Прикапывание саженцев на зиму: Прикопка саженцев на зиму — 5 правил успешной прикопки

Прикопка саженцев на зиму — 5 правил успешной прикопки

Осень – лучшее время для покупки саженцев плодовых деревьев, в это время питомники предлагают богатый ассортимент качественного посадочного материала. Весной от всего этого изобилия останется несколько нераспроданных саженцев, поэтому откладывать покупку нет никакого смысла.

И все же страшно… А вдруг не перенесут молодые деревца бесконечных осенних дождей и суровых зимних морозов? Не лучше ли посадить их весной? Сирень, смородину, высоко зимостойкие сорта яблонь можно сажать на постоянное место до 15 октября. Посадку же груши, вишни, сливы или не зимостойкой яблони лучше, действительно, отложить до весны, а купленные саженцы на зиму прикопать. Правильно прикопанные деревца отлично перезимуют и сохранятся до момента высадки.

5 основных правил успешной осенней прикопки саженцев:

• Грамотно выбрать место для прикопки и правильно выкопать прикопочную канаву;
• Расположить саженцы в канавке в направлении с севера на юг, соблюдая необходимые промежутки между ними;
• Засыпать растения до половины высоты ствола землей и уплотнить ее с помощью лопаты.
• Защитить прикопанные саженцы от грызунов;
• С началом первых морозов засыпать деревца землей полностью, образуя холмик.

А теперь подробнее о каждом…

Выбор места для прикопочной канавки

Место прикопки должно быть сухим и высоким, защищенным от ветра. Недопустимо, чтобы осенью и весной там застаивалась вода.

Не стоит прикапывать саженцы рядом с зарослями травы, компостной кучей, грудой соломы, сена и любой другой органики – там могут зимовать грызуны, для которых молодые деревья станут лакомым кусочком в голодную зимнюю пору.

Очень хорошим метом для прикопочного участка может стать грядка вдоль южной стены какой-нибудь постройки.

Процесс прикопки саженцев

Этап 1. Подготовка канавы

Канавка, в которую будут укладываться растения, выкапывается в направлении с запада на восток шириной и глубиной 30-40 см. Для привитых саженцев глубина прикопки составляет 50-60 см. Северную стенку прикопочной канавки делают вертикальной, а южную – пологой (примерно под углом в 45 градусов).

Этап 2. Укладка саженцев в канавку

Перед тем как прикопать саженцы на зиму, их необходимо подготовить.

Сначала обрывают все листья, чтобы они не испаряли лишнюю влагу, увеличивая тем самым зимостойкость растения. Затем саженцы полностью погружают в воду на период от 2 до 12 часов, чтобы кора и древесина пропитались водой.

Непосредственно перед прикопкой нужно осмотреть корешки и обрезать все поврежденные и размочаленные.

Чтобы не забыть названия сортов, их рекомендуют писать маркером на кусочках пластика или алюминия и привязывать к саженцу синтетическим шнуром или проволокой.

Растения укладывают в подготовленную канавку на расстоянии 15-25 см. друг от друга так, чтобы корни смотрели на север, а кроны – на юг, таким образом предохраняя саженцы от перегрева в солнечные осенние дни.

Этап 3. Засыпка саженцев почвой

Чтобы избежать появления воздушных пустот, саженцы необходимо засыпать землей или песком постепенно. Сначала заполняются все промежутки между корнями и проливаются водой. Затем нужно присыпать деревце на высоту 15-20 см. от корневой шейки и еще немного полить. Если осень выдалась дождливой и земля очень влажная, то полив можно и пропустить.

После прикопки важно утрамбовать землю лопатой или слегка утоптать для обеспечения хорошего контакта корней с землей.

Если прикапывается привитой саженец, прививка должна быть засыпана землей.

Если саженцев много, следующий ряд укладывается только тогда, когда предыдущий уже засыпан грунтом.

Этап 4. Защита от мышей и укрытие прикопанных саженцев

Прикопанные саженцы до начала сильных морозов, то есть до конца октября – начала ноября, ничем укрывать не нужно.

Когда почва промерзнет на глубину 3 – 5 сантиметров, растения нужно засыпать рыхлой сухой землей или смесью земли с опилками (стружкой) целиком – на месте прикопочной канавки должен образоваться холмик с торчащими ветками.

Ветки тоже не стоит оставлять «на воле», их лучше прикрыть срезанными ветками колючего шиповника или ежевики, чтобы защитить веточки не только от морозов, но и заодно от мышей. Ни в коем случае нельзя закрывать ветки пленкой или любым другим укрывным материалом – велика вероятность, что саженцы сопреют весной.

На этом осенняя прикопка саженцев закончена.

Если у вас есть возможность бывать на дачном участке зимой, то обязательно набросайте снега на холмик с прикопанными саженцами, оставляя вокруг полосу бесснежной почвы шириной в 2 см. Эти действия обеспечат дополнительную защиту растений от грызунов.

В самом начале весны лишний снег на прикопочном участке уже не нужен: достаточно слоя в 30-40 см., иначе саженцы могут подопреть или сгнить. После стаивания снега прикопанные растения аккуратно освобождают от укрытия и земли, а затем проверяют, пережили ли они зиму. Для этого у основания корней делают небольшие надрезы коры и древесины. У здорового саженца кора будет светло-коричневая, а древесина зеленовато-белая. Замазав надрезы садовым варом, такие деревца можно смело высаживать в подготовленные осенью ямы. Саженцы, корни и древесина которых стали темно-коричневого цвета, подмерзли и уже не приживутся.

Если вы все-таки не решаетесь на осеннюю прикопку саженцев на участке, можно сохранить их до весны в прохладном помещении (погребе или гараже), присыпав корни и половину ствола песком и периодически увлажняя корешки.

К сожалению, хранящиеся в квартире саженцы плодовых деревьев, как правило, не доживают до весенней высадки в открытый грунт, лучше и не пробовать.

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Плодовые и ягодные культуры — GreenInfo.ru

Плодовые культуры возделываются человеком для получения фруктов и орехов уже не одно столетие. Эти растения относятся к различным ботаническим семействам, родам и видам. Всего в мире насчитывается около 40 семейств, объединяющих 200 родов и более 1 000 видов плодовых растений.

Все плодовые растения — многолетние, большинство деревьев и кустарников — листопадные, хотя имеются среди них и вечнозеленые.  Значительная часть  плодовых растений обладает не только высокими вкусовыми достоинствами, но и декоративными качествами.

В России яблоня – одна из самых любимых плодовых культур.  Наша статистика утверждает, что именно яблоня – первое плодовое дерево, которое высаживают у себя в саду начинающие садоводы в 98% случаев. Достойными ее соседями в наших садах являются также груша, вишня, слива, виноград, а поближе к югу – черешня, персик, абрикос, алыча и грецкий орех.

Фрукты и орехи – источники полезных веществ для нашего организма, а благодаря их замечательным вкусовым качествам еще и источники нашего хорошего настроения.  Кулинарную ценность фруктов трудно переоценить. Из них готовят многочисленные варенья, конфитюры, повидло, соки, морсы, вина, а также добавляют в различные кушанья: выпечку, салаты, горячие и холодные блюда из мяса и овощей.

Несмотря на бесспорную популярность и широкое распространение различных видов и сортов плодовых деревьев, ягодные растения не теряют своей популярности у большинства дачников и садоводов. Можно даже сказать, что без ягодников палитра любого сада будет ущербной.

Секрет успеха прост: ягоды вкусны и полезны. Их целебные свойства во много раз превосходят целебные свойства большинства фруктов.  Более того, самой природой в ягодах заложен ценнейший набор полезных веществ и витаминов, собранный ею в наилучших пропорциях. Плоды каждой ягодной культуры уникальный по своему целебному воздействию и вкусу и прекрасно дополняют, но не заменяют друг друга.

Выращенные на с воем участке ягоды гораздо полезнее и вкуснее, купленных на рынке или в магазине, ведь из-за своей нежной консистенции они плохо переносят транспортировку, теряя в пути к покупателю свой сок, аромат и витамины.

Благодаря разнообразию видов и сортов ягодных растений, мы можем ежегодно наслаждаться сладким урожаем с начала лета до глубокой осени. А в холодные сезоны мы с удовольствием  чувствуем вкус лета на языке, открыв баночку своего земляничного варенья или… бутылочку домашнего ежевичного вина!

Даже листья этих растений в свежем или сушеном виде способны нести нам здоровье и бодрость. И народная, и официальная медицина рекомендует принимать чайные сборы с листьями ягодников как витаминные и лечебно-профилактические средства.

Большинство ягодников не слишком капризны, растут быстро, в саду места много не просят.  Многие их них к тому же еще и декоративны!

Ягодные растения многократно оправдают вложенные в них средства и силы, подарив вам крепкое здоровье и удовольствие от жизни!

Фото: Рита Бриллиантова

Как прикопать саженцы на зиму до весны: правильная техника

Прикапывание саженца – необходимая процедура для защиты корневой системы растения от вымерзания. Посаженные осенью на постоянное место плодовые деревья и кустарники сохраняют жизнеспособность и не погибают от мороза в 55–65 % случаях, тогда как прикопанные – выживают в 100 %. Важно знать, в каких случаях можно посадить дерево, а в каких – следует прикопать саженцы на зиму и как это правильно сделать.

Что выбрать – посадку или прикапывание саженца

Высаживать растения на постоянное место можно за один месяц до наступления заморозков. За это время корневая система саженца успевает адаптироваться к новым условиям, и дерево зимует без существенных потерь. Более поздняя высадка часто приводит к вымерзанию. Выживает в таком случае только 30 % плодовых деревьев морозостойких сортов, при этом они становятся совершенно неустойчивыми к заболеваниям и повреждениям вредителями.

На постоянное место высаживать растения до середины октября или до достижения температуры 0…+2 °С можно в случаях, если саженец:

• приобретен с закрытой корневой системой;
• крепкий, хорошо развитый, 3–4-летний;
• морозостойкого сорта.

Пересаживание дерева – это большой стресс, однако процедуры прикапывания на зиму не избежать в случае:

• позднего приобретения посадочного материала;
• отсутствия или неготовности места для постоянного размещения;
• если растение слабое – имеет мало ветвей или неразвитую корневую систему;
• если растение теплолюбивое – такие виды высаживать на постоянное место можно только ранней весной.

Сохранение корневой системы прикопанного растения обеспечивается за счет большей толщины грунта.

Выбор места

Место для прикапывания саженцев следует выбирать по следующим показателям:

• участок должен быть сухим, ровным и защищенным от ветра;
• важно исключить возможность подтопления саженца – следует избегать низин, в которых может скапливаться дождевая или талая вода;
• во избежание подмерзания – не прикапывать деревца на возвышенности;
• следует избегать участков, находящихся в непосредственной близости с домом, гаражом или сараем, а также рядом с компостной кучей или газоном – в таких местах часто зимуют грызуны.

Технология процесса

Процесс прикапывания саженца на зиму состоит из нескольких этапов, причем соблюдение требований к каждому из них гарантирует сохранность жизнеспособности растения.

Подготовка канавы

Канава для прикопа должна соответствовать следующим требованиям:

• ширина ямы – 30–60 см на одно растение в зависимости от размера корневой системы;
• для прикапывания нескольких саженцев ширину канавы следует делать исходя из расчета 25–45 см на одно растение, при этом направление в длину – с востока на запад;
• глубина должна составлять 35–60 см в зависимости от длины саженца – в канаву должно поместиться 2/3 его части;
• северная сторона канавы должна быть вертикальной, южная – под углом 40–45^о по отношению к горизонту.

Подготовка саженцев

Подготовка саженцев состоит из нескольких этапов:

• Осмотр растения. При обнаружении на коре саженца ран, трещин или обломанных веток следует аккуратно зачистить место повреждения острым ножом и замазать садовым варом или белой масляной краской.
• Обрезка листьев. Чаще всего листья осенних саженцев опадают при легком нажатии на черенок. Если такого не произошло, выламывать их с силой не стоит – следует обрезать их секатором на расстоянии 1–2 мм от стебля. Такая процедура проводится с целью сохранения влаги в тканях растения и повышения морозостойкости.
• Увлажнение и обеззараживание корней. Требуется для насыщения ствола саженца влагой и защиты от гнилостных заболеваний. Для этого следует погрузить корень растения в воду на 2–3 часа, затем на 20–30 минут в розовый раствор калия перманганата (марганцовки).
• Подготовка и обрезка корней. Перед прикапыванием саженца увлажненную корневую систему следует осмотреть на наличие повреждений. Сухие, обломанные или подгнившие корни следует аккуратно обрезать секатором, после чего обсыпать древесной золой.

Если планируется прикопать до весны саженцы нескольких сортов плодовых деревьев, то для их обозначения и отличия следует изготовить пластиковые бирки и закрепить их на стволе с помощью проволоки.

Саженцы с закрытой корневой системой следует помещать в канаву с целым земляным комом, при этом обязательно нужно провести осмотр ствола и обрезку листьев.

Подготовка почвы

Почва для прикапывания саженца должна быть плодородной, рыхлой и легкой. Для создания необходимой консистенции необходимо смешать землю, выкопанную из канавы, в равных пропорциях с перепревшим компостом и речным песком.

Прикапывание

Процесс прикапывания выглядит следующим образом:

• Подготовленные саженцы следует уложить в канаву на расстоянии 25–30 см друг от друга, при этом корни должны быть направлены на север, а ствол – лежать на пологой южной стенке. Такое расположение снижает вероятность получения ожога ствола.
• Корни засыпать подготовленной почвой, полить теплой водой с целью заполнения воздушных пустот. При этом важно не допустить переувлажнения – земля должна просохнуть до наступления первых заморозков.
• Заполнить канаву землей до уровня грунта, при этом важно следить, чтобы штамб дерева обязательно был присыпан выше места привоя на 15–20 см.
• Утрамбовать почву в канаве, насыпать холмик высотой 7–10 см.

В регионах с суровым климатом (в Сибири, на Урале и на севере) следует засыпать канаву выше уровня грунта на 15–25 см. Полученный холмик предохраняет корни от перемерзания.

Удалять 1/3 центрального проводника саженца перед прикапыванием не нужно. Такую обрезку следует провести при высадке дерева весной на постоянное место.

Защита от мороза и вредителей

Утепление прикопанных саженцев следует проводить после понижения температуры окружающего воздуха до -5…-7 °С. Для этой цели лучше всего использовать специальный материал спанбонд или лутрасил. При малоснежной зиме место прикопа нужно дополнительно утеплять путем подсыпания и трамбования снега.

В качестве защиты от грызунов следует использовать:

• укрытие выступающей части саженца еловыми ветками;
• обязательное уплотнение снежного покрова по периметру канавы и в месте прикапывания.

Еще больше советов: Как сохранить купленные осенью саженцы до весны

Весенняя обработка

Освобождать саженцы из места прикопки следует ранней весной сразу после таяния снега. Затягивать с пересадкой дерева нельзя, так как с началом сокодвижения начинается развитие молодых корней, которые повреждаются при выкапывании и в дальнейшем плохо приживаются на постоянном месте.

Процесс весенней подготовки прикопанного осенью саженца выглядит следующим образом:

• Во избежание выпревания саженца отгрести снег от его открытой части следует в конце марта.
• При стабильной температуре -5…-7 °С снять укрывной утепляющий материал.
• В начале апреля или при установлении стабильной температуры +5…+10 °С, канаву следует аккуратно откопать. Для этого в первую очередь необходимо снять верхний слой почвы, затем подкапнуть лопатой саженец. При этом важно не повредить корни и штамб дерева.
• Вынуть саженец с комом земли из канавы. При этом запрещено вытягивать его или доставать с помощью раскачивания – такие действия приведут к разрушению места привоя.
• Осмотреть ствол саженца. При наличии повреждений аккуратно срезать кору острым ножом и замазать садовым варом.
• Осмотреть корни. Удалить подопревшие и слабые отростки. Замочить в растворе препарата «Корневин», разведенном по прилагаемой инструкции.
• В заготовленную с весны яму добавить плодородной почвы с перегноем или перепревшим компостом, полить теплой водой.
• Провести обрезку 1/3 части центрального проводника и высадить растение на постоянное место.

Возможные ошибки

При прикапывании саженцев необходимо избегать ошибок, которые могут привести к гибели растения:

• Чрезмерный полив или увлажнение ствола саженца. При резком понижении температуры влага превращается в кусочки льда, которые могут заморозить корень или повредить ствол.
• Мелкая канава. Главные условия при определении глубины ямы – погружение саженца не менее, чем на 2/3 от полного размера и обязательная прикопка места прививки и штамба.
• Отсутствие полива при закапывании. Приводит к образованию пустот, в которых корневая система при качественном утеплении выпревает, а в условиях сильных морозов – вымерзает.
• Использование опилок в качестве утепления. Измельченная древесина хорошо впитывает влагу, которая застывает при понижении температуры. Таким образом, застывшие опилки, обволакивающие неприкопанный ствол, повреждают кору, что приводит к его замерзанию. К тому же такая спрессованная масса долго оттаивает весной, что способствует выпреванию саженца.
• Использование сухих листьев или соломы в качестве утепления. В таких местах зимуют грызуны, которые способны до основания уничтожить молодой саженец.
• Раннее утепление укрывным материалом. Приводит к выпреванию молодого деревца.

Заключение

Прикапывание саженца на зиму – необходимое в некоторых случаях мероприятие для сохранения жизни растения. Соблюдая технологию проведения процесса, весной на постоянное место получится высадить крепкое и здоровое дерево или кустарник.

Предыдущая

Уход за деревьями 🍏Как подготовить к зиме колоновидную яблоню и укрыть ее от морозов

Следующая

Уход за деревьями 🍏Применение бордосской жидкости в садоводстве: правила обработки сада от грибков весной и осенью

Как правильно прикапывать саженцы на зиму. Удачные советы. Видео — Ботаничка.ru

Здравствуйте, дорогие садоводы, огородники и цветоводы! На улице окончание осени, но ещё кое-какие работы на участке можно сделать. Что мы сейчас можем делать? Ну, убирать листья – это раз, делать влагозарядковые поливы, когда земля оттает – два, ну, конечно же, какие-то растения мы с вами приобретаем, не можем остановиться. Их мы в это время не сажаем, а прикапываем. И сегодня я как раз об этом вам и расскажу.

Николай Фурсов. Кандидат сельскохозяйственных наук

Вот пока земля ещё в некоторые дни копается, мы с вами купленное растение – ну, не удержались, что сделать, да? Сажать? Надо найти место, надо выкопать хорошую, большую яму, нужно заложить хороший грунт туда. Некогда, сейчас не до этого. Но для того, чтобы сохранить растение, мы с вами его должны, приобретя, осмотреть, как следует, при необходимости, если вдруг при покупке просмотрели какие-то болячечки, какие-то пятнышки, залечили.

Осматриваем и залечиваем больные места на саженце

Используем, как всегда, фундазол, например, или другой какой-то фунгицид, «Максим», скажем. Препаратов очень много сейчас. Значит, растение обрабатываем от болезней, смотрим веточки, чтобы были все здоровенькие. Вот, например, сухенькая веточка – она нам совершенно не нужна. Посмотрите, вот как, вся ломается. Поэтому такие веточки, конечно же, лучше обрезать.

Обрезаем сухие веточки

Перед тем, как растение положить, а прикапывание это и есть, собственно говоря, расположение растения под углом близко к почве, т.е. градусов под 30. Это касается и кустарников, и купленных деревьев. Значит, мы проливаем ком после того как полечим немножечко. Пролили ком, как следует, как следует водой. Залили выкопанную яму. А ямку копаем небольшую, это может быть и бороздка, это может быть и лунка какая-то небольшая совсем. Ком у нас пролит водой. Ямку мы заливаем полностью водой, чтобы она насквозь промокла, не жалейте воду.

Заливаем ямку водой

Именно поэтому, чтобы вода у нас всё-таки не осталась в этой ямке, мы выбираем достаточно тёплый день, хотя бы плюсовой температуры. Пролитый ком мы берём этого растения и вот так под наклоном, а лучше даже развернуть вот таким образом, мы располагаем в этой ямке и, конечно же, как всегда присыпаем почвой. Значит, почву мы с вами присыпаем так, чтобы скрылась вот эта макушка земли. Если это с закрытой корневой системой.

Располагаем саженец в ямке

Если растение куплено с открытой корневой системой, то как следует уплотняем почву вокруг корней – это необходимо просто сделать. Засыпаем почву и постепенно её уплотняем вокруг кома. Надо делать так, чтобы ком был полностью обжат почвой, полностью обжат. Иначе, если будут какие-то пустоты, то корневая система будет промораживаться очень сильно в холодную погоду. И, конечно, растению несдобровать.

Засыпаем почву и уплотняем её вокруг кома

Это касается любых растений, я повторю, и кустарников, и деревьев. Но, пожалуй, мой совет вам: теплолюбивые растения, конечно, не приобретайте, как бы вам ни хотелось за дёшево купить растение. А сейчас именно из-за этого многие из вас покупают растения, потому что они дёшево стоят. Вот таким образом мы с вами засыпаем, как следует. Делаем, может быть, даже бугорок здесь. И кладём, желательно, лапник, чтобы всё-таки сюда мышки не забирались.

Но вы скажете: а как же вот эта часть, которая под 30 градусов, условно говоря, к почве находится, к той, которая на участке у нас. Эти веточки – мы можем под них подложить, например, тот же лапник, чтоб они не лежали просто на земле, потому что снегом их всё-таки придавит к почве. Поэтому можно подложить лапник. Можно укутать в нетканый материал обычный, берёте в 2-3 раза просто-напросто обмотали.

Нетканый материал для защиты прикопанного саженца

Если вы знаете, что на участке очень много мышей, да и даже если мало, воспользуйтесь вот такой, например, сеткой. Она пластиковая, но мышки такую сетку не трогают. Поэтому через отверстия, а они маленькие, мышки не проберутся, а воздух и тот же снег будут, как следует, как следует проходить и защищать растение.

Пластиковая сетка для защиты растения

Если растение сильно разветвлённое, например, да, то, конечно, в этом случае необходимо взять верёвочку, лучше всё-таки брать вот такую льняную верёвку, и просто-напросто взять и связать все веточки, которые находятся вразброс как бы, да, по отношению к центральной части. Значит, обмотали, завязали сильно, под большим напряжением не должны находиться, но тем не менее. Более менее хотя бы вот таким вот образом – сейчас я покажу. Вот так, как веничек, грубо говоря, связать и замечательно. Будет компактно у вас растение располагаться в зимний период.

В случае необходимости связываем все веточки саженца

Если у вас нет такой сетки, нет нетканого материала, идите в лес, собирайте лапник. И опять же, под растение выкладываете лапник, над растением тоже лапник. Он будет сдерживать, накапливать, скапливать на себе снег. Таким образом растению будет тепло. После того, как вы расположили ком – я забыл совершенно сказать – земли, да, мы уплотняем и поливаем, уплотняем и поливаем.

Если будет возможность, то, конечно, первое время, когда снега ещё мало на улице, ещё снежный покров не организовался, как следует, безусловно, лучше всё-таки на растение набрасывать снег. Очень важно, чтобы почва была влажной, даже, можно сказать, мокрой перед самой зимой. Потому что иначе, если почву вы, как следует, не прольёте, не увлажните, корневая система будет находиться в сухом субстрате, в почве сухой, и, конечно, она точно у вас вымерзнет. Поэтому не жалейте воды.

Хорошо проливаем почву

Удобрений никаких вы сейчас не применяете, никакие удобрения не применяете. Как следует, вот так, насыпали земли. Полили. Опять насыпали земли. Уплотнили, как следует, почву. Пусть здесь даже будет такой пригорок хорошенький. Хороший, хороший пригорок из земли, скажем 10см высотой. Куст, часть куста можете прикопать – ничего страшного. Зато эти почки однозначно сохранятся у вас в зимний период. Дорогие мои, пожалуйста, прислушайтесь ко мне – не сажайте уже сейчас деревья. Только прикапывайте. Я желаю вам успехов, тем более, если вы за мной всё повторите так, как я вам показал.

Николай Фурсов. Кандидат сельскохозяйственных наук

Как прикопать саженцы на зиму до весны. Прикопка саженца-лучший выход, если не знаете пока куда посадить | Огородная фанатка

Любые саженцы, будь-то кусты или цветы, купленные с закрытой корневой системой (в горшках), можно временно (пока не определились с постоянным местом посадки) прикопать в грунт прямо в горшке где-нибудь в теневом месте.

Весной можно временно прикопать саженцы в горшке пока не знаете куда посадить на постоянное место. Осенью прикопать горшок с саженцем в грунт можно на зиму, чтобы высадить его весной.

Весной можно временно прикопать саженцы в горшке пока не знаете куда посадить на постоянное место. Осенью прикопать горшок с саженцем в грунт можно на зиму, чтобы высадить его весной.

Такую посадку в горшке можно практиковать как весной, чтобы высадить саженец чуть позже в более благоприятное время лета, так и осенью, когда есть сомнения насчет перезимовки в домашних условиях.

Это могут быть любые растения с закрытой корневой системой: розы, гортензии, хвойники, декоративные кустарники и пр. Главное, чтобы в горшке было достаточно место корням для их развития.

Нужно просто выкопать ямку и поместить в нее емкость (горшок) с саженцем до уровня земли.

Если такой прикоп делается весной, то больше ничего не нужно: влаги в почве будет достаточно.

Если прикапывать саженец на зиму, то нужно горшок дополнительно окучить и растение укрыть на зиму, если это требуется.

Главное условие успех-правильно выбрать место временного проживания:

1. полутеневое, чтобы ноги саженцев были в тени, а верхушкам хватало солнца и света
2. непродуваемое, потому что ветер иссушает и ослабляет побеги. Это может быть невысокий заборчик, который защищает растения не только от ветра, но и укроет зимой большой шапкой снега.

Пересадку такого растения с места временного прикопа на постоянное место можно делать в любое время, потому что закрытая корневая система высаживается перевалкой земляного кома и, растение замечает, что его пересадили только через несколько дней, когда адаптируется и поймет, что есть возможность неограниченного роста для корневой системы.

Нынче у меня весной так получилось с клематисами, для которых место обитания еще не было подготовлено и, поэтому я прикопала их прямо в горшке, а посадку произвела только через месяц. Саженцы были в прекрасном состоянии и даже уже цвели.

Это также относится к тем растения, которые были летом посажены в горшок черенком от собственных растений, например, метельчатая гортензия или клематис: горшки можно прикопать на зиму в грунте в защищенном месте и они благополучно перезимуют, если за лето у них уже образовалась корневая система.

Понравилась статья, ставьте ЛАЙК и подписывайтесь на канал, чтобы читать новые посты.

Читайте также:

1. Живая изгородь из гортензии
2. Посадка метельчатых гортензий весной
3. Уход за розами в августе

Питомник саженцев Мишково » Как правильно прикопать саженцы до весны

Как правильно прикопать саженцы до весны?

Осенью в средней полосе России, обычно, из плодовых растений сажают только кустарники. Плодовые деревья предпочтительнее сажать ранней весной – в апреле. Это касается растений с открытой корневой системой. Растения в горшках можно сажать в любое время с апреля по октябрь.

При посадке в середине сентября вероятность приживаемости яблони (морозостойких сортов) – около 90%, груши – около 70%. Если вы решитесь на осеннюю посадку деревьев, то постарайтесь посадить саженец в ранний срок (середина сентября), а поздней осенью (ноябрь) хорошенько пролейте саженец, а после полива укройте приствольный круг в диаметре 1 – 1,5 м на 10 – 20 см сухими рыхлыми материалами (листва, перегной, торф и т.д.). Можно дополнительно поверх мульчи положить лист картона (фанеры, шифера и т.д.), это сохранит мульчу сухой, а значит, дополнительно уменьшит ее теплопроводность, и позволит земле дольше оставаться теплой.

И все же лучше отложить посадку купленных саженцев на весну, т.к. в зимнее время неукоренившимся саженцам может не хватить влаги и питательных веществ для дыхания и обеспечения зимостойкости.

Для прикапывания растений необходимо выполнить следующее:

• Замочить саженцы на 2 – 4 часа в воде.
• Выбрать защищенное от ветра место, которое не заливается талой водой. Например, приподнятая грядка или холмик с южной стороны от строения или забора.
• Выкопать траншею в направлении с запада на восток. Глубину и ширину канавы надо сделать такой, чтобы корневая система саженца после укладки оказалась полностью ниже уровня земли. Землю удобнее откидывать в северную сторону от траншеи. Южную стенку траншеи необходимо сделать наклонной, уклон должен быть пологим 30 – 40 градусов к горизонту.
• Уложить саженцы корнями в траншею макушками на юг, как можно ближе к горизонтальному положению (см. рисунок). Расстояние между соседними стволами 10 – 15 см.
• Если саженцев мало, то можно каждый саженец защитить от грызунов – обмотать ствол еловым лапником или укрывным материалом (спанбонд, лутрасил и т.д.) длиной 0,6 – 1,0 м. Если саженцев много, то еловый лапник укладывается после засыпки саженцев землей.
• Присыпать корни и большую часть ствола саженца землей, пролить водой, притоптать землю. Рыхлой сухой землей довести слой трунта над корнями и стволом до 20 см.
• Если еловый лапник еще не укладывался, то покрыть место присыпки лапником слоем 5 – 10 см. Особенно тщательно надо укрыть стволы деревьев в том месте, где они выходят из земли.
• Необходимо заготовить и сложить в сухом месте сухие рыхлые материалы (опавшая листва, опилки, сено, торф и т.д.) для дополнительного укрывания саженцев. А так же водонепроницаемый укрывной материал (полиэтилен, картон и т.д.) в таком количестве, чтобы хватило укрыть корни и ветви саженцев полностью.
• Примерно в конце ноября или начале декабря, когда ночные температуры воздуха будут около 10 градусов мороза, необходимо произвести дополнительное укрытие корней и веток саженцев сухими материалами слоем около 20см. Поверх сыпучих материалов надо расстелить полиэтиленовую пленку, картон или другой водонепроницаемый материал, чтобы укрытие оставалось при дожде сухим и сохраняло тепло. Если будете пользоваться полиэтиленом, то надо оставить с боков отверстия для проветривания.
• Зимой при оттепели желательно протаптывать снег вокруг места прикопки саженцев, т.к. грызуны боятся пересекать протоптанные тропинки.
• Рано весной, сразу после схода снега необходимо убрать полиэтилен, чтобы не создавалось парникового эффекта.
• Как только земля оттает необходимо высадить саженец на постоянное место.

Прикопка саженцев на зиму:

Примечания:

• Грызуны больше всего любят яблони, особенно летних сортов, частично едят грушу. В меньшей степени они любят косточковые (алычу, черешню, вишню и т. д.)
• Не следует торопиться с окончательным укрытием, если температура менее 10 градусов мороза, то укрытие надо отложить на более поздний срок.
• Если весной грызуны повредят корни и кору саженцев, то необходимо обрезать сильно поврежденные части (если это возможно), а остальные обработать 3% раствором медного купороса и после высыхания замазать садовым варом. Обычно растения легко восстанавливаются, если кора ствола и корней повреждена по окружности до 50% – 70%.

Как сохранить купленные саженцы до весны – проверенные способы хранения

Что выбрать – посадку или прикапывание саженца

Высаживать растения на постоянное место можно за один месяц до наступления заморозков. За это время корневая система саженца успевает адаптироваться к новым условиям, и дерево зимует без существенных потерь. Более поздняя высадка часто приводит к вымерзанию. Выживает в таком случае только 30 % плодовых деревьев морозостойких сортов, при этом они становятся совершенно неустойчивыми к заболеваниям и повреждениям вредителями.

На постоянное место высаживать растения до середины октября или до достижения температуры 0…+2 °С можно в случаях, если саженец:

• приобретен с закрытой корневой системой;
• крепкий, хорошо развитый, 3–4-летний;
• морозостойкого сорта.

Пересаживание дерева – это большой стресс, однако процедуры прикапывания на зиму не избежать в случае:

• позднего приобретения посадочного материала;
• отсутствия или неготовности места для постоянного размещения;
• если растение слабое – имеет мало ветвей или неразвитую корневую систему;
• если растение теплолюбивое – такие виды высаживать на постоянное место можно только ранней весной.

Сохранение корневой системы прикопанного растения обеспечивается за счет большей толщины грунта.

Этап 1. Сооружение прикопа

Сам садовый прикоп, по сути, представляет собой траншею, поэтому для начала надо её выкопать. Самое сложное, с чем вы можете столкнуться на этом этапе – это выбор места (ведь никому не хочется портить вид сада свежевырытыми окопами). При этом оно должно быть достаточно сухим – не игнорируйте это правило. Есть два наиболее практичных и эстетически органичных варианта мест для сооружения прикопа:

1. Картофельные (или из-под любых овощей) грядки. Не беспокойтесь – у вас хватит весной времени для их подготовки и посева.
2. Наиболее оптимальный вариант – предполагаемое место для посадки. То есть, сделайте прикоп там, где собирайтесь впоследствии сажать саженец. А траншея еще и сослужит посадочной ямой.

Итак, когда место выбрано и облюбовано, пришло время выкапывать траншею. При этом помните следующее:

1. Глубина траншеи должна составлять 0,5 метров.
2. Ширина и длина варьируемая – все зависит от количества прикапываемых саженцев. Поэтому примерно прикиньте, сколько они займут места, и прибавьте к этим расчетам 20 сантиметров. Это расстояние послужит «контрольным отрезком» для проверки оттаивания почвы.
3. Один край ямы должен смотреть на восток, другой – на запад. Желательно – как можно точнее.
4. Северный край необходимо делать отвесным, в то время как южный – под углом в 45 градусов, наклонным.
5. В процессе выбрасывайте выкопанную землю на отвесный, северный край.

После того, как траншея готова, в выкопанную почву добавьте песок и торф. Хорошенько перемешайте. Делать это необходимо для того, чтобы не повредить молодые корешки саженцев во время весенней выкопки – используя «облегченный» субстрат, Вы значительно снижаете такой риск.

Какие плодовые культуры можно высадить на место

Саженцы высокозимостойких сортов яблони: Китайка долго, Китайка золотая ранняя, Коричное полосатое, Грушовка московская, Антоновка обыкновенная и груши: Лада, Кафедральная, Северянка, Чижовская, Отрадненская можно посадить осенью, обернув в конце ноября их стволы (до высоты 1 метр) ветками ели (лапником), а с наружи белым лутрасилом, а в декабре окучить штамбы снегом (до высоты 0,5 метров).

3-4-х летние плодоносящие саженцы в крупномерных (10-30 литровых) горшках, выращенные в открытом грунте, можно сажать в любое время года, но лучше всего в сентябре-ноябре.

Когда укрывать яблоню перед зимой

В различных регионах страны укрытие плодовых деревьев проводится в определённые периоды. Более подробную информацию по этому вопросу можно найти в приведённой ниже таблице.

Саженцы покупать осенью, прикапывать, а сажать весной

Итак вы купили саженцы для посадки в своем саду, но сажать их вы будете только весной. Что делать с саженцеми в этом случае?

Чтобы сохранить саженцы, приобретенные вами осенью для весенней посадки, их необходимо прикапать. Для этого сразу же надо обратить внимание на корни растения.

Если по каким-либо причинам корни оказались подсушенными, перед прикопкой их помещают на 1-2 суток в воду.

Готовят к зимовке и этикетки с названием сорта. Перед прикопкой их заворачивают в фольгу или полиэтиленовую пленку и привязывают к саженцам шпагатом, не перегнивающим в почве.

Хранение саженцев в помещении

Привезли растения и видим, что в почва уже совсем замерзла, скажем, на 6-7 градусов ниже нуля. В такую почву ни посадить, ни прикопать растения уже невозможно. Тогда прибегаем к старому, доброму и проверенному годами способу: помещаем саженцы в подвал, во влажные опилки. При этом корни можно как упаковывать в полиэтиленовый пакет (если в подвале очень холодно – то есть почти как на улице) или не упаковывать, а просто присыпать влажными опилками, если в подвале около нуля в сторону отрицательного значения.

Главное, чтобы при этом под опилками оказалась присыпана не только корневая система саженца, но и нижняя часть, до корневой шейки, а если это однолетка (то есть один прут), то на пару сантиметров выше.

Саженцы, обёрнутые для транспортировки

После того как саженцы заложили на хранение в подвале начинайте следить за температурой в этом помещении. Так, если она вдруг начала расти и подниматься все выше, то придется открывать форточки и двери, чтобы впустить холодный воздух и понизить температуру, поскольку даже при пяти градусах выше нуля могут начать пробуждаться почки, то есть растения начнут просыпаться, а это не сулит ничего хорошего.

Хранить саженцы, если вдруг наступила зима, можно не только в подвале. Главное – обеспечить оптимальную температуру и не допускать, чтобы опилки пересыхали. Для этого вполне подойдет, по сути, любое непромерзаемое помещение с умеренной влажностью в нем, – это погреб, подвал, балкон (конечно, если он не отапливаемый, но обязательно застекленный), где температура держится на отметке от нуля до минус одного (плюс-минус пара градусов, но не более).

Как и обещали, поговорим о саженцах косточковых культур, их также вполне можно хранить в подвале, если почва уже замерзла. Главное у косточковых – удалить всю листву, потому что она оттягивает влагу из побегов, а часто именно косточковые продаются с обилием листовых пластинок, в особенности, – черешня. Косточковые можно хранить в отдельных коробах или ящиках, при этом полиэтиленовые пакеты лучше не использовать: уж очень у этих культур чувствительна к подопреванию корневая шейка. Не забывайте при этом поддерживать опилки в слегка влажном состоянии.

Перед помещением в короб или ящик у косточковых культур обязательно внимательно осмотрите корни. Если вам кажется, что корни недостаточно влажные, то не будет ничего страшного, если вы их поместите на пару часов в холодную воду.

Прикопка саженца с закрытой корневой системой. © csuhort

Как прикопать саженцы деревьев и правильно сохранить их до весны

Место для прикопки саженцев выбирают самое высокое, где менее всего возможен застой воды. Выкапывают канавку глубиной 50 см в направлении с запада на восток.

Технология процесса

Процесс прикапывания саженца на зиму состоит из нескольких этапов, причем соблюдение требований к каждому из них гарантирует сохранность жизнеспособности растения.

Подготовка канавы

Канава для прикопа должна соответствовать следующим требованиям:

• ширина ямы – 30–60 см на одно растение в зависимости от размера корневой системы;
• для прикапывания нескольких саженцев ширину канавы следует делать исходя из расчета 25–45 см на одно растение, при этом направление в длину – с востока на запад;
• глубина должна составлять 35–60 см в зависимости от длины саженца – в канаву должно поместиться 2/3 его части;
• северная сторона канавы должна быть вертикальной, южная – под углом 40–45о по отношению к горизонту.

Подготовка саженцев

Подготовка саженцев состоит из нескольких этапов:

• Осмотр растения. При обнаружении на коре саженца ран, трещин или обломанных веток следует аккуратно зачистить место повреждения острым ножом и замазать садовым варом или белой масляной краской.
• Обрезка листьев. Чаще всего листья осенних саженцев опадают при легком нажатии на черенок. Если такого не произошло, выламывать их с силой не стоит – следует обрезать их секатором на расстоянии 1–2 мм от стебля. Такая процедура проводится с целью сохранения влаги в тканях растения и повышения морозостойкости.
• Увлажнение и обеззараживание корней. Требуется для насыщения ствола саженца влагой и защиты от гнилостных заболеваний. Для этого следует погрузить корень растения в воду на 2–3 часа, затем на 20–30 минут в розовый раствор калия перманганата (марганцовки).
• Подготовка и обрезка корней. Перед прикапыванием саженца увлажненную корневую систему следует осмотреть на наличие повреждений. Сухие, обломанные или подгнившие корни следует аккуратно обрезать секатором, после чего обсыпать древесной золой.

Если планируется прикопать до весны саженцы нескольких сортов плодовых деревьев, то для их обозначения и отличия следует изготовить пластиковые бирки и закрепить их на стволе с помощью проволоки.

Саженцы с закрытой корневой системой следует помещать в канаву с целым земляным комом, при этом обязательно нужно провести осмотр ствола и обрезку листьев.

Подготовка почвы

Почва для прикапывания саженца должна быть плодородной, рыхлой и легкой. Для создания необходимой консистенции необходимо смешать землю, выкопанную из канавы, в равных пропорциях с перепревшим компостом и речным песком.

Прикапывание

Процесс прикапывания выглядит следующим образом:

• Подготовленные саженцы следует уложить в канаву на расстоянии 25–30 см друг от друга, при этом корни должны быть направлены на север, а ствол – лежать на пологой южной стенке. Такое расположение снижает вероятность получения ожога ствола.
• Корни засыпать подготовленной почвой, полить теплой водой с целью заполнения воздушных пустот. При этом важно не допустить переувлажнения – земля должна просохнуть до наступления первых заморозков.
• Заполнить канаву землей до уровня грунта, при этом важно следить, чтобы штамб дерева обязательно был присыпан выше места привоя на 15–20 см.
• Утрамбовать почву в канаве, насыпать холмик высотой 7–10 см.

В регионах с суровым климатом (в Сибири, на Урале и на севере) следует засыпать канаву выше уровня грунта на 15–25 см. Полученный холмик предохраняет корни от перемерзания.

Удалять 1/3 центрального проводника саженца перед прикапыванием не нужно. Такую обрезку следует провести при высадке дерева весной на постоянное место.

Процесс прикопки

Копаем яму (если саженцев много – траншею), одна ее сторона должна быть почти отвесной, а вторая – пологой.

Прикопка саженцев в траншее. Фото с сайта premier-agro.ru

Деревца располагаем корнями к отвесной стороне ямы, а на склоне (под наклоном примерно 45°) размещаем стволики растений. У меня сейчас нет саженцев в прикопке, поэтому нарисовала схематически, как это должно выглядеть) Схема прикопки саженцев, фото автора

Прикапываем корни саженцев землей до уровня грунта, поливаем. Следим, чтобы земля плотно прилегла к корням, не образуя воздушных карманов. Продолжаем засыпать растения, пока над ними не образуется холмик высотой 10-15 см (для регионов с более суровым климатом его высота должна быть больше). Ствол и ветви растения тоже можно присыпать землей, но не полностью, около половины саженца должно находиться на воздухе.

В таких условиях мои растения хорошо переживают зиму. Дополнительно я их не укрываю. Если в ваших краях зимы суровые, морозные, лучше не рисковать и набросить сверху подходящий укрывной материал.

Различные виды укрывного материала можно подобрать в нашем каталоге, где собраны предложения многих крупных садовых интернет-магазинов. Смотреть подборку укрывного материала.

Не стоит забывать и об опасной для прикопанных саженцев живности – мышах и зайцах. Обязательно предпримите все возможные меры защиты от них. Весной, с наступлением тепла, саженцы аккуратно раскапывают и сажают на постоянное место. Как видите, прикопать растения не составит большого труда, и времени займет немного.

Таблица хранения растений

Более подробно о видах растений и способах их хранения, можно посмотреть в приведенной ниже таблице.

Известно, что саженцы лучше покупать осенью, а не весной. Осенью ассортимент наиболее широк, а качество лучше. Весной вы сможете приобрести лишь те саженцы, что остались нераспроданными с осени. И вот вы отправляетесь на рынок или в питомник и приобретаете новое деревце или куст, привозите его на дачу– и тут начинаются новые хлопоты.

Саженцы высокозимостойких сортов яблони и груши можно сажать на выбранное место сразу после покупки осенью. Нужно только защитить их от морозов– для этого стволы деревьев до высоты 1 м в конце ноября нужно обернуть лапником, поверх лапника– белой бумагой, а в декабре окучить снегом до высоты 0,5 м. Если вы приобрели выращенные в открытом грунте 3-4-летние плодоносящие саженцы в крупномерных горшках (10-30 л), можете смело сажать их всю осень и даже зимой.

Но как быть с сортами культур, чьи саженцы в молодом возрасте неустойчивы к заморозкам? Если их посадить сразу– они могут тронуться в рост, а невызревшие побеги повредятся первыми заморозками. Или бывает так: вы приобрели новый сорт, но не уверены, перенесут ли саженцы позднюю посадку? В этом случае вам поможет давно опробованная технология– прикопка. Особенно хорош этот метод для сохранения саженцев яблони, груши, вишни или сливы.

Выбор места и подготовка почвы для саженца

Где попало и как попало прикапывать саженцы не стоит– так вы их попросту похороните. Для прикопки нужно выбрать сухое высокое место, защищённое от ветров. Лучше, если прикопочный участок будет расположен вблизи южной стены хозяйственной постройки. Участок не должен затопляться весной талыми и застойными водами. Гряды следует закладывать так, чтобы вместе с прикопанными растениями они получились на 5-10 см выше общей поверхности прикопочного участка.

Желательно, чтобы поблизости не было компостной кучи или зарослей травы, где могут поселиться мыши. Иначе в зимнюю бескормицу эти грызуны в первую очередь нападут на ваши прикопанные саженцы.

Почва должна быть чистой от вредителей и болезней, плодородной и слабосуглинистой. В песчаную почву нужно внести торф, перегной (10-15 л/м2), а в глинистую– крупнозернистый песок (10 л/м2). Всё следует тщательно перекопать, разрыхлить и выбрать из почвы корневища сорняков. Когда почва немного осядет, можно начинать готовить канавку.

Канавка для прикопки должна быть шириной и глубиной 30-35 см. Если вы прикапываете привитые саженцы,– глубина канавки должна быть 50-60 см. Длина канавки может быть любой, но не подходить вплотную к краям выбранного участка. Располагать канавку нужно в направлении запад-восток– так корни саженцев будут в большей безопасности, а весной саженцы быстрее прогреются. Южный склон канавки делают с наклоном примерно 45°.

Обратите внимание: ямы для посадки на постоянном месте нужно делать в это же время, вносить туда перегной, удобрения и т. п., чтобы весной сажать в готовые лунки.

Ошибка №7. Неправильная установка колышка

После полива и уплотнения обратите внимание на положение колышка. Он устанавливается не для красоты, а для фиксации молодого растения в почве. Это обеспечивает хорошую приживаемость и удерживает саженец при порывах ветра. Если колышек располагается в земле неустойчиво, то со временем и само деревце может упасть.

Колышки подбирайте в зависимости от размеров саженца – чем выше растение, тем выше и толще должен быть колышек

Как установить колышек для подвязки

Во-первых, его нужно вбить в землю на глубину 15-20 см. Во-вторых, подвязывать саженец к опоре нужно восьмеркой. Именно этот способ обеспечивает хорошую приживаемость саженца и амортизацию в случае сильного ветра.

Верхушка колышка должна располагаться чуть ниже уровня кроны дерева.

Теперь вы знаете, какие ошибки дачники совершают чаще всего, занимаясь посадкой саженцев осенью. Возможно, у вас есть свой перечень оплошностей, которые вы совершали. Поделитесь им в комментариях – проведем “работу над ошибками” вместе!

Как сохранить саженцы хвойных растений до весны

Хвойные растения можно сохранять двумя способами: в прикопе в саду или в погребе. Первый вариант предпочтительнее, т.к. зимовка в погребе не всегда проходит удачно. Сделайте траншею, как мы рассказывали выше, и уложите в нее саженцы, можно прямо в контейнерах, если корневая система закрытая. Сверху прикопа насыпьте торф и прикройте холмик пленкой, а зеленую часть растений – любым нетканым материалом.

В случае, когда почва уже промерзла и выкопать траншею затруднительно, устройте хвойным зимовку в погребе, подвале или гараже. Поставьте каждый саженец в ящик и присыпьте торфом. Для защиты корней укройте ящики чем-нибудь теплым: старыми одеялами, ненужной одеждой и т.д. Надземную часть прикрывать не нужно.

Для хвойных опасно пересыхание почвы, поэтому до прихода весны регулярно увлажняйте грунт.

Распространенные ошибки

Существует две основные ошибки, которые часто совершают садоводы-любители. Учитесь на чужих ошибках и не наступайте на грабли, на которые уже наступило множество Ваших «коллег-садоводов». Итак:

1. Не обкладывайте саженцы лапником. В Сети можно найти информацию, в которой утверждается, что лапник отпугивает мышей. Ничего подобного. Соломой, рубероидом и опилками – тоже не надо.
2. Не укрывайте прикоп укрывными материалами или пленкой. Под ними растение «проснется» раньше, чем нужно. Лучше, наоборот, подбрасывайте периодически на кроны снег.

Теперь Вы знаете, как правильно хранить саженцы зимой. Соблюдайте все вышеописанные правила, и Ваши саженцы прекрасно сохранятся до самой весны!

Ошибка №2. Высадка саженца в свежевыкопанную яму неподходящего размера

Часто садоводы в спешке приобретают саженцы осенью и тут же высаживают их на постоянное место, даже не позаботившись о посадочной яме. Фактически их устанавливают на свежие и даже еще не осевшие холмики и присыпают землей. В результате такой небрежной посадки растение слабо растет и плохо развивается, а может даже и погибнуть.

Высаживать саженцы без посадочных ям можно только на суглинках и торфянике и при близком расположении грунтовых вод.

Как высаживать правильно

Приживаемость саженца будет зависеть от многих факторов, и грамотное устройство посадочной ямы – один из них. “Гнездо” для дерева или кустарника готовят заблаговременно – за 1-2 месяца до даты предполагаемой посадки (минимальный допустимый срок – за 2 недели до посадки).

В маленькой яме корни саженца не разрастаются в стороны, как положено, а начинают загибаться внутрь, из-за чего растение медленно развивается и часто болеет

Диаметр посадочных ям для косточковых (вишни, черешни, алычи, сливы) составляет не менее 40-50 см, а в глубину – 50-60 см. Семечковые культуры (яблоню и грушу) высаживают в ямы диаметром не менее 60-80 см и глубиной не менее 80 см.

Для ягодных кустарников (смородины, крыжовника, малины, ежевики) посадочные ямы копают размером 40×40 см.

При выкопке ямы верхний плодородный слой отложите в одну сторону, а нижнюю неплодородную подстилку – в другую. Плодородную почву перемешайте с перепревшим навозом или компостом (при посадке деревьев добавьте 2 ведра удобрения, при посадке кустов – 1 ведро).

Выкопав яму нужной глубины, подрыхлите землю на дне на глубину штыка лопаты. При посадке саженца установите в центре колышек, к которому деревце будет привязано. Присыпьте опору плодородной почвой, смешанной с органическим удобрением. На получившемся холмике установите саженец и расправьте его корни.

При посадке деревьев следите за тем, чтобы корневая шейка саженца (место, где, корневая система переходит в надземную часть) находилась на несколько сантиметров выше уровня земли.

Растение

Расстояние от земли до корневой шейки

Слива, алыча, абрикос, персик

При посадке кустов корневая шейка, наоборот, должна находиться в земле.

Растение

Заглубление корневой шейки

Исключением является малина, у которой корневая шейка должна располагаться на 3-4 см выше уровня почвы.

Что такое прикопать. Значение слова «прикапывать»

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия):

Делаем Карту слов лучше вместе

Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать Карту слов. Я отлично умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!

Предложения со словом «прикапывать»

• Этот способ крепления плёнки наиболее простой, но он трудоёмкий и является менее удобным, так как при проведении ухода за растениями приходится многократно откапывать, а затем вновь прикапывать плёнку вручную.
• Сверху присыпать почвой и ещё раз немного полить, прикапывать растение следует на 2–3 см по стеблю от корней, а землю насыпать с учётом её будущего естественного уплотнения и оседания.
• Мои родители учили прикапывать остатки мяса в снегу или земле, но это мало помогало.

Понятия, связанные со словом «прикапывать»

• Подзи́мние посе́вы — осуществляют поздней осенью, когда температуры воздуха установится на отметке около 0°С, а температура почвы снизится до +2…+4°С. Наиболее эффективны подзимние посевы на земельных участках, где почва медленно оттаивает, долго прогревается и не успевает просохнуть до начала весенних полевых работ. Подзимние посевы дают возможность получить свежую продукцию на две недели раньше, чем при обычном посеве, а если ранней весной дополнительно укрыть посевы плёнкой, то сбор урожая будет…

Лущение — обработка почвы специальными орудиями — лущильниками — на незначительную глубину (8-12 см). При лущении происходит поверхностное рыхление, частичное оборачивание почвы и подрезание сорняков. Лущение производят перед зяблевой вспашкой поля осенью после уборки урожая, чтобы стимулировать прорастание сорняков перед основной вспашкой, а также уничтожить насекомых-вредителей на различных стадиях их развития в почве. Возможно применение лущения взамен осенней вспашки на чистых от сорняков землях…

Почвенная корка — образуется на плотных глинистых почвах, когда от сильных дождей изобильно содержащиеся в них иловатые части закупоривают более крупные поры, отчего эти почвы «заплывают» и на поверхности их появляется корка, затрудняющая доступ воздуха и тем вредно влияющая на рост растений. Для уничтожения его, на вспаханной или даже заборонованной почве, до высева ещё семян, рекомендуется разрыхление её экстирпатором, груббером или даже бороной (если толщина К. не более 1-1½ дюйма). Но если корка…

Расчистка и корчёвка — способ окультуривания почвы, в результате которого малоценная растительность (деревья и кустарники) удаляется. На больших по площади участках расчистку и корчёвку пней проводят механизированным способом с помощью мощных тракторов, камнеуборочных машин, корчевальных машин и кусторезов, а также прямой тягой тракторов. На небольших по площади участках или при малом количестве пней и кустарников корчёвку проводят вручную. Деревья спиливают как можно ниже у основания. Корни оставшихся…

Мульчирова́ние — поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств. Роль мульчи могут выполнять самые разнообразные материалы. Мульчирование — один из самых эффективных способов поддержания здоровья растений.

Закладка обычных отводков

Самый простой способ размножения роз. Этот метод используют, если хотят минимальных повреждений для родительского растения. Ветку засыпают землей, оставляя лишь верхушку. Там, где побег присыпан землей, образуются корни. Отводки обычно закладывают в начале весны. Чтобы успех был гарантирован, используют побеги с развитой способностью к корнеобразованию, которые располагают неглубоко под поверхностью.

Очень важным моментом будет подготовка почвы. Ее нужно перекопать как можно глубже. После этого добавьте нужное количество торфа и песка. Почва должна обладать хорошей водоудерживающей способностью, воздушным режимом и дренажем.

На пригибаемом побеге удаляют все листья. Ветку укладывают на дно выкопанной канавки. Если стебель не «слушается», то его закрепляют проволочными дужками. Сверху засыпают землей, слегка утрамбовывают, и поливают. Поливать нужно регулярно, а в засушливую погоду – и по нескольку раз в сутки.

В начале осени отводок отделяют от родительского растения. Через 2-3 недели для лучшего развития корней верхушку отводка обрезают. Чуть позже растение розы пересаживают в горшок или на новое «место жительства». Если же корневая система развита недостаточно, то растения оставляют на следующий год.

ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

КОММЕНТАРИИ

5 основных правил успешной осенней прикопки саженцев:

• Грамотно выбрать место для прикопки и правильно выкопать прикопочную канаву;
• Расположить саженцы в канавке в направлении с севера на юг, соблюдая необходимые промежутки между ними;
• Засыпать растения до половины высоты ствола землей и уплотнить ее с помощью лопаты.
• Защитить прикопанные саженцы от грызунов;
• С началом первых морозов засыпать деревца землей полностью, образуя холмик.

А теперь подробнее о каждом…

Может быть посадить еще не поздно?

Иногда опасения садоводов бывают напрасными — еще вполне можно посадить. Конечно, высаживать долгожданный приобретенный материал в холодное время года страшно, но тут стоит знать некоторые плюсы посадки под зиму:

1. Низкие температуры закаляют растения, вследствие чего формируется стойкий иммунитет и развитие мощной корневой системы, способной даже в засушливые периоды самостоятельно добывать влагу.
2. В холодное время саженцы находятся в состоянии гибернации (сна) и с легкостью переносят пересадки и операции деления.
3. Корневая система может развиваться в грунте с плюсовой температурой до 3 градусов. То есть, температура воздуха может быть нулевой или вовсе — минусовой, но почва еще не остыла и корни в ней растут и развиваются.

Лучшее решение — перед посадкой взвесить все за и против, оценить климатические особенности своего региона и затем уже принимать решение о посадке.

Большая ошибка — посадить запоздавшие растения, делать этого не нужно, если с посадкой действительно опоздали, нужно знать, как правильно сохранить зимой саженцы до их высадки. Для начала не мешало бы знать вид самого саженца, чтоб обеспечить правильные условия хранения, как на приусадебном участке, так и в домашних условиях.

Ошибка №1. Неверные сроки для посадки саженцев

Начиная с августа, вдоль дорог и на ярмарках выстраиваются продавцы саженцев, усиленно рекламирующие свой товар. Соблазн приобрести саженец, который находится “под рукой”, очень велик. Однако часто в стихийных местах продажи реализуют все что угодно, только не районированные и выращенные в специализированных питомниках растения. Да еще и призывают высаживать их чуть ли не в любое время. Поддавшиеся на уговоры дачники впоследствии удивляются, почему растение не прижилось.
Чаще всего осеннюю посадку практикуют в южных районах и средней полосе с умеренным климатом

Приобретайте саженцы у надежных заводчиков и следите за тем, чтобы сорта были районированы для вашей местности. Сроки посадки, безусловно, варьируются от региона к региону и даже от сезона к сезону. По общему правилу, в питомниках саженцы начинают выкапывать с середины сентября (при более ранней выкопке растения, у которых еще не закончилась вегетация, долго болеют или вовсе погибают).

Выбор места для прикопочной канавки

Место прикопки должно быть сухим и высоким, защищенным от ветра. Недопустимо, чтобы осенью и весной там застаивалась вода.

Не стоит прикапывать саженцы рядом с зарослями травы, компостной кучей, грудой соломы, сена и любой другой органики – там могут зимовать грызуны, для которых молодые деревья станут лакомым кусочком в голодную зимнюю пору.

Очень хорошим метом для прикопочного участка может стать грядка вдоль южной стены какой-нибудь постройки.

2 Выемка саженцев

Весной, когда вы начнете освобождать саженцы из мест прикопки, чтобы не допустить запревания коры и корней это нужно делать сразу после оттаивания снега. Если затянуть с раскрытием саженцев, то после начала прогревания почвы в конце апреля у растений начнут развиваться молодые корни.

Молодые корни саженцев крайне легко повредить, что очень плохо скажется в последствие на процессе приживания деревьев. Кроме того, когда будете делать выемку штамбов, не вздумайте дергать или раскачивать растение – привой может просто отломаться.

Если же вы решите не прикапывать саженцы, а попробовать сохранить деревца в подвале или погребе, знайте, что практика доказала не раз – очень мало плодовых деревьев доживают до весенней посадки при сохранении в условиях подвалов. Даже если их периодически увлажнять…

Зимняя защита фруктовых деревьев — Советы по закапыванию фруктовых деревьев зимой

Зимние температуры могут нанести ущерб фруктовым деревьям любого типа. Учитывая, что защита фруктового дерева зимой может иметь решающее значение для выживания дерева. Простой, эффективный и давно применяемый метод защиты — это закапывание фруктовых деревьев зимой — снегом или мульчей, например, скошенной травой или сухими листьями. Тогда наш вопрос заключается не в том, можно ли закопать плодовые деревья, а в том, как закопать молодое плодовое дерево?

Как закопать плодовое дерево

Обратите внимание, что в предыдущем абзаце я добавил предупреждение о «молодом» фруктовом дереве.Для этого есть материально-техническая причина. Без рыси или другого тяжелого подъемного устройства реальность закопания зрелого фруктового дерева практически равна нулю. Кроме того, ветви более податливы, чем у взрослых деревьев. Однако для молодых плодовых деревьев процесс закапывания фруктовых деревьев зимой довольно прост. Обоснование этого метода также легко понять. Закапывание фруктовых деревьев в зимний снег или мульчу сохраняет температуру дерева более теплой, чем если бы оно стояло в одиночестве, подверженное повреждению льда и суровым зимним ветрам.

Этот метод зимней защиты фруктовых деревьев довольно прост и не только защитит дерево от холодных температур, но также отпугнет голодных животных, таких как кролики, и от повреждений, нанесенных оленями, терящими кору дерева и обычно повреждающими конечности. Приготовьтесь закопать фруктовые деревья до первых сильных морозов, обычно до Дня Благодарения.

Как только с дерева упадут листья, заверните его. Когда дело доходит до обертывания, есть много вариантов. Подойдет практически все, от битумной бумаги до старых одеял, утеплителя для дома и одеял грузчиков.Дегтярная бумага хороша тем, что создает водонепроницаемую преграду. Если вы используете, скажем, старые одеяла, накройте их брезентом и надежно завяжите прочной проволокой или даже металлическими вешалками. Затем накройте обернутое дерево достаточным количеством мульчи, например, сгребанными листьями или обрезками травы, чтобы полностью покрыть его.

У некоторых видов плодовых деревьев, таких как инжир, обрежьте ветви примерно до 3 футов (1 м) в длину, прежде чем оборачивать дерево. Если инжир большой, выкопайте яму длиной 3 фута (1 м) от основания дерева до высоты дерева.Идея здесь состоит в том, чтобы загнуть дерево в яму, прежде чем закопать его. Затем некоторые люди кладут фанеру на изогнутый инжир и засыпают отверстие удаленной грязью.

Зимняя защита фруктовых деревьев не может быть проще, чем просто использовать то, что дает вам мать-природа. То есть, как только начнет падать снег, просто сгребите достаточно снега, чтобы покрыть молодые деревья. Хотя это и дает некоторую защиту, имейте в виду, что тяжелый мокрый снег также может повредить нежные ветви.

Как бы вы ни решили закопать фруктовые деревья, имейте в виду, что как только температура начнет нагреваться и исчезнут все шансы заморозков, вы обязательно должны «откопать» деревья, как правило, в День матери.

Зачем хоронить фиговые деревья? Любопытная традиция сохраняет вкус Италии: соль: NPR

Мишель Ваккаро закапывает фиговое дерево во дворе Мэри Меннити в Сьюикли, штат Пенсильвания.

Хэл Кляйн для NPR

скрыть подпись

переключить подпись

Хэл Кляйн для NPR

Микеле Ваккаро закапывает фиговое дерево во дворе Мэри Меннити в Сьюикли, штат Пенсильвания.

Хэл Кляйн для NPR

Серым холодным декабрьским утром в Сьюикли, штат Пенсильвания, Мишель Ваккаро и его помощник роют траншею в саду.

«Похоже, мы кого-то здесь хороним — тело», — говорит Ваккаро.

Отбросьте старые стереотипы о Крестном отце , потому что этот калабрийский иммигрант продолжает гораздо более благую традицию: он хоронит 12-футовую смоковницу.

«Это делалось годами.Вероятно [с] 1800-х годов », — говорит он, когда итальянцы, впервые приехавшие в Америку, начали привозить смоковницы из старой страны.« Они всегда клали их в землю ».

Деревья зарывают, потому что инжир не особо подходит для выращивания в холодном климате северо-востока. Замерзшая температура и порывистый ветер могут убить фиговое дерево.

Итальянские иммигранты любят Ваккаро возраст — 60-летний переехал в Соединенные Штаты в 1976 году — они стремятся к тому, чтобы передать эту любопытную традицию новому поколению.

Мэри Меннити, американка итальянского происхождения в третьем поколении и защитница итало-американской культуры в рамках своего проекта «Итальянский сад», является частью следующего поколения производителей инжира.

Некоторые производители инжира пробуют другие методы, в том числе приносят растения в горшках в неотапливаемые гаражи или заворачивают деревья в мешковину, чтобы растения оставались живыми. Эти решения часто работают мягкой зимой. Меннити говорит, что в холодную зиму «только те, что лежали в земле, стабильно выживали.«

Микеле Ваккаро кладет кусок фанеры на верхушку дерева, прежде чем покрыть его остатками сада прошлым летом.

Хэл Кляйн для NPR

скрыть подпись

переключить подпись

Хэл Кляйн для NPR

Микеле Ваккаро добавляет кусок фанеры на верхушку дерева, прежде чем покрыть его остатками сада прошлым летом.

Хэл Кляйн для NPR

Итак, после того, как с дерева опадают листья, но до того, как земля замерзнет, ​​итальянско-американские производители инжира на северо-востоке вытаскивают свои деревья в траншею глубиной 2 фута до весны.

Ваккаро учит Меннити закапывать дерево, которое он подарил ей три года назад. Как только траншея вырыта, он использует старый электрический провод, чтобы привязать дерево к чему-то, похожему на ракетный корабль. Ветки ломаются и хлопают, пока он это делает.Затем, оставив дерево на месте, он начинает наклонять его к могиле. Тысячи капиллярных корней ломаются, когда он тянет дерево параллельно. К тому времени, как он находится в земле, он держится лишь за несколько своих самых сильных корней.

Это большая работа для нескольких корзин инжира, даже если этот инжир имеет землистый травяной привкус, который невозможно найти в продуктовом магазине. Для этой группы иммигрантов важно то, что эти фрукты связывают их с южно-итальянскими корнями.

«Мы не можем забыть Италию. Это всегда у нас в крови. Мы уехали оттуда, но мы все еще заботимся в наших сердцах. И это то, что держит нас в курсе нашего итальянского наследия», — говорит Ваккаро.

«Это похоже на живую реликвию», — говорит Меннити. Еще она ухаживает за деревом, которое впервые вырастил ее покойный дедушка.

Корзина инжира, сорванная с дерева в Питтсбурге в сентябре.

Хэл Кляйн для NPR

скрыть подпись

переключить подпись

Хэл Кляйн для NPR

Корзина инжира, сорванная с дерева в Питтсбурге в сентябре.

Хэл Кляйн для NPR

С этой семейной реликвией обращаются немного более грубо, чем с викторианским фарфором, но фиговые деревья удивительно устойчивы.Ваккаро покрывает могилу фанерой, а затем, по итальянской традиции ничего не терять, покрывает фанеру остатками сада прошлым летом. Эти помидоры, фасоль и перец помогут изолировать деревья, а затем весной разложатся в компост, чтобы их прокормить.

«Это большая работа. Но когда вы едите инжир, оно того стоит», — говорит Ваккаро.

Весной Ваккаро, Меннити и другие итальянские американцы на северо-востоке откопают и поставят свои деревья вертикально — они выскакивают обратно так же легко, как и наклоняются.К лету любители инжира снова прикоснутся к ветвям своих деревьев, оторвут плоды и отведают сладкий домашний кусочек.

Помощь

для растянутых саженцев — официальный блог Park Seed

Чтобы получить новое изображение наших лотков Park-Starts, художественный отдел быстро прорастил семена. . . без огней. Вы видите, что произошло: с-т-р-е-т-с-ч-е-д саженцы!

Саженцы, которые вы начали выращивать в помещении, теперь довольно высокие, бледные и / или прямостоящие? Они даже начинают немного сгибаться, как будто могут опрокинуться, прежде чем вырастут два набора настоящих листьев, необходимых для пересадки? Если это так, то они так называемые «растянутые» или «длинноногие», и виной всему является недостаточный свет.Вместо того, чтобы прорастать новые листья, они вырастают выше, потому что ищут света.

Так что же делать?

Решения

У здоровых саженцев много корней, короткий стебель и большие листья.

Действия, которые вы предпримете, зависят от типа саженцев, которые вы выращиваете. Если это помидоры

, вам повезло: есть трюк, который вы можете сделать во время пересадки сада. На самом деле вы можете посадить саженцы почти горизонтально в почву, очень осторожно наклонив самую верхушку стебля вертикально, так чтобы немного стебля оставалось над землей.Закопанный стебель не только будет расти, но и пустить корни!

Найдите горшок с торфом или другой достаточно глубокий контейнер и закопайте саженцы по горло!

Для большинства других саженцев лучшее, что вы можете сделать, — это действовать быстро. Вы же не хотите, чтобы саженцы вырастали даже на день выше. Приготовьте несколько небольших горшков и пересадите саженцы из их нынешнего дома в новый горшок

(см. Обработка растянутых сеянцев ниже), закапывая их длинные тонкие стебли как можно дальше вверх.Хорошо полейте их и поставьте при хорошем ярком освещении. Если у вас нет светильников для выращивания растений, разместите их прямо под кухонными флуоресцентными лампами или другим сильным комнатным освещением — листья могут быть всего в дюйме или около того от света. Или, еще лучше, переместите их на улицу — но только если погода достаточно мягкая, чтобы они могли оставаться на улице весь день, не замерзая. Вы можете принести их в дом на первую или две ночи, а затем позволить им оставаться на открытом воздухе, пока не придет время пересадить их в постоянный сад или контейнерный дом.

Работа с растянутыми сеянцами

Вы уже знаете, что длинные, бледные, тонкие стебли ваших саженцев слабые. Поэтому, перемещая их из одного места в другое, старайтесь не прикасаться к ним. Берите саженец за заглушку, если он исходит из Bio Dome, или за комок почвы и корней, если выращивают в лотке для семян или торфяном горшке. Если вам нужно удерживать саженец, когда вы осторожно добавляете почвенную смесь вокруг него, чтобы заглубить стебель, как можно осторожнее возьмитесь за одну из семядолей (первые большие листья, открывающиеся на саженце).

Эти герань растут в био-куполе при освещении (отсюда розоватый фон). Они уже такие большие, что некоторые переместили в другие горшки, чтобы освободить место для всех огромных листьев!

После того, как вы погрузите как можно больше стебля в свежую горшечную почву, слегка полейте саженец. Вам нужно будет очень осторожно сбрызнуть водой саженец, а не прямо поверх него. Это приведет к уплотнению новой горшечной почвы, и вы можете добавить немного больше на верхнюю часть.

Разница в освещении для роста

Если вы сеете семена в помещении в конце зимы, как это делают большинство садоводов, самой сложной проблемой, с которой вы сталкиваетесь, является получение достаточного количества света. Зимний солнечный свет, проникающий через ваши окна, может быть недостаточно сильным, чтобы предотвратить растяжение, и обычное домашнее освещение ничем не лучше.

Люминесцентные лампы для кухни, устанавливаемые под столешницу, часто являются лучшим и наиболее экономичным решением, потому что вы можете посадить саженцы прямо под ними (идеально всего на дюйм или два), а затем перемещать их дальше вниз по мере роста.Вы также можете продлить время, которое сеянцы проводят под светом, имитируя более длинные весенние дни.

Фонари для выращивания преобразят ваш сад с семенами. Ваши шансы на успех возрастут, время обработки (от семян до пересадки) будет сокращено, и вы сможете перезимовать тропические и нежные растения в помещении.

Еще лучшая альтернатива — лампы для выращивания растений. В отличие от обычных флуоресцентных ламп, они обеспечивают свет широкого спектра, максимально приближенный к естественному солнечному свету.Вы можете разместить свои Bio Dome или лотки для семян прямо под светом, настроив положение и «продолжительность светового дня» в соответствии с потребностями каждого типа семян. А используя лампы для выращивания растений, вам не нужно освещать всю комнату. Вы даже можете выращивать рассаду в темном углу гаража!

Фонари для выращивания растений недешевы, но они могут быть лучшим вложением, которое вы сделаете в свой семенной сад. Луковицы служат годами, а результаты — здоровые саженцы — непревзойденны.

Подготовка к зиме и хранение деревьев в горшках на зиму

В худшие дни зимы ваши горшечные растения, вероятно, будут немного завидовать деревьям, посаженным в землю поблизости.

Подумайте об этом иначе. Зимой другие деревья укрывают под землей и покрывают мульчей, защищающей их корни от холода.

Но деревья в горшках сидят на открытом воздухе. А когда дело доходит до защиты корней от холода, контейнер просто не режет их.

К счастью, это уютное изолированное пространство легко воссоздать для ваших деревьев в контейнерах!

Как перезимовать деревья в горшках (включая яблони, клены и вечнозеленые растения)

Всего за несколько шагов вы можете подарить своему контейнерному дереву беззаботную зиму.

Как следует хранить деревья в горшках на зиму?

1. Вариант первый: Посадить (временно!).
   Если у вас есть двор, закопайте дерево в яму, контейнер и все такое! Затем расстелите сверху мульчу или листья для дополнительной изоляции. Это лучше всего подходит, если вы хотите посадить новое дерево весной. Таким образом, вы сможете повторно использовать уже выкопанную яму!
2. Вариант 2. Храните в прохладном месте, где не замерзает, например в гараже.
   Многие растения в контейнерах могут зимовать внутри при температуре от 30 до 40 градусов по Фаренгейту.Но вам следует провести небольшое исследование своего растения, чтобы убедиться, что оно будет нормально в помещении с ограниченным солнечным светом, особенно если у вас есть вечнозеленое растение с широкими листьями, такое как магнолия или креп мирт, тропическое цитрусовое дерево или дерево, которое находится выше зона 7. Эти деревья могут быть повреждены из-за температуры, приближающейся к нулю.
3. Вариант третий: Сделать теплый вольер.
   Возьмите проволочную сетку вместе с большим количеством мульчи или соломы. Обведите деревце в горшке проволокой, как будто вы строите вокруг него забор.Затем добавьте мульчу или сено, полностью покрыв дерево от земли до верха контейнера. Эта изоляция должна защищать корни дерева от самых холодных зимних температур, которые являются наиболее уязвимой частью дерева. Ваша цель — поддерживать температуру корневой системы не ниже 20 градусов по Фаренгейту. Убедитесь, что используемая мульча или солома не мокрая или влажная. Чрезмерная влажность может вызвать гниение тканей.

То же самое для горшечных кленов, фруктовых или вечнозеленых деревьев зимой?

В значительной степени, но некоторые деревья, такие как вечнозеленые и фруктовые деревья, действительно нуждаются в небольшом дополнительном уходе.

Прежде чем выбрать лучший способ зимовать ваше вечнозеленое или фруктовое дерево в горшке, подумайте об этом.

• Вечнозеленые растения в горшках особенно склонны к пересыханию. Чтобы бороться с этим, используйте спрей против осушения, чтобы уменьшить потерю влаги и сохранить их зелеными зимой.
• В то время как яблони обычно хорошо переносят холод, такие деревья, как цитрусовые или персики, — нет! Они гораздо более уязвимы к отрицательным температурам. Итак, прочитайте, насколько холодным может стать ваше конкретное дерево.Затем, если вам нужно, дайте ему дополнительный уровень защиты. Оберните горшок мешковиной, прежде чем выполнять второй или третий варианты, описанные выше.

Что еще мне нужно сделать, чтобы перезимовать эти горшечные или контейнерные деревья?

Рад, что вы спросили! Непосредственно перед наступлением осени не следует обильно удобрять дерево азотистым продуктом с быстрым высвобождением. Таким образом, он, скорее всего, не начнет новые ростки слишком близко к зиме. Если хотите, можно использовать удобрения с медленным высвобождением.

Также в течение осени поливайте дерево, если несколько недель не было дождя. Затем запланируйте последний глубокий полив прямо перед первыми зимними заморозками. Зимой поливайте дерево всякий раз, когда почва кажется сухой на ощупь.

Следует ли обернуть другие деревья мешковиной? Нажмите, чтобы узнать.

Как предотвратить и исправить длинноногие саженцы ~ Усадьба и холод

Вы новичок в выращивании овощей, зелени или цветов из семян? Вы когда-нибудь задумывались, что случилось с термином «длинноногие саженцы»? Или у вас есть недавно проросшие саженцы, которые выглядят очень тощими и высокими? (Внимание, спойлер: они могут быть длинноногими!) Если вы ответили «да» на любой из этих вопросов, значит, вы попали в нужное место.Эта статья научит вас всему, что вам нужно знать о длинноногих саженцах: что это такое, почему они представляют собой небольшую проблему, как их предотвратить и даже как исправить длинноногие саженцы, когда они вырастут!

Обязательно загляните в нашу статью Seed Starting 101 , чтобы получить больше советов по выращиванию наиболее устойчивых саженцев.

Что такое длинноногие саженцы?

Саженцы описываются как «длинноногие», когда они вырастают очень высокими, худыми и долговязыми.В мире саженцев более высокие не означают более качественные и здоровые растения! Напротив, тонкие длинноногие сеянцы обычно довольно слабые и хрупкие . Они также могут быть бледными или желтоватыми.

Не существует точной высоты, которую саженцы должны превосходить, чтобы официально классифицироваться как длинноногие. Это больше похоже на сравнение их со здоровыми сеянцами того же сорта, выращенными в идеальных условиях, которые останутся намного короче по сравнению с их менее счастливыми, длинноногими собратьями. Со временем и опытом вы почувствуете, что считается слишком длинноногим или нет.

Слева: длинноногие саженцы бок-чой, около трех дюймов высотой. Справа: здоровые, короткие и приземистые саженцы бок-чой, примерно в два раза меньше длинноногих.
Длинноногие саженцы (слева) получали естественный свет только в нашей частично затемненной теплице (зимой), в то время как более здоровые саженцы справа находились под светом более 14 часов в день (началось всего несколько дней спустя).

Причина появления длинноногих саженцев?

Основной причиной длинноногих саженцев является недостаток света либо яркости, либо близости к растениям.Это может произойти, когда садовники высаживают семена в помещении или когда семена высаживают на улице в слишком тенистом месте. Даже в нашей теплице (которая частично затенена днем) нам нужно использовать лампы для выращивания, чтобы наши саженцы были счастливы. В сочетании с вытянутыми высокими, длинноногими саженцами также часто наклоняются в одну сторону — в направлении самого яркого источника света вокруг. Они отчаянно тянутся к солнцу!

Длинноногие саженцы — это плохо?

В целом, длинноногая модель роста на сеянцах не идеальна .Вместо того, чтобы сосредотачивать свою энергию на развитии толстых, сильных и крепких стеблей, длинноногие саженцы становятся все более тонкими, хрупкими и слабыми по мере роста. Их тяжелый характер делает их более уязвимыми, , к падению, поломке или другим повреждениям. Особенно перед лицом ветра или других стихий. Длинноногие саженцы также более склонны к «отсыреванию» — состоянию, когда саженцы внезапно увядают, становятся очень тонкими или загнивают прямо над линией почвы.

Приходит время посадки, не все саженцы любят закапывать слишком глубоко, чтобы компенсировать их длинноногие стебли.Эта практика также сопряжена с риском загнивания стеблей. Однако многие длинноногие саженцы можно спасти (см. «Как исправить длинноногие саженцы» ниже). Особенно снисходительны саженцы томатов и томатилло. Упакованные в тугой пучок и собранные молодыми, также не имеет особого значения, если домашние микрозелени станут длинноногими.

В целом, лучше всего в первую очередь попытаться предотвратить появление длинноногих саженцев. Следуйте приведенным ниже советам!

Черт возьми, у тебя уже несколько дней ноги!

Как предотвратить появление длинноногих саженцев

• Обеспечивает достаточное яркое освещение проростков сразу после прорастания .Достаточно одного-двух дней в темноте, чтобы молодой росток стал необратимо длинноногим!
• При посеве семян в помещении запланируйте снабдить сеянцы дополнительным светом (также известным как «свет для выращивания»). К сожалению, солнечное окно само по себе не дает достаточно света.
• Как только ваши семена прорастут, включите лампу для выращивания. Если вы боитесь пропустить этот решающий момент, включите лампы для выращивания через несколько дней после посева семян (но до того, как они прорастут).Подавляющему большинству семян не нужен свет для прорастания, но тогда свет будет гореть и ждать своего часа!
• Снимите любую крышку , используемую над лотком для семян, чтобы способствовать прорастанию (например, купол влажности или другое) вскоре после прорастания всходов, особенно если он непрозрачный.
• Продолжайте расти светильники, подвешенные низко над саженцами. Даже при очень ярком свете для выращивания саженцы могут стать длинноногими, если повесить слишком высоко. Большинство люминесцентных ламп могут находиться на расстоянии всего нескольких дюймов от саженцев, тогда как светодиоды обычно нужно держать выше, чтобы не сжечь растения.Следуйте рекомендациям производителя светильника. Поднимите свет по мере необходимости, когда ваши растения станут выше.
• Обеспечьте минимум 12 часов яркого света ( 14–16 часов идеально ) и 8 часов темноты. Я настоятельно рекомендую использовать простой световой таймер! Установите и забудьте.
• При посеве семян на открытом воздухе высеивайте семена прямо в подходящем солнечном месте и в правильное время года, соответствующее типу растения и вашей зоне. Выращивание семян на открытом воздухе зимой (когда световой день обычно короче) может привести к несчастным саженцам, особенно в саду, который получает частичную или полную тень.

Узнайте больше о выборе и использовании светильников для выращивания растений в этой статье, в которой рассматриваются основные различия между светодиодными и люминесцентными лампами, рейтинги, передовые методы и популярные варианты освещения для выращивания растений.

Держите лампы для выращивания низко над рассадой! (Прочтите инструкции по светодиодным лампам. Некоторые из них могут поджечь саженцы, если слишком близко)

Как исправить или исправить длинноногие саженцы

Если у вас есть длинноногие саженцы, их уже нельзя сделать короткими.Однако, если вы будете действовать быстро, вы сможете предотвратить их рост еще больше. Кроме того, есть несколько уловок, которые помогут им набраться сил и при этом жить своей лучшей жизнью.

1) Как можно скорее обеспечьте больше света

Лучший способ исправить длинноногие саженцы — дать им как можно больше света! Это может означать, что добавит дополнительный свет для выращивания, если вы его еще не используете, обновит до более сильного света или снизит ваш текущий свет ближе к саженцам, чтобы он был более эффективным.По мере того, как вы опускаете свет, под навесом остается меньшая часть хорошо освещенного пространства. Таким образом, может потребоваться несколько источников света или одно устройство большего размера, чтобы обеспечить достаточный свет над большим количеством лотков для рассады. В противном случае отставшие по периметру останутся без внимания! В этом случае по очереди меняйте разные противни прямо под светом каждый день, пока у вас не появится больше.

2) Выключите (или опустите) нагревательные маты

Если вы используете нагревательный коврик для рассады, чтобы посеять семена в помещении, и кажется, что ваши сеянцы становятся длинноногими, выключите или опустите нагревательный коврик.Тепло помогает ускорить прорастание семян (отличная вещь!), Но также может способствовать более быстрому росту проростков. Когда саженцы уже выглядят длинноногими, давайте не будем делать ничего, что могло бы побудить их стать еще выше, не так ли? Эта рекомендация, конечно же, дополняет добавление света.

Мы лично любим использовать эти нагревательные маты для рассады со встроенным термостатом и датчиком температуры. После прорастания мы включаем нагревательные коврики только тогда, когда температура почвы опускается ниже 65-70 ° F.Благодаря этому наши теплолюбивые саженцы летних культур (помидоры, перец, базилик, цветы и т. Д.) Будут счастливы в теплице с зимы до начала весны, где ночью может быть довольно прохладно, а днем ​​очень тепло. Вы можете легко применить ту же настройку в помещении, в гараже или где угодно, где вы выращиваете саженцы.

Коврик для подогрева рассады с термостатом. Маленький металлический зонд входит в почву (прижимается к дну / самому теплому месту) и контролирует, когда нагревательный коврик включается или выключается, в зависимости от заданной температуры.У нас есть пара 4-футовых циновок, хотя они также доступны и меньшего размера.

3) Начать заново

Хорошо, выслушай меня здесь. Я не говорю о начале нового раунда посева, когда у вас несколько недель или даже месяцев до начала сезона посева для вашей зоны. Однако, если у вас достаточно семян, и все растения выглядят длинноногими только через несколько дней после прорастания , возможно, в интересах всех будет начать все сначала, а не возиться с длинноногими сеянцами до конца сезона.

Например, буквально на днях я приготовил несколько 6 упаковок семян бок-чой на теплом коврике в темной пустой комнате. У меня было прекрасное намерение часто проверять их и перемещать в теплицу (и под лампой для выращивания), как только они прорастут. Да ладно, я забыл проверить их больше 24 часов, они проросли и уже выглядели слишком высокими, на мой взгляд. Так что я просто начал выращивать больше семян бок-чой и оставил длинноногие саженцы в качестве «плохого примера» для этого поста!

Это забытые саженцы бок-чой из рассказа выше.Я только «забыл» их в темной комнате на ОДИН день после излияния, и они сразу стали длинноногими и побледнели. Их цвет улучшится, когда они будут освещены лучше, но я знал, что хочу начать с новых семян. (Я позволил им вырасти, чтобы сделать фотографии — это те, что были показаны ранее в статье).

4) Сделайте их сильнее

Если у вас длинноногие саженцы, вы все равно сможете их посадить! Но сначала их нужно значительно усилить при подготовке.Поначалу они будут слишком слабыми, чтобы сажать их на улице. Кроме того, молодые длинноногие саженцы обычно слишком нежны, чтобы закапывать их глубже в почву, чтобы стебли не загнили.

Обязательно прорежьте саженцы до одного ростка на ячейку или контейнер в течение пары недель после появления всходов. Прореживание снижает конкуренцию за питательные вещества, пространство, свет, воду и улучшает циркуляцию воздуха. Я всегда советую обрезать нежелательные ростки, а не срывать и выдергивать. После этого есть три основных способа превратить ваши длинноногие саженцы из хилых в могучие:

Добавить движение

Для укрепления всходов подайте легкий ветерок с помощью качающегося вентилятора .Не включайте его на полную мощность, но достаточно, чтобы создать легкую тряску и движение. Движение помогает стеблям длинноногих саженцев стать более жесткими и крепкими. Таким же образом может помочь щекотка рассады руками. Тем не менее, вентилятор полезен во многих отношениях! Обильный поток воздуха также предотвращает грибковые заболевания и увлажнение. Я рекомендую использовать вентилятор для комнатных саженцев, независимо от того, длинноногие они или нет.

Используйте мягкие удобрения и «воду снизу»

Еще один способ укрепить здоровье длинноногих саженцев — подкормить их! Как только у сеянцев появятся первые или два набора настоящих листьев (те, которые растут после первых двух листьев, которые часто имеют форму сердца), вы можете начать подкармливать их очень мягким жидким удобрением. К этому моменту саженцам должно быть не менее нескольких недель, так как они не нуждаются в удобрениях намного моложе этого срока и не заботятся о них.

Мы предпочитаем подкармливать рассаду экстрактом морских водорослей, хотя рыбная эмульсия — еще один популярный выбор. Обязательно разбавляйте все, что вы используете, в соответствии с инструкциями на бутылке. Затем добавьте жидкое удобрение / воду в нижний лоток, в котором находятся контейнеры для саженцев . Почва впитает то, что ей нужно, снизу.Так мы всегда советуем поливать все саженцы, а особенно длинноногие! Залив воды сверху, вы рискуете опрокинуть их и не обеспечит равномерное увлажнение. Когда вы поливаете снизу, это стимулирует их глубокое прорастание корней, делая растения более сильными.

Полив снизу: добавьте пару сантиметров жидкости в нижний лоток, но ровно настолько, чтобы контейнеры для рассады / почва впитались в течение нескольких часов. Не позволяйте им постоянно сидеть в стоячей воде.Если через 4-5 часов после полива в поддоне осталась вода, осторожно слейте ее.

Отвердить

Наконец, не забудьте всегда закалить длинноногие саженцы перед тем, как пересаживать их на улицу. «Закаливание» — это процесс, при котором медленно вводит саженцы, выращенные в помещении, на внешние элементы . Обычно это предполагает вынос рассады на улицу каждый день в течение недели, начиная с нескольких часов в тени и постепенно увеличивая время и количество прямого солнечного света.Как веер, это делает саженцы сильнее и более подготовленными к таким проблемам, как ветер, дождь, жаркое солнце или холод. См. Пошаговые инструкции по отвердеванию здесь.

Выращивание или посадка длинноногих саженцев

Можно ли закопать длинноногие саженцы глубже в почву?

В общем, да, вы можете посадить длинноногие саженцы глубже в почву, чтобы компенсировать слишком длинные стебли! Однако избегайте соблазна посадить их глубже сразу, когда они еще очень молоды и нежны. Слабые, тонкие, маленькие стебли могут загнить, если их закопать во влажную почву. Подождите не менее нескольких недель и после принятия мер по укреплению и / или укреплению длинноногих саженцев, как описано выше.

Как только стебли станут более жесткими и сильными, вы сможете закопать часть длинноногого стебля рассады — либо посадив их в горшок, либо пересадив на улицу. Или вы можете сделать и то, и другое! Например, мы выращиваем помидоры в маленьких горшках для рассады диаметром 4 дюйма. Затем, примерно через месяц, мы высаживаем рассаду в большие 8-дюймовые детские горшки и зарываем стебель на пару дюймов в это время.Затем, когда мы пересаживаем их в сад, мы можем закопать стебель еще на несколько дюймов, если это необходимо.

См. Также: Выращивание рассады: когда, почему и как

Выращивание длинноногих рассады томатов из горшка с 4-дюймовым детским садом в 8-дюймовый горшок. Я посыпаю дно нового горшка небольшим количеством почвы, но в противном случае корневой ком останется глубоко в новом контейнере, так что я смогу заглубить стебель на пару дюймов. Похоже, я также удалил одну или две нижние ветки.

Насколько глубоко можно посадить длинноногие саженцы?

Ну, это зависит от сорта растения и размера саженца! Цель состоит в том, чтобы закопать длинноногий стебель рассады достаточно, чтобы растение не было слишком тяжелым и могло успешно расти.В противном случае я лично проявляю осторожность и стараюсь не закапывать их больше, чем необходимо.

• Большинство обычных садовых овощей не возражают, если вы закопаете их стебли частично или полностью. до их Первый набор настоящих листьев (или первый набор боковых ветвей). Вы можете сделать это с перцем и представителями семейства капустных: капустой, зеленью, брокколи, брюссельской капустой или цветной капустой.
• Если овощ обычно должен образовывать головку или луковицу прямо на линии почвы, тогда вы захотите закопать его до той точки, где стебель разветвляется и начинает формировать основную культуру, чтобы его вес будет поддерживаться на поверхности почвы.Возьмем, к примеру, кочан салата, бок-чой, капусту или кольраби.
• Некоторые саженцы можно посадить еще глубже. Помидоры и помидоры являются яркими примерами. Из-за их выгодной корневой системы обычно удаляют несколько нижних ветвей и закапывают длинноногие саженцы томатов выше этой точки (высаживая до половины растения под землей). Помидоры и томатилло отрастут новые корни на заглубленной части стебля! Чем больше корней, тем крепче и здоровее растение.
• Нет необходимости глубоко закапывать саженцы растений, у которых в любом случае будут расти высокие ветвящиеся стебли, намного выше уровня почвы, например цветы или травы .
• Я слышал противоречивые сведения о том, насколько хорошо саженцы баклажанов, кабачков и огурцов переносят глубокую посадку (поскольку они могут быть более подвержены гниению). Поэтому будьте осторожны и закапывайте их минимально, если это необходимо, и делайте это в хорошо дренированной почве, которая не будет удерживать много влаги вокруг стеблей.

Посадка слегка длинноногого саженца цветной капусты, заглубляя стебель на пару дюймов (до первого набора листьев).
Это был саженец томатилло, который в нашей теплице стал слишком высоким. У него было достаточно света, но мы начали его слишком рано (я забыл, как быстро томатилло вырастают!), Поэтому я закопал стебель на глубину добрых 6 дюймов, когда пересадил его в сад. Я все же закончил тем, что посадил новый саженец, чтобы заменить его, потому что мне не нравилась его структура роста, поэтому я выкопал его примерно через месяц, чтобы заменить.Все эти новые корни выросли из заглубленной части стебля за это короткое время! Помидоры делают нечто подобное, но не так сильно.

На этом урок о длинноногих саженцах завершается.

В общем, не расстраивайтесь, если ваши саженцы немного длинноногие! Даже у самых опытных садоводов, которые делают все «правильно», иногда вырастают слегка длинноногие саженцы, в том числе и мы. Как вы увидели в этой статье, надежда еще не потеряна! Есть несколько способов предотвратить и исправить длинноногие саженцы.Кроме того, вы научитесь на своих ошибках и станете лучше в следующем сезоне. Это одна вещь, которую я люблю в садоводстве: всегда есть чему поучиться, и всегда будет в следующем году.

Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы в комментариях ниже. Также, пожалуйста, прикрепите или поделитесь этой статьей , если вы нашли ее ценной ! Приветствую выращивание счастливых саженцев!

Вам могут понравиться эти похожие сообщения:

Как ускорить прорастание семян зимой и весной

Если вы живете в более холодной части страны и заядлый садовник, вы, вероятно, изо всех сил стараетесь посадить семена в землю.Если у вас есть теплица, до этого может быть всего несколько месяцев. Если вы садовод в более холодном штате, например в Колорадо, вам придется ждать дольше. И независимо от того, как долго у вас вегетационный период, вы, скорее всего, захотите собрать урожай быстрее после того, как посадите семена. Это подводит нас к теме, которая часто поднимается в нашей компании по снабжению питомников: как ускорить прорастание семян.

Это вопрос, который садоводы и поставщики питомников задают очень давно. Хотя генная инженерия может помочь растению расти быстрее, есть некоторые аспекты ускорения прорастания семян, которые вы можете контролировать.Давайте посмотрим, как сделать так, чтобы эти семена взошли быстрее.

Замочите их в воде

Нет ничего проще этого совета! Все, что вам нужно сделать, это предварительно замочить семена в горячей водопроводной воде на 24 часа. Вода проникает в семенную оболочку и позволяет внутренним частям растения легче отделиться от семян. Обычно это происходит естественным образом в почве, но на это может потребоваться гораздо больше времени.

Единственное, чего нужно остерегаться, — это позволять семенам слишком долго замачиваться.Если дольше 24 часов, они могут начать гнить даже после того, как вы поместите их в почву.

Скарификация

Скарификация — еще одно физическое средство ускорения прорастания семян. Назначение семени — защитить то, что находится внутри, а затем обеспечить начальное питание растения. Из-за этого семенная кожура довольно твердая и хорошо защищает внутреннюю часть. Рубцевание семян приведет к удалению части этой кожуры, чтобы впустить воду, которая запустит процесс прорастания.

Есть несколько способов порезать семя перед тем, как посадить его в землю. Если вы сажаете только несколько семян, вы можете взять нож и подколоть каждое семя или соскрести каждое зерно наждачной бумагой. Но это может оказаться довольно утомительным, если вы сажаете сотни семян, поэтому вы можете ускорить процесс, встряхнув их в банке с помощью наждачной бумаги.

Стратификация семян

Стратификация семян — это процесс обманного прорастания семян раньше, чем в дикой природе.Стратификация часто используется для полевых цветов с очень твердой внешней оболочкой на семенах. Эта оболочка предотвращает слишком раннее раскрытие семян в дикой природе в особенно теплый февральский день.

Стратификация семян необходима для растений, которые планируют перезимовать в земле. Но если вы получите семена по почте в марте, вам не захочется ждать еще целый год, прежде чем вы сможете насладиться ими. Стратификация семян включает помещение семян во влажный, заполненный почвой мешок на время, обычно от 10 дней до трех месяцев.Это «говорит» семенам, что они холодные, и что они могут проснуться и начать прорастать. Этот процесс особенно хорош для наших клиентов из питомников, которым нужно продать целые растения клиентам к апрелю.

Если вы собираете семена осенью и действительно можете использовать естественный холод на улице, вы можете перезимовать их в своем саду. Проблема заключается в том, что семена могут быть извлечены позже, потому что их местонахождение может быть затруднено. Лучший способ найти это — положить их в горшки и закопать сами горшки, затем выкопать их и перенести туда, где вы хотите, когда они начнут прорастать.

Сохраняйте тепло

Неважно, какие растения вы используете, есть одна вещь, которую больше всего любит больше всего: тепло. Сохранение семян в тепле говорит им, что лето уже наступило. Конечно, в этом и предназначение большинства теплиц. Если у вас нет теплицы, храните семена в окне, выходящем на юг. Вы даже можете использовать что-то вроде нагревательного коврика для рассады, который согревает семена в горшках.

Не забывайте их закаливать

Растения, выращенные в помещении, легко справляются с этой задачей.В конце концов, вы замочили семена и поцарапали их, чтобы само растение могло прорасти. Потом вы сказали, что зима закончилась, и сильно их согрели!

Так как им не нужно было много работать, чтобы выбраться из семян, саженцы еще не закалились в мире. Они не привыкли к холоду или ветру, поэтому саженцы, выращенные в помещении, погибнут с большей вероятностью, чем саженцы, выращенные непосредственно в саду, даже если они выглядят одинаково.

Закаливать растения легко. Просто выводите их на улицу весной на пару часов каждый день, а затем каждый день немного дольше. В конце концов ветер «закалит» их от ветра и холода, и тогда вы сможете посадить их в землю. Только не забывайте о них и не оставляйте их на ночь в течение первого дня, иначе вся проделанная вами работа будет напрасной!

Тогда возвращайтесь за своим садовым инструментом!

Конечно, прорастание семян — это первый шаг к здоровому растению.Когда ваши растения вырастут в саду, вам нужно будет ухаживать за ними с помощью лучшего садового ручного инструмента. Найдите их прямо здесь, и счастливого посадки!

10 способов подготовить сад к зиме | Руководства и статьи Eartheasy

Наступает осень, а с ней неизбежное замедление активности в саду. В зависимости от вашего местоположения многолетние растения могут краснеть и опадать листья.

Однолетние овощи подходят к концу своего жизненного цикла и начинают поддаваться все более сильным морозам.После весенних посевов и пика летнего урожая возникает соблазн закрыть садовую калитку и позволить природе идти своим чередом. В конце концов, вы выполнили тяжелую весеннюю работу и пожали плоды лета. Что еще нужно сейчас, когда наступила осень?

Ответ зависит от того, насколько легче вы хотите, чтобы все было, когда начнутся спринг-роллы. Несколько осторожных шагов, выполненных сейчас, сэкономят вам усилия в долгосрочной перспективе. Если вы хотите сократить объем работы, с которой вам придется столкнуться во время весеннего безумия следующего года, рассмотрите некоторые из этих предложений по укладке сада в постель.

1. Очистить гниющие и готовые растения:

Помимо того, что старые растения выглядят неопрятно, они могут содержать болезни, вредителей и грибки. По данным расширения кооперативов Университета штата Колорадо, нежелательные насекомые, питающиеся вашими культурами в течение всего лета, могут откладывать яйца на стеблях и листьях растений. Удаление отработанных растений с поверхности почвы или закапывание их в садовые траншеи (если они свободны от болезней) предотвращает появление вредителей весной.Закапывание старых растений в саду также добавляет в почву органические вещества, улучшая почвенную обработку и общее состояние здоровья.

2. Удалите инвазивные сорняки, которые могли прижиться за вегетационный период:

Помните вьюнок, который колонизировал вашу малиновую грядку? Или гималайская ежевика, посягающая из-за границы вашего сада? Пришло время разобраться с этими отщепенцами. Выкопайте их и поместите в мусорную корзину или сожгите на осенних кострах. Большинство инвазивных сорняков остаются жизнеспособными в компостной куче или куче сорняков, поэтому не поддавайтесь желанию просто перенести их в другую часть вашего сада.Полное удаление инвазивных растений — единственный способ предотвратить повторное прорастание этих растений и нарушение урожая следующего года.

3. Подготовьте почву к весне:

Несмотря на то, что большинство людей откладывают это занятие на весну, осень — прекрасное время для внесения удобрений в почву, таких как навоз, компост, костная мука, ламинария и каменный фосфат. В большинстве климатических условий добавление питательных веществ в это время года означает, что у добавок есть время, чтобы начать разрушаться, обогащать вашу почву и становиться биологически активными.Это также означает, что вам не придется ждать, пока ваш сад высохнет весной, чтобы впервые обработать почву. Исправление, поворот или рытье почвы теперь означает, что вы уже выполнили часть работы, когда наступит пик сезона. Точно так же осенняя обработка почвы (если вы в первую очередь обрабатываете почву) помогает улучшить дренаж до того, как экстремальные погодные условия станут реальностью.

После того, как вы добавили какие-либо поправки осенью, вы можете накрыть грядку листовым пластиком или другим покрытием, чтобы зимние дожди не смыли поправки ниже активной корневой зоны; это особенно относится к приподнятым грядкам, поскольку они дренируются быстрее, чем грядки, находящиеся в земле.Удалите защитное покрытие ранней весной и слегка вспахайте мотыгой перед весенней посадкой.

4. Растительные покровные культуры:

Во многих климатических условиях конец лета или начало осени — хорошее время для посева покровных культур, таких как рожь, вика или клевер. Эти культуры помогают предотвратить эрозию почвы, разрушают уплотненные участки и повышают уровень органических веществ в грядках. Покровные культуры также добавляют питательные вещества. Посадка бобовых культур в вашем саду, таких как клевер или полевой горох, может повысить уровень доступного азота для садовых овощей.Хотя обычно рекомендуется сажать покровные культуры примерно за месяц до первых смертельных заморозков, некоторые покровные культуры более выносливы, чем другие. Проконсультируйтесь с вашим местным агентом по распространению сельскохозяйственных культур или поставщиком семян, чтобы определить лучшую осеннюю покровную культуру для вашего региона.

Чтобы узнать больше, прочитайте нашу статью: Посадите осеннюю покровную культуру, чтобы улучшить почву в саду

5. Чернослив многолетние:

Осень — хорошее время, чтобы обрезать несколько многолетних садовых растений, но не забывайте выбирать правильные.Хотя такие растения, как фенхель, получают пользу от осенней обрезки, исследования показывают, что использованные стебли малины продолжают питать крону растения зимой. Черника также предпочитает весеннюю обрезку, которая помогает защитить растение от болезней и стресса. Сосредоточьтесь на осенней обрезке таких трав, как розмарин, тимьян и шалфей; и овощи, такие как спаржа и ревень. Ежевику также полезно очищать осенью. Удалите использованные или пересекающиеся стебли, чтобы контролировать быстрое распространение растения.

6.Разделить и посадить луковицы:

Хотя весенние луковицы уже давно зацвели и погибли, другие цветущие луковицы, такие как лилии, зацвели совсем недавно. Через три-четыре недели после этого великолепного массива пришло время выкопать и разделить все растения, которые казались скученными или беспорядочными в течение вегетационного периода. Для весенних луковиц это может означать некоторые догадки, чтобы определить местоположение. Другие растения будут более очевидными. Выкопайте на расстоянии 4-8 дюймов от стебля растения, осторожно рыхляя почву.Осторожно поднимайте луковицы и отделяйте луковицы для немедленной пересадки в другое место в саду.

Если раньше вы выкопали весенние луковицы для деления, то сейчас самое время их снова посадить. Нарциссы, тюльпаны и крокусы готовы вернуться в почву для демонстрации еще на один год.

7. Соберите и восстановите свой компост:

Теперь, когда летняя жара прошла и природные микробы прижились, чтобы вздремнуть зимой, у вас может возникнуть соблазн не обращать внимания на свою компостную кучу.Это было бы упущенной возможностью по двум причинам. Во-первых, материал, компостированный летом, вероятно, готов и готов к работе. Использование этого богатого материала для наполнения садовых грядок, исправления дефицитных почв или удобрения газонов и озеленения питает вашу почву и ускоряет рост весной. Во-вторых, очистка готового компоста означает уступку места для другой партии, которую — в большинстве областей — можно изолировать от зимнего холода. Чтобы эти микробы продолжали работать немного дольше, создайте свою осеннюю компостную кучу с большим количеством осенних листьев, соломы или опилок, покрытых кухонными отходами и другим активным зеленым веществом.Для получения дополнительной информации прочитайте нашу статью об успешном зимнем компостировании. Вы также можете найти основы компостирования в этой статье.

8. Добавьте мульчу:

Мульчирование зимой имеет многие из тех же преимуществ, что и летнее. К ним относятся снижение потерь воды, защита почвы от эрозии и уничтожение сорняков. Но у зимнего мульчирования есть и другие преимущества: по мере того, как почва переходит в более холодную погоду, замерзание и оттаивание земли может отрицательно сказаться на садовых растениях, корни которых страдают от взбалтывания и вспучивания.Добавление толстого слоя мульчи на поверхность почвы помогает регулировать температуру и влажность почвы и облегчает переход в зиму. Толстый слой мульчи вокруг корнеплодов, оставленных в саду для осеннего и зимнего урожая, также может защитить от сильных морозов и продлить урожай. И когда мульча разрушается, она пополняет вашу почву свежими органическими веществами.

Подробнее читайте в нашей статье: Осень — пора мульчирования листьями!

9.Просмотрите сорта в вашем саду и оцените свой вегетационный период:

Насколько хорошо в вашем саду выращивались сорта фруктов и овощей, посаженные в этом сезоне? Пришло время пересмотреть недостаточно эффективные растения и выяснить, существует ли лучший сорт для вашего местоположения. Если ваши растения работают нормально, подумайте о том, чтобы увеличить урожай, добавляя сорта, которые созревают раньше или позже в этом сезоне. Рассматривая характеристики овощей, в следующем сезоне внимательно записывайте, что сработало, а что нет.Некоторые успехи и неудачи сезона можно отнести к погоде, а другие — под вашим контролем. К ним относятся плодородие почвы, уровень влажности и размещение растений. Хотя вы можете подумать, что с приходом весны вы запомните летние взлеты и падения, краткий список извлеченных уроков в конечном итоге предоставит больше информации.

10. Инструменты для чистки и заточки:

Хотя большинство садоводов знают, что они должны содержать инструменты в чистоте и хорошо смазаны в течение года, трудно справиться с этой задачей, когда садоводство идет полным ходом.Осень — прекрасное время, чтобы продлить срок службы ваших инструментов, уделив им немного внимания. Начните с мытья инструментов, чтобы удалить грязь и мусор. Если присутствует ржавчина, удалите ее наждачной бумагой или металлической щеткой. Заточите мотыги и лопаты с помощью простого напильника. Точильный камень хорошо подходит для секатора. Наконец, протрите поверхности ваших инструментов промасленной тряпкой, смоченной легким машинным маслом. Это поможет изолировать металл от кислорода и продлит срок службы ваших инструментов еще на год.

Думая вперед

Где бы вы ни жили, всегда есть шаги, которые можно предпринять, чтобы подготовиться к садоводческому сезону в следующем году.