Схема монтажа гипсокартона на стены: Как сделать каркас под гипсокартон правильно — инструкция

Как сделать каркас под гипсокартон правильно — инструкция

При ремонтных работах, для отделки внутренних помещений квартир, загородных домов, дач или офисов чаще применяют такой материал, как гипсокартон. С его помощью удается не только скрыть существенные неровности поверхностей, но и осуществить практически любые идеи при оформлении комнат: арки, сложные системы потолков, перегородки, альковы. В статье рассмотрим, как сделать правильный каркас на стену под гипсокартон.

Содержание:

1. Преимущество стен и потолков из гипсокартона
2. Условные обозначения для гипсокартона
3. Последовательность работ
4. Монтаж потолочного каркаса
5. Каркас стены из металлопрофиля

Преимущество стен и потолков из гипсокартона

• Конструкция каркаса для гипсокартона из профиля позволяет монтировать светодиодную ленту, упорядоченным или хаотичным образом встроенные светильники или подвесить классическую люстру.

• Стены можно оформить нишами и довольно оригинальным способом произвести их подсветку.
• В полученном межпотолочном пространстве поместятся вентиляционные трубы, спрячется электропроводка, останется место и для утеплителя, звукоизоляционного материала.
• А если высота помещения позволяет можно установить и кассетного типа кондиционер, так как толщина внутреннего блока может составлять от 230 до 300 мм.

Условные обозначения для гипсокартона

Приобретая данный строительный материал можно столкнуться со следующими акронимами (аббревиатурой):

• ГКЛ – гипсокартонный лист серого цвета, толщиной от 8 до 16 мм, шириной 1200 мм и длиной 2000-4000 мм. Обычно используется в помещениях, к которым не предъявляются особые требования;
• ГКЛВ – влагостойкий лист (картон окрашен в зеленые тона), который отличается гидрофобными добавками. Производится со следующими размерами: 18х600х2000 мм. Применяется в ванных комнатах или кухнях;
• ГКЛО – огнестойкий гипсокартон имеет розовый оттенок, обладает повышенной стойкостью к воздействию открытым огнем. Его толщина может составлять от 10 до 16 мм, ширина – 1200 мм, а длина – 2000-4000 мм. Такой вид актуален для комнат с камином;
• ГКЛВО – гипсокартон сочетающий в себе влаго- и огнезащитные характеристики, толщина 12-16 мм, ширина 600 или 1200 мм, длина 2000-4000 мм.

Здесь следует отметить, что для потолков используется чаще 9,5 мм листы, а для отделки стен, откосов или создания перегородок, ниш – 12,5 мм, для выполнения проемов лекальных, арочных форм – 6,5 мм гипсокартон.

Не рекомендуется для выставления меток на гипсокартоне использовать маркер, потому что некоторые виды имеют «удивительное» свойство проявляться на поверхности листа даже через несколько слоев шпаклевки и покраски.

Условные обозначения металлического профиля для гипсокартона

• ПС – профиль стоечный П-образного вида с продольными желобками. Его основание называется «спинкой», а боковины – «полками», равные всегда 50 мм. Ширина спинки находится в диапазоне от 50 до 100 мм. Его используют как вертикальные стойки.
• ПН – профиль направляющий, его сечение идентично стоечному профилю. Ширина «полок» только 40 мм, «основания» 50-100 мм. Используется при сооружении стенового каркаса или создании перегородок. Он фиксируется к полу и потолку, образуя рамку для основной конструкции.
• ПП – потолочный профиль (60х27 мм) с 3 продольными канавками. Именно к нему выполняется монтаж гипсокартонных листов.
• ПНП – потолочный направляющий профиль (27х28 мм). При сооружении подвесной конструкции он крепится к стенам комнаты, направляя ПП.
• ПУ – профиль угловой (85°) из перфорированного металла, служит для укрепления углов. Он может быть как внутренним, так и внешним, отличаться по предназначению и параметрам. При дальнейших работах отверстия заполняются шпаклевочным материалом, тем самым обеспечивая надежное сцепление с гипсокартоном.
• ПА – профиль арочный (вогнутый или выпуклый). С его помощью оформляются не только дверные проемы арочного типа, но и создаются подвесные конструкции сложных волнообразных форм.

Если планируется монтаж тяжелой картины, люстры с существенным весом или кронштейнов для установки какого-либо прибора – рекомендуется еще на этапе сооружения усилить каркас в этих точках.

Дополнительные элементы

• Профили могут быть длиной от 2750 до 4000 мм, если необходима большая длина, тогда используется своеобразная муфта (соединитель для ПП 60х27 мм).
• Краб имеет крестообразную форму и используется в точках пересечения профилей, обеспечивая прочность каркаса. Двухуровневый краб одевается на ПП верхнего уровня и надежно фиксирует профиль нижнего уровня.

• Прямой подвес монтируется к стене или потолку, затем производится сгиб по специальным линиям. В полученный П-образный проем вставляются профили и затем фиксируются. После установки излишки «ушек» отгибают или отрезают. Если использовать такой крепежный элемент – подпотолочное пространство составит не более 60 мм. 
• С помощью зажимов и тяги анкерного подвеса можно регулировать высоту межпотолочного пространства от 250 до 1000 мм. Его опорная часть обеспечивает стабильное положение ПП.

Метизы

Метизы для крепления направляющих и подвесов выбираются в зависимости от поверхностей, например:

• если стены и потолок из бетона, тогда профиль или анкерные подвесы монтируются дюбелями 6х40 или 6х60 мм в зависимости от качества поверхностей.

• К деревянным основам крепеж производится шурупами 6х70, 6х80 мм.
• Фиксировать между собой все металлические элементы каркаса, например, прямые подвесы к потолочным профилям, стоечные к направляющим, соединительные муфты, крабы — лучше саморезами с острым концом 3,5х11 мм.
• Гипсокартон монтируется к металлическим профилям посредством саморезов с частой резьбой из оцинкованной стали 3,5х25 мм. Здесь нет необходимости выполнять предварительное просверливание рабочего отверстия.
• Прикрепить направляющий профиль для стоек к гипсокартонному потолку можно применив специальные раскрывающиеся дюбеля, которые обеспечат надежное крепление.

Последовательность работ

• Если планируется отделка и стен и потолка, то работу следует начинать с монтажа каркаса на потолке. Редко какой потолок может «похвастаться» ровными углами (90°) и если в этом случае начать ремонтные работы со стен, тогда подгон гипсокартонных листов наверху станет весьма затруднительным.
• Провести электромонтажные работы, подвести кабель к точкам расположения осветительных приборов. Запас длины провода должен составлять 10-15 см от «нового» потолка. Необходимо проверить все соединения (работоспособность) проводки. При установке точечных светильников, следует тщательно распланировать прохождение металлических фрагментов конструкции.
• Производится разметка поверхностей под установку профилей. Точка отсчета начинается с самого заниженного угла или бугра базового потолка. Монтируются горизонтальные направляющие, прямые подвесы, потолочные профили, фиксируются гипсокартонные листы.
• Таким же образом происходит монтаж каркаса на стенах. Определяется их кривизна и устанавливается ПН на потолке и полу, при наличии окон – разметка начинается с них.
• Остается провести шпаклевочные и другие отделочные этапы работы.

Монтаж потолочного каркаса

• Сначала определяется расстояние, на которое опустится новый потолок. Здесь следует помнить, что если будут монтироваться точечные светильники, то необходимо знать их высоту – одним достаточно 5-8 см межпотолочного пространства, другим – 12-15 см.
• Далее на стене находится точка, от нее и будет выполняться вся разметка. При помощи лазерного уровня определяется горизонтальная линия, которую можно провести карандашом или воспользоваться отбивочным шнуром.
• Рулеткой отмерить нужную длину профиля и отрезать, воспользовавшись обычными ножницами по металлу. При необходимости они легко стыкуются, вставляясь один в другой, в этом случае нахлест должен составлять не менее 3 см и эта точка обязательно фиксируется метизом.

• По линиям на стенах монтируется ПНП, некоторые модели уже имеют рабочие отверстия, если нет, тогда они просверливаются с шагом 50 см перфоратором или дрелью в зависимости от основания, к которому крепятся данные профили.
• Далее осуществляется разметка для потолочных профилей. От стены отступить примерно 60 см (так как стены не всегда отличаются идеальными размерами), и уровнем проверить точность нахождения рисок. Отметки должны быть видны на стенах. Профилем, здесь он послужит в качестве линейки, соединить черточки на противоположных стенах, полученная линия станет «точкой» отсчета. От нее параллельно, каждые 60 см проводятся линии по всему потолку.
• Таким же образом произвести разлиновку и по длине комнаты, в итоге почти все ячейки получатся с размерами 60х60 см. Размеры ячеек у стен будут иметь другие параметры.
• Прямые подвесы фиксируются дюбелями (саморезами) с шагом 60-70 см, центр основания должен находиться точно по размеченной линии. В местах, где будут устанавливаться какие-либо приборы или оборудование (вентилятор, светильник, кондиционер), рекомендуется дополнительно установить траверсы.

• Потолочные профили для гипсокартона не следует заготавливать «впрок», как сказано выше, расстояние от стены до стены в разных точках комнаты может существенно отличаться. Поэтому для каждого профиля длина замеряется отдельно, и она должна быть на 2-3 см меньше ширины помещения.
• В направляющие вставляются потолочные профили, где центральный желобок должен выходить на риску. Зафиксировать его положение одним саморезом. При необходимости применяется муфта.
• Используя ножницы по металлу подготовить перемычки из потолочного профиля равные 60 см, а поперечины, предназначенные для установки с краю (от стены до первого продольного профиля) на пару сантиметров меньше действительного расстояния.
• Также необходимо следить за совпадением канавки профиля с отметками на стенах, в местах их соединения с продольным профилем установить одноуровневый «краб», зафиксировав его саморезами.

• Окончательный этап монтажа данной конструкции заключается в креплении потолочных профилей к подвесам. Для этого к ПП прикладывается уровень к каждой точке соединения. И после того, как будут проверены, и при необходимости отрегулированы отклонения, производится фиксация. Далее выполняется монтаж листов гипсокартона.

Каркас стены из металлопрофиля

• Перед монтажом каркаса стены из профиля проводятся все электрические работы, подводятся провода к розеткам, выключателям и точкам размещения осветительных приборов, бытовых устройств.
• Сразу следует отметить, что технология выполнения стенового каркаса отличается от монтажа потолочной конструкции. Сначала полностью отделывается одна стена, от направляющих профилей до установки гипсокартона. И только затем осуществляется переход на следующую стену и так далее.

• Технологически сложными объектами, при устройстве каркаса стен, считаются помещения с окнами, так как откосы требуют особого внимания. Если предполагается выполнить утепление стен, тогда вертикальные профили следует устанавливать на расстоянии 5 см от базовой поверхности (старых откосов).
• Большое значение имеет ширина подоконника, если отделка стен начинается уже после его установки, ведь разметка под каркас производится именно от окна. Но тут учитывается и толщина листа гипсокартона, которая может составлять 9,5 или 12,5 мм.
• Угольник прикладывается к раме и отмеряется расстояние, не забывая о дополнительных 5 см. Это выполняется и с другой стороны оконного проема. Аналогичные манипуляции следует провести, если в комнате несколько окон. Эти отметки будут обозначать край каркаса. Можно сразу установить ПН ко «дну» подоконника, в этом случае шаг вертикальных стоек может составлять менее 60 см.

• К этим рискам прикладывается уровень, чтобы перенести их на боковые стороны подоконника. Исходя из этих отметок, используя уровень, отмечается край каркаса на полу и потолке. Для установки металлической конструкции рекомендуется использовать 2-х метровый уровень, он показывает более точное значение.
• Метки на потолке и полу соединяются и по полученным линиям монтируются направляющие профиля. Первые ПС выставляются по сторонам окна, поэтому вертикали отмечаются с шагом в 60 см от этих профилей. Один из них обязательно устанавливается в углу комнаты.
• Монтаж подвесов осуществляется каждые 60-70 см, их центр должен находиться строго по линии. В направляющие вставляются профили стоечные таким образом, чтобы их средний желобок совпал с отметкой на потолке и полу, и соединяются между собой. Далее уровнем регулируется их вертикаль по основанию и полкам. Затем выполняется окончательная фиксация саморезами.

• Перекладины устанавливаются с использованием «краба», особое внимание следует обратить на их монтаж в районе окна. Горизонтальная перемычка монтируется над проемом.
• После завершения крепления металлического каркаса к стене рекомендуется зарисовать расположение продольных и поперечных профилей. Данная схема может понадобиться, если в дальнейшем возникнет необходимость в размещении на стене картины, еще одной полочки или подвешивании декоративного кашпо к потолку.
• Здесь в качестве крепежных элементов применяются так называемые «бабочки», «зонтики» и так далее, принцип их крепления следующий: пластиковый дюбель расправляет свои «крылышки» при вкручивании шурупа, таким образом, обеспечивает надежную фиксацию с обратной стороны гипсокартона.
• Если понять принцип монтажа, и осуществить для начала простую конструкцию под гипсокартонные листы, то при следующем ремонте можно будет воплотить и более сложные решения: двухуровневый потолок, ниши в стенах и арочного типа дверные проемы.

Каркас для гипсокартона на стену: как сделать, монтаж, правильная сборка, конструкция

Каркасный монтаж гипсокартона является самым популярным способом устройства подвесных потолков, перегородок, арок и других конструкций из этого материала.

Схема металлического каркаса для потолка из гипсокартона.

Если технология работ с ГКЛ понятна и усвоена, то своими руками можно сделать все, на что способна ваша фантазия в плане реконструкции и оформления помещения.

Но самое главное — научится тому, как сделать каркас под гипсокартон. Он является основой любой конструкции, поэтому к его монтажу предъявляются особые требования.

Материалы и инструменты, используемые для изготовления каркаса

1. Направляющий профиль. Он представлен изделием ПН28/27. Используется в качестве детали, удерживающей стоечный и потолочный профили на одной линии.
2. Потолочный профиль ПП 60/27. Он используется для монтажа вертикальных и горизонтальных стоек, различных перемычек и изогнутых фигурных деталей конструкции.
3. Стоечный профиль.

   По всей длине изделия в центральной части есть специальные бороздки, предназначенные для того, чтобы саморезы во время монтажа конструкции было значительно проще крепить. Его также можно использовать для различного вида стоек, перемычек и изогнутых деталей.

4. Подвес прямой или укороченный.

   Является деталью, предназначенной для фиксации стоек их металлопрофиля к стенам и потолку.

5. Соединитель одноуровневый краб. Предназначен для скрепления и усиления узлов из перекрещенных между собой под прямым углом профилей.
6. Различные соединители для профиля, которые предназначены для стыкования его отрезков.
7. Пружинный подвес.

   Он понадобится, если при монтаже подвесного потолка конструкцию потребуется опустить более, чем это позволит использование подвесов.

8. Саморезы по металлу СММ 3,5/51, которые бывают двух видов: острые и с концом в форме сверла.

Схема каркаса для гипсокартонной конструкции из деревянных брусков.

Раньше гипсокартон крепили на деревянные каркасы. С появлением металлопрофиля надобность в использовании брусков отпала по причине несомненного преимущества стали:

• каркас из металлопрофиля не подвержен гниению;
• его не повредят древесные жучки;
• он не впитывает влагу и не деформируется вследствие этого;
• металлические стойки не рассохнутся, не растрескаются, не станут со временем скрипеть при подвижках пола;
• профиль во много раз долговечнее дерева, дешевле его и обладает значительно меньшим весом.

Поэтому монтировать своими руками деревянный каркас для гипсокартона имеет смысл в том случае, если в вашем распоряжении достаточное количество сухого бруса, который больше некуда деть.

На тот брус, который находится в свободной продаже рассчитывать не приходится: он в подавляющем большинстве случаев является свежераспиленным и имеет высокую влажность.

Если из такого материала монтировать каркас, то вскоре он непременно деформируется, так как дерево начнет сохнуть и изгибаться.

Инструменты для монтажа каркаса.

Инструменты, которые понадобятся в процессе работ:

1. Перфоратор или ударная дрель.
2. Шуруповерт на аккумуляторах.
3. Уровни: водяной, строительный, лазерный.
4. Рулетка, маркер, карандаш, угольник.
5. Нож для резки гипсокартона.
6. Ножницы по металлу или болгарка с тонким диском по металлу.
7. Если решено делать каркас из бруса, то понадобятся пилы и электролобзик.

Технология монтажа деревянного каркаса под гипсокартон

Эту конструкцию несложно сделать своими руками. Но выполнить работу можно двумя способами: мягким и жестким.

Схема устройства деревянного каркаса для перегородки из гипсокартона.

Жесткий способ монтажа:

1. Это самый древний и простой метод, с помощью которого можно правильно монтировать деревянный каркас. Работы начинаются с разметки. Если каркас нужен для потолка, то по стенам с помощью водяного уровня и малярного шнура находится и отбивается горизонталь. Далее потолок расчерчивается на линии, по которым будет крепиться брус. Шаг между ними — 40-60 см. Если каркас нужно монтировать для стен, то аналогичная разметка производится по ним.
2. Начинаем своими руками делать обвязку: брус крепится по контуру поверхности, которую нужно обшить гипсокартоном. Если планируется устройство подвесного потолка, то обвязка крепится по линиям разметки на стена. Если сооружается перегородка или выравнивается стена, то бруски нужно крепить по всему периметру зашиваемой ГКЛ площади.
3. Последовательность этих работ такова: по всей длине брусков с шагом 30-40 см высверливаются отверстия, немногим большие, чем гвоздь, с помощью которого будем производить разметку стен. Деревянные планки прикладываются к стене и с помощью гвоздя и молотка получаем метки. Эти места высверливаются и в отверстия вставляются пластиковые дюбели 40/60 или 40/40, либо обычные чопики. Таким образом, мы своими руками сделаем обвязку.
4. Между брусками натягиваем леску или нитку, которые послужат ориентиром для установки вертикальных или горизонтальных стоек.
5. Аналогичным способом, как и в случае с обвязкой, правильно устанавливаем нужные планки.

Технология «мягкого» монтажа деревянного каркаса:

1. Основное отличие этого способа сборки каркаса из бруса в использовании прямых подвесов: «П»-образных скоб для работ с металлопрофилем. Благодаря им скорость монтажа конструкций значительно увеличивается.
2. Подвесы крепятся по линиям разметки для стоек с шагом 40-50 см.
3. Бруски крепятся к ним с помощью подходящих саморезов по дереву.
4. Технология монтажа каркаса аналогична сборке его из металлопрофиля.

Как сделать каркас из металопрофиля для стен или потолка

Разметка каркаса для гипсокартонной конструкции: 1 — подготовить карандаш, угловую линейку и уровень; 2 — используя уровень и карандаш следует сделать ровную разметку для крепления профилей; 3 — профиль прикладываем к разметке и и прикручиваем профиль к полу и стене; 4 — для разметки места крепления профиля используем отвес; 5 — собираем каркас и проверяем его ровность уровнем.

Разметка

Чтобы правильно выполнить этот важный этап работ, нужно понимать две вещи: для устройства межкомнатных перегородок, ниш, для выравнивания стен разметку начинают с пола. Здесь отмечаются линии, по которым будут крепиться профили ПН 28/27. Они должны быть строго параллельны, а расстояние между ними должно быть равно толщине перегородки или отступу от базовой стены.

Второй шаг

Правильно перенести разметку с пола на потолок. Здесь понадобится строительный отвес. С его помощью осуществляем необходимую проекцию разметки: на потолке ставится несколько точек, которые объединяются в сплошные линии.

Далее высчитываем местоположение вертикальных стоек для работ со стенами, и горизонтальных — для потолка. Шаг стоек — 40-60 см. На этих линиях делаем отметки, по которым будем монтировать подвесы.

Расстояние между ними — 40-50 см.

Устанавливаем направляющий профиль ПН 28/27

Если делаем своими руками подвесной потолок из гипсокартона, то профиль крепим по линиям на стенах. Они определяют высоту первого уровня конструкции. Следует проверить, правильно ли нанесена разметка, и соответствует ли она горизонтали. Если мы обшиваем стену, то направляющие крепим по линиям на полу и потолке.

Устанавливаем стоечный или потолочный профиль

Ножницами по металлу нарежем стойки нужной длины. В точках разметки для подвесов высверливаем отверстия под дюбели или анкеры. Если монтируется каркас для подвесного потолка, то ни в коем случае нельзя использовать пластиковые дюбели для быстрого монтажа.

Дело в том, что конструкции из гипсокартона имеют довольно большой вес и со временем саморезы из пластика вылезут и потолок деформируется. Приготовленные стойки из потолочного или стоечного профиля вставляем в направляющие и фиксируем в подвесах саморезами СММ 3,5/51.

Боковые стороны подвесов («усы») загибаем к базовой поверхности.

Технология монтажа каркаса из металлопрофиля для фигурных элементов

Технология монтажа каркаса из металлопрофиля для фигурных элементов: 1 — ножницами по металлу делаем через каждые несколько см. ; 2 — прикладывая его к линии начинаем осторожно его выгибать до нужного положения и прикручиваем; 3 — сухая гибка ГКЛ с прорезанием продольных надрезов; 4 — прикручиваем ГКЛ к каркасу.

Сначала нужно научиться правильно изгибать профиль. Для этого на стенах, потолке или гипсокартоне нужно вычертить кривую линию. Ножницами по металлу делаем через каждые 5 см. надрезы в боковых стенках ПП 60/27. Прикладывая его к линии начинаем осторожно его выгибать до нужного положения.

Для монтажа фигурных элементов: арок и различных изогнутых деталей нужно научиться правильно деформировать гипсокартон. Это позволит сделать своими руками качественную обшивку конструкции. Для этих работ лист ГКЛ должен иметь толщину не более 6 мм.

Мокрая гибка гипсокартона. С одной стороны листа делаем нужное количество неглубоких проколов, примерно на треть толщины материала с расстоянием между точками 1,5-2 см.

С помощью губки или кисти с мягкой щетиной смачиваем поверхность листа со стороны проколов. Повторяем процесс до тех пор, пока влага не перестанет впитываться гипсом. Накладываем ГКЛ на заранее приготовленный шаблон и фиксируем его.

Через 12-20 часов гипсокартон примет нужную форму и высохнет.

Сухая гибка ГКЛ. Этот способ требует внимательности и аккуратности. На одной стороне листа делаются продольные надрезы, глубиной до картона с обратной стороны ГКЛ. Эти швы фрезеруются.

То есть с помощью острого ножа снимаются фаски, угол среза которых зависит от того, какой диаметр изгиба требуется для изготовления нужной детали. Чем шире и глубже пазы, тем более плавным и крутым будет изгиб.

После этого гипсокартон крепится к шаблону, а прорезанные канавки очищаются от пыли и шпаклюются.

Технология монтажа каркаса для арки

Сначала на листе гипсокартона рисуем сам арочный изгиб, отмечаем ее высоту и ширину боковых полотен. Словом, рисуем ту лицевую сторону арки, которая нам нужна.

