикальный надрез ножиком в полости панели, не затронув при этом лицевую сторону детали.
Вновь приложите откос к основе, подправьте его, и прикрепите на мелкие саморезы к каркасу.
Теперь нужно зафиксировать выдающийся край. Для этого нужно определить границу панели, отступить от нее 2 см в сторону проема и очертить вертикальную полосу.
Опираясь на разметку, нужно высверлить 6-7 дырок, а потом забить в них деревянные клинья.

Прижмите край откоса к стене и прикрутите его.
Теперь можно устанавливать второй откос, а затем произвести обшивку пластиком притолоки.
Верхний край заготовки должен закрывать концы боковых выступающих деталей.
Теперь нужно обрезать материал под углом и проклеить стыки.
Внутренние швы нужно герметизировать.

Дверные откосы из пластика можно установить и бескаркасным способом. Для этого следует:

обработать основы грунтом;
раскроить пластиковые панели, опираясь на сделанные замеры;
нанесите клей на заготовку и прижмите деталь к поверхности основы;
края и углы можно корректировать, пока клей до конца не застыл;
затем приклейте боковые откосы и закройте притолоку;
в завершении работы нужно заполнить герметиком швы.

Как отделать?

Конечно, перед нанесением декоративных материалов следует очистить все поверхности от строительной пыли, если таковая имеется.

Советы и рекомендации

Прежде чем прикрепить деревянные бруски при установке пластиковых оконных откосов, желательно обработать их антигрибковыми защитными средствами, чтобы уберечь их от скорого гниения. Это же касается и дверных конструкций.
Отделывая пластиковыми откосами оконный проем, необходимо очень осторожно использовать клей и герметик. Не нужно выливать их в большом количестве.
Устанавливать откосы из пластика рекомендуется в хорошо протопленном помещении, поскольку такие детали становятся более мягким при нагревании. Так, работать с этим материалом будет гораздо проще.
Деталировку можно произвести разными способами – перенести замеры на материал или сделать трафарет, но какой бы вариант вы ни выбрали, нужно брать в учет, что вам понадобятся лишние 10 мм для вставки в паз. Кроме того, необходимо тщательно измерять толщину необходимых деталей, так как они станут формировать общий периметр.

Если вы собираетесь обшить вместе с откосами утеплитель, то его следует подбирать таким образом, чтобы он подходил по ширине зазора и не конфликтовал с материалами, находящимися вокруг него.
Учтите, что утепление оконных откосов окажется бесполезным, если вы не выложили утеплитель по периметру, а установили его отдельными фрагментами.
Дверные пластиковые откосы стоит подбирать в соответствии с оттенком и фактурой двери. Например, для полотен из дерева/под дерево идеально подойдут панели, имитирующие этот природный материал.

Если вы планируете устанавливать F-профиль, то вам следует учитывать, что его можно прикреплять только к полностью очищенным поверхностям.

Красивые примеры

Лаконичные ПВХ откосы в тандеме с пластиковыми окнами аналогичного цвета будут смотреться ярко и выразительно, если окружить оконный проем фактурными обоями оранжевого, кораллового или красного цвета. Разбавьте такой смелый контраст живыми растениями в горшках на подоконнике.

Очень красиво и дорого смотрятся пластиковые откосы, выполненные под цвет древесины с природным рисунком. Такие элементы будут гармонировать не только с деревянными окнами, но и с конструкциями из пластика под дерево. Окружающие поверхности могут быть отделаны материалами в пастельных тонах для создания уютной атмосферы.
Простые дверные откосы белого цвета рекомендуется устанавливать только с аналогичными в исполнении дверьми. Подобные детали будут смотреться интересно в ансамбле с контрастной стеновой отделкой.

О том, как выполнить монтаж пласиковых откосов вы можете узнать, посмотрев видео немного ниже.

установка на окна, оконные ПВХ-конструкции, как сделать и установить своими руками

Особенности

Установку пластиковых откосов возможно провести своими руками.

Конечно, для некоторых мастеров данная работа может показаться слишком кропотливой и сложной, но при соблюдении простых правил результат точно не разочарует домашнего мастера.

Преимущества и недостатки

Откосы из пластика выбирают многие потребители, так как они имеют множество положительных качеств.

Главным достоинством откосов из пластика является то, что они не подвержены гниению, как, например, варианты из натурального дерева.
Качественные откосы из ПВХ материалов отличаются долговечностью. Сроку их службы может позавидовать большинство прочих конструкций, присутствующих на рынке.
По словам специалистов, установка подобных вариантов откосов только кажется многим домовладельцам сложной. На самом деле для проведения таких работ не нужно обладать специальными знаниями и богатым опытом – вы без труда справитесь со всем самостоятельно, если будете следовать инструкции.

Пластиковые откосы нетребовательны в вопросах ухода. Их не нужно обрабатывать защитными составами или очищать от частых загрязнений дорогостоящими средствами. Привести в порядок такие детали можно при помощи обычного мыльного раствора или универсального чистящего состава, который продается в большинстве современных магазинов.
С подобными элементами допустимо использовать гибкие наличники.
Пластик не боится агрессивной бытовой химии. По этой причине его можно очищать с использованием сильных чистящих средств, которые могут навредить другим материалам.
Качественным откосам из ПВХ материалов не страшна сырость и влага. Под ее воздействием эти материалы не начинают гнить или терять привлекательный внешний вид.

При помощи пластиковых откосов можно беспроблемно скрыть любые дефекты стыков.
Для установки таких материалов не нужно предварительно выравнивать и отделывать поверхности оснований.
Многие потребители заявляют, что остановили свой выбор именно на пластиковой продукции, поскольку она стоит недорого, но выглядит при этом привлекательно.
Ассортимент пластиковых откосов сегодня дает покупателям возможность приобрести идеальный вариант любого оттенка.
Пластиковые откосы не подвержены промерзанию.
Откосы из пластика не имеют резкого и неприятного запаха.

Такие пластиковые конструкции не станут причиной появления аллергических реакций у домочадцев.
В составе большинства качественных откосов из пластика отсутствуют опасные и токсичные вещества. Однако же при покупке таких деталей все равно стоит запросить сертификаты качества, чтобы убедиться в этом лично.
Элементы из пластика обладают неплохими теплоизоляционными качествами, что отмечают многие потребители, установившие подобные детали.
Пластиковые откосы не нужно регулярно подкрашивать, освежая внешний вид.

Если вы планируете устанавливать пластиковые откосы, то вам следует запастись свободным временем и терпением – такая работа занимает не один час. Кроме того, на оформление подобных элементов может уйти довольно много отделочных материалов (например, штукатурной смеси).
После установки пластиковых откосов, как правило, остается очень много мусора, на уборку которого уйдет немало времени.
Пластик нельзя назвать очень прочным материалом. Он может получить повреждение даже при случайном ударе. И также не стоит слишком сильно нажимать на пластиковые откосы ни во время установки, ни после нее. Это может нанести серьезный вред подобным деталям.
В процессе усадки дома пластиковые откосы могут обзавестись некрасивыми трещинками, избавиться от которых вряд ли удастся.
Если для оформления оконных конструкций вы приобрели цветные пластиковые панели, то вам стоит быть готовыми к тому, что со временем они могут утратить первозданную яркость цвета.

Во многих ПВХ-откосах присутствуют токсичные составляющие, которые могут нанести вред здоровью домочадцев. Как упоминалось выше, по этой причине перед покупкой рекомендуется изучать сертификаты качества, в которых фиксируется вся информация о товаре.
В случае повреждения или деформации вернуть пластиковым откосам первозданный вид вряд ли удастся.
Такие откосы довольно часто отслаиваются от окон, поскольку далеко не все составные элементы могут качественно и надежно сцепиться с пластиком.
По мнению многих людей, пластиковые откосы выглядят слишком просто и шаблонно и в тандеме с окнами, и с дверьми. С их помощью вряд ли удастся придать интерьеру богатый и нарядный образ.
В редких случаях на пластиковых откосах появляются плесень и грибок.

Особенно часто такие проблемы возникают в жилищах, где нет качественного утеплителя.

Виды

Существует несколько разновидностей пластиковых откосов. Познакомимся с ними поближе.

Из ПВХ-панелей

Откосы из ПВХ-панелей обладают одним серьезным недочетом – для них характерна низкая прочность.

Повредить такие материалы не составит труда, причем для этого не нужно прилагать больших усилий.

Сэндвич-панели

Наружные

Пластиковые наружные откосы имеют несколько важных преимуществ:

они в определенной мере утепляют и окна, и стены;
обеспечивают помещению дополнительную шумоизоляцию;
делают оконный блок более долговечным и стойким к износу;
с наружными пластиковыми откосами оконный блок выглядит более эстетично и аккуратно.

Для наружного оформления окон можно использовать как сэндвич-панели, так и ПВХ-детали.

Универсальные

Универсальные откосы имеют множеством преимуществ. Вот главные из них:

простота установки;
привлекательный внешний вид;
устойчивость к воздействию ультрафиолета;
доступная стоимость.

Устройство

Что касается сэндвич панелей, то они выпускаются в следующих размерных рамках:

1500 х 3000 х 10 мм;
2000 х 3000 х 10 мм;
1500 х 3000 х 24 мм;
1500 х 3000 х 32 мм.

Толщина лицевого пластика при этом составляет 0,7 мм, а рабочая поверхность составляет 0,5 мм.

Составляющей единицей пластиковых откосов являются стартовые профили. Они бывают следующими:

I-профиль;
F-профиль;
L-профиль.

F-профиль имеет форму соответствующей буквы, поэтому устанавливается он довольно быстро и легко.

Эту деталь так же допустимо монтировать с пластиковыми откосами и деталями из сэндвич-панелей.

Кроме стартового профиля, пластиковые откосы также имеют следующие составляющие:

панель откоса;
наличник;
уголки.

Необходимые инструменты

стартовый профиль;
брусок из дерева;
внешние и внутренние уголки из пластика;

наличники;
клей;
качественный утеплитель;

гидроизоляционная лента;
герметик;
монтажная пена;

шпатель;
сухая шпатлевка;
чистая и сухая емкость;

электролобзик;
строительный уровень;
шуруповерт;

строительный пистолет для «жидких гвоздей»;
саморезы.

Приобретайте только высококачественные и фирменные товары, чтобы в процессе работы у вас не возникало лишних проблем.

Монтаж своими руками

Сначала нужно убрать все излишки монтажной пены. С этой задачей легко справится канцелярский нож. Однако не стоит удалять слишком много вспененной массы, поскольку срез должен находиться на одном уровне с рамой.
А также нужно убрать штукатурку, которая находится в плохом состоянии и готова осыпаться.

Не нужно снимать абсолютно весь пласт отделки – достаточно удалить только поврежденные элементы.

Поверхность оснований нужно очистить от любой грязи и пыли.
Обработайте все поверхности оснований грунтовкой. Желательно отдавать предпочтение составам с глубоким проникновением с антисептическими компонентами в содержании.
Далее следует установить деревянную рейку. Ее нужно зафиксировать по внешнему периметру оконного проема. Для крепления данной детали лучше использовать дюбели и саморезы.
Рекомендуется сделать конструкцию таким образом, чтобы она была установлена и на вертикальный, и на горизонтальный участок, чтобы стойки никак не контактировали с верхней деталью.

Дальше следует одна из самых важных процедур – подрезка монтажной пены для образования паза, в который в дальнейшем будет устанавливаться пластиковая панель. Учтите, что каждый элемент должен погрузиться примерно на 0,8-10 мм.
Подрезку нужно делать возле рамы, чтобы прилегание было максимально плотным.
После завершения всех перечисленных действий нужно сделать раскрой деталей.
Подрезать пластик можно при помощи ножовки или электрического лобзика. При этом по краям откосов могут остаться зазубрины, которые можно убрать при помощи наждачной бумаги.
Теперь можно произвести предварительный монтаж.

Таким образом, вы сможете определить, есть ли в получившейся конструкции какие-либо дефекты и проблемы.

Если вы используете двухсторонний пластик, то стоит пометить изнаночную сторону и слегка ее ошкурить. Так вы сможете добиться лучшей адгезии материалов.
Детали следует поочередно установить в нужные места. Предварительно их нужно вставить в подготовленный паз. Затем все элементы тщательно выравниваются с использованием уровня.
Внешний край панелей нужно отодвинуть и точечно залить монтажную пену. Но будьте при этом максимально осторожны, так как ее излишки могут покоробить материал.
Зафиксируйте детали между собой при помощи малярного скотча.

Его следует наклеивать на стыки и по периметру стен.

Затем нужно установить деревянные рейки. Их нужно монтировать рядом с рамой. Крепеж нужно делать таким образом, чтобы брусок слегка заходил на нее.
Учтите, что при таком способе установки рейку нужно предварительно обработать под углом. Для этого можно использовать рубанок. Скос должен быть равен углу откоса. Конечно, можно использовать и пилу, однако с таким инструментом идеально точных показателей добиться просто не получится.
Каждую составляющую деталь следует подгонять строго индивидуально и фиксировать на дюбели. Не рекомендуется применять простые саморезы, так как они не смогут обеспечить максимальное надежное крепление материалов.
Далее наступает черед установки стартового профиля. Его нужно прикрепить на саморезы к заранее установленному и закрепленному бруску. Для проведения таких работ рекомендуется использовать жесткий материал, чтобы откосы получились более крепкими и надежными.

Не используйте мягкие и дешевые профили, так как они могут легко и быстро согнуться.

Сделайте все необходимые замеры. При этом нужно учитывать, что измерять плоскости необходимо начиная от рамы, а не от края профиля. Перенесите получившиеся параметры на отдельный листок, после чего составьте деталировку. Перенесите все измерения на сами панели, а затем обрежьте их.
Далее можно переходить к непосредственному монтажу откосов из пластика. Их следует зафиксировать при помощи монтажной пены. Ее нужно залить в маленьких объемах.
Учтите, что рядом с оконной рамой пустоты будут более крупными, чем у края. Именно поэтому пену следует распределить так, чтобы нигде не имело места вспучивание.
Далее зафиксируйте панели с использованием скотча, приклеенного к стенам. После этого отделка окон пластиковыми откосами завершена. Осталось только нанести облицовку.

Сначала нужно смонтировать каркас. Для этого понадобится измерить дверной проем и напилить рейки сходя из сделанных измерений.
Просверлите отверстия для дюбелей по разметке и закрепите рейки.
Для неровных основ можно использовать клинья или тонкие бруски.
Затем нужно сделать раскройку панелей. При этом тщательно вымеряйте углы наклона.
Нарежьте 3 заготовки – 2 боковые части и одну для притолоки. Приложите эти детали к стенам, чтобы заметить недоработки.
Стартовый откос нужно приложить к стене в дверном проеме.

Подровняйте все угловые стыки, а затем отметьте на тыльной части заготовки линию сгиба.
Проделайте вертикальный надрез ножиком в полости панели, не затронув при этом лицевую сторону детали.
Вновь приложите откос к основе, подправьте его, и прикрепите на мелкие саморезы к каркасу.
Теперь нужно зафиксировать выдающийся край. Для этого нужно определить границу панели, отступить от нее 2 см в сторону проема и очертить вертикальную полосу.
Опираясь на разметку, нужно высверлить 6-7 дырок, а потом забить в них деревянные клинья.

Прижмите край откоса к стене и прикрутите его.
Теперь можно устанавливать второй откос, а затем произвести обшивку пластиком притолоки.
Верхний край заготовки должен закрывать концы боковых выступающих деталей.
Теперь нужно обрезать материал под углом и проклеить стыки.
Внутренние швы нужно герметизировать.

Дверные откосы из пластика можно установить и бескаркасным способом. Для этого следует:

обработать основы грунтом;
раскроить пластиковые панели, опираясь на сделанные замеры;
нанесите клей на заготовку и прижмите деталь к поверхности основы;
края и углы можно корректировать, пока клей до конца не застыл;
затем приклейте боковые откосы и закройте притолоку;
в завершении работы нужно заполнить герметиком швы.

Как отделать?

Конечно, перед нанесением декоративных материалов следует очистить все поверхности от строительной пыли, если таковая имеется.

Советы и рекомендации

Прежде чем прикрепить деревянные бруски при установке пластиковых оконных откосов, желательно обработать их антигрибковыми защитными средствами, чтобы уберечь их от скорого гниения. Это же касается и дверных конструкций.
Отделывая пластиковыми откосами оконный проем, необходимо очень осторожно использовать клей и герметик. Не нужно выливать их в большом количестве.
Устанавливать откосы из пластика рекомендуется в хорошо протопленном помещении, поскольку такие детали становятся более мягким при нагревании. Так, работать с этим материалом будет гораздо проще.
Деталировку можно произвести разными способами – перенести замеры на материал или сделать трафарет, но какой бы вариант вы ни выбрали, нужно брать в учет, что вам понадобятся лишние 10 мм для вставки в паз. Кроме того, необходимо тщательно измерять толщину необходимых деталей, так как они станут формировать общий периметр.

Если вы собираетесь обшить вместе с откосами утеплитель, то его следует подбирать таким образом, чтобы он подходил по ширине зазора и не конфликтовал с материалами, находящимися вокруг него.
Учтите, что утепление оконных откосов окажется бесполезным, если вы не выложили утеплитель по периметру, а установили его отдельными фрагментами.
Дверные пластиковые откосы стоит подбирать в соответствии с оттенком и фактурой двери. Например, для полотен из дерева/под дерево идеально подойдут панели, имитирующие этот природный материал.

