Штробление это: Штробление как быстрый способ прокладки электрической проводки

Штробление как быстрый способ прокладки электрической проводки

Что такое штробление? Правильно говорить штрабление. Штраб — зубчатая или ступенчатая поверхность каменной, бетонной и других видов кладки стены. Но со временем произношение и написание исказили, и в обиходе, в среде ремонтников и строителей появилось штробление. Штробление – это вид работ по создание штроб – создание специальных борозд, иногда их называют канавками, необходимых для скрытых перекрытий под проводку и для прокладки различных труб и инженерных систем. Зачастую, такой вид работ выполняется совместно со сверлением ниш, монтажом электропроводки, розеток и подрозетников, выключателей и т.д. В современных условиях, штробление кирпича, бетона, железобетона, гипса и других стеновых материалов может выполняться оборудованием, которое исключает появление пыли или, как минимум, снижает степень запыленность помещения.

Технология штрабления – проделка углубленных технологических отверстий и каналов в поверхностях стен, потолков и т.д. – применяется практически повсеместно: при капитальном ремонте, при перепланировке, при новом строительстве, при косметических ремонтах. Невозможно смонтировать электропроводку или скрыть прокладку труб без штробления. Также, практически во всех дизайнерских переделках, штробления является необходимостью: избавив поверхность от лишних выпуклостей и сетей проводов, дизайнер получает возможность создать интерьер на ровной поверхности стен и потолков, что необходимо при покраске стен, создание фресок, различных трафаретных нанесениях и т.д. Как известно, штробление – достаточно сложная работа, которая связана не только с запылением поверхностей, но и с высоким уровнем шума. Также прокладка антенных, электрических и телефонных кабелей связана с повышенным уровнем опасности: как и любая строительно-монтажная работа, штрабление — это удел профессионалов. Необходимо проверить все поверхности, как говорят «прозвонить», на наличие скрытых инженерных сетей. «Прозвонка» позволит не только обезопасить рабочих, но и определить наличие уже существующих коммуникаций. Любой специалист в области ремонтных работ знает, что штробить стены толщиной более 8 см, так называемые несущие, можно только по коротким траекториям, а стены менее 8 см необходимо штробить строительно-архитектурными линиями, параллельно, с расстоянием трасс доя плит не более 15 см.

Основное назначение штробления – это, конечно же, работа по стенам и потолку для электропроводки: многие хотят видеть ровные поверхности без проводов, кабелей и др. не всегда эстетичных коммуникаций, многие хотят иметь светильник в более удобном месте, например, не посреди комнаты, а в местах чтения или домашней работы, многие хотят иметь большое количество розеток – больше чем это предусмотрено изначально. Вот для таких пожеланий заказчика, ремонтные бригады применяют различные инструменты для штробления, которые отличаются не только характеристиками, марками, но и расходными материалами, позволяющими делать штробы, канавки, для укладки невидимых глазу труб и проводки, различных размеров и глубины.

Некоторые строители выполняют данный вид работ зубилом, но это очень затратно по времени, а также существует риск, что штроба пересечется с уже существующей проводкой. А это не только крайне небезопасно, но и может привести к непоправимы последствиям. Многие виды материалов применяемых при строительстве, например железобетон, не поддаются штроблению бытовыми инструментами. Для качественной работы по созданию штроб необходимо иметь несколько инструментов, среди которых перфоратор, штроборез, болгарка или ушм. Также обязательно надо иметь оборудование для поиска скрытой проводки, арматуры и т.д. Это могут специальные металлодетекторы, могут быть комплексные инструменты. Многие мастера, которые имеют опыт ремонтных работ, используют арендное оборудование для штробления, поскольку не в каждый ремонт необходимо проводить этот вид работ. Штроборезы, перфораторы, болгарки, стенорезы, бетонорезы —   инструменты не из дешевых, особенно если это оборудование отличает бренд и качество. Zprokat предлагает комплекты оборудования для штробления на выгодных условиях. Основные виды работ, которые подразумеваются под штроблением — это и сверление подрозетников, и создание борозд под проводку, монтаж электропроводки и т.д.

Штробление – специализированный вид работ и требует определенных навыков ремонтника и наличие оборудования. Если вы решили произвести данный вид работ самостоятельно, то подойдите к этому не только с позиции экономии, но и со всей ответственностью: можно не справить если объем работ большой, например, вам нужно непросто проштробить отверстия под розетки на кухне, а размести электрическую проводку во всей квартире. Профессиональная команда справиться с этим за один день, а у одного непрофессионала это может занять намного больше времени, и результат может быть не таким, какого ожидали. Казалось бы, что может быть проще чем сделать канавки в стене для будущих кабелей, сделать отверстия под розетки, выключатели и коробки передач? Но не относитесь к этому халатно: неправильный расчет длины проводов, нарушение архитектуры стен, несоблюдение правил безопасности при работе с инструментов – все это может привести к непоправимым последствиям.

Существует много различных технологий штробления с разным инструментов. Чаще применяют болгарки, угловые шлифовальные машина, которые являются достаточно надёжными и сравнительно недорогими, в сравнении например со штроборезом.  Некоторые строители, при проделке небольшого количества коротких каналов используют перфораторы: преимуществом здесь является более низкий уровень шума, нежели у болгарки, и практически отсутствует пылевое облако.  И конечно же, самым оптимальным инструментов является штроборез, который и был разработан для таких видов работ. Существует несколько видов штроборезов, но практически все выигрывают у других видов инструментов – меньше пыли, быстрее работа. Качество выполнения штрабления под проводку – очень важно – влияет на последующую отделку стен.

Штробление стен: как правильно штробить стены

Современный ремонт трудно представить без проведения или замены инженерных систем. Эстетически красиво, да и практически удобно, если трубы не занимают свободное пространство кухни или санузла, а провода не мешаются под ногами и не попадаются на глаза. Для маскировки труб и проводки используют штробы – специальные углубления в стене, закрываемые выбранной декоративной отделкой. Как правильно штробить стены, расскажу в этой статье.

Правила штробления стен

Сам процесс штробления стен не сложен, нарушить технологию трудно. Однако, существуют общие правила штробления стен, а также – частные, касающиеся конкретного места ремонта и цели штробления. Соблюдение подобных основ преследует две цели: безопасность оператора и устойчивость конструкции в дальнейшем. Во время работы используйте защитные средства: очки на глаза спасут от мелкого сора и щепок, а респиратор не даст надышаться пылью, которой в процессе штробления образуется много. Перед началом работы нарисуйте план прокладки труб и проводки, распределите борозды согласно нормативным документам и правилам штробления стен. Получившийся план рекомендую сохранить, он пригодится при следующем ремонте. Если же ремонт в квартире производится не первый раз, сопоставьте план со старой проводкой, используя предыдущую схему или прибор для обнаружения. Не забудьте обесточить старую проводку и перекрыть трубы, чтобы обезопасить себя во время работы.

Как штробить стены

В зависимости от цели штробления, выберите глубину и ширину борозды. Штробление стен под электропроводку производите линиями, паралельными основным конструкциям здания (горизонтальные и вертикальные). Штробление под углом допустимо только в мансардных помещениях. Горизонтальные штробы располагайте близко к потолку или полу, вертикальные штробы – непосредственно под или над розеткой. Длина штробы не превышает 3 м, глубины для электрического кабеля достаточно 25 мм. Поворот кабеля на 90 градусов допустим 1 раз на пути от распределительной коробки к розетке, не считая углов конструкции.

Не пренебрегайте перенесением пути штробления с плана на стену с помощью карандаша, это облегчит работу. По завершении укладки кабеля, тщательно замаскируйте штробу с помощью цементно-песчаной смеси или штукатурки. Штробление стен под трубы отличается параметрами штробы. Кроме того, часто этот вид работ вынуждены выполнять на несущей стене. Чтобы избежать ослабления прочности конструкции, важно соблюдать правила штробления на таких стенах:

• Глубина штробы не больше 1/3 от ширины стены или не глубже закладки арматуры;
• Заделка борозды после прокладки труб с особой тщательностью, избегайте пустот.

Способы штробления стен

Способы штробления стен зависят от выбранного инструмента для этого вида работ.

• Зубило и молоток. Долгий и физический не простой путь. Из плюсов способа – нет необходимости покупать электроинструмент при его отсутствии. Из минусов – затраты времени и сил, кроме того – ровную борозду получить невозможно, материал крошится под ударами.
• Дрель и зубило. Способ, похожий на предыдущий, только задача упрощается с помощью дрели. Просверлите отверстия одинаковой глубины на пути следования штробы на расстоянии 1-1,5 см друг от друга. С помощью зубило выбейте оставшиеся промежутки.

• Болгарка. Скорость выполнения работы с болгаркой увеличится в несколько раз. Срез ровный, не осыпающийся. Но и в этом способе имеются недостатки. Штробление стен болгаркой – достаточно пыльная и шумная работа. Каждую борозду придется проходить по 2 раза: сначала одну сторону штробы, затем вторую. И главный минус – нет возможности контролировать глубину борозды, все зависит от ощущений оператора. Для использования болгарки установите алмазный диск на инструмент.

• Перфоратор. Для штробления стен перфоратором необходимо приобрести специальную насадку – лопатку или штробер. Срез получится не очень ровным, но скорость исполнения – явное преимущество этого способа.
• Штроборез. Инструмент создавался специально для создания штроб. Штробление стен штроборезом – это быстрая, не пыльная, относительно бесшумная работа, срезы ровные, четко параллельные, заданной глубины. Минус инструмента в высокой цене.

Правильное штробление стен – это четкий план разводки, выбор инструмента для штробления и соблюдение правил, требований и техники безопасности.

16.04.2017

Подписаться на рассылку

Штробление стен под проводку: инструменты, правила

Один и распространенных способов монтажа электропроводки — скрытый. Это когда провода и кабели укладываются канавки, сделанные в стене, полу. Процесс проделывания канавок называют штроблением, а сими канавки — «штроба» или «шраба». Как правильно делать штробление стен под проводку, по каким правилам, какой использовать инструмент, и поговорим дальше. 

Содержание статьи

Правила штробления

Укладка проводки в штробу относится к закрытому способу монтажа. Оставшееся отверстие затем заделывается вровень со стеной, после чего наносятся отделочные материалы. То есть, потом сложно определить, где именно проходит проводка. С точки зрения эстетики это хорошо, но вот с практической точки зрения несет явные неудобства: при работах связанных со сверлением отверстий в стенах приходится учитывать, что где-то там находится проводка. Найти ее можно с помощью специальных детекторов проводки, но и сама прокладка должна быть предсказуемой. Для этого разработали ряд правил, которых надо придерживаться и в квартирах и в домах:

• Штробы делают только вертикально и горизонтально. Наклонные линии возможны только при прокладке в посещениях со скошенными стенками — на мансардах, жилых чердаках, на лестницах. В этом случае штробы делают параллельно наклонной поверхности.

  Штробить стены под проводку можно только вертикально или горизонтально

• От инженерных сетей — газовых труб и труб отопления — канавки для прокладки проводки должны находится на расстоянии не менее 50 см.
• При прокладке штробы под потолком от угла вниз отступают 15-20 см. Если при модернизации проводки необходимо проложить еще одну ветку, ее тоже опускают на 15-20 см.
• От углов и проемов (оконных и дверных) отступать надо не менее 10 см.
• Глубина и ширина штробы зависит от габаритов монтируемой проводки, но обычно хватает до 20 мм. Максимально разрешено 25*25 мм. Такой глубины может не хватить, если укладывается провод в гофрорукаве или металлическом лотке. В этом случае канавку можно немного углубить. Но, если сверху будет слой штукатурки, можно и не углублять — несколько миллиметров легко закроются.