Электролобзиком выпиливаем эту деталь. Переносим ее в зеркальном отражении на другой лист гипсокартона. Таким образом, получим две детали арочного проема.

На стенах или в межкомнатном проеме делаем разметку.

По линиям разметки крепим направляющий профиль.

Прежде всего в межстоечное пространство закладывается утеплитель, если он необходим.

На детали из гипсокартона чертим несколько линий, расположенных вертикально: по направлению высоты арки. Они обозначат места усиливающих каркас стоек. Кладем профиль ПП 60/27 на разметку и нарезаем по линиям планки нужной длины. Важно: нижнюю часть профилей нужно делать закругленной согласно изгибу арки.

Вертикальные стойки вставляем в направляющие и монтируем каркас.

Рулеткой измеряем длину изгиба арки и согласно замеру отрезаем профиль ПП 60/27.

Надрезаем его с обоих торцов через каждые 5 см. Изгибаем стойку по шаблону. Крепим к каркасу саморезами.

Теперь очередь работ по обшивке арки гипсокартоном.

Обшиваем каркас листами ГКЛ

В этой работе нет ничего сложного. Прежде всего в межстоечное пространство закладывается утеплитель, если он необходим. Затем с помощью саморезов по ГВЛ монтируется гипсокартон.

Крепить его к каркасу нужно таким образом, чтобы не возникало напряжения в материале. Этого можно добиться двумя способами: крепить листы, начиная от середины и постепенно продвигаться к краям.

Или же начать монтаж с одного из углов и равномерно крепить лист по обеим его сторонам.

Нельзя плотно стыковать листы друг с другом. Необходимо оставить зазор в 2-3 мм. Если по краям отсутствуют фаски, их нужно сделать самому, срезав под небольшим углом кромку. Бывает так, что фаски забудут сделать вовремя, но ситуация эта поправимая. Нужно будет острым ножом расширить щели между листами ГКЛ. По окончании работ поверхность гипсокартона нужно протереть влажной ветошью.

Приступаем к шпаклеванию. Оно выполняется специально производимыми для этой цели смесями: Ротбандом, Кнауфом, Фюгенфюллером и др. Сухой состав разводится водой и с помощью резинового шпателя втирается во швы.

Важно зашпаклевать все места крепления саморезов. Длинные и угловые швы проклеиваются серпянкой и только после этого обрабатываются шпаклевочной смесью. После высыхания поверхности начинаем ее шлифовать с помощью специальной сетки и держателя для нее.

Но можно использовать и мелкую наждачку.

Источник: http://DekorMyHome.ru/remont-i-oformlenie/tehnologiia-montaja-karkasa-dlia-konstrykcii-iz-gipsokartona.html

Как своими руками собрать каркас для гипсокартона на стену?

От того, насколько правильно смонтирован каркас для гипсокартона на стену, будут зависеть и срок службы облицовки, и внешний вид помещения.

Недостаточно прочно закрепленные стойки со временем могут деформироваться, что вызовет растрескивание штукатурки в местах стыков ГКЛ или даже разрушение всей конструкции.

Но если все сделано правильно, стены любого помещения долгое время будут оставаться ровными, а ремонт можно будет свести к покраске или переклейке обоев, когда в этом возникнет необходимость.

Как подготовиться к монтажу каркаса на стену?

До того как крепить гипсокартон к стене, нужно закончить все электротехнические работы: сделать разводку электропровода, подвести его к розеткам и выключателям, местам крепления светильников.

Если за облицовкой нужно спрятать сантехнические или газовые коммуникации, проверить их на наличие протечек и устранить неполадки.

После этого разметить на стене места крепления направляющих вертикальных профилей.

Если на стене есть окно или дверь, то при монтаже потребуется установить вертикальные профили у самого проема, а сверху и снизу окна прикрепить к ним горизонтальные направляющие. При разметке такой стены лучше всего придерживаться схемы.

Разметка в этом случае должна производиться от боковых откосов окна или косяков двери к углам комнаты.Отложив 5 см от угла проема, поставить метку, через которую пройдет вертикаль.

Следующую линию можно провести на расстоянии 60 см от этой. Повторить то же самое и в другую сторону от окна или двери.

Глухую стену можно начать размечать от одного из углов, отмеряя расстояния в 60 см между линиями.

Вертикальную разметку нужно обязательно производить с использованием отвеса. Эта мера поможет в дальнейшем избежать перекоса конструкции и сделает крепление ГКЛ к каркасу быстрым и легким.

Нюанс! Кроме вертикальной разметки, для монтажа каркаса под гипсокартон потребуется и горизонтальная. Для этого на потолке нужно отмерить от стен по 5 см и провести линии. Если есть сомнения в прямоугольности стыков стен в комнате, то следует замерить диагонали помещения. При несовпадении результатов больше чем на 1 см придется выровнять углы.

Для этого следует более длинную диагональ укоротить с каждого края на половинное значение разницы между длинами. Поставив метки на местах желаемых пересечений этой диагонали с линиями стен, соединить их с углами, принадлежащими другой диагонали. Новые линии для крепления профиля на потолке пройдут теперь непараллельно стенам.

При этом четырехугольник, начерченный на потолке, будет приближен к прямоугольнику или квадрату. Диагонали при новых измерениях должны быть практически равны. Такая мера нужна для того, чтобы стыки листов гипсокартона в углах были идеально ровными.

Тогда при размещении мебели после ремонта не придется долго устанавливать крупные предметы интерьера, стараясь, чтобы они стояли ровно. Выглядеть такое помещение будет гораздо эстетичнее.

Когда разметка потолка будет закончена, надо к проведенной линии приложить конец шнура отвеса. Опустив его до пола, отметить эту точку. Перемещаясь вдоль линий, сделать насколько меток на полу по всему периметру комнаты, каждый раз опуская отвес. Готовые метки соединить прямыми линиями вдоль стен.

Какие инструменты и материалы потребуются в работе?

Измерив длину горизонтальных линий и умножив ее на 2, можно узнать количество профиля ПН, применяемого для крепления каркаса к полу и потолку. Количество профиля ПС для обрешетки можно узнать путем подсчета вертикальных линий на стенах.

При покупке нужно учесть, что часть профиля может быть случайно испорчена при работе, что потребуется такой же материал и на горизонтальные перемычки.

Поэтому приобрести надо немного больше профиля (примерно на 10-15 %). Подвесы нужно крепить с шагом 60-70 см, на каждую вертикальную линию их придется по 3-5 шт.

Итак, перед тем как крепить гипсокартон к стене, нужно подготовить:

• профиль направляющий ПН;
• профиль стоечный ПС;
• подвес прямой;
• саморезы;
• дюбели;
• перфоратор;
• шуруповерт;
• ножницы по металлу;
• рулетку.

Если стены в доме деревянные, то вместо дюбелей можно воспользоваться гвоздями длиной 10 см. В кирпичных и бетонных стенах до того, как прикрепить гипсокартон на стену, придется сверлить отверстия и выполнять крепление каркаса на дюбели.

Технология сборки каркаса под гипсокартон

Когда подготовлены инструменты и закуплен стеновой профиль, облицовка стен гипсокартоном по металлическому каркасу выполняется быстро и достаточно просто. Монтаж профилей напоминает детскую игру-конструктор. Обрешетка под гипсокартон собирается в такой последовательности:

• монтаж профиля на потолке;
• прикрепление такого же профиля на полу;
• установка подвесов на стене;
• крепление вертикальных направляющих.

По размеченным линиям на потолке просверлить отверстия для дюбелей с шагом в 50 см. При помощи шуруповерта прикрепить профили ПН, стараясь располагать их так, чтобы линия разметки приходилась точно посередине профиля. Точно так же произвести монтаж профиля ПН на полу.

Прямые подвесы крепить через штатные отверстия поперек линий разметки на стенах с шагом в 60-70 см. Центр подвеса должен совпадать с этой линией. Когда будет произведена установка всех подвесов, монтируется обрешетка под гипсокартон из вертикальных профилей и перемычек между ними.

Усики каждого подвеса на линии разметки отогнуть от стены. Вставить стойку в направляющие на полу и потолке, придвинуть к подвесам так, чтобы она оказалась между усиками. При этом спинка профиля должна быть обращена к строителю, а выемка между боковинами направлена к стене.

Прикрепить саморезами стойку к усикам, а свободные части их отогнуть. Аналогичным образом выполняется установка остальных вертикальных профилей на одной из стен. Дополнительные крайние направляющие нужно располагать максимально близко к углу.

Нарезать профиль ПС кусками по 70 см и закрепить на вертикальных профилях с шагом в 1 м. Листы гипсокартона обычно устанавливают вертикально, и длины их вполне хватает, чтобы закрыть стандартную высоту стены от пола до потолка без лишних стыков.

Поэтому поперечины служат для придания прочности стеновой конструкции. Если же высота помещения больше стандартной длины листа (2,5 м), то на горизонтальных отрезках будут располагаться стыки соседних листов. Произвести крепление гипсокартона к стене, вкручивая саморезы через каждые 20 см.

Стык ГКЛ должен быть на центральной линии профиля.

Если работы по монтажу профиля были произведены достаточно аккуратно, прикрепить гипсокартон к стене будет легко. Прямые линии краев ГКЛ хорошо совпадут с центральными линиями стоек. Над и под окном обязательны крепления и к горизонтальным направляющим.

Источник: https://rusolymp.ru/remont/karkas-dlya-gipsokartona-na-stenu

Каркас для гипсокартона на стену: преимущества и основные этапы монтажа

Хотите отделывать внутреннее помещение дома или квартиры с помощью гипсокартонных листов, тогда вам стоит узнать о том, как монтируется каркас для гипсокартона на стену.

Преимущества металлопрофиля

В последнее время все чаще строители рекомендуют использовать в качестве каркаса под гипсокартон не деревянные конструкции, а металлопрофили. Связано это с тем, что последние имеют множество преимуществ, что выводит их в лидеры в этом вопросе.

Если вы решили сделать какую-либо конструкцию из гипсокартона, на первом этапе вам необходимо изучить всю информацию об установке каркаса

1. Идеальная геометрия позволяет избавить себя от утомительного перебирания и подбора большого количества материала из-за возможности присутствия изгибов, что встречается в деревянных брусках.
2. Устойчивость при изменении влажности говорит о постоянстве в размере профилей. Что касается древесины – она может разбухать или коробиться в зависимости от уровня влаги.
3. При использовании металлокаркаса под гипсокартон существует возможность сделать оригинальную подсветку, поскольку конструкция позволяет встраивать светодиодные ленты и светильники.
4. Простота в создании ниш и оформлении их нестандартной подсветкой.
5. В пространство между каркасом и стеной могут поместиться электропроводка, материалы для звукоизоляции и утепление.
6. Большой срок эксплуатации по сравнению с деревянными конструкциями. Последние через несколько лет утратят свою функциональность и не будут пригодны для дальнейшего использования.

Выбираем профили

Если вы решились делать каркас из профилей для гипсокартона, тогда для начала необходимо разобраться с видами профилей:

Существует пять основных типов профиля для каркаса под гипсокартон

• Стоечный, или ПС – он производится в П-образной форме с продольными желобками. Его боковины, которые еще называют «полками», имеют размер 50 мм, при этом «спинка», или основание, возможна от 50 до 100 мм. Он идеально подходит для использования в качестве вертикальных стоек.
• Направляющий (ПН) – по размерам основания идентичен стоечному, а вот ширина боковины – 40 мм. Применяется для создания рамок основной конструкции и фиксируется как к полу, так и к потолку.
• Потолочный (ПП) – именно к нему и выполняется крепление листов гипсокартона.
• Потолочный направляющий (ПНП) – фиксируется на стенах помещения и служит основой для установки ПП.
• Угловой (ПУ) – необходим для укрепления углов жилья и изготавливается из перфорированного металла.
• Арочный (ПА) – применяется при создании дверных проемов.

Дополнительные материалы и инструменты

Установка конструкции из профиля для гипсокартона предусматривает использование и других элементов и инструментов в работе:

• Муфта – соединитель, использующийся, когда необходимо достичь большей длины профилей (их стандартные размеры – 2750 – 4000 мм).
• Краб – необходим для прочности каркаса и используется в местах, где пересекаются профили. Его форма – крестообразная.
• Прямой подвес – обеспечивает фиксацию ПП и ПС.
• Ножницы по металлу – применяются для резки оцинковки. Часто для этих целей, перед тем как сделать каркас под гипсокартон, покупают болгарку. Но ее применение может привести в дальнейшем к ржавлению профиля при высокой влаге в помещении.
• Перфоратор – необходим для создания отверстий под дюбеля.
• Шуруповерт – поможет быстрее справиться с вкручиванием саморезов.
• Отвес и уровень – обеспечат ориентацию конструкции в горизонтальных и вертикальных положениях.
• Линейка, карандаш и рулетка – используются при разметке.

Определиться с необходимыми инструментами точно получиться после совершения всех подсчетов

Обратите внимание, что окончательное количество всех необходимых материалов и элементов можно узнать, только правильно сделав расчеты. При этом всегда рекомендуют профили брать с запасом, особенно если такую работу вы будете проделывать впервые.

  Зачем шпаклевать гипсокартон под обои

Подготовительные работы

Прежде чем узнать, как собрать каркас из профиля для гипсокартона, необходимо провести подготовительные работе. Их главное предназначение – это нанесение точной разметки.

Если отнестись к этому этапу безответственно, тогда могут пострадать не только эстетические, но и эксплуатационные качества конструкции.

Негативные последствия такой деятельности делают возможными перекашивание каркаса, отклонения от изначальных расчетов и гораздо больший расход материалов.

Работа начинается с нанесения на пол линий по всему периметру помещения, которые и будут границей конструкции. При расчете отступа необходимо помнить, чем он ближе к стене, тем больше будет полезная площадь жилья.

Но не стоит придерживаться этого правила тем, кому необходимо спрятать за каркасом электропроводку, канализацию и другие инженерные коммуникации. Полученные линии должны быть параллельными касательно противоположных стен.

Если удалось этого достичь, тогда можно переносить разметку на потолок (делается это с использованием отвеса).

Главным этапом установки профиля является точная разметка, если эта работа будет проделана неверно может пострадать как эстетическая составляющая, так и эксплуатационная

После этого можно чертить горизонтальные линии с помощью линейки или профиля, прижатого к стене. Необходимо сделать и вертикальную разметку, при этом нужно придерживаться шага в 40 – 60 см.

Чтобы правильно рассчитать его в этом случае, измерьте лист картона, который будете использовать. По правилам один лист должен крепиться на 3 стоечных профиля.

Исключение составляют листы с шириной менее 50 см – они могут крепиться и на 2 профиля.

Окончательная сборка конструкции

После разметки можно переходить к особенностям того, как сделать каркас из профиля для гипсокартона. Первым делом стоит, используя ножницы по металлу, изготовить участки ПН необходимой длины (она зависит от параметров комнаты). Монтирование проходит в соответствии с ранее сделанной разметкой и с учетом шага в 50 – 60 см между крепежами.

Не забывайте, что углы конструкции должны быть прямыми, поэтому обязательно пользуйтесь угольником. При креплении стоит использовать только дюбель-гвозди, поскольку окончательная конструкция в итоге будет иметь значительный вес. В противном случае, например при применении пластмассовых патронов, имеющих свойство ослабевать со временем, конструкция будет провисать, а поверхность искривится.

Следующий этап – крепление подвесов к основанию. Делается это с помощью дюбель-гвоздей, а сами подвесы размещаются перпендикулярно к линии прохождения вспомогательных профилей. После можно с помощью плоскогубцев отогнуть боковые элементы подвесом, при этом угол отклонения должен быть 90° к стене.

Монтаж каркаса под гипсокартон заканчивается установкой вспомогательных профилей (планок, которые в дальнейшем будут использованы для крепления гипсокартонных листов). Сначала заготавливаем элементы необходимой длины.

Обратите внимание, что профессионалы рекомендуют делать длину рейки короче на 10 мм от предусмотренной расчетами. Это упростит работу по монтированию.

После того, как планки и подвесы были соединены, боковые элементы подвесов необходимо отогнуть внутрь либо наружу.

Для соединения профилей между собой в длину используйте соединители. При этом не забывайте, что крепление должно происходить с помощью саморезов. Если необходимо укрепить конструкцию, тогда на пересечениях применяйте краб.

Перед тем, как монтировать конструкцию, стоит определиться с тем, где будет размещено освещение и другие элементы, которые будут закреплены на стене. Эти места необходимо укрепить с помощью дополнительных профилей, поскольку здесь нагрузка будет увеличиваться.

Теперь вы знаете, как сделать каркас для гипсокартона самостоятельно. Главное, придерживайтесь всех указанных правил – и хороший результат вам гарантирован.

Источник: https://mrgipsokarton.ru/uroki/karkas-iz-profilya

Монтаж стен из гипсокартона

Этот листовой материал является в настоящее время наиболее популярным при облицовке внутренних перегородок, а монтаж стены из гипсокартона наиболее прост и производителен в строительстве. Поэтому имеет смысл рассмотреть, что такое обшивка стен этим материалом подробнее.

Разметка помещения

Первым действием, предшествующим началу строительных работ, является планировка помещения. Если принято решение для отделки поверхностей выполнить монтаж гипсокартона, следует учесть некоторые моменты.

Стандартные размеры листов этого материала составляют 1200 — 1300 х 2500 – 4800 мм при толщине от 6,5 до 24 мм. При этом практически каждый размер предназначается для выполнения своей специфической задачи.

Для снижения трудоемкости работы, уменьшения расхода крепежа и максимально эффективного раскроя материала эти данные следует учесть при планировке помещения.

Например, высота потолков считается комфортной при 2,5 метра, то соответствует размеру листа. Часто этот параметр принимается 2,53, о причинах мы укажем ниже. Аналогично и ширина помещений желательна кратной целому числу листов.

Или кратному половинным размерам, тогда раскрой материала будет оптимальным.

При определении размеров помещений нужно учитывать также и толщину внутренних простенков и перегородок, так как этот фактор также повлияет на раскрой материала. Это значит, что мы переходим уже к более глубокой детализации – к определению размеров обрешетки и подбору материалов для ее изготовления. И за каждой такой деталью кроется величина трудоемкости и финансовые затраты.

Виды гипсокартона

Исходя из свойств, заложенных разработчиками в такие стройматериалы, ГКЛ подразделяется на следующие виды:

• обычный гипсокартон. Состоит из слоя гипсового теста и покрытием из картона по обеим сторонам, применяются для отделки помещений с влажностью в пределах нормы. Широко применяется по причине удобства в работе, хорошей обрабатываемости, небольшому весу и экономичности ;
• ГКЛ с огнестойкими характеристиками. Удобен в применении для подсобных помещениях типа летних кухонь и других нежилых помещений. Может применяться вблизи отопительных приборов, печей и каминов;
• влагостойкий гипсокартон, позволяющий его применение в условиях помещений с повышенной влажностью – банях, ванных комнатах, санузлах и прочих. Благодаря применению специальных добавок, защищен от воздействия грибка и плесени. Идеально подходит для отделки загородных домов, где влажность обычно повышена по сравнению с городскими квартирами ;
• огне – влагостойкий материал, являющийся практически универсальным.

По назначению гипсокартоны подразделяются на следующие категории:

• арочный – с толщиной до 6,5 мм, позволяющий большие деформации в нескольких плоскостях одновременно, такие свойства придают ему также армирующие добавки волокнистой структуры;
• потолочный – толщина до 9,5 мм, облегченная конструкция;
• стеновой – для отделки стен и монтажа перегородок, толщина 12,5 мм.

Источник: http://stroypedia.com/steny/montazh-sten-iz-gipsokartona.htm

Как крепить каркас для гипсокартона: 3 шага и рекомендации

Гипсокартон – это строительный материал, который состоит из наполнителя гипса с примесями и двух слоев плотного картона с одной и с другой стороны. Такой материал широко используется при внутренней отделке помещений, из него делают перегородки, подвесные потолки, выравнивают стены и т.д. Можно сказать что это универсальный материал, широко применяемый в строительстве.

Рекомендации: как установить каркас для гипсокартона на стену

Одним из наиболее часто встречающихся вариантов отделки помещений данным материалом является его монтаж на вертикальные поверхности, в частности на стены.

Для того чтобы установить гипсокартонные плиты на стены, необходим каркас, который, как правило, состоит из металлических профилей и в некоторых случаях из дерева.

Перед планировкой установки каркаса, следует учитывать электропроводку, вентиляционные короба и т.д.

Для установки каркаса понадобится несколько разновидностей профиля, специальные подвесы, инструменты, метизы.

В начале работы нужно определить наиболее выступающую часть стены, где будет возводиться каркас, сделать на полу в этом месте отметку, и перенести ее на потолок, с помощью уровня следует провести горизонтальные линии, от этой точки. Это будет основа для монтажа горизонтальных потолочных и половых направляющих.

Дальнейшие действия:

1. После профиль по проведенным линиям крепится к стене и потолку, после устанавливаются вертикально профили. Расстояние между каждым из них должно быть равно 40 см. Чтобы вертикальные профили не смешались, их дополнительно закрепляют несколькими П-образными деталями, проверяя при этом уровнем вертикаль.
2. После монтажа на всех стенах металлического профиля можно приступать к установке гипсокартонных плит на саморезы с потайной головкой. Если плиты нестандартные (меньшего размера), то стоит с помощью детали, называемой крабом, установить дополнительные горизонтальные профили.

Следует постоянно контролировать процесс с помощью уровня. Плиты крепятся к друг другу встык, впоследствии необходимо зашпаклевать стыки плит и места вкручивания саморезов.

Тонкости работы по заделке стыков гипсокартона читайте тут: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/gipsokarton-zadelka-shvov.

Вместе с отделкой стен выполняются отделочные работы потолка. Для того чтобы сделать подвесной потолок из гипсокартонных плит следует также использовать металлический профиль.

Но при этом есть ряд особенностей:

1. Сначала от самой низкой точки на потолке необходимо отмерить 4 см. Далее с помощью уровня под потолком нанести отметки для горизонтального профиля, крепящегося на стены. Профиль крепится на стены по периметру с помощью дюбель-гвоздей.
2. На потолке на равномерном расстоянии друг от друга наносятся линии, на которых будут крепиться подвесы для профиля, который будет установлен на потолке.
3. После крепятся профили к горизонтальному установленному на стене, сначала поперек помещения, далее они выравниваются с помощью уровня и крепятся к подвесам, установленным в потолке. Следует продумать места усиления, где впоследствии будут крепиться какие-либо детали, светильники, подвесы для штор и т. д.
4. Следует также в месте стыка гипсокартонных плит установить поперечный профиль, это необходимо для того, чтобы впоследствии гипсокартонные плиты не провисали и не давали трещин.

После того как каркас для потолка собран, следует еще раз все проверить, надежность крепления и ровно ли проложены все профили с помощью уровня. После этого следует приступать к монтажу гипсокартонных плит.

