Столбы из дерева для веранды: видео-инструкция по монтажу своими руками, как нарастить, чем обшить, установка, какой выбрать фундамент, закладные, фото и цена

Содержание

видео-инструкция по монтажу своими руками, как нарастить, чем обшить, установка, какой выбрать фундамент, закладные, фото и цена

Все фото из статьи

В своей жизни вы очень часто встречаетесь со столбами, но в большинстве случаев просто не обращаете на них внимания, так как они становятся неотъемлемой частью окружающей обстановки, это лестничные, заборные и электрические деревянные столбы, которых нет разве что в пустыне (хотя и там встречаются ЛЭП).

Установка деревянного столба под электричество бригадой электриков

Они могут быть изготовлены из разной древесины и это, конечно же, в первую очередь будет зависеть от их назначения, а иногда и от места их установки, в зависимости от состояния грунта. Мы предлагаем вам разобраться в этом подробнее и в качестве дополнительного материала посмотреть видео в этой статье.

Столбы из древесины

Опоры для ЛЭП и связи

Примечание. Мы хотим обратить ваше внимание на столбы из дерева, которые используются в качестве опор для линий электропередач и связи. Для защиты древесины от атмосферных воздействий используются различные пропитки в виде масляных или водорастворимых антисептиков.

Пропитка масляными антисептиками

  • Масляные антисептики представляют собой масла, добытые из каменного угля и сланца, и наиболее известной пропиткой в нашей стране можно назвать креозот, который добывают путём перегона каменноугольной смолы. Всем известны столбы для электричества, обмазанные тёмно-коричневой жидкостью с сильным запахом, о которую очень легко запачкаться обычному прохожему, не говоря уже о монтёрах, обслуживающих линии.
  • Проблема такой пропитки не только в запахе, но и в том, что она вытекает из древесины и при прямом попадании на кожу может вызвать ожоги и раздражение, также она значительно повышает воспламеняемость материала. Но, тем не менее, у неё достаточно низкая цена, а средний срок эксплуатации при прямом контакте с грунтом (комель вкопан в землю) составляет порядка 40 лет. Но в данный момент применение таких пропиток практически уходит, уступая место более современным составам.

Пропитка водорастворимыми антисептиками

  • Такие антисептики ещё называют солевыми, и они могут быть использованы в таких растворах в разной концентрации и в России чаще всего можно встретить составы на основе меди, такие как ХМ (Cr+Cu) или CCA (Cr+Cu+As). В данном случае медь (Cu) является препятствием для грибковых инфекций и гнили, мышьяк (As) нужен для защиты от грызунов и насекомых, а хром (Cr) не позволяет вымывать этот состав.
  • У этого средства, которое окрашивает опору в серо-зелёный цвет, есть ряд преимуществ – во-первых, оно не маркое, а, во-вторых, несмотря на мышьяк с хромом, оно не вредно для людей и животных, так как не испаряется и не попадает на кожу (шерсть) при прикосновении.

Срок эксплуатации таких опор в прямом контакте с грунтом составляет порядка 40 лет и более. Но инструкция указывает на непригодность таких составов для жилищного строительства, например, деревянные столбы для лестниц в помещении, так как в случае возгорания данный антисептик будет испаряться, выделяя вредные для здоровья газы.

Примечание. Некоторые деревообрабатывающие предприятия работают на экспорт для тех стран, которые предъявляют повышенные экологические требования, используются составы без солей мышьяка и хрома типа Tanalith – E .

Сушка деревянных опор

Как правило, для изготовления опор на линии электропередач и связи используется сосна, которая до готовности к эксплуатации проходит три подготовительных этапа. Так, всё начинается с сушки материала до содержания не более 12% влаги, затем, под давлением опора пропитывается антисептиком, а потом в вакууме состав равномерно распределяется по всей опоре.

Две последних операции производятся в специальной барокамере и в конечном результате древесина должна быть пропитана на глубину не менее 22 см с каждой стороны.

При поступлении в продажу такие опоры проходят испытания по механическим нагрузкам, после чего они получают оценку качества производства и допуск к эксплуатации и только тогда поступают в продажу от производителя.

Такие испытания осуществляются ещё до пропитывания столба антисептиками, а результаты тестирования должны регистрироваться в специальном журнале, чтобы их можно было предъявить покупателю.

Некоторые предприятия поставляют опоры с готовыми крепёжными отверстиями, которые тоже обработаны такими составами – все работы осуществляются согласно ГОСТ 20022.6-93.

Классификация M (обычная прочность) MS (выше среднего) S (самая высокая)
Диаметр dvin Dvin dvin Dvin dvin Dvin
Для опор 11м 160 225 180 230 200 250
Для опор 9,5м 160 210 180 215 200 240

В таблице выше дана классификация деревянных опор.

Пояснение. Dvin обозначает минимальное сечение верхнего конца опоры, а D min – это минимальный диаметр на расстоянии полутора метров от комля.

Фундаменты и прочие постройки

Столбчатый фундамент

Для начала давайте рассмотрим породы, из которых можно делать фундамент из деревянных столбов – для этого, как правило, используют дуб, сосну и лиственницу – эти деревья обладают наиболее подходящими свойствами для контакта с грунтом.

В случае использования дуба без его обработки антисептиком основание может простоять до 15 лет, но такое же основание, пропитанное нужными составами уже можно эксплуатировать в течение 28-32 лет. Хвойные породы несколько слабее, так, без обработки они выдерживают до 7 лет, а с пропитками – 11-15 лет.

Столбы, используемые для фундамента, нарезаются из комлевой части дерева, но в любом случае их диаметр должен быть не менее 200 мм, хотя здесь срабатывает принцип: «чем больше, тем лучше».

Заглубленность бревна под землю для наружных стен должна быть не менее 750-1550 мм (в зависимости от массы вышестоящего сооружения), а для перегородок или внутренних стен не менее 500 мм. Такие фундаменты обладают целым рядом качеств, которые можно рассматривать и в положительном, и в отрицательном ключе.

Прежде всего, они очень дешёвые и их легко монтировать, к тому же, у древесины очень низкая теплопроводность, следовательно, холод от грунта не попадает в здание через фундамент.

Но основной проблемой при монтаже такого основания является его недолговечность даже в обработанном пропитками варианте – древесина в любом случае перегнивает. Но, как бы там ни было, популярность таких фундаментов достаточно велика, особенно это касается загородных дачных застроек, которые делают своими руками.

На фото: деревянная веранда

Зачастую используют деревянные столбы для веранды, которую пристраивают к уже готовому каменному, блочному или кирпичному дому (чем обшить – не имеет значения), причём это может быть как обычный кругляк или оцилиндрованное бревно, так и квадратный или прямоугольный брус.

Кроме того брус может быть из цельного массива дерева, но может быть и клееным, причём второй вариант без применения каких либо пропиток позволяет эксплуатировать его до 50-60 лет на открытом воздухе.

Методы стыковки

В некоторых случаях, если столбы для веранды из дерева, то может возникнуть вопрос о том, как нарастить деревянный столб в виду его порчи ли банальной нехватке материала. Для этого используют стык, который также называется «вполдерева» – на двух концах выпиливаются равнозначные боковые шипы, которые соединяются путём накладывания друг на друга. Затем стык фиксируют саморезами или гвоздями и накладывают хомуты или скрепляют двумя болтами.

Закладные для деревянных столбов можно сделать самостоятельно

Когда производится установка деревянного столба для террасы на бетонный пол, то вам понадобятся закладные, которые нужно монтировать ещё при заливке основания. Но вы также можете закрепить такие консоли мощными дюбелями с болтами, попросту прижав их к полу.

Заключение

Для лестниц, террас, пилястров и тому подобное, могут использоваться декоративные деревянные столбы, которые будут делаться из обычных брёвен. Но их оформление, как правило, заключается в резьбе и/или инкрустации различными украшениями.

Строительство терасс

ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕРРАСЫ

Тщательное планирование и правильный выбор конструкции до начала работы облегчит постройку террасы впоследствии — и у вас будет терраса, удовлетворяющая всем вашим требованиям.

Терраса обеспечивает комфорт для времяпрепровождения на свежем воздухе как в качестве пристройки к дому, так и в виде отдельного сооружения в тихом уголке сада.

ЗАЧЕМ ДЕЛАТЬ ТЕРРАСУ?

Терраса расширяет жилую площадь и обеспечивает место на возвышении, где удобно и приятно посидеть. Она еще и практична, поскольку:

• нейтрализует неудобные склоны

• устраняет проблему сырости или затененности, из-за которой не растет трава

• повышает стоимость вашего дома.

РАЗМЕР

Размер террасы будет зависеть от размеров отводимой на нее площади, предполагаемого использования и, конечно, вашего бюджета. Террасу можно использовать как:

• место для детских игр

• место для развлечений

• место для пикников

• место для отдыха

• мостик или переход

• пристройка к бассейну, минеральному источнику или детской площадке/ песочнице.

Для семьи из четырех-шести человек терраса размером примерно 12 м2 будет достаточно комфортабельной. Здесь поместится стол и стулья, но не барбекю или растения.

МЕСТО

Идеальным местом для террасы считается та сторона дома, где будет солнце. Если это невозможно, то делайте ее там, где будет наиболее удобно для вас. Обратите внимание, куда падает тень при движении солнца в разное время года. При необходимости сделайте экран или крышу для защиты террасы от ветра, дождя или слишком сильного солнца. Следует учитывать также:

• близость к дому, особенно к кухне или общей комнате

• доступ в сад

• открывающиеся виды

• приватность (как собственную, так и ваших соседей).

ТЕРМИНОЛОГИЯ ПО ТЕРРАСАМ

ТИПЫ ТЕРРАС

Есть два основных типа террас: прикрепленные к дому и независимые, или свободно стоящие. Пристроенные террасы можно условно разделить на балкон, крыльцо и патио. Они для прочности крепятся к дому с помощью прогона и обеспечивают легкий доступ в дом и к его удобствам.

Независимая терраса является свободно стоящей самонесущей конструкцией. Вместо прогона у нее есть ряд опорных столбов. Обычно ее делают на некотором расстоянии от дома, но можно поставить и рядом, в том случае, когда вы не хотите подвергать конструкцию дома и его фундамента дополнительной нагрузке от веса террасы. Этот тип террас обычно ставят на кирпичные/ блочные опоры или на столбы, заглубленные в грунт. Можно использовать столбы на опорных скобах, но в этом случае потребуются дополнительные элементы жесткости.

Независимо стоящую террасу можно построить в любом месте вашего участка, для того чтобы иметь красивый вид, лучше использовать неудобный склон или сделать площадку вокруг бассейна. Она может располагаться на уровне земли или быть приподнята, иметь любую форму от строгой геометрической до свободной. Мостики и пешеходные переходы фактически тоже являются террасами независимого типа.

Базовые элементы у всех террас одни и те же независимо оттипа (см. рисунок вверху).

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕРРАСЫ

Определившись с назначением, размером и местом расположения террасы, выложите пиломатериалы так, чтобы получить полномасштабные очертания будущей террасы. Если нет таких пиломатериалов, воспользуйтесь веревкой или даже садовым шлангом, чтобы сделать этот контур.

Проверьте площадь: поставьте стол, стулья или очаг для барбекю — то есть, то, что будет использоваться на террасе. Удобно ли вам ходить среди этих предметов? Достаточно ли места для комфортного пребывания там? Если нет, то, возможно, придется увеличить площадь или поменять форму. Однако помните, что больше — не всегда лучше. Слишком большая терраса может подавлять внешний вид и дома, и сада. Творчески относитесь к проектированию, но придерживайтесь простоты, поскольку усложнение конструкции затруднит и удорожит строительство. Разноуровневый дизайн может существенно облегчить постройку террасы на крутом склоне, поскольку он уменьшает общую высоту конструкции. Он также помогает террасе вписаться в окружающий сад.

ДОСТУП К ТЕРРАСЕ

Если вы делаете террасу вплотную к дому, то подумайте, как лучше организовать перемещение между террасой и домом. Нарисуйте план комнат, которые «затронет» терраса, а на нем схему движения. Возможно, придется перенести дверь или заменить окно дверью (это следует делать до того, как терраса будет готова). Двойная дверь позволит использовать смежную с террасой комнату как продолжение террасы.

Решите, нужна ли вам лестница с террасы в сад и где ее расположить, чтобы это было удобно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

В дизайне террасы можно использовать камни и деревья. Листопадные деревья дадут летом тень, а зимой будут пропускать свет. Надо только дать деревьям пространство для роста и перемещения под напором ветра.

Положите временные доски настила, которые можно будет убирать с ростом дерева.

Перильные ограждения и даже крышу можно сделать конструктивно объединенными с помостом террасы, если сделать ее опорные столбы соответствующей высоты.

ПОДГОТОВКА ЭСКИЗОВ/ЧЕРТЕЖЕЙ

После выбора конкретной конструкции сделайте несколько эскизов террасы с указанными на них размерами.

Обсудите их в соответствующем органе стройнадзора, прежде чем реализовывать, чтобы соблюсти действующие строительные нормы и правила.

Возможно, придется предъявить более крупномасштабные чертежи (с деталями конструкции) и получить разрешение на строительство.

ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ

Материалы для террасы выбирайте тщательно, чтобы она надежно служила долгие годы. Если пиломатериалы и крепеж недостаточно прочные, то терраса может быть просто опасна.

ВЫБОР ДРЕВЕСИНЫ

Древесина, используемая для террасы, будет подвергаться воздействию всех погодно-климатических факторов и должна успешно справляться с этим. Если вы живете в регионе с термитами, то древесина должна противостоять и их воздействию.

Если применить свежесрубленную (сырую) древесину, то она неизбежно даст усадку, покоробится. Основная масса лиственных пород при продаже бывает высушенной не до конца, поскольку полностью высушенную лиственную древесину очень трудно обрабатывать. Однако почти вся антисептически обработанная древесина продается в высушенном виде.

Приобретая материалы для террасы, обращайте внимание на такие дефекты, как коробление и крыловатость (скручивание). Небольшие дефекты этого типа можно выправить или вытянуть при креплении материала в конструкции, но большие дефекты могут сделать материал непригодным к использованию.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Лиственная древесина весьма долговечна и может использоваться как в грунте, так и снаружи. Однако всю древесину, которая будет находиться в непосредственном контакте с грунтом,

рекомендуется обрабатывать соответствующим антисептиком.

Любая древесина, используемая в грунте, нуждается в более высоком уровне защиты, чем та, которая находится над землей. Долговечность древесины обозначается классами 1, 2, 3 или 4, причем класс 1 обладает наиболее высокой долговечностью и стойкостью к насекомым. Древесина, помещенная в грунт, должна иметь класс 1. Древесина класса 4 не должна использоваться для наружных конструкционных элементов, таких как столбы, прогоны, балки/лаги или настилы, если она не имеет антисептической обработки под давлением.

ДРЕВЕСИНА С АНТИСЕПТИЧЕСКОЙ ПРОПИТКОЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Наиболее распространенным материалом для террас является хвойная древесина с защитной пропиткой под давлением. В продаже имеется хвойная древесина, уже обработанная антисептиком, в качестве которого используют один из трех основных составов:

• CCA — Сu, Cr, As — медь, хром, мышьяк

• натрий двухромовокислый, сульфат меди

• антисептик на основе органического растворителя

Первые два средства придают древесине зеленоватый оттенок, а третий состав не меняет или почти не меняет ее цвет. Пропитка на основе органического растворителя менее стойкая, и ей требуется защитное покрытие для продления срока службы. Обработанная этим составом древесина не подходит для использования в грунте.

Антисептированная древесина классифицируется по степени опасности от Н1 до Н6 (Н означает hazard — опасность). Защитные составы, которые наносятся кистью, следует применять на всех механически обработанных поверхностях.

Некоторые защитные составы обладают водоотталкивающими свойствами, но обработанная ими древесина все же выцветает со временем и приобретает сребристо-серый оттенок. Масло или пропитка могут противодействовать этому, однако тоже, в свою очередь, требуют некоторого ухода.

Имея дело с обработанной защитным составом древесиной, обязательно принимайте меры предосторожности:

• -Всегда надевайте перчатки.

• Всегда используйте противопылевую маску и очки при машинной обработке, пилении и шлифовании.

• Обеспечьте хорошую вентиляцию рабочего места.

• Пред едой или питьем вымойте руки и лицо.

■ Рабочую одежду стирайте отдельно. • Ни в коем случае не используйте обработанную антисептиком древесину для отопления или приготовления пищи, особенно на открытом огне.

УЧЕТ НАГРУЗОК

Древесина также классифицируется по параметрам механической прочности, что обозначается буквой ‘F’. После ‘F’ идет число, показывающее допустимую нагрузку на изгиб. Чем выше число, тем больше допустимая нагрузка. Прогоны и лаги обычно должны иметь прочность не менее класса F7, столбы — F11 в случае лиственных пород или F7 и выше, если это хвойная древесина с антисептической древесиной.

ТИПОРАЗМЕРЫ МАТЕРИАЛОВ

Типоразмеры пиломатериалов, предложенные здесь, являются только ориентиром. Проконсультируйтесь относительно деталей в местных органах стройнадзора, так как требования в разных регионах могут отличаться.

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (КРЕПЕЖ)

Любая терраса хороша настолько, насколько хорош использованный в ней крепеж, поэтому применяйте только качественные скобяные изделия, которые выдержат испытание временем без коррозии и порчи.

Большинство крепежных изделий выполнено из мягкой стали с защитными покрытиями, из которых самым распространенным является оцинковка. Крепеж из нержавеющей стали может потребоваться для ситуаций с повышенным риском коррозии, например, для террасы у бассейна с морской водой или террасы, на которую попадают брызги морской воды. Крепеж из латуни и меди также может подойти для некоторых условий в зависимости от использованного антисептика — уточните у продавца.

Болты с шестигранной головкой или болты с полукруглой головкой и квадратным подголовком соединяют элементы конструкции намного прочнее, чем гвозди. В местах, где доступ есть

Использование качественных пиломатериалов с соответствующими параметрами стойкости и допустимых нагрузок обеспечит прочность и долговечность вашей террасы на долгие годы.

РАЗМЕРЫ СТОЛБОВ ДЛЯ ТЕРРАС

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА**

ПРОЧНОСТЬ

РАЗМЕР СТОЛБА*

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ СТОЛБАМИ

1800 мм

3600 мм

F5 без антисепт, обраб.

хвойные породы

100 х 100 мм

3000 мм

2000 мм

125 х 125 мм

4500 мм

3200 мм

F7/F8 с антисепт, обраб.

хвойные породы

диаметр 100 мм

1900 мм

1300 мм

90 х 90 мм/ 125 мм диаметр

2700 мм

1900 мм

150 мм диаметр

4800 мм

3400 мм

F11 или выше

хвойные породы с антисепт, обраб.

70 х 70 мм/ 100 мм диаметр

2400 мм

2400 мм

90 х 90 мм/ 125 мм диаметр

3000 мм

2400 мм

150 мм диаметр

4800 мм

3700 мм

* При использовании обрезной нестроганной древесины округлите размер в сторону увеличения до ближайшего из имеющихся, например, при размере 90×90 мм берите 100×100 мм.

** Максимальная высота замерена от окончательного уровня земли.

РАЗМЕРЫ ОПОРНЫХ БРУСЬЕВ (ОДИН ПРОЛЕТ)

РАЗМЕР ОПОРНОГО БРУСА (мм)

ПРОЧНОСТЬ

ПРОЛЕТ БАЛКИ

МАКС. ПРОЛЕТ БРУСЬЕВ

1800 мм

2400 мм

3000 мм

F7 хвойная древесина с антисепт, обраб.

1800 мм

120 х 70

170х 70

240 х 70

2400 мм

140×70

190 х 70

240 х 70

3000 мм

170 х 70

240 х 70

F8 хвойная древесина с антисепт, обраб.

1800 мм

120 х 70

170 х 70

190 х 70

2400 мм

120 х 70

170 х 70

240 х 70

3000 мм

140 х 70

190 х 70

240 х 70

F11 хвойная древесина с антисепт, обраб.

1800 мм

120 х 70

170 х 70

190 х 70

2400 мм

120 х 70

170 х 70

240 х 70

3000 мм

140×70

170 х 70

240 х 70

3600мм

140×70

190 х 70

240 х 70

только с одной стороны, можно использовать шурупы с головкой под ключ. Шайбы следует класть с обеих сторон обычных болтов и под головку шурупов с головкой под ключ, чтобы они не слишком глубоко вошли в древесину.

Для крепления несущих деревянных деталей к кладке, а также опорных скоб

ОПОРНЫЕ СКОБЫ ДЛЯ СТОЛБОВ

ПОЛУСКОБЫ

ПОЛНЫЕ СКОБЫ

столбов к основаниям применяют анкеры. Используйте анкеры подходящих размеров: если анкер слишком короткий, то он может держать недостаточно надежно; если слишком тонкий, то может сломаться под нагрузкой.

Собственно настил постоянно подвергается деформациям, когда усыхает и разбухает в зависимости от погодных условий и когда по нему ходят люди. Оцинкованные гвозди с кольцевой или винтовой насечкой подойдут для его крепления лучше всего, поскольку гвозди с гладким стержнем не обладают достаточной удерживающей способностью. Гвозди с гладким стержнем подойдут для каркаса.

Есть специальные самонарезающие шурупы с увеличенной длиной и потайной головкой, но они требуются только в экстремальных условиях.

Хорошо сбитая гвоздями терраса прослужит долгое время.

Другие крепежные изделия, такие как стыковые накладки, скобы для скрепления каркасов и хомуты для соединения балок, сделаны из оцинкованной стали. Есть много разновидностей соединительных элементов, и они используются для самых разных применений.

Опорные скобы, или опоры, для столбов и кронштейны (см. рисунок на предыдущей странице) оцинкованы изготовителем. Если их по какой-то причине пришлось обрезать или сверлить, нанесите защитный слой цинковой грунтовки.

ОЦЕНКА

КОЛИЧЕСТВА

МАТЕРИАЛОВ

Чертежи или эскизы террасы, которые вы сделали для получения разрешения на строительство, вероятно, будут содержать спецификацию и размеры. Эти документы помогут при оценке количеств всех материалов, которые потребуются для террасы. Ошибки на этом этапе могут дорого обойтись, так как стоимость древесины достаточно высока.

Для составления перечня всего необходимого вам воспользуйтесь списками материалов и инструментов ниже, вычеркивая или добавляя то, что подходит для вашего конкретного проекта. Это также поможет оценить и стоимость террасы.

ПОКУПКА МАТЕРИАЛОВ

В большинстве случаев продавцы помогут вам заказать правильное количество материала с учетом сорта и особенностей древесины, необходимой для вашего проекта, — просто покажите им ваши эскизы.

Древесина продается в стандартных длинах, начиная, например, с 1,8 м, и с интервалом размеров в 0,3 м.

Продавец может не иметь всех типоразмеров пиломатериалов, тогда надо комбинировать длины, чтобы избежать больших отходов. Так, если вам нужны лаги длиной 1,8 м, а длина

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРОЛЕТ ЛАГ (И КОНСОЛЬ ЛАГ) ПРИ МЕЖЦЕНТРОВЫХ ИНТЕРВАЛАХ МЕЖДУ ЛАГАМИ 450 ММ (В ММ)

ДРЕВЕСИНА БЕЗ АНТИСЕПТИКА

F5

F7

F11

150 х 50 мм

2800 (800)

2900 (800)

3400 (900)

175 х 50 мм

3000 (800)

3600(1000)

3900(1100)

200 х 50 мм

3800(1100)

4000(1100)

4300(1200)

225 х 50 мм

4200(1200)

4300(1200)

250 х 50 мм

4500(1300)

4700(1400)

275 х 50 мм

4900(1400)

5100(1500)

ДРЕВЕСИНА С АНТИСЕПТИКОМ

F5

F7

F11

140 х 45 мм

2600 (700)

2600 (700)

3100 (900)

190 х 45 мм

3500 (900)

3700(1000)

3900 (1100)

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРОЛЕТ ЛАГ (И КОНСОЛЬ ЛАГ) ПРИ МЕЖЦЕНТРОВЫХ ИНТЕРВАЛАХ МЕЖДУ ЛАГАМИ 600 ММ (В ММ)

ДРЕВЕСИНА БЕЗ АНТИСЕПТИКА

F5

F7

F11

150×50 мм

2700 (700)

2800 (800)

3100 (900)

175 х 50 мм

3200 (900)

3300(1000)

3600(1000)

200 х 50 мм

3600(1000)

3700(1000)

4000(1100)

225 х 50 мм

3900(1100)

4000(1200)

250 х 50 мм

4200(1200)

4400(1300)

275 х 50 мм

4500(1300)

4700(1400)

300 х 50 мм

4900(1400)

5000(1400)

ДРЕВЕСИНА С АНТИСЕПТИКОМ

F5

F7

F11

140 х 45 мм

2500 (600)

2500 (700)

2900 (900)

190 х 45 мм

3200 (900)

3500(1000)

3600(1000)

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ БАЛОК

ИНСТРУМЕНТЫ

• Строительный угольник

• Отвес

• Стамески

• Пневматический молоток и компрессор*

• Дисковая пила

• Грейферный ямокопатель

• Струбцины/зажимы

или шнековый бур*

• Комбинированный угольник

• Лопата

• Электродрель и сверла

• Гаечные ключи

• Электрорубанок

• Спиртовой уровень

• Землеройное оборудование*

• Шнур разметочный

• Молоток

• Рулетка

• Ножовка по дереву

• Водяной уровень

• Добойник для гвоздей

• Монтажный лом

* При необходимости можно взять напрокат.

КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

пиломатериалов у продавца начинается с 2,4 м, то в отход пойдет по 600 мм с каждой балки. Однако у продавца может быть подходящий материал длиной 3,6 м, и в этом случае из каждого такого отрезка можно делать по две лаги.

Материалы для настила могут продаваться как квадратными метрами, так и метрами длины. Берите с запасом не менее 10% на резку и пригонку.

ХРАНЕНИЕ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

После доставки пиломатериалов к месту строительства храните их, приподняв над землей, чтобы они не портились от влаги, поднимающейся из грунта. Закройте их также и от дождя. Воздействие влаги может привести к деформации или растрескиванию. Уложите штабель где-то в стороне, так чтобы он не мешал нормальному ходу работ.

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

(УКАЖИТЕ ТИПОРАЗМЕРЫ)

• Столбы (или стальные столбы, или кирпичи для опор)

• Стационарный прогон

• Опорные брусья балясин

• Лаги

• Настил

• Поручни

• Балясины

• Тетивы лестницы

• Проступи лестницы

• Бордюры террасы

• Подкосы

• Временные связи

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

НАЧАЛО РАБОТ

Перед собственно строительством необходимо подготовить стройплощадку и разметить место.

ПОДГОТОВКА СТРОЙПЛОЩАДКИ

При необходимости выровняйте площадку, хотя высоту столбов можно корректировать в соответствии с неровностью грунта.

ДРЕНАЖ

Если вы строите на глинистом грунте или место сырое, то сделайте дренаж из бутового камня, чтобы отводить воду от конструкции. Он должен иметь выход к поглотительному колодцу или сточной трубе, идущей к улице, и не должен направлять воду на соседний участок.

Для устройства такого дренажа выройте вокруг площадки траншею с небольшим уклоном в сторону сточной трубы или колодца. Глубину траншеи сделайте на 50 мм больше глубины нижней поверхности основания. На дно траншеи насыпьте слой 75 мм из крупного гравия/щебня или галечника. Положите сверху пластиковую дренажную трубу (перфорированная труба из ПВХ) и засыпьте мелким гравием/щебнем. Покройте все геотканью (другое название ландшафтная ткань) и слоем грунта.

УДАЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

В идеале, следует удалить слой почвы, чтобы растения не пробивались сквозь террасу.

Можно также накрыть площадку ландшафтной тканью или засыпать слоем гравия толщиной 5 мм. Гравий улучшит дренаж поверхности.

СТАЦИОНАРНЫЙ ПРОГОН

При постройке прикрепленной террасы сначала сделайте стационарный прогон для привязки каркаса террасы к дому и его фундаменту. Стационарный прогон должен крепиться на соответствующей высоте и быть горизонтальным. Точная высота зависит от способа крепления лаг — сверху прогона или к его боковой поверхности.

РАЗМЕТКА СТАЦИОНАРНОГО ПРОГОНА

КРЕПЛЕНИЕ СТАЦИОНАРНОГО ПРОГОНА

НАТЯЖКА ШНУРА ОТ ДОМА

ОКОНЧАНИЕ РАЗМЕТКИ

4. Для удерживания стационарного прогона на нужном месте стены дома используйте временные лодлорки и проверьте горизонтальность.

КРЕПЛЕНИЕ

СТАЦИОНАРНОГО ПРОГОНА

1. Определите высоту верхнего края стационарного прогона. Сделайте поправку на толщину настила (обычно 22 мм) и высоту лаг, если они входят в конструкцию. Настил должен находиться на 25 мм ниже любого порога, чтобы вода от осадков не попадала в дом. С помощью спиртового уровня и линейки или водяного уровня и меленого шнура разметьте на стене дома линию верха прогона.

2. Если дом имеет дощатую обшивку внакрой, снимите одну-две доски, чтобы обеспечить ровную поверхность для стационарного прогона. Отлив поместите непосредственно над прогоном, чтобы вода не проникала внутрь дома, а сзади прогона положите деревянную проставку, чтобы лаги лежали на всей ширине стационарного прогона.

3. Крепите стационарный прогон шурупами с головкой под ключ к каркасу здания или болтами к опорному брусу (нижней обвязке) или лагам дома. Просверлите в прогоне отверстия под шурупы непосредственно под каждой второй лагой террасы.

4. Приложите стационарный прогон к его месту на стене дома и убедитесь, что он горизонтален. Карандашом через просверленные отверстия разметьте их на стене. Возможно, потребуется помощь ассистента или подпорки, чтобы держать деталь, так как точность очень важна. Привинтите шурупами или болтами.

РАЗМЕТКА

ПРИКРЕПЛЕННОЙ ТЕРРАСЫ

5. Вбейте (не до конца) гвоздь в верхнюю сторону одного из концов стационарного прогона. Привяжите к гвоздю шнур и натяните его перпендикулярно стене дома, положив на землю строительный угольник для направления шнура. По крайней мере одно плечо угольника должно быть горизонтальным. Это даст вам примерную линию для установки обноски. Отмерьте по этой линии на 600 мм дальше расположения столбов.