  Только под прямыми углами и никак иначе

• Если в стене есть металлический каркас, его резать нельзя категорически. Речь обычно идет о железобетонных конструкциях. В них карка — это стальная проволока, которая находится на глубине 4-5 см. Так что 2 см — это нормально, но даже при укладке кабелей большого диаметра нарушать металл нельзя
• Если на стене достаточно большой слой штукатурки, провода можно уложить в толщу раствора. Это проще, чем делать канавку в основном материале.
• При подводе к розетке или выключателю глубину штробы можно немного увеличить — чтобы провод хорошо зашел в монтажную коробку. Но и в этом случае нарушать металлический каркас нельзя.

Это общие правила, которые касаются штробления стен под проводку.

Инструмент для штробления и техники выполнения

Есть дедовский метод — зубило и молоток, который не требует электричества, но занимает много времени и сил. Ударами по зубилу его острие вгоняют в стену, отковыривая некоторую часть материала. Затем процесс многократно повторяется. Скорость прокладки штробы таким способом очень низкая. Его более-менее успешно можно использовать при штроблении штукатурки. С любыми другими материалами будут большие проблемы.

Быстрее работа пойдет с электроинструментом:

• Оптимальный вариант — штроборез. Это специальный инструмент с двумя пильными дисками, выставляя которые задают параметры штробы. То есть, за один проход получаете две параллельные линии в стене. Между ними остается некоторое количество материала, но он потом довольно легко выбивается перфоратором со специальной насадкой — лопаткой. Преимущество работы с штроборезом — ровная штроба, отсутствие пыля, так как предусмотрена возможность подключения промышленного пылесоса. Недостаток — оборудование это очень дорогое, так что для разовых работ его приобретать не стоит. Выход — взять на прокат в специализированном магазине.

  Штроборез — дорогое, но эффективное устройство которое облегчает и ускоряет штробление стен под проводку

• Ручная циркулярная пила, угло-шлифовальная машинка (УШМ) или болгарка. Сделать распилы в стене можно и этим инструментом, но работать с ним на бетонной или кирпичной стене очень опасно. Любая неоднородность разрезаемого материала — камень, металл, пустоты — может привести к тому, что инструмент сорвется. При этом очень велика вероятность нанесения серьезной травмы. При работе с деревянными поверхностями лучше воспользоваться ручной дисковой пилой.
• Перфоратор. Этот инструмент используется обычно на завершающей стадии — между двух проложенных штроб материал удаляют или зубилом, или перфоратором с лопаткой. Можно, конечно сразу по намеченной линии откалывать куски стены, но при этом канавка получится кривой. Если вас это не пугает, можно работать так.

  Сначала делают параллельные канавки, затем середину удаляют

• Дрель. Это не самый лучший способ, но лучше чем штробить вручную зубилом. По намеченной линии насверливают недалеко друг от друга ряд отверстий большого диаметра. Большой глубины тут не требуется — не более 20 мм, так что времени много не занимает. Полученную цепочку отверстий при помощи перфоратора или зубила и молотка превращают в канавку.

Это все способы, которые применяют для штробления стен под проводку в бетонных или кирпичных стенах. При необходимости сделать канавки в древесине или пенобетоне есть определенные отличия.

Чем делать штробы в древесине

В принципе, можно работать всеми описанными выше инструментами, кроме перфоратора. Основное отличие — вместо долота используют стамески, но сама суть работы остается той же. Сначала делают два параллельных пропила, а древесину между ними удаляют стамеской.  Но кроме этих инструментов есть еще несколько специфических:

Так что для штробления в древесине возможностей больше. В данном случае, если есть один из этих инструментов, лучше работать им — они предназначены для дерева и наиболее удобны.

Чем проделать канавки под проводку в газобетоне

При кладке стен из газобетона или пенобетона, их приходится армировать. Арматуру укладывают в прорезанные канавки — штробы. Для этого есть специальный штроброез для газобетона. Это металлическая труба с ручкой и выступом на другом конце.

Штроборез для газоблоков

Процесс очень прост — надо тянуть инструмент, прижимая его к поверхности. Пено- газобетон легко поддается обработке, потому сложностей не возникает. Можно, конечно использовать циркулярку или УШМ, но пыли при этом будет в разы больше, что в помещении не радует.

Штробление стен из кирпича

Если речь идет о прокладке проводки в доме, где еще не проводились отделочные работы, то обычно на кирпичных стенах штробу не делают. Поверх стены закрепляют плоский кабель с жилами нужного сечения, который затем закрывается штукатуркой. Обычно она имеет толщину не менее 3 см, чего более чем достаточно для прокладки кабелей 3*2,5 или 3*4. Большие все равно редко используются.

Штрабы в кирпиче делать проще

Если же по каким-то причинам вас такой вариант не устраивает или хотите проложить кабели в гофрошланге, штробление стен под проводку происходит точно также и теми же инструментами что и для бетона. С той лишь разницей, что режется кирпич проще и быстрее.

Можно ли штробить несущие стены

По идее, при ремонте электропроводки в квартире, необходимо заказывать проект. При его разработке учитывается наличие и расположение несущих стен, и возможности прокладки в них штраб. В результате выдается план, на котором точно указано где и что надо прокладывать, какой ширины и глубины должна быть каждая канавка. Остается только выполнить все в точности.

По готовому проекту штробление стен под проводку делать безопасно

Если вы переживаете, насчет того, чтобы не повредить несущие стены во время работ, подайте запрос на разрешение в УК. Они должны поднять документы и посмотреть, насколько велик запас прочности в вашем доме. Скорее всего, разрешение дадут.

Но так мало кто делает. В основном рисуют план (если рисуют), потом его переносят на стены, и начинают работы. Если штробление стен под проводку проводится в таком порядке, в несущих стенах не делают канавки более 20 мм глубины и ширины и просто надеются, что ничего не повредят.

Штробление стен под проводку: порядок и техника безопасности

Так как прокладка проводки должна проводится по определенным правилам (описаны выше), то сначала стоит нарисовать план, продумать размещение всех розеток, выключателей. Желательно план рисовать в масштабе, делать это можно в специальных программах для черчения схем, а можно — на бумаге. Потом на стены переносятся точки, где устанавливаются розетки, выключатели, люстры, бра, распаечные коробки. После этого их соединяют в единую систему системой линий, по которым затем прокладывают штробы. После этого при помощи детектора проводки проверяете нет ли под проложенными трассами уже действующей проводки (если делаете ремонт), при необходимости вносите коррективы. Только после этого собственно начинается штробление стен под проводку.

Сначала можно при помощи дрели и специальной насадки — коронки подходящего диаметра — насверлить отверстия под установку подрозектриков и монтажных коробок. Потом можно приступать к штроблению.

Но стоит помнить, что проделывать канавки под проводку в стенах из кирпича, бетона, древесины — дело пыльное и шумное. Потому работать надо в отведенные для шумных работ часы — днем, в будни, с перерывом на обед — могут отдыхать маленькие дети.

Штробить стены надо в респираторе и защитной одежде

Перед началом работ в конкретном помещении, вход желательно завесить мокрой тканью — меньше будет лететь пыль. Работать надо в респираторе и очках, а лучше — надеть защитный щиток, который закроет все лицо (но от респиратора не отказывайтесь). Также стоит надеть плотную одежду, закрывающую руки и ноги — при работе отлетают частицы материала стен, и самые мелкие довольно ощутимо секут кожу, а глаза могут повредить серьезно.

Это основные правила безопасности при штроблении стен под проводку, но не стоит забывать еще и о правилах работы с электроинструментом, особенно таким, как УШМ и ручная циркулярная пила.

Еще один совет: после того, как развели проводку, тщательно измерьте все расстояния и нанесите их на план. Он пригодится вам во время ремонта или если будет необходимо что-то прибить/повесить в тех местах, где может проходить проводка.

Основные советы по штроблению стен под проводку

Основные правила и советы как производится штробление стен. Обзор самых эффективных вариантов штробления в зависимости от инструмента.

В большинстве случаев проводку делают скрытой — ее прячут в стены, штукатурку, под отделочные материалы. Чтобы ее спрятать в стенах делают канавки, которые называют «штробы» или «штрабы». Процесс изготовления этих канавок называется «штробление» или «штробирование». Это не такое простое занятие и штробление стен под проводку требует знания правил их прокладки, особенности работы с разными материалами. 

Порядок работ и правила расположения штроб

Штробление стен под проводку начинается с составления плана прокладки кабелей. Удобнее всего делать это по плану:

• Определяемся, где будут располагаться выключатели, розетки, куда подводить провода для подключения осветительных приборов (люстры, бра, встроенных светильников).
• Имея план расположения точек, к которым нужно проложить проводку, разрабатываем трассы (о правилах прокладки штроб чуть ниже).
• Переносим разработанный план на стены. Сделать это удобнее всего при помощи карандаша или маркера. Работаем так:   

         — Отмечаем места расположения розеток/выключателей, светильников.

         — От них вертикально вверх проводим линии, которые заканчиваются недалеко от угла, образованного потолочной плитой.

         — В этих местах устанавливаются распаечные (распределительные) коробки. Все они соединяются горизонтальной прямой и идут к электрошкафу.

• Все места, где предполагается делать канавки, сверлить дырки для установки подрозетников, распределительных коробок, проверяются на отсутствие проводки. Сделать это можно при помощи детектора проводки. Если вблизи от линии располагаются провода или металлический каркас, сдвигаем ее, вносим коррективы в план.
• Когда все готово, план перенесен на стены и откорректирован, начинается собственно штробление стен под проводку. Сначала проделывают отверстия под подрозетники и распределительные коробки, потом соединяют их штробами.
• Когда все готово под прокладку кабелей, замеряют расстояния, переносят их на план.

После этого можно приступать к укладке и фиксации кабеля в штробах. Предварительно кабели необходимо проверить на целостность изоляции, после укладки повторить проверку (желательно мегаомметром, но можно и провести измерения тестером — прозвонить все жилы не «короткое» и на «землю»). Если все в порядке, можно заделывать штробы раствором. Поле того, как раствор уложен, еще раз проверяют электрические параметры кабелей. 

Правила прокладки штроб

Часто в доме или квартире необходимо повесить зеркало, шкафчик, картину. Вбивая гвоздь, необходимо быть уверенным, что в стене не прячутся провода. Потому вся проводка должна подчиняться определенным правилам. Чтобы глядя на розетки/выключатели можно было предположить, где и как проходят провода и не попасть в них. Потому при планировании канавок под прокладку кабеля необходимо соблюдать следующие правила:

• Штробы прокладывают строго вертикально и горизонтально. Наклонные участки возможны только на мансардных этажах — расположенные вблизи скосов участки делают параллельно скосу кровли. Все остальные канавки — или строго вниз, или строго горизонтально.
• Планировать надо так, чтобы не было пересечения канавок.
• При прокладке вверху, вдоль потолка, от угла, образованного плитой перекрытия и стеной, отступают 15-20 см.
• От любого другого угла, дверного и оконного проема отступают не менее 10 см.
• От газовых, канализационных труб, водопровода необходимо отступать не менее 500 мм.

 Немного о размерах штробы прод проводку. Глубина канавки обычно — 20 мм, ширина зависит от количества проводов, но  обычно это тоже 20-25 мм. Всегда штробление стен под проводку должно происходить по этим правилам.

Особенности железобетонных стен

Это то, что касается правил прорисовки штраб под проводку. Они универсальны и применимы для всех конструкционных материалов. Есть еще особенности штробления железобетонных конструкций: в них есть арматура. Ее прорезать категорически нельзя.

Параметры штробы при необходимости прокладки в железобетонных конструкциях зависят от глубины залегания металлического каркаса (найти его можно при помощи универсальных детекторов проводки). Иногда в панельных домах лучше сделать лишь небольшое углубление, а проводку скрыть в слое штукатурки. Второй выход — сделать открытую проводку — проложить провода в кабель-каналах или в виде ретро-проводки. Штробление стен под проводку в несущих стенах возможно только при наличии разрешения. А его можно получить в проектной организации, которая проектировала дом.