С тем чтобы не промахнуться мимо профилей саморезами, следует на гипсокартонной плите также сделать разметку, которая будет соответствовать профилям на потолке.

Крепят гипсокартон с помощью саморезов с потайной головкой, расстояние между саморезами не должно превышать 30 см.

Выбрать правильные саморезы для крепления ГКЛ поможет обзор: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/samorezy-dlya-gipsokartona.

Сборка каркаса под гипсокартон для перегородок

С помощью гипсокартона можно не только выравнивать стены и потолок, но и также делать какие-либо сложные конструкции, перегородки, арки и т.д.

Для того чтобы сделать перегородку следует сначала выполнить разметку по стенам, потолку и полу, желательно при этом использовать лазерный уровень.

Далее наступают следующие этапы:

1. Установка вертикальных профилей, начинать их установку следует с дверных проемов, достаточно обрезать профиль по высоте и вставить его в направляющие на полу и потолке. Вертикаль контролируется с помощью уровня, также ширина проема, что в нижней части, что в верхней должна быть одинакова.
2. Для усиления прочности, в вертикально поставленный профиль можно вложить деревянные брусочки по всей длине профиля и закрепить их саморезами. То же самое нужно проделать и с горизонтальным профилем, закрепляемым в дверном проеме.
3. После вертикально устанавливаются оставшиеся профили, ширина между ними должна быть равна ширине гипсокартонных плит, но следует учесть, что на один лист должно быть три вертикальных профиля, два по краям и один по центру.

После установки профиля можно приступать к установке гипсокартонных плит, начинать следует от центральной части перегородки, постепенно продвигаясь к краям. Когда одна половина перегородки будет готова, следует на нее закрепить утеплитель, который также будет играть роль звукоизоляции.

С помощью гипсокартона и профиля можно также делать различные сложные конструкции, например собрать многоуровневые потолки, причем не только строго прямоугольной или квадратной формы, но и разнообразной радиальной.

Чтобы правильно сделать радиус необходимо в профиле сделать на равном расстоянии пропилы и после чего ему можно придать практически любую радиальную форму.

На основании чертежей профиль крепится к потолку с помощью дюбелей и саморезов. Если планируется многоуровневый потолок, то от закреплённого профиля вниз спускаются в зависимости от высоты подвеса гипсокартонных плит нарезки профиля, которые собираются между собой согласно чертежам.

Подробно о монтаже многоуровневых потолков смотрите статью: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/mnogourovnevyj-potolok-iz-gipsokartona-s-podsvetkoj-foto.

После наступает самые ответственные этапы, это установка на всю несущую конструкцию гипсокартона:

1. Сначала производится крепление гипсокартонных плит к каркасу по всей горизонтальной плоскости. В местах закругления плиты обрезаются по уровню профиля.
2. После этого прокладываются провода, проводятся все необходимые коммуникации (вентиляция), сверлятся отверстия под лампы.

После закрепляются нарезанные куски гипсокартонных плит вертикально. Перед этим на них следует сделать надрезы. Их нужно делать на равном расстоянии друг от друга. Благодаря этому такие куски можно легко крепить практически на любой радиус.

Узнаем, как крепить каркас для гипсокартона (видео)

Крепить плиты к металлическому профилю следует тщательно, особенно в радиальных местах, и при этом не жалеть саморезов, чтобы вся конструкция держалась прочно и впоследствии не дала трещин или смещения. После останется провести только лишь отделочные работы, армировать гипсокартон сеткой и все тщательно зашпаклевать.

Источник: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/kak-krepit-karkas-dlya-gipsokartona

Каркас из профиля под гипсокартон: обшиваем стены, собираем перегородки и конструкции

При ремонте квартир и частных домов широкое распространение получили различные конструкции из гипсокартона.

С помощью этого доступного материала можно выравнивать стены и потолки, прятать в короба коммуникации, возводить перегородки, модифицировать дверные проемы, создавать ниши и полки, украшающие интерьер помещения.

Качество ремонта во многом будет зависеть от того, насколько правильно смонтирован каркас для гипсокартона. Поэтому ему следует уделить самое пристальное внимание.

Материалы

В подавляющем большинстве случаев предпочтение отдается каркасу из металлического профиля. По сравнению с обрешеткой из деревянного бруса он имеет много преимуществ: долговечность, устойчивость к воздействию внешней среды, прочность, небольшое количество отходов. Для монтажа металлокаркаса используют следующие виды профиля:

• Направляющий (стартовый). Делится на потолочный (маркировка ПНП или UD) и стеновой, или перегородочный (ПН или UW).
• Несущий (основной, стоечный). Для возведения вертикальных стоек и горизонтальных перемычек используют стеновой металлопрофиль для перегородок (ПС или CW), а также потолочный (ПП или CD).
• Угловой (перфорированный уголок). С его помощью укрепляют внутренние и внешние углы конструкций из ГКЛ.
• Гибкий арочный профиль (ПА). Используется при монтаже арок и других криволинейных конструкций. Впрочем, его с успехом можно заменить и направляющим, сделав надрезы на боковых полках через определенные промежутки. Это позволит без проблем придать ему нужный радиус изгиба. Чем он меньше, тем чаще надо делать надрезы.

Перед монтажом приобретаются в нужном количестве различные крепежные элементы:

• Прямые подвесы. Пригодятся при выравнивании стен и потолков.
• Дюбель-гвозди. С их помощью к базовой поверхности крепятся элементы каркаса. Самые популярные размеры 6 × 60 мм и 8 × 80 мм. При большом слое штукатурки рекомендуется выбрать дюбели подлиннее.
• 9-ммиллиметровые саморезы по металлу . Называемые в народе «блошками» или «клопами», они используются при сборке каркаса. Некоторые профессионалы обходятся без них, соединяя металлические профили при помощи просекателя.
• Демпферная лента. Наклеивается на плоскость профиля, прилегающую к перекрытиям и стенам, и обеспечивает шумоизоляцию конструкции.
• Дополнительные элементы крепления – соединители типа «краб».

Набор инструментов

Список необходимых приспособлений остается стандартным независимо от сложности гипсокартонной конструкции. В него входят:

• Перфоратор с буром нужного диаметра. Ударная дрель далеко не всегда справляется с железобетонными плитами перекрытий.
• Шуруповерт. В дополнение к нему можно использовать просекатель, но это приспособление редко присутствует в арсенале обычного домовладельца.
• Разметочный инструмент: уровень, отвес, рулетка, карандаш.
• Ножницы по металлу. При нарезке профиля пользуются ими, а не болгаркой. При применении последней страдает оцинкованное покрытие изделий.

Виды конструкций из ГКЛ

Своими руками можно собрать любой конструкцию из гипсокартона качественно и в полном соответствии с действующими СНиП. Это могут быть:

• Обшивка стен и подвесные потолки. Выравнивание гипсокартоном – самый быстрый и наименее трудозатратный метод подготовки к финишной отделке неровных поверхностей.
• Внутренние перегородки, в которых могут быть устроены дверные или оконные проемы, а также другие функциональные или декоративные детали интерьера.
• Короба различной формы, скрывающие коммуникации или несущие элементы дополнительной подсветки.
• Полки, ниши, шкафы и даже декоративные камины, которые также успешно делают из ГКЛ.

Каркас при выравнивании стен

Пошаговая инструкция по возведению каркаса для выравнивания стены будет включать:

• разметку;
• монтаж и соединение профилей.

Обратите внимание! Для выравнивания перекрытий чаще используются профили СD и UD, которые относят к потолочным. CW и UW, имеющие более широкие полки, подойдут для перегородок, на которые приходится большая нагрузка.

Разметка

На начальном этапе намечаются границы будущего каркаса, положение профилей и места крепления подвесов:

• На потолке проводится линия, являющаяся верхней внешней границей будущего каркаса. Расстояние между ней и стеной выбирается в соответствии с толщиной используемого профиля и коммуникациями, которые планируется разместить или закрыть гипсокартоном. Чем меньше это расстояние, тем лучше: больше сохранится свободного пространства помещения.
• При помощи уровня линия переносится на пол.

• На стене необходимо сделать разметку вертикальных стоек. Листы гипсокартона имеют стандартную ширину 120 мм, поэтому оптимальный шаг для крепления стоечного профиля – 60 см.
• В большинстве случаев одного листа не хватит, чтобы закрыть всю стену сверху донизу. Стандартный ГКЛ «Кнауф» или любой другой марки имеет размеры 2500 × 1200 мм. Поэтому размечается местоположение горизонтальных перемычек.
• На этом же этапе стоит проставить метки в точках крепления подвесов. Расстояние между ними по технологии должно составлять 70–100 см. Оптимальный шаг – 80 см.

Все инструкции по возведению гипсокартонных конструкций отмечают, что элементы обшивки из ГКЛ обязательно должны стыковаться на поверхности профиля.

Сборка конструкции

После разметки начинается установка каркаса:

• На прилегающие к стене стороны направляющих наклеивается демпферная лента, после чего они закрепляются на полу и потолке дюбелями с шагом 60–80 см.

Если перекрытия деревянные, то применяют шурупы с широкими шляпками или обычные саморезы по дереву, снабженные дополнительной шайбой.

• По точечным отметкам на стене сверлятся отверстия под дюбели и крепятся прямые подвесы.
• Вертикальные стойки подрезаются на 1–2 мм короче высоты комнаты и вставляются в направляющие. К ним они крепятся при помощи просекателя или саморезов по металлу. Их расположение в одной плоскости контролируется уровнем и фиксируется при помощи подвесов. Для этого их прикрепляют к стойкам саморезами, вкручивая в подходящие отверстия. Выступающие части отгибаются руками по направлению к стене.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Ниша из гипсокартона своими руками

• Горизонтальные перемычки отрезаются с запасом в 1–2 см. На краях срезаются боковые полки, после чего эти своеобразные «язычки» крепят шурупами к стойкам.

Все конструкции из ГКЛ имеют существенный недостаток: они не выдерживают нагрузки. Поэтому следует заранее спланировать, какие элементы интерьера будут крепиться к стенам и где. Эти места следует дополнительно усилить: скрутить вместе два профиля или вставить в полость стойки деревянный брус подходящего размера.

После выполнения указанных операций можно обшивать каркас листами гипсокартона.

Каркас перегородки

Этот тип конструкции отличается от облицовки стен тем, что в нем не используются прямые подвесы. Кроме того, в перегородках часто делаются дверные проемы, требующие дополнительного усиления. Алгоритм возведения прост:

• Осуществляется разметка, в ходе которой очерчивается контур будущей перегородки на полу, потолке, стенах.
• По контуру монтируются направляющие, проклеенные демпферной лентой. Расстояние между крепежными элементами (дюбель-гвоздями или саморезами) – 30–50 см.
• Монтируются вертикальные стойки с шагом 40 или 60 см.

• При помощи шурупов устанавливаются горизонтальные перемычки, на которых будут стыковаться элементы гипсокартонной обшивки.

Дверной (оконный) проем

Если в перегородке предусмотрена дверь, то в нижней направляющей делается разрыв соответствующей длины. Дальше действуют по такой схеме:

• Примыкающие к дверному проему стойки выставляются вертикально при помощи уровня. Крепятся саморезами к направляющим каркаса, а затем усиливаются деревянными брусьями.

Обратите внимание! Расстояние между стойками, формирующими дверной проем, должно на 2 см превышать ширину коробки.

• Устанавливается верхняя перемычка из направляющего профиля. Она должна располагаться на 1–1,5 см выше будущей дверной конструкции.
• На линии стыковки ГКЛ над дверью крепится дополнительная вертикальная стойка, обрезанная по размеру.

Оконный проем в перегородке делается аналогичным образом, только в нижней его части добавляется еще одна горизонтальная перемычка.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Гибкий арочный гипсокартон Knauf толщиной 6 мм

Выравнивание потолка

Устройство потолочного каркаса аналогично стеновому и происходит по тем же принципам. Отличительные моменты:

• Кроме прямых, могут применяться и удлиненные подвесы, особенно для многоуровневых конструкций.
• Используются потолочные профили. Чаще всего из них формируют своеобразную сетку, позволяющую крепить гипсокартон в шахматном порядке.

• Шаг между подвесами – 40–60 см. Его уменьшение позволяет предотвратить провисание конструкции.
• Положение несущих профилей удобно контролировать при помощи натянутых между стенами шнуров.
• В местах пересечения элементов каркаса обязательно используются соединители типа «краб».

Подробнее процесс сборки полочного каркаса под гипсокартон описан в этой статье.

Формирование арок

Изгиб создается при помощи специального арочного профиля. При его отсутствии можно использовать поточную направляющую: в боковых стенках делаются вырезы в виде лепестков, после чего она легко сгибается.

Обе направляющих соединяются вертикальными стойками, к которым в дальнейшем крепится гипсокартон.

При ширине арки до 30 см горизонтальные перемычки необязательны: необходимую жесткость обеспечит нижняя плоскость из гипсокартона.

Полки, ниши и короба

Каркасы разных конструкций собираются по тем же принципам. Часть конструкции посредством направляющих закрепляется на стене, устанавливаются необходимые вертикальные и горизонтальные элементы.

При сборке полок и ниш укрепляют горизонтальные перемычки, на которые будет приходиться основная нагрузка.

Подробную инструкцию по изготовлению ниши из ГКЛ читайте здесь. Процесс создания гипсокартонных полок описан в этой статье.

Короба, закрывающие коммуникации, обязательно снабжаются дверками или лючками для проведения осмотра или профилактических работ. Необходим зазор между стенками короба и расположенными внутри его водопроводными или канализационными трубами.

Пошаговое описание процесса создания короба из ГКЛ можно найти тут.

После сборки каркаса конструкцию обшивают гипсокартоном и проводят финишную обработку: заделывают швы, отверстия от саморезов и производят грунтовку поверхности.

Вопросы по сборке каркаса любой гипсокартонной конструкции задавайте в комментариях. На них ответит квалифицированный мастер с 12-летним опытом в отделке.

Instagram строителя, который переехал жить в Таиланд Adblockdetector

Источник: https://mr-build.ru/konstruktsii/karkas-dlya-gipsokartona.html

Крепление гипсокартона к стене и потолку на профиль и без каркаса, схема, видео

Универсальный строительный материал представляет собой плоскость из природного минерала, покрытую с двух сторон тонким картоном. Гипсокартонный лист применяют для выравнивания стен, возведения перегородок, а также для создания малых архитектурных форм в интерьере зданий. Установленные ГКЛ на стенах могут быть покрытыми всеми видами финишной отделки кроме керамической плитки. Облицовку вертикальных ограждений внутри помещений выполняют двумя способами. Это схема крепления листов гипсокартона к стене с профилем и без.

Оглавление:

1. Монтаж без обрешетки
2. Каркас своими руками
3. Обшивка перекрытия
4. Нюансы крепления гипсокартона

Свойства материала маркируют разным цветом картонной «обложки»:

• бежевый – стандарт;
• красный – огнеупорность;
• синий – влагостойкость.

Независимо от предназначения габариты такие:

• Длина – от 200 до 400 см.
• Ширина – от 120 до 600.
• Толщина – от 0,65 до 2,4.

Монтаж листов производят на стенах и потолке. К вертикальным ограждениям крепеж осуществляют без профиля или к деревянной обрешётке и металлопрофилю.

Установка ГКЛ без каркаса

Такое крепление можно выполнять на стенах с минимальной кривизной. В противном случае облицовка может испытывать внутренние напряжения, что приводит к разрушению структуры гипсовой основы. Крепеж материала на потолке осуществляется только на металлопрофиль.

1. Подготовка стен.

Необходимо проверить ровность стеновых ограждений, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Допустимый предел изгиба поверхности не должен превышать 3 мм на 1 метр длины. При наличии чрезмерных выпуклостей их удаляют вручную или механическим способом. Небольшие вмятины шпаклюют, существенные вмятины штукатурят.

2. Раскрой гипсокартона.

Для нарезки картона на фрагменты нужных размеров используют строительный нож и направляющую планку (металлическую линейку, отрезок профиля). Под намеченную линию подкладывают брус или рейку. Делают ножом неглубокую канавку. Затем несильно нажимают на одну из частей листа, она легко ломается ровно по линии разреза.

Раскроенный материал складируют в вертикальном положении в очерёдности, как будет производиться их монтаж.

3. Как закрепить ГКЛ на стенах?

Руководство по бескаркасной установке гипсокартона включает в себя 3 способа приклеивания:

• Гипсовая шпаклёвка.

При прогибах поверхности не более 4 мм на 1 м длины стены выравнивают листовым гипсом на шпаклёвке. Сделать это самому хозяину жилища будет совсем нетрудно. Мастику наносят своими руками на картон посередине и по краям периметра.

Когда степень неровности вертикальных ограждений превышает предел от 4 до 20 мм, крепеж осуществляют специальным клеевым составом. Схема нанесения вещества представляет собой продольные полосы средства с шагом 350 мм.

• Комбинированный метод.

Если отклонения ровности стены достигают до 40 мм и более, используют комбинированное крепление в два слоя без профиля. Сначала клеят полосы картона шириной 100 мм. Затем поверх них продолжают самостоятельно крепить цельные куски ГКЛ на шпаклёвке. Способ затратный и трудоёмкий, поэтому его редко применяют.

После нанесения клея гипсовую плиту прижимают к стене. Затем всю поверхность листа простукивают резиновым молотком через деревянную доску. Одновременно нужно следить за совпадением смежных фрагментов облицовки на стыках. Шов должен быть не шире 7 мм. После полного застывания клейкого состава зазоры шпаклюют.

Применяют несколько основных видов металлических изделий:

• Стоечный CD профиль в поперечном разрезе напоминает швеллер, ширина которого – 60 мм, высота – 27, длина – 3 и 4 м. В его функцию входит формирование ряда стоек, к которым присоединяют горизонтальные элементы обрешетки.
• Базовые UD элементы служат для фиксации вертикальных опор между полом и потолком. Крепление направляющего профиля к горизонтальным плоскостям помещения осуществляют дюбелями.
• Арочные элементы представляют собой CD изделия с периодическими разрезами полок. Их можно легко сгибать для получения нужного размера дуги.
• Для состыковки элементов металлической обрешетки своими руками используют пластинчатые и штыревые детали. Для соединения 4 окончаний каркаса в один узел применяют перфорированную пластину «краб». Также крепление осуществляется с помощью удлинителей с отрезком и подвесов.

Установка металлического каркаса

Перед тем, как начать крепление профиля к стене под гипсокартон, необходимо подготовить отрезки и подобрать инструмент. Инструкция рекомендует иметь следующий набор:

• ножницы по металлу;
• пила-ножовка;
• шуруповёрт;
• перфоратор;
• дюбель-гвоздь;
• саморезы;
• молоток;
• свёрла;
• отвёртки.

Инструкция состоит из нескольких пунктов:

• На стенах самостоятельно делают разметку.
• Металлоизделия нарезают нужными отрезками.
• На перекрытии и на полу своими силами устанавливают отрезки UD. Закрепить элементы следует, забивая дюбель в отверстия в металле, основании пола и потолка.
• В горизонтальные направляющие вставляют вертикальные стойки. Для фиксации узлов соединений используют саморезы.
• Монтаж поперечных CD связей производят с шагом по вертикали 300–400 мм.
• Для крепления профиля под гипсокартон на стены применяют металлические перфорированные пластины. Детали сгибают таким образом, чтобы для фиксации их центральных частей с металлопрофилем можно вкрутить саморезы. В прилегающую плоскость к стене забивают дюбель.
• Можно заполнить проёмы обрешётки утеплителем.

Особенности устройства каркаса на перекрытии

Горизонтальную металлическую конструкцию с листами гипсокартона называют подвесным потолком. Монтаж профиля производят следующим образом:

• По периметру комнаты на нужном расстоянии от верха помещения устанавливают пояс из металлических направляющих, их крепят дюбель-гвоздями.
• Монтируют поперечные и продольные связи, вставляя их основания в горизонтальный каркас. Узлы соединений выполняют с помощью вспомогательных деталей: крабов, удлинительных планок, перфорированных пластин. Крепление осуществляют шуруповертом, применяя саморезы.
• Основные стыки соединяют с подвесами.
• Вертикальный крепеж состоит из двух стальных прутьев, которые своими концами с резьбой входят в специальную скобу. Верхний конец тяги держит дюбель в потолке. Нижнее окончание прута в виде крючка заводят в отверстие детали обрешетки. Вращением регулировочного кольца добиваются горизонтального положения в одном уровне.

Крепление ГКЛ к профилю

Инструкция по установке:

• Нарезанные фрагменты гипсокартона располагают вдоль периметра в последовательности их монтажа.
• Очередной лист прижимают к металлу. Шуруповёртом вкручивают саморезы, насквозь просверливая гипс и обрешетку. Важно, чтобы шляпка винта была утоплена в картон не более чем на 1 мм. Если крепеж передавить, то это просто продырявит ГКЛ. Не докрученный метиз станет выступом на шпаклёванной поверхности картона.
• Саморезы размещают на расстоянии 20–30 см друг от друга. В проблемных местах этот шаг уменьшают. Крепёж должен попадать в центр ширины профиля.
• Все швы и вмятины от саморезов тщательно заделывают стартовой шпаклёвкой.
• Для установки потолочной облицовки потребуется участие 2 человек. Один работник удерживает лист, а другой строитель крепит его саморезами.

Гипсокартон своими руками. Монтаж гипсокартона на стены

Гипсокартон своими руками. Монтаж гипсокартона на стены

Разметка расположения листов гипсокартона.

В этой статье мы рассмотрим наиболее сложную ситуацию монтажа гипсокартона на стены — когда в стене имеется проем (окно). Основные принципы монтажа гипсокартона на сплошную стену такие же как и при монтаже на стену с проемом.

Теперь рассмотрим основные моменты при разметке расположения листов на стене.

1. Проем в стене. Основное правило расположения листов на стене такое: если в стене имеется дверной и/или оконный проем, то стыки листов должны быть отдалены от всех углов этого проема минимум на 200-300 мм. В противном случае, вы получите трещину в уже готовой поверхности.

Красным пунктиром обозначено, как делить листы нельзя!

Расположение листов на стене с проемом

То есть, разметка листов начинается именно от проемов. При этом желательно, чтобы от какого-то угла стены начался целый лист: тогда будет меньше обрезков.

2. Если остаетс​я узкая полоса.

Если длина стены такая, что остается узкая полоса

Также лучше учесть, что полоску уже, чем 100 мм лучше не оставлять: от нее можно избавиться, сдвинув все листы от этой полосы, чтобы полоса стала, хотя бы 300-400 мм. 300-400 мм это то расстояние стойки от соседней стены, при котором можно нормально работать шуруповертом.

Выход из ситуации:

Переставив листы 3 и 4 местами, и подрезав лист 1 все становится на свои места

Лист 1 обрезаем, чтобы лист 4 стал немного шире -300-400мм. А листы 3 и 4 меняем местами, чтобы выполнить первое правило.