Если вы планируете устанавливать F-профиль, то вам следует учитывать, что его можно прикреплять только к полностью очищенным поверхностям.

Красивые примеры

Лаконичные ПВХ откосы в тандеме с пластиковыми окнами аналогичного цвета будут смотреться ярко и выразительно, если окружить оконный проем фактурными обоями оранжевого, кораллового или красного цвета. Разбавьте такой смелый контраст живыми растениями в горшках на подоконнике.

Очень красиво и дорого смотрятся пластиковые откосы, выполненные под цвет древесины с природным рисунком. Такие элементы будут гармонировать не только с деревянными окнами, но и с конструкциями из пластика под дерево. Окружающие поверхности могут быть отделаны материалами в пастельных тонах для создания уютной атмосферы.
Простые дверные откосы белого цвета рекомендуется устанавливать только с аналогичными в исполнении дверьми. Подобные детали будут смотреться интересно в ансамбле с контрастной стеновой отделкой.

О том, как выполнить монтаж пласиковых откосов вы можете узнать, посмотрев видео немного ниже.

Отделка откосов — 88 фото идеального сочетания в современном интерьереall-designstroy.ru

Замена окон событие хоть и редкое, однако знаменательное и значительное. Сейчас остаётся всё меньше старых деревянных изделий, который с годами уже начинают рассыхаться и приходить в негодность.

Разумеется наиболее оптимальный вариант в соотношении цены и качества — это современные пластиковые окна.

Они довольно практичны, надёжны и вполне доступны. Очень часто встречается такое явление, как неприкрытые откосы.

После демонтажа старых оконных конструкций, остаётся полосы шириной до 15 см — это и есть откос, который необходимо закрывать.

Это нужно делать во-первых для эстетичности, во-вторых для того, чтобы уберечь проём и само окно от мусора и влаги.

Зачем делать отделку откосов?

Начнём с того что же это конкретно такое? Откос — это внутренняя часть оконного или дверного проёма, она облицовывается уже после того как все работы по установке новых конструкций проведены.

Самое очевидное их применение — создание эстетичного вида и придание завершённости общему интерьеру помещения.

Откосы скрывают монтажные работы, к примеру пену, которая прокладывается между проёмом и оконной конструкцией.

Кроме красоты — обустроенные откосы улучшают тепло — и звукоизоляцию окна.Правильно сделанные откосы устойчивы к перепадам температур.

Такое свойство весьма полезно, поскольку на них не образуется конденсата, который может оказывать разрушительное воздействие на любые поверхности и материалы.

Часто бывает так, что хозяева сильно откладывают отделку откосов. Многие считают, что запененное окно может немного постоять и так.

Как правило «немного» превращается в «навсегда». Разумеется это ошибка и вот по каким причинам:

Пена — это монтажный материал, он не предназначен для внешних воздействий. Обладая отличными звукопоглощающими качествами она может быстро прийти в негодность под воздействием солнца.

Пена может затвердевать и менять своё состояние, что может привести к образованию щелей и промежутков между окном и проёмом, что сделает бесполезной трату времени, сил и денег на установленную конструкцию.

Монтажная пена не обладает устойчивостью к влаге, она её впитывает. При низких температурах вода замерзает начинает разрушать материал.

Открытая пена может очень быстро потерять свои теплоизоляционные свойства. Это происходит из-за слабой устойчивости к влажности среды.

Отложить отделку откосов можно, но только в том случае когда общий ремонт ещё не закончен. На время работ проём прикрывается полиэтиленом и облагораживается в самом конце.

Не следует оставлять или «забрасывать» откосы как есть, они выполняет множество важных функций и в первую очередь берегут ваши деньги.

Пластиковые откосы

Наиболее универсальным материалом для отделки откосов является пластик. Он очень долговечен, может прослужить до 20 лет, при этом обладает отличными свойствами.

Вот какими преимуществами обладают откосы из ПВХ:

Скорость установки. Пластик ставится в тот же день, в отличие от штукатурки или краски, когда на всё про всё уходит несколько дней.

Пластик — это дополнительный звуко- и теплоизоляционный барьер между окном и улицей.

Проём будет устойчив к солнцу, влаге или сырости. Его легко будет мыть или чистить, при этом он не потеряет внешнего вида.

ПВХ — универсальный материал, из него сделаны и сами оконные конструкции. Это значит, что при перепадах температур само окно и откосы не будет создавать дополнительного давления друг на друга, поскольку имеют одинаковую степень расширения.

Откосы не нуждаются в дополнительной обработке, например покраске. Они имеют законченный вид и сочетаются с большинством конструкций.

Сейчас наиболее популярны 2 вида изделий из пластика: сэндвич-панели и стеновые панели. Первый вид представляет собой 2 панели, между которыми закреплен вспененный полистирол.

Такой материал хорош тем, что он не нуждаются в дополнительном утеплении, однако под воздействием влаги панели могут начать расслаиваться. Второй вариант — это обычные панели, которые не имеют «прослойки».

При их монтаже, для дополнительно утепления нужно использовать базальт или монтажную пену.

Преимущество такого варианта в том, что он дешёвый и может выпускаться в различных цветах и даже имитировать дерево или любой другой материал.

Фото отделки откосов

Также рекомендуем просмотреть:

Откосы пластиковые (ПВХ) — Подоконники и Откосы

Компания «Стройфикс» предлагает пластиковые откосы по доступной цене, которую мы эксклюзивно формируем для вас благодаря дилерским соглашениям с производителями. Вам не придется переплачивать, ведь мы знаем, каким затратным может быть ремонт – но не в случае сотрудничества с нами. Мы обеспечим вас всем необходимым для ремонта и отделки в рамках вашего бюджета и без ущерба для качества. Все собрано в одном месте – вы экономите время, так как нет необходимости ездить по разным строительным магазинам.

Зачем нужны пластиковые откосы

Пластиковые откосы рекомендуют купить при замене окон, так как в процессе образуются щели, перекосы, монтажные и эстетические дефекты. Такие панели из ПВХ выполняют ряд важных функций:

защищают помещение от утечки тепла – окно считается главным направлением теплопотерь;
укрепляют оконный проем;
защищают монтажную пену от воздействия внешних факторов, чем продлевают срок службы окон;
препятствуют проникновению осадков в раму;
делают отделку аккуратной и эстетичной, скрывают мелкие неровности.

В чем преимущества панелей из ПВХ

Пластиковые откосы стоят недорого при хороших эксплуатационных показателях. Это их главное достоинство. Кроме того, такие панели:

прочные — даже в том случае, если створку «несет» от сильного ветра, на откосах не появятся вмятины и царапины, чего не скажешь про штукатуренные или гипсокартонные откосы, которые, к тому же, еще и более сложные в обустройстве;
имеют равнозначный коэффициент теплового расширения — не деформируются при перепадах температур;
весят мало, что упрощает/удешевляет транспортировку и монтаж;
устойчивы к влаге;
не накапливают пыль и загрязнения;
легко моются;
служат долго;
имеют аккуратный вид, нейтральные, подходят под любую отделку – могут быть глянцевыми и матовыми.

С учетом того, что большинство людей сегодня выбирают металлопластиковые окна, панели из ПВХ выглядят очень гармонично, смотрятся с окном как единая конструкция. Пластиковые откосы не требуют отделки. При необходимости их можно утеплять.

Где купить пластиковые откосы

В нашей компании. Сотрудники «Стройфикс» знают все про отделочные материалы и сопутствующие товары, которые существенно облегчает ремонтные работы. Наш каталог формирует сертифицированная продукция проверенных производителей. В любой момент рабочего дня вы можете позвонить нам и задать вопросы. Консультанты расскажут про товары и производителей, проедут сравнение ключевых характеристик разных позиций, сделают все настолько грамотно, что у вас не останется сомнений.

Сотрудничая с нами, вы получаете массу выгод:

быстрое и высококлассное обслуживание;
гарантии качества;
доступные цены;
оперативная и удобная доставка;
наличная и безналичная оплата;
акции и скидки;
опт и розница.

Мы относимся внимательно к каждому клиенту, вне зависимости от суммы, на которую он оформляет заказ. Вам нужна наша консультация? Звоните или заказывайте обратный звонок на сайте. Если вы точно знаете, какие товары хотите купить, добавляйте их в корзину и оформляйте онлайн-заказ. Делать покупки на нашем сайте можно в любое время суток.

пошаговая инструкция по установке с фото

Современные технологии не стоят на месте, на смену деревянным окнам пришли пластиковые и после замены окна нужно делать откос.

Легко применять для монтажа ПВХ панели, которые популярны сегодня. Если работать правильно и подобрать материал, верно, то оформление окна будет надежным. Можно утеплять, делать при помощи своих рук, а также использовать не только на окнах, но и на дверной коробке.

Достоинства ПВХ панелей

Использование панелей ПВХ – оптимальный вариант, с рядом положительных сторон, что приведены в таблице:

Достоинства:	Характеристика:
Экологичность:	Пластиковый профиль не имеет токсичных веществ и не влияет на здоровье человека, можно использовать в любом помещении.
Простота в уходе:	Просто промыть откос влажной тряпкой.
Ассортимент:	Огромный выбор панелей, по фактуре и цвету, даже под дерево.
Красота:	Вид ПВХ панелей не хуже натуральных материалов и штукатурки.
Срок эксплуатации:	Установленный пластиковый откос будет служить десятки лет, украшая помещение и защищая окно.

Устанавливать пластиковые откосы просто, своими руками, конечно, нюансы есть, которые надо знать. Пошагово монтаж и детали материала будут представлены ниже.

Основные виды материалов

ПВХ откосы на пластиковых окнах

Отделка дверей, окна, лоджии и балкона проводится разными материалами панельного типа. К основным видам относятся:

Панели МДФ.
Пластиковые стеновые панели.
Сендвич-панели.

МДФ для окон используется не часто, как правило, ими облицовывают дверь, используется, как обшивка. У панелей МДФ свои особенности:

Откосы требуют щепетильной работы. Через трещины и щели может попадать влага, а значит все нужно тщательно герметизировать.
Размер панелей заводской, за счет чего не везде получится использовать МДФ. Если ширина откоса большая, то МДФ подойдет.
Малый выбор цветов и фактур.
Окна из пластика не всегда будут сочетаться с МДФ.

Материал лучше использовать, тщательно продумывая интерьер в доме. Хорошо сочетается с деревом или материалами под дерево.

Достоинства откосов из ПВХ

Пластиковые панели для откосов самый популярный выбор людей. У них много плюсов:

Материал дешевый в сравнении с другими видами.
Установка простая, даже без опыта.
Выбор цвета огромен, поэтому можно подобрать под любой дизайн внутри или под фасад дома снаружи.

Есть и сложности во время работы:

Если откос больше 25 сантиметров, то ставятся дополнительные фиксаторы, в противном случае облицовка будет «гулять».
Рекомендуется использовать утеплитель, ведь утепление не позволит пропускать холод внутрь дома.
Пластиковые панели легко повредить.

Невзирая на минусы пластиковые панели для откосов отличный вариант оформления окон. Нарезка, монтаж и утепление проводится очень просто, вид получается достойный. Откосы из сендвич-панелей – это вид пластикового материала, но характеристика у такого сырья лучше, конечно, это отличается на цене изделия.

ПВХ сэндвич-панели для откосов

У сендвич-панелей для оконных откосов есть свои особенности:

Изделие делается из двух кусков пластика, а между ними уже есть утеплитель. За счет этого нет потребности утеплять откосы.
Монтажные работы не требуют больших финансовых затрат, главное, верно просчитать все и устанавливать откосы аккуратно.

Есть и недостаток сендвичных панелей для откосов – если герметизация окна будет плохой, начнет проникать влага, материал будет портиться и разрушатся, иными словами, будет слоиться. В продаже можно найти и другие панельные элементы:

Натуральное дерево, отличается высокой стоимостью и сложностью монтажа.
Композитные панели на основе гипса, облицованы ПВХ.
Панели из металла, используется чаще снаружи и требует определенных знаний при установке откосов.

Хотя материалы разные, но их инструкции по установке почти всегда одинаковая.

Откосы из ПВХ панелей и ПВХ уголков (видео)

Материалы для монтажа

Инструменты для монтажа пластиковых панелей

Для отделки откосов окон внутри сендвич-панелями потребуется приготовить следующее:

Стартовый профиль.
F-образный профиль.
Сэндвич-панели.
Рейки из дерева.
Утеплитель, если нужно утеплить окно, часто используется на мансандровые окна.
Дрель.
Канцелярский нож.
Уровень.
Крепление (саморезы).
Силикон.
Герметик.

Многих интересует, чем резать сендвич-панели для откосов, а порезать можно поливинилхлорид обычным ножом или канцелярским лезвием.

Установка ПВХ откосов

Крепление профиля на откосы окна

Установить пластиковые панели для оконных откосов довольно просто, следуя правилам выполнения работ:

Изначально нужно сделать направляющие, закрепляя их по периметру окна. Для этого используется стартовый профиль, что монтируется на стене откоса. Крепеж проводится саморезами, они должны входить довольно глубоко в стену.
Если стены из кирпича, то используется дрель для сверления отверстий, а после крепится профиль дюбелями. Чтобы сделать панельный откос ровным, в ходе работ постоянно используется уровень.
Далее, берется размер окна и переносится на отделочный материал. Замеры нужно проводить точно, дабы все становилось в свои места, и проем был надежным. По перенесенным размерам необходимо пилить или разрезать панель.

Замерка оконного откоса

Проводится примерка вырезанных элементов по глубине. Если проем глубокий, а сэндвич-панель не влазит, то она подрезается.
Щели нужно заделать монтажной пеной или применить герметик, если внутренний откос с минимальными дырками.
После просыхания материала, можно комплектовать окно специальными декорирующими элементами. На стыки монтируется уголок, за счет чего каждый угол окна будет правильной формы. Производители делают их из пластика, а используются просто для маскировки швов.
Вся грязь и пыль удаляется, срезается пена или герметик. Если стыки получились не идеально ровными, тогда используется белый герметик, которым нужно заделывать недостатки.
Далее, монтируется панель в стартовый профиль по нужной длине, а пространство можно заполнить утеплителем. Дополнительно отделывать окно не надо, разве что установить уголки.

Установка ПВХ откосов

Откос на балконе из пластиковых панелей проводится по аналогии, также делается фасадный откос окон, мансардный, межкомнатный, если речь идет о входной двери. На двери можно надеть наличник, подобрав его по цвету или отделать другими материалами.

Фото в интернете позволят ознакомиться с отделкой, композитом. Каждая плита разная по своим техническим характеристикам, в зависимости от страны производителя. Неплохо зарекомендовала фирма «Альт-профиль», которая производит панели, отзывы о ней только положительные, а выбор большой, можно даже купить матовый материал. Напоследок можно глянуть видео-урок, как собрать узел окна из пластика:

Фотогалерея готовых работ

Горизонтальный дренаж — обзор

Частично открытые горизонтальные скважины

Часто некоторые участки горизонтального дренажа не способствуют притоку, и эффективная полудлина скважины L , оцененная анализом, меньше, чем длина пробуренной скважины . Ниже показано, что поведение давления в частично открытых горизонтальных скважинах зависит не только от эффективной полудлины скважины L , но также от количества и распределения открытых участков по длине пробуренной скважины (Goode and Wilkinson, 1991; Kamal et al., 1993; Йылдыз и Озкан, 1994).

На рис. 3.37 сравниваются три различных примера передела продуктивных сегментов. Для всех сценариев заканчивания предполагается одинаковая эффективная полудлина скважины с L _eff = 1/4 L от общей пробуренной длины (реакция, соответствующая полностью открытой горизонтальной скважине, показана тонким пунктирные кривые). Когда добывается только одна секция, отклик соответствует горизонтальной скважине с полудлиной L _eff (тонкие сплошные кривые).

Каким бы ни был передел открытых участков, только общая длина продуктивных интервалов влияет на реакцию во время начального вертикального радиального потока. Вначале кривые давления и производной, полученные для нескольких интервалов добычи, показывают такое же поведение, как и для одного интервала добычи с аналогичными L _eff. Позже, когда расстояния между открытыми интервалами велики, каждый сегмент действует как горизонтальная скважина, и вокруг различных добывающих секций развивается геометрия горизонтального радиального потока.Kamal et al. (1993) показали, что в течение этого промежуточного временного режима радиального потока производная стабилизируется на уровне 0,5, деленном на количество открытых участков. Когда производят только пятку и носок скважины (жирные пунктирные кривые давления и производная), производная стабилизируется на уровне 0,25, а когда четыре сегмента открыты для потока, она стабилизируется на уровне 0,125 (жирные сплошные кривые).

Как только ощущается влияние интерференции соседних сегментов, промежуточный радиальный режим потока изменяется на линейный поток, а производная реакция достигает характеристики одного горизонтального дренажного отверстия, длина которого соответствует расстоянию между двумя концами внешних открытых сегментов .Во время заключительного горизонтального радиального потока общая скин-фактор S _TH немного более отрицательный, когда открытое сечение более распределено : с 4 сегментами, S _TH = −6,7 на рис. 3.37, тогда как S _TH = −6,3 в случае двух сегментов и S _TH = −5,4 только с одним сегментом.