Чем и как сделать штробы в стенах

Для того чтобы проделать в стене канавки-штробы, можно использовать разные инструменты. Можно использовать обычный ручной инструмент — зубило и молоток, но процесс займет много времени и потребует значительных физических усилий. Можно воспользоваться различным электроинструментом — дрелью, перфоратором, УШМ (болгракой). С их помощью процесс ускорится, но работать ими не совсем безопасно. Есть еще специнструмент — штроборез. Он позволяет одновременно прорезать в любой стене две параллельные канавки, что намного облегчает и ускоряет работу. Далее более подробно остановимся на том, как сделать штробы пол проводку в стенах при помощи различных инструментов.

Молоток и зубило

Эти инструменты есть в каждом хозяйстве, а если их нет, потратить придется совсем немного. И это хорошая новость. Плохая состоит в том, что работа пыльная и довольно тяжелая в физическом плане. Порядок действий такой:

• На участке небольшой длины — от 20 до 50 см — прорубают вдоль нанесенных линий штукатурку на глубину около 2 см. При этом зубило ставят перпендикулярно поверхности стены и просто пробивают толщу материала.
• На обработанном участке убирают материал между двух получившихся канавок. Для этого будило ставят под углом, откалывая кусочки.
• Продолжают на том же участке.

 Такой способ штробления стен под проводку требует много времени. Ускорить его можно, если использовать для прокладки канавок электроинструмент.

Болгарка (УШМ)

Установив на угло-шлифовальную машинку (УШМ) диск, которым можно резать кирпич или бетон (выбираете в зависимости от типа материала), канавки для штроб можно сделать быстро.

Но использовать болгарку для штробления стен под проводку — не лучший выбор. Это очень опасный способ. В кирпичной или бетонной стене часто встречаются неоднородности — полости, камешки, каверны и т.д. Попав на одно из таких мест можно потерять контроль над инструментом и получить травму. Потом, если у вас нет огромного опыта работы с этим инструментом, выберите любой другой способ. Пусть — более медленный. Зато более безопасный.

Дрель

Использование дрели для штробирования стен под проводку — это как раз тот, более безопасный альтернативный метод. Выбираете самое толстое сверло, которое можно установить в патрон, насверливаете ряд отверстий на небольшом расстоянии друг от друга. Глубина сверления небольшая — около 2 см, так что много времени это не займет. Чтобы можно было легко контролировать глубину, на сверле, чуть выше нужной отметки, наклеивают полосу цветной изоленты (можно — цветного скотча). Сверление прекращают, когда до отметки остается совсем немного. 

Полученную цепочку отверстий нужно превратить в канавку. Сделать это можно зубилом и молотком (или УШМ — все с тем же риском).

Перфоратор

Перфоратор можно использовать только для удаления материала между двумя параллельными канавками. Это хорошая замена зля зубила и молотка. Штробление стен под проводку делают при помощи насадки и виде лопатки нужной ширины (чуть меньше 2 см).

При удалении сердцевины, жало насадки ставят под углом к стене, направляя ее вдоль штробы. При работе откалываются довольно большие куски, так что надо быть осторожными.

Второй способ использования перфоратора — сразу делать штробу без предварительного изготовления параллельных канавок. Это ускоряет работу, но стенки получаются очень неровные, ширина «гуляет». И еще: возможно придется выравнивать дно полученной штробы при помощи зубила и молотка. Перфоратор — мощный инструмент, и убрать несколько миллиметров с его помощью сложно. Потому придется подправлять недостатки вручную. И, все равно, в результате вид у штробы будет «не очень». Это абсолютно не влияет на конечный результат, но не всем подобная «неопрятность» нравится.

Штроборез

Это профессиональный инструмент, предназначенный именно для нарезания канавок для штроб. Его описываем последним, так как оборудование недешевое, узкого назначения. Пригодно только для конкретного вида работ и покупать его исключительно чтобы сделать штробление стен под проводку один раз никто не будет. Найти его можно, разве что в больших пунктах проката техники.

В этом инструменте есть два пильных диска, которые выставляются в нужное положение. Диски разводятся на требуемое расстояние, выставляются по высоте, обеспечивая нужную глубину пропила. Инструмент довольно тяжелый, потому вертикальные штробы удобнее делать сверху-вниз. В этом случае требуется прилагать меньшие усилия, так как он опускается под действием собственной силы тяжести.

Штробление стен под проводку: особенности для стен из дерева и пенобетона

Описанный порядок действий универсален и инструментами можно штробить стены из любого материала. Но, есть некоторые специфические инструменты, которыми можно работать только по дереву или пенобетону.

Начнем с деревянных стен. В них скрытую проводку делают редко, так как кабель надо прокладывать в негорючих цельнометаллических лотках. Это значит, что надо делать глубокие и широкие штробы, что значительно снижает теплоизолирующие свойства стен. Тем. не менее, так делают.

Из описанных выше инструментов не стоит применять болгарку — диск может запутаться в уплотнителе, проложенном между бревен или брусом. Есть и два специфических инструмента, которыми можно работать далеко не со всеми материалами:

1. Цепная пила. Ею можно не только пропилы сделать, но и удалить середину. Но для этого требуется высокий уровень владения инструментом. Обычно же просто делают две канавки и при помощи стамески и молотка удаляют середину.
2. Фрезер. Если у вас есть ручной фрезер, подобрав правильную насадку можно не только канавки сделать. Работать им дольше, чем цепной пилой, но быстрее чем стамеской.

Из этих двух инструментов более безопасен ручной фрезер. Его проще контролировать, он менее мощный и более предсказуемый.

В последнее время все чаще дома стали строить из пеноблоков. В них штробление стен под проводку идет быстрее — материал мягкий, его можно даже теркой, ложкой, ножом скрести… тем более стамеской.

Но чтобы работа шла быстрее, есть для проделывания канавок специальный штроборез по пенобетону. Это отрезок трубы с приваренной ручкой и треугольным или квадратным выступом, который и проделывает в материале канавку. Этот ручной инструмент, работать им несложно. Могут возникнуть затруднения только если пеноблок клали не на специальный клей, а на раствор. Шов при этом получается довольно толстый и его этим штроборезом не возьмешь. Тогда придется или УШМ использовать или «добивать» стамеской с молотком. Но эти инструменты дают слишком много пыли.

Как лучше работать

Штробление стен — работа пыльная. Чтобы пыль не попадала в другие помещения, двери завешивают влажной тканью, тщательно закрывают. Ткань можно повесить с обеих сторон. Чтобы пыль не попала в дыхательные пути, необходимо использовать респиратор. Обычная марлевая повязка может помочь только в случае с использованием стамески и молотка. При таком способе проделки штроб пыли не очень много. Во всех остальных случаях желателен именно респиратор.

Кроме пыли во время штробления во все стороны отлетают кусочки стены, штукатурки, раствора и т.д. Требуется обезопасить руки, лицо. На руки надеваем перчатки, застегиваем рукава. Лицо лучше защитить прозрачным щитком. В крайнем случае можно надеть очки. Без них к работе лучше не приступать.

Все эти действия можно выполнить и самому, но, как мы уже говорили, будет лучше, если их произведут квалифицированные электрики, которые знают все правила проведения монтажных работ, а также технику безопасности

Штробление или штрабление как правильно

Оптимальные
Инженерные решения
в Электроэнергетике

Будьте в курсе новостей

Основные темы

Что такое «Штраба»?

Что такое «Штраба»?

Штраба (Штроба) — канавка в бетоне или кирпиче для прокладки, проводки коммуникаций (электропроводка, трубопроводы). Бывает разной глубины и размеров. Делается зубилом, перфоратором или штраборезом. Также возможно использование угловой шлифовальной машинки для предварительного прорезывания бетона или кирпича по краям штрабы с последующим выдалбливанием с помощью перфоратора или зубила.

В сметном деле устройство штрабы называется «пробивка борозд в бетонных (кирпичных и др.) конструкциях». Материал из Википедии

Многих интересует, как правильно писать штроба или штраба? Некоторые считают, что все-таки правильно писать штраба, так как это слово, заимствованное из немецкого языка. А некоторые говорят, что слово это французское, поэтому правильнее писать «штроба». Однозначного ответа, как видите, нет.

Как вы уже поняли, штроба – это небольшое углубление в стенах, в нашем случае для укладки провода иди кабеля. Прокладка кабеля в штробе используется для скрытности проводки в стене. После того, как Заделка штробы осуществляется строительным раствором. Иногда кабеля укладывают в предварительно уложенную трубу в штробу. При такой укладке вы сможете легко поменять проводку, при этом не нарушать целостности стен.

Просмотров: 10982

Новости

СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»

СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и мон…

Завершение комплекса работ (обследование, ПИР, СМР, ПНР и сдача в эксплуатацию) по реконструкции ТП заказчика: МО, Талдомский район, пгт. Вербилки, ул. Победы

Специалистами ООО «Интеллект» завершен комплекс работ (обследование, ПИР, СМР, ПНР и сда…

Завершение комплекса работ по монтажу и наладке системы АСКУЭ ЖК «Валентиновка парк»: МО, г. Королев, ул. Горького

Специалистами ООО «Интеллект» завершен комплекс работ по монтажу и наладке системы АСКУЭ…

Штроба или штраба

Безусловно, организация такой работы требует определенных знаний и навыков в сфере электричества. В любом случае придется познакомиться и с понятием штрабовка. Это и есть процесс проделывания канавки на поверхности. А вот как правильно: штроба или штраба, можно подробнее узнать из этой статьи.

Видимо, этот вопрос появился как раз с внедрением данной технологии. И по сей день он остается актуальным и вызывает большое количество споров даже среди профессионалов. Когда на рабочем месте возникает вопрос: штраба или штроба, словарь вряд ли находится под рукой. Сам процесс работы до предельности ясен.

1. Можно воспользоваться угловой шлифовальной машинкой с установкой отрезного круга.
2. Уместно при больших объемах использовать для этих целей специально созданный электрический инструмент-штроборез.

Штрабсы — специальные хомуты

В любом случае спорные разногласия так или иначе ведутся на определенных доводах с каждой стороны. При монтировании нескольких проводов для удобства часто используют штрабсы. Это вспомогательные пластиковые хомуты-стяжки, которые получили широкий спектр применения в быту. Даже автолюбители часто пользуются ими, когда ведут электропроводку под передней панелью. Одна из сторон в своих спорах и указывает на штрабсы, как на веский довод правильности произношения проделывания борозд в стене.

Немецкие корни и справочник ПУЭ

1. С другой стороны бытует мнение, что этот строительный термин позаимствован в нашу культуру из немецкого языка. Следовательно, и произноситься это слово должно через букву «а».
2. В то же время оппоненты напоминают о французских корнях этого слова. Поэтому и написание, и произношение этого слова ведется через букву «о». И никак иначе!

Не принимая ни одну из сторон за истину, следует отметить, что спор, как писать: через «а» или через «о», не основан на фактах и лингвистике. Это лишь субъективное мнение людей, а сам термин считается разговорным стилем. А разговорная речь в русском языке находится вне рамок ограничений русского языка.

Существует специализированная литература, которая дает точное определение этого вида работ и самого термина. Этот нормативный документ называется ПЭУ. Полистав эти правила, в соответствующем разделе можно найти фразу «допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен». Правила устройства электроустановок вообще не прописывает термина «штроба» или «штраба». А это ведь нормативный документ на высшем уровне!

Как быть на практике

Однако все не так просто, как хотелось бы. Вся проблема таится в старых специализированных изданиях — действительно имеет место термин «штроба». И обозначает он ту же самую операцию при строительстве: пробивка стен с целью прокладывания коммуникаций в стенах.

В то же самое время для подобного разбирательства существуют и толковые словари в русском издании. И как ни странно, ни в одном из наиболее авторитетных источников это слово не употребляется через букву «о»! Однако, там имеется термин «штраба», но обозначает он совершенно другое.

Профессионализмы у строителей

Русский язык очень богат, поэтому порой в различных сферах жизнедеятельности и возникает множество подобных споров. И в данном случае, видимо, корректно было бы завершить спор, вспомнив о профессионализмах — словах, свойственных речи той или иной профессиональной группы. Поэтому в данном случае любое произношение спорного термина одинаково допустимо.

Профессионалы не будут давать власть эмоциям и тормозить строительный процесс. Существует не так много основных способов создания борозд. При строительстве крупных объектов, где необходимы борозды большой длины, используют штроборезы. Во втором случае — это процесс с использованием шлифовальной машинки при средних объемах работ, в разговорной речи называемой болгаркой. А если прорезать небольшую борозду, можно справиться и обычной дрелью или даже зубилом.

Штраба

Штроба в кладке из газобетона с закреплённым в ней электрическим кабелем

Штраба́ (широко распространён также вариант штроба) — канавка в бетоне, кирпиче или штукатурном слое для прокладки, проводки коммуникаций (электропроводка, трубопроводы). В правилах устройства электроустановок (ПУЭ) для прокладки электрических кабелей и проводов применяется также термин «борозда». Поэтому предпочтительней термином «штроба» пользоваться в разговорном стиле, а в технической документации использовать понятие «борозда».

Тем не менее, свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 оперирует термином «штраба», отделяя его от термина «борозда»:

ГОСТ 21.201-2011 предусматривает условные обозначения для борозд.

Бывает разной глубины и размеров. Выполняется зубилом, скарпелем, перфоратором или штроборезом. Также возможно использование угловой шлифовальной машинки для предварительного прорезывания бетона или кирпича по краям штрабы с последующим выдалбливанием с помощью перфоратора или зубила.

В сметном деле устройство штрабы называется «пробивка борозд в бетонных (кирпичных и др.) конструкциях».

Создание борозд в плитах перекрытия, а также горизонтальных борозд в стенах панельных домов (все стены панельных домов являются несущими) запрещено, так как это снижает несущую способность конструкций дома и может привести к обрушению. Устройство борозд в монолитных домах разрешается на глубину не более глубины залегания арматуры по той же причине.

Какие размеры штробы под электропроводку (глубина и ширина), от чего это зависит?

Глубина и ширина штробы в первую очередь зависит от диаметра кабеля, от его размеров (если это плоский провод).

А так же от того что будет на финише.

К примеру раскидываете электропроводку и дальше поверхности будут выравниваться штукатуркой.

Глубину штробы можно делать меньше, слой штукатурки закроет штробу.

Но в этом случае провод должен быть полностью в штробе.

Обычно штробы нарезают размером 15х20, 20х20, 25х25, это размеры в миллиметрах.

Этого вполне достаточно для прокладки трёхжильного кабеля под электропроводку.

По правилам ПУЭ новая электропроводка делается только медным проводом и причём трёхжильным, третий провод это «земля».

Но все выше приведённые размеры штробы подойдут если провод укладывается в «чистом» виде, если будете укладывать провода вот в такую гофру,

то ориентируйтесь на диаметр той самой гофры.

В этом случае размер штробы может быть больше 30х30, 35х35 и.т.д.

А так же учитывайте на какой глубине находится арматура, если речь о панельном доме.

Нарушать целостность арматурного каркаса категорически не советую, поэтому штробы глубиной в 2 см (и такой же ширины) достаточно, арматура чаше всего находится на глубине 40-50 мм от поверхности, но могут быть и иные варианты.

Многие из нас произносят слова на «автомате», редко задумываясь об их происхождении. Между тем некоторые выражения имеют весьма необычную историю, у слова штроба или штробить, совсем не русские корни.

• Что это такое?
• Как писать?
• Где мы сталкиваемся с этим понятием
• Вывод

Что это такое?

Штраба (Ш.) – это термин, используемый в строительстве, ремонте и трактуется он по-разному:

1. Ш. – это борозда, вырезанная в бетонных или кирпичных перекрытиях, при помощи штрабореза, перфоратора, углошлифовальной машинки, зубила.
2. Особым образом выложенные кладка или перекрытия, образующие углубления нужных размеров.

Основное предназначение штробы – это прокладка кабелей, инженерно-технических коммуникаций, а также небольших трубопроводов внутри стен.

По некоторым данным, слово штроба имеет немецкое происхождение. Другие считают, что у него французские корни, но однозначного мнения нет до сих пор. В любом случае позаимствовано оно из другого языка. Но как же все-таки оно правильно пишется?

Как писать?

В основном мы встречаемся с производными этого слова – проштробить, штробление и т. п. Но все они используются чаще всего при разговоре, в официальных документах принято писать борозда. По данным энциклопедического словаря, правильное написание – штраба. Правильно будет писать – штрАбить или штрАборез. Хотя архитектурный словарь вполне допускает писать штроба. Но как бы оно не было употреблено, через «о» или «а», значение слова остается тем же.

Если необходимо написать про штрабу, но вы сомневаетесь в правильности, то его можно легко заменить следующими синонимами:

Выбор достаточно большой, главное, чтобы было понятно, о чем идет речь.

Где мы сталкиваемся с этим понятием

Чаще всего, слова с корнем штроб или штраб встречаются при просмотре рекламных объявлений. Фирмы, оказывающие услуги по строительству и ремонту помещений, пишут тексты так, как им удобно: одни штрОбят стены, а другие штрАбят. Неосведомленные читатели понимают смысл при любом написании этого слова, поэтому особых требований здесь не предъявляется.

Как пример, можно привести словосочетание – запасный выход, которое часто встречается в общественном транспорте. Почему пишется не запасной, с трудом объясняют даже филологи. Поэтому допускается употребление такого словосочетания в любом варианте.

Вывод

Мнения людей расходятся примерно 50 на 50. Чуть более половины соотечественников склоняются к штрабе, остальные предпочитают штробу, а поскольку слово не из русского языка, то однозначного ответа так и нет. Так что, если есть возможность, заменяйте штрабу синонимами и тогда вопрос отпадет сам собой.

Штробление стен под проводку своими руками различными инструментами

Почти никакой ремонт не обходится без прокладки новой проводки в квартире или замены старой. Также часто появляется необходимость добавить одну или несколько розеток для того, чтобы облегчить подключение бытовой техники или аппаратуры и устранить тем самым потребность в использовании проводов с разветвителями. Провода лучше всего при этом спрятать в стене, и для этого можно произвести штробление стен под проводку своими руками, не обращаясь за недешевой помощью строительных бригад и электриков частников. Главное учесть все нюансы по организации проводки, и правильно произвести штробление.

Правила и ограничения при штроблении

Не стоит сразу хвататься за зубило и молоток. Следует вначале изобразить на бумаге план разводки и продумать расположение всех точек подключения и выходов проводки, таких как розетки, выключатели и выводы под освещение. Также следует учесть материал стен и способы их штробления. Основные правила, согласно которым производится распределение проводов в стенах, описаны в нормативных документах СНиП 3.05.06-85. Не стоит пренебрегать ими, лучше один раз не полениться и ознакомиться, чтобы знать, как правильно штробить стены под проводку. Основными моментами являются следующие пункты:

1. Штробление под проводку должно проводиться параллельно основным конструктивам здания, то есть только вертикально или горизонтально. Допускается наклон штробы только в случае прокладки параллельно наклонным стенам, например, на мансарде.
2. Проводить горизонтальное штробление следует на расстоянии не более 150 мм от плит перекрытия.
3. Вертикальная штроба (борозда) должна отстоять от дверных, оконных проемов и углов не менее 100 мм, а от газовых труб – не менее 400 мм.
4. Ширина и глубина штробы не должны превышать 25 мм. Длина одной штробы не должна превышать трех метров.
5. Желательно свести к минимуму повороты штробы на пути от распределительной коробки до выключателя или розетки. Лучше всего, если ограничиваться одним углом перехода от горизонтали к вертикали без учета поворотов в горизонтальной плоскости в стыках стен.
6. Нельзя делать горизонтальные борозды в несущих конструкциях. Это касается всех стен панельного дома, ведь там все они несущие, за исключением мелких перегородок.

Согласно этим правилам производится планировка разводки. После этого можно производить непосредственно штробление стен.
[help]“Можно ли штробить несущие стены?” Штробление стен регламентируется правилами перепланировки, которые для каждого региона могут слегка разниться. Однако по общепринятым нормам, подобные действия недопустимы во всех видах типовых многоэтажных домов.[/help]

Инструменты и способы штробления

Есть несколько способов штробления, различающиеся в зависимости от применяемого инструмента:

• молотком и зубилом. Долго, неудобно, штроба неровная. Зато дешево;
• перфоратором или ударной дрелью. Достаточно чисто и быстро. Штроба не очень ровная;
• болгаркой. Штроба получается ровной, однако производится огромное количество пыли, которую сложно уловить даже при помощи промышленного пылесоса;
• штроборезом. Используя специализированный инструмент, можно получить идеально ровную штробу с заданной глубиной и шириной. Однако все портит цена самого инструмента.

При любом варианте порядок действий примерно одинаков.

Подготовка и разметка поверхности

В первую очередь необходимо проверить наличие скрытой проводки по предполагаемому маршруту штробы. Для этого используйте специальный прибор, который укажет на имеющуюся электропроводку. Важно обезопасить себя от случаев, когда при штроблении попадутся провода под напряжением.

На поверхность стены наносится разметка по маршруту борозд от распределительной коробки и до места установки розетки, выключателя или вывода проводов под освещение.

Непосредственно перед проведением работ по штроблению стен занавесьте дверные проемы увлажненной тканью, чтобы не допустить распространение пыли по квартире или плотно заделайте строительной пленкой.

Процесс штробления различными инструментами

Молоток и зубило

Весь процесс разбивается на небольшие сегменты. Вначале зубилом намечаются углубления по краям штробы на одну или две ширины его острия. После этого, поставив его поперек борозды, выбивается часть стены в глубину. Далее можно продолжить снимать верхний слой по намеченной линии и в конце приступить уже к углублению на 25 мм по всей длине. Также можно после каждого снятия верхнего слоя углублять штробу сразу. С помощью этих инструментов практически нереально сделать штробу, если стена бетонная.

Перфоратор

Используются при этом две насадки с широким и коротким буром и лопатка. Вначале по всей длине линии, которой намечено расположение борозды, проделываются отверстия глубиной 25 мм на расстоянии примерно 10-15 мм друг от друга. После этого лопаткой выполняется устройство штробы. Главное при этом не ставить лопатку поперек линии штробы, чтобы не отколоть лишний кусок стены или штукатурки. В результате получится штроба необходимой глубины и ширины, однако внешний вид будет не очень привлекательным. Штробление перфоратором самый быстрый и чистый процесс.

Болгарка, угловая шлифмашинка

При использовании болгарки, следует приобрести алмазный диск, только так можно будет нормально и без проблем проштробить бетон или кирпич, да и в случае со штукатуркой процесс будет идти легко. Вначале проделывается два параллельных надпила вдоль всей намеченной линии с расстоянием между ними равным необходимой ширине штробы. Далее можно с помощью перфоратора или зубила выбрать весь материал между надрезами до необходимой глубины. Собственно поэтому весь процесс практически идентичен предыдущим способам за исключением того, что в результате штроба получается значительно ровнее. Это очень важно, особенно если необходимо минимизировать повреждение штукатурки или отделки стен.

Во время работы болгаркой будет производиться очень большое количество пыли, и очень скоро вся комната будет ею заполнена. Для решения этой проблемы можно использовать пылесос, лучше промышленный. Потребуется второй человек в качестве помощника, который будет удерживать всасывающую трубу поближе к месту среза.

Штроборез

По существу штроборез является логичной модификацией варианта с болгаркой. В этом устройстве уже предусмотрена возможность установки двух режущих алмазных кругов с регулировкой расстояния между ними. Оба круга закрыты специальным кожухом, который полностью перекрывает место контакта со стеной. Регулировкой положения кожуха можно изменять глубину, на которую будет производиться прорезка стены. В большинстве случаев кожух также снабжен специальным отводом для установки всасывающей трубы от пылесоса.

Благодаря всему описанному, получается идеально ровные и параллельные срезы, а производится штробление стен без пыли. После прорезки по краям штробы опять-таки необходимо перфоратором выбрать лишний материал. Недостатком такого способа является сама цена инструмента. Она слишком высока для использования в домашних условиях.

Окончание работ

После того как штробы пробиты, необходимо их очистить с помощью пылесоса или веника от пыли и прогрунтовать. Сам процесс прокладки кабеля и его закрепления также имеет целый ряд нюансов, которые необходимо учитывать. После всех работ выполняется заделка штробы. Это можно сделать с помощью штукатурки, гипса или шпаклевки, которая допускает нанесение такого слоя.

Видео: штробление стен своими руками от А до Я

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Как штробить стены под проводку своими руками

Одним из этапов капитального ремонта в современной квартире или доме является частичная или полная замена электрической проводки. Монтаж розеток и выключателей в местах, где раньше их не было, а также установка дополнительных источников света требует прокладки новых проводов. Чтобы кабели не портили интерьер и не создавали угрозу пожарной безопасности, их рекомендуется спрятать в стене. Для новых ответвлений домашней электрической магистрали нужно штробить канавки, и, если вы не хотите тратить деньги на услуги профессиональных электриков, делать это придется самостоятельно. В этой статье мы разберемся, как штробить стены под проводку, осветим нюансы этой процедуры, а также ответим на вопрос, какими инструментами лучше это делать.

Штробление стен для прокладки проводов: основные нюансы

Прежде чем штробить стены своего дома под проводку, нужно взять в руки карандаш, лист бумаги и составить подробный план разводки, в котором будет предусмотрено размещение всех электрических элементов – от ламп до выключателей и розеток. Также нужно учитывать материал, из которого построено здание (газобетон, кирпич, дерево), и подобрать инструмент, который наилучшим образом подойдет для обустройства штробы под электрическую проводку.

Распределение электропроводов в стенах зданий регламентируется строительными нормами и правилами, которые нужно изучить хотя бы ознакомительно, поскольку их невыполнение может стать причиной нарушения электробезопасности при выполнении работ. Общие положения этих документов таковы:

• Штробить стену для прокладки проводов следует таким образом, чтобы канавка была направлена строго вертикально либо горизонтально.
• Вертикальная штроба должна находиться на расстоянии не меньшем, чем 0,1 м, от стеновых проемов.

Расстояние от электрической канавки до газовой магистрали должно составлять 0,4 м или более.

• Горизонтальная канавка должна находиться от потолков не менее, чем в 0,15 м.
• Показатели глубины и ширины штробы не должны быть более 0,025 м, а ее максимальная непрерывная длина не должна превышать 3 м.
• Разводка не должна иметь большого количества поворотов на пути кабеля к электрическим элементам от распределительных коробок. Более одного углового перехода использовать не рекомендуется.
• Прокладывать горизонтальные штробы в несущих стенах запрещается.

Планировку разводки необходимо составлять, руководствуясь вышеперечисленными правилами – это позволит провести ее в соответствии с действующими нормативами и без нарушения требований безопасности. Когда электрическая разводка спланирована, можно переходить к следующему этапу работ, на котором производится штробление стен под проводку своими руками.

Штробление стен из газобетона и кирпича

Газобетон отличается очень высокой прочностью, поэтому использование для работы с ними зубила и молотка трудно назвать разумным решением. На вопрос – чем проштробить бетонную стену – мы можем ответить: лучше всего штроборезом. Он позволит прорезать канавку в стене под проводку без пыли, с минимальными временными и трудовыми затратами. Но если вы, как и большинство обычных хозяев, не располагаете такой возможностью, воспользуйтесь перфоратором или болгаркой.

Кирпич – наиболее удобный материал для этой работы. Смесь цемента и песка, которая используется для связи элементов кирпичной стены, легко может быть выбита даже с помощью зубила и молотка, поэтому обустройство горизонтальной штробы не занимает много времени. А вот пробивание вертикальной канавки будет более сложным, поскольку в этом случае придется работать непосредственно с кирпичами.

Разметка стен и подготовка их к работе

Перед началом штробления необходимо выяснить, нет ли на планируемом маршруте прокладки скрытых электрических кабелей. Сделать это можно с помощью специального прибора – трассоискателя, который быстро определит местонахождение провода. Так вы сможете избежать риска, что во время работы инструмент попадет в кабель, находящийся под напряжением.

После этого стену нужно разметить по маршруту прокладки будущей штробы.

Начинать разметку следует от распределительной коробки, а затем вести ее к местам будущей установки электрических устройств (розеток, светильников, выключателей).

Перед тем как проштробить стену, возьмите влажную ткань и закройте ей дверные проемы, чтобы пыль не разлетелась по всему помещению.

Каким инструментом лучше штробить стены?

Сделать штробу можно при помощи следующих инструментов:

• Зубило и молоток. Это самый старый и наиболее дешевый способ, однако он связан с большими затратами времени и сил.
• Перфоратор, ударная дрель. Прокладка штробы этим инструментом в бытовых условиях производится наиболее часто.

• Электрическая болгарка. Этот агрегат позволяет сделать наиболее ровную канавку, но при этом его использование имеет существенный побочный эффект, связанный с сильным запылением рабочего помещения.
• Штроборез. Проштробить стену под проводку этим инструментом проще и удобнее всего, но люди, чья работа не связана с частым выполнением процедуры штробления, приобретают его крайне редко из-за высокой цены аппарата и узкой сферы использования.

Порядок выполнения этой операции одинаков, независимо от того, какой инструмент для работы вы выберете.

Штробление стен молотком и зубилом

Как было сказано выше, пытаться прорубить этими инструментами канавку для электропроводки в бетонной стене не стоит – такая работа будет очень долгой и утомительной. Но справиться ими с кирпичной стеной вполне реально. Производится эта процедура в следующем порядке:

• Зубилом углубить верхний и нижний край разметки.
• Поставив зубило поперек будущей штробы и нанося по нему удары молотком, выбить верхний слой сердцевины канавки.
• Снимая слои поочередно, углубить борозду на 2-2,5 см, пройдя зубилом и молотком по всей ее длине.

Когда канавка будет готова, из нее нужно удалить пыль и обработать грунтовкой. Когда она высохнет, уложить внутрь кабель, после чего зашпаклевать борозду (также можно заделать ее штукатуркой или гипсом).

Как сделать штробу с помощью перфоратора?

Перфоратором можно как штробить бетонную стену, так и проделывать электрическую канавку в кирпичной. Существуют специальные насадки, предназначенные для этой работы, одна из которых называется широким буром, а другая – лопаткой. Порядок действий при этой процедуре следующий:

• При помощи перфоратора с широким буром просверлить вдоль сделанной разметки отверстия глубиной 2-2,5 см. Расстояние между соседними лунками должно составлять 1-1,5 см.
• Сменить насадку на перфораторе, установив вместо бура лопатку.
• Проделать борозду, проходящую через все углубления. В нее будет укладываться провод.

Подробнее про штробление перфоратором на видео:

Преимуществом этого способа является скорость работы. Недостатком является то, что перфоратор не позволяет сделать ровную канавку, и проделанная штроба будет иметь рваные края.

Штробление стены болгаркой

Посредством этого инструмента можно с легкостью проделать электрическую канавку в любой стене – бетонной, кирпичной, покрытой штукатуркой. Для этих работ на болгарку надевается диск, имеющий алмазное напыление. Штробление производится в следующем порядке:

• Сделать при помощи болгарки в стене два параллельных надпила по всей длине нанесенной разметки. Глубина прорезанных линий и расстояние между ними должны быть приблизительно одинаковыми – 2-2,5 см.
• Перфоратором удалить из получившейся канавки центральную часть. Если перфоратора у вас нет, можно воспользоваться молотком и зубилом.

Достоинство этого метода заключается в том, что полученная штроба имеет практически идеально ровные края. Недостаток – огромное количество пыли, образующейся при работе.

Чтобы она не покрыла всю комнату, желательно воспользоваться помощью другого человека, который во время работы болгарки будет держать всасывающий шланг работающего пылесоса около среза.

На видео пример штробления с поливом:

Прорезание электрической канавки штроборезом

Этот инструмент похож на усовершенствованную болгарку. Он оснащен двумя алмазными дисками, которые можно зафиксировать друг от друга на нужном расстоянии. Они закрываются кожухом, который не позволяет пыли разлетаться по комнате, и предотвращает биение штробореза об стену.

Регулировка положения дисков, которая предусмотрена конструкцией аппарата, позволяет изменять ширину и глубину проделываемой канавки. Кроме того, кожух инструмента оборудован отводом, к которому во время работы подсоединяется пылесос. Таким образом, пыль, образующаяся при работе, будет напрямую поступать в мешок для сбора мусора, что позволит сохранить помещение в чистоте.

Штроборез позволяет в кратчайшие сроки, а кроме того, без пыли прорезать канавку в стене, после чего из нее останется только удалить сердцевину. Как и в случае с болгаркой, это можно сделать дрелью с отбойником, или молотком и зубилом.

Про работу штроборезом на видео:

Заключение

В этом материале мы разобрались, как правильно штробить стену в комнате под электрическую проводку. Подобрав инструмент с учетом материала, из которого изготовлены стены, можно быстро справиться с этой работой, не запылив при этом комнату. Как вы могли убедиться, обладая современным инструментом и следуя приведенным рекомендациям, провести электропроводку в своем доме можно самостоятельно, не прибегая к услугам электриков.

Кратковременная стратегия: стремление к завершению начинается с наличия плана | Инструкция

Студенты часто спрашивают меня, как правильно выполнять определенные удары, но гольф — это не форма для печенья. Я даю указания, но хочу, чтобы они сами владели процессом. Им следует поэкспериментировать и определить, что лучше всего подходит для их игры. Яркий пример — сколы. Чтобы быть отличным экономным, вы должны сначала привязаться к системе. Вы предпочитаете использовать одну клюшку и делать разные удары в зависимости от ситуации, или вам удобнее делать один удар, но использовать разные клюшки для получения разных ударов?

Оба имеют преимущества.Подход одного клуба улучшает ваше самочувствие и делает вашу игру более адаптируемой. Система с одним поворотом упрощает работу.

Чтобы определить, что лучше для вас, забейте пять мячей с одного ярда, пяти ярдов и 10 ярдов от грина в сторону лунки, используя метод одной клюшки. Затем повторите упражнение с одним махом, но разными булавами. Вероятно, вы обнаружите, что одна стратегия дает лучшие результаты.

После того, как вы выберете, читайте дальше, чтобы узнать больше о каждой системе, а также о смене рукоятки, которая может дать вам особый выстрел, необходимый для того, чтобы приблизиться к сильным.

Методом однократного поворота

При использовании системы с одним махом поместите мяч посередине стойки, ступни немного уже, чем ваши бедра, и возьмитесь за ручку на дюйм или два вниз. Вы можете расположиться в соответствии с целью или немного приоткрыться, как я. Просто убедитесь, что каждый раз настраиваете одинаково, потому что цель состоит в том, чтобы сделать настройку и свинг согласованными. Перед тем как замахнуться, прижмите переднюю ногу к траве, наклоните грудь к цели и поставьте руки немного впереди мяча ( выше ).

Отрегулируйте высоту колена до высоты колена

У хороших качелей для измельчения стружки не так много движущихся частей. Просто верните булаву на уровень колен на обратном замахе и сделайте то же самое в завершающем, не поворачивая запястья сознательно. Движение контролируется в основном вращением вашего туловища (фото , выше ). Когда вы делаете это правильно, руки всегда будут выше, чем клюшка.Голова будет двигаться под углом к ​​мячу, а затем расчесать траву, не оставляя трещин. Чтобы не сбавлять обороты, прыгните до уровня колен и удерживайте финиш.

Метод одной клюшки

Хотя положение мяча и руки будут меняться в зависимости от типа фишки, которую вы хотите сыграть, ваша стойка должна быть одинаковой для каждого удара. Поставьте ступни немного более узкими, чем бедра, вес на переднюю ступню и штангу наклоните к цели.Возьмитесь за вал для более коротких стружек, но удерживайте его почти на всю длину для более длинных. Чем дальше в стойку вы играете мячом, тем ниже он будет лететь. Одно важное замечание, если вы выберете подход с одной клюшкой: я рекомендую использовать клюшку с большим количеством чердаков, например песчаную или клин. Если вы этого не сделаете, вам может быть сложно выполнять более высокие удары по фишкам. Гораздо легче ударить по мячу ниже клюшкой с более высокой высотой, чем по мячу клюшкой с более низкой высотой.

Освойте продолжение

Как я уже упоминал, положение мяча играет ключевую роль в создании различных типов фишек.Когда мяч направлен к задней части вашей стойки ( выше, первое фото ), вы будете наносить низкие удары, которые откатываются дальше. Игра мячом в середине вашей стойки должна привести к появлению стандартной фишки со средней траекторией и разворотом. Если вы хотите поднять мяч и быстро остановить его, когда он приземлится, подбросьте его к передней ноге ( ниже, первое фото ). Для этих высоких ударов тоже нормально, если вы хотите более широкую стойку (пятки за пределами плеч). Это поможет вам сохранить равновесие, чтобы вы могли контактировать с мячом первым.

Когда вы махаете, эти три положения мяча требуют разного завершения. Чем дальше вы играете назад, тем ниже вы продолжаете. Также обратите внимание на эти фотографии, насколько мои запястья расслабляются после удара по мячу. Чем выше я хочу, чтобы мяч летел, тем больше я переворачиваю клюшку. Теперь переверните страницу, чтобы я мог показать вам, как использовать мою специальную фишку.

Используйте более мягкую стружку для более мягкой стружки

Теперь, когда у вас есть основы для метода одной булавы или одного взмаха, вот бонусный совет, который поможет вам выйти из тех сложных ситуаций, когда вы находитесь в короткой позиции и между вашим мячом и мячом почти нет зеленого цвета. дыра.Это связано с изменением хватки, так что не съеживайтесь. Я знаю, что большинство игроков в гольф очень неохотно меняют его. Когда я смотрю на свою хватку, я хочу увидеть средний сустав моей руки с перчаткой и сустав указательного пальца моей второй руки. Но бывают случаи, когда я ставлю руки в более слабое положение, особенно чтобы добавить немного мягкости чипу, когда он приземляется. Это действительно может помочь вам избежать застревания с короткой стороной. Чтобы ослабить хватку, поверните руку с перчаткой в ​​сторону цели, пока вы не увидите никаких суставов. Клуб должен ощущаться, как будто он лежит в ладони.Отрегулируйте также следящую руку. Вы хотите, чтобы большой палец был перемещен к цели, чтобы вы могли видеть пару суставов.

Когда вы замахиваетесь, вы обнаружите, что более слабый захват предотвращает смещение булавы. Клюшка должна скользить по земле и поднимать мяч вверх. Когда вы преодолеете удар, рукоятка будет держать клюшку направленной вверх ( ниже ). Чтобы почувствовать этот более мягкий снимок, сделайте несколько хороших тренировочных взмахов, когда вы чистите землю по пути.Более слабый захват также может заменить необходимость продвигать мяч вперед, чтобы попасть в более высокую фишку. Это ключевой момент, потому что передняя позиция мяча требует точного контакта, иначе вы рискуете ударить его тонким или толстым. Этот снимок — действительно полезное дополнение к вашему арсеналу фишек.

Отломите его, нажмите.

Новый гонщик не сделает вас лучшим игроком в гольф… эти проверенные на практике бормашины сделают это.

Если вы хотите снимать с меньшим количеством очков, перестаньте пытаться поразить более длинные диски и начните работать над сколами.

Хотите узнать разницу между вами и скрэтч-гольфистом?

Они поднимаются и опускаются, когда пропускают грин.

А ты?

Феноменальные сколы избавят вас от ударов по лужайке, дадут вам больше ударов и позволят вам играть в гольф без стресса, о котором вы всегда слышите, о чем говорят профессионалы, но никогда не испытываете.

Представьте, что это будет похоже на то, чтобы подойти к своему мячу, ЗНАЯ, что вы собираетесь подниматься и опускаться (или, по крайней мере, дать себе отличный шанс).

Больше никаких заглушек и парней…

просто четкий контакт и лучшие снимки стружки.

Практикуйте эти рубящие упражнения, чтобы чаще подниматься и опускаться и начать стрелять лучше.

1. Сверло для удаления стружки «Y» или треугольник

Такой же наконечник для скалывания, как и сверло, этот наконечник с легкостью улучшил мои скалывания уже на следующий день.

Идея проста: когда вы тренируетесь в скалывании, сосредоточьтесь на создании строчной буквы Y с помощью рук и стержня клюшки (если вы смотрите прямо на себя).

Положите около 60-70% веса на переднюю ногу и удерживайте эту форму на протяжении всего замаха, позволяя верхней части тела выполнять работу.

Ваша верхняя часть тела должна делать все движения клюшкой, в то время как ваши руки и запястья остаются спокойными.

Это гарантирует, что вы нанесете удар по мячу вниз, позволяя клюшке выполнять работу по подъему мяча в воздух.

Это простой наконечник для скалывания, который позволит забыть о том, чтобы подбрасывать мяч через спину грина.

Это сверло отлично подходит для короткой стружки вокруг грина и, как правило, дает более низкую, более контролируемую стружку.

Дэвид Лидбеттер хорошо объяснил здесь этот тип микросхемы.

Хотите профессиональные уроки?

Посмотрите, как быстро вы можете улучшить чипирование с помощью пошаговых видеоуроков от сертифицированного специалиста PGA.

Узнать больше

2. Сверло для стружки Hula Hoop

Это отличное упражнение по отколу и качке, которое вы можете выполнять на тренировочном полигоне, в местном парке или во дворе вашего дома.

Если вы можете постоянно доставлять фишки на расстояние хула-хупа от лунки, скорее всего, вы будете часто подниматься и опускаться.

Если нет, обязательно ознакомьтесь с этими упражнениями по вставке (потому что вы должны уметь делать 3-футовый колонтитул) 🙂

Как делать стружколом Hula Hoop

1. Возьмите обруч (или сделайте из веревки круг такого же размера)

2. Установите мячи для гольфа на расстоянии 5 ярдов от кольца. 8 мячей с 5-40 ярдов.

3. Начните с мяча, ближайшего к кольцу, отбейте его и приземлитесь в кольцо.

4. За каждую удачную фишку перейти к следующему шару дальше от кольца. Если вы пропустите один перезапуск с самого начала.

Это сверло для удаления стружки предлагает вам использовать несколько различных типов стружки. Посмотрите, как далеко вы можете отойти от обруча, прежде чем начинать заново. Это отличный способ отслеживать свой прогресс и оказывать давление на себя, когда вы впервые пытаетесь пройти какой-либо из этапов.

3. Сверло для удаления стружки Trail Hand Release

Изначально я научился этому упражнению от Бутча Хармона, одного из величайших тренеров по гольфу всех времен.

Бутч заметил, что типичные сколы вызваны остановкой ведущей руки (левая рука, если вы играете в гольф-правша) непосредственно перед столкновением и переворачиванием следовой руки.

Это происходит потому, что игроки в гольф пытаются «помочь» мячу поднять в воздух вместо того, чтобы позволить клюшке делать всю работу.

Решение?

Как сделать стружколом Trail-Hand Release

1. Примите обычную стойку для откола ног — ступни узкие, мяч оторван от задней ступни, 60-70% вашего веса приходится на переднюю ступню.

2. Сделайте обычный удар по сколам, за исключением того, что опускайте следящую руку с рукоятки непосредственно перед ударом.

3. Сосредоточьтесь на том, чтобы ведущая рука двигалась прямо к цели.

Если у вас возникают проблемы с умением делать чип-шоты или иногда вы слышите крик, доберитесь до стрельбища и НАДЕВАЙТЕ ЭТО ДРЕЛЬ.

Он тренирует ваше тело, чтобы физически не позволять вам делать то, что обычно делает игрок в гольф с уипом (перевернуть свою следящую руку прямо перед ударом).

4.Сверло для стружки Chip-a-Coin

Это отличное сверло для стружки, которое вы можете делать, не выходя из дома.

Задача себе бросить монету не только научит вас более четкому контакту с вашими выстрелами, но и сделает разбивание мяча намного проще.

Это сверло работает, потому что заставляет вас оставаться внизу сквозь стружку и обеспечивает высокую точность с помощью клиньев.

Просто положите несколько монет на ковер в гостиной и попытайтесь установить чистый контакт — отправьте монету в воздух.

Мне нравится ставить чашку посреди пола и пытаться вбивать в нее монеты.

Посмотрите, сколько монет из 10 вы можете положить в чашку.

*** Предупреждение: вы можете использовать старый клин при выполнении этого упражнения. Через некоторое время монеты могут начать оставлять небольшие вмятины на лице вашей клюшки.

5. Сверло для удаления стружки Slam Dunk

Это одно из моих любимых фрезерных сверл, которым я могу развлечься в конце тренировки или когда вы пытаетесь изменить свой распорядок дня.

Идея проста: попробуйте замочить свой чип-шот.

Выберите расстояние от 10 до 30 ярдов и попытайтесь нанести как можно больше выстрелов (если есть) прямо в чашку, не касаясь грина.

Это очень весело и научит вас отбивать фишки и отбивать точные дистанции.

6. Par 18 Chipping Game

Один из лучших советов по скалыванию (действительно общий совет по тренировкам в гольф), который я когда-либо получал, заключался в том, чтобы обязательно использовать игры в своей тренировочной программе.Игры в гольф освежают вашу повседневную жизнь, а также могут научить вас действовать в стрессовых ситуациях, когда вы играете с друзьями.

Это отличная игра с фишками, которую вы можете использовать, чтобы поработать над своим счетом вокруг грина.

Как играть в игру Par 19 Chipping Game

Выберите 9 точек (ти-боксов) вокруг грина на разных расстояниях и под разными углами.

Сыграйте по 1 мячу с каждой точки как Пар 2. По сути, создавая поле для гольфа Пар 18.

Эта игра будет работать над всеми аспектами вашей короткой игры, включая чиппинг и паттинг.

Он дает вам отличную обратную связь о прогрессе, которого вы добиваетесь в своей короткой игре, и намного быстрее, чем полный раунд гольфа.

Выполняйте это упражнение 1 раз в неделю и следите за своими результатами.

Они начнут выпадать в мгновение ока.

Видеоуроки по чипированию

Загляните в наш каталог онлайн-видео уроков и узнайте, насколько уверенно вы можете быть уверены, держа клин в руках.

Узнать больше

7.Сверло для стружки 10 x 10

Это упражнение, которое я могу сказать с полной уверенностью, навсегда изменило мою игру в гольф.

Чего среднестатистический хакер не понимает, так это того, что 2/3 бросков на протяжении вашего раунда в гольф будут с расстояния 120 ярдов и дюйма.

Тем не менее, большинство игроков в гольф проводят все свое время на стрельбище!

Подумайте об этом…

Если вы действительно хотите бросать более низкие результаты и играть в гольф, о которых вы всегда мечтали, почему бы вам не попрактиковаться в ударах, которые вам придется отбивать большую часть времени на поле?

Это все равно, что сказать, что вы хотите похудеть, но при этом весь день едите нездоровую пищу.

Это просто бессмысленно.

Это упражнение поможет вам выбрать расстояние от 10 до 100 ярдов, чтобы вы могли приставить мяч ближе, сделать больше птичек и начать забивать очки, о которых вы с гордостью расскажете своим друзьям.

Как сделать стружколом 10 × 10

Найдите метки в ярдах (вы можете использовать палки для выравнивания и получить их примерно по $ 1 за штуку) и отметьте 10-ярдовую дистанцию ​​с 10-100 ярдов.

Практикуйтесь в стрельбе на ТОЧНОЕ расстояние.

Выясните, какие качели производят каждое расстояние от 10 до 100 ярдов с интервалом в 10 ярдов.

Например, я выяснил, что с моим клином на 58 градусов, мячом в задней части моей стойки и 70% моего веса на передней ноге: замах на 25% произвел фишку в 15 ярдов, замах на 50% произвел фишку. Фишка 30 ярдов и т. Д.

Изучение индивидуальных ударов, необходимых для выполнения каждого удара на расстоянии 10–100 ярдов, будет самым важным шагом, который вы можете сделать, чтобы уменьшить количество ударов по гандикапу и значительно улучшить свой результат на поле.

Если убрать что-то из этого поста, пусть будет это:

Гольф — это игра, в которую играют с расстояния 120 ярдов и дюймов.

Забудьте о том, как долго вы используете свои диски, и сосредоточьтесь на своей короткой игре.

БОНУС: Проверенная программа коротких игр

Вы хотите, чтобы на самом деле улучшило вашу короткую игру?

Что, если бы вы могли научиться вставать и опускаться откуда угодно?

Представьте себе, что вы можете играть в гольф , не беспокоясь о о неправильных фишках…

The Proven Short Game Program — это обучающая онлайн-программа, которая знакомит вас с техниками, принципами и упражнениями, необходимыми для последовательной игры в гольф, о котором вы всегда мечтали.

В программе вы узнаете…

Прекратите бороться со своей короткой игрой…

Используйте эти насадки для стружки и сверла, чтобы начать играть в гольф, о котором вы всегда мечтали…

Нет оправдания тому, что вы жертвуете ударами на трассе из-за плохого скола.

Примите решение посвящать хотя бы 1 полный час в неделю в течение следующих 3 недель, работая над чиппингом, и я обещаю вам, что это значительно улучшит вашу игру в гольф.

Представьте, что это будет похоже на ЗНАНИЕ, что вы сможете сохранять больше парсов, делать больше птичек и превращать эти круглые разрушающие тройные тележки в легко управляемые тележки каждый раз, когда вы выходите на трассу.

Если вам нужны короткие игровые уроки от сертифицированного профессионала PGA, вы можете узнать больше о нашей программе коротких игровых тренировок здесь.

Новые руководства и советы каждую неделю

Присоединяйтесь к 5k + участникам сообщества

Блог

Мартина — Глава 7: Chipping It Close

Свяжитесь с нами
Электронная почта: [email protected]
Как Школа гольфа в Facebook: Присоединяйтесь к классу
Следите за школой гольфа в Twitter: @SchoolofGolf

Cliff Notes
Ключи к скалыванию:
-Контроль расстояния важнее направления.Вы должны сначала поработать над дистанционным контролем.
— По возможности приземляйте мяч на зеленом поле, а не перед ним.
-Визуализируйте выстрел чипа в своем воображении, прежде чем вы начнете тренироваться.

Сверла для измельчения стружки:
-Положите крышку головки под ведущую руку и ударьте несколько стружек. Это будет удерживать корпус на всем протяжении чипа, а также сохранит клюшку в хорошей плоскости.
-Положите выравнивающий стержень, выходящий из рукоятки вашей булавы, так, чтобы он указывал на ведущее бедро. Рукоятка всегда должна быть направлена ​​на бедро.
-Убедитесь, что вы проворачиваете грудь через чип. После того, как вы попали в фишку, ваша грудь должна быть направлена ​​на вашу цель.

Практическое правило для среднего игрока в гольф — играйте фишку с минимальным временем в воздухе и максимальным временем на земле. Пусть мяч летит по земле к лунке, а не по воздуху.

Facebook Вопрос от класса
Q: 30 — 70 ярдов просто убивает мой снаряд. Легко от 8 до 12 ударов за раунд. У меня пропадает чувство темпа, у меня проблемы с удержанием лица квадратным при ударе, и качество моего контакта постоянно меняется.Мне нужна серьезная помощь в создании частичного качания, на которое я могу рассчитывать. (Митч Леннон)

A: Думать легко, потому что это частичный поворот, когда тело не двигается, плохое мышление. Правда в том, что при небольшом раскачивании вам все равно нужно поворачивать и перемещать тело. Чтобы удерживать сжатие рукоятки и руки легким, нужно понимать, что движение снимает напряжение.

Библиотека Мартина
«Искусство короткой игры» Стэна Атли

Домашнее задание
— Практика управления расстоянием при чипировании
— Направьте хватку на бедро

Шоу на следующей неделе (специальный выпуск Bay Hill)
Глава 8: Как стать лучшим водителем (21 марта 2012 г.)
Опубликуйте свои вопросы на следующую неделю по электронной почте или в Facebook

Советы по чиппингу для женщин — чиппинг

Чиппинг — это часть гольфа, которой часто недооценивают.Если вы прогуляетесь по тренировочной площадке поля для гольфа, вы, вероятно, увидите, как многие гольфисты работают над своим ударом и тренируются в ударе. Немногие, если таковые имеются, будут посвящать тренировочное время отбиванию с грина. Результаты видны на поле — большинство гольфистов-любителей плохо разбираются в игре и обходятся им в несколько ударов за раунд просто из-за неудачных попыток вверх и вниз. Если это похоже на вас, воспользуйтесь следующими четырьмя советами, чтобы улучшить свои навыки в следующем раунде.

Используйте свои руки .Многие игроки в гольф пытаются использовать только свои плечи, чтобы отбивать удары в стиле «толкания», и это плохой подход. Чтобы ваша клюшка чисто опускалась по траве в мяч, вам нужно использовать руки. Попытайтесь слегка повернуть запястья, возвращая клюшку, и позвольте им расшататься по пути. Это движение запястья в сочетании с легким покачиванием плеч даст вам надежный, но деликатный удар по мячу.

Руки вперед . Когда вы настраиваетесь на стандартный бросок с чипом, убедитесь, что ваши руки находятся немного впереди мяча для гольфа.Это будет способствовать попаданию вниз при ударе, что идеально для того, чтобы мяч выскочил из травы и мягко приземлился. Если вы поставите руки сравняться с мячом или позади него, вы будете склонны наносить тонкие удары по фишкам и стрелять ими через грин.

Вес с наклоном влево . Вытягивая руки вперед, вы должны наклоняться влево в адресе, чтобы дополнительно стимулировать удар вниз (для гольфиста RH). Для начала постарайтесь почувствовать, что 60% вашего веса приходится на левую ногу, а 40% остается на правой.Во время выстрела также не должно быть движения веса — постарайтесь сохранить это распределение во время движения скалывания.

Выберите место . Одна из худших привычек гольфистов-любителей — это просто целиться в лунку и бить фишкой. Как и при ударе, вам нужно внимательно читать грин перед выстрелом, чтобы ожидать отличных результатов. Точно спланируйте, где мяч должен приземлиться на траве, чтобы выкатиться и финишировать рядом с чашкой. Очевидно, что разные клубы допускают разное количество раздач, поэтому потренируйтесь использовать несколько разных клубов, чтобы иметь возможность выбирать на поле.

Чиппинг — это самый быстрый способ для большинства гольфистов-любителей улучшить свой результат. Просто потратив несколько минут на каждую тренировку, работая над приведенными выше советами, ваши результаты могут значительно улучшиться. Если вы пропускаете 10 зелени за раунд, это означает, что вы отбиваете 10 раз. Если вы переходите от подъема и опускания в 20% случаев к 70% времени, это сэкономит вам пять выстрелов за раунд. Вам потребовалось бы много времени, работая над своим замахом, чтобы сократить свой счет на пять ударов. Посвятите время и усилия улучшению вашего чипирования — вы будете вознаграждены за вашу приверженность.Выбери свою булаву сегодня же!

Лучшие сверла для стружки — Top 5 — Chip It Close

Лучшие сверла для гольфа, которые улучшат вашу игру в стружку

Независимо от того, насколько хорошо вы бьете по мячу, во время раунда игры в гольф бывают моменты, когда вы пропускаете грин и находите только свой мяч чип выстрелил в сторону от площадки для паттинга. Подниматься и опускаться через красивую фишку, которая дает вам возможность легко забить один удар, — отличный рецепт для сохранения номинала, когда вы все же пропускаете грин.

Следуйте приведенным ниже сверлам для отбивания фишек, чтобы получить нужную дистанцию ​​и сэкономить больше пар во время раунда в гольф.

Сверло для удаления стружки с постоянным ударом

Не переворачивайте запястья при ударе

Это сверло научит ваши руки оставаться относительно тихими во время стружки.

По сути, вы будете держать клюшку в руках и позволять плечам катиться вперед и назад, не отпуская руки, как при обычном броске. А чтобы по-настоящему понять динамику игры, используйте следующий трюк:

1. Вместо того, чтобы держать клюшку за рукоятку, как вы обычно держите ее руками вниз по стержню, прямо над головкой клюшки.
2. Держите клюшку в руках, убедившись, что рукоять клюшки находится слева от вас, не касаясь вашего тела.
3. Потренируйтесь делать махи разной длины, следя за тем, чтобы длина выноса и замаха равнялась длине завершения.
4. Сосредоточьтесь на выполнении этих тренировочных махов исключительно с помощью вращения плеч, а не движения запястий.
5. Так как штанга вашей клюшки будет торчать с левой стороны, если вам удастся держать руки действительно тихими, штанга вашей клюшки будет оставаться чистой перед вами даже во время завершения.
6. Если вы сломаете запястья при ударе или последующем, то стержень вашей клюшки ударит вас в бок.

Keep It Simple

Чип-броски по своей природе деликатны и во время важного раунда или матча могут быть весьма нервными.

Упростив действие чип-шота, чтобы оно больше походило на удар, вы должны увидеть выигрыш в последовательности. Это потому, что вы будете защищать себя от толчков запястьями, которые могут привести к тому, что вы закроете мяч черепом и увидите, как мяч пролетает мимо флага и через площадку для игры в мяч.

Вставьте сверло для стружки

Тренируйте стружку и вытащите ее

Это сверло для стружки применяется вокруг тренировочного поля для гольфа и потребует клин, который вы используете для стружки, и вашу клюшку. Это научит вас жить с последствиями плохой фишки и позволит ощутить награду в виде отбивания мяча в пределах допустимого диапазона лунки.

Следуйте этим инструкциям, чтобы по-настоящему сосредоточиться на сколах:

1. Возьмите с собой три мяча и бросьте их в грубой форме сразу после тренировочного паттинга, чтобы они располагались на одинаковом расстоянии от лунки.
2. Делайте каждый выстрел на грин и старайтесь подобраться как можно ближе к флагу (ам).
3. Когда закончите со всеми тремя шарами, бросьте клин, а вместо этого возьмите клюшку и подойдите к своим шарам.
4. Попытайтесь забить каждый мяч по одной ударе и обратите внимание на то, сколько эквивалентов «вверх-вниз» вы можете сделать.
5. Обратите внимание, насколько проще преобразовать ваш «пар», когда мяч находится в пределах досягаемости. Стремитесь вознаграждать себя такой маленькой дистанцией патта каждый раз, когда вы делаете фишку, когда играете на поле.
6. В качестве альтернативы вы можете отбивать и отбивать по одному мячу за раз, еще более подчеркивая, как вы можете делать больше ударов, когда они находятся ближе всего к лунке.

Оставь себя короткими паттами

При скалывании иногда основное внимание уделяется тому, чтобы просто получить хороший контакт с мячом и увидеть, как он катится в общем направлении лунки.

С этим отбойным сверлом вы научитесь действительно стремиться к тому, чтобы ваши стружки останавливались очень близко к отверстию.Настолько близко, что преобразование вашего номинала с помощью одного удара становится формальностью.

Сверло для стружки в пределах 3 футов

Посадите стружку в пределах 3 футов от различных флажков

С помощью этого сверла для измельчения стружки вы нацелены на разные флажки на тренировочном паттинг-грине. Для этого требуется клюшка, которую вы используете для бросков фишек, и 6 мячей.

Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы научиться стачивать его близко, независимо от того, насколько близко или далеко находится отверстие.

1. Бросьте 6 мячей на поле для тренировок и убедитесь, что они одинаково хорошо лгут.
2. Если возможно и на тренировочном поле не слишком много людей, выберите 3 флажка в качестве целей, в идеале на разном расстоянии от вас.
3. Прикрепите по 2 шара к каждому из трех флагов, первые два — к первому флагу, следующие два — к следующему и так далее.
4. Для каждой фишки, которую вы делаете, старайтесь, чтобы мяч остановился в пределах 3 футов от лунки или в пределах допустимого диапазона.
5. Обратите внимание, сколько вверх и вниз вы бы сделали.

Станьте отличным рубилом с любого расстояния

Это упражнение научит вас отрабатывать стружку разной длины.

Вы можете обнаружить, что находитесь лучше на определенном расстоянии от грина, но это не значит, что вы столкнетесь только с этим расстоянием и фишками, когда выйдете и играете. Потренируйтесь отбивать фишки разной длины, чтобы освоить их все.

Наконец, попробуйте увидеть, как шары останавливаются на расстоянии длины вашей клюшки от лунки.

Ударно-спусковое сверло

Найдите свое соотношение воздух-валок

С помощью этого рубильного сверла вы изучите соотношение воздуха и валка булав, которыми вы владеете и используете при измельчении.

Вы увидите, как вы тренируетесь в ударе и беге, когда мяч приземлится на паттинг и грин и откатит оставшееся расстояние к лунке. Поскольку каждая клюшка в вашей сумке имеет уникальный угол наклона, клюшки, которые вы используете для ударов и бега, не будут производить одинаковый выстрел. Некоторые клюшки видят, как мяч совершает небольшой прыжок в воздухе и катится на довольно большое расстояние, в то время как другие клюшки отправляют мяч в воздух и катятся лишь немного дальше при приземлении.

Выполните это упражнение, чтобы узнать, какую клюшку использовать, когда вы просто хотите, чтобы мяч приземлился на поле и катился до конца.

1. Принесите свои булавы на тренировочную площадку, убедившись, что у вас под рукой есть 7-железный, качающийся клин и передний клин.
2. Бросьте шары прямо с поверхности для игры и поместите маркер на половину расстояния от флажка, который вы выбрали в качестве мишени.
3. Используйте свой качающий клин, чтобы нанести несколько ударов по фишкам, чтобы увидеть, как мяч приземляется в среднюю цель.
   Ударьте несколько ударов и обратите внимание на то, как далеко от лунки катится мяч. В качестве базовой линии клин должен производить выстрел, который проходит примерно половину дистанции в воздухе и половину дистанции катящейся.
   Обратите внимание, и если это не та клюшка, которая дает соотношение 50 на 50, найдите в сумке ту клюшку, которая работает.
4. Затем возьмите 7-железо и поместите маркер примерно на четверть — или пятую часть расстояния — между мячом и флажком.
   Сделайте несколько чип-шотов, чтобы увидеть, как мяч приземляется на новую мишень и откатывается до флага. Грубо говоря, выстрел с 7-айроном должен проводить около 20% дистанции в воздухе и 80% перекатывания.
   Проверьте, верно ли это для вашего набора, и если нет, найдите клюшку, которая дает такое соотношение.
5. Наконец, возьмите клин для лобовой части — или самую высокую клюшку — и поместите маркер на расстоянии 75% -80% вниз по направлению к флагу.
   Сделайте несколько чип-шотов этой клюшкой и снова прицелитесь, чтобы мяч приземлился на маркер, прежде чем катиться на коротком остатке пути.
   После нескольких ударов обратите внимание на то, насколько коротко или мимо отверстия проходит мяч после катания.
   Вообще говоря, при попадании стружки с помощью клина необходимо около 80% дистанции находиться в воздухе, а оставшиеся 20% — катиться.

Получите мяч как можно скорее

Иногда правильный чип-бросок не всегда заключается в том, чтобы поднять мяч в воздух как можно дольше, чтобы он приземлился как можно ближе к штифту.

В зависимости от условий залегания и многих других факторов, лучший способ действий часто — это увидеть, как мяч совершает прыжок, необходимый для прохождения шероховатости, чтобы он приземлился на лужайке и начал катиться оттуда.

Знание отношения воздуха к броску поможет вам определить клюшку, по которой вы должны ударить, чтобы ударить по неровности и бегу, которая катится в пределах допустимой дальности от лунки.

Сверло с шарниром и держателем

Чип Фила Микельсона

Наконец, это сверло научит вас технике скалывания, которую Фил Микельсон использует и отстаивает, — шарниру и удерживанию.

Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы изучить этот простой и надежный метод измельчения.

1. Установите, как обычно, для чип-шота возле тренировочного паттинг-грина.
2. Разминка, вращая плечами взад и вперед, как при любом чипшоте.
3. Вместо того, чтобы фиксировать запястья, как предлагалось в предыдущем упражнении, позвольте запястьям поворачиваться на петлях, когда вы берете клюшку обратно во время выноса.
4. Как только вы дойдете до «вершины» качелей, зафиксируйте запястья в этом положении, чтобы они оставались на шарнирах.
5. Поднимите плечи вперед, следя за тем, чтобы запястья не расшатывались. Или, другими словами, «удерживайте» запястья, пока клюшка приближается к мячу.
6. Практикуйте это движение несколько раз, прежде чем обращаться к живому мячу, при этом убедитесь, что вы поворачиваетесь на обратном и верхнем пути и держитесь на обратном пути вниз.

Защищает вас от проблем с неправильным синхронизацией

Если позволить вашим запястьям немного поворачиваться, это увеличит высоту и расстояние ваших бросков, отправив мяч немного выше и плавно катясь после приземления.

Проблемы, связанные с подвешиванием и отпусканием запястий, когда вы приближаетесь к удару, заключаются в том, что вам нужно точно рассчитать время, иначе мяч будет лететь по поверхности для паттинга или ваша клюшка первой ударится о землю.

Техника шарнира и удержания устраняет эту проблему рассинхронизации и превращает сложный и хитрый снимок стружки в надежный, который легко запомнить.Просто держи хингу!

Подробнее о: Наконечники для стружки

Сверло Pete Cowen — помощь Луи Остхёйзену с его скалыванием

• Дом
  >
• Инструкция
  >
• Дрель Пит Коуэн — Помогает Луису Остхёйзену с его зазубринами

Пит Коуэн находит решение проблемы, с которой Луи Остхёйзен иногда сталкивается с зеленью

В этом году на Omega Dubai Desert Classic Луи Остхёйзен немного жаловался, что он наносил слишком тонкий удар по мячу, и тот слишком быстро отрывался от клюшки.Он не получал нужного давления на мяч своими маленькими фишками вокруг грина, поэтому у него не было достаточного контроля над полетом и вращением, которые необходимы для стабильной приземления мяча.

Выпуск

Луи — потрясающий игрок, но иногда у него есть тенденция к тому, что штанга слишком сильно наклоняется вперед, что не позволяет ему оказывать на мяч столько давления и прижимной силы, сколько ему нужно. Кроме того, наклон вала открывает лицо, поэтому у вас больше шансов ударить его тонко и повернуть прямо от цели.

Лечение

Я хотел, чтобы Луи начал работать над клубом. Цель состоит в том, чтобы добиться нейтрального угла наклона рукояти при ударе, чтобы лицо клюшки было квадратным. Это позволяет шарику намного легче проходить по канавкам, создавая более чистую и контролируемую стружку. Вы стремитесь, чтобы запястья высвободились под точкой равновесия, которая является верхней и нижней частью позвоночника, чтобы лицо было квадратным при ударе и не открывалось, как это было в предыдущих попытках Луи.Если вы посмотрите на два изображения (слева), это должно помочь вам понять разницу между неправильным и правильным углом вала и булавой головкой при ударе. Небольшие настройки могут иметь огромное значение!

Повысьте качество выкрашивания с помощью Bounce

Решение проблем выкрашивания

В тот или иной момент мы ассоциировали нашу короткую игру с такими терминами, как тонкий, коренастый, с лезвиями, толстый или тупой. Конечно, требуется некоторое время, чтобы чувствовать себя комфортно, нанося удары по траве, однако, когда дело доходит до сколов, это может быть довольно просто, если у нас есть четкое представление о том, что мы должны делать.С физической точки зрения в Joey D Golf мы всегда продвигаем лучшие модели движений для игроков в гольф, которые можно применить к их ударам, а когда дело доходит до обучения игре в гольф, как и при физической подготовке, «Меньше значит больше». Упрощение вашей стратегии при ударе по фишкам может быть весьма полезным.

Позвольте мне объяснить с помощью моего ученика Фиене Нагтегала:

Один из старейших советов относительно скалывания заключался в том, чтобы вернуть мяч в исходное положение, наклонить конец клюшки вперед, повернуть запястья назад, и у вас будет довольно приличный шанс ударить мяч рядом с отверстием.Нет никаких сомнений в том, что многие из великих игроков добились в этом успеха, но опять же, мы говорим о великих. Для новичка или новичка в гольф или просто для кого-то, у кого нет большой практики, быть хорошим или даже приличным игроком на траве может стать проблемой. Я верю, что понимание и использование оборудования, которое существует в наши дни, может оказаться большим подспорьем.

Очень часто меня спрашивают, что такое отскок и как вы его используете. Не вдаваясь в подробности, отскок — это угол между подошвой клина и его передней кромкой.Я часто вижу, как игроки в гольф слишком сильно включают переднюю кромку клюшки, наклоняя рукоять к цели. Это уменьшает нашу вероятность ошибки, особенно если мы врезаемся в зерно. Если контакт неточный, мы можем легко упустить шанс слишком сильно врезаться в дерн и увидеть, как наш мяч летит на 2 фута впереди нас, или даже летит по траве. Однако, если мы сможем включить его отскок за счет удара, наш предел ошибки возрастет, и нам будет намного проще подвести мяч к лунке.

Bounce на клюшке может быть нашим лучшим другом, если мы знаем, как им пользоваться. Независимо от того, с каким зерном мы сталкиваемся, клюшка не будет копать, если мы случайно ошибемся при выстреле, вместо этого клюшка просто отскочит от дерна или плавно скользит при ударе. Так что в следующий раз, когда вы выйдете на тренировочную площадку. Попробуйте!

Давайте посмотрим, как Фиене настраивает….