3. Если высота листа меньше высоты стены, и приходится добавлять еще часть по высоте, то листы надо ставить вразбежку. Проще говоря: если есть горизонтальный стык, то он не должен переходить в соседние листы. «Вразбежка» должна составлять не менее 0,4 м.

Расположение листов, если высота стены больше трех метров

Разметка расположения профилей.

Теперь, когда мы определились, где и как будут находиться листы можно точно разметить расположение стоек, и остальных элементов каркаса.

Стойки CD должны располагаться с шагом кратным 1200 мм, но не реже чем 600 мм. Чаще всего 600 мм вполне достаточно, для облицовки стены. Стойками являются профили, которые называют «цедешками» из-за С-образного сечения.

Профиль CD

Направляющими профилями для CD является UD из-за U образного сечения. Его располагают по периметру зашиваемой стены.

Профиль UD

Итак, пример расположения профилей для стены с окном, если высота помещения больше, чем высота листов гипсокартона.

Расположение элементов каркаса для стены

Стойки располагаем под вертикальные и горизонтальные стыки гипсокартона (красным). Также добавляем 2 стойки: 1 и 5 по краю проема и перемычку над окном — 6. На листах 2 и 3 по две промежуточных стойки (1 и 2 на листе 2; 4 и 5 на листе 3): из-за окна смещаем центральные под край проема (1 и 5), и чтобы не получился шаг стоек больше 600 мм, добавляем еще по одной (2 и 4) в середине этих больших пролетов. По периметру стены и под окном устанавливаем направляющие UD (синим).

Примечание. Если длина листа больше или равна высоте помещения, то есть лист закрывает стену по высоте, то в горизонтальных перемычках нет необходимости.

Также надо предусмотреть опору для крепления UD будущих смежных плоскостей: если Вы планируете зашить стенку рядом, или смонтировать короб из гипсокартона, то поставьте дополнительную стойку под ГК по этой линии.

Дополнительная CD упростит монтаж каркаса смежной стены
Когда UD прикреплен через лист гипсокартона к CD, то получается крепкий, хороший угол. Если же Вы будете обшивать потолок, то желательно дополнительно сделать горизонтальные перемычки по уровню будущего потолка.

Закрепление периметра каркаса по полу, стенам и потолку.

Разметка плоскости.

Когда мы определились с расположением листов и профилей на стене надо разметить плоскость, в которой будет находится гипсокартон. Минимальная толщина всей конструкции на профилях, составляет 35 мм + 12 мм (ГКЛ) = 47 мм. Максимальная толщина, которую нам позволяет П-образный кронштейн (П-шка) 110 мм.

П — образный кронштейн, или просто «П-шка»
Вообще, вся разметка и натянутые шнурки нам нужны для профилей (не для лицевой поверхности ГК), так как выставлять мы будем именно профили.

Отбиваем линию на полу с помощью красящего шнура так, чтобы все профили прошли по вертикали, не касаясь стены, и при этом не забирали лишнее место в помещении.

Возможно, Вам придется заложить минеральную вату под ГКЛ, это тоже надо учесть: тогда расстояние от существующей стены, до ГКЛ должно быть равным толщине минеральной ваты.

Иногда бывает нужно, чтобы получился прямой угол между стенами: тогда надо разметить на полу и смежные стены, ведь на этой стадии намного легче это проконтролировать.

Когда все ясно с линией на полу, — рисуем вертикальные линии по смежным стенам с помощью реечного уровня, или с помощью отвеса. И, наконец, замыкаем периметр на потолке. Для контроля плоскости надо натянуть шнурком две диагонали. Шнурки в пересечении должны касаться, но не напрягать друг друга.

Отрезаем профили UD по длине. Но не полностью, а только боковые стенки, а среднюю стенку загибаем.

Надрезаем боковые полки UD чтобы согнуть на 90 градусов
Среднюю стенку отгибаем и готово

Для звукоизоляции структурного шума на среднюю полку UD приклеиваем упругую ленту на клейкой основе – по-немецки она называется дихтунг. Этот нехитрый прием существенно сократит дребезжание стены, улучшит звукоизоляцию помещения.

Приклеиваем ленту на среднюю полку UD

Теперь можно крепить  UD профиль. В зависимости от материала пола, стен и потолка подбираем крепеж. Для прочного бетона, который не сыпется, подойдет дюбель быстрого монтажа (ДБМ) 6*40, для кирпича со штукатуркой ДБМ 6*60, в рыхлую, не очень прочную поверхность лучше применить ДБМ 8*60, 8*80. Если прикрепить UD надо к дереву, то берем саморезы по дереву. Закрепить UD необходимо не реже чем через 400 мм.

Важно! От ровности и вертикальности разметки и закрепления UD будет зависеть ровность всей поверхности.

В UD обычно имеется просечные отверстия Ø6 мм для крепежа, однако бывает, что отверстие ушло вместе с отходом, или отверстие приходится на непрочный участок стены. Тогда лучше наметить недостающие отверстия и просверлить их сверлом по металлу, подложив внутрь брусок.

Бывает, что основание, к которому крепится UD неровное, и если закрепить в локальной «яме», то профиль может выгнуть. Чтобы этого не случилось, надо подкладывать в такие места прокладки из дерева или пластика.

Подкладываем под UD подкладки там, где это нужно

Если же существующая поверхность с изломом, то в этом месте надо сделать надрезы на боковых стенках профиля. Тогда придется, потом подрезать край листа, но зато профиль будет не погнутый и хорошо закреплен.

В месте резкого излома поверхности надрезаем UD

Теперь остается закрепить UD под подоконником на всю длину подоконника. Саморезами прикручиваем UD снизу подоконника.

Желательно, чтобы саморезы не торчали потом из подоконника вверх:). Для закрепления профиля в пластик достаточно шурупа-блохи 9,5 мм, не более 15 мм.

Установка профилей CD–стоек. Разметка и крепление.

Крепление профиля для гипсокартона происходит так — на стене надо отбить вертикальные линии расположения CD. По этим линиям закрепляем П-шки – через каждые 500-600 мм. Отступаем от пола и от потолка по 500 мм, оставшееся расстояние делим на равные части.

Каждая П-шка должна быть закреплена на одно отверстие с каждого края (на выбор: 1 или 2, и 4 или 5), среднее отверстие 3 можно не использовать. Вообще, оно нужно для предварительного закрепления, длинная прорезь позволит сместить кронштейн.

П-шка

Крепеж подбираем, опять же, исходя из основания. Для лучшей звукоизоляции можно под П-шку приклеить дихтунг.

Крепим П-шки

Когда все П-шки закреплены, заводим вертикальные стойки CD в профили UD. Их длина должна быть такой, чтобы профиль без напряжения зашел на место, и не болтался: на 2-3 мм меньше, чем внутренний размер между UD.

Заводим стойки

Когда все стойки заведены на место, нужно крепко натянуть шнурок по горизонтали между крайними UD. Теперь можно отогнуть каждый кронштейн к CD, а для того чтобы шнурок не отводили стойки, надо завести гвоздь или проволоку в П-шку так, чтобы стойки немного изогнулись к стене. Если этого не сделать, то стена выйдет «пузатая».

Отводим профили от шнурка — гвоздиком

Теперь снимаем с крайней стойки ограничитель-гвоздь и прикручиваем стойку к П-шке саморезами по металлу с пресс-шайбай длиной 13  мм:

Важно: Ни одна из стоек не должна отводить шнурок.

Прикручиваем сначала по одному шурупчику с каждой стороны. Удобно крутить саморез в то отверстие, которое совпадает с канавкой на профиле. Тогда профиль не будет смещаться, а саморезы выскакивать.

Прикручиваем стойки к П-шкам

Контролируем, чтобы стойка стояла ровно в линию со шнурком, и не отводила шнурок. Проверяем длинным правилом, чтобы стойка по высоте тоже была ровной. Сейчас уже поздно контролировать вертикальность: следим за тем, чтобы получилась ровная плоскость. После контроля можно закрутить по второй блохе, для надежности.

Отгибаем выступающие части П-шки

Когда все шурупы прикручены, отгибаем, выступающие за плоскость концы П-шки.

Каркас под и над окном.

Теперь над окном делаем перемычку из CD. Делаем Т-образное соединение с двух сторон перемычки. Выставляем по горизонту, помним, что нижний край перемычки – это опора для откоса. Прикручиваем перемычку блохами 9.5 мм.
Делаем стойку от перемычки до потолка. Внизу Т-образное соединение, вверху просто входит в UD. Прикручиваем 9,5 мм блохами.

Расположение соединений в каркасе

Кружочками обозначены Т-образные соединения, квадратами – крестообразные соединения, на крабах (подробнее: соединения профилей для гипсокартона).

Узел: перемычка для стойки на краю проема

Если стойка по проему становится так, что не имеет опоры, то добавляем перемычки через 500-600 мм и закрепляем перемычки на П-шках.

Вид сверху: если стойка на краю проема не имеет опоры

Когда все стойки прикручены, и выставлены согласно разметке, скручиваем стойки к UD, чтобы они не смещались. Когда лист закроет стойки, их не будет видно, и чтобы не тратить время на высчитывание и вспоминание, выносим линии расположения стоек на пол и потолок.

Фиксируем стойки и помечаем на полу и потолке их расположение

Подгон листов под необходимые размеры.

Желательно, чтобы ГК не касался потолка и пола 3-5 мм: это улучшит звукоизоляцию, и ГК не будет напитывать воду в случае небольшой протечки.

Если пол и потолок горизонтален, а угол, от которого Вы начинаете обшивать — вертикален, т.е. есть прямой угол, то достаточно отмерять два размера: высоту листа и ширину.

Если же пол не в горизонте, то сначала надо срезать с листа этот уклон. Это нужно для того, чтобы все остальные кромки листов оставались в вертикальном положении 

Схема размеров листа, если пол не в горизонте

А уже затем отмерять высоту и ширину листа.

Размеры листа, если и пол, и потолок не горизонтален

Если геометрия листа является совсем уж некрасивой, когда, например, нет прямых углов, то надо проверять диагонали. У размеченного листа они должны быть такими же, как на стене.

Также надо учитывать, что на наружный угол, например откоса, один из листов необходимо выпустить на толщину подходящей кромки.

Один из листов на наружном углу надо выпустить на толщину другого

И если это будут обе заводских кромки, то наружный шпаклевочный угол идеально поместится в углублении кромок, и не будет выступать за плоскость.

Оптимальный вариант кромок на наружном углу

Крепление гипсокартона к стене.

Для лучшей звукоизоляции на поверхность каркаса под ГК можно также приклеить дихтунг. Когда к звукоизоляции подойти комплексно, то и результат намного лучше.

Меры комплексной звукоизоляции

Листы крепятся к профилям с помощью саморезов ТН-25 по металлу длиной 25 мм.

Шуруп для крепления листов гипсокартона ТН-25

Листы крепим на каждой стойке и по периметру с шагом 20-30 см.

Прикручиваем листы к каркасу с помощью шуруповерта или дрели с небольшим числом оборотов

Каждый шуруп должен утонуть в бумаге на 1-2 мм. Шурупы крутить нужно перпендикулярно поверхности листов. Если шуруп углубился больше 3 мм, то он держит плохо, и надо отступить 5 см и закрутить еще один.

Образцово закрученный шуруп выглядит так:)

По периметру в UD крутить нужно осторожно: когда кромка не заводская, а срезана, то, если шуруп углубить слишком сильно —  выломается краешек листа. Это не смертельно, но придется заделывать шпаклевкой, и это плохо сказывается на прочности закрепления листа.

Если лист вырезан неточно, и до профиля UD лист ГК едва ли достает, то можно поступить, как и с плинтусом: вставить в UD профиль CD и уже нет необходимости закручивать шурупы в самый край листа (зеленым).

Дополнительная CD поможет нормально закрепить лист, и плинтус в дальнейшем

Если на поверхности профилей встречается головка шурупа, то ГК плотно не приляжет. Тогда берем брусок, прикладываем в этом месте к уже выставленному листу, и точным ударом молотка (без фанатизма) вминаем ГК с обратной стороны по шурупу.

Вообще листы оптимально отмерять, отрезать и прикручивать последовательно: так мы исключаем лишние перемещения листов, и можем своевременно исправить неточности в замерах.

Чтобы лист удобно можно было выставить по высоте (приподнять на несколько мм) во время прикручивания, можно пользоваться таким бруском: чем сильнее на него надавить ногой с одного края, тем выше поднимется лист.

Брусок помогает выставить лист по высоте на несколько мм

Монтаж потолочного гипсокартона — Azar.by

Гипсокартон стал настолько популярным строительно-отделочным материалом, что по востребованности он опережает все другие наименования продукции для отделки помещений. Если брать любое решение по потолочному освещению в комнате, то монтаж ГКЛ понадобится в 90% случаев: подвесной гипсокартон применяют и в дизайнерских проектах, и в обычном оформлении потолка, когда нужно прятать провода и детали ламп электрического освещения.

В последовательной инструкции по установке ГКЛ при устройстве простейших двухуровневых потолков мы расскажем об особенности технологии потолочного монтажа, чтобы при желании выполнить эту работы самостоятельно у вас была точка опоры на технологию.

Монтаж ровного и аккуратного потолка из потолочного гипсокартона основан на простом секрете создания базовой плоской поверхности, которая делает конструкцию более прочной. Она же упрощает дальнейшую разметку, возможную работу со сложными деталями. Поскольку легче всего собирается двухуровневый подвесной потолок, мы опишем базовый процесс его устройства.

Разметка горизонтального потолочного уровня

К изготовлению потолка из гипсокартона приступают с выверенной разметки стен. Для этого используют ватерпас или строительный уровень не короче двух метров, оснащенный 4-мя делениями в смотровом окне (по два в сторону от воздушного пузырька). Если вам повезло найти лазерный уровень, используйте его – он самый точный. С его помощью очерчивается ровная горизонтальная замкнутая прямая, которая будет границей потолочного уровня. Важно понимать, что при замыкании прямой линии смещений по отношению к начальной точке допускать нельзя. По углам помещения метки наносятся и на соседние углы в распор.

После этого можно переносить разметку на потолок, отмечая, где будут крепиться прямые подвесы. По итогу должна получиться ячеистая сетка шагом ячеи примерно 60 на 60 см. Часто по краям ячейки не соответствуют идеальному размеру, потому обычно приходится их уменьшать и подгонять симметрично по отношению к противоположным стенам.

Хитрости закрепления профилей для потолка из гипсокартона

Сразу же по периметру помещения закрепляется направляющий профиль (сокращенно ПН) с размером 27 на 27 мм. Там, где направляющий профиль прилегает к стене, его проклеивают уплотнительной лентой (мы рекомендуем «Dichtungsband»). При стандартной длине направляющего профиля 3 м соединений со стеной необходимо сделать как минимум в количестве четырех, используя дюбель-гвозди с грибовидной шляпкой, похожей на шайбу. Только такой крепеж не только усилит контакт направляющего профиля со стеной, но и обеспечит надежное долговечное соединение. Совет: монтировать дюбель-гвозди при устройстве гипсокартонных потолков следует классическим путем, вворачивая дюбеля с последующей установкой в него шурупа. Нельзя допускать промежутки между направляющими профилями.

Устройство П-образных черновых подвесов

Чтобы грамотно поставить П-образные подвесы, необходимо действовать по нанесенному разметкой уровню на черновом потолке с соблюдением интервала 0,7-1 м и симметрии в отступах от противоположных друг другу стен. Дюбель-гвозди для соединения вертикальных креплений в этих видах работ использовать не стоит, лучше заменить их на пластиковые. Металлический дюбель хорош только для бетона, важно не путать его с рамным, который тоже изготавливают целиком из металла. В местах, где соединяются профили, П-образные подвесы обычно устанавливают по двум краям стыка для большей прочности.

Детали для крепления к потолку гипсокартонной конструкции

Установив П-образные профили, можно переходить непосредственно к креплению потолочных профилей (иначе – ПП) с параметрами 56 на 27 мм либо 60 на 27 мм. Как жердочки начинается мост, так и установки самых длинных профилей между противоположными стенками начинается любой монтаж потолков из ГКЛ, а более короткие профили закрепляют потом, в промежутках между длинными. Крестовые соединения скрепляются специальным крепежом. Потолочный профиль ставят от стены, вставляя в направляющий профиль. После этого при помощи уровня отмечают горизонтальное положение потолочных профилей с тем, чтобы прикрепить их двусторонним соединением к ранее устроенным П-образным подвесам посредством шурупов (саморезов) по принципу «металл-металл».

При проведении работ следует постоянно проверять себя строительным уровнем, иначе можно легко нарушить технологию устройства гипсокартонных потолков. Из-за необходимости частой проверки уровня, профессиональные монтажники гипсокартонных потолков пользуются строительными уровнями с магнитом на одной из сторон. Важно понимать, что несмотря специальные соединения при стыковке профилей, не следует отказываться от использования дополнительных П-образных профилей. Если перед соединением стыка из двух коротких профилей по обе его стороны поставить П-образный подвес, соединение выйдет гораздо более прочным.

Самые длинные профили лучше крепить параллельно стене с источником дневного света: так можно отвлечь придирчивый взгляд от несовершенств на тех участках, где гипсокартонные листы стыкуются, так как яркий дневной свет от окна будет падать вдоль направления стыков и размывать их границы.

Особенности крепления потолочного ГКЛ

Цельные гипсокартонные листы (сокращенно ГКЛ) закрепляются перпендикулярно по отношению к длинным направляющим профилям со стыкованием на середине направляющего профиля. Для качественного и аккуратного закрепления листов ГКЛ на направляющем профиле, стоит делать эту работу с помощником. Листы ГКЛ крепятся на направляющем профиле с промежутками 25-30 см при помощи шурупов-саморезов, которые следует «утопить» в гипсокартоне на пару миллиметров. Промежуток от углов гипсокартонного листа до креплений шурупами должен составлять 3-4 см.

Также важно соблюсти разумные отступы порядка 1,5 см от краев гипсокартонного листа до места, где будет вворачиваться саморез, чтобы материал не раскололся по краю. Если скол гипсокартонного листа все же образовался, следует убрать саморез и поставить другой на расстоянии от места скола не и края листа менее трех сантиметров.

Установка гипсокартона на профильную систему

Подвесной гипсокартонный потолок тем красивее, чем меньше на нем существует стыков. Для создания красивого подвесного потолка есть несколько хитрых особенностей крепления гипсокартонных листов. Например, узкий профиль по углам комнаты делает монтаж ГКЛ более сложной задачей, что нужно учитывать заранее. Вворачивая саморезы, следует «топить» их на одинаковой глубине по всей поверхности нового гипсокартонного потолка: это поможет покрасить его более качественно.

Нельзя в конструкции одного подвесного потолка сочетать гипсокартон от разных производителей, так как это часто приводит к возникновению перепадов высоты в местах стыков, что делает их очевидными.

Ванная своими руками — ТаВанная.ру Инструкция монтажа гипсокартона в ванной комнате и туалете своими руками — Ванная своими руками

Гипсокартон в ванной комнате применяется для того, чтобы закрыть трубы коммуникационных систем и выровнять потолки, стены и ниши. Многие кладут плитку на гипсокартон в ванной. Влагостойкий гипсокартон производится в синем или зеленом цвете. Для работы в ванной он должен иметь маркировку ГВЛВ. Две его стороны специального картона покрыты защитным водоотталкивающим составом. Основная гипсовая прослойка устойчива к воздействию влаги, так как в ее состав добавлены специальные водоотталкивающие и бактерицидные добавки.

Содержание статьи

• 1 Особенности монтажа
  • 1.1 Что нужно еще учесть до монтажа
• 2 Способы монтажа
  • 2.1 Установка гипсокартоновых листов без несущей обрешетки
  • 2.2 Монтаж металлического каркаса
• 3 Заключение

Особенности монтажа

Отделка с помощью гипсокартона относится к черновым видам обработки поверхности стен или потолка, которая существенно облегчает дальнейшие финишные работы. По отношению к воде гипс достаточно прихотливый материал, однако современные технологии адаптируют его к эксплуатации в условиях влажной среды.

Чтобы защитить гипсокартон в ванной, для этого нужно выявить его слабые места. Это будут резанные незащищенные торцы, которые во время потопа, могут принять на себя нагрузку обильного воздействия влаги. Поэтому именно для этих слабых участков нужно принять дополнительно меры предосторожности.

1. Чтобы уберечь нижний торец стеновой конструкции, которая наиболее подвержена разрушительному действию воды, еще на стадии монтажа гипсокартоновых листов, нужно предусмотреть небольшой зазор от пола. Это станет своеобразной защитой, чтобы влага с пола не оказывала пагубного действия на торец.

Фото способа крепления гипсокартона к металлическому каркасу

Кроме этого, сам зазор необходимо заполнить клеем, с которым работают при укладке кафельной плитки. Он имеет влагоотталкивающие свойства и вместе с затиркой для швов после обеспечит надежную защиту гипсокартону снизу по всему периметру ванной комнаты.

2. Верхние и тыльные стороны гипсокартоновых листов на срезе можно обрабатывать такими же водоотталкивающими смесями в виде мастики для гидроизоляции или использовать плотный полиэтилен.

Для этого на каркас до установки гипсовых листов настилают полиэтиленовую пленку с небольшим запасом так, чтобы после крепления листов, она обернула все торцы этого материала, а заодно и его тыльную сторону.

3. В помещениях с заведомо повышенной влажностью можно за пару дней до монтажа гипсокартонных листов, все его конструкционные элементы промазать специальной гидроизоляционной мастикой для создания своеобразной двухсторонней водоотталкивающей мембраны и надежного защитного барьера против пагубной влажности.

Что нужно еще учесть до монтажа

Фото схема монтажа гипсокартона к потолку

Приступая к ремонту в ванной комнаты, каждый хочет убрать с глаз все коммуникационные системы, и спрятать их под гипсокартоном. Однако здесь нужно учесть один момент, что трубопроводы холодного водоснабжения имеют свойство покрываться конденсатом, который становится дополнительным источником выделения влаги.

Чтобы гипсокартон в ванной не получал с обратной стороны постоянную влажную подпитку:

• Металлические водопроводные трубы необходимо покрасить краской по металлу;
• На пластиковый водопровод нужно надеть вспененные теплоизоляционные рукава.

Канализационные пластиковые трубы, которые будут спрятаны в гипсокартоновом коробе нужно заизолировать несколькими слоями минеральной ваты, чтобы не был слышен шум сливающейся воды.

При монтаже гипсокартоновых листов для отделки следует заранее предусмотреть установку принудительной вытяжной вентиляции, для постоянного проветривания гипсовых элементов и содержания их в сухом состоянии.

Способы монтажа

Гипсокартон в ванной можно смонтировать непосредственно на стены или закрепить его на несущий металлический каркас. Для облицовки стен нужно брать листы гипсокартона, имеющих толщину не менее 12 мм. Приобретая исходный материал, его необходимо покупать с небольшим запасом для случая, если необходимо будет заменить какой-либо испорченный элемент.