При анализе примера с четырьмя сегментами на рис. 3.37 горизонтальная проницаемость определяется по окончательной производной стабилизации.Прямая производная с уклоном на половину единицы дает доступ к максимальному внешнему расстоянию открытых сегментов, которое в 4 раза превышает эффективную длину скважины в этом примере. Предполагая, что 100% длины скважины является продуктом с одной моделью горизонтального дренажа, Kamal et al. (1993) отметили, что значение вертикальной проницаемости, полученное в результате анализа вертикального радиального потока при стабилизации по первой производной, составляет ниже оценочных (в примере с коэффициентом 16).

Рис.3.38 показано влияние коэффициента проходки для горизонтальной скважины с четырьмя равномерно распределенными сегментами равной длины. Отношение общей длины открытых участков к длине пробуренной скважины составляет соответственно 12,5, 25, 50 и 100%. Как уже было замечено на Рис. 3.37, все производные кривые сливаются в более поздний момент времени, во время линейного и псевдорадиального потока, при отклике полностью проникающей горизонтальной скважины. Раньше производная смещена вверх. В случае низкого коэффициента проникновения, как в примере 12.5%, поток трехмерный на раннем этапе (Йылдыз и Озкан, 1994) с трендом убывающей производной. Предполагая отсутствие механического повреждения кожи, общая толщина S _TH полностью проникающей горизонтальной скважины на рис. 3.38 составляет S _TH = -7,9. При коэффициенте проникновения 50, 25 и 12,5% S _TH все еще очень отрицательный с -7,4, -6,6 и -5,1 соответственно.

Йылдыз и Озкан (1994) представили общую выборочно завершенную модель горизонтальной скважины с бесконечной проводимостью.Они заметили, что на профиль дебита и реакцию давления на раннем этапе влияет неравномерное распределение поверхностного слоя между продуктивными сегментами, и использование анализа вертикального радиального потока невозможно. Они пришли к выводу, что невозможно оценить длину и распределение открытого интервала с помощью анализа переходных процессов.

Переходы с крутых склонов на пологие | JLC Онлайн

В моей компании мы специализируемся на ремонте дорогих домов — обычно крупных дополнениях или обширных внутренних ремонтах — домов по всему Вашингтону, округ Колумбия.С., М. Р. Мы много времени уделяем нашим клиентам, уделяя большое внимание поддержанию отношений. В результате наши прошлые клиенты продолжают звонить нам в течение многих лет, и мы заканчиваем тем, что выполняем множество маленьких проектов в дополнение к большим — все, что нужно для обслуживания этих прошлых клиентов. Используя эту бизнес-модель, мы должны постоянно обучать наших бригад и субподрядчиков передовому опыту. Обучение, а также контроль качества работы — во многом моя роль. В этой статье — первой из ряда статей, в которых я буду обсуждать общие проблемы, которые мы находим, и решения, на которых мы тренируемся, — я рассмотрю проблемную область, о которой часто забывают: переход между крутой крышей и пологая крыша.

Это небольшое, но уязвимое место, и мы часто видим, что оно неверно детализировано в существующей работе. Долины склонны собирать листья, особенно если кто-то установит антенну у основания долины. Нижняя крыша неизбежно замедляет отток воды, и когда долина забивается, значительное количество воды, спускающейся по этой долине, будет иметь тенденцию распространяться и подниматься обратно под черепицу. Ветер может усугубить проблему, толкая воду вверх. Снег здесь тоже имеет тенденцию накапливаться, и вероятно образование ледяных дамб.По сравнению с некоторыми другими регионами США, в округе Колумбия может быть не так много снега. Но за последние 24 года у нас было достаточно сильных штормов, поэтому необходимо детализировать крыши, чтобы управлять талой водой и возможностью образования ледяных плотин.

Есть две ключевые детали для перехода между крутыми и пологими уклонами: расстояние, на которое мембрана нижней крыши нахлестывается на крышу с более крутым уклоном, и необходимость изоляции между несовместимыми материалами.

Расстояние круга

Для защиты от скопления воды — будь то засорение листьев, ледяные завалы или даже просто воздействие ветра — вам необходимо поднять мембрану для нижней крыши примерно на 18–24 дюйма.Это вертикальный подъем, что означает, что вы поднимаетесь по крыше примерно на 25–36 дюймов, в зависимости от уклона. Многие детали требуют 8–12-дюймовой вертикали, но этого недостаточно.

Людям не нравится внешний вид открытой мембраны, поэтому всегда есть соблазн накинуть черепицу на мембрану нижней части крыши. Во многих случаях нижняя крыша достаточно глубокая, чтобы открытая кровля не была видна с земли. Но в тех случаях, когда он виден, и домовладелец или архитектор не хотят видеть большую экспозицию, характеристики самоуплотнения EPDM или TPO (мембраны для кровли с низким уклоном, которые мы обычно используем) обеспечат некоторую степень защиты. защита.Если требуется дополнительная защита, для герметизации крепежных элементов мы можем добавить слой подкладочного материала, который не прилипает и не отслаивается. Но это подводит нас ко второй проблеме: необходимости изолировать несовместимые материалы.

Изолирующая мембрана

На переходе кровли, показанном на фото, кровельщики установили кожухи на перекрытие из EPDM. У них была правильная идея, но они использовали для очистки прорезиненный асфальт, который вступает в реакцию с EPDM. Они также недостаточно перекрывали две мембраны, поэтому не прошло много времени, как значительная утечка образовалась по всей длине перекрытия.

EPDM, TPO, гибкий ПВХ и неотвержденный неопрен — любые обычные кровельные мембраны для крыш с низким уклоном — несовместимы с кровлей на основе асфальта, в том числе с большинством подкладываемых слоев. Мы решаем эту проблему, устанавливая алюминиевую контрольную планку, как показано на рисунке. Если нам действительно нужно накинуть черепицу на нахлест, мы можем добавить отслаивающуюся мембрану, которая имеет больше шансов самоуплотняться вокруг любых креплений, которые могут проникнуть в мембраны.

В случае, показанном на фотографии, установщик оставил защитную бумагу, чтобы обеспечить изоляцию.Проблема с этой деталью в том, что я не уверен, каков срок службы этой защитной бумаги — конечно, не такой долгий, как у алюминия — так что это промежуточная деталь, возможно, не лучшая практика. Но, по крайней мере, немедленного отказа не произойдет из-за несовместимости двух мембран.

На фото 5 также показана печальная деталь, которую мы часто видим на палубах на крыше, — стойка перил через крышу. Гораздо лучше было бы прикрепить перила к боковине. Когда мы сталкиваемся со стойкой, проходящей через крышу, и не можем убедить владельца сменить ее, мы сделаем все возможное.Но как разобраться в этой детали — тема отдельной статьи.

Дуг Хорган — вице-президент по передовому опыту в BOWA, компании, занимающейся реконструкцией и проектированием / строительством, в Маклине и Миддлбурге, штат Вирджиния.

скаутов качаются на склонах во время лыжных выходных Big Sky — журнал Scout Life

На вершине гребня горы горстка лыжников ищет тропу с двойным черным ромбом, чтобы по-настоящему проверить свои передовые навыки.

Тем временем другая группа лыжников задерживается на склонах для кроликов у подножия, пытаясь освоить базовые лыжные маневры, чтобы наконец перестать падать.

Это лучшая часть выходных Big Sky Ski: каждый найдет что-то для себя.

«Лыжи — это то, чему может научиться каждый», — говорит 12-летний Эйдан Вособа из отряда 1207 в Хелене, штат Монтана. «И как только вы научитесь, это действительно приятно».

Любой, кто хочет покататься на лыжах в эти выходные — а мы имеем в виду для всех — должен сначала взять урок.

«Если вы начинающий лыжник, они научат вас делать повороты и всему простому катанию на лыжах», — говорит Томас Миллер, 14-летний парень из отряда 649 в Белграде, штат Монтана, который описывает себя как промежуточный. лыжник. «Поскольку я был на более высоком уровне, они повели нас по более сложным маршрутам и научили делать некоторых магнатов».

СЛЕДОВ ДЛЯ КАЖДОГО

Big Sky Resort на юго-западе Монтаны имеет более 250 трасс.

Некоторые из них отмечены зеленым кружком, что означает, что они предназначены для начинающих.Некоторые из них отмечены синим квадратом, что означает, что это промежуточные маршруты.

И многие из них отмечены черным ромбиком, что означает, что вы не хотите пробовать эти маршруты, пока не будете хорошо подготовлены.

Возьмем, к примеру, братьев Кервина (13 лет) и Гаса (11 лет) Свант из группы 1207. Оба регулярно катаются на лыжах всю зиму, и оба любят бросать вызов самому себе на самых сложных трассах.

«Мне нравится просто бомбить всю гору», — говорит Кервин.

«Мне нравится ехать быстро и медленно спускаться вниз», — говорит Гас.

Независимо от того, как быстро они идут, они должны соблюдать правила дорожного движения. Оживленный курорт, такой как Big Sky, похож на шоссе в час пик, и безответственный водитель может навредить другим людям.

«Вы должны остерегаться других людей, — говорит Натан О’Доннелл из отряда 649. — Это всегда на вас. Вы должны уважать других людей.

«Если ты врезался в кого-то, это твоя вина».

УРОКОВ ДЛЯ КАЖДОГО

Это один из самых важных уроков, который инструкторы проводят в первый день.Начинающие лыжники также учатся стоять в сбалансированной спортивной стойке, расставив ноги, слегка согнув ноги в коленях, подняв голову и насторожившись.

Лыжники среднего уровня осваивают более продвинутые навыки, такие как изогнутые повороты, которые помогут вам перемещаться среди магнатов — неровностей на снегу, которые образуются, когда лыжник за лыжником поворачивают в одном и том же месте.

А опытные лыжники получат экскурсию по самому сложному рельефу горы, а также советы о том, какая трасса подходит для какого типа лыжников.

«Некоторые трассы действительно крутые и прямые», — говорит Гас. «У некоторых много ухабов, поворотов и поворотов. Это действительно весело ».

В конце первого дня ребята проводят время с лыжным патрулем, отрядом очень продвинутых лыжников, который патрулирует гору, следя за тем, чтобы все оставались в безопасности, и заботится о любых травмированных лыжниках.

Они помогают скаутам проверить несколько требований для значка за заслуги в зимних видах спорта.

ОТПУСКАЕМСЯ

Лыжный патруль демонстрирует, как с помощью служебных собак вынюхивают любого, кто может быть похоронен в лавине.

«Я и мои друзья рисовали палки, и я получил правильную палку, поэтому меня посадили в яму в снегу, и собака пришла и нашла меня», — говорит Натан. «Идея в том, что собака находит вас, а спасатели подходят и выкапывают вам оставшуюся часть пути».

На второй день у ребят полная свобода действий. На этом этапе все они знают свой собственный уровень мастерства, и всем им доверяют принятие ответственных решений относительно любой тропы, по которой они должны или не должны идти.

В этот момент некоторые из нервных новичков могут наконец покинуть безопасный склон для кроликов и отправиться на настоящую лыжную трассу.Тем временем эксперты ищут новые вызовы.

«Обычно на дне людей больше, — говорит Эйдан. «По мере того, как вы удаляетесь из этого района, вы обнаруживаете все меньше людей по мере продвижения.

«Мы просто побывали в разных местах, которые были для нас новыми, и это сделало катание на лыжах более увлекательным».

Проверьте это!

Объяснение всех стилей крыш (с изображениями)

Если вы похожи на большинство из нас, вы, вероятно, не задумываетесь о типе крыши, которая у вас есть, до тех пор, пока ее не потребуется отремонтировать или даже заменить.

Однако тип или стиль вашей крыши не только влияет на эстетику или внешний вид вашего дома, но также может влиять на общую стоимость собственности.

Более того, тип крыши также может сделать ваш дом более энергоэффективным, более защищенным от атмосферных воздействий и обеспечить дополнительное пространство для хранения вещей или даже дополнительное жилое пространство в виде чердака.

Знаете ли вы, какой тип крыши у вас в настоящее время или какие особенности кровельной системы на участке, который вы собираетесь приобрести?

Планируете ли вы построить дом, купить новую крышу или купить новый дом в ближайшее время?

Сталкивались ли вы с недавним крупным погодным явлением или стихийным бедствием, например, градом с крыши?

Все эти и многие другие вопросы следует учитывать, когда вы думаете о покупке новой собственности, строительстве дома или замене и обновлении крыши в вашем доме.

Есть также некоторые другие ключевые факторы, которые следует учитывать — хотите ли вы разрешить использование солнечных панелей или аналогичных энергоэффективных или «зеленых» функций?

Вы хотите дополнительное жилое или складское пространство, которое идет с более дорогой мансардной или двускатной крышей, или вы предпочитаете что-то более экономичное?

Каков стиль существующей собственности (если вы заменяете крышу или строите пристройку) или как выглядит район (если вы строите новую собственность)?

Ваша новая крыша должна гармонировать с окружающей средой.

Далее, вы, вероятно, уже знаете, что существует множество стилей или типов крыш, популярных в разных областях.

Могут быть предпочтительны типы или тип крыши, которые распространены в вашем районе или регионе, поскольку они хорошо сочетаются с местным климатом.

Вы также можете погуглить различные типы крыш с изображениями, чтобы увидеть, как разные конструкции крыш и названия их стилей выглядят в реальной жизни.

Кроме того, вам также следует знать о различных названиях крыш для различных типов, поскольку кровельная компания в вашем районе или архитектор, вероятно, будут использовать эти термины.

Плюс, вы должны знать, как выглядит каждый тип крыши, чтобы вы могли четко сформулировать, что вы предпочитаете!

Кроме того, вы должны знать, какой тип или стиль крыши лучше всего подходит для вашего региона и климата, поскольку погода определенно повлияет на здоровье и состояние вашей крыши.

Узнайте, какие типы крыш популярны в вашем районе и в целом районе, проведите исследование и прочтите, чтобы узнать больше о различных стилях крыш и о том, какая крыша лучше всего работает в разных местах в США.S.

Что такое двускатная или двускатная крыша?
Типы двускатных крыш
Что такое шатровая крыша?
Что такое крыша Jerkinhead?
Что такое мансардная крыша?
Что такое Gambrel Roof?
Что такое крыша солянки?
Что такое крыша-бабочка?
Что такое капотная крыша?
Что такое крыша с пилой?
Что такое пирамидальная крыша?
Что такое купольная крыша?
Что такое Skillion Roof?
Что такое изогнутая крыша?
Что такое плоская крыша
Что такое комбинированная крыша?
Плоская и скатная крыши
Типы кровельных материалов
Другие факторы, которые следует учитывать при строительстве или покупке новой крыши

Что такое двускатная крыша или двускатная крыша?

Двускатная крыша — это типичная скатная треугольная крыша, которую вы видите на многих домах в U.С., и это, вероятно, то, о чем вы думаете, когда представляете, как выглядит загородный дом в большинстве штатов со стандартными остроконечными линиями крыши.

Эти типы крыш могут быть довольно недорогими и простыми в строительстве, так как форма не имеет сложной формы.

Фактически, стандартная или базовая двускатная крыша — это конструкция, на которой построено большинство других типов скатных крыш.

Базовые двускатные крыши могут использовать все типы кровельных материалов, включая, помимо прочего, асфальтовую черепицу, кедровую черепицу или тряпку, шифер, глиняную или бетонную черепицу — особенно если вы строите стандартную или базовую двускатную крышу.

Эта универсальность делает двускатные крыши еще более рентабельными.

Однако, если крыша более сложная (например, скрещенные фронтоны, голландские фронтоны или передние фронтоны) и содержит шатры и впадины, то фальц или металлическая черепица могут быть лучшим выбором, поскольку они с большей вероятностью будут герметичными. .

А если вы живете в районе, где выпадает много снега, для двускатной крыши лучше всего использовать угол наклона 10/12 или 40 градусов.

Еще одна причина популярности двускатной кровли, потому что треугольная форма позволяет снегу, дождю и льду соскальзывать, что полезно в большинстве регионов.

Форма также позволяет использовать чердак или дополнительное жилое пространство под крышей или сводчатым потолком.

Следует отметить, что двускатные крыши могут быть нецелесообразными в районах, которые регулярно испытывают сильные ветры или расположены вдоль некоторых из наиболее распространенных коридоров ураганов.

Это связано с тем, что нависающие карнизы на двускатной крыше могут пострадать из-за проблем с крышей, поврежденных ветром, или при сильных ливнях.

Типы двускатных крыш

Существует четыре основных типа двускатных крыш: боковые, скрещенные, передние и голландские.

Боковые фронтоны — это наиболее распространенный и простой стиль двускатной крыши с двумя сторонами, скошенными в форме треугольника.

Если боковая двускатная крыша остается открытой посередине, она называется открытой двускатной крышей или закрытой двускатной крышей.

Скрещенные двускатные крыши — это две двускатные кровельные секции, соединенные перпендикулярно или под прямым углом; их обычно можно увидеть на Кейп-Коде или в домах в стиле Тюдоров.

Они могут иметь одинаковый шаг, длину или высоту, или они могут отличаться для более асимметричного стиля, который можно использовать для акцента на разных крыльях или различных частях дома, таких как подъезды, гаражи или слуховые окна.

Фронтальная двускатная крыша обычно встречается в домах в колониальном стиле и размещается спереди, чтобы выделить вход и добавить покрытие крыльцу или прихожей.

Наконец, голландская двускатная крыша или двускатная крыша представляет собой смесь четырехскатной крыши и двускатной крыши, которая включает добавление двускатной крыши к четырехскатной крыше, чтобы добавить интерес к архитектуре дома и предоставить дополнительное чердачное пространство под крышей.

Этот тип двускатной крыши по существу помещает остроконечную крышу поверх шатровой крыши, что является лучшим из обоих миров.

Эти варианты основных двускатных крыш — голландские, скрещенные и фронтоны — могут быть действительно выдающимися, если используется сочетание цветов или даже несколько типов кровельных материалов, чтобы продемонстрировать различные особенности.

Что такое шатровая крыша?

Шатровые крыши или шатровые крыши, пожалуй, второй по распространенности тип кровли после двускатных крыш.

Чем отличается вальмовая крыша от двускатной?

Вальмовые крыши состоят из скатов с четырех сторон, которые сходятся вместе, образуя гребень наверху, а двускатные крыши имеют две стороны.

Эта разновидность делает шатровые крыши еще более идеальными для заснеженных и обледенелых мест, так как наклоны позволяют легко стекать с крыши атмосферным осадкам.

Вальмовые крыши также считаются более устойчивыми, чем двускатные крыши, из-за того, что все четыре стороны сходятся вместе с наклоном внутрь.

Вальмовые крыши также обеспечивают большую тень, чем двускатные крыши, поскольку со всех четырех сторон свисают навесы.

Вальмовые крыши часто включают элементы дизайна, такие как фронтоны, чтобы выделить крыльцо или вход, или слуховые окна или вороньи гнезда, чтобы добавить дополнительное место для хранения или жилого пространства под крышей.

Их можно изготовить из большинства стандартных кровельных материалов, таких как битумная черепица, металлическая или металлическая черепица со стоячим фальцем, глиняная или бетонная черепица.

Хотя шатровые крыши обычно дороже, чем двускатные, из-за их более сложной конструкции, они все еще довольно распространены из-за своей универсальности и долговечности.

В конце концов, каркас вальмовой крыши и общие конструкции требуют больше материалов и больше опыта для строительства, но в конечном итоге вы получаете больше устойчивости, а также больше места для хранения и жилого пространства под крышей.

Еще одна вещь, о которой следует помнить, заключается в том, что если добавляются слуховые окна или другие специальные функции, вам и вашему подрядчику по кровле необходимо будет уделять особое внимание швам вокруг впадин или провалам в крыше.

И, конечно же, требуются регулярный уход, осмотры и техническое обслуживание, чтобы ваша четырехскатная крыша находилась в наилучшем состоянии.

Что такое крыша Jerkinhead?

Если вы видите крышу, сочетающую в себе элементы конструкции как двускатной, так и вальмовой крыши, скорее всего, это крыша с откидной крышкой.

Также называемые остроконечной двускатной или английской вальмовой крышей, двускатные крыши по существу напоминают двускатную крышу, но с обрезанными или укороченными концами, или, альтернативно, вальмовую крышу с двумя более короткими сторонами.

Обычно вы увидите такую крышу, спроектированную таким образом, что обрезанные стороны или бедра не мешают обзору из слуховых окон верхнего этажа.

Несколько эксцентричное название «jerkinhead» неизвестного происхождения, но, как говорят, возможно, происходит от старого шотландского «kirkin-head», или крыши церкви.

Независимо от того, как вы определяете стиль, двускатные крыши имеют тенденцию быть более устойчивыми, чем двускатные крыши или шатровые крыши, из-за того, что точки или края крыши поворачиваются вниз, обеспечивая им большее сопротивление ветру или защиту от подъема ветра.

Более высокие скатные крыши с остроконечной крышей также позволяют увеличить жилое пространство или место для хранения вещей под крышей, что делает их привлекательными.

Крышу такого типа можно изготовить практически из любого стандартного кровельного материала, включая асфальт или деревянную черепицу, металлическую черепицу, шифер или даже композит.

Кровля Jerkinhead имеет тенденцию быть более дорогостоящей, чем ее альтернативы с двускатной или шатровой крышей, но она может окупить вложенные средства из-за ее долговечности и допуска на дополнительные полезные квадратные метры под крышей.

Что такое мансардная крыша?

Мансардные крыши или французские крыши — это тип крыши, изначально спроектированный архитектором Франсуа Мансер (отсюда и название), который состоит из четырех двухскатных сторон, которые соединяются, образуя низкую крышу посередине.

Мансардные крыши, ценимые за дополнительное жилое пространство, называемое чердаком или чердаком, или чердачное хранилище, обеспечиваемое более высокой крышей, часто используются как способ добавить гибкости дому, поскольку они облегчают строительство будущего дополнения.

Наклонные стороны могут быть плоскими или изогнутыми, но нижний уклон всегда имеет более крутой наклон, чем верхний.

Мансардные крыши могут иметь различные силуэты, например вогнутые, выпуклые или прямые.

Имейте в виду, что добавление слуховых окон имеет важное значение для проникновения света, особенно если вы планируете использовать чердак или чердак в качестве жилого помещения.

Жилищные дома могут быть украшены декоративной каменной кладкой, деревянными или каменными частями или аналогичной кладкой, или другой отделкой вокруг слуховых окон.

Обратите внимание, что мансардные крыши, как правило, дороже, чем крыши других типов, из-за всех дополнительных деталей, которые в них входят, но они могут того стоить для будущей гибкости и ценности, которую они добавляют к собственности.

Соответственно, если вы проектируете и строите совершенно новый дом, вы можете подумать о мансардной крыше.

Эти типы крыш могут быть построены практически из любого типа кровельного материала, но отличительные типы металла, такие как медь или цинк, могут сделать реальное заявление.

В качестве дополнительного бонуса эти типы материалов могут стоить дороже, но взамен они значительно увеличат стоимость вашей собственности.

Еще один способ сделать вашу мансардную крышу по-настоящему выдающейся — использовать деревянную или сланцевую черепицу с интересными узорами, такими как перекрывающийся ромбовидный мотив.

Асфальтовая черепица также может работать на верхних частях мансардной крыши, но композитная черепица не должна использоваться из-за наклона крыши и связанного с этим веса, приходящегося на черепицу.

Вы должны уделить особое внимание тому, чтобы нижние части вашей мансардной крыши были полностью гидроизолированы и гидроизолированы, поскольку эти области особенно подвержены повреждениям от снега, воды и льда.

Мансардная кровля не идеальна для районов с сильными снегопадами, таких как северо-восток и север Среднего Запада в США.

Что такое крыша Gambrel?

Крыши Gambrel — также называемые крышами сараев или крышами в стиле сараев — во многих отношениях похожи на мансардные крыши.

Однако, в отличие от мансардной крыши, двускатные крыши имеют только две наклонные стороны вместо четырех, в результате чего крыша имеет несколько треугольную форму, а не квадратную или прямоугольную.

Этот тип крыши имеет крутой нижний уклон, который почти вертикален, более пологий верхний уклон, а также они предлагают немного места для хранения вещей или дополнительное жилое пространство в виде чердака, чердака или чердака.

Хотя название происходит от латинского «gamba» или французского «gamberal», что означает скакательный сустав или нога лошади, это название этого типа возникло в Соединенных Штатах, а европейское название стиля — «бордюр» или «Бордюрная» крыша.

Крыши Gambrel часто используются в домах в голландском колониальном или георгианском стиле, наряду с амбарами и домами в стиле амбаров, бревенчатыми домиками, фермерскими домами и даже внешними постройками, такими как сараи и отдельные гаражи.

Они могут иметь деревенский вид или более элегантный вид, что делает их одним из наиболее универсальных стилей кровли.

Окна или слуховые окна являются обычным дополнением к двускатной крыше, поскольку они обеспечивают естественный свет на чердак или чердак под крышей, а также улучшают общую эстетическую привлекательность собственности, но они также увеличивают вероятность ремонт протечек крыши, поэтому важно регулярно осматривать и проверять оклады вокруг окон, если у вас двускатная крыша со слуховыми окнами или аналогичными архитектурными деталями.

Этот тип кровли стал популярным, потому что двускатные крыши не только визуально привлекательны и эффективны, но и относительно просты в строительстве.

Для крыш в стиле Gambrel требуются только две балки с косынками, поэтому низкая стоимость материалов помогает сохранить реалистичный бюджет.

Деревянная черепица, битумная черепица или шифер обычно используются для двускатных крыш, но многие типы металлических кровель также являются хорошим выбором и могут уменьшить потребность в ремонте.

Если вы планируете построить крышу на своем участке или купить дом или здание с односкатной крышей, вы должны знать, что этот тип крыши не рекомендуется для районов, где бывают сильные снегопады или регулярно бывают сильные ветры или ураганы. поскольку более открытая конструкция может привести к обрушению крыши под давлением.

Если вы живете в районе с экстремальными погодными условиями, убедитесь, что у вас есть усиленные фермы на верхней части крыши, если не на всей конструкции.

Что такое крыша солянки?

Крыши Saltbox обычно встречаются в более ранних домах в колониальном стиле или в стиле Кейп-Код, и они характеризуются своим характерным асимметричным дизайном.

Одна сторона крыши соляного ящика представляет собой плоскую крышу с небольшим уклоном, а другая сторона представляет собой конструкцию, более напоминающую приставную.

Крыши этих типов также имеют фронтоны на каждом конце для создания треугольного силуэта, если смотреть с любой стороны.

Название «крыша соляного ящика» происходит от оригинальной формы ящиков с солью, продаваемых в Новой Англии — наклонная конструкция была предназначена для облегчения заливки, чем куба или ящика квадратной формы.

За крышами из солончаков скрывается уникальная история.

Первоначально этот стиль крыши возник органически, когда первые поселенцы на северо-восточном и восточном побережьях США добавили навес поверх своих остроконечных крыш, что дало им больше места и потребовало мало дополнительных строительных материалов.

После того, как этот тип конструкции стал популярным, стало обычным строить дома с уже добавленной крышей этого типа, поскольку она добавляет к структуре дома еще один этаж или половину этажа.

Крыша из соляного ящика предлагает множество положительных аспектов помимо увеличенного жилого и складского пространства; например, склон позволяет легко стекать во время снегопада и сильных дождей.

Вы можете использовать большинство стандартных кровельных материалов, таких как битумная черепица, металлическая черепица, деревянная или кедровая черепица, шифер или композитная черепица, чтобы построить крышу соляной коробки.

При всем вышесказанном имейте в виду, что жилое пространство под этим типом крыши может иметь наклонные потолки и быть менее вместительным, чем пространство, предлагаемое другими стилями крыши.

Кроме того, имейте в виду, что сложность строительства соляной крыши означает, что строительство такой крыши может быть дороже, чем более простая двускатная или шатровая крыша, но добавленная стоимость вашей собственности может окупиться в долгосрочной перспективе.

Что такое крыша-бабочка?

Это тип крыши V-образной формы с двумя поднятыми крыльями, которые встречаются в долине посередине — очень похоже на летящую бабочку.

Крыши Butterfly могут иметь впечатляющий эффект, и они являются хорошим выбором для домов с современным стилем, а также для домов в засушливом или пустынном климате, поскольку долина в центре позволяет собирать дождевую воду (обычно для этого есть резервуар.

Крыши Butterfly также позволяют устанавливать окна большего размера, обеспечивая больше естественного света, а фотоэлектрические солнечные панели довольно легко добавить, что делает их все более популярным вариантом для помещений, подходящих для этого типа строительства, таких как юго-западный U.С. и тропические районы юго-востока.

Тем не менее, эти типы крыш сложнее (и, следовательно, дороже) в строительстве и обслуживании, и важно обеспечить высочайшее качество дренажной системы и гидроизоляции.

Рекомендуются твердые мембраны (каучук EPDM, TPO и ПВХ), хотя металл и другие органические материалы могут работать для обеспечения водонепроницаемости крыши «бабочка» в зависимости от вашего местоположения.

Большие окна и открытая конструкция крыши-бабочки также могут увеличить ваши расходы на отопление и охлаждение, поскольку будет сложнее регулировать температуру внутри дома.

Что такое капотная крыша?

Крышу капота можно представить как перевернутую мансардную крышу.

Их также называют скошенными крышами, и, как и мансардные крыши, они имеют двойной скат, но в отличие от мансардных крыш, верхний скат имеет меньший уклон по сравнению с крышей капота.

С капотной крышей нижний скат нависает над передней и задней частью дома, что делает его отличным укрытием для веранды или патио.

Эти типы крыш не особенно распространены в США.S. за пределами юго-востока (особенно Луизиана и Миссисипи), но они имеют некоторые преимущества.

К ним относятся дополнительное жилое пространство или место для хранения вещей под крышей, много места для слуховых окон, а выступающие карнизы помогают защитить сайдинг и остальную конструкцию от повреждения водой.

Кроме того, конструкция — по сути модифицированная вальмовая крыша — более долговечна, чем двускатная крыша.

Имейте в виду, что если у вас есть крыша с капотом, вы рассматриваете возможность покупки дома с такой крышей или планируете ее построить, установка или обслуживание капота или крыши со скошенным карнизом могут быть более дорогими в установке или обслуживании из-за ее сложной конструкции и возможность оседания воды в долинах между склонами, поэтому при гидроизоляции этих участков необходимо соблюдать особую осторожность.

Крыши капота могут быть изготовлены практически из любого стандартного кровельного материала, включая битумную черепицу, металлическую черепицу, шифер, деревянную черепицу или тряпку.

Что такое крыша с пилой?

Если вы вообразите пильный диск и его зубчатую кромку, то вы получите хорошее представление о том, как выглядит пилообразная крыша.

Состоящие из нескольких наклонов, установленных под одинаковым углом, так что вертикальные и наклонные поверхности чередуются (подобно зубчатому лезвию), пилообразные крыши становятся популярным выбором в современном домашнем дизайне.

Это связано с тем, что пилообразные крыши позволяют использовать более высокие потолки, окна большего размера и жилое пространство на верхнем уровне.

Однако пилообразные кровельные системы дороги в установке и обслуживании из-за их сложной конструкции; они также представляют собой более высокий риск протечек и повреждений водой, что делает их нецелесообразными для районов с сильным снегопадом или дождем.

Крыши с пилообразными зубьями позволяют устанавливать экологичные дополнения, такие как фотоэлектрические солнечные панели, геотермальное освещение и системы лучистого отопления.

Они могут использовать большинство кровельных материалов, включая деревянную черепицу, металлическую черепицу или железобетон.

Что такое пирамидальная крыша?

Как нетрудно догадаться, это тип крыши, имеющий форму пирамиды.

Тип вальмовой крыши без фронтонов или вертикальных сторон, пирамидальные крыши обычно используются для небольших домов, таких как каюты и бунгало, навесы, гаражи или другие хозяйственные постройки.

Пирамидальные крыши популярны в районах, подверженных ураганам или ураганам, так как они чрезвычайно устойчивы к ветру.

Они также обеспечивают хорошую вентиляцию и дополнительное место для хранения вещей или чердака, или же интерьер можно оставить открытым для высоких потолков.

Свесные карнизы пирамидальной крыши также помогают повысить энергоэффективность.

Обратите внимание, что пирамидальные крыши могут быть более дорогими в строительстве и обслуживании из-за сложности конструкции крыши, но они обеспечивают вышеупомянутые преимущества.

Их можно изготовить практически из любого обычного кровельного материала, включая битумную черепицу, композитную черепицу, металлическую черепицу, шифер, глиняную или бетонную черепицу, деревянную черепицу или тряпку.

Что такое купольная крыша?

Купольные крыши редко можно увидеть в большинстве жилых помещений, хотя они могут быть доступны в сборном виде и могут вписаться в современный дизайн как деталь или даже как основная крыша.

Форма перевернутой чаши впечатляет и запоминается.

Этот тип крыши дорог, но очень прочен и идеально подходит для небольших дополнений к другому типу основной крыши — подумайте о таких элементах, как купола, беседки и вороньи гнезда.

Битумная черепица, металл или даже стекло подойдут для купольной крыши, но металл требует минимального ухода и обычно считается лучшим выбором для большинства конструкций.

Что такое Skillion Roof?

Также называемые односкатной крышей или односкатной крышей, крыши skillion представляют собой одноугловые скатные крыши, которые можно прикрепить к более высокой стене или использовать в качестве альтернативы плоской крыше для отдельно стоящей конструкции.

Крыши Skillion обычны для дополнений к существующим домам, а также являются хорошим выбором для навесов и подъездов, но более современные здания могут иметь крышу skillion в качестве дизайнерского заявления.

Крыши Skillion имеют ряд существенных преимуществ, если ваша недвижимость находится в горах, на севере Среднего Запада или в Новой Англии, поскольку их наклон позволяет быстро стекать снегом и водой, что делает их идеальными для регионов с сильным снегопадом или дождем.

Крыши Skillion, как правило, являются менее дорогим выбором, учитывая несложность их строительства.

Металлическая кровля со стоячим фальцем, пожалуй, лучший выбор для многоэтажной кровли, особенно потому, что она позволяет устанавливать фотоэлектрические солнечные панели, которые естественным образом повышают энергоэффективность дома.

Что такое изогнутая крыша?

Как и крыша skillion, изогнутая крыша часто прикрепляется к более высокой стене или используется в качестве альтернативы плоской крыше.

Однако, в отличие от крыши skillion, изогнутые кровельные системы имеют арку, которая может варьироваться от низкого наклона до закругленной вершины, что позволяет отводить воду и создавать современную форму.

Изогнутая крыша может использоваться для арочного входа, пристройки или крыла, или для всей конструкции, и они могут обеспечить интересный приподнятый потолок для интерьера, а также уникальный силуэт для внешнего вида.

Изогнутые крыши могут работать практически в любых условиях и климатических условиях, и они обычно изготавливаются из металла из-за их гибкости.

Изогнутые крыши с более низким уклоном, как правило, предпочтительны в местах с сильными ветрами или ураганами из-за их устойчивости, в то время как более высокие изгибы или арки идеальны в местах с сильным снегопадом или дождем, чтобы вода могла стекать. и слить.

Что такое плоская крыша

Плоская крыша — это почти то же самое — крыша с таким маленьким уклоном или уклоном, что кажется совершенно плоской (хотя они имеют очень небольшой уклон для стекания воды).

Плоские крыши могут изготавливаться из различных материалов, хотя наиболее распространены кровельные мембраны из EPDM или TPO и ПВХ, а также гудрон и гравий, рулонная кровля или металлические листы.

Плоская крыша имеет множество преимуществ — вы можете использовать ее, например, в качестве террасы или террасы.

Жилое пространство на открытом воздухе может быть прекрасным преимуществом весной и летом, а также в любое время, когда в вашем районе благоприятствует погода.

В зависимости от деталей вашей собственности, также может быть возможно частично ограждать плоскую крышу для частной террасы в стиле пентхауса.

Вы также можете установить нагревательные и охлаждающие устройства на плоскую крышу, что является хорошим способом уберечь их от препятствий и не заслонить архитектуру вашего дома этим оборудованием.

Еще одним преимуществом плоской крыши является простота установки фотоэлектрических солнечных панелей, которые улучшают энергоэффективность конструкции — и, конечно же, добавление солнечной энергии делает плоскую крышу более экологичной.

Одно замечание: ремонт плоской крыши может быть особенно сложным, если у вас нет подходящей кровельной компании.

Вы также можете выращивать сад на плоской крыше, создавая таким образом зеленую крышу, которая не только полезна для окружающей среды, но также добавляет дополнительный слой изоляции и помогает сделать ваши системы отопления и охлаждения более эффективными и экономичными. эффективный.

И последнее, но не менее важное: плоские крыши, как правило, дешевле из-за их относительно простой конструкции, но они более подвержены утечкам воды и повреждениям и могут требовать более регулярного обслуживания, чем скатная крыша.

Что такое комбинированная крыша?

Комбинированная крыша — это как раз то, что сочетает в себе разные типы крыш и конструктивные особенности.

Например, дом может иметь остроконечную крышу с навесом над крыльцом, или шатровую крышу с остроконечным крыльцом, или остроконечную крышу с куполообразным куполом — или любое сочетание стилей.

Сочетание различных стилей крыши может добавить много архитектурного интереса и даже долговечности собственности — просто убедитесь, что различные стили и материалы подходят для вашего климата, и будьте готовы к дополнительному уходу.

Для строительства комбинированных крыш также может потребоваться больше труда, и имейте в виду, что гребни и впадины (у комбинированных крыш, как правило, больше, чем у простых конструкций крыши) потребуют особого внимания, когда дело доходит до гидроизоляции.

Все это говорит о том, что комбинированная крыша может быть способом получить лучшее из всех миров и позволить вам объединить все стилистические элементы и практические аспекты, которые вам нужны от крыши вашего дома, в одном элегантном решении.

Плоская крыша или скатная крыша

В зависимости от вашего местоположения, погодных условий и средних температур, а также типа дома или строения, которое у вас есть, плоская или скатная крыша может иметь наибольший смысл — или, возможно, некоторая комбинация двух вариантов кровли.

Следует знать, что плоские крыши, как правило, не совсем плоские, а скорее имеют очень низкий уклон или уклон, чтобы облегчить сток воды.

Правильно расположенные сливы, шпигаты и желоба также могут помочь контролировать поток воды.

Плоские кровли жилых домов обычно изготавливаются из мембран из EPDM, ТПО или ПВХ.

Плоские крыши часто могут выглядеть более современно или современно, и они могут быть менее дорогими, чем скатная, наклонная или остроконечная крыша.

В зависимости от вашего местоположения плоская крыша также может быть экономичным выбором, особенно если вы живете в пустыне или в засушливой местности (например, на юго-западе США) или в другом месте с небольшим количеством осадков.

С другой стороны, скатные крыши обеспечивают более высокую устойчивость и сопротивление ветру, а их наклон позволяет быстро и легко стекать воду, что делает скатные крыши предпочтительными для областей, которые получают сильные дожди, сильные штормы или много снега и льда зимой. .

Дома, расположенные в любом месте на севере США.Юго-Восток и Юго-Восток, как правило, имеют скатную кровлю именно по этой причине.

Скатные крыши обычно изготавливаются из черепицы (асфальт, композит, дерево, кедр, сланец или металл) или из фальцевого металла.

Вышеупомянутые стили — двускатные крыши, шатровые крыши, двускатные крыши, мансардные крыши, двускатные крыши и соляные крыши — все это скатные крыши.

Типы кровельных материалов

В дополнение к типу или стилю крыши, которую вы выбираете, и климату вашего региона, вам нужно подумать, какой тип кровельного материала лучше всего подходит для вашего района, тип крыши, который вы хотите, и ваш бюджет.

Битумная черепица — один из наиболее часто используемых кровельных материалов, и он подходит для большинства конструкций крыш.

Однако имейте в виду, что асфальт не такой прочный и долговечный, как другие кровельные материалы, и если вы живете в районе, который имеет дело с экстремальными погодными условиями, такими как град, ураган, проливной дождь или даже землетрясения, торнадо и ураганы , возможно, вы захотите изучить другие типы кровельных материалов.

Если вы действительно живете где-нибудь с такими погодными условиями или событиями, глина или бетонная плитка могут быть хорошим выбором.

Хотя они, как правило, используются в жарком и сухом климате, большинство глиняных или бетонных плиток рассчитаны на подъемную силу ветра 125 миль в час или выше.

Кровельные системы из шифера считаются одними из самых роскошных или высококачественных кровельных материалов, и не зря.

Натуральный сланец не только уникален, он может прослужить от 50 до 100 лет или дольше, что делает сланцевую крышу отличным долгосрочным вложением.

Деревянная черепица, такая как кедровая черепица или кедровая черепица, — еще один хороший выбор для долгосрочных инвестиций из-за ее долговечности, долговечности и высокого качества, и они будут работать с большинством вышеупомянутых типов крыш или стили.

Металлическая кровля — еще один все более популярный выбор из-за ее упругости, меньшего количества ремонтных работ с металлической кровлей и способности имитировать большинство других кровельных материалов, включая шифер, глиняную черепицу или деревянную тряпку.

Более того, металлическая кровля — особенно металлическая кровля со стоячим фальцем — позволяет легко устанавливать солнечные панели, делая конструкцию более энергоэффективной и экологичной.

Если вам нужна долговечность металлической крыши, но вы предпочитаете внешний вид камня или сланца, сталь с каменным покрытием или другой композитный кровельный материал может быть хорошим выбором.

Имейте в виду, что эти типы черепицы не работают на крутых или крутых склонах из-за веса используемых клеев и самой черепицы, но они могут быть хорошим решением для более пологих или скатных крыш.

Независимо от того, какой тип кровельного материала или стиль крыши вы предпочитаете, всегда консультируйтесь с опытным кровельным подрядчиком, архитектором или кровельной компанией, которая регулярно работает в вашем районе и, следовательно, понимает конкретные требования, которые будут предъявляться к местной погоде и климату. крыша.

Другие факторы, о которых следует помнить при строительстве или покупке новой крыши

Независимо от типа крыши, вам, скорее всего, потребуется отремонтировать или заменить ее в течение периода владения домом.

Крупные погодные явления и другие стихийные бедствия, конечно, могут быть пагубными для состояния вашей крыши, но планирование заранее и выбор типа конструкции крыши и кровельного материала, который лучше всего подходит для вашей конкретной области и собственности, может иметь большое значение. сохранение и поддержание состояния вашей кровли.

Хотя типы крыш для домов различаются в зависимости от климата, архитектурного стиля и личных предпочтений, полезно понимать типы форм и стилей крыш домов, которые распространены в вашем районе и для вашего конкретного типа дома.

Это поможет вам сделать лучший выбор для ваших нужд, независимо от того, строите ли вы существующее здание или создаете дом с нуля с помощью индивидуальной сборки, или что-то среднее между ними.

P-ловушек — их правильная установка — Charles Buell Inspections Inc.

Я не изо всех сил стараюсь придирчиво заниматься домашним инспектором в Сиэтле — иногда это просто случается. Я думаю, что у большинства агентов проблемы с придирками, когда эти, казалось бы, неважные элементы попадают в раздел отчета «Сводка важных результатов». Это «дурной тон», как сказал бы капитан Крюк. Хотя такого рода информацию следует упоминать в контексте общей «информации» о доме, размещение ее в сводке придает ей «вес», которого она не заслуживает.

Возьмем, к примеру, соединение P-сифона в мусоропроводе.

Неправильный P-сифон

На первый взгляд выглядит почти нормально, когда на самом деле он установлен задом наперед.

С помощью следующих двух изображений я попытаюсь объяснить, что не так с этой установкой.

Ловушки спроектированы так, чтобы они могли самоочищаться (очищаться) благодаря своей форме. Обратите внимание на то, как на первом рисунке ниже поток воды поступает из раковины (в данном случае сброс) в точке C и синей стрелке.Сила потока воды увеличивается, когда она ударяется о дно, помогая ей течь вверх и через холм и спускаться в канализацию по левой синей стрелке.

На нижнем рисунке мы можем видеть, что, когда ловушка установлена «задом наперед», расстояние, обозначенное «B», намного больше, чем расстояние «A» — гораздо более высокий холм, через который может перебраться вода. У него также нет ускорения за счет того, что он установлен другим способом. Поток воды фактически уменьшается, потому что поток воды попадает в более вертикальную стену в нижней установке.

Как должна выглядеть P-ловушка

Итак, что будет, если это не исправить? В конце концов, ловушка забивается мусором, и вода просто не будет стекать должным образом. «Обычно» это не трудное решение (хотя бывают случаи, когда это может быть довольно сложно) — то, что может сделать любой сантехник, находясь дома по другим причинам, или что-то, что может сделать даже знающий домовладелец или другой квалифицированный специалист по ремонту. исправить.

Это просто не та проблема, которая «нарушает правила сделки» или «безопасность», чтобы помещать ее в резюме.

***

Чарльз Буэлл, домашний инспектор Сиэтла

Если вам понравился этот пост и вы хотите получать уведомления о новых сообщениях в моем блоге, подпишитесь по электронной почте в маленьком поле справа. Я обещаю НЕ распространять спам в вашей электронной почте.

Самодельный гидравлический насос для воды для скота

Одним из наиболее сложных аспектов развития пастбищ и пастбищ является обеспечение доступа к надежному водоснабжению для скота.В некоторых случаях существующие ручьи, ручьи или пруды обеспечивают домашний скот питьевой водой. Когда поверхностный источник воды недоступен, можно пробурить скважины и установить насосы для обеспечения водой животных. В некоторых случаях поверхностная вода может быть доступна, но недоступна для домашнего скота из-за проблем с качеством воды, крутых спусков или проблем с ограждением.

Обеспечение источника электроэнергии в таком месте для насоса может быть дорогостоящим. Использование насоса с приводом от двигателя внутреннего сгорания может потребовать осмотра и внимания несколько раз в день, а также регулярной подачи топлива.Носовые насосы и строповочные насосы могут быть эффективно использованы в некоторых из этих ситуаций, но эти насосы не будут работать, если перепад высот между источником воды и пастбищем превышает двадцать футов. Насосы на солнечной энергии — отличный вариант, но они могут быть дорогими в зависимости от расхода и давления, необходимых в системе.

Рисунок 1. Самодельный гидроцилиндр 3/4 дюйма с фитингами из ПВХ. Во время работы вода течет справа налево. Изображение предоставлено: W.Брайан Смит, Университет Клемсона.

Одним из возможных решений для обеспечения домашнего скота питьевой водой в удаленных местах является гидроцилиндровый насос. Сообщается, что первая разработка гидроцилиндра была завершена Джоном Уайтхерстом в 1772 году, и первая автоматическая версия гидроцилиндра была разработана Джозефом Монгольфье в 1796 году. ¹ Различные компании в Англии и Соединенных Штатах производит чугунные версии гидроцилиндров с начала 1800-х годов.Гидравлические поршневые насосы могут поднимать воду на значительную высоту и не требуют внешнего источника энергии.

Продаваемые на рынке гидроцилиндры служат десятилетиями, но они довольно дороги. Простой самодельный гидроцилиндр из ПВХ (поливинилхлорида) (рис. 1) может быть построен за 150–200 долларов в зависимости от материальных затрат в вашем районе и размера построенного насоса. Эти самодельные насосы прослужат несколько лет, если не дольше, и могут позволить фермеру увидеть, как такой насос будет работать, прежде чем вкладывать средства в более дорогую коммерческую установку.

Работа гидравлического поршневого насоса

Гидравлические поршневые насосы работают за счет давления, создаваемого ударной волной «гидроудара». Любой движущийся объект обладает силой инерции. Энергия требуется, чтобы привести объект в движение, и энергия также потребуется, чтобы остановить движение, причем больше энергии требуется, если движение начинается или останавливается быстро. У потока воды в трубе также есть инерция (или импульс), которая сопротивляется резким изменениям скорости. Медленное закрытие клапана позволяет этой инерции со временем рассеиваться, вызывая очень небольшое повышение давления в трубе.Очень быстрое закрытие клапана вызовет скачок давления или ударную волну, когда поток воды остановится, который движется обратно по трубе — очень похоже на остановку поезда, когда отдельные вагоны поезда ударяют по муфте перед ними в быстрой последовательности, когда тормоза применяемый. Чем быстрее закрывается клапан, тем сильнее создается ударная волна. Более быстрый поток воды также вызовет более сильную ударную волну, когда клапан закрыт, поскольку задействована большая инерция или импульс. Более длинная труба по той же причине вызовет более сильную ударную волну.

Гидравлический плунжер использует поток воды без давления в трубе, проходящей от источника воды к насосу (называемой «приводной» трубой). Этот поток создается путем размещения гидроцилиндра на некотором расстоянии ниже источника воды и прокладки приводной трубы от источника воды к насосу. Гидравлический цилиндр оснащен двумя обратными клапанами, которые являются единственными движущимися частями в насосе.

На рисунках 2-6 представлены пошаговые иллюстрации, поясняющие принцип работы гидроцилиндра гидроцилиндра.

Рисунок 2. Шаг 1: Вода (синие стрелки) начинает течь через приводную трубу и выходит из «сливного» клапана (№ 4 на схеме), который изначально открыт. Вода течет все быстрее и быстрее по трубе и выходит из сливного клапана. Изображение предоставлено: В. Брайан Смит, Университет Клемсона.

Рисунок 3. Шаг 2: В какой-то момент вода движется через сливной клапан (# 4) так быстро, что толкает заслонку клапана вверх и захлопывает ее. Вода в трубе двигалась быстро и имела значительный импульс, но весь вес и импульс воды останавливались закрытием клапана.Это создает скачок высокого давления (красные стрелки) на закрытом сливном клапане. Пик высокого давления выталкивает немного воды (синие стрелки) через обратный клапан (№ 5 на схеме) в напорную камеру. Это немного увеличивает давление в этой камере. «Скачок» давления в трубе также начинает двигаться от выпускного клапана вверх по приводной трубе (красные стрелки) со скоростью звука и сбрасывается на входе в приводную трубу. Изображение предоставлено: В. Брайан Смит, Университет Клемсона.

Рисунок 4. Шаг 3: После того, как волна высокого давления достигает входа в приводную трубу, «нормальная» волна давления (зеленые стрелки) возвращается по трубе к сливному клапану. Обратный клапан (# 5) может все еще немного приоткрыт в зависимости от противодавления, позволяя воде попадать в напорную камеру. Изображение предоставлено: В. Брайан Смит, Университет Клемсона.

Рисунок 5. Шаг 4: как только волна нормального давления достигает сливного клапана, волна низкого давления (коричневые стрелки) проходит вверх по приводной трубе, что снижает давление на клапанах и позволяет сливному клапану открыться. и обратный клапан (# 5), чтобы закрыть.Изображение предоставлено: В. Брайан Смит, Университет Клемсона.

Рисунок 6. Шаг 5: Когда волна низкого давления достигает впускного отверстия приводной трубы, волна нормального давления проходит по приводной трубе к клапанам. Нормальный поток воды из-за того, что источник воды возвышается над гидроцилиндром, следует за этой волной давления, и начинается следующий цикл. Изображение предоставлено: В. Брайан Смит, Университет Клемсона. Цикл гидроцилиндрового насоса, описанный на рисунках 2-6, может повторяться от сорока до девяноста раз в минуту в зависимости от перепада высот до гидроцилиндра, длины приводной трубы от источника воды до гидроцилиндра и используемого материала приводной трубы.Изображение предоставлено: В. Брайан Смит, Университет Клемсона.

Типовые установки гидроцилиндрового насоса

Рис. 7. Типичная установка гидроцилиндра гидроцилиндра с отмеченным (а) приводной трубой, (b) нагнетательной трубой и (c) размещением гидроцилиндрового насоса. Изображение предоставлено: В. Брайан Смит, Университет Клемсона.

