Пересадка привитых яблонь: как правильно? Советы от Михаила Чертока на Supersadovnik.ru

Правила посадки крупных растений — яблони, груши, рябины, сливы, вишни, абрикоса

Подготовка посадочной ямы

Посадочные ямы желательно готовить заранее: осенью за 4-6 недель до посадки, весной – как только оттает почва.

Минимальные размеры посадочной ямы – 60х60х60см.

Выкапывая яму, почву из верхнего плодородного слоя складывают в одну сторону, а из нижнего малоплодородного – в другую. В яму возвращают только верхний слой, а нижний или вывозят с участка, или разбрасывают по поверхности, по дорожкам.

Стенки ямы делают отвесными. При достижении нужной глубины дно ямы перекапывают на штык лопаты.

Зачем это делать

Предварительная подготовка посадочных ям нужна для улучшения аэрации почвы.

Чем больше объём ямы, тем больший объём питательного субстрата можно в неё положить, что важно для максимально быстрого развития растений. Нижний слой почвы удаляется, так как обычно это глина, в которой мало питательных веществ.

Подготовка питательной смеси

К верхнему слою почвы, извлечённому из ямы, необходимо добавить:

• под яблоню, грушу и рябину — 2-3 ведра перегноя или компоста, 3-4 ведра торфа, 1 кг гранулированного суперфосфата, 1 кг древесной золы;
• под вишню и сливу — 1-2 ведра перегноя или компоста, 300г гранулированного суперфосфата, 60-80г сернокислого калия или 40г хлористого калия.

Недопустимо внесение свежего навоза! В крайнем случае вносят полуперепревший навоз. При отсутствии минеральных удобрений можно ограничиться органическими (компост, перегной).

Полученную смесь тщательно перемешивают, затем заполняют 2/3 объёма посадочной ямы и обильно поливают.

Зачем это делать

• Создаётся запас питательных веществ для растения на ближайшие 3-4 года.
• 
  Свежий навоз нагревается и может обжечь корни, поэтому его выдерживают не менее полугода перед использованием.
• 
  Полив необходим, чтобы питательная смесь осела и пропиталась водой.

Подготовка саженца

Перед посадкой саженцы внимательно осматривают, особенно корни – загнившие, засохшие, поломанные корни подрезают до здорового места. Если корни подсохли, их на сутки погружают в воду.

Найдите корневую шейку – место, где корень растения переходит в ствол. Обычно в этом месте цвет меняется с жёлтого на зелёный или коричневый. Не спутайте корневую шейку с местом прививки – они совпадают далеко не всегда.

Зачем это делать

Корневую шейку заглублять нельзя! Равно как и сажать растение слишком высоко. При неправильной посадке растение задержится в развитии на 2-3 года либо вообще погибнет.

Посадка саженца яблони, груши, рябины и вишни

Перед посадкой в яме устанавливают кол, высотой от поверхности почвы не менее 60см, шириной 10 см, с таким расчётом, чтобы после посадки кол прикрывал собой саженец от солнца в самое жаркое время дня. После посадки кол должен быть от саженца на расстоянии 10-15 см.

Также перед посадкой насыпьте в яму холмик из питательной смеси с таким расчетом, чтобы корневая шейка саженца после посадки и оседания почвы находилась на уровне поверхности почвы.

Посадку лучше проводить вдвоём: один устанавливает саженец вертикально на холмик и расправляет по нему корни растений, другой лопатой подсыпает почву к корням. При этом деревце потряхивают, чтобы пустоты между корнями заполнились почвой. При необходимости землю между корнями набивают руками.

Когда корни покроются землёй, её плотно утаптывают к штамбу, делая упор на каблук. Сразу после посадки саженец обильно поливают, даже в дождливую погоду, что способствует заполнению пустот между корнями и оседанию почвы.

Сразу после посадки саженец подвязывают к колу петлёй «восьмёрка» на высоте 40-50см, с тем, чтобы зимой саженец не сломало ветром или снегом. После подвязки расстояние между колом и саженцем должно оставаться 10-15см.

Зачем это делать

Этот кол выполняет тройную функцию: во-первых, если есть кол, на саженец трудно случайно наступить или наехать (например, газонокосилкой), во-вторых, зимой он защищает саженец от прямых солнечных лучей (что спасает от солнечных ожогов), в-третьих, привязанный к колу саженец весной не сломает снегом. Через пару лет кол можно будет убрать.

Чтобы саженец не посадить глубоко или слишком мелко, при посадке поперёк ямы кладут для ориентировки рейку. Саженец следует сажать так, чтобы корневая шейка была выше рейки на 3-5см. После полива саженец вместе с почвой осядет, и корневая шейка будет на уровне почвы.

Посадка саженца сливы и абрикоса

Посадка саженцев сливы и абрикоса отличается тем, что их высаживают не на уровне почвы, а на небольшой холмик (клумбу) высотой 30-50см и диаметром 80-100см.

Соответственно, посадочную яму перед посадкой заполняют не на 2/3 от объёма, а полностью. В дальнейшем нужно следить за тем, чтобы холмик сохранял свою форму и размер. Остальные действия при посадке те же.

Зачем это делать

Слива и абрикос – весьма морозоустойчивые культуры, но при этом не выносят длительного стояния воды около корневой шейки и могут подопреть. Обычно так бывает весной, с началом таяния снега. Холмик нужен для стока воды от ствола растения.

Если слива или абрикос всё же высажены по уровню почвы, весной, в марте, следует убирать снег от штамба.

Особенности посадки яблонь, привитых на карликовый подвой

Саженцы яблони, привитые на карликовый подвой, высаживают так, чтобы место прививки было выше уровня почвы на 4-5см. Кол при посадке нужен больше – до 2м в длину, и в дальнейшем его не убирают дольше – до 5 лет, либо не убирают совсем (если участок слабо защищён от ветра). Поэтому желательно использовать не деревянный кол, а металлическую трубу.

В остальном порядок посадки тот же, что и у обычных яблонь.

Из-за неглубокого расположения корней обязателен полив в засушливое время года (по всему периметру кроны).

Зачем это делать

Это необходимо, чтобы яблоня не смогла перейти на собственные корни – в этом случае эффект низкорослости пропадает.

Корневая система карликового подвоя не растёт вглубь, как у обычного подвоя, а располагается на глубине до 1м вдоль поверхности почвы. Поэтому при сильном ветре дерево может повалиться.

Особенности посадки колонновидных яблонь

Порядок посадки аналогичен посадке яблонь, привитых на карликовый подвой, за исключением того, что колонновидные яблони можно сажать гораздо ближе друг к другу – 60-70 см между растениями. Весенняя обрезка верхушки не требуется! Обрезаются только боковые ветки – в 10см от ствола.

В целом требуется более тщательный уход – подкормки, обязательный полив.

Зачем это делать

В случае обрезки верхушечной почки дерево начинает куститься, и эффект колонновидности теряется.

Дальнейший уход

Если саженец яблони или груши высаживают весной, его тут же обрезают на высоте 60-80см. Если осенью – обрезку делают весной до набухания почек. Для рябины, сливы, вишни и абрикоса обрезка не требуется.

Дальнейшее формирование кроны остаётся на усмотрение владельца.

Рекомендуется лишь оставлять чистым от веток штамб (ствол) растений, высотой 50-60см от поверхности почвы.

Полив в первый год после посадки обязателен, минимум 1 раз в неделю. В дальнейшем поливы также желательны, особенно в сухую погоду и при высокой нагруженности урожаем.

На зиму следует белить штамбы и основания основных веток. Штамбы яблонь нужно защищать от мышей.

Зачем это делать

Обрезка требуется для формирования кроны и восстановления нарушенного при пересадке равновесия между надземной частью и корневой системой.

C помощью прививки можно выращивать на одном дереве разные сорта фруктов — Российская газета

Даже имея в саду всего одно дерево, можно выращивать на нем самые разнообразные сорта яблок, груш, слив… Но для этого нужно сделать прививку. Не себе, конечно, а дереву.

С помощью прививки садовод может решать множество задач. Во-первых, выращивать на одном дереве сразу несколько различных сортов фруктов. Привитые к другому дереву ветки будут приносить те же плоды, что и родительское дерево. Во-вторых, можно создавать устойчивые к морозам породы. Ну а кроме того, это просто увлекательный, творческий процесс. Ведь дерево, на котором растут одновременно и айва, и рябина, и груши, и яблоки, будет украшением любого сада.

Я прививок не боюсь

Что надо знать, решив заняться садовыми прививками:

прививаемое растение называется привоем; то, на которое прививают, — подвоем;

все разнообразие способов прививки можно разделить на две группы: окулировка (прививка почкой, спящей или прорастающей) и прививка черенком;

время для прививки выбирают в зависимости от способа. Окулировка, например, проводится в период активного сокодвижения — в первой половине августа — у яблони и груши, и в конце июля — начале августа — у сливы.

Весной делают прививку черенком. О ней мы и расскажем.

Черенки для прививки (привой) лучше брать с южной стороны кроны дерева и с веток среднего яруса. Их оптимальная толщина — в половину или в две трети карандаша.

Привой должен иметь 2-3 почки. Нижний срез делают косым, а верхний над почками — прямым. Длина косого среза на черенке и прививаемой ветке 3-4 см. Делать его лучше за один прием, тогда прививаемые части плотнее прижимаются друг к другу. Старайтесь, чтобы черенок и ветка, куда его прививают, были одинаковой толщины. Это позволит максимально точно совместить у них так называемый камбий (тонкий слой древесины под корой, по которому происходит движение соков). Если камбий состыкован плохо, черенку просто не хватит соков, чтобы выжить. Место соединения плотно заматывают лентой, а верхний срез черенка покрывают садовым варом.

Для образования плодов большое значение имеет расположение черенков на сучьях дерева. Черенки, привитые близ основания ветки или сука, не образуют плодовой древесины. Поэтому желательно, чтобы первый прививаемый черенок находился на расстоянии не менее 45 см от ствола или основания крупного сука.

Обычно уже через 15-20 дней на привитых ветвях образуют зеленые побеги. Когда один из них достигнет 3-4 сантиметров, можно снимать с места соединения изоленту (или другую обвязку). Если ниже места прививки на подвое появляется поросль, ее надо удалить. Иначе черенки привоя будут сохнуть.

Приживаемость правильно сделанных прививок достаточно высокая — 84-100%. И, как правило, на третий год приживленные ветки уже плодоносят.

советы

Восемь правил успешной прививки:

1 Для прививки выбирают молодые здоровые деревья. Яблони — не старше 15 лет, груши — до 20-25 лет, сливы — до 10-12 лет. Чем моложе деревья, тем успешнее проходит прививка.

2 Нельзя прививать сорта, поздно заканчивающие вегетацию, к раносозревающим сортам. Правильно зимние сорта перепрививать зимними, осенними и летними; осенние — осенними и летними; летние — летними.

3 Необходимо учитывать совместимость сортов. Например, китайку нельзя прививать к антоновке обыкновенной, зато с ней хорошо совместимы мельба, пепин шафранный и некоторые другие сорта.

4 Прежде чем приступить к прививке плодового дерева, сделайте санитарную и омолаживающую обрезку — удалите сухие и поломанные ветви, а также лишние ветви, идущие внутрь кроны.

5 Диаметр срезов у прививаемых веток не должен быть более 8-10 см в диаметре. Обрастающие веточки внутри кроны оставляют. Скелетные ветви прививают на расстоянии 50-100 см от ствола в зависимости от возраста дерева и толщины ветвей.

6 Почки на прививаемом черенке должны быть спящими. Черенки, срезанные заранее, перед прививкой стоит погрузить в воду полностью на 2-3 часа, а затем на сутки поставить их нижним концом в воду, обновив срез.

7 Привитые деревья нужно регулярно поливать, иначе сокодвижение в кроне может рано закончиться и привои плохо приживутся.

8 Чтобы привитая ветка стала быстрее плодоносить, важно правильно выбрать длину черенка: для яблони и груши он должен быть с 6-8 почками.

Важно

Что и к чему можно прививать

Алыча — самый сильный и благодатный подвой для всех косточковых, кроме вишен и черешен.

Сливы (особенно полудикие) не столь хороши, как алыча, но тоже годятся для всех упомянутых косточковых пород.

Яблоня — хорошо принимает яблони и груши, причем черенки можно прививать под кору даже в конце лета.

Груша яблоню принимает с трудом, а вот своих грушевых сородичей других сортов — очень легко.

Боярышник — к нему хорошо прививается груша.

Рябина обыкновенная — может использоваться в качестве подвоя для груш, яблонь, черноплодной рябины.

***

Для обвязки прививок применяют различные материалы: липовое мочало, шерстяные и хлопчатобумажные нитки. Все чаще в последние годы применяют различные пленки. Можно использовать компрессную клеенку. Ее не надо ослаблять после обвязки прививки: клеенка по мере роста привитого растения растягивается, а через 30-45 дней после прививки лопается, не врезаясь и не делая перетяжек.

Внимание

Помните, что прививка растений — это достаточно серьезная хирургическая операция. Успех во многом зависит от аккуратной работы, качества и чистоты инструмента. Необходимо продезинфицировать пилу или нож, которым будете проводить прививку. Но не обрабатывайте их химическими веществами, а лучше тща тельно протрите чистой тканью. Не дотрагивайтесь пальцем до сделанного среза. Если черенок упал на землю — срез лучше обновить.

прививка, пересадка, мульчирование яблоневых делянок…

Здравствуйте, дорогой дачник!

Весна у нас в Липецке была ранней, но холодной. Снег в нашем регионе, а стало быть, и в садоводстве тоже, растаял в начале марта. И я решил сделать пробную вылазку на дачу на машине, чтобы отвезти те вещи, которые были заготовлены в течение зимы (5-6 литровые баклажки из-под воды, мешок семечковой лузги с балкона, пару мешков сена из гаража, ну, и т. д.).

Когда вошёл на участок и увидел, что за зиму особо никаких повреждений растений ни снегом, ни мышками не было, у меня сразу наметился план действий первоочередных работ.

Сами знаете, что можно сделать сегодня, не нужно откладывать на завтра, потому что завтра не бывает!

Не поняли, о каком завтра я говорю?

Объясняю.

К примеру, сегодня есть время, силы и возможности пересадить яблони, жимолость или сделать ещё какую полезную работу, а дачник этого не сделал и отложил на завтра.

Просыпается дачник на следующий день, а это уже не завтра, а снова сегодня и вся та работа, которую он бы мог сделать вчера, снова тянет сегодня за душу.

Поэтому, что можно сделать сегодня не откладывайте на завтра, а делайте сегодня!

Нет, я совсем не говорю, чтобы захлестнуться работой, и лечь костьми на дачном участке и сделать всё в один день?! Такого не может сделать ни один человек, а по сему, что наметили сделать сегодня – сделайте!

По совести сказать, у меня тоже не получается сделать всю ту работу, которую намечаю сделать по приезде на дачу за один день. Поэтому, с некоторых пор, планирую работу и по мере возможности, и по состоянию здоровья, и по погодным условиям.

Это я Вам рассказал для того, чтобы все необходимые работы были сделаны в оптимальные сроки и до момента высадки рассады в открытый грунт. Когда наступит время высадки рассады в открытый грунт, то все остальные неотложные работы отодвигаются на дальний план и у дачника случается нервное потрясение. Он начинает корить себя за то, что не сделал необходимые и теперь отложенные в долгий ящик эти работы вовремя, настроение ухудшается, и руки опускаются ниже колен.

А чтобы не искать на свою любимую «пятую точку» приключений и проблем, намечайте для себя план работ на один дачный день и делайте их до конца.

И после намеченной и выполненной работы Вы почувствуете себя очень удовлетворённым и практичным человеком с огромным приливом положительных эмоций за сделанную работу!

По себе знаю, когда что-то не доделал, что намечал, то портится настроение и делать больше ничего не хочется. Поэтому намечайте такой объём работ на день, который Вам по силам.

Пусть этот объём будет маленьким, зато от выполненной работы будет душевное удовлетворение и благодать на сердце.

Как говорится в той поговорке – сделал дело, гуляй… и радуйся!

Итак, прелюдия закончена, приступаем к делу…

На 16 марта я наметил перепривить сорт яблони «Президент», на сорт «Янтарное ожерелье». Яблоки сорта «Янтарное ожерелье» не совсем понравились нам и по вкусу, и по мякоти, поэтому-то ещё в прошлом году мы с супругой решили его перепривить на сорт «Президент», но…

Но прежде чем приступить к прививке я в очередной раз пересмотрел видео-курс Евгения Федова и Романа Врублевского «Прививка и перепрививка плодовых деревьев».

Курс очень практичный, наглядный и доступный для простого понимания, как самого процесса прививки разными способами, так и для выбора прививочного инструмента, материала для герметизации места прививки и т. д.

В общем, рекомендую этот курс всем своим подписчикам и посетителям блога, как лучшее руководство по «Прививке и перепрививке плодовых деревьев».

Кто пожелает, может заказать электронную версию видео-курса, а кто хочет, может оформить заказ этого материал на флешке. В общем, кому какой формат материалов по душе, такой и заказывайте.

А я продолжу…

Нет, совсем отказываться от сорта «Янтарное ожерелье» мы не собирались, поэтому первым делом я сделал одну прививку этого сорта на дичок, который растёт у нас в квадратной делянке возле сарая.

В этой делянке растут яблоньки разных сортов, а дичок в прошлом году я как раз и высадил, чтобы привить на него черенок этого сорта и оставить одно дерево сорта «Янтарное ожерелье» в своей яблоневой коллекции.

Так как диаметр подвойной ветки и привойного черенка были почти одинаковые, то в выборе инструмента для прививки проблем никаких не возникло – взял прививочный секатор.

Вот исходный подвой с веткой (в левом нижнем углу)…

Это поближе. ..

Вот вырез на подвое…

Вот обратный вырез на привойном черенке…

Совмещение камбиальных слоев получилось идеальным!

Затем место прививки аккуратно замотал японской саморазрушающейся лентой, а верхний срез на привитом черенке и прошлогодние срезы на подвое обмазал садовой замазкой БлагоСад.

А чтобы срастание древесины и коры привитых частей началось ещё до распускания глазков, нужно было место прививки поместить в положительную температуру.

Я ничего лучше не придумал, как обрезать дно у прозрачной баклажки от какого-то напитка и накрыть ей привитый подвой дичка.

Чтобы зафиксировать баклажку в этом положении, рядом воткнул в почву металлический штырь и примотал баклажку к штырю обычной изолентой.

Ну, всё дело сделано! Теперь можно было приступать к прививке черенков сорта «Президент» на пеньки сорта «Янтарное ожерелье»…

Погода резко испортилась, пошёл дождик, и я быстренько спилил стволики и привил черенки «в расщеп». Несколько подвойных пеньков замазал садовой замазкой «БлагоСад», а несколько загерметизировал прививочной японской лентой.

Успел сделать одну фотку до большого дождя только на первом привитом пеньке, а потом сделал фотку всей привитой делянки…

Хочу только напомнить, что используя изоленту для фиксации расщепа пенька (чтобы трещина в пеньке не пошла ниже и ниже…), липкую сторону изоленты располагаю снаружи.

Почему снаружи?

А потому, что когда придёт время снимать изоленту, липкая часть изоленты сильно приклеивается к коре и тянет её за собой, нанося ненужные повреждения привитому саженцу.

Вот вся делянки с шестью прививками…

На фото ниже хорошо видно, что через несколько минут внутри баклажки образовался кондесат. Этот конденсат не даст привитому черенку высохнуть, если вдруг день будет солнечным.

То есть внутри баклажки создаётся и оптимальная влажность, и оптимальная температура для сохранности черенка от высыхания и хорошему срастанию привитых частей!

По сути, баклажка служить как бы маленькой тепличкой для саженца.

На этом работу закончил и поехал под дождём домой со спокойной душой – что намечал, то и сделал.

Через пару дней…

На 18 марта я планировал пересадить две яблоньки из делянки с тремя кустами жимолости вместо двух погибших саженцев с прививками, на которых в позапрошлом году использовал обычный «садовый вар».

Вот две яблоньки сорта «Валюта» между тремя кустами жимолости, которые и подлежали пересадке. Возле стволов я убрал соломенную мульчу, чтобы удобнее было выкапывать эти деревца…

А это уже подготовленные ямки для яблонь. Как видите, ямки небольшие, аккурат по объёму корневой системе пересаживаемых деревцев. Никаких удобрений и прочей ерунды в ямки я не клал и не кладу.

Тут главное, чтобы сама посадочная ямка была по объёму корневой системе и за этой ямкой сохранились все почвенные пустоты, которые наделали черви и другие почвенные животные. Больших ям копать нет смысла.

Вот первый выкопанный саженец…

Посадка простая – поставил деревце в ямку, присыпал вынутой почвой и обильно полил. Всё.

На фотках ниже хорошо пролитая почва под двумя пересаженными саженцами…

Затем засыпал почвой ямки в делянке с жимолостью, притоптал почву ногами и полил. Всё

Вид сбоку…

Потом слазил на чердак дачного домика, снял мешок с сеном, которое привозил в прошлом году и замульчировал и делянку с жимолостью, и делянку с пересаженными яблоньками.

Это делянка с жимолостью…

Это яблоневая делянка с сортом «Валюта»…

На фотках ниже аккурат пересаженные деревца…

Так как сено в мешке ещё осталось, то решил его использовать для мульчирования квадратных яблоневых делянок.

Это квадратная делянка с тремя яблоньками сорта «Президент» и одной яблонькой сорта «Медок»…

Это квадратная делянка рядом с сараем с сортами (по одному саженцу) «Малюха», «Медок», «Останкино» и привитой черенок на дичок сорта «Янтарное ожерелье», о чём шла речь выше по тексту…

На следующий день, 19 марта, планировал привить черенки сорта «Валюта» на дички и посадить эти дички на место погибших привитых саженцев, на которых в позапрошлом году применял тот же обычный «садовый вар».

Вот погибшие от «садового вара» саженцы…

На этом саженце «глиняную болтушку» я обмывать с поражённой коры не стал, а сразу выкопал и посадил на опушке леса.

А вот дички, которые в прошлом году выросли на пеньке, который тоже обмазывал в позапрошлом году тем же поганым «садовым варом».

В общем, в прошлом году от корней пенька стали расти веточки, вот я их и оставил, как подвои для будущих прививок.

Посмотрите, какая корневая система у дичков выросла за прошлый сезон.

Вот поближе…

В это время как обычно моросил дождик, но я всё равно сделал прививки на столе (чтобы было удобно делать саму прививку), а потом высадил эти два саженца на место.

Короче смотрите, на столе и подвой и привой. В качестве инструмента снова выбрал прививочный секатор, так как диаметр подвойной ветки и привойного черенка были почти одинаковые.

Вырез на подвое…

Вырез на привое…

Совмещение почти идеальное…

Место прививки замотал японской прививочной саморазрушающейся лентой. Использовал эту ленту в прошлом году на прививках и результат обалденный – места прививки срослись, а лента сама разорвалась из-за роста коры в месте прививки.

В общем, эта лента тоже великолепный материал для прививок!

После высадки саженцев на место, их «макушки» снова замазал садовой замазкой «БлагоСад». ..

Этот саженец на краю яблоневой делянки…

А это саженец в середине делянки…

Затем на саженцы надел те же прозрачные пластиковые баклажки, примотал их к металлическим колышкам изолентой и обсыпал вокруг баклажек почвой.

Потом присыпал почвой корни оставшихся дичков и сделал на них (на месте роста дичков) ещё 3 прививки, но прежде…

Но прежде, чем засыпать корни дичков почвой, я выровнял их верёвочными растяжками, чтобы подвойные ветки приняли вертикальное положение.

Вот обрезанные подвои до прививки…

А это уже с прививками — 2 прививки сорта «Валюта», и одна прививка сорта «Президент»…

И чтобы не забыть, что на что привито, я всегда делаю бирочки. Разрезаю алюминиевую баночку из-под какого-либо напитка на полоски и обычной шариковой ручкой выдавливаю название сорта.

К третьему апреля, вроде бы как, погодка распогодилась и немного потеплело, и я решил положить сено в остальные яблоневые делянки, которые пока были не замульчированы.

Узнаёте, это та самая делянка, где были высажены 2 дичка с привитыми на них черенками сорта «Валюта».

А это делянка с сортом «Васюган»…

А это делянка с сортом «Президент», в дальней части которой и растут привитые на месте дички. На те привитые дички я надел сверху уже пятилитровую прозрачную пластиковую баклажку, так как надевать на каждую прививку по маленькой баклажке смысла не было

А это делянка с привитыми 16 марта черенками сорта «Президент» на пеньки сорта «Янтарное ожерелье», о чём шла речь выше…

А фото ниже, это те же делянки после мульчирования сеном…

Делянка с «Валютой» возле теплицы. ..

Делянка с сортом «Васюган»…

Делянка с сортом «Президент»…

Делянка с черенками сорта «Президент», привитые на пеньки сорта «Янтарное ожерелье»…

А это делянка с сортом «Московское ожерелье». И чтобы порывы ветра не сдёрнули сено из делянки и не раскидали его по участку, я просто бросил на сено обрезки досок от старого деревянного забора…

Ну, и в оставшееся время я сделал ещё одну прививку сорта «Московское ожерелье» на дичок, который был в квадратной делянке возле забора.

В углах этой делянки растут четыре кустика жимолости, а посередине поленьев растут яблоньки сорта «Московское ожерелье».

Для прививки использовал тот же прививочный секатор, садовую замазку «БлагоСад» и японскую прививочную ленту. Сама прививка заняла всего пару минут, и потом накрыл этот саженец прозрачной пластиковой баклажкой, как и у предыдущих прививок.

Вот дичок…

А это сделанная прививка…

Вот такие полезные дела мне удалось сделать за тот период. Теперь остаётся ждать наступления тёплой погоды и солнечных дней.

О результатах всех прививок постараюсь сделать отдельный пост в конце этого дачного сезона. Думаю, что все эти прививки приживутся нормально, так как не использовал на них обычный «садовый вар».

Вы, пожалуйста, тоже избавляйтесь от этой замазки на основе отходов нефтепродуктов, как «садовый вар». Иначе беды с повреждением и отмиранием коры большими участками на деревьях не удастся избежать!

Ну, вот, пожалуй, и всё на сегодня.

Засим откланиваюсь до следующего поста.

Ах, нет, постойте…

Забыл у Вас спросить: «Вы делали или планируете делать прививки в этом сезоне?»

Если у Вас есть вопросы, предложения или пожелания, пишите их в комментариях к этому посту.

Теперь точно всё, до свидания.

С уважением,
Сергей Дьяков.

Просмотров: 2 298

О сроках пересадки плодовых деревьев на участке

О сроках пересадки плодовых деревьев

Пересаживать плодовые деревья практически можно в течение круглого года, но все же меньшие затраты труда и средств будут при пересадке в период покоя растений – ранней весной, до начала роста, осенью, в период массового листопада, и зимой при температуре воздуха не ниже -5-6⁰. В условиях средней полосы России лучшим сроком для пересадки плодовых деревьев считают раннюю весну.

Возраст пересаживаемых деревьев

Плодовые деревья целесообразнее пересаживать в возрасте не старше 20-25 лет, но здесь учитывают некоторые сортовые особенности растений.

Деревья рано вступающих в плодоношение сортов обычно считают менее долговечными, их пересаживать следует не старше указанного возраста. Иное дело сорта долговечные, пересадка которых допустима и в более старшем возрасте.

В обоих случаях важно, чтобы предназначенные для пересадки деревья были здоровыми, нормально развивающимися, не имели повреждений штамба и ветвей. Безусловно, непригодны для пересадки дуплистые деревья.

Пересадка с почвенным комом

Плодовые и декоративные деревья пересаживают по-разному: а) с почвенным комом, б) без кома (с обнаженными корнями), в) с предварительной подготовкой деревьев к пересадке.

Наиболее распространена пересадка с почвенным комом.

При современной технике выкопка и транспортировка деревьев с довольно тяжелым комом почвы не представляют особых трудностей. Не сложна пересадка и в условиях приусадебных и коллективных садов с применением простейших подручных приспособлений.

Размеры кома пересаживаемых деревьев определяются в зависимости от их возраста: для 7-10-летних диаметр кома 1,0-1,25 м, для 10-15-летних – 1,3-1,5 м, для 20-30-летних -1,7-2,0 м.

Учитывая глубину наибольшего распространения активных корней яблони, высоту кома устанавливают 60-70 см.

Форма почвенного кома может быть в виде цилиндра или куба. В зависимости от этого и окапывают дерево круговой или в форме квадрата канавой шириной 40-50 см.

Встречающиеся при копке корни обрезают садовым ножом в уровень со стенкой кома. Толстые корни обрубают лопатой, топором, спиливают пилой-ножовкой, но после этого концы корней зачищают ножом для образования гладкой, лучше заживающей раневой поверхности.

Для удобства в работе при подрубании кома снизу и вытаскивании его из ямы одну из стенок канавы делают наклонной.

При дальних перевозках и пересадках из рыхлых рассыпающихся грунтов почвенный ком обшивают рогожей, проволочной сеткой, а лучше досками. Круглый ком обкладывают досками вертикально и стягивают прочной проволокой, а ком в форме куба, несколько суживающегося книзу, обшивают с боков и со дна досками в горизонтальном направлении и скрепляют их болтами. Удобны для обшивки заранее сбитые щиты по размеру боков и дна кома. При этом получается, как бы разборный ящик. Так, например, делают работники Мичуринского сада на Выставке достижений народного хозяйства России.

Снизу ком вместе с вертикальными корнями не сложно подрезать прочной проволокой, перекинутой петлей вокруг нижней части кома и обоими концами прикрепленной к трактору. При движении трактора вперед проволока отсекает почву под дном кома, одновременно обрезая и корни.

Для извлечения подготовленного кома из ямы применяют железный лист-волокушу, на который подтягивают и устанавливают дерево с комом. Вытаскивают его по наклонной стенке ямы трактором. Для подъема дерева с комом применяют также подъемные краны, лебедки и др.

При пересадке взрослых деревьев на приусадебных участках и в коллективных садах используют простейшие приспособления: подкапывают почвенный ком лопатами, подрубая корни топором, из ямы поднимают, пользуясь катками, бревнами, треногами, а для передвижения – железными листами-волокушами.

Перевозка плодовых деревьев

Перед погрузкой на автомашины при перевозке на дальние расстояния ветви деревьев связывают, а всю крону и штамб обертывают рогожами. Деревья в кузове машины размещают в наклонном положении и обязательно комом к кабине водителя. Если ветви ложатся на борта машины, подкладывают рогожи или брезент во избежание повреждений ветвей при трении о борта.

При перевозках на близкие расстояния можно деревья устанавливать вертикально, закрепив ком прочными веревками, проволокой, чтобы не допустить перемещения дерева по дну кузова машины.

Прибывшие к месту посадки деревья осторожно снимают подъемным краном или спускают по доскам, бревнам в заранее подготовленную для посадки яму.

Посадка плодовых деревьев

Ямы для посадки готовят по глубине и ширине несколько больше размеров кома дерева, чтобы после посадки пространство между стенками ямы и комом заполнить хорошей питательной почвой.

Посадить дерево нужно на такую же глубину, как оно росло на прежнем месте (учесть возможность оседания кома после посадки). Рекомендуется сохранить его прежнее положение по отношению к странам света. Достигнуть этого не сложно: надо еще до выкопки дерева сделать на одной из сторон штамба отметку мелом, краской или привязать кусочек материи, шпагата на каком-либо суке. Такие отметки позволят правильно установить дерево в яме.

Пространство между комом и стенками ямы засыпают питательной почвой, уплотняют ее и, завершив работу, хорошо поливают.

Хотя достаточно тяжелый почвенный ком и придает устойчивое положение дереву после посадки, все же требуется дополнительное укрепление прочными проволочными растяжками.

Уход после посадки

Несмотря на то, что дерево пересажено без листьев, через поры штамба и ветвей продолжается испарение воды, а подача ее из почвы сильно уменьшена вследствие значительной потери корней при выкопке. Это может привести к подсыханию надземной части, плохой приживаемости, а возможно, и к гибели растения.

Учитывая это, после пересадки, а удобнее даже до нее, скелетные ветви укорачивают примерно на ⅓ их длины или крону значительно прореживают, удаляя некоторые ветви. Лучше вырезать 2-3 крупные ветви, чем много мелких.

Раны, как и обычно после обрезки, обмазывают садовым варом (петролатумом).