Установка гипсокартоновых листов без несущей обрешетки

Схема монтажа гипсокартона без металлического каркаса

Изначально перед облицовкой помещения нужно произвести зачистку и выравнивание стен. Если перепад неровностей на стенах составляет не более 5 мм, то можно гипсокартон для ванной комнаты устанавливать непосредственно на стены, придерживаясь следующей схемы последовательных работ.

1. Изначально необходимо подготовить стены. Провести цементирование выбоин и трещин. После для лучшей адгезии обработать стены дезинфицирующим составом и водонепроницаемой грунтовочной смесью глубокого проникновения.
2. Затем нужно нанести валиком клеящий состав на стены и непосредственно на периметр гипсокартонных листов.
3. До монтажа листы ГВЛВ обрабатываются предварительно водоотталкивающей грунтовкой.
4. Все швы и стыковочные соединения должны быть тщательно гидроизолированы.
5. После приклеивания листов гипсокартона, такие стены можно штукатурить финишной шпаклевкой с водоотталкивающим эффектом и окрасить.

Гипсокартон на клеевой основе стены является недолговечным материалом. На него нежелательно укладывать кафельную плитку, так как со временем, даже прошедшее обработку водоотталкивающей мастикой гипсокартонное основание, разрушается от конденсата.

Монтаж металлического каркаса

Схема правильного устройства металлического профиля, на который крепится гипсокартон

Металлическим каркасом в ванной комнате могут обустраиваться стены и в обязательном порядке потолок для качественной вентиляции пространства под отделкой. Для проведения данных работ нужно будет подготовить:

• Стоечный профиль размером 50х50;
• Направляющий профиль размером 50х40;
• Подвесы прямые;
• Перфоратор;
• Строительный уровень и отвес;
• Оцинкованные саморезы и дюбеля.

Основные работы установки каркаса проводятся таким образом.

1. Изначально при помощи уровня и отвеса определяют вертикаль.
2. Затем на полу и потолке укрепляют направляющие профиля.
3. Потом в них вставляют стоечные профили, которые закрепляют к стене прямыми подвесами.
4. Листы гипсокартона крепят вплотную друг к другу с помощью мелких саморезов шагом 10 см.

При этом нужно принять во внимание следующие советы.

1. Проблемные места ванной комнаты необходимо усиливать, особенно, те места, которые подвергаются частым механическим нагрузкам. Это относится и к отделке стен плиткой из кафеля. Поэтому на стены в этих местах устанавливается усиленная конструкция с обшивкой из двух листов ГВЛВ. При этом второй лист устанавливается внахлест по отношению к первому.
2. Монтаж гипсокартонных листов в ванной комнате производится на каркас исключительно из алюминиевого профиля, а не деревянных конструкций. Ведь в процессе эксплуатации древесина очень подвержена действию влаги, в результате чего со временем она становится непригодной.
3. Шаг обрешетки для каркасной конструкции должен составлять 40 см.
4. Для крепежа нужно использовать только оцинкованные элементы, которые позволяют избежать проявления ржавчины.
5. При установке каркасов, элементы труб инженерных коммуникаций следует изолировать, а электрические провода прятать в мягкие пластиковые гофрированные шланги.
6. После полного монтажа гипсовых листов, все стыки и швы подвергаются тщательной герметизации специальной шпаклевкой.

Заключение

Гипсокартон для промежуточных отделочных работ в ванной комнате является особой находкой как современный недорогой материал. Так как с ним можно осуществить любые дизайнерские задумки в виде:

• Обшитых стен;
• Оформленных потолков с точечной подсветкой;
• Коробов под многочисленные коммуникации;
• Сооруженных шкафов, ниш, арок, тумб под моющие средства.

Этот материал экологически безопасен и очень удобен в работе. Единственным условием сохранения его эксплуатационных качеств является организация в ванной комнате эффективно работающей вентиляции.

Гипсокартон. Основы технологии монтажа гипсокартона

Эта статья посвящена основам технологии монтажа гипсокартона. В ней изложен материал о том, как крепить гипсокартон различными способами, как выполняется электропроводка под гипсокартоном и установка розеток в гипсокартон, чем резать гипсокартон и какой понадобится инструмент для монтажа гипсокартона.

Способы крепления гипсокартона.

Для монтажа гипсокартона применяют каркас из деревянных брусков, металлических профилей или специальные клеевые смеси на основе гипса или цемента. Монтаж гипсокартона на клей на потолок не рекомендуется, для потолка лучше всего применять каркас. Суть всех методов сводится к одному: закрепить листы ровно, в одной плоскости, надежно, долговечно, чтобы уже готовая поверхность не «бухтила», не дребезжала, не передавала структурные шумы.

Крепление гипсокартона на металлический профиль.

Металлический каркас для ГК на стадии монтажа

Профиль – это полоска оцинкованной стали, которую на конвейере из рулона гнут в относительно жесткую рейку, стандартных размеров сечения, дополнительно добавляют несквозную насечку для жесткости, и с шагом 300-600 мм сквозные отверстия для крепления к стене.

Плюсы: долговечность, лучшая устойчивость к влаге, чем у дерева, стандартизация элементов, возможно применять на очень кривых (например бутовых) стенах, можно уложить теплоизоляцию.

Минусы: самая слабая звукоизоляция: без специальных мер по звукоизоляции звучит, как барабан, требует большее количество инструмента, чем клеевой метод.

Крепление гипсокартона на каркас из дерева.

Древесина для каркаса должна быть ровной и струганной, не сырой, чтобы ее не повело, без цвели, следов от шашеля, коры.

Плюсы: экологичность древесины, а также лучше, чем у металла, звукоизоляция, можно уложить теплоизоляцию.

Минусы: требует дополнительной защиты от влаги (если есть предпосылки к ее появлению), есть риск, что бруски «поведет».

Крепление гипсокартона на клей.

Для того чтобы приклеить листы на гипсовый или цементно-полимерный клей потребуется минимум инструментов, некоторый опыт работы с клеевыми смесями, достаточно ровная изначальная поверхность (перепады до 20 мм), и крепкое, загрунтованное основание.

Неоспоримый плюс — это минимальное расстояние от основания до лицевой, готовой поверхности, и, пожалуй, самая лучшая звукоизоляция от структурного шума, минимум инструментов.

Минус: требует крепкую поверхность, перепады изначальной поверхности не должны превышать 20 мм (приблизительно), невозможно уложить теплоизоляцию под гипсокартон. Для утепления под гипсокартон в таком случае, потребуется полный цикл утепления пенопластом: с шпаклевочной сеткой в слое шпаклевки (ceresit ct 85, или аналог) и дюбелением «парашютами».

Проводка под гипсокартоном.

Когда выставлены профили, самое время для того, чтобы провести коммуникации: электропроводку, телефонные, телевизонные и сетевые кабели к будущим точкам потребления.

Важно! По правилам установки электрооборудования (ПУЭ) силовые провода за обшивкой должны быть в гофротрубе не поддерживающей горение – металлорукав, или пластиковую гофру с  маркировкой НГ (не горючий).

Телефонные и прочие провода с безопасным напряжением необязательно прятать в гофру, но она защищает также от повреждения провода, ведь за ГК остаются острые края металлического каркаса.

Пошаговый мастер-класс:

1. Надо определить, где будут точки потребления, дотянуться ли шнуры от приборов, хватит ли их по количеству, не надо ли будет, например, чтобы включить пылесос выключать компьютер.

2. Продумайте высоту размещения розеток, выключателей. Чтобы в пользовании это было удобно Вам и безопасно для детей, животных.

3. На стене нарисуйте каждую точку.

4. К каждой точке теперь нарисуйте, как пройдет провод. Чтобы не кусать локти через несколько лет, придерживайтесь простого правила: провод должен идти вертикально от розетки (выключателя), а все горизонтальные участки на одной высоте с коробками распределения.

Размечаем розетку, рисуем, где пройдет провод.

5. Закрепите все провода к стене. По возможности, не впутывайте провода к стойкам.

Важно: Запрещается прокладывать провода внутри профилей, ведь в них будут закручиваться шурупы.

6. Длину провода надо оставлять такую, чтобы потом было удобно подключать розетки: на 100-150 мм запас от существующей стены.

Фиксируем провода в гофре

7. Для будущих отверстий под розетки надо: или разметить точное расположение центров, и/или сразу вырезать отверстие для коробочки на листе гипсокартона.

Размечаем центр отверстия, замеряем диаметр.

Инструмент для изготовления отверстий

Первые попытки лучше делать на обрезке гипсокартонных листов: бывает, что коробочки отличаются по диаметру, бывает, что коронка не подходит. Если вырезать будете по месту (когда лист уже прикручен), то не забудьте о проводе. Неточности вырезания можно доработать полукруглым напильником, или наждачной бумагой надетой на круглую ручку, например молотка.

В результате коробочка должна плотно сидеть в отверстии.

Коробочка должна плотно сидеть в отверстии.

8. Остается завести провод в коробочку, и затянуть винтами лапки, чтобы зафиксировать коробочку. Шурупы, которые будут фиксировать саму розетку или выключатель, должны располагаться либо горизонтально, либо вертикально, в зависимости от конкретного изделия.

Заводим провод в коробочку и затягиваем винтики.

9. Под светильники достаточно небольшого отверстия: через него будет трудно достать провод. Тогда, провод лучше завести в отверстие в момент выставления листа, перед прикручиванием.

10. Подключение розеток, выключателей и светильников оставляем до окончания отделочных работ.

Как закрепить на гипсокартон предметы интерьера, мебель, и прочее.

Если Вы зашиваете стены гипсокартоном, то надо учитывать особенности крепления будущих предметов, мебели, светильников, и прочих элементов. Для гипсокартона существуют специальные крепления, часто их называют бабочками. Они бывают металлические и пластмассовые:

Пластмассовый метиз для гипсокартона в народе называют «бабочки»

С обратной стороны листа бабочка разжимается и прочно фиксирует шуруп.

Следует помнить, что на такой крепеж можно навешивать нетяжелые предметы: картину, легкую полочку, светильник.

Однако бывает нужно повесить, например бойлер, закрепить спортивный снаряд для ребенка или выполнить крепление других тяжелых предметов на гипсокартон. Тогда лучше всего в этом месте предусмотреть профиль CD, в который вложен брусок. Брусок вместе с профилем надо надежно закрепить к стене, так чтобы он выдержал будущие нагрузки. Чтобы профиль вместе с бруском получился в плоскости с остальным каркасом подкладываем дистанционные прокладки. Тогда после готовой отделки стен можно будет аккуратно закрепить то, что Вы запланировали.

Чтобы на гипсокартоне можно было закрепиться, надо вложить брусок в профиль CD

Для крепления плинтусов к гипсокартону хорошим решением будет вложить в нижний UD обрезки CD между стойками. И тогда после всех отделочных работ будет достаточно прикрутить плинтус шурупами по металлу через гипсокартон в этот профиль. Не попасть невозможно!

Чтобы закрепить плинтус вставляем в нижний UD обрезки CD

Как правильно резать гипсокартон.

Для того чтобы резать листы гипсокартона, нужны: рулетка, карандаш, нож, ровная рейка (лучше на всю длину листа), желательно помощник.

Листы режутся очень просто.

1. Размечаем.

2. Сначала надо прорезать один слой бумаги острым ножом.

Острым ножом прорезаем 1 слой бумаи

3. Теперь лист надо надломить. Гипсовый сердечник сломается ровно по линии прореза.

Надламываем лист

4. Держим две половинки под углом 90 градусов, и прорезаем бумагу с обратной стороны.

Прорезаем второй слой бумаги

Как снять фаску на гипсокартоне.

Важно: все не заводские кромки листов, которые будут стыковаться с другими кромками должны иметь фаску 45 градусов.

1. Чтобы ее сделать аккуратно, надо прорезать бумагу под линейку параллельно срезу, отступив 10 мм.

Прорезаем бумаги лицевого слоя в 10-12 мм от края

2. Теперь ножом можно срезать фаску и бумага не будет задираться на лицевом слое.

Срезаем фаску 45 градусов ножом.

3. Все неровности торцов и торчащую бумагу можно зашлифовать специальным рубанком для гипсокартона, теркой с наждачной бумагой, или напильником по дереву.

Дорабатываем торцы.

Вырез в гипсокартоне.

Вырез с краю. Сначала надо по разметке прорезать ножом бумагу с одной стороны листа.

Размечаем вырез на листе.

А затем сделать ножовкой или электролобзиком от кромки два пропила.

Прорезаем две стороны.

И только потом, ломать и дорезать ножом бумагу с обратной стороны.

Ломаем и дорезаем второй слой бумаги

Если же надо вырезать отверстие в середине листа, то надо будет пропилить 3 стороны, и затем ломать. Либо полностью пропиливать все отверстие.

Обработка стыков гипсокартонных листов, углов внутренних и наружных.

Когда прикручены все листы, выведены провода под розетки светильники и выключатели, выполняется заделка стыков гипсокартона и зашпатлевка углублений от шурупов. Для стыков применяем смесь Кнауф Фугенфюллер (или его аналоги) — гипсовая смесь, время работы 30-50 минут, застывая, образует крепкий материал, очень плохо поддается шлифовке.

Кромки с фаской обязательно надо загрунтовать, дать грунту высохнуть.

В обязательном порядке на все стыки надо наклеить армирующую сеточку. Если на стыке две заводские кромки, то применяем сетку шириной 80-100 мм.

Если же один или оба края гипсокартона с фаской под 45 гр:

а) отрезаем сетку вдоль, чтобы она не выходила за плоскость,

Применение шпаклевочной сетки.

б) применяем сетку стандартной ширины, но тогда придется шпаклевать всю поверхность гипсокартона на толщину 1-2 мм больше.

Применение шпаклевойной сетки 2.

Внимание: всегда армирующая сетка должна находится в середине шпаклевки! Чаще всего на таких сеточках в рулонах есть клейкая основа: она нужна для удобства хранения и использования, чтобы рулон оставался рулоном. Нельзя наклеивать сеточку на стыки, а поверх наносить шпаклевку. Сначала наносим 60% заполнения шпаклевки, потом утапливаем сеточку в шпаклевку, разглаживаем, заполняем остальной объем углубления.

Заделка швов в гипсокартоне

Углубления от шурупов. Тем же Фугенфюллером зашпаклевываем углубления от шурупов. Проводим шпателем (нешироким 60-80 мм) в нескольких направлениях, чтобы шпаклевка заполнила всё углубление. Когда Фугенфюллер высохнет, он втянется – это нормально. Повторно ямки уже можно заделывать обычной финишной шпаклевкой (Сатен гипс, Кнауф Финиш, и т.п.).

Обработка углов гипсокартона.

На наружные углы наклеиваем шпаклевочные углы клеем для уголков, как самый прочный, является Фугенфюллер. Также можно применять обычные гипсовые смеси для шпаклевки, но слой для надежной приклейки уголка потребуется толще.

В основном бывают такие виды уголков:

а) алюминиевый – он достаточно жесткий, и не ржавеет, но его легко сломать;

б) пластиковый – менее жесткий, не ржавеет и не ломается;

в) оцинкованный – очень жесткий, трудно сломать, но он может поржаветь в процессе работы, или даже со временем, ржавчина может проступить из-под отделки.

Принцип работы один со всеми видами уголков.

Оптимально, когда на наружном угле две заводские кромки: тогда шпаклевочный уголок не выступает за плоскость. Тогда после приклейки уголка сразу можно шпаклевать финишной шпаклевкой.

Если приходят одна или обе плоскости не с заводскими кромками.

1. Или ножом делаем небольшую фаску, чтобы уголок стал заподлицо: тогда грунтуем фаску, приклеиваем уголок и шпаклюем финишный слой.

2. Или клеим уголок на плоскость листов: тогда надо шпаклевать основной шпаклевкой (изогипс, Кнауф Старт), чтобы пополнить и сгладить неровность.

3. Или уголок не применяем: просто шпаклюем, клеим обои или красим, а затем поверх отделки наклеиваем пластиковый угол: он закроет возможную трещину и защитит угол от незначительных повреждений. Впрочем, пластиковый наружный уголок не помешает при любом способе обработке наружных углов.

Наружный пластиковый уголок.

С внутренними углами можно не заморачиваться, обычно достаточно обычной шпаклевки, чтобы заполнить щель (если такая есть). Например, у Кнауф есть смесь Унифлот. В инструкции к применению указано заделывать внутренние углы гипсокартона с помощью специальной бумаги. Если честно, то никогда не встречал такого на практике.

Для примыкания гипсокартона откоса к окну лучше сделать эластичный шов. Окна, а особенно пластиковые, достаточно подвижны, и там вероятна трещинка. Тут лучше сделать маленькую фаску на гипсокартоне размером 3*3, под углом 45 градусов, прогрунтовать ее и дать грунту высохнуть, и заполнить акриловым герметиком. Акриловые герметики эластичны, и помогут предотвратить трещинку.

Обратите внимание: Если Вы заказываете облицовку гипсокартоном, то обычно заделка швов, углов, шурупов входит в стоимость монтажа гипсокартона и дополнительно не тарифицируется.

Финишная отделка гипсокартона.

Поверхность гипсокартона с заделанными швами, углами, шурупами является хорошим основанием под непрозрачные обои, поклейку плитки. Если же обои будут хоть немного прозрачны, то будут видны все белые полосы стыков гипсокартона.

Под обои желательно прошпаклевать поверхность финишной шпаклевкой (Сатен Гипс, Кнауф Финиш, Мультифиниш). Тогда основа под обои будет однотонной. На прочность приклеивания обоев шпаклевка не влияет. Перед оклейкой обоями шпаклевку прогрунтовать.

Покрасить поверхность гипсокартона можно, но обычно, краски для внутренних работ (Matt Latex, Wand Farbe,) не обладают достаточной укрывистостью, и придется нанести не менее 3-4 слоев краски. Когда краска наносится больше 2 слоев уже трудно достичь равномерной фактуры. Намного выгоднее прошпаклевать финишной шпаклевкой. После шпаклевания и шлифования, перед покраской загрунтовать.

Клеить плитку можно прямо на бумагу гипсокартона. Важно: Швы гипсокартона под плитку заделывать обязательно! Швы в самой плитке лучше заделывать эластичной затиркой, например Ceresit CE-40.

В любом случае отделки, поверхность гипсокартона надо прогрунтовать грунтовкой для минеральных оснований.

Примерный перечень инструмента, который понадобится при работе с гипсокартоном.

Для разметки

1. Уровень реечный.
2. Рулетка.
3. Отвес.
4. Карандаш.
5. Шнурок, желательно красящий.
6. Для работы с потолками: уровень водяной (шланг) или лазерный нивелир.

Для изготовления каркаса

1. Перфоратор.
2. Шуруповерт.
3. Молоток.
4. Ножницы по металлу.
5. Болгарка.
6. Плоскогубцы.

Для работы с листами:

1. Длинная рейка.
2. Острый нож.
3. Ножовка.
4. Рубанок для ГК, или альтернативный инструмент.

Для заделывания стыков, шурупов, углов:

1. Шпатель 60-80 мм.
2. Шпатель 250-300 мм.
3. Емкость для замешивания смесей.
4. Терка с наждачной бумагой или сеточкой № 100-180.
5. Кисть и/или валик для грунтовки.

По материалам: Builder Club

Как повесить гипсокартон на блочные стены | Home Guides

Стены из цементных блоков являются обычным явлением, особенно для строительства подвалов и гаражей, но им не хватает тепла или индивидуальности. Даже в так называемых готовых подвалах стены часто остаются голыми. Гипсокартон — одно из решений. Он изолирует стену, придает ей уютный и стильный вид и предлагает бесконечные возможности декорирования. Есть только один недостаток: бетон и шлакоблоки пористые, а это означает, что влага проходит через фитиль лампы, как масло.Крепление гипсокартона непосредственно к блоку — дело неприятностей; со временем на нем появится плесень, плесень и порча. Профессиональный способ установить гипсокартон в таких ситуациях — создать деревянный каркас из гвоздей 2 на 4 или более тонких полос опалубки, а затем повесить гипсокартон. Полосы для меховых изделий дешевле и занимают меньше жилой площади.

Подготовка стен из блоков

Измерьте поперек стены как сверху, так и снизу. Сделайте отметки либо через каждые 16 дюймов, либо через каждые 24 дюйма.Они соответствуют типичной ширине деревянных стоек внутри стены. Для лучшей поддержки выберите 16 дюймов. Повторите для каждой стены.

Протяните меловую линию от первой верхней отметки до соответствующей нижней отметки. Поднимите меловую линию, слегка отодвинув ее от стены, затем дайте ей встать на место. Таким образом, на стене будет прямая линия, по которой будет проводиться установка планки обрешетки. Повторите эти действия для каждой дополнительной отметки для первой стены и всех последующих стен.

Вырежьте лист полиэтиленовой пластмассы или аналогичного влаго- / пароизоляционного материала, чтобы перекрыть первую стену.Сделайте его на несколько дюймов шире стены и примерно на фут длиннее. Повторите эти действия для каждой дополнительной стены.

Нанесите полоску строительного клея на самые верхние, нижние и боковые края первой стены. Сделайте волнистые полоски клея примерно через каждые 12 дюймов. Не бойтесь использовать слишком много — но и не сходите с ума от клея. Просто сделайте широкие полосы, чтобы пластик имел хорошую опору. Повторите то же самое для дополнительных стен.

Удерживая пластик сверху, проведите им вдоль стены и по всему пространству.Разгладьте и прижмите его к клею во время работы. Позвольте излишку стечь по полу, чтобы влага не попала в стену. По возможности избегайте дыр и швов в пластике. Когда это неизбежно, заклейте швы и ленту изолентой, чтобы предотвратить проникновение влаги или воздуха. Таким же образом накройте дополнительные стены.

Укладка планок обрешетки и гипсокартона

При необходимости вырежьте планки обрешетки из больших деревянных досок. В качестве альтернативы можно приобрести планки для обшивки размером 1×3 дюйма.Вам понадобится одна полоса на каждую отметку полосы обрешетки, при условии, что полосы будут соответствовать высоте от потолка до пола, и достаточно полос, чтобы пройти горизонтально вдоль самого верха и самого низа каждой стены. Таким образом, полосы обрешетки соответствуют верхним, нижним колонтитулам и стойкам в стене. Несколько дополнительных полосок позволяют обрамлять окна или двери.

Удерживайте планку обшивки до потолка, оставляя примерно 1/4 дюйма пространства между полосой и потолком. Используйте планку обрешетки, обрезанную по длине стены, или любую комбинацию полос, которая покроет всю стену.Приложите полосу к стене самой широкой стороной к стене и направьте наружу. Поместите уровень под полосу, чтобы проверить уровень. При необходимости отрегулируйте.

Просверлите каждую полосу обрешетки в швах между цементными или шлакоблоками с помощью перфоратора и сверла по камню того же диаметра, что и шурупы по бетону. Разместите винты на расстоянии 12–18 дюймов друг от друга, регулируя при необходимости, чтобы попасть в стыки раствора, а не по блокам. Забейте бетонные шурупы через отверстия, чтобы завершить крепление.

Аналогичным образом прикрепите нижние горизонтальные планки обрешетки к каждой стене. Всегда проверяйте уровень перед сверлением пилотных отверстий и последующей завинчиванием шурупов по бетону.

Отрежьте вертикальные полосы обрешетки, по одной на каждую вертикальную меловую линию, и установите аналогично. Перед установкой проверьте уровень отвеса — прямо вверх и вниз. По завершении каждая стена имеет вертикальные полосы обрешетки, проходящие между горизонтальными полосами обрешетки.

Изолируйте между каждой планкой обрешетки, используя изоляцию из стекловолокна или пенопласта.Обрежьте каждую деталь по высоте и поместите в пространство. Закрепите изоляцию из пеноматериала с помощью небольшого количества строительного клея — такого, который предназначен для использования с пеной, чтобы не разрушать ее, — или прикрепите бумажную основу на стекловолоконной изоляции к полосам обрешетки. Это дополнительно изолирует стену и обеспечивает дополнительный барьер для пара и влаги. В качестве альтернативы можно накрыть необработанный стекловолокно или пену слоем пластиковой пленки, прикрепленной скобами.

Повесьте листы гипсокартона поперек стены так, чтобы каждый лист проходил горизонтально.Швы второго ряда расположите в шахматном порядке, чтобы избежать длинных вертикальных швов. При необходимости отрежьте куски гипсокартона, надрезав поверхность канцелярским ножом и щелкнув, чтобы сломать, а затем разрезать бумагу на обратной стороне. Прикрепите шурупами для гипсокартона через каждые 6-8 дюймов. Заверните шурупы чуть ниже поверхности гипсокартона, но не повредите бумагу. Вместо этого сделайте углубление на бумаге головкой винта.

Завершите гипсокартон слоем шовного герметика (или «грязи») поверх каждого винта и шва, затем нанесите слой ленты и еще один слой грязи.Высушите аппликацию, отшлифуйте ее и повторите с другим слоем грязи. Растушуйте каждый слой поверх предыдущего и продолжайте, пока не добьетесь гладкости поверхности. Обработать грунтовкой и краской.

Ссылки

Советы

• Отделка гипсокартона — это своего рода искусство, и для ее совершенствования требуется практика. Хорошо то, что вы всегда можете отшлифовать его и начать все сначала. Или вы можете нанести компаунд на всю стену и использовать выбранные вами техники текстуры, такие как папиросная бумага или губка, вдавившая текстуру по всей стене, чтобы скрыть плохую работу.

Писатель Биография

Кари Фэй получила степень бакалавра психологии с несовершеннолетним юристом в Университете Арканзаса в Монтичелло. Выросшая на стройке и проработав более 30 лет в этой сфере, она считает, что с лучшими из них девочка может размахивать молотком. Ей нравятся «зеленые» или новаторские решения и необычное строительство.

Как установить гипсокартон (более 75 фото): навешивание, оклейка лентой, отделка

17 апреля 2012 г. | от Итана (электронная почта) |

Если вы регулярно читаете, то наверняка знаете, что это часть нашей серии Pro-Follow с опытным генеральным подрядчиком Стивом Вартманом.Мы следим за Стивом, когда он и его команда ремонтируют недостроенный подвал. Для любого из наших читателей в районе Большого Балтимора, желающего нанять подрядчика, я настоятельно рекомендую Wartman Home Improvements. Чтобы увидеть больше работ Стива, ознакомьтесь с нашими статьями с практическими рекомендациями по созданию колоды и постройке сарая.

Теперь, когда стены окаймлены, электричество и сантехника проработаны, а изоляция установлена, самое время повесить гипсокартон. Это ответственный шаг, поскольку гипсокартон — это часть конечного продукта, который видят все.В этой статье содержится пошаговое руководство по вывешиванию, приклеиванию и отделке гипсокартона с множеством профессиональных советов, которые помогут вам добиться идеальной отделки.

Как повесить гипсокартон

Материалы:

Вот материалы, которые Стив использовал для этой части установки:

• 1/2 ″ гипсокартон (см. Ниже)
• Винты для гипсокартона 1-1 / 4 ″
• Клей для гипсокартона (см. Ниже)

Гипсокартон: Гипсокартон, также называемый листовым камнем или гипсокартоном, доступен в нескольких размерах и толщинах.Большинство стен имеют гипсокартон толщиной 1/2 дюйма, а потолки обычно имеют толщину 1/2 дюйма или 5/8 дюйма. Для этой установки команда Стива использует панели USG Ultralight 1/2 дюйма, потому что с ними легче работать с потолком. Они приобрели комбинацию листов толщиной 8 футов (4 x 8 футов) и 12 футов (4 x 12 футов), чтобы минимизировать количество стыков гипсокартона.

Клей для гипсокартона: Каждый лист гипсокартона будет склеен и привинчен, и ребята использовали гипсокартон OSI GreenSeries F-38 и клей для панелей.

Инструменты:

• Пила для гипсокартона
• Универсальный нож
• Драйвер (см. Ниже)
• Клеевой пистолет
• Т-образный профиль
• Рулетка

Отвертка: Для установки крепежа можно использовать ударную отвертку, дрель / отвертку или отвертку, а команда Стива использовала ударную отвертку с установочным устройством для гипсокартона DeWalt, чтобы правильно зенковать винты.

Шаг 1. Начните с потолка

Лучше всего укладывать гипсокартон сверху вниз. Начав с потолка, команда Стива смогла скрыть щели и обрезать края по углам, где встречаются потолок и стены / переборка.

Шаг 2: Отметьте места расположения балок

Перед тем, как приступить к работе, они отметили расположение балок на ближайшем каркасе, чтобы знать, куда вкрутить винты.

Шаг 3. Сделайте линию мелом

Даже в новом строительстве большинство стен и углов не на 100% прямые и квадратные.Чтобы убедиться, что смежные куски гипсокартона совпадают, а швы попадают в центр балки, ребята щелкнули меловыми линиями в качестве направляющих. Каждая линия была перпендикулярна балкам перекрытия и удалена на 4 фута от предыдущей линии.

Шаг 4: Используйте клей для гипсокартона

Нанесение полоски клея для гипсокартона на каждую балку и стойку очень важно, потому что клей обеспечивает длительную удерживающую способность. Гвозди и шурупы могут со временем откручиваться из-за вибрации и движения, особенно если крепеж слишком глубоко продвинут в гипсокартон.Клей — это то, что действительно удерживает гипсокартон на месте. Как видите, ребята положили щедрый борт перед тем, как прикрутить гипсокартон.

Шаг 5. Повесьте первый лист

Команда Стива начала вешать гипсокартон в середине потолка рядом с переборкой. Они выбрали это место, потому что оно было относительно прямым и квадратным по сравнению с их меловыми линиями. Балки обычно размещаются на 24 дюйма (по центру), что означает, что 8-дюймовый лист гипсокартона соприкасается с 5 балками, и ребята помещают по 4 винта на балку.

Шаг 5а: Продолжить навешивание гипсокартона

Смежные листы гипсокартона должны встречаться в центре балки.

Команда Стива сместила все суставы в шахматном порядке, и они совпали, как края. Это означает, что конические кромки были спарены, а отрезанные кромки были спарены. Это имеет смысл, потому что в противном случае соединение находится на двух разных уровнях, что затрудняет его замазку.

Pro-Tip: Расположение шурупов близко друг к другу облегчает отделку гипсокартона, поскольку обе головки шурупов можно скрыть, когда стык заклеивается.

Шаг 5b: привинчивание гипсокартона

Винты должны быть утоплены на всего на ниже поверхности гипсокартона, поэтому рекомендуется использовать шуруповерт или шуруповерт.

Шаг 5c: Резка гипсокартона

Ребятам нужно было разрезать гипсокартон на выключателях, розетках, вокруг углов, вдоль стен и т. Д. К счастью, резка гипсокартона проста и не требует какого-либо электрического оборудования.

Они начинали каждый разрез с разметки линий, и Т-образный квадрат очень помогает для этого, потому что он обеспечивает прямые, квадратные линии.

В других случаях они использовали бы уровень или меловую линию.

Затем они использовали универсальный нож, чтобы надрезать поверхность гипсокартона.

Если сильно надавить на противоположную сторону, гипсокартон потрескается вдоль разреза. Наконец, они прорезают бумагу с обратной стороны.

Команда Стива использовала пилу для гипсокартона, чтобы делать врезные пропилы, например, вокруг встраиваемых осветительных емкостей или розеток. Они также использовали бы нож для гипсокартона, когда два разных разреза пересекаются, например, за углом.

Иногда приходилось немного сбрить край. Рашпиль для гипсокартона отлично подходит для этого, но в крайнем случае подойдет универсальный нож. Начните с обратной стороны гипсокартона и сделайте рез под углом 45 °. Затем выровняйте край, разрезая прямо поперек.

Перед развешиванием гипсокартона были сделаны не все разрезы.На самом деле, гораздо проще приклеить и прикрутить гипсокартон, а затем разрезать его вдоль каркаса.

Шаг 5d: Добавить дополнительную блокировку

Время от времени ребятам требовалось добавить дополнительный каркас, чтобы обеспечить поверхность для крепления гвоздями. Например, конец этого куска гипсокартона не имеет якоря, пока команда Стива не добавит небольшой 2 × 4.

Шаг 6: Продолжайте движение к стенам

После того, как потолок был закончен, они продолжили движение по стенам, начиная сверху и спускаясь вниз.Гипсокартон крепится к стенам точно так же, как и потолок.

Важно оставить зазор около 1/2 дюйма под нижней частью последней детали и бетонным полом, чтобы влага не контактировала с гипсокартоном.

Клейкая лента и гипсокартон для отделки

Материалы:

• Легкая схватывающая масса (см. Ниже)
• Шовный компаунд средней массы (см. Ниже)
• Средняя лента для внутренних углов Strait Flex (см. Ниже)
• Лента сетчатая для гипсокартона
• Бортик угловой
• Гвоздь для гипсокартона

Отвердитель: Отвердитель (a.к.а. горячая грязь) представляет собой порошок, который нужно смешать с водой. В отличие от герметика, который высыхает в результате испарения, затвердевающая смесь высыхает в результате химической реакции, очень мало сжимается и очень сильно сохнет. Установка смеси отличается по времени схватывания (в минутах), и вы найдете 5, 20, 45, 90 и т. Д. Зафиксирующая смесь хороша тем, что вы можете нанести второй слой, не дожидаясь слишком долгого времени.

Шовный герметик: Стив использует предварительно смешанный шовный герметик для второго и третьего слоев, потому что он обеспечивает лучшую отделку, а предварительно смешанные ванны экономят время.Он использует среднюю массу, потому что ее легче шлифовать, чем универсальную грязь.

Pro-Talk: Шовный герметик часто называют цветом крышки. Например, соединение среднего веса называется пурпурным верхом, а соединение обычного веса — зеленым верхом.

Strait Flex: Strait Flex представляет собой пластиковую ленту, и Стив использует ленту среднего размера для внутренних углов. Это примерно в 4 раза дороже, но дополнительные затраты того стоят, потому что Стив может проходить повороты за меньшее время.

Инструменты:

• Нож для гипсокартона 4 ″, 6 ″, 10 ″ и 12 ″
• Грязевой поддон из гипсокартона
• Дрель-шуруповерт с лопастью для смешивания
• Молот
• Универсальный нож
• Ножницы по металлу
• Шлифовальный блок для гипсокартона / шлифовальный станок

Шаг 1. Проверьте головки винтов

Стив начинал каждую секцию, проводя лезвием для гипсокартона по головкам винтов, чтобы убедиться, что они утоплены под поверхностью. Там, где был выкручен винт, Стив использовал пятку своего ножа для гипсокартона, чтобы вдавить поверхность.

Pro-Tip: Хороший нож для гипсокартона сделан из нержавеющей стали, чтобы избежать ржавчины, а ножи размером 4 или 6 дюймов должны иметь металлическую пятку.

Шаг 2: Ленточные соединения

В Интернете много споров о том, что сетчатая лента отличается от бумажной. Стив занимается отделкой гипсокартона 25 лет и предпочитает сетчатую ленту. Любой выбор может вызвать проблемы, если гипсокартон или лента неправильно наложены, и Стив считает, что с сетчатой ​​лентой легче работать.

Pro-Tip: Швы гипсокартона могут треснуть из-за движения стены из-за оседания и резких перепадов температуры. Однако наиболее частой причиной появления трещин является смещение гипсокартона, поскольку установщики не использовали клей для гипсокартона.

Сетчатая лента имеет клейкую ленту с одной стороны, что упрощает приклеивание скотча к стыкам.

Стив удостоверился, что лента полностью приклеена, а также удвоил сетку на более широких стыках.

Pro-Tip: После открытия рулона сетчатой ​​ленты храните рулон в запечатанном пакете, чтобы предотвратить высыхание липкой стороны.

Шаг 3. Нанесите первый слой грязи

.

Соединения и отверстия под винты
Стив смешал партию схватывателя, добавляя воду до густой консистенции «тесто для торта».

Стив начал со всех конических швов, потому что они приводят к относительно ровной поверхности после нанесения первого слоя, и это облегчает замазку разреза и стыковых швов.Он сделал первый пас 6-дюймовым ножом.

Затем он убрал лишнее ножом диаметром 10 дюймов.

После того, как компаунд затвердел, он начал обрабатывать все стыковые соединения 10-дюймовым лезвием, и вы можете видеть, насколько широко он нанес первый слой.

Pro-Talk: Грязь, которая «затвердела», достаточно сухая, и вы можете работать над соседним швом, не создавая проблем. Однако он не полностью высох, и не пытайтесь его шлифовать.

Стив использовал нож 6 дюймов, чтобы пройтись по всем отверстиям для винтов, стараясь удалить излишки грязи.

Внутренние углы
Стив использовал пурпурную ленту и ленту Strait Flex для всех внутренних углов. Он предпочитает Strait Flex, несмотря на более высокую стоимость, потому что он может заканчивать повороты в два слоя, что экономит время.

Pro-Tip: Даже предварительно смешанный состав следует снова перемешать на стройплощадке. Используйте лопатку для смешивания на низкой скорости, чтобы избежать попадания пузырьков воздуха.

Сначала Стив заполнил все большие пробелы, а затем с помощью 4-дюймового ножа покрыл их слоем грязи.

Он разрезал Strait Flex под углом, чтобы избежать наложения ленты в местах пересечения углов, и сложил ее по всей длине.

Стив вручную прижал ленту к углу.

Используя нож 6 дюймов, Стив сделал два прохода с каждой стороны угла. Первый проход был направлен на выезд на угол, а второй — на удаление излишков грязи.

Так выглядели углы после первого слоя.

Наружные углы
В то время как Strait Flex действительно производит изделия для внешних углов, Стив предпочитает использовать угловой борт. Первый шаг для внешних углов — убедиться, что гипсокартон не нависает.

Стив использовал ножницы, чтобы отрезать угловую кромку до нужной длины и отрезать углы так, чтобы все точки перехода перекрывались, кроме самого угла.Сейчас вы увидите, как это сделать.

Равномерно нажимая на обе стороны, Стив забивал гвозди в крошечные отверстия в угловой бусине каждые 16 дюймов или около того. Более крупные отверстия помогают грязи удерживаться.

Стив соединил гвозди друг напротив друга, чтобы предотвратить коробление угловой кромки.

Pro-Tip: Угловой борт, который был погнут, не стоит устанавливать, потому что его будет значительно труднее отделить.

На рисунках ниже вы можете увидеть, как обрезка обеих сторон перехода создает перекрытие, за исключением самого угла.

Целью Стива для углового борта было создание гладкого края вдоль угла и небольшого зазора с обеих сторон, который будет заполнен пурпурным верхом.

Шаг 4: Нанесите второй слой

Дав первому слою высохнуть в течение ночи, Стив нанес второй слой с помощью ножа 10 и 12 дюймов, затем растушевывая каждый стык примерно в два раза шире.

Pro-Tip: Добавьте небольшое количество воды в предварительно перемешанный раствор, чтобы облегчить его разглаживание.

Для обработки внутренних углов и отверстий под винты он использовал нож диаметром 6 дюймов, чтобы сгладить неровности перед нанесением грязи.

Шаг 5: нанесите третий слой

Часто Стив может не наносить третий слой. Однако после высыхания второго слоя он нанёс больше фиолетового топа. Последнее нанесение было просто тонким слоем по краям некоторых швов.

Шаг 6: Отшлифуйте до гладкости

Стив и его команда использовали шлифовальные блоки и шлифовальные машины, чтобы загладить все отверстия для винтов, стыки и углы.

На картинке ниже вы можете увидеть разницу между шлифованными поверхностями и нешлифованными.

грунтованный

Ребята загрунтовали стены тонированной грунтовкой, и это действительно показывает, как все хорошо получилось.

Надеюсь, это руководство окажется для вас полезным при работе с гипсокартоном. Если вам нравится учиться у профессиональных подрядчиков, найдите момент, чтобы подписаться на электронную почту или RSS. Если вы предпочитаете связаться с нами через Facebook, например, страницу OPC, чтобы узнать, чем мы занимаемся.

Должны ли швы гипсокартона лежать на шпильке?

При установке или деталировке гипсокартона или гипсокартона у вас может возникнуть вопрос, нужно ли измерять детали, центрируемые на стойках стены или потолка, с которыми вы работаете.

В идеале вы должны убедиться, что швы гипсокартона расположены по центру каркаса с гвоздями, чтобы надежно закрепить его на конструкции. В ситуациях, когда гипсокартон не может быть прикреплен к стойкам или другим конструктивным элементам, вероятно повреждение стыка.

Если у вас нет другого выбора, кроме как повесить стыки гипсокартона между стойками, лучшей альтернативой является установка новой стойки между ними. Точно так же можно использовать блокировку между стойками, чтобы обеспечить поверхность для крепления гипсокартона.

В дополнение к этому существуют другие методы, которые могут сделать установку или детализацию гипсокартона более эффективной. Расстояние между крепежами может иметь большое значение, а также минимизировать зазоры между листами и выравнивать стыки. Далее мы рассмотрим эти аспекты более подробно.

План впереди

Как и в любом другом проекте, правильное планирование может иметь большое значение с точки зрения производительности и качества конечного результата. По этой причине вы хотите убедиться, что вы записали все условия пространства, прежде чем даже начнете свой проект.

Расстояние между шпильками обычно составляет 16 дюймов по центру. Иногда он может быть расположен на расстоянии 24 дюйма по центру или в другом измерении. Конечно, всегда полезно заранее измерить расстояние между стойками.

Найдите время, чтобы записать расположение штифтов в углах. Если таковых нет, запишите это. Если в стене есть проемы для дверей и окон, также снимите размеры и отметьте, где расположены элементы конструкции.

Вы захотите осмотреть эти места, прежде чем начинать установку гипсокартона.Это позволит вам планировать заранее и станет отправной точкой для выбора размера листа гипсокартона. В идеале вы хотите использовать листы, размер которых соответствует расстоянию между стойками.

Уголки из гипсокартона без шпильки

Иногда возникают ситуации, когда гипсокартон нужно повесить на угол, где очень мало поверхности для крепления или даже совсем нет стойки, с которой можно было бы работать. В идеале у вас должно быть не менее 1 дюйма поверхности для крепления листа гипсокартона.

В ситуациях, когда у вас меньше 1 дюйма, вы можете установить новую стойку рядом с существующей стойкой.Если вы работаете с деревом, подойдет гвоздь 2 × 4, прибитая сбоку от существующей стойки.

Обязательно осмотрите углы комнаты перед началом монтажа гипсокартона. Это позволит вам решить эти проблемы заранее, чтобы вы могли сосредоточиться на более эффективной выкладке гипсокартона.

Сколько зазоров между листами гипсокартона?

В идеале расстояние между листами гипсокартона должно быть минимальным или нулевым. По возможности стыки должны плотно прилегать друг к другу, чтобы не было зазора между листами.

Однако на практике это не всегда возможно. В ситуациях, когда между листами есть зазоры, вы можете использовать раствор для гипсокартона , чтобы закрыть зазоры, а затем заклеить стыки лентой.

Небольшие зазоры, скажем, менее 1/4 дюйма, должны быть довольно легко устранены с помощью раствора для гипсокартона. Все, что больше, станет излишне трудоемким и потребует большего количества грязи для гипсокартона.

До тех пор, пока сзади есть шпилька, грязь можно наносить на зазоры с интервалом до 1/2 дюйма, хотя это не идеально.Старайтесь, чтобы стыки были плотно прилегающими друг к другу, чтобы гипсокартон работал лучше и уменьшал дополнительные трудозатраты.

Расстояние между винтами для гипсокартона

Расстояние между шурупами для гипсокартона очень важно, так как слишком малое количество креплений может привести к тому, что листы будут развинчиваться и вздуться по краям. Хотя нет установленного стандарта и точный интервал может варьироваться в зависимости от того, кого вы спрашиваете, есть несколько общих рекомендаций, которым нужно следовать.

Во-первых, расстояние должно быть ближе к краям.Края — это место пересечения двух стен или стыка стены с потолком. Во-вторых, поскольку гипсокартон на потолке подвергается большему напряжению из-за силы тяжести, расстояние должно быть меньше, чем на стенах.

На краях, где стены пересекаются, или на стенах, которые соприкасаются с потолком, хорошее практическое правило — 8 дюймов. Для потолочного гипсокартона больше подходит 7-8 дюймов там, где он встречается со стенами. Приставки для внутренней стены могут быть размещены на расстоянии 16 дюймов. Внутренняя часть потолка может располагаться на расстоянии 12 дюймов.

Как далеко должен быть гипсокартон от пола?

Если гипсокартон установлен так, что он соприкасается с полом, это может привести к впитыванию, то есть повреждению влаги по нижнему краю панелей. Особенно это касается бетонных полов.

Во избежание этого состояния лучше оставить небольшой промежуток между полом и гипсокартоном. Обычно идеальным вариантом является около 3/8 дюйма, но можно использовать и 1/2 дюйма.

Чтобы правильно выровнять нижний край листов гипсокартона и убедиться, что они находятся на расстоянии 3/8 дюйма от пола, вы можете использовать временные листы фанеры 3/8 дюйма под ним.

Можно ли повесить гипсокартон вертикально?

В то время как на коммерческих работах гипсокартон обычно вешают вертикально из-за требований кодекса, на жилых объектах их обычно вешают горизонтально. Однако бывают ситуации, когда подвешивание гипсокартона вертикально может быть более эффективным.

Это особенно верно, когда высота потолка составляет 9 футов или меньше. Поскольку листы обычно доступны длиной 8 футов, вы можете установить один лист во всю высоту стены, уменьшив количество требуемых стыков.

Еще одно преимущество — сила. Листы гипсокартона прочнее при развешивании в длинном направлении. Это снижает вероятность провисания. Сочетание прочности и меньшей необходимости в заделке стыков делает вертикальное подвешивание листов гипсокартона хорошим вариантом.

Плавающий гипсокартон J

oints

Гипсокартон спроектирован таким образом, чтобы края были тоньше остальной части листа. Это необходимо для нанесения тонких слоев раствора для гипсокартона и проклейки лент между стыками без образования наростов.

Процесс добавления грязи и ленты к стыкам называется «плавающим». Обычно затирка выполняется послойно и шлифуется , чтобы обеспечить плавный переход кромок между листами гипсокартона.

Конечная цель — сделать переход по краям незаметным. При шлифовании швов гипсокартона обязательно используйте респиратор .

Что вызывает выпуклость швов гипсокартона?

Есть несколько условий, которые могут привести к вздутию швов гипсокартона.Одна из возможностей состоит в том, что листы не прикреплены должным образом к стойкам, как обсуждалось. Вторая возможность — крепежные детали были вбиты слишком далеко.

Недостаточное крепление также является возможной причиной, из-за которой гипсокартон отрывается от конструкции. Еще одна распространенная возможность — это попадание влаги из труб или протечек крыши. В любом случае результатом может стать неприглядная выпуклость на поверхности стены или потолка.

Чтобы исправить эти условия, вы можете удалить участки гипсокартона, которые были повреждены или вздуты.Заштампуйте участок шпателем . Дайте покрытию высохнуть, отшлифуйте , чтобы разгладить его, и покрасьте поверхность.

Заключительные ноты

Мы рассмотрели несколько лучших практических подходов к установке и детализации гипсокартона. Конечно, есть и другие уловки, которые используют те, кто регулярно выполняет установку.

Как и все остальное, практика и опыт выполнения поставленных задач со временем станут легче. Не ожидайте совершенства с первого раза.Однако, придерживаясь некоторых из рассмотренных нами вопросов, вы должны сделать процесс более эффективным.

Конечная цель при установке гипсокартона — создать как можно более гладкую и гладкую поверхность. Хотя стыки являются необходимой частью процесса установки, визуально их не следует замечать.

Не соглашайтесь на гипсокартон — выбирайте эти потрясающие варианты отделки.

Это стандартная поверхность стен, которую вы найдете в большинстве домов, особенно в новых: гипсокартон.Хотя это может быть самый простой тип стены для строителей и маляров для покраски, он также может быть довольно скучным. Не бойся! Вам не нужно довольствоваться обычным, когда на сегодняшнем рынке доступно множество альтернатив гипсокартону. Мы составили список самых популярных и составили список того, что вам нужно учесть перед установкой каждого из них.

Но сначала, если вы устанавливаете альтернативу гипсокартону, вам все равно понадобится стена в хорошем состоянии. Если существующая стена каким-либо образом повреждена и ремонта недостаточно, вам придется установить новый гипсокартон либо для всей поверхности, либо только для поврежденного участка, в зависимости от вашей ситуации.Если у вас все в порядке, а место, которое нужно заменить, невелико, это может быть проект «сделай сам».

Деревянные доски

Посмотреть в галерее

Нынешняя популярность фермерского дома и стиля домашнего декора в деревенском стиле — наряду с широко популярными телевизионными шоу о ремонте дома — сделала украшение стен деревянными досками одной из самых горячих тенденций. Стилистически деревянные стены должны соответствовать декору, в противном случае они выглядят неуместно, но для современного стиля фермерского дома они идеально подходят.

Шип — наиболее распространенный тип досок, и этот термин фактически относится к форме, которая представляет собой гребень и канавку, позволяющую древесине расширяться и сжиматься. Также можно использовать доски из твердой древесины без шпунта и паза, но это может быть немного сложнее, когда дело доходит до расстояния между досками. В любом случае установка деревянных досок — довольно простой проект, если у вас есть инструменты, в том числе электрическая пила, хотя я могу сделать это с помощью ручной пилы. Деревянные доски можно оставить в их естественном состоянии, протравить или покрасить в различные стили.

Хотя установка может быть несложной, важно выполнить ее правильно, в противном случае доски могут покоробиться или сгнить. Это может быть проблемой во влажной или влажной среде, например в подвале или ванной. Единственный другой недостаток деревянных досок и стен — то, что они могут притягивать пыль. Со временем он оседает в зазорах и заставляет стену казаться грязной, поэтому регулярная чистка является обязательной.

Если вам нравится внешний вид стены из непромокаемого дерева, но она никоим образом не удобна, есть другие экономичные альтернативы.Сегодня на рынке дизайна есть несколько крупных производителей деревянных планок, которые тоньше традиционных досок и укладываются быстрее. Их также легче удалить.

Фанера

Посмотреть в галерее

Выбор использования фанерных стен сводится к двум основным причинам: эстетика декора или соображение конструкции. Во-первых, фанера недорогая и прочная, а также более простая в установке, чем гипсокартон. Это намного проще, и его нужно просто прикрутить винтами либо отдельно, либо поверх существующего гипсокартона.Тем не менее, он намного тяжелее гипсокартона, и для его правильного крепления обычно требуется дополнительный набор рук. Прежде чем планировать это сделать, проверьте строительные нормы и правила в вашем районе, потому что фанера не так безопасна с точки зрения пожарной безопасности, а некоторые штаты ограничивают ее использование в доме. Помимо стандартной фанеры существуют разные типы и сорта, в зависимости от того, что вы ищете и для чего.

Хотя чаще всего его выбирали из бюджетных соображений, сейчас домовладельцы предпочитают устанавливать стены из фанеры из декоративных соображений.Минималистский декор в скандинавском стиле часто использует фанеру, оставленную в незавершенном виде, ради эстетической ценности. Новые типы экологически чистые, сертифицированы Лесным попечительским советом (FSC) и имеют низкий уровень летучих органических соединений, что идеально подходит для тех, кто хочет более здоровый дом. Фанеру можно даже использовать для создания «искусственной» стены внахлест за небольшую часть стоимости, разрезав фанеру на доски и установив их на стене. Особенно, когда они окрашены, они напоминают настоящий шип.

В целом у фанеры не так много недостатков.Слои в древесине делают ее пористой, и многократное воздействие воды, например, из-за протечки, может ее повредить. Для тех, кто обеспокоен тем, что это может быть просто тенденцией, дизайнеры говорят, что большинство материалов набирает популярность, а фанера не является более или менее модной и обладает вневременной привлекательностью.

Текстурированные стеновые панели

Посмотреть в галерее

Вырвавшись из мира контрактов и гостеприимства, трехмерные настенные покрытия ворвались в жилую среду, поскольку домовладельцы ищут новые способы оживить свои комнаты.Разнообразие материалов, доступных в настоящее время, впечатляет: от дерева до плитки и панелей, изготовленных из прессованной кофейной гущи или черепков глиняной посуды. Эти типы 3D-облицовки стен обычно устанавливаются довольно легко, например, как плитка с мастикой, или просто отшелушивающий и приклеиваемый продукт. Некоторые типы можно раскрасить в соответствии с существующей цветовой схемой. В любом случае, получить стену текстуры никогда не было так просто. Эти изделия идеально подходят для акцентной стены или акцентного элемента, а не для всех четырех стен комнаты.

Трехмерная облицовка стен имеет несколько недостатков с практической точки зрения. Это создает стену, наполненную стильным дизайном, без лишних хлопот, однако, в зависимости от конкретной установки, ее может быть сложно удалить. Кроме того, если панели будут каким-либо образом повреждены, их замена может оказаться сложной задачей. И последнее, но не менее важное: любые трещины, щели или глубоко вырезанные узоры будут задерживать пыль, поэтому регулярная очистка является приоритетом.

Открытые кирпичи

Посмотреть в галерее

Начните ремонт только для того, чтобы найти старый кирпич под штукатуркой, и большинство домовладельцев подпрыгнет от радости, потому что открытый кирпич — очень популярный элемент дизайна.Будь то небольшая акцентная стена или большая часть основной жилой площади, неровный характер и тепло кирпича обеспечивают непревзойденную текстурную основу для комнаты. Вы можете подумать, что это конец, когда его обнажат и очистят, но для этого потребуется небольшая подготовительная работа и обслуживание.

Кирпичи изготавливаются из обожженной глины, поэтому они пористые и впитывают влагу, а не то, что вам нужно. Сохранять внутреннюю часть сухой и комфортной означает герметизировать открытую кирпичную стену герметиком, который проникает в эти отверстия и поры.Кроме того, большая часть внутреннего кирпича не похожа на красивые прямоугольные блоки, которые вы видите внутри. Это связано с тем, что тыльная сторона уколов обычно была покрыта гипсом, а из-за того, что они не были видны, у них есть изъяны и неровная поверхность.

Очевидно, что кирпичи долговечны, и ударившись о них кулаком, вы не сделаете дырку, как в гипсокартоне. Поскольку кирпичи могут быть старыми и в прошлом были влажными, старый раствор между ними может треснуть и рассыпаться, а это означает, что вам может потребоваться отремонтировать или заменить некоторые участки.Кроме того, открытая кирпичная стена не имеет теплоизоляции, что может повлиять на ваш счет за отопление в зависимости от климата и размера стены. И последнее, но не менее важное: если вы когда-нибудь пытались очистить кирпич, это будет непросто. Поскольку это шероховатая, неровная поверхность, для поддержания ее в чистоте требуется нечто большее, чем просто обычная пыль. Если красить кирпич, очистка будет немного легче.

Необработанный бетон

Посмотреть в галерее

Поклонников современного минимализма или индустриального стиля могут привлечь бетонные интерьеры, и на то есть веские причины: при правильном декоре бетонные стены могут стать основным элементом стиля.Если четырех бетонных стен на ваш вкус многовато, акцентная стена все равно будет отличным вариантом дизайна. Бетонные стены просты в уходе и не требуют специального ухода после герметизации. Кроме того, полировка — это вариант, в зависимости от того, насколько грубый вид требуется.

Текстура — одна из основных характеристик бетона, она добавляет удивительного стиля и визуальной текстуры. Это то, к чему вы можете прикоснуться и почувствовать, не беспокоясь. Ощущение, что бетон источает особый эффект, особенно когда он сочетается с другими более естественными элементами.Землистые элементы из дерева вместе с толстыми объемными тканями идеально подходят для бетонных интерьеров, делая их теплее и мягче. С точки зрения энергетики бетонные дома экономят энергию и обладают огнестойкостью.

Veneer Plaster

Посмотреть в галерее

Шпонированная штукатурка, рассматриваемая как высококачественный вариант стен, представляет собой систему нанесения, которая включает нанесение одного или двух слоев тонкой штукатурки — с оттенком или без — поверх Blueboard, которая представляет собой специальный гипсокартон. Доска используется потому, что у нее есть преимущества перед гипсокартоном, такие как более сложная и легкая фиксация.После того, как штукатурка нанесена на доску, она становится довольно твердой, и ее можно оставить неокрашенной для естественной красоты.

Эти типы штукатурных стен имеют ряд преимуществ, например, они являются водонепроницаемым барьером, чего нельзя сказать о гипсокартоне. В отличие от монтажа гипсокартона, который включает в себя клейкую ленту и шлифование для получения гладкой поверхности, готовая штукатурка не требует шлифования, которая также укладывается намного быстрее. Лучше всего поверхность тверже и прочнее, чем гипсокартон.

Даже при всех этих преимуществах, есть некоторые недостатки или проблемы при выборе облицованных штукатуркой стен. Для установки этого типа стен требуется специально обученный профессионал, и в некоторых регионах их может быть трудно найти, особенно если такая техника не пользуется популярностью в местном масштабе. Кроме того, после начала установки ее необходимо завершить без остановки. И последнее, но не менее важное: гипсовый шпон дороже обычного гипсокартона примерно на 25 процентов из-за трудозатрат, а также материалов, потому что гипса используется больше, чем ленты и герметика для гипсокартона.

Фанера или гипсокартон? ⋆ 🌲 ThePlywood.com

С 1950-х или 1960-х годов в большинстве построенных домов внутренние стены отделаны гипсокартоном, более правильным названием которого является гипсокартон . «Гипсокартон», общее название гипсокартона, на самом деле является патентованным названием гипсокартона, производимого USG (United States Gypsum Corp.). Этот относительно недорогой инженерный материал был разработан как замена штукатурке и реечным стенам. Он обеспечивает гладкую, окрашиваемую стену за небольшую часть усилий, прилагаемых к штукатурке и обрешетке, и после правильной отделки, текстурирования и покраски ее действительно невозможно отличить от штукатурки.

Листы гипсокартона имеют тот же размер, что и фанера (4 ‘x 8’), и обычно имеют толщину 1/2 дюйма, хотя также доступны толщины 1/8 «, 1/4», 3/8 «и 5/8». . Длинные края листов зазубрены, образуя канал для заклеивания стыка. Таким образом, клейкая лента и клей для гипсокартона не будут заметно выступать. Однако при склейке коротких концов или отрезанных частей необходим небольшой выступ, потому что на них нет такого углубления.

Принято укладывать гипсокартон на стены горизонтально, позволяя «скрытому» стыку проходить горизонтально вдоль стены.При установке концы листов располагаются в шахматном порядке, что обычно дает им смещение в четыре фута. Это важно, поскольку короткий вертикальный выступ менее заметен, чем более длинный, а горизонтальный выступ, проходящий по всей комнате, на полпути вверх по стене, будет намного более заметным, чем более короткие вертикальные выступы

Преимущества гипсокартона

Основным стимулом для разработки гипсокартона была стоимость экономия , которая была получена за счет сокращения квалифицированного труда, необходимого для отделки стен.Хотя приклеивание и отделка гипсокартона по-прежнему требует изрядного мастерства, это более низкий уровень навыков и требует на меньше времени, , чем прибивание планок, нанесение цементного промежуточного покрытия и последующее нанесение штукатурки поверх него.

OSB и гипсокартон, Mindy Georges

Вначале гипсокартон медленно набирал популярность, поскольку многие рассматривали его как удешевление домашней работы; но со временем это прижилось. Сегодня это стандартное средство покрытия внутренних стен, хотя это не единственный способ покрытия внутренних стен домов и офисов.

Преимущества фанеры

Фанера

имеет ряд явных преимуществ по сравнению с гипсокартоном и является хорошей альтернативой, которую стоит рассмотреть, особенно если кто-то ищет теплый и естественный вид . Стерильность гипсокартона не обеспечивает много тепла, в отличие от текстуры дерева, естественно. Итак, что это за преимущества?

Когда мы говорим о фанерных стенах, мы часто используем термин «обшитые панелями стены». Это относится к тонким недорогим деревянным панелям, на которые часто наносят отпечатки, чтобы они выглядели как текстура древесины.Однако мы также можем использовать фанеру более тонкого сорта, например, фанеру корпусного типа толщиной ½ или дюйма, в качестве покрытия стен. Стены многих высококлассных домов и корпоративных залов заседаний покрыты подобным образом. Внешний вид значительно отличается от недорогих деревянных панелей, обеспечивая «богатство», с которым не может сравниться гипсокартон.

• Меньший вес — Фанера на самом деле имеет меньший вес, чем сопоставимый лист гипсокартона. Лист гипсокартона 5/8 дюйма весит 2,75 фунта на квадратный фут, а лист фанеры 5/8 дюйма весит от 1 фунта.От 8 до 2,1 фунтов, в зависимости от типа фанеры.
• Более простой монтаж — Фанера может использоваться в естественных условиях, без необходимости наклеивания ленты и отделки. Большинство людей наносит лишь несколько слоев лака. Если используется фанера из твердых пород дерева, рисунки волокон обеспечивают отличительную и привлекательную отделку без каких-либо необычных приемов окраски. Фанеру можно прикрепить к стене с помощью различных креплений, в зависимости от того, какой «образ» вы пытаетесь создать.
• Устойчивость к повреждениям — Фанера значительно прочнее гипсокартона.Вы можете легко сломать стену из гипсокартона, либо от простой игры, либо от удара предметом мебели при въезде. Конечно, повреждение гипсокартона легче отремонтировать, чем повреждение фанеры, но лучше не беспокоиться о повреждениях. . Это особенно хорошо для прачечных, гаражей и других «утилитарных» помещений в доме.
• Структурная прочность — Если вы когда-нибудь пробовали повесить на стену тяжелую картину или зеркало, вы поймете, насколько структурно непрочен гипсокартон.Вы действительно не можете рассчитывать на то, что гипсокартон выдержит вес, вместо этого вам нужно найти шпильку, чтобы прибить вешалку. С помощью фанеры вы можете прикрепить картины, зеркала или даже полки в любом месте, не рискуя сломать стену или упасть навесное оборудование.

Установка внутренних стен из фанеры

Стены из настоящей фанеры устанавливаются поверх гипсокартона в тех случаях, когда пожарные нормы требуют «прожига стены в течение одного часа», например, в соседних жилых домах. Однако, если это не является обязательным требованием, его можно прикрепить непосредственно к несущим стойкам здания.Фанера наносится с помощью клея и гвоздей. Клей является основным крепежом, при этом гвозди используются в основном для удержания фанерных панелей на месте, пока клей схватывается.

Чтобы установить фанеру на существующие стены, сначала убедитесь, что они ровные и гладкие. Возможно, вам придется отшлифовать стыки в существующей фанере или добавить грязь для гипсокартона, чтобы поднять низкие точки, чтобы иметь ровную и гладкую стену, к которой можно прикрепить фанеру. Снимите любую облицовку или электрические крышки.

Фанера корпусная, используемая для облицовки стен, должна устанавливаться с вертикально установленными панелями.Перед тем, как вырезать и установить какие-либо панели, тщательно измерьте и разложите стену. Вы можете обнаружить, что размеры вашей комнаты требуют наличия тонкой полосы на одном конце стены. Вместо этого вы можете вырезать две панели, сделав каждую немного шире, чем половина панели, чтобы избежать этой узкой полосы. Вы также захотите вырезать окна, двери, выключатели и розетки перед установкой.

Всегда акклиматизируйте фанеру в комнате перед ее установкой. Достаточно оставить панели в комнате на 24 часа, чтобы они приспособились к температуре и влажности.

Чтобы установить фанеру, сначала нанесите клей на стены с помощью пистолета для конопатки. Вам нужно нанести кружок клея примерно в один дюйм каждые десять дюймов. Необязательно использовать большое количество клея, делая линии на стене. Наносите достаточно клея только на одну панель за раз, чтобы она не высохла раньше, чем вы сможете добраться до нее.

Совместите лист фанеры с этой частью стены и прижмите его к стене, раздавив клей между фанерой и существующей стеной и оставив зазор 1/16 дюйма между панелями.Затем прибейте панели к стене сверху и снизу финишными гвоздями. Гвозди следует использовать через каждые 12 дюймов и во всех углах. Необязательно прибивать по длинным краям листа, если вы прижали его к стене и на концах гвозди.

Обработайте фанеру окрашиванием и / или лаком. Также фанеру можно покрасить латексной краской; но зачем тебе это нужно?

Другой вариант отделки фанерных стен, который очень хорошо подходит и для фанерных потолков, — это разрезать рейки и установить их поверх фанеры, образуя квадраты в два фута.Вы, конечно, захотите покрыть этим свои швы, но, выполняя сетку в два фута, вы придадите ей декоративный вид, а не просто так, как будто вы пытаетесь что-то скрыть. Окрашивание их в цвет, контрастирующий с фанерой, добавляет эстетической привлекательности потолку в этом стиле.

Деревянная доска, другая альтернатива

Другой вариант — использовать в качестве покрытия стен деревянную обшивку, а не листы фанеры. Вы можете купить деревянные доски для пола или имитирующие деревянные доски для пола, использовать пиломатериалы габаритных размеров, такие как 1 «x 4» или 1 «x 6», или, если у вас есть ленточная пила, вы можете распилить 2 «x 4» s, чтобы сделать свои собственные доски толщиной 1/4 дюйма.

Самый дорогой вариант стены в этом стиле — использование деревянной обшивки или обшивки под дерево, предназначенной для использования в качестве напольного покрытия. Эта более высокая общая стоимость в некоторой степени компенсируется удобством, так как эти доски будут иметь шпунтованный паз, что поможет гарантировать хорошее прилегание и отделку, и, вероятно, будут иметь клейкую основу, что позволяет устанавливать их, просто прижимая их к вашей. существующая стена. Просто убедитесь, что у вас есть гладкая, чистая, нетекстурированная стена, к которой можно приклеить опалубку.

Одна из приятных особенностей такой обработки стен заключается в том, что при окрашивании деревянных досок можно использовать различные морилки, что придает доскам большое визуальное разнообразие и делает стену очень привлекательной. Окрашивание следует проводить перед установкой любой из досок на стене.

Независимо от того, какую доску вы выберете, при укладке вам нужно будет расположить концы в шахматном порядке, как при установке деревянного пола. Для этого вам потребуется сделать несколько случайных надрезов в досках, чтобы у вас возникло ощущение, что вы используете случайную заготовку.Старайтесь не следовать шаблону при сокращении. Кроме того, не забудьте обрезать заводскую часть доски перед ее установкой или измерением, так как она не всегда перпендикулярна длинным краям.

Доски могут быть прибиты к существующей стене с помощью пневматической шпильки или гвоздезабивателя. Необязательно использовать много гвоздей, так как не будет нагрузки на саму деревянную обшивку. Все, что прикреплено к стене, должно пройти через обшивку в стойки позади нее.

Одним из преимуществ использования деревянных досок перед фанерой является то, что если вы немного креативны, вы можете создать привлекательную деревянную стену гораздо дешевле.Использование древесины для поддонов или строительных досок 2 «x 4», которые вы самостоятельно распиливаете на ленточной пиле, позволяет получить необходимые материалы по очень низкой цене. Возможно, вам придется вырезать некоторые неиспользуемые части досок, но оно того стоит, чтобы сэкономить столько денег. Кроме того, это поможет вам иметь доски произвольной длины.

Преимущества гипсокартона перед фанерой

Установка гипсокартона по сравнению с фанерой имеет несколько преимуществ. Первое — это стоимость. Фанера значительно дороже гипсокартона, особенно если вы используете фанеру из твердых пород дерева.Это большая часть того, что мешает более последовательному использованию фанеры в качестве отделки внутренних стен.

Второе преимущество состоит в том, что гипсокартон значительно легче резать и устанавливать, чем фанеру. Фанеру необходимо разрезать пилой; для строительства это обычно ручная циркулярная пила. Чтобы сделать эти разрезы равномерно, требуется определенное мастерство. С другой стороны, гипсокартон разрезают, надрезав желаемую «линию разреза» канцелярским ножом, прорезая бумажное покрытие. Затем лист сгибают, ломая лист до нужной длины.Неровности легко исправить с помощью ручного рубанка Surform.

В-третьих, гипсокартон гораздо легче отделать гладко, чем фанеру. В то время как фанера корпусного типа обычно шлифуется до гладкости, сухая фанера обладает высокой впитывающей способностью. Первый слой краски или лака впитывается в древесину, просто запечатывая ее. Бумажное покрытие гипсокартона в некоторой степени устойчиво к влаге, что позволяет первому, герметизирующему слою, также быть частью окончательной отделки.

Если фанера должна быть отделана как гипсокартон, трудно (но возможно) получить гладкую поверхность, так как грязь для гипсокартона вызывает подъем волокон.Если она окрашена и покрыта лаком, то же самое происходит и с первым слоем лака, что вызывает необходимость слегка отшлифовать всю поверхность стены перед нанесением дополнительного слоя. Единственное, что требуется для шлифования гипсокартона, — это отшлифовать грязь для гипсокартона, смешивая ее с поверхностью гипсокартона.

Наконец, последнее преимущество гипсокартона заключается в том, что фанера может не соответствовать требованиям местных строительных норм и правил по огнестойкости. Если строительный кодекс требует, чтобы внутренняя стена имела огнестойкость в течение одного часа, как это обычно бывает между гаражами и жилыми помещениями или между соседними жилыми зонами, фанера не может этого обеспечить.Однако стена, построенная из гипсокартона 5/8 ″ с обеих сторон, действительно соответствует требованиям строительных норм. Итак, если вы хотите использовать фанеру из эстетических соображений, вам нужно будет закрепить фанеру поверх слоя гипсокартона.

Недостатки гипсокартона

Главный недостаток гипсокартона — его легко повредить водой. В то время как почти любая стена будет повреждена наводнением, гипсокартон практически распадется, что потребует беспорядочного удаления и полной замены. Вода впитывает гипсокартон, вызывая повреждения значительно выше уровня воды.Как только бумажное покрытие ослабнет под воздействием воды, веса гипса внутри будет достаточно, чтобы гипсокартон начал ломаться и падать со стены. С другой стороны, фанерные стены переживут наводнение, хотя есть большая вероятность, что они пострадают.

Гипсокартон также имеет довольно низкую стойкость к ударам. У вас гораздо больше шансов проделать дырку в гипсокартоне, перемещая предмет мебели или ударив по нему рукой, чем вы проделываете дырку в гипсокартоне. Это важное соображение при выборе отделки стен для использования в промышленных зонах или в местах с интенсивным движением в вашем доме, где такое воздействие вероятно.

Укладка гипсокартона

Гипсокартон можно укладывать поверх деревянных или металлических шпилек. В случае металлических шпилек необходимо использовать винты. При установке на деревянные стойки можно использовать шурупы или гвозди, в зависимости от предпочтений установщика. Однако при установке гипсокартона на потолок следует использовать шурупы, чтобы вес гипсокартона не ослаблял гвозди. Винты или гвозди следует устанавливать на всех шпильках друг от друга на расстоянии от восьми до 12 дюймов. Гвозди и шурупы следует вбивать чуть ниже заподлицо.

Закрепить шурупы на гипсокартоне может быть немного сложно, если вы используете дрель / шуруповерт или ударный шуруповерт. Лучше использовать отвертку, которая предназначена специально для этой цели. Носик на шуруповерте гарантирует, что бит отсоединяется от винта на нужной глубине, ниже заподлицо, но не пробивает бумагу.

Когда и стены, и потолок должны быть покрыты гипсокартоном, гипсокартон сначала устанавливается на потолок, позволяя листам проходить по всей комнате.Листы гипсокартона, установленные на стенах, следует устанавливать горизонтально, начиная с верхнего листа, который должен упираться в гипсокартон на потолке. Лучше всего расположить стыки на стенах в шахматном порядке от стыков на потолке, чтобы лучше их скрыть. Затем на стены укладывают нижний ряд гипсокартона, отводя стыки от верхнего ряда. Это должно оставить небольшой зазор (около ½ дюйма) между нижней частью гипсокартона и полом.

Стыки между отдельными листами должны быть как можно более плотными, но гипсокартон в этом отношении гораздо снисходительнее, чем фанера.Зазоры размером до ¼ дюйма можно легко закрыть в процессе оклейки и отделки. Всегда следите за тем, чтобы концы листов упирались в стойку, при этом соседние листы занимают половину ширины стойки, чтобы оба листа можно было прикрепить к ней.

После установки гипсокартона стыки проклеиваются с помощью шпатлевки и финишной ленты. Доступны два типа отделочной ленты:

• Бумажная лента — под ней требуется клей для гипсокартона, чтобы действовать как клей, а над ней — для обеспечения гладкой поверхности
• Лента из стекловолокна — которая является самоклеящейся и требует только гипсокартонного раствора поверх нее для обеспечения гладкой отделки

Обычно три слоя раствора для гипсокартона наносятся на все проклеенные стыки и для покрытия креплений, причем верхний слой представляет собой более тонкий «отделочный состав».Эти слои наносятся последовательно увеличивающимися ножами для гипсокартона (по сути, широким шпателем), чтобы создать более широкий и широкий шов. Слоям дают высохнуть и между нанесениями шлифуют. Идея состоит в том, чтобы создать стык, который поднимается так постепенно и плавно, что его не будет видно.

После нанесения, просушивания и шлифования последнего слоя гипсокартона стены и потолок готовы к текстурированию. Хотя есть несколько способов сделать это, наиболее распространенным является использование текстурного пистолета для нанесения текстуры «апельсиновая корка» или «нокдауна» на стены и текстуры «попкорна» на потолок.Текстура стен и потолка всегда доступна везде, где продается гипсокартон.

Укладка гипсокартона поверх фанеры

Гипсокартон можно укладывать на фанеру толщиной ½ дюйма. Это сделано для того, чтобы фанера могла выступать в качестве шумового барьера, поглощая звук. Фанера для этого лучше, чем гипсокартон, потому что она не такая плотная.

При этом обычно используется фанера класса CDX или OSB, поскольку нет никаких преимуществ от использования более дорогих сортов фанеры. Установите фанерные листы на стену или потолок, как если бы вы устанавливали только фанеру.Затем установите гипсокартон поверх фанеры, как если бы вы устанавливали его на шпильки, а не на фанеру. Обработайте гипсокартон обычным образом.

Укладка гипсокартона на криволинейные стены

Гипсокартон выпускается в виде тонких листов, специально созданных для использования на изогнутых поверхностях. Если вы хотите установить изогнутый арочный проем, сделать изогнутую стену в комнате или поставить сводчатый потолок в коридоре, вы можете сделать это с помощью гипсокартона толщиной 1/8 дюйма. Однако вы не можете делать с ним составные кривые, так как он может изгибаться только в одном направлении за раз.

Если вы когда-либо носили гипсокартон или устанавливали его, вы, вероятно, замечали, что, как и фанера, листы будут раскачиваться, изгибаясь. Это еще более заметно с гипсокартоном толщиной 1/8 дюйма, который разработан специально для создания изогнутых стен, арок и потолков.

Самая сложная часть в создании этих кривых — это создание структуры, поддерживающей их. Вам не обязательно иметь полный изгиб под гипсокартоном, но у вас должно быть достаточно точек крепления, чтобы поддерживать гипсокартон, когда он делает изгиб.Эти точки крепления обычно представляют собой шпильки размером 2 x 4 дюйма, хотя вы можете обнаружить, что вам нужно вырезать их из двойных слоев фанеры толщиной ¾ дюйма.

Гипсокартон толщиной 1/8 дюйма прикрепляется к каркасу размером 2 x 4 дюйма, как обычные стены и потолки, изгибая его по размеру. Убедитесь, что края плотно прикреплены, так как именно там будет наибольшая нагрузка. Нанесите дополнительные слои гипсокартона толщиной 1/8 дюйма поверх исходного, добавив прочности. Расположите швы в шахматном порядке, чтобы получить плавные переходы там, где конец одного листа и начало следующего неочевидны.Завершите так же, как если бы это была плоская стена или потолок.

Подвесной гипсокартон, подобный этому, может сделать дом более энергоэффективным.

Гипсокартон может быть воздушной преградой

Герметичность и суперизоляция становятся основными темами строительства, хотя раньше они были нишевыми темами, о которых никто не говорил.

В соответствии с требованиями строительных норм и правил испытания дверей с вентилятором, результаты должны получить не только изоляторы или генеральный подрядчик: многие предприятия заинтересованы.Оказывается, подрядчику по изготовлению гипсокартона легко стать участником повышения эксплуатационных характеристик здания.

Один из способов создать более энергоэффективное здание — это остановить утечку воздуха через тепловую оболочку. Утечки воздуха могут переносить влагу, которая может конденсироваться в стенах или чердаках, что затем может вызвать скрытую плесень и гниение.

Оболочка здания отделяет кондиционированные помещения (отапливаемые или охлаждаемые) от некондиционированных пространств (на открытом воздухе, чердаках, подпольях и земле).

Материалы, препятствующие утечке воздуха, называются воздушными барьерами, и их лучше всего класть рядом с изоляцией. Поскольку гипсокартон часто устанавливается против изоляции, он может быть эффективным воздушным барьером.

Чтобы создать хороший воздушный барьер, гипсокартон должен быть герметично прикреплен к каркасу, а все возможные точки утечки воздуха вокруг отверстий в гипсокартоне должны быть должным образом загерметизированы.

Комбинация гипсокартона, каркаса, герметиков и герметиков составляет узел воздушного барьера.

Лист гипсокартона как материал — хороший воздушный барьер. Но нечасто вешают кусок гипсокартона, в котором нет отверстий для электрических коробок, воздуховодов, окон и дверей.

Ящики из пенопласта над отверстиями — эффективные средства устранения утечек

Чтобы затянуть эти отверстия, закройте электрические коробки и другие выступы перед тем, как повесить гипсокартон.

Вы можете закрыть отверстия в коробках конопаткой, но для более плотной герметизации изолируйте коробки.

Изделия из пенопласта или глины, такие как Энергетический блок на картинке, можно использовать для создания герметичного покрытия вокруг электрических коробок.

Прикрепите пенопласт к стойке, а затем нанесите полоску герметика по периметру лицевой стороны, чтобы герметизировать обратную сторону гипсокартона.

Изоляция выступов в потолке даже важнее, чем в стене, из-за эффекта трубы в здании.

Эффект суммирования относится к сквозняку, возникающему в здании из-за того, что воздух поступает на низком уровне и выходит на высоком уровне из-за разницы в плавучести между теплым и холодным воздухом.

Приклеивание гипсокартона к шпилькам — ничего нового

Клей

довольно часто используется для устранения выскакивания застежек.

Вы можете улучшить процесс с точки зрения энергии, используя клей для герметизации краев панелей.

Вместо того, чтобы наносить клей на обрамление только по центру панелей, нанесите клей также по периметру каждой стены и оконного проема.

Это сделает все зазоры между гипсокартоном и каркасом герметичными.

Гибкий герметик или акустический герметик — лучший выбор для долгосрочного использования из-за его гибкости и характеристик растяжения.

Поскольку у большинства контакторов для гипсокартона уже есть коробка, полная клеящих трубок, вполне вероятно, что клей станет их первым выбором из-за удобства.

Важной частью является непрерывный борт толщиной около 3/8 дюйма.

Там, где потолок встречается со стенами, немного сложнее ориентироваться

Из-за конструкции потолков трудно заделать гипсокартон по периметру клеем или герметиком.

Если стены должным образом уплотнены по периметру, воздух не должен проходить по краям потолка.

Но, я считаю, что нужно быть очень тщательным, поэтому я герметизирую и периметр потолка. Там, где стены и потолок пересекаются, я использую расширяющуюся пену, чтобы закрыть зазоры.

Это можно сделать сверху на не кондиционированном чердаке или снизу после того, как потолок будет подвешен, но до того, как стены будут стыкованы до потолка.

Нам всем нужно уделять больше внимания энергии, и да, для правильной герметизации здания требуется дополнительное время и внимание к деталям, но это действительно беспроигрышная ситуация.

Ключевым моментом является то, что архитектор, владелец, строитель и субподрядчики работают вместе над улучшением здания. Когда все гребут в одном направлении, процесс прост и полезен.

— Майрон Фергюсон, также известный как «Тот парень из гипсокартона», указывает на своем веб-сайте, что более 80 процентов видимого интерьера дома покрыто гипсокартоном, и «горечь низкого качества сохраняется еще долго после того, как сладость низкой цены забыта. » Это отредактированная версия блога на thisisdrywall.ком

слайд-шоу:

Как замазать гипсокартон, как Pro

Фото: istockphoto.com

«Грязь», процесс нанесения нескольких тонких слоев состава для гипсокартона на стыки и углубления для шурупов в недавно навешенном гипсокартоне, звучит беспорядочно — и это так. Но если все сделано правильно, в результате получается стена настолько плоская, что немногие наблюдатели могут заметить швы под ней.

В то время как профессиональные конусы для гипсокартона делают задачу легкой, мастера считают, что это требует практики, навыков и, конечно же, правильных материалов для работы (в данном случае самой грязи и ленты, предотвращающей образование трещин). от появления в швах).Это руководство предоставит вам грунтовку по материалам, а также пошаговые инструкции по нанесению грязи для гипсокартона, чтобы вы чувствовали себя уверенно и не мучились!

Во-первых, разберитесь с типами раствора для гипсокартона.

Две основные категории раствора для гипсокартона, «предварительно смешанные» и «порошковые», доступны в нескольких дополнительных вариантах, что может затруднить выбор правильного продукта, когда вы сталкиваетесь с десятком различных типов в магазине DIY.

Предварительно приготовленная смесь

Предварительная смесь для швов — это всего лишь: раствор уже смешан с водой до однородной консистенции и готов к нанесению.Но в этой категории вы найдете «универсальную грязь», «топочную грязь» и «легкую универсальную грязь».

• Универсальная грязь течет плавно и начинает затвердевать через пару часов, в зависимости от температуры и влажности в помещении. Он подходит для всех применений, так что если вы новичок в этом, воспользуйтесь этим.
• Поверхностный раствор используется в качестве окончательного верхнего покрытия. При высыхании он становится ярко-белым, его легко шлифовать, что делает его хорошим выбором для стен, которые будут окрашены в светлый цвет.Грязь для топпинга имеет меньшие адгезионные свойства, чем универсальная грязь, поэтому она не подходит для первого и второго слоев.
• Легкая универсальная грязь также высыхает до более светлого оттенка, что делает ее подходящей для стен, которые требуют бледной краски. Некоторые профессионалы используют универсальную грязь для первого нанесения, а затем переключаются на легкую универсальную грязь для второго и третьего применения.

Порошок

Порошкообразный раствор для гипсокартона, также называемый «схватывающим раствором» или «горячим раствором», содержит химические вещества, которые вступают в реакцию при добавлении воды для ускорения времени затвердевания.Этот тип бурового раствора имеет тенденцию к усадке меньше, чем универсальный предварительно приготовленный раствор, но он начинает очень быстро затвердевать. Быстро схватывающаяся грязь хорошо подходит для предварительного заполнения больших зазоров или сглаживания углов раздробленного гипсокартона перед тем, как приступить к фактическому процессу заливки.

• Временный раствор для гипсокартона: Установочный раствор обозначается максимальным количеством времени, в течение которого вы должны работать с ним, прежде чем он затвердеет. Вы можете выбрать 5-минутную грязь, 20-минутную грязь или более длительное время затвердевания, в зависимости от ваших потребностей.Если вы используете закрепляющий раствор, перемешивайте ровно столько, сколько вам нужно, и часто мойте инструменты во время работы.
• Легко шлифуемая грязь: Химические вещества в некоторых типах горячей грязи затвердевают, образуя каменные гребни на ваших стенах, и вы можете часами пытаться отшлифовать их. Избегайте этого, выбирая сорт, который легко шлифовать.

Фото: istockphoto.com

Тогда разберитесь с видами ленты для гипсокартона.

Во время процесса заделки клейкая лента действует как связующее, предохраняя готовую стену от образования трещин вдоль швов гипсокартона.К разным типам ленты относятся «бумажная», «сетчатая» и «предварительно отформованная» — и у всех трех есть свои плюсы и минусы.

• Бумажная лента используется почти исключительно профессионалами, потому что она очень тонкая и помогает создавать незаметно гладкие стыки. Бумажная лента имеет складку по центру, что позволяет сгибать ее вдоль складки и образовывать острые углы на стене. Однако требуется практика, чтобы правильно застелить бумажную ленту первым слоем мокрой грязи, не создавая пузырей под ней.
• Сетчатая лента изготовлена ​​из стекловолоконных нитей с открытым переплетением и снабжена клеем на обратной стороне. Хотя довольно просто наложить сетчатую ленту на сухой шов, а затем нанести сверху первый слой грязи, сетчатая лента толще бумажной ленты и может привести к более заметным швам при окрашивании стены.
• Предварительно сформованная лента , также известная как предварительно сформованные «уголки», может быть изготовлена ​​из бумаги, пластика, тонкого металла или комбинации материалов.Его наносят на внешние углы стен, чтобы добиться гладкого, однородного вида. Некоторые предварительно отформованные углы требуют крепления гвоздями, а другие крепятся с помощью клея. Если вы не уверены, что сможете успешно склеить внешние углы простой бумажной лентой, попробуйте предварительно отформованную ленту.

Фото: istockphoto.com

Теперь вы готовы научиться наносить грязь на гипсокартон.

Начав с понимания материалов для заливки, пора ознакомиться с описанным здесь процессом.Поскольку бумажная лента дает наиболее профессиональные результаты, мы подробно расскажем, как ее смазать. Если вы используете сетчатую ленту, ниже вы найдете несколько советов, которые помогут вам ее правильно использовать.

Инструменты и материалы

ШАГ 1. Защитите пол и себя от брызг грязи на гипсокартоне.

Накройте пол брезентовой тканью (пластиковые ткани могут стать опасно скользкими) и наденьте защитные очки и старую одежду. Грязь — это грязный процесс, и брызги могут ужалить, если попадут вам в глаза.

ШАГ 2: Если вы не используете предварительно приготовленный раствор, смешайте порошкообразный раствор для закрепления.

Снимите крышку с ведра с предварительно смешанным раствором. При использовании порошкообразного закрепляющего раствора смешайте его в соответствии с рекомендациями производителя, взбивая до однородного состояния с помощью тяжелой дрели с лопастной коронкой.

ШАГ 3: Нанесите первый слой раствора на углубления под винты и соединения со скошенной кромкой на заводе.

Панели из гипсокартона имеют небольшие скосы на обеих длинных сторонах. Когда скосы соединяются вместе, они образуют небольшое углубление шириной около 2 дюймов вдоль стыков.Используйте 6-дюймовый нож для клейкой ленты, чтобы разгладить и равномерно распределить грязь по стыку, заполняя все углубления и вытирая излишки грязи.

Получите профессионала, который сделает это за вас

Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от лицензированных специалистов по установке и ремонту гипсокартона поблизости от вас.

+

Фото: istockphoto.com

ШАГ 4: Закройте замазанный стык куском ленты.

Отрежьте и закрепите кусок бумажной ленты на стыке, пока грязь еще влажная, для процесса, называемого «наслоение».Используйте 6-дюймовый нож для клейкой ленты, чтобы аккуратно нанести бумагу на влажную грязь, работая над пузырями по ходу движения. Вытрите ножом излишки грязи.

ШАГ 5: Затем заклейте внутренние углы скотчем.

6-дюймовым ножом нанесите тонкий слой грязи на обе стороны внутреннего угла, следя за тем, чтобы нанести его полностью в центр. Вырежьте, сложите и приклейте полоску предварительно смятой бумажной ленты в углу над влажной грязью. Аккуратно разровняйте бумажную ленту в мокрой грязи, используя либо 6-дюймовый нож для ленты, либо инструмент для заклеивания ленты внутри угла, который имеет предварительно отформованную форму под углом 90 градусов для облегчения укладки.Легкими поглаживающими движениями закрепите ленту, не смещая ее из угла. Сотрите со стен лишнюю грязь.

ШАГ 6: Затем нанесите грязь на внешние углы.

При использовании предварительно отформованных углов из ленты прикрепите их в соответствии с рекомендациями производителя, а затем нанесите грязь на углы, используя длинные вертикальные движения с обеих сторон, чтобы сформировать острый однородный угол.

ШАГ 7: При необходимости стыковые стыковые соединения бурового раствора выполняются в последнюю очередь.

Вы можете избежать стыковых соединений, которые возникают, когда конические концы гипсокартонных панелей соединяются вместе, используя листы гипсокартона, покрывающие всю комнату.Но если вы имеете дело с концами, на которых нет скошенных углублений, получить гладкую поверхность сложнее. Нанесите на них грязь, как вы делали скошенные стыки, стараясь использовать ровно столько грязи, сколько необходимо, чтобы заполнить стык и уложить ленту.

ШАГ 8: Нанесите второй слой грязи.

Дайте всей грязи высохнуть перед нанесением следующего слоя. Нанесите второй слой грязи на углубления под винты, скошенные соединения, а также внутренние и внешние углы в том же порядке, что и первый слой, только на этот раз используйте только грязь.Не нужно добавлять дополнительную ленту! Просто нанесите тонкий слой грязи и вытрите все излишки.

ШАГ 9: Нанесите второй слой раствора на стыковые соединения.

Чтобы нанести второй слой для стыковых швов, возьмите 10-дюймовый нож для клейкой ленты, нанесите две полосы грязи шириной примерно 8 дюймов по обеим сторонам первого шовного покрытия, , но не поверх оригинала соединение. Незаметно увеличивает глубину стены на большей площади, чтобы уменьшить появление громоздкого стыкового шва.Хорошо расправьте края валков ножом, чтобы получился гладкий вид.

ШАГ 10: Нанесите третий и последний слой грязи.

Нанесите третий очень тонкий слой грязи после высыхания второго слоя. Используйте 10-дюймовый нож для всех вмятин, швов и углов. Более широкий нож позволяет размыть края грязи до тонкого, как бритва, нанесения. Выполните ту же процедуру для скошенных швов и углов, что и раньше. На стыковых соединениях нанесите тонкий слой грязи на предыдущие ряды и исходного стыка.Обычная грязь на стыках стыков может быть шириной 2 фута или шире.

ШАГ 11: Проделайте то же самое с любыми стыковыми соединениями.

Когда грязь высохнет, нанесите последний тонкий слой только на стыковые соединения. Хорошо растушуйте края и дайте грязи высохнуть.

ШАГ 12: Отшлифуйте засохшую грязь на стыках и вмятинах.

Перед шлифовкой наденьте респираторную маску и защитные очки. Используйте шлифовальную машинку для гипсокартона или, если важно свести к минимуму образование пыли в воздухе, возьмите в аренду электрическую шлифовальную машину для гипсокартона в местном строительном магазине.Отшлифуйте все стыки и углубления от гвоздей, пока стена не станет идеально гладкой. Теперь вы готовы рисовать или создавать обои!

Фото :: istockphoto.com

Если вы хотите использовать сетчатую ленту для засыпки гипсокартона…

В отличие от бумажной ленты, которая требует укладки во влажной грязи, самоклеящаяся сетчатая лента накладывается на швы, а затем, когда грязь будет При нанесении через сетку в нижний шов просачивается достаточное количество. Порядок наклеивания такой же: сначала сделайте вмятины и скошенные соединения, затем внутренние и внешние углы, а затем стыковые соединения.Если вы используете сетчатую ленту на плоских стыках, учтите, что она не подходит для углов.