В своей простейшей форме установка гидроцилиндрового насоса включает в себя приводную трубу для подачи воды от источника воды к насосу, гидроцилиндровый насос и нагнетательную трубу для забора воды от насоса к желобу или участку, где вода течет. необходимо (рисунок 7).

Размер приводной трубы определяет фактический размер насоса, а также определяет максимальную скорость потока, которую можно ожидать от насоса. Поскольку эффективность насоса зависит от захвата как можно большей части ударной волны гидроудара, лучшим материалом для приводной трубы для установки гидроцилиндра является стальная оцинкованная труба. Большинство животноводов вместо них используют трубы из ПВХ из-за более низкой стоимости и сложности установки и сборки стальных оцинкованных труб. Гидравлические плунжерные насосы, использующие приводную трубу из ПВХ, будут работать хорошо, но эластичность трубы позволит частично рассеять ударную волну гидравлического удара при расширении стенки трубы.Если для установки приводной трубы используется труба из ПВХ, выбирайте трубы из ПВХ с более толстой стенкой. Труба из ПВХ сортамента 80 будет лучшим выбором, а труба из ПВХ сортамента 40 — второстепенным.

Лучшая установка приводной трубы — это разместить трубу на постоянном уклоне от источника воды до гидроцилиндра, без изгибов или изгибов, и закрепить ее болтами и / или гальванизированными анкерами к крупным камням или бетонным площадкам для предотвращения движение. Это позволило бы наиболее эффективно развить ударную волну.Компания Gravi-Chek предлагает оптимальный уклон ведущей трубы — это один фут падения на каждые пять футов длины, что соответствует уклону 20%. ² Однако это не всегда практично в системах водоснабжения домашнего скота. Плунжерный насос будет работать с трубопроводом, который не установлен на постоянном уклоне, если все уклоны трубопроводов либо ровные, либо направлены вниз по направлению к насосу (рис. 8). В приводной трубе не должно быть «неровностей» или точек установки вверх и вниз, так как это позволит воздуху захватывать трубу, что позволит рассеять ударную волну.

Рис. 8. Приводная труба из ПВХ, помещенная в русло ручья. Оцинкованная сталь не использовалась из-за топографии и геометрии станины. Гидравлический поршневой насос работал хорошо, но каждый изгиб позволял рассеять крошечную часть ударной волны. Прямая оцинкованная стальная труба захватила бы большую ударную волну и обеспечила бы большее давление. Изображение предоставлено: В. Брайан Смит, Университет Клемсона.

Если необходимо сделать выбор между установкой приводной трубы с постоянным уклоном и использованием более жесткой приводной трубы (например, из оцинкованной стали), выберите более жесткую приводную трубу.Это будет иметь большее влияние на производительность насоса, чем наклон приводной трубы.

Входной патрубок приводной трубы должен быть установлен на глубине не менее шести дюймов ниже поверхности воды. Если впускное отверстие установлено чуть ниже поверхности воды, поток воды в трубу в начале каждого цикла может создать водоворот или водоворот, который может втягивать воздух в трубу. Это вихревое действие обычно требует больше времени для развития, чем ожидаемое время цикла от полсекунды до одной секунды, но оно может развиваться.Также неплохо разместить какой-нибудь экран в виде большого шара или шара (двенадцать дюймов или более в диаметре) над входом в приводную трубу, чтобы исключить попадание мусора, мелких земноводных и мелких рыб. Большой размер экрана предотвратит ограничение потока воды в трубу, а также может помочь предотвратить развитие водоворотов.

Существует диапазон допустимых длин приводных труб для каждого размера трубы. Если приводная труба слишком короткая или слишком длинная, волна давления, которая позволяет насосу работать, не будет развиваться должным образом.

Публикация «Гидравлические тараны для поения скота вне реки» дает следующие уравнения, разработанные Н. Г. Калвертом для минимальной и максимальной длины приводной трубы. ³

Минимальная длина приводной трубы:

L = 150 x диаметр приводной трубы

Максимальная длина приводной трубы:

L = 1000 x диаметр приводной трубы

Например, если использовалась 1-дюймовая приводная труба, минимальная рекомендуемая длина была бы (150 x 1 дюйм =) 150 дюймов или 12.5 футов; максимальная рекомендуемая длина будет (1000 x 1 дюйм =) 1000 дюймов или 83,3 фута. В таблице 1 приведены образцы минимальной и максимальной длины приводной трубы для различных размеров приводной трубы.

Таблица 1. Минимальная и максимальная рекомендуемая длина приводной трубы в зависимости от диаметра приводной трубы (округлено до целых футов).

Диаметр приводной трубы (дюймы)	Минимальная длина (фут)	Максимальная длина (фут)
3/4	10	62
1	13	83
1 1/4	16	104
1 1/2	19	125
2	25	166
2 1/2	32	208
3	38	250
4	50	333

Литература компании Rife Ram предлагает другой метод выбора длины приводной трубы. ⁴ Метод Райфа не учитывает размер трубы, а основан исключительно на вертикальном перепаде высоты или падении от источника воды до гидроцилиндра. Значения представлены в таблице 2.

Таблица 2. Рекомендуемая длина приводной трубы с учетом перепада высот.

Высота падения (футы)	Длина приводной трубы (фут)
3-15	6-кратное вертикальное падение
16-25	4-кратное вертикальное падение
26-50	3-кратное вертикальное падение

Рисунок 9. Установка гидроцилиндра с напорной трубой (a) и подающей трубой (b) для обеспечения протяженности трубопровода от источника воды до места расположения гидроцилиндра. Изображение предоставлено: В. Брайан Смит, Университет Клемсона.

Рекомендации Райфа в таблице 2 поддерживают заданный уклон трубы для каждого диапазона перепадов высот. Любой метод (таблица 1 или таблица 2) может использоваться для определения длины магистрали; удовлетворение обоих методов может обеспечить наилучшую производительность поршневого насоса.

Существуют решения по установке, если максимально допустимая длина приводной трубы недостаточно велика для достижения источника воды от места размещения гидроцилиндра гидроцилиндра.Один из вариантов — установить «стояк» на максимальном расстоянии приводной трубы от гидроцилиндра (рис. 9). Эта напорная труба должна быть на три размера больше, чем приводная труба, и должна быть открытой вверху, чтобы в этой точке могла рассеяться ударная волна гидроудара. Напорную трубу следует устанавливать вертикально, так чтобы верх напорной трубы находился примерно на фут выше уровня источника воды. Подающий трубопровод, который должен быть как минимум на один размер больше, чем приводная труба, затем проходит от этой точки к источнику воды.

Определение перепада или падения высоты

Рис. 10. Использование плотницкого уровня и мерной палки для определения перепада высот от источника воды до предполагаемого места расположения гидроцилиндра гидроцилиндра. Изображение предоставлено: В. Брайан Смит, Университет Клемсона.

Гидравлические поршневые насосы работают в зависимости от высоты падения или падения от источника воды до места, где находится подъемный насос. Количество капель определяет производительность гидроцилиндра. Степень падения или падения, доступного в данном месте, можно измерить с помощью мерной палки и плотнического уровня.Начните с того места, где будет размещен гидроцилиндр. Держите мерную линейку вертикально, упираясь одним концом в землю. Поместите плотницкий уровень на мерную линейку, держа ее ровно, так чтобы верхняя часть совпадала с верхней частью измерительной линейки. Посмотрите вдоль верхней части уровня плотника на склон, ведущий к водопроводу, и, глядя вдоль верхней части уровня, выберите место на склоне (рис. 10). Эта точка — это высота измерительной линейки над начальной точкой. Переместитесь в это место и повторите процесс наблюдения, продолжая подниматься по склону после каждого наблюдения, пока не будет достигнута подача воды.Подсчитайте, сколько раз измерительная линейка была помещена на землю, умножьте это число на длину измерительной линейки, добавьте любое частичное измерение стержня для последнего визирования (см. Рисунок 10), и результатом будет падение высоты или падение с высоты. источник воды к месту расположения гидроцилиндра.

Емкость гидравлического поршневого насоса

Гидравлические поршневые насосы очень неэффективны, обычно перекачивая только один галлон воды на каждые восемь галлонов воды, проходящих через гидроцилиндр. Однако они будут качать воду на десять футов (или более в некоторых случаях) вертикальной отметки на каждый фут перепада высоты от источника воды до гидроцилиндра.Например, если имеется перепад высот на семь футов от источника воды до гидроцилиндра, пользователь может ожидать, что гидроцилиндр будет перекачивать воду на высоту до семидесяти футов или более по вертикали над гидроцилиндром. Чем выше высота подачи, тем меньше подача воды в насосе — чем выше разница высот между гидроцилиндром и выпускным отверстием нагнетательного трубопровода, тем меньше будет подаваемый поток воды.

В литературе компании по производству гидравлических двигателей

Rife приводится следующее уравнение для расчета расхода гидроцилиндра гидроцилиндра. ⁴

D = 0,6 x Q x F / E

В этом уравнении Q — доступный расход привода в галлонах в минуту, F — падение в футах от источника воды до гидроцилиндра, E — высота от гидроцилиндра до выпускного отверстия для воды, а D — скорость потока воды. подача воды в галлонах в минуту. 0,6 — это коэффициент полезного действия, который может несколько отличаться между различными поршневыми насосами. Например, если скорость потока двенадцать галлонов в минуту доступна для работы поршневого насоса (Q), насос помещается на шесть футов ниже источника воды (F), и вода будет закачиваться на высоту двадцати футов до точка выхода (E), количество воды, которое может быть перекачано с помощью поршневого насоса подходящего размера, составляет:

0.6 x 12 галлонов в минуту x 6 футов / 20 футов = 2,16 галлона в минуту

Тот же насос с тем же потоком привода будет обеспечивать меньший поток, если воду необходимо перекачивать на большую высоту. Например, используя данные из предыдущего примера, но увеличивая высоту подъема до сорока футов (E):

0,6 x 12 галлонов в минуту x 6 футов / 40 футов = 1,08 галлона в минуту

Скорость подачи насоса Q всегда будет определяться размером приводной трубы, длиной приводной трубы и высотой источника воды над гидроцилиндром.

В Таблице 3 используется уравнение Райфа для перечисления некоторых диапазонов расхода для различных размеров гидроцилиндров на основе потерь на трение, обнаруженных в трубах из ПВХ Schedule 40.Диапазоны расхода насоса в таблице основаны на падении (F) на пять футов высоты и подъеме на высоте (E) на двадцать пять футов. Изменение значений E или F изменит ожидаемую производительность гидроцилиндра.

Таблица 3. Типичный расход самодельного гидроцилиндра.

Диаметр приводной трубы (дюймы)	Диаметр нагнетательной трубы (дюймы)	Минимальная подача насоса (галлонов в минуту)	Ожидаемый выход (галлонов в минуту)	Максимальный расход насоса (галлонов в минуту)	Ожидаемый выход (галлонов в минуту)
3/4	1/2	0.75	0,10	2	0,25
1	1/2	1,5	0,20	6	0,75
1 1/4	3/4	2	0,25	10	1,20
1 1/2	3/4	2,5	0,30	15	1,75
2	1	3	0.38	33	4
2 1/2	1 1/4	12	1,5	45	5,4
3	1 1/2	20	2,5	75	9
4	2	30	3,6	150	18

Примечание : Значения основаны на двадцати пяти футах подъема и пяти футах высоты падения.

Некоторые из значений производительности, перечисленных в таблице 3, довольно малы, но даже поршневой насос 3/4 дюйма со временем подаст значительное количество воды. Гидравлические поршневые насосы работают двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю, поэтому даже при минимальной подаче насоса 3/4-дюймовый поршневой насос будет обеспечивать (0,10 галлона в минуту x 60 минут x 24 часа =) 144 галлона воды в день. , что обеспечило бы ежедневную потребность в воде от четырех до пяти голов крупного рогатого скота по 1200 фунтов стерлингов.

Если требуется больший поток, можно использовать гидравлический цилиндр большего размера или другой гидравлический цилиндр может быть установлен с отдельной приводной трубой, а затем подсоединен к той же напорной трубе, ведущей к желобу для воды, при условии, что в нем имеется достаточный поток воды. источник воды для удовлетворения этого спроса.

Рисунок 11. Принципиальная схема самодельного гидроцилиндра. Конструкция 1. Таблица 4 содержит описания элементов. Изображение предоставлено: В. Брайан Смит, Университет Клемсона.

Самодельный гидроцилиндр — конструкция 1

Существует ряд конструкций самодельного гидроцилиндра. У Уорикского университета есть несколько превосходных конструкций, разработанных для использования в развивающихся странах, где стандартные детали водопровода могут быть недоступны. ⁵

В этой публикации будут рассмотрены два похожих дизайна.Первый дизайн был разработан Марком Риссом из Университета Джорджии и представлен Фрэнком Хеннингом в публикациях Службы распространения знаний Университета Джорджии № ENG98-002 ³ и № ENG98-003. ⁶ На рисунке 11 представлена схема конструкции, а в таблице 4 приведен перечень деталей для гидроцилиндра диаметром 1 1/4 дюйма.

Таблица 4. Описание материалов гидроцилиндров, представленных на рисунке 11.

Номер позиции	Описание	Номер позиции	Описание
1	Клапан 1 1/4 ”	10	Кран трубный 1/4 ”
2	Тройник 1 1/4 дюйма	11	манометр 100 фунтов на кв. Дюйм
3	Штуцер 1 1/4 ”	12	Ниппель 1 1/4 ”x 6”
4	Поворотный обратный клапан из латуни 1 1/4 дюйма	13	Втулка 4 «x 1 1/4»
5	Пружинный обратный клапан 1 1/4 дюйма	14	Муфта 4 ”
6	Тройник 3/4 дюйма	15	Труба ПВХ 4 ”x 24” PR160
7	Клапан 3/4 ”	16	Клейкая заглушка из ПВХ 4 ”
8	штуцер 3/4 ”	17	Втулка 3/4 дюйма x 1/4 дюйма
9	Втулка 1 1/4 ”x 3/4”	18	Внутренняя трубка (внутренняя 15)

Это очень простая конструкция, требующая только сборки основной сантехнической арматуры.Воздушная камера (№ 14–16) действует как напорный резервуар для скважины, используя сжимаемый воздух, захваченный в резервуаре, для амортизации ударных волн и обеспечения постоянного выходного давления. Однако воздух, первоначально захваченный в этой воздушной камере, со временем будет поглощаться водой, протекающей через насос. Когда это происходит, во время каждого цикла будет гораздо более выражен удар по насосу и трубопроводу (это состояние описывается как насос с заболачиванием), что приведет к усталости материала и отказу. Чтобы сохранить воздух в камере с течением времени, внутреннюю трубку велосипеда или скутера можно наполнить воздухом до тех пор, пока она не станет «пружинистой» или «губчатой», а затем сложить и вставить в камеру давления до того, как крышка (# 16) будет закрыта. приклеен к трубе.Это сохранит воздух в камере и предотвратит отказ насоса.

Фитинги 1–4 на схеме должны быть того же размера, что и приводная труба, чтобы насос работал правильно. Подпружиненный обратный клапан (# 5) и патрубок (# 12) также должны быть того же размера, что и приводная труба, но насос должен работать, если они уменьшены до того же размера, что и напорная труба.

Рисунок 12. Латунный обратный клапан. Обратите внимание на свободно вращающуюся заслонку в выпускном отверстии. Поворотный обратный клапан следует размещать вертикально для обеспечения наилучшей производительности насоса.Изображение предоставлено: В. Брайан Смит, Университет Клемсона.

Сливной клапан (# 4) представляет собой поворотный обратный клапан из латуни. Этот клапан должен быть из латуни или другого типа металла, чтобы придать заслонке достаточный вес и предотвратить преждевременное закрытие. Заслонки аналогичных клапанов из ПВХ весят очень мало и закрываются в условиях меньшего потока, предотвращая развитие ударной волны с более высоким давлением. Этот клапан не может быть подпружиненным обратным клапаном, но должен иметь свободно вращающуюся заслонку, как показано на рисунке 12.

Второй обратный клапан на рис. 11 (№ 5) должен быть стандартным подпружиненным тарельчатым обратным клапаном.Этот клапан может быть изготовлен из ПВХ или латуни.

Клапан № 1 на рис. 11 используется для остановки или подачи потока к насосу и может использоваться для отключения потока воды, если насос необходимо снять или отремонтировать. Клапан № 7 отключается при запуске насоса, затем постепенно открывается, чтобы вода могла течь после того, как насос заработал. Насос будет работать в течение тридцати секунд или более при полностью закрытом клапане, и если клапан оставить в закрытом положении, насос достигнет некоторого максимального давления и прекратит работу.Для работы поршневого насоса требуется приблизительно 10 фунтов на квадратный дюйм противодавления, поэтому, если выходное отверстие нагнетательного трубопровода находится не менее чем на двадцати трех футах выше подъемного насоса, можно использовать клапан № 7 для дросселирования потока и поддержания необходимого противодавления.

Манометр (№ 11) используется для определения того, когда клапан № 7 может быть открыт во время запуска насоса, и может использоваться для определения того, насколько клапан № 7 должен быть закрыт во время нормальной работы, если необходимо дросселирование. Кран трубы (№ 10) не является обязательным, но его можно закрыть, чтобы защитить манометр от выхода из строя с течением времени из-за повторяющихся импульсов.

Размер воздушной камеры определяется ожидаемой скоростью потока гидроцилиндра. Документация Университета или Уорика предполагает, что оптимальный объем напорной камеры в 20–50 раз превышает ожидаемый объем подачи воды за цикл насоса. ⁵ На основании этой информации в таблице 5 приведены некоторые минимальные длины трубопроводов, необходимые для напорной камеры. Таблица основана на гидроцилиндре, который будет работать шестьдесят импульсов или циклов в минуту.

Таблица 5. Минимальные предлагаемые размеры воздушной камеры для самодельных гидроцилиндров.

Размер приводной трубы (дюймы)	Ожидаемый расход за цикл (галлоны)	Объем воздушной камеры Треб. (галлонов)	Длина воздушной камеры 2 дюйма (дюймы)	3-дюймовая длина воздушной камеры (дюймы)	Длина воздушной камеры 4 дюйма (дюймы)
3/4	0.0042	0,21	15	7	–
1	0,0125	0,63	45	21	–
1 1/4	0,020	1,0	72	33	19
1 1/2	0,030	1,5	105	48	27
2	0,067	3.4	–	110	62
2 1/2	0,09	4,5	–	148	85
3	0,15	7,5	–	245	140
4	0,30	15	–	–	280

Примечание : Значения в таблице основаны на поршневом насосе, работающем со скоростью шестьдесят циклов в минуту.

Самодельный гидроцилиндр — конструкция 2

Второй дизайн, представленный на рисунке 13, часто встречается в Интернете в видеороликах YouTube. ⁷ Это очень похоже на первую конструкцию, но эта конструкция включает самодельный клапан «снифтер», который позволяет добавлять небольшое количество воздуха в воздушную камеру при каждом цикле откачки, что устраняет необходимость во внутреннем трубка в воздушной камере.

Рисунок 13. Принципиальная схема самодельного гидроцилиндра конструкции 2 с воздухоотводчиком.Таблицы 4 и 6 содержат описания позиций. Изображение предоставлено: В. Брайан Смит, Университет Клемсона.

Описания элементов в таблице 4 также применимы к этой конструкции. Три дополнительных элемента, необходимых для этой конструкции, перечислены в таблице 6.

Таблица 6. Описание дополнительных материалов для гидроцилиндра конструкции 2, представленных на рисунке 13.

Номер позиции	Описание
19	Колено 1 1/4 дюйма
20	Муфта 1 1/4 ”
21	шплинт

Разница в двух конструкциях заключается в вертикальном размещении подпружиненного обратного клапана (# 5) чуть ниже воздушной камеры и добавлении небольшого отверстия в вертикально ориентированной муфте (# 20) только ниже обратного клапана (в некоторых конструкциях предлагается просверлить отверстие в нижней части обратного клапана, а не под заслонкой).Шпилька (# 21) помещается в отверстие, чтобы уменьшить потерю воды (и потерю давления) до некоторой степени при возникновении цикла давления, но все же позволяет воздуху втягиваться в трубу, чтобы его вытолкнули в воздушную камеру в следующий раз. цикл. Размер фитинга и информация о материалах такие же, как для конструкции 1, за исключением следующего: трубная муфта (или ниппель) №20, используемая для отверстия для детектора, должна быть из оцинкованной стали, чтобы предотвратить износ шплинта с течением времени, а оцинкованная сталь лучше. Выбор материала для колена №19 по прочности конструкции.

Размер отверстия для снифтера имеет решающее значение для работы насоса. Уорикский университет подробно обсуждает это свойство в документации по гидроцилиндрам. ⁵ Их информация предлагает просверлить отверстие 1/16 дюйма и при необходимости немного увеличить его размер. Отверстие для снифтера размером 1/8 дюйма или меньше со вставленным шплинтом подходящего размера может быть хорошим вариантом вместо этого в качестве отправной точки. Если гидроцилиндр забивается водой, может потребоваться отверстие для рыхлителя немного большего размера.

Преимущество этой конструкции заключается в том, что при правильном размере отверстия для рыхлителя насос никогда не должен заболачиваться из-за протекающей внутренней трубки в воздушной камере. Недостатками являются метод проб и ошибок для получения правильного размера отверстия, необходимость в дополнительной опоре для увеличенной вертикальной высоты насоса и возможность того, что отверстие для рыхлителя, будучи очень маленьким, может замерзнуть и закрываться в холодную погоду.

Работа насоса

Рисунок 14. Гидравлический гидроцилиндр 3/4 дюйма (конструкция 1) в работе. Снимок был сделан как раз при закрытии сливного клапана. Бетонный блок на месте для поддержки воздушной камеры. Изображение предоставлено: В. Брайан Смит, Университет Клемсона.

Обе конструкции насоса запускаются с использованием одинаковых шагов. Присоедините собранный гидроцилиндр к приводной трубе, закройте клапан № 7, затем откройте клапан № 1, чтобы вода стекала. Сливной клапан (# 4) почти сразу же принудительно закроется. Заслонку сливного клапана необходимо несколько раз вручную нажать вниз, чтобы вначале запустить автоматический режим работы насоса.Этот процесс удаляет воздух из системы и создает давление в воздушной камере, необходимое для работы насоса. Ожидается, что нажатие на заслонку от двадцати до тридцати раз приведет к запуску гидроцилиндра. Если насос не начинает работать после нажатия на заслонку более семидесяти раз, проблема в системе. Заслонку меньшего насоса (1/2 дюйма, 3/4 дюйма и т. Д.) Можно довольно легко надавить большим пальцем, но для больших насосов может потребоваться какой-либо металлический стержень, чтобы толкнуть заслонку. вниз, особенно если между источником воды и гидроцилиндром имеется значительный перепад высоты.

После того, как насос заработал (рис. 14), постепенно открывайте клапан № 7, чтобы вода стекала вверх в желоб для воды. Для работы насос должен иметь противодавление 10 фунтов на квадратный дюйм или более, поэтому постепенно открывайте клапан № 7, следя за показаниями манометра, чтобы поддерживать противодавление 10 фунтов на квадратный дюйм. Давление будет расти по мере того, как вода заполняет нагнетательную трубу по мере ее подъема в гору.

Насос будет работать непрерывно после запуска до тех пор, пока вода свободно течет к насосу и вытекает из напорного трубопровода.Если поток воды останавливается в водосборном лотке, гидроцилиндр нагнетает давление до некоторого максимального давления и останавливается, после чего его необходимо перезапустить вручную. Насос не перезапускается сам. Это означает, что если вода подается в единственную поилку, поплавковый клапан использовать нельзя. Необходимо предусмотреть возможность слива воды из желоба после его заполнения, поскольку вода должна течь непрерывно, чтобы насос продолжал работать. Для отвода лишней воды от желоба можно использовать простую траншею с гравием или другой метод.

Поскольку вода непрерывно вытекает из сливного клапана насоса, необходимо также уделить внимание дренажу воды на месте установки насоса. Если насос расположен рядом с ручьем после бассейна или другого источника воды, это не будет проблемой. Однако, если он размещен на сухой земле вдали от источника воды, следует рассмотреть возможность дренажа.

Материалы и размеры напорных труб

Нет никаких ограничений на размер или тип используемой нагнетательной трубы, помимо обычной практики проектирования трубопроводов.Оцинкованная стальная труба, поливинилхлоридная труба, резиновый шланг или простой садовый шланг могут использоваться для подачи воды в поилку, при условии, что ее размер соответствует ожидаемой скорости потока. В некоторых инструкциях по установке гидроцилиндров указывается, что напорная труба должна быть в два раза меньше приводной трубы, но это не влияет на производительность насоса. Размер напорной трубы должен соответствовать расходу и потерям на трение.

В таблице 7 приведены некоторые максимальные рекомендуемые значения расхода для труб различных размеров.Эти скорости потока основаны на максимальной скорости потока пять футов в секунду в нагнетательной трубе, что поможет предотвратить развитие гидроудара в нагнетательной трубе. Меньшие потоки, чем те, которые указаны в списке, позволят воде транспортироваться на большие расстояния или на более высокие отметки в разумных пределах, поскольку меньшее давление будет потеряно на трение трубы. Для определения фактических потерь на трение для данной установки можно использовать графики потерь на трение в трубах для соответствующего материала труб. ⁸ Большие напорные трубы уменьшат потери на трение, но также увеличат затраты.Трубопроводы меньшего размера будут стоить меньше, но могут снизить производительность поршневого насоса. Если потери на трение не рассчитываются, используйте половину допустимого расхода (или меньше), указанного в таблице 7, чтобы выбрать размер напорной трубы.

Таблица 7. Рекомендуемые максимальные скорости потока для различных размеров труб из ПВХ Schedule 40, исходя из скорости потока 5 футов в секунду.

Размер трубы (дюймы)	Макс. График расхода 40 (галлонов в минуту)	Размер трубы (дюймы)	Макс.График расхода 40 (галлонов в минуту)
1/2	5	2	56
3/4	9	2 1/2	82
1	16	3	123
1 1/4	27	4	205
1 1/2	35

Источники воды, подходящие для гидроцилиндрового насоса

Вода будет непрерывно проходить через гидроцилиндр, поскольку насос работает постоянно.Если источником воды для насоса является неглубокий бассейн в текущем ручье или ручье, это не будет проблемой, поскольку вода течет в этих водоемах непрерывно. Однако могут возникнуть проблемы, если небольшой пруд используется в качестве источника воды для гидроцилиндра.

Например, предположим, что фермер решил использовать небольшой пруд площадью 1/2 акра для установки гидроцилиндра. История пруда показывает, что он, кажется, остается довольно полным, за исключением периодов сильной засухи. Фермеру нужна скорость потока 1 галлон / мин (галлон в минуту) в поилку для домашнего скота, и поэтому он помещает за прудом гидравлический поршневой насос диаметром 1 1/2 дюйма.Плунжерному насосу требуется поток приблизительно 9 галлонов в минуту для создания желаемого потока 1 галлон в минуту в желоб для воды.

Гидравлический насос работает двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю, забирая из пруда 9 галлонов в минуту. Такой расход удалит (9 галлонов в минуту x 60 минут x 24 часа =) 12 960 галлонов воды в день из пруда. Это эквивалент примерно одного дюйма воды, удаляемой из пруда каждый день. Если ручей или родник, питавший пруд, был достаточным для того, чтобы поддерживать пруд наполненным до того, как был установлен гидроцилиндр, уровень воды в пруду начнет падать на один дюйм каждый день.Через месяц уровень пруда может упасть на тридцать дюймов.

В следующем разделе описаны методы, позволяющие использовать гидроцилиндр с прудом в качестве источника воды без нарушения плотины. Однако фермер должен сначала определить, будут ли источники или ручьи, питающие пруд, достаточными для поддержания уровня воды в пруду, прежде чем устанавливать гидроцилиндр. Это может помешать сливу хорошего пруда до непригодного для использования уровня.

Откачка из пруда

Если за плотиной пруда установлен гидроцилиндровый насос, фермер должен также учитывать требования к дренажу для удаления вытесненной вытяжной воды из-за пруда.Это предотвратит развитие влажных участков или возможную эрозию почвы с течением времени.

Некоторые типы сифонов могут использоваться для забора воды из пруда и подачи ее через плотину к гидроцилиндру. Однако этот сифон не может быть напрямую подсоединен к приводной трубе без обеспечения давления и сброса сифона. Сифон будет мешать развитию волны давления в приводной трубе. Если используется сифон, вода может подаваться по сифонной трубе в желоб или бочку, открытую в атмосферу за плотиной пруда, при этом труба привода гидроцилиндра подсоединяется непосредственно к желобу или бочке.Это предотвратит влияние сифона на развитие волны давления.

Техническое обслуживание насоса

В самодельном гидроцилиндре только две движущиеся части — сливной клапан и подпружиненный обратный клапан (№ 4 и № 5 на рисунках 11 и 13). Со временем один или оба этих клапана могут выйти из строя просто из-за износа. Износ будет более значительным у гидроцилиндров, использующих песчаную или илистую воду, и на гидроцилиндрах с более коротким временем цикла. Отчеты фермеров показывают, что самодельные обратные клапаны с гидроцилиндром служат от трех месяцев до двух лет в зависимости от этих двух факторов.Два штуцера на рисунках 11 и 13 (№ 1 и № 8) предназначены для снятия насоса для обслуживания в случае необходимости.

Если в источнике воды есть детрит и сетка на входе не используется, может возникнуть проблема с застреванием небольшой палки или веточки между заслонкой сливного клапана и уплотнением клапана, что препятствует надлежащему закрытию клапана. В некоторых случаях это может привести к пропуску цикла, и затем палку можно смыть, но в других случаях палочка может застрять. Если гидравлический насос является единственным источником воды для вашего скота, его следует проверять ежедневно — в большинстве случаев фермер может просто подъехать к участку, опустить окно (или выключить трактор) и прислушаться к регулярному звуку « щелкните », чтобы подтвердить, что насос работает.Лучшая проверка — это всегда посещение работающего насоса, но второй вариант — просто посетить желоб для воды, чтобы убедиться, что вода течет.

Если в зимние месяцы используется гидроцилиндр, следует позаботиться о том, чтобы изолировать как можно большую часть насоса и надземных трубопроводов. Постоянный поток воды через насос должен помочь предотвратить замерзание, но при более низких температурах вокруг выпускного отверстия сливного клапана может скапливаться лед, что может привести к остановке насоса. Если используется конструкция 2, в холодную погоду необходимо обязательно осмотреть отверстие для снифтера, чтобы убедиться, что оно не замерзло.

Если гидроцилиндр установлен в русле небольшого ручья или рядом с ним, следует позаботиться о том, чтобы насос был достаточно закреплен на бетонной подушке или других тяжелых неподвижных предметах, чтобы предотвратить потерю во время сильного шторма. Также следует учитывать какой-либо тип щита или укрытия от веток или другого детрита, стекающего вниз по течению во время такого события. Лучше всего разместить гидроцилиндр на сухой земле рядом с ручьем, но вне зоны потенциального затопления для средних штормовых явлений, с обеспечением дренажа для отходов или возврата воды в ручей.

«Настройка» насоса

Существует два метода, которые можно использовать для «настройки» или регулировки гидроцилиндра гидроцилиндра для увеличения или уменьшения давления и расхода насоса. Первый метод настройки — просто изменить положение сливного клапана (№ 4 на рисунках 11 и 13). Этот клапан обычно следует размещать вертикально для обеспечения наилучшей производительности насоса. Если производитель желает снизить давление, тройник, к которому прикреплен клапан (№ 2 на рисунках 11 и 13), можно слегка повернуть в одну сторону, что позволит заслонке сливного клапана слегка опускаться в корпус клапана.Корпус клапана должен быть ориентирован, как показано на рисунке 12, чтобы заслонка могла опускаться в путь потока воды. Слегка повернув клапан, заслонка закроется с меньшей скоростью воды, что создаст меньшую ударную волну гидроудара и приведет к снижению давления в насосе. Слишком большой поворот клапана, как показано на рис. 12, приведет к остановке работы насоса, поскольку скорость воды в приводной трубе при закрытии клапана будет слишком низкой, чтобы создать полезную ударную волну гидравлического удара.

Второй метод настройки может использоваться для увеличения давления, создаваемого гидроцилиндром, и при этом увеличения скорости потока. Заслонка сливного клапана (показанная на рис. 12) закроется, когда в трубе будет достигнута определенная скорость воды. Вес заслонки клапана определяет скорость воды, необходимую для закрытия заслонки. Если к заслонке добавлен вес, потребуется более высокая скорость воды, чтобы закрыть заслонку. Публикация Уорикского университета «Как работают поршневые насосы» содержит подробное описание веса заслонки и скорости воды смыкания. ⁹

Общие методы увеличения веса заслонки включают использование винтов или эпоксидной смолы для прикрепления шайб или других небольших грузов к заслонке. Необходимо проявлять осторожность при прикреплении грузов, чтобы они оставались прочно прикрепленными и не мешали нормальному закрытию клапана. Гровер также должен учитывать, какое давление можно получить, настроив насос таким образом. Можно увеличить скорость воды в трубе до такой степени, что усиление ударной волны гидроудара может вызвать фактическое повреждение трубопровода или насоса.

Общие проблемы

Плунжер не запускается: (a) В большинстве случаев это происходит из-за того, что не был установлен обратный клапан подходящего размера для сливного клапана. Этот клапан и тройник должны быть того же размера, что и приводная труба. Использование обратного клапана из ПВХ или подпружиненного металлического обратного клапана вместо свободно вращающегося обратного клапана также может вызвать эту проблему; (b) Другой проблемой может быть отсутствие перепада высот между гидроцилиндром и источником воды. В то время как некоторые коммерчески производимые поршневые насосы будут работать с перепадом высоты всего в двадцать дюймов, эти самодельные агрегаты менее эффективны и требуют приблизительно пяти футов перепада высоты для надежной работы; (c) воздух не был удален из системы.Нажатие заслонки перепускного клапана от двадцати до пятидесяти раз является нормальным для запуска гидроцилиндра; (d) для приводной трубы использовался гибкий шланг. Приводная труба должна быть изготовлена из жесткого материала.

Гидравлический подъемник на несколько циклов и остановок: (a) Обычно это происходит из-за слишком длинной или слишком короткой приводной трубы для размера насоса гидроцилиндра. Слишком длинная или слишком короткая приводная труба может мешать или препятствовать развитию импульса ударной волны в трубе; (b) клапан №7 на выпускной стороне насоса не закрывается при запуске насоса.Этот клапан должен быть закрыт во время запуска, чтобы насос развил некоторое противодавление и начал работу.

Мы проверили его с садовым шлангом, но он не запускается. Если ввести садовый шланг внутрь приводной трубы для подачи воды для проверки гидроцилиндра, вода в этой трубе будет частично повышена под давлением, что будет мешать гидроудару и удерживать сливной клапан закрытым. Лучший способ проверить гидроцилиндр — это прикрутить приводную трубу к дну открытого ведра и держать ведро наполненным водой из садового шланга.Ковш должен быть как минимум на пять футов выше гидроцилиндра.

Ползун начинает очень сильно пульсировать, а затем останавливается. Обычно это происходит из-за того, что внутренняя труба не помещается в воздушную камеру во время строительства, но в некоторых случаях в воздушной камере может образоваться трещина или острый край может иметь отверстие во внутренней трубе. Герметичные уплотнения в соединениях клееных труб из ПВХ размером два дюйма и более требуют использования как грунтовки ПВХ, так и цемента ПВХ во время сборки.Для труб из ПВХ меньшего диаметра рекомендуется использовать как грунтовку, так и цемент.

Коэффициенты пересчета и определения

1 дюйм (1 дюйм) = 2,54 сантиметра

1 фунт на квадратный дюйм (1 фунт / кв. Дюйм) = 6,895 кПа

1 фунт на квадратный дюйм (1 фунт / кв. Дюйм) = 0,06895 бар

1 галлон в минуту (1 галлон в минуту) = 3,78 литра в минуту

1 фут подъемного напора = 0,433 фунта на квадратный дюйм (для воды)

1 акр = 0,4047 га

Для сравнения с местными трубопроводами: 1-дюймовая ПВХ-труба Schedule 80 имеет минимальную толщину стенки 0.179 дюймов и номинальное рабочее давление 630 фунтов на квадратный дюйм; 1-дюймовая ПВХ-труба Schedule 40 имеет минимальную толщину стенки 0,133 дюйма и номинальное рабочее давление 450 фунтов на квадратный дюйм.

Цитированных источников:

Грин энд Картер Лтд., 2013 г. Сомерсет, Англия: Грин энд Картер Лтд; c2013 [по состоянию на июль 2019 г.]. http://www.greenandcarter.com/main/about_us.htm.
Грави-Чек ^ТМ. Сан-Диего (Калифорния): CBG Enterprises [по состоянию на июль 2019 г.]. http://www.gravi-chek.com/html/installation.html.
Henning F, Risse M, Segars W. Гидравлические гидроцилиндры для поения скота вне реки. Кафедра сельскохозяйственной инженерии, Университет Джорджии. 1998; ENG98-002.
Rife справочник информации. Нантикок (Пенсильвания): Компания по производству гидравлических двигателей Райф; 1992.
Инженерная школа. Технический релиз: Гидравлический поршневой насос TR12 — DTU P90. Проектная техническая установка (ДТУ) плунжерной насосной программы. Ковентри (Великобритания): Уорикский университет. [обновлено 25 июля 2008 г .; по состоянию на июль 2019 г.].https://warwick.ac.uk/fac/sci/eng/research/grouplist/structural/dtu/pubs/tr/lift/rptr12.
Henning F, Risse M, Segars W, Calvert V, Garner J. Гидравлический цилиндр из стандартных сантехнических деталей. Кафедра сельскохозяйственной инженерии, Университет Джорджии. 1998; ENG98-003.
Самодельная модель гидроцилиндра. Dieseljonnyboy. 21 апреля 2012 г., 7:53 мин. [по состоянию на июль 2019 г.]. http://www.youtube.com/watch?v=4OmYsS2lHPY.
Ирригационная ассоциация. Инструменты и калькуляторы: Графики потерь на трение Ассоциации Ирригации.Фэрфакс (Вирджиния): Ассоциация ирригации; c2019 [по состоянию на июль 2019 г.]. https://www.irrigation.org/IA/Resources/Tools-Calculators/IA/Resources/Tools-Calculators.aspx.
Инженерная школа. Технический релиз: TR15 — Как работают поршневые насосы. Ковентри (Великобритания): Уорикский университет. [обновлено 25 июля 2008 г .; по состоянию на июль 2019 г.]. https://warwick.ac.uk/fac/sci/eng/research/grouplist/structural/dtu/pubs/tr/lift/rptr15.

Список использованных источников

Роберсон Дж. А., Кроу Коннектикут. 1980. Второе издание инженерной механики жидкости.Бостон (Массачусетс): Компания Houghton Mifflin.

Стэнли Дж. 2013. Личное общение.

Руководство по осмотру крыш (с изображениями)

В 2020 году в США произошло 4611 сильных градов , как указано в базе данных NOAA о суровой погоде.

Одна из грозовых группировок 2019 года была сильнейшим градом в Колорадо.

В тот шторм в Бетьюне, штат Колорадо, упала рекордная градина диаметром 4,83 дюйма .

Ежегодно многократные ливни наносят материальный ущерб на миллиарды долларов.

Многие из этих штормов включали град размером с бейсбольный мяч или больше.

Но.

Что мы узнаем из этой статьи.

Разве то, что град намного меньшего размера… может вызвать и действительно вызывает повреждение крыши градом.

Многие домовладельцы не знают о повреждениях от града на их крышах. Повреждения кровли от града часто невозможно увидеть с земли, и это большая причина, по которой домовладельцам почти никогда не приходит в голову идея о повреждениях от града.

Сегодня мы ТОЧНО покажем вам, на что обращать внимание при осмотре дома на предмет повреждения крыши градом.

Мы ответим на такие вопросы, как…

Каковы признаки того, что в доме произошел ущерб от града (даже до того, как ступить ногой на крышу)?
Какие признаки повреждения крыши градом?
Как выглядит град на черепице?
Град какого размера вызывает повреждение крыши?

Вы также узнаете, как определять и отмечать ущерб от града для страховых случаев.

(См. Фотографии повреждений от града на крыше)

Как всегда… Практика Безопасность прежде всего .

Перед осмотром крыши убедитесь, что у вас есть хорошая пара обуви с мягкой подошвой или кровельные ботинки. Всегда проверяйте, что ваша лестница находится в идеальном рабочем состоянии, и принесите несколько палочек мела, чтобы пометить любые повреждения от града, которые вы можете увидеть.

И, конечно же, не забудьте фотоаппарат.

Если вы домовладелец…

Вы также узнаете, как узнать, есть ли у вас повреждения от града на крыше, и что делать.

Домовладельцы: Осмотр крыши может быть опасным. Очень важно, чтобы у вас были все необходимые средства защиты и знания. Многие подрядчики предлагают бесплатный осмотр крыши, поэтому не стесняйтесь обращаться к профессионалу, прежде чем прыгать на собственную крышу.

Первый — Что такое град и как он образуется?

Град — это тип осадков, который происходит, когда восходящие потоки воздуха (восходящие воздушные потоки) во время грозы переносят капли дождя в облака верхнего уровня, где температура ниже нуля. Небольшая частица льда образуется вокруг ядра какого-то типа. Это может быть крошечный кристалл льда, пыль, замороженная капля дождя или что-то еще.

Затем замороженная частица льда снова падает в облако при температуре ниже нуля, где она собирает больше влаги из капель дождя и водяного пара. В конце концов он попадает в другой восходящий поток и снова замирает.

Чем сильнее восходящие потоки, тем дольше града циркулирует вверх и вниз… становится все больше и больше, пока сила тяжести не перестанет оставаться в воздухе.

В этот момент град падает на землю, где может нанести ущерб людям или имуществу.

Контрольные признаки повреждения крыши градом

Хотя вы не можете полностью определить количество повреждений крыши от града с земли, есть некоторые признаки, на которые натренированный глаз может указать и помочь определить, может ли быть больше повреждений наверху.

Наличие одного или нескольких из них может указывать на ситуацию, когда домовладельцу требуется полная замена крыши вместо простого ремонта крыши.Вот несколько вещей, на которые стоит обратить внимание.

ONE — ищите желоба с вмятинами, водосточные перегородки или водосточные трубы

Это не всегда так, но во многих случаях, если верхняя часть крыши сильно повреждена градом, водосточные желоба будут иметь некоторые ударные повреждения. На этом изображении выше показан желоб с сильными вмятинами, но будьте внимательны и не упустите небольшие удары.

TWO — ищите повреждения сайдинга и подоконников / кожухов

Вы также можете проверить обшивку дома и подоконники / кожухи на наличие вмятин, вмятин или других признаков ударов.Это места, где при значительном повреждении крыши, скорее всего, будут повреждены и эти предметы.

Посмотрите также на любые другие открытые металлические поверхности, такие как металлическая облицовка карниза крыши, на предмет признаков повреждения от града, даже если он выглядит как слабый звук.

THREE — ищите повреждения кондиционеров или других наружных предметов

Как мы уже говорили, важно проверить каждую часть дома на предмет повреждений от града. Мы сделали крышу, желоба и сайдинг, но есть еще одно место, которое нужно проверить… кондиционер.

В дополнение к тому, что поврежденный кондиционер является признаком дальнейшего повреждения крыши от града, он может иметь право на страховую замену.

Как инспектор, ваша работа — следить за всем, что было повреждено на собственности домовладельцев. Это может быть сарай, навес, веранда, настил, все, что может покрыть страховка.

ЧЕТЫРЕ — ищите повреждения настила или окрашенных деревянных поверхностей

Палубы и другие окрашенные поверхности вокруг дома могли пострадать от града.Если вы видите сколы краски, это может быть результатом удара града. Чтобы узнать больше о явных признаках повреждения от града, ознакомьтесь с этим большим контрольным списком пунктов, которые указывают на повреждение крыши от града.

А теперь… Давай на крышу.

Град Повреждение вентиляционных отверстий и черепицы

Как только вы окажетесь на крыше, вам нужно будет кое-что найти. Вентиляционные отверстия, дымоходы, потолочные светильники, другие элементы и черепица находятся в нашем списке проверок.

Ущерб от града часто сопровождает повреждение кровельной системы ветром, поэтому вам нужно искать и то, и другое.

Проверьте все вентиляционные отверстия на крыше и их особенности на предмет повреждений. Ищите вмятины, вмятины, сколы и т. Д.

Чтобы было труднее увидеть места ударов, такие как крышки дымохода (ниже), проведите мелом по поверхности боком, и он откроет места падения града. Для более мягких металлических вентиляционных отверстий повреждение будет гораздо более очевидным.

Последняя, но самая важная вещь, которую нужно проверить — это черепица . Повреждение черепицы градом — вот что покупает крышу.Вы никогда не получите солидного страхового возмещения без повреждения черепицы.

Как выглядит град на черепице?

Повреждение черепицы градом может быть очень очевидным или очень трудным для обнаружения. Чтобы определить повреждения черепицы, нанесенные градом, требуется наметанный глаз.

Как вы можете видеть на первом изображении ниже, гранулы поверхности очень четко оторваны от черепицы.

На остальных фотографиях гораздо труднее заметить, что черепица была повреждена градом.

Посмотреть другие фотографии повреждений крыши градом

Что в этом такого, если несколько гранул оторвутся ?? В крыше нет дыры!

Вы можете быть удивлены силой, с которой он отталкивает материалы поверхности от черепицы. Когда это обнаруживается, целостность черепицы была нарушена, и со временем может возникнуть утечка воды. Даже малейший удар града по черепице может привести к протечке крыши.

Теперь ваша задача — определить, достаточно ли здесь информации, чтобы мог подать заявку на страхование .Большинство страховых компаний хотят видеть 8+ ударов по крыше в пределах квадрата 10 футов x 10 футов, по крайней мере, с 3 сторон крыши.

Отметьте каждое попадание мелом, чтобы можно было точно определить, достаточно ли повреждений, чтобы домовладелец мог подать иск.

Сфотографируйте град, чтобы показать домовладельцу, когда закончите осматривать крышу. Вы также можете показать эти фотографии страховщику, когда они выходят для осмотра крыши.

Теперь у вас должно быть достаточно информации, чтобы определить, понадобится ли домовладельцу замена крыши.

Металлическая крыша, поврежденная градом

Битумная черепица может быть сложной задачей, когда дело доходит до обнаружения повреждений от града, но это не единственный тип кровли. У вас есть другие, такие как деревянная тряпка, глина, шиферная и металлическая кровля.

Деревянная черепица после удара града расколется посередине. Кровля из глины и шифера будет иметь трещины и / или выбоины, а металлическая кровля будет иметь вмятины от ударов, как мы видели на желобах вначале.

Металлическая кровля — одна из самых простых для обнаружения повреждений от града.

Вот несколько примеров повреждений металлической крыши градом.

Посмотреть все фотографии повреждений от града можно здесь.

Как насчет брызг града

Брызги града — иногда называемые брызгами града — возникают, когда град «слякотного» типа оставляет обесцвеченные следы или пятна на вашей крыше или приборах, таких как блоки переменного тока.

Брызги являются свидетельством града на участке и могут использоваться для определения размера и направления града, но сами по себе следы брызг обычно не приводят к возмещению ущерба.

Град какого размера вызывает повреждение кровли?

В среднем, требуется градусник диаметром 1 дюйм или более, чтобы повредить обычную битумную черепицу. Что касается размеров града, вот несколько общих объектов для сравнения:

Горох = 1/4 дюйма в диаметре
Мрамор = 1/2 дюйма в диаметре
Дайм или пенни = 3/4 дюйма в диаметре (град размером в пенни и более считается серьезным)
Никель = 7/8 дюйма
Четверть = 1 дюйм
Мяч для гольфа = 1½ дюйма
Теннисный мяч = 2½ дюйма
Бейсбол = 2¾ дюйма
Чашка чая = 3 дюйма
Софтбол = 4 дюйма

Было завершено несколько обследований и исследований, чтобы показать, что градовые камни разного размера могут повредить различные типы обычных кровельных материалов.Полевые наблюдения и испытания на столкновение с ледяными камнями обеспечивают некоторую общую корреляцию между размером камня и потенциалом повреждения.

Материал	Град Размер
Битумная черепица с тремя выступами	1 ″
Битумная черепица из стекловолокна, 3 элемента	1¼ ”
Битумная черепица кедровая	1¼ ”
Фиброцементная плитка	1¼ ”
Плоская бетонная плитка	1¼ ”
Кедровая дрожь тяжелая	1½ ”
Ламинированная черепица 30 лет	1½ ”
Насыпная гравийная кровля	2 ″
Бетонная плитка S-образной формы	2 ″

Что град наносит кровле?

Степень повреждения кровли градом зависит от нескольких факторов, в том числе:

Тип кровельных материалов, возраст кровельных материалов, уклон кровли, качество строительства…

… а также размер града , плотность и форма града, а также скорость и угол его падения.

Урон от града также может зависеть от количества слоев черепицы на крыше. Битумная черепица второго слоя более восприимчива к повреждениям, чем битумная черепица первого слоя, потому что поверхность, непосредственно под которой находится черепица, менее прочная, чем плотная древесина.

Урон от града может быть по своей природе «функциональным» или «косметическим».

Функциональное повреждение от града — это повреждение, которое влияет на целостность и долговечность крыши. Косметические повреждения от града относятся к повреждениям, которые не влияют на способность крыши выполнять свои функции.

В 2013 году Американская ассоциация страховых услуг ввела «Исключение косметического ущерба», чтобы страховщики могли избежать покрытия косметического ущерба. Однако иногда крыша, которая была функционально повреждена, выдается страховой компанией за косметическое повреждение.

Квалифицированный, обученный инспектор кровли будет знать разницу и может помочь домовладельцу убедиться, что страхование назначено правильно.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: камни града размером с бейсбольный мяч падают со скоростью почти 100 миль в час.

Древесина, глина, бетон и другие плотные кровельные материалы типа могут быть мгновенно расколоты или разбиты крупными градовыми камнями.

Повреждения асфальтовой черепицы градом могут состоять из проколов, разрывов, трещин (синяков) или, как правило, смещения гранул.

Вытеснение гранул происходит, когда гранулы отталкиваются от ударов градиновых камней о крышу. Потеря защитных гранул подвергает нижележащий асфальт воздействию вредных солнечных лучей.

Когда асфальт подвергается прямому воздействию солнечных лучей, без защитного слоя гранул, черепица становится уязвимой для разложения ультрафиолетом.

Который может ускорить растрескивание, образование пузырей, образование водорослей, повреждение краев и утечку воды.

Что мне делать, если я думаю, что у меня град?

Если вы домовладелец и думаете, что у вас может быть град, первое, что вам следует сделать, это позвонить профессиональному подрядчику для бесплатного осмотра крыши.

Если инспектор считает, что у вас может быть ущерб, вашим следующим шагом будет подача страхового иска в вашу страховую компанию домовладельцев.Ваш страховой агент составит оценку Xactimate.

Многие спрашивают: « Будет ли страховка платить за новую крышу? ”Это зависит от вашей политики и от того, кто у вас есть в вашей команде. Обученный профессионал может определить, является ли повреждение функциональным или косметическим. Общественный оценщик может помочь вам заключить справедливую сделку с оценщиком.

Домовладельцы : Очень важно, чтобы подрядчик осмотрел крышу вместе со своим страховым агентом.Вы должны помнить, что страховая компания ищет причины, по которым НЕ заменять вашу крышу. Вот почему так важно убедиться, что подрядчик проверяет крышу с помощью регулятора.

Вкратце…

Инспекции повреждений от града — жизненно важные навыки для профессионалов, работающих в сфере продаж кровли и управления проектами.