Штамб и нижние части скелетных ветвей обвязывают мхом, рогожами, мешковиной, соломенными жгутами для предупреждения излишнего испарения воды. В течение лета почву под кроной дерева систематически поливают, обвязку периодически увлажняют (опрыскивают). Полезно после пересадки все ветви в кроне дерева опрыснуть известковым раствором. Важно также следить за возможным появлением вредителей, особенно листогрызущих и тлей, принимать меры борьбы с ними. Образовавшиеся в первый год цветки оставлять не следует, их обрывают.

Пересадка с предварительной подготовкой

Этот случай лучше предыдущего, хотя и требует несколько больше времени. Заключается он в следующем. Как и в первом случае, весной вокруг дерева роют круговую или квадратной формы канаву, заполняют ее хорошо удобренной рыхлой почвой, поливают и оставляют в таком состоянии до следующей весны.

На концах, подрезанных и зачищенных ножом при копке корней образуются новые мочковатые корни, которые хорошо растут в удобренной почве канавы.

Следующей весной дерево выкапывают. Канаву теперь роют несколько дальше прошлогодней, чтобы не повредить образовавшиеся в течение лета новые корни. Такое дерево менее болезненно переносит пересадку и скорее приживается на новом месте.

В этом и заключается способ пересадки деревьев с предварительной их подготовкой, остальные работы те же, что описаны выше.

Дерево можно пересадить без кома

В этом случае оставляют более длинные (до 1-1,5 м в зависимости от возраста дерева) корни, чем при выкопке с почвенным комом, и обязательно предохраняют их от подсушивания. Отступя от штамба на расстояние длины корней, копают круговую канаву глубиной 1 м. Затем осторожно снимают слой почвы сверху кома до первых корней. Заостренным колом или отмывкой водой постепенно освобождают корни от земли, ссыпая ее в канаву. По мере наполнения канавы землю выбрасывают. Нужно следить за сохранностью корней, не допуская их обрывая под тяжестью земляных комьев.

По мере оголения корни прикрывают сырым мхом, увлажненной мешковиной, травой. В конце выкопки дерево начинает терять устойчивость в яме и его нужно временно закрепить проволочными растяжками. Особенно это необходимо при подрубании нижних корней.

В случае дальней перевозки корни связывают, как и ветви в кроне, и упаковывают. Условия перевозки, посадки на новом месте и первичный уход не отличаются от описанных выше при пересадке деревьев с комом.

Как видно из сказанного, пересадка взрослых деревьев с обнаженными корнями удобнее, легче при поднятии дерева из ямы, его погрузке и выгрузке, но зато освобождение корней от земли требует больше времени, внимания и осторожности.

Можно ли пересадить дерево зимой?

Можно, при температуре не ниже минус 6⁰. В это время передвижение деревьев по санному пути облегчает работу, не требуется и обшивка кома досками.

Деревья окапывают канавой поздно осенью. Чтобы не опустить сильного промерзания кома, а следовательно, и корней, канаву нужно засыпать торфом, навозом. На новом месте одновременно готовят посадочную яму.

После промерзания кома (примерно в середине декабря) дерево извлекают из ямы и перевозят. Некоторая сложность заключается в том, чтобы найти талую землю для засыпки канавы после посадки. Приствольный круг утепляет слоем навоза, торфа, хорошо окучивают снегом.

Будет ли урожай в плодовом саду?

Заснежен сад. Надежно укрыта снежным покрывалом корни плодовых деревьев, а у ягодных кустарников и ветви почти доверху прикрыты. Земляника под снегом хорошо себя чувствует.

Весна еще не скоро, а садоводу, конечно, уже сейчас хочется знать, как перезимовали деревья, не подмерзли ли ветви и особенно цветковые почки, можно ли надеяться, что будет урожай? Ведь на зиму не раз «прихватывало» морозцем деревья, были и крепкие, опасные для деревьев.

Знать возможность подмерзания плодовых растений нужно не просто ради любопытства, а чтобы в случае сигналов об опасности подготовиться к весеннему уходу за подмерзшими деревьями. А как же это сделать?

Как только минуют сильные морозы, срежьте секатором несколько побегов и ветвей с цветковыми почками, опустите в посуду с водой и подержите в отапливаемом помещении 2-3 дня. Слой воды в посуде должен быть не выше 5-6 см.

Вынув ветку из воды, перережьте ее поперек садовым ножом и внимательно осмотрите поверхность среза. Неповрежденные части ветви светлые. Если сердцевина побурела, она подморожена, почернела, сильно обмерзла. По таким же признакам определяют подмерзание клеток древесины. Если незначительно подмерзли сердцевина и древесина, это еще не означает полной гибели ветви, и есть надежда, что впоследствии они постепенно будут восстанавливаться за счет образования камбием новых древесинных клеток. Когда морозом сильно повреждено (почернело) круговое кольцо камбия – это уже гибель ветви.

Пройдет неделя- другая, и в почках пробуждается жизнь: они набухают, распахивают верхнюю одежду, из-под которой проглядывает зелень будущих цветков, листьев. Вот и цветки распустились бледно-розовыми пахучими лепестками, теперь их можно осмотреть (лучше через лупу). Бывает так, что все части цветка свежие, зеленые, и сам пестик зеленый, а его вершина (рыльце) почерневшая, свидетельствующая о гибели от морозов. Нужно еще раз проверить целостность ветвей после зимовки.

Камбий – наиболее морозостоек и повреждается при более низкой температуре, чем сердцевина и древесина.

Подмерзание однолетних побегов яблони можно еще установить следующим способом, предложенным в свое время проф. М.М. окунцевым (г. Томск). Срежьте 1-2 черенка с однолетнего прироста и поместите их в промытую пробирку или небольшую баночку, наполненную чистой некипяченой водой. Перед погружением черенки оботрите сырой тряпочкой. В отапливаемом помещении на 2-3-й день будет виден результат: если вода в посуде станет желтоватой или других оттенков, значит, древесина не жизнеспособна. При более сильном обмерзании вода темнее. Если вода останется чистой – древесина здорова.

Заодно убедитесь в сохранности цветковых почек, ведь в них урожай текущего года. Бритвенным лезвием аккуратно разрежьте вдоль (от вершины к основанию) точно пополам такую почку. Здоровая почка на срезе светло-зеленая. Внутри нее заметны теснящиеся один к другому зачатки пестика и тычинок, укрытых снаружи лепестками и покровной чешуей. Если в середине почки окажется чернота, это и есть результат подмерзания.

Особенно опасно почернение сосудистых пучков у основания плодовой почки.

Пестик – самая чувствительная к морозам часть цветка; находясь в еще не распустившейся почке, он часто подмерзает. В этом случае подовое дерево весной зацветет, покроется белой пеной пахучих цветков, а урожаю не быть.

Опыт с ветками и почками можно продолжить, оставив их в воде до распускания. Только в этом случае надо нижние концы веток косо подрезать и слегка обновлять срезы при замене воды через 2-3 дня.

Вишня цветет, а урожая не дает

Так иногда бывает, и садоводы часто спрашивают: «Почему?» Причина того – зима, подмерзание цветковых почек.

Видит весной садовод: «Как молоком облитые, стоят сады вишневые». Но это только внешнее благополучие, кажущееся. Потрудитесь подойти поближе к вишневому деревцу, вплотную к его цветкам, разглядите их внимательно, а лучше вооружившись лупой. В окаймлении бледно-розовых душистых лепестков, манящих к цветку мохнатых тружениц – пчел, выглядывают бледно-зеленые тычинки с пыльниками, среди них пестик. Внешний беглый осмотр цветка вроде ни о чем не говорит, а внимательно присмотритесь и увидите, что верхняя часть пестика (рыльце) почерневшая. Это означает, что важнейшая часть пестика погибла, опыления и оплодотворения завязи быть не может. Следовательно, не будет и урожая.

Цветковые почки, как мы знаем, менее морозостойки, чем ростовые, а наиболее чувствительная к морозам часть цветка – пестик. Он не выносит больших пониженных зимних температур и часто вымерзает в еще не раскрывшейся цветковой почке.

Если пестик не вымерз, а урожая все же нет, тогда причина иная. Возможно, для этого сорта нет опылителя – другого сорта, одновременно с ним цветущего. Это, правда, бывает очень редко, так как на общей площади коллективного сада всегда имеется большой набор всевозможных сортов, а пчелы ведут опылительную работу в радиусе 2-2,5 км. Тому же способствует и другие насекомые.

Безусловно, надежность опыления во многом зависит от погодных условий: холод, дождь, ветер ограничивают полеты насекомых, да и процесс прорастания пыльцы на рыльце пестика связан с температурными и другими условиями дня.

В некоторых районах, например, в садах Подмосковья, вишня редкие годы радует садовода своими плодами. Значит, не следует увлекаться рекламируемыми сортами, не проверенными на устойчивость в местных условиях, а высаживать рекомендуемые, так называемые районированные. Этим сортам надо предоставить соответствующий уход, не изнеживающий растения, подготавливающий их к благополучной перезимовке.

Близятся весенние заморозки

Садоводам известно, какой ущерб хозяйству наносит весенний заморозок, если он наступил в период цветения и первые дни роста завязей плодов и ягод. Заморозки опасны тем, что действенных гарантированных мер борьбы с ними пока нет, а возможные очень сложны.

По многолетним метеорологическим наблюдениям установлено, что в условиях средней полосы России самым поздним сроком заморозков можно считать 6-10 июня.

Заморозки бывают двух видов. Местные, распространяющиеся в определенных районах (утренники), обычно непродолжительны, хотя они могут через несколько дней повторяться. Такие заморозки называют радиационными. Но понижение температуры может наступить в результате вторжения холодных воздушных масс с севера (адвективные заморозки). Защита сада от таких холодов очень сложна, так как они захватывают большую территорию, сопровождаются сильными холодными ветрами и могут держаться несколько дней. Чаще бывают заморозки радиационные.

Бутоны большинства плодовых и ягодных растений повреждаются заморозками при минус 4⁰, раскрывшиеся цветки при минус 2⁰, а молодые завязи плодов еще чувствительнее и повреждаются даже при минус 1-1,5⁰.

Действие заморозка во многом зависит от местоположения плодового сада

Большое значение имеет рельеф площади сада. В пониженных местах и особенно в замкнутых котловинах, на непродуваемых полянах при заморозке температура всегда на несколько градусов ниже, чем на повышенных местах и на склонах, поэтому опасность повреждения заморозками там больше. Холодный тяжелый воздух на открытых местах, не встречая растительных и других преград, стекает с возвышенных участков в более низкие и накапливается здесь.

Редко встречаются случаи повреждения садов весенними утренниками около больших водоемов, в поймах рек.

Степень повреждения заморозками зависит и от характера почвы, ее покрова. Увлажненная и уплотненная поверхность почвы менее охлаждается, чем рыхлая и сухая. Поверхность, покрытая растительностью, охлаждается больше, чем свободная от нее.

Из всего сказанного следует, что выбор места для закладки плодового сада имеет особенно важное значение не только в отношении создания благоприятных условий для произрастания плодовых и ягодных растений, но и, в частности, для предупреждения возможных повреждений сада заморозками в урожайнее годы.

Местные признаки наступления заморозка

Очень важно определить заранее вероятность наступления заморозков и своевременно подготовиться к защите цветущего сада.

По центральному радио и телевидению, по местному радиовещанию и трансляционной сети в передачах Гидрометцентра работники сельского хозяйства предупреждаются о возможном наступлении заморозков.

Передаваемые прогнозы погоды и предупреждения о возможном наступлении заморозка имеют отношении к довольно большой территории – области, реже району, поэтому для местных условий возможны и неизбежны некоторые отклонения в прогнозах.

Существуют местные признаки приближения заморозка: после жаркого дня вдруг к 19-20 часам температура воздуха резко снижается, и ртуть термометра продолжает к ночи так же резко опускаться; в воздухе тихо, безветренно; небо совершенно безоблачное; воздух сухой, роса на растениях и почве отсутствует.

Если же признаки состояния погоды к вечеру противоположны перечисленным выше (затянутое облаками небо, ветрено, выпала роса и т.д.), это указывает отсутствие вероятности заморозка.

На ветвях деревьев, а лучше на кольях на высоте уровня глаз развешивают термометры. В крупных садоводческих хозяйствах термометры устанавливают на нескольких различных по рельефу участках: в низине, на возвышенных местах. Обычно об угрозе заморозка первыми сигнализируют термометры, установленные на пониженных участках.

Сигналом для начала работ по защите сада от заморозка служат следующие показания термометра: если при резком ночном снижении к полуночи или несколько позднее температура воздуха упала до +2⁰ и продолжает снижаться, это сигнал к началу работ по защите сада.

Простейшее устройство для определения возможности наступления заморозка

Для этого нужно иметь два наружных термометра. У одного из них ртутный или спиртовой шарик обертывают кусочком марли, конец которой опускают в стаканчик с водой. Марля смачивает шарик термометра, и его показания будут различны по сравнению с термометром сухим. Разница в показаниях обоих термометров и определяет возможность наступления или отсутствия заморозка.

ПРОСТОЙ СПОСОБ ПЕРЕСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ | Наука и жизнь

Журнал «Наука и жизнь» выписываю более 30 лет. Откликаясь на вашу просьбу присылать интересные материалы, направляю свою статью «Простой способ пересадки деревьев».

Наука и жизнь // Иллюстрации

‹

›

Основанием для ее написания послужил мой собственный опыт. Посадка дикорастущих деревьев и кустарников вблизи дорог, участков или на самих участках еще не очень популярна в России. В Западной Европе и Америке большие и малые города утопают в зелени, причем вечнозеленых деревьев там больше, чем лиственных. Изданная литература почти не содержит информации по пересадке дикорастущих. Я же за последние 10 лет посадил более 500 плодовых и дикорастущих деревьев и кустарников, все, за редким исключением, принялись. Плодовые сажал на участке. Дикорастущие (из них 50% вечнозеленые, в основном хвойные высотой до 3 м и более) и на участке (возле дома, сарая, навеса, дорожек, изгороди), и на улице (с внешней стороны изгороди или через дорогу). Разумеется, без ущерба для солнечного освещения овощных и ягодных культур.

Участок наш находится под Волоколамском, в коллективном садовом товариществе «Радуга» Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева. Сам я инженер, 38 лет работал в отделе метрологии Радиотехнического института Академии наук, последние 10 лет главным метрологом. При посадке деревьев вначале консультировался у соседей — преподавателей и научных сотрудников академии. Инженер по профессии, я не мог не проявить интереса к дереву как к кибернетическому устройству, знания о котором, к сожалению, сегодня ограничиваются в основном эмпирическим опытом. Мою точку зрения полностью поддержал доцент ТСХА А. Д. Кошанский.

В. Меркулов (г. Москва).

Известно, что движение питательных веществ — растворов солей — из почвы в дерево происходит за счет осмотического давления (давления в клетках растений, зависящего от концентрации солей). Внутри дерева концентрация солей бывает выше, чем в почве. В соответствии с законами химии движение жидкого раствора всегда происходит в сторону раствора с большей концентрацией, то есть от корней к вершине.

При пересадке дерева с одного места на другое растение выкапывают из земли, перевозят и сажают на новое место.

При выкапывании неизбежно теряется часть почвы и корней. Испытывающее стресс дерево ускоренно расходует накопленные питательные вещества, и осмотическое давление внутри его падает. Положение ухудшает транспортировка, особенно длительная. Если к моменту посадки на новом месте концентрация солей в дереве меньше концентрации солей в почве, оно не приживется и засохнет.

Выходит, что для успешной пересадки выкапывать дерево необходимо с большим комом земли и меньшей потерей корней. Транспортировка на новое место должна быть быстрой и по возможности с сохранением влажности кома и корней, вот почему рекомендуется помещать саженец во влажную ткань, лучше хлопчатобумажную, например мешковину, чтобы корни дышали.

При пересадке желательно, чтобы условия жизни на новом месте не отличались от прежних. Для посадки дерева бывает достаточно ямы, равной по объему кому земли. Для сохранения кислотности почвы и создания лучших условий осмотическому давлению внутри дерева я не кладу в яму удобрения, навоз, листья, траву, опилки. Удобрения при посадке, в частности химические, могут обжечь кончики корней, поврежденные при выкапывании, а листья, трава, опилки — погубить дерево органическими кислотами, ведь при недостатке в яме кислорода на разложение их потребуются годы. По этой же причине нежелательно вкапывать вблизи дерева в качестве опоры деревянный кол, лучше использовать нейтральный пластмассовый шест, а еще лучше металлический.

В том случае, если на месте посадки почва менее рыхлая, для лучшего дыхания корням яму я делаю большего диаметра, а пространство между комом земли и ее краями засыпаю землей, перемешанной с песком (приблизительно 40%). Перемешивать землю с песком приходится и при посадке саженцев с оголенными корнями. При пересадке же фруктовых деревьев на дно ямы насыпаю и перемешиваю с землей известь из расчета 70-100 г на 1 кв. м.

После посадки дереву прежде всего необходима вода в достатке, но без избытка: одно ведро в момент посадки и в среднем одно ведро через каждые 3 дня на протяжении 1-1,5 месяца.

По моим наблюдениям, дерево или кустарник легче принимается, когда они пересаживаются из почвы, насыщенной питанием, в почву, менее насыщенную, при равных ее качествах. И гораздо хуже приходится саженцу при пересадке из почвы, бедной питательными веществами, в богатую.

Такой простой способ пересадки деревьев и кустарников, в первую очередь дикорастущих, высотой до 3 м и более не требует больших затрат времени и сил. За один час можно посадить 5-6 и более деревьев, причем в любое время года, даже зимой, но лучше ранней весной, сразу после таяния снега. Можно летом — желательно небольшие деревья с большим комом земли. Осенью посадки, правда, приживаются хуже, и, чтобы они не погибли, приходится регулярно поливать их вплоть до морозов. Одно из необходимых условий приживаемости в любое время года: ком земли деревца должен быть по возможности большим, таким, какой можно поднять, перенести и перевезти.

На новом месте дикорастущие деревья и кустарники быстро приживаются и почти не требуют ухода. Для лучшего роста я удобряю их, но не ранее чем через год после посадки, чаще всего растворимыми в воде минеральными удобрениями (20-30 г на 1 кв. м спустя год после посадки, в последующие годы — 40-50 г на 1 кв. м).

Помимо питомников, без ущерба для лесов, дикорастущие деревья для посадок (с ведома лесничих) можно найти под линиями электропередач, у полос отчуждения шоссейных и железных дорог, в карьерах и других местах, где они не нужны и чаще всего уничтожаются.

Пересадка плодовых деревьев

Как правильно пересадить взрослую яблоню? Несмотря на то, что планируется сад к посадке заранее, иногда ошибок не избежать. И некоторые деревья, которые уже достигли некоторого возраста, взрослого или уже начали плодоносить, оказываются не на своем месте. Конечно, правильное планирование, залог успеха.

Наша яблоня сидит не на своем месте. К сожалению, ее надо перенести в соседний ряд. Ей примерно 5 лет и она уже плодоносила. По внешнему виду можно точно сказать, что она была привита на карликовый подвой, она маленькая, компактная, приросты небольшие, и это позволяет нам в полной мере надеяться на успешную ее пересадку.

Первый этап, который нам необходимо выполнить, это определиться, как и когда выкопать это дерево. Чтобы правильно выкопать дерево надо определиться с проекцией кроны. Несмотря на то, что у карликовых подвоев глубина залегания корневой системы, и вообще мощность корневой системы невелика, однако нам необходимо сохранить максимальный объем корней. При выкапывании кома, при планировании кроны, мы будем ориентироваться на диаметр кроны. Соответственно будем выкапывать на расстоянии максимального отхождения боковых ветвей.

Несмотря на то, что яму мы выкопали достаточно большую, потери корней нам не удалось избежать. И чтобы сохранить остатки корней те, что у нас есть, а здесь сохранились все мелкие корешки, именно те, которые будут всасывать влагу и питательные вещества, кроме того, мы не потеряли ни одного сильного магистрального корня. Но чтобы корневая система не повредилась, пока мы будем выкапывать яму для посадки, его нужно поместить в воду, если земля достаточно легкая, и ком сохранить, полностью не удалось. Либо, если у вас глинистая почва, и вы смогли сохранить земляной ком, то оберните его в мешковину, спанбонд или полиэтилен, для того, чтобы избежать подсыхания корневой системы и соответственно снижения ее функциональности.

При подготовке ямы для посадки саженца необходимо ориентироваться

• исключительно на диаметр сохранившейся корневой системы, корневая система не должна загибаться вверх в яме.
• Корни должны распределяться свободно и должно еще оставаться по диаметру некоторое расстояние от корня до края ямы.
• Яма должна быть в 1,5 -2 раза глубже, чем корневая система. У нас под плодородным слоем грунта уже залегает песок, менее плодородный грунт, поэтому мы отделили более плодородную землю от менее плодородной земли, и отдельно положили дерн.
• Дерн мы порежем на маленькие кусочки и сделаем выстилание ямы этим дерном, и пересыпем его более плодородным грунтом, чтобы обеспечить в полной мере питанием наш саженец.
• После того, как мы заполнили яму дерном, обильно просыпали ее благородным грунтом, мы добавили еще достаточно много печной золы, почвы здесь кислые и зола немного нейтрализует эту кислоту.
• Пролили яму раствором гуматов, это обеспечит саженец и питанием, и окажет некоторое стимулирующее протекторное действие.
• Кроме того можно после замачивания корневой системы саженца добавить туда препараты типа Корневин, они позволять простимулировать рост корней и восстановить рост корневой системы достаточно быстро.

Добавление высоких концентраций азотных удобрений не оправдано, нам не нужно сильно стимулировать надземную часть, потому что корни за ней могут не успеть вырасти, в этой связи получится дисбаланс между объемом корневой системы и надземной части.

• В яму можно добавить фосфорные удобрения, они будут оказывать свое плодотворное действие до 6 лет, и такой саженец не потребует каких-то дополнительных фосфорных подкормок.
• Посадка саженца должна осуществляться на глубину без заглубления корневой шейки, яблоня, да и другие плодовые растения очень этого не любят.

Отрегулировали глубину, и будем ее еще регулировать в процессе засыпания корневой системы, немного подтягивая саженец вверх, и соответственно будем добавлять и добавлять благородный грунт, для того, чтобы закончить посадку нашего саженца.

Частой причиной неуспеха в посадке или пересадку саженца с объемной корневой системой является недостаточное заполнение пустот между корнями питательным грунтом.

• Чтобы избежать такой ошибки необходимо как следует пролить саженец после его посадки. На эту яму, мы истратили почти 10 ведер, чтобы насытить грунт влагой в полной мере и для того, чтобы все корешки саженца были покрыты и контактировали с почвой. Поэтому экономить на поливе не следует. При поливе в воду можно добавить гуматы.
• Проткните почву немного ломиком, чтобы максимально удалить воздух, из зоны роста корней.

После того, как наш саженец посажен, выровнена высота саженца для недопущения углубления корневой шейки, саженец подвязан, нам необходимо гармонизировать объем корневой системы и надземной части. Если мы оставим надземную часть без изменений, количество почек и веточек превысит то количество, которое может быть обеспечено оставшейся корневой системой. Необходимо предотвратить цветение и плодоношение этого саженца, а также надо удалить хотя бы половину веточек с этого саженца, для того, чтобы не перегружать корневую систему и дать ей полностью восстановиться. Я переформирую саженец таким образом, что оставлю в основном магистральные ветви. Маленькими плодущими ветвями, к сожалению, придется в большей мере пожертвовать, а все завязи, которые образуются на этом растении, придется удалить. Но пожертвовав одним годом плодоношения, вы получите хороший, крепкий и здоровый саженец на следующий год.

основные ошибки при посадке и уход за саженцами яблони

Тема выбора сроков посадки яблонь достаточно актуальна, поскольку они пользуются заслуженной популярностью. В большинстве регионов России садоводы-любители стремятся выращивать разные по времени созревания сорта яблок, чтобы они были в рационе почти круглый год. Для сбора хороших урожаев при посадке тщательно выбирают место на участке, правильно готовят почву и саженец, соблюдают правила ухода. Немаловажный момент – выбор сроков посадки, которые варьируются в зависимости от климата, погоды, сорта саженца, предполагаемого способа культивирования.

Выбор сезона для посадки яблони

Идеально посадочный материал приживается на новом месте в период покоя. Деревья полностью погружаются в сон зимой, но зимняя посадка в мерзлый грунт невозможна, поэтому принято сажать яблони весной до начала сокодвижения или осенью после его окончания. Определить сроки более точно поможет дополнительная информация.

Время посадки по регионам

Чтобы не погибла от холода корневая система и, наоборот, не засохли почки от жары, переносить деревцо на постоянное место нужно при оптимальной температуре воздуха и грунта. Далее приведены средние данные по срокам посадки в разных климатических зонах страны.

1. Северные регионы России. В Сибири, на Урале, в Ленинградской области посадочные работы желательно выполнять весной, с последней декады апреля до середины мая. В течение вегетационного периода корневая система даст новые отростки, укрепившимся яблонькам не страшны будут грядущие морозы. Высаживание молодняка в зиму чревато его вымерзанием даже при окучивании и мульчировании.
2. Средняя полоса (к ней относится, в частности, Подмосковье). В принципе, здесь возможен как весенний, так и осенний вариант. Первый все же предпочтителен, поскольку зима здесь характеризуется резкими перепадами температуры и порывистыми ветрами, вредными для не прижившихся растений. Осенью допускается проводить посадочные работы, начиная с конца сентября и не позднее середины октября (за три недели до морозов).
3. Южные области. Одинаково приемлема весенняя и осенняя посадка. Ближе к северу предпочтительно сажать деревца весной (с середины апреля), а в южных районах – в осенний период (с октября до середины ноября).

Погода

При посадке яблонь берут во внимание не только природную зону, но и погодные условия. Весной для проверки готовности оттаявшей почвы придется немного поработать лопатой. Если штык входит в грунт без сопротивления — прогрев достаточен, можно приступать к посадке. Если полотно гнется, не стоит рисковать: саженцы могут замерзнуть. Начинать проверку стоит примерно с середины апреля.

Осенью почва и так достаточно теплая, лучше не спешить с посадочными работами: если сместить их к концу августа, будут плохо приживаться корни. Опытные садоводы советуют сажать яблони, когда начинает опадать листва. В крайнем случае, при необходимости летней пересадки, деревцо выкапывают с большим комом земли, уделяют больше внимания поливу, увеличивают норму подкормки.

Предпочтительно работы выполнять в тихий пасмурный день. Под палящими лучами солнца молодняк может пересохнуть, а порывы ветра способны сломать тонкие деревца. Весной более благоприятна вечерняя посадка: утром почва холодная, а за день она успевает лучше прогреться.

Как выбрать саженцы яблони

При покупке следует учитывать несколько факторов, которые влияют на сроки посадки и вносят коррективы в методику ухода.

• Возраст деревца. Весной имеют преимущество молодые саженцы не старше 2-х лет, а более зрелые, стойкие растения можно сажать в осенний период. Взрослые деревья желательно пересаживать ближе к зиме, когда вегетация почти полностью остановилась – это обезопасит яблони от гибели при смене местоположения.
• Тип корневой системы. Саженцы с открытыми корнями больше подходят для мягкого климата. Под Петербургом, на Урале и в Сибири даже для весенней посадки стоит выбирать деревца в контейнерах.
• Сортовая принадлежность. Колоновидные яблони с не слишком развитой корневой системой обычно сажают весной. В течение периода вегетации корешки «срастутся» с почвой, а на зиму их придется дополнительно утеплить. У карликовых и полукарликовых деревьев корни такие же, как у высокорослых сортов, поэтому к срокам посадки они менее прихотливы.

Стремясь приобрести качественные яблоньки, не стоит выбирать самые большие из них. В питомниках саженцы извлекают из почвы с помощью плуга, который основательно травмирует корни именно у крупных экземпляров. Чтобы они меньше болели в период адаптации, разветвленную крону придется вырезать почти полностью. В то же время неказистые с виду однолетки и двухлетки меньше страдают при выкапывании, поскольку их корни размещены более компактно.

Опытные садоводы не советуют покупать деревья на стихийных рынках, у случайных торговцев. В этом случае возрастает риск приобретения не привитых или нерайонированных яблонь. Гораздо надежнее обратиться в питомники или специализированные магазины, предлагающие покупателям высокоурожайные, зимостойкие или засухоустойчивые сорта, приспособленные к местным природным условиям.

Подготовка места для посадки

Иногда ошибочно считают, что неприхотливая яблоня может расти, где придется. Но у этой культуры есть определенные предпочтения:

• обилие солнца в летнее время;
• удобренная почва;
• отсутствие заболоченности;
• защищенность от сильных ветров и, в то же время, достаточное вентилирование участка.

Если на приусадебном участке нет места с подобным сочетанием условий, их надо создать. Укрыть деревца от ветра поможет высокий забор, обогатить почву – органические удобрения или сидераты, предотвратить загнивание корней от грунтовых вод – дренаж. Нежелательно располагать молодняк там, где ранее росли яблони. Из года в год растения выделяют специфические вещества, которые остаются в почве и угнетают рост саженцев той же породы. Хорошими предшественниками для яблочных деревьев являются слива, вишня. На пустыре подходящим местом для саженца станет уголок, где буйно разрослась крапива.

Перед посадкой выясняют, является ли выбранный сорт самоопыляемым. Если это не так, стоит позаботиться об опылителях: разбить сад поблизости от пасеки или посадить рядом определенные сорта яблонь (находят по таблице). В средней полосе практически универсальным опылителем является Антоновка.

Особенности осенней посадки яблони

Если климат и погода позволяют высадить яблоньки осенью, остается дождаться конца листопада, заранее подготовить яму, купить 1-2-летний саженец среднего размера и посадить его. Вплоть до достижения температуры грунта до +4 °С растение с «заснувшей» верхушкой будет интенсивно выпускать молодые корешки. Далее перечислены основные агротехнические приемы осенней посадки яблонь.

1. Примерно за месяц (в крайнем случае, за 10-12 дней) выкапывают яму 1 х 1 метр, на глубину примерно 70 см. Верхний плодородный слой почвы кладут отдельно от остального грунта. Посередине углубления забивают кол так, чтобы он потом выступал над уровнем земли на 0,3-0,4 м.
2. Отложенный верхний слой перемешивают с нижней неплодородной почвой, отделяют 1/3 этой смеси. В нее добавляют 3 ведра перепревшего навоза, 10 ложек древесной золы, стакан суперфосфата, 4 ложки калийной соли и тщательно перемешивают. Полученную удобренную смесь выгружают в яму, а сверху насыпают оставшиеся 2/3 (неудобренную почву). Посадочную яму поливают, после оседания досыпают землю
3. В назначенное время яблоню высаживают, предварительно сделав лунку в засыпанной яме и добавив туда немного чернозема.
4. Корни погружают в углубление, засыпают землей таким образом, чтобы корневая шейка осталась выше ее уровня на 5 см. Деревце привязывают к опоре.
5. Проводят обильный полив (3-4 ведра воды), чтобы почва лучше прилипла к корням. После этого засыпают лунку землей, добиваясь, чтобы корневая шейка оказалась на уровне земли или на пару сантиметров выше нее.

После того, как впитается вода, на дно лунки насыпают не слишком толстый слой перегноя или торфяной крошки во избежание испарения влаги. С приближением устойчивых заморозков слой мульчи увеличивают, саженцы укутывают лапником или плотной бумагой – это поможет уберечь их от морозов, солнечных ожогов в начале весны, а также грызунов. В районах, где зимой выпадает мало снега, стволики прикапывают землей на высоту до 20 см.

Особенности весенней посадки яблони

1. После оттаивания почвы (примерно за 7-10 дней до посадки) подготавливают яму. В хорошей почве достаточно глубины 60 см, на бедных грунтах – не менее 70 см. Диаметр ямы выдерживают от 60 до 80 см.
2. Тщательно увлажняют корневую систему саженцев, поставив их на сутки в бочку с водой. Напитавшись влагой, корешки окажутся защищенными от пересыхания.
3. Высадка саженца в грунт осуществляется по «осенней» технологии. Единственное отличие – более высокая норма полива. Его прекращают, когда почва перестанет впитывать влагу.
4. Высаживая в гряды колоновидные сорта, сначала под каждое растение готовят полоску 3х3,5 метра, вскапывают ее на глубину штыка. По поверхности рассыпают смесь удобрений: ведро компоста (перегноя), 2 ложки суперфосфата, 2 ложки калийной соли из расчета на 1 м2. Землю скородят граблями, посыпают землей без удобрений (слой 60-70 см). Яблони высаживают через 2-3 недели, параллельно в междурядьях прокапывают канавки для отвода грунтовых вод.

Нюансы и основные ошибки при посадке яблонь

Как уже говорилось, важным моментом является правильное заглубление саженца в яму. Если корневая шейка (граница ствола и корня) окажется глубоко в земле, дерево будет отставать в росте. При мелкой посадке подсыхают корни, из-за чего растение может даже погибнуть. Чтобы правильно определить положение корневой шейки, нижнюю часть основного побега протирают мокрой тряпкой и визуально определяют линию, где цвет коры переходит из зеленого в коричневый. Не стоит путать корневую шейку с местом прививки, которое находится на 4-8 см выше.

Начинающим садоводам при посадке яблонь поможет ряд полезных советов:

• Не следует превышать дозу внесения минеральных удобрений. Их излишек приводит к гибели полезных бактерий, перерабатывающих полезные вещества для их лучшего усвоения растениями.
• Недопустима закладка в посадочную яму свежего навоза. Будучи глубоко в яме, органика без доступа кислорода очень медленно разлагается с выделением аммиака и сероводорода. Эти соединения угнетают корни саженца, замедляют приживаемость.
• Перед посадкой у саженца обрезают поврежденные кончики корней, а если они подсохли, деревцо ставят в воду на 1-2 дня. Чтобы улучшить контакт с почвой, корневую систему обмакивают в жидкую водную смесь из красной глины (3 части) и коровяка (1 часть). В этот состав желательно добавить укоренитель — Грандис, Ривал, Эпин.
• Опуская саженец в яму, следует все корневые отростки направить вниз или горизонтально.
• После присыпания корней землей ее аккуратно приминают лопатой или руками. Не следует утаптывать яму ногами либо пользоваться трамбовкой.
• Привязывая деревце к колышку, шпагат перекручивают в виде восьмерки, чтобы стволик во время ветра меньше раскачивался и не раскололся при этом. Под шпагат на штамб надевают подкладку из рубероида, чтобы из-за трения не повредилась кора.

Уход за яблоней

Ухаживать в первые годы за саженцем несложно: нужно удалять сорняки и периодически увлажнять почву. По поводу состояния приствольных кругов есть разные мнения. Их можно держать под черным паром и постоянно рыхлить во избежание растрескивания почвы. Второй вариант – мульчирование сухой травой или соломой. Междурядья летом засевают сидератами, осенью скашивают и заделывают в почву в качестве органики.

После осенней посадки полив дерева выполняется однократно, поскольку вода в холодное время года испаряется медленно. Яблоньку, посаженную весной, поливают 2-3 раза в неделю, пока она не укоренится. После этого на глинистых почвах поливы сокращают до одного раза в месяц, а во время засухи на песчаных почвах он осуществляется не реже раза в неделю. Норма полива – 2-3 ведра на одно растение, вода обязательно должна быть отстоявшейся и теплой.

Укрытие из лапника, полосок бумаги, мульчирование навозом или окучивание на зиму проводят первые пять лет после посадки, пока деревца не окрепнут. Формирование кроны начинают на второй год, ранней весной. Обрезают вырастающие в районе штамба ответвления, укорачивают сильно растущие побеги (длиной более полуметра) – этот прием помогает сдержать рост деревьев в высоту и активизировать развитие боковых веток. Первые два года на молодых яблоньках обрывают все цветки, а в дальнейшем регулируют нагрузку, оставляя в плодовых гроздьях по 1-2 яблока.

Выращивание фруктов: прививка фруктовых деревьев в домашнем саду [фактологический бюллетень]

Прививка как способ размножения фруктовых деревьев насчитывает несколько тысяч лет и более. Прививка используется по двум основным причинам: большинство фруктовых деревьев не подходят для посева (семена яблони Макинтоша не вырастают в деревья Макинтоша), а черенки плохо укореняются. Техника прививки используется для присоединения куска растительной древесины (привоя) от дерева, которое мы хотим превратить в подвой.

Прививка — это интересный способ получить больше удовольствия от домашнего сада.Вы можете использовать прививку, чтобы создать несколько разновидностей деревьев или привить новые разновидности в своем домашнем саду. Прививку также можно использовать для изменения разновидностей деревьев в вашем саду (см. Прививка расщелины ниже).

Помните, что вы почти всегда ограничиваетесь прививкой внутри одного вида … большинство сортов яблок совместимы друг с другом, как и большинство груш. Нельзя прививать привой яблони на подвой груши и наоборот.

Выбор подвоя

Сегодня у нас есть широкий выбор подвоев, из которых можно производить деревья разных размеров, от полноразмерных «стандартных» деревьев до настоящих карликов (менее 10 футов в зрелом возрасте). Различные подвои различаются не только по конечному размеру дерева, но и по их зимостойкости, устойчивости к определенным насекомым и болезням, а также по характеристикам при различных типах дренажа почвы. Большинство карликовых подвоев также являются скороспелыми, что означает, что они приносят плоды в самом начале жизни дерева.

Подвои размножают либо семенами (для подвоей саженцев), либо укоренением черенков, известным как отводки. Карликовые подвои обычно представляют собой укорененные черенки (рис. 1). Некоторые питомники предлагают подвои в небольших количествах домашним производителям, заинтересованным в прививке, а многие питомники предлагают фруктовые деревья на самых разных подвоях.Ниже приведены описания некоторых распространенных подвоев яблони.

Рисунок 1: Укоренившийся слой подвоя.

Рассада: Подвои рассады дают большие деревья, которые очень трудно обрезать, собирать урожай и бороться с вредителями. Подвои рассады не рекомендуется использовать в приусадебных участках. Немногие приусадебные участки имеют место для этих больших деревьев, и ожидание появления первых плодов отпугнет большинство производителей. Кроме того, борьба с вредителями с этими большими деревьями очень сложна, обычно для распыления требуется электрооборудование.Однако эти деревья могут иметь ценность при использовании для посадки диких животных. Они стоят меньше, чем деревья с карликовыми подвоями, и будут быстро расти, скоро превзойдя досягаемость оленей, если им обеспечена защита всего на несколько лет

M.7 (Malling 7): M.7 в течение многих лет был доминирующим карликовым подвоем в садах NH. Он производит полукарликовое дерево, достигающее 15 футов в высоту и требующее 15 футов бокового пространства. Плодоношение обычно начинается к пятому году от посадки.M.7 имеет некоторые недостатки, например, он дает множество корневых отпрысков, которые необходимо обрезать каждый год. С положительной стороны, M.7 устойчив к воротниковой гнили, главному почвенному заболеванию яблони. Кроме того, большинство сортов, привитых на M.7, очень урожайны. Яблони на M.7 должны быть разбиты, чтобы обеспечить поддержку ствола в течение первых четырех или пяти лет.

M.26 (Malling 26): M.26 — отличный подвой яблони для приусадебных участков. Он скороспелый, часто плодоносит уже через год после посадки.Он довольно вынослив и должен хорошо себя чувствовать на достаточно хорошо дренированных почвах на всей территории NH. Он дает очень мало корневых отпрысков. Ему нужна опора (желательно кол, который продлит жизнь дерева), и он дает мясистые корневые инициалы (называемые заусенцами) на надземной части подвоя. Эти заусенцы привлекательны для бурильщиков. M.26 также подвержен бактериальному ожогу. Посадите дерево с помощью прививки только на дюйм или около того над землей, чтобы не было видно подвоя.Большинство сортов на M.26 можно сажать на расстоянии 8 футов.

Bud 9 (Budagovsky 9): Это выбор номер один для домашних садов NH, если требуется полностью карликовое дерево. Этот подвой является продуктивным, очень скороспелым, и когда он созревает, деревья на нем достигают всего семи-восьми футов в высоту. Его следует поставить на стойку, чтобы обеспечить поддержку при высоких нагрузках на урожай. Он очень вынослив и должен хорошо себя чувствовать во всем NH. Яблони на подвое Bud 9 можно сажать на расстоянии 7 футов в домашнем саду.

Выбор и хранение древесины Scion

В нескольких питомниках продают привойный лес. Другими источниками уникальных сортов являются коммерческие садоводы в Нью-Хэмпшир и другие домашние садоводы. Древесину привоя собирают, пока деревья еще спят (обычно в конце февраля или в марте в Нью-Йорке). Древесина привоя должна быть ровной и гладкой, толщиной примерно с карандаш (рис. 2). Идеально подходят водные ростки, которые растут вертикально на верхушках деревьев в центре.

Рис. 2: Отросток.

После обрезки отрежьте до длины 12–18 дюймов и поместите в пищевой пластиковый пакет.Поместите влажное бумажное полотенце или мох сфагнум в пакет для поддержания влажности, закройте его и поместите в холодильник до тех пор, пока вы не будете готовы к прививке, обычно в середине-конце апреля.

Многие новые сорта яблок и груш запатентованы. Размножение запатентованных сортов требует разрешения патентообладателя и уплаты роялти за каждое новое созданное дерево.

Прививка хлыстом и языком или скамьей

Техника, обычно используемая для весенней прививки, — это прививка кнутом и языком, также известная как прививка на скамейке.Прививку венчика и языка можно использовать, чтобы добавить несколько разновидностей яблони или груши, уже растущей в домашнем саду. Поскольку эта техника включает в себя соединение древесины равного или почти равного диаметра, обычно около толщины карандаша, прививка хлыста и языка выполняется около концов ветвей.

Для завершения трансплантата вам понадобится острый нож и либо пластиковая лента, либо клейкая лента, либо пластиковая полоска, чтобы закрыть трансплантат. Первый надрез представляет собой гладкий надрез длиной примерно от 1¼ до 1½ дюйма, сделанный одним движением ножа (рис.3). Этот надрез делается на подвое на несколько дюймов выше верхнего корня. Соответствующий надрез делается на нижней части куска привоя длиной 5-6 дюймов.

Рис. 3. Надрез на лице должен производиться одним движением ножа и доходить до острой точки.

Рис. 4: Отрезок языка. Необходим острый нож.

Второй надрез сделать немного сложнее. Начните с удерживания древесины, как показано на рис. 4. Начиная с точки примерно на ⅓ дюйма вниз от кончика срезаемой поверхности, сделайте вырубку в центре подвоя.Этот пропил должен быть почти параллелен волокнам древесины (рис. 4). Нижнюю часть привоя следует подготовить точно так же, как верхнюю часть подвоя.

Соедините два подготовленных куска, привой и подвой (рис. 5). Плотно прижмите их друг к другу, чтобы обеспечить плотное прилегание и хороший контакт. Наконец, оберните новый трансплантат, чтобы защитить ткань от высыхания. Малярная лента — один из вариантов. Другой — специально разработанная лента для прививки. (Рис. 6). Я предпочитаю использовать полоски пластика шириной в 1 дюйм, вырезанные из пакетов для хлеба. Начните под только что сформированным соединением, слегка растягивая пластик по мере того, как вы оборачиваете соединение и поднимаете его вверх. Это поможет обеспечить герметичность уплотнения. Когда соединение будет полностью закрыто, завяжите пластиковую полоску простым узлом. Заживленный трансплантат хлыста и языка показан на рис. 7.

Рис. 5: Привой и подвой соединены для завершения прививки.

Рисунок 6: Готовый трансплантат хлыста и языка, закрытый ленточкой

Рис. 7. Заживший трансплантат кнута и языка.

Недавно привитые деревья высаживаются в питомник для роста. Домашний огород — идеальное место для выращивания этих деревьев в течение года или двух, пока они не станут достаточно большими, чтобы их можно было посадить на постоянное место жительства. При посадке привитых деревьев не забудьте установить привой на 2 дюйма (Рис. 8) или около того над землей, чтобы гарантировать, что привой не укоренится.

Рис. 8: Установите деревья так, чтобы узел прививки находился на несколько дюймов над землей. Если привой (разновидность) укоренится, получится большое дерево.

Прививка расщелины

Прививка расщелин — это метод, при котором происходит соединение большого ствола или конечности подвоя и привоя гораздо меньшего размера. Используя этот метод, можно обработать более старое дерево сверху, чтобы превратить его в более желательный сорт.

Для этого метода древесину привоя собирают и хранят, как описано для прививки плети и языка. Опять же, эта прививка делается в апреле в NH.

Первым шагом в прививке расселины является подготовка более старого дерева к работе с верхушкой. Дерево срезают на удобной высоте, обычно около 30 дюймов над землей (рис.9). В качестве альтернативы, можно обработать отдельные ветви более старого дерева, используя ту же технику.

Рис. 9: Старая яблоня, срезанная на высоте 30 дюймов над землей при подготовке к пересадке расселины.

С помощью молотка и приспособления для трансплантации расщелин, предназначенного для этого использования, или, в качестве альтернативы, топора или долота в древесине проделывают трещину или щель (рис. 10). Затем эту щель удерживают открытой с помощью конца приспособления для трансплантации расщелины, предназначенного для этой цели, или отвертки или аналогичного инструмента (рис.11).

Рис. 10: Расщелина или трещина, сделанная с помощью молотка и инструмента для трансплантации расщелины.

Рис. 11: Расщелина удерживается открытой концом приспособления для трансплантации расщелины, предназначенного для этой цели.

После подготовки подвоя вырезают и вставляют привой, чтобы завершить прививку. Два привоя готовят из кусков годичной древесины толщиной в карандаш, примерно от пяти до шести дюймов в длину. Нижнюю часть каждого привоя готовят, делая один ровный наклонный надрез с каждой стороны (рис.12).

Рис. 12: Нижняя часть привоев, использованных для пересадки расщелины. Более толстая сторона должна быть установлена ​​снаружи ложа.

Эти привои помещают в расщелину, по одному с каждой стороны, так, чтобы камбиальные зоны подвоя и привоя «совпадали» или соприкасались (рис. 13, 14 и 15). Важно отметить, что кора у подвоя намного толще, чем у привоя. Главное — выровнять камбиальные зоны, а не внешний край коры каждой из них.

Рис. 13: Острие ножа отмечает камбиальную зону приклада.Он отделяет кору от твердой древесины внутри.

Рис. 14: Прирост правильно вставлен в расщелину подвоя, обеспечивая контакт с камбиальной зоной.

Рис. 15: Готовый трансплантат расщелины — следующий шаг — герметизация трансплантатом.

Если подвоя больше четырех или пяти дюймов в диаметре, мне нравится вставлять дополнительные привои, используя технику, называемую инкрустацией или прививкой коры. Подготавливают привой, как показано на рис. 16. Снова используют привой от четырех до пяти дюймов. Снизу посередине привоя делается надрез длиной в один дюйм, и одна сторона удаляется.Другая сторона часто сужается на кончике, чтобы облегчить присоединение привоя к подвоям.

Рис. 16. Привой, подготовленный для прививки вкладки или коры.

Приложите плоскую срезанную поверхность привоя к подвою и проследите боковые стороны в коре привоя с помощью ножа. Затем обрежьте кору полностью до твердой древесины, используя дорожки в качестве ориентира. Осторожно отогните кору и вставьте привой, пока он не встанет на место (рис. 17). Используя лоскут коры в качестве подушки, прибейте привой на место, используя проволочный гвоздь с широкой головкой (рис.18).

Рис. 17: Привой посажен в прорезь в коре привоя.

Рис. 18: Прирост, прибитый гвоздями.

Вставьте побеги на каждые четыре дюйма по окружности прикорма. После того, как привок был помещен в каждую сторону расщелины и добавлены инлейные трансплантаты, все поверхности среза должны быть покрыты, чтобы предотвратить высыхание чувствительной камбиальной ткани. Для этой цели используйте имеющийся в продаже состав для прививки. Проверяйте недавно сделанные трансплантаты в течение нескольких дней, чтобы убедиться, что в прививочном составе не открылись отверстия (рис.19).

Рис. 19: Прививочный состав должен покрывать все срезанные поверхности подвоя и привоя. Обязательно прикрывайте щель или трещину целиком, в том числе сбоку на стволе.

Что будет дальше?

Если трансплантаты были сделаны правильно, большинство из них будет расти, а некоторые довольно сильно. Эти трансплантаты будут хрупкими в течение нескольких лет, поэтому важна их правильная подготовка.

Весной после прививки выберите два удачных прививки и соедините их вместе, обернув более слабый прививкой более сильный и закрепив черной пластиковой изолентой.Со временем эти завернутые побеги срастутся и образуют очень прочный естественный мостик (рис. 20).

Рис. 20. Объединение двух успешно закрепленных побегов вместе создает очень прочную структуру.

Наконец

Подходящие инструменты и материалы облегчают прививку. На рынке есть несколько хороших прививочных составов. Те, которые не нуждаются в обогреве, проще в использовании. В то время как топор можно использовать для трансплантации расщелины, инструмент для трансплантации расщелины является относительно недорогим и облегчает работу.Наконец, острый нож — ваш самый важный инструмент для прививки, и имеет смысл приобрести качественный.

Загрузите ресурс для получения полного информационного бюллетеня и версии для печати.

Пошаговое руководство по прививке фруктовых деревьев

Джаррод Э. Стивенс | Первоначально опубликовано в журнале GameKeepers: Farming for Wildlife. Чтобы подписаться, нажмите здесь.

Путешествие по переулку памяти для многих любителей активного отдыха приведет к отличным временам под одной из дедовских яблонь.Дедушкина яблоня не только привлекала детей, как муравьев к сахару, но и привлекала оленей и других диких животных, чтобы насладиться шведским столом. Не секрет, что яблоки на земле являются магнитом для оленей, особенно для оленей, ближе к концу лета и осенью, когда большая часть естественной растительности становится жесткой. Общая тяговая сила мачтового дерева делает его логическим дополнением к репертуару любого егеря, который предлагает варианты кормления местных диких животных. Если в ваших планах есть фруктовые деревья, вы можете создать свои собственные за небольшую плату путем прививки.

Прививка дерева — это процедура, при которой вы берете кусок существующего дерева (привой) и прикрепляете его к восприимчивому корневому подводу, и они формируют новое дерево. Вы могли бы назвать это «хирургией дерева». Это может показаться сложным, но на самом деле это довольно просто и полезно. Добавление привитых фруктовых деревьев к вашему участку не даст немедленных результатов, но может улучшить возможности кормления диких животных на многие годы вперед.

Step 1

Необходимые инструменты
Правильные инструменты обеспечат больший успех ваших трансплантатов.Вам понадобятся корневые подкосы для яблонь, если вы прививаете яблони, и корневые подкосы, если вы прививаете груши, и вы можете даже прививать хурму или вишню. Лучший способ получить корневой каталог, который хорошо подходит для вашего региона, — это связаться с вашим местным агентом по расширению. Скорее всего, они смогут получить для вас корневую систему или помочь вам найти поставщика. Питомник Nativ также предлагает яблони, хурму и грушу, из которых получаются отличные подвои.

Чтобы сделать чистый срез, вам понадобится пара острых секаторов, чтобы удалить привой (часть дерева, которую вы собираетесь привить).Очень важен острый как бритва нож, которым можно обрезать привой и корневище. Также можно использовать ремесленные ножи, такие как Exacto Knife. Лента для прививки и герметик для прививки помогут сохранить детали вместе, когда они соединятся.

Step 2

Выбор правильных деревьев для прививки
Выбор правильных деревьев для прививки — один из самых простых шагов. Вспомните прошлые годы, когда вы катались по городу и заметили во дворе соседа оленей, которые наслаждались падающими яблоками.Очевидно, что конкретный сорт дерева хорошо подходит для вашего региона, и если его успешно привить, то олень тоже будет привлечен к вашей собственности.

Спросите у друзей и соседей черенки (побеги) их деревьев. Не соглашайтесь на один тип дерева, вместо этого привейте как можно больше разновидностей. Некоторые деревья прививать легче, чем другие, поэтому вам, возможно, придется поэкспериментировать с несколькими типами.

Чтобы расширить преимущества ваших деревьев в качестве корма для диких животных, вам также следует подумать о прививке деревьев, которые будут плодоносить в разные месяцы года.Например, вы можете привить ранние июньские яблоки, которые сбросят свои плоды в середине лета, а затем привить другие выносливые сорта, которые начнут сбрасывать плоды в конце августа, сентябре и октябре.

Step 3

Время прививать
Поздняя зима — начало лета — лучшее время для прививки фруктовых деревьев. Многое будет зависеть от типа прививки, которую вы делаете. Вам нужно получить корневую основу и собрать привой до того, как появится сок и начнут появляться почки.Чтобы выбрать лучший привой, вам следует избегать сбора водяных ростков, которые растут у основания дерева, но вместо этого вы должны собирать выносливые кусочки с ветвей, у которых есть четыре-шесть почек и длина от десяти до двенадцати дюймов. Привой также должен быть как можно ближе к диаметру корневого подвоя.

Step 4

Собирая привой, сделайте чистые надрезы секатором и поместите кусочки в ведро с водой, чтобы они не высохли. Держите воду под рукой на протяжении всего процесса прививки.Есть несколько способов привить деревья, и на фотографиях вы увидите два метода. Метод, показанный на фотографиях «Шаг 4 и 5», называется «модифицированный трансплантат расщелины». На фотографиях «Шаги с 6 по 8» вы увидите «прививку коры».

Step 5

Внешний слой привоя и корневища называется слоем камбия. В этом слое питательные вещества и вода распределяются по всему дереву, и именно здесь происходит фактическое соединение. Слой камбия на каждом кусочке должен касаться как можно ближе для успешной прививки.Это верно для любого метода прививки — для успешного проведения прививки сосудистые ткани камбия подвоя и привоя должны контактировать друг с другом.

Выберите корневой подвой и побег, которые близки по размеру (для модифицированного прививки расселины), и срежьте корневой подвой с помощью пары острых секаторов примерно в 3 дюймах от того места, где линия земли будет на дереве. Осторожно разделите корневую основу посередине примерно на 1 ½ дюйма. Сделайте клин из привоя, который доходит до тупого конца и по длине равен глубине клина, который вы нарезали в корневом подвое.Осторожно вставьте привой-клин в разрез корневого подвоя. Внимательно осмотрите две части, чтобы убедиться, что внешние слои камбия максимально соприкасаются. Продолжайте строгать конец привоя и осматривать его, пока не будет получено чистое и прочное совпадение. Не торопитесь с этим шагом, потому что весь процесс зависит от хорошего контакта между привоем и корневищем.

Step 6

При прививке коры корневище может быть больше, и фактически должно быть больше, чем у ваших привоев. Вместо того, чтобы разрезать корневую подкормку пополам, лучше сделать горизонтальный разрез длиной в несколько дюймов прямо через слой камбия.Вам нужно ослабить кору с каждой стороны корневого подвоя, чтобы освободить место для вставки привоев — чаще всего при прививке коры используются два привоя. Вы можете увидеть, как это было сделано на «Шаге 6». Прививки будут вставлены в прорези, которые вы сделали сразу за корой (слой камбия), по одной с каждой стороны корневого подвоя. Это основное различие между двумя стилями прививки.

Если вы удовлетворены двумя деталями, вы можете укрепить соединение, используя ленту для трансплантата или малярную ленту, чтобы скрепить детали вместе.Плотно оберните соединение, чтобы обеспечить хорошее соединение. Некоторые люди предпочитают наносить тонкий слой герметика для прививки, чтобы покрыть сращение. И лента, и герметик выветриваются и разлагаются в течение первого года роста. Однако важно не использовать слишком много ленты или герметика для прививок, потому что нанесение слишком большого количества может вызвать образование поясов, которое может повредить и в конечном итоге убить дерево. Закончив прививку, поместите ее в ведро с водой и продолжайте работу, чтобы привой не засох.Держите соединения под водой, пока вы не будете готовы их посадить.

Посадите недавно привитые деревья в плодородной местности, где их никто не побеспокоит. Поместите корень в ямку, оставив место, где вы привили привой, на расстоянии одного-двух дюймов от поверхности земли. Отметьте кончик трансплантата небольшим кусочком флуоресцентной цветной ленты, чтобы он был хорошо виден. Если вы все же решите привить несколько сортов, вам нужно будет записать разнообразие дерева на ленте, а также вести учет сортов, чтобы вы могли видеть, какие из них были наиболее успешно привиты.

Подвои также можно сначала посадить, а потом привить. Подвои также могут быть «добровольными» саженцами, то есть вы можете найти случайную яблоню или хурму, растущую в поле, и привить к ней. Вариантов прививки много.

Step 7

Регулярно поливайте и удобряйте прививки, чтобы обеспечить быстрый рост. Следите за тем, чтобы область вокруг прививки была свободной от сорняков, чтобы не было конкуренции за необходимые питательные вещества. Вы надеетесь, что привой и корневище успешно соединятся и корни начнут питать привой.Маленькие почки появятся, когда другие деревья в вашем районе начнут распускаться. Чтобы гарантировать, что весь рост попал в привой, вы должны удалить все побеги или маленькие ростки, которые появляются из корневого подвоя. Их оставление позволит забрать из привоя столь необходимые питательные вещества.

Защита трансплантатов
После того, как вы потратили свое время и силы на получение успешного трансплантата, важно защитить его от повреждений в течение первых нескольких лет. Сращение в месте прививки довольно хрупкое, и если его нарушить, это может привести к повреждению и гибели нового дерева.Для этого отлично подходят защитные трубки для деревьев. В противном случае, забив колышек рядом с трансплантатами и слегка привязав их к ним, вы сможете сохранить соединение прочным в ветреную погоду. Не завязывайте веревку слишком туго, и лучше не использовать нейлоновую или синтетическую веревку. Вместо этого вы должны использовать гниющую нить, например сизаль.

Для дополнительной защиты вы также можете построить проволочную клетку, чтобы окружить дерево, как те, которые вы используете в своем томатном саду. Это защитит нежные ветви от прогулок дикой природы.Если позволить оленям и другим существам есть и дергать недавно образовавшиеся листья, это может вызвать слишком большую нагрузку на привой и привести к его разрушению. Вам следует пересадить привитые деревья с их первоначального места на постоянное место после их первого или двух лет роста.

Независимо от того, где вы сажаете деревья, обязательно продолжайте удобрять и поливать их, чтобы они хорошо росли. Отличный способ обеспечить глубокий полив вашим деревьям — это вставить в яму рядом с деревом кусок ватерлинии длиной один дюйм, когда вы его сажаете.Под конец трубы следует насыпать горсть гравия, чтобы вода могла просочиться в отверстие. Оставьте около 30 см трубы, чтобы она торчала из земли. Каждая капля воды и удобрений, которые вы выливаете в трубу, попадет прямо к корням дерева и немедленно повлияет на его успех.

Step 8

Стоит подождать
Имейте в виду, что привитые деревья не окажут мгновенного влияния на ваш охотничий участок, но вместо этого они будут рассматриваться в долгосрочной перспективе.Прививка фруктовых деревьев — одно из немногих улучшений, которые вы можете сделать на продовольственном участке, и которое действительно может длиться всю жизнь. Однако не ждите фруктов в ближайшее время. Привитое карликовое фруктовое дерево вряд ли даст плоды в течение пяти-семи лет. Полукарликовые деревья могут дать плоды от семи до девяти лет.

Step 9

Как только деревья начинают приносить плоды, вы и олени можете наслаждаться ими каждый сезон. Яблоки будут падать с веток в течение нескольких недель, что даст вам время выбрать сезонный трофей.В конце концов, вы будете рады, что сделали этот первый шаг, чтобы надолго улучшить свой участок. В конце концов, чтобы быть егерем, нужно не только оказывать влияние сегодня; это о том, чтобы оказать долгосрочное влияние на грядущие поколения.

Прививка яблонь

Что такое прививка?

Прививка описывает любой из ряда методов, при которых часть стебля с листовыми почками вставляется в подвой дерева. Верхняя часть прививки (привой) становится верхушкой растения, нижняя часть (подвой) — корневой системой или частью ствола.Хотя прививка обычно подразумевает соединение только двух растений, это может быть комбинация нескольких растений. Третье растение, добавленное между двумя другими, становится стволом или его частью. Это называется межстеблем.

Почему прививка?

Некоторые сорта (разновидности) растений не раскрываются из семян. Семя яблони Харальсона дает яблоню, но не дает яблони Харальсона. Другими словами, фруктовые деревья не могут быть воспроизведены «точно» до исходного сорта из семян.Их можно воспроизвести только прививкой. Прививка (верхняя рабочая) — это способ изменить большое дерево со старого на новый сорт. Это также метод использования корневой системы, лучше адаптированной к почве или климату, чем та, которая создается естественным образом непривитым растением. Прививка — это способ выращивания карликовых растений с использованием специальных подвоев или межстеблей.

Что можно прививать?

Большинство разновидностей определенных видов плодов взаимозаменяемы и могут быть привиты.Из-за разницы в силе одни могут лучше поддерживать других в качестве недоучек. Обычно можно прививать растения одного рода и одного вида, даже если они другого сорта. Часто можно прививать растения одного рода, но разных видов. Но результат может быть слабым, недолговечным, а могут и вовсе не объединяться. Менее успешно прививаются растения разных родов, хотя в некоторых случаях это возможно. Растения разных семейств не могут быть успешно привиты.

Какие деревья можно сажать?

Молодые сильнорослые плодовые деревья возрастом до 5 лет лучше всего подходят для работы на верху. Старые яблони и груши практически любого возраста можно обрабатывать сверху, но операция более тяжелая, и деревья старше 10 лет должны обрабатываться на более высокой точке. У молодых деревьев должно быть от 1 до 2 футов ветки между стволом и прививкой. В противном случае хорошее формирование промежности подкладки будет потеряно из-за расширения ствола за штуцер.Одновременно можно прививать деревья возрастом до 5 лет. На старых деревьях примерно половина — только верхняя и центральная часть — должна обрабатываться за один раз. Остальное нужно обработать через год.

Как собирать и хранить отпрыски

Прирост древесины можно собирать зимой. Он должен иметь диаметр от 1/4 до 3/8 дюйма. Если оставить побеги на дереве до весны, существует опасность того, что почки начнут расти или повредятся зимой.Храните в холодном влажном месте при температуре около 34 градусов по Фаренгейту. Дома несколько побегов можно хранить в пластиковом пакете в холодильнике вместе с влажными бумажными полотенцами. Не хранить в морозильной камере.

Когда прививать

Лучше всего проводить прививку весной, с момента начала распускания почек на подлеске до времени цветения. Обычное время — апрель или начало мая.

Что подает надежды?

Окулировка — это метод прививки, при котором привой (верхняя часть прививки) представляет собой отдельную почку, а не кусок стебля или веточки.Это наиболее часто используемый метод выращивания фруктовых деревьев в питомнике, но его также можно использовать для выращивания верхушек сливы, вишни, абрикоса и персика, а также молодых яблонь и груш. (Вишня, слива и абрикос нелегко привить в расселину или взбить.)

Зачем размножать почкованием?

Бутонирование, особенно Т-образное, происходит быстрее, чем при любом другом методе прививки. Даже у новичка процент успешных союзов обычно выше, чем при других формах прививки.Бутонирование также хорошо приспособлено к побегам растений от 1/4 до 1 дюйма в диаметре. На более крупных ветвях почки могут быть вставлены в активно растущие ветки около верхней части растения. Помимо легкости и успеха, формируется более прочный союз, чем при использовании других техник прививки. Поскольку вставляется только одна почка, вы можете вырастить несколько новых растений даже при недостатке привоя новой разновидности.

Когда пора бутоны?

Т-образное бутонирование можно проводить практически в любое время, когда кора подвоя соскальзывает (легко отделяется от древесины) и бутоны полностью развиваются.Большая часть бутонов происходит с 15 июля по 15 августа. Завязавшиеся в это время почки обычно остаются в состоянии покоя до следующей весны. В условиях холодного климата рост почек осенью нежелателен, так как молодые побеги зимой повреждаются. Весеннее бутонирование (в мае) возможно, но менее желательно, чем осеннее.

Какие инструменты и материалы необходимы?

Нож. Нож хорошего качества, способный удерживать острый край, — залог хорошей прививки. Хотя желательно использовать специальные ножи для прививки и окулировки, вы можете использовать практически любой хороший карманный нож.Держите под рукой материал для заточки ножа.

Лента прививка. Это специальная лента на тканевой основе, которая разлагается до образования пояса. Ленты можно использовать для связывания трансплантатов там, где не хватает естественного давления. Лента Rubber Electrician — отличный материал, который скрепит и защитит соединения трансплантата.

Также используются пластиковые электрические и малярные ленты. Пластиковая лента может быть проблемой, потому что она держится слишком долго и может ограничить рост трансплантата.Если используется, выберите эластичный бренд, который хорошо прилипнет к себе. Не натягивайте эту ленту слишком сильно, иначе она может потрескаться или погодно. Малярная лента подходит там, где требуется небольшое давление, например, в хлыстовых трансплантатах.

Водно-битумная эмульсия. Широко используется в качестве защитного покрытия на сращениях трансплантатов. Имеет пастообразную консистенцию и может наноситься кистью. Однако предпочтительнее размазать его на более толстый слой небольшой лопаткой.

Полоски бутоньерки. Полоски бутоньерки представляют собой резинки.Они выглядят как разрезанная широкая резинка.

Инструмент для прививки. Для прививки были разработаны специально разработанные инструменты. Чаще всего используется для пересадки расщелины. У него есть лезвие, используемое для разрезания окурка, и клин, чтобы держать разрез открытым, пока вставляются привои. Если этот инструмент недоступен, используйте тяжелый нож и довольно широкий клин длиной не менее 2 дюймов для пересадки расщелины. Используйте киянку или молоток, чтобы вбить инструмент для прививки или тяжелый нож в окурок.Разделите заглушку и вставьте клин, чтобы открыть разделитель.

Причины несостоятельности трансплантата

1. Подвой и привой несовместимы.
2. Камбий не встречался должным образом.
3. Потомки были вверх ногами.
4. Прививка была сделана не в то время.
5. Подвой или привой не были здоровыми. №
6. Отростки засохли или поранились от холода.
7. Потомки не дремлют.
8. Трансплантат не был покрыт должным образом.
9. Потомок был перемещен штормом, птицами или другими способами.
10. Трансплантат был слишком затемнен другими наростами.
11. На трансплантат напали насекомые или болезнь.
12. Соединение трансплантата опоясано, потому что лента не была разрезана или снята вовремя.

Простое искусство прививки фруктовых деревьев: полное руководство

Зачем сажать 40 разных фруктовых деревьев, если можно вырастить одно дерево, дающее 40 разных сортов фруктов? В Калифорнии растет фруктовое дерево под названием «Дерево 40 плодов», созданное Сэмом Ван Акеном. На одной ветке вы можете найти сливу, на другой — абрикос, а на другой — персик, и продолжайте до тех пор, пока не пересчитаете 40 различных сортов косточковых фруктов.

Но как это возможно? Может ли это дерево быть из Эдемского сада? Нет, это простое искусство прививки фруктовых деревьев. В этой статье я собираюсь обсудить, что такое прививка и почему она работает. И я поделюсь 3 методами, которые обычно используются для прививки фруктовых деревьев.

Кен Рот из питомника Silver Creek в Онтарио держит привитое фруктовое дерево. Привитые фруктовые деревья состоят из двух сросшихся вместе деревьев. «Подвой» обеспечивает корни, а «привой» — верхнюю часть дерева.Фото: OrchardPeople.com.

прививка плодовых деревьев невозможна без подвоя и привоя

Итак, как же проводится прививка фруктовых деревьев? Что ж, просто возьмите два дерева и соедините их в одно. Нижняя часть называется подвоя и используется для формирования корней фруктового дерева. Эта часть дерева определяет высоту роста дерева. Другая часть прививки — это привой , который используется для формирования плодоносящей части дерева. Привой — это верхняя часть прививки, которая отвечает за такие характеристики, как тип плода, вкус и цвет.

для чего прививка фруктовых деревьев?

Фруктовые деревья обычно не выращивают из семян, потому что в противном случае плоды обычно не имеют хорошего вкуса!

Это потому, что многие фруктовые деревья опыляются перекрестно. У фруктовых деревьев есть ДНК от материнского дерева и от отцовского дерева.

Полученное семя будет иметь совершенно новый генетический состав. И если вы посадите это семя, новое дерево даст плоды, не похожие на плоды, произведенные одним из родителей.

Привитые фруктовые деревья похожи на страховой полис, который может предложить следующие преимущества:

• Они предоставят вам гарантированный выбор, такой как яблоки Ханикрисп или Гала.
• Они могут обеспечивать устойчивость к вредителям и болезням.
• Их можно выбрать для работы в холодном климате.

Напротив, фруктовые деревья, выращенные из семян, имеют следующие недостатки.

• Они могут давать небольшие кислые плоды.
• Они могут вырасти в массивные деревья.
• Они могут вообще не приносить плодов до 7 лет.

Знаете ли вы, что яблони Macintosh, которые вы видите сегодня, растут из-за того, что кто-то решил отрезать небольшую ветку и привить ее к другому дереву, чтобы получить те же плоды? Оригинальное дерево Macintosh восходит к 1811 году, сейчас это сорт входит в десятку самых продаваемых в мире; все благодаря простому искусству прививки фруктовых деревьев.

Ваша подписка не может быть сохранена. Пожалуйста, попробуйте еще раз.

Ваша подписка прошла успешно.

как работает прививка фруктовых деревьев?

Когда вы сделаете надрез на молодой ветке фруктового дерева, вы заметите кое-что интересное. Кора коричневая, но внутренняя ткань зеленая, как вы можете видеть на фото ниже.

Этот зеленый слой — это живая ткань дерева, которое называется камбием . Чтобы растение можно было привить, в нем должен быть камбий. Камбий — важная часть дерева, которую можно сравнить с делящимися клетками нашего тела, позволяющими нам непрерывно расти и обновляться.Мы не можем прививать такие растения, как травы, потому что в них отсутствует камбий. Но растения с камбиумом, как и плодовые деревья, прививаются довольно легко. (Мельник и Мейеровиц, 2015).

Чтобы растение можно было привить, в нем должен быть камбий. Вы можете увидеть зеленый слой камбия в привое наверху. Фото: OrchardPeople.com.

Чтобы привить плодовое дерево, вам нужно сделать свежий разрез на привое (это будет верхняя часть дерева) и еще один разрез на подвое (нижняя часть).

Затем вы свяжете их вместе. Но со стороны дерева оно чувствует, что его ранили. Таким образом, дерево посылает сигналы устранить повреждения и закрыть рану. Это скрепит два дерева вместе, и привой останется нетронутым в течение всего срока службы дерева.

Многие гормоны растений участвуют в формировании соединения трансплантата и герметизации обнаженной ткани (Nanda & Melnyk, 2018).

Прививка плодовых деревьев за 7 шагов

Итак, теоретически вы теперь знаете, как работает прививка.Давайте рассмотрим шаги, которые нужно предпринять, чтобы привить фруктовое дерево.

Шаг 1 . Соберите привой зимой. Черенки собирают в период покоя, потому что именно в этот период растение перестает расти и, следовательно, требует гораздо меньше энергии.

Шаг 2. Убедитесь, что привой не подвержен болезням и не содержит вредных организмов , визуально осмотрев его на предмет каких-либо дефектов. Вырез должен быть примерно 16 дюймов в длину и диаметром примерно с карандаш.

Шаг 3. Наклейте на привой название дерева и дату обрезки.

Шаг 4. Безопасное хранение прививки . Обернуть черенок влажным бумажным полотенцем, а затем заправить в полиэтиленовый пакет. Затем поместите пакет в холодильник до весны, чтобы сохранить состояние покоя. Уберите все созревающие фрукты из холодильника. Некоторые фрукты по мере созревания выделяют этилен, который может убить привой.

Шаг 5. Предварительный заказ подвой . Сделайте предварительный заказ, так как подвой быстро распродается. Возможно, вам потребуется сделать заказ до 9 месяцев вперед.

Шаг 6 . Весной можно начинать прививку плодовых деревьев . Посмотри снаружи. Если у фруктовых деревьев в окрестностях есть почки, которые начинают распускаться, вы знаете, что сок дерева начинает течь. Это идеальное время для весенней прививки плодовых деревьев.

Шаг 7. Воспользуйтесь одним из методов прививки ниже .Ознакомьтесь с некоторыми распространенными методами прививки фруктовых деревьев ниже в этой статье.

После того, как вы выбрали метод прививки, все готово, верно? Держитесь крепче, есть еще один важный шаг при прививке фруктовых деревьев, который следует учитывать, — это убедиться, что ваш привой и подвой уживутся!

Посмотрев на таксономический треугольник выше, вы увидите, что фруктовые деревья часто можно привить вместе, если они принадлежат к одному роду. Но по мере того, как вы продвигаетесь вверх по таксономической иерархии, привой и подвой становятся более несовместимыми, потому что между ними меньше сходства.Изображение предоставлено: OrchardPeople.com.

какие фруктовые деревья можно сажать вместе?

Итак, теперь, когда вы знаете, как прививать фруктовые деревья, что мешает вам получить старый подвой и приклеить ветку яблони сверху? Что ж, это может не сработать для вас. Это потому, что подвой и побег должны быть совместимы.

Подвои и побеги, принадлежащие к одному и тому же ботаническому виду, всегда совместимы, поэтому все, что является яблоком, можно привить к другому яблоку.

Подвои и побеги разных видов одного и того же рода также обычно совместимы. Примером этого является род Prunus или род косточковых, который включает абрикосы, персики, сливы, нектарины, вишню и миндаль. Дерево 40 плодов, о котором мы говорили ранее, является примером такой совместимости.

Подвои и побеги, принадлежащие к одному и тому же ботаническому виду, всегда совместимы.

Однако по мере продвижения вверх по таксономической иерархии (от видов к царству) привой и подвой становятся более несовместимыми, потому что между ними меньше сходства.

Итак, допустим, вы хотите привить привой груши на подвой айвы. Вы обнаруживаете, что они принадлежат к одному семейству . Бинго! Вы думаете, что нашли выигрышную комбинацию!

Но подождите … груши и айва не принадлежат к одному и тому же роду , поэтому у нас есть проблема. При прививке груши и айвы токсин из подвоя айвы попадает в привой груши и отравляет сращение прививки, вызывая его разрушение (Pereira et al., 2017). Это лишь один из примеров несовместимости прививки и того, почему важно прививать подвой и привой, которые тесно связаны между собой.

Некоторые садоводы выращивают собственный подвой, который они используют для своих привитых фруктовых деревьев. Это Эрик Хэмбли из Siloam Orchards в Онтарио. Фото: OrchardPeople.com.

где купить подвой для прививки плодовых деревьев

Итак, получение привкуса кажется простым, не так ли? У вас на заднем дворе есть продуктивное дерево, и вы любите яблоки, но это дерево не будет вечным, поэтому вы хотите создать новое дерево, такое же, как у вас. Итак, вы берете черенок и у вас есть привой, но вам не хватает части, то есть подвоя.

Вы можете вырастить свой собственный подвой из семян, но вот некоторые из проблем, с которыми вы можете столкнуться:

• Дерево, вероятно, будет массивным.
• Подвой может не подходить для вашего климата.
• Подвой может быть чувствителен к вредителям и болезням в вашем районе и может быть легче заражен.

Лучше всего найти производителя, который специализируется на выращивании клоновых подвоев. Клоновый подвой используется для того, чтобы дерево, которое вы сажаете, адаптировалось к местности, в которой вы живете, и не вырастало до 40 футов в высоту.

Лучше всего найти производителя, специализирующегося на выращивании клоновых подвоев.

Для яблок и груш производители выращивают клоновые подвои на грядках. Подвой вырезают, а вокруг него насыпают опилки. Это побуждает появиться мини-подвои вокруг единственного подвоя, которое у вас было раньше. Затем мини-подвои отделяют от клумбы и выращивают сами по себе, пока они не будут отправлены в питомники для прививки к привоям.

Возможно, вы слышали, что большинство подвоев персиков и нектаринов ВЫРАЩИВАЮТСЯ из семян.Их называют подвоями рассады. Это потому, что:

1. Выращивание более мелких версий этих деревьев (карликовые подвои) не принесло большого успеха.
2. Персики, абрикосы, нектарины и вишня самоопыляются, поэтому семена этих деревьев очень похожи на семена родительского дерева.

Найти подвой для продажи может быть непросто, особенно если вы не собираетесь покупать достаточно для фруктового сада. Большинство питомников не рекламируют продажу подвоев, потому что они продают деревья после того, как они были привиты.Есть несколько мест, таких как Fedco, которые продают небольшие количества подвоев для тех, кто хочет привить свои собственные яблони.

Если вам нравятся головоломки, вы можете попробовать привить язык кнутом. Но в этой статье это лишь один из трех методов, которые мы обсудим. Фотография: Dreamstime.

прививка плодовых деревьев: приемы

Итак, теперь вы понимаете, что можно и чего нельзя делать при прививке фруктовых деревьев, и вы на пути к тому, чтобы стать садовником. Теперь я познакомлю вас с некоторыми из наиболее распространенных методов, используемых для сплавления плодовой древесины с подвоем.

Если вы хотите снова сделать старое дерево продуктивным, вас может заинтересовать прививка коры. Выбор между некоторыми методами, такими как метод взбивания и языка по сравнению с прививкой почек, может зависеть от времени и предпочтений, но оба одинаково эффективны для прививки фруктовых деревьев.

Прививка коры: способ дать старым плодовым деревьям новую жизнь

Прививка коры — это один из методов, который используется для улучшения качества старого плодового дерева или для изменения сорта на продуктивном подвое.Для этой техники вы отрываете кору, чтобы обнажить камбий, а затем вставляете привой. В этом видео ниже: Патрик Манн, волонтер из City Fruit в Сиэтле (Вашингтон, США), демонстрирует, насколько простой может быть прививка коры; выполняется всего с несколькими расходными материалами.

подходит как пазл: техника кнута и языка

Если вам нравятся головоломки, лучше всего подойдет техника «кнут и язык». Длинный косой срез, обеспечивающий максимальную площадь поверхности между привоем и подвоем, характерен для прививки кнута и языка.Вам понадобится практика, острый нож, резинки и немного воска. На видео ниже Кен Рот, опытный эксперт по прививкам из питомника Silver Creek в Онтарио, демонстрирует, как выполнить этот быстрый маневр.

прививка почек: для летних прививок

Вы пропустили ранний сезон прививки? Еще не поздно! Вы можете прививать фруктовые деревья в конце лета, но это другая техника. Первым делом нужно взять одну бутонку с желаемого привоя. Затем с помощью подвоя, убедившись, что они совместимы, вставьте почку с Т-образным надрезом или надрезом для стружки.В следующем видео Кен Рот из питомника Silver Creek покажет, как это сделать.

как сохранить здоровье недавно привитых фруктовых деревьев?

После того, как вы взяли на себя все эти хлопоты по прививке фруктового дерева, вам нужно знать, как за ним ухаживать! Вот несколько советов.

• Держите инструменты в чистоте, чтобы предотвратить заражение. Ваши инструменты для прививки могут передавать болезни, когда вы прививаете дерево за деревом. После использования протрите лезвия инструментов для прививки изопропиловым спиртом, чтобы стерилизовать их.
• Держите прививочный нож острым.Это сделает срез более гладким и позволит дереву быстрее зажить.
• Не забудьте закрыть все открытые зеленые ткани, чтобы срез не высыхал. Вы можете закрыть сделанные порезы прививочным воском и резинкой.

Теперь вы знаете, как привить свое первое фруктовое дерево. Вы сделали огромный шаг к тому, чтобы стать садовником. Вы на правильном пути, но не останавливайтесь на достигнутом. Ваше фруктовое дерево будет нуждаться в постоянном уходе и уходе. Следуйте некоторым дополнительным ресурсам ниже, чтобы ваши привитые фруктовые деревья оставались в отличной форме.

Уход за фруктовыми деревьями — включая обрезку, управление плодородием и профилактику вредителей и болезней

Прививка фруктового дерева — это только начало вашего пути. Ваш следующий шаг — позаботиться о нем, чтобы он был здоровым и продуктивным. Но как это сделать? Вот несколько дополнительных ресурсов для вас:

Шеннон Макдауэлл, студентка Университета Гвельфов и стажер OrchardPeople.com.

Шеннон Макдауэлл — стажер в OrchardPeople.com. Она получила степень бакалавра сельскохозяйственных наук в Университете Гвельфа, Онтарио.Она увлечена садоводством и садоводством.

Прививка разнообразной яблони. : 10 шагов (с изображениями)

SCIONS (привой)

A привой — это молодая веточка, отрезанная от дерева. Его можно привить на подвой, и он вырастет в дерево или ветку и принесет плоды. Отростки срезают зимой, когда дерево находится в состоянии покоя, и хранят в холодильнике и завертывают в полиэтиленовые пакеты, чтобы они не высыхали. Их обычно прививают ранней весной, когда бутоны начинают распускаться.

Где найти отпрыски

Когда вы только начинаете, вероятно, проще всего купить отпрыски. Выполните быстрый поиск по запросу «яблочный привой», и вы найдете множество источников в Интернете. Обычно они стоят около 5 долларов каждый. Есть сотни легко доступных разновидностей, всех возможных типов, и тысячи разновидностей, если вы хотите поохотиться. Типичный привой составляет около 8-10 дюймов в длину и будет иметь около 8 бутонов. На самом деле вам нужно всего несколько бутонов на прививку, поэтому вы можете разрезать его на несколько частей и прививать каждый по отдельности или привить привой целиком.

Сбор и хранение привоев

Привычки обычно собирают в конце зимы, когда дерево полностью находится в состоянии покоя. Если вы купите привои, они, вероятно, появятся в начале или середине марта. Отростки необходимо хранить в холодильнике до тех пор, пока они не будут привиты. Я обычно оборачиваю их полностью парафильмом и упаковываю дважды в пакеты на молнии. Это держит их в бездействии. держите подальше от них фрукты и помидоры. Лучше не хранить их в холодильнике, если это возможно, и уж точно не хранить их в том же ящике.Созревающие плоды выделяют этиленовый газ, из-за чего побеги прорастают слишком рано.

ROOTSTOCK

Подвой — это ствол и корни, на которые вы прививаете привой. Корни влияют на рост остальной части дерева, включая его размер, скорость роста и плодоношение. Подвои сортируют корни, которые обладают желаемыми характеристиками, такими как устойчивость к болезням, размер карлика, устойчивость к холоду или раннее плодоношение. Если вы хотите карликовое дерево, вам понадобится карликовый подвой.Можно просто посадить семена яблони и использовать эти саженцы в качестве подвоя, но это будут деревья стандартного размера.

Где найти подвой

Вы можете купить подвой и привить к нему или купить молодое дерево, которое уже привито на подвой, и добавлять на это дерево больше разновидностей, прививая несколько разновидностей на ветки каждый год. Вы даже можете взять старое дерево и обработать его сверху, срезав ветви и привив их к пням.

Подвой обычно покупают связками, но можно купить и по отдельности.Подвой стоит от 3 до 5 долларов каждый, или даже меньше, если покупать оптом. Таким образом, вы можете привить дерево одного сорта примерно за 10-15 долларов, а каждый дополнительный сорт стоит всего на 5 долларов больше. Быстрый поиск в Google по запросу «Подвой яблони» найдет места, где их можно купить.

Если вы купите подвой, он будет доставлен в конце зимы и будет «голым корнем». Это спящее дерево, корни которого смыты с почвы, а вокруг них уложена влажная бумага или мох, чтобы они оставались влажными. Как правило, лучше временно выращивать их в горшках, пока вы не приживете их.

Прививка на существующие деревья

Помните, что вы можете прививать любую яблоню, включая крабовые яблоки.
Итак, если у вас на заднем дворе растет крабовая яблоня, вы можете добавить на нее съедобные сорта.

Можно привить любую яблоню, купленную в питомнике. каждое деревце из питомника уже было привито, когда оно было совсем молодым. Обычно сращение прививки можно увидеть рядом с линией почвы. Все, что ниже этого — подвой, а все выше выросло из побега.Если вы посмотрите на бирку, она должна указать, какой подвой использовался или хотя бы какого размера. Я бы предостерегал от покупки яблони, на которой не указано, на каком подвое она находится.

Вы даже можете купить деревья, у которых уже есть несколько сортов, но цена высока, обычно около 50 долларов, и у вас мало выбора, какие сорта они выберут.

Простой способ прививки яблонь

Сколько вы знаете людей, которые могут похвастаться яблоней, на которой произрастают Roxbury Russets, Westfield Seek-No-Furthers, Esopus Spitzenbergs, и крабовые яблоки… одновременно? Что ж, вы, , сможете сделать это — или ваше собственное уникальное — заявление, если вы будете следовать простой процедуре прививки, которую я здесь описал.

Видите ли, я обнаружил много лет назад, что даже с одной одинокой яблоней я могу использовать беспроблемную технику под названием расселение , чтобы превратить нечто столь же бесперспективное, как «краббер», в настоящую яблочную фабрику. Время для прививки яблонь — незадолго до того, как бутоны распустятся поздней зимой или ранней весной… и вот как это сделать.

Процедура трансплантации расщелины

Шаг первый

Найдите деревья-доноры, которые предлагают нужные вам сорта яблони. Я обнаружил, что большинство людей позволят вам брать черенки даже у самых ценных производителей яблок, если вы ведете себя так, будто знаете, что собираетесь… и заверяете их, что не навредите их деревьям. Черенки деревьев, используемые для прививки, называются привоями , и вы захотите взять их с тонких ветвей, хорошо выросших прошлым летом, о чем свидетельствует обилие спящих, но толстых почек ранней весной.

Убирайте побеги длиной в фут, начиная срезку чуть ниже одного из почек. Острым ножом надрежьте конечность под углом вниз, чтобы разрез образовал клин, выступающий на дюйм или около того ниже нижней почки. (Важно, чтобы , а не повредили кору на стороне клина напротив почки … и не делайте столько черенков, чтобы ослабить донорское дерево.)

Когда вы соберете все необходимые вам побеги, просто бросьте всю партию в ведро с водой, чтобы отнести домой и хранить до тех пор, пока вы не будете готовы сделать имплантаты.

Шаг второй

Найдите свое дерево хостов. Часто лучший выбор — это больная «фруктовая фабрика», которая практически остановила производство из-за халатного отношения. Или сделайте то же, что и я, и привейте несколько восхитительных сортов к одной из тех маленьких кустарников-крабов, которые, кажется, растут практически везде. В любом случае ежегодно следует прививать не более четверти или трети любого дерева, и только самые здоровые ветви следует выбирать в качестве хозяев. Конечности могут быть любой длины, но их диаметр должен находиться в диапазоне от 3/4 дюйма до 2 дюймов в тех точках, где они будут отрезаны для получения отпрысков.

Используя пилу, которая не разрывает конечность, срежьте первую ветвь хозяина квадрата, чтобы получился пень. Затем используйте долото или тяжелый нож и здоровенный деревянный брусок в качестве молотка, чтобы вбить расселину глубиной в пару дюймов (и не более , чем это расстояние!) В центре пня. А пока оставьте долото на месте.

У тебя под рукой ведро с привоями? Используя тот же скос, который вы использовали для сбора урожая, укорачивайте каждую из более длинных палочек на 3-дюймовые и 4-дюймовые секции с тремя или четырьмя бутонами.Затем, используя долото, действующее как клин, чтобы удерживать расщелину в культе, сделайте имплантаты… один отросток на конечности диаметром 1 дюйм или меньше и два в более крупной культе.

А вот и важная часть : вы видите слой мякоти прямо под корой? Он называется камбий , и именно здесь происходит все слияние и рост… поэтому убедитесь, что камбий привоев выровнен и соприкасается с камбием пня. Кроме того, нижняя почка каждого имплантированного привоя должна находиться всего на долю дюйма выше культи, обращенной наружу.При использовании имплантатов с двумя отростками расположите по одному с каждой стороны культи. Затем осторожно извлеките долото, позволяя трещине закрыться пружиной, зажимая отросток (и) на месте. … и вы готовы перейти к следующей конечности.

Заключительный этап

Покройте все открытые части трансплантата (то есть срез ) расплавленным воском. А чтобы обеспечить хороший «прикус» прививкам, подрежьте все дерево, удалив все мертвые конечности и дикие побеги, которые могут лишить ваших «младенцев» жизненно важных питательных веществ.

За исключением проверки ваших восковых «оберток» на предмет повреждений (перекрашивайте открытые участки), оставьте трансплантаты в покое на первый год. В начале второго года роста обрежьте более слабый из двух побегов на каждой из более крупных конечностей.

Так же просто, как пирог

Видите? Нет большого секрета в скрещивании фруктовых деревьев методом расселинчатой ​​прививки. И вы можете делать новую партию прививок каждую весну, пока не превратите почти бесполезное украшение двора в разноцветный яблоневый сад с одним деревом!

Первоначально опубликовано: январь / февраль 1984 г. Обновлено 03.05.2021 г.

Посадка яблонь —

Старка Бро

Успешная посадка молодой яблони у себя во дворе начинается с места и способа посадки.После того, как яблоня посажена, ей не потребуется особой помощи для роста и плодоношения, но сначала вам нужно убедиться, что вы закладываете прочную основу для своих деревьев.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это четвертая часть серии из 11 статей. Чтобы получить полную информацию о том, как выращивать яблони, мы рекомендуем начать с самого начала.

Яблоням для хорошего роста требуется плодородная почва, поэтому перед посадкой проверьте почву, в которой будут посажены деревья, в том числе на рН почвы.Вернитесь к разделу «Подготовка почвы» за советами по тестированию почвы.

Если pH почвы, в которой вы планируете посадить дерево, составляет 6,0-7,0, вы в хорошей форме — это идеальный диапазон для яблонь. Взгляните на посаженные деревья и растения вокруг участка. Убедитесь, что они выглядят здоровыми и хорошо растут. Это поможет вам составить представление об успехе новых насаждений в этом районе. Не забывайте держаться подальше от чрезвычайно тяжелых или плохо дренированных почв.

Яблони можно сажать даже при довольно низких температурах, особенно если они рождаются без корней и в состоянии покоя.Если ожидаются сильные морозы, рекомендуется отложить посадку на некоторое время, пока температура не станет более умеренной. Не подвергайте корни воздействию отрицательных или низких температур. Как правило, если почва пригодна для обработки, ее можно сажать.

Этапы посадки

• Перед посадкой: замочите корни яблони в ведре или большой ванне с водой на один-два часа. Это поможет предотвратить высыхание корней во время выкапывания посадочной ямы. Избегайте замачивания корней более шести часов.Помните: не подвергайте корни воздействию отрицательных температур (или ниже) перед посадкой.

• Выкопайте посадочную яму достаточно глубоко и широко, чтобы корневой системе было достаточно места и места для распространения и роста. Выкапывая яму для посадки, убедитесь, что она достаточно глубокая и широкая, чтобы у корневой системы яблони было достаточно места для легкого расширения. Храните более питательный верхний слой почвы в отдельной кучке, чтобы вы могли положить его на дно ямы, где он принесет наибольшую пользу.
• Чтобы разрыхлить почву, смешайте выдержанный / перепревший навоз, садовый компост, кокосовое волокно или торфяной мох (до 1/3 концентрации) в кучу верхнего слоя почвы. Торфяной мох, который вы получите, должен быть либо сфагнумом, либо гранулированным торфом. Примечание: у торфа низкий pH, поэтому, если вы используете его, а не нейтральную койру, это может повлиять на pH почвы вокруг корней. Койр, как и наша среда для выращивания кокосовых волокон, может быть добавлен вместо торфа — или просто равномерно обработан 2 или более дюймами органического материала с существующей почвой.
• Поместите яблоню в центр посадочной ямы корнями вниз и разложите.Держась за ствол, чтобы он оставался вертикальным, засыпьте ямку, сначала положив верхний слой почвы обратно. Вы можете избежать образования воздушных карманов, аккуратно обрабатывая почву вокруг корней и плотно утрамбовывая ее, когда вы заполняете посадочную ямку вокруг яблони.
• Особенно, если вы сажаете на склоне, создайте край почвы вокруг посадочной ямы на высоте около двух дюймов над уровнем земли. Это называется «берма», и она предназначена для улавливания воды, чтобы она могла впитаться, а не стекать и вызывать эрозию почвы.Равномерно распределите почву вокруг дерева и мульчируйте, чтобы предотвратить повреждение от скопления воды и травм от замерзания вокруг ствола яблони осенью и зимой.

Подробнее о рытье ямы для посадки и посадке плодовых деревьев с голыми корнями.

После посадки

Тщательно полейте только что посаженную яблоню. Лучше всего замачивать его примерно в литре воды. Если вам нужно удобрить яблони во время посадки, вы можете полить их водорастворимым раствором, таким как Stark® Tre-Pep® Fertilizer.Если вы сажаете осенью, подождите до весны, чтобы вносить удобрения. Если после полива почва оседает и погружается в посадочную яму, просто добавьте еще почвы — достаточно, чтобы снова заполнить ямку до уровня земли.

Нанесите слой органического материала, такого как древесная мульча (а не неорганического материала, такого как камни), толщиной около 2-3 дюймов вокруг корневой зоны яблони. Мульчирование помогает предотвратить появление сорняков, а также предотвращает быстрое испарение воды из корневой зоны.Осенью удвойте слой мульчи или добавьте слой соломы для защиты от зимы.

Примечание: грызуны и другие мелкие грызуны могут воспользоваться слишком толстым слоем мульчи, и они могут жевать кору дерева для пропитания — тип травмы, который может быть фатальным, особенно для молодых яблонь.

Посадка окулированных и привитых яблонь

Все яблони Stark Bro прививаются или окулируются, чтобы обеспечить рост качественного посадочного материала. Вы можете увидеть, где плодоносящая разновидность наверху соединяется с корневой разновидностью внизу, по выступу на нижнем стволе, по изменению цвета коры или по небольшому смещению угла на дереве.

Привитые яблони требуют особого внимания при посадке. Для большинства яблонь, особенно карликовых яблонь, очень важно, чтобы прививка оставалась выше уровня почвы; в противном случае корни могут развиваться над прививкой, и ваша яблоня может вырасти до своего полного размера, минуя карликовые части. Окулированные яблони вручную подгоняют к специально подобранным клоновым подвоям.

У карликовых, полукарликовых и столбчатых яблонь сростки почек следует высаживать на 2–3 дюйма над линией почвы.Для идеального закрепления яблони стандартного размера, а также наши деревья Stark® Custom Graft®, такие как яблоня Stark® Double Delicious®, должны быть посажены на 1-2 дюйма глубже, чем видимые линии почвы с момента их роста. в наших детских рядах.

Посадка яблонь в горшках

Яблони, которые выращиваются и отправляются в наших бездонных горшках Stark® EZ Start®, являются частью нашего постоянного стремления производить более качественные и крепкие деревья для домашних садоводов. Следуя этим простым инструкциям, вы будете уверены в том, что ваша новая яблоня в горшке начнется наилучшим образом.

• Перед посадкой: Когда ваша яблоня прибудет, осторожно достаньте ее из упаковки. Будьте уверены, ваше горшечное дерево было полено перед отправкой и должно прибыть с влажной почвой вокруг корней; однако, когда он прибудет к вам домой, ему понадобится еще выпить. Убедитесь, что вода доходит до корней в емкости. Если вы не можете посадить дерево сразу по прибытии, держите корни увлажненными до тех пор, пока вы не сможете сажать, и держите дерево в защищенном месте. Не помещайте яблоню в горшке в ведро с водой. Это может привести к загниванию корней и ослаблению яблони или даже к гибели ее.
• Ваша яблоня в горшке сразу же готова к посадке. Чтобы вынуть дерево из временного контейнера, просто возьмитесь за стенки горшка и осторожно выдвиньте дерево. Примечание. Если корни дерева не выскользнули из контейнера, вам может потребоваться осторожно поддеть внутренние края контейнера от корневой системы и ослабить его, пока корни не выскользнут из горшка.
• Хотя некоторые из них могут расколоться, большая часть горшечной почвы должна оставаться вокруг корней яблони. Осторожно отделите, распутайте, разложите корни дерева и поместите его вместе с почвой в подготовленную посадочную ямку. Засыпьте ямку верхним слоем почвы, как если бы вы использовали яблоню с голыми корнями (см. Выше), и тщательно полейте.
• У вашей яблони в горшке мог быть бамбуковый кол, который помогал выравнивать дерево, когда оно росло в горшке. Мы рекомендуем вам держать дерево в стойке при посадке, так как все новые деревья могут получить выгоду в первые годы своей жизни.Вы можете удалить бамбуковый кол и заменить его другим колышком из дерева, если хотите.

Примечание. Во время посадки не сажайте бездонный горшок Stark® EZ Start® в землю. Он не предназначен для разрушения с течением времени по мере роста вашей яблони и вызовет ограничение корней, травму и может даже оказаться фатальным для яблони. Горшок, в котором прибывает ваша яблоня, предназначен только для временного использования.

И последнее: обязательно удалите именную бирку с вашей яблони.По мере роста дерева этот небольшой кусок пластика может блокировать его кровообращение, вызывая такие повреждения, как опоясание и даже смерть дерева. Если вы хотите оставить ярлык на дереве, свободно свяжите его мягким шпагатом и убедитесь, что он не сужается по мере роста дерева.

в этой серии

Начало работы

Уход и обслуживание

Другие темы

.