Укрыть саженцы деревьев на зиму: Как надежно укрыть саженцы на зиму

Укрытие растений на зиму — какие растения и когда укрывать, виды укрывного материала

С середины осени у садоводов и дачников возникает вопрос – какие растения, когда и чем укрывать на зиму. В средней полосе России зимы бывают за минус тридцать, поэтому даже некоторым морозостойким растениям в раннем возрасте может понадобиться укрытие, что уж говорить о розах, лилиях, флоксах, клематисах и рододендронах – их укрывают к зиме обязательно.

Итак, для чего растениям необходимо зимнее укрытие:

• от вымерзания корневой системы и побегов;
• от повреждения стволов растений;
• от солнечных ожогов со второй половины зимы;
• для защиты от грызунов.

Корневая система может промерзнуть при заморозках от минус 10 градусов, длящихся более 5 дней при отсутствии снежного покрова. В первую очередь, это касается тех многолетников, которым необходимо обязательное укрытие. Плодовые саженцы и хвойные деревца, посаженные в текущем году, также могут погибнуть по этой причине.

При зимних оттепелях и дальнейшем сильном морозе на стволах деревьев могут образовываться морозобойные трещины. С целью предотвращения этого неприятного явления стволы покрывают садовой побелкой или укрывают еловыми ветками.

Хвойные деревья: туя, можжевельник, ель продолжают испарять влагу даже в зимнее время. Но корневая система зимой не способна обеспечить растение водой. Кроме того, солнечная активность заметно возрастает с февраля, тем самым способствуя возникновению ожогов. Взрослые растения адаптируются к таким воздействиям, а молодые деревья в возрасте до 5 лет нуждаются в это время в укрытии от солнца.

Грызунам зимой остается мало пищи, поэтому они могут обгладывать кору плодовых деревьев.

Подготовка растений к зиме

Кроме укрытия растений, желательно выполнить комплексную подготовку их к зимнему периоду. Для этого в первую очередь прекращают подкормки растений со второй половины августа удобрениями, содержащими азот. Азот способствует бурному росту побегов, а это к зиме растениям ни к чему. Наоборот, молодые побеги должны успеть покрыться корой. В это время растения подкармливают удобрениями, содержащими калий и фосфор – эти элементы способствуют успешной зимовке. Можно делать, как корневые, так и внекорневые подкормки. Перед наступлением устойчивых заморозков хвойные растения требуется хорошо пролить.

Хорошим подспорьем к зимовке плодовых деревьев и кустарников будет их окучивание (мульчирование) сухим торфом или перегноем. Зимой это будет способствовать лучшей защите корневой системы, а весной будет меньший застой талой воды, которая будет стекать с такой горки. К тому же весной растения получат дополнительное удобрение.

Растения с длинными гибкими стеблями: плетистые розы, виноград, клематисы пригибают к земле и закрепляют проволочными шпильками. Сверху насыпают сухой почвы.

Обычные розы обрезают, оставляя до 6 почек, листья удаляют и окучивают торфом или сухой землей.

Виды укрывного материала

• лапник хвойных деревьев;
• листва;
• опилки;
• искусственные материалы: агроволокно, агротекс, лутрасил, джутовый материал, мешковина и другие.

Кто-то использует для укрытия растений на зиму солому. Но солому часто облюбовывают мыши, поэтому лучше от нее отказаться.

Использование хвойного лапника

Хвойный лапник хорошо задерживает снег, тем самым, сохраняя тепло. Кроме того, мыши стараются его обходить стороной. Если же снега мало, то лапник будет плохой защитой от холода. В этом случае надо обязательно подбрасывать снега на такое укрытие.

Еще одна важная деталь в использовании елового и соснового лапника – его надо выбирать со внешне здоровых деревьев, чтобы избежать заноса на свой участок болезней и вредителей. Еще надо заметить, что в лесу лапник можно собирать (по лесному законодательству) только со спиленных деревьев. Поэтому, если у вас на участке растут хвойные деревья, то лучше набрать лапник с них.

Опавшая листва

Опавшая листва является самым доступным укрывным материалом. Ей можно засыпать приствольные круги саженцев и кустов. Минусы использования листвы плодовых деревьев в том, что она быстро разлагается, поэтому ее может не хватить на всю зиму. Более того во время оттепелей, такая прокладка из листьев плохо пропускает воздух, что способствует выпреванию растений. Если используется в качестве укрытия такой материал, то лучше всего брать листву дуба или березы – она продержится всю зиму.

Листва должна быть обязательно сухой. Поэтому заготавливают ее в солнечный день и хранят в сухом месте.

Чтобы листва оставалась продолжительное время сухой, сверху ее укрывают дышащим материалом, например, агроволокном, надетым на готовый каркас или сделанный самостоятельно.

Весной будет проще убрать остатки от такого укрытия, если уложить листву в сетчатые мешки, в которых обычно продаются овощи.

Укрытие опилками

Опилки в основном используют для мульчирования растений.

Для укрытия самих растений необходимо использовать сухие опилки, которые невозможно сохранить в таком качестве всю зиму. Чтобы опилки не намокали, их изолируют с помощью полиэтилена. Но при таком способе возникает риск выпревания.

Искусственные материалы

Искусственные материалы подразделяются на нетканые материалы, специально производимые для агротехнических работ: агроволокно, агротекс, лутрасил и т.д. и разные подручные материалы, такие, как мешковина. Основное свойство нетканых материалов – они выпускают влагу наружу, не позволяя ей проникать снаружи. Еще один плюс таких материалов – они пропускают ультрафиолетовые лучи внутрь. Такое свойство способствует тому, что полностью укрытые растения, такие как розы, не отвыкают совсем от солнца и соответственно, весной, после снятия укрытия у них меньше шансов получить солнечные ожоги.

Но по той же самой причине такие материалы нельзя использовать для защиты хвойных растений от ожогов.

Для защиты хвойных деревьев от солнца, примерно с февраля, лучше использовать мешковину, джутовый материал или другую плотную светлую ткань, которая задерживает ультрафиолет. Здесь важно, чтобы растение под таким материалом дышало.

Идеальный вариант защиты хвойных от солнца – это использование специальных заграждений (экранов), которые затеняют растения только во время самого активного солнца в течение дня.

Джутовый материал хорошо подходит для защиты корневой системы от холода и стволов деревьев от грызунов. Он продается уже практически готовым к использованию.

Когда укрывать растения

Непосредственно укрытием растений занимаются со второй половины ноября или когда температура воздуха не поднимается выше минус 5 градусов в течение нескольких дней. Минус 5 приемлемая температура для растений, особенно, если их корни укрыты. Более того, выдержка растений в течение нескольких дней без укрытия при такой температуре способствует их закалке.

Хвойные закрывают от солнца во второй половине зимы, когда солнце начинает припекать.

Примерно со второй половины марта, когда идет таяние снега и температура воздуха устойчиво переваливает за ноль, укрытие необходимо постепенно убирать. Если вовремя не убрать укрытие, то растение начнет подпревать.

Со стволов хвойных деревьев убирают укрытие от солнечных ожогов после того, как растаял снег. Снег, отражая ультрафиолетовые лучи, усиливает их воздействие на деревья.

Как укрыть яблони на зиму

Укрывание яблонь на зиму

     Яблони укрывают на зиму не столько от морозов, как от грызунов (диких кроликов, зайцев и мышей), которые наносят значительный ущерб молодым деревьям. Яблони в подавляющем большинстве хорошо переносят даже самые сильные морозы. Чаще у яблонь могут подмерзать корни, которые находятся у верхних слоях почвы и молодые веточки, но это бывает только при очень сильных и устойчивых морозах. Поэтому при укрывании яблонь на зиму большое внимание уделяют защите от грызунов. Для хорошей и надежной защиты нужно знать, как правильно укрывать яблони на зиму.

Способы укрытия яблонь на зиму

     Сделать укрытия для молодых яблонь на сегодня не составляет почти никаких проблем. Для этого вам нужно только желание и немного свободного времени. К основным способам и методов укрытия яблонь на зиму относятся:

1. Прежде нужно прикрыть прикорневую шейку жестким синтетическим материалом, который пропускает воздух. Это может быть обычный чулок. Затем нужно прикрыть штамб дерева. Его можно прикрыть полипропиленовыми мешками из сахара, если перед этим с них снять пленку или обычными газетами. При этом прикрывается не только штамб дерева, но и часть нижних ветвей. Зимой, когда выпадет снег, нужно набросать как можно больше снега к дереву. Такая снежная подушка будет хорошо защищать прикорневую шейку и корни даже от очень сильных морозов.
2. Легче укрывать яблони агроволокном, но это требует некоторых экономических затрат. Однако при таком укрытии яблони будут хорошо защищены от грызунов и морозов. Агроволокно, на сегодня, можно приобрести в любом садовом магазине.
3. Укрывать яблони можно и природными материалами. В древности для этого использовали: солому, камыши, стебли кукурузы, ветки хвойных деревьев. При таком укрытии яблони имеют превосходную защиту от морозов и грызунов. Хотя иногда в камышах могут заводиться мыши, поэтому на всякий случай при таком укрытии нужно раскладывать яд у корневой шейки.
4. На сегодня достаточно распространенным способом укрытия яблонь есть пластмассовые бутылки, которые всегда можно найти в любом месте в довольно большом количестве. Они не только хорошо укрывают прикорневую шейку и штамб молодого дерева, а дополнительно отпугивают грызунов шумом, который они создают при малейшем движении ветра.
5. Иногда яблони укрывают на зиму обычной туалетной бумагой, которая имеет высокую жесткость и прочность. Обычно это самые дешевые виды туалетной бумаги. Для этого нужно просто хорошо обмотать прикорневую шейку и поднимаясь вверх обернуть ею весь штамб дерева и некоторые нижние ветви. Главное обматывать дерево нужно в 3-5 слоев, чтобы туалетная бумага не размокла и не спала с древесины. Для прочности сверху туалетной бумаги можно намотать шпагат, который не даст ветру сорвать укрытие.

     Укрывать молодые деревья яблонь на зиму является необходимой и очень важной работой, которую осенью вы должны сделать обязательно. Старые яблони можно не укрывать, поскольку грызуны не могут грызть их старой коры. Их нужно только подкормить и хорошо полить. Также можно опрыскать яблони железным купоросом, чтобы они не порастали лишаями.

Посадили деревья осенью – как сберечь их зимой

Плодовые деревья в первые годы своей жизни очень уязвимы. Напасти подстерегают молодые растения в любое время года. Однако наиболее сложный период в жизни саженцев – это зима. Не всем деревцам удается благополучно перезимовать. Но вы можете им помочь.

Зимой несладко приходится даже взрослым деревьям – что уж говорить о молодняке!

Какие опасности подстерегают молодые деревья зимой

Зима – период повышенного риска для любого плодового дерева, а для молодых саженцев особенно. Что представляет серьезную опасность для посаженных недавно деревьев?

• резкие перепады температур: неожиданно начавшаяся оттепель (а такое явление нынче не редкость) дает деревьям сигнал к пробуждению – проснувшиеся почки после вернувшихся морозов сразу погибают;
• солнце: яркое февральское или мартовское солнце приводит к солнечным ожогам коры и может стать причиной появления морозобоин;
• мороз: сильный мороз, особенно в бесснежную зиму, может привести к вымерзанию корневой системы молодого саженца, а значит, к его гибели;
• ветер: во-первых, ледяные зимние ветра иссушают нежную кору, во-вторых, сильные их порывы могут просто повредить тонкий стволик;
• снег: во время обильных снегопадов слабые ветки могут сломаться под тяжестью снега;
• грызуны: голодные зайцы, мыши и даже собственные козы могут погрызть кору дерева.

Как видите, молодой сад зимой подстерегает немало опасностей. Как защитить деревья, подготовить их к зиме и помочь благополучно пережить сложное время?

Общие правила подготовки молодых саженцев к зиме

Опытные садоводы готовят к зиме даже взрослые деревья, однако для саженцев, не достигших 5-летнего возраста, подготовку к сложному периоду года нужно проводить особенно тщательно. Начинать ее необходимо уже осенью.

1. С начала осени сад перестают поливать. Ближе к зиме, примерно в конце октября, проведите влагозарядный полив деревьев. Эта процедура особенно необходима, если стоит сухая осень. Во время влагозарядного полива почву нужно промочить на глубину 40-60 см.
2. После листопада уберите весь мусор, сломанные ветки и опавшие листья из приствольного круга. Листва часто бывает поражена болезнями, а под ней находят себе убежище приготовившиеся к зимовке насекомые-вредители и их личинки. Вынесите все это из сада и сожгите. Почву возле деревьев порыхлите. Это также помогает уничтожить насекомых: они оказываются на поверхности и погибают от морозов или, наоборот, попадают слишком глубоко в землю и гибнут там. Кроме того, эта процедура способствует проникновению воздуха к корням деревьев.
3. Если у вашего саженца есть ветки, аккуратно стяните их и свяжите шпагатом (лучше это делать вдвоем). Проводить подобные действия нужно до наступления морозов, т.к. подмерзшие ветки становятся хрупкими и могут обломаться. Стягивание веток защитит их и от обламывания под тяжестью снега. Если ветки не связаны, то зимой, после каждого снегопада, стряхивайте с них снег, аккуратно постукивая палкой, обмотанной мешковиной или старой одеждой.
4. Когда температура стабильно будет находиться на отрицательной отметке, замульчируйте приствольный круг. Это защитит от вымерзания корни саженцев, которые сильнее страдают от морозов, чем надземная часть – ствол и ветви. В качестве мульчи можно использовать любой материал, который не слеживается и, значит, не приведет к выпреванию корневой шейки, например, лапник, компост или торф. При отсутствии такой мульчи можете использовать все, что есть под рукой (опилки, сухие листья, траву, почву, даже картон), однако укладывайте эту защиту таким образом, чтобы она не соприкасалась со стволом дерева. Толщина мульчирующего слоя – 10-20 см. Для дополнительного утепления, если стоит снежная зима, постоянно накидывайте на мульчу снег. Под таким многослойным покрывалом ваши саженцы благополучно перенесут даже самые лютые морозы.
5. Последний этап в подготовке молодого сада к зиме – укрытие деревьев. На нем остановимся более подробно.

Чем укрыть молодые деревья на зиму

Не все деревья, даже молодые, нуждаются в укрытии на зиму. К примеру, районированные сорта яблонь и слив и так прекрасно зимуют. Однако однолетние саженцы, которые совсем недавно оказались у вас на участке, их в первую зиму лучше укрыть.

Укрытие поможет защитить сад от множества проблем: грызунов, иссушения коры, яркого солнца и т.д. Как правильно укрыть деревья на зиму?

К укрытию приступают только после того, как температура воздуха будет стабильно держаться ниже отметки –5°С. Слишком раннее укрытие может привести к выпреванию коры и пробуждению почек.

Одним из лучших материалов, которые используют для укрытия молодых деревьев на зиму, считаются ветки ели или можжевельника. Их привязывают вокруг ствола иголками вниз, слегка заглубляя в землю. Такое укрытие – лучшая защита ствола от грызунов.

Однако найти ельник на участке довольно сложно (разве что вы сделали обрезку хвойных осенью), поэтому чаще в ход идет то, что есть под рукой.

Для укрытия годится практически любой материал:

• укрывной нетканый материал: спанбонд, лутрасил и т.п.;
• мешковина;
• мешки и сетки для хранения овощей;
• мягкая строительная сетка;
• старая одежда и вообще любая ненужная ткань;
• колготки;
• марля, бинт;
• толь, рубероид, линолеум;
• поролон, подложка под ламинат и т.п.

При использовании недышащих материалов, например, рубероида или линолеума, вначале оберните ствол какой-нибудь тканью (мешковина, рогожка и т.п.).

Как укрыть саженцы на зиму

При укрытии молодых деревьев на зиму обратите внимание на следующие моменты:

1. В отличие от взрослых деревьев, у молодых саженцев, особенно однолетних, нужно укрывать не только штамб, но и крону.
2. До начала работы проверьте, устойчив ли саженец. Чтобы сильный ветер зимой не сломал деревце, подготовьте ему временную опору. Это может быть растяжка или каркас (установите вокруг ствола со всех сторон несколько веток либо досок). Весной эту дополнительную защиту уберите.
3. Возьмите подготовленный материал, неплотно обмотайте им ствол (чем тоньше материал, тем больше слоев нужно сделать) и свяжите в нескольких местах веревкой или проволокой. Нижнюю часть укрывного материала во время процедуры заглубите в землю, присыпьте почвой и утрамбуйте. Это защитит ствол и корневую шейку от мышей. Затем таким же способом укройте крону деревца.
4. Если ствол укутан тканью или бумагой (т.е. материалами, которые защитят дерево от природных катаклизмов, но не спасут его от грызунов), то сверху следует создать дополнительный слой. Это может быть сетка-рабица с мелкими ячейками, рубероид, ветки шиповника или других колючих растений. Главное, чтобы мыши и зайцы не смогли добраться через них до ствола.

Кроме того, чтобы отпугнуть грызунов и отбить у них желание лакомиться молодыми саженцами, используют специальные пахучие смеси, запах которых не нравится животным. Например, разведите в 1 л воды 5-10 г креолина и пропитайте им опилки. Уложите их в приствольных кругах.

Для борьбы с мышами применяют и специальные яды, которые раскладывают возле саженцев.

Молодой сад, как ребенок: в первые годы жизни он без вас обойтись никак не может. Помогите ему – и он будет радовать вас потом долгие годы.

Инструкция «как прикопать саженцы на зиму»

НОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 2015 ГОДА

 В условиях Хабаровска осенью высаживают саженцы смородины и жимолости.  Можно высадить малину и крыжовник в начале октября, а в конце октября – начале ноября укрыть  их землей. Саженцы всех остальных культур прикапывают, а на постоянное место высаживают весной. Попытки высаживать саженцы плодовых осенью, как это принято в европейской части России, обычно приводят к гибели деревьев. Сильные ветры и низкая влажность воздуха при низких температурах в условиях Хабаровска приводят к быстрой потере влаги в  побегах, и саженцы просто высыхают, как высыхает зимой на морозе  постиранное бельё. Побеги иссушаются и у взрослых деревьев, уже в ноябре, приглядевшись, можно увидеть, что кора молодых побегов слегка сморщилась. Мощная корневая система помогает взрослым деревьям выдерживать зимние неблагоприятные условия, корневая система только что посаженных саженцев этого сделать не может. Отдельные удачные попытки осенних посадок — это исключение, а не правило.

     Процедура прикопки саженцев достаточно проста, и при соблюдении определенных условий дает отличные результаты.

     В питомнике осенью, перед выкопкой, у саженцев всегда удаляются листья. Если этого не сделать, листья будут испарять очень много влаги и саженец может высохнуть и погибнуть буквально за два-три дня, даже если корни держать во влажной земле. Ведь сильно поврежденные при выкопке корни не могут обеспечить  листья необходимым количеством воды.  И тогда даже правильно прикопанный саженец не оживет весной.  Поэтому, если саженцы приобретены не  в фирме «Зелёный Сад», выращены самостоятельно или достались от знакомых,  то все листья, имеющиеся на саженцах осенью нужно как можно скорее удалить.  Пользы от этих листьев уже никакой, а вот вреда – много.

     Саженцы после покупки осенью нельзя долго держать в теплом помещении. Если нет возможности прикопать саженцы сразу, можно поместить их на балкон, укрыв от прямых солнечных лучей. Можно саженцы в упаковке поместить в сарай на садовом участке, в гараж. Важно, чтобы температура, при которой будут временно храниться саженцы, была как можно ближе к температуре наружного воздуха. Саженцы в упаковке фирмы «Зеленый сад» могут храниться, не высыхая, 10-15 дней. Если саженцы приобретены в другом месте, необходимо хорошо упаковать корневую систему во влажную, но не мокрую, почву.

     Место для прикопки должно быть защищенным от юго-западных ветров, чтобы зимой с прикопанных саженцев не сдувало снег. Желательно, чтобы поблизости не было компостной кучи или зарослей травы. В таких местах мыши устраивают свои гнезда на зиму и могут полностью уничтожить прикопанные саженцы.

При осеннем и весеннем переувлажнении почвы возможно растрескивание коры у прикопанных саженцев на уровне почвы. Чаще всего это случается у яблони. Обычно, после посадки деревья нормально растут, а повреждения зарастают за 1-2 года.

 Место для прикопки должно быть сухим, возвышенным, чтобы осенью при поздних дождях и, особенно, весной при таянии снега, не застаивалась вода. Длительный застой воды приводит к вымоканию саженцев и гибели корневой системы. 

    Классические рекомендации по прикопке из учебников для Дальнего Востока предполагают покрытие землей не только корневой системы, но и часть стволика, примерно 20-50 см.  Более чем 20-летний опыт питомника «Зеленый Сад» показывает, что «стандартная» прикопка дает хорошие результаты  в сухую осень и, следующую за ней, раннюю сухую весну.    При избытке влаги в почве вымокает, то есть отмирает кора, как раз у части стволика саженца, находящегося в земле, а  корневая система обычно не повреждается. Именно поэтому, новые рекомендации по прикопке от «Зеленого Сада» отличаются от  способов из учебников.

     Для прикопки на выбранном участке копают канаву  глубиной на половину – две трети штыка  лопаты в направлении с востока на запад. Южный склон канавы делают с наклоном примерно 45 градусов. Саженцы освобождают от упаковки и укладывают в канаву на расстоянии 10-25 см друг от друга, в зависимости от размера корневой системы, корнями на север, верхушками на юг, для того, чтобы солнечные лучи скользили вдоль побегов и не нагревали их в теплые осенние дни. Нагрев побегов осенью на ярком солнце может привести к их подмерзанию зимой. Не следует укладывать саженцы, связанные пучком. В этом случае часто случается подопревание корневой шейки, и, как следствие, гибель саженцев. Если почва сухая, что часто бывает в октябре, корни уложенных в канаву саженцев поливают из лейки, при этом увлажняется и почва, а после прикопки получается хороший контакт корней с почвой. Если почва достаточно влажная, то поливать нет необходимости. После этого, ТОЛЬКО КОРНИ  саженцев засыпают землей. Если некоторые саженцы оказались слишком глубоко в земле, их поддергивают так, чтобы корневая шейка оказалась на уровне почвы.  Насыпанную поверх корней землю ОБЯЗАТЕЛЬНО  притаптывают ногой, обеспечив хороший контакт корней с  влажной землей.

     После того, как саженцы прикопаны, необходимо записать, в какой последовательности уложены сорта,   после чего снять с саженцев бумажные этикетки. Во-первых, такие этикетки все равно не сохранятся до весны, и названия сортов будут утеряны. Во-вторых, этикетки на прикопанных саженцах — это лишний соблазн для воров.     Прикопанные саженцы оставляют без укрытия до конца октября-начала ноября. Когда почва промерзнет на глубину 3-5 см, прикопанные саженцы накрывают пленкой. Под пленку кладут отравленную приманку для мышей, которые иначе могут просто уничтожить саженцы. Пленку по краям прижимают досками, кирпичами или просто землей. Поверх пленки укладывают сухую траву, ветки, растительные остатки, чтобы солнце не нагревало саженцы под пленкой, а ветер не сдувал снег.  Весной, не позднее 5-10 апреля, с саженцев снимают укрытие, а когда почва оттает и просохнет, саженцы высаживают на постоянное место.

     И всегда следует помнить, что саженцы — это живые растения, которые легко могут погибнуть от неправильного обращения. Чтобы не было разочарования от того, что на кустиках, купленных осенью, так и не появились зеленые листочки весной.

Как укрыть саженцы на зиму посаженные осенью — MOREREMONTA

С приближением осени у владельцев огородов и участков появляется множество дел, связанных с перекопкой земли и уборкой опавших листьев. Но если в это время года были посажены молодые деревца, работы значительно прибавится. Прежде всего рекомендуем ознакомиться с тем, как укрыть на зиму саженцы посаженные осенью. Поменявшие место произрастания молодые деревца значительно ослаблены, а значит, даже слабые морозы могут оказать негативное влияние на них.

Как укрыть саженцы на зиму?

Вообще, самыми чувствительными к морозам считаются плодовые деревья. К примеру, орехи или клены легко переносят передислокацию на новое место и, как правило, быстро приживаются.

Если говорить о том, как укрыть на зиму саженцы плодовых деревьев, то тут ничего сложного нет. Вам придется выполнить несколько операций:

1. Засыпьте нижнюю часть ствола тридцатисантиметровым слоем земли или мульчи (опилками, торфом, сеном, перегноем) для защиты корневой системы от морозов.
2. Укутайте ствол до веток отрезом агроволокна или спандбонда. Если этого материала нет в наличии, используйте «дышащую» ткань или то, что найдете на участке – лапник, хвою. Кстати, лапник, защитит не только от холодов, но и от острых зубов грызунов.
3. В том случае, если укрытие не планируется, ствол нужно побелить для защиты от солнечных ожогов.
4. Когда выпадет снег, рекомендуем укрыть саженцы деревьев на зиму этим природным теплоизолирующим материалом.

Когда укрывают саженцы молодых деревьев на зиму?

Самое подходящее время для укрытия саженцев – это несколько недель после посадки на новое место в вашем саду. За это время влага после полива успеет проникнуть в глубинные слои почвы. Если следовать точным временным рамкам вам неудобно, ориентируйтесь на характерные для вас погодные условия. Если заморозки в ноябре – привычная для вашего региона погода, подготовьте саженцы в середине октября.

Важно не пропустить срок, когда возможен резкий температурный перепад. Касательно того, при какой температуре укрывать саженцы на зиму, то оптимальный показатель +5+7 °С.

С приближением осени у владельцев огородов и участков появляется множество дел, связанных с перекопкой земли и уборкой опавших листьев. Но если в это время года были посажены молодые деревца, работы значительно прибавится. Прежде всего рекомендуем ознакомиться с тем, как укрыть на зиму саженцы посаженные осенью. Поменявшие место произрастания молодые деревца значительно ослаблены, а значит, даже слабые морозы могут оказать негативное влияние на них.

Как укрыть саженцы на зиму?

Вообще, самыми чувствительными к морозам считаются плодовые деревья. К примеру, орехи или клены легко переносят передислокацию на новое место и, как правило, быстро приживаются.

Если говорить о том, как укрыть на зиму саженцы плодовых деревьев, то тут ничего сложного нет. Вам придется выполнить несколько операций:

1. Засыпьте нижнюю часть ствола тридцатисантиметровым слоем земли или мульчи (опилками, торфом, сеном, перегноем) для защиты корневой системы от морозов.
2. Укутайте ствол до веток отрезом агроволокна или спандбонда. Если этого материала нет в наличии, используйте «дышащую» ткань или то, что найдете на участке – лапник, хвою. Кстати, лапник, защитит не только от холодов, но и от острых зубов грызунов.
3. В том случае, если укрытие не планируется, ствол нужно побелить для защиты от солнечных ожогов.
4. Когда выпадет снег, рекомендуем укрыть саженцы деревьев на зиму этим природным теплоизолирующим материалом.

Когда укрывают саженцы молодых деревьев на зиму?

Самое подходящее время для укрытия саженцев – это несколько недель после посадки на новое место в вашем саду. За это время влага после полива успеет проникнуть в глубинные слои почвы. Если следовать точным временным рамкам вам неудобно, ориентируйтесь на характерные для вас погодные условия. Если заморозки в ноябре – привычная для вашего региона погода, подготовьте саженцы в середине октября.

Важно не пропустить срок, когда возможен резкий температурный перепад. Касательно того, при какой температуре укрывать саженцы на зиму, то оптимальный показатель +5+7 °С.

Подготовка деревьев к зиме крайне необходима не только в регионах рискованного земледелия, но и в средней полосе России, даже в южном направлении. Небольшие заморозки, особенно еще до выпадения первого снега, могут повредить корневую систему даже взрослого растения, под угрозой оказываются и саженцы, молодые посадки.

Утепление культурных деревьев на зиму – важная мера по защите садовых культур. Она позволит получить богатый урожай даже после суровых заморозков.

Какие материалы лучше

Для укрытия от холода можно использовать как натуральные материалы, которые можно собрать самостоятельно, так и специальные синтетические ткани, полотна. Первые отличаются доступной ценой, вторые – долговечностью, эффективностью. В средней полосе распространено укрытие почвы и корней опилками, еловым лапником и пожухлой листвой. Чтобы добиться хорошей теплоизоляции, необходимо уложить их в несколько слоев, но весной эти материалы начнут отдавать почве полезные элементы, не будут препятствовать активному воздухообмену. Под таким укрытием почва не взопреет, риск развития грибка и плесени минимален. Однако от сильных холодов эти материалы не спасут, без дополнительного укрепления их быстро раздует ветром, особенно на открытой местности.

Утепление молодых деревьев агроволокном – более распространенная и надежная мера по их защите. Нетканые полотна хорошо пропускают влагу, поэтому парниковый эффект не возникает. В то же время многочисленные мелкие поры не дают воздуху быстро просачиваться сквозь слои, даже сильный ветер не страшен такому укрытию. Агроволокна использовать можно несколько сезонов. Недорогие варианты могут быть испорчены грызунами и вредителями, со временем они также истончатся. Плотных изделий с резиновой пропиткой стоит избегать, под такими обязательно скопится влага.

Среди утеплителей выделяют такие материалы, как рогожа, войлок. Они обладают наилучшими теплоизоляционными характеристиками, однако, наименее долговечны. Всего одного слоя будет достаточно, чтобы защитить корни и даже ствол от сильных морозов. Правильно использовать такие укрытия не сложно, их цена не слишком высока. Но уже через один сезон придется снова покупать утеплитель.

Особенности регионов

Какой бы надежной ни была теплоизоляция, если корни или ствол уже повреждены холодами, а почва успела промерзнуть, дерево может погибнуть. Поэтому очень важно выбрать верное время для обработки посадок. Зависит оно от климатических условий в регионе.

В южной полосе достаточно вовремя мульчировать почву и укрыть ствол от вредителей. Делать это можно до конца ноября. Дополнительная защита потребуется только тем саженцам, которые были высажены с опозданием. Обязательно нужно укрывать капризные сорта, тропические растения, которые должны акклиматизироваться в течение нескольких лет.

В Подмосковье, средней полосе, Поволжье необходимо выполнить все меры по подготовке насаждений до начала ноября. В середине месяца ночью температура уже падает ниже ноля, но снег в этот период выпадает крайне редко. Можно пользоваться только подручными простыми средствами, если прогноз на зиму не слишком пугающий. Обработку проводят в несколько этапов:

• обрезка;
• мульчирование;
• утепление ствола;
• укрытие корней опилками или лапником;
• насыпание снега.

В Поволжье из-за сильных ветров и высокой влажности рекомендуется использовать агроволокно, рогожу или войлок для дополнительной защиты, но это необязательно, если снега достаточно для надежного укрытия.

В северных регионах необходимо утеплить все дерево, включая крупные ответвления еще до конца октября. Первый слой укрытия корней нужно обязательно укрепить тяжелым лапником или не слишком толстыми досками. Дополнительно в корневой круг подгребают снег. Ствол утепляют значительно, в несколько слоев.

Садоводам необходимо учитывать, что ранее укрытие может навредить растению, особенно в теплых регионах. Поэтому важно придерживаться стандартных сроков. Например, определять время укрытия яблони нужно по среднесуточной температуре. Начинают подготовку, когда дневные и ночные суммарные показатели приближаются к стабильным 10 градусам. Вплоть до нулевой отметки растения смогут пережить похолодание, но к этому времени утеплить их нужно уже полностью. Например, в Подмосковье это период с конца октября по середину ноября, на Урале с начала октября до начала ноября, в Краснодаре – вторая половина ноября и начало декабря, а на Дальнем Востоке с первых числен октября и до середины месяца.

Утепление взрослых насаждений

Взрослые, крупные деревья нуждаются в защите, если прогноз неблагоприятный, они перенесли заболевания в текущем году. Небольшое укрытие желательно всегда, поскольку это позволит не потерять достигнутый объем урожая даже при самых неблагоприятных условиях в следующем периоде. И если зимними заморозками взрослые растения повредить сложно, то первые холода без снега, поздние весенние минусовые температуры еще более опасны.

Подготовка

Подготовка взрослых плодовых деревьев на зиму должна начинаться с предварительной обработки. Прежде всего, нужно убрать весь урожай, обязательно утилизировать все сгнившие, испорченные плоды. Опавшие листья нужно сгрести. Они могут стать источником заражения почвы и новых побегов весной. Позаботиться нужно и о вредителях. Эффективной мерой профилактики заражения будет обработка:

• раствором медного купороса;
• концентратом извести;
• слабым раствором марганцовки.

Если утепляющий материал используют не первый раз, после хранения его нужно просушить и обработать тем же составом, чтобы исключить заражение. Чтобы грызуны не проникли в укрытие и к корням, можно использовать такое простое средство, как кофейная гуща. Резкий запах отпугивает даже вредоносных слизней и улиток, крупных животных. Все они зимой в поисках пищи приходят в сады. Побелка специальным составом или известью также затруднит грызунам доступ к вкусной для них коре. Враги древесины – мелкие насекомые, муравьи не смогут проникнуть в щели и нанести вред растению. Кроме того, такая мера позволит избежать растрескивания грубой коры взрослого ствола из-за перепадов температуры.

Утепление приствольного круга

Взрослые садовые деревья нуждаются в укрытии приствольного круга. Развитые корни могут быть повреждены морозом, поэтому обязательно нужно мульчировать землю. Предварительно грунт обработать слабым раствором фунгицида. Различают мульчу постоянную и динамическую Постоянная также выполняет декоративную функцию, но в холодных регионах рекомендуют сначала выполнить динамическую обработку, для которой подходят:

Навоз и готовый компост закладываю слоем не толще 6 сантиметров. В противном случае может начаться гниение. Все остальные материалы допустимо укладывать слоем до 10 сантиметров. Аналогичным образом производят обработку саженцев.

Постоянная мульча – это покрытие грунта долговечными материалами с хорошими показателями теплоизоляции. Например, гравий с различным размером фракций, крупный песок, натуральная каменная крошка. Если динамическую мульчу желательно прикрыть лапником или агроволокном, то постоянная уже не нуждается в дальнейшем укреплении. Исключение только северные регионы, где многослойность нужна для защиты от сильных морозов.

Утепление ствола и веток

Взрослые растения утеплять полностью нужно только в северных регионах. Если температуры не падают ниже минус 30 градусов по Цельсию, окрепший ствол с толстой и грубой корой сам справится с нагрузкой. Такого деревянного утепления уже достаточно. Однако, если растение было заражено, ослаблено, недавно пересажено, есть смысл все же укрыть ствол дополнительно, но затем немного раньше снять все материалы, чтобы обеспечить своевременное пробуждение весной.

Поскольку соорудить защитный каркас вокруг ствола уже нельзя из-за размеров растения, необходимо использовать пластичные материалы и полотна. Например, синтетическая или натуральная изоляция для труб – хороший выбор. Она защитит и от холода, и от грызунов, даже от диких зайцев. Подобные материалы используются в монтаже трубопровода, поскольку они долговечны, применять в саду их можно до десяти лет. Если материал продают в виде крупных рулонов, его можно не резать на полосы, а обернуть вокруг ствола целиком. Снаружи закрепить шпагатом или обычным скотчем. Тем же способом обработать и крупные ветки.

Укрытие молодых деревьев

Молодые растения нужно обязательно защищать от морозов, поскольку их корни пока не слишком крепкие, а ствол еще не покрылся толстым слоем многолетней коры. Такая ежегодная обработка позволит получить первый урожай на несколько лет раньше. Особенно необходимо это при высадке деревьев неспецифичных для такого региона, теплолюбивых. Нередко садоводы сталкиваются с тем, что молодые насаждения «отдыхают» и не цветут. Часто это связано именно с переохлаждением. Надежное укрытие позволит быстрее сформировать крону и массу плодоносных ветвей.

Хороший вариант – утепление толстыми колготками. Желательно, чтобы это были изделия с натуральными волокнами. Такую защиту можно, вообще, не снимать со ствола и веток в течение первых нескольких лет. Синтетика плохо пропускает воздух и влагу, поэтому ее лучше не использовать. Утепленные модели подходят лучше всего. Технология наматывания и закрепления проста, освоить ее можно по одному из многочисленных видео.

Первый этап обработки – утепление околоствольного круга и его мульчирование. Затем все дерево обматывают слоем выбранного материала или колготок. Если есть тонкие и гибкие ветви, их можно прижать к стволу. Все укрепляют и связывают шпагатом или скотчем. При необходимости укрывают дополнительно лапником, слегка заходя на сам ствол. После при выпадении снега набрасывают толстый слой. Весной он станет дополнительным источником увлажнения для прогревающейся почвы.

Утепление саженцев

Саженцы в зиму укоренять не советуют, если это не морозостойкие сорта. В противном случае лучше отложить процедуру до весны. Если молодой саженец уже прикопан, немного окреп, укрывают его по той же методике, что и любое другое молодое дерево, но при этом используют многослойность даже в теплом климате.

Как правильно прикопать

В саду можно обустроить полноценное укрытие для саженцев, которые не были высажены. Помещение их в специальную канавку называют прикопкой. Выбирают место, в котором весной не скапливается вода, вдали от кустов, навозных куч и строений. Роют траншею глубиной 40-60 сантиметров. Лучше сделать ее по направлению с запада на восток. Северный склон роют пологим, а южный с уклоном в 50-60 градусов.

Саженцы предварительно осматривают, замачивают в воде с раствором антисептического средства. Двенадцати часов достаточно, чтобы напитать их влагой и убить всех вредителей. В траншею укладывают корнями на север, кронами на юг. Оптимальное расстояние между стволами – 30 сантиметров. Засыпать грунтом саженцы нужно постепенно. Сначала заполняют пустоты между стволами и под ними, слегка увлажняют, потом наполняют северную сторону около корней, снова проливают водой, после чего выполняют полное укрытие. Когда траншея будет полностью зарыта, ее необходимо слегка утрамбовать без большого усилия. Сверху грунт покрывают смесью торфа и опилок, накрывают агроволокном. Сами ветви можно дополнительно защитить лапником или соломой.

Укрытие хвойных видов

Молодые елочки чувствительны не только к морозу, но и к нагрузке снега. Поэтому укрытие в саду начинать нужно со связывания ветвей. Их аккуратно прижимают к стволу и обвязывают бечевкой без сильного натяжения. Приствольный круг мульчируют и укрывают, сам ствол обтягивают выбранным материалом. Если есть возможность, можно соорудить треугольный каркас вокруг саженца, заполнив внутреннее пространство мешкам с соломой. Это надежная защита самых молодых деревьев от грызунов и от сильных морозов.

Допустимо укрывать хвойные и полиэтиленом, различными многолетними пленками. В этом случае нужно обязательно строить каркас вокруг ствола. Непосредственно на ветки такие материалы не закрепляют, поскольку неизбежно вспревание, а в дальнейшем и гниение хвои.

Укрытие плодовых саженцев

Если саженцы уже высажены, прикопать их в траншею нельзя, необходимо усилить меры защиты от холода и вредителей. Ствол и ветви плотно обматывают синтетическим агроволокном в несколько слоев. Дополнительно между тканью и корой можно уложить слой войлока. Закрыть нужно всю высоту, все маленькие ветви, в противном случае они не смогут перезимовать. Приствольный круг обязательно укрывают лапником или соломой, одного мульчирования недостаточно.

Желательно обернуть молодой саженец плодового дерева плотным слоем защиты от ветра и холодного воздуха. Это может быть как пленка, так и рубероид. Этот слой утепления обязательно нужно снять при наступлении первой оттепели.

Укрытие деревьев – простая процедура, которую можно провести в течение долгого месяца перед первым холодами. Полагаться только на снежный покров не стоит. Гораздо лучше в укрытии зимуют даже хвойные и морозостойкие виды. Многослойная защита позволяет избежать проникновения к стволу и молодым ветвям различных грызунов, которые могут привести к гибели насаждений. Использование натуральных материалов позволит уменьшить траты, а применение специального агроволокна даст надежную теплоизоляцию даже в самом суровом климате.

плюсы и минусы осенней посадки

Садоводы с большим опытом сами выбирают время посадки тех или иных плодовых культур и знают, как создать для саженцев оптимальные условия для укоренения и развития. Новичкам в этом деле не помешает ознакомиться с некоторыми правилами и советами по посадке в осенний период.

Начнем с того, что сажать деревья различных плодовых пород осенью смело можно в южных областях нашей страны, а также в Сибири и на Урале — хоть климат там суровый, но саженцы от морозов спасет рано устанавливающийся нежный покров. Что касается центральных регионов и севера европейской части страны, здесь лучше отдать предпочтение весенней посадке. Если по каким-то причинам отложить ее на весну невозможно, нужно позаботиться о защите саженцев перед зимовкой путем окучивания штамбов саженцев.

Почему стоит предпочесть осеннюю посадку

Аргументы в пользу посадки деревьев и кустарников в осеннюю пору:

• 
  в это время очень богат выбор качественного посадочного материала, тщательный осмотр состояния корней дает возможность выбрать здоровые саженцы возраста, оптимального для высадки в саду;

• 
  посадочные работы в осенний период требуют меньших трудозатрат, как правило, достаточно один раз хорошо полить деревце или куст, остальное сделают дожди;

• 
  активный рост корневой системы молодых саженцев в этот период будет продолжаться до тех пор, пока столбик термометра не упадет до +4°C;

• 
  все опасные враги-вредители в осеннюю пору утрачивают активность и готовятся к спячке и ущерба новым посадкам не нанесут;

• 
  посаженные деревца укоренятся уже осенью, а весной немедленно начнут стремительное развитие, намного опережая только что высаженные. К тому же зимой молодые саженцы проходят хорошую закалку и спокойно переносят неприятные сюрпризы весны — перепады температур или возвратные заморозки.

Стимулятор корнеобразования Корневин, 50 г

Главная опасность, которая таится в осенней посадке — высокая вероятность вымерзания молодого саженца зимой. Это случается при допущении садоводом следующих грубых ошибок:

• 
  высадки неадаптированного к климатическим условиям региона сорта с низкой морозостойкостью;

• 
  выбора посадочного материала низкого качества, у которого корни пересохшие или замерзшие;

• 
  выполнение посадки до наступления периода покоя.

Последняя ошибка противоречит главному правилу любой посадки деревьев — их нужно сажать в период покоя. Весной он короток, длится с момента оттаивания почвы до начала в стволе и ветвях интенсивного сокодвижения. Осенью он начинается после сброса деревьями листвы, когда сокодвижение в процессе подготовке к зимнему сну замедляется. Осенний период покоя более длительный, этим и пользуются садоводы, предпочитающие обновлять и расширять сад осенью. К тому же, осенью стоимость саженцев ниже, и можно найти очень выгодные предложения. Если зима выдастся теплой, то саженцы не только успеют укорениться до ее наступления, но еще и нарастят корневую массу. При весенней же посадке, как правило, один сезон будет практически потерян.

Какие плодовые деревья и кусты рекомендуются к посадке по осени

Успех осенней посадки очень зависит от того, как быстро укоренится саженец. Чем дольше это происходит, тем меньше у саженца остается шансов пережить зиму. У саженцев косточковых культур период укоренения длится дольше, чем у семечковых, поэтому для их высадки все же лучше выбирать весенний вариант.

Для выполнения осенней посадки подходят:

Выбор посадочного материала

Осенние посадочные работы имеют свои нюансы. К ним относится и необходимость особенно тщательного выбора посадочного материала. Для посадки осенью выбираем саженцы в возрасте 1-2 лет, побеги у которых хорошо вызрели. Они должны быть полностью одревесневшими, со сформированными почками – это повышает вероятность успешной приживаемости и перенесения зимних холодов. Саженцы-трехлетки предлагаются не так часто, как более молодой посадочный материал, но это и к лучшему. У трехлеток корневая система уже достаточно развита, и выкапывая саженец для пересадки, корневую систему сильно подрубают, нанося деревцу значительный ущерб, после которого оно очень плохо приживается.

Выбирать для осенней посадки нужно саженцы районированных сортов, хорошо переносящих холода — например, из тех, что выведены сибирскими и уральскими селекционерами.

Самое серьезное внимание уделяем корневой системе, особенно если речь идет об осенней посадке вишен и слив. У них очень уязвимы корни. Они могут подмерзнуть даже при транспортировке на дачу при плюсовой температуре. Дело в том, что впитывающие корешки у них очень чувствительны к температуре окружающей среды, и даже 3-4 градуса выше нуля могут им сильно навредить, что скажется на сроке укоренения.

Больше шансов успешной посадки в осенние месяцы есть у саженцев с закрытой корневой системой, выращенных в специальных емкостях или контейнерах. Если их аккуратно и бережно освободить от контейнера, не повреждая корней, и перенести на место посадки, то деревца почти не заметят пересадку. Но для этого нужно отбирать качественные саженцы с ЗКС, их корни должны плотно держаться в коме земли, но не оплетать его вкруговую. Если корневая система представляет собой тугой плотно переплетенный ком, это говорит о том, что саженец давно требовал пересадки. Деревце не должно выниматься из емкости свободно, это может быть признаком мухлежа нечестного продавца, когда выращиваемый в грунте саженец перед реализацией помещают в емкость и выдают за более дорогой посадочный материал. Если сомневаетесь в честности продавца, лучше выбрать здоровый саженец с открытой корневой системой. Если вам достались саженцы с пересушенными корнями, подержите их сутки перед посадкой в воде.

Саженец яблоня 2-х летняя Орлинка

В какие сроки проводить осеннюю посадку

Лучшее время для нее невозможно указать точно, потому что в зависимости от региона смещаются сроки сезонов и меняется температурный режим. Чтобы осенняя посадка оказалась успешной, желательно подгадать с ее проведением за 2-3 недели до наступления заморозков. Учитывая различия климата, идеальным для посадки может стать как конец сентября так и конец октября.

В состоянии покоя надземная часть саженца полностью прекращает рост, корневая же система продолжает развиваться, пока почва не остынет ниже +4°C. Если удачно подгадать с проведением посадки, то до момента наступления стойких холодов у новых деревьев в вашем саду уже отрастут впитывающие корешки. С наступлением весны саженцы раньше пойдут в рост, и им не будут страшны характерные для весенней поры капризы погоды, ведь они уже достаточно окрепнут.

Грамотная посадка — залог успеха

Саженцы плодовых деревьев лучше сажать вдвоем. Ямы лучше подготовить заранее, универсальные их размеры составляют 1,5х1,3 м. Габариты посадочных ям, подготавливаемых для яблонь и груш, привитых на сильнорослые подвои, должны быть не меньше 120×80 см, для слив и вишен — 100×60 см. Ямы для посадки полукарликовых и карликовых культур значительно меньше по размеру — 80×50 см. Размер посадочной ямы для саженца с закрытой корневой системой должен вдвое превышать размер контейнер.

Чтобы защитить деревца от весеннего переувлажнения, нужно обеспечить растениям дренаж. Его роль успешно исполнит обустроенная на дне керамзитовая подушка толщиной 30-40 см. Сверху в яму засыпают три ведра хорошо перепревшего навоза, возвращают ведро вынутого при копке грунта и добавляют пару ведер легкой растительной почвы. Подготовленные таким способом ямы подойдут для осенней высадки любых деревьев, при этом они целый год не будут нуждаться в подкормке.

Дренаж керамзитовый Богатырь 20л средний

Нельзя добавлять в яму птичий помет и другие азотосодержащие удобрения. Вообще любые удобрения следует в процессе посадки добавлять с осторожностью, иначе вы рискуете обжечь саженцам корневую систему. Лучше и вовсе воздержаться от этого шага, а когда древа приживутся, удобрить их, внеся богатые полезными веществами составы прямо под корень методом прокола. Если не терпится сделать это одновременно с посадкой, следует отделить удобрения от корней пластом почвы нейтрального состава.

Подготовленным перегноем и грунтом заполняют посадочную яму на треть, слегка утрамбовывают, поливают. Сверху высыпают сухой грунт, осторожно раскладывают по нему корни деревца. Очень важный момент — корневая шейка саженца обязательно должна находиться точно на уровне поверхности почвы, никак не выше его и не ниже. Чтобы не было разночтений, уточняем, что корневой шейкой называют место, где ствол граничит с корневой системой. Эта точка, в которой ствол превращается в корни, должна находиться вровень с поверхностью почвы. Садоводы-новички нередко путают с ней прививку. Определить ее можно по цвету. Если вы при помощи клочка влажной ткани протрете ствол саженца у корневой системы, то увидите место, где он меняет цвет. Это и есть корневая шейка.

Некоторые садоводы для верности проверяют положение корневой шейки очень простым способом — укладывают сверху на посадочную яму короткую доску и по ней контролируют уровень. Если корневую шейку расположить высоко, корешки будут постоянно подсыхать, и в конце концов саженец пропадет. Если же заглубить эту точку, то деревце будет расти наравне с обычными, но вот плодоносить не будет никогда, несмотря на цветение.

После посадки, спустя сутки, необходимо хорошо полить саженцы. Для небольших достаточно по 5 ведер воды под каждый, для крупных — по 10. У деревьев нужно оформить приствольные круги, почву в них мульчируют, используя торф. Рекомендуемая толщина слоя мульчи составляет 5-7 см

Торф селигер-агро низинный, садово-огородный, 40 л

Зимой молодыми деревьями могут полакомиться мыши, нанеся им значительный ущерб. Чтобы этого не произошло, нужно позаботиться об эффективной защите. Отпугнуть грызунов можно запахом креолина. Купите его в любом магазине садоводческой направленности. Разрежьте старый валенок на небольшие части, пропитайте их креолином и разложите вблизи саженцев. Мышам такой запах не понравится, и они будут обходить стороной осенние посадки.

Выполняя посадочные работы, нужно обязательно учитывать уровень залегания на вашем участке грунтовых вод и тип грунта. Если грунтовые воды залегают близко к поверхности земли, то корни саженцев могут оказаться в воде. Есть простые приемы, благодаря которым корневая система молодых деревьев начинает развиваться преимущественно в ширину, а не в обводненную глубь.

Опыт садоводов советских времен показал, что в этом случае эффективным способом будет посадка саженцев на насыпные клумбы с укладкой под корневой системой. Для этой же цели можно использовать листы плоского шифера. Корни деревьев достигнут искусственно созданного препятствия и пойдут развиваться в стороны. Если вы проверили уровень залегания грунтовых вод, и он оказался менее 1,5-2,0 м, посадки придётся осуществлять на поверхности грунта и на насыпные холмики. Это значит, что придется выращивать деревья на карликовых подвоях.

Шифер плоский 1500х300х8мм непресованный

При преобладании на участке грунта глинистого типа для посадки следует готовить ямы неглубокие, но очень широкие, ширина их будет составлять 150 см и более, глубина — 30 см. Корни в таких ямах присыпают грунтом на 25-30 см. На особо сложных в этом плане участках саженцы можно разместить прямо на поверхности почвы, засыпав корни полуметровым слоем грунта. Но на зиму такие высокие посадки придется обязательно утеплять. Если промерзшая почва не позволит саженцу быстро прижиться, врасти корнями в грунт, то зимой очень высока вероятность его вымерзания.

Прикапываем саженцы осенью

Если вы опоздали с осенней посадкой, а материал для нее уже приобретен, саженцы можно законсервировать до наступления весны, прикопав их на своем участке. Сделать это нужно правильно, не совершая ошибок, которые приведут к гибели посадочного материала или, в лучшем случае, к ухудшению его качества.

Прикапывать саженцы следует под значительным наклоном, чтобы ствол на две трети покрывал грунт. Оставшуюся часть защитит снежный покров, и посадочный материал сохранится таким способом до весенней поры, как в холодильнике. Участок для прикапывания выбирайте вдумчиво. Это должно быть место, где весной не скапливается талая вода. Очень важно, чтобы и посадочный материал, прикопанный на участке, и зона, куда он будет высажен, оттаяли одновременно. С осени рядом с саженцами необходимо разложить отпугиватель мышей, саженцы следует полить, сверху укрыть лапником. При образовании снежного покрова снег вокруг желательно уплотнить.

Саженцы зимой | Как подготовить саженцы к зиме

Большинство взрослых плодовых и ягодных культур адаптировались к холодным зимам. Чего не скажешь о саженцах. Особенно о тех, которые высадили на участок осенью – у них тонкая кора и неокрепшие корни, поэтому им нужен специфический уход и забота, ведь успешная зимовка – залог будущего урожая.

Молодые растения могут пережить мягкие зимы с температурой не ниже -15 градусов без основательного утепления. Суровые условия предполагают более серьезную защиту. По данным статистики без нее вымерзает до 35% «молодняка». Прикопка и укрытие саженцев на зиму помогут сохранить 100% растений. А чтобы не беспокоиться о том, что саженцы занесет снегом, лучше заранее позаботиться об очистке снега и купить снегоуборщик.

Как прикапывать саженцы на зиму

Посадку хвойных, нежных и теплолюбивых растений, а также саженцев с открытой корневой системой лучше проводить с приходом весны. Но все же бывает так, что осенью нужный сорт уже приобретен, а возможности посадить его до наступления холодов нет.

Опытные садоводы знают, что сохранить саженцы зимой поможет прикопка, которая проведена по всем правилам. Тогда корневая система будет защищена от вымерзания, и молодые растения сохранятся до весенней высадки.

Подбор места

Непременными условиями будут расположение на сухой возвышенности и защищенность от ветра. Нежелательно соседство с компостными кучами, ворохами сена и соломы, в которых часто зимуют грызуны. Неприемлемо, чтобы там в весенний и осенний периоды застаивались грунтовые воды.

Идеальным местом станет грядка, которая расположена вдоль южной стены какой-либо постройки.    

Обустройство канавы

Траншею копают с запада на восток. Учитывая размеры посадочного материала, глубина канавки колеблется от 40 до 60 см, а ширина – 30-40 см. Ее северная стенка вертикальна, угол наклона южной стенки – 40-45 градусов.

Подготовка саженцев к зиме

Чтобы саженец не терял влагу, с него аккуратно срывают все листья. Затем их полностью опускают в воду на 2-12 часов, чтобы ею хорошо напитались корни, кора и древесина.

После этого основательно проверяется корневая система: засохшие и поврежденные корешки бережно удаляются.

Для более компактного размещения боковые ветви обвязывают веревкой.

Каждый сорт подписывается на специальных бирках, кусочках пластика или алюминия.

Подготовленный саженец укладывают наклонно в яму расправленными корнями на север, а верхушкой на юг.

Засыпка саженца

Для препятствия возникновению воздушных пустот яму засыпают в три приема:

1. На первом этапе присыпают только корни, после чего землю немного притаптывают и обильно поливают;
2. На втором — набрасывают землю перед самым наступлением морозов;
3. Окончательная засыпка, после которой должна остаться лишь третья часть стебля. Если растение привитое, то место прививки обязательно должно быть хорошо засыпано землей.

В том случае, если погода выдалась сухой, то при засыпке траншею обильно поливают 2-3 раза,

На этом осенняя прикопка саженцев заканчивается.

Как укрывать молодые саженцы на зиму

Многие начинающие садоводы задаются вопросом, как укрывать саженцы на зиму. Сделать это не сложно, достаточно выполнить следующие действия:

• Укрытие корневой системы. Для этого в почву вокруг ствола вносится перепревший навоз, поверхность которого мульчируется опилками, торфом или опавшей листвой. После чего прикорневую область обматывают агроволокном или другим укрывным материалом. Лучше, чтобы он был белого цвета, тогда слишком яркое солнце будет отражаться от его поверхности, препятствуя сбору конденсата и процессам гниения;
• Борьба с вредителями и грызунами. Почва обрабатывается бордосской смесью, а на стволы сооружаются заграждения из металлической или пластиковой сетки высотой 0,5-1 м. Желательно обмотать деревья лапником, который будет играть роль барьера и создаст дополнительное тепло;
• Обертывание утеплительным материалом. Молодые саженцы укутываются им сверху донизу в виде снопа, оставив прослойку воздуха внутри. Материал перевязывают шпагатом у основания и в районе верхушки, чтобы ветра не сорвали укрытие.

Важно не утеплить деревья преждевременно. Это может затянуть вегетационный период или вовсе погубить молодое растение. Ориентировочными сроками для создания укрытий считаются конец октября – начало ноября, чтобы успеть подготовить дерево к первым сильным морозам.

На прикопанные саженцы зимой желательно набрасывать снег, которого на участке порой бывает слишком много. Очистить небольшую тропинку можно с помощью лопаты. А вот с большой площадью вряд ли получится справиться вручную. Оптимальным вариант — купить снегоуборщик бензиновый. Это поможет сэкономить время и силы, а также позволит сполна насладиться дачных отдыхом.

Преимущества приютов для деревьев

9 марта 2018 г.

Защитите свои новые деревья с помощью навесов для деревьев от американских коренных растений.

Вы когда-нибудь видели поле недавно посаженных саженцев деревьев? Обычно они сопровождаются прочной / сетчатой ​​трубой или укрытием для деревьев, чтобы защитить и способствовать росту новых деревьев. Первоначально они использовались для улучшения условий выращивания саженцев путем создания миниатюрной теплицы, которая увеличивала температуру воздуха, влажность и уровень углекислого газа для дерева.Однако с годами их постоянно используют из-за множества преимуществ, которые они приносят деревьям.

Производит сильные деревья

Укрытия для деревьев могут играть решающую роль в поддержании здоровья деревьев в окружающей среде, не идеальной для роста молодых деревьев. Правильно установленные укрытия для деревьев могут защитить от повреждений ветром и колебаний температуры летом и зимой, поддерживая окружающую среду тепличного типа, пока дерево молодое. Конкурирующая растительность может помешать молодым деревьям получать воду и питательные вещества, в которых они нуждаются, поскольку существующие кусты более приспособлены к участку.Хотя укрытие не может предотвратить конкуренцию саженца с другой растительностью, оно может защитить саженцы от гербицидов, если конкурирующая растительность выходит из-под контроля.

Защищает от повреждений животных

Олень

Олени представляют собой огромную проблему для деревьев, особенно в центральной части Атлантического океана. Однако укрытия для высоких деревьев обычно могут спасти саженец от съедания. Укрытие на дереве высотой 4 или 5 футов обычно достаточно высоко, чтобы защитить от оленей и оленей. Если вокруг много баксов, они могут тереться о укрытия из деревьев, но пока они надежно прикреплены к земле, укрытие на деревьях также будет защищать от повреждения рогов.

Грызуны

Кролики, полевки и мыши любят жевать и чистить кору рассады у земли, что очень вредно для дерева. Укрытие для деревьев, которое плотно прилегает к земле, но не уходит в почву, может помочь защитить от повреждений грызунами. Деревянные укрытия, которые не прилегают к земле, на самом деле могут дать грызунам хорошее укрытие от хищников, и они могут даже вить гнезда в укрытии.

Если вы хотите украсить свой двор или восстановить целое местное водно-болотное угодье, компания American Native Plants может предоставить вам подходящие растения для работы.У нас есть инвентарь из более чем 100 000 местных деревьев, кустарников и растений, включая те, которые отпугивают оленей! American Native Plants — ваш универсальный магазин для оптовых потребностей местных растений. Просмотрите наш каталог, позвоните нам и подпишитесь на нас в Facebook, Twitter и Google+! Мы с нетерпением ждем вашего ответа!

Эта запись была опубликована в пятницу, 9 марта 2018 г. в 8:49.
И комментарии и запросы в настоящий момент закрыты.

Советы по использованию труб для укрытия деревьев

За последние 25 лет я посадил много саженцев деревьев, и почти все они были защищены пластиковыми «трубками» или укрытиями на стадии саженцев.Я настоятельно рекомендую вам использовать укрытие для каждого саженца дерева, который вы посадите этой зимой, и вот почему.

Основная функция и преимущество этих полупрозрачных пластиковых трубок состоит в том, чтобы приглушать доступный солнечный свет, за исключением верхней части, что побуждает саженец дерева вкладывать энергию в вертикальный рост, чтобы достичь открытого света наверху, так же, как саженец, который изо всех сил пытается соревнуйтесь в подлеске зрелого леса. Я сделал фотографию выше через настоящую трубку для дерева, чтобы проиллюстрировать «вид» саженца изнутри; в этих условиях саженец естественным образом «пойдет навстречу свету».Таким образом, труба вынуждает дерево расти выше досягаемости оленей, а также оставлять позади кусты, разнотравье и травы, которые борются за свет. Как только саженец поднимается на верхушку трубки на яркое солнце, он разветвляется и начинает формировать полную крону.

Древовидные трубы обладают и другими преимуществами. Они также защищают саженцы и саженцы от протирания козлами и обеспечивают некоторую защиту от суровых погодных условий, сохраняя при этом влагу вокруг саженцев.Два различных научных исследования, проведенных в Обернском университете в Алабаме, показали значительное увеличение выживаемости (почти в два раза в большинстве случаев) и вертикального роста (в два, а иногда и в три раза) у проростков, защищенных трубками, по сравнению с незащищенными сеянцами.

Чтобы узнать подробности, прочтите одно из исследований о укрытиях для деревьев и другое, в котором сочетаются укрытия для деревьев и усилия по борьбе с сорняками.

Мое собственное ненаучное тестирование показало те же результаты. Зимой 2008 года я посадил несколько саженцев южной яблони, в том числе несколько на своем пригородном дворе.Я оставил пару саженцев незащищенными, чтобы посмотреть, что произойдет. Фотографии в галерее ниже рассказывают историю (щелкните любое изображение, чтобы увеличить). Через один вегетационный период укрытые проростки выросли из верхушек трубок. Во второй вегетационный период они разветвились на кроны прекрасной формы. Между тем, сеянцы без трубок начали разветвляться на уровне земли, а не вверх. Они оставались в опасной зоне, где олени паслись на растениях, и они это делали.Как вы увидите на другом фото, незащищенные саженцы были «ограждены». Их кончики ветвей были откушены, отрастали и снова кусались так много раз, что на концах ветвей образовывались выступы рубцовой ткани. Ни вертикальный, ни горизонтальный рост не был успешным.

Конечно, когда вы не можете выращивать незащищенные саженцы деревьев из-за того, что олени пасутся, у вас, вероятно, проблема с плотностью оленей, и вам необходимо разработать план сбора оленей или улучшить качество среды обитания (или и то, и другое).Это испытание проводилось в моем пригородном дворе в районе, где плотность оленей высока, а охота почти равна нулю. Но даже один олень, наткнувшийся на молодой саженец дерева, может пресечь большую часть прогресса в этом сезоне с помощью нескольких укусов. Если вы потратили хорошие деньги на качественные саженцы деревьев, потратьте еще несколько долларов, чтобы защитить каждый из них трубкой для дерева. 5-футовая трубка будет стоить от 4 до 5 долларов в зависимости от количества. Учитывая выгоды для выживания и роста, это разумное вложение.

Вот еще несколько советов, основанных на моем опыте использования труб для деревьев.

• Купите трубы высотой не менее 4 футов, а еще лучше — 5 футов. Более короткие трубки не мешают оленям просматривать.
• Как сплошные трубки, так и трубки с отверстиями для воздуха работают нормально, но я обнаружил, что некоторые виды с обильным ветвлением, такие как яблони, иногда могут разветвляться через отверстия для воздуха. Твердые трубы могут быть лучшим выбором, если у вас есть такая возможность.
• При посадке каждого саженца зенковайте нижнюю часть трубки на дюйм или два в землю.Это может помочь предотвратить попадание мелких грызунов в основание трубки и их использование в качестве зимнего укрытия или «опоясания» стебля саженца.
• На юге огненные муравьи иногда используют основания из труб для своих штабов. Вероятно, это не повлияет на выживаемость деревьев, но если вас это беспокоит, приманка для огненных муравьев решит проблему.
• Обязательно используйте сетчатые крышки, которые закрывают верхнюю часть только что установленных трубок. Это не позволяет осам строить гнезда внутри трубок, и, поверьте мне, эти трубки являются предпочтительной средой обитания ос.Если вы не пользуетесь крышками, вы, скорее всего, заметите ос, когда посмотрите в трубку, чтобы проверить рассаду.
• Зафиксируйте каждую трубку для поддержки и прикрепите трубку к стойке с помощью стяжек. Как только дерево выйдет из верхушки, вам может понадобиться использовать шнур и колья, чтобы поддержать дерево. Это не является обычным явлением, но иногда быстрый вертикальный рост, связанный с трубками, приводит к несколько слабому стволу, который может нуждаться в дополнительной поддержке, пока он не станет достаточно сильным, чтобы выдержать вес коронки.
• Оставьте трубку на дереве после появления саженца. Фактически, я рекомендую вам оставить его включенным, пока багажник почти, но не полностью, заполнит трубку. Это сохраняет защиту от трения баксов в течение максимально долгого времени. Но не ждите, пока ствол наполнится и трубка расколется, так как влага и грязь могут накапливаться на стволе, создавая благоприятные условия для болезней и грибков.
• Если в вашем районе обитает непарного шелкопряда, проконсультируйтесь с вашим лесничим перед использованием трубок для деревьев.Трубки могут служить укрытием для размножения моли.
• Трубки с оберткой можно снимать с деревьев в неповрежденном виде и использовать повторно. Трубки без намотки должны быть отрезаны и не могут быть использованы повторно. Выбирая трубки и заказывая их, подумайте о том, что вы предпочитаете.

Если вы заставите саженцы деревьев «идти к свету», они пойдут не в загробную жизнь, а в светлое будущее, обеспечивающее мачту и фрукты для белохвостов!

14 ноября 2012 г.

Как защитить растения от непогоды

При покупке растений вам могли быть даны особые инструкции по посадке в защищенном месте.Как сотрудник садового центра, я советовал многим своим клиентам размещать определенные растения, такие как японский клен, нежные многолетние растения и особые хвойные деревья, в защищенном месте. Так что же такое защищенное место и как его создать в своем саду? Продолжайте читать, чтобы узнать больше о садоводстве в защищенных местах.

Что такое защищенная зона?

Защищенные участки — это участки сада или ландшафта, защищающие растения от непогоды. У каждого места и зоны выносливости есть свои проблемы, связанные с погодой и элементами.Садовые растения могут нуждаться в защите от сильного ветра, сильной жары или солнечного света, сильного холода, солевых брызг, проливных дождей или других повреждений, вызванных штормом. Слишком сильное воздействие элементов может привести к низкорослости, деформации растений и многим другим проблемам.

Сильный ветер, сильная жара и / или солнечный свет могут вызвать быстрое высыхание растений, потому что они могут пропускать через листву больше воды, чем впитывают корнями.

Это также может произойти в очень холодных условиях, когда корневая зона растений заморожена и не может впитывать воду, но надземные части растений подвергаются засыханию зимнего ветра и солнца.В результате возникает состояние, известное как зимний ожог.

Сильный ветер также может вызывать искажение роста растений, например, из-за того, что молодые деревья наклоняются или становятся кривыми. Они также могут привести к тому, что небольшие стволы деревьев или ветки сразу же оторвутся.

Сильный ветер, дождь, град или снег также могут измельчать и сглаживать растения. Например, весной ваш пион может цвести и прекрасно выглядеть, пока не пойдет сильный дождь, и ваше растение не останется сплющенным, а все его лепестки будут разбросаны по земле вокруг него.

В областях с большими скоплениями снега вечнозеленые растения могут расколоться и сгладиться под тяжестью снега, в результате чего останутся уродливые кусты, голые и мертвые в центре, но зеленые и живые в форме пончика. Большей части этого разрушения можно избежать, поместив определенные растения в защищенное место.

Когда помещать растения в защищенное место

По урокам трех поросят может показаться, что лучшее решение — построить прочные, прочные стены или заборы вокруг сада, чтобы защитить его от сильных ветров.Однако и здесь есть недостатки.

За исключением тихого уголка или защищенной зоны рядом с вашим домом или стеной здания, твердые отдельно стоящие стены или заборы могут фактически увеличить силу ветра и вызвать его отрыв в разных направлениях над стеной или вокруг нее, что все еще может нанести большой ущерб. растения или растения в других местах. Стены и заборы также очень мало защищают растения от повреждений, наносимых сверху, таких как проливной дождь, снег или град, и даже от солнечных лучей. Фактически, светлые стены или заборы могут отражать больше света на растения, иногда вызывая ожоги или солнечные ожоги.

Укрыть растения можно разными способами. В случае сильного ветра лучше смягчить ветер естественными изгородями или ветрозащитными полосами. Крупные выносливые хвойные деревья, такие как ель или сосна, часто переносят ветер лучше, чем мелкие нежные растения. Когда ветер ударяет по ним, он смягчается и разрывается через их ветви.

Реечные или решетчатые заборы или экраны также могут эффективно защищать растения от ветра, а беседки, беседки и большие, сильно раскидистые деревья могут защищать растения от сильного дождя, града, снега или яркого солнечного света.

Ландшафтный дизайн для зимних птиц — Garden.org

Садовники обычно выбирают деревья и кустарники из-за их эффектных цветов, цвета осени или привлекательной формы. Вы также можете пригласить в свой сад множество птиц, выбрав для них насаждения, обеспечивающие им укрытие, пищу и места для гнездования. Птицы вознаградят вас, добавив к вашему ландшафту песни, цвета и полет.

После цветения растения дают семена и плоды. Мигрирующие и зимующие птицы зависят от этих источников пищи для выживания и создания резервов для своих длительных миграционных перелетов, поэтому семена и плоды должны оставаться на растениях.Обеспечение хорошо спланированного ландшафта, предлагающего укрытие и постоянный и разнообразный запас пищи, обеспечит регулярное посещение местными и перелетными птицами в течение вегетационного периода и зимой.

Птицы

Следующие ниже описания североамериканских птиц включают их любимые источники пищи. Чтобы узнать больше о птицах и растениях, характерных для вашего района, обратитесь в региональную книгу птиц, в ближайший садовый центр или агентство дикой природы. Приведены размеры от клюва до хвоста.

Свиристель кедровый ( Bombycilla cedrorum ). Эта птица размером от 6,5 до 8 дюймов, обитающая в Северной Америке, имеет восковой блеск и заостренный гребень из перьев на голове. Он ест самые разные ягоды, и с ним приятно наблюдать за тем, как кормят детенышей или ухаживают за ними.

Северный кардинал ( Cardinalis cardinalis ). Северный кардинал — одна из самых популярных североамериканских птиц. Его общий ярко-красный цвет и гребешковые перья на голове, которые поднимаются, когда птица насторожена или возбуждена, легко идентифицируют самца.У женщин-кардиналов тоже есть гребешки, но их окраска более приглушенная. Эта преимущественно восточная птица имеет размеры 7-1 / 2 дюйма. Источники пищи включают насекомых, семена (особенно подсолнечника) и фрукты.

Зяблик. У них обычно короткие и широкие клювы, как раз для раскалывания семян. В эту большую группу входят клювы, зяблики и канадские клювы. 5-дюймовый щегол широко распространен; 5-1 / 2-дюймовый фиолетовый зяблик распространен в восточных, центральных и тихоокеанских штатах. Щеглы любят есть семена многих луговых цветов, включая ромашку, одуванчик и чертополох.

Голубая сойка ( Cyanocitta cristata ). Эта агрессивная кормушка, обитающая к востоку от Скалистых гор, часто побеждает в борьбе за еду с другими птицами. Птица измеряет 11 дюймов. Сойки на Западе включают сойку Стеллера ( C. stelleri ), которая обычна в прибрежных лесах и горах в Скалистых горах. Сойки любят есть семечки в кормушке или с растения. Их знакомый визг можно услышать в течение всего года.

Славка. Существует более 50 видов камышевок, большинство из которых окрашены в желтый цвет. Обычно они меньше воробьев и имеют тонкие заостренные клювы. Ягоды — их главный источник зимней пищи.

Mockingbird ( Mimus polyglottos ). Эта птица размером от 9 до 11 дюймов, также называемая северным пересмешником, обитает в основном на Среднем континенте. Он сочиняет свою песню, подражая другим птицам. В летние месяцы он сильно территориален и питается насекомыми, семенами и фруктами.

Chickadee ( Парус ). Эта птица поет свое имя, «Чикади-ди-ди», когда порхает на ветвях деревьев. Гнездятся синицы в вынутых из раскопок хвойных породах, часто с использованием березы. Черношапочный синица ( P. atricapillus ) имеет размеры 4-1 / 2 дюйма. Шесть видов синица водятся в различных регионах Северной Америки; кроме черношапочных, это северные, каролинские, каштановые, мексиканские и горные. Эти птицы питаются насекомыми, семенами и фруктами.

Синица хохлатая ( Parus bicolor ). Как и у кардинала, на голове у него остроконечный гребень. Эту симпатичную птицу приятно видеть у кормушки, у ягодного растения или висящей вверх ногами, чтобы питаться насекомыми, находящимися под листьями. Мужчина и женщина имеют одинаковые цвета и размер 6 дюймов. Синица с хохолком водится в восточной половине Северной Америки.

Дятел. Эти птицы клюют дрова в поисках лесных насекомых; им также нравятся спелые ягоды.В интересном приспособлении, позволяющем цепляться за ветви, жесткие рулевые перья птиц служат дополнительной опорой, когда они стоят на ветвях вертикально, двумя пальцами вперед и двумя назад. Пуховые дятлы ( Picoides pubescens ) обладают ярко-красными ягодами калины. Они имеют размеры от 6 до 7 дюймов и встречаются по всей Северной Америке.

Восточная или рыжеволосая буква ( Pipilo erythrophthalmus ). Эта птица размером от 7 до 8 дюймов, напоминающая более знакомую малиновку, встречается по всей восточной части Соединенных Штатов; у западного рыжеволосого букса белые пятна на спине и плечах.Коричневый букси ( P. fuscus ), распространенный на Западе, встречается на склонах холмов, в кустарниковых или лесных районах, а также в прибрежных садах. Зимой эти птицы любят желуди и ягоды.

Bluebird ( Sialia ). Западные ( S. mexicana ) и восточные синие птицы ( S. sialis ) гнездятся в мягкой древесине гниющих деревьев. Оба имеют длину 7 дюймов. Западная синяя птица встречается к западу от Скалистых гор. Восточная синяя птица восстанавливается после периода упадка.Синие птицы поселятся в гнездовьях, предоставленных садовниками, а также будут наслаждаться местными купальнями для птиц. Чтобы пережить зиму, они зависят от источников пищи, таких как ягоды, пауки и насекомые.

Ласточка. Эти акробатические летчики приносят нам пользу, поедая летающих насекомых, которых некоторые считают вредителями. Их узкие заостренные крылья позволяют им пикировать и нырять. Перед осенним перелетом ласточки наедаются насекомыми и брусникой. Древесные ласточки ( Tachycineta bicolor ) имеют длину от 5 до 6 дюймов.Они встречаются по всей Северной Америке и являются единственной ласточкой, перезимовавшей в южных штатах. Другие ласточки включают ласточки сарая, ласточки утеса и лиловые ласточки.

Воробей. Многие виды воробьев обитают в Северной Америке, и большинство из них обитает в кустах, зарослях и открытых лесах. Белогорлый воробей ( Zonotrichia albicollis ) встречается в основном к востоку от Скалистых гор. Эта птица имеет размеры от 6 до 7 дюймов. Источники пищи включают ягоды, семена, пауков и насекомых.

Краткий список деревьев и кустарников, привлекающих птиц

Когда птицы питаются семенами или ягодами растений, они позже распространяют их в своем помете. Такое рассредоточение семян часто приводит к появлению новых растений. Поэтому для привлечения птиц рекомендуется использовать местные растения вместо интродуцированных. Аборигены хорошо адаптированы к местным типам почвы и климату и не нуждаются в специальной зимней защите или поправках в почве для процветания. Кроме того, многие местные растения подвергаются стрессу или уничтожаются инвазивными или интродуцированными видами, такими как горько-сладкая виноградная лоза ( Celastrus scandens ), русская олива ( Elaeagnus angustifolia ) и английский плющ ( Hedera helix ).

Деревья

Береза ​​ ( Betula ). Чижик и чубушник питаются семенами нескольких местных видов. Кора сарая используется как гнездовой материал. Осенью деревья дают шишковидные плоды.

Вечнозеленые растения. Кедр ( Cedrus ), можжевельник ( Juniperus ), ель ( Picea ), сосна (Pinus ), болиголов ( Tsuga ). Толстые ветви местных вечнозеленых растений обеспечивают птицам необходимое зимнее укрытие от непогоды и круглогодичную защиту от хищников.Дичные птицы и свиристели поедают ягоды кедров и можжевельников. Синицы, клювы, щеглы, поползни, чижики и дятлы собирают крылатые семена с шишек сосны и ели.

Каркас обыкновенный ( Celtis occidentalis ). Это дерево, произрастающее в восточных штатах, также называют сахарной ягодой из-за его пурпурных плодов. Он привлекает диких птиц, зябликов, дроздов и дятлов. Каркас западный ( C. reticulata ) имеет крошечные красные или коричневые ягоды, а каркас пустынный ( C.pallida ) полезен в качестве источника меда или корма для птиц.

Кизил цветущий ( Cornus florida ). Это восточное местное дерево растет в тени или на солнце и дает красные ягоды, которые привлекают диких птиц и многих певчих птиц. Его западный аналог — кизил тихоокеанский или западный ( C. nuttallii ).

Бук американский ( Fagus grandifolia ). Орехи этих больших и долгоживущих местных деревьев служат пищей для дроздов, синиц, соек и хохлатых синиц.

Холли американский ( Ilex opaca ). Холли ассоциируется с сезоном праздников из-за его ярких красных ягод на фоне заостренных темно-зеленых листьев. Изобилие ягод поддержит множество птиц, включая кедровых свиристелей, зябликов, пересмешников, дроздов и дятлов. Многие другие виды падуба растут в виде кустов. Обратите внимание, что большинство растений падуба являются мужскими или женскими, и оба необходимы для плодоношения женского пола.

Крабапл ( Malus ).Это дерево пользуется популярностью у ландшафтных дизайнеров, которым нравятся его красивые цветы, и у птиц, таких как кедровые свиристели, зяблики и пересмешники, которые наслаждаются плодами зимой.

Tupelo ( Nyssa ). Эти родные камеди любят влажную древесину. Кислая и черная камедь ( N. sylvatica ) и хлопковая камедь ( N. aquatica ), произрастающие в южных регионах, представляют собой великолепные большие деревья. Также на Западе растет кислая резинка. Темно-синие плоды вкусны для дичи, пересмешников, дроздов и свиристелей.Тупело — одно из последних деревьев, которое образует листву весной, и первым становится ярко-красным в конце лета.

Вишня ( Prunus ). Вишня обыкновенная ( P. pensylvanica ), черная вишня ( P. serotina ) и черемуха ( P. virginiana ) — одни из лучших деревьев для привлечения птиц. Их плодами питаются кедровые свиристели, вороны, зяблики, мухоловки, глухаки, глухари, сойки, пересмешники, фазаны, дрозды, виреи и дятлы.

Дуб ( Quercus ). Желуди — главный продукт питания зимой не только для белок и бурундуков, но и для многих видов птиц. Вороны, утки, фликеры, глухари, сойки, поползни, фазаны, перепела, синицы, буксиры, индейки и дятлы любят питаться желудями.

Рябина американская ( Sorbus americana ). Тетерев, дрозды, свиристели и дятлы наслаждаются гроздьями алых осенних ягод, которые остаются на дереве всю зиму, если их не съесть.

Кусты

Serviceberry ( Amelanchier ). Эти выносливые кустарники или небольшие деревья — также называемые шэдбушем, мелководьем или саскатун — считаются подлеском в редких лесах или на опушках лесных массивов. Раннее появление белых цветков добавляет пейзажу задолго до того, как их темные ягоды принесут пользу птицам.

Холли ( Ilex ). Некоторые из них вечнозеленые, такие как чернильница ( I. glabra ), а некоторые — листопадные, например, зимняя ягода ( I.мутовчатые ). Женские растения дают ягоды, которые питают птиц, включая кедровых свиристелей, зябликов, пересмешников, дроздов и дятлов.

Bayberry ( Myrica pensylvanica ). Этот выносливый кустарник обычно растет в песчаной почве вдоль побережья. Женские растения производят множество твердых восковых ягод, которые привлекают голубых птиц, ворон, диких птиц, луговых жаворонков, миртовых камышевок, ласточек и дятлов.

Роза ( Роза ).Плоды шиповника являются зимним источником пищи для диких птиц и певчих птиц, которым они доступны, когда предпочитаемые корма покрыты снегом.

Тис ( Taxus canadensis ). Это обычное растение подходит как для стриженных живых изгородей, так и для естественного распространения. Его густые вечнозеленые растения обеспечивают безопасность для птиц. Птицы, пересмешники, малиновки и воробьи наслаждаются сочными липкими красными фруктами.

Черника ( Vaccinium ). Хайбуш ( В.corymbosum ) и голубика низкорослая ( V. angustifolium ) — широко распространенные местные виды, ягодами которых питаются дикие птицы, сойки, иволги, воробьи, танагеры, дрозды, буксиры, свиристели и дятлы. Млекопитающие, такие как олени, поедают древесные побеги в середине зимы, когда другой пищи не хватает.

Калина ( Калина ). Некоторые виды этих листопадных или вечнозеленых кустарников одинаково привлекательны как для садоводов, так и для птиц. Садовникам нравится форма растений, их листва и цветение, а птицам — их ягоды.Плоды красные, синие или черные, их быстро поедают в конце лета и в начале осени зяблики, дикие птицы, пересмешники, дрозды, свиристели и дятлы.

Автор и художник Эми Бартлетт Райт живет в Род-Айленде.

Фотография Сюзанны ДеДжон / Национальная ассоциация садоводов

Пояса и ветрозащитные ленты

Лесозащитные полосы приусадебных участков издавна были характерной чертой ландшафта Среднего Запада; укрытие диких животных, скота и усадеб от суровых зимних тисков.Без плотного древесного покрова зимы могут быть смертельными для дикой природы сельскохозяйственных угодий. Суровые зимы могут быть одинаково разрушительными для домашнего скота и бюджета на отопление. Так называемые «пыльные чаши» 1930-х годов послужили толчком к развитию практики управления земельными ресурсами, в том числе полос и лесозащитных полос приусадебных участков для сохранения почвенных ресурсов. В последующие десятилетия в течение 1970-х годов происходила интенсификация сельского хозяйства и стремление использовать все больше земли в производстве. В результате произошло широкомасштабное удаление лесозащитных полос на сельскохозяйственных землях страны.Сегодня возобновился интерес к восстановлению приусадебных лесополос. В этой брошюре рассматриваются многочисленные преимущества лесозащитных полос и объясняется, как установить лесозащитные полосы на вашем участке.

Дизайн защитного пояса

Защитные полосы должны быть спроектированы так, чтобы содержать 10 или более рядов деревьев и кустарников, чтобы обеспечить максимальную пользу дикой природе и домовладельцам. Размещение в основном на северной и западной сторонах усадьбы, чтобы блокировать преобладающие ветры. Четыре важных конструктивных фактора: улавливание снега, высота подъемных деревьев, количество вечнозеленых рядов и общая ширина пояса с запада на восток и с севера на юг будут определять эффективность любой защитной полосы.

В крайних рядах высаживают кусты для улавливания метели. Хорошо продуманный снегоуборочный уловитель останавливает практически все снежные заносы, не закапывая и не повреждая ни один из внутренних рядов деревьев. Обычно он состоит из двух близко посаженных (3-6 футов) рядов кустарников, расположенных по крайней мере на 30-50 футов к западу и северу от остальной части лесополосы. При планировании площади снежного улова землевладельцы имеют возможность возделывать ее, закладывать приусадебный участок или садить огород. При посадке кормового участка обязательно используйте культуры, которые выдержат сильные снегопады в зоне сбора урожая.Кукуруза и зерновое сорго — одни из самых надежных источников пищи и лучший выбор. Высаженные отдельно или в комбинации, они сохраняют зерно на стеблях, хорошо переносят зимнюю погоду и обеспечивают очень калорийную пищу.

Посередине лесополосы 4 ряда высоких лиственных деревьев «поднимают» леденящие ветры над усадьбой примерно в 20 раз больше своей высоты. Хвойные (вечнозеленые) посажены внутри четырех рядов и эффективно уменьшают остаточный ветер и метель, а также обеспечивают критически важную зимнюю среду обитания для диких животных.Для максимальной защиты пояс должен быть не менее 150 футов в ширину.

Что и где сажать

Для обеспечения нормальной работы сельскохозяйственной техники и уборки снега самый внутренний ряд не должен быть ближе 50 футов от ближайшего здания, откормочной площадки или проезжей части. Защитные полосы также должны выходить не менее чем на 50 футов за самые южные и восточные здания. Это предотвращает появление снежных заносов, образующихся в конце защитной полосы, от зданий. Расстояние между рядами и внутри них специально разработано для облегчения выращивания, обеспечивает достаточное пространство для роста деревьев и максимизирует эффективность и долговечность лесополосы.

Полевые ветрозащитные полосы, используемые для защиты откормочных площадок, должны иметь длину не менее 200 футов, чтобы предотвратить перенаселенность скота. Поскольку ветрозащитные полосы обычно не такие широкие, как лесополосы, лучший дизайн включает несколько рядов хвойных деревьев, окруженных с каждой стороны рядом кустов. Любые защитные полосы или ветрозащитные полосы должны быть ограждены, чтобы предотвратить вытаптывание и повреждение скотом. Также избегайте установки лесополос и ветрозащитных полос под линиями электропередач или рядом с ними.

Преимущества подворья

• Энергосбережение в доме — Хорошо спроектированные лесополосы часто сокращают счета за отопление в зимний период на целых 30%.
• Экономия средств в животноводстве — за счет снижения холода ветром лесополосы сокращают затраты на корм, поскольку животным требуется меньше корма для поддержания собственного веса. Защитные пояса также могут минимизировать потери телят и облегчить операции по кормлению.
• Snow Control — всего за два года защитные полосы могут эффективно защитить здания и дороги от снежного заноса.
• Дикая природа — Защитные полосы являются важным звеном в выживании фазанов и других диких животных сельскохозяйственных угодий зимой.Кроме того, лесополосы обеспечивают фазанов укрытие для выгула, кормления, ночевки и побега. Исследования доказали, что лесополосы играют важную роль во время весенней и осенней миграции певчих птиц, обеспечивая укрытие для 92 различных видов птиц.
• Фильтрация воздуха и сохранение почвы — Деревья удаляют из атмосферы углекислый газ (CO2) и производят кислород, необходимый для дыхания. Уменьшая скорость ветра, защитные полосы приусадебных участков и полевые защитные полосы защищают почву, ограничивая потери от ветровой эрозии.
• Эстетика — Деревья добавляют разнообразия ландшафту и украшают усадьбы, рентабельно увеличивая стоимость недвижимости.

Устройство ветрозащиты поля или лесополосы приусадебного участка

Успешный проект требует нескольких основных шагов: (1) выбор и заказ посадочного материала, (2) правильная подготовка места для посадки, (3) подходящие методы посадки и (4) надлежащий уход после посадки.

• Посадочный материал — При выборе видов кустарников и деревьев, подходящих для лесополосных посадок, обратитесь к местному специалисту по дикой природе или лесному хозяйству.Растения должны соответствовать местным условиям, включая типы почвы, особенности участка и климат. Пожалуйста, обратитесь к таблице на следующей странице, чтобы узнать о предлагаемых видах. Выберите не менее шести, а лучше восьми или более видов деревьев и кустарников для каждой лесополосы. Помните, что защитная полоса с множеством видов растений привлечет большее разнообразие диких животных и будет иметь больше шансов выжить в самых разных условиях окружающей среды. Местные почвенно-водоохранные районы (SWCD), государственные лесные департаменты и коммерческие питомники могут предоставить большую часть, если не все виды и размер поголовья, предпочитаемых для этих типов насаждений.
• Подготовка земли — Одним из наиболее важных факторов при создании защитной полосы является надлежащая подготовка семенного ложа. Летний пар или уход за землей под возделываемые культуры, такие как соя, за год до этого поможет создать свободное от сорняков рыхлое посевное ложе. Трава или существующие поля люцерны — плохой выбор, если только почва не вспахивалась и не дисковым механизмом, по крайней мере, за год до посадки. Непосредственно перед посадкой нанесите предвсходовый гербицид, специально одобренный для высаживаемых пород деревьев.
• Техника посадки — Лучшее время для посадки — период между морозом, покидающим землю, и 15 мая. Если заказ был сделан раньше (в декабре прошлого года), посадочный материал должен прибыть в это критическое время. Перед посадкой разбейте ряды, чтобы обеспечить правильное расположение и интервалы. Эти маркеры будут держать тракториста на правильном курсе при использовании механических сеялок. Посадочные машины часто доступны через местные SWCD или государственные лесхозы. При использовании сеялки установите траншеекопатель на нужную глубину и поддерживайте влажный инвентарь, пока он не окажется в земле.Если сеялка для деревьев недоступна или при посадке хвойных деревьев в контейнерах, убедитесь, что ямка достаточно широкая и глубокая, чтобы удерживать всю корневую систему без скучивания.

Q&A: Как защитить цитрусовое дерево от мороза?

Благодаря своим вечнозеленым листьям, ароматным цветам и восхитительным фруктам цитрусовые, такие как апельсины, лимоны, грейпфруты и линии, являются любимыми ландшафтными деревьями в Цитрусовом поясе, простирающемся от Калифорнии вдоль побережья Мексиканского залива до Флориды. Но даже в этом теплом климате (зоны 8–10 USDA) за каждую зиму два или три раза становится достаточно холодно, чтобы морозы угрожали этим нежным растениям.Выполните следующие действия, чтобы избежать повреждений от мороза.

1. Полить и удалить мульчу

Если ожидается заморозка, проверьте, влажная ли почва вокруг цитрусовых и не нуждается ли она в поливе; деревья, испытывающие недостаток воды, замерзнут быстрее. Влажная почва также будет поглощать и удерживать тепло от солнца более эффективно, чем сухая. Удаление мульчи с основания дерева, временно или на всю зиму, подвергнет почву воздействию солнца, чтобы оно могло излучать тепло обратно к растению в ночное время.

2. Постройте укрытие

Укрытие цитрусовых, особенно молодых растений, укрытием в очень холодную погоду помогает замедлить потерю тепла, часто достаточно, чтобы спасти дерево. Чтобы построить простое покрытие, вбейте четыре крепких колышка в землю вокруг дерева. Вершины кольев должны выступать над навесом из листьев. Соедините верхушки столбов горизонтальными опорами. затем накройте опоры и колья пластиком или мешковиной, прикрыв как верх, так и боковые стороны. Закрепите материал на кольях кнопками или скобами, чтобы он не сдувался.Важно убедиться, что материал не касается листьев, потому что это приведет к их замерзанию.

3. Добавьте дополнительный источник тепла

Вы можете использовать электрическое освещение, чтобы повысить температуру внутри убежища на 2–4 градуса F. Безопасный способ сделать это — разместить один или два аварийных фонаря на земле внутри укрытия. . Обязательно подключайте фонари к удлинителю или розетке, предназначенной для использования на открытом воздухе.

4. Проветривайте

Чтобы предотвратить накопление избыточного тепла в убежище в течение дня, снимите верх и закатайте стороны в солнечную погоду.Замените ближе к вечеру, если есть угроза заморозков. Когда период похолодания закончится, вы можете снять колья или оставить их наготове для будущих нужд.

% PDF-1.6
%
228 0 объект
>
эндобдж
77 0 объект
>
эндобдж
225 0 объект
> поток
2010-01-14T08: 58: 25-07: 002010-01-14T08: 57: 16-07: 002010-01-14T08: 58: 25-07: 00Adobe Acrobat 8.13application / pdfuuid: d69c1cbd-5f2a-48c4-a93c -479f62df742buuid: 79432048-1fb5-4e3a-8d0e-4819c116a267 Adobe Acrobat 8.13 Подключаемый модуль захвата бумаги

конечный поток
эндобдж
221 0 объект
>
эндобдж
118 0 объект
>
эндобдж
119 0 объект
>
эндобдж
120 0 объект
>
эндобдж
222 0 объект
>
эндобдж
223 0 объект
>
эндобдж
224 0 объект
>
эндобдж
37 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Type / Page >>
эндобдж
41 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Type / Page >>
эндобдж
45 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Type / Page >>
эндобдж
49 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Type / Page >>
эндобдж
53 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Type / Page >>
эндобдж
57 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Type / Page >>
эндобдж
61 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Type / Page >>
эндобдж
65 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Type / Page >>
эндобдж
69 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Type / Page >>
эндобдж
73 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Type / Page >>
эндобдж
467 0 объект
> поток
HWko_oq

.