Прикопка осенью саженцев: Осенняя прикопка саженцев — совет от питомника Южный

Осенняя прикопка саженцев — совет от питомника Южный

21.09.2017

Уважаемые садоводы!

Сильные морозы вызывают значительные подмерзания плодовых деревьев в садах и ещё большее подмерзание саженцев в питомниках.

В связи с этим я рекомендую приобретенные осенью саженцы плодовых деревьев вишни, сливы, алычи, абрикоса, черешни, миндаля махрового, грецкого ореха, и других слабозимостойких пород, а также слабозимостойких сортов груши и яблони прикопать осенью на своём участке, а посадить их весной (как можно раньше — «сажай в грязь, будешь князь») на предварительно подготовленные с осени посадочные места (клумбы или посадочные ямки).

Саженцы таких высокозимостойких сортов, как по яблоне: Китайка долго, Китайка золотая ранняя, Коричное полосатое, Грушовка московская, Антоновка обыкновенная и др. и по груше: Лада, Кафедральная, Северянка, Чижовская, Отрадненская и др. можно посадить осенью, обернув в конце ноября их стволы (до высоты 1 метр) ветками ели (лапником), а с наружи ещё и белой бумагой, а в декабре окучить штамбы снегом (до высоты 0,5 метров).

3-4-х летние плодоносящие саженцы в крупномерных (10-30 литровых) горшках, выращенные в открытом грунте, отличающиеся высокой зимостойкостью, скороплодностью, урожайностью, устойчивостью к болезням, отличным качеством плодов и 100% приживаемостью, можно сажать в любое время года, но лучше всего в сентябре-ноябре.

Приобретать саженцы с открытой корневой системой советую осенью, когда реализуется более широкий породно-сортовой ассортимент и качество саженцев лучше, так как в весеннюю продажу идет, как правило, остатки саженцев от осенней реализации, да стоимость весенних саженцев дороже осенних.

Очень важно грамотно прикопать саженцы!

Прикопочный участок лучше расположить на склоне, для стока излишней воды, причем, лучше не южного направления, чтобы не вызывать ожогов коры штамбов от солнечных лучей. Если участок ровный, то вокруг прикопочного участка надо прокопать канавки с уклоном для стока излишней воды. На очень легкой песчаной почве есть опасность подмерзания корней саженцев, а на тяжелой глинистой или тем более на торфянистой — подопревания. Поэтому почва прикопочного участка должна быть высокоплодородной и слабо суглинистой по механическому составу. Для чего в песчаную почву вносят торф, перегной (1-2 ведра на 1м2), а в глинистую почву вносят крупно-зернистый песок (1-2 ведра на 1м2) и все тщательно перекапывают и разрыхляют.

На хорошо подготовленной почве прокапывается бороздка шириной и глубиной 30-35 см в направлении запад-восток. Земля из канавки насыпается на южный её край. В бороздку корнями друг к другу укладываются саженцы под углом 10-15 к уровню почвы кроной на юг с целью предотвращения ожогов коры штамбов от солнечных лучей. Отступая от бороздки 0,5-1 метр, берут хорошо подготовленную почву и тщательно засыпают корни и на 5-10 см основание штамба.

Валик насыпной почвы должен быть шириной 35-40 см и высотой 20-30 см. Его проливают равномерно, чтобы все корни были умеренно влажными, а где они оголились — подсыпают на них землю.

Для защиты от мышей и утепление саженцев в конце ноября их сверху и снизу обкладывают лапником (ветвями ели иглами к корням). В декабре, если мало снега, на саженцы надо насыпать снега слоем 20-30 см. Для защиты от мышей с осени необходимо разложить приманку, зимой вокруг прикопочного участка следует отаптывать снег, так как в плотном снегу мыши не водятся. Если к концу зимы на прикопочном участке много снега (80-100 см), то в целях предохранения саженцев от подопревания лишний снег надо в начале марта отбросить с саженцев, отставив слой в 30-40 см.

Во второй половине марта из-за колебаний ночной и дневной температуры воздуха образуется плотная снежная или даже ледяная корка, которая повреждает кору штамбов. Поэтому в целях неравномерного и ускоренного ее растаивания следует ледяную корку в прикопе слегка посыпать торфом, золой или разрушить её (вилами, лопатой, мотыгой), не повреждая саженцы.

После схода снега, надо сделать ревизию саженцев, для чего их аккуратно откапывают, вынимают из земли и тщательно просматривают. Делают ножом срез коры и древесины у основания корней и штамба. Если кора светло-коричневая, а древесина зеленовато-белая, значит, подмерзания нет, а если они темно-коричневые, а у груши даже черные – значит, саженцы сильно подмерзли или подопрели и сажать их в сад нельзя.

Только тщательно просмотренные, здоровые, не поврежденные саженцы следует сажать на постоянное место в сад. Ягодные и декоративные кустарники лучше сажать осенью в октябре, кроме роз и других слабозимостойких пород, которые надо сажать так же рано весной.

Желаю садоводам приобрести высококачественные саженцы плодовых деревьев и успешно их сохранить в прикопе до весенней посадки.

Заслуженный агроном России

В.И. Сусов

Почитайте про особенности осеннего ухода за плодовыми

К списку

Прикопка саженцев на зиму — 5 правил успешной прикопки

Лучшим временем для приобретения саженцев плодовых деревьев является осень. Именно в данное время на питомниках можно выбрать высококачественный посадочный материал из довольно большого ассортимента. В весенние же месяцы здесь будет продаваться лишь несколько оставшихся кустиков, в связи с этим приобретение саженцев не стоит откладывать.

Многим не дает покоя мысль, что саженцы не смогут пережить дождливой осени и морозной зимы. Может все-таки лучше сажать молоденькие деревца с наступлением весеннего периода?

До середины октября на постоянное место можно высадить смородину, сирень либо яблоню (зимостойкие сорта). Вишню, не зимостойкую яблоньку, грушу и сливу лучше всего посадить весной, приобретенные же деревца до ее наступления следует прикопать. Если все сделать правильно, то саженцы сохранятся просто превосходно.

5 основных правил успешной осенней прикопки саженцев:

• Необходимо с особой тщательностью выбирать место, где будет производиться прикопка, а прикопочная канава должна быть сделана по всем правилам;
• располагаться деревца в подготовленной канаве должны исключительно в направлении с севера на юг, при этом не забывайте оставлять промеж них промежутки нужной величины;
• после этого вам надо будет, используя лопату, присыпать саженцы землей так, чтобы они были скрыты под ней наполовину, а потом грунт следует уплотнить;
• затем надо позаботиться о защите деревцев от грызунов;
• после того как настанут первые морозы, надо будет закопать саженцы целиком, образовав холмик.

Выбор места для прикопочной канавки

Стоит отдать предпочтение месту, расположенному на возвышенности. Оно также должно быть сухим. Там ни в осенние, ни в весенние месяцы не должна скапливаться вода.

Также не забывайте о том, что не подходящим местом для прикопки будет то, которое располагается рядом с компостной кучей, ворохом сена, либо соломы, высокой травой или иной органикой. Всё дело в том, что в таких местах обитает большое количество грызунов, и в зимний период они могут погрызть деревца. Вдоль южной стены практически любого строения также можно разместить прикопочную канавку.

Процесс прикопки саженцев

Шаг первый. Подготовка канавки

Копать данного вида канаву следует в направлении с запада на восток. Ее глубина и ширина должна быть приблизительно равна 0,3-0,4 метра. Однако в том случае, если деревце привитое, глубину прикопки следует увеличить до 0,5–0,6 метра. Южную сторону необходимо сделать пологой (под углом примерно равным 45 градусам), северная ― должна быть вертикальной.

Шаг второй. Укладывание саженцев в канавку

Прежде, чем приступить к прикопке приобретенных деревцев, их обязательно надо подготовить.

Для начала вам надо будет удалить всю листву с саженца. В результате этого его зимостойкость значительно увеличится, ведь за счет листвы лишняя влага испаряется очень быстро. После этого деревце необходимо опустить целиком в воду и оставить его в таком положении на 2-12 ч. За это время древесина и кора напитается водой.

Также перед прикопкой надо тщательно осмотреть корни. Все размочаленные, либо сломанные, следует удалить.

Для того, чтобы весной вы легко смогли определить, к какому сорту относится тот или иной саженец, его нужно подписать. Для этого берется небольшой кусок алюминия, либо пластика, на нем при помощи маркера пишется сорт. Затем он прикрепляется к стволу с помощью проволоки либо шнура, изготовленного из синтетики.

Затем можно приступить к укладке саженцев. Их кладут в канаву, оставляя между ними расстояние в 15-25 сантиметров. При этом верхушки должны быть направленны на юг, а корни ― на север. Это нужно для того, чтобы предохранить деревца от перегревания в теплые дни.

Шаг третий. Засыпание саженцев почвой

Во избежание образования воздушных пустот засыпка песком либо землей подготовленных деревцев производится постепенно. Для начала надо заполнить промежутки меж корешками и хорошенько увлажнить почву обычной водой. После этого следует засыпать такое количество земли, чтобы от корневой шейки ствол был полностью закрыт на высоту примерно в 15–20 сантиметров. Затем снова пролейте почву, но уже не так обильно. Если осень весьма дождлива, и земля насыщена влагой, то можно и не поливать.

Затем землю обязательно надо утрамбовать с помощью лопаты, либо, как вариант, ее можно утопать. Это делается для того, чтобы у корешков был прекрасный контакт с почвой.

В том случае, если деревце привито, то прививка так же должна оказаться под слоем почвы во время прикопки.

Если надо прикопать довольно большое количество саженцев, то стоит учесть, что к укладке второго ряда нужно приступать только после того, как первый ― будет присыпан почвой либо песком.

Шаг четвертый. Обеспечение защиты от грызунов и укрытие прикопанных саженцев

Укрывать деревца не следует до той поры, пока не начнутся сильные морозы. Как правило, это время приходится на последние числа октября-начала ноября.

После того, как глубина промерзшего грунта станет равна 3-5 см, деревца надо будет полностью засыпать. Для этого можно использовать опилки смешанные с грунтом, либо сухую рыхлую почву. В итоге там, где была канава, у вас должен образоваться невысокий холм, из которого будут торчать лишь ветки.

Ветви следует накрыть срезанными с шиповника либо ежевики веточками, это станет прекрасной защитой от мышей. Однако не следует использовать укрывные материалы. Дело в том, что с наступлением весны деревца под ними могут начать преть.

Процесс прикопки заершен.

Если в зимние месяцы вам доведется побывать на даче, то обязательно накидайте на холмик снега. При этом вокруг него желательно полностью очистить от снега полосу, ширина которой будет не меньше чем 2 сантиметра (дополнительная защита от мышей).

С наступлением весны лишний снег следует удалить. Оставить надо слой, толщина которого не будет превышать 0,3-0,4 м. В противном случае саженцы могут сгнить, либо начать преть. Когда снег полностью растает, надо будет освободить деревца, аккуратно вытащив их из земли. А затем проверить: смогли ли они пережить зиму, надрезав для этого кору и древесину. Надрез должен быть не очень большим и располагаться у основания корня. Если деревце здоровое, то цвет его древесины будет бело-зеленым, а цвет коры ― светло-коричневым. После этого надрезы надо обработать садовым варом и посадить саженец в подготовленные в осенний период ямки. Если же древесина и корешки имеют темно-коричневый цвет, то значит, деревцо погибло.

В том случае, когда вы считаете прикопку слишком сложным процессом, как вариант, можно помочь саженцам пережить зиму, занеся их в такое помещение, как, к примеру, погреб, либо гараж. Ствол на 1/2 часть надо присыпать песком, а вот корешки полностью. Последние следует систематически увлажнять. Если же деревца хранить в квартире, то вряд ли они смогут дожить до весны.

Плодовые деревья и кустарники Сад: деревья и кустарники

Инструкция «как прикопать саженцы на зиму»

НОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 2015 ГОДА

 В условиях Хабаровска осенью высаживают саженцы смородины и жимолости.  Можно высадить малину и крыжовник в начале октября, а в конце октября – начале ноября укрыть  их землей. Саженцы всех остальных культур прикапывают, а на постоянное место высаживают весной. Попытки высаживать саженцы плодовых осенью, как это принято в европейской части России, обычно приводят к гибели деревьев. Сильные ветры и низкая влажность воздуха при низких температурах в условиях Хабаровска приводят к быстрой потере влаги в  побегах, и саженцы просто высыхают, как высыхает зимой на морозе  постиранное бельё. Побеги иссушаются и у взрослых деревьев, уже в ноябре, приглядевшись, можно увидеть, что кора молодых побегов слегка сморщилась. Мощная корневая система помогает взрослым деревьям выдерживать зимние неблагоприятные условия, корневая система только что посаженных саженцев этого сделать не может. Отдельные удачные попытки осенних посадок — это исключение, а не правило.

     Процедура прикопки саженцев достаточно проста, и при соблюдении определенных условий дает отличные результаты.

     В питомнике осенью, перед выкопкой, у саженцев всегда удаляются листья. Если этого не сделать, листья будут испарять очень много влаги и саженец может высохнуть и погибнуть буквально за два-три дня, даже если корни держать во влажной земле. Ведь сильно поврежденные при выкопке корни не могут обеспечить  листья необходимым количеством воды.  И тогда даже правильно прикопанный саженец не оживет весной.  Поэтому, если саженцы приобретены не  в фирме «Зелёный Сад», выращены самостоятельно или достались от знакомых,  то все листья, имеющиеся на саженцах осенью нужно как можно скорее удалить.  Пользы от этих листьев уже никакой, а вот вреда – много.

     Саженцы после покупки осенью нельзя долго держать в теплом помещении. Если нет возможности прикопать саженцы сразу, можно поместить их на балкон, укрыв от прямых солнечных лучей. Можно саженцы в упаковке поместить в сарай на садовом участке, в гараж. Важно, чтобы температура, при которой будут временно храниться саженцы, была как можно ближе к температуре наружного воздуха. Саженцы в упаковке фирмы «Зеленый сад» могут храниться, не высыхая, 10-15 дней. Если саженцы приобретены в другом месте, необходимо хорошо упаковать корневую систему во влажную, но не мокрую, почву.

     Место для прикопки должно быть защищенным от юго-западных ветров, чтобы зимой с прикопанных саженцев не сдувало снег. Желательно, чтобы поблизости не было компостной кучи или зарослей травы. В таких местах мыши устраивают свои гнезда на зиму и могут полностью уничтожить прикопанные саженцы.

При осеннем и весеннем переувлажнении почвы возможно растрескивание коры у прикопанных саженцев на уровне почвы. Чаще всего это случается у яблони. Обычно, после посадки деревья нормально растут, а повреждения зарастают за 1-2 года.

 Место для прикопки должно быть сухим, возвышенным, чтобы осенью при поздних дождях и, особенно, весной при таянии снега, не застаивалась вода. Длительный застой воды приводит к вымоканию саженцев и гибели корневой системы. 

    Классические рекомендации по прикопке из учебников для Дальнего Востока предполагают покрытие землей не только корневой системы, но и часть стволика, примерно 20-50 см.  Более чем 20-летний опыт питомника «Зеленый Сад» показывает, что «стандартная» прикопка дает хорошие результаты  в сухую осень и, следующую за ней, раннюю сухую весну.    При избытке влаги в почве вымокает, то есть отмирает кора, как раз у части стволика саженца, находящегося в земле, а  корневая система обычно не повреждается. Именно поэтому, новые рекомендации по прикопке от «Зеленого Сада» отличаются от  способов из учебников.

     Для прикопки на выбранном участке копают канаву  глубиной на половину – две трети штыка  лопаты в направлении с востока на запад. Южный склон канавы делают с наклоном примерно 45 градусов. Саженцы освобождают от упаковки и укладывают в канаву на расстоянии 10-25 см друг от друга, в зависимости от размера корневой системы, корнями на север, верхушками на юг, для того, чтобы солнечные лучи скользили вдоль побегов и не нагревали их в теплые осенние дни. Нагрев побегов осенью на ярком солнце может привести к их подмерзанию зимой. Не следует укладывать саженцы, связанные пучком. В этом случае часто случается подопревание корневой шейки, и, как следствие, гибель саженцев. Если почва сухая, что часто бывает в октябре, корни уложенных в канаву саженцев поливают из лейки, при этом увлажняется и почва, а после прикопки получается хороший контакт корней с почвой. Если почва достаточно влажная, то поливать нет необходимости. После этого, ТОЛЬКО КОРНИ  саженцев засыпают землей. Если некоторые саженцы оказались слишком глубоко в земле, их поддергивают так, чтобы корневая шейка оказалась на уровне почвы.  Насыпанную поверх корней землю ОБЯЗАТЕЛЬНО  притаптывают ногой, обеспечив хороший контакт корней с  влажной землей.

     После того, как саженцы прикопаны, необходимо записать, в какой последовательности уложены сорта,   после чего снять с саженцев бумажные этикетки. Во-первых, такие этикетки все равно не сохранятся до весны, и названия сортов будут утеряны. Во-вторых, этикетки на прикопанных саженцах — это лишний соблазн для воров.     Прикопанные саженцы оставляют без укрытия до конца октября-начала ноября. Когда почва промерзнет на глубину 3-5 см, прикопанные саженцы накрывают пленкой. Под пленку кладут отравленную приманку для мышей, которые иначе могут просто уничтожить саженцы. Пленку по краям прижимают досками, кирпичами или просто землей. Поверх пленки укладывают сухую траву, ветки, растительные остатки, чтобы солнце не нагревало саженцы под пленкой, а ветер не сдувал снег.  Весной, не позднее 5-10 апреля, с саженцев снимают укрытие, а когда почва оттает и просохнет, саженцы высаживают на постоянное место.

     И всегда следует помнить, что саженцы — это живые растения, которые легко могут погибнуть от неправильного обращения. Чтобы не было разочарования от того, что на кустиках, купленных осенью, так и не появились зеленые листочки весной.

Как прикопать саженцы на зиму до весны правильно

Большинство фруктовых деревьев высаживают в октябре. Но если саженец приобретён, а погода уже испортилась, лучше оставить его до весны. Чтобы он хорошо сохранился, а весной был готов к высадке, саженец прикапывают на участке.

Как прикопать саженцы на зиму

В прикопке нет ничего сложного, но определённые правила существуют. В большинстве местностей не рекомендуется осенняя посадка косточковых (вишня, слива, абрикос), а также хвойных деревьев. Яблоню или грушу лучше посадить сразу, если только сроки не пропущены безнадёжно.

Что такое прикопка

Прикопка — как бы облегчённая посадка: саженец закапывают в землю под углом 45^о, но не по корневую шейку, а глубоко, без удобрений, с защитой от грызунов и морозов. Землю утрамбовывают не очень сильно, поскольку с приходом весны деревце потребуется раскопать и посадить по всем правилам. В прикопке саженец не должен укореняться, поэтому процедуру выполняют ближе к зиме.

При выполнении прикопки под землю помещают саженцы минимум до половины высоты

Яма для прикопки

Яма для зимнего хранения саженцев требуется глубиной около 40 см, с наклонной южной стенкой. Готовят её там, где не бывает застоя грунтовых вод. При необходимости хранения нескольких саженцев вместо ямы роют траншею такой длины, чтобы между стволиками оставалось не менее 15–20 см.

Вынимаемую землю складывают с северной стороны, чтобы было проще засыпать корни. Если почва глинистая, перед засыпкой к ней можно добавить песка или торфа.

Подготовка саженца

Если у саженца есть листья, их надо аккуратно оборвать. Корни желательно хотя бы несколько часов подержать в воде, обрезав повреждённые участки. Если боковых ветвей много, их для компактности обвязывают верёвкой. Подготовленный саженец укладывают наклонно в яму корнями на север, расправляя их, а верхушкой на юг.

При массовой прикопке надо подписать саженцы

Засыпка саженца

Яму засыпают в 3 приёма: сначала только корни, после чего землю слегка притаптывают и обильно поливают. Затем, перед самым наступлением морозов, набрасывают 2-ю порцию земли с утрамбовкой и поливом, потом 3-ю. Воды берут много, чтобы земля была максимально промочена. Делают холмик, чтобы наружу торчала минимально возможная часть веток.

Укрытие

Прикопанный саженец в 1-й половине ноября укрывают хвойным лапником или неткаными материалами, а после появления снега набрасывают его на укрытие. Нелишне под укрытие поместить и отраву от мышей. Весной, после схода снега, укрытие немедленно снимают.

На зиму холмик с ветвями стоит накрыть спанбондом, а на него уже набрасывать снег

Прикопка саженцев на зиму — несложная операция, позволяющая сберечь их для весенней посадки. Она необходима потому, что приобрести качественные саженцы проще осенью, а сажать некоторые деревья лучше весной.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Прикопка саженцев осенью

Автор Евгения На чтение 16 мин. Опубликовано 25.01.2020

Прикопка саженцев на зиму

В ноябре многие садоводы, несмотря на позднюю осень, везут на свои участки саженцы. Часто куплены они по сниженным ценам на распродаже в магазине или питомнике. Или заказанный почтой посадочный материал доставлен был с опозданием. Приобретение в любом случае, конечно, выгодное, но возникает закономерный вопрос: «Высаживать ли на постоянное место деревья и кустарники в зиму или сохранить их до весенней посадки?»

Посадить или прикопать саженцы на зиму?

Некоторые опытные садоводы полагают, что решение в большей степени будет зависеть от погодных условий предстоящей зимой. Другие же опираются на показатели зимостойкости конкретной культуры.

Когда посадить саженцы

Так, морозоустойчивые выносливые и приспособленные к суровым условиям сорта и культуры лучше сразу посадить на постоянное место. При посадке можно добавить фосфорно-калийные удобрения. Листву с саженца надо будет убрать, чтобы растение не тратило питательные вещества на листочки, и ствол быстрее и лучше вызревал. Можно обработать саженцы стимуляторами роста.

После посадки не забудьте обильно полить саженцы, подвязать их к колышку и пометить биркой, где и что у вас посажено. Также не лишним будет побелить стволик, разложить затравки или обмотать ствол сеткой, чтобы уберечь растение от грызунов. Приствольный круг деревца замульчировать торфом, листовым опадом, корою хвойных пород, перепревшим опилом.

Если сорт вы выбрали рекомендованный для выращивания в вашем конкретном регионе, то подмерзания и обморожения бояться не стоит. Например, яблоня является достаточно морозоустойчивой культурой, районированной, она хорошо перенесет осеннюю посадку.

Когда прикопать саженцы

Некоторые культуры настоятельно рекомендуется высаживать весной. Сливу, вишню, абрикос, персик, алычу, сливово-вишневые гибриды, а также декоративные кустарники – форзицию и вейгелу – лучше осенью прикопать. В прикопку мы не отправляем саженцы хвойных культур – они подопреют и сгниют.

Весной мы можем с успехом высаживать любые саженцы, они проходят полный цикл летнего и осеннего развития. Побеги в результате вызревают, и подготовленные растения уходят в зиму в состоянии покоя.

Как правильно прикопать саженцы

Прикопка – это та же посадка, только дерево или кустик мы сажаем под наклоном в 45 градусов. Однако в таком положении саженец может подопреть под снегом и перезимует хуже. Велика вероятность и того, что мыши, которые гуляют зимой под рыхлым одеялом, подгрызут ствол в поисках любых веточек. Поэтому защитные мероприятия во время прикопки тоже нужно предусмотреть. Чтобы защитить растение от мышей, положите на землю, под древесину, лапник, пенопласт или доски.

Яма для прикопки саженца

Для прикопки саженцев нужно вырыть ямку глубиной примерно 40 см. С одной стороны ямы делаем ровный отвес, а противоположную стенку выкапываем под углом в 30-45 градусов. Наклонная сторона должна быть обращена к югу.

Подготовка саженца к хранению в прикопе

Если вы решили саженец прикопать, листву с него необходимо удалить, чтобы не было загнивания. Перед прикопкой корни рекомендуют подержать сутки в воде, чтобы они напитались влагой.

Саженцы укладываются на дно траншеи корнями на север, стволиком на юг.

Как правильно сделать прикоп саженцев

1. Сначала прикапываем немного сами корни, набрасывая земли столько, чтобы корней не было видно. Потом тщательно притаптываем первый слой, чтобы уплотнились корни, и не было воздушных пустот. Хорошенько проливаем первый слой почвы. Повторяем процедуру: засыпаем вторым слоем, притаптываем, увлажняем. Поливать нужно обильно, чтобы вода оставалась на поверхности. Как только влага впитается, повторяем процесс в третий раз, закапывая уже яму полностью.

2. Сверху саженцы прикрываем лапником. Потом, когда выпадет снег, нужно будет набросать его побольше на место прикопки саженцев. Можно использовать для укрытия и специальные материалы – Агрил, Спанбонд.

3. Весной саженцы аккуратно вынимаются из прикопа и высаживаются на постоянное место сразу же, как только появится возможность выйти в сад. Это может быть конец марта – начало апреля. Однако ямы для весенней посадки рекомендуют готовить с осени, позаботьтесь об этом.

Анна Довбыш, журналист

Прикопка саженцев на зиму (видео)

О том, как правильно осенью и посадить прикопать саженцы на зиму, смотрите в видео Новоуральского центра садоводства. Специалист центра “Наш сад” Наталья Макрушина расскажет, как выбрать качественный саженец, как помочь приживаемости саженцев. Какие удобрения вносить при посадке и прикопке саженцев. Какие саженцы можно отправлять в прикопку. Как правильно прикопать саженцы на зиму и чем замульчировать саженцы в прикопе.

Осенний прикоп саженцев

Если вы решили пополнить свой сад новыми сортами яблони, груши, вишни или сливы, осень – лучшее время для покупки саженцев этих деревьев. Именно осенью ассортимент наиболее широк, а качество лучше. Но саженцы слабозимостойких пород предпочтительно осенью не сажать, а прикопать в землю. А ранней весной, следуя пословице “сажай в грязь – будешь князь”, посадить их в предварительно, с осени, подготовленные ямы

Для прикопки нужно выбрать сухое высокое место, защищенное от ветров. Почва на этом участке должна быть высокоплодородной и слабосуглинистой. В песчаную почву нужно внести торф, перегной (1–2 ведра на кв. м), а в глинистую – крупнозернистый песок (1–2 ведра на кв. м). Все тщательно перекопать и разрыхлить.

На подготовленном участке выкопать канавку шириной и глубиной 30–35 см в направлении запад–восток и уложить в нее саженцы с наклоном в южную сторону. Это убережет кору саженцев от солнечных ожогов. Затем тщательно засыпать корни и основание штамба на 5–10 см землей. Почву равномерно пролить, чтобы все корни были умеренно влажными. Вокруг прикопки и вместе с саженцами разложить отравленные приманки, ветки ежевики, шиповника и других колючих растений для защиты от грызунов.

К концу зимы на прикопочном участке может скопиться много снега. Чтобы саженцы не подпревали, лишний снег нужно отбросить, оставив слой в 30–40 см.

После схода снега саженцы аккуратно откопайте и внимательно осмотрите. Можно сделать ножом небольшие срезы коры и древесины у основания корней. Если кора светло-коричневая, а древесина зеленовато-белая, – подмерзания нет, а если они темно-коричневые, а у груши даже черные, значит, саженцы все же сильно подмерзли или подопрели. Сажать же на постоянное место можно только здоровые, неповрежденные саженцы.

Все это касается исключительно саженцев малозимостойких сортов. Саженцы высокозимостойких сортов яблони и груши можно сажать и осенью, защитив их от будущих морозов. Для этого стволы деревьев (до высоты 1 метр) в конце ноября нужно обернуть лапником, поверх лапника – белой бумагой, а в декабре окучить снегом (до высоты 0,5 метра).

Трех-четырехлетние плодоносящие саженцы в крупномерных, 10–30-литровых, горшках, выращенные в открытом грунте, отличаются высокой зимостойкостью, скороплодностью, урожайностью и устойчивостью к болезням. Их можно сажать в любое время года, даже зимой, но лучше все же в сентябре-ноябре.

Как прикопать саженцы на зиму, чтобы они не вымерзли до весны

Большинство фруктовых деревьев высаживают в октябре. Но если саженец приобретён, а погода уже испортилась, лучше оставить его до весны. Чтобы он хорошо сохранился, а весной был готов к высадке, саженец прикапывают на участке.

Как прикопать саженцы на зиму

В прикопке нет ничего сложного, но определённые правила существуют. В большинстве местностей не рекомендуется осенняя посадка косточковых (вишня, слива, абрикос), а также хвойных деревьев. Яблоню или грушу лучше посадить сразу, если только сроки не пропущены безнадёжно.

Что такое прикопка

Прикопка — как бы облегчённая посадка: саженец закапывают в землю под углом 45 о , но не по корневую шейку, а глубоко, без удобрений, с защитой от грызунов и морозов. Землю утрамбовывают не очень сильно, поскольку с приходом весны деревце потребуется раскопать и посадить по всем правилам. В прикопке саженец не должен укореняться, поэтому процедуру выполняют ближе к зиме.

При выполнении прикопки под землю помещают саженцы минимум до половины высоты

Яма для прикопки

Яма для зимнего хранения саженцев требуется глубиной около 40 см, с наклонной южной стенкой. Готовят её там, где не бывает застоя грунтовых вод. При необходимости хранения нескольких саженцев вместо ямы роют траншею такой длины, чтобы между стволиками оставалось не менее 15–20 см.

Вынимаемую землю складывают с северной стороны, чтобы было проще засыпать корни. Если почва глинистая, перед засыпкой к ней можно добавить песка или торфа.

Подготовка саженца

Если у саженца есть листья, их надо аккуратно оборвать. Корни желательно хотя бы несколько часов подержать в воде, обрезав повреждённые участки. Если боковых ветвей много, их для компактности обвязывают верёвкой. Подготовленный саженец укладывают наклонно в яму корнями на север, расправляя их, а верхушкой на юг.

При массовой прикопке надо подписать саженцы

Засыпка саженца

Яму засыпают в 3 приёма: сначала только корни, после чего землю слегка притаптывают и обильно поливают. Затем, перед самым наступлением морозов, набрасывают 2-ю порцию земли с утрамбовкой и поливом, потом 3-ю. Воды берут много, чтобы земля была максимально промочена. Делают холмик, чтобы наружу торчала минимально возможная часть веток.

Укрытие

Прикопанный саженец в 1-й половине ноября укрывают хвойным лапником или неткаными материалами, а после появления снега набрасывают его на укрытие. Нелишне под укрытие поместить и отраву от мышей. Весной, после схода снега, укрытие немедленно снимают.

На зиму холмик с ветвями стоит накрыть спанбондом, а на него уже набрасывать снег

Прикопка саженцев на зиму — несложная операция, позволяющая сберечь их для весенней посадки. Она необходима потому, что приобрести качественные саженцы проще осенью, а сажать некоторые деревья лучше весной.

5 правил успешной прикопки саженцев

Осень – лучшее время для покупки саженцев плодовых деревьев, в это время питомники предлагают богатый ассортимент качественного посадочного материала. Весной от всего этого изобилия останется несколько нераспроданных саженцев, поэтому откладывать покупку нет никакого смысла.

И все же страшно… А вдруг не перенесут молодые деревца бесконечных осенних дождей и суровых зимних морозов? Не лучше ли посадить их весной? Сирень, смородину, высоко зимостойкие сорта яблонь можно сажать на постоянное место до 15 октября. Посадку же груши, вишни, сливы или не зимостойкой яблони лучше, действительно, отложить до весны, а купленные саженцы на зиму прикопать. Правильно прикопанные деревца отлично перезимуют и сохранятся до момента высадки.

5 основных правил успешной осенней прикопки саженцев:

• Грамотно выбрать место для прикопки и правильно выкопать прикопочную канаву;
• Расположить саженцы в канавке в направлении с севера на юг, соблюдая необходимые промежутки между ними;
• Засыпать растения до половины высоты ствола землей и уплотнить ее с помощью лопаты.
• Защитить прикопанные саженцы от грызунов;
• С началом первых морозов засыпать деревца землей полностью, образуя холмик.

А теперь подробнее о каждом…

Выбор места для прикопочной канавки

Место прикопки должно быть сухим и высоким, защищенным от ветра. Недопустимо, чтобы осенью и весной там застаивалась вода.

Не стоит прикапывать саженцы рядом с зарослями травы, компостной кучей, грудой соломы, сена и любой другой органики – там могут зимовать грызуны, для которых молодые деревья станут лакомым кусочком в голодную зимнюю пору.

Очень хорошим метом для прикопочного участка может стать грядка вдоль южной стены какой-нибудь постройки.

Процесс прикопки саженцев

Этап 1. Подготовка канавы

Канавка, в которую будут укладываться растения, выкапывается в направлении с запада на восток шириной и глубиной 30-40 см. Для привитых саженцев глубина прикопки составляет 50-60 см. Северную стенку прикопочной канавки делают вертикальной, а южную – пологой (примерно под углом в 45 градусов).

Этап 2. Укладка саженцев в канавку

Перед тем как прикопать саженцы на зиму, их необходимо подготовить.

Сначала обрывают все листья, чтобы они не испаряли лишнюю влагу, увеличивая тем самым зимостойкость растения. Затем саженцы полностью погружают в воду на период от 2 до 12 часов, чтобы кора и древесина пропитались водой.

Непосредственно перед прикопкой нужно осмотреть корешки и обрезать все поврежденные и размочаленные.

Чтобы не забыть названия сортов, их рекомендуют писать маркером на кусочках пластика или алюминия и привязывать к саженцу синтетическим шнуром или проволокой.

Растения укладывают в подготовленную канавку на расстоянии 15-25 см. друг от друга так, чтобы корни смотрели на север, а кроны – на юг, таким образом предохраняя саженцы от перегрева в солнечные осенние дни.

Этап 3. Засыпка саженцев почвой

Чтобы избежать появления воздушных пустот, саженцы необходимо засыпать землей или песком постепенно. Сначала заполняются все промежутки между корнями и проливаются водой. Затем нужно присыпать деревце на высоту 15-20 см. от корневой шейки и еще немного полить. Если осень выдалась дождливой и земля очень влажная, то полив можно и пропустить.

После прикопки важно утрамбовать землю лопатой или слегка утоптать для обеспечения хорошего контакта корней с землей.

Если прикапывается привитой саженец, прививка должна быть засыпана землей.

Если саженцев много, следующий ряд укладывается только тогда, когда предыдущий уже засыпан грунтом.

Этап 4. Защита от мышей и укрытие прикопанных саженцев

Прикопанные саженцы до начала сильных морозов, то есть до конца октября – начала ноября, ничем укрывать не нужно.

Когда почва промерзнет на глубину 3 – 5 сантиметров, растения нужно засыпать рыхлой сухой землей или смесью земли с опилками (стружкой) целиком – на месте прикопочной канавки должен образоваться холмик с торчащими ветками.

Ветки тоже не стоит оставлять «на воле», их лучше прикрыть срезанными ветками колючего шиповника или ежевики, чтобы защитить веточки не только от морозов, но и заодно от мышей. Ни в коем случае нельзя закрывать ветки пленкой или любым другим укрывным материалом – велика вероятность, что саженцы сопреют весной.

На этом осенняя прикопка саженцев закончена.

Если у вас есть возможность бывать на дачном участке зимой, то обязательно набросайте снега на холмик с прикопанными саженцами, оставляя вокруг полосу бесснежной почвы шириной в 2 см. Эти действия обеспечат дополнительную защиту растений от грызунов.

В самом начале весны лишний снег на прикопочном участке уже не нужен: достаточно слоя в 30-40 см., иначе саженцы могут подопреть или сгнить. После стаивания снега прикопанные растения аккуратно освобождают от укрытия и земли, а затем проверяют, пережили ли они зиму. Для этого у основания корней делают небольшие надрезы коры и древесины. У здорового саженца кора будет светло-коричневая, а древесина зеленовато-белая. Замазав надрезы садовым варом, такие деревца можно смело высаживать в подготовленные осенью ямы. Саженцы, корни и древесина которых стали темно-коричневого цвета, подмерзли и уже не приживутся.

Если вы все-таки не решаетесь на осеннюю прикопку саженцев на участке, можно сохранить их до весны в прохладном помещении (погребе или гараже), присыпав корни и половину ствола песком и периодически увлажняя корешки.

К сожалению, хранящиеся в квартире саженцы плодовых деревьев, как правило, не доживают до весенней высадки в открытый грунт, лучше и не пробовать.

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Автор статьи: Дудко С.Г. Статья защищена законом об авторском праве. Ее перепечатка и копирование без согласия автора – нарушение закона. © Dachnye-sovety.ru

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ ДАЧНЫМИ СОВЕТАМИ И ОГОРОДНЫМИ ХИТРОСТЯМИ:

Как укрыть саженцы на зиму

Выбор «дома»

Обустройство «квартиры»

Перепись «жильцов»

Заселение

Прежде чем прикапывать саженцы, с них надо оборвать все листья. Это позволит снизить потери влаги и увеличит зимостойкость растения. Растения укладывают в канавку корнями на север, верхушками на юг – в этом случае лучи солнца будут скользить вдоль побегов, не нагревая их. Это предохранит кору от солнечных ожогов.

Все промежутки между корнями тщательно заполняют влажной рыхлой землей и хорошенько утаптывают. Такая плотная прикопка защитит корни от промерзания, высушивания и повреждения мышами.

Затем засыпают землей основание штамба на высоту 10 – 15 см (привитые саженцы засыпают выше места прививки) и снова притаптывают почву.

Прикопанные саженцы оставляют без укрытия до конца октября – начала ноября. Когда почва промерзнет на глубину 3 – 5 см, растения засыпают сухой рыхлой землей полностью, до макушек. Если зимой выпадает очень много снега, саженцы могут подопреть. Поэтому после каждого обильного снегопада надо счищать все лишнее – над прикопанными растениями должно быть не больше (но и не меньше!) 30 – 40 см снега.

ЗАПОМНИ! Саженцы можно прикапывать, даже если почва очень холодная. Главное, чтобы она не была полностью промороженной.

Кумберленд под шубой: Укрываем на зиму черноплодную малину

Дачники, которые посадили у себя на участке черноплодную малину сорта Кумберленд, уже убедились: морозостойкость у нее ниже, чем у обычной малины. Часто зимой она подмерзает. Поэтому в зиму ее нужно утеплять.

Пригибаем «голову»

Если побеги замерзнут, на следующий год малина не даст урожая – она будет наращивать зеленую массу. Но мы же ведь хотим ягодок? Поэтому и о стеблях надо позаботиться. Здесь все просто – с Кумберлендом поступают так же, как и с красной малиной: побеги двух соседних растений наклоняют друг к другу, пригибают к земле и связывают в пучки. Для надежности их можно зафиксировать металлическими скобами.

В принципе этого достаточно – когда выпадет снег, побеги будут полностью им укрыты. А снег, как известно, лучшая защита от морозов для любых растений. Но ведь у нас бывают и бесснежные зимы. Что делать в этом случае?

Укутываем потеплее

Самый простой вариант – наложить поверх пригнутой малины сосновых или еловых веток. Чем больше – тем лучше. Этот метод проверен многими специалистами и работает на 100%.

Некоторые садоводы для защиты малины используют землю – они насыпают ее не только в междурядья, но и поверх пригнутых побегов. Это тоже надежный способ, но нужно учитывать, что почва-утеплитель должна быть рыхлой. Лучше всего, если это будет чернозем или магазинная земля. А вот глина для укрытия не годится – она слишком плотная.

Подойдет в качестве покрывала и нетканый материал. Например, спанбонд 60. Им нужно укутать побеги в 2 – 3 слоя.

Утепляем «ноги»

Даже если зима будет аномально суровая и побеги вымерзнут, весной из земли все равно пойдут новые ростки – такова физиология любой малины. Поэтому первым делом надо утеплить корни. Для этого вокруг кустов насыпают 15 – 20 см мульчи. Подойдут перегной, торф или опилки лиственных пород.

Если ничего подобного под рукой не оказалось, можно использовать обычную рыхлую землю (годится даже магазинная).

Имеем в виду на будущее

Вообще же подготовку черной малины к зиме надо начинать загодя. Первым делом, как только с кустов собрали последний урожай, надо вырезать все старые побеги, на которых были ягоды. Ну и конечно же, все сухие. Тогда растения направят свои силы на вызревание молодых веточек. И они проще перенесут морозы.

В конце октября – начале ноября важно провести обильный влагозарядковый полив: 5 – 6 ведер на 1 кв. м. Это тоже повышает зимостойкость ягодника, поскольку влажная почва лучше сохраняет тепло, чем сухая.

Если вы только планируете посадку черноплодной малины, подыщите для нее место, защищенное от ветров. Идеальный вариант – южная сторона глухого забора.

И конечно, многое зависит от сорта. Полностью морозостойких у нас пока нет, но есть относительно устойчивые. Это Кумберленд, Эрли Кумберленд, Нью Логан, а также сорта сибирской селекции – Уголек и Поворот. Вот их и надо сажать.

ВАЖНО! Даже относительно морозостойкие виды черной малины по-разному переносят зимы. Поэтому специалисты советуют сажать 2 – 3 разных сорта.

Посадить или прикопать? — ДачникаМ!

Плодовые деревья сажают ранней весной, а также всю осень, начиная, примерно, с 20 сентября В нашей области сухая и жаркая погода оказываег влияние на снижение влажности в корнеобитаемом слое почвы. Поэтому запаздывание с весенней посадкой может привести к подсушивайте корневой системы у саженцев, и без обильных поливов деревце может погибнуть от недостатка влаги.

Непосредственно перед посадкой корни полезно обмакнуть в глиняную или глиняно-навозную болтушку (1 ч глины + 2 ч коровяка + 5 ч воды), разбавленную до сметанообразного состояния. Сильно подсушенные молодые саженцы перед посадкой на два-три дня ставят с «головой» в воду (подробно это было описано в «Дачной душе» № 7 в апреле 2003 года).

Если сажаешь весной, результат виден уже через месяц. И если приросты плохие в течение всего лета, это значит, что или вы приобрели подмороженный саженец, или нарушили технологию при его посадке. С таким саженцем придется больше повозиться, не допуская подсыхания почвы в течение всего засушливого периода. Несмотря на то, что приросты в год посадки обычно бывают небольшими, зимостойкость у восстановленного растения будет достаточная, чтобы пережить предстоящую зиму.

При осенней посадке деревце больше рискует получить повреждения от суровых зимних морозов. При определенных обстоятельствах губительны может стать даже мороз слабее -30°С. Например, во второй половине зимы, если морозы вернутся сразу после долгой оттепели. Повреждения могут оказаться даже более сильными, чем при более суровых морозах без предварительной оттепели. Они могут привести даже к гибели саженца, если зимостойкость его невысока или растение было ослаблено. Такое нередко случается при сухой, без дождей и без поливов осени. На следующий год саженец будет долго болеть и плохо расти в течение всего лета. Чтобы уберечь его (особенно корневую систему) от подмерзания, лучше прикопать до весны, и как только сойдет снег, посадить в заранее (ещё с осени) подготовленную посадочную яму.

Яблони приживаются даже при посадке с опозданием, если уже набухли почки. При этом необходимо только поддерживать влажность почвы. Вишни лучше приживаются при посадке сразу после схода снега, в наиболее ранние сроки. Интересная особенность из практики: вишни с набухшими почками после хранения в погребе при посадке в саду болеют больше, чем вишни, высаженные в сад из прикопки на улице. Даже если их, не высаживая, оставить прикопанными на год, то все равно они выживают, несмотря на остаточное заглубление.

Вот общий принцип прикопки плодовых культур. Когда саженцы укладывают в прикопочную яму или траншею под углом, примерно, 30°, или меньше, то корневую шейку также заглубляют. Ветви яблони, груши и других для защиты от мышей сверху укрывают досками и плотнее прижимают к земле. Вишню и сливу мыши почти не едят, и такой защиты не требуется. Во время посадки на постоянное место следят, чтобы корневая шейка (место перехода стебля в корни) была на уровне верхнего слоя почвы, не выше и не ниже его. Саженец подвязывают для равновесия к вбитому в землю посадочному колу.

Весной вырезают загущенные ветви, оставляя три основных наиболее развитых. Оставшиеся ветви и верхушку подрезают на одну треть их длины с целью формирования будущей кроны, соблюдая соподчинение, когда верхушка на одну треть выше всех остальных боковых ветвей.

Таким образом, принципиальной разницы в посадке — весной или осенью, нет. Важно лишь учитывать особенности периода. Весной — больше поливать. Осенью — защищать от морозов прикопкой, если нет уверенности, что саженец зимостойкий или, что зима не будет суровой. При сухой осени прикопку поливают.

Выбор времени посадки также зависит от местности: на высоких участках не так страшна и осенняя посадка (суровые морозы бывают у нас один раз в десять лет). В низинах лучше подходит посадка весной из прикопки или после хранения в погребе, или свежевыкопанными саженцами.

Геннадий Иванович СОБОЛЕВ,
кандидат сельскохозяйственных наук,
г. Самара

Посадка и прикопка саженцев осенью — на что обратить внимание

При покупке саженцев плодовых культур особое внимание обращают на их сортовое соответствие, свежесть, отсутствие подсыхания, обмерзания ствола, подопревания и других дефектов.

Саженцы выбраковывают, если у них:

• нетипично слабое, не соответствующее возрасту общее развитие растения, механические повреждения корней, ствола или кроны, препятствующие удовлетворительной приживаемости при высадке;

• сильное искривление штамба, выправить которое при посадке невозможно;

• несовместимость привоя и подвоя, выраженная резкими наплывами тканей над местом срастания и угнетенным развитием привоя;

• признаки точечной болезни, независимо от степени проявления;

• кольцевые перетяжки или порезы коры ствола;

• кольцевые наплывы корневого рака на корневой шейке или главных корнях вблизи места их ответвления.

Как быть с наростами на корнях?

Многие очень не любят саженцы с наростами на корнях, считая, что такие деревца не будут хорошо расти. Эти опасения необоснованны. Наблюдения ученых показали, что высаженные в сад деревья с наростами на корнях растут и плодоносят вполне нормально.

Внесение удобрений в траншеи

Любые органические удобрения (навоз, перегной, торфофекальный или сборный компост) можно вносить в траншеи, которые копают вокруг дерева, немного дальше периферии кроны.

Удобрения вносят из расчета на единицу объема, столько же, как и в посадочную яму. Например, длина траншеи с одной стороны дерева — 120 см, ширина — 50, глубина — 40 см. Общий объем траншеи равен 0,24 куб. м, а объем всех четырех траншей — 0,96 или, округляя, — 1 куб. м.

Следовательно, общий объем траншеи в 2 раза превышает объем посадочной ямы и удобрений надо внести: навоза — 40-60 кг, перегноя — 4-8 ведер.

В первые годы траншеи делают ближе к дереву, потом — дальше, постепенно отступая к середине междурядий.

Удобрение приствольных кругов

Под молодые деревья достаточно внести удобрения только вокруг штамба, в приствольный круг, т. е. туда, где развиваются корни, или немного шире. Приствольные круги делают сначала небольшими, а затем (по мере роста дерева и корней) их расширяют.

Прикопка саженцев

Посадочный материал как для осенней, так и весенней посадки выкапывают осенью. При весенней посадке возникает необходимость сохранить саженцы в течение осени и зимы. При этом необходимо предупредить высыхание, обмерзание или какие-либо другие повреждения корней, штамбов и крон. Достичь этого можно при помощи прикопки.

Лучшими местами для прикопки саженцев являются теплые склоны, хорошо прогреваемые весной. Это дает возможность начать посадку саженцев рано весной. Склоны хороши еще и тем, что здесь не застаивается осенняя и весенняя воды. Застой воды повышает опасность вымокания и подмерзания посадочного материала.

Как осуществлять прикопку

На выбранном участке выкапывают прикопочные канавы примерно в 1 м шириной и 30-40 см глубиной.

Во время прикопки растения укладывают рядками наклонно (под углом 40-50 град.). Землей засыпаютлишь одну треть штамба. Землю при этом нужно плотно притрамбовывать к корням. Наличие в почве пустот и неплотное прилегание ее к корням приводит к плесени корней.

• Если осень сухая, после прикопки растения хорошо поливают.

Укрытие на зиму

Канаву с прикопанными растениями на зиму полезно прикрыть нетолстым слоем елового лапника. Это способствует лучшему задержанию снега и служит дополнительной защитой от мышей.

Защита от грызунов

Чтобы саженцы не повреждали мыши, на прикопочном участке нужно с осени заложить отравленные приманки и окопать участок канавками глубиной в 40-50 и шириной 25-30 см, с отвесными стенками.

Выкопать осеннюю посадку деревьев

Можно ли с успехом сажать деревья осенью? Дни сейчас теплые, но прохладная осень не за горами. С приближением осенних месяцев часто возникает вопрос: «А осень — хорошее время для посадки деревьев?»

Осенняя посадка деревьев имеет ряд преимуществ, в том числе более мягкие температуры, возможность выпадения хороших осенних осадков и более низкие вечерние температуры, которые менее опасны для незрелых деревьев.Эти климатические условия обеспечивают хорошие условия для выращивания, особенно молодой, развивающейся корневой системы.

Ростовые корни

По мере того, как приближается зима и температура воздуха начинает опускаться ниже нуля, температура почвы будет оставаться достаточно теплой для хорошего роста корней. Раннее развитие корней у недавно посаженных деревьев — вот что действительно важно.

При температуре воздуха ниже, чем температура почвы, вы часто получаете рост корней без особого роста верхушки.Когда недавно посаженное дерево выходит из состояния покоя весной, у него будет более развитая корневая система для поглощения воды и питательных веществ, прежде чем снова наступят жаркие летние дни.

Несмотря на то, что осенью вы можете сажать как лиственные, так и хвойные ландшафтные деревья, это немного безопаснее с лиственными деревьями, так как они будут бездействовать поздней осенью и в начале зимы, тогда как хвойные деревья будут продолжать расти до зимы. По этой причине вы, вероятно, можете посадить саженцы лиственных пород осенью, но настоятельно рекомендуется не сажать саженцы хвойных деревьев до весны.

Осенняя посадка деревьев не должна отличаться от весенней. Критически важные вопросы, которые необходимо решить, включают:

Глубина посадки. Корневая шейка дерева должна находиться на уровне земли или немного выше нее.

Разбивка деревьев. При необходимости поставьте дерево на колышки, но не оставляйте ремни вокруг дерева дольше года.

Дерево потребности в воде. Поливайте деревья по мере необходимости, особенно осенью в засушливые периоды. Щедрая порция воды всегда хороша зимой, если почва еще не пропиталась.

Слой мульчи. Настоятельно рекомендуется создать хорошее мульчирующее кольцо глубиной от 2 до 3 дюймов вокруг основания дерева, но не стройте насыпь вулкана напротив ствола дерева.

Осенний сезон посадки может варьироваться в зависимости от того, где вы находитесь. Как правило, посадка после 1 сентября избавит вас от продолжительных жарких и засушливых периодов. Также рекомендуется не сажать ничего после последней недели октября, чтобы избежать раннего сильного замораживания.

Будь то осень или весна, посадка деревьев — всегда хорошее решение.

Карлофф — лесничий Юго-Восточного округа в Лесной службе Небраски.

Дайте растениям фору, посадив осенью

КОРВАЛЛИС, штат Орегон. Наступает весна, взволнованные садовники едут в питомники, загружают машины и едут домой, чтобы сажать. Это традиция. Но осенняя посадка также важна как время для посадки растений в землю.

Осенью питомники могут быть не так забиты растениями, но по мере того, как все больше людей начинают сажать осенью, садовые магазины прибывают в конце лета.

«Для деревьев, кустарников и многолетних растений осень — прекрасное время для посадки», — сказал Уэстон Миллер, садовод из Службы поддержки Орегонского государственного университета. «Если вы сажаете с середины сентября до середины ноября, почва будет теплой и даст растениям больше времени для укоренения. А когда начинаются дожди, людям не нужно поливать их столько, сколько растений, посаженных весной ».

Если предположить, что сейчас средняя зима и не очень рано становится холодно, этот период укоренения важен, потому что осенью растения концентрируются на развитии корневой системы, а это именно то, что вам нужно, сказал Миллер.Но перед посадкой необходимо подготовить почву.

«Уловка, как всегда, состоит в том, чтобы подготовить почву заранее», — сказал Миллер. «Это означает удаление однолетних сорняков и борьбу с трудноуправляемыми многолетними сорняками, такими как вьюнок и шарлатан».

Выкопайте сорняки с корнем. Если ваша почва сухая, предварительно полейте ее, чтобы ее было легче удалить.

Для многолетних сорняков рассмотрите возможность использования гербицида, который, по словам Миллера, является наиболее эффективным способом борьбы с устойчивыми сорняками.Сентябрь — эффективное время для его применения, когда сорняки еще видны и посылают сахар в их корневые системы; гербицид эффективно перемещается вместе с ними.

«Сорняки — это полный облом в ландшафте», — сказал Миллер. «Если вы не разберетесь с ними заранее, они будут постоянной проблемой. Разумное использование гербицида в плановом порядке дает долгосрочные результаты. Если вы не хотите использовать гербицид, вам нужно удалить как можно больше корней ».

Далее пора добавить компост.Миллер рекомендует засыпать почву компостом и закапывать как можно глубже. Для ужасно уплотненной почвы вы можете арендовать мини-экскаватор или нанять профессионала. Вручную выкопайте 3-4 дюйма компоста глубиной 6-8 дюймов. С помощью экскаватора смешайте 8 дюймов компоста до 2 футов.

Для получения дополнительной информации о компосте см. Как использовать компост в садах и ландшафтах, в соавторстве с Миллером. Перед копанием обязательно позвоните по номеру 811 для получения разрешения от ЖКХ. Для систем подземного орошения обязательно найдите трубы.

«Теперь самое интересное — покупка растений и их установка», — сказал Миллер. «Хотя выбор может быть немного меньше, чем весной, есть из чего выбирать. Если растение весь сезон сидело в горшке, возможно, оно приковано к корням. Если это так, вырвите корни или надрежьте их, убедившись, что корни прорастают в эту прекрасную почву, которую вы создали ».

При посадке думайте о долгосрочной перспективе. Древесные растения часто становятся больше, чем вы ожидаете, поэтому располагайте их по размеру взрослого. Это не значит, что вы не можете сажать быстрорастущие временные растения до тех пор, пока не зарастут более крупные кусты.Если вы хотите сэкономить, следуйте рекомендациям по использованию интервалов. Кроме того, перед покупкой растения проведите небольшое исследование, чтобы поместить его в нужное место, где будет подходящее солнце и общие условия почвы. Миллер рекомендует Sunset Western Garden Book для поиска подходящего растения в нужном месте.

«После посадки немедленно и тщательно полейте», — сказал Миллер. Если почва сухая, предварительно полейте ее перед добавлением компоста. Замочите почву, подождите пару дней и закопайте компост. Если почва все еще высохла, выкопайте яму для посадки, залейте ее водой, дайте стечь, снова заполните ее и посадите, пока вода еще есть.Таким образом влажные корни уходят во влажную почву. Чтобы смочить корни растения в контейнере, поместите его в ведро объемом 5 галлонов с водой и подождите, пока оно не перестанет пузыриться.

После посадки поливайте каждую неделю или два раза, если до начала дождей будет жарко. После этого с растениями все должно быть хорошо, если не будет продолжительного засушливого периода. Тогда не помешало бы долить воды. Мульчируйте вокруг растений, чтобы предотвратить распространение сорняков и сохранить влажность почвы. Миллер рекомендует древесную щепу. Пыль от коры — это нормально, но не так хорошо для здоровья почвы.Ознакомьтесь с Мульчированием древесных орнаментов органическими материалами для получения дополнительной информации.

Если вы подготовили почву, на ней появится прилив сорняков, и ее необходимо соскрести перед мульчированием. Держите мульчу на расстоянии 6 дюймов от древесных растений, чтобы не задушить их. Что касается травянистых многолетников, не помешает повесить флаг там, где вы их посадили, чтобы не сбиться с пути, когда они отмирают зимой. Напишите название растения на флаге.

Удалите метки с деревьев, кустарников и древесных многолетников и храните в связующем или подобном.Бирки, прикрепленные к веткам, со временем могут стать проблемой по мере роста конечности. Если вы хотите сохранить этикетку на растении, например, цинковые этикетки, напишите на них название и свободно закрутите, чтобы у растения было место для расширения, но не сужения. После того, как установка будет завершена, составьте карту, показывающую, где расположены растения.

«С наступлением весны ключевым моментом станет борьба с сорняками», — сказал Миллер. «Знайте, чего ожидать, когда растения начнут расти. Дайте древесным растениям прорасти и перед обрезкой подождите и посмотрите, есть ли мертвые участки.”

В начале лета важно поливать, даже если вы выбрали местные или засухоустойчивые растения. Миллер предлагает установить водосливные шланги, капельные системы, прикрепленные к шлангу, или капельные системы с эмиттерами. Есть предоплата, но в конечном итоге это экономит воду, что хорошо для планеты и для вашего кошелька.

«С изменением климата, которое приводит к более сухой и жаркой погоде, нельзя предполагать, что растение выживет», — сказал Миллер. «Они лучше справятся с водой. Я не поливал свой родной цветущий поток, и он выглядит изрядно подожженным.”

Шансы на выживание в эпоху изменения климата повышаются, если выбирать местные растения или растения из средиземноморских зон, таких как Южная Африка, Австралия, Южная Америка или любая из стран Средиземноморья. Списки местных растений см. В Расширенном руководстве «Садоводство с местными растениями штата Орегон к западу от каскадов». Миллер также рекомендует компании Metro’s Native Plants для Willamette Valley Yards.

Осень — хорошее время для посадки, пересадки дерева

Кэрол Савонен
| Специально для журнала Statesman Journal

Вопрос: У нас есть небольшой клен и куст сирени, которые мы хотели бы переместить, поскольку мы собираемся построить патио, где они сейчас растут.Можем ли мы сделать это сейчас, в конце лета или в начале осени, или лучше подождать до весны?

Ответ: Середина осени — хорошее время для посадки или переезда и пересадки ландшафтных растений в Западном Орегоне. Подождите, пока погода остынет и отсыреет. Мягкие условия с конца сентября по октябрь могут помочь предотвратить шок после трансплантации.

Повреждение или потеря корней является основной причиной шока при пересадке небольших деревьев или кустарников. Листья и хвоя требуют воды, а корневая система доставляет ее.Корневая система недавно выкопанного и пересаженного дерева или куста имеет ограниченную способность обеспечивать достаточное количество влаги.

Если вы подождете, чтобы выкопать и пересадить свое дерево и куст, пока температура не снизится, а влажность не повысится, у вашего дерева и куста будет больше шансов на быстрое восстановление и больше шансов развить новые корни до начала вегетационного периода следующей весны. .

Если немного подождать до пересадки, это также даст вашим кустам время закрепиться в почве и накопить запасы питательных веществ, необходимые для здорового роста следующей весной.

Во-первых, прежде чем выкопать дерево и куст, выкопайте новые норы. Сделайте новые отверстия как минимум на 2 фута шире, чем размер корневой системы. Большое отверстие способствует лучшему росту корней и особенно важно в уплотненных почвах. Придайте шероховатость сторонам отверстия, которые должны быть одинаковой ширины сверху и снизу, и удалите все камни и мусор.

Затем обрежьте куст, прежде чем выкопать его и переместить. Сделайте так, чтобы ветки и листва сверху соответствовали размеру корневой системы.Вы также можете попробовать слегка обрезать клен.

Когда вы выкопаете любое древесное растение, чтобы переместить, оставьте как можно больше корней растений нетронутыми, если только ваше растение не находится в горшке и не привязано к корням. Затем подрежьте корни, чтобы освободить место для новых побегов.

Глубина посадки имеет решающее значение. Деревья часто высаживают слишком глубоко в яму. Осторожно посадите дерево или куст в яму на той же глубине или немного выше, чем раньше в вашем дворе. Посадите его корневой шейкой на уровне земли или немного выше (2 дюйма), чтобы дать возможность осесть.Если вы пересаживаете на ровный уровень земли, в результате оседания растущая крона опустится ниже уровня почвы, что может привести к присосу.

При перемещении растений поддержите корневой ком в тачке или садовой тележке и осторожно поместите дерево в яму, чтобы проверить правильность глубины. Никогда не роняйте дерево на землю или в яму, так как это повредит корневой ком и может сломать корни.

Заполните яму почвой примерно наполовину, слегка утрамбовывая ее ногой, чтобы удалить любые воздушные карманы.Убедитесь, что дерево стоит вертикально и не наклоняется. Поливайте медленно, чтобы пропитать почву и удалить оставшиеся воздушные карманы, затем заполните ямку почвой. Удалите лишнюю почву, а не насыпайте ее вокруг дерева. Постройте временную берму на капельной линии, чтобы удерживать воду вокруг корневой системы.

В соответствии с текущими рекомендациями садоводов, в большинстве почв в Орегоне, за исключением песчаной почвы, почвы с высоким содержанием глины или почвы, сильно нарушенной строительством, вам не нужно вносить поправки.

Если вы решили улучшить почву, вам нужно изменить ее, чтобы повысить ее влагоудерживающую способность, доступность питательных веществ и структуру. Поправки включают хороший суглинистый верхний слой почвы, торфяной мох и различные виды мульчи. Если у вас уплотненная или глинистая почва, добавление органических веществ может помочь разбить частицы глины и улучшить поток воды и воздуха вокруг корней. Смешайте одну треть поправки с двумя третями существующей почвы для обратной засыпки. Не используйте неразложившийся навоз — он может быть очень горячим из-за биологической активности или с высоким содержанием солей.

С легкостью используйте любые удобрения до весны. Азот, внесенный осенью, может сделать ваши кусты более восприимчивыми к холоду. Немного калия и фосфора во время пересадки могут помочь корням укорениться.

Следующей весной внесите органические удобрения или удобрения с медленным высвобождением, так как они имеют длительный эффект и с меньшей вероятностью сожгут корни, чем продукты с быстрым высвобождением.

Вода хорошо приживается в течение 7–21 дней после пересадки. Добавьте слой мульчи вокруг основания куста, чтобы предотвратить появление сорняков и сохранить влагу.В течение следующих нескольких лет, особенно в засушливые летние и осенние месяцы, регулярно поливайте древесные растения.

Как сажать семена осенью

Можно ли сеять осенью семена?

Ну да, можно. На самом деле ранняя осень — идеальное время для посева семян полевых цветов. В конце лета они, естественно, сами производят семена и оставляют их на произвол судьбы, осенью все равно сеют сами.

Узнайте больше о том, почему осенний посев — это хорошо для полевых цветов Великобритании

Если вы посеете осенью, они прорастут в течение пары недель, а затем вырастут несколько маленьких листочков, прежде чем броситься на корточки. зима.Их корни также будут заняты укоренением, так что весной им будет не терпится уйти.

С такой форой вы получите более крупные и жесткие растения, которым потребуется меньше полива (если их посадить в землю), и они будут намного дальше, прежде чем слизни и улитки станут активными. Что еще более важно, вы получите цветы на 6 недель раньше. Так что в целом определенно стоит попробовать.

Посев семян

Вот наш справочник по осеннему посеву.

В нужное время, в нужном месте

Если начать слишком рано, может быть слишком сухо и трудно копать; слишком поздно, и он может быть слишком влажным и мутным.А если вы действительно опоздали, может быть слишком холодно, чтобы создать подходящую среду для прорастания семян.

Идеальное время — это когда почва достаточно влажная, чтобы ее можно было легко копать (или «обрабатывать», если хотите использовать технический термин), что обычно бывает примерно в сентябре или октябре.

Подготовка к работе

Если вы используете небольшой участок земли (а не контейнер), легче подготовить землю, когда она влажная под ногами, но не мокрая.Выберите хорошее место. Он хочет быть красивым, открытым и солнечным.

Очистите почву от травы или сорняков, затем разгребите ее как можно более ровно и разбейте комки (в идеале вы не хотите ничего больше, чем размер мрамора). Не волнуйтесь, если почва кажется бедной и песчаной (полевые цветы не возражают), но если она тяжелая и липкая, закопайте немного песка.

Если вы используете контейнер, следуйте нашим инструкциям здесь, но помните, что не поливайте слишком много (или вообще не поливайте), когда холодно.

Посев семян на землю

Равномерно и тонко присыпьте семена по земле, а затем аккуратно сгребите их, чтобы покрыть семена очень тонким слоем мелкой рассыпчатой ​​почвы. Будьте осторожны, не закопайте их, иначе они не вырастут!

Главный совет: для облегчения разбрасывания смешайте семена с небольшим количеством сухого песочного песка или муки, чтобы вы могли видеть, где вы их посеяли.

Или же нарисуйте неглубокие линии в почве с помощью небольшой палочки, а затем тонко посыпьте семена вдоль бороздки, прежде чем слегка сгребать.

Посев в контейнеры

При осеннем посеве особенно важно следить за тем, чтобы ваши контейнеры не переувлажнялись зимой. Добавьте в компост немного песка и убедитесь, что на дне горшка есть много дренажных отверстий.

Вода, вода, вода

После посева семян полейте их хорошей водой. Тогда остановись!

Одна из замечательных особенностей осеннего посева заключается в том, что теперь вам не нужно поливать растения до весны.Даже в этом случае те, что находятся в земле, вероятно, вообще не будут нуждаться в поливе, если только она не станет действительно сухой.

Пятна рассады

Через пару недель вы должны увидеть первые признаки появления всходов.

Если вы посеяли семена по прямой линии, вы сможете четко определить рассаду, что облегчит прополку. Они немного подрастут, пока не остынет, а потом просто сидят до весны.

Создайте немного места для локтей

Убедитесь, что у ваших саженцев есть немного места для себя.Сорняки тоже любят осень, поэтому аккуратно удалите все пятна. Если некоторые из ваших саженцев появятся слишком близко друг к другу, вы можете вырвать их, как сорняк.

Животные, птицы и другие звери

Как и при весеннем посеве, вам нужно следить за ними.

Повесьте старые компакт-диски, чтобы отпугнуть птиц.

Слизни и улитки все равно вылезут в теплую сырую погоду. Сразу после наступления темноты — хорошее время, чтобы поймать их на месте преступления, или можно положить немного песка у основания саженцев.Когда станет холодно, они все равно исчезнут.

Ваш весенний страховой полис

Семена полевых цветов, которые вы сеете осенью, должны противостоять всему, что природа бросает на них зимой. Но страховой полис не вреден, так что посейте и весной!

Это также гарантирует, что вы получите цветы в течение максимально длительного периода времени.

Удачи! Не забудьте поделиться с нами изображениями своих творений в Instagram, Twitter или Facebook.

Пересадка деревьев осенью — PlantingTree

Ключом к успешному перемещению растения или дерева является меньшая нагрузка на растение.Осенью сажать деревья — значит поддерживать комфортную температуру и многое другое.

Пересадка деревьев осенью

Лучшее время года для пересадки деревьев и растений — осень. Это из-за прохладных температур и теплой влажной почвы. Растения также требуют меньше энергии, поскольку они начинают входить в ранние стадии покоя. Они больше не сосредотачиваются на надземном росте. Это идеально подходит для создания корневой системы, чего вы и хотите.

Осенняя пересадка деревьев дает вашему растению достаточно времени, чтобы полностью укорениться и подготовиться к летней жаре.

Какие деревья можно пересаживать осенью?

Осенью можно пересадить что угодно. Так что дерзайте. Будь то вечнозеленое дерево, тенистое дерево, цветущее дерево, кустарник или многолетнее растение, осень — отличное время, чтобы переместить ваши любимые растения.

Зачем нужна трансплантация

• Вы переезжаете и хотите забрать свой любимый японский клен или азалию.
• Ваши деревья или кусты выросли больше, чем ожидалось.
• Ваше растение не растет из-за неблагоприятных условий.Место может быть слишком солнечным, тенистым или влажным, но у вас есть идеальное место в другом месте двора.
• Вы любите растение, но не его местоположение. Вам нужно место для дополнения или колоды.

Как пересаживать деревья и кустарники осенью

* Сохранение как можно большего количества корней является неотъемлемой частью успешной пересадки. *

1. Общее практическое правило для деревьев и кустарников — умножайте диаметр ствола как минимум на 10. Так что, если у вас ствол толщиной в 1 дюйм, убедитесь, что вы выкопали не менее 10 дюймов шириной корней.Вы можете отметить место, где вы хотите копать, с помощью струны, измеренной по приведенной выше формуле. Свободно прикрепите веревку к туловищу, привяжите к другому концу палку или линейку и обведите ее по кругу.
2. Затем возьмите лопату или лопату и прорежьте корни по всему определенному кругу. Если вы поверните выбранный инструмент назад, вам будет легче копать вертикально, а не под углом, как мы обычно делаем при обычном копании.
3. Обрезав корни, выкопайте траншею вокруг нарезанного круга.Ваша траншея должна быть около 1 фута в ширину и на пару дюймов глубже корневого комка. Работайте в траншее и под корневым комом, чтобы выкопать растение. Как правило, большая часть корней находится в пределах 18 дюймов от поверхности даже у более крупных деревьев.
4. Положите недавно выкопанное растение на брезент, чтобы его можно было легко перетащить на новое место, или поместите на ручную тележку или тачку, если вы работаете с большим деревом.
5. Посадите недавно высаженный куст или дерево, следуя нашим инструкциям по посадке.По сути, вы хотите посадить его так же, как любое новое растение, но помните о паре важных вещей:

• Сразу же посадите пересаженное дерево. Убедитесь, что у вас есть достаточно времени, чтобы выкопать и посадить его в тот же день.
• Утрамбуйте почву, чтобы удалить воздушные карманы, но не переусердствуйте, топая почву. Слишком уплотненная почва затрудняет рост корней.
• Полив важен, как и при покупке нового растения. Придерживайтесь режима глубокого полива.Корни вашего растения должны укорениться заново, даже в той же почве и на той же местности.

Как пересаживать многолетники осенью

Единственные многолетние растения, которые не рекомендуются для осеннего переезда, — это осенние цветы. Их лучше всего пересаживать весной, но на самом деле с большим количеством воды, чтобы предотвратить шок, даже осенние цветы можно пересаживать осенью.

Направления похожи на кусты и деревья, но у вас нет ствола, чтобы угадать размер корневого комка. Хорошо то, что многолетние растения, как правило, способны справиться с потерей корней, поэтому вам не нужно быть точным.В то же время, чем больше корней останется нетронутыми, тем меньше будет стресса для растения. И … чем меньше стресса, тем больше успехов! В общем, я бы, наверное, копал чуть меньше ширины растения и примерно на лопату глубиной. С более крупными многолетними растениями используйте траншейный метод, как для кустарников и деревьев. У многолетников меньшего размера просто зачерпните корни лопатой. Вы вызовете меньше стресса, если будете обрезать корни, как в случае с деревом и кустарником, а не просто зачерпывать несрезанное растение, которое порвет корни.

После того, как вы выкопали растение, как можно быстрее пересадите его и следуйте нашим инструкциям по посадке.

Многие профессионалы рекомендуют перед пересадкой снова обрезать многолетники. Это определенно то, что поможет сконцентрировать рост даже в большей степени на корнях. Осенью, если ваш многолетник начинает выглядеть как обычно, просто обрежьте его. Но если вы действительно хотите попробовать и наслаждаться этим растением как можно дольше, просто пропустите этот шаг. При необходимости вы всегда можете сократить его позже.

Последние советы по успешной пересадке

Помните, это все равно что начать все сначала для вашего растения, поэтому ему действительно нужен дополнительный уход. Хорошо то, что укоренение происходит быстрее, потому что растение работает во всех одинаковых условиях и на одинаковой почве, если оно находится на одном участке.

1. Вода — ключ к успеху. Заполните новую яму водой еще до того, как поместите в яму свежевыкопанное растение. После того, как вы засыпаете почву, снова поливайте, пока земля не перестанет удерживать воду.Глубоко поливайте по крайней мере два раза в неделю в течение первых нескольких недель, чтобы помочь корням стать глубокими, сильными и быстро укорениться.
2. НЕ сажайте слишком глубоко. Это причина номер 2 (после полива), по которой новые и пересаженные растения не развиваются. Верхушка корневого кома должна быть прямо на уровне почвы или немного выше нее.
3. Мульча. Мульчирование с использованием мульчи толщиной около 2 дюймов удерживает влагу и защищает корни от повреждения оборудования, солнца и низких температур.Он не даст травам и сорнякам украсть воду и питательные вещества у вашего растения.

Чем меньше стресса, тем больше успеха! Теперь не бойтесь и приступайте к осенней пересадке. Посадка и пересадка деревьев должны доставлять удовольствие. Наслаждайтесь идеальным темпом для некоторой (а тем более) потной работы лопатой!

Просмотрите нашу подборку деревьев, кустарников и многолетников.

Вам также может понравиться:

Осенняя посадка

Лучшие клены на осень Цвет

Лучшие кусты на осень Цвет

Можно ли выкопать малину осенью и пересадить ее весной? | Домашние гиды

Вкусные, но хрупкие плоды малины (Rubus idaeus) плохо доставляются, поэтому наличие собственного грядки гарантирует поставку целых, свежих ягод.Летние плодоносящие выращивают малину на однолетних тростниках, осенние — на молодых побегах. Зимой растения уходят в состояние покоя. Растения малины, которые обычно приобретаются как растения с голыми корнями, нуждаются в том, чтобы их корни оставались влажными и живыми, иначе растения погибнут. Садовую малину, выкопанную осенью для переселения или закладывания новых грядок, нельзя оставлять в земле до весны, а сразу же пересаживать или помещать в контейнеры.

Копаем малину

Если вы пересаживаете часть существующего растения малины в своем саду, вы хотите, чтобы материнское растение было здоровым.Малина восприимчива к целому ряду заболеваний, таких как организмы и вирусы корневой гнили. Расширение Калифорнийского университета рекомендует начинать новые посадки малины только с закупленных, сертифицированных свободных от болезней растений, чтобы избежать занесения вредных патогенов в ваш сад. Осенью выкопайте новые побеги из корневой системы здоровых укоренившихся растений. Будьте осторожны, отрезая корни присоски от родителя, чтобы не повредить старое растение. Сохраните как можно больше корневой системы присоски и окружающей почвы.Заполните отверстие, сделанное, сняв присоску.

Пересадка малины

Либо сразу же поместите присоску в новое место в саду, либо посадите ее в контейнер для возможной пересадки сада. Выберите участок с хорошо дренированной почвой или создайте приподнятую грядку для пересадки. Для живых изгородей расположите растения красной малины на расстоянии 2 фута друг от друга рядами на расстоянии 8 футов друг от друга. Чтобы сажать на холмах, поместите растения на расстоянии 2 1/2 фута друг от друга. Пурпурной и черной малине нужно расстояние от 3 до 4 футов между растениями в рядах и от 8 до 10 футов между рядами.Если вы выкапываете растения осенью, всю зиму ухаживайте за ними в контейнерах, а с весны до начала лета сажайте в саду. Посадите их на 1 дюйм глубже, чем они были в контейнере.

Уход за растениями

Садовая малина нуждается во влаге летом и более сухих условиях зимой. Контейнерные растения никогда не должны полностью высыхать. Трости нуждаются в ежегодной обрезке, которая зависит от плодоношения. Стерилизуйте инструмент для обрезки, используя 1 часть отбеливателя на 9 частей воды в течение пяти минут, дайте ему высохнуть на воздухе перед обрезкой.Срежьте летние побеги, которые уже окунулись в землю, чтобы дать возможность вырасти новым. Отрежьте новые трости до 6 футов в высоту в конце первого сезона роста. Каждую зиму Everbearers обычно срезают до уровня земли. Для хорошего укоренения срежьте только что посаженную малину. Обрежьте растения с голыми корнями так, чтобы стебли находились не выше 6 дюймов над землей. Для пересаженных присосок обрежьте две трети существующего тростника. Новые тростники поступают из подземных частей растения. Обеспечьте стебли малины решеткой или системой поддержки.

Виды малины

Самая знакомая — красная малина, но есть также пурпурная, черная, белая и золотистая малина. Малина устойчива к зонам устойчивости растений с 3 по 10 Министерства сельского хозяйства США, с вариациями в зависимости от сорта. Большинство сортов малины предпочитают умеренный климат. Малина с низкими требованиями к охлаждению, хорошо себя чувствующая в прибрежном климате, включает «Осеннее блаженство», «Фэйрвью», «Наследие» и «Саммит». Некоторые сорта, такие как «Орегон 1030» и «Бабаберри» хорошо переносят более теплое лето и яркое солнце.

Ссылки

Биография писателя

Кэролайн Чани начала писать в 1973 году, специализируясь на темах, связанных с растениями, насекомыми и экологией юго-запада. Ее работы публиковались в газетах «Американский натуралист из Мидленда» и Greenwood Press. Чани имеет степень доктора философии по биологии Висконсинского университета в Мэдисоне.

Копание и хранение древесных растений

Как профессиональный садовник, мне часто приходится перемещать плохо расположенные древесные растения.Иногда это происходит потому, что в процессе проектирования не учитывались временные соображения: этот некогда симпатичный маленький самшит превратился в зеленого бегемота у черного хода моего клиента. В других случаях это случай правильного растения, неправильного места: Itea virginica в сухой тени или Franklinia alahamata на безжалостном солнце.

При перемещении куста или небольшого деревца я использую метод «b & amp; b», сокращенное от слова «комки и мешковина» в детской. Проще говоря, это процесс выкапывания корневого комка из земли и обертывания его мешковиной, чтобы скрепить его.С помощью этого метода вы можете выкопать растение из земли, когда оно находится в состоянии покоя, и пересадить его в нужный момент.

Лучше копать, когда растения спят

Лучшее время для выкапывания лиственных кустарников и деревьев, таких как сирень или кизил, — это когда они спят; то есть от опадания листьев осенью до набухания почек весной. У вечнозеленых растений окно возможностей иное. Многие вечнозеленые растения, такие как тис, туи, нандина и самшит, можно выкапывать круглый год, но лучше подождать, пока новая поросль не отрастет.Другие растения, более подверженные засухе, такие как падуб и ель, следует перемещать только в более прохладную погоду. Если вы сомневаетесь, как вечнозеленое растение отреагирует на пересадку в середине лета, лучше перестраховаться и подождать.

На Севере низкие температуры не позволяют растениям, пересаженным осенью, вырастить новые корни. На юге же рекомендуется пересадка осенью. Более мягкие температуры позволяют одревесневшим растениям врастать новые корни на протяжении большей части зимы.только в более прохладную погоду.

Определите размер корневого кома по высоте растения или размеру ствола

После того, как вы решите, когда копать, следует подумать, насколько большим должен быть корневой ком. Для вечнозеленых кустарников и деревьев хорошим практическим правилом является 1 фут корневого комка на каждые 2 фута высоты. Лучше ошибиться в сторону щедрости, поскольку копание дерева похоже на стрижку волос: отрубив корень, вы не сможете вернуться назад.

Для лиственных кустарников и деревьев я рассчитываю размер корневого комка, измеряя диаметр ствола.Обычно на каждый дюйм диаметра ствола приходится 1 фут корневого комка. Согласно отраслевым стандартам измерение диаметра должно производиться на высоте 6 дюймов над уровнем земли. Лучше всего измерить диаметр ствола штангенциркулем. Ваш местный садовый центр может предложить недорогую модель. Если вы не можете найти штангенциркуль, вы можете измерить окружность дерева с помощью веревки (иллюстрации, вверху справа), а затем разделить это число на пи (3,14), чтобы получить диаметр. Допустим, окружность ствола составляет 6 дюймов.Разделите 6 на 3,14, чтобы получить диаметр, равный 1,91 дюйма, что при округлении в большую сторону означает, что корневой ком должен иметь диаметр около 2 футов.

У растений, произрастающих в ландшафте, как правило, меньше и длиннее корней, чем у выращиваемых в полевых условиях питомников. Так что, если корневой ком идеальной формы, который вы себе представляете, в конечном итоге станет больше похож на головку клюшки, когда выйдет из земли, не волнуйтесь. Чтобы растение могло хорошо развиваться, корневой ком не должен быть живописным.

Подвязать ветви перед рытьем траншеи

Когда вы выкапываете корневой ком, вам нужно место для работы.Легче обойти основание куста, если сначала обвязать ветки шпагатом. Чтобы связать ветки, начните с основания растения и постепенно поднимайте по одному витку шпагата за один раз, продевая конец шпагата через предыдущий виток, чтобы плотно притянуть ветки.

Затем возьмите лопату и отметьте на почве контур предполагаемого корневого комка. Затем нарисуйте еще один концентрический круг в футе или около того за пределами первого круга. Область между этими двумя кружками обозначает траншею, которую вы выкопаете вокруг корневого кома (верхний левый рисунок, стр.38). Чтобы выкопать траншею, чередуйте надрезы по краю шара и разрезы по внешней стороне траншеи. Не поддавливайте комок лопатой, так как это может треснуть и повредить шарик. Вместо этого держите заднюю часть лопаты по направлению к корневому комку, вытаскивая почву из траншеи (верхний центральный рисунок, стр. 38). Это движение оставляет корневой ком практически нетронутым. Конечно, в процессе формирования шара вы наткнетесь на какие-то корни. Большинство из них можно разрезать лопатой.Для более крупных корней (от 1/2 до 1 дюйма толщиной) потребуется набор сучкорез.

Когда канавка вокруг мяча будет примерно на две трети глубже диаметра мяча, сделайте подпорку под растением, проталкивая лопату под мяч ногой. Иногда требуется всего несколько надрезов, чтобы полностью освободить мяч, но стержневой корень может быть затруднен. Когда вы столкнетесь с цепкими стержневыми корнями, наклоните шар в сторону, чтобы облегчить резку удерживаемых корней головкой лопаты (рисунок вверху справа). Для более крупных растений может потребоваться лом, чтобы добраться до труднодоступных корней.

Защитите корни, обернув их натуральной мешковиной

Чтобы сохранить корневой ком в безопасности до тех пор, пока у вас не появится новый дом, готовый для пересадки, заверните корневой ком в то, что мой дед, вышедший на пенсию питомник, называет подгузником из мешковины. Обертывание удерживает почву на месте и защищает корни после того, как растение было выкопано.

На рынке представлено несколько видов мешковины. Один тип, сделанный из синтетических волокон, устойчив к гниению, и его следует избегать. Мешковина, обработанная инсектицидом, обычно зеленого цвета, может разрушиться через пару лет.Это приемлемо, если есть все, что есть в наличии. Лучший выбор — необработанная натуральная мешковина, которая быстро гниет и хорошо проникает в корни. Детские обычно носят его в рулонах шириной 3 фута. Каждый рулон содержит 300 футов мешковины. Если это кажется много, большинство садовых центров будут продавать вам несколько квадратов за раз.

Мешковину можно обвязать веревкой вокруг корневого кома и закрепить гвоздями длиной 2 дюйма. Я использую гвозди, потому что они плотно прилегают к мешковине. Как следует из названия, эти тонкие и острые ногти легко скользят по грубой мешковине.Если вы не можете найти гвозди, то можно использовать обычные гвозди 6d, которые можно купить в большинстве хозяйственных магазинов.

Закрепите мешковину гвоздями

Корневой ком можно обернуть, пока он еще находится в отверстии, или, если он не поврежден, вынуть его из отверстия и завернуть. Второй вариант проще, но для корневого комка, который треснул или раскололся, или для очень большого, лучше всего обернуть его, пока он еще находится в отверстии. Поместите мешковину под корневой ком, все еще находящийся в отверстии, наклонив шар в одну сторону и набив половину квадрата мешковины под шар.Затем переверните мяч на противоположную сторону и потяните за мешковину так, чтобы она лежала на дне отверстия. Если корневой ком кажется целым, выньте его из отверстия и поместите на квадрат мешковины, чтобы обернуть его.

Следующий шаг — натянуть противоположные углы мешковины вокруг корневого комка и приколоть их на место с обеих сторон ствола с помощью одного гвоздя. Обратите внимание, что приколоть не означает просто воткнуть гвоздь через два куска мешковины в корневой ком.Такое закрепление длится около 20 секунд.

Для широко раскидистых кустов перед копанием обвяжите ветки шпагатом, чтобы освободить место для работы.

Вместо этого воткните гвоздь примерно на треть его длины через два куска мешковины и поверните головку гвоздя от себя к стволу дерева (иллюстрации). Это действие натягивает мешковину вокруг корневого комка. Положив ноготь на корневой ком, проденьте кончик ногтя через мешковину обратно на себя.Когда кончик начнет выступать, протолкните его через мешковину в корневой ком, тем самым зафиксировав его на месте. Проделайте то же самое с двумя другими углами. Когда четыре угла закреплены, завершение работы — это просто вопрос стягивания и закрепления всех оставшихся незакрепленных лоскутов мешковины.

Для больших корневых комков, которые нельзя полностью закрыть одним листом квадратной мешковины размером 3 фута, отрежьте второй кусок такого же размера по центру и оберните его вокруг ствола растения (рисунок выше).При таком расположении немного сложнее закрепить кусочки мешковины на месте, поэтому будьте осторожны, чтобы разгладить все складки по ходу движения; в противном случае корневой ком может быть ненадежным.

Растение в комках и мешковинах можно держать в земле в течение нескольких недель, если его достаточно полить. На более длительный период лучше всего временно опустить комок корня в почву или опилок.