Почему не плодоносит алыча: Почему не плодоносит алыча?

Содержание

Почему не плодоносит алыча?

Почему не плодоносит алыча?





В нормальных условиях произрастания деревья дикой и сортовой алычи склонны к ежегодному плодоношению. Отсутствие урожая плодов обусловлено биологическими особенностями культуры и неблагоприятными погодными условиями в зимне-весенний период.


Изучение самоплодности сеянцев дикой алычи и её сортов, проведенное рядом исследователей, показало, что в большинстве своем они самобесплодны, т.е. от опыления цветков собственной пыльцой плоды не завязываются. Чтобы получить хороший урожай плодов, в саду следует дополнительно посадить одновременно цветущий с уже растущим деревом сеянец или сорт алычи для организации перекрестного опыления. При этом установлено, что все сорта хорошие взаимоопылители, несовместимых комбинаций не выявлено.


Зимостойкость алычи недостаточно высокая. В этом отношении она уступает наиболее выносливым сортам сливы. Особенно неустойчивы к морозам цветковые почки после выхода из состояния покоя, который у нее более короткий и менее глубокий (в состоянии покоя они легко переносят морозы в 20-25°С). Однако низкие температуры не единственный погодный фактор, отрицательно влияющий на состояние деревьев и их цветковых почек. В условиях Беларуси деревья алычи (особенно цветковые почки) чаще всего страдают от резких колебаний температур в январе, феврале и первой половине марта, когда после оттепелей с температурой воздуха + 3-7°С следует падение температуры до -20-25°С. Такие её колебания сначала выводят цветковые почки из состояния покоя, они теряют морозостойкость, а при наступлении сильных морозов в массовом порядке погибают, лишая садовода урожая плодов.


Опасны и возвраты холодов в мае, в фазу цветения деревьев и завязывания плодов. Цветки алычи лучше, чем у некоторых других косточковых пород переносят заморозки в период цветения — до -2°С. При возврате холодной погоды достаточно повреждения только рыльца пестика цветков, чтобы потерять весь урожай плодов. Завязи переносят заморозки хуже: при -2°С происходит их массовое подмерзание с последующим осыпанием. А в условиях республики в этот период температура воздуха в ночное время может понижаться до -3°С, а иногда и ниже. Спасти урожай можно только обильным опрыскиванием цветущих деревьев и почвы под ними водой с последующим ночным дымлением в саду. Небольшие деревья после опрыскивания хорошо укутать полиэтиленовой пленкой, которую снимают утром, как только температура воздуха подымется до 2° тепла.


Можно остаться без урожая, если в период цветения алычи стоит холодная, дождливая погода, препятствующая лету насекомых-опылителей, прежде всего пчёл. Да и минимальный порог температуры прорастания пыльцы, попавшей на рыльца пестиков цветков, колеблется в пределах 5-12°С.



Другие статьи на эту тему читайте здесь.




Почему не плодоносит алыча что делать. Алыча

Если на бытовом языке кратко описать что такое алыча, то можно сказать так: это слива, только лучше. Нет, минусы, конечно, есть, в том числе более низкая морозоустойчивость, но в целом она действительно лучше.

Происхождение

Алыча относится к роду сливы. Принято выделять такие группы алычи, как алыча типичная (встречается в диком виде на Кавказе, на Балканах и в Центральной Азии), алыча восточная (ареалы обитания: Иран, Афганистан), крупноплодная алыча (крупноплодные сорта, в том числе полученные с помощью гибридизации).

До недавнего времени алычу выращивали только в тёплых краях. Селекционеры же, скрестив алычу со сливой китайской, получили гибрид, который помимо того, что отличается высокими товарными качествами, обладает более высокой зимостойкостью, чем дикие виды алычи. Новый гибрид получил название сливы русской, но более известен как гибридная алыча.

По сравнению со сливой этот гибрид имеет целый ряд преимуществ, к которым относят следующие:

  • высокую ежегодную урожайность,
  • вступление в плодоношение на 2–3 года раньше сливы,
  • белее высокую устойчивость к болезням и вредителям,
  • высокую засухоустойчивость,
  • прекрасный вкус.

В настоящее время зарегистрировано боле 30 сортов гибридной алычи, среди которых есть сорта с разными сроками созревания, с разной окраской и величиной плода.

Важно знать

При планировании посадки алычи имейте ввиду следующее:

  • иногда в продаже можно встретить южные сорта, которые совершенно не подходят для выращивания в условиях Подмосковья,
  • небольшая часть сортов алычи самоплодные, часть – частично самоплодные, но большая часть – самобесплодные. Но даже если вы выбрали самоплодный сорт, то лучше обеспечить ему компанию
    других сортов, цветущих одновременно. Тогда растение будет приносить больше плодов, которые будут крупнее, чем у алычи, растущей в одиночестве.

Алыча — посадка и уход

Выбор участка. Почвенные условия

Алыча предпочитает влажные, хорошо дренированные плодородные суглинки. Поскольку большая часть корней залегает на глубине 20–40 см, растение может мириться с близкими грунтовыми водами
, стоящими на глубине 1,5 м или даже 1 м, но не ближе.

Место должно быть хорошо освещено, но ещё важнее, чтобы плантация была защищена от холодных ветров
.

Посадка

Для закладки сада выбирают однолетние саженцы с хорошо развитой корневой системой.

На расстоянии 2,5–3,5 метров выкапывают ямы диаметром 60–70 см и глубиной 50 см. Затем для каждой ямы готовят посадочную смесь из верхнего плодородного слоя, 15 кг перегноя, 100 г суперфосфата и 60 г калийной соли. Если есть необходимость, то можно добавить доломитовую муку.

На дно ямы насыпают холмик, по которому равномерно распределяют корни саженца. Установить саженец нужно таким образом, чтобы после посадки и оседания грунта его корневая шейка оказалась на уровне почвы
. Затем яму засыпают оставшейся смесью, слегка её утрамбовывая. Вокруг саженца устраивают лунку, в которую выливают 1–2 ведра воды. Для сохранения влаги приствольные круги мульчируют любым имеющимся материалом: перегноем, опилками, сеном, перепревшим навозом или торфом. Слой мульчи должен быть не менее 5 см.

Дальнейший уход

Алыча чутко отзывается на грамотный уход хорошим урожаем. В отсутствии же такового растение становится менее зимостойким, болеет и, как следствие, приносит скудный урожай плодов невысокого качества.

В первые годы после посадки уход большей частью состоит из прополки, полива и борьбы с вредителями. Что касается удобрений: если растение было посажено на плодородную почву, то до начала плодоношения подкормок не понадобится. А вот когда растение начнёт приносить плоды, а значит активно использовать питательные вещества из почвы, потребуется дополнительный их источник.

Схема подкормок включает следующие мероприятия:

  • Внесение органических удобрений (перегноя, перепревшего навоза, компоста) каждую вторую или третью осень из расчёта 10 кг на 1 м2 приствольного круга.
  • Ежегодное внесение минеральных удобрений: перед цветением – аммиачной селитры из расчёта 60–90 г на м2 приствольного круга, в июне – 40–50 г калия и 120–180 г суперфосфата.

Обрезка

Сорта, растущие в форме дерева, обычно формируют по разреженно-ярусной системе в первые 3–4 года. Далее обрезка сводится к прореживанию кроны и удалению больных и повреждённых побегов.

Сорта, растущие в форме куста, нуждаются в укорачивании слишком длинных побегов и прореживающей обрезке.

Способы прививки

Одним из способов размножения алычи является прививка. В качестве подвоя часто используют сливу. Также прививку делают для того, чтобы сменить сорт, который не понравился, или чтобы на одном дереве вырастить несколько сортов, которые будут опылять друг друга, или чтобы восстановить крону, которая погибла после морозной зимы.

Прививку молодого растения проводят методом окулировки: Т-образным или вприклад. Т-образным способом окулировку можно делать в период активного сокодвижения (с начала июля до середины августа). Второй метод более популярен, потому что менее сложен в плане технического исполнения, даёт лучшее результаты, а также может быть использован как в период активного сокодвижения, так и до его начала.

Если толщина подвоя и привоя совпадают, то можно воспользоваться простой копулировкой или улучшенным её вариантом.

Алыча – это невысокое дерево, или даже кустарник,

который радует нас кисловатыми на вкус плодами,

жёлтого или тёмно-фиолетового цвета, маленьких размеров.

Она постоянно даёт очень хорошие урожаи, и за ней совсем несложно ухаживать.

В этой статье мы расскажем как лучше всего

ухаживать за алычей, о тонкостях посадки

и защите дерева алычи после посадки.


Подготовка к посадке алычи

Подготовка почвы для посадки

Сажать алычу начинают с выбора места и подготовки земли. Перед посадкой
сада нужно учитывать некоторые моменты: алыча не переносит засухи, ведь она считается влаголюбивым деревом, но в то же время её цветочные почки менее устойчивы к зимним холодам и минусовым температурам.

Алыча лучше всего будет расти в южно-западной части сада, на склоне, также подойдёт западная и южно-восточная часть фруктового сада. Необходимо учитывать
, чтобы местность была защищена от сильных ветров, заморозков, засухи, избытка влаги и прочих неблагоприятных погодных условий.

Перед началом посадки саженцев
, в землю вносят органические удобрения, в том числе навоз или перегной, вносят суперфосфаты и калийную соль, потом участок перекапывается. На чернозёмных грунтах минеральные удобрения не вносятся, так как пользы от этого никакой.

На почвах, не столь плодородных как чернозёмы, количество вносимого минерального удобрения зависит от степени их плодородности. Грунты с увеличенной кислотностью известкуют. В посадочную яму вносят все питательные элементы, кроме навоза.

Выбор саженца

Деревья алычи
высаживают в землю как однолетние, так и двухлетние. Перед их покупкой нужно обратить внимание на корневую систему, она должна быть сильной и мощной, и иметь 5 основных корней, длина которых равна 25–30 см.

Также высаживают привитые деревья, они рано вступают в период плодоношения, и намного быстрее восстанавливаются после заморозков.

Саженцы лучше покупать в плодовых питомниках, а не у сомнительных продавцов на рынке.

Подготовка саженца

Корневую систему алычи
, перед посадкой в вашем саду, нужно внимательно осмотреть. Все больные, повреждённые, засохшие и заражённые корни удаляют садовым секатором. Оставшиеся здоровые корни также немного зачищаются, т. е. подрезаются.

Обрезая корни саженца, следует обратить внимание
на его окрас, если он бурого цвета, то нужно удалить его настолько, чтобы был белый цвет, т. е. до того места где начинается здоровый корень.

Следующий шаг, после обрезки корней, их необходимо обмакивать в болтушке. Это предотвратить риск их высыхания, восстановит баланс утерянной влаги при перевозке или неправильном хранении саженцев. Готовят её из смеси коровяка и глины, но можно просто из земли.

Корневую систему полезно будет замочить в растворе «Актары», но можно и в другом грунтовом инсектициде, что способствует защите растений от вредителей, в том числе от майского жука, проволочника.

Посадочная яма

Дерево алычи лучше всего будет расти на суглинистых почвах со слабой кислотностью. Уровень подземных вод должен находиться как минимум на 1,5 метра в глубину от поверхности грунта.

Посадочную яму выкапывают примерно 60 см в ширину, а в глубину до 80 см. Если почва бедная, то ширина ямы увеличивается до 70 см. Подготовка почвы зависит от типа почвы. Если песчаные грунты
– то дно ямы советуют засыпать слоем глины, толщина которого равна 15 см.

Для дренажа, на влажных почвах, дно ямы выкладывают щебнем, битым кирпичом или крупнозернистым песком. Слой дренажа должен составлять около 15 см. Ямы выкапываются на расстоянии 3 метра друг от друга.

Выкопанная яма удобряется. В неё вносят перегной, суперфосфат, хлорид калия или древесную золу. На бедных почвах количество удобрений увеличивают на 50%. Чтобы уменьшить кислотность почвы
, в каждую яму засыпают по одному килограмму извести.

Алычу сажают так, чтобы корневая шейка осталась на 10 см выше, чем уровень земли. Обязательно земля притаптывается и формируется лунка для поливов. После посадки дерева его обрезают.

Посадка

Схема посадки

Интервал между саженцами алычи напрямую зависит от климата, где растут деревья, от состояния почвы, т. е. плодородности. В южной местности
на плодородной почве алычу высаживают на расстоянии 4 метра друг от друга, а между рядами 5, в северных районах 3 и 5 метров соответственно. Очень близко, так сказать, погуще, деревья высаживать не стоит.

Сначала это кажется радужной перспективой, экономия места, можно больше насажать деревьев разных сортов, но когда они разрастаются, им стает мало места и они плохо развиваются.

В зависимости от сорта алыча и кроны дерева, её принято высаживать по определённой схеме
: сильнорослые деревья 7 м между деревьями и 4 м между рядами, средине – 5 м на расстоянии друг от друга, между рядами 3 метра, а слаборослые соответственно 4 и 1,5 метра.

Сроки посадки

Алычу высаживают и осенью, и весной.
Важно успеть высадить деревья ранней весной, до начала апреля, пока растения находятся в спячке, т. е. до распускания почек, а осенью необходимо успеть до середины сентября, как минимум за месяц до первых морозов.

При поздней посадке весной, дерево будет часто болеть и отставать в росте, а поздняя посадка осенью может негативно сказаться на корневой системе, она вымерзает, так как алыча не успевает укорениться.

Глубина посадки

Корневая шейка саженца
алычи, после того как почва осядет, должна всегда оставаться на уровне земли. Если посадить не очень глубоко, корни оголяются, и увеличивается образование порослей. Но если перестараться и посадить чересчур глубоко, то возможен риск угнетения саженцев, особенно на тяжёлых холодных почвах.

Допускается небольшое углубление корневой шейки на песчаных и галечниковых грунтах, именно там негативное воздействие перегрева почвы, нехватка влаги сказывается на саженцах алычи.

Уход после посадки

Дерево алычи, после посадки, нуждается в обильном поливе, независимо идёт на улице дождь или нет. Поливают деревья
2-3 раза, весной и летом. Под одно дерево льют 4 ведра воды. Следующие поливы осуществляют в июне, июле и сентябре. Земля под растениями взрыхляется и пропалывается.

Полноценный и правильный уход состоит в своевременном внесении удобрений, влияющих на урожай и рост дерева. Но, в первый год роста
, растение не подкармливают, вполне достаточно того количества удобрений, которое было внесено в момент посадки.

Под алычу, три раза, в течение всего вегетационного периода вносят удобрения
: с приходом весны в марте, в конце мая – в начале июня, в период роста завязей, и третий — в июле или августе, при закладке почек для нового урожая. Садоводы советуют использовать азотные удобрения.

На второй год
роста алычу подкармливают удобрением с содержанием азота. На четвёртый год подкармливают органическими и фосфорно-калиевыми солями, они вносятся осенью во время перекапывания сада.

К самым основным пунктам по уходу
за алычой можно отнести:

Борьба с сорняками.

Взрыхление земли вокруг лунки.

Мульчирование почвы. Используют торф, компост или перегной, перемешанный с мелом, или доломитовой мукой.

Формирование кроны.

Борьба с болезнями и вредителями.

Выращивая алычу, следует помнить о том, что опрыскивать её летом нельзя, так можно обжечь листья, для начала лучше попробовать обработать одну ветку, затем все остальные.

Уход

Защита от вредителей и болезней

Алыча болеет такими болезнями
, как серая гниль (монолиоз), бурая пятнистость, оспа, ржавчина, камедетечение.

Бурая пятнистость появляется на листьях в виде пятен, листья постепенно высыхают и опадают. Камедетечение проявляется на уже заболевших растениях. Серой гнилью поражаются побеги, которые со временем увядают, плоды дерева сгнивают, а на их месте образуется серый нарост.

При оспе, на листьях появляются различные пятна, цвет стает вместо зелёного — мраморный, плоды принимают совершенно другую неестественную форму, и спеют раньше времени. Такая болезнь, как ржавчина, появляется на прожилках листочка в виде тёмных пятен, затем они опадают, а дерево может погибнуть даже от небольшого мороза.

Алычу поражают такие насекомые
как заболонник, западный непарный короед, пуховой шелкопряд, плодожорка.

Хотя алыча считается устойчивой к различным болезням, но негативно на нее влияют и грибковые заболевания. Это мучнистая роса, монилиальный ожог.
Чтобы защитить растение, нужно проводить санитарную профилактику, т. е. сжигать и удалять заражённые ветки и побеги, соблюдать чистоту в штамбах, убирать старую кору и заражённые фрукты, сгребать опавшие листья и избавляться от сорняков. Раны на стволе дерева зачищают и дезинфицируют раствором медного купороса.

Формирование деревьев

На первом году, после посадки, формируют крону алычи. Она включает в себя определённое количество скелетных веток, их густоту, образование веток второго и третьего порядка и деревьев, которые приносят плоды. При формировании кроны у растения обрезают, укорачивают и прореживают черенки.

У алычи формируют четыре вида крон
– без ярусная, разреженно-ярусная, полуплоская и плоская. Но применяют и другие виды крон – живая изгородь и пальметта. В основном деревья обрезают в виде без ярусной кроны и чашеобразной кроны.

Алычу обрезают
и весной, и летом, и осенью. Но, правильно и лучше обрезать деревья весной, до начала распускания почек, где-то в марте или апреле. Удаление веток в этот период практически безболезненно. А с обрезанных веток сок не течёт, и они быстрее заживают.

Летнюю обрезку
проводят только тогда, когда необходима небольшая коррекция, или в санитарных целях. Обрезают сухие и ненужные ветки, и те, которые растут внутрь кроны.

Вечный вопрос: почему деревья не плодоносят…? Когда начинают плодоносить деревья
Птн, 06/15/2012 — 17:00 — Olga1981
1. Дерево не цветет и не плодоносит уже десять лет. Скорее всего, это дичка. Можно удалять. Если дереву меньше 10 лет можно попробовать сначала «загоризонталить» ветки. То есть, переводим их в более горизонтальное положение. Подвязываем к колышку веревкой через год- два, когда ветка «привыкнет» к новому положению, отпускаем ее. Если не поможет, то под топор.

На некоторых культурах шиповатость может быть причиной по которой вы можете заподозрить дичку — Слива, алыча, груша…

Почему абрикос не цветет ине плодоносит?Вторая возможная причина – дерево жирует, если много удобрений содержащих азот. При этом не важно, минеральные или органические удобрения. Азот, он и в Африке азот.

2. Дерево цветет, но не плодоносит. 2.1Потому что завязь не образуется. 2.2 Завязь образуется, но опадает. Причины:

2.1. Не образуется завязь. Нет дерева опылителя. Нужно дерево той же культуры, но другого сорта. В крайнем случае того же сорта. Ну и само собой, когда культура двуполая (двудомная), то нужен «мужик» и «женщина». Это у облепихи, актинидии… Радиус расположения до 100 м. Но чем ближе, тем лучше.

Если нет возможности решить проблему по нормальному, можно отламывать цветущую ветку нужного растения и прикреплять в кроне нашего подопечного. Бывает так, что дерево у вас плодоносило не один год, а потом перестало. Сколько бы вы ее не кормили, колдовали, угрожали – ничего не помогает. А оказывается рядом цвело деревце, которое его опыляло. А потом хозяин решил что сорт его не устраивает и он его удалил. В результате опылитель исчез, и перестало плодоносить хорошее дерево.

Бывают и экзотические причины – вирусные заболевания, из-за чего пыльца становится стерильной. Но это большая редкость. Если вашему питомцу нечего не помогает, то это как раз тот случай. Такое дерево надо быстрее удалять.

Еще обратите внимание каждый ли год такая проблема. Если это случается иногда, то скорее всего неблагоприятные погодные условия в период цветения мешают опылению дерева. Когда дождь, сильный ветер, холод трудяги пчелы сидят дома и в результате дерево не дает урожая.

2.2 Завязь образуется, но опадает. В этом случае все предыдущее отпадает. Здесь имеет место или закисленность почвы или недостаток бора. Это самые распространенные причины. В средней полосе России почва закисленна и имеется дефицит бора.

Я знаю многие из вас обожествляют навоз, на основании того что его уже тысячу лет кладут под растения. Но дело в том, что по определенным причинам в нашей местности

Бора мало и в навозе. Поэтому эффективнее уповать не на навоз, а сделать то, что я вам предложу. Сначала готовим смесь, раскисляющую и насыщающую бором.

Нужно взять 23 кг извести или доломитовой муки перемешать с 200г борной кислоты. Перемешивать борную кислоту сначала с небольшим количеством извести или муки (пару кг). Затем это небольшое количество смешать с остальной частью извести или доломитки. Это для более равномерного перемешивания. Перемешивайте тщательно и долго – минут пять, переворачивая в бочке как в бетономешалке, или в мешке.

Когда смесь будет готова, внесите равномерно по стакану 200гр. на кв. метр. Это минимум. Первый раз даже можете сделать двойную дозу. Остальные годы достаточно по стакану. Смотрите, чтобы удобрение было без комков. Для этого если нужно протрите через сито или сеточко.Вносите по всей проекции кроны.

После внесения, заделайте граблями. Остальные мероприятия и подкормки как обычно.

Можно заменить известь и доломитку древесной золой, но если зола из дров со средней полосы России, скорее всего бора все равно будет в ней мало. Поэтому хотя бы пол дозировки бора я бы добавил. Именно нехватка этого элемента вызывает опадение плодов. А дозировку на кв. м увеличил бы процентов на 25% золы по сравнению с вышеупомянутой смесью доломитки и бора.

Причин, почему слива не плодоносит может быть несколько. Чаще всего можно выделить шесть причин. Устранив их, можно добиться того, чтобы дерево плодоносило постоянно.

  • Сорта и их правильная посадка
  • Что делать?
Почему не цветет и не плодоносит слива?

Итак, причины, почему ваша слива остается не цветущей и не плодоносящей:

  • Физиологическая падалица;
  • Бесплодность сорта дерева;
  • Наличие инфекционных болезней у дерева;
  • Насекомые – вредители;
  • Особенности климата;
  • Условия, в которых посажено дерево.

Физиологическая падалица
, это дефект, в результате которого слива перестает плодоносить. Внешне это можно заметить тогда, когда несколько деревьев одновременно начинает цвести, одновременно на них появляются завязи.

Но одно дерево не может обеспечить должного питания всем новым плодам, и в результате часть завязей опадает. Причина этому – слабые корни.

В этом случае борьба или профилактика с дефектом эффекта иметь не будут. Есть случаи, когда хозяева деревьев формируют крону сливы таким образом, чтобы осыпалась лишь часть завязей, но такое бывает очень и очень редко.

Физиологическая падалица, это дефект, в результате которого слива перестает плодоносить

Бесплодность сорта
, само название дефекта говорит за себя. При покупке саженцев сорт был неправильно подобран, в результате садоводы несколько лет безуспешно ждут от сливы плодов.

Следует отметить, что подавляющее большинство сортов сливы относится к бесплодным. Для того, чтобы эти сорта могли плодоносить рядом нужно высаживать деревья–опылители другого сорта.

При помощи насекомых, способом перекрестного опыления, слива может заплодоносить. Но и этот способ не дает никакой гарантии, потому что насекомые активны только в хорошую погоду. В дождь цветки могут не опылиться.

Поэтому лучше Делать выбор в пользу плодоносящих сортов, которые самоопыляются
. Среди таковых можно выделить:

  • Ниагара;
  • Стенли;
  • Итальянская венгерка;
  • Анна Шпет;
  • Монарх;
  • Херман.

Некоторые инфекционные болезни
могут помешать сливовым деревьям плодоносить. Чаще всего встречаются следующие виды инфекций:

  • Клястероспориоз
    . Это гриб, который поражает ткани только что родившихся листьев. Гриб выглядит как маленькое пятно красноватого оттенка, которое постепенно умирает, оставляя в листьях дырки. Патогенный гриб, кроме листьев, заражает ветви, ствол и даже плоды.
  • Серая плодовая гниль
    . Выглядит эта болезнь как небольшое серое пятнышко на плоде. При этой болезни мякоть у плода гниет, внешне заметны маленькие пятнышки пепельно-серого цвета. Зародыш этой болезни переносит зимнее время на больных частях дерева.
  • Клястероспориоз, кроме листьев, заражает ветви, ствол и даже плоды

    Болезни можно избежать, если проводить профилактику. Можно жечь листья, срывать зараженные плоды, а также несколько раз за сезон опрыскивать деревья специальными препаратами.

    Слива может перестать плодоносить Из-за нашествия на нее насекомых-вредителей
    . Это могут быть личинки сливовых пилильщиков, гусеницы толстоножки сливовой, гусеницы сливовой плодожорки.

    Эти насекомые съедают семена плода и сами плоды. Пораженные плоды опадают с дерева.

    Бороться с вредителями можно, обрабатывая деревья химическими составами, применяя ловчие пояса, перекапывая землю вокруг дерева.

    Плодожорку можно уничтожить при помощи микробных препаратов. Инстектициды хорошо помогают от толстоножек.

    Почему не плодоносит слива? Сливовый пильщик:

    Погода – еще один фактор
    , из-за которого слива может перестать нести плоды. Почки после весенних оттепелей могут отмерзать. При скачках температуры и сильном ветре, может случиться стерилизация пыльцы. В суровых условиях сливе очень некомфортно, а вот в жаре слива может засыхать.

    При покупке саженцев нужно учитывать климатические условия, и подбирать такой сорт, чтобы за теплый сезон успевали поспевать плоды.

    Условия посадки деревьев напрямую влияют на их способность приносить плоды. Сливы очень капризные деревья
    . Земля под сливой не должна содержать большую концентрацию кислот.

    Для нейтрализации можно насыпать в землю золы или гашеную известку. Сливу нельзя сажать в тень или рядом с большим деревом. Слива отлично чувствует себя на солнце. Если ей не будет хватать света, то она перестанет нести плоды.

    Бывает и так, что Весной сливовые деревья зацветают, а вот плодов не приносят
    и даже завязи их осыпаются на землю. Причин этому может быть несколько.

    Подмерзание
    . При цветении сливы, нужно рассматривать не только сам цветок, но и обязательно его пестик. Обратить внимание нужно на его цвет. Если зимой пестик подмерз, то он будет черного цвета.

    Здоровый пестик всегда зеленого цвета. Замерзнуть дерево может в период цветения, если весной случается понижение температуры ниже нуля градусов. Если пестик пострадал, то после цветения плоды не завяжутся.

    Подмерзание и недостаточное опыление могут стать причинами плохого плодоношения сливы

    Недостаточное опыление
    . Большинство сливовых деревьев самоопыляются, но если на садовом участке посажено одно дерево или несколько одного сорта, то деревья могут зацвести, но завязей не появится. Лучше посадить несколько деревьев разных сортов.

    Деревья могут не опылиться, если пчел было мало в плохую и дождливую погоду. Дождь опасен еще и тем, что во время него, пыльца скатывается с цветков. Промокшая пыльца не способствует образованию завязи.

    Нерайонированные сорта
    . Сорт сливы обязательно должен подходить природным условиям района, в котором ее будут выращивать. Купив экзотический сорт, плодов на нем можно не дождаться никогда.

    Недостаток питания
    . Очень распространенная причина того, что после цветения не образуются завязи – это то, что почва бедна на полезные вещества. В основном в земле очень малое содержание калия.

    А это важнейший элемент для формирования завязей. Поэтому, когда сливе исполняется три года, осенью нужно подкармливать почву калием. Очень много калия содержится в золе.

    Сорта и их правильная посадка

    После посадки саженцев не нужно ожидать, что сразу же появятся первые плоды. Есть некий срок
    , через который сливовые деревья начнут давать плоды.

    Зависит это от генетических особенностей сорта и опыляющего сорта, а также от условий, в которых растут деревья.

    Чтобы понимать, Через сколько дерево даст свои первые плоды
    , нужно учесть отличительные черты сорта, которые можно объединить в три большие группы:

  • Деревья, дающие плоды на однолетнем приросте
    . В эту группу входят сорта Канадской, Китайской, Уссурийской и Американской сливы. У этих сортов образуются мощные побеги, на которых рождается большое число новых почек. Для этих сортов нужно обеспечивать непрерывный рост побегов. Чем сильнее будут расти побеги, тем быстрее дерево даст плоды.
  • Деревья, дающие плоды на многолетних обрастающих ветках
    . К такому типу относятся сорта, произошедшие в Западной Европе и югах. Это сорта: Персиковая, Анна Шпет, Венгерка Домашняя. Этим сортам важно, чтобы их крону постоянно прорежали.
  • С промежуточным типом плодоношения
    . Принцип тут следующий: на однолетнем приросте и на многолетних ветках. К этому типу относятся сорта: Волжская красавица, Память Тимирязева, Мирная и другие. Важно при уходе прорежать крону и поддерживать рост побегов.
  • Плодоношение сливы во многом зависит от сорта и правильной посадки дерева

    Первые плоды появляются, когда побеги достигают
    определенного числа междоузлий на почках. Чтобы эти процессы шли быстрее можно самостоятельно придавать кроне форму, вырезая скелетные ветки.

    Обязательна хорошая подпитка и своевременное увлажение почвы.

    На какой год слива начинает плодоносить

    Если выращивать саженцы по правилам, то Слива начнет плодоносить через 4-5 лет после посадки
    . Поэтому, когда выбирают саженцы, обязательно узнают какого они сорта: самоплодные или самобесплодные.

    Отталкиваясь от этого, покупаются другие саженцы других сортов и подбираются друг к другу. Лучше Остановить свой выбор на самоплодных сортах сливы
    .

    Саженцы каждого из сортов изучаются перед покупкой. Они должны по качествам соответствовать району их высадки и в группе друг с другом давать хороший урожай.

    Вас могут заинтересовать следующие публикации:

    • Подробное описание сорта сливы Писсарди.
    • Подробное описание сливы сорта Конфетная.
    • Подробное описание сорта слив Яичная синяя.

    При посадке дерева, а после и получения первых плодов, многие садоводы начинают задаваться вопросом о том, сколько лет может приносить плоды сливовое дерево. А Сколько лет оно вообще может прожить
    ?

    Чтобы слива жила как можно дольше
    , саженцы сажают на освещенные участки земли, чтобы рядом уживались несколько сортов слив. Если для роста слива создать благоприятные условия и все время поддерживать их, то урожай можно собирать каждый год.

    Но у некоторых сортов урожайные года чередуются с неурожайными. Вообще, Сливовое дерево может давать плоды сроком до 20 лет
    . После такого возраста дерево начинает стареть, очень сильно усыхает, а вскоре просто умирает.

    Что делать?

    Есть несколько нехитрых действий, совершая которые можно получать хороший урожай слив каждый год. Вот некоторые из них:

  • Пересадка деревьев, высадка новых осуществляется только в весенний период.
  • В вырытую яму для посадки дерева предварительно засыпается около 15 кг перегнившего навоза или компоста, 0,5 кг суперфосфата, немного калийной соли или 1,5 кг просеянной золы.
  • В первые три года жизни в почву около дерева можно добавлять «витамины»: весной вносить мочевину или селитру, навоз, золу.
  • Если погода стоит сухая, то сливовые деревья нужно много поливать.
  • Для того, чтобы морозы и солнце не слишком негативно влияли не деревья, нужно белить и обвязывать штамбы.
  • Трещины на коре лучше очищать и промывать 2-х % раствором железного купороса.
  • Ответом на эти несложные действия будет Стабильный ежегодный урожай слив
    .

    Почему засыхают листья и опадают плоды у сливы, и как помочь дереву.

    Материал подготовили:

    Исполнительный директор Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), ведущий специалист АППЯПМ по ягодным культурам

    Данилова Т.А.
    Специалист АППЯПМ

    С использованием материала сайта www.udec.ru

    Биологические особенности и основные элементы технологии выращивания алычи

    Качественные плоды алычи

    Алыча — быстрорастущее растение, с очень сильной побегообразующей способностью. Дикорастущие деревья алычи достигают высотой до 15 м, культурные — максимум 10 м, а большинство сортовых — до 5 м, среди культурных форм встречаются и кустарниковые.

    Плодоношение алычи начинается с возраста 2-4 лет. Продолжительность жизни примерно 50-60 лет. Высота деревьев в зависимости от сортов и условий роста от 4 до 9 м. В молодом возрасте деревья имеют чаще пирамидальную или округлую форму кроны, а позднее она становится раскидистой.

    Плодоношение у алычи сосредоточивается на однолетнем приросте и букетных веточках и шпорцах (различной долговечности). Алыча обладает высокой продуктивностью спящих почек, что ведет часто к сильному волчкованию и чрезмерному обрастанию веточками скелетных и полускелетных ветвей.

    Разновидности алычи

    По характеру плодоношения алычу делят на три группы: древовидную, кустовидную и гибридную.

    К древовидной группе относят сорта иранской, каспийской, армянской и часть сортов грузинской и северокавказской алычи. Плодоношение у них в основном сосредоточено на долговечных обрастающих веточках, достигающих возраста 9-10 лет и располагающихся часто по всей глубине кроны.

    В группу кустовидной алычи входят сорта понтийской, нахичеванской и часть грузинской и северокавказской форм. Для них характерно, что обрастающие веточки недолговечны (живут 3-4 года, реже 5-6 лет), но основная масса их живет 2 года. Следовательно, урожай сосредоточен в основном на однолетнем приросте и одно-двухлетних веточках.

    Сорта гибридной группы отличаются от других меньшей побегообразовательной способностью и недолговечностью деревьев. Обрастающие веточки у них также недолговечны, поэтому у них резче выражена оголенность ветвей.

    Плоды алычи гибридной группы

    Биологические особенности

    Алыча представляет собой многоствольный кустарник или дере¬во высотой от 3-5 м. Почки голые, мелкие; вегетатив¬ные — удлиненные, а цветковые — округлые. Листья по форме ва¬рьируют от широкоовальных до обратноудлиненных и удлиненных. Короткое опушение молодых побегов встречается редко (у сортов армянской и иранской алычи). Цветки белые, с розоватым ободком у основания лепестков, диаметром 2-2,5 см. Цветоносы длиной 25-50 мм. Распускаются цветки одновременно с листьями или раньше.

    Цветущая ветвь алычи

    В ботаническом плане имеет большое число разновидностей: Грузинская, Сев. Кавказская, Армянская, Иранская, Каспийская, Ср. азиатская, Нахичеванская, Краснолистная. Это указывает на высокую пластичность и приспособляемость, и большие площади распространения. Хотя алыча и является южной породой, однако в последнее время выделены зимостойкие формы алычи, которые встречаются в Московской и близлежащих областях.

    Для алычи характерна высокая пробудимость и высокая скороспелость почек. При хороших условиях вегетации на однолетнем приросте образуется 2-3 генерации боковых побегов. Плодоношение алычи, как и у сливы, происходит на шпорцах, букетных веточках, а также на приростах прошлого года. Из-за высокой пробудимости почек на скелетных, полускелетных ветвях формируется множество обрастающих ветвей. Начало дифференцирования цветковых почек и их зимостойкость связаны с типом плодоносящих ветвей. На букетных веточках и шпорцах, которые быстро заканчивают свой рост цветочные почки закладываются рано, но зимостойкость (морозостойкость) их слабая. Позже закладываются цветочные почки на длинных приростах прошлого года и, особенно на побегах второй и третьей генерации. Зимостойкость этих почек выше. Соответственно, весной это обуславливает более позднее цветение и более высокую стойкость к весенним заморозкам.

    Алыча является основным подвоем для сливы в южных районах, развивается мощная корневая система, отличается засухоустойчивостью, способна произрастать на тяжелых почвах.

    И.В. Муханин демонстрирует высококачественный подвой алычи

    Выращивание и посадка алычи

    Плоды алычи

    Место для посадки алычи в саду должно быть теплым и солнечным, укрытым от холодных ветров. Дерево хорошо развивается с южной стороны построек, там оно защищено не только от ветра, но и от весенних заморозков. У таких растений более крупные и сладкие плоды, выше урожайность.

    Высоких требований к составу грунта культура не предъявляет, но лучше развивается на плодородных суглинках с нейтральной реакцией. Кислые почвы перед посадкой известкуют мелом или доломитовой мукой, в щелочные добавляют гипс.

    Промышленный сад алычи

    Основная часть корней алычи располагается на глубине 0,20-0,40 м, поэтому дерево может успешно развиваться на участках с уровнем грунтовых вод 1-1,5 м и глубже. При более близком их расположении алычу рекомендуется выращивать на насыпных грунтовых подушках (клумбах).

    Саженцы с открытой корневой системой высаживают на постоянное место весной, до распускания почек, обычно в апреле, при более поздней посадке они начинают вегетировать и поэтому плохо приживаются, а при осенней — часто повреждаются ранними заморозками. Растения в контейнерах можно сажать в любое удобное время весной и летом.

    Место для посадки предпочтительней готовить осенью. Посадочные ямы размером 60х60 х60 см располагают на расстоянии 3-3,5 м (до 6 м для высокорослых сортов) друг от друга, их заполняют питательным грунтом с хорошей водо- и воздухопроницаемостью, вносят перегной, фосфорные и калийные удобрения, при необходимости раскисляют.

    Обильное плодоношение алычи

    Весной в центре землю собирают холмиком, по которому равномерно раскладывают корни саженца. Глубина посадки должна быть такой, чтобы после засыпки и дальнейшего оседания грунта корневая шейка оказалась на уровне поверхности почвы.

    Яму засыпают оставшейся землёй, вокруг формируют лунку для полива. Посадки алычи поливают, расходуя по 1-2 ведра на каждое растение, для сохранения влаги землю в приствольных кругах укрывают слоем мульчи толщиной не менее 5 см. Саженцы с закрытой корневой системой обильно увлажняют сначала в горшке, и затем после посадки.

    Уход за алычой в саду

    В первый год уход за молодыми насаждениями состоит в прополках, поливах, профилактике болезней и вредителей. Если при посадке вносились перегной и минеральные удобрения, до начала плодоношения их не подкармливают. Приствольные мульчируют, на зиму стволы защищают от мышей.

    При дальнейшем выращивании алычи ей также требуются регулярные прополки и мульчирования. Поливают растение только в случае длительного отсутствия дождей, обычно 3 раза — после цветения, приостановки роста побегов, и после окрашивания плодов. На одно дерево расходуют 5-6 ведер воды.

    В период плодоношения культура нуждается в подкормках. Органические удобрения в виде перегноя или навоза вносят осенью раз в 2-3 года (до 10 кг на 1 м2), минеральные – ежегодно, весной перед цветением (азотные) и в июне (калийные и фосфорные). Излишек удобрений вреден, поскольку приводит к росту побегов в ущерб урожайности.

    Для защиты растений от болезней осенью проводят «голубое» опрыскивание.

    Алыча крупноплодная

    8 причин, почему не плодоносит слива и что с этим делать

    Ваша слива не плодоносит, и вы не знаете, как помочь растению в этой ситуации? Плоды могут отсутствовать на дереве по нескольким причинам. Давайте разберемся в самых частых из них и узнаем, как заставить сливу плодоносить.

    Большинство причин связано с неправильным уходом за растением. Поэтому еще в момент посадки нужно учитывать все предпочтения этой культуры. Если же вам трудно понять, что вы сделали не так в процессе выращивания, обратите внимание на эти самые распространенные причины, по которым на сливе плохо образуются плоды.

    Причина 1: физиологическая падалица

    Нередко бывает, что деревья дружно цветут, образуют завязи, но потом часть плодов осыпается, не успев вызреть. Довольно сложно определить точную причину падалицы. Обычно плоды осыпаются, когда дереву не хватает сил, чтобы обеспечить их питанием. Тому виной может быть слабая корневая система, неподходящие условия произрастания (переувлажнение или засуха), неправильная агротехника (в частности, неграмотная обрезка), бедная почва и др.

    Чтобы помочь растению образовать зрелые плоды, нужно постараться обеспечить ему комфортные условия. 2-3 раза в год сливы подкармливают по такой схеме: весной под дерево (начиная с трехлетнего возраста) вносят раствор мочевины и сульфата калия (по 2 ст.л. карбамида и сульфата калия на 10 л воды), а после цветения – нитрофоску (3 ст.л. на 10 л воды). Во время формирования плодов почву проливают раствором перебродившего куриного помета (в соотношении 1:20). А осенью проводят внекорневую подкормку сульфатом калия и суперфосфатом (по 2 ст.л. удобрений на 10 л воды).

    Причина 2: самобесплодный сорт сливы

    Большинство слив самобесплодны (они нуждаются в сортах-опылителях), поэтому важно правильно выбрать саженцы при посадке. Подбирайте оптимальные опылители для каждого сорта.

    Сорт сливы Лучшие сорта-опылители
    Венгерка Белорусская Стенли, Блюфри
    Венера Деликатная, Монт Роял
    Волат  Венгерка Белорусская, Стенли, Венера
    Монт Роял Венера, Кромань, Деликатная
    Награда Неманская Венера, Кромань, Монт Роял
    Блюфри Стенли, Венгерка Белорусская, Фаворито Дель Султано

    В дождливую погоду перекрестное опыление может оказаться неэффективным, так как в ненастье насекомые, опыляющие растения, не активны. Тогда в саду лучше размещать самоплодные сорта сливы.

    Причина 3: болезни сливы

    Больное дерево не в состоянии сформировать большое количество здоровых плодов. Часто слива не цветет и не плодоносит, если она больна клястероспориозом или плодовой гнилью. Чтобы не допустить развития этих недугов, в течение периода вегетации (до и после цветения) нужно проводить профилактические опрыскивания Плантенолом (3 мл на 10 л воды) или Скором.

    В самом начале распускания почек, во время цветения, в период появления бутонов и за три недели до уборки плодов используют 1%-ную бордоскую жидкость. Осенью после листопада деревья опрыскивают 3%-ной бордоской жидкостью. Также важно регулярно собирать мумифицированные плоды, опавшие листья и сжигать их.

    Причина 4: вредители сливы

    Личинки пилильщика и толстоножки, гусеницы плодожорки и другие насекомые поедают плоды и семена сливы. Поврежденные плоды осыпаются и быстро гниют. А цветоед повреждает цветочные почки, поэтому плоды и вовсе не могут завязаться.

    Против вредителей помогут перекопка и рыхление почвы в приствольном круге, применение ловчих поясов, ловушек (на ветках развешивают банки с забродившим компотом, пивом, квасом) и проведение регулярных (3-4 раза за сезон) обработок инсектицидами. Хорошо себя зарекомендовали такие препараты, как Инта-Ц-М, Кинмикс, Препарат 30 Плюс, Фуфанон-Нова.

    Причина 5: плохая погода

    Плодовые почки могут вымерзнуть, если после оттепели вдруг наступит мороз. В нестабильном климате средней полосы это нередко случается в мае. Частые морозобоины на стволах и вымерзание молодых побегов сильно ослабляют деревья, что ведет к снижению урожайности. Кроме того, если днем дует холодный ветер и температура воздуха резко снижается, может возникнуть стерилизация пыльцы. Тогда плоды тоже не завяжутся.

    А еще слива плохо плодоносит, когда лето слишком сухое или очень дождливое. На погоду повлиять невозможно, поэтому в ваших силах лишь отдавать предпочтение районированным сортам. Они более устойчивы к неблагоприятным погодным условиям конкретного региона.

    Причина 6: кислый грунт

    Слива требовательна к составу почвы. Она способна плодоносить только на земле с нейтральной реакцией. В кислый грунт нужно добавить древесную золу (200-400 г на 1 кв.м) или гашеную известь (300-500 г на 1 кв.м).

    Определить повышенную кислотность почвы на участке можно по нескольким признакам: на поверхности почвы заметна белесая «пепельная» прослойка; отсутствует или очень плохо растет клевер; активно разрастаются мох, щавель, багульник, вереск, лютики, хвощ, белоус и другие растения, предпочитающие кислую почву.

    Причина 7: неправильная посадка саженца сливы

    При посадке саженца важно не заглублять корневую шейку, иначе слива в будущем не будет плодоносить.

    Причина 8: недостаточное освещение для дерева

    При посадке деревьев в тени дома, вблизи высокорослых растений, за высокими сплошными заборами сливам не хватает света, поэтому они отказываются образовывать плоды. Некоторые в таких условиях даже не зацветают. Поэтому сливы нужно сажать только на солнечных участках. Деревья, растущие в тени, следует пересадить.

    Не забывайте, что в жаркую погоду сливе бывает недостаточно влаги. Тогда она тоже плохо плодоносит. А осенью дерево нуждается во влагозарядном (обильном) поливе, чтобы оно могло набраться сил и благополучно пережить зиму.

    Алыча не плодоносит

    Дикая и сортовая алыча в нормальных условиях дает хороший урожай каждый год. Почему не плодоносит дерево? Отсутствие урожая объясняется несколькими причинами, как правило, это последствие неблагоприятных погодных условий в зимне-весенний период или виновны биологические особенности культуры.

    алыча цветет

    В плодоношение алыча вступает на 2-3-й год после посадки. Некоторые сорта плодоносят на 4-5-й год.

    Алыча относится к самобесплодным растением, поэтому для обеспечения перекрестного опыления требуется 2-3 растения разных сортов, имеющих сходные сроки цветения (это необходимо для переопыления цветков). Сорта не имеют значения, пока не установлено не совместимых сортов алычи. Не совпадающие сроки цветения могут стать причиной не плодоношения алычи, в этом случае дерево цветет, но цветки опадают, не завязывая плоды.

    Слабое цветение может быть вызвано подмерзшими цветковыми почками, если зимой или ранней весной стояли сильные морозы. Также опасны заморозки в период цветения алычи. Зимостойкость цветковых почек можно повысить путем укорачивания (пинцировки) сильно растущих побегов летом. Это приведет к сдвигу сроков закладки цветковых почек, которые к зиме не так дифференцированы, благодаря чему становятся более зимостойкими, а весной такие побеги позже зацветают, минуя период весенних возвратных заморозков. Сегодня доступны зимостойкие сорта алычи.

    К морозам наиболее чувствительны вышедшие из состояния покоя почки. Опасность представляют резкие колебания температуры, когда оттепель с небольшой плюсовой температурой сменяется холодами до минус 20-25 градусов. В оттепель почки выходят из состояния покоя, их морозостойкость стремится к нулю, а в наступившие сильные морозы они погибают.

    Цветки и завязь алычи по-разному выдерживают заморозки. Холода в мае в период завязывания плодов могут лишить урожая. Завязь подмерзает при 2-х градусах ниже нуля. Подмерзшая завязь массово осыпается.

    Для алычи свойственен бурный рост побегов, который может продолжаться до осени, а плохо вызревшие побеги зимой подмерзают. Прищепив мощные растущие побеги, можно обеспечить хороший урожай, если этому не препятствуют иные причины.

    поспевшие плоды алычи

    Одной из причин не плодоношения алычи может быть злоупотребление азотными удобрениями.

    Рекомендуемая схема подкормки алычи в весенне-летний период:

    • 60 грамм весной на приствольный круг.
    • В период роста побегов в июне 60 грамм на приствольный круг.
    • В июле вместе с калийными удобрениями 30 грамм на приствольный круг.

    Лишиться урожая можно по вине отсутствия насекомых-опылителей, которые не желают летать в холодную, дождливую погоду.

    Вот такие основные причины, объясняющие почему не плодоносит алыча.

    Виола Садовая

    © rusin.in.ua 28.07.19

    Сад не плодоносит? Посадите алычу!

    Давно известно, что яблони страдают нерегулярным плодоношением, а на груши ежегодно нападают то парша, то плодожорка. Черешня и вишня тоже могут не уродиться из-за монилиоза. Но если вы посадите в саду гибридную алычу, то без урожая скудным летом точно не останетесь. Плодоносит она ежегодно несмотря ни на что, а за счет раннеспелости урожай избегает многих напастей, в том числе и плодожорки.

    Откуда она?

    Гибридная алыча – результат кропотливой работы селекционеров. Это они скрестили дикие местные виды алычи со сливой. Несмотря на то, что гибридная алыча больше похожа на сливу, относят ее к алыче.

    Невероятно ценным для селекционеров оказалось ее свойство скрещиваться со своими дальними родственниками – персиками, абрикосами, вишней, черешней, миндалем. Это дало возможность выводить совсем необычные сорта с исключительными характеристиками.

    Уникальность алычи

    Гибридная алыча блещет немалыми талантами. Например, совсем не редкость, когда первый сигнальный урожай дают даже однолетние саженцы. А в полное плодоношение алыча вступает в два-три года! Урожайность ее просто нереальная – с трехлетнего деревца можно собрать до 40 кг. Для сравнения: столько же яблок получают с шести-семилетнего дерева.

    Сроки созревания тоже сильно разведены. Есть ультраранние сорта, а есть очень поздние. То есть, при грамотном подборе сортов можно собирать плоды с конца июня до конца сентября.

    В плюсы можно записать и удобство сбора урожая: собранные раньше времени плоды спокойно дозревают до полной спелости.

    О вкусовых качествах тоже стоит поговорить отдельно. Мы привыкли, что алыча – это кисло. Однако уже выведены сорта, у которых во вкусе есть экзотические оттенки абрикоса, черешни, персика или винограда.

    Не менее отраден и тот факт, что гибридная алыча способна без повреждений переносить значительные весенние заморозки. Это особенно ценно в регионах, где майские похолодания случаются каждый год. К тому же эта культура засухоустойчива, не очень требовательна к уровню агротехники. И практически не поражается болезнями. В выборе почвы она также не привередлива, может расти и плодоносить там, где другие косточковые культуры чувствуют себя неуютно. Русская слива ценна прежде всего плодами.

    Недостатки алычи

    Алыча – культура косточковая, а значит, плохо переносит резкие перепады температур. Кроме того она самобесплодна. То есть, если хотите нормального плодоношения – посадите в саду не менее трех-четырех растений.

    Плохо и то, что слива и терн не являются ее опылителями. Поэтому, если нет другого сорта алычи, нужно посадить восточноазиатские сливы.

    Декоративные свойства

    Алыча настолько неприхотлива, что из нее даже делают живые изгороди, которые невероятно красивы по весне.

    Гибридная алыча в цветении ничуть не уступает японской сакуре.

    Есть сорта с бордовыми листьями. Есть плакучие формы.

    Немного об агротехнике

    Желая получить большой урожай, мы обычно ориентируемся на сорт. Конечно, он имеет немалое значение. Но даже его огромнейший потенциал легко можно загубить неправильной агротехникой. А правильной посадкой, наоборот, – помочь даже хилому саженцу быстрее окрепнуть и начать плодоносить.

    Итак. Алыче по нраву легкие песчаные или суглинистые почвы, с рН, близкой к нейтральной. Из–за гораздо более раннего цветения алычу на приусадебном участке лучше всего высаживать в укромных уголках, укрытых от холодных ветров. Гибридная алыча любит сухие и высокие места или небольшие склоны — западные, северо–западные и юго–западные: там в меру влажно и тепло. А вот южная, казалось бы, самая выигрышная сторона, не лучший вариант. Зимой и ранней весной из–за резких колебаний температур на деревьях образуются морозобоины и гибнут цветковые почки, а летом не хватает влаги.

     

    посадка, выращивание и уход. Использование алычи в закатке и заготовках

    Алыча — распространённая в южных регионах Европы, в том числе и на Кавказе, плодовая культура, она же — слива растопыренная (ткемали), одна из исходных форм домашней сливы.
    Обычно это ветвистые многоствольные деревья высотой 3-10 м. Страшно колючие -колючки редкие, но длинные, крепкие, ранят больно. При возделывании алыча в нашем регионе подмерзает, плодоносит нерегулярно. Но если даёт урожай, то очень высокий. Спелые плоды обычно осыпаются, устилая почву под деревом сплошным ковром.
    Плоды округлые, некрупные, в зависимости от сорта могут быть жёлтые, красные или почти чёрные. Содержат сахара — около 12 %, органические кислоты — 4 %, пектин — 1,5 %, витамины С и каротин, а также биологически активные вещества и микроэлементы. Химический состав связан с цветом плодов: желтоплодные особенно богаты лимонной кислотой и сахарами, а в черноплодных много пектина. Вкус мякоти приятный, кожура невероятно кислая.
    Ягоды алычи используют в сыром виде, а также для приготовления компота, варенья, повидла, вина, сока, вкуснейшего желе, различных соусов.

    Существует много сортов алычи. Они отличаются сроками созревания плодов — с июля до сентября, а также вкусовыми качествами, урожайностью, выносливостью, устойчивостью к морозам.
    В мае алыча обильно цветёт, сад наполняется гудением пчёл. Это прекрасный медонос. Алыча также прекрасный подвой для культурных сортов алычи, а также для слив, персиков. У неё короткий период зимней спячки, она долго остаётся в соку, благодаря чему на неё можно делать прививки окулировкой поздним летом.
    У меня в саду растёт пара деревьев алычи уже более 20 лет. В высшей степени неприхотливые культуры. Растут почти без ухода, в урожайные годы обеспечивают вёдрами плодов даже всех моих соседей. Для сбора урожая расстилаем под деревьями брезент, полиэтилен -туда падают ягоды. Потом их ссыпаем в вёдра. В суровые зимы конца прошлого века случалось, что деревца подмерзали, но быстро восстанавливались, а в последние лет 12 совсем не подмерзают. Вот такая это прелесть.

    Труды селекционеров

    А теперь — низкий поклон селекционерам. Благодаря их стараниям в конце прошлого века получена такая роскошь (иначе не назовёшь), как гибридная алыча. Её теперь называют сливой русской, учёные оставили ей термин слива диплоидная.

    Русская слива — это гибрид, полученный в результате скрещивания китайской и уссурийской слив с лучшими сортами алычи. В результате получена принципиально новая культура, обладающая комплексом преимуществ и перед обычной домашней сливой, и перед алычой.
    По сравнению с обычной алычой, плоды гибридной гораздо крупнее и вкуснее — это её ценное преимущество. И в плодоношение саженцы вступают очень быстро — через 2-3 года (у дикой алычи я ждал урожай почти 10 лет). К тому же плодоносит она регулярно. А если учесть, что селекционеры потрудились и над зимостойкостью гибрида, благодаря чему алычу удалось продвинуть к северу, то ясно, что получена очень ценная садовая культура, на которую садоводам нашего региона надо обратить внимание.

    Слабые места

    Есть, конечно, и минусы. Так, алыча гибридная цветёт на 5-7 дней раньше обычной нашей сливы. Значит, у цветков больше шансов попасть под заморозок. Опытные садоводы говорят, что задымление и опрыскивание водой помогают мало, поэтому более приемлемым способом защиты от ночных весенних заморозков является укрывание спанбондом, лутрасилом.

    Слабое место у алычи гибридной — цветковые почки. При больших перепадах температур в конце зимы — начале весны при температуре -28 °С погибает 55 % почек, при -35 °С — 95 %. И ещё один существенный минус, сдерживающий активность наших садоводов в её освоении: у растения часто выпревает кора у корневой шейки из-за зимних и ранневесенних оттепелей. Из-за этой же неприятности садоводы боятся выращивать в наших садах . Чтобы такого не случалось, рекомендуется выращивать алычу на холмиках, тогда не произойдёт затопления шейки дерева весенними водами.
    По сравнению со сливой гибридная алыча менее прихотлива к местам произрастания, менее требовательна к почвенным условиям и к уходу. Кроме того, она более устойчива к заболеваниям и лучше противостоит вредителям. И саженцы приживаются легче, чем у сливы, и растут активнее.
    Нужно также обратить внимание на самобесплодность алычи гибридной. Для получения высоких урожаев ей обязательно нужен опылитель. Поэтому рекомендуется сажать 2-3 одновременно цветущих сорта.

    Об агротехнике

    Для получения хороших урожаев выращивать алычу гибридную рекомендуется в тёплых местах сада. Почвы желательны высокоплодородные, лёгкие, слабокислые (гибридная алыча кислые почвы не терпит). Растение предпочитает сухие места, уровень залегания грунтовых вод не ближе 3 метров (по другим данным — 1,5 м). Если грунтовые воды подходят ближе, можно возделывать на холмиках высотой более полуметра, диаметром до 2 м.
    Почва у корней будет хорошо прогреваться, там будет много воздуха, что очень нравится корням, поэтому дерево будет лучше развиваться. Благодаря тому, что почва в горке быстрее охладится, осенью оно раньше уйдёт на покой. Следовательно, дерево лучше подготовится к зиме. Из питательных веществ растение предпочитает калий и микроэлементы.

    Сорта для нашего климата

    За последнее время стремительно нарастает количество новых сортов. Конечно, у них могут быть преимущества перед сортами, выведенными раньше. Однако я предпочитаю старые испытанные сорта. Так на Павловской опытной станции ВНИИР им. Н.И. Вавилова были выведены и испытаны прекрасные сорта гибридной алычи. Их испытания длились в течение более 20 лет.

    Лучшими оказались Подарок Санкт-Петербургу и Пчельниковс-кая. У них высокая морозостойкость однолетних ветвей и они районированы по Северо-Западному региону.
    Эти сорта также имеют большую устойчивость к гибели цветковых почек, кроме того, практически ежегодно плодоносят. Их урожайность — примерно 20-24 кг с дерева. Эту парочку отлично дополняет в смысле опыления сорт Павловская жёлтая.
    Подарок Санкт-Петербургу — слаборослое дерево с широкой плакучей кроной и коротким штамбом. Плоды массой 12 г, мякоть светло-оранжевая, сочная. Цветёт рано, плоды созревают 8-28 августа. Зимостойкость высокая. Плодоношение регулярное и обильное. Плодоносит стабильно даже в холодное питерское лето. При созревании плоды Подарка осыпаются. Сорт опыляется диплоидными сортами алычи, сливы. Как и другие сорта гибридной алычи, не опыляется ни тёрном, ни сливой домашней.
    Садоводы дают также хорошие отзывы о поведении в условиях нашей области следующих сортов: Царская — с обильным плодоношением и изумительным вкусом плодов; Путешественница — с ароматными и более крупными плодами, хотя и не самая урожайная; Кубанская комета — плоды её рано созревают, дерево выдерживает морозы до -30 °С.
    Есть и ещё прекрасные сорта алычи гибридной: Скороплодная, Маара, Сеянец Ракеты, Золушка, Июньская роза.
    Очень хвалят сорт Абрикосовая -за мясистые плоды.

    Есть жалобы на низкую урожайность сорта Евразия и на недостаточную морозостойкость сорта Злато скифов.
    В Тамбовской области прекрасно растут и плодоносят Тамбовский сувенир, Кубанская комета, Вишнёвая, Жёлтоплодная, Крымская ранняя, Прибалтийская нектаринная, Ароматная нектаринная и некоторые другие.
    Если саженцы, то не старше 2 лет, потому что чем старше, тем дольше они приживаются. Опытные садоводы предупреждают, что при покупке привитых саженцев нужно интересоваться, на какой подвой они привиты. Есть наблюдения, что на специализированных подвоях (с цифрами) алыча гибридная плодоносит не более трёх-четырёх лет, а потом засыхает. Впрочем, наблюдений на эту тему пока мало.
    При сильном желании иметь на шести сотках много видов, не обязательно высаживать саженцы этих сортов. Лучше всего — прививать черенки на сливу или терносливу, дикую или гибридную алычу — по несколько сортов в одно дерево. Тогда будут решены проблемы с переопылением. К тому же привитые черенки начинают плодоносить уже на следующий год. И, конечно, экономится место в саду.

    Алыча (лат. Prunus cerasifera),
    или слива растопыренная,
    или слива вишненосная
    – вид рода Слива семейства Розовые, деревянистое плодовое растение, которое является одной из исходных форм сливы домашней. Слово алыча пришло из азербайджанского языка и означает «мелкая слива». Само растение родом из Передней Азии и Закавказья, в диком виде алычу можно встретить также на юге Украины, в Молдавии, на Тянь-Шане, Балканах, в Иране и на Северном Кавказе. В культуре ее возделывают в России, Украине, в Западной Европе и Азии.

    Посадка и уход за алычой (вкратце)

    • Посадка:
      в холодной местности – весной, в теплой местности лучше высаживать осенью.
    • Цветение:
      в начале мая.
    • Освещение:
      яркий солнечный свет.
    • Почва:
      плодородный суглинок.
    • Полив:
      в среднем – три раза за сезон: после цветения, после остановки роста побегов и после того, как плоды приобретут положенную окраску. Расход воды – 1,5-2 ведра на каждый год жизни дерева. Молодые растения поливают 4-5 раз за сезон. В октябре, если осень будет сухая, проводят влагозарядковый полив.
    • Подкормки:
      один раз в 2-3 года вносят по 10 кг органики на 1 м²
      приствольного круга. Минеральные подкормки нужны ежегодно: перед цветением вносят азотные подкормки, а в июне – фосфорные и калийные. Два раза за сезон проводят внекорневые подкормки: в мае – раствором микроэлементов, в июне – таким же раствором, но с добавлением в него калийного и фосфорного удобрения.
    • Обрезка:
      санитарная и формирующая проводится весной, до распускания почек. При острой необходимости можно провести корректирующую обрезку летом.
    • Размножение:
      корневыми отпрысками, прививкой, черенкованием, иногда семенами.
    • Вредители:
      бурые плодовые клещи, слизистые и желтые сливовые пилильщики, восточные и сливовые плодожорки, тля, подкоровые листовертки.
    • Болезни:
      Дырчатая пятнистость (клястероспориоз), млечный блеск и ложный млечный блеск, монилиоз (серая гниль), сумчатая болезнь (кармашки слив), коккомикоз.

    Подробно о выращивании алычи читайте ниже

    Дерево алыча – описание

    Алыча – ветвистое многоствольное дерево или кустарник высотой от 1,5 до 10 м с мощными корнями и тонкими буровато-зелеными побегами. Листья алычи эллиптической формы, заострены к верхушке. Одиночные цветки диаметром 20-40 см, белые или розовые, зацветают в начале мая – цветущая алыча внешне практически неотличима от цветущей сливы. Плод алычи – сочные, округлые, иногда приплюснутые, иногда удлиненные костянки до 3 см в диаметре желтого, зеленого, красного, розового, фиолетового или почти черного цвета, покрытые легким восковым налетом. Косточка удлиненная или округлая, выпуклая или плоская, часто плохо отделяется от мякоти. В ее ядре содержится масло, по своим качествам не уступающее миндальному. Созревают плоды, в зависимости от сорта, с июля по сентябрь. Срок жизни алычи 30-50 лет.

    Большая часть сортов и гибридов алычи самобесплодна, то есть, для того, чтобы алыча плодоносила, нужно иметь на участке не одно, а хотя бы два дерева, цветущие примерно в одно и то же время. И даже если у вас растет самоплодный сорт алычи, при наличии рядом еще одного алычового дерева плодоношение будет и стабильней, и обильней.

    Алыча является родственницей таких культур, как слива , абрикос , персик , миндаль , яблоня , груша , шиповник , боярышник , мушмула, ирга , кизильник , айва , рябина и арония . Алыча – культура пластичная, неприхотливая, и тем не менее она не так популярна среди садоводов-любителей, как многие из ее родственников. Раньше алычу выращивали только в теплой местности, но благодаря работе селекционеров, которые скрестили алычу со сливой китайской, появился гибрид, наделенный более высокой зимостойкостью – слива русская, или алыча гибридная. Этот гибрид стабильно урожаен, он вступает в плодоношение на 2-3 года раньше, чем алыча, устойчив к болезням и вредителям и засухоустойчив.

    Мы расскажем вам, как вырастить алычу в своем саду, чем подкормить алычу, чтобы стимулировать ее обильное плодоношение, как обрабатывать алычу от болезней и вредителей, как привить алычу на сливовый подвой и дадим много другой информации, которая поможет вам хорошо ориентироваться в таком вопросе, как посадка и уход за алычой.

    Посадка алычи

    Когда сажать алычу

    В районах с теплым климатом алыча осенью приживается лучше, чем весной, а в местности с холодными зимами надежней весенняя посадка. Покупайте для посадки однолетние саженцы алычи, которые были выращены в вашем регионе. Саженцы с открытой корневой системой нужно высаживать немедленно, а те, у которых корни в контейнере, могут и подождать.

    Выберите для алычи открытый солнечный участок, защищенный от холодных ветров, лучше всего на покатом склоне северной, западной или северо-западной экспозиции. У деревьев, растущих с южной стороны построек, которые защищают их от ветров, выше урожайность, а плоды крупнее и слаже. Лучший грунт для алычи – плодородный суглинок. Поскольку корневая система алычи располагается в основном на глубине 30-40 см, ее можно сажать на участках, где грунтовые воды залегают на глубине не менее 1 м.

    Посадка алычи осенью

    В конце сентября, за неделю-другую до посадки, выкопайте яму глубиной 40-60 см и диаметром от 60 до 100 см и засыпьте ее на 2/3 тщательно перемешанной смесью грунта, 15-20 кг перегноя и 1 кг Нитрофоски. Если почва на участке имеет кислую реакцию, добавьте в почвосмесь доломитовой муки, мела или извести, а если щелочная, то нужно внести в нее гипс. Кроме того, в глинистую почву следует добавить немного торфа и песка, а в песчаную – немного дерновой земли. Если вы сажаете несколько деревьев, соблюдайте между ямами расстояние 2-4 м в зависимости от того, какой будет крона у взрослого дерева высаживаемого вами сорта алычи.

    В день посадки из остатков почвосмеси сформируйте на дне ямы холмик, установите на него саженец, корни которого предварительно опустите в глиняную болтушку с добавлением Гетероауксина, стимулирующего корнеобразование, после чего засыпьте яму грунтом так, чтобы корневая шейка привитого саженца оказалась на уровне поверхности. Корнесобственные саженцы можно сажать и с заглублением корневой шейки.

    После посадки алычу поливают, а когда вода впитается, приствольные круги следует замульчировать.

    Как посадить алычу весной

    Алыча весной высаживается в грунт до начала сокодвижения, поэтому приготовить ямы под саженцы и заполнить их питательной почвосмесью лучше еще с осени.

    Очень важна предпосадочная подготовка саженцев: те их них, чья корневая система находится в контейнере, перед тем, как освободить их от него, нужно обильно полить. У саженцев с открытой корневой системой нужно удалить все гнилые и засохшие корешки и поместить их на сутки в ведро с водой для набухания корней. Перед посадкой открытые корни окунают в глиняную болтушку с корнеобразователем.

    Весенняя посадка алычи осуществляется в том же порядке, что и осенняя.

    Уход за алычой

    Уход за алычой весной

    В конце марта или начале апреля в случае обильно выпавшего зимой снега нужно прорыть в почве канавки для отведения лишней талой воды. Ствол алычи и скелетные ветки очищают от отмершей коры и промывают их трехпроцентным раствором медного купороса. В апреле осуществляют санитарную и формирующую обрезку алычи, перекопку участка вокруг нее, посадку саженцев, внесение азотных удобрений, профилактическую обработку от вредителей и болезней, удаление прикорневой поросли и прививку черенков.

    Если зима была без снега, а весна без дождей, проводят весенний влагозарядковый полив деревьев. Чуть позже алычу по бутонам опрыскивают раствором микроэлементов.

    В мае вам, возможно, придется осуществлять мероприятия по защите деревьев от возвратных весенних заморозков. В это же время алычу подкармливают комплексными минеральными удобрениями.

    Уход за алычой летом

    Алыча летом нуждается в регулярных поливах, после которых в приствольных кругах рыхлят почву на глубину 8-12 см, одновременно уничтожая сорняки. Имейте в виду, что молодые деревья требуют больше влаги, чем взрослые.

    Ведите беспощадную борьбу с вредными насекомыми и грибками, прищипывайте концы побегов, которые могут не вызреть до конца вегетации.

    Если ожидается большой урожай, позаботьтесь об установлении подпор заранее. Через месяц после первой некорневой подкормки проведите вторую, которая, кроме микроэлементов, должна содержать фосфор и калий.

    Плодоносящая алыча в августе кормит свои плоды и закладывает генеративные почки на следующий год, поэтому нуждается в вашем уходе сильнее, чем в другие летние месяцы. Удаляйте сорняки, рыхлите грунт в приствольных кругах, увлажняйте почву на глубину залегания корней, подкормите алычу органическими удобрениями – раствором ведра коровяка в 7-8 ведрах воды или птичьего помета в пропорции 1:20. Если органических удобрений нет, внесите фосфорно-калийные минеральные удобрения.

    Уход за алычой осенью

    После снятия ягод, в конце сентября, когда начнут желтеть листья, внесите в грунт под перекопку органические и минеральные удобрения. Перед массовым листопадом проведите подзимний влагозарядковый полив алычи на глубину 40-60 см. Если вы наметили посадку саженцев, постарайтесь сделать это в первой декаде октября, пока верхний слой грунта еще не промерз.

    После посадочных работ начинается подготовка деревьев к зимовке: кора алычи очищается от отмерших частичек, после чего можно приступать к побелке известью штамбов и оснований скелетных веток. Если на деревьях есть дупла, их заделывают, удаляют прикорневую поросль. Опавшие листья, очистки коры и другие растительные остатки нужно собрать и сжечь.

    Обработка алычи

    В качестве профилактики в апреле алычу опрыскивают от вредителей, грибковых, вирусных и бактериальных болезней однопроцентным раствором медного или двухпроцентным раствором железного купороса. Однако прежде, чем обработать алычу, убедитесь, что сокодвижение еще не началось, иначе вы можете сжечь раскрывающиеся почки. Такую же профилактику нужно провести и осенью, после листопада, чтобы уничтожить болезнетворные микроорганизмы и насекомых-вредителей, устроившихся на зимовку в трещинах коры или в почве приствольного круга.

    Полив алычи

    Алыча – растение засухоустойчивое, но влага нужна и ему. В среднем, при отсутствии естественных осадков, взрослую алычу поливают три раза за лето – после цветения, после остановки роста побегов и после того, как плоды приобретут положенную сорту окраску. В октябре проводят влагозарядковый полив алычи под зиму. Если после бесснежной зимы наступает сухая весна, то нужно полить алычу в мае. На каждое взрослое растение в один сеанс полива расходуют по 1,5-2 ведра воды на каждый год жизни. Молодые деревца поливают чаще – 4-5 раз за сезон.

    Подкормка алычи

    Когда и как удобрять алычу?
    Органику в приствольный круг алычи вносят по осени из расчета 10 кг на м², но делают это не чаще одного раза в 2-3 года. Минеральные удобрения требуются растению ежегодно: весной, перед цветением, в приствольный круг вносят азотные удобрения, а летом, в июне, калийные и фосфорные. Приблизительная норма расхода азотных удобрений (мочевины , например) – 15-20 г на м², калийных (сернокислого калия) вносят 15-25 г/м², а фосфорных (суперфосфата) – 40-50 г/м². Кроме корневых подкормок дважды за сезон проводят некорневые: первая, состоящая из раствора микроэлементов, проводится в мае, вторая, того же состава – в июне, но в нее добавляют фосфорные и калийные удобрения.

    Зимовка алычи

    Взрослая алыча зимует без укрытия, молоденькие саженцы нуждаются лишь в высоком окучивании штамба и обязательном мульчировании приствольного круга толстым слоем торфа, перегноя или компоста. Не помешает мульча и взрослым деревьям. Когда выпадет снег, не поленитесь окучить снегом стволы деревьев и набросать его сугробом в приствольный круг – под таким укрытием алыче не страшны никакие морозы.

    Обрезка алычи

    Когда обрезать алычу

    Профессионалы и опытные любители считают, что лучшее время для обрезки алычи – весна. До начала набухания почек, в марте-апреле, можно провести санитарную обрезку и формирование алычи, поскольку в это время еще нет сильного сокодвижения. Если вы не успели этого сделать, и почки уже начали раскрываться, лучше перенести обрезку на следующую весну.

    Иногда алычу обрезают летом, но эта обрезка должна быть незначительной и корректирующей.

    Как обрезать алычу

    Какие существуют виды обрезки?
    Санитарная, прореживающая, формирующая и омолаживающая. Санитарная обрезка проводится для того, чтобы освободить дерево от ненужных ему ветвей. Проводить ее можно при необходимости в любое время года, кроме зимы. Прореживающую обрезку обычно делают весной или летом, чтобы избавить крону от загущающих ее веток и побегов, не позволяющих солнечным лучам проникать к находящимся в гуще зреющим плодам. Формирующая обрезка кроны способствует хорошему образованию и созреванию плодов, кроме того, за деревом с правильно сформированной кроной легче ухаживать, оно живет дольше и реже болеет. Омолаживающая обрезка алычи поможет вовремя заменить старые ветки на новые и тем самым продлит жизнь растению.

    Обрезка алычи весной

    Алычу можно формировать в виде дерева с чашеобразной кроной и в виде куста. Недостаточно зимостойкие сорта алычи лучше выращивать кустом: саженец обрезают на высоте 15-30 см от поверхности участка. Находящиеся на оставшемся отрезке 5-6 веток укорачивают до полуметра и с помощью оттяжек разводят их в позицию, максимально близкую к горизонтальной – в таком положении их легче зимой держать под снегом, и, значит, им не грозит обморожение и длительное и болезненное восстановление после зимы, поэтому вы вполне можете рассчитывать на хороший урожай.

    Высота штамба алычи может быть 40-50 см – при такой высоте нижние скелетные ветви алычи зимой защищены снегом. Но некоторые садоводы предпочитают формировать штамб высотой 80-120 см, мотивируя это тем, что у деревьев с низким штамбом во время оседания сугробов и таяния снега деформируются и ломаются мелкие ветки, и на дереве остаются раны. То есть, вам придется самим решать, какой высоты штамб целесообразней формировать у алычи в условиях вашего климата.

    Лучшая форма кроны для алычи, выращиваемой деревом – разреженно-ярусная. Крону алычи формируют в форме чаши, как крону сливы, оставляя 5-7 основных ветвей, а остальные вырезая на кольцо. В первый год выше штамба оставляют только 3 ветки, расположенные по стволу на расстоянии 15-20 см одна от другой, причем те, которые отходят от ствола под углом 45-60 º, а между собой образуют угол приблизительно 120 º. В течение еще пары лет добавляйте к уже имеющимся веткам новые с такими же характеристиками. Через 2-3 года формирование кроны завершают, и верхушку проводника обрезают вровень с третьей скелетной веткой.

    Весной, в конце марта или начале апреля, кроме формирования кроны у молодых деревьев, проводят санитарную и прореживающую обрезку взрослых растений – вырезают на кольцо однолетние ветви, загущающие крону, удаляют сухие и поломанные побеги и ветки. С вступлением алычи в плодоношение рост ее побегов существенно замедляется, и работы по обрезке у вас станет меньше.

    Обрезка алычи летом

    Ветки у алычи первые два года вырастают до полутора, а то и до двух метров, поэтому их придется укорачивать до 60-80 см, но это лучше делать летом, поскольку в местах среза начинается усиленный рост веток. После летней обрезки из боковых почек начнут развиваться новые плодоносные ветви.

    Обрезка алычи осенью

    Осенью алычу не обрезают, поскольку это сильно ослабляет растение перед зимой. При необходимости можно удалить сухие и поломанные побеги после того, как пройдет листопад, и дерево войдет в период покоя. Не забудьте обработать срезы крупных веток садовым варом.

    Размножение алычи

    Как размножать алычу

    Некоторые формы алычи размножаются косточками, но чаще используют вегетативные способы – размножение корневыми отпрысками, черенкование и прививку. Размножать корнесобственные саженцы можно порослью, корневыми или зелеными черенками, но зеленое черенкование требует специальной установки, производящей туман, поэтому мы на нем останавливаться не будем, как и на семенном способе. При семенном способе размножения алычи сортовые признаки родительского растения у сеянцев не сохраняются. Не используют семенной способ и для выращивания подвоев, поскольку при размножении алычи прививкой в качестве зимостойких подвоев лучше брать саженцы сливы таких сортов, как Ренклод колхозный, Волжская красавица, Евразия 21, Венгерка московская, а также саженцы тернослива, абрикоса, войлочной вишни и терна.

    Размножение алычи порослью

    Этот способ наиболее простой в исполнении. Лучший материал – поросль, находящаяся в отдалении от материнского растения, поскольку у таких отпрысков хорошо развита корневая система, в отличие от тех, что растут близко к дереву или кусту. Откопайте ранней весной то место, где отпрыск отходит от корня дерева, и обрубите материнский корень, отступив по нему в сторону дерева 15-20 см. Место среза на корне дерева должно быть ровным, и не забудьте обработать его садовым варом перед тем, как закопать.

    Выкопанную поросль, если она развита, высаживают на постоянное место. Если же отросток небольшой и слабый, посадите его в хорошо удобренный рыхлый грунт на доращивание, а когда он окрепнет и подрастет, пересадите его на запланированное место.

    Размножение алычи корневыми черенками

    Корневые черенки заготавливают ранней весной или осенью с самых урожайных деревьев. Корни молодых деревьев откапывают на расстоянии 70-100 см от ствола, у взрослых – на расстоянии 1-1,5 м. Выкапывают корни толщиной 5-15 мм и нарезают из них черенки длиной около 15 см. Если вы заготавливаете корневые черенки осенью, сложите их в ящик с опилками и храните до весны при температуре 0-2 ºC. Весной, в начале мая, черенки высаживают в рыхлую почву таким образом, чтобы верхний конец оказался заглубленным на 3 см, а нижний еще глубже. Расстояние между отрезками корня в ряду соблюдают в пределах 8-10 см. Участок с посадкой накрывают пленкой, а в солнечные дни еще и мешковиной. Почву поддерживают в слегка влажном состоянии. Через месяц пленку можно будет снять. Доращивают саженцы из корневых черенков перед посадкой на постоянное место один-два года.

    Размножение алычи прививкой

    Для осуществления размножения этим способом необходимо иметь сортовой черенок в качестве привоя и подвой – растение, на которое будет осуществляться прививка. Подвои можно вырастить из поросли или из косточки. Как выращивать саженцы из поросли, вы уже знаете. А вырастить подвой из косточки сливы или терна можно, посадив их во влажный и рыхлый грунт в конце сентября. Весной участок с посевом слегка боронуют, а в мае появляются всходы, которые все лето поливают, а грунт вокруг них рыхлят и пропалывают. Готовы будут подвои из косточки к прививке летом, в июле или августе следующего года, когда в деревьях активно сокодвижение.

    Привои нарезают в день прививки из веток длиной 30-40 см, не короче. Прививку осуществляют несколькими способами: в Т-образный разрез, вприклад, способом улучшенной копулировки, за кору и вращеп.

    Перед окулировкой подвои поливают для стимуляции сокодвижения, а штамб протирают от пыли влажной губкой. У привоев удаляют все листья, оставляя только отрезки черешков длиной 5 мм, после чего почку с таким черешком срезают острым ножом вместе с полоской коры длиной около 3 см и шириной не менее 5 мм. На подвое, выше уровня грунта на 3-4 см, делают Т-образный надрез, аккуратно отгибают на пересечении короткого и длинного разреза кору и вставляют под нее щиток (почку с полоской коры), после чего кору плотно прижимают к древесине и место прививки обвязывают скотчем или изолентой так, чтобы сама почка с остатком черешка не была закрыта.

    Чаще всего используют окулировку вприклад, поскольку он проще в исполнении и дает неизменно хороший результат. Способ улучшенной копулировки хорош тогда, когда черенок и подвой одинаковой толщины. Если подвой толще привоя, рекомендуются способы прививки вращеп и за кору.

    Болезни алычи

    Болезни и вредители алычи те же, что и у сливы, ее ближайшей родственницы, и чтобы вовремя их распознать и справиться с ними, необходимо знать описание всех вредных насекомых и симптомы каждого заболевания.

    Дырчатая пятнистость,
    или клястероспориоз,
    проявляется на листьях растения бурыми пятнами с темной каймой. Пораженные ткани выпадают, образуя в листьях дыры. Мелкие грязно-красные пятнышки, появляясь на плодах, деформируют их. Ветки тоже покрываются красноватыми пятнами, под которыми растрескивается кора, а из трещин начинает выделяться камедь.

    Меры борьбы.
    Уничтожайте все растительные остатки, не оставляйте их под деревьями на зиму. Лечение алычи: в фазу окрашивания бутонов, после окончания цветения и еще раз спустя две недели обработайте алычу однопроцентной бордоской жидкостью или препаратом Хом в соответствии с инструкцией. Если вы имеете дело с сильным поражением, проведите еще одну обработку за три недели до сбора урожая. В качестве профилактики от заболевания весной, до распускания почек, алычу опрыскивают трехпроцентным раствором железного купороса. Не позволяйте кроне загущаться, своевременно проводите прореживающую обрезку.

    Млечный блеск
    и ложный млечный блеск
    выглядят, как серебристый налет на листьях алычи. Ложная форма болезни и настоящий млечный блеск имеют разную природу: первое заболевание является последствием подмерзания алычи зимой, и при хорошем уходе, поливе и удобрении дерево восстановится в течение года или трех. Настоящий млечный блеск – грибковое заболевание, глубоко проникающее в древесину алычи и вызывающее стволовую гниль. Листья к середине лета становятся бурыми, алыча сохнет.

    Меры борьбы.
    В борьбе с грибковым заболеванием пораженная ветка алычи подлежит немедленному удалению и уничтожению, срез обрабатывается однопроцентным раствором медного купороса, а после этого – садовым варом. В профилактических целях проводят весеннее и осеннее опрыскивание алычи медьсодержащими препаратами, все спилы и срезы обрабатывают садовым варом, а штамб дерева и скелетные ветки известью.

    Монилиоз,
    или серая гниль,
    покрывает поверхность плодов серыми подушечками, содержащими споры грибка. Побеги и ветки буреют и вянут, как будто чем-то обожжены, на коре образуются наросты.

    Меры борьбы.
    Здоровые плоды заражаются монилиозом от больных, висящих с ними на одной ветке, поэтому больные плоды нужно немедленно обрывать и сжигать, как и пораженные серой гнилью побеги. До начала распускания почек проведите обработку алычи трехпроцентной бордоской смесью, а перед раскрытием цветков и сразу после цветения – заменителями бордоской жидкости такого же действия.

    Сумчатая болезнь,
    или кармашки слив
    – грибковое заболевание, при котором косточки в плодах не формируются, а сами плоды разрастаются, деформируются и покрываются мучнистым налетом. Мякоть у больных плодов морщинистая и зеленоватая. Пораженные побеги искривляются и раздуваются.

    Меры борьбы.
    Больные побеги и плоды алычи удаляют и сжигают. В профилактических целях алычу обрабатывают, как от монилиоза.

    Коккомикоз
    проявляется в начале лета мелкими красновато-коричневыми пятнышками на верхней стороне листьев, которые с развитием болезни сливаются друг с другом. На нижней стороне листьев появляется мучнистый розоватый налет. Листья желтеют и преждевременно опадают, плоды прекращают развитие и сохнут.

    Меры борьбы.
    Собирайте и уничтожайте опавшие листья и плоды. Ранней весной, до начала сокодвижения, и осенью после листопада обработайте алычу и приствольный круг Хомом или однопроцентной бордоской жидкостью.

    Вредители алычи

    Чаще всего алычу поражают такие вредители из мира насекомых:

    Бурый плодовый клещ
    – от его деятельности листья алычи становятся бурыми и опадают, замедляется процесс закладки почек будущего урожая.

    Меры борьбы.
    Очищайте ствол алычи от омертвевшей коры, до набухания почек, во время набухания и в период бутонизации проведите обработку дерева препаратами Каратэ или Фуфанон.

    Слизистый пилильщик
    поедает листья, оставляя от них только жилки.

    Меры борьбы.
    Собирайте осенью с участка и уничтожайте растительные остатки алычи. В июле или в начале августа, когда отрождаются личинки пилильщика, проведите отработку алычи Фуфаноном или Новактионом.

    Желтый сливовый пилильщик
    – гусеницы этого вредителя объедают мякоть плода и выедают косточку. Молодые личинки повреждают завязи.

    Меры борьбы.
    Взрослых особей пилильщика нужно собирать вручную или стряхивать их с дерева на подстеленную пленку. Перед цветением и после него опрыскайте дерево Фуфаноном или Новактионом.

    Восточная плодожорка
    прогрызает ходы в молодом побеге, а добравшись до одревесневших участков, перебирается на другой побег. Поврежденные побеги сохнут и ломаются. Повреждают гусеницы и мякоть плодов.

    Меры борьбы.
    Деревья сразу после цветения и после сбора урожая обрабатывают раствором 500-700 г поваренной соли в 10 л воды. На обработку взрослого дерева понадобится примерно 7 л рассола, на обработку молодого – 1,5-2 л.

    Сливовая плодожорка
    проникает в плоды, закрывая входное отверстие паутиной с кусочками мякоти. Гусеница съедает мякоть молодых плодов и мягкую косточку, у зрелых плодов она косточку не повреждает, ограничиваясь объеданием мякоти и заполняя свои ходы экскрементами. Плоды, в которых живет гусеница сливовой плодожорки, становятся фиолетовыми и быстро опадают.

    Меры борьбы.
    Уничтожайте опавшую листву и плоды, очищайте алычу от мертвой коры, обрабатывайте алычу инсектицидами.

    Сливовая тля
    питается клеточным соком листьев и молодых побегов алычи, в результате листья сворачиваются, желтеют и опадают. Ссыхаются и верхушки побегов.

    Меры борьбы.
    В стадии обнажения бутонов деревья опрыскивают инсектицидами – Карбофосом или Сумитионом, например. При обработке состав должен обязательно попасть на нижнюю сторону листьев.

    Подкорковая листовертка
    прогрызает ходы в древесине, и от этого могут погибнуть не только отдельные ветки, но и все дерево.

    Меры борьбы.
    Поврежденные побеги обрезают и сжигают, срезы обрабатывают садовым варом.

    Как бороться с алычой

    Слива , вишня и алыча очень часто дают прикорневую поросль, с которой необходимо бороться, иначе она захватит весь сад. Как это делать?
    Если вам не нужно дерево, дающее поросль, спилите его, просверлите в пне несколько отверстий как можно ближе к сокопроводящему слою и залейте в отверстия раствор препарата Торнадо или калийно-аммиачную селитру. Сверху спил накройте куском пластика или пленкой. Через 5-7 дней слегка рассверлите эти же отверстия и залейте очередную дозу препарата и повторите эту же процедуру еще через неделю. Когда поросль погибнет, не торопитесь выкорчевывать пень, убедитесь наверняка, что не осталось корней, до которых не успел дойти уничтожающий их препарат.

    Если вы не хотите губить дерево, придется бороться с порослью. Некоторые садоводы рекомендуют раскапывать отростки и обрубать их в месте отхождения от корня материнского растения, однако опыт подсказывает, что лучше этого не делать, потому что на месте одного отпрыска, срезанного на глубине, вырастает два или три. Срезайте поросль на уровне поверхности участка, а если в приствольном круге растет трава, косите поросль вместе с травой. Или выращивайте сорта алычи, не дающие поросли.

    Сорта алычи

    Сорта алычи различаются по срокам созревания: ранние сорта созревают в конце июля или в начале августа, сорта среднего созревания – в середине августа, а поздние зреют к концу августа или в сентябре. По размеру деревьев сорта бывают высокорослые, среднерослые и низкорослые. По способу опыления – самоплодные и самобесплодные.

    Сорта алычи для Подмосковья

    Благодаря межвидовой гибридизации теплолюбивую алычу теперь с успехом выращивают не только в Подмосковье, но и в более прохладных районах. Лучшими сортами для Московской области можно считать такие:

    • Несмеяна
      – новый ранний морозостойкий самобесплодный сорт с легко отделяющейся косточкой. Растение высокорослое, раскидистое. Плоды светло-красного цвета с плотной волокнистой мякотью розового цвета и кисло-сладкого вкуса;
    • Злато скифов
      – среднеурожайный самобесплодный, очень ранний сорт высокой зимостойкости. Дерево средней высоты, крона редкая, но раскидистая. Плоды весом до 35 г желтого цвета с сочной вкусной мякотью;
    • Путешественница
      – ранний самобесплодный морозоустойчивый сорт с некрупными плодами весом до 27 г, желтыми с красно-фиолетовым налетом, с оранжевой тонковолокнистой сладкой мякотью, обладающей нежным ароматом. Достоинством сорта является его стабильная урожайность, а недостатком – плохо отделяющаяся от мякоти косточка;
    • Клеопатра
      – самобесплодный морозостойкий поздний сорт среднего роста с ширококонической кроной. Плоды крупные – весом до 37 г, темно-фиолетовые с сизым налетом. Мякоть красная, хрящеватая, плотная, вкусная. Косточка отделяется наполовину;
    • Мара
      – среднерослый, среднеспелый, устойчивый к заболеваниям зимостойкий сорт белорусской селекции с желтыми плодами весом до 23 г. Мякоть плодов сочная, сладкая.

    Ранние сорта алычи

    К самым популярным сортам алычи раннего созревания относятся:

    • Найдена
      – продуктивный и стабильный самобесплодный сорт высокой зимостойкости, устойчивый к заболеваниям, с красно-фиолетовыми плодами, крупными или средней величины, достигающими в массе 31 г, с оранжевой волокнистой малосочной мякотью;
    • Кремень
      – самобесплодный засухоустойчивый сорт, почти не поражающийся болезнями, с плодами весом до 29 г темно-фиолетового цвета с восковым налетом и красного цвета плотной малосочной мякотью с плохо отделяющейся косточкой;
    • Подарок Санкт-Петербургу
      – самобесплодный, стабильно урожайный, зимостойкий сорт, отличающийся способностью быстро восстанавливаться после механических повреждений. Плоды у растений этого сорта очень мелкие, массой до 12 г, желто-оранжевого цвета со слабым восковым налетом и ярко-желтой, сочной, тонковолокнистой мякотью кисло-сладкого вкуса. Косточка от мякоти отделяется плохо;
    • Ярило
      – очень ранний сорт с круглыми, блестящими плодами красного цвета, среднего размера, весом до 35 г и сочной, плотной, желтой мякотью отличного кисло-сладкого вкуса с наполовину отделяющейся косточкой;
    • Мономах
      – урожайный скороплодный сорт с фиолетовыми плодами весом до 25 г со сладкой, сочной, волокнистой мякотью красного цвета и хорошо отделяющейся косточкой.

    Средние сорта алычи

    К лучшим сортам среднего срока созревания можно отнести такие:

    • Гек
      – зимостойкий, стабильно урожайный самобесплодный среднерослый сорт с густой плоско-округлой кроной и крупными желтыми плодами массой до 35 г с желтой и плотной мякотью кисло-сладкого вкуса. Косточка отделяется плохо;
    • Сарматка
      – зимостойкий, устойчивый к болезням самобесплодный сорт с яйцевидными фиолетово-красными плодами среднего размера с желтой мякотью средней плотности и кисло-сладкого вкуса. Косточка от мякоти отделяется плохо;
    • Сигма
      – высокопродуктивный и зимостойкий сорт с желтыми крупными плодами, достигающими в весе 35 г. Мякоть желтая, плотная, кисло-сладкая;
    • Обильная
      – высокопродуктивный самобесплодный сорт с плодами весом до 40 г красно-фиолетового цвета с восковым налетом и оранжевой плотной средневолокнистой мякотью средней сочности;
    • Лама
      – дерево с красными листьями и крупными темно-малиновыми плодами весом до 40 г с сочной, ароматной темно-красной мякотью кисло-сладкого вкуса. Косточка хорошо отходит от мякоти. Сорт самобесплодный, но высокоурожайный и зимостойкий;

    Поздние сорта алычи

    К популярным сортам алычи, созревающим ближе к осени и в сентябре, можно отнести такие:

    • Комета поздняя
      – очень зимостойкий и урожайный сорт с темно-красными плодами массой до 30 г с ароматной красной мякотью кисло-сладкого вкуса;
    • Чук
      – слаборослое, самобесплодное дерево с компактной кроной, дающее темно-бордовые плоды весом до 28 г с оранжевой плотной, ароматной и сочной мякотью кисло-сладкого вкуса. Косточка от мякоти отделяется плохо. Сорт урожайный и устойчивый к болезням;
    • Колонновидная
      – это зимостойкий гибрид между крупноплодной алычой и вишнесливой Гайавата, отличающийся высоким ростом и компактной кроной. Плоды у этого гибрида очень крупные – массой до 40 г, темно-красные с восковым налетом и ароматной, сочной розовой мякотью средней плотности и приятного вкуса;
    • Дынная
      – среднерослый самобесплодный сорт, устойчивый к болезням и вредителям, с очень крупными плодами весом до 45 г темно-красного цвета с восковым налетом и желтой среднеплотной сахаристой мякотью отличного вкуса с нежнейшим ароматом;
    • Золотая осень
      – среднерослый зимостойкий сорт с веретеновидной кроной и мелкими золотистыми плодами весом до 20 г, которые не осыпаются даже после листопада. Мякоть плодов желтая, приятного вкуса с миндальным оттенком.

    Хорошо зарекомендовали себя такие сорта и гибриды алычи: Абрикосовая, Скороплодная, Персиковая, Кубанская комета, Глобус, Амерс, Жемчужина, Стенлей, Оленька, Пурпуровая, Фиолетовая десертная, Анастасия, Аленушка, Лыхны, Президент, Вижен, Любимая Млиева, Шатер, Карминная, Ветразь, Насалода, Пчельниковская, Сеянец Ракеты, Краса Орловщины, Тимирязевская, Генерал, Ариадна, Карминная Жукова, Рубиновая и другие.

    Душистые, чистые, сладкие, легко отделяющиеся от косточки крупные плоды сливы — мечта любого садовода. К сожалению, бывают ситуации, когда слива цветет, но не плодоносит. Что делать? Обязательно надо разбираться в проблеме индивидуально.

    Дерево слива: культивирование

    В средней полосе РФ посадки этого дерева сосредоточены в любительских садах. Как сельскохозяйственный продукт, после обработки которого можно смело получать коммерческую выгоду, слива не имеет ценности:

    Даже районированные виды не приносят больших урожаев.

    Дерево в суровые зимы если не вымерзает полностью, то частично повреждается.

    Завезенные сорта могут сначала отличаться высокой урожайностью и крупными плодами, затем достаточно резко плоды могут мельчать.

    Плодоношение (в зависимости от сорта) наступает у некоторых сортов с 4-6-летнего возраста.

    Обработка сливы от вредителей и болезней должна проводиться постоянно, а это требует неусыпного внимания садовода.

    Нуждается в обработке почвы в приствольных кругах (не терпит сорняков).

    Не любит как засуху, так и повышенную влажность.

    Требует соблюдения режима подкормок.

    Тем не менее это дерево остается любимым для многих садоводов: уж если слива начинает плодоношение, восторженные хозяева при разговоре обязательно похвастаются большим урожаем чистой и ароматной ягоды.

    Слива цветет, но не плодоносит. Что делать?

    Причин этому может быть несколько:

    Чтобы не заниматься рассмотрением прочих, нужно попытаться вспомнить название сорта сливы, которая была куплена и уже вошла в возраст плодоношения. Почему это важно? Изначально слива — растение самобесплодное. Это значит, что для получения завязей нужно перекрестное опыление.

    Сад не плодоносит? Посадите алычу!

    Давно известно, что яблони страдают нерегулярным плодоношением, а на груши ежегодно нападают то парша, то плодожорка. Черешня и вишня тоже могут не уродиться из-за монилиоза. Но если вы посадите в саду гибридную алычу, то без урожая скудным летом точно не останетесь. Плодоносит она ежегодно несмотря ни на что, а за счет раннеспелости урожай избегает многих напастей, в том числе и плодожорки.

    Откуда она?

    Гибридная алыча – результат кропотливой работы селекционеров. Это они скрестили дикие местные виды алычи со сливой. Несмотря на то, что гибридная алыча больше похожа на сливу, относят ее к алыче.

    Невероятно ценным для селекционеров оказалось ее свойство скрещиваться со своими дальними родственниками – персиками, абрикосами, вишней, черешней, миндалем. Это дало возможность выводить совсем необычные сорта с исключительными характеристиками.

    Уникальность алычи

    Гибридная алыча блещет немалыми талантами. Например, совсем не редкость, когда первый сигнальный урожай дают даже однолетние саженцы. А в полное плодоношение алыча вступает в два-три года! Урожайность ее просто нереальная – с трехлетнего деревца можно собрать до 40 кг. Для сравнения: столько же яблок получают с шести-семилетнего дерева.

    Сроки созревания тоже сильно разведены. Есть ультраранние сорта, а есть очень поздние. То есть, при грамотном подборе сортов можно собирать плоды с конца июня до конца сентября.

    В плюсы можно записать и удобство сбора урожая: собранные раньше времени плоды спокойно дозревают до полной спелости.

    О вкусовых качествах тоже стоит поговорить отдельно. Мы привыкли, что алыча – это кисло. Однако уже выведены сорта, у которых во вкусе есть экзотические оттенки абрикоса, черешни, персика или винограда.

    Не менее отраден и тот факт, что гибридная алыча способна без повреждений переносить значительные весенние заморозки. Это особенно ценно в регионах, где майские похолодания случаются каждый год. К тому же эта культура засухоустойчива, не очень требовательна к уровню агротехники. И практически не поражается болезнями. В выборе почвы она также не привередлива, может расти и плодоносить там, где другие косточковые культуры чувствуют себя неуютно. Русская слива ценна прежде всего плодами.

    Недостатки алычи

    Алыча – культура косточковая, а значит, плохо переносит резкие перепады температур. Кроме того она самобесплодна. То есть, если хотите нормального плодоношения – посадите в саду не менее трех-четырех растений.

    Плохо и то, что слива и терн не являются ее опылителями. Поэтому, если нет другого сорта алычи, нужно посадить восточноазиатские сливы.

    Декоративные свойства

    Алыча настолько неприхотлива, что из нее даже делают живые изгороди, которые невероятно красивы по весне.

    Гибридная алыча в цветении ничуть не уступает японской сакуре.

    Есть сорта с бордовыми листьями. Есть плакучие формы.

    Немного об агротехнике

    Желая получить большой урожай, мы обычно ориентируемся на сорт. Конечно, он имеет немалое значение. Но даже его огромнейший потенциал легко можно загубить неправильной агротехникой. А правильной посадкой, наоборот, – помочь даже хилому саженцу быстрее окрепнуть и начать плодоносить.

    Итак. Алыче по нраву легкие песчаные или суглинистые почвы, с рН, близкой к нейтральной. Из–за гораздо более раннего цветения алычу на приусадебном участке лучше всего высаживать в укромных уголках, укрытых от холодных ветров. Гибридная алыча любит сухие и высокие места или небольшие склоны — западные, северо–западные и юго–западные: там в меру влажно и тепло. А вот южная, казалось бы, самая выигрышная сторона, не лучший вариант. Зимой и ранней весной из–за резких колебаний температур на деревьях образуются морозобоины и гибнут цветковые почки, а летом не хватает влаги.

    Когда плодоносит алыча

    Для хорошего роста и плодоношения при посадке сливы и алычи глав­ное — правильно выбрать место, подготовить его и посадить саженцы в оптимальные сроки. А потом не забывать поливать, подкармливать, об­резать лишние ветви. Как видите, слива и алыча никаких трудовых по­двигов от вас не требуют: немного внимания, заботы — и богатый урожай вам обеспечен!

    Сроки посадки.
    Сажать сливу и алычу в средней полосе можно и вес­ной, и осенью. Очень важно сделать это в ранние сроки: весной — в апре­ле (до распускания почек), осенью -в середине сентября (за 1,5 месяца до замерзания почвы). При поздневесенней посадке растения сильно бо­леют и в первый год отстают в росте, при позднеосенней — до заморозков не успевают прижиться (схватиться за почву) и могут вымерзнуть.

    Приобретать посадочный материал лучше осенью, так как в это время гораздо больший выбор сортов. Если саженцы куплены позже оптимального срока осенней посадки, то высажива­ют их весной, а на зиму прикапывают.

    Для этого выбирают защищенное от ветров, немного возвышенное место. Выкапывают траншею глуби­ной 35-40 см, укладывают саженцы наклонно (жела­тельно вершиной к югу, чтобы растения не пост­радали от солнечных ожогов) и засыпают корни землей до половины штамба (напоминаем, что штамб — это участок ство­ла от корневой шейки до первой ветви). Затем землю утаптывают, обильно поливают и насыпают почву на это же место хол­миком, чтобы защитить корни от зим­них морозов. Если на участке много мышей, сверху прикопку укрывают лапником и зимой периодически во­круг нее отаптывают снег.

    Подбираем
    место
    жительства
    .
    Слива и алыча относятся к теплолю­бивым растениям, поэтому в север­ных районах средней полосы они мо­гут подмерзать, им может не хватать теплых дней для созревания урожая. Для нормального роста и плодоноше­ния сливе и алыче необходима сред­несуточная температура воздуха в июне, июле и августе выше 15°С. Снижение ее ухудшает рост расте­ний, вызревание побегов и почек, уменьшает зимостойкость и урожай­ность.

    А вот на юге и в центральных райо­нах средней полосы сливу и алычу вы­ращивают вполне успешно. Рекоменду­емые нами сорта способны при посте­пенном снижении температуры выдер­живать морозы до минус 35°С. Такие суровые зимы у нас бывают раз в 10 лет. Но даже после подмерзания де­ревья хорошо восстанавливаются и плодоносят. Их цветковые почки сильно повреждаются морозами, как правило, после продолжительных оттепелей.

    Слива и алыча не переносят пере­увлажнения почвы. Из-за близкого расположения грунтовых вод (менее 1,5 м) или даже временного подтопле­ния во время весеннего таяния снега корни задыхаются. Это ведет к ослаб­лению роста, невызреванию однолет­них побегов, суховершинности, под­мерзанию деревьев зимой. Такие рас­тения дают низкий урожай и рано прекращают пло­доношение.

    При недостатке света из-за зате­нения или загущения листья у сливы и алычи становятся светло-зелеными, плоды плохо окрашиваются, бывают бедны сахаром, побеги вытягиваются и часто повреждаются зимними мо­розами.

    Поэтому сливу и алычу надо са­жать на возвышенном, хорошо осве­щенном месте. При посадке несколь­ких деревьев расстояние между ними должно быть 2,5-3,5 м (в зависимос­ти от силы роста сорта).

    Приобретаем
    саженцы
    .
    Поса­дочный материал сливы и алычи может быть привитый и корнесобственный. Первые растения раньше всту­пают в плодоношение, вторые — луч­ше восстанавливаются после под­мерзания. Для посадки подходят и однолетние, и двулетние саженцы. Главное, чтобы они имели сильную корневую систему с 3-5 основными корнями длиной 25-30 см.

    Почвенная
    кухня
    и
    посадка
    .
    Сли­ва и алыча хорошо развиваются и плодоносят на различных типах почв: дерново-подзолистых, серых лесных, черноземных. Более важно, чтобы земля была рыхлой и плодородной. Так как в средней полосе преоблада­ют кислые почвы (рН менее 5,5), пе­ред посадкой желательно провести известкование, внеся под перекопку 0,4-0,8 кг извести на 1 м 2 .

    Для посадки выкапывают ямы ши­риной 70-80 см и глубиной 50-60 см. Верхний плодородный слой почвы от­брасывают в одну сторону, нижний -в другую. В центре ямы устанавлива­ют посадочный кол и заполняют ее на 2/3 заправочной смесью. Состоит она из верхнего плодородного слоя поч­вы, смешанного с органическими и минеральными удобрениями (15 кг перепревшего навоза или компоста, 1 кг простого или 0,5 кг двойного су­перфосфата, 0,1 кг сернокислого ка­лия или 0,5 кг древесной золы). За­правочную смесь насыпают вокруг ко­ла холмиком. Чтобы не обжечь корни, известь в посадочную яму не вносят.

    Посадку проводят два человека: один устанавливает саженец с север­ной стороны кола, расправляет по холмику корни, а другой засыпает их плодородной землей. Промежутки между корнями должны быть запол­нены почвой, для чего деревце при засыпке слегка встряхивают и землю осторожно утаптывают. При правиль­ной посадке корневая шейка должна находиться на 3-5 см выше уровня почвы.

    После того как деревце посадили, вокруг него делают лунку и поливают. При этом выливают не менее 1 ведра воды. Когда она впитается в почву, лунку присыпают (мульчируют) тор­фом или перегноем для сохранения влаги. Ив завершение саженцы подвязывают к колу шпагатом в виде восьмерки.

    Дополнительное
    питание
    .
    Для хорошего роста и плодоношения сли­ве и алыче необходимы органические и минеральные удобрения. В

    первый год

    после

    посадки

    их
    вносить

    не нужно

    .

    Саженцам достаточно пита­тельных веществ, которые были в по­садочной заправочной смеси. В

    по­следующие

    три

    года

    весной вносят в приствольный, круг под перекопку 20 г/м 2 мочевины.

    При

    вступлении

    деревьев

    в

    пло­доношение

    потребность в питатель­ных веществах резко возрастает. По­этому ежегодно на 1 м 2 приствольного круга вносят 10 кг навоза или компос­та, 25 г мочевины, 60 г простого или 30 г двойного суперфосфата, 20 г сернокисло­го калия или 200 г древесной золы.

    В

    период

    полного

    плодоноше­ния

    количество минеральных удобре­ний остается без изменения. А вот потребность в органике возрастает, теперь под приствольный круг вносят 15-20 кг/м 2 навоза или компоста.

    При этом мочевину применяют вес­ной, фосфорные и калийные удобре­ния — осенью, органические — весной или осенью. Сразу после внесения удобрений приствольные круги пере­капывают на глубину 15-20 см. Ближе к штамбам глубину перекопки умень­шают, чтобы не повредить корни.

    Как мы уже упоминали, в средней полосе преобладают кислые почвы, а слива лучше развивается на нейт­ральных. Поэтому

    через

    каждые

    4-5

    лет

    нужно

    проводить

    извест­кование

    .

    В зависимости от кислот­ности почвы вносят 400-800 г/м 2 га­шеной извести. На легких почвах ее количество снижают, на тяжелых -повышают. Известь вместе с фос­форными и калийными удобрениями разбрасывают осенью по поверхнос­ти почвы и потом ее перекапывают.

    Слива очень болезненно реагирует на нехватку азота, калия и магния. При

    недостат­ке

    в

    почве

    азота

    лис
    тья становятся светло-зелеными, хлоротичными. В этом случае эффектив­но проведение некорневой подкорм­ки, для чего листья опрыскивают рас­твором мочевины (40-50 г на 10 л во­ды) или аммиачной селитры (20 г на 10 л воды).

    При

    калийном

    голодании

    края листьев буреют и сворачиваются. Ес­ли

    дефицит

    магния

    ,

    побурение про­является по жилкам и краю листовой пластинки. Причем нередко растение испытывает недостаток в калии и магнии одновременно. Тогда в почву вносят 30-40 г/м 2 гранулированного кал и мага.

    Когда
    поливать
    ?
    Для нормально­го роста и развития сливе и алыче не­обходимо равномерное и достаточ­ное увлажнение почвы в течение все­го сезона. Не нужно забывать, что корневая система у этих растений за­легает близко к поверхности и неспо­собна добывать влагу из глубинных слоев почвы.

    Весной

    и

    в

    первой

    половине

    ле­та

    деревьям сливы и алычи нужно большое количество воды. Засуха в этот период ослабляет рост побегов, вызывает осыпание завязей. При продолжительной засухе плоды мель­чают, сморщиваются и, не достигнув необходимой величины, преждевре­менно опадают. К тому же сухая жар­кая погода во время цветения вызы­вает подсыхание пыльников и пести­ков у цветков, что ведет к снижению урожая. Поэтому в сухое лето, осо­бенно перед созреванием урожая, сливу и алычу поливают.

    Неплодоносящие

    молодые

    де­ревья

    поливают в первой половине лета и осенью для лучшей перези­мовки. При этом на 1 м 2 приствольно­го круга выливают 3-4 ведра воды. Плодоносящие

    деревья

    поливают 3-4 раза за сезон: в пери­од активного роста побе­гов, цветения, завязыва­ния и роста плодов.

    Однако чрезмерно ув­лекаться поливом не сле­дует. Обилие влаги в пе­риод созревания плодов вызывает их растрескива­ние и распространение грибных заболеваний (се­рой гнили). Позднелет
    -ние поливы,

    а также дож­ди могут вызвать вторич­ный рост побегов и даже вторичное цветение после длительной летней засухи. Такие растения ослабева­ют, не успевают до замо­розков закалиться и зимой подмерзают. Наиболее часто вторич­ный рост и цветение наблюдаются у китайской сливы, имеющей очень ко­роткий период покоя.

    Садовая
    парикмахерская
    .
    Как большинство плодовых деревьев, слива и алыча нуждаются в формиру­ющей обрезке. В противном случае неизбежно загущение кроны, что ве­дет к снижению урожайности и ухуд­шению качества плодов.

    При

    осенней

    или

    весенней

    по­садке

    первую

    обрезку

    проводят рано

    весной

    (
    до

    распускания

    по­чек

    ).

    Если этого сделать не удалось, то лучше подождать до следующей весны. У саженцев оставляют штамб высотой 25-40 см, а крону формируют из 5-7 хорошо развитых и удачно расположенных веток. То есть жела­тельно оставлять ветви, отстоящие одна от другой на 15-20 см, а не рас­тущие из смежных по­чек. Укорачивание веток в период формирования кроны применяют для соподчинения, преду­преждения образования развилок, изменения направления роста.

    В

    последующие

    го­ды

    у
    сортов
    ,
    плодоно­сящих
    на
    однолетних ветках
    ,
    обрезка должна быть минимальной. Так как после этого резко усиливается рост вет­вей, что ведет к загу­щению кроны. У
    сор­тов
    ,
    плодоносящих
    на двулетних
    ветках
    (бу­кетных
    веточках
    и шпорцах
    ),
    однолетние приросты уко­рачивают больше. Хоро­шо развитые ветки (более 40 см) срезают на 1/4-1/2 их длины, чтобы усилить образование побегов и развитие шпорцев.

    Когда

    дерево

    вступает

    в

    период полного

    плодоношения

    ,

    обрезка не­обходима для поддержания силы роста побегов. Если крона сформирована пра­вильно и имеется сильный однолетний прирост (не ме­нее 40 см), нет необходимо­сти в укорачивании ветвей. В этом случае можно ограни­читься прореживанием кро­ны от загущающих, сухих, неправильно расположенных веток. При слабом приросте (менее 25 см), не укорачивая однолетние ветки, обрезают древесину над ближайшим боковым ответвлением. Кро­ме этого ежегодно удаляют корневую поросль, срезая до основания около корня мате­ринского растения.

    В

    период

    старения

    и

    усыхания

    (к 17-20 годам) наступают суховершинность и полная остановка роста побегов. Но не спешите выкорчевы­вать старые деревья, вы можете продлить и усилить плодоношение с помощью омолаживающей обрезки. Для этого 5-6-летние ветви надо вы­резать над ближайшим боковым от­ветвлением или над хорошо развитой букетной веточкой. Причем чем бли­же к стволу их срезают, тем сильнее происходит омоло­жение. После такой обрез­ки появляются сильные приросты, из которых мож­но сформировать новую крону и через 3-4 года полностью восстановить плодоношение.

    Сбор
    урожая
    .
    Срок съе­ма плодов определяется их назначением. Для

    упо­требления

    в

    свежем

    ви­де

    ,

    сушки

    ,

    варки

    повидла и

    джема

    сливу и алычу снимают полностью созрев­шими. Считается, что пло­ды подошли к съемной зре­лости, если они достигли характерной для сорта ве­личины, достаточно окрасились и на­чалось размягчение мякоти.

    Для

    варенья

    и

    компотов

    сливу и алычу снимают до наступления пол­ного размягчения мякоти, иначе они будут разва­риваться при переработке. Плоды

    ,

    предназначенные для

    перевозки

    ,

    собирают за 3-5 дней до съемной зрелости.

    Урожай сливы и алычи созревает постепенно, поэтому плоды убирают в 2-3 срока, стараясь не помять и сохранить восковой налет. Сбор же­лательно проводить утром в сухую прохладную погоду, что способствует более продолжительному хранению и лучшей транспортировке.

    Особенно осторожно снимают сливу и алычу, предназначенные для перевозки. У плодов обяза­тельно сохраняют плодоножку,

    в противном случае они быстрее пор­тятся. При съеме большим и указа­тельным пальцами берут за плодо­ножку и отделяют ее от ветки, слег­ка отклонив в сторону. Другой рукой придерживают веточку, чтобы она не отломилась.

    Почему не плодоносит алыча?

    В нормальных условиях произрастания деревья дикой и сортовой алычи склонны к ежегодному плодоношению. Отсутствие урожая плодов обусловлено биологическими особенностями культуры и неблагоприятными погодными условиями в зимне-весенний период.

    Изучение самоплодности сеянцев дикой алычи и её сортов, проведенное рядом исследователей, показало, что в большинстве своем они самобесплодны, т.е. от опыления цветков собственной пыльцой плоды не завязываются. Чтобы получить хороший урожай плодов, в саду следует дополнительно посадить одновременно цветущий с уже растущим деревом сеянец или сорт алычи для организации перекрестного опыления. При этом установлено, что все сорта хорошие взаимоопылители, несовместимых комбинаций не выявлено.

    Зимостойкость алычи недостаточно высокая. В этом отношении она уступает наиболее выносливым сортам сливы. Особенно неустойчивы к морозам цветковые почки после выхода из состояния покоя, который у нее более короткий и менее глубокий (в состоянии покоя они легко переносят морозы в 20-25°С). Однако низкие температуры не единственный погодный фактор, отрицательно влияющий на состояние деревьев и их цветковых почек. В условиях Беларуси деревья алычи (особенно цветковые почки) чаще всего страдают от резких колебаний температур в январе, феврале и первой половине марта, когда после оттепелей с температурой воздуха + 3-7°С следует падение температуры до -20-25°С. Такие её колебания сначала выводят цветковые почки из состояния покоя, они теряют морозостойкость, а при наступлении сильных морозов в массовом порядке погибают, лишая садовода урожая плодов.

    Опасны и возвраты холодов в мае, в фазу цветения деревьев и завязывания плодов. Цветки алычи лучше, чем у некоторых других косточковых пород переносят заморозки в период цветения — до -2°С. При возврате холодной погоды достаточно повреждения только рыльца пестика цветков, чтобы потерять весь урожай плодов. Завязи переносят заморозки хуже: при -2°С происходит их массовое подмерзание с последующим осыпанием. А в условиях республики в этот период температура воздуха в ночное время может понижаться до -3°С, а иногда и ниже. Спасти урожай можно только обильным опрыскиванием цветущих деревьев и почвы под ними водой с последующим ночным дымлением в саду. Небольшие деревья после опрыскивания хорошо укутать полиэтиленовой пленкой, которую снимают утром, как только температура воздуха подымется до 2° тепла.

    Можно остаться без урожая, если в период цветения алычи стоит холодная, дождливая погода, препятствующая лету насекомых-опылителей, прежде всего пчёл. Да и минимальный порог температуры прорастания пыльцы, попавшей на рыльца пестиков цветков, колеблется в пределах 5-12°С.

    Для хорошего роста и плодоношения при посадке сливы и алычи глав-ное — правильно выбрать место, подготовить его и посадить саженцы в оптимальные сроки. А потом не забывать поливать, подкармливать, об-резать лишние ветви. Как видите, слива и алыча никаких трудовых по-двигов от вас не требуют: немного внимания, заботы — и богатый урожай вам обеспечен!

    Сроки посадки.
    Сажать сливу и алычу в средней полосе можно и вес-ной, и осенью. Очень важно сделать это в ранние сроки: весной — в апре-ле (до распускания почек), осенью -в середине сентября (за 1,5 месяца до замерзания почвы). При поздневесенней посадке растения сильно бо-леют и в первый год отстают в росте, при позднеосенней — до заморозков не успевают прижиться (схватиться за почву) и могут вымерзнуть.

    Приобретать посадочный материал лучше осенью, так как в это время гораздо больший выбор сортов. Если саженцы куплены позже оптимального срока осенней посадки, то высажива-ют их весной, а на зиму прикапывают.

    Для этого выбирают защищенное от ветров, немного возвышенное место. Выкапывают траншею глуби-ной 35-40 см, укладывают саженцы наклонно (жела-тельно вершиной к югу, чтобы растения не пост-радали от солнечных ожогов) и засыпают корни землей до половины штамба (напоминаем, что штамб — это участок ство-ла от корневой шейки до первой ветви). Затем землю утаптывают, обильно поливают и насыпают почву на это же место хол-миком, чтобы защитить корни от зим-них морозов. Если на участке много мышей, сверху прикопку укрывают лапником и зимой периодически во-круг нее отаптывают снег.

    Подбираем
    место
    жительства
    .
    Слива и алыча относятся к теплолю-бивым растениям, поэтому в север-ных районах средней полосы они мо-гут подмерзать, им может не хватать теплых дней для созревания урожая. Для нормального роста и плодоноше-ния сливе и алыче необходима сред-несуточная температура воздуха в июне, июле и августе выше 15°С. Снижение ее ухудшает рост расте-ний, вызревание побегов и почек, уменьшает зимостойкость и урожай-ность.

    А вот на юге и в центральных райо-нах средней полосы сливу и алычу вы-ращивают вполне успешно. Рекоменду-емые нами сорта способны при посте-пенном снижении температуры выдер-живать морозы до минус 35°С. Такие суровые зимы у нас бывают раз в 10 лет. Но даже после подмерзания де-ревья хорошо восстанавливаются и плодоносят. Их цветковые почки сильно повреждаются морозами, как правило, после продолжительных оттепелей.

    Слива и алыча не переносят пере-увлажнения почвы. Из-за близкого расположения грунтовых вод (менее 1,5 м) или даже временного подтопле-ния во время весеннего таяния снега корни задыхаются. Это ведет к ослаб-лению роста, невызреванию однолет-них побегов, суховершинности, под-мерзанию деревьев зимой. Такие рас-тения дают низкий урожай и рано прекращают пло-доношение.

    При недостатке света из-за зате-нения или загущения листья у сливы и алычи становятся светло-зелеными, плоды плохо окрашиваются, бывают бедны сахаром, побеги вытягиваются и часто повреждаются зимними мо-розами.

    Поэтому сливу и алычу надо са-жать на возвышенном, хорошо осве-щенном месте. При посадке несколь-ких деревьев расстояние между ними должно быть 2,5-3,5 м (в зависимос-ти от силы роста сорта).

    Приобретаем
    саженцы
    .
    Поса-дочный материал сливы и алычи может быть привитый и корнесобственный. Первые растения раньше всту-пают в плодоношение, вторые — луч-ше восстанавливаются после под-мерзания. Для посадки подходят и однолетние, и двулетние саженцы. Главное, чтобы они имели сильную корневую систему с 3-5 основными корнями длиной 25-30 см.

    Почвенная
    кухня
    и
    посадка
    .
    Сли-ва и алыча хорошо развиваются и плодоносят на различных типах почв: дерново-подзолистых, серых лесных, черноземных. Более важно, чтобы земля была рыхлой и плодородной. Так как в средней полосе преоблада-ют кислые почвы (рН менее 5,5), пе-ред посадкой желательно провести известкование, внеся под перекопку 0,4-0,8 кг извести на 1 м 2 .

    Для посадки выкапывают ямы ши-риной 70-80 см и глубиной 50-60 см. Верхний плодородный слой почвы от-брасывают в одну сторону, нижний -в другую. В центре ямы устанавлива-ют посадочный кол и заполняют ее на 2/3 заправочной смесью. Состоит она из верхнего плодородного слоя поч-вы, смешанного с органическими и минеральными удобрениями (15 кг перепревшего навоза или компоста, 1 кг простого или 0,5 кг двойного су-перфосфата, 0,1 кг сернокислого ка-лия или 0,5 кг древесной золы). За-правочную смесь насыпают вокруг ко-ла холмиком. Чтобы не обжечь корни, известь в посадочную яму не вносят.

    Посадку проводят два человека: один устанавливает саженец с север-ной стороны кола, расправляет по холмику корни, а другой засыпает их плодородной землей. Промежутки между корнями должны быть запол-нены почвой, для чего деревце при засыпке слегка встряхивают и землю осторожно утаптывают. При правиль-ной посадке корневая шейка должна находиться на 3-5 см выше уровня почвы.

    После того как деревце посадили, вокруг него делают лунку и поливают. При этом выливают не менее 1 ведра воды. Когда она впитается в почву, лунку присыпают (мульчируют) тор-фом или перегноем для сохранения влаги. Ив завершение саженцы подвязывают к колу шпагатом в виде восьмерки.

    Дополнительное
    питание
    .
    Для хорошего роста и плодоношения сли-ве и алыче необходимы органические и минеральные удобрения. В



    первый год



    после



    посадки



    их

    вносить



    не нужно

    .

    Саженцам достаточно пита-тельных веществ, которые были в по-садочной заправочной смеси. В



    по-следующие



    три



    года



    весной вносят в приствольный, круг под перекопку 20 г/м 2 мочевины.

    При



    вступлении



    деревьев



    в



    пло-доношение



    потребность в питатель-ных веществах резко возрастает. По-этому ежегодно на 1 м 2 приствольного круга вносят 10 кг навоза или компос-та, 25 г мочевины, 60 г простого или 30 г двойного суперфосфата, 20 г сернокисло-го калия или 200 г древесной золы.

    В



    период



    полного



    плодоноше-ния



    количество минеральных удобре-ний остается без изменения. А вот потребность в органике возрастает, теперь под приствольный круг вносят 15-20 кг/м 2 навоза или компоста.

    При этом мочевину применяют вес-ной, фосфорные и калийные удобре-ния — осенью, органические — весной или осенью. Сразу после внесения удобрений приствольные круги пере-капывают на глубину 15-20 см. Ближе к штамбам глубину перекопки умень-шают, чтобы не повредить корни.

    Как мы уже упоминали, в средней полосе преобладают кислые почвы, а слива лучше развивается на нейт-ральных. Поэтому



    через



    каждые

    4-5

    лет



    нужно



    проводить



    извест-кование

    .

    В зависимости от кислот-ности почвы вносят 400-800 г/м 2 га-шеной извести. На легких почвах ее количество снижают, на тяжелых -повышают. Известь вместе с фос-форными и калийными удобрениями разбрасывают осенью по поверхнос-ти почвы и потом ее перекапывают.

    Слива очень болезненно реагирует на нехватку азота, калия и магния. При



    недостат-ке



    в



    почве



    азота



    лис
    тья становятся светло-зелеными, хлоротичными. В этом случае эффектив-но проведение некорневой подкорм-ки, для чего листья опрыскивают рас-твором мочевины (40-50 г на 10 л во-ды) или аммиачной селитры (20 г на 10 л воды).

    При



    калийном



    голодании



    края листьев буреют и сворачиваются. Ес-ли



    дефицит



    магния

    ,

    побурение про-является по жилкам и краю листовой пластинки. Причем нередко растение испытывает недостаток в калии и магнии одновременно. Тогда в почву вносят 30-40 г/м 2 гранулированного кал и мага.

    Когда
    поливать
    ?
    Для нормально-го роста и развития сливе и алыче не-обходимо равномерное и достаточ-ное увлажнение почвы в течение все-го сезона. Не нужно забывать, что корневая система у этих растений за-легает близко к поверхности и неспо-собна добывать влагу из глубинных слоев почвы.

    Весной



    и



    в



    первой



    половине



    ле-та



    деревьям сливы и алычи нужно большое количество воды. Засуха в этот период ослабляет рост побегов, вызывает осыпание завязей. При продолжительной засухе плоды мель-чают, сморщиваются и, не достигнув необходимой величины, преждевре-менно опадают. К тому же сухая жар-кая погода во время цветения вызы-вает подсыхание пыльников и пести-ков у цветков, что ведет к снижению урожая. Поэтому в сухое лето, осо-бенно перед созреванием урожая, сливу и алычу поливают.

    Неплодоносящие



    молодые



    де-ревья



    поливают в первой половине лета и осенью для лучшей перези-мовки. При этом на 1 м 2 приствольно-го круга выливают 3-4 ведра воды. Плодоносящие



    деревья



    поливают 3-4 раза за сезон: в пери-од активного роста побе-гов, цветения, завязыва-ния и роста плодов.

    Однако чрезмерно ув-лекаться поливом не сле-дует. Обилие влаги в пе-риод созревания плодов вызывает их растрескива-ние и распространение грибных заболеваний (се-рой гнили). Позднелет
    -ние поливы,

    а также дож-ди могут вызвать вторич-ный рост побегов и даже вторичное цветение после длительной летней засухи. Такие растения ослабева-ют, не успевают до замо-розков закалиться и зимой подмерзают. Наиболее часто вторич-ный рост и цветение наблюдаются у китайской сливы, имеющей очень ко-роткий период покоя.

    Садовая
    парикмахерская
    .
    Как большинство плодовых деревьев, слива и алыча нуждаются в формиру-ющей обрезке. В противном случае неизбежно загущение кроны, что ве-дет к снижению урожайности и ухуд-шению качества плодов.

    При



    осенней



    или



    весенней



    по-садке



    первую



    обрезку



    проводят рано



    весной

    (
    до



    распускания



    по-чек

    ).

    Если этого сделать не удалось, то лучше подождать до следующей весны. У саженцев оставляют штамб высотой 25-40 см, а крону формируют из 5-7 хорошо развитых и удачно расположенных веток. То есть жела-тельно оставлять ветви, отстоящие одна от другой на 15-20 см, а не рас-тущие из смежных по-чек. Укорачивание веток в период формирования кроны применяют для соподчинения, преду-преждения образования развилок, изменения направления роста.

    В



    последующие



    го-ды



    у

    сортов
    ,
    плодоно-сящих

    на

    однолетних ветках
    ,
    обрезка должна быть минимальной. Так как после этого резко усиливается рост вет-вей, что ведет к загу-щению кроны. У

    сор-тов
    ,
    плодоносящих

    на двулетних

    ветках
    (бу-кетных

    веточках

    и шпорцах
    ),
    однолетние приросты уко-рачивают больше. Хоро-шо развитые ветки (более 40 см) срезают на 1/4-1/2 их длины, чтобы усилить образование побегов и развитие шпорцев.

    Когда



    дерево



    вступает



    в



    период полного



    плодоношения

    ,

    обрезка не-обходима для поддержания силы роста побегов. Если крона сформирована пра-вильно и имеется сильный однолетний прирост (не ме-нее 40 см), нет необходимо-сти в укорачивании ветвей. В этом случае можно ограни-читься прореживанием кро-ны от загущающих, сухих, неправильно расположенных веток. При слабом приросте (менее 25 см), не укорачивая однолетние ветки, обрезают древесину над ближайшим боковым ответвлением. Кро-ме этого ежегодно удаляют корневую поросль, срезая до основания около корня мате-ринского растения.

    В



    период



    старения



    и



    усыхания

    (к 17-20 годам) наступают суховершинность и полная остановка роста побегов. Но не спешите выкорчевы-вать старые деревья, вы можете продлить и усилить плодоношение с помощью омолаживающей обрезки. Для этого 5-6-летние ветви надо вы-резать над ближайшим боковым от-ветвлением или над хорошо развитой букетной веточкой. Причем чем бли-же к стволу их срезают, тем сильнее происходит омоло-жение. После такой обрез-ки появляются сильные приросты, из которых мож-но сформировать новую крону и через 3-4 года полностью восстановить плодоношение.

    Сбор
    урожая
    .
    Срок съе-ма плодов определяется их назначением. Для



    упо-требления



    в



    свежем



    ви-де

    ,

    сушки

    ,

    варки



    повидла и



    джема



    сливу и алычу снимают полностью созрев-шими. Считается, что пло-ды подошли к съемной зре-лости, если они достигли характерной для сорта ве-личины, достаточно окрасились и на-чалось размягчение мякоти.

    Для



    варенья



    и



    компотов



    сливу и алычу снимают до наступления пол-ного размягчения мякоти, иначе они будут разва-риваться при переработке. Плоды

    ,

    предназначенные для



    перевозки

    ,

    собирают за 3-5 дней до съемной зрелости.

    Урожай сливы и алычи созревает постепенно, поэтому плоды убирают в 2-3 срока, стараясь не помять и сохранить восковой налет. Сбор же-лательно проводить утром в сухую прохладную погоду, что способствует более продолжительному хранению и лучшей транспортировке.

    Особенно осторожно снимают сливу и алычу, предназначенные для перевозки. У плодов обяза-тельно сохраняют плодоножку,

    в противном случае они быстрее пор-тятся. При съеме большим и указа-тельным пальцами берут за плодо-ножку и отделяют ее от ветки, слег-ка отклонив в сторону. Другой рукой придерживают веточку, чтобы она не отломилась.

    Анатолий
    Михеев
    ,

    кандидат сельскохозяйственных наук

    Характерные особенности Алычи

    Алыча – это одна из многочисленных разновидностей сливы. Латинское название этой плодовой культуры – Prunus ctrasifera Ehrh, она относится к роду Сливовых семейства Розоцветных. Часто можно услышать и другие названия этой ягоды, например, «слива растопыренная» или «мироболан».

    «Родственниками» алычи можно также считать и такие плодовые культуры, как абрикос, персик и войлочную вишню. Некоторые садоводы – экспериментаторы даже умудряются выращивать деревья с разными ветками, но, к сожалению, такие гибриды не всегда приживаются и не отличаются хорошим здоровьем.

    Почему так популярна алыча? Ответ прост: эта культура – одна из самых неприхотливых. Доказательством этому является тот факт, что алыча растет на самых разных почвах – от гравийных и песчаных до карбонатных и серых лесных.

    Зародилась алыча очень давно, еще до нашей эры жители Закавказья и Передней Азии занимались ее окультуриванием. Но постепенно алыча распространилась за пределы своего привычного ареала. И сегодня эту культуру, некогда считавшуюся пригодной лишь для выращивания на юге, успешно культивируют в самых разных странах – в России, на Украине, в Греции, в Турции, в Болгарии, в Иране, в Италии, во Франции и т.д.

    Успешное расширение «географии выращивания» алычи объясняется просто: селекционеры вывели достаточное количество морозоустойчивых и здоровых сортов. К тому же, нынешняя алыча – это не маленькие невзрачные сливы с кислинкой.

    Плоды многих сортов алычи очень красивые – они крупные, сладкие и разноцветные, в их мякоти содержится целый арсенал питательных веществ, органических кислот, минеральных солей, пектинов, витаминов и минеральных веществ. Помимо привычной алычи желтого окраса есть сорта красного, розового, бордового, оранжевого или фиолетового цветов.

    Плодовые деревья могут иметь как один, так и несколько стволов. Высота деревьев также разнится – они могут достигать нескольких метров в высоту. Цветение алычи начинается рано, одиночные цветки нежного окраса могут распускаться одновременно с широкой листвой овальной или яйцевидной формы.

    Сегодня выращивание алычи возможно даже в северных регионах с суровыми зимами, главное – правильно подобрать сорт и выбрать подходящее место для посадки.

    Алыча очень любит тепло и свет, поэтому самым лучшим местом на участке для посадки алычи станет южная сторона. Плодовое дерево не только получит необходимое количество света и тепла, но также будет защищено от холодного ветра.

    Несмотря на любовь к теплу и свету, алыча, в то же время, входит в число наиболее здоровых и урожайных культур. Саженцы алычи начинают плодоносить уже на следующий год после посадки!

    В частой обработке алыча не нуждается, а вот на регулярную подкормку очень отзывчива, поскольку удобрения помогают добиться лучшего качества плодов и увеличить их размер.

    Иногда алычу путают со сливой, но отличить две эти культуры проще простого: у алычи косточка не отделяется от мякоти, а у сливы – наоборот.

    Стоит отметить и еще одну интересную особенность алычи: плоды на дереве никогда не созревают одновременно. С одной стороны, это неплохо, ведь вы все лето сможете наслаждаться этими чудесными ягодами. Вот только собрать и переработать весь урожай сразу не получится.
    Существует много сортов алычи, но, по сути, все они произошли от трех основных групп: типичной, восточной и крупноплодной алычи.
    Типичная алыча объединяет дикорастущие сорта алычи, распространенные на Кавказе, в Малой Азии, а также на Балканском полуострове. А вот дикие сорта алычи, растущие в Афганистане или Иране, называют восточной алычой. В наших садах выращивается крупноплодная алыча. К ней относят искусственно выведенные сорта.
    Иногда можно встретить гибридную алычу. Эта культура выведена из диплоидных или китайских слив.

    Алыча: преимущества и недостатки

    Как и у любой плодовой культуры, у алычи есть много достоинств. К ним можно отнести:

    Неприхотливость к почве
    — Устойчивость к болезням
    — Морозостойкость
    — Скороспелость и высокую урожайность
    — Долгий период плодоношений дерева (до 25 лет) и высокую продолжительность жизни дерева (до 50 лет)
    — Отличные вкусовые и товарные качества
    — Полезные свойства плодов

    Конечно, есть у алычи и некоторые недостатки, но их немного. Алыча не будет хорошо расти и плодоносить, если:

    Дерево растет на очень влажной почве и в продуваемом месте
    — Растение не получает необходимого количества удобрений
    — Побеги сильно обрезаются уже в первые два года после посадки
    — Сорт не подходит для климата, в котором будет выращиваться

    Иногда недостатком алычи считают и то, что косточки плохо отделяются от мякоти ягод. Но это всего лишь особенность данной культуры.

    Выращивание алычи: секреты успеха

    Чтобы дерево алычи выросло здоровым и сильным, а урожай радовал вас своей обильностью и отличными вкусовыми качествами, вы должны изучить правила выращивания этой плодовой культуры.

    1) Покупать нужно только те саженцы алычи, которые выращены в вашей климатической зоне. Саженцы, выращенные на юге, очень чувствительны к заморозкам.
    2) Алыча любит нейтральную почву. Если на вашем участке почва кислая, улучшить ее можно с помощью мела, извести или доломитовой муки. А вот для щелочных почв используется гипс.
    3) Посадочная яма должна быть подготовлена правильно. Это крайне важно! Для выращивания алычи оптимальна южная часть участка, так как солнце усиливает рост растения и повышает его урожайность.
    4) Саженцы нужно высаживать на такую глубину, чтобы шейка корня находилась на одном уровне с почвой.
    5) В период вегетации, саженцы алычи необходимо регулярно и обильно подкармливать. Удобрения необходимо вносить трижды — ранней весной, в июне (растут завязи) и в июле (закладываются почки под урожай следующего года).
    6) При подкормке саженцев не забывайте, что алыче, как и большинству плодовых деревьев, требуется много азота, калия, компоста и навоза.
    7) Во время вегетационного периода необходимо провести два полива. Первый проводится через две недели после начала цветения, а второй — сразу же после уборки урожая.
    8) Плодоносящее дерево нуждается в обрезке, которая способствует поддержанию интенсивного роста однолетних побегов. Но проводят ее очень осторожно, учитывая тип насаждения и вид кроны, чтобы не навредить растению и не сократить урожай.
    9) В случае, когда у саженцев наблюдается активный прирост однолетних побегов, в первой половине лета проводят прищипку.
    10) Если хотите, чтобы урожайность с одного дерева была выше, приобретите сразу два разных сорта алычи и посадите саженцы рядышком. Перекрестное опыление цветков двух деревьев поспособствует лучшему плодоношению.
    11) Корни дерева алычи залегают не слишком глубоко, поэтому поливать растение нужно только в сухую погоду.

    Возможные трудности

    Назвать алычу прихотливой или требовательной культурой нельзя. Но даже если эта плодовая культура выращивается в оптимальных условиях, возможно появление некоторых заболеваний (вертициллеза, дырчатой пятнистости и монилиального ожога). Помимо этого, дерево нередко поражается некоторыми довольно опасными вредителями, например, акациевой ложнощитовкой, бурым плодовым клещем, калифорнийской щитовкой, розанной листовертки и алычовой тлей.

    Однако, какими бы серьезными не казались все эти вредители и болезни, с ними можно и нужно бороться. Ведь всегда легче вылечить дерево на ранних сроках заболевания, нежели запускать его и впоследствии терять растение. Самая лучшая защита от болезней и вредителей алычи – это своевременная и регулярная профилактика.

    Чтобы защитить алычу от акациевой ложнощитовки, потребуется весной или осенью обработать дерево суспензией ДНОК (динитроортокрезол). Помогут также и растворы метафзоса, карбофоса или метатиона.

    Чтобы победить бурого плодового клеща, понадобится либо обыкновенный чесночный настой, либо раствор ДНОК. Только чесночным настоем обрабатываются ветви дерева, а с помощью раствора оно опрыскивается полностью осенью или весной. Нередко используют эмульсии метафоса, фосфамида или суспензию золона.

    Аналогичные препараты помогут вам избавить растение и от калифорнийской щитовки. К ним можно будет добавить эмульсию трихлороля-5 или суспензию вофатокса.

    В борьбе с наиболее злостным вредителем алычи, гусеницами розанной листовертки, помогут такие препараты, как метафос, вофатокс, битоксибациллин и лепидоцид.

    А вот для того, чтобы победить алычовую тлю, необходимо не только опрыскивание дерева раствором ДНОК. Нужно уничтожить всю корневую поросль, на которой развивается алычовая тля, а также очистить стволы дерева от отмершей коры. Опрыскивание дерева обычным мыльным раствором также окажет профилактическое воздействие.

    Описанные выше химические препараты помогут избавиться и от самых распространенных заболеваний алычи – дырчатой пятнистости, вертициллеза и монилиального ожога.

    Не забыты и старые, но верные народные способы борьбы с вредителями и болезнями, поражающими алычу. Наиболее часто садоводы обрабатывают саженцы и плодоносящие деревья настоями полыни горькой или лопуха, а также раствором хвойного концентрата. Запах этих трав отпугивает вредителей. Правда, обрабатывать деревья придется не менее четырех раз за лето.

    Элементарный уход также поможет предупредить заболевания. Почаще собирайте падалицу, рыхлите и перекапывайте почву вокруг дерева.

    Здоровая алыча – это плодовая культура, получающая соответствующий уход. Не забывайте об этом!

    Слива русская = алыча гибридная

    19 июля, 2017/Ирина Колчина, консультант СЦ «Подворье», участок в Сергиевом Посаде (60 км на север от Москвы)

    Фото из сада автора.

    Садовод, которому хоть раз удалось вырастить аномально обильный урожай, будет помнить об этом всегда. Он будет ждать и надеяться, весной рассматривать плодовые почки, потом цветки, которые отцветут и увянут, плодов не зачав… Ну что ж, значит не в этот раз… Но ведь было же!

    Лет 15 назад в широкой продаже появилось растение под названием “алыча гибридная”. Но покупатели не очень торопились его приобрести, видимо, думали, что это та самая южная алыча с мелкими кислыми плодами, из которых разве что можно сделать соус “ткемали”. И не догадывались, что они теряют, проходя мимо…

    Что же такое – алыча гибридная, она же слива русская? Культура эта выведена искусственно и в природе не встречается. Это, можно сказать, гибрид между гибридами. Создали её отечественные селекционеры, скрещивая обычную северокавказскую алычу с другими видами – сливой уссурийской, сливой китайской и сливой американской. По другой ветви проводилась работа по скрещиванию абрикоса с алычой и сливой китайской. Полученные гибриды были скрещены между собой, и в результате долгой многолетней работы были выведены и отобраны несколько удачных культиваров, которые стали прародителями всех современных сортов. 

    Слива русская унаследовала от своих родителей в той или иной степени разные вкусовые качества и ароматы – это и привлекает к ней внимание садоводов. Хочется посадить и, соответственно, попробовать всё новые и новые сорта. Во вкусе сортов алычи гибридной можно уловить нотки абрикоса, персика, нектарина, дыни, винограда и даже – ананаса! Некоторые сорта с очень приятным вкусом невозможно описать, т.к. вкус не похож ни на один из известных нам фруктов. Цвет плодов очень разнообразен, от почти зелёного до практически чёрного: жёлтый, оранжевый, красный, розовый, бордовый, фиолетовый, синий и их производные, а также двухцветные и с румянцем.

    Преимущества гибридной алычи

    В настоящее время выведены, районированы и внесены в Госреестр достаточно зимостойкие сорта, способные расти в Московской области и гораздо севернее. У гибридной алычи есть несколько неоспоримых преимуществ перед сливой домашней:

    1. Она способна расти на участках, где не может расти, либо растёт, но не плодоносит слива. 

    2. Алыча гибридная вступает в фазу плодоношения на 2–3-й год после посадки в сад, в отличие от сливы, которая начинает плодоносить в среднем на 8–й год.

    3. Цветки алычи гибридной выдерживают заморозки до -3°С, что немаловажно, т.к. на широте Подмосковья редкая весна обходится без возвратных заморозков.

    4. В отличие от сливы, у которой перерыв в плодоношении может составить 3 года, алыча плодоносит ежегодно (у неё нет периодичности).

    5. В удачные годы на подходящих для алычи участках ветви бывают облеплены плодами как облепиха, и урожайность превосходит сливовую при равных условиях. Но даже на сложных низинных, с тяжёлыми кислыми почвами, участках можно получить урожай, достойный потраченных усилий.

    6. Если случаются аномальные зимы (как прошедшая), когда сливы полностью вымерзают, у алычи гибридной могут подмёрзнуть только ветви выше уровня снега, но из подснежной зоны она быстро восстанавливается и в следующем году цветёт и плодоносит. 

    В основном сорта сливы русской самобесплодные, либо с частичной самоплодностью. Поэтому надо иметь 2–3 сорта, цветущих в одно время. Могут опылить алычу гибридную сорта сливы китайской, но слива домашняя не опыляет алычу, хотя в прививках проявляет совместимость. Если посадить в саду несколько деревьев с разными сроками плодоношения, то можно лакомиться вкусными ароматными плодами довольно длительное время. Хороши они и в переработке. 

    Посадка гибридной алычи

    Чтобы слива русская хорошо росла и обильно плодоносила, надо создать для неё подходящие условия. Как и все косточковые она не любит высоких грунтовых вод, поэтому если на участке имеется такая проблема, посадочное место надо приподнять над общим уровнем земли. Если же грунтовые воды низко, а тем более, если в месте посадки лёгкие земли, НИКОГДА не сажайте плодовые деревья на насыпь. Зимой лёгкий грунт сильно промораживается, особенно если он приподнят, и это часто является причиной гибели корней и, соответственно, дерева.

    Почву алыча гибридная любит нейтральную, кислый грунт следует регулярно защелачивать, иначе не добиться от алычи высоких урожаев. Это влияет и на перезимовку. В кислом почвенном растворе магний переходит в недоступную для растения форму, а нет магния – слабый фотосинтез, как следствие – невызревание побегов. И потянутся проблемы как ниточка за иголочкой…

    Место для посадки алычи гибридной должно быть не затенено в течение дня. Чем больше солнечных лучей упадёт на дерево, тем вкуснее будут плоды, тем больше плодовых почек заложится для цветения в следующем году, древесина хорошо вызреет и подготовится к зиме. Очень хорошо если с северной стороны от места посадки будет какое-то препятствие от холодных ветров – стена дома, парник или живая изгородь. 

    В Подмосковье сливу русскую желательно сажать с весны и на протяжении всего лета (до конца августа), чтобы до заморозков растение хорошо укоренилось. Если вы приобрели саженец осенью, лучше прикопать его почти горизонтально, предусмотрев защиту от грызунов (можно обложить лапником).О том, как формировать алычу, существуют разные мнения. Кто-то стремится вырастить дерево в разреженно-ярусной форме, но для Подмосковья это недальновидно – растение может расти несколько лет благополучно, но потом наступает аномальная зима, как прошедшая, когда у многих садоводов погибли груши, сливы, сильно подмёрзли яблони и вишни. Если алыча гибридная сформирована одним стволом, и он повреждён морозом, то цветение и плодоношение в этом году точно потеряно, ствол выпиливается до подснежной зоны и на восстановление уйдет 1–2 года, в зависимости от степени повреждения. Это самое плохое, что может произойти (но совсем не обязательно), при этом растение не погибает и, по сравнению с другими культурами, быстро восстанавливается.

    Другой вариант формировки – кустовидная форма (для Подмосковья более предпочтительная). От земли, либо от прививки (если саженец привит), сливу русскую выращивают в несколько стволиков, обычно 4–5, в чашевидной форме со свободной серединой.

    Тогда, если с одной из ветвей что-нибудь случается – её выпиливают и на этом месте выращивают новый молодой стволик. Рационально иметь кустовидно сформированную алычу с ветвями разного возраста. Старые ветви (стволики) со слабым плодоношением выпиливаются, чтобы дать место новым, обильно плодоносящим. Так происходит постоянное обновление куста. У сливы русской всё происходит очень быстро – быстро растёт, быстро вступает в плодоношение, быстро восстанавливается после катаклизмов (в эту зиму несколько сортов моей алычи получили меньше повреждений, чем соседские сливы, которым было по 30 лет, и этой зимы они не пережили).

    Формирование кроны гибридной алычи

    Когда алыча сформирована в 4–5 ветвей, есть надежда, что какая-то из них всё же процветёт и заплодоносит, т.к. она может оказаться в лучших условиях, чем другие. С этой же целью рекомендуют несколько загущать крону. Ещё один приём поможет цветковым почкам заложиться в разное время, и, следовательно, получить растянутое цветение, чтобы часть цветков могла уйти от возвратных заморозков. Молодой прирост, достигший длины 70 см, следует прищипнуть (удалить 3–4 верхушечных недоразвитых листа). Из пазух листьев ниже места прищипки начнут отрастать побеги следующего порядка. По достижении ими длины 30–40 см их тоже следует прищипнуть. Таких величин придерживайтесь, пока дерево (куст) не достигнет высоты примерно 1,8 м, затем переходите на более короткую прищипку – 20–30 см несколько раз за сезон. Этим вы убьёте сразу двух зайцев – поможете заложиться цветковым почкам, которые зацветут в разное время, и не дадите отрасти очень длинным побегам, которые потом всё равно придётся обрезать. Длинные ветки в случае обильного урожая выламываются из древесины предыдущего порядка, нанося существенный вред дереву, а при установке подпорок – ломаются в месте опоры.

    Многие сорта алычи гибридной стремятся к образованию кустовидной формы, и при желании вывести у них центральный проводник, даже подвязав его к опоре, сталкиваешься с той трудностью, что он всё время норовит уйти “в горизонт”. Из таких сортов сформировать кустовидную чашеобразную форму очень легко. Но есть сорта растущие деревом, имеющие чётко выраженный вертикальный ствол и боковые ветки, расположенные практически горизонтально. В этом случае надо обрезать центральный проводник, а 4–5 горизонтальных ветвей подтянуть, чтобы они заняли более вертикальное положение (примерно под углом 55º), тогда при их отрастании образуется нужная чашевидная форма. Надо следить, чтобы центр куста был свободен, не допускать образования нового центрального проводника, и если таковой попытается образоваться – вовремя его вырезать или отклонить на те же 55°.

    В отличие от других культур, опыт выращивания которых порой насчитывает несколько веков, алыча гибридная – культура новая и о том, как её выращивать, существуют разные мнения, основанные на личной практике. Мой опыт таков: купив годовалые саженцы на своих корнях (непривитые), посадила их в приподнятые короба, ввиду высокого залегания грунтовых вод и ежегодного весеннего подтопления.

    Землю подготовила рыхлую, воздухопроницаемую, плодородную с нейтральной реакцией, приблизительно такого состава: травяной компост (из компостной кучи), перегной (полностью перепревший навоз), песок, в пропорции 3:2:1. На яму добавила поллитровую банку доломитовой муки (если земля не очень кислая, можно добавить половину банки). Яму копала на глубину штыка лопаты и сверху установила короб 20 см высотой. Желательный размер короба 120×120, у меня получился 100×100, т.к. пришлось сажать в цветнике – участок маленький, полностью засаженный, а алычу очень хотелось. Минеральные удобрения в посадочную яму не вносила, а когда саженцы прижились и пошли в рост, подкармливала удобрением “Акварин Плодово-ягодный”, которым и пользовалась постоянно в течение прошедших лет. Один раз в три года землю надо подщелачивать – проливать известковым молоком из расчёта 1 столовая ложка (вровень с краями) извести-пушонки на литр воды (очень удобно пользоваться известью из бордосской смеси). Через 3 года после посадки будет достаточно 5 литров под растение, а при следующем подщелачивании потребуется уже 10 литров известкового молока. И желательно пролить также вокруг короба. Интересный факт – в этом году после щелочной подкормки бледно-салатовые листья на алыче через два дня стали интенсивно-зелёными. Магний в почве растворился, значит фотосинтез усилился. 

    За эти годы саженцы очень быстро росли, хорошо зимовали, и до зимы 2016–2017 ни разу не подмерзали. Но об этом позже. На третий год показали первые плоды. А в прошлом году на алыче Злато скифов был довольно приличный урожай. Плоды по вкусу и по виду мякоти были больше похожи на абрикос, чем на сливу. Мы даже подшучивали над соседями – давали попробовать и говорили, что я вырастила “лысый” абрикос, и люди верили! А когда последние висящие на дереве плоды слегка перезрели – стали по вкусу напоминать дыню. Это и был тот урожай, который буду помнить и ждать всегда (к сожалению, фото догадалась сделать, когда уже почти всё съели).

    На других деревьях плоды были тоже очень вкусные и с разным ароматом. 

    Прошедшая зима подкорректировала моё представление о том, как надо формировать сливу русскую. В моём саду у алычи подмёрзли только кончики молодых невызревших веток, но, напуганная гибелью соседских слив, я решила переформировать свои саженцы в кустовидную форму, поэтому не стала удалять пришеечную поросль. Когда она подрастёт, выберу 2–3 удачно расположенных побега, сформирую из них молодые стволы, а пару старых, наименее удачно расположенных, выпилю.

    В дальнейшем планирую выбирать состарившиеся, плохо плодоносящие ветки и заменять их новыми молодыми побегами. Ветка способна хорошо плодоносить 7–8 лет, затем плодоношение на ней затухает, и если её не заменить, то постепенно дерево перестанет давать плоды. 

    Очень бы хотелось посадить ещё несколько сортов, да места нет… Но, как говорится в известном кинофильме: “Будем искать!” 

    Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!

    Приобрести саженцы алычи в нашем интернет-магазине.

    Уход за деревом сакуры и информация

    «Что такое алыча?» не такой простой вопрос, как кажется. В зависимости от того, кого вы спросите, вы можете получить два очень разных ответа. Термин «алыча» может относиться к Prunus cerasifera , группе азиатских сливовых деревьев, которые обычно называют алычами. Это также может относиться к гибридным фруктам, которые буквально представляют собой нечто среднее между сливой и вишней. Как вырастить алычу, также зависит от того, какое у вас есть. В этой статье мы расскажем о различиях между деревьями, которые обычно называют алычой.

    Cherry Plum Information

    Prunus cerasifera — настоящая слива, произрастающая в Азии и морозостойкая в зонах 4-8. В основном они выращиваются в ландшафте как небольшие декоративные деревья, хотя, если поблизости есть подходящий опылитель, они принесут некоторые плоды. Плоды, которые они производят, — это сливы, не имеющие признаков вишни, но все же они стали широко известны как алыча.

    Популярные разновидности Prunus cerasifera :

    • «Ньюпорт»
    • «Atropurpurea»
    • «Грозовая туча»
    • ‘Mt.Сент-Хеленс

    Хотя из этих сливовых деревьев получаются красивые декоративные деревья, они являются любимцами японских жуков и могут просуществовать недолго. Они также не переносят засуху, но не переносят и слишком влажные участки. Эти факторы следует учитывать при уходе за алычей.

    Что такое гибрид вишневого дерева?

    В последние годы рынок наводнил еще одно дерево, известное как алыча. Эти новые сорта представляют собой гибридные кроссоверы плодоносящих слив и вишни.Полученный плод больше вишни, но меньше сливы, примерно 1 ¼ дюйма (3 см) в диаметре.

    Эти два фруктовых дерева были впервые скрещены для получения плодовых деревьев алычи в конце 1800-х годов. Родительскими растениями были Prunus besseyi (Sandcherry) и Prunus salicina (японская слива). Плоды этих первых гибридов подходили для консервирования желе и джемов, но им не хватало сладости, чтобы считаться фруктами десертного качества.

    Благодаря недавним усилиям основных селекционеров фруктовых деревьев получено множество пользующихся большим спросом сортов восхитительной алычи, приносящей плодовые деревья и кустарники.Многие из этих новых сортов возникли в результате скрещивания азиатской сливы Black Amber и вишни Supreme. Селекционеры дали этим новым разновидностям фруктов милые названия, такие как Cherums, Plerries или Chums. У плодов темно-красная кожица, желтая мякоть и небольшие косточки. Большинство из них выносливы в зонах 5-9, пара разновидностей — до зоны 3.

    Популярные сорта:

    • «Pixie Sweet»
    • «Золотой самородок»
    • «Спрайт»
    • «Восторг»
    • «Сладкое угощение»
    • «Сахарная твист»

    Их кустарниковый / карликовый рост плодовых деревьев облегчает сбор урожая и выращивание алычи.Уход за алычой такой же, как за любой вишней или сливой. Они предпочитают песчаные почвы и их следует поливать во время засухи. Многим сортам алычи требуется близлежащее вишневое или сливовое дерево для опыления, чтобы приносить плоды.

    Почему на моем дереве нет слив?

    Ваша слива не приносит плодов? Или вам интересно, почему на вашем дереве нет слив?

    Обычно вы можете определить, будет ли ваше сливовое дерево давать созревшие сливы, если осмотреть цветы сразу после опадания лепестков.Завязь (которая станет плодом) расположена у основания, где были лепестки. Он должен быть опухшим и увеличенным. В противном случае возникла проблема с завязыванием плодов, которая могла быть связана с плохим опылением , неблагоприятной погодой , насекомыми-вредителями или плохим здоровьем дерева.

    Еще одна проблема с плодами сливового дерева может быть, если дерево вообще не цвело. Это могло быть из-за ненастной погоды, недостаточного охлаждения или слишком молодого дерева.Если ваше дерево зацвело, а затем начало давать мелкие плоды, но плод прервался, проблема может быть в вредителях или болезнях сливового дерева.


    Лучшие продажи сливы

    Вот обновленный список проблем с деревом сливы, которые могут возникнуть:

    Достаточно ли зрелое дерево?

    Ваша цветущая слива достаточно долго пробыла в земле, чтобы прижиться? Сливовые деревья обычно начинают плодоносить в возрасте от трех до шести лет.У некоторых сортов плоды развиваются раньше, и вы даже можете заметить, что молодые сливы начинают появляться раньше по возрасту. Плод будет становиться все больше и больше, пока не достигнет зрелости.

    Адекватное опыление?

    Пчелы и другие насекомые, собирающие пыльцу, помогают перекрестно опылять сорта сливы в пределах 50 футов друг от друга.

    Если сливы образуются и начинают увеличиваться в размерах, но затем падают на землю до того, как созреют, это может быть связано с тем, что цветы не были опылены. Проблема была в том, что у сорвавшейся сливы не было семян (косточки).

    Многие сливовые деревья несовместимы друг с другом; то есть им требуется перекрестное опыление с разных сортов сливы, прежде чем они дадут плоды. Даже те сорта сливы, которые считаются самооплодотворяющимися, дают больше плодов при перекрестном опылении. Чтобы сливовое дерево дало наилучшие результаты, необходимо, чтобы еще один сорт сливы цвел одновременно в пределах 50 футов или менее , и несколько желающих опылителей сделали бы перенос.

    Основными опылителями сливовых деревьев являются насекомые, особенно пчелы, и особенно медоносные пчелы.Если вокруг нет пчел, перекрестного опыления будет мало. Вы можете стимулировать опыление насекомых, выращивая нектарные растения и избегая использования инсектицидов.

    Если погода будет дождливой, облачной или исключительно ветреной в течение нескольких дней во время периода цветения, пчелы будут менее активны, и это может уменьшить опыление и привести к уменьшению количества слив.

    Плоды японской сливы созревают летом и приобретают красивую желто-розовую мякоть.

    Существует две основные группы культурных деревьев сливы: (1) сливы японские ( Prunus salicina ) и их гибриды и сорта; и (2) европейские сливы ( P.domestica ), а также их гибриды и сорта. Оба вида цветут ранней весной, а сливы созревают летом. Оба типа самонесовместимы или частично самонесовместимы; то есть их цветы требуют перекрестного опыления от другого сорта для максимального плодоношения.

    европейских и японских сортов не могут взаимно опылять друг друга. Как правило, любые два сорта из одной группы могут опылять друг друга, если они цветут одновременно.

    Недостаточное охлаждение?

    Карта холодных часов Флориды по регионам

    Сливовым деревьям требуется определенная продолжительность более низких температур зимой (так называемые «холодные часы»), прежде чем они зацветут следующей весной.Часы охлаждения — это общее количество часов, в течение которых температура составляет от 32 ° F до 45 ° F. (Часы не обязательно должны быть последовательными.)

    Если сливовое дерево не соблюдает требования к часам охлаждения, оно может даже не дать цветков или зацвести слишком рано, и цветы будут уничтожены морозом. Большинству сортов японской сливы требуется от 500 до 900 часов охлаждения. Европейским сортам сливы часто требуется от 700 до 1000 часов охлаждения, но есть сорта, адаптированные к более теплому климату.

    Сливы с низкими требованиями к охлаждению (150-300 часов), подходящие для южных регионов, включают сливу Санта-Роза, дерево золотой сливы, бургундский, марипосу, сливу Метли, Широ и Сацума.Требования к охлаждению обычно указываются на этикетке питомника и не связаны напрямую с зонами устойчивости Министерства сельского хозяйства США. Воспользуйтесь этим интерактивным источником, чтобы узнать среднее время охлаждения в вашем регионе: http://agroclimate.org/tools/chill-hours-calculator/

    Плохая погода?

    Чрезвычайно сильный ветер или проливные дожди весной могут повредить бутоны или цветы, в результате чего они опадут и не принесут плодов. Цветочные бутоны могут погибнуть от очень холодной зимы. Выбирайте сливы, адаптированные к вашей климатической зоне.

    Необычно сильный холод или мороз во время или непосредственно перед распусканием цветов может привести к их увяданию и опаданию. Если это произойдет, плодов не будет. Покрытие дерева легкой тканью (например, Reemay®) может защитить цветы от мороза. Чтобы защитить себя от сильного холода, вам нужно будет накрыть дерево чем-то более прочным (например, одеялом) и включить источник тепла, например электрическую лампочку.

    Plum curculio Зараженность?

    Типичные заражения приводят к повреждению плодов сливы в форме буквы D или серповидной формы.

    Слива куркуля (Conotrachelus nenuphar) — это небольшой жук, который
    откладывает яйца в развивающиеся плоды, вызывая их преждевременное опадание.Кожура зараженного плода будет иметь
    небольших пятен в форме полумесяца, а слива будет твердой и деформированной. Присмотритесь, и около
    пятен можно увидеть крошечных личинок жуков.

    Если у вас заражение сливой curculio, яйца или личинки будут развиваться в плодах, лежащих на земле. Приберись. Если в прошлом году вы заразили сливовые деревья, обработайте почву вокруг них , чтобы уничтожить личинок, которые могут перезимовать в земле.

    Эта фотография, сделанная Ботаническим садом Миссури, представляет собой близкий и личный вид на разрушительного жука, который может уничтожить весь урожай сливы.

    Если у вас есть только несколько зараженных деревьев, можно физически вытряхнуть из них куркулус сливы.Рано утром, когда жуки вялые, расстелите под деревьями бумагу или ткань и сильно встряхните деревья. Взрослые жуки упадут с дерева на ткань. Вылейте их в ведро с мыльной водой.

    Если у вас серьезное заражение жуками сливы curculio, вы можете применить карбарил (спрей Sevin ®), фосмет, малатион, пиретрины, или органический гриб Beauvaria bassiana. Во избежание нанесения вреда полезным насекомым-опылителям откладывайте применение любых пестицидов до тех пор, пока не упадут лепестки цветов.Повторно нанесите пестициды еще два раза с интервалом в 10–14 дней, но не непосредственно перед сбором урожая. Всегда следуйте инструкциям на этикетке.

    Другие насекомые-вредители?

    Сливовые пилильщики, клещи, щитовки, тля, различные виды моли и другие насекомые-вредители могут заражать сливовые деревья и плоды, уменьшая или уничтожая урожай. Со многими из этих насекомых-вредителей можно бороться, опрыскивая деревья спящим маслом или маслом нима в конце зимы. Неактивное масло и масло нима считаются органическими пестицидами.Они работают, задушив насекомых и их яйца. Как всегда, следуйте инструкциям производителя.

    Коричневая гниль?

    Если цветы, плоды и / или ветки и ветви вашего сливового дерева покрыты темно-коричневой слизью, вероятно, оно заражено грибком, известным как коричневая гниль ( Monilinia fructicola ). Из-за коричневой гнили сливы станут мягкими и сморщенными, и в конечном итоге они упадут с дерева. Удалите и уничтожьте зараженные плоды в конце лета или осенью.Зимой удаляйте и уничтожайте больные ветки. Это также может означать зараженные листья, которые также нужно будет сорвать.

    Грибы любят влажность. Обрезайте сливовые деревья, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Поливая дерево, поливайте почву, а не листву. Если бурая гниль достигла уровня почвы, возможно, вам потребуется поговорить со специалистом.

    Если бурая гниль продолжает оставаться проблемой, возможно, вам придется прибегнуть к химическим фунгицидам. Применяйте фунгицид на основе меди ранней весной, когда деревья все еще находятся в стадии розовых бутонов (до того, как распустятся цветы), и снова за три недели до сбора урожая сливы.Всегда следуйте указаниям на этикетке.

    Сила дерева

    Сливы должны иметь хорошую циркуляцию, чтобы не было грибка и гнили.

    Сливы должны получать как минимум восемь часов полного солнца в день. Не сажайте сливы там, где они будут в тени или там, где они будут конкурировать с другими деревьями.

    Сливы должны получать около дюйма воды каждую неделю в результате дождя или орошения; в противном случае они могут уронить цветы и / или сорвать плоды. Если осадков недостаточно, воды достаточно, чтобы один раз в неделю пропитать почву на несколько дюймов.

    Удобряйте фруктовые деревья сбалансированной формулой, такой как 10-10-10, или формулой с повышенным содержанием фосфора (P в N-P-K), так как это элемент, который больше всего способствует цветению и плодоношению. Наше удобрение с медленным высвобождением Bulk 360 дней будет работать хорошо! Костная мука — отличный способ увеличить количество фосфора в сливе.

    Обрезайте сливовые деревья, чтобы создать прочную основу, устранить перекрещенные ветви и сохранить дерево приемлемого размера. Вырежьте побеги, которые прорастают у основания дерева, и побеги, которые вырастают из веток.Обрезайте зимой, когда дерево находится в состоянии покоя, но за год до образования почек . Узнайте больше о базовой обрезке деревьев и кустарников.

    Следите за тем, чтобы вокруг дерева не было сорняков и травы на расстоянии около трех футов. Такие добавки для почвы, как наша смесь для посадки фруктовых деревьев, помогут оживить бедные почвы!

    Избыточное азотное удобрение?

    Азотные удобрения способствуют росту листвы и вегетации, а при чрезмерном применении могут уменьшить цветение. Не удобряйте слишком много удобрений и всегда следуйте инструкциям на этикетке при удобрении сливовых деревьев.Все об удобрениях здесь.

    Альтернативный подшипник?

    Эту сливу нужно было обрезать в начале лета, чтобы уменьшить влияние чередования плодов.

    Если сливовое дерево приносит сильные урожаи в течение одного года, то в следующем году оно может дать меньше слив или совсем не дать урожая. Утончение развивающихся слив, еще маленьких (размером с шарик) в начале лета, до одного плода через каждые 4-6 дюймов вдоль ветвей, приведет к меньшему созреванию плодов и может уменьшить влияние чередования плодов.Удалите самые маленькие плоды, а большие оставьте. Обычно мы мало что можем сделать, чтобы исключить альтернативный подшипник.

    Другие болезни сливового дерева, которые могут поражать ваше дерево

    На вашем дереве могут появиться признаки черной сучки или мучнистой росы. Это две очень распространенные болезни сливовых деревьев, которые поражают сливы и другие фруктовые деревья в Соединенных Штатах.

    Черный сучок, ненормальный рост на коре или дереве рядом с прутьями и ветвями, набухающий с образованием больших язв.Это заболевание может быть смертельным и поражать другие деревья в этом районе, поскольку оно может перезимовать и возвращаться из года в год, если не принять меры.

    Мучнистая роса — распространенное заболевание среди многих фруктовых деревьев, при котором на инфицированных листьях и ветвях образуется белое вещество. Листья свернутся вверх. Вы можете увидеть пятно на листьях сливы и других косточковых плодов.

    Фунгициды могут предложить защиту от обеих этих проблем сливового дерева. Важно защитить свои деревья от таких болезней, чтобы избежать заражения, потому что это может опустошить ваши фруктовые деревья и замедлить рост за счет фруктов.


    Сливы — отличный выбор плодоносящего дерева для многих садоводов! Они могут расти в различных климатических условиях и до некоторой степени морозоустойчивы. Из него получается хорошее фруктовое дерево для штатов Среднего Запада с суровыми зимами.

    Счастливой посадки! Свяжитесь с нами, если у вас возникнут какие-либо вопросы. Наши специалисты помогут с любыми вопросами относительно того, почему ваше сливовое дерево не плодоносит. Мы здесь, чтобы помочь!

    Ознакомьтесь с нашим Руководством по выращиванию слив, чтобы узнать больше о посадке, выращивании и сборе этих вкусных фруктов!

    Все записи в блоге

    Все о сливе миробалан

    Этот пост является введением к Myrobalan Plum.

    Когда мы думаем о сливе, мы чаще всего думаем о двух основных разновидностях сливы — японской и европейской. Для меня японские сливы вызывают в воображении образы Санта-Росаса моей бабушки в весеннее время, тогда как европейцы приносят изображения сияющих зеленых ароматов Parfume de September.

    Но есть несколько чудаков. В то время как самые популярные деревья происходят из Европы или Японии, одна относительно распространенная разновидность сливы родом из регионов от западного Китая до Кавказа — слива Миробалан или, как вы, возможно, знаете, алыча.

    Сегодня мы ответим на все вопросы, которые могут у вас возникнуть об этом необычном, и посмотрим, как они выращиваются и поддерживаются.

    Миробаланы и их цветы

    В то время как сочная слива всегда восхитительна, некоторые садоводы приезжают в любительские сады на весенние представления. Цветки сливового дерева придают цветочную яркость, которую просто не может сравниться с другими плодоносящими деревьями.

    Myrobalans особенно известны своими красивыми цветами, которые иногда распускаются уже в середине февраля и в марте.

    И это не просто цветы. Сливы Myrobalan уникальны тем, что их навесы весной оживают и приобретают пурпурный оттенок.

    В то время как многие сорта сливы цветут белым — ничего особенного — Myobalans часто выращивают в декоративных целях из-за их блестящей листвы, которая напоминает желанное японское дерево сакуры.

    И эти эффектные цветы останутся у садоводов надолго. Цветки распускаются и сохраняются с середины февраля по март или апрель.Их цветы — настоящие шоу-пробки, привлекающие взгляды прохожих.

    За все это вознаграждение садоводы часто платят серьезным вложением времени. Myrobalans похожи на любое цветущее дерево в том, что их цветы в конечном итоге упадут, и когда они это сделают, все может стать довольно беспорядочным.

    Когда цветы опадают, они образуют гладкий, беспорядочный слой разлагающихся лепестков, который может быть болезненным для очистки. Держите сливы Myrobalan подальше от тротуаров и автомобилей, чтобы предотвратить нежелательный беспорядок и даже повреждение сливовых ям.

    Сливы также требуют небольшого вложения, поскольку требуют значительного ухода. Неадекватный уход за миробаланом может привести к тусклому сезону цветения.

    Если ваши цветы падают, как мухи, вы можете подумать о некоторых превентивных мерах, которые будут приняты в следующем сезоне.

    Например, Myrobalans требует хорошо удобренной почвы. Если в начале сезона почва окажется не удобренной, цветение будет ненадежным и нездоровым, а выпадение произойдет раньше. Фруктовые деревья также требуют бережного ухода за влажностью почвы.Правильный полив может уменьшить потерю цветков и сделать сливовое дерево более здоровым и ярким.

    Миробалан, или Вишня, Слива

    Люди больше потребляли миорбаланы в те дни, когда еще не было выращено более плодородных фруктовых деревьев. С тех пор миробаланы вышли из моды из-за низкого соотношения мяса и косточки. Это не значит, что они невкусное. Это просто означает, что они не так распространены.

    Некоторые садовники выращивают миробаланы без других деревьев для опыления, а это означает, что они вряд ли увидят плоды.Однако, когда случается случайное опыление, они не уверены, смогут ли они съесть плоды. В конце концов, они могут быть похожи на крабовые яблоки.

    Таким образом, некоторые садоводы упускают из виду терпкие фрукты, которые могут стать отличным дополнением к джемам и желе.

    На самом деле миробаланы настолько редки, что некоторые видят их необычно крошечные плоды и задаются вопросом, съедобны ли они вообще. Это ерунда, и если кто-то сказал вам обратное, они скрутили вам пряжу. Тот факт, что сливы не так распространены на американских кухнях, как другие породы, не означает, что они причинят вам вред.

    Что ж, они могут причинить вред вашим собакам, но мы вернемся к этому.

    Сливы — терпкие сорта, которые, по мнению некоторых садоводов, очень хорошо сбалансируют их сладость. В этих фруктах есть терпкий привкус к каждому сладкому объятию, и некоторые люди не поклонники этого.

    Сливы также менее мясистые, чем другие породы, поэтому, если вы ищете горы сладких слив, вам лучше поискать в другом месте.

    Итак, вы можете спросить — если бы я посадил миробалан завтра утром, когда бы я начал собирать фрукты?

    Сливовым деревьям требуется от четырех до шести лет для созревания и плодоношения в конце лета (примерно с мая по сентябрь).Если вы хотите собирать вкусные алычи, будьте настороже в теплые месяцы года — вы не хотите, чтобы они гнили на земле.

    Выращивание сливы миробалана

    При правильном уходе сливовое дерево будет давать потрясающие цветы и терпкие вишневые плоды. Однако это довольно привередливое дерево, поэтому владельцам следует следить за тем, чтобы оно хорошо орошалось и удобрялось.

    Подкормка сливы весной имеет решающее значение для сохранения здоровья цветов и получения сладких плодов.

    Сливы Myrobalan следует удобрять полчашки удобрения 12-6-6 ранней весной, если вы не получаете достаточного роста. Это удобрение с замедленным высвобождением содержит достаточное количество азота для здоровья вашего сливового дерева. Считайте его поливитамином для сливового дерева.

    Сливы нуждаются в глубоком водопоглощении почвы, чтобы оставаться здоровыми. Сливу следует тщательно поливать около основания каждые две-три недели. Вода должна проникать на глубину до 24 дюймов.

    Также имейте в виду, что Myrobalans плодоносит только на новой древесине. Из-за этого вы должны обрезать их внешние ветви.

    Если вы хотите, чтобы сливы Myrobalan продолжали плодоносить и цвести, не забудьте удалить мертвые ветви вокруг основания.

    В мертвых ветвях обитает тля и другие вредные насекомые, которые повреждают цветущие узелки на дереве и вызывают не впечатляющее цветение или его полное отсутствие.

    Сливы миробалан следует обрезать в начале весны, до распускания почек.Обрезайте ветки только в том случае, если они не дали плодов. Остальные могут сами постоять за себя.

    Наконец, как правило, вы должны держать своих собак подальше от двух вещей в этом мире — шоколада и сливовых деревьев.

    Myrobalans, как и любое другое сливовое дерево, содержит цианистый водород, который ядовит для собак. Если ваша собака попала в сливовое дерево, вам следует немедленно показать ее ветеринару.

    Если вам просто нужно цветущее сливовое дерево для вашего дома, обязательно посадите его в той части двора, куда собака не может добраться, и где ветер не может развеять плоды или уйти от нее.

    Всего

    В целом, у миробаланских сливовых деревьев есть восхитительно терпкие маленькие плоды и лопающийся пурпурный навес. При правильном уходе и орошении это прекрасные фруктовые деревья как для декоративных, так и для практических целей. И нет, они не токсичны, если только вы не собака.

    [lasso ref = ”быстрорастущие деревья” id = ”1166 ″ link_id =” 2123 ″]

    Вишневый слив | Университет Редлендса

    Классификация

    Общее название: Cherry Plum

    Научное название: Prunus cerasifera

    Семейство: Rosaceae

    Идентификационный номер

    Привычка: высота алычи колеблется от 15 до 30 футов (457.2-914,4 см). Ширина навеса составляет 15-25 футов (457,2-762 см). Он мелко разветвленный, в котором есть цветы, плоды и листья.

    Цифра 1 (цветущая)

    Рисунок 2 (не цветущий)

    Листья: Его листья сплошного зеленого цвета с небольшими тонкими волосками на нижней стороне листа. Он тонкий и имеет глянцевый блеск на верхней стороне. Они имеют овальную форму с небольшими бороздками по краям. Их средний размер около 3-7 см (1.5-2,5 дюйма).

    Рисунок 3

    Рисунок 4

    Веточки и кора: Кора темно-коричневого цвета. Его текстура очень гладкая и по мере созревания становится морщинистой. Он относительно тонкий и легко повреждается от механического удара. Веточки очень тонкие, коричневого цвета, они содержат плоды и цветы. Они в основном выращены вертикально и не свисают.

    Рисунок 5

    Рисунок 6

    Цветы: Цветки алычи очень красивые, белого или бледно-розового цвета.Они содержат пять лепестков с множеством тычинок. Цветы обычно появляются и распускаются весной (в конце февраля или в марте). Их средний размер составляет около 2 см (0,8 дюйма) в поперечнике.

    Рисунок 7

    Рисунок 8

    Плоды: Плоды красного или желтого цвета по форме напоминают вишню. Они съедобны и имеют довольно сладкий вкус. После опыления насекомыми цветки алычи превращаются в плоды (с начала июля до середины сентября) и обильно разрастаются по всему дереву.Каждый плод содержит одно семя. Их средний размер составляет около 2-3 см (0,8-1,2 дюйма) в диаметре.

    Рисунок 9

    Рисунок 10

    Где это купить

    Родной ареал: алыча произрастает в юго-восточной Европе (например, в Албании, Болгарии, Греции и Югославии), в Западной Азии (например, в Афганистане, Иране, Ираке, Турции, Армении, Азербайджане, Грузии, юге России, Кыргызстане, Таджикистане, и Туркменистан), западный Китай и Пакистан.Есть также много разбросанных по местам Северной Америки. Слива алыча широко натурализована в Южной Австралии (то есть натурализована в восточной части Нового Южного Уэльса, в ACT, Виктории, на юго-востоке и востоке Южной Австралии, а также в прибрежных районах юго-западной части Западной Австралии). Он также натурализован в Европе, тропической Азии, Новой Зеландии и США.

    Рис. 11. Черные области обозначают места произрастания алычи в Великобритании

    .

    Рис. 12. Заштрихованная область представляет потенциальный ареал посадки алычи в U.S

    Экологические заметки

    У алычи короткий средний срок жизни около 20 лет. Хорошо растет при средней, средней влажности, на полном солнце до полутени. Он также устойчив к засухе и нуждается в хорошо дренированных влажных кислых почвах. Лучшее время для цветения алычи — это когда она находится на открытом солнце. Он подвержен таким заболеваниям, как язвы, желчи и плесень. Возможными вредителями, которые могут атаковать алычу, являются гусеницы палатки, чешуя, тля, палатка, японские жуки и ясенкиры, а точнее — мотыльки персикового дерева.Однако эти вредители не так сильно повреждают дерево. Другой вредитель — паутинный клещ — может появиться в периоды продолжительной засухи. Плоды алычи также являются важной частью. Хотя это может быть вкусно, но может иметь горький привкус. Было сказано, что при употреблении большого количества он может вызвать проблемы со здоровьем.

    Для чего мы его используем

    Сливу можно использовать для многих ресурсов. Одним из примеров является то, что его можно использовать в лечебных целях.Цветы используются в цветочных средствах Баха и используются, чтобы помочь восстановить контроль над своими мыслями и действиями. Он содержит определенные вещества, которые в воде распадаются с образованием синильной кислоты. Это помогает стимулировать дыхание тела, улучшает пищеварение и в целом улучшает здоровье организма. Слива считается популярным декоративным ландшафтным деревом из-за своего уникального цвета, который растет в течение всего сезона, его можно разместить на террасе или во внутреннем дворике. Однако рекомендуется использовать дерево в крупномасштабном ландшафте как единичный образец, а не в рядах или массовых посадках.Другой пример — еда. Плоды алычи съедобны и содержат хороший источник питательной ценности, в том числе калий, кальций, фосфат, витамины B и C, которые полезны для обмена веществ в организме и нервной системы. Его также можно приготовить и использовать для приготовления вкусных пирогов, джемов, пирогов и т. Д. И, наконец, что не менее важно, алычу также можно использовать для окрашивания листьев и плодов.

    Список литературы

    1. Слива вишневая (Prunus cerasifera). (п.д.). Получено с https://www.woodlandtrust.org.uk/visiting-woods/trees-woods-and-wildlife/british-trees/common-non-native-trees/cherry-plum/
    2. .

    3. Ларум, Д. (3 апреля 2018 г.). Информация о черри-сливе — что такое вишневое сливовое дерево. Получено с https://www.garptingknowhow.com/ornamental/trees/cherry-plum/cherry-plum-information.htm
    4. .

    5. Лекарственные травы Слива вишня Prunus cerasifera. (нет данных). Получено с http://www.naturalmedicinalherbs.net/herbs/p/prunus-cerasifera=cherry-plum.php
    6. Вишневый слив. (нет данных). Получено с http://uncommonfruit.cias.wisc.edu/cherry-plum/
    7. .

    8. Миллс, Д. (нет данных). Вишни и сливы. Получено с http://wildfoodshomegarden.com/Cherry.html
    9. Поттер М.Ф. и Поттер Д.Ф. (без даты). Насекомые-мотыги деревьев и кустарников. Получено с https://entomology.ca.uky.edu/ent43
    10. .

    11. Сливы вишневые. (нет данных). Получено с https://www.specialtyproduce.com/produce/Cherry_Plums_8546.php
    12. Гилман, Э. Ф., и Уотсон, Д.Г. (2015, 21 апреля). Prunus cerasifera ‘Newportii’: Слива ньюпортская. Получено с https://edis.ifas.ufl.edu/st508
    13. .

    14. Сливы вишневые. (нет данных). Получено с https://roadsidefruittrees.weebly.com/cherry-plum-trees.html
    15. .

    16. Prunus cerasifera. (нет данных). Получено с https://apps.cals.arizona.edu/arboretum/taxon.aspx?id=237
    17. .

    Биограф

    Алисса Ли, 21 год, BIOL 238: эволюция, экология и поведение, весна 2019 г.

    Недостаток плодоношения — Расширение кооператива: древесные плоды

    Недостаток плодородия

    Поперечный разрез здорового цветочного бутона показывает зеленую ткань в центре.

    Плодовые деревья не плодоносят по четырем основным причинам: неспособность формировать цветы, повреждение цветочных почек и цветов зимой или морозом, отсутствие опыления и повреждение плодов насекомыми. Наблюдения во время цветения и раннего роста плодов позволяют нам определить, что из этого стало причиной отсутствия плодоношения.

    Фруктовые деревья не будут плодоносить, пока не достигнут определенного возраста. Возраст, в котором дерево может плодоносить, зависит от вида, сорта и подвоя. Как правило, абрикос, вишня, персик и слива плодоносят быстрее, чем яблоко и груша.

    Яблоки наиболее изменчивы по времени, необходимому для достижения возраста плодоношения, из-за разнообразия доступных подвоев. С карликовыми подвоями яблоки могут плодоносить через год после посадки. Напротив, они могут не зацвести в течение семи лет после посадки, если их привить на некаркованные подвои. Некоторые сорта яблони медленны, например, Northern Spy.

    Груши начинают цвести и плодоносить через четыре-шесть лет после посадки, персики через три года, терпкая вишня через три-пять лет и черешня через пять-семь лет.Черешня плодоносит на несколько лет раньше, если ее привить на карликовые подвои.

    У яблони, груши и сливы отсутствие цветков также вызвано двухлетним плодоношением. Двухлетнее плодоношение — это состояние, при котором дерево приносит мало цветов в один год и большое количество в следующем году. Двухлетнее плодоношение — сложное явление, вызванное присутствием плодов на дереве в то же время, когда начинают формироваться цветочные почки в следующие годы. Летом, перед началом сезона цветения, цветы формируются в молодых развивающихся бутонах.Большое количество плодов в это время препятствует образованию цветков, и вместо этого бутоны остаются листовыми.

    Низкие температуры во время цветения повреждают цветы, что можно увидеть на поперечном срезе бутона яблони.

    Недостаток солнечного света и тяжелые болезни являются дополнительными причинами, по которым деревья не цветут. Фруктовым деревьям нужен полный солнечный свет, и если их посадить в полной тени, они не принесут цветов. Тяжелые вспышки болезней, таких как парша яблони, вызывают дефолиацию, и без листьев у дерева не хватает энергии для образования цветов.Повреждение листьев и дефолиация приводят к плохому цветению следующей весной.

    Чрезвычайно низкие температуры убивают цветочные почки, особенно на вишневых, сливовых, абрикосовых и персиковых деревьях. После холодной зимы некоторые или все цветочные почки могут погибнуть, даже если остальная часть дерева уцелела. Цветочные бутоны персика, абрикоса и азиатской сливы погибают при температуре ниже -18 ° F, но теплые периоды зимы могут сделать бутоны более нежными. Колебания температуры в конце зимы и в начале весны могут быть более опасными для цветочных почек, чем очень низкие температуры в середине зимы.

    В ясные, спокойные ночи холодный воздух спускается вниз. Когда холодный воздух достигает подножия холма или блокируется деревьями, его температура становится ниже, чем в окружающей местности.

    Весной, когда деревья полностью цветут, цветы теряют всякую зимостойкость и погибают при температуре ниже 28 ° F. Избегайте сажать деревья на низких участках, где поток воздуха плохой, поскольку они могут быстро стать холоднее, чем участки на возвышенности или склонах холмов, где поток воздуха больше. Холодный воздух тяжелее теплого и будет двигаться вниз по склонам холмов, вызывая инверсию теплого и холодного воздуха.Лесные массивы и деревья также блокируют воздушный поток и создают участки, подверженные весенним заморозкам. Цветы абрикоса и вишни часто повреждаются морозом.

    Плохое опыление — частая причина отсутствия плодов. Яблоко, абрикос, груша и слива нуждаются в перекрестном опылении другим сортом для развития плодов. Некоторые сорта черешни также нуждаются в перекрестном опылении. Отсутствие перекрестного опыления — наиболее частая причина плохой урожайности слив. Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу «Требования к опылению».”

    Опыление зависит от того, как пчелы переносят пыльцу с одного цветка на другой. Многие сельские районы с пастбищами и обильными полевыми цветами имеют достаточное количество местных пчел для адекватного опыления. Однако, как и большинство насекомых, они не проявляют активности в плохую погоду. Низкие температуры или сильный ветер в период цветения подавляют их активность. Следовательно, при плохой погоде во время цветения плодов может быть меньше. Пчелы являются основными опылителями фруктовых деревьев, поэтому никогда не следует распылять инсектициды на цветущие деревья.

    Вскоре после цветения насекомые повреждают плоды, в результате чего многие из них опадают. Curculio сливы атакует развивающиеся плоды яблони, абрикоса, сливы и вишни. Они также атакуют персик и грушу, но в меньшей степени. Поражение плодов насекомыми обычно происходит в необработанных садах.

    Вишневые сливы Информация, рецепты и факты

    Подкасты

    Food Buzz: History of Plums Слушайте
    Пищевая басня: сливы Слушайте

    Описание / вкус

    Сливы — это маленькие плоды, в среднем от 2 до 3 сантиметров в диаметре, которые имеют овальную или круглую форму.Кожура плода очень тонкая, гладкая, блестящая и тугая, с темно-красными, ярко-красными и золотыми оттенками, покрытая слоем светлых пятен. Под поверхностью яркая мякоть от желтого до янтарного цвета плотная, полутвердая, сочная и водянистая с мягкой, похожей на щелчок консистенцией. Также есть тонкая центральная ямка, которая плотно прилегает к мякоти, и отчетливое кольцо розово-красного пигмента, находящееся чуть ниже поверхности. Сливы имеют высокую кислотность при сборе молодого урожая, что придает терпкий, но освежающий кисловатый вкус с зеленым яблоком и лимонными фруктовыми нюансами.Если сливы оставить созревать на дереве, мякоть продолжит развивать естественный сахар и терпкость, создавая сбалансированный, сладко-терпкий, острый вкус с фруктовыми нюансами, наполненными пряностями.

    Сезоны / Наличие

    Сливы доступны летом.

    Текущие факты

    Сливы, ботанически классифицируемые как Prunus cerasifera, представляют собой кисло-сладкие костянки, которые растут на лиственных деревьях, принадлежащих к семейству розоцветных. Плоды произрастают в Европе и Азии, их выращивают с древних времен. Во всем мире выращивают много различных сортов алычи.Сливы вишневые также известны как сливы миробалана и считаются очень декоративными в домашних садах, из-за ярких цветов, ярких фруктов и пигментированной листвы. Несмотря на свое прозвище вишня, алыча не имеет происхождения вишни, и плоды традиционно считаются кулинарными. Вкус сливы зависит от конкретного сорта, и плоды обычно добавляют в консервы или комбинируют с подсластителями для приготовления пикантных приготовленных блюд. Наиболее распространенными коммерческими сортами алычи являются Грозовая туча, Нигра, Атропурпурея и Ньюпорт.Важно отметить, что в Калифорнии также есть гибридные фрукты с пометкой алычи. Плоды были созданы в начале 21 века и представляют собой естественную смесь черешни и сливы, известных как алыча, сливовая вишня, херувим и вишня. Гибриды алычи также продаются под торговыми марками, включая Pixie Sweet, Verry Cherry plums, Pluerry, Nadia, CherriYum !, и Gold Nugget. Гибриды Prunus cerasifera и алычи — это два разных типа фруктов, которые не связаны между собой, несмотря на их внешнее сходство.

    Пищевая ценность

    Сливы являются хорошим источником калия для баланса жидкости в организме и клетчатки для регулирования работы пищеварительного тракта. Плоды также содержат витамин А для поддержания здорового функционирования органов, витамин С для укрепления иммунной системы, железо для выработки гемоглобина, обеспечивающего перенос кислорода через кровоток, и другие количества кальция, фосфата и витаминов группы B, которые могут повлиять на обмен веществ и здоровье нервной системы.

    Приложения

    Сливы можно есть прямо из рук, не обращая внимания на центральную косточку, но многие сорта часто имеют терпкий, несколько кисловатый привкус при употреблении в свежем виде.Фрукты обычно сочетаются с сахаром или другими подсластителями, чтобы создать сбалансированный сладко-терпкий вкус. Сливы варят на медленном огне в варенье, джем и чатни или варят и сушат, превращая в кожицу фруктов. Из фруктов также можно выпекать кексы, чипсы, крошки, торты и пироги, смешивать с сорбетом или добавлять в салаты с другими сладкими фруктами для динамичного вкусового профиля. Помимо сладких блюд, из алычи можно приготовить соусы и подавать к пикантным блюдам, включая жареное мясо и овощи.Сливы хорошо сочетаются с косточковыми фруктами, такими как абрикосы, персики и нектарины, орехами, включая миндаль, орехи пекан и фисташки, специями, такими как имбирь, кардамон, корица и мускатный орех, ванилью, шоколадом и мясом, таким как свинина, птица, говядина и баранина. Целые немытые сливы нужно оставить при комнатной температуре для созревания. Когда фрукты станут мягкими и готовыми к употреблению, их можно хранить еще 3-5 дней, в зависимости от сорта и зрелости, при хранении в ящике для более свежих продуктов холодильника.

    Этническая / культурная информация

    В Европе деревья алычи очень популярны из-за декоративной листвы и цветов. Цветы начинают цвести в конце зимы и в начале весны, демонстрируя розовые и белые оттенки, и остаются на дереве в течение длительного периода. Сливы — одни из первых цветущих деревьев, что свидетельствует о приближении весны. Во время цветения листва также имеет пурпурный оттенок, что делает дерево привлекательным в домашних садах. Помимо декоративных качеств алычи, плоды на Ближнем Востоке традиционно потребляются зелеными и незрелыми, что считается деликатесом, если их окунуть в соль в качестве хрустящей закуски.Сливы также являются основным ингредиентом тушеного мяса чакапули, грузинского блюда, которое часто подают на Пасху. Тушеное мясо ягненка приправлено незрелыми черносливами, либо переброшенными целиком, либо приготовленными в терпком соусе, известном как ткемали, и является одним из самых популярных блюд в Грузии. Ткемали также является основным соусом на повседневной грузинской кухне, который поливают жареным мясом, яйцами или картофелем или используют в качестве соуса для макания ломтиков незрелой сливы.

    География / История

    Эксперты считают, что алычи произрастают в Западной Азии и Юго-Восточной Европе и с древних времен росли в диком виде.Считалось, что плоды сконцентрированы в горных районах в городах Карадж, Тебриз и Тегеран в Иране. Многие сорта алычи употребляются в незрелой, зеленой стадии и зрелой золотисто-красной фазе. Плоды процветают в умеренном, прохладном климате, и со временем они были транспортированы по торговым маршрутам и натурализованы по всей Европе, на Британских островах и в Восточной Азии. Сливы также были завезены в Северную Америку, где деревья выращивают из-за их плодов и декоративности.Сегодня алычу выращивают на Ближнем Востоке и в небольших количествах в Северной Америке, Австралии, Азии и Европе. В сезон алычи можно найти на фермерских рынках, в азиатских бакалейных магазинах, у специализированных дистрибьюторов и в интернет-магазинах.

    Идеи рецептов

    Рецепты, в состав которых входит черри. Один
    проще всего, три сложнее.

    Недавно поделились

    Люди делились черри-сливами с помощью приложения Specialty Produce для iPhone и Android.

    Produce Sharing позволяет делиться своими открытиями с производителями
    твои соседи и мир! На вашем рынке есть зеленый дракон
    яблоки? Шеф-повар делает с бритым фенхелем вещи, которых нет в
    этот мир? Определите свое местоположение анонимно через
    Приложение Specialty Produce и расскажите другим об уникальных вкусах, которые
    вокруг них.

    Съедобность плодов декоративных деревьев

    Декоративные деревья, такие как яблони и сливы с пурпурными листьями, высаживают в домашних условиях из-за их цветов или яркой листвы.Хотя эти деревья в основном декоративные, они также дают плоды, напоминающие плоды фруктовых деревьев. По мере созревания плодов часто возникают вопросы относительно их съедобности.

    Плоды декоративных растений, например яблони и сливы с пурпурными листьями, съедобны. Однако вкусовые качества некоторых декоративных фруктов весьма низки. Эти деревья были выбраны из-за их декоративных характеристик, а не вкусовых качеств их плодов.

    Яблоня ( Malus spp. ) является примером обычного декоративного растения, из которого также получаются съедобные плоды.Яблоки и яблони различаются строго по размеру плодов. Крабаблобы — это разновидности яблок с плодами диаметром 2 дюйма или меньше. Плоды с более крупными плодами — яблоки. В период созревания плоды яблони варьируются от желтого до оранжевого и ярко-красного цвета. Плоды одних сортов яблони окрашиваются и созревают в августе, у других созревают осенью. (Яркие, стойкие плоды многих новых сортов яблони на самом деле являются важной декоративной характеристикой.) Хотя все плоды яблони можно использовать для приготовления желе и консервов, лучше всего подходят крупноплодные сорта, такие как Уитни и Каштан.

    Сливы с пурпурными листьями ( Prunus cerasifera ), такие как Ньюпорт, Грозовая туча и гора Сент-Хеленс, высаживают в домашних условиях из-за их белых или розовых цветов и пурпурной листвы. В большинстве лет декоративные сливы приносят мало плодов или вообще не приносят их, так как цветут так рано, что опыление в целом оставляет желать лучшего. Однако иногда они дают хороший урожай фруктов. При созревании съедобные плоды имеют диаметр около 2,5 см и темно-пурпурный цвет.

    Новые побеги канадского красного и черемухи Шуберта ( Prunus virginiana ) становятся зелеными, но быстро становятся темно-бордовыми.Маленькие деревья дают весной грозди белых цветов, за которыми следуют круглые плоды диаметром 1/3 дюйма.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *