Сборка межкомнатной двери схема описание: Установка межкомнатных дверей своими руками: простая инструкция

Сборка межкомнатной двери схема описание. Установка межкомнатных дверей своими руками. Инструкция по монтажу. Требуемые инструменты и материалы

Приветствую Вас, мои рукожопики!

Сегодня я научу вас как грамотно и правильно собрать дверную коробку
.

Процесс сборки нельзя назвать сложным и вполне можно осуществить самому, не прибегая к помощи мастеров.

Двери — это не просто столярное изделие, это к тому же самостоятельное украшение интерьера, которое внесет в ваш дом эстетику, теплоту и уют. Речь пойдет о межкомнатных дверях, наличие которых позволит вам уединиться и снизить уровень шума. А для того, чтобы двери как можно дольше сохраняли свою функциональную нагрузку им необходима качественно собранная дверная коробка.

Основными ошибками при сборке могут стать неправильно снятые размеры, нарушение углов отпила. Важно понимать, что такие «косяки» не исправишь — придется тратить деньги на приобретение дополнительных частей. Конечно щели и мелкие дефекты можно замазать восковым карандашом, либо другими спец. средствами, но из-за перекосов нагрузка в дверной коробке будет распределена неравномерно, что приведет к значительному снижению срока службы дверного полотна.

Работы по сборке дверной коробки должны выполняться с особой тщательностью и вниманием. Требуется строго соблюдать размеры зазоров и не забывать оставлять припуски на ширину пропила.

Ну вот — «навел жути» — теперь понесете денежки спецам:) На самом деле все не так страшно — следуйте моим подсказкам и все у вас получится!

Составные части дверной коробки

Прежде всего стоит ознакомиться с устройством межкомнатной дверной коробки:

• петельный брус — это часть, на которую и навешивается дверь
• притворный брус — это часть, которая смыкается с дверью. В нее .
• притолока — верхний «потолочный» брус
• порог — нижняя часть

Таким образом, чтобы собрать дверную коробку нужно верно соединить все ее части. Но прежде чем приступить — необходимо определиться с размерами и выбрать подходящий материал. Двери должны эстетично смотреться и .

Выбираем материал

Здесь у меня нет однозначного ответа, так как выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета. Приведу примеры самых распространенных материалов, используемых для дверных коробок.

Двери из МДФ

МДФ — это древесно-волокнистая плита. Двери дешевые, но при этом неплохо смотрятся. К достоинствам можно отнести легкость и экологичность. Минусы — это пониженная ударопрочность, плохая шумоизоляция и непродолжительный срок службы.

Клееный массив

Клееная доска или «евробрус».

Данные двери состоят не из цельного дерева, а из склееных под высоким давлением частей. Стыков на них практически не видно. Двери довольно прочные и стоят немного дороже МДФ. Цена и качество приемлимые.

Цельные деревянные двери

Двери на порядок дороже клееных. Прочные и долговечные. Недостатком является неправильная обработка производителем, вследствие чего дерево чрезмерно напитывается влагой.

Двери из ДСП и ДВП

Древесно-волокнистые или древесно-спресованные плиты. Эти двери очень дешевы, так как изготавливаются из остатков материала. Достоинство этих дверей — хорошая механическая прочность, и довольно неплохая звуко- и шумоизоляция. Недостатком являются низкая влагоустойчивость, а также наличие в клее летучего вещества, пагубно влияющего на здоровье. Еще один аспект — это сложность монтажа, так как саморезы в таких дверях плохо держатся.

Помимо описанных еще существуют пластиковые, стеклянные, алюминиевые, шпонированные. Двери с сотовым наполнителем, ламинированные и др.

Выбор материала зависит от вас, но он должен быть целесообразным и практичным.

Инструмент

Чтобы собрать дверную коробку нам понадобится инструмент:

1. Острый карандаш
2. Строительная рулетка
3. Строительный уровень
4. Строительный уголок
5. Отвертка или шуруповерт
6. Торцово усочная пила, либо стусло с ножовкой по металлу или «мелкозубка»

Грамотно снятый размер — залог успеха!

Стандартными размерами дверных полотен являются

• высота 2000 мм
• ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм

Все остальные размеры, выходящие за рамки — как правило являются заказными позициями. (Я имею ввиду одинарные полотна, а не распашные)

К размеру полотна необходимо прибавить 70 мм — такова стандартная ширина дверной коробки. Если размеры дверной коробки другие, то и размер естественно изменится в большую, либо в меньшую сторону. И еще прибавляем 6 мм — это технологический зазор между полотном и дверной коробкой.

Теперь необходимо проверить как становится дверная коробка в дверной проем. Если его необходимо расширить, то не спешим сразу все ломать. Трезво оцениваем ситуацию — возможно придется усилять проем перемычками. Ежели нужно уменьшить проем, то закладываем его кирпичом, либо «нашиваем» бруски — все зависит от ситуации.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Чтобы вам понять кокой размер дверного проема необходим, то смотрим формулу:

Размер дверного полотна + размер дверной коробки + 6 мм тех. зазор + 60 мм(по 30 мм на каждую сторону под монтажную пену и клинья, которые понадобятся при )

Обычно размеры дверных проемов контролируются на стадии строительства, но в старых частных домах (таких как у меня) бывает «жесткие» несоответствия.

Следующий важный размер — это зазор от пола до дверного полотна. Перед тем, как его рассчитать нужно проверить уровень полов на ширину «распаха» двери.

Сделать это можно двумя способами:

1. При помощи гидроуровня

На боковых стенах проема выставляем метки в одном уровне. Измеряем расстояние от каждой метки до плоскости пола. Та разница, которую вы получите при измерении должна быть добавлена к минимальной высоте стоек, чтобы при открытии дверь не упиралась в пол. Если вы все-таки «проморгаете» этот момент, то устранить его можно только подрезкой дверного полотна, а это то еще «рукожопство»:(

2. С помощью лазерного уровня

Если вы счастливый обладатель лазерного уровня, то все значительно упрощается. Выставляем уровень и при помощи строительного угольника определяем кривизну полов. Полученные значения учитываем при выставлении размеров

Минимальный зазор делают 10 — 15 мм, в зависимости от того, какое напольное покрытие планируется. Но лучше сразу уложить линолеум, либо ковролин, либо , а затем производить монтаж.

Смотрите таблицу соответствия дверных блоков и проемов.

И вот еще таблица типовых размеров дверных коробок

Сборка дверной коробки без порога

Рассмотрим сборку дверной коробки своими руками на примере коробки из МДФ. Верхние части соединим под 45°, так как это самый эстетический способ.

1.Первым делом необходимо заторцевать части коробки. Делается это для того, чтобы устранить неровности или заводской брак.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если вам придется пользоваться ручным инструментом, то лучше использовать «мелкозубку», либо ножовку по металлу. Пропилы начинайте делать со стороны шпона, чтобы сколы, если таковые будут, остались на невидимой стороне.

2. «Запиливаем» под 45° петельный брус и притвор. Лучше всего это делать торцово усочной пилой, но если таковой нет, то придется работать на стусле. Чтобы избежать неровностей при запиле — стусло нужно закрепить. Ножовку используем с мелким зубом.

3. Далее переходим к самому трудному — «запиливание» верхней части коробки — притолоки. Нужно четко выставить размер и не промахнуться с углами. Можно воспользоваться рулеткой, но есть способ легче. Для этого прикладываем притолоку к верху двери и отмечаем метки острым карандашом «по месту». Для соблюдения технологического зазора можно воспользоваться упаковочным картоном — его ширина как раз 3 мм.

4. Отмечаем высоту петельного и притворного брусов. Как узнать требуемую высоту я рассказал немного выше. Это высота дверного полотна + верхний зазор 3 мм + нижний зазор. Если полы ровные, то достаточно 10 мм. При открытии дверное полотно не должно цеплять или упираться в пол. Сильно высокий зазор не стоит делать — для нормальной циркуляции воздуха достаточно 10 — 15 мм. Если помещение влажное, то допускаются большие величины.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если в месте установки дверей имеется перепад и нет возможности его исправить, то высота стоек может быть разной. За ноль принимается самое высокое место перепада.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Постоянно и скурпулезно проверяем все нанесенные размеры до запила. Если коробка окажется меньше полотна, то придется покупать новый брус.

5. После того, как все составные части запилены — собираем дверную коробку из мдф воедино, предварительно просверлив отверстия сверлом меньшего диаметра, чтобы не допустить раскола коробки. Для соединения используем саморезы 50 см по дереву. Удобнее проводить работы на полу, подложив под коробку картон или другой материал.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Когда будете стягивать дверную коробку прижимайте ее части как можно плотнее, так как саморезы будут растягивать их.

Ну и вот такой примерно результат должен у вас получиться.

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога — видео

Сборка дверной коробки с порогом

Самый простой способ сборки. Дело в том, что порог обычно монтируется под 90°.

Порог монтируется на входных или «привходных» дверях, отделяя холодное помещение от жилого. К тому порог придает дверной коробке дополнительную прочность.

Подготовка дверного проема, проверка уровня полов абсолютно идентичны со сборкой без порога, но дальнейшие шаги имеют свои отличия.

Итак, вот пошаговая инструкция по сборке:

1. Запиливаем притолоку по исходным размерам. Длина притолоки будет равняться длине дверного полотна + 6 мм на зазор. Таких заготовок необходимо сделать две — это и будет порог. Не зыбываем торцевать заготовки, так как заводской рез может быть не ровным.

2. На петельном и притворном брусе необходимо снять упорную четверть.

Для этого соединяем торец вертикальной стойки и горизонтальной и острым карандашом ставим метку.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Размер необходимо перенести с максимальной четкостью, чтобы не получилось щелей. Заделать их в дальнейшем не проблематично, но это нарушит эстетическую составляющую дверей.

Делаем пропил на глубину четверти ножовкой или электролобзиком. Будьте предельно аккуратны — на зацепите рабочей поверхности. На дверях МДФ исправить «косяк» не получится.

Затем стамеской, либо канцелярским ножом аккуратно ее убираем. Повторяем операции для всех углов.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если пользуетесь стамеской, то ни в коем случае не переворачивайте ее верхней заточенной стороной вниз. При проведении работ рабочая часть врежется в материал и вся работа «насмарку». Тоже правило действует при врезке петель.

3. Соединяем коробку. Также сверлим отверстия и стягиваем саморезами. Единственное отличие в том, что для порога применяются оцинкованные саморезы, если это порог входной двери. Они меньше подвержены воздействию.

Сборка дверной коробки с порогом — видео

Шиповое соединение дверной коробки

Одним из способов сборки дверных коробок является шиповое соединение. Оно не так распространено, как сборка под углом 45° и 90°, но имеет место быть.

Состыковка частей происходит посредством шиповых соединений (смотрите рисунок)

Обычно достигнутой жесткости вполне достаточно, но можно добавить оцинкованные гвозди для усиления прочностных характеристик.

Ошибки при установке и сборке дверной коробки — смех, да и только!

Заключение

Ну вот и все, друзья.

В этой статье я рассказал вам как грамотно собрать дверную коробку и очень надеюсь, то у меня это получилось.

Придерживайтесь моих инструкций и все у вас получится!

Новички, решив сделать всю работу по установке межкомнатных дверей самостоятельно, часто упускают важные нюансы, которые хорошо известны опытным мастерам. Важным моментом станет тщательная подготовка к монтажным работам, использование надежного крепежа.

Правильно установленная дверь будет закрываться без лишних усилий, не разваливаясь, если даже будут периодически хлопать. Несущей основой выступает коробка. От того насколько прочной она будет, зависит надежность конструкции.

Конструкцию нужно правильно выставить — для этого необходимо приобрести строительный уровень. Лучше всего пользоваться лазерным, так как им очень удобно работать.

Монтаж межкомнатных дверей выполняется в несколько этапов. Дверное полотно и коробку нужно оснастить фурнитурой. Для того, чтобы удобно было закрывать дверь, надо установить ручку. Если требуется, она может иметь замок с пружинным механизмом. На дверь и коробку следует сделать петли. Полотно можно навесить только после того, как будет выполнена предварительная регулировка. После этого можно перейти к монтажу наличников.

Как сделать разметку

Установка дверей своими руками потребует от новичка трудозатрат. Если мастер завершит монтаж за 1 день, то начинающий строитель может потратить намного больше времени. Этот момент нужно учитывать, если требуется экстренный монтаж конструкции.

Важно выполнить все этапы в четкой последовательности, строго соблюдая строительные нормы. Ряд дверных блоков уже имеет крепления для монтажа. Но есть изделия, коробку которых придется собирать своими силами. Они представляют собой наборы, в которые входят бруски из дерева и планок для наличников. Кроме того, в готовый набор производитель включает дверное полотно.

Решив собрать коробку своими силами, можно воспользоваться разными методами. Нужно обратить пристальное внимание на качество работы, ведь при возникновении даже малейшей погрешности в измерениях придется либо делать всю работу заново, либо покупать новые части конструкции.

Установить дверь в межкомнатную перегородку можно с порогом и без него. Самым простым вариантом станет монтаж конструкции без порога, а вот 2 вариант потребует наличия бруса-планки. В этом случае готовая конструкция будет иметь вид прямоугольника.

Пошаговая инструкция станет подспорьем. Перед тем как начать работу, необходимо снять точные размеры. Сначала нужно узнать габариты проема. Потом следует сделать расчеты, определив размеры боковых стоек и притолоки. Затем нужно определить оптимальный размер полотна двери, не забывая о технологических зазорах. Сделав разметку, элементы отпиливают при помощи ножовки, а потом начинается сборка межкомнатных дверей.

Важно правильно рассчитать толщину коробки, которая должна быть не меньше толщины стены. Для того, чтобы измерения были четкими, нужно использовать рулетку. Начинающие строители не должны полагаться на то, что одинаковые элементы, например, боковые стойки, будут «зеркальными». Чтобы избежать погрешности при измерении, каждый элемент нужно измерять отдельно с правой стороны, а потом и с левой. Если в процессе будут обнаружены отклонения, то их следует обязательно учесть в дальнейшей работе.

Как установить межкомнатную дверь самостоятельно? Особо внимательно нужно выставлять притворный брус, который должен иметь зазор под монтажную пену. Достаточно выделить на него 1 см. Аналогично следует поступить с притолокой и петельным бруском.

Зазор с внутренней стороны должен быть намного меньше, достаточно 0,3 см. Если межкомнатная дверь будет с порожком, то зазор должен идти по всему периметру конструкции. При монтаже конструкции без порожка между полом и полотном нужно оставить щель. Среднее значение составляет 1 см. Такая сборка и установка межкомнатных дверей будет считаться выполненной правильно.

На вертикальных стойках необходимы отметки для отпиливания, которые определяют на внутренней стороне бруска. При недостаточных размерах отверстия его необходимо увеличить. Если отверстие слишком велико, то его уменьшают путем укладки гипсокартона, вырезанного по размеру.

Варианты установки дверей

Для того чтобы сделать разрез, лучше использовать токарный станок. В этом случае установка дверной коробки займет мало времени. Если станка нет, то в качестве альтернативы подходят ножовка и стусло.

Монтируя межкомнатную дверь, можно воспользоваться 2 следующими способами:

• сделать запил, выполнив его под углом 45º;
• сделать работу под углом 90º.

Как установить межкомнатную дверь своими руками? Если говорить о 1 варианте, то он довольно сложный. От неопытного столяра работа потребует повышенного внимания. Но в результате тщательно выполненной стыковки получится изделие, которое выглядит очень красиво.

Для того чтобы соединить несколько элементов, нужно использовать саморезы. Под них нужно сделать специальные отверстия. Если дверь сделана из МДФ, то работы следует провести заранее, что позволит избежать повреждения заготовок. Удобнее всего работать, используя сверло, диаметр которого составляет 3/4 диаметра крепежных деталей. Лучше всего купить саморезы, у которых резьба доходит до головки.

Если говорить о 2 способе, то он предполагает, что угол запила будет 90º. Для выполнения работ потребуется ножовка с мелкими зубьями. Верхняя балка крепится к вертикальным стойкам 2 саморезами; их вворачивают с каждой стороны. Для того чтобы сделать порог, брус нужно запилить под прямым углом.

Проще всего собрать конструкцию, разложив элементы на полу или большом столе. Мастер должен установить фурнитуру. Выполняя внутреннюю отделку, необходимо правильно закрепить функциональные фитинги.

Не стоит забывать и о пожарной безопасности. Для того чтобы из помещения можно было быстро эвакуироваться, необходимо установить дверь, открывающейся наружу.

Как ставить межкомнатные двери? Вариантов несколько. Петли навешивают справа или слева — в продаже есть универсальные изделия. Если раньше можно было купить петли, которые требовали аккуратной врезки, то сейчас можно приобрести изделия, не требующие срезки шпона.

От верхнего края полотна нужно сделать отступ, достаточно 20 см. Затем навешивают петли. От нижней части следует отступить на это же расстояние. Возможны вариации: в этих случаях в обе стороны отступают на 5 см. Дополнительно укрепить конструкцию можно, навесив 3 петли. Ее располагают в 50 см от верхней линии.

Самостоятельный монтаж дверной коробки

Для того чтобы зафиксировать коробку в проеме, нужно купить анкера. Дверь будет надежно удерживаться на 3 длинных саморезах. Кроме того, конструкцию будет поддерживать монтажная пена.

Сверлить дверной короб, выполненный из древесины, можно без проведения подготовительных работ. Процедура монтажа следующая:

1. Дверную основу собирают на полу.
2. Конструкцию поднимают и устанавливают в проеме.
3. Из остатков пиломатериала делают клинья, которые помещают между стенок и коробкой. Так формируют зазор для монтажной пены.
4. Завинчивание саморезов. Выравнивание основы при помощи строительного уровня. Точность установки можно проверить отвесом. Если фиксируются отклонения, то их можно исправить путем ослабления или затягивания саморезов.
5. Установка петель и полотна. Перед нанесением монтажной пены коробку необходимо заклеить скотчем. В зазор нужно вставить картон. Дверь закрывают, полость задувают монтажной пеной.

После завершения монтажных работ нужно подождать полного высыхания пены. Излишки можно обрезать, а потом выполнить установку наличников.

Установка межкомнатной двери требует соблюдения определенных правил, в противном случае ошибки при монтаже приведут к нежелательным последствиям в функциональном или эстетическом плане. Важно соблюдать правильную последовательность действий и учитывать нюансы, которые могут возникнуть в процессе работ.

Специфика заполнения дверных проемов не терпит ошибок

Виды конструкций

В первую очередь, межкомнатные двери различают по типу используемых материалов:

• натуральное дерево;
• шпонированный и пленочный МДФ;
• стекло;
• пластик;
• и другие.

Отдельно следует выделить варианты конструкций:

• Распашные и раздвижные
  . В основном используются модели первого типа, которые крепятся на петли и при открывании отводятся в сторону, то есть распахиваются. Раздвижные же сдвигаются по роликовым направляющим вдоль проема. Далее мы подробно рассмотрим, как правильно установить распашную дверь.
• Щитовые и филенчатые
  . К первому типу относятся цельные полотна, которые могут состоять из одного материала либо иметь каркас, внутренний наполнитель и внешнюю обивку. Филенчатые собираются из отдельных фрагментов: обрамления и более тонких вкладок — филенок.
• Глухие и со вставками
  . Первый вариант не содержит прозрачных элементов, пример — двери в ванной комнате. Второй тип комбинируется со стеклом или светопрозрачным пластиком.

Чаще всего в жилых помещениях устанавливаются распашные конструкции

Важно различать правосторонние и левосторонние двери. Направление открывания зависит от используемой фурнитуры и влияет на монтаж короба. Здесь нет жестких требований, главное, чтобы они не создавали неудобств и имели достаточное пространство для распахивания.

Этапы и особенности монтажа

Перед тем как приступить к работе, необходимо рассмотреть последовательность операций:

1. Демонтаж старой конструкции. Проем полностью освобождается. Явные неровности и разрушенные участки стены предварительно выравниваются. Ширину проема следует делать с учетом .
2. Установка короба. Это основная часть процесса. В зависимости от конструкции принцип монтажа может отличаться.
3. Навешивание двери. После установки короба в проем, крепятся петли и навешивается полотно.
4. Врезка фурнитуры. На следующем этапе выполняется монтаж ручки и замка.
5. Отделка проема. Маскировка креплений и мелких дефектов, облицовка откосов.

Основные этапы монтажа

Разберем каждый пункт более подробно. Первый относится к подготовительным работам, поэтому в данной статье им уделять внимание не будем.

Монтаж короба

Итак, рассмотрим процесс установки распашной межкомнатной двери. Составляющими элементами такой конструкции являются:

• короб;
• полотно;
• петли;
• ручка и замок.

Прежде чем установить двери, нужно заранее продумать, в какую сторону они будут открываться. Лучше делать выход в коридор, но если места недостаточно, остается только противоположный вариант.

Сначала необходимо . Это несложно сделать своими руками. А вот дальнейшие манипуляции выполнять в одиночку труднее, поэтому лучше взять помощника. В случае несовпадения с габаритами проема, размеры деталей можно подкорректировать, но важно удостовериться, что внесенные правки не будут мешать движению дверного полотна.

Элементы короба скрепляются обычными саморезами

Распил деталей выполняется ножовкой или электрическим лобзиком. Собрать короб можно с помощью гвоздей, саморезов, либо посредством выпиливания замка по принципу «шип-паз». В последнем случае планки соединяются перпендикулярно.

Если вы используете первый вариант, нужно подрезать края под углом в 45 градусов. Важно сделать ровный распил, иначе коробка перекосится или на местах соединения останутся зазоры. Гвозди подбиваются сверху и сбоку, чтобы зафиксировать горизонтальную перекладину с обеих сторон.

Использование стусла позволит выполнить ровный распил

Инструкция по установке дверного короба:

1. В проем заводится, предварительно собранная П-образная конструкция.
2. С помощью болтов выполняется крепление к балкам. Для этого высверливается несколько отверстий в стене и коробке. Зазор между ними должен составлять 10-20 мм. Обязательно проверяется уровень по всем плоскостям.
3. Затем, чтобы зафиксировать положение, по периметру конструкции загоняются деревянные клинья, а внутри проема устанавливаются распорки.
4. Щели заполняются монтажной пеной и оставляются просыхать на 2-4 часа. Полное застывание происходит через сутки.

Последовательность установки короба

Навешивание полотна

1. В первую очередь, на коробе и в торце двери делаются небольшие углубления по размеру пластин петель. Для этого обведите ножом контуры деталей и с помощью стамески аккуратно снимите верхний слой материала.
2. Отметьте места вкручивания саморезов и просверлите отверстия.
3. Прикрутите петли.
4. Теперь навешивается полотно. Необходимо приподнять дверь и соединить нижние и верхние части фурнитуры. Здесь без помощи напарника не обойтись. Если не удержать полотно до момента полной фиксации на петлях, есть риск вырвать крепления и испортить дверь. Навешивать полотно нужно аккуратно, не спеша. Для удобства можно поставить под низ опору, например, стопку книг. Когда вы подведете половинки петель друг под друга, приподнимите изделие, уберите подпорку, затем опустите дверь, чтобы верхняя часть наделась на нижнюю.
5. Смажьте петли и проверьте их работу.

Последовательность врезки навесов карточного типа

Легкие изделия с каркасом из бруса допускается устанавливать на вворачиваемые петли, они выглядят более декоративно и практически незаметны.

Фурнитура и отделка проема

Заключительный этап – врезка ручек и крепление обналички. Для установки замка нужно с помощью коронки просверлить насквозь дверное полотно, после чего, используя насадку меньшего диаметра, сделать углубление в торце двери. Затем снять стамеской примерно 1 мм материала под декоративную накладку. Замок устанавливается в полотно с торца и фиксируется пластиной. Ответная часть крепится на коробе четко напротив фалевого язычка.

Последовательность врезки замка в межкомнатную дверь

После этого выполняется по периметру проема. Обычно они приобретаются в комплекте с дверью. Необходимо подкорректировать их размеры и закрепить с помощью гвоздей. Для легких моделей лучше использовать клей.

Что касается откосов, их можно закрыть доборными элементами, гипсокартоном, оштукатурить или обшить пластиком. Главное условие — удалить излишки монтажной пены и полностью закрыть её от солнечного света. Правильно выполненный монтаж – залог долговечности конструкции и её бесперебойного функционирования.

Установка дверей межкомнатных своими руками производится в строгой последовательности, каждый момент, даже самый незначительный, оказывается важен. Если допустить мелкую оплошность, это выльется в крупные проблемы при дальнейшей эксплуатации строения. Основное условие при монтаже — это идеально ровное положение по вертикали и горизонтали.

Только при условии соблюдения этих параметров будет обеспечено нормальное открывание и закрывание дверей. Пошаговая инструкция по установке межкомнатных дверей поможет справиться с работой. Первое, на что нужно обратить внимание — это монтаж дверной коробки.

Комплектации межкомнатных конструкций

Монтаж межкомнатных дверей производится после окончания отделки потолка и стен. На этапе установки необходимо наличие чернового пола и чистового покрытия. Установка плинтусов производится после монтажа дверей. Комплектация дверей:

1. Полотно без коробки и пиломатериалов. В этом случае все приобретается отдельно. Покупается пиломатериал, вырезаются планки по размерам дверного проема и запиливаются углы. В случае использования стандартной коробки применяется полотно аналогичного размера. Перед покупкой необходимо провести все замеры, чтобы не пришлось дорабатывать элементы. В этом случае установка межкомнатных дверей своими руками окажется максимально бюджетной.
2. Коробка и полотно. В этом случае оба элемента подойдут друг к другу, нужно только докупить пиломатериалы, сделать планки и собрать конструкцию. Может потребоваться установка доборов на межкомнатные двери. Этот момент заранее нужно обдумать.
3. Собранный блок. Все компоненты собраны и подогнаны, остается лишь установить блок в проем, выставить его по уровню и зафиксировать.

Если знать, как установить межкомнатную дверь своими руками, то можно приобрести любой комплект. Для новичков подойдет последний, так как он в монтаже самый простой. Для более опытных мастеров лучше всего первый, он же и самый экономичный. Дополнительной регулировке такие конструкции не подлежат.

Размеры дверных коробок

В каждой стране свои стандарты, они отличаются и порой существенно. Ширина распашных дверей по стандартам в России:

• 600 мм;
• 700 мм;
• 800 мм;
• 900 мм.

Такие же стандарты в некоторых европейских странах (в Испании, Италия). У французов отличаются на 1 см (690, 790, 890 мм). Выбор стандарта зависит от хозяина, но лучше всего использовать российские, так как у них явное преимущество — более широкий выбор.

Если довелось купить нестандартные двери, то впоследствии будет сложно поменять их. По ГОСТу ширина проема и полотна двери, устанавливаемого в нем, зависит от помещения, в котором производится монтаж:

1. Для кухни высота должна быть 2000 мм, ширина 700 мм.
2. В ванной высота 1900-2000 мм, ширина не менее 600 мм.
3. Для жилых помещений ширина проема 600-1200 мм, в высоту 2000 мм.

Но это стандарты, в реальности же случается так, что нужно подстраиваться под определенное здание. Иногда лучше отдать предпочтение раздвижной двери. Для определения размеров коробки и полотна потребуется провести замер проема. После этого выбираются габариты блока. Размер должен быть немного меньше, чтобы была возможность смонтировать крепежи и распорки. Нужно учесть эти параметры перед тем как установить межкомнатную дверь самостоятельно.

На этапе проведения замеров необходимо внимательно осмотреть стены, при необходимости провести ремонт и укрепление. В этом случае дверная коробка намного лучше сможет держаться в проеме. Особенное внимание стоит уделить состоянию стен, если планируется монтаж тяжелых дверей. Нужно прикрепить деревянный брус к стене и оштукатурить его, если имеется такая возможность. Подобный подход позволит установить межкомнатные двери без особых трудностей в любом проеме. Толщина бруска должна быть 5 см. После такого усовершенствования установка дверной коробки своими руками окажется намного проще, повышается надежность конструкции.

Самостоятельно установить своими руками с нуля двери сможет каждый, если разберется в нюансах и параметрах конструкции. Один важный параметр коробок — это глубина. По ГОСТу стандарт 70-80 мм, но если в доме толщина стены превышает этот показатель (а это в большинстве случаев), то нужно схитрить. Монтаж дверной коробки без порога производится вровень с одной стеной, но с условием, что откосы и проем не будет мешать открыванию. Оставшаяся часть стены штукатурится и отделывается, как стены в комнате. Но можно сделать с доборами: монтируется планка в тон полотна и наличников. Как сделать сборку наличников, можно узнать из инструкции к ним.

Сборка дверных коробок

Как поставить межкомнатную дверь правильно? Горизонтальная планка — это притолока, вертикальные — это косяки (стойки). Это основные элементы дверных коробок. Если купили их отдельно, то нужно собрать воедино. Для этого на полу расстилается клеенка, бумага, картон, раскладываете планки. Все элементы соединяются.

Если коробка и полотно приобретены в сборе, то размеры все совпадут. В большинстве случаев установка порога межкомнатной двери не требуется. Но перепроверить нужно, чтобы не пришлось всю работу начинать заново. Все элементы укладываются на полу коробки, между ними полотно, правильную установку межкомнатных дверей нужно делать именно так.

В идеале по всему периметру полотна должен быть одинаковый зазор — около 3-4 мм. При таком зазоре будет обеспечено нормальное открывание и закрывание дверей. Аналогичные требования и для двухстворчатых межкомнатных дверей.

Отдельная история — это подгонка по высоте, независимо от того, проводите установку дверей в квартире или в бане. Косяки коробки больше полотна на 12-15 см. Для правильного монтажа стойки упирают в лаги. Но при строительстве такую установку используют крайне редко, поэтому дверные косяки укорачивают до необходимого размера. Установка коробки межкомнатной двери осуществляется при помощи саморезов.

Но обязательно перед вкручиванием крепежа сделать отверстие тонким сверлом. В случае, если планки запилены под 45 °, необходимо засверлить отверстия на боковой планке. Затем прикладываете ее к горизонтальному брусу и фиксируете при помощи саморезов. Аналогично делаете установку дверей в бане своими руками. Только нужно обращать внимание на материал — древесина должна выдерживать высокие температуры и влажность.

А как самому установить межкомнатную дверь, если в коробке под прямым углом запилены края? В этом случае вся работа намного упрощается. Но сверлить отверстия все равно нужно, особенно, если коробка изготовлена из МДФ. Приставляете к боковому брусу верхний, выравниваете края и проделываете два отверстия.

В верхнем брусе сквозное, в боковом отверстие в торец. После этого соединяете планки, получаете коробку. При строительстве нижняя планка используется крайне редко. Удостоверьтесь, что собранная коробка превышает размеры полотна по длине и ширине на 3-4 мм. Строители отдают предпочтение дверной коробке без порога, поэтому приходится стойки немного обрезать. При установке межкомнатных дверей без порога появляются небольшие преимущества.

Довольно часто случается так, что косяки больше, чем нужно. Измерьте высоту проема, вычтите 2 см (на заполнение монтажной пеной). Это значение и будет высотой коробки. Проведите замеры со всех сторон, откладываете значения на собранной конструкции и чертите линию, по которой будет производиться распил. Лишняя часть отрезается. Мало чем отличается установка межкомнатных дверей с добором. Различия лишь в мелочах, которые проявляются в нескольких моментах.

Выбор петель

Перед покупкой фурнитуры обязательно определитесь с тем, какой именно вид вам нужен — левый или правый. Встаньте возле проема, в котором планируется произвести монтаж (полотно должно открываться на вас). Это условие обязательное, старайтесь не перепутать стороны. Открываете на себя и смотрите, куда происходит движение — влево или вправо. Если влево, то нужны левые петли.

Если петли правые, то полотно должно открываться вправо. Старайтесь не перепутать петли, наметьте места их установки. Учитывайте, что в некоторых случаях может потребоваться снятие полотна (для выноса мебели), поэтому нужно быть уверенным, что эта процедура пройдет безболезненно и быстро. Установка петель на двери — это дело, которое требует особенной внимательности, так как небольшое отклонение может стоить того, что полотно окажется кривым.

При установке дверей из дерева нужно наметить контур петель и острым ножом снять слой. Обратите внимание на толщину петель. Чтобы было удобно оформить срез, нужно сделать вертикальный врез по контуру. В случае, если вы сделаете лишь горизонтальный, то лишние участки древесины будут плохо отделяться. Выполняется срез либо стамеской, либо специальной машинкой. Аналогично поступают и с полотном двери. Но иногда стамеской нельзя красиво оформить вырез. Если же навес попадает на сучок, необходимо произвести смещение в сторону. Установка дверей самостоятельно не вызовет трудностей, но работа эта кропотливая. Теперь нужно рассмотреть, как ставятся навесы.

Врезка петель

Отдельно нужно рассмотреть, как производится установка дверных петель. К ним требования не очень серьезные, достаточно выдержать расстояние от краев в 19 см. Нужно знать, как собрать межкомнатную дверь своими руками и какие инструменты для этого потребуются.

Чтобы произвести установку или демонтаж петель, потребуется следующий набор инструментов:

1. Сверла диаметром 1-4 мм.
2. Дрель и шуруповерт.
3. Резак.
4. Шило.

Для дверей МДФ достаточно 2 петель, так как они легкие. Для тяжелых нужно ставить 3 петли — дополнительную посередине. Все петли, независимо от типа и цены, состоят из 2 частей. Одна половинка них имеет штырь. Важное условие: установку производите таким образом, чтобы этот штырь был направлен вверх. Неправильно будет, если он окажется направленным вниз.

Врезку петель и дверных замков лучше всего производить непосредственно на полу, до установки. Крепеж фурнитуры делается после разметки и вырезки. Приставляете петлю, размечаете контур и стамеской проделываете выемки. Производите крепеж фурнитуры сначала на косяке, затем укладываете полотно и на нем размечаете положение второй части петли.

Установка межкомнатных дверей в деревянном доме упрощается за счет того, что крепеж можно производить даже гвоздями. Все выемки проделываются фрезером за считанные минуты, но за неимением такого инструмента можно использовать и стамески. При закрывании петли обеспечивают зазор в 4 мм. Установка ламинированных дверей практически ничем не отличается от монтажа деревянных, присутствуют только мелкие отличия.

Окончательный монтаж коробки

На практике оказывается, что сборка и установка межкомнатных дверей — это кропотливое дело. Стойки и притолока имеют форму буквы «П», устанавливаете собранную конструкцию в проеме. Используя уровень, устанавливаете всю конструкцию на ноль. Добиваетесь максимальной ровности по горизонтали и вертикали. Зафиксируйте положение коробки при помощи распорок и клиньев, пробивайте уровень время от времени. Обязательно следите за тем, чтобы косяки были параллельны друг другу, завала в любую сторону нужно избегать. От ровности зависит удобство пользования дверьми в дальнейшем.

После проверки всех параметров установки фиксируете при помощи саморезов или дюбель-гвоздей коробку в проеме. Расстояние между соседними креплениями должно быть 0,25-0,3 м. На притолоке должно быть примерно 2-3 крепежа, на косяках по 7-8 штук. В коробке нужно просверлить отверстия диаметром 4 мм, так как у саморезов шляпки обычно на 1-2 мм больше. В случае, если вы устанавливали брус между коробкой и стеной, монтаж намного упрощается. Сделать межкомнатные двери в этом случае просто, так как крепеж более надежный.

Если стены из ракушника, кирпича или блока, то монтаж сложнее — нужно устанавливать дюбель-гвозди. Обратите внимание, что они должны быть в кирпичах, а не в швах. Ставить двери на швы не рекомендуется. Сверлом 4 мм делаете отверстие в стойках, оставляете след на стенке. Закончив разметку всех отверстий, демонтируете коробку и проверяете, правильно ли попали. Чтобы не попадать в швы, обращайте внимание на открытые участки кладки, сделайте отметки на планках. Только после того, как удостоверитесь в точности, делаете отверстия под дюбель-гвозди. Именно так делают установку деревянных дверей своими руками. Аналогично делается монтаж и пластиковых конструкций, только работать с ними проще — все элементы максимально точно подогнаны.

Установка дверного проема своими руками производится в таком же порядке, поэтому руководство можно использовать и для этого случая. После выставляете коробку и добиваетесь, чтобы отверстия в ней совпали с дюбелями. Выставьте положение по горизонтали и вертикали, зафиксируйте клиньями и распорками, только после этого крепите коробку к стене. Слишком сильно тянуть не нужно, так как можно повредить древесину или согнуть косяк. Так как была заранее произведена установка навесов, дальнейшая установка полотна не вызовет трудностей.

Установка входных дверей своими руками значительно удешевит работу.

Запенивание зазоров

После окончательной фиксации подкладываете между косяком и полотном картон, нужно установить на пену. Закрываете дверь и устанавливаете распорки и клинья, чтобы коробка не выгнулась. Заполняете пеной промежутки между стенкой и коробкой на 1/3, так как в процессе высыхания происходит увеличение объема. Если пены окажется слишком много, то она выгнет планки. Для высыхания необходимо оставить на сутки.

После снимаете распорки, при помощи острого ножа отрезаете излишки пены и приступаете к дальнейшим работам — монтажу добора или наличников на межкомнатные двери. На пену можно нанести слой шпатлевки и прикрыть декоративными элементами. Установка наличников межкомнатных дверей своими руками не вызовет затруднений даже у малоопытного мастера, который столкнулся с такой процедурой впервые. Правильная установка дверей — залог долгой службы изделия.

Применение крепежа и тонкости врезки

Вместе с дверными петлями продаются саморезы. Именно с их помощью и производится крепление. Перед тем как их вкрутить, нужно сделать тонкие отверстия в древесине. Это позволит не расколоться дереву при вкручивании. Фурнитура бывает потайной, ее монтаж немного сложнее — необходимо делать более глубокие посадочные отверстия. Отверстие лучше всего вырезать при помощи фрезерного станка. Заранее определитесь, нужна ли установка добора межкомнатных дверей, своими руками сделать это под силу каждому.

При вкручивании саморезов следите за тем, чтобы петли не ушли в сторону, при необходимости выравнивайте. При правильной врезке петель они будут располагаться на одном уровне. В случае, если есть хоть небольшое выпирание, нужно углубить до необходимого уровня площадку под петлю. Используя линейку, проверяете, правильно ли посажен навес.

Прижимаете линейку к петле и оцениваете положение. Если она сильно выступает, то между полотном двери и коробкой будет слишком большая щель. При поставленных верно дверях обеспечивается нормальное открывание на угол в 180 °. При этом максимальная нагрузка на петли не должна превышать 50 кг. Далее производите вставку частей петель, приподняв полотно. Это позволит максимально точно определить точку, в которой совместятся оба навеса.

При выборе навесов лучше всего остановиться на скрытых. Они намного лучше смотрятся, а правила крепления те же. После монтажа обязательно проверьте ровность хода, сцепив защелку на косяке и запорную пластину. Если возникает необходимость, то переместите защелку. Это требуется в случае, если при закрывании двери возникает посторонний шум. Металлическую вкладку стоит немного подогнать, и шум исчезнет. В целом же установка петель на межкомнатные двери довольно проста, трудностей возникнуть не должно. Достаточно действовать строго по инструкции и пользоваться рекомендациями.

Преимущества и недостатки раздвижных межкомнатных дверей

Установка раздвижных дверей своими руками довольно проста и не требует значительных затрат, а конструкция намного привлекательнее, чем обычные распашные. Всего существует 2 типа конструкции межкомнатных дверей:

1. Распашные, установка которых рассмотрена выше, крепятся к коробке при помощи подвижных навесов. Это традиционный вариант, ассортимент моделей на рынке очень широкий, вид богатый, но один недостаток — занимают много места. Установка пластиковых дверей своими руками не займет много времени, но применять их в маленькой комнате окажется проблематично: при открывании им нужно много места.
2. Раздвижные намного удобнее, так как с их помощью пространство комнаты используется более рационально. А установка раздвижных межкомнатных дверей своими руками не займет много времени, если внимательно изучить особенности проведения работ.

В свою очередь раздвижные двери разделяются на 2 вида:

1. Двери-купе, встраиваемые в стену, задвигаются в нее и утапливаются. В конструкции имеется механизм, который позволяет перемещать дверь параллельно стене. На полотне монтируются ролики, на проеме или сверху него направляющие. По направляющим движутся ролики, проем освобождается для прохода.
2. Неплохим вариантом окажется и установка двери-гармошка своими руками. Конструктивно они выполнены из пластиковых или деревянных ламелей. Сдвигаясь, они складываются и освобождают проем. Но один недостаток — дешевые изделия крайне неудобные и непрактичные. Поэтому если выбор пал на такую конструкцию, то лучше приобрести дорогое и качественное изделие.

Независимо от конструкции у всех раздвижных дверей есть такие плюсы:

1. Нестандартность и необычность, очень оригинальный внешний вид.
2. Нет глухих зон, расстановке мебели в комнатах они не мешают.
3. Полная безопасность, так как нет риска удариться об угол дверцы. Но стоит следить, чтобы дети не засовывали пальцы между дверью и стенкой.
4. Огромный плюс — они не открываются сквозняками.
5. Установка порога межкомнатной двери не требуется в большинстве случаев, только если нужно прикрыть направляющую внизу, ставится порог.

Но есть и существенные недостатки:

1. Расценки на установку сдвижной двери у мастеров просто заоблачные. Но если делать все работы самостоятельно, то можно сократить расходы. Установка межкомнатных дверей-купе своими руками сведет на минимум затраты и сравняет их со стоимостью монтажа распашных дверей.
2. Низкая степень изоляции. Приходится устанавливать на торце двери прокладку из войлока. Только так можно избавиться от проникновения в комнату посторонних запахов, звуков, света.
3. За пеналом, в который уходит дверь, довольно сложно ухаживать. Но если ухитриться, можно при помощи пылесоса сделать работу. При монтаже обналичников, закрывающих отверстия, это делать проблематично.
4. Ремонт такой конструкции достаточно сложный, поэтому, при покупке обязательно про запас возьмите несколько роликов. Установка подразумевает, что будут использоваться элементы, встречающиеся в продаже редко. Порой люди, установившие такие конструкции, приступают к ремонту через несколько лет и не находят в магазинах запасных частей. Приходится переделывать механизм.

Компоненты раздвижных дверей

Основное отличие раздвижных и распашных конструкций — это механизм их функционирования (ролики или навесы). Раздвижные межкомнатные двери могут быть оборудованы такими механизмами:

1. Внутристенными, которые позволяют убирать полотно двери внутрь стены. Но есть один нюанс: систему нужно начинать делать в момент возведения стен, так как в них потребуется оставлять пустоты. При этом толщина стены будет больше. За счет этого площадь помещения станет немного меньше, но зато стены освободятся.
2. Внешними, которые могут быть смонтированы в любой момент, перестройка стен не требуется. В такой конструкции полотно совершает движение параллельно стенке. Маленький недостаток: потребуется освободить небольшое расстояние от стен.

Направляющие — это один из важных элементов конструкции, полозья, по которым совершает движение на роликах полотно двери. Размещаются они сверху, снизу, либо с обеих сторон. Продажа и установка таких элементов осуществляется магазинами, но лучше монтаж сделать самому. Особенности вариантов расположения:

1. Используются только верхние направляющие — самый распространенный способ. Применяется только при условии малого веса полотна двери. Преимущество в том, что риск сломать направляющие крайне низкий, а срок эксплуатации высокий.
2. Если используются только нижние направляющие, то при эксплуатации высок риск повредить их. Плавности хода двери без верхней опоры добиться крайне сложно, да и постоянное засорение полозьев будет давать знать о себе.
3. Комбинированные конструкции собирают при использовании дверей большой массы, либо для улучшения плавности хода.

Подготовка к монтажу раздвижных дверей

Так как наиболее популярный тип — это наружная конструкция, стоит заострить внимание именно на ней. Установка дверей своими руками подразумевает наличие следующих инструментов и материалов:

1. Полотно двери, наличники, коробка.
2. Фурнитура (ролики, направляющие, замки, ручки).
3. Брусья размером 50х30 мм для крепежа направляющих.
4. Метизы.
5. Уровень, рулетка, при необходимости линейка.
6. Дрель и шуруповерт.
7. Ножовка.
8. Стамески.

Если масса двери превышает 27 кг, нужно использовать 4 ролика. Для более легких конструкций хватит и 2. Для исключения деформации стены и порчи обоев ручками и замками, используйте скрытые, врезаемые в полотно двери.

В самом начале нужно определиться с местом установки и стороной открытия. В случае, если планируется монтаж 2 дверей, продумайте, насколько удобно будет ними пользоваться. При необходимости старая дверь убирается, монтируется новая коробка. В жилых комнатах зазор следует выдерживать порядка 10 мм. Если нет чистового пола, то в счет берется и ламинат, и стяжка, и нивелировка.

1. Измерить ширину и высоту двери-купе. Желательно это делать в нескольких точках (внизу, в середине и вверху). Высоту двери нужно измерять в открытом и закрытом состоянии.
2. Производится установка бруса. Проводите ровную линию над верхней частью коробки. От линии до края коробки нужно выдержать расстояние, равное ширине направляющей. Брус крепится на этой линии. Один нюанс: середина бруска должна быть расположена над правой половиной коробки, если дверь выдвигается вправо.
3. Производится монтаж верхних направляющих профилей. Крепеж полозьев к брусу осуществляется при помощи метизов. Проверьте, как скользят ролики по полозьям. При необходимости замените последние, иначе функционирование дверей в доме будет сопровождаться неудобствами.
4. Нижние полозья могут быть установлены несколькими способами. Можно убрать часть напольного покрытия, но это для случаев, когда требуется установка конструкции с нижними направляющими. Можно смонтировать направляющую непосредственно на пол, только придется такую конструкцию использовать с порожками. Но строители активно применяют установку дверей без порога, хотя они и позволяют не разрушиться направляющей. Но намного чаще внизу ролики не ставят, используют лишь пакетный нож. С его помощью придерживается дверь и не отклоняется от направления движения.

Двери с порогом используются нечасто, без него намного проще. Причина — возможность реализации нормальной работы, сдвижные двери купе смогут работать без повреждения напольного покрытия. А это позволяет уменьшить время, необходимое для ухода за конструкцией.

Сдвижные двери: сборка и уход

На верхнем торце полотна навешиваются ролики, а на нижнем проделываются отверстия, между которыми выбивается паз. Он должен быть шириной 2 мм — чуть больше, чем у ножа. Глубина как высота ножа, в интервале 10-18 мм. Та часть, в которой нет паза, выполняет функцию ограничителя. Вставленную в пазы дверь при наличии ограничителя сложно вывести за его пределы.

Монтаж фурнитуры — это установка замка в межкомнатную дверь, своими руками выполнить это несложно. Достаточно наличие простого инструмента — отверток, плоскогубцев. После выполняется 1из важных моментов — установка ручек на межкомнатные двери своими руками. Вся работа выполняется аккуратно, чтобы не повредить внешний облик, иначе сдвижные двери-купе будут смотреться непривлекательно. Если нет опыта, то лучше доверить работу специалистам.

Окончательная установка раздвижных купейных дверей заключается в том, чтобы попасть в направляющие. В завершение ставятся резиновые ограничителя, которые позволят не выпадать дверям при работе и намного мягче сделают остановку. Эта конструкция намного лучше петель «бабочка», так как обеспечивает большую надежность и удобство.

Для красоты можно применить декоративные элементы — наличники, которые устанавливаются на коробке и верхних полозьях. Как правильно их смонтировать, можно прочесть на этикетке. Ставить обналички необязательно, так как сам механизм — это уже элемент декора. Для ухода за раздвижными дверьми необходимо:

1. Не допускать, чтобы на полотно и механизм двери-купе попадала вода, особенно если все элементы выполнены из древесины.
2. Внимательно следить за чистотой полозьев, своевременно удалять загрязнения. Если на них попадет мусор, то дверь будет плохо сдвигаться и раздвигаться.
3. Старайтесь не дергать дверь-купе и не хлопать нею, прикладывать усилие не нужно, так как ролики сильнее изнашиваются, иногда возможен «вылет» за пределы ограничителя. Вставить их на место может быть проблематично.
4. Проверяйте качество фурнитуры, меняйте своевременно ролики.
5. Повторная установка дверных замков должна происходить максимально аккуратно.

Понятно, что установка межкомнатных дверей из МДФ своими руками или гармошки — это капля в море. Намного сложнее поддерживать их в нормальном состоянии, не допускать поломки и своевременно производить ремонт. В целом же они способны прослужить ничуть не меньше, чем простые распашные конструкции. Установка дверей-купе своими руками — это залог того, что в вашем доме будет присутствовать элемент новизны.

Межкомнатные двери могут эксплуатироваться годами, однако иногда возникают ситуации, когда их необходимо заменить. Технология установки межкомнатных дверей не меняется со времен изобретения петель. Для того, чтобы установить двери, их владельцы часто обращаются за помощью к профессионалам, однако данную процедуру можно осуществить самому, а потратить деньги можно на что-то более полезное. Конечно, понадобятся определенные знания, терпение и труд, однако результат станет достойной наградой.

Разумеется, сама дверь не является какой-то высокотехнологичной системой, однако не является и простой доской, закрывающей вход в помещение. Полотно должно легко открываться и закрываться, не скрипеть, быть достаточно прочным для того, чтобы «держать удар».

Для обеспечения прочности конструкции мастер должен правильно собрать коробку, которая является основой всей конструкции, установить на полотно и коробку фурнитуру – петли, ручки, защелку, замок, закрепить коробку, ровно навесить полотно, отрегулировать механизм в целом, дополнить картину установкой доборов и наличников. Первые два этапа могут выполняться в любой последовательности, однако все остальные действия выполняются последовательно. От этого зависит правильная установка межкомнатных дверей.

Процедура установки

Варианты установки могут быть различными в зависимости от вида межкомнатных дверей. Некоторые пластиковые, а также металлопластиковые двери поставляются покупателю в полностью собранном виде. Не будем заострять на них внимание. Интересен вариант, когда коробка еще не собрана и представляет собой ряд деревянных брусков различной длины, полотно не украшено фурнитурой, планки для наличников не обрезаны.

Сборка коробки

Наиболее сложный и кропотливый процесс – сборка коробки. Любые погрешности и неточности в работе могут повлечь последующие сложности в эксплуатации, а в самых печальных случаях – необходимость покупки нового изделия. Не следует лениться, обязательно уделить должное внимание всем измерениям – «7 раз отмерь, 1 раз отрежь!»

Установка дверей полностью регламентирована, у хороших производителей межкомнатных полотен всегда есть подробная инструкция по проведению процедуры.

В первую очередь следует соединить коробку буквой П. Для этого берутся бруски (три штуки). Если необходимо соорудить порог, потребуется и нижняя брус планка. В этом случае коробка будет четырехсторонней.

Главной задачей является обеспечение точности измерений размера проема, а также полотна, стоек, притолоки с учетом всех зазоров, ровного запила брусков в местах их взаимного соединения, качественной сборки. Следует отметить, что толщина бруса не должна быть меньше толщины дверного полотна. Замеры следует выполнять с помощью рулетки, отдельно замерять правые и левые стороны проема и полотна (они могут не быть зеркальными). Все малейшие отклонения необходимо учитывать при дальнейших измерениях.

Обязательно необходимо оставить зазор с внешних сторон бруса для монтажной пены (не менее 10 мм). С внутренней стороны зазор может быть не таким значительным, до 5 мм. Важно обеспечить наличие зазора по всему периметру. Кроме того, следует оставить щель между полотном и полом в зависимости от вида напольного покрытия. Если это линолеум — то около 10 мм, если ковролин — 15 мм, для ламината 10 мм.

Технология установки межкомнатных дверей предполагает необходимость запила бруса для коробки. Чтобы правильно и ровно сделать запилы следует воспользоваться специальным станком (торцовочным). Если станка под рукой нет (как бывает в большинстве случаев самостоятельной установки), подойдет стусло с ручной ножовкой.

Рассмотрим два способа, позволяющих соединить части дверной коробки в одно целое.

Первый – запил под углом в 45 градусов. Не самый простой способ для непрофессионала. Он требует повышенного внимания к точности обреза. С другой стороны, повод выбрать именно такой вариант есть – хорошо состыкованная коробка, при таком виде запила, выглядит отлично. Для того, чтобы соединить составные части коробки, используют саморезы, отверстия для которых просверливаются насквозь. Сверлить необходимо перпендикулярно сделанному срезу. Необходимо отметить очень важный нюанс – отверстия просверливаются заранее для того, чтобы не допустить повреждения декоративной поверхности. Используется сверло, диаметр которого равен ¾ от диаметра саморезов. Нарезка на саморезах должна быть произведена по всей длине.

Второй вариант – запил под углом 90 градусов. Это очень простой, но менее эстетичный способ. Для завершения процедуры можно использовать обычную ножовку по дереву. Для крепления, также как и в первом варианте, используются саморезы. Исчисляя размер притолочной перекладины следует знать о том, что между притворным и петельным брусом обязательно необходимо оставить расстояние, которое равно сумме ширины полотна плюс 6мм для зазоров. Если дверь с порогом, брус следует запиливать только под прямым углом.

Сборку коробки следует осуществлять на ровной горизонтальной плоскости (можно на полу или в подъезде). На напольное покрытие кладется картон, либо фанера.

Монтаж фурнитуры

Следующим этапом необходимо установить фурнитуру на полотно и коробку. Правила пожарной безопасности предполагают необходимость открытия дверей наружу. Петли могут быть левыми или правыми, но чаще всего применяются универсальные. В наше время высоких технологий появились конструкции петель, которые не требуют срезать необходимую для их установки часть поверхности дверей.

Отступ сверху и снизу измеряется рулеткой, он, как правило, составляет от 15 до 25 см. Если дверь оснащена третьей петлей — она устанавливается в 50 см. от верхней границы полотна. Учитывайте и зазоры, равные 0,3 мм.

Если необходимо вырезать посадочные места для петель следует знать, что вырез должен обеспечивать возможность установки флажка на одном уровне с коробкой и полотном (заподлицо). Вырез осуществляют с помощью фрезы, дорабатывают с использование стамески. Если фрезы нет, можно завершить работу с использованием только стамески.
Правильная установка петель для межкомнатных дверей запечатлена на видео.

Большинство людей считают, что намного удобнее закреплять фурнитуру на первоначальном этапе, до сборки коробки. Между тем, особой разницы в очередности этих действий нет.

То, где должна располагаться дверная ручка, решает хозяин помещения. В качестве стандарта используется расстояние от 90 до 120 см от пола. Крепится она в зависимости от ее типа и наличия либо отсутствия замка. Во всех случаях используется крепежный инструмент, который находится в комплекте с ручкой.

Закрепление дверной коробки

Для крепления достаточно трех добротных саморезов. Монтажная пена послужит хорошим дополнением для более прочного закрепления конструкции. Необходимо помнить о том, что перед тем, как завинчивать саморезы, следует предварительно просверлить под них отверстия.

Дверную коробку лучше крепить вдвоем. Она поднимается с пола и располагается в проеме с оставлением необходимых зазоров для монтажной пены. Дверь выравнивается с помощью клиньев как по горизонтали, так и вертикали. Для точности измерений используется уровень. Если все правильно и ровно — ввинчиваются саморезы для фиксации коробки.

После установки коробки навешивается полотно, проверяется ход двери. Не допускается неровных зазоров и перекосов. Коробка проклеивается скотчем, а в зазоры вокруг полотна вставляется картон. Далее дверь закрывается, а для заполнения зазоров используется монтажная пена. Не следует запенивать все пространство за один раз, лучше подойти в несколько подходов.

Нельзя трогать дверь пока пена не затвердеет окончательно. Если все получилось, можно считать, что процедура монтажа завершена. Последний штрих – уборка пространства от строительного мусора и установка наличников.

Итак, порядок установки межкомнатных дверей понятен. Самостоятельная установка – отличный опыт и экономия денежных средств. В любом мужчине ценят золотые руки, гордятся его умениями и знаниями. Самостоятельная установка дверей – способ доказать всем родным и близким свою компетентность и навыки!

Установка дверей своими руками: пошаговая инструкция

Выполняя установку дверей своими руками очень важно соблюдать поэтапность процесса и придерживаться базовых норм СНиП. Это касается абсолютно всех разновидностей конструкций. Для того чтобы не допустить грубых ошибок и правильно произвести монтаж двери, следует заранее ознакомиться со всеми нюансами выполнения данной работы.

Чтобы дверь была установлена правильно, необходимо разобраться во всех нюансах процесса

Общие положения

Перед тем как приступить к рассмотрению непосредственно самого процесса монтажа, необходимо разобраться с тем, какие дверные конструкции сегодня используются для заполнения проемов и в чем заключаются отличия в подходах к их установке. Первым делом следует разграничить их на такие категории, как входные и межкомнатные двери. Вторые, как правило, имеют в основе дерево, более разнообразны и проще в своем большинстве. Входные же более массивны и чаще всего выполняются из металла. Также обязательным элементом для входных дверей является порог, а потому в любом случае рама будет иметь прямоугольную форму, вместо упрощенной П-образной.

Кроме того, среди межкомнатных дверей стоит отдельно выделить раздвижные модели. Здесь дополнительным элементом является система направляющих. С одной стороны, выполнить её установку самому гораздо проще, чем врезать стандартный короб и навесить массивное полотно, однако здесь нужно уметь работать с разными насадками для высверливания отверстий под крепления.

Чаще всего требуется установка обычных распашных дверей

Монтаж дверей своими руками в целом выполняется одинаково для всех конструкций. Можно разделить весь перечень работ на следующие этапы:

1. Освобождение проема. Размер новой двери можно определить по соотношению со старой, но лучше производить замеры непосредственно после извлечения старой конструкции из проема. В любом случае первоначальной задачей является снятие старого полотна и демонтаж короба.
2. Монтаж короба. Для того чтобы установить дверь необходимо позаботиться о наличии надежной опоры для неё. Именно эту роль и играет короб. По сути это внутреннее обрамление проема, на которое приходится основная нагрузка при поддержке полотна.
3. Установка полотна. Навесить дверь можно разными способами. Стандартный предполагает использование карточных петель на шарнире. Также могут применяться вворачиваемые модели фурнитуры для легких изделий. Более дорогой и сложной в монтаже является скрытая фурнитура, её врезку лучше доверить специалистам, так как выполнить такую работу своими руками сможет не каждый.
4. Отделка. Поскольку ставить двери нужно не только максимально аккуратно, но и после работы привести в порядок прилегающую к проему зону, в комплекте к дверному блоку идут дополнительные элементы отделки. В первую очередь – это наличники и доборные планки.

Основные этапы установки межкомнатной двери

Выбор условий

Недостаточно знать, как правильно установить дверную систему своими руками. Для того чтобы добиться максимально эффективного результата важно выбрать наиболее подходящее место для установки конструкции с учетом рекомендаций СНиП. К сожалению, планировка некоторых домов оставляет желать лучшего, а потому иногда возникает необходимость перенести положение дверных проемов или изменить их габариты.

В идеале дверь должна располагаться в таком месте, где она не будет мешать свободному проходу мимо неё. Также нужно учитывать, что для распашных систем требуется много места, а потому старайтесь задействовать площадь, неиспользуемую в функциональных целях.

Схемы открывания межкомнатных дверей

Помимо этого, СНиП устанавливают другие нормы касательно установки дверей. Главными из них является определение направления движения полотна. Таким образом, СНиП строго регламентируют монтаж дверей эвакуационного типа. То же самое относится и к зданиям общественного назначения и многоквартирным домам. В этом случае двери устанавливаются таким образом, чтобы не мешать друг другу при одновременном распахивании. Направление открывания должно приходиться наружу, то есть на улицу или в коридор.

Определение направления открывания дверей

Для частных домов и межкомнатных дверей требования СНиП менее жесткие. Здесь можно произвольно выбирать, в каком направлении навесить полотно, главное – это удобство и экономия пространства. То есть определить, как правильно устанавливать межкомнатные и входные двери согласно СНиП можно следующим образом:

• туалет и ванная – с распахиванием наружу;
• спальня и гостиная – не имеет значения;
• кухня – предпочтительно наружу;
• входные – наружу, при условии, что соседние двери не будут мешать друг другу.

Не стоит забывать о том, что самостоятельно устранить проблему с пересеканием полотен при открывании можно посредством смены направления движения не только внутрь-наружу, но и влево-вправо. Также существуют альтернативные конструкции, например, раздвижные и складные.

Пример плана открывания дверей

Инструкция по установке

Итак, рассмотрим, как производится установка стандартных дверей своими руками? Прежде всего, необходимо разобраться, как самостоятельно выполнить грамотный монтаж дверной коробки. От того насколько правильно будет сделана эта работа зависит очень многое. Во-первых, короб является по сути несущим элементом, а потому важно не допустить перекосов лутки ни в процессе монтажа, ни в дальнейшем. Во-вторых, неустойчивые входные двери легче выломать. Ну и, конечно же, нельзя забывать о герметичности проема и внешнем виде в целом.

Для того чтобы установить дверную коробку своими руками, в первую очередь, необходимо измерить размеры проема. Габариты же самого короба должны быть немного меньшими. Это обусловлено тем, что поставить двери необходимо с учетом технологических зазоров. Это же касается и соотношения лутки и самой двери. То есть внутренний элемент всегда должен быть меньше, чем наружный.

Схема установки межкомнатной двери с доборами

Монтаж коробки производится с помощью болтов, которые врезаются в подложную балку. Предварительно раму нужно собрать в горизонтальном положении. Соединить её элементы лучше всего под срезанным углом, то есть в 45 градусов.

Некоторые модели готовых луток имеют специальные выступы и углубления по краям, которые выполняют роль замка. В таком случае сцепление выполняется под прямым углом.

После установки двери в проем необходимо выставить уровень конструкции и зафиксировать её положение с учетом необходимых зазоров. Так как самому справиться с такой задачей будет непросто, попросите кого-нибудь помочь вам хотя бы на этом этапе.

Схематическое изображение монтажа межкомнатной двери: 1) уровень 2) короб 3) дверное полотно 4) петли 5) наличник

После установки распорок и клиньев можно приступать к заполнению свободного пространства между стеной и коробом монтажной пеной. Много лить не нужно, так как масса при высыхании увеличивается в объеме и при её значительном излишке может сместить раму.

После подсыхания монтажной пены необходимо врезать петли и навесить полотно. Здесь инструкция проста: пластины петель прикручиваются к лутке и торцу двери, а затем соединяются. Врезные модели необходимо углубить заподлицо. Чтобы самостоятельно навесить дверь, приподнимите полотно и насадите верхнюю половинку петель на нижнюю со штырем.

Именно так выглядит базовая инструкция по установке стандартных дверей своими руками. Процесс может немного изменяться, в зависимости от используемой конструкции. В целом же методика выполнения работ является общей для всех типов систем.

Рекомендуем посмотреть видео

Как правильно собрать и установить дверную коробку межкомнатной двери: видео и инструкция

Экономия в ремонте — это не всегда хорошо, но если есть человек с руками и мозгами он справится с любой задачей самостоятельно. При покупке дверного блока в комплекте поставщика, коробка прилагается в разобранном виде. Для того чтобы узнать как правильно и аккуратно собрать и установить дверную коробку межкомнатной двери своими руками, необходимо ознакомиться с видео, к которому прилагается и инструкция. 

Демонтаж старой двери

Не во всех квартирах ремонт начинается с нуля. Часто просто заменяют старую дверь на новую. В таком случае необходимо провести демонтаж – удаление старого дверного блока, и подготовку проема к монтажу нового. Обычно процедура производится без сохранения старого полотна и дверной коробки, поэтому она осуществляется путем грубого их выламывания. Но аккуратность не повредит, если хозяину не хочется делать повторную отделку стен и углов дверного проема.

Для начала снимите дверное полотно. С карточных петель дверь можно снять приподняв ее, а универсальные необходимо открутить с одной стороны.

Демонтаж старой двери

Снимите обналичку, прикрученную саморезами (открутите шуруповертом или отверткой). Если обналичка прибита гвоздями, подденьте ее широкой стамеской и выньте гвозди с помощью пассатижей.

Определите место крепления ее к проему. Обычно крепится в углублении для петель.

Обрежьте всю монтажную пену, с помощью которой производилось уплотнение дверной коробки. Удаляется с помощью острого ножа.

Совет. При уплотнении дверной коробки штукатуркой вооружитесь зубилом:  легким постукиванием по нему молотком удалите все лишнее.

Выньте цельную коробку из дверного проема. Положите на горизонтальную плоскость и разберите ее. Если сохранение полотна и коробки необязательно, то удалить их можно с помощью молотка, топора и ломика-гвоздодера. Здесь особого алгоритма действий нет – ломайте со всей силы. Такой способ доставит уйму удовольствия.

Выбор блока межкомнатной двери

При выборе дверного блока стоит учесть:

1. 
   Способ открытия. Самыми популярными являются распашные двери. При недостатке пространства используют раздвижные двери-купе. Они монтируются особым способом и открываются по направляющим планкам, задвигаясь в специальную выемку в стене. Намного реже используются складные (в форме гармошки) и конюшенные (представляющие собой 2 половины полотна, распахивающиеся в обе стороны). Они подбираются к соответствующему дизайну помещения.

2. 
   Шумоизоляция. На это качество влияет не только полотно, но и коробка межкомнатной двери, а также обналичники.

3. 
   Вес полотна. Этот фактор зависит исключительно от материала, из которого изготовлена дверь. Чем она тяжелее, тем качественнее должна быть фурнитура.

4. 
   Материал исполнения. Изготовляют двери из массива дерева, плит МДФ и ДСП. Наиболее качественными считаются изделия, выполненные из цельного дерева, минусом является вес такой двери.

Совет. При выборе блока межкомнатной двери, проконсультируйтесь с продавцом об ее классе пожарной безопасности. Так, дверь защитит вас не только от шума, но и от огня.

Разметка и замеры

Перед тем как собрать дверную коробку необходимо произвести несколько точных замеров и сделать разметку материалов. Дверной блок устанавливается после того, как готовы полы и произведена отделка стен.

Снятие размеров производится по высоте, ширине и толщине дверного проема. Показания следует указывать с точностью до 0,01 см. При неточности в измерении, дверь установленная своими руками, может неплотно прилегать, или скрипеть при открытии\закрытии.

Разумеется, существуют определенные стандарты дверных коробок:

• 
  кухня – 60 х 200 см;

• 
  жилые комнаты – 70-80 х 200 см;

• 
  санузел – 60 х 190-195 см.

Но с учетом старых построек, нарушения геометрии проема и разницы в толщине стен, лучше перестраховаться и замерить все повторно. Это даст гарантии правильной работы дверного блока в целом.

Замеры межкомнатной двери

Чтобы произвести замеры, необходимо иметь под рукой следующие инструменты:

Переходите к измерению:

1. 
   Измерьте высоту и ширину проема. Для определения верной горизонтали, ширина измеряется по уровню пола.

2. 
   Определите габариты дверного полотна. Для этого необходимо от ширины проема отнять ширину бруса каркаса двери, умноженную на 2, а полученный результат округлить до сотни. Например, если измерение проема показало 90 см, а ширина бруса коробки 25 мм, то по простой формуле рассчитываются габариты полотна (900 — 25*2 = 850). На основании чего полотно должно составлять 80 см. Высота определяется аналогичным образом.

3. 
   Отдельно замерьте проемы в ванной комнате и санузле. Здесь, за счет порожка, который предотвращает вытекание воды, высота значительно меньше.

4. 
   Вычислите глубину дверного блока. Для этого следует сделать замер толщины стены.

Важно! Обрезать дверное полотно не рекомендуется, подбирать его необходимо по проведенным замерам. Если этим пренебречь, вы столкнетесь с образованием слишком больших зазоров или порчей двери.

Прежде чем установить дверную коробку также необходимо проверить уровень пола. Важно, чтобы пол был ровным. Этот замер производится с помощью строительного уровня. Разница между стойками дверной коробки не должна превышать 2 мм.

Схема сборки дверной коробки

В продаже дверной блок встречается в собранном состоянии или по частям. В первом случае полотно подобрано под блок, и все параметры подогнаны изготовителем. Если приобретенная дверь не входит в проем, то его расширяют. Во втором случае можно приобрести части дверной коробки и полотно отдельно и подогнать блок под проем двери.

Чтобы собрать дверную коробку потребуются:

• 
  молоток;

• 
  саморезы;

• 
  гвозди;

• 
  дрель;

• 
  отвертка или шуруповерт;

• 
  ножовка с полотном по дереву и металлу;

• 
  карандаш или маркер.

Инструменты для установки двери

Итак, приступаем к сборке дверной коробки.

1. 
   На ровной горизонтальной поверхности (пол или большой стол) расстилаем материал, который будет служить защитой от царапин при сборке.

2. 
   Выкладываем 2 вертикальных бруска, разобранной коробки. На них есть притвор – специальные пазы, фиксирующие полотно.

3. 
   Вкладываем дверное полотно в притвор, оставляя зазор 2-3 мм.

4. 
   Выравниваем стойки коробки и прикладываем верхний брусок.

5. 
   Отмечаем длину верха коробки и отрезаем лишнее. Резать стоит строго по размерам, но уж если немного промахнулись – не беда, маленькие недостатки скроет наличник.

6. 
   Прикрутите верхнюю перекладину к стойкам с помощью саморезов или аккуратно прибейте гвоздями.

7. 
   Замерьте еще раз дверной проем и отрежьте лишнее.

8. 
   Двери в санузлы оснащаются порогом. Отмерьте еще один короткий брус для порога аналогично верхней перекладине.

9. 
   Дверная коробка готова к монтажу.

Установка фурнитуры

После того как удалось собрать дверную коробку, необходимо установить на нее петли. Более эстетично будут смотреться, петли прикрученные на одной высоте у каждой из дверей.

Не убирая дверной блок с горизонтальной поверхности, после его сборки, приложите на предполагаемое место фурнитуру и обведите острым карандашом пунктирной линией. Снимите дверное полотно и выберете стамеской часть древесины, глубиной соответствующей толщине карты навеса. Приложите фурнитуру и проколите места скручивания шилом. Прикрутите навесы саморезами. Часть его с флажком, на который будет навешена петля, крепится на стойке, а петля на дверном полотне. 

Прикрутить фурнитуру на дверную коробку можно и после ее установки, но делать это придется, держа дверное полотно на весу. Одному проделать данную операцию точно не удастся.

Установка двери

Установка коробки межкомнатной двери в проем

После того как все подготовительные этапы для установки дверной коробки в проем пройдены, можно приступать к монтажу. Для того чтобы П-образную конструкцию не «водило» необходимо установить на нее вспомогательные планки (распорки) достаточно двух – снизу и в середине стойки.

Для того чтобы проверить правильность геометрии рамки необходимо воспользоваться отвесом или уровнем. Отвес легко сконструировать с помощью шпагата и болта, привязав его за шляпку.

Поместив конструкцию в указанное место, проверьте вертикальность стоек еще раз. Не поленитесь это сделать, в случае неровности дверь не будет закрываться. Данная процедура проводится с двух сторон каждой стойки.

Монтаж коробки выполняется анкерными болтами. Они зафиксируют дверной блок и предотвратят его деформацию. Для этого необходимо просверлить в стойках по 3 сквозных отверстия прямо в проем, а после закрутить болты.

Зазоры между дверной коробкой и проемом устраняются с помощью монтажной пены. Для того чтобы не испачкать лицевую сторону конструкции, необходимо обклеить ее малярным скотчем. Заполняйте пустоты пеной аккуратно с учетом того, что при застывании она увеличивает объем на 30-40%. Для того чтобы коробку не повело, необходимо установить деревянные распорки. После засыхания пены они удаляются.

Завершающий этап

К завершающему этапу относится установка наличников на дверную коробку. Они придают дверному блоку эстетичный вид и скрывают мелкие недостатки монтажа. 

Завершение монтажа межкомнатной двери

В первую очередь определяется длина наличника. Для этого можно воспользоваться таблицей размеров, или определить самостоятельно, измерив по крайней точке коробки длину и ширину конструкции. Для стыка наличников необходимо сделать боковой срез под углом в 45°. Можно использовать стусло (специальный прибор, позволяющий резать изделия из дерева по заданным параметрам угла) либо электролобзик, предварительно измеряв транспортиром необходимый угол.

Далее, каждый из боковых наличников прибивается к коробке двумя гвоздями (снизу и посредине). Вымеривается и запиливается с углом в 45° верхний горизонтальный наличник. После этого все 3 планки прибиваются окончательно.

Совет. Для того чтобы гвозди не выглядывали из полотна наличника, их необходимо утопить. Вырежьте сверлом, диаметром, соответствующим размеру шляпки гвоздя, углубление 1-1,5 мм.

Несколько советов по установке дверной коробки

1. 
   При подрезании брусьев дверной коробки используйте ножовку по металлу или электролобзик. Их мелкие зубчики не позволят вам сделать сколы.

2. 
   При установке полотна из цельной древесины используйте 3 навеса. Так тяжелая дверь простоит дольше, и петли не будут провисать. Врезают третью петлю в середине дверной коробки либо смещают вверх.

3. 
   Двери для кухни и жилых комнат должны отстоять от уровня пола на 1-2 см. Это делается для обеспечения вентиляции. Также в кухонную дверь врезают небольшие вентиляционные решетки, чтобы при утечке газа он не концентрировался в одной комнате. 

4. 
   Если помещение имеет толстые стены, и это не было учтено при выборе двери, то оказывается, что ширина коробки меньше ширины проема. Для коррекции такого дефекта используют добор. Бруски или доски, которые полностью перекроют оголенную стену.

5. 
   При окончательной установке дверной коробки, чтобы пена лучше схватывалась, необходимо распылителем намочить поверхность.

Теперь вы точно готовы к установке дверной коробки для межкомнатной двери. На предложенном видео более детально описываются некоторые этапы этого нелегкого процесса.

Как правильно установить межкомнатную дверь: видео

Как осуществить сборку межкомнатных дверей?

Как осуществить сборку межкомнатных дверей?

Любое дело лучше доверять профессионалам, и сборка межкомнатных дверей не исключение.

Благо, предложений такого рода на рынке сейчас хоть отбавляй. Однако, если есть желание сэкономить, то работы можно провести и самостоятельно.

Впрочем, даже если самостоятельный монтаж не планируется, то минимальное знание о нем в любом случае будет полезно и поможет отличить хорошего мастера-установщика от плохого.

Давайте рассмотрим, какова же схема сборки межкомнатной двери. Не будем подробно расписывать каждый шаг, а просто дадим общую последовательность действий и обозначим важные нюансы, о которых нельзя забывать.

Сборка межкомнатных дверей своими руками

Для этого понадобятся:

дрель

ножовка по дереву

отвес или строительный уровень

шуруповерт или отвертка

электрический фрезер или стамеска

Специальными инструментами, типа фрезера или шуруповерта, установку произвести проще, но в умелых руках и обычная стамеска может творить чудеса!

Подготовка дверного проема

Первым шагом должна стать подготовка дверного проема. Необходимо удостовериться, что его размеры подходят для установки стандартной межкомнатной конструкции, а стены проема строго вертикальны. В проверке вертикальности поможет отвес или уровень, а для определения подходящих размеров пригодится следующая таблица.

Измерять дверной проем по ширине, так же, как и по высоте, необходимо как минимум в трех местах. Следует упомянуть, что все работы по приведению его в надлежащее состояние должны быть выполнены до завершения чистовой отделки стен.

Итак, дверной блок выбран и куплен, проем для него подготовлен, и можно переходить к следующему шагу.

Сборка коробки межкомнатных дверей

Она производится на столе или на ровном полу. Обязательно надо подстелить мягкий материал под собираемое изделие. Подойдет, например, упаковочный картон.

Рама может быть либо конкретного размера, подходящая под имеющуюся дверь, либо универсальная – для установки дверного полотна любой ширины от 600 мм до 900 мм. Всегда предпочтительнее покупать блок в сборе. Цена на деревянную дверь с коробкой ненамного превышает стоимость одного полотна, зато все элементы в готовом комплекте будут идеально подходить друг к другу, и искать отдельно раму не придется.

Если в наличии универсальная коробка, то верхний ее элемент необходимо обрезать под размер полотна. Длина этого элемента должна быть равна ширине створки + 7 мм. Это легко выполнить, приложив его к верхнему торцу полотна и сделав соответствующую отметку.

Далее нужно собрать воедино вертикальные и горизонтальный элементы рамы и стянуть их шурупами, предварительно просверлив отверстия для них. Коробка готова.

Проверить правильность сборки можно, уложив дверное полотно в готовую конструкцию. Если зазоры между ним и коробкой будут около 3 мм по всему периметру (проще всего это проверить, проложив между ними полоску какого-нибудь материала толщиной 3 мм), то работы были выполнены правильно.

Размечаем места для установки фурнитуры и устанавливаем коробку в проем. Если рама будет закрепляться монтажной пеной, то предварительно необходимо вставить в нее распорки, иначе при расширении пены она будет деформирована.

Сборка замка межкомнатной двери и ее петель

Существует огромное разнообразие моделей замков и петель, да и размеры их сильно отличаются, поэтому точные рекомендации по сборке дать невозможно. Но в общем случае, при стандартной высоте двери 2000 мм, расстояния от краев петель до соответствующих торцов двери (верхний и нижний) должны быть одинаковы и равны 200 мм. Расстояние же от пола до центра ручки замка – 1000 мм.

Выборку материала дверного полотна под петли и замок удобно делать фрезером. Впрочем, если имеется достаточно большой опыт, то можно это сделать и обычной стамеской. Устанавливаем замок и петли на полотно, затем петли на коробку. Навесив дверь, размечаем место на коробке для планки замка и монтируем ее.

Осталось только установить наличники, закрывающие дверную коробку с обеих сторон, и проверить работу конструкции в целом. Полотно не должно задевать элементы коробки в момент закрывания, а также оставаться неподвижным при любом положении в открытом состоянии– вот и вся проверка.

Установка межкомнатной двери своими руками: инструкция по монтажу

Установка межкомнатных дверей – работа сложная и ответственная. Для ее выполнения можно пригласить специалиста, который сделает все на высшем уровне. Или вы можете произвести ее монтаж самостоятельно. Для этого нужны инструменты, пошаговая технология и маленькие секреты, которыми делятся специалисты.

Схема установки межкомнатных дверей

Знание основных этапов процесса поможет выполнить установку своими руками правильно. Порядок работы следующий:

1. Сборка коробки.
2. Навешивание петель.
3. Монтаж короба.
4. Навешивание полотна и регулировка

Инструменты для работы

Для того чтобы поставить дверь самостоятельно, понадобятся такие инструменты:

• уровень, рулетка, карандаш, угольник;
• шуруповерт, саморезы;
• торцовая пила, ножовка;
• стамеска, молоток.

Подготовительные работы

Монтаж двери из дерева или МДФ своими руками с нуля подразумевает не только установку коробки и полотна, но и подготовку проема. Возможно, его придется расширить или сузить. Для сужения используют деревянный брус, который крепится в проеме с одной или двух сторон. Также необходимо выровнять проем по ширине и высоте для того, чтобы готовая система работала правильно.

Специалисты рекомендуют устанавливать двери после завершения всех подготовительных работ в помещении, таких как шпаклевка и зачистка стен, но до чистовой отделки. Кроме того, их лучше и проще ставить на готовый пол, потому что стык коробки и напольного покрытия так будет лучше выглядеть.

Если в двери есть стекла, то шершавой поверхностью, наклейками и камушками ее поворачивают наружу. Внутри комнаты должно быть гладкое стекло.

Сборка коробки

Сборка дверного короба из дерева или МДФ своими руками может быть выполнена двумя способами:

• под 45 градусов;
• в торец.

В первом случае стыки элементов запиливаются с помощью торцовочной пилы под углом 45 градусов и соединяются. Саморезы закручиваются под углом для того, чтобы предотвратить сдвиг планок относительно друг друга.

Схема соединения в торец следующая. В одной из планок нужно выбрать так называемую четверть – выступ дверной коробки. Для этого вертикальную и горизонтальную планку прикладывают под углом 90 градусов друг к другу и карандашом отмечают линию стыка. По этой линии делается пропил и материал срезается стамеской. После этого производится сборка.

Собрать короб своими руками можно самому или при содействии помощника. Делать это удобнее в горизонтальной плоскости вокруг дверного полотна. При этом учитываются зазоры между полотном и коробкой, а также полотном и полом.

Как осуществить сборку межкомнатных дверей?

Как осуществить сборку межкомнатных дверей?

Любое дело лучше доверять профессионалам, и сборка межкомнатных дверей не исключение.

Благо, предложений такого рода на рынке сейчас хоть отбавляй. Однако, если есть желание сэкономить, то работы можно провести и самостоятельно.

Впрочем, даже если самостоятельный монтаж не планируется, то минимальное знание о нем в любом случае будет полезно и поможет отличить хорошего мастера-установщика от плохого.

Давайте рассмотрим, какова же схема сборки межкомнатной двери. Не будем подробно расписывать каждый шаг, а просто дадим общую последовательность действий и обозначим важные нюансы, о которых нельзя забывать.

Сборка межкомнатных дверей своими руками

Для этого понадобятся:

дрель

ножовка по дереву

отвес или строительный уровень

шуруповерт или отвертка

электрический фрезер или стамеска

Специальными инструментами, типа фрезера или шуруповерта, установку произвести проще, но в умелых руках и обычная стамеска может творить чудеса!

Подготовка дверного проема

Первым шагом должна стать подготовка дверного проема. Необходимо удостовериться, что его размеры подходят для установки стандартной межкомнатной конструкции, а стены проема строго вертикальны. В проверке вертикальности поможет отвес или уровень, а для определения подходящих размеров пригодится следующая таблица.

Измерять дверной проем по ширине, так же, как и по высоте, необходимо как минимум в трех местах. Следует упомянуть, что все работы по приведению его в надлежащее состояние должны быть выполнены до завершения чистовой отделки стен.

Итак, дверной блок выбран и куплен, проем для него подготовлен, и можно переходить к следующему шагу.

Сборка коробки межкомнатных дверей

Она производится на столе или на ровном полу. Обязательно надо подстелить мягкий материал под собираемое изделие. Подойдет, например, упаковочный картон.

Рама может быть либо конкретного размера, подходящая под имеющуюся дверь, либо универсальная – для установки дверного полотна любой ширины от 600 мм до 900 мм. Всегда предпочтительнее покупать блок в сборе. Цена на деревянную дверь с коробкой ненамного превышает стоимость одного полотна, зато все элементы в готовом комплекте будут идеально подходить друг к другу, и искать отдельно раму не придется.

Если в наличии универсальная коробка, то верхний ее элемент необходимо обрезать под размер полотна. Длина этого элемента должна быть равна ширине створки + 7 мм. Это легко выполнить, приложив его к верхнему торцу полотна и сделав соответствующую отметку.

Далее нужно собрать воедино вертикальные и горизонтальный элементы рамы и стянуть их шурупами, предварительно просверлив отверстия для них. Коробка готова.

Проверить правильность сборки можно, уложив дверное полотно в готовую конструкцию. Если зазоры между ним и коробкой будут около 3 мм по всему периметру (проще всего это проверить, проложив между ними полоску какого-нибудь материала толщиной 3 мм), то работы были выполнены правильно.

Размечаем места для установки фурнитуры и устанавливаем коробку в проем. Если рама будет закрепляться монтажной пеной, то предварительно необходимо вставить в нее распорки, иначе при расширении пены она будет деформирована.

Сборка замка межкомнатной двери и ее петель

Существует огромное разнообразие моделей замков и петель, да и размеры их сильно отличаются, поэтому точные рекомендации по сборке дать невозможно. Но в общем случае, при стандартной высоте двери 2000 мм, расстояния от краев петель до соответствующих торцов двери (верхний и нижний) должны быть одинаковы и равны 200 мм. Расстояние же от пола до центра ручки замка – 1000 мм.

Выборку материала дверного полотна под петли и замок удобно делать фрезером. Впрочем, если имеется достаточно большой опыт, то можно это сделать и обычной стамеской. Устанавливаем замок и петли на полотно, затем петли на коробку. Навесив дверь, размечаем место на коробке для планки замка и монтируем ее.

Осталось только установить наличники, закрывающие дверную коробку с обеих сторон, и проверить работу конструкции в целом. Полотно не должно задевать элементы коробки в момент закрывания, а также оставаться неподвижным при любом положении в открытом состоянии– вот и вся проверка.

Установка межкомнатной двери своими руками: инструкция по монтажу

Установка межкомнатных дверей – работа сложная и ответственная. Для ее выполнения можно пригласить специалиста, который сделает все на высшем уровне. Или вы можете произвести ее монтаж самостоятельно. Для этого нужны инструменты, пошаговая технология и маленькие секреты, которыми делятся специалисты.

Схема установки межкомнатных дверей

Знание основных этапов процесса поможет выполнить установку своими руками правильно. Порядок работы следующий:

1. Сборка коробки.
2. Навешивание петель.
3. Монтаж короба.
4. Навешивание полотна и регулировка

Инструменты для работы

Для того чтобы поставить дверь самостоятельно, понадобятся такие инструменты:

• уровень, рулетка, карандаш, угольник;
• шуруповерт, саморезы;
• торцовая пила, ножовка;
• стамеска, молоток.

Подготовительные работы

Монтаж двери из дерева или МДФ своими руками с нуля подразумевает не только установку коробки и полотна, но и подготовку проема. Возможно, его придется расширить или сузить. Для сужения используют деревянный брус, который крепится в проеме с одной или двух сторон. Также необходимо выровнять проем по ширине и высоте для того, чтобы готовая система работала правильно.

Специалисты рекомендуют устанавливать двери после завершения всех подготовительных работ в помещении, таких как шпаклевка и зачистка стен, но до чистовой отделки. Кроме того, их лучше и проще ставить на готовый пол, потому что стык коробки и напольного покрытия так будет лучше выглядеть.

Если в двери есть стекла, то шершавой поверхностью, наклейками и камушками ее поворачивают наружу. Внутри комнаты должно быть гладкое стекло.

Сборка коробки

Сборка дверного короба из дерева или МДФ своими руками может быть выполнена двумя способами:

• под 45 градусов;
• в торец.

В первом случае стыки элементов запиливаются с помощью торцовочной пилы под углом 45 градусов и соединяются. Саморезы закручиваются под углом для того, чтобы предотвратить сдвиг планок относительно друг друга.

Схема соединения в торец следующая. В одной из планок нужно выбрать так называемую четверть – выступ дверной коробки. Для этого вертикальную и горизонтальную планку прикладывают под углом 90 градусов друг к другу и карандашом отмечают линию стыка. По этой линии делается пропил и материал срезается стамеской. После этого производится сборка.

Собрать короб своими руками можно самому или при содействии помощника. Делать это удобнее в горизонтальной плоскости вокруг дверного полотна. При этом учитываются зазоры между полотном и коробкой, а также полотном и полом.

Навешивание петель

1. Прикручивание петель к дверному полотну. Перед навешиванием петель своими руками, нужно определиться, как будет стоять дверь и в какую сторону открываться. Крепятся петли на дверное полотно вверху и внизу на расстоянии 20 см от края. Выставляются они так, чтобы край планки петли выступал за край торца на 1-2 мм. При этом планка монтируется не ровно, а с небольшим уклоном, чтобы при закрывании двери, ее не вело и не зажимало петли. Порядок навешивания следующий:

• планка обводится карандашом по периметру;
• стамеской срезается материал, чтобы утопить планку в полотне;
• петля крепится саморезами, под которые предварительно сделаны отверстия.

2. Прикручивание петель к коробке. Для этого нужно самостоятельно перенести середину обеих петель двери на вертикальную стойку с помощью карандаша. Сделать это проще в горизонтальной плоскости, когда короб уже собран. Полотно нужно вставить в коробку и нанести нужные отметки. После этого она убирается и производится монтаж ответной петли в том же порядке, что и для полотна. Для удобства работы коробку разбирают. Наружный край планки петли должен выступать за плоскость короба на 1-2 мм для того, чтобы при закрывании двери в четверти оставался небольшой зазор, куда в последствие можно приклеить уплотнитель.

Специалисты рекомендуют фиксировать петли вначале на 2х саморезах. Это облегчит процесс регулировки двери. Нужно учитывать, что в дерево они входят легче, чем в МДФ. Поэтому предварительно под них сверлом делаются отверстия.

3. Правила работы со стамеской.

• Контур намечается легкими движениями.
• Выборка производится вдоль волокон.
• Если стамеска быстро углубляется в полотно, то нужно работать обратной стороной инструмента.
• Если материал коробки – дерево, и вы попали на сук, то выборка обычными движениями будет затруднительна. Для облегчения работы на нем делаются насечки, и понемногу снимается материал.

Монтаж короба

Схема установки своими руками предполагает монтаж коробки из дерева или МДФ в проем, а после задувание щелей пеной. Способы крепления могут производиться с помощью:

• подвесов для металлопрофиля;
• дюбелей;
• анкеров.

Поверхность, к которой будет прилегать пена, должна быть влажной и чистой. Поэтому монтажу предшествует увлажнение проема. Правильно расположенный короб должен быть идеально ровным, без наклонов и перекосов.

Навешивание двери и регулировка

После крепления коробки навешивается дверь и проверяется вся система на работоспособность. Она должна работать легко, не тереться о лутку, самопроизвольно не открываться и не закрываться.

Недочеты в работе двери устраняются с помощью регулирования петель своими руками. Они снимаются, и производится дополнительное углубление и расширение ниши или подкладывается под планку наждачная бумага.

Завершающие штрихи

Монтаж завершается такими действиями:

• срезается застывшая пена;
• наносится штукатурка;
• устанавливаются доборы;
• крепятся наличники.

При установке наличников своими руками плоскость дверной коробки должна совпадать с плоскостью стены. Получается это не всегда, потому что стены могут быть кривыми, иметь наклон или неровности. Поэтому после установки двери участок стены шпаклюется по дверной коробке. Благодаря этому достигается плотное прилегание наличника к коробке и к стене. При оштукатуривании дверь нужно упаковать, обернув пленкой.

Приведенная выше пошаговая инструкция и рекомендации максимально облегчат монтаж межкомнатных дверей из дерева или МДФ. Собранная самостоятельно система будет работать правильно и долго.

Установка финских межкомнатных дверей. Инструкция по установке межкомнатных дверей – выполняйте монтаж сами! Стоимость установки дверей межкомнатных

Установку финской входной двери можно выполнить самостоятельно, в данном видео достаточно нагладно представленна технология установки. Вы можете дополнительно ознакомиться с текстовой версией . Также вы можете заказать доставку и установку двери у нас.

Окосячка (обсада) для установки двери в деревянный дом или сруб из бруса или бревна

Установка дверей и окон в деревянный дом значительно отличается от монтажа в дома построенные из каменных материалов и каркасные дома. Всем известны явления усадки в деревянном доме из бруса или бревна. Для компенсации негативных воздействий данного явления, перед монтажом двери или окна в проем устанавливается дополнительная деревянная рама, так называемая (обсада, обсадная коробка или окосячка). Обсадная коробка не крепится жестко к конструкции сруба, что позволяет окну или двери «скользить» в проеме, таким образом компенсируя усадочные деформации деревянных стен. Подробнее в данном видео. Наша фирма предлагает вам правильную установку дверей в деревянные дома и срубы с соблюдением данной технологии

Рано или поздно приходится менять межкомнатные двери. Процедура не настолько сложна, чтобы обязательно нанимать специалиста. Если есть хоть некоторые навыки в обращении с пилой, уровнем и отвесом, можете закрутить несколько саморезов — справитесь самостоятельно. При замене, перед тем как установить межкомнатную дверь, старую нужно демонтировать. И тут тоже есть особенности. Обо всех тонкостях — в фото и видео с подробными инструкциями.

Межкомнатные двери делают из разных материалов. Причем отличается материал и дверного полотна и рамы. Дверное полотно бывает:

• Из ДВП. Это самые дешевые двери. Представляют собой деревянную раму, к которой прикреплен ламинированный ДВП. Отличаются низкой звукоизоляцией, боятся повышенной влажности, легко повреждаются.
• Из МДФ. Стоят намного дороже, но и качественные характеристики намного выше. Они лучше по звукоизоляции, не боятся влажности, прочнее и долговечнее.
• Древесины. Самые дорогие двери. Делают из разных сортов древесины — от сосны до дуба или более экзотичных пород.

Из таких же материалов делают и дверные коробки. Самый плохой выбор — коробки из ДВП они даже под своим весом прогибаются, а дверное полотно навесить на них — сущая мука. Так что старайтесь брать или МДФ или деревянную. Есть еще один материал: ламинированная древесина. Хороша тем, что не нужно обрабатывать и красить, но срок службы зависит от качества пленки.

Размеры и комплектация

Межкомнатные двери выпускаются стандартных размеров, жаль только, что стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране распашные двери делают шириной 600 — 900 мм с шагом 100 мм. В некоторых странах ЕС нормы такие же — в Г
ермании, Италии и Испании. Во Франции стандартны другие. Тут самые узкие двери 690 мм и далее с шагом 100 мм.

А так ли важна разница? Если поменять захотите только дверное полотно без коробки, то важно — придется выбирать из своего сегмента или полностью менять вместе с коробкой. Межкомнатных дверей такого стандарта, как в нашей стране, выбор намного больше, как во Франции — в разы меньше.

Какой ширины двери нужны зависит от того, куда собираетесь их ставить. Если говорить о стандартах, то рекомендуются следующие величины:

• в жилую комнату ширина от 60 до 120 см, высота 2 м;
• санузел — ширина от 60 см, высота 1,9-2 м;
• в кухню ширина дверного полотна не менее 70 см, высота 2 м.

Если при замене двери решено проем сделать больше/меньше, на это разрешения не нужно, но необходимо оставаться в заданных для каждого помещения пределах.

Как же определить, какой именно ширины покупать двери? Измерьте дверное полотно, которое имеется и будете знать, что вам необходимо. Если дверей нет, найдите самое узкое место в проеме, измерив его, вы сможете узнать, какой ширины вам необходим дверной блок. Это дверное полотно + дверная коробка. Так наружные размеры дверной коробки должны быть меньше измеренной величины. Например, у вас получилось 780 мм, ищите блок с параметрами 700 мм. Более широкие в этот проем не вставить.

Самая полная комплектация межкомнатной двери — с коробкой, доборами и наличниками

При выборе двери обращайте внимание на комплектацию. Есть три вида сборки:

• Дверное полотно. Коробку покупаете отдельно.
• Двери с коробкой. Все в комплекте, но коробка в виде отдельных досок. Придется запиливать углы и соединять, навешивать петли самостоятельно.
• Дверной блок. Это готовые к установки двери — собрана коробка, навешены петли. Только подрезать по высоте боковины, ровно выставить и закрепить.

При одинаковом качестве дверного полотна цены на эти комплекты отличаются значительно. Но и разница во времени, которое потратите на установку, приличная.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Вообще, тонкостей много. Самые распространенные моменты постараемся описать и проиллюстрировать в фото или видео материале.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Если вы не купили дверной блок в сборке, первым делом придется собирать дверную коробку. Она состоит из двух длинных стоек, расположенных по бокам, и одной более короткой перекладины вверху — притолоки.

Способы соединения

Существуют, как минимум, два варианта того, как соединить эти планки между собой:

Независимо от того, каким именно способом вы собрались соединять элементы дверной коробки, первым делом делают запил стоек и притолоки с одной стороны. Потом на полу их складывают в коробку, проверяя правильность соединения. Далее надо определиться с высотой боковых частей дверной коробки.

Определяем размеры

В сложенном состоянии по внутренней части стойки отмеряют требуемую длину. Стойки далеко не всегда делают одинаковыми: пол часто неровный и это необходимо учитывать. Для этого берем уровень и проверяем, насколько ровный пол. Если он идеально ровный, стойки будут одинаковыми. Если есть отклонение, его необходимо учесть: сделать одну из стоек длиннее. Обычно это несколько миллиметров, но и этого бывает достаточно для того чтобы двери перекосило.

При расчете высоты учтите, что стойки должна быть на 1-2 см длиннее дверного полотна (с учетом спилов). Под дверью делают зазор в 1 см, если под не предполагают класть коврик. Если коврик/ковер/ковролин будет, лучше его сделать больше. Не бойтесь оставлять зазоры. Они необходимы для . Еще раз обращаем внимание: высота измеряется по внутренней части дверной коробки — от нижнего края до спила. Отрезав, примеряете стойки в дверной проем.

Теперь необходимо отпилить притолоку по длине и, при необходимости, запилить с другой стороны (если стык под 45°). Длина притолоки должна быть такой, чтобы в сложенном состоянии расстояние между стойками было больше ширины дверного полотна. Минимальный зазор составляет 7 мм, но часто делают больше. 7-8 мм распределяются так: 2 мм — на петли, и по 2,5-3 мм на компенсационные зазоры. Любые межкомнатные двери — МДФ, ДВП, древесина — в зависимости от влажности меняют свои габариты. Чтобы учесть эти изменения и требуются зазоры. И 5-6 мм — этого не всегда достаточно, особенно во влажных помещениях. Для ванной точно оставьте чуть больше, иначе при повышенной влажности они могут с трудом открываться.

Итак, определились с минимальными зазорами при установке межкомнатных дверей:

• на петли — 5-6 мм;
• вверху, внизу и по бокам — 3 мм;
• снизу — 1-2 см.

После того, как отрезали все части и сделали запилы, сложите коробку на полу. Если заметили где-то недочеты в стыковке — устраните при помощи наждачной бумаги, закрепленной на бруске. Чем точнее будет совпадение, тем меньше щель.

Сборка

Независимо от материала коробки и способа соединения, под крепеж предварительно сверлят отверстия — чтобы материал не порвало. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самореза.

Коробку складывают, выставляют углы 90°. Удерживая стойку и притолоку в таком положении дрелью сверлят отверстия. Если есть помощник, держать может он. Если работаете один, выставленную правильно коробку временно скрепите двумя поперечными брусками — ближе к верху, и внизу. Это поможет не ошибиться и сделать правильное соединение.

Если соединяли под углом 45°, с каждой стороны делают три отверстия. По два сверху — отступив сантиметр от края, и одно сбоку — по центру. Итого на каждое соединение требуется три самореза. Направление установки саморезов — перпендикулярно линии соединения.

Если соединяли под 90°, все проще. Сверлят сверху два отверстия, направляя сверло точно вниз.

Шаг 2: Врезка петель

Чаще всего на межкомнатные двери устанавливают 2 петли, но можно и 3. Их ставят отступив 200-250 мм от края дверного полотна. Если коробка и дверное полотно сделаны из дерева, выбирайте место так, чтобы не было сучков. Сначала крепят петли к дверному полотну. Порядок работы такой:

• К выбранным местам прикладываем петли, очерчиваем контуры. Проще всего это сделать тонко отточенным карандашом, но специалисты советуют — лезвием ножа. Так получается точнее и меньшие остаются зазоры.
• Если есть им, если нет — берут стамеску и выбирают материал на толщину петли. Больше выборку делать не нужно, только на толщину металла.
• В подготовленную выемку устанавливается петля. Ее плоскость должна находится на одном уровне с поверхностью полотна.
• Выставленную петлю фиксируют саморезами.

Закрепив две петли, укладывают дверное полотно в собранную коробку, выставляют правильные зазоры: со стороны петель — 5-6 мм, 3 мм с противоположной стороны и сверху. Выставив эти зазоры, полотно фиксируют при помощи клиньев. Выставляют ровно в горизонтальной и вертикальной плоскости (можно использовать подкладки, если это необходимо).

После выставления размечают места расположения ответных частей петель. Иногда удобнее установленную уже петлю снять, а потом установить на место. По разметке тоже делают выемку. Глубина — чтобы поверхность петли была на одном уровне с поверхностью дверной коробки.

Подробно навеска дверей своими руками описана в видео.

Шаг 3: Установка дверной коробки

Собранную коробку нужно правильно вставить в проем. Это очень ответственная задача. Перед тем как установить межкомнатную дверь, сбиваете в проеме все, что может отвалиться. Если слишком сыпучая стена, поверхность обрабатывается грунтовками глубокого проникновения с вяжущим эффектом. Если имеются слишком уж большие дырки, их заделывают штукатуркой, очень большие выступы стесываются. В подготовленный проем вставить межкомнатную дверь проще. Если вы делаете самостоятельно это впервые, облегчите себе работу.

Выставляется коробка без дверного полотна. Ее ориентируют строго вертикально. Проверяется вертикальность не только уровнем, но и отвесом. Уровень дает часто погрешность, потому надежнее проверять отвесом.

Чтобы во время установки коробка не перекосилась, еще на полу установите временные распорки, в углах — укосы
, которые дают высокую степень жесткости. Чтобы двери открывались, их вставляют в одной плоскости со стеной. Только так она будет открываться полностью. Если стена неровная, выставляют коробку не по стене, а вертикально. Иначе будут проблемы с открыванием или закрыванием двери.

Как вставить межкомнатную дверь своими руками — в одной плоскости со стеной

После того, как положение выбрано, можно закреплять. Делают это при помощи монтажных клиньев — треугольные деревянные или пластиковые бруски. Сначала клинья ставят с двух сторон от притолоки — поперечины, потом над стойками. Таким образом выбрано и закреплено положение коробки относительно дверного проема. Далее проверяется еще раз вертикальность стоек. Их проверяют в двух плоскостях — чтобы не оказались они наклоненными вперед или назад.

Затем устанавливают клинья внизу, потом примерно через 50-60 см, проверяя чтобы стойки точно стояли ровно. Расклинивают дополнительно и поперечную планку — посередине. Проверяют, не выгнулись ли где-то элементы коробки, при необходимости корректируют. Можно приступать к креплению.

Шаг 4: Крепление коробки к дверному проему

Способов крепления тоже два: насквозь прямо к стене и монтажными пластинами. Если позволяет стена и вас не пугают шляпки крепежа в коробке, можно и насквозь прикрепить. Это надежно.

Для установки межкомнатных дверей вполне достаточно закрутить два самореза в вырезы под петли и с другой стороны — под пластину ответной части замка. В вырезанных выемках засверливаются дополнительные отверстия. Их делают так, чтобы не попасть в отверстия под крепление петель или ответной части. Следите чтобы головка саморезов была утоплена и не мешала установке петель и накладки.

Установка межкомнатных дверей по этой схеме показана в видео. Там же есть несколько интересных нюансов насчет выставления дверной коробки.

Если такое количество крепежа кажется ненадежным, сверлят насквозь, а отверстия закрывают декоративными шайбами, подобранными в тон. Или есть еще специальный погонаж из МДФ со съемными планками. Крепеж устанавливается в подготовленную канавку, а затем закрывается планкой.

Второй способ — потайной, крепежа при этом не видно. Сначала крепят с тыльной стороны коробки монтажные пластины. В принципе использовать можно для гипсокартона, но есть и специальные — более толстые, хотя при установке межкомнатных дверей хватит и гипсокартонных.

Шаг 5: Запенивание

После того как выставлены все зазоры и установлены клинья, щели между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной. Для лучшей ее полимеризации стену смачивают водой из пульверизатора. После выдавливают пену, заполняя не более чем на 2/3. Слишком большое количество пены может привести к тому, что коробку выдует внутрь. Потому не перестарайтесь.

Чтобы гарантировать, что двери пена не покоробила, ставят распорки. Но если не перестараться с пеной, ничего произойти не должно.

Распорки для фиксации коробки — при такой установке межкомнатной двери коробка должна стоять ровно

После того, как пена полимеризуется (точное время указано на баллоне) распорки снимают, навешивают дверной полотно и проверяют работу двери. Далее идут отделочные работы: и наличники, при необходимости — доборы.

Как установить межкомнатную дверь своими руками вы знаете. Сверхсложного ничего нет, а основные нюансы мы постарались описать. Много полезного есть в видео — это рекомендации от практиков.

Установка дверей Profil Doors цены

Терминология дверей | Детали двери, названия и схема

ТЕРМИНОЛОГИЯ

Brick Molding — Молдинг, используемый на внешней двери, обычно применяется для подвесных элементов, кладется на внешнюю часть рамы в качестве упора или для скрытия кирпича, сайдинга, штукатурки или бетона.

Нижняя направляющая — Нижняя часть двери.

Came, Caming: Металлическая полоса, припаиваемая к стыкам, используется между кусочками хрусталя для сборки частей в декоративную стеклянную панель.Камеры в основном изготавливаются из свинца, цинка, меди, латуни или свинца с латунным покрытием.

Обшивка (обшивка): Деревянная обшивка или лепнина, которая окружает внутренний край оконной или дверной коробки. Используется для закрытия щели между дверной коробкой и стеной.

Ядро: Самый внутренний слой или центральная секция в составной конструкции двери.

Проблемное дерево: Техника текстурирования, при которой древесина выглядит старой или изношенной.

Door-lite : Конструкция рамы и стеклянной панели или стеклянного окна.Многие двери имеют более одного светильника или светильника.

Дверная плита: Только дверь, без косяка, петель, порога или дверной фурнитуры.

Упор двери : L имитирует поворот двери. Это часть рамы, и дверь упирается в нее в закрытом состоянии.

Дверной блок — Дверь с косяком, петлями и просверленной под дверную фурнитуру. Наружные дверные блоки также включают обшивку, кирпич, астрагал и уплотнители и предварительно навешиваются.

Двери двойного действия: Дверь на петлях, так что ее можно открывать как внутрь, так и наружу.

Промывочный болт: Болт, который используется на неработающей двери, чтобы удерживать ее в неподвижном состоянии. В сложенном состоянии он находится заподлицо с лицевой стороной или краем двери.

Французская дверь: дверь со стеклянными панелями по всей длине. Французская дверь может быть парной или нет.

Jamb: Вертикальная деревянная рама, к которой дверь прикрепляется на петлях, образуя дверной блок. Это также позволяет установить дверь в стену.

Столярные изделия врезного и шипованного типа: Метод фиксации или соединения / склеивания двух деревянных частей вместе.

Стойка Mull: Стойка между дверью и боковой стенкой, созданная дверной коробкой.

Многоточечная система запирания: Эта система запирания, которая обычно представляет собой 3- или 5-точечную систему. Он управляется рычагами в нескольких местах дверной панели и рамы. Используется для защиты от ветров с высоким давлением, вызванных ураганами и / или штормами, а также просто для дополнительной безопасности на входе.

Панель: Часть двери, которая поднимается выше или опускается ниже уровня остальной части двери для создания глубины.

Pre-Hung: Полный дверной блок с дверью на петлях, косяком, рамой, порогом и молдингом.

Готовая отделка — Продукция, окрашенная и запечатанная на заводе или складе перед распространением.

Черновой проем — Проем в стене, сделанный из стандартных материалов для обрамления, размером с предварительно подвешенный блок. Обычно это на 2 дюйма выше и на 2 дюйма шире, чем размер дверного блока.

Sidelite: Боковые панели по обе стороны от двери, они могут быть заполнены стеклом или деревом.Обычно их два, по одному с каждой стороны двери, или может быть по одному с каждой стороны двери.

Порог: Днище двери. Также известен как порог и обычно изготавливается из алюминия или дерева.

Стайлз: Наружные части или края двери. Они и рельсы образуют каркас дверной плиты.

Закаленное стекло: Также известное как безопасное стекло, обрабатывается путем нагревания и охлаждения стекла, поэтому при разбивании оно рассыпается на осколки.

Транец: Установленный кусок стекла или дерева, который находится над дверным блоком, бывает разных форм и размеров. Это декоративный элемент и какое-то время идет в комплекте с дверным блоком.

Отделка: Покрытие дверного косяка, придающее законченный вид. Обычно это полоска дерева.

Поглотитель: Узкая гибкая полоса, которая окружает дверь, чтобы защитить от влаги и воздуха, проникающих внутрь, когда дверь закрыта.

Детали двери (включая схемы рамы, ручки и петли)

Ознакомьтесь с этой потрясающей серией диаграмм, иллюстрирующих различные части двери, включая части дверной коробки, дверной ручки и петель. Включает в себя все перечисленные детали. Абсолютная анатомия дверной серии.

Дверь, будь то входная дверь или внутренняя дверь дома, является сложным компонентом дома, как вы увидите на схемах дверей ниже, которые включают иллюстрации двери, дверной коробки, петли и ручки.

Хотя мы не включаем замки, вы можете прочитать все о различных типах дверных замков здесь.

Детали двери и дверной коробки

Обшивка (рама): Рама, к которой дверь крепится с помощью петель. Каркас встраивается в стену.

Петли: Защищают дверь от рамы, обеспечивая возможность поворота.

Стайлз: Боковые стороны двери. Стиль петли — это место, к которому петли прикреплены. Стиль замка — это место, где размещаются замок и ручка.

Рельсы: Горизонтальные верхняя и нижняя части двери.

Панели: Основная поверхность двери. Некоторые двери имеют одну панель; другие имеют несколько панелей.

Замок: Позволяет надежно закрыть дверь и включает разблокировку замка, чтобы ее можно было открыть.

Видео: Как установить дверь

Детали дверной петли

Дверная петля — это две детали (створки), соединенные вместе таким образом, что они могут поворачиваться.Механизм крепления обычно представляет собой шпильку (выглядит как длинный болт без резьбы).

Лист: петля двухстворчатая. Один лист прикрепляется к двери. Другой к дверному косяку. Они соединены штифтом.

Штифт: Объект в виде болта, который связывает листы вместе.

Отверстия для винтов: В местах, где винты входят, чтобы прикрепить створки к двери и раме.

Костяшки: Блокирующие трубки на листах, которые подходят друг к другу, чтобы штифт мог их соединять, но при этом обеспечивать поворотное движение.

Детали дверной ручки

Дверь, хотя и самый маленький компонент двери и рамы, является самой сложной. Есть много типов дверных ручек и систем запирания дверей.

На приведенной выше иллюстрации дверной ручки показано множество сложных деталей, из которых состоит дверная ручка.

Хорошая новость в том, что вам не нужно создавать их самостоятельно. Вы можете купить их готовыми к работе, хотя установка дверной ручки и системы запирания — не самый простой проект по благоустройству дома, если вы никогда этого не делали раньше.

Самая лучшая новость — вы можете найти отличные пошаговые инструкции по установке дверной ручки. Вот особенно хороший:

Анатомический рисунок полной двери

Если вы хотите закрепить изображение целиком или для своего сайта (пожалуйста, укажите правильный кредит), вот оно:

Рекомендуется для дверей, рам и сопутствующих компонентов

Приведенная ниже информация представляет собой взвешенные взгляды производителей стандартных стальных дверей и рам по ряду деталей, обычно встречающихся в планах и спецификациях зданий.

Институт стальных дверей рекомендует их соблюдать, за исключением случаев, когда очень необычные детали требуют специальных чертежей. Прилагаемый документ можно использовать в качестве справочного документа или добавлять непосредственно к рабочим чертежам.

Содержание

Определение термина «СТАНДАРТ»

Мы называем наши продукты Стандартными по трем причинам:

FIRST , потому что наша продукция изготовлена ​​в соответствии с опубликованными стандартами и установленными размерами.

ВТОРАЯ , наши продукты производятся в соответствии с установленными требованиями к рабочим характеристикам.

ТРЕТЬЕ , производство нашей продукции контролируется стандартными производственными процедурами, которые обеспечивают неизменно высокое качество.

111-A Рекомендуемые стандартные детали стальной дверной рамы

Расположение оборудования

Примечание : Центральная петля отсутствует на дверях 6 футов 8 дюймов (2032 мм), 1 3/8 дюйма (34,5 мм), если не указано иное

Схема передачи

Детали стандартной рамы

Детали рамы, представленные ниже, можно загрузить на наших чертежах, страница

Детали конструкции специальной рамы и типовая подготовка оборудования

111-B Рекомендуемые стандартные детали для голландских дверей

PDF | AutoCAD

---

PDF | AutoCAD

---

111-C Рекомендуемые детали жалюзи для стандартных стальных дверей

Стандартные стальные двери могут поставляться с решетками различных конструкций и размеров.Эта публикация содержит объяснения и подробности конструкций жалюзи, которые наиболее часто используются в производстве стандартных дверей.

Если указано, двери должны иметь жалюзи внизу и / или вверху. Выбор того, что использовать, должен определяться архитектором по эстетическим, функциональным и экономическим соображениям.

Функция — Жалюзи обеспечивают свободный проход воздуха, регулируя объем за счет их размера или конструкции. Благодаря конструкции лопастей они рассеивают или регулируют направление воздушного потока.

Вставные жалюзи — Жалюзи, обычно используемые в стандартных стальных дверях, относятся к «вставному» типу, предназначенному для установки в вырез в двери и в перекрывающуюся раму. Типы противопожарных дверей с перевернутым V-образным лезвием, Z-образным лезвием, перевернутым «Y» или шевронным лезвием, светонепроницаемые, регулируемые лезвия, решетки и самозакрывающиеся двери с плавкой вставкой доступны в широком диапазоне размеров. У некоторых производителей стальных дверей также имеется конструкция с прорезанными жалюзи. Вставные жалюзи, предназначенные для входных дверей или других дверей, где важна безопасность, должны иметь соответствующие крепежные элементы или материалы.

Примечание : Если для обеспечения безопасности требуется дверь с жалюзи, следует проконсультироваться с производителем стальной двери.

Имеются сетки от птиц или насекомых со многими жалюзи стандартной конструкции. Если указано, проконсультируйтесь с производителем стальных дверей о наличии.

Всепогодные жалюзи — Истинных всепогодных конструкций не существует. Некоторые жалюзи производятся для обеспечения определенной защиты от дождя.

Конструкция жалюзи — Стандартные рамы жалюзи состоят из стали не менее 20 калибра с лопастями из стали не менее 24.Лепестки жалюзи могут быть приварены или прикреплены шипом к раме, и вся сборка обычно крепится к двери с помощью молдингов. Как правило, один профиль является неотъемлемой частью жалюзи, а другой — съемным. При установке жалюзи съемные молдинги должны располагаться на стороне двери, не связанной с безопасностью. Если двери изготавливаются без ручки, жалюзи могут потребовать переворачивания во время установки двери, чтобы обеспечить удобство обращения с ними.

Приложение:

Перевернутые «V» или «Z» лопасти Типы обеспечивают максимальный свободный поток воздуха с минимальным перепадом статического давления.

Перевернутое «Y» или шевронное лезвие Типы , предлагая меньший свободный воздушный поток, предлагают более высокий коэффициент прочности для школ и других областей, где возможны вандализм или жесткое использование.

Светонепроницаемые жалюзи используются там, где необходимо избегать светопропускания, но обеспечивают минимальный свободный поток воздуха.

Регулируемые жалюзи используются там, где скорость воздушного потока меняется и требуется контроль потока.

Решетка Жалюзи типа обычно используются в системах кондиционирования воздуха, где воздух должен рассеиваться случайным потоком, чтобы избежать более высоких скоростей потока воздуха.

Плавкая вставка Жалюзи используются в противопожарных дверях, где необходимо контролировать пламя и интенсивный проход тепла. Рекомендуемая температура отсоединения звена составляет 135 ° F (57 ° C). Эти жалюзи должны иметь маркировку и не должны превышать 24˝ x 24˝. Жалюзи с плавкими вставками разрешены только в нижней части противопожарных дверей. Поскольку закрытие активируется нагревом, эти жалюзи не должны использоваться на дверях дымоудаления.

Пробивные жалюзи , поставляемые некоторыми производителями стальных дверей, предназначены для установки заподлицо и могут быть снабжены внутренними сетками от насекомых.Жалюзи формируются путем тиснения лицевых листов двери.

Определение размера жалюзи — В качестве ориентира для определения свободной площади жалюзи данного размера можно использовать следующие приблизительные проценты размера жалюзи:

• Решетка с отверстием 20%
• Перевернутая V-образная вставка жалюзи 50 — 60%
• Вставные жалюзи в виде перевернутой буквы «Y» (шеврон) 40 — 60%
• Вставные жалюзи типа «Z» 40 — 45%
• Регулируемые вставные жалюзи 40-50%
• Светонепроницаемые вставные жалюзи 20%
• Плавкая вставка вставлена ​​жалюзи 45%

Приведенные выше проценты предполагают отсутствие перепада давления воздуха с одной стороны двери на другую.На решетках кондиционера падение давления воздуха является нормальным. В среднем 70% размера решетки можно использовать для расчета свободной площади дверей с решетками для кондиционирования воздуха.

Указанные выше проценты являются приблизительными. Обратитесь к документации конкретного производителя для получения информации о конкретных размерах и номинальных значениях, соответствующих их программе.

Координация — При работе со стальными дверями часто используется комбинация стеклянных фонарей и жалюзи. Следует проявлять осторожность, чтобы не указывать слишком длинный узкий свет, когда жалюзи или решетка находятся в нижней части того же устройства.Кроме того, коды для инвалидов могут определять расположение жалюзи относительно нижней части двери.

Двери со сплошными жалюзи — Минимальная направляющая 5 дюймов (127,0 мм) находится наверху и на вертикальных стойках, а минимальная направляющая 8 дюймов (203,2 мм) — внизу этих дверей (точную стойку можно узнать у производителя дверей / размеры рельса). Размеры стойки и верхней направляющей должны быть согласованы с более точными размерами, подготовкой замка и ручками рычага. Жалюзи с отверстиями недоступны для дверей со сплошными решетками.

Отделка — Отделка должна быть покрыта грунтовкой, за исключением случаев, когда жалюзи используются в двери с заводской отделкой, и в этом случае жалюзи будут окрашены в цвет, соответствующий цвету двери. Для наружных дверей доступны жалюзи с цинковым покрытием, если это указано.

Детали поперечного сечения

111-D Рекомендуемая таблица дверей, рамы и оборудования для стандартных стальных дверей и рам

Целью данной публикации является создание руководства для архитекторов и лиц, ответственных за планирование дверей, рам и оборудования.

Хотя в первую очередь разработан для стальных дверей и рам, этот предлагаемый график достаточно гибкий, чтобы перечислить общие требования к дверям и рамам для всей работы.

Предметы, не указанные в расписании, могут быть перечислены в «Примечаниях» и дополнительных столбцах ближе к концу.

Типичная передача дверей и фурнитуры должна основываться на следующем формате:

Схема передачи

Описание дверей, рамы и оборудования

Общие примечания:
(1) Если требуется противопожарная дверь, она должна быть обозначена в столбце «Ярлык» графика с соответствующей почасовой оценкой.Также отметьте в колонке «Примечания», должна ли дверь иметь этикетку Underwriters ’Laboratories (UL) Factory Mutual (FM) или Warnock Hersey (WHI).
(2) При необходимости пороговые значения следует указать в столбце «Оборудование» расписания.
(3) Любой специальный элемент, не указанный в спецификации для дверей, рам или оборудования, должен быть показан в столбце «Примечания».
(4) Укажите толщину материала для стали. Если используются материалы, отличные от стали, укажите AL для алюминия или WD для дерева.
(5) Обратитесь к SDI-134 за рекомендуемой номенклатурой конструкции стандартной двери.
(6) Если указаны отметки рамы, необходимо приложить дополнительные чертежи.
(7) Двери имеют поднутрение 3/4 ″, если не указано иное.

111-E Рекомендации по использованию уплотнителей и порогов для стандартных стальных дверей и рам

Следующие детали представляют собой рекомендацию Института Стальных Дверей в этой важной следственной области. Этот документ никоим образом не следует рассматривать как одобрение какого-либо производителя и не подразумевает, что любые непоказанные материалы следует рассматривать как непроницаемые для непогоды.Критерии, использованные при выборе этих деталей, включали:

1. Опыт института с показанными деталями.
2. Показана пригодность материала для стандартных стальных дверей и рам.
3. Способность поддерживать уплотнение на двери и раме в периоды нормального теплового движения, чтобы сбалансировать конструкцию здания.
4. Наличие материала из обычных коммерческих источников.
5. Простота обслуживания.

Заявление об ограничении ответственности / Ссылка на источник

Поскольку члены Института стальных дверей не производят прокладки, настоятельно рекомендуется проконсультироваться с каталогами членов BHMA и документами BHMA, чтобы установить критерии «пригодности и функциональности» для определения прокладок.Документы BHMA можно получить по номеру:

.

Builders Ассоциация производителей оборудования
355 Lexington Avenue, 15th Floor
New York, NY 10017
Телефон: (212) 297-2122
Факс: (212) 370-9047
www.buildershardware.com

Общие

Прокладки и пороги используются для управления потоком воздуха, дыма, тепла или холода, воды, звука или других факторов окружающей среды через дверной проем. Расположение или предполагаемое использование дверного узла, окружающая среда, которой он подвергается, и ожидаемые характеристики будут определять выбор уплотнительных прокладок и пороговых изделий.

Разнообразие материалов, их состав, профили и характеристики практически безграничны. Они описаны в ANSI / BHMA A156.21 или A156.22. Обычно прокладочные материалы представляют собой губчатый неопрен, резину, винил, щетки или магниты. Фиксаторы обычно изготавливаются из стали, алюминия, латуни, бронзы, винила или других цветных металлов. Информация в каталогах, публикуемых членами BHMA, помогает в выборе «систем» уплотнения по периметру, отвечающих применимым критериям производительности дверного узла.

Уплотнения по периметру

Уплотнение зазоров между краями двери и перемычкой или косяками обычно оказывает наибольшее влияние на работу дверного проема. Доступные варианты столь же разнообразны, как и их области применения и монтажные поверхности, например: сталь, конструкционная сталь или дерево. Следует внимательно выбирать материалы, которые обеспечат производительность при определенных рабочих требованиях, а также соответствуют критериям монтажной поверхности.

Прокладки никогда не должны препятствовать работе, открытию или закрытию дверного узла.Для некоторых продуктов требуется простой контакт. Другие продукты для более жестких условий эксплуатации требуют небольшого сжатия. Простой тест на сжатие прокладки можно провести, вставив лист фирменного бланка в зазор и закрыв дверцу. Бумага должна удерживаться на месте прокладкой.

Прокладки или герметизирующие материалы любого типа должны быть предоставлены и установлены в соответствии с инструкциями производителя.

Уплотнения днища двери

В большинстве случаев герметизация зазоров между нижней частью дверей и полом или порогами выполняется с помощью нижней части двери или перекрывающих полос в металлических фиксаторах.Они могут иметь конструкцию, которая механически выходит за нижнюю часть двери, или иметь фиксированную конструкцию с выступом или перекрытием.

Нижние прокладки дверцы должны прижиматься к твердому объекту, чтобы обеспечить надлежащее уплотнение. Ковролин из-за своей податливости не обеспечивает должного уплотнения.

Уплотнения Astragal

Уплотнение кромок дверей на стыках стоек вместо или в дополнение к заводским астрагалам выполняется дополнительным уплотнением. Эта прокладка может быть плотно прилегающей к неподвижным элементам или перекрываться полосами в металлических фиксаторах.

Прокладки внахлест обычно используются, чтобы избежать столкновения с оборудованием, устанавливаемым на краю, например, фиксаторами или болтами заподлицо. Плотно прилегающие прокладки обычно используются там, где обе двери должны работать одновременно или независимо, как в выходных дверях.

Пороги

Пороги могут использоваться в дополнение к нижним уплотнениям дверей или вместо них. Они могут включать в себя прокладки или другие профилированные профили для фиксации выходного устройства или могут быть подготовлены для фиксации заподлицо.Под дверью и между рамой должны быть предусмотрены пороги, чтобы обеспечить плавный переход между напольными покрытиями разной высоты или из разных материалов. Особое внимание следует уделять конструкции порогов, используемых для эвакуации или в ситуациях, доступных для людей с ограниченными возможностями. Последние ограничения описаны в ANSI / ICC A117.1.

Рекомендации по противопожарной двери

При поставке изделий, предназначенных для использования в огнестойких проемах, следует соблюдать осторожность, чтобы сохранить надлежащие зазоры по периметру дверного узла в соответствии с NFPA 80.Прокладочные материалы должны быть исследованы или «внесены в список», чтобы определить, что их установка не оказывает отрицательного воздействия на характеристики огнестойкости сборки. Например, характеристики прокладки наблюдаются во время испытания на огнестойкость, чтобы гарантировать отсутствие воспламенения на открытой поверхности дверных узлов. Однако важно отметить, что стандартные огнестойкие испытания ANSI / UL 10B, ANSI / UL 10C и ANSI / NFPA 252 не включают оценку дверного узла в отношении предотвращения прохождения дыма или других продуктов сгорания через или вокруг Ассамблея.Отверстия, для которых требуется дымовая заглушка, должны быть проверены в соответствии с NFPA 105 или UL 1784. В противопожарных дверях ВАЖНО, чтобы прокладки не препятствовали способности дверного узла закрываться и фиксироваться.

Критерии тестирования производительности

Прокладки

подпадают под действие стандарта ANSI / BHMA A156.22. В этот стандарт входят:

• Проверка силы закрытия
• Тепловое испытание
• Холодный тест
• Тест на инфильтрацию воздуха

Пороги подпадают под ANSI / BHMA A156.21.
В этот стандарт включены:

111-F Рекомендуемые существующие стеновые анкеры для стандартных стальных дверей и рам

Этот стандарт представляет собой руководство для архитекторов, помогающее им распознавать доступные варианты традиционных деталей малой стоимости, широко использовавшихся в прошлом. Показанные системы крепления доступны в обычных и маркированных рамах.

Показанные детали типичны для деталей, используемых членами Института Стальных Дверей, но не все детали сделаны всеми членами Института.Общая ссылка на этот документ в ваших спецификациях должна привести к тому, что все члены SDI и большинство нечленов смогут участвовать в торгах без множества исключений.

Для того, чтобы установка прошла успешно, необходимо внимательно рассмотреть все возможные допуски и рассчитать достаточный зазор, чтобы их учесть.

Было «принято» оставлять зазор 1⁄4˝ по периметру рамы при определении приблизительных размеров проема или при расчете нестандартных габаритных размеров рамы.Хотя это требование к размерам не фигурирует в отраслевых публикациях, оно основано на следующем:

• И SDI 117, и ANSI / NAAMM HMMA 861 распознают допуск + в ширине и высоте проема
  .
• Оба этих документа признают допуск ± для размеров лицевой стороны рамки.
• И ANSI / NAAMM HMMA 861, и SDI 117 признают допуск установки ±
  для вертикального отвеса.

Рамы будут «соответствовать и функционировать», если изготовлены с соблюдением этих допусков на размеры и установлены в пределах допусков.

Однако нет никакой гарантии, что подложка (стены) будет подходящего размера или совмещения.

Поэтому мы рекомендуем, чтобы грубые отверстия для этих ящиков были не менее чем на 3/16 дюйма со всех 3 сторон больше, чем «предполагаемый» общий размер рамы. (Пример: стандартная рама 3070 = 3´-4 3⁄8˝ x 7´-2 3/16 дюйма). Установщик несет ответственность за установку регулировочных шайб и выравнивание по мере необходимости. Зазоры обычно закрываются в процессе установки или конопатки / покраски.Необходимо проконсультироваться с архитектурными спецификациями, чтобы определить подходящий герметизирующий материал для противопожарных дверей или противодымных рам.

111-G Рекомендуемая стандартная подготовка для замков двойного типа (соединенных между собой) на стандартных стальных дверях и рамах

Примечание : Указанный минимальный размер выреза зависит от стандартных допусков производителя.

111-H Изготовление высокочастотных петель для рам

Справочная информация:

Бывают случаи, когда стальные рамы, используемые в областях с чрезвычайно высокой частотой или интенсивным использованием, необходимо снабдить дополнительным усилением, чтобы исключить возможное провисание двери.К таким типам входов относятся: главные входы в школы, задние выходы, где может быть сильный ветер, аудитории, спортзалы и т. Д. Когда требуются такие типы установки, существует метод, позволяющий эффективно и экономично справиться с этим путем обеспечения дополнительного усиления стандартных дверных коробок. Спецификация для этого следующая:

Спецификация:

Если требуется высокочастотная подготовка, верхняя петля дверной коробки должна быть снабжена дополнительным усилением, как показано в примере «A» или «B.’Для дополнительной прочности центральное и нижнее усиление петель также может быть снабжено дополнительным усилением.

* Подготовка петель для высоких частот может варьироваться в зависимости от производителя.

Как установить дверь | Ресурсы

Удаление существующей двери и рамы

1. Осторожно снимите имеющуюся внешнюю обшивку двери для повторной установки на новую дверную коробку. Некоторые дверные коробки поставляются с предварительно прикрепленной внешней обшивкой, поэтому старую обшивку можно выбросить.Также удалите изоляцию вокруг дверной коробки.
2. Используйте набор молотков и гвоздей или отвертку, чтобы удалить стержни петель и отсоединить имеющуюся дверцу от петель. Для большинства петель вставьте набор гвоздей в отверстие в нижней части стержня петли и ударьте по нему молотком вверх. Продолжайте продвигать штифт вверх, пока он не выйдет.
3. Как только дверь выйдет из коробки, снимите петли с дверной коробки.
4. Выверните винты или гвозди, которыми подоконник и косяк крепятся к каркасу дома.При необходимости отрезать гвозди между косяком или подоконником и каркасом дома сабельной пилой. Надевайте защитные очки и будьте осторожны, чтобы не повредить шпильки каркаса дома.
5. Если возможно, удалите небольшие куски дерева, называемые шайбами, между дверным косяком и рамой дома.
6. Снимите старую дверную коробку с каркаса дома. Возможно, вам понадобится монтировка под подоконником.

Установка новой навесной двери — Видео и другие инструкции — Внешний вид и интерьер

1. Установка регулировочных шайб в дверную коробку
2. Установите новую дверцу на место, чтобы убедиться, что она подходит.
3. Осмотрите подстилку (там, где будет стоять дверь), чтобы убедиться, что она ровная и квадратная. При необходимости отрегулируйте подрезку с помощью регулировочных шайб, следуя инструкциям производителя двери. Также проверьте, чтобы отверстие было квадратным и вертикальным. Если вы не уверены, является ли ваше грубое отверстие квадратным и прямым, обратитесь за помощью к профессионалу. Прежде чем продолжить, внимательно осмотрите каркас птичника на предмет сухой гнили и повреждений вредителями и произведите необходимый ремонт.
4. Убедитесь, что новая дверь будет очищать пол.Измерьте новую дверь от нижней части порога до нижней части двери. Затем измерьте высоту существующего внутреннего напольного покрытия, чтобы убедиться, что открывающаяся дверь не задевает пол. Если новая дверь не очищается, поднимите дверную коробку целиком, прикрепив кусок обработанной древесины к черному полу с помощью герметика и шурупов.
5. Защитите подложку от атмосферных воздействий, нанеся валик герметика на расстоянии примерно 1 дюйм от передней части и 1 дюйм от задней части грубого отверстия, с волнистым или зигзагообразным узором между ними.Нанесите герметик и на нижнюю часть порога.
6. Работая снаружи дома, прижмите нижнюю часть двери к проему, затем поднимите раму на место.
7. Временно вставьте новые прокладки в верхней части рамы, чтобы удерживать дверь.
8. С помощью регулировочных шайб отрегулируйте дверную коробку так, чтобы она располагалась ровно и под прямым углом в проеме. Вставьте прокладки между дверной коробкой и шпильками в местах петель. Прокладки удерживают дверь ровно, ровно и под прямым углом в грубом проеме.Убедитесь, что между косяком и необработанной рамой имеется зазор не менее 1/8 дюйма.
9. Ввинтите винты в петли и прокладки. Некоторые производители рекомендуют вставлять винты под шайбы. Проверьте свой
10. инструкции производителя.
11. Со стороны замка двери поместите прокладки рядом с верхней и нижней частью косяка.
12. Вверните винты через косяк и регулировочные шайбы.
13. Убедитесь, что вокруг дверного косяка ровный зазор.Изнутри убедитесь, что у дверного проема есть ровный зазор. Снаружи проверьте, есть ли расстояние от 3/8 до 1/2 дюйма между дверью и ограничителем косяка вверху, посередине и внизу. Внесите необходимые изменения в дверную коробку.
14. Вставьте дополнительные прокладки вокруг рамы, следуя инструкциям производителя двери. Для дополнительной прочности установите регулировочные шайбы в положения фиксатора и засова.
15. Удалите все оставшиеся транспортировочные скобы.
16. Откройте и закройте дверь, убедившись, что она плавно поворачивается.Внесите необходимые корректировки. Некоторые навесные двери имеют регулируемый порог. Дополнительные сведения см. В инструкциях производителя.
17. Вверните винты через дополнительные прокладки, чтобы закрепить дверную коробку.
18. Сделайте надрезание регулировочных шайб универсальным ножом, затем отломите лишнее.
19. Закрепите подоконник, следуя инструкциям производителя.
20. Нанесите минимально расширяющуюся изоляцию из аэрозольной пены в зазоры вокруг рамы
21. и дайте высохнуть.
22. После высыхания пены удалите излишки шпателем.
23. Установите на место обшивку двери.
24. Если дверь не обработана предварительно, нанесите слой краски или морилки в соответствии с рекомендациями производителя двери. Снимите дверь с петель и работайте над козлами. Ознакомьтесь с инструкциями производителя по покраске или окрашиванию нижней части двери. Не забудьте при необходимости покрасить или окрасить накладку.

Коммерческие двери — фиксированные и регулируемые стальные рамы

Определение руки или руки для двери

Меня столько раз спрашивали, как определить распашную дверь или ее «движение», что у меня
наконец-то разбился и опубликовал это объяснение.Моя признательность Brockway
Smith Company , a.k.a. Brosco , за то, что позволили нам использовать их текст и графику.

Некоторые сайты пытались объяснить передачу со ссылкой на ваше местонахождение внутри или за пределами комнаты. Этот
может сбивать с толку, поскольку бывают обстоятельства, когда трудно определить, какое помещение использовать в качестве ориентира.
(например, двери между соседними комнатами). Это лучшее графическое объяснение, которое я когда-либо видел, включая графику. Спасибо, Броско !!

Если вы определяете передачу
входная дверь перед заказом обязательно прочтите мою заметку
ниже в разделе «Наружная дверь»!

По поводу установки замков…

Наиболее распространенные замки с круглой ручкой двусторонние. Однако, если вы устанавливаете изогнутые
рычажные замки, зная, что рука вашей двери
важный. И приватность (спальня — ванная), и
замки с ключом различаются внутри и снаружи
ручки. На замке должна быть отмечена рука на
упаковка. Дополнительная информация о передаче замков приведена в конце
эта статья …

Во-первых, ПРОСТОЙ СПОСОБ определить работу с дверью…

ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕНЯЕТЕ СУЩЕСТВУЮЩУЮ ДВЕРЬ: С дверью
откройте, встаньте спиной к косяку петель. Если твоя левая рука
ближе к дверной ручке, то дверь ЛЕВАЯ. Если твоя правая рука
ближе к дверной ручке, то дверь ПРАВА.

ЕСЛИ ВЫ УСТАНАВЛИВАЕТЕ НОВУЮ ДВЕРЬ И ЗАБОР В ГЛОБАЛЬНОМ ОТКРЫТИИ:
Определитесь, с какой стороны рамы будут располагаться дверные петли. Встаньте со своим
спиной к шарнирной стороне рамы и вытяните руку в направлении, в котором вы
желаю, чтобы дверь открылась.Если вы вытянули левую руку, то вам нужно
заказать дверной комплект ЛЕВАЯ. Если вы вытянули правую руку, то вам понадобится
заказать дверной комплект ПРАВАЯ.

ЕСЛИ ДВЕРЬ СОЗДАЕТСЯ НАРУЖНОЙ … Хотя
входные двери обычно распахиваются внутрь, доступны наружные двери.
Так что не забудьте добавить в свои заметки «inswinging» или «outwinging» перед заказом!

И, для тех из вас, кто любит изображения, графический вид внутренней двери…

Когда дверь открывается на вас и ручка находится с левой стороны, это ЛЕВАЯ ДВЕРЬ.
Когда дверь открывается на вас и ручка находится с правой стороны, это ПРАВАЯ ДВЕРЬ.

Наружные двери … характеристики немного отличаются от межкомнатных дверей

Чтобы заказать подходящую наружную дверь, необходимо знать как
желаемый , вручающий , и будет ли это в виде или
outwing.

Вы стоите внутри дома…

Когда дверь открывается на вас, а ручка находится слева
сторона, это ЛЕВАЯ ВХОДНАЯ ДВЕРЬ.
Когда дверь открывается на вас и ручка находится справа
сторона, это ПРАВАЯ ЗАВОДНАЯ ДВЕРЬ.

Когда дверь открывается
от вас (наружу), а ручка находится справа,
это ЛЕВАЯ ВЫХОДНАЯ ДВЕРЬ.
Когда дверь откроется от вас (в сторону
снаружи), а ручка находится на левой стороне, это ВЫХОД ПРАВОЙ РУКИ
ДВЕРЬ.

(Примечание от NH: большинство внутренних дверей идентичны с обеих сторон, но практически все современные наружные двери имеют определенную внутреннюю и
за пределами. Поэтому важно знать не только передачу, но и то, является ли дверь «входящей» или «наружной».
при заказе.)

Последнее слово о работе с дверьми …

Некоторые знающие мастера своими руками используют другие методы определения двери
вручение. Одна из распространенных альтернатив — отметить расположение
петли, а не расположение замка.К
резюмируйте этот метод …

1) Если петли слева
когда вы проходите через дверь, это левая дверь.
2) Если петли находятся с правой стороны, когда вы проходите через них,
это правая дверь.

Это отличный метод, если он
помогает вспомнить. Однако, чтобы быть верными нашим мастерам
предков, термины «вручение» и «рука»
Дверь — это рука, которой вы открываете дверь.

Иначе бы это назвали «навесной».

СПЕЦИАЛЬНОЕ ДОБАВЛЕНИЕ … ЗАКУПКА ЗАМКОВ МОЖЕТ БЫТЬ
ЗАБОТА !!

У одного читателя возникла некоторая путаница в описании движения двери на двери.
заблокировать сайт ….

Уважаемый NH,

Меня смущают термины левая дверь и даже правая дверь.
после вашего довольно ясного объяснения. Причина, по которой я до сих пор в замешательстве,
что это прямо противоречит информации о DirectDoorHardware.com.
Я хочу разместить ручку рычага на межкомнатной двери. Дверь тянется к
вы извне. Ручка слева указывает на левую руку
дверь.

Петли справа. Сайт DirectDoorHardware.com
объясняет это правой дверью. Я хочу получить ручку рычага от
их. Что он?

JO

Уважаемый JO,

Проблема в их описании «раздачи». Они есть
определение передачи на основе набора замков
ориентация, которую вам нужно выбрать, без использования типичного отраслевого стандарта для
Вручение .

Диаграмма ниже предоставлена ​​DirectDoorHardware.com

То, что они называют «левым разворотом», на самом деле (в дверной индустрии)
«правый аут замах». Левая рука в замахе и наружу (по их
диаграммы) используют тот же набор замков (с ключом снаружи). В
Другими словами, ручки замка выглядят так же, но пластина защелки повернута.
180 градусов, чтобы он защелкнулся должным образом.

Я думаю, они изменили стандартные правила передачи, чтобы упростить
покупатель, который ничего не знает о передаче на заказ.Иначе,
им пришлось бы вызывать каждую блокировку как левой, так и правой рукой, добавляя к
путаница. Судя по описанию вашей двери, это действительно левая
outwing, но для целей заказа у этой компании с указанием «правая рука»
в порядке, соответствующем их измененному соглашению.

NH

Вернитесь на главную страницу ремонта дверей

Установите транец над дверью

Необходимый материал: Гипсокартон и некоторый блокирующий материал, например 2×4.

Необходимые инструменты: Пила для гипсокартона, пила, карандаш, пистолет для ногтей.

При проектировании мы рассматриваем арочные и полукруглые фрамуги как прямоугольные. Это дает правильное грубое начало.

При установке гипсокартон (или другое стеновое покрытие) необходимо обрезать по изгибу транца.

Это проще, чем кажется, но вы должны предварительно вешать гипсокартон в проем. Следуйте инструкциям ниже.

1. Во время обычного процесса подвешивания гипсокартона повесьте лист гипсокартона на выше вашего грубого проема так, чтобы он перекрывал грубое отверстие.Повесьте его достаточно низко вертикально, чтобы он немного выходил за нижние края изгиба по бокам транцевого косяка. Если сомневаетесь, повесьте ее в проем на такое же расстояние, как высота створки.
2. Когда ваш транец прибудет, попросите помощника помочь вам поднять транец к подвесному гипсокартону в том месте, где он будет находиться в проеме. Обязательно учитывайте высоту двери или U-образного косяка, если это относится к вашей установке.
3. Карандашом обведите изгиб транца на гипсокартоне.
4. Повторите этот процесс для обеих сторон проема.
5. Используя пилу для гипсокартона, разрежьте гипсокартон по изгибу транца. Вы можете вырезать отверстие, которое будет немного больше, чем ваша первоначальная отметка — возможно, оставив зазор 1/4 дюйма, чтобы облегчить продвижение транца в отверстие. Любой разумный зазор в любом случае будет закрыт кожухом.
6. У вас останутся два меньших, более удобных куска гипсокартона, висящих в вашем проеме. Поместите несколько кусков блокирующего материала между навесными деталями, чтобы придать гипсокартону жесткость при установке.Закрепите блоки с помощью 2-дюймовых гвоздей. Эти фиксирующие элементы будут располагаться за кожухом и обеспечивать хорошие точки крепления для крепления.
7. Ваша подготовка к арочному или полукруглому транцу завершена. Продолжите обычную установку

Кожух

По своей природе арочные и полукруглые фрамуги требуют криволинейной облицовки при отделке. Изогнутый кожух широко доступен как , гибкое литье, или «гибкая кромка». Картер Миллуорк (carterflex.com) — один из нескольких национальных производителей гибкого литья. Flex-trim — это эластичный резиновый материал, который имеет изогнутую форму, но его можно отрегулировать по размеру.

Для полукруглых трубок диаметр является ключевым измерением, необходимым для заказа гибкой оболочки. Диаметр наших полукруглых створок точно такой же, как ширина створки.

Гибкий кожух бывает нескольких стандартных изгибов, которые подходят для всех промежуточных диаметров полукруглых оболочек. Вы предоставляете производителю диаметр, и он выбирает кривизну, которую можно согнуть в соответствии с вашим приложением.При заказе ширина рамы и ширина (диаметр) створки будет использоваться для расчета длины необходимой части кожуха. Если вы хотите рассчитать эту длину самостоятельно (в дюймах): (Диаметр / 2 + ширина корпуса) x 3,14.

Для ригелей с верхом арки величина подъема арки является ключевым показателем гибкости опалубки. Для фрамуг с верхней частью арки вертикальные левая и правая стороны нашего фрамуги (то есть стойки) называются ножками. Очевидно, что ножки для фрамуг верхней части короче, чем общая высота створки, при этом «подъем» арочной верхней перекладины достигает полной высоты створки.Таким образом, высота створки за вычетом высоты ножек равна «подъему» арки.

При заказе производитель использует подъем, чтобы выбрать профиль кривизны для вашего приложения. Далее ширина створки будет использоваться для расчета длины необходимого материала. Если вы хотите рассчитать эту длину самостоятельно (в дюймах): (Подъем x 3) + Ширина.

Гибкий молдинг требуется только для цельного изогнутого корпуса (с обеих сторон). Оставшийся кожух (для ножек и нижней направляющей) может быть обычным прямым деревянным кожухом, соответствующим профилю заказанного вами кожуха с гибкой отделкой.Большинство основных профилей обсадных труб, доступных на местном уровне, также будут иметь версию с гибкой обрезкой от Carter Millwork, доступную на месте. Сходите на местный лесной склад и попросите заказать флекс-трим.

I-AHR

Скрытые дверные коробки | Безрамные межкомнатные двери | Скрытые петли

Современные скрытые двери

Мы специализируемся на предоставлении современных дверей «заподлицо со стеной» со скрытыми дверными коробками и скрытыми петлями. Короткие сроки выполнения заказа и доставка в любую точку США и Канады.
Наши скрытые дверные коробки просты в установке и подходят для всех стандартных размеров и толщин стен, а также для нестандартных проемов. Дверная панель заподлицо в сочетании с нашими скрытыми дверными рамами специального дизайна обеспечивает безрамный и безрамочный вид, который так много архитекторов и дизайнеров ищут в современном строительстве.
Мы можем производить бескаркасных Outswing дверных рам, а также бескаркасных Inswing дверных рам.Это означает, что у вас есть возможность установить дверь заподлицо с внешней стороны комнаты, но при этом она будет открываться внутрь. Идеальное решение, если вы хотите, чтобы все двери располагались в одной плоскости стены.
В дополнение к скрытой раме и скрытым петлям мы также можем предоставить загрунтованную панель для скрытой двери, которую можно покрасить в цвет стены. Стена, скрытая дверная рама и скрытые петли образуют уникальный вид, который выделяет ваши двери среди традиционных дверей с отделкой.

Петли для скрытых дверей

Регулируемые скрытые петли CEAM (также известные как трехмерные петли) являются жизненно важным ингредиентом для достижения внешнего вида «заподлицо со стеной». Обычные шарниры на шарикоподшипниках громоздки и заметны, и их конструкция значительно отличается от минималистичной заподлицо, когда дверь закрыта.Термин «регулируемая скрытая петля» является ключевым, когда речь идет об установке любой двери заподлицо, которая должна идеально совмещаться с дверным проемом. Многие обычные петли скрытого монтажа не регулируются и, учитывая неизбежные дефекты внутренних стен, не позволяют точно настроить положение дверных полотен.

Ниже вы найдете технические характеристики регулируемых скрытых петель CEAM 3D. Поскольку мы делаем это в Италии, мы доверяем работе этого ключевого компонента.

Дверные панели заподлицо

В настоящее время мы предлагаем 2 различных типа дверных панелей заподлицо в качестве стандартного выбора.Все дверные панели загрунтованы и готовы к покраске.

• Дверные панели, грунтованные заподлицо, идеально подходят, если вы хотите, чтобы цвет ваших стен и дверей был одинаковым. Тем не менее, вы, безусловно, можете использовать его для создания двухцветного вида, когда дверная панель отличается от цвета стены.Когда дело доходит до бескаркасных дверей, дверные панели с грунтовкой заподлицо являются лучшим выбором для многих дизайнеров из-за их универсальности.
• Загрунтованные загрунтованные заподлицо дверные панели аналогичны тем, что их можно покрасить в любой цвет. Но у них есть дополнительное преимущество, заключающееся в создании современного образа в горизонтальную полоску, который не является чрезмерным. Это очень популярный выбор в современных домах.

Полный комплект скрытых дверей vs. Скрытая рама и скрытые петли

У вас есть выбор купить полный комплект дверей заподлицо, который включает скрытую дверную коробку со скрытыми петлями ПЛЮС дверную панель заподлицо.Это наиболее удобный пакет для среднего домовладельца или застройщика. Однако у вас также есть возможность просто купить скрытую дверную раму и поставить свою дверную панель. В некоторых случаях это может быть выгодно для клиента и сокращает время выполнения заказа до 4 недель, а также снижает стоимость доставки за счет уменьшения веса. Скрытые петли всегда входят в комплект скрытой дверной коробки. Итак, что бы вы ни выбрали, мы предлагаем гибкие услуги.

Почему мы делаем акцент на дверях «заподлицо со стеной»?

«Двери не продаем.Продаем Дизайн ».

С появлением более современного дизайна дома спрос на этот тип дверей за последние несколько лет увеличился. Мы считаем, что ни одна североамериканская компания должным образом не удовлетворила потребность в более современной скрытой дверной коробке , которая устраняет необходимость в накладках. Конечно, есть и другие компании (обычно базирующиеся за пределами Европы), которые предлагают аналогичные дверные коробки с панелями смыва, однако ограничения по размеру, длительное время выполнения заказа и высокая стоимость являются серьезной проблемой.Мы стремимся обеспечить короткие сроки выполнения заказа и самые низкие цены на рынке.

Что мы видели на рынке?

После 5 лет исследований мы все больше и больше убеждаемся в том, что современные двери заподлицо со скрытыми дверными коробками пользуются большим спросом — и мы прогнозируем еще более высокий спрос, если затраты удастся еще больше снизить. Однако местных поставщиков недостаточно. И мы знаем, что многие люди не знают об их существовании. Из тех компаний, которые действительно предоставляют современные дверные конструкции, особенно межкомнатные двери без рамы, у многих сроки выполнения заказа составляют до 14-16 недель.Мы также заметили, что цены на более высокие современные двери заподлицо, такие как 8 футов, очень высоки.

Клиенты, которые в настоящее время ищут конструкции дверей скрытого монтажа, заметят, что практически невозможно найти поставщика в их районе. Обычно у вас остается 2 варианта:

.

• Вернитесь к более традиционному внешнему виду дверей, который ваши местные компании могут предоставить
• Найдите поставщика скрытых дверных коробок в Интернете и надейтесь, что у них есть то, что вы хотите, по справедливой цене

Как установить заподлицо со стеной дверью?

Для получения информации о поперечном сечении и технических характеристиках двери, пожалуйста, обратитесь к разделу «Подробная информация о скрытых дверных коробках».Там вы также найдете спецификации используемых нами скрытых петель. Ваш монтажник и маляр также будут играть большую роль в процессе установки, поскольку эти две профессии являются жизненно важными ингредиентами при установке любой бескаркасной дверной системы. Мы действительно даем «передовой» совет относительно того, какой, по нашему мнению, должна быть наилучшая процедура установки. Мы всегда на связи, если возникнут непредвиденные проблемы с установкой.

Что мы предлагаем

вам ?

Мы можем поставить двери нестандартного размера «заподлицо со стеной» даже для проектов, требующих срочного решения.Цены очень конкурентоспособны, и доставка может быть организована в любую точку США и Канады. Мы хорошо упаковываем и упаковываем наши двери, чтобы они не повредились к вам на пороге. Меньше всего мы хотим нарушить ваш график строительства. Мы знаем, что двери — это всего лишь небольшая (но ценная) часть в большой схеме строительства дома, но мы хотим сделать свою часть правильной.

Когда дело доходит до современных дверей заподлицо, у нас есть то, что вы ищете, а что еще лучше, мы будем работать с вами над бюджетом и сроками выполнения.

О нас — прошлое, настоящее и будущее

Все началось 5 лет назад. Идея заключалась в том, чтобы предоставить современные межкомнатные двери клиентам в Канаде и США. Мы чувствовали, что очень мало европейских дверных компаний могут предложить современные межкомнатные двери по цене, доступной среднему домовладельцу. Мы также увидели, что сроки выполнения заказа были долгими, а обслуживание отсутствовало.

Итак, мы занялись поиском нескольких поставщиков современных дверей в Европе и поставкой этих европейских межкомнатных дверей здесь, в Северной Америке.Мы быстро начали поставлять наши двери как в жилищное, так и в коммерческое строительство.

В настоящее время мы уделяем больше внимания поставкам дверей для смыва, которые производятся в Северной Америке, потому что мы хотим сократить время выполнения заказа.