6. Сделайте обноску из заостренных кольев и перекладины длиной 600 мм (см. рисунок на предыдущей странице). Колья должны быть достаточно прочны, чтобы выдержать натяжку шнура. Если терраса слишком высока для обноски, прикрепите к стене на период разметки временную замену стационарного прогона (рейку). Она должна быть примерно на высоте 300 мм от уровня земли, горизонтальной и параллельной прогону. Верх обноски расположите в одном уровне с прогоном. Снимите временный шнур.

7. С помощью метода «3—4—5» натяните шнур от угла стационарного прогона точно перпендикулярно стене. Закрепите шнур в этом положении на обноске. Повторите с другого конца прогона.

8. Установите обноски параллельно каждому шнуру и на расстоянии 600 мм снаружи от них. Разметьте положение шнура разметки линии столбов, отмерив вдоль шнуров нужное расстояние от дома. Натяните поперек третий шнур и привяжите их к внешним обноскам.

9. Убедитесь, что шнуры параллельны и их уклон одинаков, и замерьте диагонали. Если они равны, значит разметка прямоугольна. При необходимости подправьте. Привяжите шнур к маленькому гвоздю в верхушке обноски; снова проверьте.

РАЗМЕТКА

НЕЗАВИСИМОЙ

ТЕРРАСЫ

У независимой, или свободно стоящей, террасы есть еще один ряд столбов и еще один опорный брус (прогон) вместо стационарного прогона. Вбейте колья в углах высокой стороны участка. С помощью шнура и спиртового уровня выровняйте их в горизонтальной плоскости. Другие стороны размечайте, как у прикрепленной террасы, используя вместо стационарного прогона горизонтальный шнур.

ОСНОВАНИЯ И СТОЛБЫ

Основания и столбы обеспечивают опору всей террасе. Основания должны располагаться с правильно выбранным интервалом для обеспечения стабильности конструкции, а столбы быть достаточно прочными для веса террасы.

ОСНОВАНИЯ

Основание (обычно из бетона) заглубляется в грунт для обеспечения стабильности конструкции террасы. Основание должно опираться на твердый грунт, способный надежно выдерживать нагрузку без каких-либо подвижек. В зависимости от типа грунта на вашем участке размер оснований может варьироваться (проконсультируйтесь в соответствующей организации).

Если столбы деревянные, то высота бетонного основания не имеет значения, хотя верхушка должна быть примерно на 50 мм выше уровня грунта, поверхность которого делается с уклоном от основания, чтобы вокруг столба не скапливалась вода. Если деревянный столб будет забетонирован в основание, то на дно ямы следует уложить дренажный слой толщиной 75 мм из крупного (диаметром примерно 20 мм) гравия/щебня.

Если терраса будет стоять на кирпичных опорах, то основание обычно кончается ниже поверхности земли. Точная высота зависит от опоры в виде кирпичного столба, который должен состоять из целого числа рядов кирпичей и заканчиваться непосредственно под опорным брусом террасы.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОСНОВАНИЙ

1. Разметьте участок. Несмываемым фломастером разметьте на шнуре место каждого столба. Интервал между столбами будет зависеть от сечения, размера и сорта древесины, которая используется для опорного бруса (см. таблицу). Стандартное расстояние составляет 1,8 м, хотя оно может достигать 3,6 м. С помощью отвеса или спиртового уровня перенесите эту разметку на грунт. Это будут метки середины передней линии столбов. Колышками пометьте эти места и снимите шнур.

2. Определите размер оснований (см. таблицу).

Металлическая скоба держит деревянный столб в приподнятом состоянии, что защищает древесину от гнили и воздействия насекомых.

Легкий, воздушный вид этой высокой террасы получен за счет продолжения опорных столбов вверх для поддержки крыши.

3. Низ основания должен лежать на стабильном грунте, поэтому надо удалить все корни деревьев. Снимите верхний слой земли садовой лопатой и с помощью грейферного ямокопателя выройте ямы под основания. Держа ручки вместе, несколько раз воткните штыки ямокопателя в грунт, чтобы разрыхлить его. Разведите ручки, захватывая грунт, поднимите инструмент и высыпьте грунт так, чтобы он не ссыпался назад в яму. (Если надо делать много оснований, можно взять напрокат механизированный бур, но обязательно получите в прокатной компании подробные инструкции по его эксплуатации.)

4. Сделайте опалубку — деревянную коробку высотой 100 мм, — положите

КОПКА

МЯГКОГО ГРУНТА

Если у вас рыхлый песчаный грунт, который осыпается при копке ямы, то обрежьте верх и низ у цилиндрического контейнера емкостью 23 л. Получившийся цилиндр поместите сверху места будущей ямы и копайте сквозь него, вталкивая цилиндр в яму по мере работы. Этот цилиндр может также использоваться в качестве опалубки при заливке бетона для основания.

Для того чтобы рыхлый грунт не осыпался в отрываемую яму, воспользуйтесь полым цилиндром и копайте сквозь него

ее поверх ямы, отцентрировав положение столба. Внутреннюю поверхность опалубки немного смажьте маслом, чтобы было легче снять ее после затвердевания бетона.

5. Бетонная смесь не должна быть слишком сырой. Консистенция должна быть достаточно жидкой, чтобы заливаться, и достаточно густой, чтобы удерживать столбы или опорные скобы до затвердевания бетона. Залейте бетонную смесь в опалубку и утрамбуйте обрезком пиломатериала, чтобы удалить воздушные полости, в которых будет скапливаться влага и вызывать гниение или ржавление столба.

СТОЛБЫ И ОПОРЫ

Как правило, террасы ставят на деревянных, металлических или кирпичных столбах (опорах). Наиболее распространены деревянные или стальные столбы с круглым или квадратным сечением. Стальные столбы бетонируют в основание, а деревянные можно поставить с помощью опорных скоб (хомутов). Столбы могут идти выше

ОПОРНАЯ СКОБА, ЗАБЕТОНИРОВАННАЯ В ОСНОВАНИЕ

настила и являться опорой для перил и даже крыши (навеса).

Деревянные столбы должны иметь класс прочности F8, если они из лиственных пород, и не менее F7, если это хвойная древесина с антисептической обработкой. Для выбора подходящих размеров см. таблицу. Если деревянные столбы будут находиться в грунте, то берите сорта с обработкой Н4 или Н5 (проконсультируйтесь в местном органе стройнадзора для уточнения ситуации в вашем регионе). Столб располагайте обрезанным (если будете резать) концом вверх, так чтобы в грунте были поверхности, полностью обработанные производителем или поставщиком. Вы тоже можете нанести защитное средство с помощью кисти, но оно не так глубоко проникает в древесину, как при обработке под давлением.

Каменные столбы, или опоры, обычно делают из кирпичей или армированного бетона, залитого в трубчатую опалубку. Для местности с сильными ветрами в опору необходимо вставить анкер для кладки, который бетонируется в основание при заливке бетона.

Для получения точной высоты под опорный брус можно при необходимости поместить кусок листа фибробетона на верхушку опоры. Внешняя поверхность опоры должна совпадать с раз-

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ТЕРРАС*

ПЛОЩАДЬ НА КАЖДЫЙ СТОЛБ**

МИНИМ. РАЗМЕР ОСНОВАНИЯ

5 кв.м

300 х 300 мм; глубина 600 мм

10 кв.м

600 х 600 мм; глубина 600 мм

15 KB.M

600 х 600 мм; глубина 600 мм

20 кв.м

750 х 750 мм; глубина 600 мм

* Подходит для террас высотой до 3,6 м над уровнем земли при минимуме несущей способности грунтов 150 кПа, таких как камень, песчаник или гравий средней плотности или умеренно жесткая глина.

** Можно подсчитать умножением длины пролета опорного бруса на длину пролета лаги.

меточным шнуром. Поверх каждой опоры сделайте гидроизоляционный слой, а там, где термиты представляют проблему, и специальный защитный экран. Кирпичные опоры и основания должны соответствовать местным строительным нормам и правилам.

Для узкой прикрепленной террасы со стационарным прогоном требуется только один ряд столбов и один опорный брус. Для независимой террасы вам понадобится как минимум два опорных бруса и два ряда столбов. При строительстве террасы большого размера придется делать дополнительные опорные брусья и ряды столбов.

УСТАНОВКА СТОЛБОВ

1. Если опорные скобы будут бетонироваться, устанавливайте их в незастывший бетон, выровняв по шнуру разметки. Выравненность проверяйте по спиртовому уровню. В качестве альтернативы можно забетонировать сам столб — из древесины с антисептической обработкой или из металла. Их, вероятно, придется закрепить подпорками на время заливки и схватывания бетона. Они должны быть абсолютно вертикальны и выровнены по разметке, поскольку после застывания бетона исправить положение будет-

СОВЕТ

Уточните в соответствующих местных органах места прохождения водопроводных труб, телефонных линий и электрических кабелей. При их повреждении вы можете не только быть оштрафованы, но и подвергнуть опасности человеческую жизнь.

1. Установите скобу в незастывший бетон, так чтобы она была выровнена по шнуру. Проверяйте по спиртовому уровню.

2. Поставьте столб на скобу, выровняв его ло шнуру. Временно закрепите столб гвоздем или шурупом.

очень сложно. Обрезать по высоте деревянные столбы можно и после схватывания бетона. Стальные столбы должны устанавливаться с точной высотой, так как после затвердевания бетона обрезать их будет весьма затруднительно. Разметочный шнур должен совпадать с положением нижней кромки опорного бруса или паза для него в соединении. Выдержите бетон примерно неделю, перед тем как продолжать работы. 2. Если вы используете привертные опорные скобы, закрепите их на местах с помощью болтов. Возьмите один столб и установите его в скобу, выровняв по разметочному шнуру. Он должен быть немного выше окончательного варианта, чтобы позволить пригонку и выравнивание. Временно закрепите столб одним гвоздем или шурупом через отверстие в скобе. Это зафиксирует низ столба, оставив его верхушку подвижной. По спиртовому уровню проверьте вертикальность в обеих плоскостях и временно закрепите столб. Повторите для столба на противоположном конце и всех промежуточных столбов. Проверьте и перепроверьте вертикальность и выравненность столбов и при необходимости подправьте.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КАРКАС

Терраса представляет собой простую конструкцию, аналогичную полу дома. Опорные брусья опираются на столбы, а лаги на опорные брусья, что и образует горизонтальный каркас террасы.

МАТЕРИАЛЫ

Опорные брусья и лаги обычно имеют долговечность по классу 2 или лучше и делаются из пиломатериалов с антисептической обработкой НЗ. Их прочность должна быть не менее F7. Подходящие размеры см. выше.

ОПОРНЫЕ БРУСЬЯ

Опорные брусья идут от столба к столбу. У прикрепленной террасы доски настила и опорные брусья направлены обычно параллельно стене дома и стационарному прогону, однако если вы хотите, чтобы доски настила шли перпендикулярно дому, то можете прикрепить опорные брусья к верху стационарного прогона под углом 90° к стене дома.

Опорные брусья могут крепиться к столбам различными способами:

• Их можно врезать в столбы под линией разметки верха террасы .

• Их можно положить поверх столбов и закрепить гвоздями под углом или, лучше, стальными соединительными накладками.

• Их можно крепить болтами непосредственно к боковой поверхности столба.

При желании можно использовать сдвоенные опорные брусья по одному с каждой стороны столба с распорками из массива между ними. В таких случаях можно задействовать более короткие деревянные детали, но следите за тем, чтобы верхние кромки обоих брусьев были выровненными по уровню и горизонтальными, иначе они не будут держать лаги должным образом.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТЫ ОПОРНОГО БРУСА

Будьте максимально точны в определении высоты опорного бруса, чтобы не получить неровную, искривленную или наклонную террасу. Еще раз проверьте вертикальность и выравненность столбов и отметьте на каждом столбе уро-

Здесь концы балок покрашены в цвет опорных брусьев и каркаса, что создает декоративный «клетчатый» эффект.

КРЕПЛЕНИЕ ОПОРНОГО БРУСА

вень верха стационарного прогона. Для широких террас используйте водяной уровень, но для узких террас можно воспользоваться линейкой и спиртовым уровнем. Положите спиртовой уровень в центр линейки. Один конец линейки положите поверх стационарного прогона, а второй поднимайте и опускайте, пока уровень не покажет горизонталь. Пометьте на столбе положение нижней кромки линейки. • Если лаги должны крепиться сверху стационарного прогона и опорного бруса, то эта метка будет представлять верх опорного бруса. Перенесите метку на все угловые столбы. Туго натяните шнур от каждого углового столба и отметьте высоту опорного

бруса на каждом промежуточном столбе.

• Если лаги будут крепиться на высоте стационарного прогона, но поверх опорного бруса, то опорный брус должен располагаться ниже. Отложите высоту лаг вниз от первоначальной метки и сделайте новую метку. Перенесите эту метку на все столбы тем же способом.

Если опорные брусья недостаточно длинные, то соединять их следует непосредственно сверху столбов, а в случае сдвоенных опорных брусьев выполняйте сращивание вразбежку на соседних столбах. Для повышения прочности делайте соединения на ус.

4. Просверлите отверстия под болты через опорный брус в столб, нанесите защитное средство и закрепите болтами.

КРЕПЛЕНИЕ ОПОРНЫХ БРУСЬЕВ

1. Если столбы крепятся на опорных скобах, пронумеруйте каждый столб и соответствующую ему скобу (высота столбов может отличаться). На той стороне столба, где будет крепиться опорный брус, поставьте крестик. Снимите столбы со скоб и кладите каждый столб на козлы, чтобы с ними было легко работать.

2. Опорные брусья врезаются в столбы под линией разметки уровня. От линии на каждом столбе отмерьте вниз высоту опорного бруса. Проведите линии на лицевой и обеих боковых сторонах. Разметьте глубину выреза: она обычно равна толщине опорного бруса или не более двух третей толщины столба. Сделайте вырезы электропилой. Подчистите стамеской и проверьте пригонку деталей.

3.Снова поставьте столбы на свои места и проверьте их выравненность и вертикальность. Зафиксируйте подпорками. Прикрепите к опорным скобам болтами 10 мм.

4. Положите опорный брус на место. Выровняйте его по горизонтали и зафиксируйте струбциной. Крепите оцинкованными болтами с полукруглой головкой и квадратным подголовком (желательно по два на столб). Просверлите отверстия под болты через опорный брус в столб.

Сверло может оказаться недостаточно длинным, поэтому снимите брус и продолжайте сверлить так, чтобы отверстия были сквозными. На поверхности отверстий нанесите слой защитного средства. Верните опорный брус на место и закрепите его болтами.

СОВЕТ

Креозот является прекрасным репеллентом от насекомых и используется на нижних поверхностях террас или на нижней части столбов, которая заглубляется в грунт. При использовании этого вещества будьте осторожны. Строго следуйте инструкциям изготовителя.

ЛАГИ

Лаги укладывают вдоль ширины террасы и крепятся к опорному брусу и стационарному прогону или к двум опорным брусьям одним из нескольких способов:

• Лаги могут лежать сверху опорных брусьев и крепиться гвоздями под углом или соединительными скобами.

• Лаги могут примыкать к сторонам опорных брусьев и стационарных прогонов. Для прочности используйте хомуты для крепления балок.

• Лаги могут примыкать к стороне стационарного прогона и лежать сверху опорных брусьев.

Могут применяться и другие соединительные элементы для крепления рамных конструкций. Если вы используете хомуты для балок, то стационарный прогон, опорный брус и лага должны иметь сечение одного размера.

Лаги могут заканчиваться на внешнем опорном брусе или выходить за его пределы. Их свес добавляет привлекательности внешнему виду, поскольку столбы уйдут в глубь конструкции и будут менее заметны, особенно если их прикрыть растительностью. Свес не должен превышать четверти пролета лаг.

Лаги обычно укладываются перпендикулярно опорным брусьям, но это может варьировать, например, если вы настилаете доски помоста каким-либо узором .

КРЕПЛЕНИЕ ЛАГ

1. Разметьте интервалы между всеми лагами на верхней кромке стационарного прогона и опорного бруса, откладывая размеры на обоих от одного и

Этот опорный брус врезан в столбы, которые проходят вышей служат опорами перил.

КРЕПЛЕНИЕ К КРУГЛОМУ СТОЛБУ

1. Для врезки опорного бруса в круглый столб сначала замерьте от передней кромки толщину бруса. Затем, отмеряя спереди, разметьте этот размер на верхнем торце всех столбов. Натянутый поверх торцов ряда столбов шнур будет представлять тыльный край выреза.

1. Отмерьте толщину опорного бруса от передней кромки и натяните шнур вдоль ряда столбов.

2. Проведите с каждой стороны столба вертикальную линию, равную высоте опорного бруса. С помощью прямоугольного куска картона разметьте линию вокруг столба.

3. Сделайте пропил ручной ножовкой (по соображениям осторожности) и выберите отход стамеской.

2. С помощью прямоугольного куска картона разметьте нижнюю линию выреза вокруг столба.

КРЕПЛЕНИЕ ЛАГ

того же края. Это обеспечит параллельность лаг, даже если интервалы будут неравными. Рекомендованный максимальный интервал не всегда точно подойдет размерам вашей террасы, поэтому вы можете рассчитать интервалы так, чтобы они все были одинаковы, или скорректировать только два крайних. Ни в коем случае не превышайте рекомендуемые максимальные интервалы.

2. Продолжите разметку интервалов на лицевую сторону стационарного прогона и пометьте крестиком положение лаги. Оцинкованными гвоздями 30×2,8 мм с широкой шляпкой или гвоздями, рекомендованными изготовителем, прикрепите одну сторону хомута к опорному брусу или стационарному прогону, расположив его так, чтобы верхние кромки лаги и бруса/прогона были на одном уровне. Обрезок материала лаги поможет разметить правильное положение (им оперировать легче, чем целой лагой).

3. У двух внешних лаг сделайте прямоугольными те торцы, которые соединяются со стационарным прогоном. Пока не обрезайте лаги по окончательной длине, если они не должны встать в промежуток между прогоном и брусом. Если они будут лежать сверху бруса, то обрезаются позднее. Нанесите защитное средство и поместите лагу в хомут. Прикрепите второй край хомута к прогону, а затем к лаге. Если лага лежит сверху прогона, оставьте зазор 10 мм между ее концом и стеной.

4. Убедитесь, что столбы сохраняют вертикальность и выравненность. Прибейте второй конец лаги одним гвоздем 75×3,5 мм под углом к верху опорного бруса или временно прикрепите хомут.

3. Прикрепите одну сторону хомута для балок к стационарному прогону, сделайте конец лаги прямоугольным и закрепите вторую сторону хомута.

S. Сделайте временные связи для сохранения прямоугольности конструкции и окончательно закрепите лаги.

5. Замерьте диагонали для проверки прямоугольности конструкции и при необходимости подправьте. Возможно, потребуются временные связи жесткости для сохранения прямоугольности. После получения нужного результата окончательно закрепите крайние и все остальные лаги, располагая их выпуклостями древесины (если они есть) вверх.

6. Если лаги должны иметь свес, разметьте на крайних балках требуемое расстояние и натяните между ними шнур. На боках лаг начертите вертикальные линии в соответствии с положением шнура и обрежьте лаги по длине.

ЗАВЕРШЕНИЕ ПОСТРОЙКИ КАРКАСА

7. При желании прикрепите к концам лаг бордюрную доску, которая придаст строению более аккуратный вид. Если к бордюрной доске будут крепиться перила, то она должна быть закреплена достаточно надежно.

8. Установите все подкосы (см. вставку на следующей странице). После окончательного их закрепления можно убрать временные крепления, сделанные для фиксации прямоугольности и выравненное конструкции.

подкосы

Террасе, надежно прикрепленной к дому, особенно на углу, потребуется только минимальное закрепление связями жесткости, если вообще потребуется. Терраса выше 1200 мм должна иметь хотя бы одну пару противоположно направленных подкосов. При высоте более 1800 мм и ширине более 2000 мм требуется по паре противоположно

направленных подкосов в обеих плоскостях (т.е. по длине и по ширине). Все террасы в местности с сильными ветрами и независимые террасы требуют обязательного закрепления подкосами.

В большинстве ситуаций достаточно простых подкосов сечением 100×50 мм, установленных под углом 45° между столбом и

опорным брусом и закрепленных болтами. Угол подкоса может меняться до 5°, но нижний конец подкоса нельзя крепить ниже половины высоты столба.

Независимым террасам больше стабильности придадут перекрестные подкосы от верха одного столба к низу другого.

НАСТИЛ ПОЛА ТЕРРАСЫ

Пол террасы является той частью террасы, которая более всех находится на виду, поэтому выбор древесины для него и аккуратное крепление настила будет одним из важнейших этапов строительства террасы.

ДОСКИ НАСТИЛА

Доски настила крепятся поверх лаг параллельно опорным брусьям. Между ними должны быть небольшие промежутки для пропуска воды от осадков.

Половые доски для террасы могут продаваться в различных размерах, и два самых распространенных вида делаются машинным способом из обрезного пиломатериала 100×25 мм и 75×25 мм. Они подходят для интервалов между лагами в 450 мм. Можно заказать и другие размеры.

Настил подвергается воздействию окружающей среды и ходьбы по нему, и поэтому должен быть сделан из качественной древесины. Используйте или высушенные лиственные породы с долговечностью класса 2, или обработанную антисептиком хвойную древесину класса НЗ или выше. У досок настила не должно быть структурных дефектов, особенно таких, как трещины и сучки. Покоробленные доски следует укладывать выпуклостью вниз, чтобы не спотыкаться о выступающие участки.

Поставщики предлагают различные виды половых досок, варьирующиеся по долговечности, сорту, типоразмерам и, конечно, цене. Доски могут продаваться квадратными и линейными метрами; берите с запасом 10% на отходы.

Желобчатые или «нескользкие» доски подойдут лучше всего, поскольку они имеют привлекательный внешний вид и маскируют зазоры между досками. Их настоятельно рекомендуется использовать около бассейнов.

У самого распространенного профиля таких досок верхние кромки скруглены, что снижает возможность отщепления тонких щепок, создает более удобную для ходьбы поверхность и лучше принимает отделочные материалы.

УЗОРЫ НАСТИЛА

Настил обычно укладывается параллельно стене дома, но укладка досок под разными углами создаст более интересный эффект. Это потребует больше времени и затрат, но результат будет того стоить.

Если вы делаете узорный настил, то расположение и направление лаг придется переработать под узор укладки. Для обеспечения прочной поверхности в местах соединения участков настила

Доски настила должны надежно крепиться и располагаться с соответствующим интервалом, чтобы обеспечить безопасный и удобный для ходьбы пол террасы.

используйте сдвоенные лаги. Интервал между лагами следует рассчитывать в направлении укладки досок настила, а не в направлении, перпендикулярном лагам.

УКЛАДКА НАСТИЛА

1. Обеспечьте выровненность верхних кромок всех лаг и выберите все слишком сильно выступающие выпуклости. Проверьте каркас длинной линейкой и подровняйте выпуклости электрорубанком.

2. В качестве стартовой доски выберите самую прямую половую доску, и она будет определять положение всех остальных. Пусть доска будет длиннее окончательного размера (она будет обрезана позднее). Настил будет выглядеть лучше, если сделать свес 10—25 мм на всех наружных краях (см. рис. на с. 350). Для определе-

СОВЕТ

Если в качестве шаблона ширины зазора будете использовать гвоздь, то пробейте им тонкий деревянный брусок, чтобы гвоздь не провалился в щель между досками. Используйте одновременно три такие дистанционные проставки: две на концах и одну в том месте, где работаете.

1. Проверьте каркас длинной линейкой и электрорубанком сровняйте выпуклости верхних кромок лаг.

ния места укладки стартовой доски вычтите размер свеса из ширины доски. Например, доска шириной 66 мм со свесом в 10 мм будет иметь стартовую ширину 56 мм. Отмерьте 56 мм от наружной кромки на обоих концах террасы, натяните шнур и отщелкните меловую линию между этими двумя точками. Это будет разметка для начала укладки.

3. Закрепите стартовую доску по линии разметки. Прибивайте гвоздями с винтовой насечкой , следуя от одного конца к другому и выправляя доску по мере продвижения. Забивайте по два гвоздя на лагу и утапливайте шляпки ниже поверхности.

• Если имеются опорные столбы для поручней, возможно, придется крепить стартовую доску дальше от кромки, чтобы не загораживать столбы. Настил вокруг столбов можно выкроить и уложить позже.

• На концах досок просверлите направляющие отверстия, чтобы не расколоть доски. Отверстия делайте чуть меньше диаметра гвоздей. Возможно, придется просверлить отверстия и в других местах, если древесина слишком сухая и может растрескаться.

ПРОЛЕТЫ НАСТИЛА1

ТОЛЩИНА

МАКСИМАЛЬНЫЙ ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ЛАГАМИ

Лиственная древесина

19 мм

500 мм

25 мм

650 мм

Хвойная древесина с антисептической обработкой

22 мм

450 мм

УЗОРЫ НАСТИЛА

4. Используйте гвоздь в качестве дистанционной проставки и забивайте в каждую лагу по два гвоздя под небольшим углом. Добейте шляпки ниже поверхности.

• Для экономии времени можно использовать пневматический молоток. Гвозди должны быть пригодными для использования с пневматическим молотком.

4. Для обеспечения рабочей платформы держите на лагах по несколько досок.

Положите рядом со стартовой доской следующую, причем больше, чем окончательная ее длина, — она будет обрезана позже. Оставьте между досками небольшой (1—4 мм) промежуток для того, чтобы через них сливалась вода и падал песок, земля и т.п. (Такой зазор может показаться маленьким, но древесина со временем ссыхается.) Для обеспечения равномерных зазоров в качестве дистанционной проставки можно использовать гвоздь. Ставьте этот «шаблон» на конце и в том месте, где доска прибивается к лаге. Прибивайте доски так же, как и стартовую доску.

5. По ходу работы выправляйте искривленные доски настила: • Если доска изгибается внутрь террасы, то прибивайте доску к лагам с

интервалом, выставляемым по проставке, а в месте изгиба, действуя воткнутой в лагу стамеской как рычагом, придвиньте доску вплотную к проставке. Прибейте доску. Продолжайте от лаги к лаге. Взгляните вдоль доски, чтобы проверить прямоту.

• Если доска изгибается наружу, закрепите оба конца с правильным интервалом и поместите проставку в середине изгиба. Используйте стамеску, чтобы сместить доску, и прибейте ее. Повторите с обеих сторон каждой лаги. Посмотрите вдоль доски, чтобы убедиться в прямолинейности, и продолжайте процесс.

6. Регулярно проверяйте параллельность, особенно с учетом остающихся интервалов. Измеряйте на каждом конце и в середине. Если параллельность нарушена, скорректируйте зазоры у нескольких следующих досок и снова проверьте. Чтобы в конце не оказалось перекошенных досок и интервалов, тщательно проверяйте размеры на последних 900-1000 мм и понемногу регулируйте остающиеся зазоры.

7. Соединения (сращивание) соседних досок делайте вразбежку на разных лагах и по возможности на сдвоенных лагах. Для плотного стыка один из тор-

ПОЛОЖЕНИЕ СТАРТОВОЙ ДОСКИ

УКЛАДКА НАСТИЛА

цов можно сделать немного со скосом вниз и к середине доски.

ПОДРАВНИВАНИЕ КРАЕВ НАСТИЛА

8. Разметьте свес на краях настила метками на первой и последней досках. Замерьте расстояние от диска электропилы до внешней кромки опорной платы. Отметьте это расстояние от края свеса и закрепите линейку (прямую рейку) в качестве направляющей для пилы. Посмотрите вдоль направляющей и при необходимости выпрямите, забив гвозди через равные интервалы. В качестве альтернативы можно отщелкнуть меловую линию между двумя точками свеса и пилить вдоль этой линии, однако это потребует большей точности в работе дисковой электропилой.

9. Прижимая пилу к направляющей, обрежьте свес. Скруглите опиленные кромки ручным рубанком или фрезером. При необходимости прошлифуйте доски.

8. Подровняйте края настила с помощью дисковой пилы и рейки, прибитой к настилу в качестве направляющей.

СОВЕТ

Перед прибиванием досок нанесите слой антисептика или морилки. Также неплохо нанести слой на верхние кромки лаг и другие труднодоступные поверхности.

ЛЕСТНИЦЫ ТЕРРАС

Как прикрепленным, так и независимым террасам в большинстве случаев требуется лестница для выхода в сад и, возможно, межуровневая лестница. Обычно вполне достаточно простой открытой лестницы.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛЕСТНИЦЫ ТЕРРАСЫ

Лестница для террасы не должна быть слишком замысловатой, поскольку мелкие детали могут накапливать влагу и стать причиной гнили. Для того чтобы приподнять тетивы от грунта и защитить от влаги, сделайте под ними бетонную подушку.

Удобной шириной лестницы считается примерно 900 мм, и она не должна быть менее 760 мм. Если ширина больше 900 мм, то потребуется средняя опора для поддержки лестницы.

Верхние концы тетив можно крепить одним из двух способов (см. с. 353):

• вырезать крюк — выступ — на конце тетивы, который ляжет на лагу или настил

• обрезать конец так, чтобы он упирался в пласть лаги, и закрепить его ригелем или угловыми крепежными скобами.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ЛЕСТНИЦЫ

• Тетивы или косоуры. (К тетивам ступени/проступи крепятся сбоку, к косоурам — сверху.) Это основные опорные элементы лестницы. Они расположены по одному на каждом краю и идут от настила к земле. Проступи/ступени крепятся к ним. Опоры могут иметь зубчатую форму верхней кромки (косоуры) или прямую. Пиломатериалы для них должны быть максимально ровными и не иметь дефектов.

• Проступи. Проступи — это ступени. Для создания горизонтальной поверхности для ходьбы они прикрепляются к тетивам/косоурам с обеих сторон либо сверху зубчатого косоура, либо к бокам тетив. Они могут быть врезаны в пласти тетив или крепиться к ним с помощью деревянных соединительных брусков или стальных кронштейнов (см. с. 354). Лучше делать проступи из двух

Лестница необходима для облегчения выхода с террасы в сад, если, конечно, терраса не расположена на уровне земли.

ТЕРМИНЫ ПОЛЕСТНИЦАМ

РАСЧЕТ СТУПЕНЕЙ

положенных рядом, чем из одной широкой, так как широкие пиломатериалы больше подвержены короблению под воздействием погодных условий. Спереди проступи может быть свес. «Чистая» ширина проступи — это ее ширина без свеса.

• Высота ступени. Это расстояние между верхом одной ступени и верхом следующей ступени (другие названия — подъем ступени, шаг лестницы). Внутренние лестницы могут иметь подступенок — вертикальную доску между проступями, но на наружных лестницах он не так распространен. Общая высота лестницы равна сумме высот всех ступеней.

В строительных нормах и правилах оговариваются параметры удобных и безопасных лестниц. Перед постройкой вашей лестницы посмотрите эту документацию или проконсультируйтесь в соответствующем строительном или контролирующем органе местной власти. К таким нормативам могут относиться:

• Высота всех ступеней должна быть одинаковой и укладываться в пределы от 190 до 115 мм.

• Ширина проступи должна быть от 240 до 355 мм.

• Соотношение между глубиной (шириной) и высотой ступени должна соответствовать выражению: 2R + G = от 550 до 700 мм (где R = высота ступени, G = глубина ступени).

Нормативы также устанавливают, что лестница высотой более 1 м или с количеством подъемов ступеней более 5 должна иметь перила высотой не менее 865 мм.

ЗАМЕРЫ И РАСЧЕТЫ

1. Для определения высоты и глубины ступени замерьте расстояние от верха настила террасы до земли. Обязательно замеряйте строго по вертикали, без наклона. Например, это расстояние составляет 1200 мм.

2. Разделите эту величину на 175 мм (средняя высота ступени) и округлите результат до ближайшего целого числа,

например, 1200:175 = 6,86, или 7 степеней. Теперь поделите 1200 на 7 и получите окончательную высоту ступени (171 мм).

3. Для проверки приемлемости рассчитанной высоты ступени выберите глубину ступени (средний размер составляет 275 мм) и убедитесь, что все параметры соответствуют формуле 2R + G, то есть (2 х 171) +275 = 617 мм.

РАЗМЕТКА ЛЕСТНИЦЫ

4. Проступей на одну меньше, чем высот ступеней (верх настила не считается проступью, или ступенью). Поэтому в нашем примере проступей будет 6. Общая горизонтальная длина лестницы составит 6 х 275 = 1650 мм.

5. Длина тетивы представляет собой длину гипотенузы в прямоугольном треугольнике, где катетами являются горизонтальная длина лестницы и высота

лестницы. Эти величины объединяет формула а2 + Ь2 = с2, где а — горизонтальная длина лестницы, b — ее высота и с — длина тетивы. В нашем примере 16502 + 12002 = длина в квадрате (2040,2212). Таким образом, длина тетивы округляется до 2040 мм.

УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПЛОЩАДКИ

6. Разметьте нижнюю бетонную площадку. Ее положение определите, отмерив от стороны террасы горизонтальную длину лестницы (например, 1650 мм). Площадка должна быть немного ближе к террасе (примерно на 300 мм), чтобы тетивы ровно опирались на площадку. Она должна быть немного шире тетив, выступать перед ними (чтобы можно было наступать на площадку) и быть заглублена примерно на 100 мм.

7. Выкопайте яму и придайте ей соответствующую форму для бетона. Залейте бетоном и выдержите не менее 48 часов. Оцинкованные уголковые профили для крепления тетив можно сразу забетонировать или прикрепить болтами позднее.

8. По длинной линейке и спиртовому уровню определите новую высоту лестницы от верха площадки. Разделив эту высоту на количество ступеней (7), вы получите окончательную высоту ступени.

РАЗМЕТКА ЛЕСТНИЦЫ

9. Выберите желаемый тип лестницы и вырежьте из фанеры или толстого картона шаблон ступени, представляющий одну проступь (глубину ступени) и одну высоту ступени.

10. Сделайте две тетивы из досок 300×50 мм, обрезав их длиннее расчета, с тем чтобы сделать припуск на вертикальные срезы и крюки сверху и горизонтальное основание снизу (рис. вверху слева). Положите две тетивы рядом. Разметьте граничную линию проступей параллельно верхней кромке (этого не требуется, если вместо тетивы будет зубчатый косоур).

СПОСОБЫ ПОСТРОЙКИ ЛЕСТНИЦ

11. Начните на расстоянии 50 мм от одного из концов тетивы и обводите шаблон, смещая его по граничной линии для каждой ступени. Переверните шаблон и повторите для другой тетивы. Разметьте толщину проступей.

12. Вырежьте в тетивах пазы для проступей с помощью электропилы или фрезера и зачистите их стамеской. В качестве альтернативы можно прикрепить к внутренним поверхностям тетив уголки или соединительные опорные

16. Поставьте лестницу на место и прикрепите тетивы к лаге сверху и уголку снизу.

бруски или сделать из тетив косоуры, придав верхним кромкам зубчатую форму под ступени.

13. Обрежьте конец тетивы, как требуется, проследив, чтобы получилась пара (для правой и левой стороны лестницы).

14. Обрежьте проступи по длине. Проверьте пригонку в каждом пазу и подправьте, если нужно. Слегка закруглите или снимите фаску со всех длинных кромок ручным рубанком. Пазы и обрезанные поверхности обработайте защитным средством.

15. Лестницы с количеством ступеней больше четырех могут оказаться достаточно тяжелыми, поэтому сначала прикрепите только верхнюю и нижнюю проступи оцинкованными гвоздями 75×3,75 мм с бочкообразной шляпкой или шурупами. Остальные проступи прикрепите позже.

16. Поставьте лестницу на место и прикрепите тетивы к лаге сверху и к уголкам снизу. Теперь можно установить и закрепить остальные проступи.

17. Если лестница не прилегает к стене, то непосредственно под проступями стяните тетивы стальными прутками с резьбой на концах с межцентровыми расстояниями не более 1350 мм. Для крепления прутков на тетивах используйте гайки с шайбами.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ТЕРРАСЫ

Мебель для уличных условий может во многом помочь обустроить вашу террасу. Существует большой выбор готовой деревянной мебели, из чего можно выбирать материалы в соответствии с материалом террасы, или взять мебель без отделки, с тем чтобы нанести отделку, подходящую вашей террасе.

Лавки можно сделать частью конструкции террасы. Они могут крепиться под настилом непосредственно к лагам или к столбам по краям террасы (как на

рисунке внизу). Однако лавки на краю террасы не являются заменой перил и балюстрад, и поручни сзади таких сидений должны быть выше, чтобы кто-нибудь (особенно дети), встав на лавку, не упал через перила.

ПЕРИЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Перила могут превратить обычную террасу в архитектурный шедевр. Однако они должны соответствовать окружающей обстановке, поскольку люди увидят именно эту часть террасы первой.

НОРМАТИВЫ

НА ПЕРИЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

В интересах безопасности все перила должны быть надежно закреплены и сделаны в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. В местном органе стройнадзора, возможно, уточнят следующие общепринятые параметры:

• Лестницы более 1 м или с количеством ступеней более пяти должен иметь перила высотой 865 мм над передней кромкой проступи и выше.

• Пол (настил) на уровне выше 600 мм над землей или полом должны иметь перильное ограждение с высотой не менее 865 мм.

• Настил на высоте более 3 м над землей (полом) должен иметь ограждение высотой не менее 1 м.

• Максимальный пролет перил варьируется в соответствии с типом используемой древесины и наличием балюстрады .

• Максимальный интервал между балясинами не должен превышать 125 мм.

• Расстояние между полом и опорным брусом балясин не должно превышать 125 мм.

КОНСТРУКЦИЯ

Есть много конструкций перильных ограждений, но у всех должны быть надежно закрепленные столбы и поручни. Нижний опорный брус и балясины обычно обеспечивают дополнительную опору.

У некоторых конструкций террас опорные столбы делают удлиненными: от основания через настил до поручней перил. Это, безусловно, самый прочный вариант. В другом случае столбы перил должны крепиться к лагам. В таблицах приведены максимально допустимые пролеты перил и соответственно интервалы между столбами. Столбы могут выступать над поручнями и быть украшены декоративными оголовками.

Пиломатериалы для столбов перил должны быть не менее 70×70 мм или 90×45 мм с классом прочности F7.

Поставьте столб вырезом в его нижней части на лагу и закрепите двумя болтами диаметром 10 мм. Контролируйте вертикальность по спиртовому уровню.

Поручни и опорные брусья балясин можно крепить к лицевой стороне стол-

Надежно закрепленные перила необходимы на любой террасе выше 600 мм над уровнем земли, чтобы предупредить несчастные случаи. Здесь используется решетчатый дизайн, который создает привлекательный внешний вид и усиливает чувство пребывания на открытом воздухе.

бов или врезать в пазы на их боковых сторонах, фиксируя оцинкованными гвоздями или шурупами.

Балясины устанавливаются между поручнем и настилом или опорным брусом балясин и представляют собой как ограждение, так и декоративный элемент.

Перила должны стилистически вписываться в окружающую обстановку и отвечать требованиям строительных норм. Некоторые распространенные конструкции показаны на следующей странице.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРОЛЕТ ПЕРИЛ (БЕЗ БАЛЯСИН/ БАЛЮСТРАДЫ)

МАКС. ПРОЛЕТ (мм)

МАТЕРИАЛ (мм)

F5

F7

F11

170 х 25

1000

190 х 25

900

1000

70 х 35

900

1000

90×35

900

1000

1200

120 х 35

1100

1200

1400

140×35

1200

1300

1500

170 х 35

1300

1400

1600

190 х 35

1400

1500

1700

220 х 35

1500

1600

1900

240 х 35

1600

1700

2000

70×45

1200

1300

1500

90×45

1400

1500

1700

120×45

1600

1700

2000

140×45

1800

1900

2200

170×45

1900

2100

2300

190 х 45

2100

2200

2400

220 х 45

2200

2300

2500

240 х 45

2200

2300

2500

65×65

2100

2200

2400

70×70

2300

2400

2600

90×70

2500

2600

2800

СБОРКА ПЕРИЛ

Перила делаются после того, как готовы настил и лестница.

1. Разметьте горизонтальную линию на одном концевом столбе, которая будет представлять верхнюю кромку перильного ограждения. Перенесите ее на другой концевой столб с помощью водяного уровня. Натяните между ними меленый шнур для переноса разметки на промежуточные столбы. Подрежьте столбы по требуемой высоте (она может быть выше или ниже линии — в зависимости от конструкции перил). Определите положение нижнего опорного бруса балясин (если он предусмотрен), отмерив нужное расстояние от верхней линии разметки. Продолжите

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРОЛЕТ ПЕРИЛ (С БАЛЯСИНАМИ/ БАЛЮСТРАДОЙ*)

МАКС. ПРОЛЕТ (мм)

МАТЕРИАЛ (мм)

F5

F7

F11

70×35

1700

1800

2100

90×35

2300

2400

2600

120×35

2900

3000

3300

140×35

3200

3400

3700

170×35

3400

3600

4000

190×35

3600

3800

70×45

1900

2100

2300

90×45

2500

2600

2800

120×45

3100

3200

3500

140×45

3500

3600

3900

170 х 45

4000

190×45

4000

* Обеспечьте вертикальную опору не более чем через каждые 900 мм.

эти линии на боковые стороны столбов и разметьте в каждом месте паз глубиной 10 мм под брусья. В некоторых конструкциях брусья просто привинчиваются шурупами или болтами к пласти столбов, а на углах концы соединяются либо в накладку, либо на ус.

2. Нанесите слой защитного средства (краски или пропитки) и прибейте или привинтите брусья на места. Профильный поручень лучше всего крепить к столбам с помощью трубчатых нагелей (отрезков стальной трубы) и двух шурупов снизу, чтобы предупредить его вращение. Для предупреждения провисания нижнего опорного бруса балясин в длинном пролете между ним и настилом ставят распорный брусок.

3. Равномерно распределите балясины с интервалом не более 125 мм. Для расчета интервала прибавьте к толщине балясины (например, 40 мм) ширину интервала 125 мм:

ТЕРМИНЫ ПО ПЕРИЛАМ

КОНСТРУКЦИИ ПЕРИЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

40+ 125 = 165 мм

Разделите расстояние между столбами (скажем, 2000 мм) на этот результат и округлите до целого числа (в большую сторону): 2000:165 = 12,12, округляем и получаем 13 балясин.

Умножаем результат на ширину одной балясины: 13 х 40 = 520 мм

Вычтите результат из расстояния между столбами: 2000 — 520 = 1480 мм. Разделите на количество интервалов (14 — на один больше количества балясин): 1480 : 14 = 105,7 мм — это окончательный интервал между балясинами.

4. По этой ширине вырежьте из обрезков пиломатериалов шаблон — дистанционную проставку. Поставьте на место

КРЕПЛЕНИЕ ПОРУЧНЕЙ

первую балясину, поместив между ней и столбом этот шаблон и вставив при необходимости ее во все пазы на горизонтальных брусьях. Перед закреплением проверьте вертикальность. Закрепите гвоздями сверху и снизу. Продолжайте перемещать шаблон и по очереди крепить балясины. Примерно в середине проверьте интервал. При необходимости подправьте.

4. Перемещайте шаблон и крепите по очереди все балясины сверху и снизу гвоздями или шурупами.

ОТДЕЛКА ТЕРРАС

Террасы подвержены атмосферному воздействию и поэтому требуют защитной отделки, которая продлит срок службы древесины и сохранит конструкцию в хорошем состоянии.

ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ

Все деревянные поверхности на открытом воздухе подвергаются атмосферному влиянию, выцветают и даже растрескиваются. Гниль и плесень являются более серьезным результатом воздействия окружающей среды. Для противостояния этому нанесите водоотталкивающий состав и финишный слой краски или масла.

• Большинство водоотталкивающих средств обеспечивают лишь ограниченную защиту, и их необходимо наносить каждые шесть месяцев или около того. Такая пропитка проникает внутрь древесины, не меняя ее естественного цвета, хотя при необходимости могут добавляться красители. Для повышения уровня защиты могут использоваться и другие добавки, такие как вещества, защищающие от ультрафиолетового излучения, инсектициды и фунгициды.

• Для обеспечения сохранности естественной текстуры древесины или изменения ее цвета можно применять пропитки/морилки со специально разработанным составом или масла. Как пропитки/морилки, так и масла обеспечивают защиту на срок до трех лет или даже дольше в зависимости от условий. Они легко наносятся, просты в обращении, не отслаиваются, не растрескиваются и не вспучиваются, как некоторые краски. Пропитки/морилки будут действовать лучше, если их наносить на грунтовочный слой водоотталкивающего средства.

• Используемая краска должна быть предназначена для наружных работ. Изготовители красок производят краски специально для террас.

МЕТОД

1. Древесина должна быть сухой, иначе отделочное покрытие может вспучиваться пузырями или растрескиваться. Для проверки плесните на доски пригоршню воды. Если вода впитается через

Террасе требуется хорошая защитная отделка, чтобы противостоять воздействию окружающей среды.

несколько минут, значит, древесина сухая. Если же остается на поверхности в течение некоторого времени, то древесина сырая и потребуется время для ее просушки перед нанесением отделочного покрытия. На это может уйти неделя и больше.

2. Если на древесине есть пятна с измененным цветом, удалите их зашкуриванием или замойте обесцвечивающим (отбеливающим) средством для древесины. Для устранения небольших дефектов, таких как метины, щербины или шершавости, слегка зашкурьте поверхность и обязательно удалите всю оставшуюся пыль перед нанесением отделочного материала. Древесина, обработанная антисептиком под давлением, может иметь на поверхности порошкообразные отложения. Удаляйте их легким смыванием водного раствора мягкого мыла.

3. С помощью малярной кисти или валика нанесите отделочный материал, распределяя его по поверхности равномерно и накладывая соседние мазки по еще невысохшей поверхности, чтобы избежать полос и пятен.

МНОГОУГОЛЬНАЯ, ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ ТЕРРАСА

Эта многоугольная терраса с разными уровнями красива и полезна. Она стоит на кирпичных опорах и построена вокруг дерева. Разные уровни получаются за счет одной пониженной секции и сиденья/ ящика для хранения.

Эта многоугольная, свободно стоящая терраса была построена под большим деревом, где не растет трава. Теперь здесь приятно посидеть в летнее время.

РАЗМЕТКА

1. Разметьте базовую квадратную форму. Для восьмиугольника со стороной 1,8 м начните с квадрата со стороной 4350 мм. Используйте уклон поверхности участка, как показано на с 362. Для определения места оснований для восьмиугольника замерьте диагонали и разделите на 2, чтобы найти х. Из каждого угла квадрата отложите расстояние х вдоль каждой стороны, чтобы найти восемь точек а. Соедините в каждом углу ближние к нему точки а, так чтобы получился восьмиугольник. Для проверки разметки замерьте расстояния от а до а по периметру восьмиугольника. Если разметка сделана правильно, то все они должны быть равны.

2. Размер террасы определяет требуемое количество оснований. Каждая сторона этого восьмиугольника имеет длину 1,8 м, и поэтому потребуется по основанию в каждом углу и одно в центре. Добавьте по основанию в тех углах первоначального квадрата, где вы хотите сделать ступенчатое понижение уровня и сиденье/ящик для хранения.

3. Сделайте основания и кирпичные столбы-опоры с пониженной опорой в месте ступеньки. Выровняйте их по разметочному шнуру и положите гидроизоляционный слой.

ВНЕШНЯЯ РАМА

4. Если вы делаете ступенчатый уровень, положите лаги 150×50 мм на соответствующие опоры (см. рисунок вверху справа). Соедините их вполдерева с соединительными пластинами. Каждая лага должна лежать в направлении разметочного шнура; горизонтальность контролируйте по спиртовому уровню. Проверьте прямоугольность угла и закрепите соединительными пластинами. От каждого угла разметьте положе

3. Выровняйте внешнюю сторону кирпичных опор по шнуру и положите гидроизоляционный слой.

4. Соедините лаги вполдерева и закрепите соединительными пластинами. Выровняйте их по шнуру.

5. На концах внешних лаг восьмиугольника сделайте скосы 45° и положите их на нижние лаги. Используйте обрезки в качестве дополнительной опоры.

ние стороны восьмиугольника. Вырежьте внешнюю лагу восьмиугольника по длине с торцами, срезанными под 45°. Положите их на нижние лаги, закрепите с каждого конца.

5. Вырежьте остальные лаги таким же образом и уложите их на опоры так, чтобы получился восьмиугольник. Если вы делаете угловое сиденье, продлите лаги в этот угол и соедините их вполдерева. Обрезки лаг прикрепите к нижним лагам, где сходятся два уровня (ступенька и сиденье), в качестве дополнительного крепления.

ВНУТРЕННЯЯ РАМА

6. Радиальные лаги обеспечивают стабильность конструкции. Вырежьте одну лагу так, чтобы она проходила от одного

МНОГОУГОЛЬНАЯ ТЕРРАСА

8. Поместите промежуточные лаги внутри каждого треугольника так, чтобы сторона восьмиугольника была поделена на три равные части.

угла восьмиугольника через центр к противоположному углу. Сделайте скосы на обоих концах так, чтобы они подошли к восьмиугольной раме. Закрепите лагу оцинкованными гвоздями 75×3,75 мм с бочкообразной шляпкой.

7. Разметьте середину этой лаги. Вырежьте шесть лаг так, чтобы они шли от остальных углов к центру. На концах сделайте соответствующие скосы, прикрепите оцинкованными гвоздями 75 мм.

8. Внутрь каждого треугольника поместите по две промежуточные лаги так, чтобы внешняя лага восьмиугольника была поделена на три равные части. Прикрепите их к восьмиугольной раме с помощью хомутов для балок. Сделайте

11. Прибейте к каждой стороне каждой радиальной лаги бруски, чтобы повысить стабильность досок настила.

скосы на других концах, прибейте их к радиальным лагам.

9. Две промежуточные лаги в нижнем уровне установите таким же образом.

10. При необходимости установите между лагами ригели, которые образуют проем для дерева.

11. К каждой стороне каждой радиальной лаги прибейте бруски 50×50 мм, чтобы увеличить площадь поверхности. Это обеспечит дополнительную стабильность досок настила.

12. По линейке проверьте в местах соединений выравненность уровней верхних кромок всех лаг и их прямолинейность. Выпуклости сровняйте электрорубанком.

РАЗМЕТКА ВОСЬМИУГОЛЬНОЙ ТЕРРАСЫ

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВАНИЙ

УКЛАДКА НАСТИЛА

13. На двух соседних радиальных лагах отмерьте по 40 мм от внешней кромки и натяните шнур между этими точками. Это положение стартовой доски со свесом 25 мм.

Выберите прямую доску настила немного длиннее внешней лаги восьмиугольника. Закрепите доску на одном конце, оставив запас для последующего подравнивания. Прибейте ее к промежуточным лагам, выровняв по шнуру.

14. Разложите на лагах несколько досок настила, чтобы выбирать наиболее подходящие. Обрезайте доски по размеру треугольника, перемещаясь в сторону центра. Эти доски также послужат рабочей платформой. Закрепите все доски, оставляя между ними небольшие зазоры. Продолжайте крепить доски, пока не дойдете до центра. Проверьте параллельность и прямолинейность досок настила.

15. Закрепите поперек настила линейку (прямую рейку) так, чтобы обрезанные

МАТЕРИАЛЫ

Бетон

Кирпичи и раствор

Гидроизоляционный слой

Лаги 150×50 мм (рамы и радиальные)

Лаги 100×50 (промежуточные)

Брусок 50×50 мм

Доски настила 65 мм

Материал для временного крепления

Стальные соединительные пластины

Оцинкованные гвозди 25 мм с широкой шляпкой

Оцинкованные гвозди с винтовой насечкой

концы досок были выровнены по средней линии радиальных лаг. Она послужит направляющей для электропилы. Повторите с другой стороны треугольника.

16. Обрежьте один конец стартовой доски для следующего треугольника под углом 22,5°. Прикрепите ее на месте, как описано ранее, со свесом 25 мм. Подрежьте концы еще нескольких досок со скосом подтем же углом и прикрепите их на местах, выравнивая концы с концами досок предыдущей секции. Продолжайте в сторону центра, не прекращая проверку по мере продвижения. Повторите процедуру для остальных секций и заканчивайте обеими сторонами последней секции (секции с деревом, если вы делаете террасу вокруг дерева).

17. Если внутри террасы будет дерево, крепите доски таким же образом, пока не достигнете подходящего расстояния от ствола (пространство должно давать возможность перемещаться и расти). Перейдите на другую сторону дерева. Начните с первой полной доски и продолжайте крепить доски в направлении центра. Заполните промежутки с обеих сторон дерева, обеспечив необходимое свободное пространство.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

18. Прикрепите сделанные из досок настила бордюрные доски по периметру террасы. На углах делайте скосы.

19. Уложите доски настила на ступеньке уровня, обрезав их с каждого конца под 45°. Начинайте с внешней лаги восьмиугольника и работайте в сторону угла. Для изготовления подъемной крышки также используйте доски настила.

20. Нанесите защитное покрытие, чтобы уберечь террасу от атмосферного воздействия.

Ящик для хранения снабжен подъемной крышкой, которая опирается на промежуточные лаги.

ТЕРРАСЫ У БАССЕЙНОВ

Террасы могут быть прекрасным обрамлением бассейнов, так как они обеспечивают нескользкую поверхность, удобную и не перегревающуюся даже под жарким солнцем.

ПОСТРОЙКА ТЕРРАСЫ У БАССЕЙНА

Если у вас есть бассейн, расположенный над уровнем земли, или бассейн, устроенный на склоне, то деревянная терраса будет идеальным вариантом обеспечения доступа к воде. Терраса у бассейна строится так же, как и любая другая, но есть несколько дополнительных моментов, которые надо учитывать:

• Грунт под террасой подготовьте таким образом, чтобы обеспечить дренирование и отвод воды. Один из способов заключается в укладке геоткани, засыпанной сверху речным гравием.

• Оставьте небольшой зазор между досками настила, чтобы вода протекала вниз и не образовывала на настиле луж.

• Поскольку на настил постоянно попадают брызги и осадки, то его следует делать из древесины, обработанной водоотталкивающим средством.

• Для террас у бассейнов с морской водой весь крепеж должен быть из нержавеющей стали или с покрытием, выполненным способом горячего цинкования.

Цветовая схема из синих и белых тонов, использованная в балюстраде, подчеркивает расположение террасы у бассейна.

Стандартный сорт древесины. Пролеты для различных узоров приведены на рисунке ниже.

Ограждение веранды из дерева

Ограждения для террасы – деревянные, металлические, а также обзор других материалов, их оптимальная высота и как сделать своими руками

В данной статье будут рассмотрены различные виды материалов для ограждения террасы, даны практические советы по планированию и возведению. Также рассмотрим наиболее удобные и эффективные методы ухода за перилами для террасы и сделаем деревянные ограждения своими руками.

Нужны ли перила на террасе?

Сама по себе терраса представляет собой открытую площадку, расположенную рядом с домом либо отдельно от него. Ограждения на ней выполняют как эстетическую, так и защитную функцию. Не на каждой террасе они будут обоснованы – для них есть ряд требований, которые желательно соблюдать.

  1. В первую очередь, на необходимость ограждения на веранду или террасу влияет высота. Неосторожное падение с постройки высотой более 500мм может привести к серьезным травмам, которые негативно скажутся на будущем здоровье человека. Если же терраса ниже 400мм, то можно обойтись и без ограждений.

    Отдельно можно сказать про ограждение на обрывах и сильных склонах – в таком случае оно необходимо по технике безопасности и их планирование должно проводиться при первоначальной планировке террасы.

  2. Кроме этого, важным фактором является размер террасы. На маленькой постройке меньше 4 кв.м. перила будут скорее мешать – они урежут и без того маленькую площадь, сделав использование неудобным.
  3. Еще одним фактором является стойкость фундамента. Если возведение запланировано на легком фундаменте, то на нем невозможно будет без дополнительного укрепления возвести кирпичные или каменные перила – они имеют большую массу и фундамент может не выдержать.

В целом, на вопрос, нужна ли ограда для террасы, лучше отвечать самостоятельно – это зависит от эстетических предпочтений, размера и высоты конструкции. При планировании лучше разработать несколько проектов террасы к дому своими руками – фото, какой вариант является наилучшим.

Какая должна быть высота перил на террасе?

Если все же решено сделать ограждение для террасы, то необходимо определиться с его высотой. Выбирая высоту перил, необходимо отталкиваться от:

  • среднего роста человека;
  • высоты террасы.

Средний рост человека равняется 1,7м. Ограждение должно выполнять ограничивающую и защищающую функцию, потому, логичнее всего делать его такой высоты, чтобы человеку было тяжело просто упасть через него. Наиболее оптимальной высотой перил на террасе будет 1-1,2м, но для невысоких конструкций данный показатель может быть уменьшен ввиду их низкой травматичной опасности.

Слишком низкие ограды могут стать большой опасностью – об них будет легко запнуться, потому лучше следовать нижнему логичному порогу высоты ограждения террасы в 0,8м.

Высота влияет на требования к безопасности – чем она выше, тем больше потребуется прочность и высота ограды. К примеру, если ваша постройка располагается на высоте 4-5м от земли, стоит делать перила для террасы не менее 1,2м, поскольку падение может закончится крайне трагично.

Варианты для ограждения террасы

На данный момент ограждение делают из большого количества различных материалов. В данной статье будут рассмотрены варианты ограждения террасы из наиболее практичных материалов, которые не подведут и не потребуют дополнительных вложений. К ним можно отнести:

металлические ограждения для террасы

Деревянные ограждения для террасы

Деревянные ограждения для террасы являются одними из наиболее распространенных и удобных в возведении. Поскольку на сегодняшний день “дерево” представляет собой очень обширное понятие, для возведения перил можно выделить:

  • древесно-полимерный композит;
  • массив дерева.

В качестве ограждения также можно использовать шторы на террасу на даче.

Древесно-полимерный композит является наиболее современным видом древесных материалов. Ограждения для террасы из дпк изготавливаются из смеси полимерных волокон с добавлением древесной пыли или гранул. В итоге получается крайне схожий с деревом материал, который обладает водоотталкивающими и, при этом, дышащими свойствами.

Ограждения для террасы из ДПК

В продаже можно найти большое количество различных ДПК-материалов с разной фактурой и размерами. Наибольшее применение ДПК находит в создании напольных покрытий, но и для перил он отлично подходит – его не надо красить и он не потребует от вас ухода.

Брусы и доски, изготавливаемые из массива дерева, представляют собой наиболее древний материал изготовления различных построек. Поскольку ограждения террасы из дерева не подвергаются большому количеству грязи и влаги, они довольно долго сохраняют свой внешний вид и не требуют особого ухода.

На деревянные перила для террасы может пойти любая древесина – от сосны до дуба, в данном вопросе все упирается в стоимость и внешний вид. Избегать следует клена – под воздействием солнца и влаги он может деформироваться, испортив перила.

Ограждение лестницы на террасе

Металлические перила

Металл отлично подходит для создания перил. Сегодня на рынке можно купить как отдельные трубы и профиля, так и приобрести уже готовые металлические перила для террасы. Наиболее популярным является второй вариант, поскольку, дает уже готовое к применению решение.

Перила на террасе из металла

Из материалов предпочтение можно отдать как четырехгранному металопрофилю, так и металлическим трубам. К сожалению, оба вариант требуют сварочный аппарат и умение им пользоваться, но позволяют не ограничиваться в творческих решениях.

Также, готовым вариантом являются кованые ограждения для террасы. Подобное изделие довольно дорого, однако, является настоящим произведением искусства. Кованные перила делаются как под заказ по разработанным чертежам и эскизам, так и продаются уже готовыми, в виде типовых решений.

Если же сварочного аппарата нет и возможности его приобрести не представляется, можно воспользоваться вариантами с закреплением уголками при помощи саморезов или гаечного соединения, однако, оно имеет намного меньшую прочность и защищенность.

При выборе материала необходимо отдавать предпочтение хромированным вариантам, либо профилям и трубам из нержавеющей стали. В ином случае, ограждения для террасы из металла необходимо постоянно подкрашивать, во избежание развития коррозии.

Металлические ограды позволяют комбинировать различные материалы без особого труда – к примеру, в перила можно вставить стеклянные листы, которые создадут прогрессивный стиль террасы.

ПВХ-перила

Пластиковые перила для террасы являются наиболее дешевым, но не всегда неэстетичным материалом. На рынке представлено множество разновидностей пластика, но, наиболее распространенным является поливинилхлорид.

Пластиковые ограждения для террасы

Пластиковые ограды продаются:

  • в виде готовых к установке ограждений;
  • отдельными материалами.

Главным плюсом готовых решений является легкость в установке, но они не подразумевают особое разнообразие ограждений и часто являются типовыми конструкциями. Другим вариантом можно считать заказ перил по индивидуальным проектам, но их стоимость серьезно возрастает.

Собрать перила из отдельных ПВХ пластин и столбов не всегда просто – потребуется специальный паяльник, который прочно спаивает части. Сам материал легко пилится и режется обычным ножом, но для крепких оградок порой необходимо собирать каркас из металлических стержней.

Виды балясин

Балясины представляют собой невысокие столбики, которые поддерживают перила. Материалы изготовления для них самые разнообразные – от дерева до пластика, а формы позволяют создать любой дизайн террасы.

К наиболее распространенным видам балясин относят:

Прямые и круглые представляют собой обычные отрезки, обычно это бруски из различных материалов, на которых располагаются ограждения. Создаются из того-же материала, что и перила. Резные подготавливаются отдельно – с помощью различных инструментов им придается форма, как правило, одинаковая по всему периметру ограждения.

Перила можно делать и без балясин – промежутки между отдельными столбиками закрываются поликарбонатом, стеклом или фанерой. Также распространен способ покрытия внешней стороны ограды вагонкой и другими отделочными материалами, стойким к погодным условиям.

Деревянные перила для террасы своими руками

В данной главе будет рассмотрен пример как сделать деревянные перила для террасы своими руками с помощью бруса и досок.

Брус и доски должны быть обработаны шлифовальной бумагой и отполированы. Из инструментов необходима торцовочная пила или ножовка, а также, шуруповерт.

Планирование

Основой перил будут служить столбики из бруса, на которые сверху будет прикручена доска 40х100мм. Один пролет данного ограждения будет равен 1680мм (без учета стоблов), высота – 1200мм. Столбы – 200 мм в ширину. В пролетах будут распологаться балясины из дерева для террасы 80х20мм, на расстоянии 80мм друг от друга и от опор.

В процессе планирования следует учитывать все размеры – в ином случае есть риск промахнуться и получить либо нехватку материала, либо крупные издержки на излишках.

Процесс подготовки и сборки перил для террасы
  1. Предварительно все материалы для ограждения на террасу своими руками распиливаются по нужным размерам. На 1 пролет – доска 40х100х2080мм (с учетом столбов), брусья на столбы 200х100х1200мм, балясины 80х20х1200мм (10 шт). При распиловке важно соблюдать размерность – лезвие пилы забирает от общей длинны около 1мм.
  2. После полной распиловки необходимо обработать весь полученный материал – покрыть пропиткой или морилкой, поскольку стыки после сборки обработать уже не выйдет.
  3. Сборка начинается с закрепления брусьев. Расположение может быть произвольным – как по краю террасы, так и с отступом.
  4. Брусья закрепляются с помощью саморезов длинной в 100-120мм. Они вкручиваются под углом в 45 градусов, сквозь брус в пол. Закреплять желательно как минимум с двух сторон, выравнивая относительно будущей перекладины.
  5. После закрепления всех столбиков нужно разместить перекладину. Она просто прикручивается сверху столбов на 3-4 самореза сквозь доску. Для точности желательно просверлить дырки заранее. Так будет меньше риск пройти мимо столба, испортив поверхность.
  6. После этого закрепляются балясины для террасы. Удобнее всего это сделать с помощью угольников и саморезов длинной в 10мм. При утолщении досок для балясин можно также прокручивать шурупы под углом в 45 градусов, как это делается со столбами.

Уход за перилами

Средства ухода разнятся в зависимости от материала. Наилучшим решением будет выбор более стойких к гниению и разрушению материалов, к примеру, пластика или железа, но, это не всегда соответствует дизайнерским решениям и требованиям.

Массив дерева лучше всего обрабатывать с помощью антисептиков и покрывать лаками или морилкой. Морилка сохранит естественную фактуру и особенности вида дерева, когда лак намного более долговечен и намного реже требует обновления. Также хорошо подойдет краска для террасы из дерева. При желании дерево можно красить обычной краской.

Металл лучше покрывать различными красками по металлу, к примеру, эмалями или нитрокрасками. Дополнительной защитой будет использование стойких к коррозии металлов,например, нержавеющей стали. Пластик и другие виды ограждений, к примеру, перила из ДПК, не требуют дополнительного ухода.

tvoidvor.com

Ограждение террасы из дерева: перила и балясины, сделанные своими руками

Терраса – распространённый вид пристройки к загородному дому, полностью преображающий внешний вид строения.

Сделать террасу несложно: обычно это открытый деревянный настил, красиво оформленный цветами и оборудованный всем необходимым для семейного отдыха. Здесь часто устанавливаются навесы, столики и скамейки для вечерних чаепитий или отдыха на лоне природы.

Если поставить обыкновенные деревянные перила для террасы, конструкция сразу приобретает завершённый вид, будет смотреться более изысканно и привлекательно. Справиться с этой задачей сможет любой человек, а приложив немного фантазии, обыкновенный деревянный настил можно превратить в оригинальную беседку.

Варианты материалов

Учитывая разнообразие предложений строительного рынка, выбор материала для ограждения террасы зависит только от фантазии и финансовых возможностей домовладельца. Здесь возможны такие варианты:

  • ДПК – это древесно-полимерный композит, искусно имитирующий природный материал, при этом не требующий специального ухода, отличается длительным сроком эксплуатации;
  • ПВХ – поливинилхлорид, который часто используется для внешней и внутренней отделки, нейтрален к любой окружающей среде;
  • художественная ковка – оригинальный вариант металлического ограждения, способный дополнить любую архитектурную композицию. К недостаткам таких перил можно отнести высокую стоимость и необходимость усиливать основание;
  • металл – при внешней простоте такие перила очень органично дополняют стиль современных домов, но, как и в предыдущем случае, создают дополнительную нагрузку на несущие конструкции;
  • стекло – интересный вариант, который обеспечивает полный обзор территории, при этом надёжно защищает внутреннее пространство от пыли, дождя и ветра.
  • камень – подходит для кирпичных строений, обычно требует заливки небольшого фундамента, что увеличивает общую стоимость работ.

Нужно отметить, что далеко не все перечисленные выше перила можно сделать своими руками, поэтому ограждение террасы из дерева не теряет своей актуальности. Отдавая предпочтение этому способу оформления, нужно максимально ответственно подходить к выбору материала.

Какая древесина лучше

Несмотря на внешнюю схожесть и фактуру, далеко не все породы дерева подходят для строительства ограждения, находящегося на улице. В частности, древесина очень зависима от влажной среды и даже при непродолжительном воздействии сырости начинает разбухать и деформироваться. Избежать этих проблем помогает обработка специальными составами, но наносить защитный слой придётся ежегодно, а в некоторых регионах дважды в год: осенью и весной.

Больше всех к суровым климатическим условиям России приспособлены лиственницы и дубы. Для лиственницы характерны такие преимущества:

  • надёжность – структура древесины обладает высокой плотностью, поэтому в плане прочности не уступает дубу или буку;
  • нейтральность к влажной среде – высокое содержание смолы образует естественный защитный слой, следовательно, можно сэкономить на антисептических составах;
  • доступность – несмотря на сравнительно неплохие характеристики, реализуется лиственница в доступном ценовом сегменте.

Любопытно, но ель, хотя и относится к хвойным породам древесины, малопригодна для уличного использования. Устанавливать ограждение из ели можно только после ее термической обработки.

Необходимый инструмент

В пользу деревянного ограждения для веранды или террасы, строящейся своими руками, говорит факт, что дерево легко поддаётся обработке. Даже обладая минимальными столярными навыками, можно вырезать красивые фигурные перила. Однако для выполнения такой работы мало будет обыкновенной ножовки по дереву.

В процессе строительства могут понадобиться:

  • циркулярная пила (торцовочная) – позволит без проблем провести заготовку необходимого материала, распиливая древесину в соответствии с заданными размерами и углами среза;
  • электролобзик – незаменим для формирования отверстий и фигурной резки;
  • фрезер – пригодится для тонкого декоративного оформления дерева, используется для создания профилей, соединений шип-паз, фальцев;
  • шлифмашинка – помогает в кратчайшие сроки устранить видимые дефекты, оставшиеся после первичной обработки дерева.

Дополнительно потребуется молоток, шуруповёрт и крепёж. Не стоит забывать о чертёжных инструментах, которые помогут провести разметку, и строительном уровне, без которого вряд ли получится создать красивую и ровную конструкцию.

Основные элементы ограждения

Вначале создаётся чертёж будущей конструкции. Это помогает лучше понять, каким именно будет ограждение, и произвести точный подсчёт стройматериала. В общих чертах декоративное оформление террасы состоит из трёх конструктивных элементов:

  • опорные стойки;
  • балясины;
  • перила.

Однако количество опорных стоек может различаться, балясины одинаково эффектно смотрятся в вертикальном и горизонтальном исполнении, и даже перила могут иметь разную геометрическую форму. Эти нюансы обычно определяются на стадии чертежа, и только подготовив проект, можно приступать непосредственно к строительству.

Опорные стойки

На первый взгляд, это самая простая часть ограждения, но это не так. Сложность заключается в монтаже стоек. В большинстве случаев вопрос установки перил возникает после того, как деревянный настил полностью готов. При этом нужно учесть, что опорные столбы не крепятся к поверхности настила. Такой способ монтажа не обеспечивает стойкам необходимую степень жёсткости. Крепятся такие столбики к балке нижней обвязки, которая служит каркасом для деревянного настила.

Работа выполняется по следующей схеме:

  • делают разметку по краю настила в местах установки опорных столбов. Ширина определяется с учётом сечения столбика;
  • формируется выемка посредством торцевой пилы, финальную часть аккуратно выполняют зубилом и молотком, чтобы обеспечить максимально высокую точность посадки;
  • в боковой части делают дополнительную выемку, куда будет заходить направляющая планка для балясин.

На завершающем этапе стойки устанавливают на свои места, крепят к опорной балке длинными саморезами.

Перила

Неотъемлемой частью ограждения для террасы являются перила. Эти конструкции собираются на земле и устанавливаются уже готовыми секциями. Дерево под перила должно быть идеально отшлифовано. Перила могут быть открытыми или закрытыми. Открытое ограждение быстрее и проще сделать, зато закрытое защитит террасу от пыли и дождя.

Работы по монтажу самых простых перил из дерева выполняются в такой последовательности.

Две направляющие планки укладываются параллельно друг к другу, на поверхность наносится разметка под балясины. Расстояние между ними выбирается произвольно, но не стоит пренебрегать правилами симметрии.

Когда обе планки размечены, определяется центр каждой балясины и высверливается отверстие под крепёж. Чтобы отверстия идеально совпали, лучше соединить направляющие планки и просверливать их одновременно.

Балясины устанавливаются на посадочные места, фиксируются к направляющим планкам саморезами.

Собранную секцию ограждения устанавливают в выемки, которые были подготовлены на опорных стойках. Крепятся направляющие оцинкованными гвоздями, которые забиваются под углом в 45 градусов, или металлическим уголком.

На этом этапе работу можно считать практически завершённой. Остаётся установить на верхней направляющей планке декоративные перила, обработать древесину антисептиком глубокого проникновения, покрасить или покрыть специальным лаком.

Оценка статьи:

(Пока оценок нет) Загрузка…

drevogid.com

Ограждение для террасы из дерева: особенности конструкции. Проект и сборка

Все фото из статьи

Терраса выполняет две важные функции – является архитектурным элементом здания и служит местом отдыха. Поэтому к ее оформлению необходимо подходить очень ответственно, и особенно это касается ограждений, которые во многом формируют внешний вид пристройки. В данной статье мы рассмотрим, как самостоятельно сделать красивые террасные ограждения из дерева.

Терраса с деревянным ограждением

Изготовление

Особенности конструкции

Прежде чем приступить к изготовлению ограждений своими руками, необходимо ознакомиться с их конструкцией. Итак, вне зависимости от дизайна, они состоят из следующих элементов:

Детали Назначение
Стойки Являются основным несущим элементом, к которому крепятся все остальные элементы.
Заполнение Часть конструкции, которая располагается между стойками. Следует отметить, что заполнение является основным декоративным элементом. Правда, существуют типы конструкции, в которых заполнением служат сами стойки (балюстрады), близко расположенные друг к другу.
Поручень Располагается сверху и позволяет держаться и опираться на ограждение.

По сути, деревянные ограждения балконов и террас – это те же перила, но расположенные не на лестнице, а горизонтальной плоскости. Поэтому принцип их изготовления такой же.

Схема конструкции перил и ограждений

Проект

Начинать работу следует с выполнения проекта. На данном этапе необходимо определиться с дизайном изделия. Чтобы проще было это сделать, надо ознакомиться с существующими проектами, и подобрать подходящий вариант.

Однако, можно придумать дизайн и самостоятельно. Правда, при этом необходимо помнить, что деревянные ограждения для террасы несут не только эстетическую нагрузку, но и являются элементом безопасности.

Поэтому существуют определенные правила их изготовления:

  • Высота должна быть не менее 90 см – если сделать их ниже, то ограждения будут опасными, если же сделать выше, то на них неудобно будет опираться. Правда, если в доме живут люди невысокого роста, то подкорректировать этот параметр.

Оптимальная схема расположения стоек

  • Расстояние между заполнением должно быть таким, чтобы между ними не мог вывалиться ребенок, т.е. не более 15 см.
  • Расстояние между несущими опорами должно быть не более 2 м, что обеспечит необходимую прочность конструкции.

В остальном же можно придать изделию любой дизайн, главное, чтобы он сочетался с дизайном фасада здания и окружающим экстерьером участка.

Определившись со всеми вышеперечисленными моментами, необходимо изобразить конструкцию ограждения на бумаге. При этом надо отобразить все ее детали и указать их размеры в миллиметрах. Такой чертеж значительно упростит дальнейшую работу.

Схема классического строгого ограждения террасы

Сборка

Итак, со всеми подготовительными этапами мы разобрались, теперь рассмотрим как сделать ограждение террасы из дерева классической конструкции, которая хорошо смотрится практически с любым дизайном фасада.

Для этого понадобятся следующие материалы:

  • Брус 100х100 или даже 150х150 мм;
  • Доска шириной, соответствующей ширине деревянного бруса;
  • Рейки сечением 40х40 мм;
  • Деревянные штифты:
  • Декоративные наконечники на стойки.

Совет! В качестве стоек можно использовать точеные столбики.

Если у вас нет токарного станка, столбики можно заказать в столярной мастерской.

Сборка конструкции

Инструкция по изготовлению ограждения выглядит следующим образом:

  • Работа начинается с нанесения разметки на террасу. При этом следует сразу же отметить места расположения стоек.
  • Затем надо закрепить стойки, выполненные из бруса, на полу террасы. Вариантов крепления существует довольно много. Проще всего воспользоваться металлическими уголками и саморезами, либо анкерами.
  • После этого нужно нанести разметку на доску, которая будет служить нижней стяжкой, и просверлить в ней отверстия под штифты.
  • Далее стяжка крепится между столбами. Соединить ее с опорами можно посредством замка шип-паз либо уголками и саморезами.
  • Теперь нужно промазать отверстия клеем и вставить в них штифты.
  • Затем нужно подготовить рейки. Их длина должна быть меньше длины деревянных опорных столбов. В нарезанных рейках нужно выполнить с двух торцов отверстия под штифты, после этого стойки заполнения устанавливаются на нижнюю перекладину.
  • Далее в рейки вставляются верхние штифты.
  • После этого надо выполнить отверстия в верхней перекладине, которая будет служить поручнем, и установить ее на место.
  • Теперь, когда конструкция практически готова, следует прикрепить к торцам опорных столбов декоративные наконечники. Их можно сделать самостоятельно или приобрести в специализированном магазине. Цена наконечников обычно зависит от материала, из которого они сделаны и сложности формы.
  • Далее по такой же схеме монтируются все остальные пролеты.
  • Завершающим этапом является отделка. Для этого изделие необходимо тщательно отшлифовать и вскрыть лаком или покрасить.

На фото — пример готового ограждения

Обратите внимание! Чтобы обеспечить долговечность изделию, его необходимо обработать антисептической пропиткой.

На этом процесс изготовления ограждения завершен.

Вывод

Ограждение террасы является относительно простой деревянной конструкцией, благодаря чему ее можно сделать самостоятельно. Но, конечно же, для этого надо обладать навыками работы с деревом и иметь определенный набор инструментов.

Ознакомиться с дополнительной полезной информацией по данной теме вы можете из видео в этой статье.

rubankom.com

Статьи по теме

Для защиты террасы от ветра или обеспечения безопасности пребывания на ней людей, используют перила. Данный элемент, также способен повысить привлекательность террасы. О том, как самостоятельно соорудить перила для террасы рассмотрим далее.

Оглавление:
Перила для террасы: преимущества использования и функциональное назначение

Использование террасы без перил может привести к случайному падению и травмированию из нее людей, а особенно детей. Установка перил делает данный элемент экстерьера не только более привлекательным, но и безопасным.

Существует множество вариантов изготовления перил для террасы. Выбирая тот или иной, следует ориентироваться прежде всего на экстерьер самого дома, его стиль, материал, из которого изготовлена терраса и приближенные к ней объекты.

Среди преимуществ обустройства перил для террасы, следует выделить:

  • обеспечение защиты данной территории от ветра, снега, мусора и других посторонних вторжений;
  • обеспечение безопасности людей и детей, которые пребывают на террасе;
  • наличие перил делает внешний вид террасы более привлекательным и завершенным;
  • четкое отделение террасы, на которой располагается зона отдыха, от других участков улицы.
Перила для террасы фото и разновидности ограждений

В соотношении с конструктивными особенностями, перила, устанавливаемые на террасе, разделяют на:

  • открытые конструкции;
  • закрытые ограждения.

Первый вариант чаще всего выполняет функцию декорирования террасы, нежели защиты ее от ветра. Кроме того, открытые перила позволяют наблюдать за приусадебной территорией, они не препятствуют попаданию солнечных лучей на террасу.

Второй вариант — закрытые конструкции, выполняют функцию защиты террасы от постороннего вторжения, а также атмосферных воздействий, таких как снег, дождь и т.д.

Вторая классификация перил подразумевает их разделение в соотношении с материалом их изготовления. В зависимости от данного фактора, перила бывают:

  • синтетическими — изготовленными из штучных материалов;
  • естественными — в основе которых лежат природные материалы.

Первый вариант отличается более высокими эксплуатационными характеристиками и стойкостью к резкому изменению температурного режима. Кроме того, такие перила не требуют особого ухода и их обработки специальными средствами, а для их мытья, достаточно обычной воды и тряпки.

Первая разновидность синтетических перил для террасы — ограждение из ДПС (древесно полимерного композитного материала). По внешнему виду материал напоминает окрашенные деревянные конструкции, однако, по сравнению с ними, у него имеются определенные преимущества. К ним относят:

  • более высокую стойкость к перепаду температурного режима;
  • устойчивость перед влагой;
  • стойкость к деформации;
  • прочность;
  • невозгораемость;
  • отсутствие необходимости в дополнительном уходе.

Данный вариант для изготовления перил отличается довольно высокой популярностью, из-за хороших эксплуатационных характеристик.

Поливинилхлоридные перила для террас — главной их отличительной чертой является доступная стоимость. Этим объясняется популярность данного материала для изготовления перил. Кроме того, пластиковые перила не нуждаются в дополнительном уходе — окрашивании или покрытии специальными средствами. Однако, данный вариант прил достаточно подвержен механическим повреждениям, из-за этого, они нуждаются в постоянной замене. Кроме того, пластик способен выгорать под воздействием солнечного излучения и изменять цвет.

Если ваш дом построен из дерева, то отличным решением станет установка на террасе деревянных перил. Они относятся к классу натуральных ограждений, которые имеют как преимущества, так и недостатки.

Деревянные перила отличаются прежде всего изящным и привлекательным внешним видом, они отлично подходят к дому, у которого уже имеются определенные деревянные конструкции. Кроме того, такие перила можно изготовить самостоятельно, по сравнению с синтетическими. Также, существует возможность выбора их формы, размера, а наличие резьбовых фрагментов значительно украсит конструкцию. Однако, деревянные перила также характеризуются такими недостатками:

  • неустойчивость к влаге;
  • возможность деформации;
  • необходимость дополнительной обработки влагоотталикающими средствами, лаком или краской.

Еще одним вариантом натуральных ограждений являются перила кованного типа. Их внешний вид отличается прежде всего изяществом. Металлические конструкции отличаются высоким весом и неустойчивы к влаге, поэтому они редко используются для изготовления перил, однако встречаются металлические ограждения прямоугольных правильных форм.

Использование каленного или ламинированного стекла позволяет изготовить перила стеклянной конфигурации. Данный вариант перил защищает террасу от пыли, мусора, ветра и в то же время открывает прекрасный внешний вид на окружающую местность.

Некоторые любители классики предпочитают сооружать ограждение на террасе из камня. Однако, следует учесть, что такие перила значительно нагружают конструкцию, снижая срок ее эксплуатации.

Необычным внешним видом отличается сооружение ограждений, в основе которых лежит канат или трос. Для того, чтобы изготовить такую конструкцию потребуется несколько продольных, чаще всего стальных конструкций, на которых по периметру террасы натягивается трос. Соорудить такую конструкцию самостоятельно довольно быстро.

Неординарность привнесет ограждение, выполненное из бамбука. Данный материал отлично сочетается с деревом или бамбуковыми креслами, столом и диваном.

В соотношении с вариантом изготовления, перила для террасы бывают:

  • горизонтальными — все перемычки расположены в горизонтальном положении;
  • вертикальными — каждый элемент перила устанавливается в вертикальном положении;
  • перекрестными — перемычки имеют разное положение, пересекаются между собой.
Перила для террасы цена и особенности выбора

Выбирая перила для террасы следует руководствоваться такими характеристиками:

  • материалы изготовления перил должны хорошо совмещаться с общим внешним видом здания;
  • также следует учитывать вес конструкции, так как он должен быть оптимальным и для того, чтобы не нагружать террасу;
  • требования по эксплуатационным характеристиками и по дальнейшему уходу за перилами;
  • материалы должны быть доступными, чтобы при необходимости заменить поврежденный участок перил;
  • конструкция должна легко собираться и устанавливаться.
Деревянные перила для террасы: принцип изготовления

Перед началом работы следует определить тип дерева, из которого будут выполнены перила. Самый оптимальный вариант для улицы — сосна. В ней содержится большое количество смолы, которая с одной стороны является антисептиком, препятствующим образование грибка и плесени, а с другой, защищает дерево от влаги и пересыхания. Также, соорудить перила можно из дуба, бука или лиственницы. Отличный вариант — использование древесины из сибирской лиственницы. Она хорошо переносить влагу, перепады температуры и отличается длительным сроком эксплуатации. Кроме того, перила из лиственницы не нуждаются в дополнительной окраске. Из-за высокой плотности материала — перила имеют высокий уровень прочности и стойкости к механическим воздействиям.

Использование ели для изготовления перил актуально лишь после термической обработки материала. Не рекомендуется применения ясеня, так как слишком высокая его плотность становится причиной его быстрого разрушения под воздействием внешних раздражителей.

Основные элементы перил:

  • опорные конструкции;
  • балясины;
  • непосредственно перила.

Первый вариант отвечает за обеспечение функциональной нагрузки. Опоры делают перила устойчивыми к механическим повреждениям и нагрузке. Балясины же делают конструкцию более привлекательной и улучшают ее внешний вид.

Если терраса находится по отношению к земле высоко, то на ней обустраивают ступени, на которых также располагаются перила.

Строительство перил начинается с выполнения их чертежа и определения формы. В данном вопросе можно обратиться к специалистам или сделать проект самостоятельно. Для начала, следует определить оптимальную высоту ограждения — самый оптимальный размер — 100 см. Далее определяется количество опор, которые устанавливаются на самые важные участки террасы, по углам и, при необходимости между ними.

В начале производится монтаж опор, Интервал между опорными частями составляет около 150 см. Хотя данное значение определяется исходя из ветровой нагрузки региона, материала, из которого выполнены перила. Опорные части могут также поддерживать крышу на террасе. После их монтажа производят установку балясин. Интервал между ними зависит от ранее разработанного дизайна перил. Завершающий этап — монтаж перил.

Перила для террасы своими руками: рекомендации по сборке

Если планируется использование деревянных перил на отрытой террасе, которая не имеет крыши, то для изготовления перил лучше всего использовать деревообрабатывающий станок, а для соединения деталей между собой — клей категории д4+.

Учтите, что перед началом работы следует обеспечить качественную обработку и шлифовку дерева. В таком случае, ограда прослужит ее владельцам на протяжении длительного периода времени.

Инструкция по изготовлению перил из дерева:

1. Установка опор, которые фиксируются с помощью шпилек и анкеров.

2. Расположение стоек, интервал между которыми от 120 до 150 см.

3. Монтаж перил, для изготовления которых чаще всего используется брус.

4. Установка полукруглой накладки и фиксация боковых элементов на накладках.

5. Заполнение всех щелей с помощью монтажной пены.

Кроме того, после сооружения перил, они должны обрабатываться специальными составами, лаком и краской. Таким образом, дерево прослужит вам дольше и не будет подвергаться гниению.

Для того, чтобы обработать деталь из дерева, используйте кисть или краскопульт. Второй вариант обеспечит более равномерное распределение состава на поверхности. Для того, чтобы обеспечить надежную защиты террасных перил от внешних факторов, используют такие виды составов:

  • алкидные, растворяемые с помощью воды;
  • алкидно-уретановые, для растворения которых используется растворитель.

Установка именно деревянных перил делает террасу более колоритной, способствует удачному объединению экстерьера и интерьера здания, делает террасу более уютной.

Определяя высоту ограждения, следует учесть прежде всего безопасность, рассчитывайте высоту перил с учетом того, чтобы через перила не смог упасть ребенок. Таким образом, при расположении террасы на расстоянии от земли на 0,5 м, минимальная высота перил составляет 100 см.

Перед началом установки перил пол на террасе уже должен быть отделан и окрашен, при необходимости. Так как монтаж всей конструкции осуществляется на поверхность пола. Для фиксации балясин и опорных конструкций применяют анкера и резьбовые соединительные элементы. Для того, чтобы установить балясины, чаще всего достаточно прочного и качественного клея. Чтобы повысить прочность всей конструкции, воспользуйтесь уголками, подкосами и кронштейнами.

Изготовление металлических перил для террасы своими руками

Стальные перила для террасы отличаются привлекательным внешним видом и особой изысканностью. К ним предъявляются такие требования:

  • перила должны быть долговечными и надежными, не должны нагружать конструкцию;
  • они должны обеспечивать прочность, так как от этого зависит безопасность людей, пребывающих на террасе;
  • перила должны быть эстетически привлекательными, изящными и красивыми.

Существует несколько разновидностей материалов, из которых можно соорудить перила для террасы:

  • черные металлы — окрашиваются с помощью краски в любой оттенок;
  • нержавеющая сталь — материал, который отличается стойкостью к коррозии, отлично подходит для открытой террасы, кроме того, полировка придает перилам более привлекательный внешний вид;
  • алюминиевые перила не нагружают террасу, отличаются легким весом и привлекательным внешним видом.

Кроме того, выделяют несколько способов изготовления ограждений:

  • лазерный способ — среди его преимуществ следует отметить удобство и простоту выполнения работ;
  • кованные изделия имеют изящный внешний вид, однако для их выполнения требуется много времени и определенный опыт работы со специальным оборудованием.

Для того, чтобы установить перила потребуется наличие специальных анкеров, которые обеспечивают качественное и надежное соединение террасы с перилами. Сначала производится монтаж основных опорных частей, далее устанавливаются дополнительные оградительные конструкции.

Перила для террасы видео:

strport.ru

Чем отделать столбы на веранде. Отделка внутри веранды, интересные варианты. Мебель и аксессуары

Одним из наиболее весомых преимуществ проживания в частном доме является возможность в любое время дня и ночи выйти на свежий воздух и насладится ароматом цветов летом или чарующим запахом прелой листвы глубокой осенью.
Закрытую веранду в загородном доме можно легко превратить в столовую, где вся семья будет собираться за воскресным обедом: делиться впечатлениями, строить планы и просто общаться. Важную роль в создании необходимого настроения играет не только открывающийся из окон вид, но и отделка веранды. Именно она поможет вам создать атмосферу домашнего уюта и покоя.

Выбор материалов

Выбор материалов для отделки веранды имеет не только эстетическое, но и практическое значение. Как правило, под словом «веранда» подразумевают неотапливаемое помещение. В некоторых случаях открытая веранда больше похожа на пристроенную к дому беседку, так, что об отоплении здесь речь вообще не идет. А значит, декор должен быть не только красивым, но и устойчивым к повышенной влажности и перепадам температуры.

Зимой в помещении будет влажно, и если использовать невлагостойкие облицовочные материалы, то через два-три года ремонт придется делать заново.
Обычно, снизу стены облицовывают современным отделочным материалом — пластиковыми стеновыми панелями из ПВХ. Поверхности стен от панелей до потолка, покрывается влагостойкой краской.

Не рекомендуется использовать ламинат при отделке пола на закрытой веранде. Так как в суровых условиях эксплуатации, в сыром помещении потеряет первоначальный вид и форму даже влагостойкий высококачественный дорогой ламинат.

Кафельная плитка, напротив, не потеряет свои замечательные свойства и первоначальный вид в таких условиях. Если использовать в качестве напольного покрытия кафельную плитку, то лучше использовать крупную плитку, как более простую в укладке. В итоге, если швы между соседними плитками уменьшить до минимума, или вообще убрать, получается ровная, визуально однородная поверхность.

После окончательной отделки пола, необходимо установить пластиковые плинтуса, поскольку они считаются наиболее долговечными по сравнению с деревянными плинтусами и не боятся воздействия влаги.

Утепление веранды.

Большое значение имеет правильная теплоизоляция нижней части стен (под окнами) и потолка. Внутренняя отделка веранды начинается именно с нее. Если произвести утепление правильно, помещение может быть обитаемо до поздней осени.

Утеплять потолок веранды можно практически любыми теплоизоляционными материалами: минеральной ватой, экструдированным пенополистиролом (ЭППС), пенопластом или жидким напыляемым пенополиуретаном. Выбрав пенопласт необходимо быть готовым к тому, что для качественной теплоизоляции придется уложить достаточно толстый слой этого материала, что неизбежно приведет к понижению уровня потолка на 10 -15см. Напыляемый пенополиуретан – эффективный, но дорогой утеплитель. А вот ЭППС и минеральная вата при достаточно демократичной цене смогут отлично защитить вашу веранду от осенних холодов.
Важно! Следует помнить, что минеральная вата очень боится сырости. Под воздействием влаги всего через несколько лет такой утеплитель превращается в труху.

Отделка ПВХ-панелями

Наиболее бюджетным вариантом отделки стен веранды в последние годы являются пластиковые панели. Этот материал устойчив к повышенной влажности и перепадам температуры. К тому же он достаточно легко монтируется и моется.

К недостаткам пластика можно отнести разве что низкую экологичность и хрупкость – его очень легко сломать, неосторожно отодвинув стул или случайно ударив по стене коленом.

В качестве каркаса для ПВХ панелей могут быть использованы деревянные рейки, сечением 30*20 или 30*10 мм или металлический профиль для монтажа гипсокартона. При использовании древесины ее необходимо предварительно обработать антисептиком.

Полезный совет! На стенах веранды, выходящих на улицу, для обрешетки лучше использовать деревянные рейки. Крепления металлических профилей могут создать «мостики холода», которые в значительной степени снизят качество теплоизоляции. А вот для не слишком ровных внутренних стен лучше использовать профиль на специальных подвесах.

Рейки необходимо крепить перпендикулярно направлению укладки панелей. Так, если на стене пластик будет располагаться вертикально, то рейки набиваются горизонтально с шагом не более 50см.

Важно! Отделка стен веранды панелями с рисунком выполняется с лева на право. Начинать монтаж однотонных панелей можно с любой стороны стены.

Когда обрешетка готова, в углу комнаты при помощи гвоздей или саморезов крепится стартовый профиль или монтажный уголок. Первый используется, если соседняя стена будет отделана другим материалом, а второй позволит стыковать ПВХ-панели между собой.
Затем в направляющий профиль вставляется первая панель так, чтобы широкая крепежная полка была направлена в сторону монтажа.
Для фиксации панели к обрешетке можно использовать металлические держатели, а можно просто прикрутить ее к рейке саморезом.

Важно! Если для монтажа панелей вы не используете держатели, не затягивайте саморез слишком сильно. Иначе панель «поведет».

Вставляем следующую панель так, чтобы не осталось зазора, и крепим ее.
Помните, что ПВХ-панели подвержены температурному расширению. Для его компенсации необходимо вверху и внизу стены оставить зазор в 2-3 см и закрыть его плинтусом.

МДФ — дешевая имитация древесины

Еще одним популярным отделочным материалом являются панели МДФ. Они несколько прочнее пластика, но менее устойчивы к воздействию влаги. Использовать этот материал на открытых верандах не стоит, а вот для закрытых он вполне подойдет.

Устанавливаются МДФ-панели так же, как пластиковые.

Деревянная вагонка — классика жанра

Перечисляя материалы для отделки веранды, невозможно не упомянуть наиболее традиционный из них – древесину. Чаще всего это так называемая вагонка.

Вагонка – обшивочная доска, толщиной до 22мм со специальными пазами, облегчающими монтаж и стыковку.

Этим материалом обшивают не только стены, но и потолок веранды. После обработки антисептиками вагонка прослужит вам до 20 лет. Долго говорить о преимуществах древесины перед искусственными материалами нет необходимости. Чего стоит только восхитительный древесный запах, который будет ощущаться на вашей веранде долгие годы.

Выбор деревянной вагонки

Прежде всего, следует сказать, что по способу производства вагонку разделяют на срощенную и цельную. В первом случае наиболее качественные куски древесины соединяют особым способом. Несмотря на то, что выглядит такой материал превосходно – на нем нет сучков, трещин и других зашпаклеванных дефектов – для отделки открытой веранды он не подходит. При повышенной влажности в месте сращивания могут образоваться трещины, что сильно испортит внешний вид отделки.

Важно! При покупке материала обязательно распаковывайте его. Очень часто в середине пачки находятся бракованные или низкосортные планки.

Пожалуй это и все про внутреннюю отделку веранды.

Веранда – это пристрой, примыкающий к определенной стороне главной конструкции дома. Обычно веранда используется только в теплую пору года, так как в ней отсутствуют отопительные приборы. Конструкция может быть разной – закрытой и открытой (веранда под крышей). Встречаются как застекленные, так и незастекленные веранды. Отделочные работы напрямую зависят от такого фактора.

Выполняя ремонт стен в веранде своими руками, учтите, что к материалам для наружной отделки предъявляются более жесткие требования. Что касается наружной отделки стен, то она должна естественно вписываться в общий экстерьер дома. При этом важно учитывать, что это помещение должно выполнять не только декоративные, но и практичные функции. Хорошо освещенная веранда, где отсутствует лишняя мебель, но в избытке комнатные растения только способствуют качественному летнему отдыху.

Задача этого помещения – не только декоративные функции, практическая сторона дела здесь также имеется. Прекрасно освещённая комната, где отсутствует лишняя мебель, но зато в избытке есть комнатные растения – всё это лучше всего способствует приятному летнему отдыху. Именно поэтому многие задаются вопросом – как отделать веранду?

Ремонт стен в веранде своими руками: варианты отделки, фото, видео

Для отделки стен веранды предлагается масса вариантов – выбирайте тот, который окажется наиболее подходящим. Если в будущем подразумевается остекление веранды, то вариант с металлопрофилем покажется особенно хорошим.

Советы по отделке веранды

  • Если Вы планируете остекление, то для стен идеально подойдут витражи из алюминия, которые ставят прямо на цоколь. Использование этих элементов позволяет одновременно решить несколько задач – как возведение стен, так и их дальнейшая отделка. Точнее отделка здесь не понадобится – просто время от времени придется мыть стекла. Только Вам нужно подумать над тем, как декорировать сам профиль и промежуточные стойки. Для этого отлично подойдет облицовочный кирпич или камень.
  • Стеклоблоки – еще один неплохой вариант отделать веранду, что можно сделать еще на стадии возведения стен. Этот материал, прежде всего, хорош тем, что он конструктивный и декоративный.
  • Современный рынок стройматериалов предлагает впечатляющий ассортимент самых разных блоков: матовое, рифленое, цветное стекло. Также существуют разновидности блоков с декоративными аппликациями – их делают во внутренней полости. Кто видел их, знает, что они смотрятся действительно очень красиво.
  • Разнообразные варианты стеклоблоков можно комбинировать, как Вам хочется. При желании составьте какое-то панно. Неплохо было бы сопроводить это эффективной подсветкой. Конечно же, стоимость подобной веранды увеличится в разы, по сравнению с конструкциями из фанерных или пластиковых стен, но конечный результат окупит все вложения.
  • В том случае, если стена состоит из стеклоблоков, Вы не будете переживать о светопроницаемости. В таком помещении будет светло всегда, несмотря на наличие небольших окон.

Совет! Обустройте окна прямо на крыше (выйдет что-то по типу мансардных окон). Можно успешно совместить оба варианта – пусть одна стена состоит из стеклоблоков, а другие – из витражей.

Четвертой стеной веранды выступает несущая стена дома. Ее декор будет производиться тогда, когда Вы приступите к внутренней отделке помещения.

Ремонт стен в веранде своими руками: использование дерева

Если у Вас веранда открытого типа, здесь смешиваются понятия наружной и внутренней отделки помещения. Обычно такие конструкции делают из древесины: это касается и конструктивных и декоративных элементов.

Особенности отделки стен веранды деревом:

  • По сравнению с другими прочными материалами, которые можно использовать для строительства и отделки стен веранды, дерево подходит идеально, создавая благоприятную атмосферу для комфортного отдыха. Как следствие, воздух в помещении будет всегда насыщен древесным ароматом.
  • Элементы, поддерживающие кровлю, могут состоять из оцилиндрованных бревен или бруса с сечением 150х150 мм.
  • Многие хозяева не хотят экономить на отделке веранды, решая оформить это место солидно, качественно, ведь здесь будет место для отдыха всей семьи. Для этой ситуации производители предлагают самые разные решения.
  • В последнее время часто для облицовки веранды используют декинг. Такой материал известен как террасная доска. Сюда принято относить садовый паркет и палубную доску, для изготовления которой используют не дерево, а композит. То есть, кроме дерева, в составе содержатся полимерные добавки. В результате изделие улучшает свои характеристики – они приобретают высокую прочность и не бояться влаги. Все это прекрасно подходит как закрытым, так и открытым верандам. Даже неотапливаемая конструкция может быть облицована этим материалом.
  • Планкен из ясеня или лиственницы тоже является качественной, весьма дорогой древесиной, с помощью которой Вы легко выполните наружную отделку. Планкен – это строганная фасадная доска, состоящая из цельных древесных массивов. Чем отличается планкен от обычной строганной доски? Разница заключается в форме: планкен имеет скошенные и закругленные фаски. Здесь нет соединительных пазов, которые присутствуют у вагонки, за счет чего монтаж производится с зазорами, а не встык.
  • Веранда из дерева, прежде всего, хороша тем, что ее легко пристроить к разным конструкциям – кирпичным, каменным, деревянным. Суть состоит в том, чтобы отделка фасада в этом плане полностью отвечала финишной отделке веранды. Часто дерево не просто окрашивают, а декорируют поверхность с помощью резьбы.

Внимание! Оформлять дизайн веранды резьбой будет достойным решением. Здесь будет отличаться смотреться резной красивый парапет, витые столбы. Первый элемент, например, можно окрасить контрастно в отношении других конструкций.

Неплохо будут выглядеть и арочные навесные элементы, если на них будет кружевной узор. Вообще вариантов много, поэтому проявляйте фантазию.

Внутренняя отделка застекленной веранды

Что касается отделки такой веранды, то здесь можно использовать почти любые решения. Оформление интерьера приблизительно такая же задача, как и оформление лоджии. Однако обычно веранда – более просторное помещение, предоставляющее большие возможности в плане дизайна.

Рассмотрим более детально:

  • веранда – летняя конструкция. Но ничто не может Вам помешать провести сюда отопление и эксплуатировать помещение на протяжении всего года, а не просто в летний период. В таком случае здесь подойдут разнообразные отделочные материалы;
  • отличный вариант организации дизайна веранды – крыша сделана из стекла, установлены витражи. За счет этого комната постоянно будет залита солнцем;
  • достойное дополнение для отделки стен веранды – необычные жалюзи или шторы оригинальной расцветки;
  • помимо древесины, в отделке веранды могут использоваться МДФ, пластик, гипсокартон. Более бюджетный вариант – окрашивание. Многие отдают предпочтение полистирольной плитке.

Посмотрите видео о том, как сделать ремонт стен в веранде, где будут рассмотрены варианты отделки. Этот материал окажется полезным, как начинающим строителям, так и опытным декораторам, которые хотят облагородить веранду.

Декорирование стен на веранде может быть выполнено самыми разными способами, но в большинстве случаев домочадцы отдают предпочтение светлым тонам.

Ремонт стен на веранде своими руками: материалы, монтаж, фото, видео

Как уже было отмечено выше, внутренняя отделка веранды может производиться из разных отделочных материалов. Выбор напрямую зависит от габаритов, назначения и микроклимата помещения.

Если на веранде предусмотрено отопление, то можно отделать эту часть здания с помощью гипсокартона, а сверху выполнить поклейку обоями. Но в большинстве случаев владельцам загородных домов, приходится выбирать материалы, которые подходят для неотапливаемой веранды. Поэтому важно, чтобы материал не просто был привлекательным, но и гармонично сочетался с интерьером жилого дома, а также соответствовал всем требованиям. Это устойчивость и практичность к перепадам температур.

Какими материалами можно обшить веранду:

  • вагонка из дерева;
  • отделочные ПВХ-панели.

И ниже мы рассмотрим каждый из материалов отдельно, включая их процесс монтажа.

  1. МДФ-панели.

Популярным отделочным материалом для стен являются МДФ-панели. Длина широкий доски или одной рейки от 2,5 до 3 м, ширина 15-30 см. В строительном магазине предлагается богатый ассортимент панелей различного оттенка, можно купить материалы для отделки на любой вкус. Поверхность панелей отличается. Она может имитировать дерево, камень и прочие материалы.

Основные преимущества такого материала:

  • огромный выбор оттенков и благородный внешний вид;
  • практичность, что особенно важно для обшивки неотапливаемых помещений. Кроме устойчивости к перепадам температуры и влаги, панели легко моются, не скапливают грязь и пыль. Достаточно протереть поверхность смоченной в мыльной воде тряпкой или мягкой губкой;
  • простота монтажа – одно из основных преимуществ отделочного материала для стен. Достаточно просто сделать обрешетку из реек, а затем прикрепить панели;
  • разумная цена – стоимость панелей небольшая, поэтому каждый желающий может позволить себе купить наиболее приемлемый вариант.

Процесс монтажа МДФ-панелей

Для начала нужно прикрепить деревянные рейки к стенам (можно приобрести металлические, но в таком случае обшивка обойдется дороже). Для каркаса подойдет оставшийся строительный материал. У каждого хозяина найдутся в запасе материалы, из которых можно сделать каркас. Но при этом важно придерживаться следующего размера: ширина рейки – 4 см, толщина – от 2 см.

Присоединить деревянные рейки можно на гвозди, тем самым отрегулировать неровные стены. В таком случае Вам не придется возиться с выравниванием стен и покупать дорогие материалы.

Для работы потребуется отвес или строительный уровень, чтобы стена после обшивки получилась идеально ровной.

В каждой из панелей есть паз или углубление. Первую панель необходимо устанавливать только от угла, прикрутив шурупами, последующую необходимо поставить рядом с первой до упора таким образом, чтобы она зашла в углубление, и раздался щелчок. Сам процесс отделки стен не отнимет у Вас много времени, это интересно и быстро.

Если нужно обшить дверной или оконный проем, нужно раскроить панели. Это сделать очень легко, воспользовавшись электрическим лобзиком или обычной пилой.

Переходы на потолке и поле можно скрыть посредством плинтуса. При этом важно грамотно выбрать оттенок плинтуса, чтобы в целом веранда смотрелась достойно.

Богатый выбор фактуры и оттенков панелей МДФ позволяет воплотить в реальность самые разные дизайнерские задумки. Оригинально смотрится веранда, отделанная панелями различных оттенков, особенно, если выбирать материалы по цвету. При этом можно зонировать пространство: зона приема пищи, отдыха, уголок для работы и т.д.

  1. ПВХ-панели.

Делая ремонт стен веранды своими руками, Вы можете сэкономить деньги и сделать обшивку пластиковыми панелями. Такой отделочный материал хорошо приспособлен к перепаду температуры и повышенной влажности. ПВХ-панели – это практичный и недорогой материал. Их стоимость небольшая, а с процессом монтажа справится даже новичок.

Нельзя не отметить и то, что ухаживать за панелями легко: достаточно протереть поверхность слегка влажной губкой. Благодаря простоте монтажа и невысокой стоимости ПВХ-панели можно обновлять каждые три-пять лет, изменяя тем самым внешний вид комнаты. Допустим, Вам приглянулись панели с имитацией дерева – вполне подойдет помещение в эко-стиле.

Если отделка стен «под дерево» надоела, смените панели на новые, имитирующие металлические поверхности, ткань и даже натуральный камень. Огромный выбор оттенков и фактур, легкость монтажа плюс невысокая стоимость – вот основные преимущества этого материала. Кстати, отделать ПВХ-панелями можно не только сами стены, но и потолок.

Особенности монтажа ПВХ-панелей

Вам понадобится деревянная рейка (30х20, 30х10 мм) для каркаса. Если дерева нет, то можно купить специальный профиль, предназначенный для крепления гипспокартона. Но здесь важно выбрать материал с учетом типа веранды. В том случае, если стены веранды выступают наружу, лучше использовать деревянные рейки, поскольку металл выступает «мостиком холода».

Панели прикрепляются к каркасу с помощью крепежного материала (гвозди или шурупы), только важно оставлять зазор между стеной и плиткой, позволяя тем самым доске «дышать». Зазора в 2-3 см будет вполне достаточно.

Стоит отметить и некоторые недостатки этого материала: панели хрупкие, а значит, случайно зацепив стену, например, занося мебель, Вы можете их проломить.

Внимание! Если Вы планируете использовать веранду в качестве летней столовой, то чтобы спинки стульев не деформировали пластиковые панели, на уровне спинки на стену лучше прибить дополнительную защиту. Красиво выглядит декоративная деревянная дощечка с определенным узором или доска, обтянутая тканью. Получается необычно и красиво, а веранда станет излюбленным местом для отдыха.

  1. Вагонка.

Вагонка из цельного дерева – долговечно и практично. Материал не боится перепадов температур и влаги, обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами и легко чистится.

Такая вагонка имеет стандартную толщину в 22 см. Доску можно прикрепить самостоятельно. Обшить веранду изнутри можно деревянной вагонкой (не только стены, но и потолок).

Характеристики вагонки:

  • материал устойчивый и прочный. Никакие механические нагрузки ему не страшны;
  • практичность – обшить помещение можно один раз и в ближайшие 15-20 лет не возвращаться к этому вопросу;
  • тонкий древесный аромат и красивый внешний вид;
  • стены, отделанные деревянными досками, – красиво и безопасно для здоровья. Дерево – натуральный материал, но может загореться, даже несмотря на то, что оно пропитано специальными составами;
  • огромный выбор оттенков и продолжительный срок эксплуатации (больше 20 лет).

В строительных магазинах Вы сможете подобрать материал для ремонта стен веранды на свой вкус и предполагаемый бюджет. Обратите внимание, что стоимость цельной доски будет выше, по сравнению со срощенными досками. Такой материал ничем не отличается внешне, но подходит только для отделки внутренних помещений.

То есть, если Ваша веранда не имеет отопления, то покупайте вагонку, состоящую из цельного дерева. Если проигнорировать такие рекомендации и отделать стены веранды дешевым материалом, то во время эксплуатации и в условиях перепадов влажности/температур на поверхности могут появляться трещины. Безусловно, что внешний вид этого помещения не будет таким привлекательным, как по завершению ремонта. К тому же сама прочность отделочного материала пострадает.

Опытные специалисты рекомендуют использовать для внутренней отделки стен цельную доску «А», «Б» и «С»-класса. Такой материал отлично подходит для отделки стен внутри помещений. Стоимость этой вагонки обойдется ниже, чем материала «экстра-класса», только на поверхности заметны маленькие нюансы – сучки и вмятины. Такие доски предварительно пропитываются специальным составом и проходят обработку шпатлевкой, так что во время ремонта стен веранды своими руками, эти этапы можно исключить. Есть еще одна маркировка вагонки – класс «экстра». Качество такого материала на высоте, как собственно и стоимость.

Все работы по отделке стен веранды вполне можно выполнить самостоятельно. Нужно только сначала сделать обрешетку и прикрепить планки к стене. Способ крепления может отличаться: на саморезы (скрытый), гвозди или с помощью степлера.

По завершению монтажа стены из дерева лучше обработать жидкостью с защитой от попадания ультрафиолетовых лучей или вскрыть лаком, тем самым продлив срок эксплуатации материала.


Отделка веранды может быть выполнена самыми разными материалами. Вместе с этим, нужно учесть, что это помещение является неотапливаемым, поэтому не рекомендуется использовать отделочные материалы, которые неустойчивы к воздействию влаги и температурных перепадов. Кроме того, не рекомендуется экономить в процессе приобретения материалов для отделки.

Все отделочные работы могут быть выполнены самостоятельно, без помощи специалистов. Для начала нужно создать примерный проект проведения работ, после чего выбрать и приобрести материалы. Первым делом обычно отделывается потолок, потом стены, а в завершение – пол.

Обычная отделка деревом.

Какие материалы подойдут для отделки веранды?

Выбор подходящих отделочных материалов имеет определяющее значение.

Отделка должна выполняться высококачественными материалами, которые устойчивы к различным негативным воздействиям.

Особенно важно, если веранда не имеет полноценного остекления и утепления. Тогда отделка будет подвержена сильнейшему воздействию атмосферных факторов, что не может не сказываться на ее эксплуатационных характеристиках.

  1. Самым популярным материалом для проведения отделочных работ на веранде является деревянная вагонка. Она подходит для того, чтобы отделать потолок и стены помещения. Вагонка полностью изготавливается из древесины, имеет привлекательный внешний вид, она приятна на ощупь и источает приятный древесный запах. При этом вагонка при дополнительной обработке устойчива к различным воздействиям, что позволяет ее использовать в разных климатических условиях.
  2. Отделка внутри может быть выполнена при помощи гипсокартонных листов. При этом важно приобрести влагостойкий гипсокартон, которым можно будет обшить потолок и стены. Это безопасный в эксплуатации материал, не подверженный воздействию огня. Гипсокартонные листы можно без труда нарезать и согнуть, поэтому завершающая отделка помещения может быть выполнена с использованием самых разных дизайнерских приемов.
  3. Веранда внутри также может быть отделана с помощью МДФ. Это облицовочный материал, имитирующий натуральную древесину. Он достаточно прочный, долговечный, но подвержен воздействию влаги, поэтому его нельзя использовать для отделки сооружения снаружи. Оптимальный вариант – применение в закрытых и .
  4. Панели из поливинилхлорида. ПВХ-панели пользуются в последние годы повышенным спросом. Панели на современном рынке представлены в большом разнообразии оттенков, фактур и видов, поэтому можно без труда подобрать вариант для своей веранды или террасы. ПВХ-панели отличаются повышенной стойкостью к воздействию влаги, высокой и низкой температуры, химическим веществам. Их просто монтировать своими руками. Уход за материалом также не требует особых затрат.
  5. Сайдинг. Внутренняя отделка с помощью сайдинга выполняется крайне редко. Все-таки, это материал для проведения отделочных работ снаружи. Он отлично подходит для облицовки загородных домов и различных строений на участке. В магазинах можно найти модели с имитацией деревянной вагонки, натуральной древесины, камня, кирпича и других материалов.

Выбор того или иного вида материала для отделки будет зависеть от личных предпочтений хозяев и финансовых возможностей.

Отделка потолка веранды

Перед тем как отделать потолок веранды внутри, необходимо хорошенько обработать с помощью антисептического состава все деревянные элементы.

После обработки выполняется монтаж каркасной основы, для чего применяются деревянные бруски (подойдут размером 30х50 или 50х50). Они также должны быть обработаны антисептическими составами. Крепление брусков осуществляется к стропилам кровли с использованием саморезов или длинных гвоздей. Шаг крепления брусков – 30-40 см. При этом важно соблюдать горизонтальность монтажа деревянных элементов, для чего нужно пользоваться строительным уровнем.

Также к стропилам должен быть закреплен гидроизоляционный материал, который обеспечит защиту теплоизолятора и отделочных материалов от воздействия влаги. Теплоизоляционными материалами в случае с верандой могут выступить плиты минеральной ваты, пенопласт и другие традиционные утеплители. Только после этого можно начинать крепить внешнюю обшивку на потолок.

Проще всего будет подшить на потолок веранду деревянную вагонку. Монтаж деревянной вагонки осуществляется строго перпендикулярно каркасным брускам. Прибивать ее нужно в торец оцинкованными гвоздями. После того как обшивка потолка вагонкой будет завершена, ее рекомендуется отшлифовать и покрыть любым подходящим лакокрасочным составом.

Если потолок веранды планируется отделать ПВХ-панелями, то работы проводятся в следующей последовательности:

  • Сначала выполняется монтаж начального профиля на деревянную обрешетку, с помощью которого можно будет собрать отдельные ПВХ-панели друг с другом.
  • После этого в пазы начального профиля нужно вставить лист панели. Крепление панели выполняется с помощью отдельных фиксаторов или саморезов.
  • Затем в паз осуществляется монтаж следующей панели, которую нужно закрепить аналогичным способом.
  • Далее, работы проводятся в той же последовательности.
  • В процессе монтажа необходимо оставлять небольшой зазор размером в 10-20 мм, который будет обеспечивать беспроблемное расширение пластикового материала в процессе воздействия на него высоких температур.

Точно также на потолок веранды можно подшить сайдинговые панели или МДФ. С учетом того, что МДФ и сайдинг в магазинах представлены множеством моделей с самым разнообразным дизайном, этот вариант в последнее время является приоритетным для многих загородных домовладельцев.

Если на потолок планировалось подшить гипсокартонные листы, то от использования деревянной обрешетки лучше отказаться в пользу специализированного металлического профиля.

Непосредственно на профиль осуществляется монтаж элементов, к которым и выполняется крепление гипсокартонных листов. Зафиксировать листы лучше при помощи саморезов. По завершении крепления гипсокартона потолочную поверхность требуется зашпаклевать, зачистить, что позволит подготовить ее к завершающей отделке.

Отделка стен и пола веранды

Стены веранды отделать достаточно просто: прежде всего, необходимо монтировать деревянный каркас из брусков. Важно производить установку максимально ровно, проверяя точность монтажа строительным уровнем.

Приятная деревянная обшивка.

Если предполагается сделать теплую веранду, то после установки деревянной обрешетки стены нужно утеплить с помощью подходящего теплоизоляционного материала. Перед укладкой утеплителя осуществляется монтаж гидроизоляционной пленки, которая защитит изолятор и отделочные материалы от влаги и конденсата. Все используемые деревянные материалы должны быть обработаны антисептическим составом. После этого производится крепление выбранного облицовочного материала к стене.

Напольному покрытию веранды нужно уделить особое внимание. Выбор того или иного вида покрытия будет во многом зависеть от условий эксплуатации. Для отделки пола веранды можно использовать террасную или массивную доску, ламинированные панели, керамическую плитку и другие популярные напольные материалы. Водостойкий ламинат и террасная доска – оптимальный вариант для отделки . Эти покрытия достаточно просты в монтаже, долговечны, не требуют особых условий по уходу.

Водостойкий ламинат и террасная доска могут быть использованы даже в тех случаях, когда веранда полностью открыта снаружи и не имеет остекления.

Кроме того, в подобных случаях в качестве альтернативного решения отделки пола предпочтение можно отдать традиционной керамической плитке или современным ПВХ-панелям. Также возможно использование линолеума. Стоит отметить, что новые модели линолеума имеют достаточно привлекательный внешний вид и отличные эксплуатационные характеристики, поэтому их стоимость может быть довольно высока.

Внешняя отделка веранды

Снаружи веранда может быть отделана деревянной вагонкой, хотя многие специалисты рекомендуют отказываться от ее использования во внешней облицовке, даже если материал был обработан защитными составами. Самым популярным решением для наружной отделки террас и веранд является сайдинг, модели которого могут имитировать самые разные отделочные материалы. Сайдинг можно с легкостью закрепить на любое основание.

Для фасадных работ обычно применяется горизонтальный сайдинг, оснащенными замковыми соединениями. Отделка в этом случае может быть выполнена самостоятельно. Здесь главное – сделать каркас (обрешетку), на который будет производиться монтаж пластиковых панелей сайдинга.

В большинстве проектов строительства частного дома предусмотрены веранды, они могут быть встроенными или вынесенными за пределы строения, то есть – пристроенные. Это важная часть помещения, которую можно оборудовать, чтобы принимать на веранде гостей, выращивать растения и использовать пристройку для других целей. Зачастую отопление в эту часть строения не проводится, поэтому чтобы не замерзнуть на веранде в зимний период, необходимо утеплить это помещение. Важно не только утеплить веранду, чтобы сохранить тепло в помещении, но и сделать эту комнату максимально функциональной и привлекательной. Чем обшить веранду изнутри? Поговорим о выборе строительных материалов подробнее.

Что такое веранда? Это небольшое помещение, чаще всего, пристроенное к одной из стен дома. Строение больше предназначено для использования в теплое время года, поэтому отопление на веранде не предусмотрено. Веранда может быть закрытой или открытой (под одной крышей, застекленная или нет). Естественно, что внутреннюю отделку все равно придется продумывать, ведь невозможно оставить эту часть строения с голыми стенами. Хорошо, если веранда будет дополнять общий интерьер дома, поэтому важно учитывать все нюансы и выбрать подходящие строительные материалы.

Прежде чем выяснить, чем можно обшить веранду изнутри, ознакомимся с типами веранд:

  • совмещенная веранда – входить в дом нужно через веранду (общий главный вход). Или другой вариант совмещенной веранды, тогда попасть в это помещение можно из другой комнаты. Выйти на улицу через веранду не получится.

Когда веранды при строительстве дома не было предусмотрено (это строение отсутствует в проекте), то хозяева принимают решение самостоятельно пристроить веранду к дому или вообще отказаться от этой затеи. Построить веранду можно и самостоятельно, не нужно приглашать строительную бригаду и пробивать отверстие в стене дома, можно сделать пристройку вплотную к главному фасаду, непосредственно перед входной дверью, тогда не нужно нарушать несущую стену и проводить отопление.

Что еще нужно учитывать при строительстве веранды:

  1. Строение должно гармонировать с общей конструкцией дома. Для надежности и устойчивости пристройки придется сделать фундамент. Желательно, чтобы все работы вы успели завершить до наступления холодов, чтобы грунт не присел, а само строение не отошло от стены.
  2. Чтобы не испортить общий вид, стоит заранее продумать, какие материалы можно использовать для возведения веранды.
  3. Под строение желательно возвести столбчатое основание (т.е фундамент), чтобы наверняка быть уверенным в том, что веранда будет крепко «стоять». Выбор типа фундамента очень важен не только поэтому, ведь пристройку придется обшивать изнутри. Часто на этапе строительства владельцы частного дома или дачи интересуются, чем можно обшить холодную веранду. Выбор материалов огромен, тут важно выбрать золотую середину и учитывать нагрузку на фундамент.
  4. Если вы хотите построить большую веранду, длиной от 2-х и более метров, тогда придется усилить конструкцию фундамента и сделать еще дополнительные опоры из кирпича.

Чем можно обшить веранду снаружи? Популярные материалы — это декоративный камень, пустотелый декоративный кирпич, вагонка, керамическая плитка. Тут все зависит от бюджета и личных предпочтений. Желательно, чтобы веранда не отличалась от самого дома.

Чтобы работа спорилась, обшить веранду изнутри можно за несколько дней, при наличии необходимых отделочных материалов и инструмента.

Для работы понадобится:

  • электроинструмент: шуруповерт, электрический лобзик, дрель, перфоратор;
  • строительный уровень и отвес;
  • карандаш или маркер, строительный метр;
  • крепеж: шурупы, гнезда для реек, скобы, гвозди.

Чем обшить веранду на даче. Обзор материалов

Внутренняя отделка веранды может быть выполнена из различных отделочных материалов. Выбор зависит от габаритов помещения, назначения и микроклимата. Если на веранде организовано отопление, тогда можно обшить эту часть здания гипсокартоном, а сверху наклеить обои. Но чаще всего владельцам частных домов приходится выбирать материалы для внутренней отделки неотапливаемой веранды. Поэтому очень важно, чтобы материал был не только привлекательным и гармонировал с общим интерьером жилого дома, но еще и отвечал всем требованиям. Это практичность и устойчивость к перепадам температуры.

Чем лучше обшить веранду:

  1. МДФ доской.
  2. Отделочными ПВХ панелями.
  3. Вагонкой из дерева.

Чем обшить веранду внутри. Фото:

Популярный отделочный материал для стен – это МДФ панели. Длина одной рейки или широкой доски – от 2.5 до 3-х м, ширина – 15 или 30 см. В строительном магазине представлен широкий ассортимент панелей разного оттенка, можно выбрать отделочные материалы на любой вкус. Кстати, поверхность панелей может быть разной: имитировать камень, дерево и другие материалы.

Каковы преимущества этого материала:

  1. Большой выбор оттенков, плюс благородный внешний вид.
  2. Практичность, что очень важно для отделки неотапливаемых помещений. Помимо устойчивости к влаге и перепадам температуры, панели легко моются, а на поверхности не скапливается пыль и грязь. Достаточно протереть панель смоченной в мыльной воде мягкой губкой или тряпкой.
  3. Простота монтажа – огромное преимущество этого отделочного материала. Достаточно только установить обрешетку из реек, а потом прикрепить панели.
  4. Приятная цена – стоимость панелей невысокая, поэтому каждый желающий может подобрать приемлемый для себя вариант.

Вкратце можно описать процесс монтажа МДФ панелей так: сначала нужно прикрепить к стенам деревянные рейки (можно купить металлические, но тогда стоимость обшивки веранды будет выше). Для каркаса можно использовать оставшийся строительный материал, у настоящего хозяина всегда есть в запасе немного материалов, из которых можно соорудить каркас. Важно придерживаться размера: толщина рейки не должна превышать 2 см, ширины достаточно 4-х см.

Прикрепить деревянные рейки можно на гвозди, чтобы отрегулировать неровные стены. Тогда не придется возиться еще и с дополнительным выравниванием стен и приобретать дорогостоящие материалы.

Для работы понадобится строительный уровень или отвес, чтобы стена в результате обшивки получилась ровной.

В каждой панели имеется углубление или паз, первую панель нужно установить от угла и прикрутить шурупами, вторую панель нужно поставить рядышком с первой до упора так, чтобы она зашла в углубление и придвинуть до щелчка. Сам процесс обшивки стен панелями не занимает много времени, это быстро и даже интересно.

Если необходимо обшить оконный или дверной проем, необходимо раскроить панели. Сделать это достаточно просто, можно воспользоваться обычной пилой или электрическим лобзиком.

Переходы на полу и потолке можно скрыть при помощи плинтуса. Главное, правильно подобрать оттенок плинтуса, чтобы в целом веранда выглядела достойно.

Широкий выбор оттенков и фактуры панелей МДФ позволяет воплотить в реальность любые задумки. Интересно смотрится веранда, обшитая панелями разных оттенков, особенно если подобрать материалы по цвету. Можно даже выделить несколько зон: для отдыха, для приема пищи, уголок для работы и так далее.

Панели ПВХ для внутренней отделки веранды

Чем еще можно обшить веранду? Сэкономить средства и обшить стены внутри пристройки можно пластиковыми панелями. Этот отделочный материал отлично приспосабливается к повышению влажности и перепаду температуры. ПВХ панели – это недорогой и практичный материал. Стоимость панелей невысокая, с монтажом справится каждый желающий, ухаживать за панелями очень просто. Достаточно протереть стены слегка влажной губкой. Кстати, из-за легкости монтажа и недорогой стоимости этого отделочного материала, ПВХ панели можно обновлять каждые 3-5 лет, изменяя внешний вид помещения. Допустим, вам приглянулись панели, имитирующие дерево – можно попробовать сделать это помещение в эко-стиле. Если стены «под дерево» надоели, панели легко сменить на новые, имитирующие ткань, металлические поверхности и даже натуральный камень. Богатый выбор фактуры и оттенков, плюс невысокая стоимость и легкость монтажа – вот основные достоинства ПВХ панелей. Кстати, обшить панелями можно не только стены на веранде, но и потолок.

Чтобы справиться с работами самостоятельно, понадобится деревянная рейка для каркаса (размер 30х20 мм или же 30х10 мм). Если дерева нет, то можно приобрести специальный профиль (для крепежа гипсокартона). Учтите, что тут нужно выбирать материал для каркаса с учетом типа веранды. Если стены выступают наружу, тогда лучше купить деревянные рейки, так как металл будет являться «мостиком холода».

Панели прикрепляются к каркасу при помощи крепежного материала (шурупы или гвозди), только необходимо оставлять небольшой зазор между потолком и стеной, чтобы доска «дышала». Зазора 2-3 см будет достаточно.

У этого отделочного материала есть не только преимущества, но и недостатки: панели хрупкие, так что если вы случайно зацепите стену, занося на веранду мебель, то можно проломить панели.

Совет: если вы планируете обустроить веранду, как летнюю столовую, то для того чтобы спинки стульев не деформировали стены из ПВХ панелей, на уровне спинки на стену желательно прибить дополнительную защиту. Красиво смотрится декоративная деревянная дощечка с узором или доска, обтянутая красивой тканью. Получится красиво и необычно, а веранда станет вашим любимым местом отдыха.

Вагонка для обшивки стен веранды

Доска или вагонка из цельного дерева – это практично и долговечно. Материал не боится перепадов влаги и температуры, хорошо сохраняет тепло в помещении, легко чистится.

Толщина такой вагонки стандартная – 22 см. Прикрепить доску можно самостоятельно. Обшить веранду изнутри можно полностью деревянной вагонкой, как стены, так и потолок.

Каковы особенности вагонки:

  • материал прочный и устойчивый. Никакие механические нагрузки, а также удары ему не страшны;
  • практичность – обшить веранду можно 1 раз и больше не возвращаться к этому вопросу в течение 15-20 лет;
  • красивый внешний вид и тонкий древесный аромат;
  • стены, обшитые деревянными досками – это не только красиво, но еще и безопасно для здоровья людей. Дерево – это экологически чистый материал. Что касается безопасности, то тут нужно понимать, что в случае возгорания вагонка загорится, даже если дерево пропитано специальными составами;
  • большой выбор оттенков вагонки и длительность эксплуатации. Прослужат такие стены более 20 лет!

В строительных супермаркетах можно выбрать отделочный материал на любой вкус и кошелек. Обратите внимание на цельную доску, стоимость такого материала будет на порядок выше, чем цена срощенной доски (состоящей из нескольких частей). Такой материал внешне ничем не отличается от цельной доски и подходит исключительно для отделки внутренних помещений. Если ваша веранда не отапливается в холодное время года, то лучше приобрести вагонку из цельного дерева. Если эти рекомендации проигнорировать и обшить стены веранды более дешевым материалом, то в результате эксплуатации и перепадов температуры/влажности, на поверхности начнут появляться трещины. Естественно, что внешний вид такого помещения уже будет не таким привлекательным, как сразу после ремонта. Да и прочность отделочного материала уже под сомнением.

Для внутренней отделки стен лучше приобрести цельную доску класса «А», «Б» или «С». Этот материал подходит для обшивки стен внутри помещений. Стоимость такой вагонки ниже, чем у отделочного материала экстра-класса, только на поверхности можно увидеть маленькие нюансы – вмятины и сучки. Такие доски уже пропитаны специальным составом и обработаны шпаклевкой, так что предварительной подготовки не потребуется. Есть еще одна маркировка вагонки из цельного дерева – класса «Экстра». Стоимость такого материала высокая, качество – на высоте.

Приобретая любой отделочный материал, желательно вскрыть упаковку еще в магазине, чтобы сравнить оттенок панелей в каждой упаковке и исключить брак.

С работами по обшивке стен и потолка вагонкой также можно справиться самостоятельно. Необходимо сначала сделать обрешетку из деревянного бруса и прикрепить планки к стене. Способ крепления планок может быть разным: на гвозди, саморезы (скрытый способ крепления), при помощи степлера.

После завершения монтажа, деревянные стены нужно вскрыть лаком или обработать специальной жидкостью с защитой от проникновения ультрафиолетовых лучей, чтобы продлить срок эксплуатации этого материала.

Как обшить стены веранды вагонкой, вы можете узнать их этого видеоматериала:

Уставшие от пыльной сутолоки мегаполисов горожане стремятся приобретать загородную недвижимость. Самостоятельно строят дома, соответствующие индивидуальным вкусам. Поэтому актуальность вопроса, как отделать веранду на даче, возрастает с каждым днем. Появляются прогрессивные технологии и инновационные материалы, превращающие процесс собственноручной облицовки в удовольствие, доступное каждому владельцу загородных особняков.

Назначение и разновидности веранд


Зачастую терраса представляет собой сравнительно небольшое открытое помещение, примыкающее к одной из стен приусадебного строения. Однако, существуют и закрытые варианты веранд, выполняющие роль теплого тамбура при входе в основное здание. В холода его можно использовать в качестве раздевалки, оставляя верхнюю одежду и уличную обувь. Такое применение позволит уберечь комнаты от проникновения зимней слякоти и грязи.

Чаще всего открытые веранды используют как помещение для семейного отдыха, устраивая чаепитие на свежем воздухе. Приятельские посиделки сближают с окружающими красотами природы, не заставляя удаляться от привычной обстановки домашнего очага.

По месту расположения различают два основных типа совмещенных веранд:

  1. Проходное помещение, отделяющее комнаты от улицы, предваряющее вход в основное здание. Такой привычный вариант используют при строительстве большинства небольших частных домов.
  2. Ко второму типу относят веранды, пристроенные к одной из комнат и не имеющие отдельного выхода во двор.

Несмотря на незамысловатую конструкцию такого сооружения, облицовка террасы требует приложения некоторых усилий. При этом можно вполне обойтись собственными силами, создавая уютное место семейного отдыха.

Чтобы понять, как лучше отделать веранду, расположенную на даче, следует предварительно досконально изучить список материалов, предлагаемых специалистами. Исходя из собственных предпочтений, ограничиваемых только финансовыми возможностями, можно сделать правильный выбор.

  1. Деревянная вагонка считается самым востребованным материалом для облицовки веранды. Ею отделывают потолок и стены как внутри, так и снаружи пристройки. После специальной обработки вагонка приобретает устойчивость к негативным воздействиям, что позволяет противостоять различным каверзам природы.
  2. Внутреннюю отделку потолка и стен можно выполнять листами влагостойкого гипсокартона. Способности этого материала поддаваться обработке используются дизайнерами для создания оригинальных интерьеров.
  3. Для веранды закрытого типа внутреннюю облицовку специалисты рекомендуют производить с использованием МДФ. Его достоинствами считаются презентабельный внешний вид, напоминающий натуральное дерево, а также прочность и долговечность. Однако, подверженность материала воздействию влаги, как и значительным температурным колебаниям, не позволяет использовать панели МДФ снаружи помещения.
  4. Изделия из поливинилхлорида для отделки веранд приобретают все большую популярность. Благодаря многообразию цветовых решений, видов и фактур, можно легко подобрать подходящие ПВХ панели. Привлекательной для начинающих мастеров является возможность самостоятельного монтажа. Кроме того, такие панели не боятся воды и прочих негативных воздействий. Прекрасный внешний вид не требует особых ухищрений при уходе. Загрязненные панели легко отмываются мыльным раствором.
  5. Для наружной отделки можно использовать сайдинг. Приобретая материал, имитирующий камень, кирпич, природное дерево, можно значительно упростить процесс облицовочных работ.

Выбирая из предложенных вариантов, ориентируйтесь на свой собственный вкус. Однако, не стоит экономить, приобретая материал у непроверенных производителей. Хотя изделия известных марок обойдутся чуть дороже контрафактной продукции, зато качество гарантировано.

Отделка потолка

Начинать рекомендуется с тщательной пропитки особым антисептическим составом всех элементов, выполненных из натурального дерева. Так можно уберечь конструкцию от преждевременного гниения и защитить от посягательства прожорливых насекомых.

После проведения антисептической обработки можно приступать к монтажу каркасной основы. Деревянная обрешетка выполняется из бруса сечением 30х50, подойдет и 50х50 мм. Материал каркаса также требует предварительной обработки антисептическими средствами.

Брусья закрепляются на кровельной стропильной системе саморезами. Допускается фиксировать обрешетку, используя длинные гвозди. При монтаже каркасной основы на стропилах рекомендуется соблюдать шаг между брусками 30-40 см. Сохранить горизонтальную направленность деревянных элементов позволяет применение строительного уровня.

Простейшим вариантом облицовки считается использование деревянной вагонки. Фрагменты отделочного материала фиксируются на обрешетке перпендикулярно брусьям каркасной основы. В качестве крепежных элементов используются оцинкованные гвозди.

Следует отметить, что отделанный деревянной вагонкой потолок приобретает завершенный вид после шлифовки и покрытия лаком.

Самостоятельное устройство потолка веранды из ПВХ панелей

Потребует приложения несколько больших усилий, нежели покрытие натуральной деревянной вагонкой. Старательно следуя предлагаемым рекомендациям, можно без особых трудностей осуществить отделку потолка дачной веранды своими руками, сэкономив на дорогостоящем вызове бригады профессиональных облицовщиков.

  1. Начальный профиль надежно фиксируется на деревянной обрешетке. Впоследствии отдельные пластиковые фрагменты с его помощью соединяются в цельную потолочную конструкцию.
  2. Листы панелей закрепляются в пазах исходного профиля. Устойчивости и надежности системы способствует использование специальных фиксаторов. Допускается применение в качестве крепежных элементов доступных каждому домашнему мастеру саморезов.
  3. Монтаж следующей панели осуществляется аналогичным методом фиксации в начальном профиле.
  4. Дальнейший процесс представляет собой периодическую последовательность описанных выше манипуляций.

При выполнении самостоятельного монтажа необходимо учитывать способность пластикового материала расширяться при нагревании. Наличие небольшого зазора до 20 мм позволит защитить потолочную конструкцию от неприятностей, вызванных негативным влиянием жары.

Применение других материалов для отделки потолка

Если планируется осуществлять обшивку веранды сайдингом, такое покрытие вполне подойдет и для самостоятельного оформления потолка. Процесс монтажа аналогичен установке ПВХ панелей. Точно так же можно отделывать потолок террасы плитами МДФ. Производители обеспечивают строительный рынок огромным выбором различных исполнений сайдинга и МДФ, обеспечивая растущую популярность этих материалов.

При использовании в качестве потолочного покрытия гипсокартоновых листов деревянные элементы каркаса рекомендуется заменить металлическим профилем. Непосредственно на него и осуществляется установка специальных элементов. Такие детали являются основой для фиксации листов гипсокартона. Для крепления фрагментов покрытия применяются саморезы.

После закрепления гипсокартона поверхность рекомендуется подготовить к финишной отделке. Потолок необходимо подвергнуть шпаклевке и тщательной зачистке.

Самостоятельная облицовка стен веранды

Применяется только для помещений закрытого типа. Открытые террасы не предполагают наличие стен.

Начинать отделку следует с формирования каркасной системы из деревянных брусков. Точность монтажа контролируется строительным уровнем.

Укладка специального теплоизоляционного слоя позволит в перспективе использовать веранду для отдыха и в прохладный период. Предварительно рекомендуется защитить помещение от влаги и конденсата. Для этого применяется особая гидроизоляционная пленка, которая закрепляется под утеплителем.

Необходимым условием является первоначальная обработка всех деревянных элементов антисептическим составом. Такая мера предосторожности защитит конструкцию от повреждения, являющегося следствием гниения.

Простейшим вариантом внутренней облицовки веранды своими руками считается отделка стен деревянной вагонкой. Также все большую популярность приобретает покрытие из МДФ панелей. Не меньшим спросом пользуются изделия из ПВХ.

Напольное покрытие для веранды

Выбор материала для пола террасы обуславливается условиями эксплуатации помещения. Сегодня в качестве напольного покрытия веранды используется массивная или террасная доска, керамическая плитка, ламинат и прочие известные отделочные материалы. Здесь многое зависит от финансовых возможностей.

Оптимальным вариантом для дачного помещения считается пол, покрытый террасной доской или водостойким ламинатом. Такие материалы отличаются доступностью самостоятельного монтажа, непритязательностью ухода и долговечностью.

Альтернативным решением является использование для напольного покрытия современных ПВХ панелей или традиционной керамической плитки. Изобретательные и творческие личности отдают предпочтение кафелю благодаря возможности воплощения собственных фантазий. Располагая фрагменты покрытия в определенном порядке, создают уникальные рисунки и оригинальные орнаменты под ногами. Состоятельные владельцы загородных поместий могут позволить отделку новыми моделями линолеума, обладающими улучшенными эксплуатационными характеристиками, дополняющими достаточно респектабельный внешний вид.

Внешняя облицовка

Многообразие современных отделочных материалов не позволяет уместить их подробное описание в одной статье. Поэтому рассмотрим наиболее популярные варианты.

Многие дачники стремятся обшивать внешнюю поверхность веранды деревянной вагонкой. Однако, даже тщательная обработка специальными составами не способна надолго сохранить естественную красоту натурального материала. Переменчивая погода, атмосферные осадки оставляют свой след, нарушая первозданную красоту облицовки.

Горизонтальный сайдинг, применяемый обычно при выполнении фасадных работ, производители снабжают специальным замковым механизмом. Такое нехитрое устройство позволяет легко соединять отдельные фрагменты. Это качество привлекает рядовых обывателей, желающих самостоятельно осуществить наружную облицовку террасы.

Следует непременно отметить, что монтажу сайдинговых панелей предшествует подготовительный этап. Он заключается в формировании специального каркаса (обрешетки), на который будет осуществляться крепление пластиковых элементов наружной обшивки.

Опорные столбы

Вертикальные несущие опоры оживляют интерьер и внешний вид дома. Являются необходимым конструктивным элементом, поддерживающим матицу, коньковую балку, крышу веранды, пристройки, балкон. В деревянном домостроении, во избежание смешения стилей, преимущественно выполняются из массива дерева в виде сутунков или колонн.

Опорные столбы (или колонны) в срубах ручной рубки могут быть или отсутствовать по проекту. В домах по технологии Post&Beam практически весь сруб состоит из несущих опор. Чтобы подчеркнуть интересный вид сруба вместо строжки применяется гидравлическая окорка бревна. В рубленых постройках для опорных столбов можно выбрать увеличенный диаметр бревна. Желательно найти первый рез дерева (максимум смолы, минимум сучков), природный декор в виде «розочки» на нижней части бревна.

Поддерживающие опоры бывают круглыми или квадратными (деревянный второй этаж на фото слева). Круглое сечение прочнее. Кроме сечения так же важны количество и длина опор. Основная задача: совместная работа с консолями и затяжками, прочный и надежный конструктив. Аналогичную функцию могут выполнять несущие столбы, выложенные из коротких бревен крестом.

Несущая способность крестообразной выкладки коротышами не уступает «монолитному» бревну. Главное не делать их слишком короткими. Тогда сутунки (короткие бревна) выполняют свою функцию расчетный срок. Дом в таком варианте выглядит более красивым. Однако сутунки, состоящие преимущественно из торцов (это место выхода из дерева влаги) сохнут быстро, поэтому растрескиваются в целом больше, чем опорный столб.

Особенность наличия в проекте вертикальных столбов — появление компенсаторов усадки (регулировочный домкрат). Они необходимы из-за отсутствия усадки по высоте столба, тогда как остальной сруб будет и должен беспрепятственно усаживаться по высоте. Массив дерева естественной влажности «худеет» во время высыхания по толщине бревна и незначительно по длине.

Устанавливаются компенсаторы как в верней части опорных столбов, так и внизу. В зависимости от того, где удобнее будет по необходимости регулировать домкрат. После завершения усадки сруба места установки компенсаторов можно будет скрыть отделкой (замаскировать).

Веранда своими руками из дерева

Многие владельцы частных домов, желая увеличить полезную площадь строения, стремятся пристроить к нему различные сооружения. Одним из наиболее распространенных является открытая веранда. Рассмотрим, как изготавливается терраса из дерева – наиболее доступного строительного материала в нашей стране.

Составляем проект пристройки

Прежде чем приступить к строительству веранды из дерева и любых других материалов, стоит тщательно проработать проектную документацию. Что позволит предварительно рассчитать все необходимые материалы, определиться с формой будущего строения, избежать возможных ошибок при строительстве. Даже если вы не обладаете необходимым уровнем черчения или подобными инструментами, рекомендуем выполнить простейшие эскизы будущей постройки с указанием ее размеров.

Пользователи часто ищут:

Во время составления проекта следует продумать всю последовательность работ, наиболее оптимальные приемы для ее выполнения. Аналогично следует определиться, с необходимым для строительства террасы, оборудованием и инструментами.

Этап первый – закладка фундамента

После определения последовательности строительства — веранда своими руками из дерева возводится пошагово. Начать необходимо с  основания террасы, которое  представляет собой ленточный мелкозаглубленный или столбчатый фундамент.

Как правило, оба вида имеют достаточно широкое распространение при выполнении самостоятельного изготовления домовых пристроек. Рассмотрим особенности данных типов фундамента для будущей террасы.

Столбик за столбиком

Простым и менее затратным с точки зрения материалов и физических усилий является столбчатый фундамент веранды. Он представляет собой несколько отдельных опор прямоугольного сечения в горизонтальной плоскости. Для изготовления используют следующие материалы:

  • кирпич керамический красный;
  • блоки фундаментные бетонные;
  • блоки строительные бетонные;
  • кладочный песчано-цементный раствор.

Перед установкой под будущие столбики выкапывают ямы 0,6-1м. Глубина заглубления под опоры террасы зависит от качества почвы и массы будущего строения. Дно ям отсыпают песком и щебнем с промежуточным утрамбовыванием. Поверх отсыпки под основание террасы заливают бетонную подушку для выравнивания.

Деревянная веранда должна равномерно опираться на все элементы фундамента. Для этого столбы выводят на общий уровень по высоте. С этой целью можно использовать частично обрезанные блоки или кирпич, а также различную толщину швов. После установки всех опор для террасы их необходимо защитить от влаги. В этом случае используют готовую битумную мастику и рулонный гидроизолятор. Аналогично осуществляется и гидроизоляция оголовков столбиков под веранду.

Лента под террасу – плюсы и минусы

Ленточный вид фундаментов для террасы требует больших усилий при строительстве. Основные этапы:

  1. разметка ленты по периметру стен террасы;
  2. копка траншеи на глубину не менее 0,6 метра шириной около 30 см;
  3. установка опалубки для подъема ленты над уровнем почвы до брусовой обвязки веранды;
  4. выполнение отсыпки дна траншеи песком и щебнем;
  5. изготовление и установка армирующего каркаса из стальных прутьев;
  6. приготовление бетонного раствора в достаточном объеме, заливка ленты до верхнего края опалубки;
  7. гидроизоляция застывшей ленты с помощью готовых составов;
  8. засыпка траншеи грунтом.

Как видно из описания процесса, технология установки ленточного фундамента под террасу из дерева – процесс достаточно трудоемкий и длительный, требует более высокой квалификации, чем при монтаже столбчатого основания. В случае неправильного возведения или высокой подвижности грунта ленту может порвать и выгнуть, что обязательно отразится на всей конструкции.

Этап второй – сооружение каркаса строения

На готовый фундамент выполняется монтаж каркаса сооружения. Деревянная терраса изготавливается быстро даже в одиночку. Для работы потребуется строительный брус сечением 150х150 и 100х100 мм. Первый брус подойдет на нижнюю обвязку – основание пола веранды, второй – на стойки и опоры для перил.

Укладываем нижнюю обвязку

Брус сечением 150х150 укладываем на предварительно выстеленный рубероидом фундамент для террасы. Если размеры пристройки превышают 6 метров – стандартная длина пиломатериалов в нашей стране, придется сращивать элементы обвязки. Технология углового и продольного соединения бруса следующая:

  1. Отберите наиболее ровные, не поведенные пиломатериалы.
  2. На торцах разметьте запилы на половину толщины бруса. Длина будущего паза равна в нашем случае 150 мм.
  3. Пропилите брус по разметке с помощью ручного или механического инструмента – столярная ножевка, циркулярная или цепная пилы.
  4. Соедините детали паз в паз под углом или вдоль.
  5. Дополнительно усильте соединение, вбив по 2-3 гвоздя №150.

Во избежание возможного смещения каркаса террасы относительно основания (об этом стоит подумать на этапе возведения фундамента) в верхней части столбов или ленты оставляют несколько обрезков стальной арматуры диаметром 8 или 10 мм и длиной свободного конца 200-250 мм. Перед укладкой обвязки в точках выхода стальных стержней сверлятся отверстия большего диаметра, и брус укладывается на штыри, которые затем загибаются заподлицо.

После выполнения брусовой обвязки пола террасы по периметру, уложите аналогичным образом несколько поперечных брусков того же сечения, устанавливая в заранее размеченные и выпиленные пазы с шагом около 1 метра, скрепив их длинными гвоздями.

Устанавливаем стойки

Для опоры крыши веранды из дерева необходимо установить по внешним углам и вдоль длинной стороны, параллельной стене дома, несколько вертикальных брусков. Длина которых выбирается таким образом, чтобы высота крыши террасы от пола составляла не менее 2 метров, и соблюдался уклон кровли от основного строения.

Схема соединения обвязки и стоек

Если брус обвязки террасы разрешается не строгать, то стойки обязательно должны быть предварительно простроганы электрорубанком. Это позволит придать им более эстетичный вид и упростит дальнейшую отделку и обработку веранды. Крепить стойки к обвязке следует саморезами с использованием усиленных стальных уголков. В верхней части торцы бруса крепят к обвязке террасы, которая представляет собой элемент каркаса, служащий для увеличения прочности конструкции веранды.

Верхнюю обвязку лучше сделать из строганого бруса 100х100. Сборка осуществляется на земле подетально, после чего устанавливается на торцы стоек и крепится к ним. При этом необходимо убедиться в перпендикулярности вертикальных деталей в двух плоскостях. Для этого используют отвес или строительный уровень.

Этап третий – монтаж пола террасы

Поэтапный процесс монтажа террасы из дерева продолжается изготовлением пола пристройки. Особое внимание следует уделить правильному подбору материала, это — условия эксплуатации, сопряженные с постоянным воздействием влаги и резким перепадов температур.

Стандартная половая доска из сосны или ели худшее что можно подобрать для веранды. Если вы решитесь ее использовать, необходимо обязательно двукратно обработать пиломатериал антисептическими составами, защищающими дерево от гниения и поражения различными микроорганизмами. Особое внимание уделите обработке досок с торца.

Лучшим выбором для пола веранды является половая доска из лиственницы. Ее плюсы:

  • устойчива к воздействию влаги и поражению грибками, плесенью, насекомыми;
  • имеет красивую древесную структуру;
  • хорошо поддается дополнительной обработке защитно-декоративными составами.

Вместо лиственницы для уличных террас часто используют искусственный напольный материал – декинг.

Для повышения декоративных свойств всего изделия в целом настилать половое покрытие можно не только традиционно вдоль одной из сторон террасы, но и под углом к ним. При этом способе расход половой доски на веранде будет увеличен процентов на 20, но оно того стоит. Так же осуществляют укладку пола террасы от центра по диагоналям, что требует выполнения точных угловых резов, которые можно сделать на торцовочной циркулярной пиле.

Этап 4 – монтаж крыши

Защитить посетителей веранды и напольное покрытие от дождя и солнечного зноя поможет качественная крыша. Каркас ее изготавливают из дерева, используя вертикальную обвязку террасы и горизонтальный брус-основу, закрепленный на стене дома. При возведении кровли веранды необходимо предусмотреть уклон к по отношению к горизонту не менее 15-20о во избежание скопления больших масс снега.

В качестве кровельных материалов для террас используют как традиционные металлические листы или мягкую кровлю, так и менее распространенные стекло или цветной сотовый поликарбонат. Благодаря применению последнего — крыша веранды может иметь радиусное закругление или куполообразную форму. Конечно, это потребует изготовления более сложной стропильной системы, зато придаст внешнему виду террасы неповторимости.

Этап 5 — установка перил, отделка

Ограничить внутреннее пространство веранды и защитить посетителей от падения помогут перила из дерева. Изготавливают которые из профилированного металла или строганого бруса. Балясины придадут изюминку внешнему интерьеру.

Закончив монтаж ограждения следует обработать древесину с помощью морилок, протрав или красок на масляной основе, иными словами защитить и подготовить к эксплуатации.

В данной статье мы разобрали вопрос строительства веранды, как оказалось это совсем не сложно. Главное следовать рекомендациям и пошаговому алгоритму.

выбор дерева, монтаж с фото и ограждения для веранды из ДПК

Террасы являются украшением дома и служат для времяпровождения в непосредственной близости с природой. Чтобы отдых был безопасным, террасы ограждаются. Особый уют создают перила и ограждения, выполненные из дерева. При правильной обработке такие конструкции будут долго служить и радовать владельца.

Дерево для ограждения террасы. Фото

Чаще всего для выполнения такой конструкции из-за своих экологических и эстетических свойств используется дерево. Деревянные заграждения для террасы могут быть различного дизайна. Возможны массивные или минималистские варианты исполнения. Кроме этого, можно использовать перфорированные элементы. Здесь все зависит от предпочтений и фантазии хозяев дома. Однако чтобы ограждение получилось красивым и долговечным, необходимо правильно выбрать строительный материал, из которого оно будет изготавливаться.

Прочны и долговечны изделия из мягких пород деревьев. Такой материал легко обрабатывается и имеет небольшую стоимость.

Виды мягких пород деревьев:

  1. Сосна. Этот податливый для различного вида обработки материал очень популярен. Для компенсации его недостатков, в изготовленных из сосны досках делаются желобки, предназначенные для стока воды.

  2. Ель. Перед применением древесины из ели, чтобы конструкция получилась прочной, необходимо провести термическую обработку дерева.

  3. Сибирская лиственница. Это самая долговечная и стойкая к осадкам и перепадам температур древесина. В ней содержатся, являющиеся натуральными антисептиками, смолы, поэтому изделия из лиственницы не требуют дополнительного защитного покрытия.

Отличаются прочностью и долговечностью ограждения, выполненные из твердых пород деревьев. Для изготовления изделий из них необходимо запастись специальными инструментами, которые будут хорошо держать заточку.

Виты твердых пород деревьев:

  1. Белая пихта. Материал из дерева этой породы способен отталкивать воду, поэтому может быть использован для открытых террас.
  2. Бамбук. Древесина из этого дерева используется только для оформления конструкции и опорных столбов.
  3. Дуб. Дубовая древесина является универсальным строительным материалом, так как способна справиться практически с любой агрессивной средой. Использовать ее можно как для ограждения закрытых, так и открытых террас. Древесина имеет привлекательный цвет и интересную структуру.

Виды ограждений из дерева с фото примерами

Конструкции, которые будут ограждать террасу, изготавливать можно различными способами. Достаточно просто сделать деревянное ограждение из опор небольшого размера, соединив их продольными рейками и перилами. Столбы можно применить как с прямыми, так и с закругленными углами.

Виды ограждений:

  • полукруглые, прямоугольные или квадратные конструкции, изготовленные из брусков различного сечения;
  • ограждения с брусками, расположенными горизонтально, вертикально или в разных направлениях;
  • конструкции, имеющие между секциями разные расстояния.

Стойки заборов из дерева для террас могут быть одинаковыми или меняться по длине столба. Нередко дерево украшается резными инструментами.

Деревянные ограждения состоят из столбов, перил и внутренних защитных секций. Дерево для их изготовления должно быть тщательно обработано и отшлифовано. Чтобы защитить поверхности от внешних факторов, их следует обработать специальными защитными лаками и красками.

Монтаж ограждений

Стойки и перила для конструкции можно приобрести или самостоятельно выполнить из выбранной породы дерева.

Этапы по возведению ограды:

  1. Опоры монтируются на подготовленный заранее пол и с помощью анкера закрепляются резьбовой шпилькой.
  2. Между угловыми стойками расстояние между опорами должно быть с шагом в полтора метра.
  3. Перила для террасы укладываются на столбы. Изготавливать перила рекомендуется из бруса с сечением 60х60 сантиметров.
  4. Нижняя часть конструкции заполняется резными деревянными балясинами или решетчатыми щитами.

Столбцы и перила следует крепить с помощью шурупов. Для более надежного крепления можно применять уголки или кронштейны.

Чтобы ограждение прослужило долго, его рекомендуется защитить от осадков и других атмосферных влияний. Выбирая пропитку, внимание следует обратить на ее совместимость с породой дерева, из которого изготовлена конструкция, устойчивость к солнечным лучам, механическим воздействиям, атмосферным осадкам.

Декоративные ограждения из ДПК. Фото примеры

Древесно-полимерный композит является достаточно новым и совершенно уникальным материалом. Изготавливается он из древесно-полимерного материала путем выдавливания, которое происходит при определенной температуре. В результате получается пластичный состав, из которого выполняются идеально ровные и гладкие профили. Чтобы изделия из ДПК обладали прочностью и эстетичностью, их покрывают тонким слоем поливинилхлорида.

Как бы тщательно ни обрабатывалось дерево, изделия из него все равно со временем начнут гнить и деформироваться. Ограждения из ДПК, благодаря сбалансированной смеси пластика и древесины, никогда не покроются плесенью и не станут гнить.

Сделать конструкции для веранды с помощью нового материала можно не только прямыми, но и изогнутыми, и криволинейными.

ДПК может быть выполнен в любой расцветке. С его помощью можно придумать и изготовить красочные и неповторимые конструкции. Кроме этого, он может имитировать камень или дерево.

Легкие по массе конструкции, выполненные из этого материала, не требуют прочного фундамента. А их демократичная цена доступна для всех.

Деревянные ограждения или конструкции из ДПК способны придать террасе колоритный вид и уют, объединить интерьер и экстерьер дома, и стать завершающим штрихом его архитектурной экспозиции.

Как найти лучший материал для колонн крыльца!

Историческое крыльцо — вещь прекрасная и, вероятно, одна из ваших любимых частей владения историческим домом. Это не только исключительный вид, но и одно из ваших любимых мест, где можно расслабиться после долгого дня. Большая часть отличительного характера старого крыльца происходит от его колонн.

Когда домовладельцы планируют отремонтировать свое историческое крыльцо, то, что делать с колоннами, всегда остается одним из самых больших вопросов.В сегодняшнем блоге мы исследуем лучший материал для колонн крыльца — дерево или винил — и преимущества каждого из них. В дополнение к двум основным вариантам — колонны из стекловолокна. С другой стороны, если вы готовы получить индивидуальное предложение для деревянных стоек для крыльца ручной работы, обратитесь сегодня же!

Древесина Vs. Виниловые колонны

В TurnTech мы — мастерская по изготовлению изделий из дерева, которая изготавливает уникальные предметы для ремонта дома по всей стране. Хотя деревянные колонны — наша специальность, мы внимательно изучаем как классическое дерево, так и современный винил, чтобы найти лучший материал для колонн крыльца.

Мы разберем все, что вам нужно знать:

  • Цвет — Прямо здесь начинается привлекательность вашего дома и его цветовая гамма. Частично желаемый цвет может определить лучший материал для колонн крыльца для вашего ремонта. В первую очередь винил бывает одного цвета: белого. С другой стороны, дерево может похвастаться широким разнообразием цветовых вариантов. Вы можете покрасить дерево в любой цвет, который вам нравится, и разные морилки подчеркнут разные качества великолепной текстуры древесины.
  • Feel — Что вы замечаете, кладя руку на колонну крыльца? С деревом вы получите ощущение прочности от цельного куска дерева.Хотя качественный виниловый или стекловолоконный столб для крыльца не будет казаться хлипким, он просто не сможет сочетаться с характерным деревянным покрытием. Для некоторых домовладельцев это не решающий фактор, но для других ощущение может быть очень важным.
  • Цена — это главное преимущество винила и стекловолокна: колонны из винила и стекловолокна будут немного дешевле деревянных. Проще говоря: изготовление деревянного столба на заказ занимает больше времени, чем лепка чего-либо из винила.Кроме того, настоящие пиломатериалы из красного дерева и испанского кедра, которые мы используем, являются материалами премиум-класса и также увеличивают цену.
  • Custom Options — Классические столбы крыльца, которые можно было увидеть в исторической архитектуре, часто имели декоративную резьбу и другие тонкие детали, особенно в крышке и основании. Если вы хотите сочетать эту замысловатую резьбу, лучше всего подойдет дерево. Наша команда может вырезать на заказ практически все — просто пришлите нам изображение и размеры. Мы отправим вам рисунок, чтобы вы рассмотрели его и подписали, прежде чем мы создадим ваши колонки.Эта настраиваемая способность делает дерево лучшим материалом для колонн крыльца. В конечном счете, несмотря на то, что есть очень красивые нестандартные колонны из стекловолокна и винила, они не смогут приблизиться к тому же уровню детализации, что и деревянные колонны. Любите богато украшенные штрихи? Узнайте, как использовать деревянные колонны для дизайна интерьера.
  • Срок службы — Как деревянные, так и виниловые стойки крыльца могут иметь чрезвычайно прочный срок службы. Винил — это современный материал, невосприимчивый к погодным условиям, поэтому он может служить вечно.Деревянные колонны могут работать хорошо — на самом деле, деревянные столбы крыльца могут прослужить сотни лет при правильном уходе и установке. Сегодня на зданиях сохранилось много оригинальных колонн, которым сотни лет.
  • Исторический вкус — Это преимущество может иметь решающее значение. Если вы хотите сохранить исторический облик своего дома, вы хотите использовать настоящие деревянные колонны, как когда дом был построен. Для многих подлинность — главный фактор, делающий дерево лучшим материалом для колонн крыльца.Фактически, если ваш дом расположен в историческом районе, по закону могут потребоваться деревянные колонны для сохранения точного исторического облика города. Узнайте больше о ремонте крыльца в южном стиле.

Техническое обслуживание столба крыльца

Хотя деревянные столбы крыльца являются лучшим материалом для колонн крыльца для многих домовладельцев, им потребуется дополнительное обслуживание столбов крыльца, чтобы защитить их величественный вид.

Правильная порода дерева может сделать многое для защиты ваших предметов.Вот почему мы используем устойчивое к гниению красное дерево или испанский кедр, которые являются идеальными породами древесины для использования на открытом воздухе.

Как только столб для крыльца установлен, нужно сразу же его загрунтовать и покрасить. Любое время, проведенное без защитного слоя краски, может вызвать проблемы.

Пользовательские деревянные колонны для крыльца для продажи по всей стране

Из соображений индивидуализации, стиля и исторического характера мы считаем, что дерево является лучшим материалом для колонн крыльца.В TurnTech у нас есть обширный опыт работы с домовладельцами и подрядчиками при изготовлении столбов для крыльцов и колонн для исторических домов и многого другого. Уникальные размеры никогда не являются проблемой для TurnTech, поскольку мы изготавливаем все по индивидуальному заказу в нашем магазине прямо здесь, в графстве Ланкастер, штат Пенсильвания.

Если вы готовы сделать следующий шаг, мы приглашаем вас связаться с нами, чтобы обсудить ваши потребности и получить ценовое предложение!

Веранда с цементными колоннами Идеи и фото

Современная каюта

Современное пространство в долине Метоу
фото Уилла Остина
Коричневая двухэтажная деревянная плоская крыша среднего размера в горном стиле фото в Сиэтле
Дополнительная отделка на верхней части опорных стоек придает ей законченный вид и обеспечивает масштабность — mgorko

Lincoln Home

Richard Mandelkorn
Вдохновение для фермерского дома Реконструкция крыльца в Бостоне с пристройкой крыши
Porch.Рельсы с некоторых сторон, но не со всех сторон. — cindy_hould

Балкон и веранда

Крытая веранда облицована камнем и поддерживается вместе с балконом на резных известняковых колоннах ручной работы.
Идея крыльца в Хьюстоне

Timeless Traditional

Фотография Ричарда Манделькорна
Семейный номер — большая традиционная открытая концепция семейной комнаты с ковровым покрытием в Бостоне и бежевыми стенами.
Обратите внимание на два карниза на стене, ступайте в пространство.
Учтите, что проемы — это окна (в Окленде офисное пространство соединено с новой солнечной комнатой.- webuser_917886985

Brookstone Builders

Построено Brookstone Builders
Фото The Frontier Group
Декоративно-прикладное искусство, камень, фасад дома, фото в другом
Установите слуховое окно на задней (восточной) стороне крыши. — twinsestate

Вид спереди

Хэл Кирни, фотограф
Пример зеленого двухэтажного внешнего вида дома из ДВП в Другой
Мне очень нравится идея построить окна по обе стороны от крыльца, совсем немного !! Хороший визуальный интерес и разнообразие !! — andiskinner555

Kanae Lot 1

Тропический одноэтажный дом на Гавайях
Мне тоже нравится идея обеденной зоны на открытом воздухе — kieslinghouse

«Три птицы… One Stone »

Дональд Чепмен, AIA, CMB

Этот уникальный проект, расположенный в Дональдсе, Южная Каролина, начался с того, что владельцы запросили три основных вида использования. Во-первых, это были отдельные гостевые дома для семьи и друзей при посещении их сельской местности. Второй целью было желание разместить и выставить на обозрение коллекционные автомобили. Страсть владельца к вину стала последней чертой, включенной в эту многофункциональную структуру.

Этот гостевой дом — Гараж коллекционера — Винный погреб был спроектирован и построен так, чтобы разместиться в живописной ферме и напоминать старый дом, который когда-то стоял на пастбище.Передняя веранда приглашает вас посидеть в кресле-качалке или качелях, любуясь окружающими видами. Когда вы входите в дверь из красного дуба, лестница направо ведет гостей к жилой площади площадью 1150 кв. В гостевых номерах есть свиты с двумя спальнями, соединенные красиво оформленной гостиной и обеденной зоной, а также полностью укомплектованная кухня, чтобы обеспечить самостоятельное пребывание.

Главный уровень дома, замаскированный за двухцветным цементным сайдингом, ставнями из кедра и темно-земляных тонов, имеет достаточно места для хранения и демонстрации шести автомобилей владельца.Коллекция подчеркнута естественным светом из окон, окрашенными панелями и отделкой, а также размещена на трех тонированных пятнистых полах с эпоксидным покрытием.

Третье и последнее использование находится под землей, за специально построенной арочной дверью толщиной 3 дюйма. Этот винный погреб с контролируемым климатом на 2500 бутылок украшен специально спроектированной и построенной владельцем стеллажной системой из белого дуба, которая снова была построена с использованием деревьев, собранных в предыдущие годы. Среди других особенностей — окрашенный бетонный пол, сосновый потолок с шпунтом и рифлением и красные стены, покрытые пергой.Все они подчеркнуты низковольтным освещением дорожек, а также люстрой из кованого железа и стекла ручной работы, которая расположена над дегустационным столом из червивых каштанов. Были установлены три деревянных колеса генератора, спасенные из местного здания, которые служат дополнительным хранилищем и витриной для вина, а также связывают историческую связь с сообществом, всегда вызывая интересные разговоры между владельцем и их гостями.

Этот полностью электрический проект, сертифицированный Energy Star, позволил владельцу объединить все три желания в одну среду… Три птицы… один камень.
нижняя часть опор крыльца ……….. — kim_kekes

Фермерский дом

Фермерский дом, белый двухэтажный дом в Чарльстоне с крышей из разных материалов.
Пристройка со вторым этажом. Порог. — drkorvis

Palmetto Bluff — Частная резиденция

Этот прекрасный дом расположен в одном из самых нетронутых и сохранившихся мест в стране — Palmetto Bluff, в Блаффтоне, Южная Каролина. Природная красота и богатство этой области создают исключительное место, которое можно назвать домом или посетить.Дом расположен на берегу реки и прекрасно вписывается в окружающую среду.

4000 квадратных футов — четыре спальни, четыре с половиной ванных комнаты

Все фотографии сделаны Rachael Boling Photography
. Почему он ярче? Для сравнения — webuser_503342462

127th Street Project

Вдохновение для реконструкции средиземноморского патио в Уичито
островная столешница у нас есть огромная плита в ресторане — webuser_424106457

From Kids to Quiet

На месте старого семейного летнего коттеджа Этот недавно построенный круглогодичный отель расположен на берегу озера в северной части штата Нью-Йорк.Дом рассчитан на двоих, но в нем достаточно места для взрослых детей и внуков. Безмятежность озера передаёт открытая планировка, укрепленная каминами для уюта. Публичная часть дома представляет собой приглушенную атмосферу с внутренним двором, окруженным тремя крыльями дома.

Фото предоставлено Дэвидом Лэмбом.
кафельный пол и потолок — разного цвета — webuser_5805

Уличные кухни / барбекю

Пример дизайна внутреннего дворика в островном стиле в округе Ориндж с костровой ямой
Как сводчатые потолки, добавили бы один или два вентилятора и утопили освещение — dan_h73

Naples Beach Coastal Retreat Front Door

Front Entry: 41 West Coastal Retreat Серия раскрывает творческие, свежие идеи для нового образа, определяющего повседневный пляжный образ жизни Неаполя.На вашем участке доступно более десятка нестандартных вариаций и размеров. От этой просторной модели площадью 3000 квадратных футов с 3 спальнями до более крупных версий с 4 и 5 спальнями площадью от 3500 до 10 000 квадратных футов, включая варианты для гостевых домов.
больших темных камней вместо клумбы — angehrd

Новое крыльцо

ИСТОРИЯ
Том и Джилл хотели новое пространство, чтобы заменить небольшой вход в передней части дома — пространство, достаточно большое для семейных встреч в теплую погоду и всех преимуществ, которые может предложить традиционное парадное крыльцо.РЕШЕНИЕ
Мы построили открытую четырехколонную конструкцию, чтобы обеспечить пространство, необходимое этой семье. Не требующие особого ухода продукты Green Remodeling использовались повсюду. Разработано Lee Meyer Architects. Плинтус разработан и построен Грегом Шмидтом. Фото Грега Шмидта

Перила похожи на то, что мне нужно. — michelle_smith8790

Montclair, NJ

Этот классический входной путь из кирпича с узором «сельдь» окружен передними насаждениями фундамента.
Автор фото: Питер Римвид
Это пример традиционного дизайна крыльца в Нью-Йорке с настилом и пристройкой крыши.
Мне нравятся стойки и перила — karenroby

Whitefish Bay Tudor Kitchen

Закрытая кухня — традиционный U-образный серый пол среднего размера и идея кухни из керамогранита в Милуоки с раковиной в фермерском доме, встроенными шкафами и белыми шкафами , остров, мраморные столешницы, белый фартук, фартук из цементной плитки, обшитая панелями бытовая техника и разноцветные столешницы
Дерево под краем 1-го прилавка — jenfab

Элегантность в дизайне

Ландшафтный архитектор: Говард Коэн
Фотография: Рон Блант
Пример среднего размера классического патио из бетонной брусчатки на заднем дворе в DC Metro с досками перголы
, выходящими из дома, так что поперечные перекладины могут быть выше — denise_krol

page_type: page_search_photo

Просмотрите веранду с цементными колоннами на Houzz

Вы искали идеи веранды с цементными колоннами, и на этой странице представлены лучшие изображения, которые у нас есть для идей веранды с цементными колоннами на апрель 2021 года.У Houzz есть миллионы прекрасных фотографий от ведущих мировых дизайнеров, которые дают вам лучшие дизайнерские идеи для реконструкции вашей мечты или простого обновления комнаты. Если вы не можете найти нужные идеи в результатах поиска Идеи для веранды с цементными колоннами, вы можете уточнить поиск или перейти непосредственно на страницу фотографий и отфильтровать результаты по помещению, стилю, цвету и т. Д.

Подробнее

Как построить веранду :: EPLAN.HOUSE

Веранда — это просто площадка на крыше, верно? Не совсем.В то время как некоторые веранды сделаны именно так, многие другие больше похожи на комнаты, в которых окна и двери были сняты со стен, оставив пустые проемы.

Обычно на верандах пол выглядит более законченным, чем на террасах. А потолок веранды хоть и часто отделан деревом, но имеет более законченный вид. На самом деле каждая деталь веранды имеет более законченный вид, чем терраса ее сестры.

Например, столбы, поддерживающие крышу, являются не только конструктивными элементами, но и декоративными.Эти столбы могут быть выполнены в виде колонн, а могут представлять собой деревянный швеллер, сколотый из 4-х досок, украшенный лепниной различной формы по краям коробки и в местах соприкосновения с полом или потолком. Парапеты и короткие стены также часто окрашивают, оштукатуривают или даже отделывают искусственным камнем или сайдингом.

Еще одно отличие террасы от веранды: на крыльце можно поставить деревянные столы и стулья, не опасаясь, что они быстро придут в негодность.

Выбор места

Подъезды красивы, если не создают проблем для остальной части дома. Самая большая проблема для домовладельцев — затемнение прилегающих территорий. Веранда в задней части дома может уменьшить количество дневного света, попадающего на кухню, или переднее крыльцо может блокировать попадание света в гостиную. Постарайтесь выбрать такое место, чтобы не закрывать часто посещаемые комнаты от дневного света.

Строительство веранды

Веранды можно построить разными способами.Необходимо только учитывать общий архитектурный стиль дома. Прочтите различные журналы по дизайну, изучите дома в этом районе или изучите наш каталог проектов домов с верандами. Или обратитесь к архитектору, чтобы он помог выбрать правильный стиль, который не испортит общий вид дома, а даже улучшит его.

Фонды

Некоторые веранды построены на плите из утрамбованного гравия. Тогда последний пол может быть выложен плиткой, камнем или декорированным бетоном.Остальные веранды построены на деревянном каркасе, поддерживаемом балками, прикрепленными к сваям. В последнем случае доски пола выбираются более узкими, такой пол больше похож на пол в комнате, чем на террасу. Неважно, какой тип пола вы выберете, веранда строится с уклоном от стен дома, чтобы дождь, падающий на веранду при сильном ветре или талый снег, мог стекать, не вызывая серьезных проблем.

Лестница: Лестница для веранды может быть изготовлена ​​из сборных бетонных блоков, а затем облицована плиткой или построена из бруса.В отличие от террас, ступени делаются с уступом и с подступенками.

Обрезка дна: Пространство вокруг веранды можно накрыть решеткой, а некоторые животные могут под веранду подковать норкой. Также можно сделать «пикап» веранды из прибитых крест-накрест реек в виде плетения. В этом случае нужно предусмотреть дверь, чтобы при необходимости имел выход на веранду.

Балюстрады: Балюстрады подбираются с учетом стиля дома.(Не используйте кованые заборы в доме в современном стиле.) Также можно соорудить короткую каркасную стену, украсив ее в стиле, соответствующем дому.

Колонны: На правой веранде колонны могут выглядеть очень эстетично. Будьте осторожны с пропорциями. Слишком тонкие колонны могут сделать внешний вид веранды ненадежным. Слишком широкая сделает внешний вид веранды пафосным. Пьедестал деревянных колонн должен немного возвышаться над полом, чтобы древесина не гнила.Если колонна состоит из досок, собранных в виде коробки, вентиляция должна быть обеспечена как сверху, так и снизу. Как вариант, можно использовать пропитанный брус и пластиковые панели.

Крыши:

Крыши веранд, односкатные или двускатные, обычно делают с небольшим уклоном. Это связано с тем, что они обычно прикрепляются к верхней части первого этажа (или немного выше в двухэтажном доме), а также потому, что свес крыши должен быть достаточно высоким, чтобы не мешать стоять в полный рост.Исключение, конечно же, когда веранда спроектирована изначально вместе с домом.

Веранда — прекрасное место для отдыха. Просто потратьте немного больше времени на обдумывание дизайна и планирования перед началом строительства.

Архитектурные колонны: руководство по внешним и внутренним колоннам

Как важный элемент, украшающий парадный вход во многие дома, архитектурные колонны традиционно выполняли двойную роль, добавляя структурную поддержку выступам крыльца и создавая самобытный архитектурный стиль.Хотя колонны можно рассматривать просто как вертикальную колонну, используемую в декоративных целях, или на внешней стороне дома для поддержки крыши или внутри дома для поддержки потолочных балок, визуальный эффект, который могут добавить классические или современные архитектурные колонны, не сводится к минимуму. к домашнему декору. В зависимости от стиля используемых колонн они могут добавить либо изящной элегантности, либо визуальной силы входу в дом или интерьеру.

Типы архитектурных колонн

Одной из архитектурных особенностей, определяющих стиль строительства дома, является тип столбов или колонн, установленных на крыльце.За прошедшие годы пять стилей колонн сохранились как сильные архитектурные отсылки к римской и греческой древности. Эти архитектурные колонны до сих пор можно увидеть в домах в колониальном, георгианском, деревенском, коттеджном и ремесленном стилях по всей стране, и теперь они интегрируются с более новыми, более современными стилями дома для свежего вида, который может похвастаться классической красотой.

5 орденов архитектуры:

  • Doric — столбы короткие, тяжелые и круглая капитель
  • Ionic — тонкие колонны, большое основание, с закрученными капителями
  • Коринфский — тонкие рифленые колонны со сложной резьбой
  • Tuscan — простая конструкция, вал без канавок с гладким основанием / капитель
  • Composite — смесь ионического и коринфского стилей

Каждый из перечисленных выше заказов включает колонны с соответствующим диапазоном контуров, толщины, высоты и резьбы, а также специфические особенности основания и капитала.Традиционно стиль передних колонн конструкции был окончательным способом определения того, какой классический порядок архитектуры представляет дом. Позже стало обычной архитектурной практикой добавлять классические элементы в современные дома для увеличения визуального интереса или создания визуального контраста.

Выбор материала архитектурной колонны

Независимо от того, заменяете ли вы существующие колонны в вашем доме или ремонтируете ли вы вход в дом, вы найдете полный выбор материалов для колонн, которые будут соответствовать вашему бюджету, уровню обслуживания и стилевым предпочтениям.Многие домовладельцы выбирают традиционные каменные или деревянные колонны крыльца, в то время как другие выбирают более новые материалы, такие как стекловолокно, ПВХ или полиуретан, из-за их низких эксплуатационных расходов и увеличенного срока службы.

Вот некоторые плюсы и минусы нескольких широко используемых материалов для архитектурных колонн:

  • ПВХ — прочный, недорогой вариант декоративных колонн крыльца, устойчивый к влаге, вредителям и гниению. Колонны из ПВХ доступны во многих формах, а также являются предпочтительным материалом для колонн нестандартной конструкции.Цены на колонки из ПВХ обычно включают всю сборку по одной цене, и домовладельцы ценят, насколько легко их установить.
  • Алюминий — это доступный, прочный, но легкий материал, способный выдерживать нагрузки до 43 000 фунтов. Алюминий — это колонна, не требующая обслуживания, которая имеет заводское порошковое покрытие для предотвращения окисления / обесцвечивания поверхности и доступна в нескольких вариантах окраски на заводе. У этих колонн очень мало недостатков, и они изготовлены так, чтобы их можно было легко установить на защелках.
  • Полиуретан — этот разработанный материал также устойчив к погодным условиям и заражению вредителями, но в отличие от ПВХ, архитектурные колонны из полиуретана высокой плотности будут иметь внутренний стальной вал, что делает колонну пригодной для структурной опоры. Этот чрезвычайно прочный материал очень жесткий и может быть отлит в детализированных формах для имитации текстуры настоящего дерева. Полиуретановые колонны — это экономичная замена колоннам из поврежденной древесины.
  • Стекловолокно — это композитный материал, который разработан для достижения определенных механических и эстетических свойств.Колонны, пропитанные стекловолокном FRP, обладают превосходной жесткостью и прочностью без дополнительного объема и доступны с классом огнестойкости A (см. Ниже).
  • Полимерный камень — эти колонны имитируют традиционные каменные столбы крыльца — с половиной веса настоящего камня и без громоздких процедур установки. Эти колонны из синтетического камня также являются несущими и выполнены с красивой классической отделкой из камня. Колонны из полимерного камня используются при восстановлении домов до их первоначальной архитектуры или для улучшения современного домашнего стиля.
  • Дерево — для пуристов, желающих сохранить историческую целостность дома, доступны деревянные колонны как для внутренней, так и для внешней установки. Краски и морилки архитектурного уровня наносятся на выбор из тополя или сосны, оба из которых обладают превосходной текстурой и окрашивающими свойствами. Домовладельцы часто рассматривают обслуживание деревянных колонн и их жизненный цикл по сравнению с другими материалами.

Если рассматривать архитектурные колонны с точки зрения структурной опоры и эстетики, прочная основа из стекловолокна прочнее, чем основа из пенополиуретана.Если в конструкции колонны требуется учитывать восходящий поток ветра, то хорошим выбором будет полое основание из стекловолокна.

Выбор противопожарных колонн крыльца

Строительные изделия с классом огнестойкости классифицируются по их способности замедлять рост огня и по скорости воспламенения материала. Колонны, изготовленные из смол класса А, лучше, чем материалы общего назначения, контролируют скорость распространения пламени. Всегда выбирайте сборки класса А для структурных применений, а не полимеры общего назначения, которые состоят из менее плотной сердцевины.

Простой тест с фонариком демонстрирует то, что невооруженным глазом невозможно увидеть иначе — материал, который выглядит твердым, но имеет менее плотную структуру, воспламеняется и горит быстрее во время пожара. Для внутренних и внешних колонн, которые используются для структурной опоры, класс огнестойкости класса A (или класса 1) может уменьшить материальный ущерб, оставляет больше времени для людей, чтобы покинуть конструкцию, и дает время для прибытия служб быстрого реагирования, поскольку эти материалы воспламеняются и горят медленнее.

Внутренние и внешние применения колонн

Выбор подходящего размера

Для колонн из стекловолокна, полиуретана, дерева и камня, которые также служат опорой для выступа крыльца или части кровельной системы, выбор колонны правильного размера начинается с определения того, какой вес будет поддерживаться.Инженер-строитель может потребоваться для расчета требований к несущей способности, расстояния между столбами и для того, чтобы убедиться, что основание колонны опирается на прочный и ровный фундамент.

Сотрудничая с Worthington Millwork, мы предоставляем много информации по установке и спецификаций материалов, чтобы принимать правильные проектные решения, касающиеся применения колонн. Чтобы обеспечить творческую гибкость ваших вариантов дизайна, мы производим изделия разных размеров по высоте и диаметру. Большинство структурных колонн будут доступны высотой от 7 до 10 диаметров колонны, чтобы соответствовать широкому диапазону установок.Что касается декоративных колонн, большинство домовладельцев учитывают площадь и стиль парадного входа в доме, чтобы выбрать колонны подходящего размера.

Преимущества внешних колонн

Помимо того, что внешние колонны служат заменой структурной опоры для изношенных или непривлекательных передних стоек, они также добавят потрясающий визуальный эффект парадному входу в ваш дом или крыльцу. Многие домовладельцы видят ценность переделки входа в дом как способ сделать дом более привлекательным или создать настоящий архитектурный стиль.Хотя парадная веранда перестала быть местом для отдыха на свежем воздухе, она по-прежнему придает дому особый характер и производит первое положительное впечатление на посетителей.

Домовладельцы осознают радикальное и позитивное изменение в росте дома, когда добавляются внешние колонны. А благодаря новым материалам, таким как стекловолокно и полиуретан, которые не требуют особого ухода и служат на протяжении всего срока службы, вам больше не придется беспокоиться о замене поврежденных колонн или перекрашивании потускневших поверхностей. Хороший совет — просмотреть галерею завершенных проектов, чтобы понять, какие стили колонн и материалы подходят для парадного крыльца вашего дома.

Выбор правильного стиля

Когда вы посещаете веб-сайт Worthington Millworks, вы можете выбирать из множества подробных функций для создания ваших архитектурных колонн в индивидуальном стиле. Выбор правильного стиля очевиден, если учесть, что небольшая архитектурная деталь может иметь огромное значение для внешнего вида дома. Например, простая коническая квадратная колонна, которая идеально подходит для коттеджа в стиле мастера, не будет иметь такого же эффекта на неоклассическом доме, который может лучше подходить для толстых, рифленых круглых колонн и основания.

Квадратные и круглые — Выбор между квадратными или круглыми столбцами является полностью субъективным и зависит от ваших дизайнерских предпочтений. Квадратные колонны часто можно увидеть в домах в стиле искусств и ремесел, таких как бунгало и голландские колонии.

Рифленая и не рифленая — Рифленые колонны будут иметь ряд вертикальных канавок или узких каналов, проходящих по всей длине колонны в качестве дополнительного декоративного элемента. Колонны дорического ордера часто были рифлеными, но многие современные дома предпочитают рифленые колонны с простым основанием и капителью.

Конические и неконусные — Классические колонны обычно бывают круглыми и коническими, что означает, что диаметр увеличивается сверху вниз, создавая интересный профиль. Сужение — это эстетическое качество, которое полезно для более высоких столбцов — уменьшая объем вверху, вы создаете более обтекаемый вид.

Регулируемые и нерегулируемые — Если вам требуется различная высота колонн вдоль переднего крыльца или входа, регулируемые колонны с канавками будут учитывать все требования к высоте, что приведет к серии правильно выровненных соотношений канавок к основанию.Регулируемые цельные регулируемые стойки из ПВХ отмечены для точной резки со стандартным шагом.

Несущая нагрузка и декоративные колонны — Декоративные колонны доступны в качестве опций для обертывания существующих структурных опор или как цельные колонны, которые не предназначены для того, чтобы выдерживать вес крыши или свеса крыльца. Если под вашими нынешними колоннами есть видимый фундамент, то они, вероятно, будут несущими и должны быть заменены полиуретановыми, стеклопластиковыми или деревянными архитектурными колоннами.

Изящество домашнего интерьера

Добавьте драматический вид в прихожую, гостиную или столовую вашего дома с помощью внутренних колонн, простирающихся от пола до потолка. Если у вас просторная комната, включение архитектурных колонн может устранить это ощущение пещеры, добавив при этом ощущение элегантности и очарования Старого Света. Кроме того, такое творческое использование колонн придаст ощущение эксклюзивности высокого класса, что повысит ценность вашего дома. Рассмотрим эти новаторские идеи размещения архитектурных колонн по всему дому:

  • Чтобы обеспечить ощущение разделения между жилыми зонами на открытых этажах
  • Чтобы добавить роскошных деталей в главное фойе, хозяйскую ванну или просторную кухню
  • Как элементы дизайна в формальной столовой вместе с потолочными медальонами
  • Для структурной опоры в зоне для отдыха / развлечений на открытом воздухе на заднем дворе

Внутренние колонны добавляют уровень творчества, который был невозможен до того, как стали доступны многие новые легкие материалы.А с помощью современных высокоточных и детализированных форм домовладельцы могут наслаждаться колоннами из искусственного дерева и полимерного камня, которые трудно отличить от натуральных материалов.

Установка архитектурных колонн

Истинная красота современных легких, но прочных архитектурных колонн заключается в том, что с ними легко обращаться по сравнению с весом деревянных или каменных колонн, и их легко установить при использовании для неструктурной отделки. Для структурных столбов, после того, как вы опустите отвес, чтобы установить прямую центральную точку для основания и размещения столба, для большинства стилей столбцов потребуется только небольшая обрезка абразивной пилой для точной подгонки.Затем монтажные пластины колонны прикрепляются к конструктивному элементу и закрепляются сверху и снизу L-образными скобами с последующим уплотнением для предотвращения проникновения влаги.

Для установки декоративных колонн достаточно шурупов для гипсокартона и / или строительного клея. Для установки архитектурных колонн потребуются те же инструменты, что и в других проектах, но следует соблюдать осторожность, чтобы не ударить по столбам молотком или не устанавливать колонны при очень низких температурах.Бригада из двух человек может установить внутренние или внешние ненесущие колонны днем.

Посетите веб-сайт по установке архитектурных колонн Worthington Millwork, чтобы загрузить подробные инструкции по установке различных типов колонн и материалов.

Как красить и поддерживать ваши колонны

Если вы решили перекрасить архитектурные колонны, чтобы они соответствовали внешнему виду вашего дома или контрастировали с ним, сначала ознакомьтесь с инструкциями производителя, чтобы узнать о конкретных рекомендациях по покраске материала колонны.Большинство колонн можно легко покрасить, предварительно очистив колонку и заделав все отверстия или зазоры. Нанесите по крайней мере один слой грунтовки и дайте ему полностью высохнуть и отшлифуйте перед нанесением подходящей масляной или латексной краски для наружных работ. После высыхания при необходимости нанесите второй слой.

Спроектированные материалы, которые используются для архитектурных колонн Worthington Millworks, практически не требуют обслуживания. Для внешних колонн все, что требуется, — это время от времени опускать шланг для удаления пыли и мусора. Если вы устанавливаете деревянные колонны, избегайте сверления отверстий в нижней части, чтобы предотвратить проникновение воды.Свеже окрашивая деревянные колонны высококачественной латексной или масляной краской, вы добавляете защитное покрытие, которое увеличивает срок службы деревянных столбов.

Следует соблюдать осторожность при транспортировке и обращении с архитектурными колоннами. Их следует хранить в помещении в оригинальном транспортировочном ящике или хранить стоя в безопасном и сухом месте. Избегайте хранения колонок при температуре ниже 40 градусов по Фаренгейту, чтобы материал не стал хрупким и не растрескался.

Свяжитесь с нами в Worthington Millworks, чтобы узнать, с чего начать.Все наши материалы поставляются от проверенных производителей столярных изделий, и вся наша продукция производится в США. Мы следим за тем, чтобы ваши колонны были правильно упакованы для транспортировки, но также разумно добавить страхование доставки на случай, если вам придется столкнуться с перевозчиком с грузом. требование о возмещении ущерба.

{{cta (‘a61d2bd9-a85d-4e05-8707-38eca51a45a6 ′,’ justifycenter ’)}}

Сколько стоит установка декоративных колонн?

Стоимость замены колонн крыльца

Если у вас есть колонны на крыльце, которые требуют внимания, возможно, пора их заменить.Со временем колонны могут быть подвержены гниению, короблению, растрескиванию и другим признакам повреждения. При постоянном воздействии прямых солнечных лучей, дождя и снега эти колонны могут легко со временем изнашиваться. Если повреждения минимальны, вы можете отремонтировать колонну, заделав трещины шпаклевкой для дерева и перекрасив их. Однако, если повреждение более обширное, обычно лучше удалить старые столбцы и заменить их. Стоимость замены колонн крыльца будет зависеть от требуемого размера, выбранного вами стиля и материала.В среднем вы должны заплатить от 316 до 455 долларов за установку новых колонн на крыльце. Конечно, если вы выберете колонку высокого класса или что-то более изысканное, ваша стоимость может быть выше.

Стоимость замены несущей стойки крыльца

Многие колонны крыльца не только декоративны — они также служат для того, чтобы выдержать вес второго этажа или выступ крыльца. Если несущая колонна крыльца серьезно повреждена, она может опрокинуться, что может стать причиной серьезной травмы.Вам нужно будет выяснить, являются ли колонны вашего крыльца несущими, и если да, то лучше заменить их как можно скорее, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение вашего дома. Всегда разумно нанять опытного профессионала для этого типа работы, поскольку он понимает строительные нормы и правила и правильный метод удаления и повторной установки.

Наем профессионала для замены несущей стойки крыльца должен стоить в среднем от 300 до 500 долларов. Однако, если объем работ интенсивный или подрядчик обнаружит больший ущерб вашему дому, эта стоимость может возрасти и приблизиться к 1000-2500 долларов.Подрядчику потребуется установить временные опоры, чтобы выдержать вес, или они могут использовать гидравлические домкраты, чтобы закрепить потолок и предотвратить его обрушение. Столб для крыльца из стекловолокна — популярный вариант, поскольку этот материал намного прочнее дерева и не гниет со временем, как дерево. Несущая стойка может переносить вес на нижние колонтитулы вашего крыльца, поэтому вам нужно привлечь кого-то, кто понимает, как работают несущие стойки, для обеспечения правильной установки.

В зависимости от того, где вы живете, вашему подрядчику может также потребоваться получить разрешения, прежде чем он сможет выполнять работу.Если требуются разрешения, запланируйте добавить еще 100–200 долларов или более к общей стоимости, которая в основном будет зависеть от цен на разрешения на строительство в вашей местной юрисдикции.

Стоимость труда колонн крыльца

Чтобы заменить колонны на крыльце, подрядчику сначала необходимо найти и выровнять по вертикали верхние и нижние блоки, а затем им нужно будет прикрепить блоки к каркасу для поддержки. Они измерят длину колонны, а затем прикрепят ее к крыльцу, что обычно занимает от 2 до 2.От 5 до 5 часов. После установки колонны подрядчик залатает и сгладит отверстия от гвоздей и заделки зазоров, если это применимо. Они также закрасят края и, возможно, раскрасят весь столбец, если вы попросите включить это в свою оценку. Затраты на рабочую силу для установки новых столбов крыльца составляют примерно 60 долларов в час. Эта стоимость зависит от того, где вы живете, текущей ставки оплаты труда и уровня спроса. По возможности постарайтесь получить расценки осенью или зимой, когда этот вид работы пользуется меньшим спросом по более выгодной цене.

Замена несущей стойки крыльца

Если колонны крыльца несущие, они должны быть в отличном состоянии, чтобы обеспечить надлежащую опору для вашей крыши. Эти стойки могут легко опрокинуться при сильном ветре, если колонна каким-либо образом повреждена или повреждена. При замене несущей стойки крыльца очень важно иметь возможность обеспечить временную опору при удалении старых столбов. Если вы не поддерживаете крышу крыльца, она может обрушиться и привести к серьезным травмам, а также к дорогостоящему ущербу для вашего дома.Вы можете подумать, что заменить этот пост — несложный процесс, но это всегда работа, которую лучше оставить профессионалам.

Перед тем, как заменить старую стойку, ее нужно будет снять с одновременной установкой временных опор. Возможно, потребуется поднять крышу с помощью домкрата, чтобы было место для установки новой колонны. Если старую стойку крыльца прикрепить к перилам, ее сначала нужно будет отсоединить от перил. Ваш подрядчик снимет любую обшивку или кожух с основания и верхней части столба.Если детали закреплены гвоздями или столярным клеем, они будут использовать лом, чтобы выбить их, обнажая фланец под ними. Фланец — это то, что соединяет столб или колонну крыльца с крышей и дном крыльца. После отсоединения фланца стойку должно быть просто вынуть. Подрядчику может потребоваться пилка, чтобы разрезать столб на части для облегчения удаления.

После полного удаления старого поста весь оставшийся мусор будет удален с рабочей площадки. Нижняя часть крыши крыльца и днище должны быть тщательно очищены, чтобы обеспечить гладкую ровную поверхность и надежно закрепить новую стойку.Перед установкой нового столба необходимо устранить любые признаки повреждения крыши и пола вашего крыльца. Подрядчик измеряет расстояние между крышей и полом крыльца, чтобы определить, какой длины должен быть новый столб. Как только столб будет правильно выровнен и выровнен, подрядчик прикрепит его к крыльцу и проверит, чтобы убедиться, что он безопасен.

Стоимость установки декоративных колонн крыльца

Есть много разных стилей декоративных колонн, которые вы можете установить на крыльце, поэтому выбирайте подходящий вариант для своего дома.После того, как вы выбрали колонны, вам нужно будет нанять подрядчика для их установки. Большинство домовладельцев прибегают к помощи опытного плотника, но генеральный подрядчик также должен уметь выполнять этот вид работ. Убедитесь, что вы получили по крайней мере три оценки, чтобы иметь хорошее представление о том, сколько вы можете рассчитывать заплатить. Помимо того, как они выглядят, нет большой разницы в цене между заменой стандартной стойки крыльца и декоративной колонны. Однако, если старую колонку очень сложно удалить или новую сложно установить, вам могут потребоваться дополнительные затраты на рабочую силу.

  • Базовая декоративная колонна должна стоить примерно 225 долларов каждая. Что касается высоких цен, эти колонки могут варьироваться от 300 до 500 долларов за штуку.
  • Большинство подрядчиков взимают от 60 до 95 долларов в час за демонтаж и замену колонн крыльца. Время, необходимое для выполнения задания, зависит от состояния вашего сообщения или столбца и от того, насколько сложным является задание по установке нового.
  • В целом, приготовьтесь заплатить от 300 до 600 долларов за установку новых декоративных колонн крыльца.На всякий случай добавьте излишек рабочей силы примерно в 15% к своей оценке излишков рабочей силы.

Стили орнаментальных колонн

Новый набор декоративных колонн не только сделает ваше крыльцо более безопасным, но также добавит красоты вашему дому и подчеркнет привлекательность вашего бордюра. Эти колонны бывают самых разных стилей, от простых до современных и изысканных. Вот некоторые из самых популярных вариантов декоративных колонн крыльца:

Квадратная морилка

Этот классический дизайн напоминает дома, построенные на рубеже веков.Они имеют характерную квадратную форму и обычно окрашиваются, чтобы воссоздать вид дуба, клена и других твердых пород дерева, чтобы придать вашему дому нотку смелых архитектурных деталей. Вы также найдете эти декоративные колонны, установленные на подъездах исторических домов, чтобы воссоздать то, как они выглядели в период своего расцвета. Декоративная резьба сверху и снизу также может быть добавлена, чтобы придать колоннам дополнительный визуальный интерес.

Пилястры

Для элегантного вида рассмотрите пилястры на крыльце.Эти колонны бывают разных размеров, форм и дизайнов и придают вашему дому элегантный и изысканный вид. Дизайн этих колонн аналогичен квадратному дизайну, за исключением того, что они часто устанавливаются непосредственно у стены или используются для дизайна интерьера, а не снаружи. Вы можете изменить пилястры так, чтобы они загибались за угол, и их легко установить на крыльце с разной высотой, доступной в зависимости от ваших потребностей. Для красивого вида акценты варьируются от гладких и вставленных до рифленых.

Круглый лес

Классическая колонна с гладкой круглой формой и рифлеными деталями сверху и снизу.Колонны из круглого дерева можно легко покрасить в цвет крыльца или сайдинга. Большинство круглых деревянных колонн имеют ширину от шести до 10 дюймов и могут достигать 10 футов в высоту. Для большей прочности ищите круглые деревянные колонны из сосны. Некоторые круглые колонны обернуты вокруг твердую пост поддержки стала для дополнительной прочности и стабильности.

Декоративно-прикладное искусство

Такой дизайн часто можно увидеть на крыльцах домов-бунгало. Их также можно назвать колоннами для миссий, шейкер или ремесленников, они имеют сужающийся дизайн с самой широкой частью внизу.Вы можете установить декоративные колонны в стиле декоративно-прикладного искусства из МДФ, дерева или ПВХ. Размерный брус вставляется в центр колонны, если он несущий, для дополнительной опоры.

Лалли

Этот простой и чистый дизайн обычно используется в подвалах для прикрытия опорных домкратов, но его также можно использовать на крыльце. Если вы хотите выглядеть современно, колонны в стиле лалли — хороший выбор. Квадратная форма обычно завершается простой коробкой вверху и внизу для эстетики минимализма.

Материалы для декоративных колонн

При покупке новых декоративных колонн для крыльца важно больше разбираться в разнообразии доступных материалов.

Дерево

Благодаря своей универсальности древесина является одним из самых популярных вариантов для колонн крыльца. Деревянная колонна обычно изготавливается из дуба, клена или сосны, и если вы хотите окрасить колонну, лучшим вариантом будет сосна, поскольку она принимает цвет лучше, чем другие виды твердой древесины. Хотя древесина, безусловно, красива, она также уязвима для гниения и других повреждений, включая возможность заражения вредителями, такими как термиты.

Стекловолокно

Если вам нужно что-то прочное, стеклопластик — отличный выбор. Этот материал колонны может быть изготовлен в различных стилях и даже может выглядеть как деревянная колонна, но с большей прочностью. Стекловолокно устойчиво к влаге, погодным воздействиям и не привлекает надоедливых насекомых. Он также хорошо переносит краску и может быть легко обернут вокруг существующих столбцов.

Винил

Этот материал является наиболее экономичным и, как правило, неплохо выдерживает средние нагрузки.Винил обычно бывает белого, кремового, миндального или кремового цветов и может не впитывать краску так же хорошо, как дерево или стекловолокно. Виниловые колонки легко установить и хорошо подойдут, если вы спешите заменить колонки или хотите сэкономить на материальных затратах.

Стоимость декоративных колонн крыльца варьируется в широких пределах. На нижнем уровне эти колонки могут стоить приблизительно 100–150 долларов США, а на верхнем уровне — до 1000 долларов США и более. Стоимость зависит от материала, декоративного оформления, размера и бренда.Совершайте покупки по всему миру, чтобы найти свои любимые колонки по лучшей цене.

Old House Authority ~ Классические решения для ремонта колонн

Классические решения для ремонта колонок

Ремонт колонки

Есть столбцы?

Крыльцо с колоннами создает элегантное жилое пространство на открытом воздухе.

Если у вас есть колонны — внутренние или внешние — у вас есть архитектурная особенность, которую стоит сохранить. Но, прежде чем ремонтировать или заменять их, убедитесь, что вы понимаете тонкости их дизайна, пропорций, профиля и материалов.

Колонны, возникшие в Древней Греции и Риме, являются архитектурной визитной карточкой классического дизайна. Они характерны для зданий в стиле георгианского, федерального, греческого возрождения и возрождения, а также по-разному интерпретируются в ряде домов 20-го века. Колонны, как правило, основаны на пяти классических орденах, восходящих к древности. Греки первыми разработали дорический, ионический, коринфский ордена. Позже римляне изменили эти три основных типа и расширили список, включив в него Тосканский и Составной ордена.

Классические ордена

В своем «Трактате о пяти порядках колонн в архитектуре», опубликованном в 1708 году, Шарль Перро иллюстрирует тосканский, дорический, ионический, коринфский и композитные ордена.

Приказы включают проект основания колонны, вала и капителя, а также антаблемента над ним. Антаблемент — это ансамбль горизонтальных элементов или «балка», поддерживаемая колоннами. Эти элементы называются карнизом, фризом и, самый нижний горизонтальный элемент, архитравом.Пропорция является ключом к правильно детализированному Заказу: диаметр колонны должен быть пропорционален ее высоте и каждому элементу антаблемента. Классические колонны у основания шире, чем у столицы. Сужение колонны — или энтазис — начинается на одной трети пути вверх по валу. Слишком часто домовладельцы, которые не могут найти подходящую замену колонки, довольствуются неконусной колонкой для сада, в которой отсутствует классическое соотношение ширины к высоте и тонко важная характеристика энтазиса.

Самое раннее письменное описание любого из Орденов принадлежит Витрувию, римскому архитектору первого века, который описывает ионический, дорический и коринфский языки с примечаниями к тосканскому. Через четырнадцать столетий после Витрувия флорентийский архитектор Альберти описал Ордены, ссылаясь на сочинения Витрувия и внимательно изучая римские руины. Он добавил пятый порядок — композит, который сочетает в себе черты коринфского и ионического цветов. Спустя столетие Серлио установил точные размеры, профили и пропорции орденов в нескольких книгах, которые вскоре стали архитектурными библиями в Европе и Англии.

Ремонт

Внешние колонны являются неотъемлемой частью крыльца / портика / веранды. Если они ухудшаются, проверьте кровлю крыльца и желоба, чтобы убедиться, что они не позволяют дождевой воде скапливаться вокруг капителей или оснований колонн. Часто вода проникает между наружной стеной и конструкцией крыльца. Чтобы этого не произошло, установите металлический фартук в кирпичную обшивку или обшивку наружной стены и подогнайте по контурам крыши крыльца. Хорошая деталь гидроизоляции необходима для обеспечения водонепроницаемой крыши крыльца.При необходимости обратитесь за советом к специалисту по прошивке.

В дополнение к установке окладов также проверьте под обрамлением крыльца на предмет признаков гниения или разложения. Изношенные балки или балки крыльца могут привести к провисанию или падению пола крыльца, что может привести к более серьезным переломам, трещинам или иногда полному обрушению крыльца. Прежде чем приступить к лечению разрушения колонн, подумайте, как последствия того же разрушения повлияли на саму конструкцию крыльца. Ремонт должен быть сосредоточен в первую очередь на опорах крыльца и системе перекрытия, поддерживающей настил и колонны наверху.Нет ничего необычного в том, чтобы найти прогнивший настил крыльца и элементы каркаса в непосредственной близости от разрушенных колонн. Также немаловажным фактором является выбор подходящих материалов для ремонта крыльца в целом. Ремонт должен быть сделан таким образом, чтобы они незаметно сочетались с уцелевшей конструкцией крыльца и таким же образом выдерживали погодные условия.

Замена

Колонны из дерева и стекловолокна

Многие исторически чувствительные, заботящиеся об окружающей среде домовладельцы опасаются синтетических колонн.Фред Сиверс III из Siewers Lumber and Millwork, www.siewers.com, компании со 115-летней историей в Ричмонде, штат Вирджиния, видит преимущества и недостатки обоих: «Дерево красиво. Это самый интимный материал из всех материалов», — говорит он. «Кроме того, в эпоху зеленого строительства это полностью возобновляемый природный ресурс. Дерево всегда будет иметь свое место».

Сиверс также отмечает улучшенное качество многих искусственных заменителей древесины, таких как стекловолокно и ПВХ. Он стучит пальцами по стекловолоконной колонне.«Теперь они даже звучат одинаково. Трудно заметить разницу». По словам Сиверса, многие реставраторы выбирают искусственные колонны для экстерьера и дерево для интерьера. «Колонны из стекловолокна устойчивы к гниению, погодным условиям, насекомым и очень долговечны. Колонны из коммерческого дерева доступны в цвете морилки (например, сосна, орех, дуб и вишня) для внутреннего использования или в краске с шипами для наружного использования. Стоимость не имеет большого значения, потому что большинство колонн из стекловолокна лишь немного дороже деревянных колонн того же размера.«

Классические колонны у основания шире, чем у столицы. Отек называется энтазисом.

Однако архитектор Дуг Харнсбергер, специализирующийся на архитектуре исторических сооружений, выступает в пользу аутентичности: «Для тщательно изученных проектов восстановления и реставрации исторических домов, таких как те, которые ищут государственные и федеральные исторические налоговые льготы, выбор аутентичной колонны для замены древесины может быть необходимы для удовлетворения конкретных реабилитационных требований программы », — говорит он.

Харнсбергер указывает, что «Стандарты реабилитации» министра внутренних дел, которые применяются в таких сертифицированных исторических реконструкциях, обычно настаивают на том, чтобы любые испорченные деревянные колонны были заменены «натурой» на деревянные колонны, близкие друг к другу. Замена колонны из стекловолокна на деревянную не будет приемлемой альтернативой при таких ожиданиях замены «натурой». В общем, если домовладельцы не уверены в правильности выбора, Old House Authority предлагает им получить лучшие технические консультации перед выполнением ремонтных работ в их Государственном управлении по охране окружающей среды (www.ncshpo.org/stateinfolist). Чтобы быть уверенным в выборе наиболее подходящих материалов для замены в натуральном выражении в рамках сертифицированного проекта восстановления исторических памятников, лучше сначала проконсультироваться с экспертами Государственного управления охраны природы. [Другой источник деревянных колонн — Chadsworth http://www.columns.com/]

Колонны из гипса или штукатурки

Богато украшенные капители обычно изготавливаются из гипса. Ремонт должен производить опытный исторический штукатур.

Для успешного восстановления подлинных оштукатуренных или «оштукатуренных» внешних колонн необходимы умелые руки опытного штукатур.Хотя реконструкция всей классической оштукатуренной колонны достижима, это может быть непозволительно дорого. «Изготовление индивидуальных гипсовых форм для декоративного основания и капителя, а также точное профилирование вала колонны — трудоемкие задачи для мастера по штукатурке», — говорит Харнсбергер. «Точечный ремонт старой штукатурной колонны или замена всей поверхности колонны новым белым финишным слоем штукатурки — менее дорогие процедуры, которые могут себе позволить многие домовладельцы». Если вы обнаружите несколько разрушенных исторических штукатурных колонн на крыльце вашего дома, Old House Authority рекомендует сначала проконсультироваться с опытным историческим штукатуром, чтобы он дал обоснованные рекомендации по восстановлению.

Размер колонны

Siewers рекомендует разделить высоту проема (в дюймах) на делитель (из таблицы ниже) выбранного ордера. Результат — диаметр колонны в правильной пропорции.

Пример с высотой проема 96 дюймов:

Заказать Делитель Расчет Размер колонки
тосканский 7 96/7 = 13.7 14 дюймов x 8 футов
дорический 8 96/8 = 12 12 дюймов x 8 футов
Ионный 9 96/9 = 10,7 10 дюймов или 12 дюймов x 8 футов
Коринфский 10 96/10 = 9,6 10 дюймов x 8 футов
Композитный 10 96/0 = 19,6 10 дюймов x 8 футов

Выбор столбца

Колонны доступны в круглой или квадратной форме.Круглые колонны бывают рифлеными или гладкими. Квадратные колонны доступны в различных стилях, включая простые или рифленые, накладные панели, утопленные панели или колонны в стиле ремесленников. Сиверс говорит, что размеры заготовок обычно варьируются от 6 дюймов до 30, хотя они могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в нестандартных формах и размерах.

Итог

Термин «Заказы» относится не только к столбцу. Он включает в себя сборку деталей, составляющих колонну и ее антаблемент.

Исторические классические деревянные колонны напрямую связаны с древними строительными традициями Греции и Рима.Их основные деревянные характеристики являются частью этой классической строительной традиции, уходящей корнями в многовековую историю. Кроме того, материалы из натурального дерева стареют более тонко, чем пластик, стекловолокно или винил, и все они рекламируют постоянство, но часто показывают их возраст в течение одного поколения. Достаточно взглянуть на старый виниловый сайдинг или виниловые окна на замену, которые рекламировались на том основании, что они никогда не потребуют замены!

Для сравнения: срок службы нового винилового окна может быть значительно меньше, чем у хорошего деревянного окна.Харнсбергер, который наблюдал за реставрацией многих разрушающихся исторических зданий, советует: «При правильной гидроизоляции, герметизации, грунтовке и окраске для защиты деревянных окон от погодных воздействий хорошо сделанные деревянные окна часто прослужат дольше столетия постоянной эксплуатации. Амортизированные за такой долгий период времени, стоимость высококачественных деревянных колонн, таких как деревянные окна, может быть намного выше, чем их аналогов из стекловолокна или винила ».

Таким образом, классическая деревянная колонна остается предпочтительной заменой для администрации Старого дома из-за ее древних исторических ассоциаций, большего архитектурного характера и из-за ее долгосрочной ценности (при правильном уходе).Сохраните колонну из стекловолокна для использования в новых строительных проектах в следующей волне классического возрождения, если оно действительно произойдет. Для аутентичных исторических построек прошлых лет лучшим выбором будет замена соответствующих деревянных колонн.

Столбы и балки для террасы для патио

В этой статье рассказывается о лучших столбах и балках для ваших проектов на крыше внутреннего дворика. В этой статье рассматриваются типы столбов, колонн и балок, а также лучшие материалы для столбов для террас.

Основными конструктивными элементами навесов патио и палубы являются стойки или колонны и балки, которые проходят от стойки к стойке или от стойки к бухгалтерской книге. Балки поддерживают стропила или балки крыши, которые, в свою очередь, удерживают кровельный материал.

Минимальные размеры стоек и балок устанавливаются инженерными требованиями и строго регулируются местными строительными нормами.

Перед тем, как начать строительство, подумайте о отделке всех пиломатериалов, которые вы будете использовать. В большинстве случаев гораздо проще обработать пиломатериал, когда он стоит на козлах, чем когда вы стоите на вершине лестницы.Если вы предварительно отделываете дерево, запланируйте подкрасить его после завершения строительства.

California Redwood Association

Столбы и колонны на крыше для патио

Столбы и колонны могут быть изготовлены из различных материалов. Здесь мы рассмотрим наиболее распространенные: массивные пиломатериалы, такие как 4 на 4, 6 на 6 и 8 на 8. Иногда их строят из пиломатериалов более чем одного размера.

Любой столб, касающийся земли, необходимо обработать давлением для предотвращения гниения. Столбы предлагают широкие возможности для детализации — вы можете фрезеровать их, вырезать, создавать интересные профили или прибивать декоративные элементы, чтобы добавить визуального интереса.

Балки для крыши патио

Балки могут быть сплошными бревнами или быть построены из отрезков пиломатериалов длиной 2 дюйма, прибитых вместе с помощью 1/2-дюймовых прокладок из фанеры, обработанной давлением, между ними (это образует балку толщиной 3 1/2 дюйма). что равняется ширине 4-х метрового столба).

С сборной балкой проще всего обращаться, потому что вы можете собрать ее рядом с конечным пунктом назначения, но изготовление такой балки требует немного больше усилий. На хорошо видимых участках обычно лучше смотрится одиночный сплошной луч.

Вы также можете построить балку шириной 3 дюйма без распорок.Просто прибейте вместе две доски, забив 10d оцинкованные гвозди по обеим сторонам через каждые 16 дюймов, расположив их в шахматном порядке, как показано выше. Сборная балка с 1/2-дюймовыми фанерными прокладками становится шириной 3 1/2 дюйма — то же самое, что и Пост 4 на 4.

Нанесите полоску силиконового герметика на стык между досками, чтобы предотвратить просачивание влаги между ними. Убедитесь, что короны («высокая» сторона изгиба или деформации по краю доски) на частях совмещены; затем, когда вы устанавливаете балку на стойки, поместите коронную сторону вверх.

Если вы должны собрать длинную сборную балку из более коротких отрезков, расположите стыки между последовательными слоями в шахматном порядке и спланируйте, чтобы каждый из этих стыков падал прямо на столб.

В некоторых конструкциях вместо балок используются парные двухсекционные балки. Вообще говоря, эти соединенные балки имеют менее тяжелый, воздушный вид и с ними легче обращаться, чем с одиночной балкой.

Опции для столбов на крыше и колонн для патио

В дополнение к постоянно популярной древесине столбы для наружных конструкций могут быть изготовлены из других материалов, в том числе из бетона и стали.Чаще всего выбираются альтернативные материалы, потому что конструкция требует дополнительной прочности или по стилистическим соображениям, чтобы лучше соответствовать архитектурному стилю или ландшафту дома.

Архитектурные столбы и колонны

Многие фабрики производят классические и декоративные колонны, которые можно приобрести у дилеров. Те, которые должны функционировать как структурные элементы, обычно изготавливаются из композитов из массивной древесины, алюминия или стекловолокна.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *