Устройство деревянного рубанка: Ручной рубанок. Виды и устройство. Применение и как выбрать

Ручной рубанок. Виды и устройство. Применение и как выбрать

Ручной рубанок – это строгальный деревообрабатывающий инструмент, используемый плотниками и столярами. Он применяется для придания поверхности древесины требуемой формы с прямыми линиями. С помощью этого инструмента проводится обработка заготовок под требуемые параметры, а также создаются различные столярные соединения, такие как шип-паз и выборка четверти.

Конструкция рубанка

Ручной рубанок является довольно простой конструкцией, которая состоит из колодки с ровной подошвой. Она может быть выполнена из древесины или металла. На ее концах устанавливаются ручки. Передняя предназначена для хвата и удержание рукой, а задняя обеспечивает удобный захват для толкательных движений. Ближе к задней рукояти инструмента имеется зажим, в который устанавливается нож из твердой стали. Колодка имеет сквозную прорезь, сквозь которую выдвигается нож.

Существуют как более сложные, но легко настраиваемые конструкции рубанков, так и простейшие, в которых в качестве зажима для ножа применяется деревянный клинышек, забивающийся молотком. При правильной настройке подобные инструменты обладают одинаковыми характеристиками реза. Главными критериями, которые ставятся к рубанкам, являются острота ножа и материал изготовления. Угол заточки лезвия подгоняется под определенный материал, который необходимо строгать. Это связано с тем, что различные породы древесины обладают разной твердостью.

Особо важным критерием является ровность подошвы. В деревянных рубанках со временем она деформируется в результате стирания. Кроме того, при намокании подобный инструмент может выгнуться, что сделаете его непригодным для дальнейшего применения. Металлические колодки в этом плане значительно лучше, но в большинстве случаев их делают из стали, которая подвержена коррозии. В результате продолжительного неиспользования инструмента он покрывается слоем ржавчины, возникающей даже при контакте с влажным воздухом. Как следствие при работе происходит пачканье заготовок.

Большим недостатком металлических колодок является наличие ошибок при литье. Если подошва сделана винтообразной, то обеспечить идеально ровное строгание невозможно. В связи с этим перед покупкой важно внимательно оценить гладкость и ровность поверхности подошвы, чтобы не приобрести плохой инструмент. В случае с деревянными рубанками наличие дефектов подошвы можно решить, поработав напильником.

Разновидности рубанков

Стоит отметить, что ручной рубанок, в отличие от подавляющего большинства прочего столярного инструмента, имеет множество разновидностей. Конструкция каждой модификации подогнана для выполнения специализированных задач. Не существует полностью универсальной конструкции, которая позволит проделать любую работу. Всего разделяет 2 группы рубанков:

• Прямого строгания.
• Фигурного строгания.

Ручной рубанок плоского строгания

К категории рубанков плоского строгания относят:

• Одинарные.
• Двойные.
• Шерхебели.
• Шлифтики.
• Фуганки.
• Цинубели.
• Обдирочные.

Одинарный ручной рубанок предназначен для выравнивания поверхности древесины для получения идеальной плоскости. Он снабжает прямым лезвием, у которого слегка закругленная кромка. Благодаря отсутствию острых углов, на концах рабочей поверхности лезвия, при движении на заготовке не остаются канавки. Такой инструмент позволяет исправить грубую обработку после пилы или топора.

Двойной имеет похожую конструкцию с одинарным, но снабжается дополнительным ножом, который ломает стружку. Он применяется для финишного выравнивания и позволяет достигнуть более гладкой поверхности, которая практически не нуждается в затирании шкуркой.

Шерхебели имеют закругленные лезвия, которые устанавливаются под углом 45 градусов к боковой стороне подошвы. Овальная кромка позволяет проводить строгание поперек волокон. Также к особенностям данного инструмента можно отнести довольно широкий зазор для вывода стружки, который в зависимости от модификации составляет 3-5 мм. Такой инструмент превосходно подходит для грубой обработки. Он обеспечивает быстрый съем стружки, но при этом получаемая поверхность будет обладать шероховатостью и зазубринами, требующими дополнительной обработки.

Шлифтики представляют собой рубанки, в которых лезвие расположены под углом 50 градусов. Такой инструмент оснащается двойным лезвием, а также стружколомом. При снятии древесины создается очень качественная гладкая поверхность, которая не нуждается в дополнительной доработке. Шлифтики обычно применяют после того как заготовка обрабатывается более грубыми инструментами. Задача таких рубанков в доведении до идеально гладкой.

Фуганок – это инструмент для чистовой обработки, который применяется для снятия стружки на больших поверхностях. Для него характерна длинная колодка, поэтому он эффективно снимает выступающие части древесины, при этом обходит углубления. Фактически чем длиннее фуганок, тем на более идеальные результаты можно рассчитывать после окончания работы. Фуганок самая распространенная разновидность рубанка, которую можно встретить в любой мастерской, где занимаются профессиональной обработкой древесины.

Цинубели имеют одинарный зубчатый нож, который в отличие от обычного инструмента создает рифленую поверхность, обычно применяемую для склеивания заготовок. Просто подготовив две части древесины с помощью цинубеля, можно увеличить непосредственную площадь контакта при прилегании. Благодаря этому повышается прочность склеивания. С эстетической точки зрения, создаваемые борозды не несут особой привлекательности, поэтому данный инструмент не применяется для других целей.

Обдирочный ручной рубанок представляет собой совершенно отличительную конструкцию от классической. Его подошва представляет собой металлическую терку. Инструмент не имеет ножа. Его применяют исключительно для выравнивания торцов гипсокартона. Такая терка позволяет исправить дефекты, которые были допущены при раскройке гипсокартонных листов перед их сборкой в различные конструкции.

Рубанки для фигурного строгания

Данная категория инструмента предназначена для создания пазов, а также обработки выступов и кромок. С развитием электрического инструмента и появлением ручных фрезеров подобный инструмент отошел на второй план, но по-прежнему встречается в мастерских.

К фигурным рубанкам можно отнести:

• Зензубели.
• Кантенхобели.
• Шпунтубели.
• Федергубели.
• Калевки.
• Фальцгебели.
• Штапы.

Зензубель представляет собой узкий рубанок, с помощью которого можно выбрать четверть. Также благодаря его узким габаритам можно снять торец заготовок, чтобы получить паз. Существуют различные модификации данного инструмента, предназначенные для работы с древесиной вдоль и поперек волокон. В большинстве случаев данный инструмент выбирают для проведения чистовой обработки по уже сформированной грубой поверхности.

Кантенхобель – это довольно компактный ручной рубанок, который применяется для снятия фаски. С его помощью обрабатывают торцы, придавая им более приятную поверхность. Данный инструмент имеет трапециевидную форму лезвия. Обычно кантенхобель имеет один режущий нож, но могут быть и два. Режущая кромка располагается под углом к боковой поверхности подошвы. С помощью такого орудия проводится чистовая обработка, которая требует минимальной поправки с помощью шкурки или напильника.

Шпунтубель – это специализированный ручной рубанок, с помощью которого выбирается паз. Инструмент является легко узнаваемым благодаря двойной подошве. Одна колодка служит для направления траектории движения, а с помощью второй крепится лезвие. Такой рубанок можно регулировать, меняя расстояние между двумя колодками, тем самым подгоняя расстояние до обрабатываемой кромки.

Федергубель – это торцевой инструмент, с помощью которого обрабатываются продольные выступы заготовок. Он имеет особую форму лезвия с подъемом по центру. В результате обработки торца доски можно получить продольный шип, применяемый для склеивания с другой деталью, в которой предварительно проделан паз аналогичного размера.

Калевка одни из самых необычных рубанков, который позволяет проводить фигурную обработку заготовок. Он применяется для производства карнизов, а также багетов и оформления дверных проемов. Подошва клевки имеет ступенчатую форму, которая в зеркальном отображении передается заготовке.

Фальцгебель – это также узкоспециализированный рубанок, с помощью которого можно сформировать полосу по краю заготовки, без предварительной разметки. Фальцгебель имеет похожую подошву на калевку.

Штап – это небольшой ручной рубанок, предназначенный для закругления кромок. Его лезвие имеет полу закругленное заглубление. Кроме этого, узнать подобный инструмент можно по вогнутой подошве. Данная конструкция подошвы и ножа позволяет делать с торцов закругленную форму.

Настройка рубанка

Регулировка рубанка заключается в настройке высоты выхода острия лезвия сквозь подошву. Чем больше выступает режущая кромка, тем толще снимаемая стружка и ниже качества получаемой поверхности. При недостаточном выходе лезвия снимается слишком тонкая стружка, поэтому на обработку уходит много времени. В том случае если установлен чрезмерно большой зазор, могут повреждаться древесные волокна заготовки, в результате чего образовываются сколы, особенно при недостаточной остроте ножа.

Величина выхода ножа отличается в зависимости от модификации рубанка. Если необходима грубая обработка, то устанавливается вылет на уровне 0,5 мм. Если проводится регулировка инструмента для чистовой обработки, то этот показатель уменьшается.

Для того чтобы выдвинуть нож необходимо ослабить крепление и немного забить его вниз с помощью киянки или придавить пальцами. При этом нужно учитывать, что в случае чрезмерного выхода режущей кромки со стороны подошвы возвращать его ударами по острой части нельзя, поскольку это повредит заточку. В таком случае потребуется полностью освободить регулировочный винт и вытащить лезвие обратно.

Похожие темы:

Рубанок по дереву ручной — описание, характеристики и применение

Рубанок – это приспособление для строгания древесины. Чаще всего этот инструмент является ручным. При помощи рубанка поверхности придают необходимую шероховатость, плоскостность, прямолинейность. Уменьшают габариты изделий или делают в них длинные выемки. Работа рубанка состоит в снятии стружки конкретной толщины во время каждого прохода по поверхности заготовки.

Деревянный рубанок

Главные составляющие рубанка это:

• нож 
• колодка 
• клин. 

По размерам, предназначению, оснащению дополнительными приспособлениями существует много видов рубанков. Однако модификаций всего две:

• ручной (механический) – может быть пластмассовый, металлический, деревянный или комбинированный. Все они по своим функциональным возможностям мало различаются, однако технические показатели непосредственно зависят от материала изготовления корпуса
• электрический – вследствие дополнительного оснащения электрическим мотором, такой инструмент может выполнять большой объем работ при высокой скорости обработки.

Рубанок ручной из дерева – это самый популярный вариант для обработки древесины среди домашних мастеров.

Классификация

Строгание древесины может быть плоским или фигурным. Для плоского строгания предназначены такие виды рубанков:

• одинарные рубанки. Они необходимы для осуществления процедуры выравнивания древесной поверхности. Имеют прямое лезвие с немного закругленной кромкой. После работы таким инструментом не остается заусениц и неровностей, по этой причине он активно применяется для чистового строгания древесины после грубой обработки
• торцовочный рубанок кроме обработки торцов используется для финишного выравнивания древесины. В этом устройстве кроме лезвия есть еще нож для ломки стружки
• шерхебель в отличие от предыдущих вариантов имеет закругленное лезвие, расположенное под углом 45° к подошве. Вследствие наличия кромки овальной формы можно осуществлять обработку деревянного материала поперек волокон. Для того, чтобы снять толстую стружку отверстие под ее выход в этом инструменте превышает выше на 3-5 мм, чем в других вариантах. После этого приспособления остается шероховатая поверхность, которую нужно доработать фуганком
• шлифтик. Такое необычное название носит шлифовальный рубанок, который имеет двойной нож и стружколом, находящийся под углом в 50° к рабочей подошве. Такое устройство отлично подходит для процедуры шлифовки. В конце работы остается абсолютно гладкая поверхность
• фуганок необходим для выравнивания кромки и плоскости, а чистовую обработку больших поверхностей он обеспечивает благодаря острому ножу, имеющему стружколом и удлиненную колодку. Этот инструмент должен быть в каждой мастерской, где занимаются обработкой дерева 
• цинубели. Такие рубанки имеют одинарный зубчатый нож, который после движения по дереву или фанере оставляет после себя рифленую поверхность. Именно такая поверхность является идеальной для склеивания. Борозды, создаваемые резаком, гарантируют лучшее сцепление деталей, на которые нанесен клей
• обдирочные рубанки необходимы в процессе выравнивания торцов на гипсокартонных плитах. После применения этого устройства не нужно шкурить листовой материал. Режущий элемент создан в форме терки 

В процессе фигурного строгания применяют рубанки, которые предназначены для обработки пазов, выступов и кромок. Такие инструменты могут справиться с самыми трудными задачами, по этой причине они довольно востребованы в деревообрабатывающей отрасли. Для фигурного строгания применяют следующие типы рубанков:

• зензубель создан так, что с его помощью можно выбирать и зачищать четверти, создавать прямоугольные срезы, пазы и фальцы. Кроме этого ни подходят для застругивания перпендикулярных элементов заготовок. Резак зензубеля имеет форму лопатки, кромка которой может быть прямая или косая. Все зависит от варианта крепления кромки по отношению к подошве. Зензубели формируют паз «ласточкин хвост». Даже во время обработки поперек волокон получается идеально гладкая поверхность
• кантенхобели. Этот тип рубанков является кромочным отборником, легко справляющимся со снятием фаски, обработкой торцов и кромок для того, чтобы придать им ровную поверхность. Кроме этого такой рубанок поможет осуществить доводку заданных размеров. Главное отличие катенхобеля заключается в трапециевидной форме лезвия. Часть моделей оснащены двумя режущими элементами, находящимися под углом к боковой части подошвы
• шпунтубель можно назвать распространенным видом рубанков. Он поможет быстро и качественно создать продольный паз. Пазник имеет две колодки, которые соединены между собой винтами, одна из колодок является направляющей, а вторая закрепляет лезвие. С помощью регулируемого упора край паза может быть установлен на конкретном расстоянии от кромки. Упорный выступ гарантирует заглубление на требуемую глубину без риска изгибания лезвия
• федергубель – это фигурный торцевой рубанок, задача которого состоит в формировании продольного выступа по кромке заготовки. Такую работу обеспечивает особая форма лезвия, в центре которого есть проем. В процессе работы таким инструментом на поверхность остается своеобразный гребень, который в будущем будет состыкован с пазом для соединения двух деталей
• калевка имеет необычное сменное лезвие, обладающее фигурной режущей кромкой. Кроме этого тут присутствует многоступенчатая подошва. Чаще всего это устройство используется в процессе создания декоративных деталей, к примеру, карнизов, багетов и прочих деревянных элементов, служащих украшением интерьера
• фальцгебель поможет создать паз по краю заготовки без предварительной разметки. Как и у калевки, тут есть многоступенчатая подошва. На инструменте присутствует широкая колодка, вследствие чего можно создавать одинаковые по габаритам пазы. Если возникает необходимость обработки вертикальной стенки четверти, на фальцгебели ставится дополнительный боковой резак
• штапы. Такой инструмент нужен формирования круглых кромок детали. Этот рубанок оснащен лезвием, кромка которого имеет полукруглое заглубление. Исходя из конструкционных особенностей, штап обладает вогнутой подошвой. Во время обработки кромки прямоугольных торцов нож снимает стружку так, что кромка становится закруглена.

Нож для ручного рубанка

Рубанок по дереву ручной не может работать без ножа. Такие ножи функционируют в условиях существенных нагрузок на лезвие. Во время возвратно-поступательного перемещения инструмента нож врезается в древесину на конкретную глубину. Так как древесина не отличается пластичностью, то происходит скалывание определённого слоя и образование стружки. Стружка не имеет существенной длины и быстро раскалывается на более мелкие фракции. Наблюдается это во время «наползания» срезанной с заготовки древесины на наклонную кромку лезвия. В ходе следующего движения рубанка образуется трещина в последующем слое и так далее.

Чем меньше пролёт и глубина строгания, тем ровнее и чище получается поверхность заготовки, в тоже время уменьшается срезающая нагрузка на лезвие.

Вследствие того, что стружка при изгибе с выходом вверх обламывается, то самые высокие напряжения создаются в колодке рубанка. Именно поэтому колодка создана из самых твёрдых сортов лесоматериалов.

Нож имеет рабочую и опорную части. В конфигурации рабочей части ножа выделяют:

• фаску, образуемую на тыльной части лезвия. Фаска гарантирует уменьшение усилия врезания ножа в дерево вследствие исключения трения тыльной части о материал заготовки
• передний угол. Он чаще всего совпадает с принятым наклоном ножа в корпусе рубанка
• задний угол фаски
• рабочий угол заострения. Он равняется разности значений угла фаски и угла наклона ножа в рубанке.
• Для долговечности рубанка самым важным является передний угол: именно он обеспечивает гладкость простроганной поверхности, условия удаления стружки из зоны обработки, а также нагрузку на само лезвие.

Заточка ножа ручного рубанка

Рабочая кромка ножа – это ребро, имеющее незначительный радиус закругления. Прежде, чем приступить к заточке, нужно визуально проверить целостность кромки: на ней не должно быть вырывов металла. Если такие дефекты присутствуют, то нож придётся укоротить.

Чтобы максимально снизить радиус закругления на кромке, заточка должна проводиться в два этапа. Вначале осуществляется первичная заточка. Для этого затупившийся нож со стороны фаски нужно поднести к периферии точильного круга и сильно прижать. Количество оборотов точила должно быть на уровне 600 — 700 мин-1. В противном случае получится слишком значительный съём металла. Также важно не переусердствовать с нажатием, потому что на стали могут образоваться сине-фиолетовые оттенки, которые являются неприятным признаком отпуска металла. Твёрдость ножа уменьшится, и возникнет необходимость термообработки для восстановления прочностных характеристик материала.

Если нет точила, можно поступить так. Заточку ножа осуществить крупнозернистым точильным бруском, который нужно закрепить на рабочем верстаке. Заточка выполняется круговыми перемещениями фаски по поверхности бруска. Во время этой работы стоит время от времени смачивать нож водой или мыльным раствором для очищения затачиваемой поверхности и охлаждения инструмента.

Когда вы увидите заусеницы, значит можно приступать ко второму этапу заточки при помощи более мелкозернистого бруска, снимающего те самые заусеницы. Градация брусков по зернистости выглядит таким образом:

• высокая зернистость от 30 до 180 мкм. Такие бруски создают из карбида кремния или корунда
• средняя зернистость от 7 до 20 мкм. Такие бруски создают из электрокорунда или диоксида хрома
• малая зернистость от 3 до 5 мкм. Такой материал применяется для финишной заточки ножей.

По окончанию заточки лезвием ножа нужно провести по куску дерева твёрдых сортов. Он окончательно снимет фрагменты заусенца.

Ручной рубанок: виды, описание, фото

Практически невозможно вообразить столярную или плотницкую работу без использования целого арсенала специальных приспособлений вроде рубанка или фуганка, или шерхебеля. Каждый из этих инструментов, в принципе похожих, обладает индивидуальностью, неповторимым нравом. Сегодня, когда массовое производство занимает лидирующие позиции и автоматизируются все процессы, в том числе и в деревообрабатывающей промышленности, ручной инструмент все больше уходит в историю. Маловероятно, что кто-то сейчас изготавливает в своем гараже табуреты, однако пришло время вспомнить школьные уроки трудового обучения и воздать должное архаичным традиционным рубанкам. Главными составляющими любого рубанка являются: железко (нож), колодка, клин. Далее рубанки могут подразделяться на различные группы в зависимости от габаритов, целевого назначения и дополнительной оснастки.

Первопроходцы в деревянных заготовках

Наиболее яркими представителями ручного столярного инструмента являются:

• Шерхебель – настоящая «тяжелая артиллерия» среди всего разнообразия столярных инструментов. Он широко применяется при строгании древесины, которая ранее не подвергалась обработке. Это достаточно массивное и тяжелое устройство с металлическим корпусом. Основное назначение – грубая первичная обработка с получением изделий необходимого размера (формы) и строгание на большую глубину для снятия толстого слоя древесины. Добиться ровной и гладкой поверхности с помощью шерхебеля не получится. Для этих целей зачастую применяют иные виды рубанков. Конструкция инструмента напоминает внешний вид обычного рубанка, но железко шерхебеля устанавливается под углом в 45 градусов по отношению к подошве и имеет закругленное лезвие. За один раз инструмент снимает слой до 3мм. При этом в местах обработки шерхебеля остаются глубокие ложбины, которые требуют дальнейшего выравнивания. Благодаря оснащению шерхебеля овальной режущей кромкой можно строгать древесину поперек ее волокон без предварительного продольного разрыва. В зависимости от твердости обрабатываемой древесины угол заточки шерхебеля может отличаться;

Сгорание кромок

Залог успеха при строжке кромок является равномерность нажатия на инструмент по всей его плоскости. Рекомендуется также при строжке не допускать разрыва стружки, производя движения рубанком вдоль волокон древесины.

Если попалась заготовка с неоднородной или тонкой структурой (такая, как корневая часть), то рекомендуем использовать особо сотрые ножи для ручного рубанка и непрерывно вращать заготовку во время строгания.

Узкую кромку строгать проще приложив единовременно несколько таких тонких досок. Благодаря этому увеличиться поверхность опоры рубанка, и будет проще контролировать правильность положения рубанка относительно обрабатываемой поверхности. Ведь в случае когда рубанок будет уходить от параллели с обрабатываемой поверхностью, то кромка получится закругленной.

Советы:

• Если необходимо снимать стружку большей толщины воспользуйтесь шерхебелем.
• Торец деревозаготовки проще строгать когда рубанок расположен под углом к его пластям.
• Прикрепив струбциной к кромкам обрабатываемой детали деревянные элементы вы исключите появления сколов.
• Постоянно производите поверку поверхности стальным угольников.
• Для обработки длинных заготовок используйте фуганок. Им можно производить строгание даже против волокон.

Чем отличается шерхебель от рубанка?

По сути шерхебель это тот же рубанок, только предназначенный для грубой обработки дерева. От рубанка шерхебель отличается полукруговой заточкой лезвия, а также его шириной – у шерхебеля лезвие меньше, чем у рубанка. При этом оно выступает из колодки на 2-3мм.

• Фуганок – ручной рубанок с двойным резцом. Предназначение устройства – окончательная и точная обработка дерева при выравнивании плоскости значительного объема за счет более длинной колодки, а также для прифуговки кромок. В среднем длина колодки может превышать в 2-3 раза размера стандартного рубанка. Нож фуганка снабжен стружколомателем и ручкой для облегчения работы с устройством. Фуганок может выпускаться, как с одиночным, так и двойным ножом.

Как правильно фуговать доски

Фугование – это обработка поверхности деревянной заготовки фуганком любой разновидности.

Для работы ручным инструментом обрабатываемую деталь фиксируют на верстаке. Волокна древесины должны располагаться по направлению движения.

Фуганок нужно взять обеими руками: левой рукой – за ручку, правой – за колодку. Для левшей порядок противоположный. Инструментом ведут по поверхности вдоль волокон, нажимая собственным весом на приспособление, подталкивая его вперед. Поначалу стружка будет разного размера, по мере готовности изделия она станет длинной и ровной по толщине.

Обрабатывается поверхность послойно, чтобы избежать перепадов высот и образования ненужных ям.

Как фуговать электрическим фуганком:

• Зафиксируйте прибор на верстаке с упором для доски.
• Включите питание и заведите доску на лезвие по упору.
• Проведите столько раз, сколько необходимо для получения результата.

При работе с оборудованием необходимо соблюдать меры безопасности:

• Держите руки подальше от лезвия.
• Используйте защитную одежду.
• Для перемещения доски используйте прижимные держатели. Они защитят пальцы от ножа.

Чтобы не срезать лишнего, нанесите на обрабатываемую поверхность меловую линию. Плавность ее исчезновения расскажет о равномерности обтесывания. Линия исчезла – значит, поверхность стала гладкой.

Обработка кромки выполняется так же, как шлифовка основной плоскости. Достаточно перевернуть заготовку нужной стороной к лезвию и повторить действия.

Как обойтись?

Если нет специального инструмента, можно приспособить обычную фрезу. На видео представлен один из способов фугования фрезером.

1. Измерьте расстояние до лезвия на инструменте.
2. Закрепите доску на верстаке.
3. Прикрепите металлическую или ровную деревянную направляющую к доске с верстаком так, чтобы расстояние до кромки совпадало с расстоянием до лезвия. Нужно оставить небольшой припуск 2–3 мм для обработки.
4. Запустите фрезер, уверенно возьмите его двумя руками, расположите перпендикулярно кромке, уперев в направляющий профиль.
5. Обработайте поверхность. Достаточного одного прохода.

По такому же принципу используется приспособление для выравнивания горизонтальных плоскостей. На видео демонстрируется прием горизонтальной обработки.

Чем отличается фуганок от рубанка?

Главным отличием фуганка от рубанка является количество лезвий: у рубанка – одно, а у фуганка – два. Само строение конструкции фуганка мало чем отличается от рубанка, но его корпус значительно длиннее. Благодаря этому с помощью фуганка можно обработать гораздо большую площадь за меньшее количество времени, чем рубанком.

Согласно существующей классификации столярный инструмент для обработки древесины условно подразделяют на:

• рубанки плоского строгания;
• рубанки фигурного строгания

Основные виды рубанков плоского строгания

• Полуфуганок – укороченная версия фуганка, поскольку значительно уступает его размерам. Колодка или подошва полуфуганка достигает 60см, а ширина резца – до 8см, как и фуганка. Его назначение – обстругивание крупных деталей из дерева.

• Медведка – в отличие от обычных типов рубанков имеет парные боковые поперечные ручки, большую ширину и длину. Железко в таком инструменте удерживается специальным клином. С медведкой, как правило, работают два человека, одновременно держась вдвоем за ручки. Применяется такая медведка при выстругивании больших площадей древесины, например, доски наружной обшивки домов, потолков или пола. Медведка снимает слой древесины в 1мм.

• Шлифтик – предназначен для завершающей зачистки деревянных поверхностей и исправления дефектов, возникших после предыдущего обстругивания. С помощью шлифтика проводят зачистку мест вокруг сучков, торцов, неправильного строения древесины и др. Нож в таком рубанке устанавливается двойной со стружколомом и прямолинейным лезвием с углом присадки ножа в 60 градусов.

• Цинубель – используется для придания обрабатываемым деревянным поверхностям небольшой шероховатости, а также для обстругивания свилеватой древесины. Это позволяет при обустройстве клеевого соединения деталей улучшать уровень их сцепления. На ножах цинубеля размещены бороздки, которые при заточке образуют зубчики. Благодаря размещению ножа в колодке под углом в 80 градусов даже свилеватую древесину можно обрабатывать без появления задиров. В цинубеле устанавливаются одинарные ножи с прямолинейным зазубренным лезвием. Средняя длина колодки составляет 20см, ширина – 6,5см и высота – 6,5см.

• Рубанок торцовый – применяют при строгании небольших поверхностей древесины с путаным строением, а также для обработки торцов.
• Рубанок одиночный – используют для вторичного строгания древесины. При работе стружка образуется без излома, а на поверхности древесины могут оставаться небольшие отколы или задиры.
• Рубанок двойной – помимо установленного ножа имеет стружколом, который улучшает качество строгания.

Зачистка торцов

Для зачистки торцов необходимо проводить рубанком «от себя», краткими толчками. Благодаря такому принципу обработки волокна древесины будут разрезаться поперек и потребуется приложить меньше усилий.

Во избежания сколов по краям с них необходимо заранее снять фаску. А еще лучшим вариантом будет обработка вначале от одного конца до середины, а потом от другого конца до середины.

Лезвие портится больше даже не во время работы, а во время его взаимодействия с другими предметами, во время его не использования. При перерывах необходимо рубанок укладывать не на лезвие, а боком. При долговременном хранении или во время транспортировки нож необходимо задвигать во внутрь колодки.

Читать также: Литье деталей из алюминия

Виды рубанков фигурного строгания

• Зензубель – предполагает наличие двойного ножа, в связи, с чем качество обрабатываемых поверхностей становится достаточно высоким. Инструмент используют для зачистки четвертей и обстругивания перпендикулярных поверхностей. Ширина ножа колеблется в пределах 33мм, а его форма напоминает лопатку. Находится в «ближайшем родстве» с фальцебелем.

• Федергубель – выполняет продольные выступы по кромке деревянных заготовок. Отличается особой формой лезвия, которое образует прямоугольный выступ вдоль кромки изделия.

• Фальцебель – осуществляет зачистку четвертей. Оснащен одинарными ножами прямой или косой формы. Рубанок имеет ступенчатую подошву, которая в некоторых моделях бывает съемной. Это позволяет подбирать фальцы необходимого профиля и размера под форму дерева.

• Штабгобель или штабгалтель – придает деревянным деталям закругленную форму за счет установки ножей вогнутой формы.

• Шпунтубель – осуществляет продольные пазы по кромкам заготовок. Рубанок состоит из двух колодок, которые соединяются между собой специальными железными винтами. Одна из колодок является направляющей, а другая – закрепляющей и удерживает собой ножи.

• Калевка – основное назначение данного рубанка: фигурная обработка дерева и придание особенной формы заготовкам. Чаще всего используется при производстве карнизов из дерева, багетов или дверных проемов. Такой тип рубанка имеет особые резцы с фигурными кромками и многоступенчатую подошву, устанавливаемую в зависимости от формы профиля, который нужно получить.

• Грунтубель – проводят выстругивание пазов поперек волокон трапециевидного сечения. Представляет собой колодку, в которую сбоку вставлен заостренный крючок в виде резца.

• Горбач – имеет криволинейную колодку, позволяющую обрабатывать поверхности выпуклой или вогнутой формы с внутренними и внешними диаметрами.

В столярном деле редко можно обойтись одним видом рубанка. Ведь при обработке деревянных заготовок приходится выполнять не один тип операций с использованием различных строительных инструментов. Так, некоторыми рубанками работают только в паре, например федергубель и шпунтубель. Или же рубанки применяются последовательно: при черновой обработке – шерхебель, а при финишной – фуганок.

https://www.youtube.com/watch?v=wQBeB9LevpQ

Полуфуганки, их разновидности

Считается, что все, что до 50 см длиной – полуфуганки. Рассмотрим номерную классификацию этого интересного инструмента.

Полуфуганок № 5

№5 – очень интересный инструмент. Рубанки не сильно различаются между собой, также и полуфуганки. А вот разница между полуфуганками №5 и №6 очень большая. У них большая разница по ширине лезвия на целый сантиметр. С одной стороны, их можно расположить рядом, но можно классифицировать иначе. Логика отнести полуфуганок №5 к рубанкам очень простая – ширина железки такая-же. Логика отнести №6 к фуганкам тоже такая-же – ширина лезвия. Но тем не менее, – это полуфуганок.

Несколько слов по поводу №5. Дело в том, что если в России характерен самый распространенный типоразмер четверки, то в западной традиции, например, у англичан были не менее популярны многоцелевые рубанки №5. В английской традиции мастер на все руки который может делать все, назывался Джеком. Это литературное название связано с названием рубанка №5 – джек. Со всеми самыми распространенными задачами пятерка справляется великолепно. Он, благодаря своей длине и ширине лезвия строгает легче и ровнее, чем другой номер.

Полуфуганок № 6 часто используют женщины для столярных работ

№6 по опыту можно использовать по-разному. Если мы его относим к фуганком, то можно его преподносить как женский фуганок. Он все-таки значительно короче, чем стандартный и поэтому легче. Это первое его достоинство. Второе его достоинство – это инструмент, который строгает достаточно ровно, но в силу небольшого, относительно фуганков, размера его удобно брать с тобой куда-нибудь на выезд. Но самое яркое его проявление – он подходит при строгании щитов. Щиты строгают не только вдоль по волокнам, но поперек и под 90 градусов. Шестерка – первый инструмент, который обладает широкой железкой. Чем шире железка, тем сподручней строгать щит.

Можно щиты строгать и фуганками. Но они тяжелые. Через 10-15 минут работы с ним наступает утомление. Поэтому шестерка незаменима. Если строгать поверхность гладкую, он будет гладко и, соответственно, ровно.

Как обращаться с рубанком

Давно уже стали привычными такие материалы, как фанера или столярная плита, которые не требуют обработки поверхности. Иными словами, строгать тут нечего. Но если надо сделать что-то из цельного дерева, то для правильной обработки материала рубанок просто необходим. Он придает детали или конструкции законченный вид: срезает выступающие края в угловых соединениях, подгоняет широкие планки или доски под нужный размер.

Реже рубанок используют сегодня для обработки заготовок из древесины, нарезанных механическими пилами, на что прежде у столяров уходило немало времени. Поступающие в последние годы в продажу доски и планки имеют, как правило, безупречно гладкую поверхность, и часто достаточно пройтись по ним наждачной бумагой, чтобы достичь желаемого результата. Но, как и прежде, без рубанка не обойтись, если после склеивания нескольких досок или планок надо загладить неровности вдоль клеевых швов.

Кое-кто из домашних мастеров избегает работ с рубанком, предпочитая иметь дело с материалами, которые не требуют поверхностной обработки, например с фанерой, столярной или древес-но-стружечной плитой. Однако эти материалы не всегда могут заменить цельное дерево. Поэтому рубанки должны быть в каждой домашней мастерской.

устройство деревянного рубанка

Рубанок с двойным ножом:

• (1) центровочный рычаг,
• (2) накладка-стружколом,
• (3) нож,
• (4) платформа для ножа,
• (5) боковой рычаг,
• (6) прижим,
• (7-9) регулировочные винты.

Доводка ножа на ремне

Как и опасную бритву, нож рубанка после заточки на бруске и оселком можно дополнительно заострить с помощью кожаного ремня. Для этого на нож наносят полировочную пасту и проводят им пару раз туда-сюда по ремню. Так удаляются остатки заусенца.

Небольшая тренировка

Поскольку необходимость в рубанке возникает не так часто, как раньше, у многих домашних мастеров отсутствуют навыки обращения с ним. С первого раза аккуратно обработать рубанком поверхность детали вряд ли удастся. Поэтому стоит сначала потренироваться на некондиционных досках, чтобы приобрести необходимую уверенность. Только накопив некоторый опыт, можно использовать рубанок для чистовой обработки деталей и готовых изделий.

Типы строгальных инструментов

Строгальные инструменты бывают разных типов. Для домашнего мастера достаточно иметь рубанок, которым можно выполнить все обычные работы по зачистке поверхностей (конструкция такого рубанка представлена на рисунке внизу). Рубанок может быть как деревянным, так и более современным, металлическим. Выпускаемые в настоящее время рубанки легко регулируются и довольно прочны — как раз то, что нужно столяру-любителю.

Стандартный рубанок имеет длину от 20 до 25 см. Ножи рубанка бывают одиночные и двойные. Двойной нож характеризуется наличием накладки, предназначенной для ломки снимаемой стружки. Накладка не позволяет также снимать с поверхности дерева слишком толстую стружку. Полезным дополнением к такому рубанку может стать универсальный рубанок, в котором используется не длинный нож с прямой режущей кромкой, а узкое лезвие, напоминающее лезвие бритвы. Такие лезвия заменяют, если они отслужили свой срок.

Для обработки небольших поверхностей, а также боковых кромок деталей лучше всего подойдет маленький — размером около 15 см — рубанок для зачистки торцевых сторон (в нем также используются сменные лезвия).

Тем, кто решил всерьез заняться работами по дереву, потребуются и другие строгальные инструменты — шерхебель, фуганок или фальцгебель.

Маленький рубанок для зачистки торцевых сторон, оснащенный сменными лезвиями, можно использовать и как фальцгебель: режущая кромка лезвия пересекает подошву рубанка от края до края.

Три типичных деревянных инструмента для строгания (слева направо): фальцгебель, рубанок с двойным ножом (с накладкой-стружколомом) и рубанок с одиночным ножом.

Регулирование

Каждый раз перед началом работы следует проверять, правильно ли установлен нож. Его режущая кромка должна едва выступать наружу и при этом быть строго параллельна подошве рубанка.

Чтобы определить, как отрегулирован нож, инструмент поднимают подошвой вверх на уровень глаз. Режущая кромка ножа должна выступать над подошвой в среднем на 0,5 мм. У шерхебеля, который предназначен для первоначального грубого строгания, выпуск режущей кромки заметно больше — до 1 мм.

Отрегулировать положение ножа в современных рубанках очень просто. Нужно последовательно поворачивать вправо и влево большой и малый регулировочные винты, которые находятся за платформой для ножа, пока режущая кромка не примет нужного положения. Затем это положение фиксируют с помощью центровочного рычага и направляющего винта на верхней прижимной пластине.

У нового инструмента положение ножа обычно уже отрегулировано. Однако после продолжительного использования настройка может немного сбиться. Поэтому, если вы беретесь за рубанок после долгого перерыва, проверьте сначала, все ли в порядке.

Не следует сразу начинать обрабатывать детали только что отрегулированным рубанком, прежде опробуйте его на ненужном отрезке доски.

Так проверяют профессионалы, правильно ли установлен нож: подошва рубанка должна находиться на уровне глаз.

Как правильно пользоваться рубанком

По стружкам можно понять, хорошо ли заточен и верно ли установлен нож рубанка, а также правильно ли им работают.

Любой строгальный инструмент следует вести вдоль волокон, а при чистовой обработке рубанком и тем более фуганком движения должны быть еще и как можно более длинными. Короткими движениями направляют в основном шерхебель, когда делают грубую зачистку древесины. В остальных случаях основное правило — не снимать рубанок с середины поверхности. Если вы следуете этому правилу, то результатом вашей работы будет безупречно гладкая поверхность, а сопутствующим показателем такого результата станут красивые длинные равномерно закрученные стружки.

Продольные кромки

Продольная кромка доски обрабатывается аналогичным образом. Следите за тем, чтобы рубанок все время занимал строго перпендикулярное положение по отношению к кромке, поскольку она должна составлять прямой угол с соседними поверхностями.

При обработке торцевой стороны рубанок нужно вести от внешнего края до середины. Затем деталь переворачивают и завершают обработку с другого края. Такой способ зачистки торцевых сторон позволяет избежать повреждений детали из-за сколов.

Направляйте рубанок двумя руками, придерживая его за основную ручку и расположенную впереди державку. Маленький рубанок для зачистки торцевых сторон можно направлять и одной рукой, только деталь в этом случае нужно прочно закрепить.

Так выглядит стружка, если рубанок точно отрегулирован и вы работаете им правильно: должны получаться длинные равномерно закрученные «локоны».

При обработке рубанком продольной кромки важны направляющие действия левой руки.

Торцевую сторону обрабатывают, ведя рубанок от внешнего края до середины. Затем проделывают то же с другого края.

При обработке большой поверхности рубанок держат с небольшим наклоном, чтобы нож лучше захватывал древесину.

Правильная заточка ножа

Чтобы рубанок хорошо обрабатывал поверхность, его нож время от времени надо затачивать. При этом не важно, какой породы древесина — мягкой или твердой: затупившийся нож плохо режет любое дерево. Но если обрабатывается твердое или сучковатое дерево, то нож приходится затачивать чаще.

Перед заточкой разберите рубанок. Это требует внимания, ведь потом вам предстоит собрать его в той же последовательности. Сначала отвинчивают прижимную пластину с центровочным рычагом, затем вынимают нож с закрепленной на нем накладкой (струж-коломом). Чтобы разъединить обе детали, надо ослабить скрепляющий их винт и повернуть нож на 90 градусов. Для заточки вам понадобится брусок, на который следует нанести тонкий слой растительного масла. Если вы используете шлифовальный шаблон, то установите на нем правильный для заточки ножа угол, закрепите нож в шаблоне и перемещайте его по бруску.

Угол заточки

Для заточки ножа рубанка без шаблона нужна твердая рука: непросто перемещать нож фаской по камню точно под углом 30 градусов. Но только в этом случае фаска — нижняя скошенная грань ножа — будет прилегать к бруску всей плоскостью, что необходимо для правильной заточки.

Водить фаской ножа по камню следует до тех пор, пока по всей длине режущей кромки не появится заусенец. Тогда нож кладут плашмя передней гранью на брусок и прямыми или круговыми движениями с легким нажимом водят его по бруску, пока заусенец не исчезнет. В результате нож снова будет острым, а угол между фаской и передней гранью ножа останется неизменным.

Чтобы шлифовка была более точной, после обработки лезвия ножа на крупнозернистом бруске процедуру повторяют на мелкозернистом абразивном камне.

Сборка рубанка

После заточки ножа следует в первую очередь соединить его с накладкой. При этом нож должен выступать за край накладки точно на 3 мм. Полностью собрав инструмент, отрегулируйте положение ножа, чтобы его режущая кромка, как и положено, выступала за край платформы на 0,5 мм.

Нож и накладка соединены одним винтом. Ослабьте винт, поверните нож на 90 градусов и разъедините детали.

Сначала нож прикладывают к бруску фаской и в таком положении перемещают вперед и назад точно под углом 30 градусов.

Когда на режущей кромке появляется заусенец, нож, перевернув, кладут на брусок плашмя и перемещают туда-сюда, чтобы удалить заусенец.

Режущая кромка ножа должна выступать за край накладки на 3 мм. Проследите, чтобы выступающая кромка была такой ширины на всем протяжении.

Винт, скрепляющий нож и накладку, должен быть туго затянут, чтобы и после долгого использования обе детали плотно прилегали друг к другу.

Что делают рубанком по дереву. виды рубанков и их назначение

Ручной шпунтубель

Ручной шпунтубель.

Данный инструмент имеет и другие названия – пазник, дорожник. С его помощью на поверхности деревянной заготовки выбираются шпунты – специальные узкие пазы, которые располагаются на строго заданном удалении от кромки заготовки. Указанные пазы в деревообработке служат для надежного соединения различных деталей древесных конструкций.

Рубанком данной модификации можно производить шпунты глубиной до 12 мм и шириной 2-10 мм. Достаточно широкий диапазон глубин шпунта достигается при помощи регулировочного приспособления, которым работник может изменять степень погружения резца в древесную толщу. Сам нож пазника имеет полукруглое сечение.

В роли направляющей, с помощью которой выдерживается строгая параллельность паза относительно кромки заготовки, выступает дополнительная металлическая колодка. Благодаря такой конструкции шпунты можно располагать на расстоянии до 100 мм от края деревянного изделия.

Электрический

Сегодня стационарный фуганок может изготавливаться в электрическом варианте исполнения. Профессиональные устройства характеризуются следующими особенностями:

1. Довольно большая масса и прижимное усилие.
2. При работе можно достигнуть высокой точности.
3. Повышенная производительность труда.
4. Часто в конструкции предусмотрена возможность быстрой смены ножей.

Применяется электрофуганок в промышленности и быту, изделие характеризуется высокими эксплуатационными характеристиками. Единственный недостаток в большинстве случаев заключается в высокой стоимости, а также в существенных затратах электроэнергии.

Рейтинг лучших моделей

Сегодня производители выпускают огромное количество ручных рубанков самой разной конструкции и исполнения. Чтобы при покупке не разбегались глаза, стоит привести топ-5 популярных моделей рубанков, с помощью которых удастся качественно обработать деревянную поверхность.

Stanley 1-12-034

Популярная модель, которую активно используют на стройках. Фирма занимается изготовлением рабочего обрабатывающего инструмента уже более 170 лет, поэтому не возникает никаких сомнений в качестве оборудования.

Рубанок отлично справляется с поставленной задачей. Его можно использовать для обработки поверхности любых видов древесины, включая твердые сорта. Конструкция инструмента предусматривает установку специального механизма. С его помощью удается добиться точной регулировки угла лезвия, что позволяет быстро решить конкретную задачу.

Плюсы модели:

• прочная конструкция;
• долгий срок службы;
• литые и удобные ручки инструмента.

Рубанок буквально создан для комфортной работы.

Pinie 51 мм

Особенность модели в использовании первоклассных пород дерева при изготовлении рубанка. Инструмент предназначен для проведения завершающей обработки, а также для прифуговки кромок различных деталей.

Преимущества:

• повышенная прочность лезвия;
• эргономичная ручка, удобная в использовании;
• стружкосниматель.

«Станкосиб шерхебель 21065»

Инструмент предназначен для проведения начальной или грубой обработки поверхностей. Его особенность заключается в расширенном лезвии. Вкупе с удобной подошвой рубанок позволяет добиться качественного съема первичного слоя дерева и устраняет любые неровности или дефекты.

Плюсы модели:

• надежная конструкция;
• отсутствие деформации агрегата даже при сильном нагружении;
• регулировка угла лезвия для качественной обработки.

В конструкции используются прочные лезвия, выполненные из стальных заготовок.

Sparta 210785

К особенностям рубанка относят возможность выстрагивания лишней древесины с поверхности. Посредством такой обработки удается получить гладкие плоскости даже на самых маленьких деталях. Корпус инструмента выполнен из чугуна, поэтому никак не деформируется даже при сильных рабочих нагрузках.

Достоинства:

• наличие настраиваемой функции центровки ножа;
• использование высококачественной стали для лезвия;
• наличие фальшножа маленьких размеров.

«Станкосиб 21043»

Рубанок имеет небольшие размеры, поэтому пользуется популярностью как среди профессионалов, так и среди любителей. Основное назначение инструмента – заключительная подчистка фальцев, которые идут в торец препятствию.

Корпус рубанка собран из стали высокого качества. Производитель задействует марку Ст3, что обеспечивает устойчивость к любым нагрузкам и снижает риск деформации. В конструкции предусмотрен механизм, позволяющий регулировать угол среза.

Преимущества:

• компактные размеры;
• возможность обработки труднодоступных мест;
• прочный нож.

Лезвие изготавливают из быстрорежущей стали. Поэтому оно длительное время остается острым и снимает требуемый слой древесины.

Номерная размерная маркировка рубанков и фуганков

В свое время еще в 19 веке был разработан размерный ряд рубанков и фуганков, каждый из которых для своих задач. У каждого есть значок номера от 1 до 8. От самого маленького рубанка до самого большого фуганка.

Сразу отметим отличие рубанков и фуганков. Если первый для создания ровной и гладкой поверхности дерева, то фуганок используется в подгонке досок, например, при их склеивании.

Рубанок с размером № 4 – самый популярный

Самый распространенный рубанок, который чаще всего можно увидеть у мастера, – это средний в ряду, – на нем №4. Рекомендован он, во-первых, для начала столярной практики. Этот размер самый популярный в столярном обиходе. Он предназначен для гладкого строгания. Нужно отметить, что рубанки позволяют получить ровную и гладкую поверхность. Эти понятия не тождественны. То, что линейно ровно, – это ровно, а то что гладко на ощупь – гладкая.

Женский (юниорский) рубанок № 3

Чем длиннее подошва, тем поверхность должно получаться ровнее. Чем отличается рубанок №3? У №4 ширина 50 мм, а у №3 – 45 мм. Казалось бы разница небольшая. Но в работе они отличаются за счет того, что у одного уже лезвие и он чуть-чуть уже и легче. С большими даже сильный мастер справляется не всегда, женщинам это тем более актуально. №3 считается женским или юниорским.

№2. По аналогии можно сказать, что он детский. Он для строгания именно детскими руками.

Самый маленький рубанок – № 1

№1 самый маленький рубанок, это джентльменский инструмент для разных деликатных работ и дело в том, что если двоечку трудно взять в руку, то единичку можно взять не совсем привычным хватом за рукоятку, но она возьмется ладонью и будет удобно.

Настройка рубанка

Ребро, которое представляет собой рабочую поверхность кромки ножа, имеет незначительный радиус закругления

Для его уменьшения важно производить заточку лезвия ножа в несколько этапов с помощью точильного круга и мелкозернистого шлифовального бруска. Угол заточки лезвия, равный 30° считается оптимальным и универсальным для работы с твердыми и мягкими породами дерева

Правильная настройка положения ножа уменьшит физические и временные затраты на обработку изделия. Мало выступающее острие будет просто скользить по поверхности изделия. А в случае, если лезвие далеко выдвинуто из колодки, оно будет захватывать слишком толстые волокна и рвать их. Режущая часть должна выходить над подошвой равномерно и параллельно, выступая на 0,2-0,3 мм. Соблюсти эти параметры можно с помощью линейки или на глаз. Корректировку производить слабыми ударами молотка, придавая лезвию необходимое положение.

Виды инструмента

Классификация весьма обширна, связана с различными свойствами. Выделяют два основных типа:

1. Фуганок ручной встречается практически в любой мастерской. Его особенность заключается в простате устройства, а также невысокой стоимости.
2. В последнее время часто приобретается фуганок электрический. Это связано с простотой эксплуатации, а также довольно высокой эффективностью в применении. Единственный недостаток заключается в достаточно высокой стоимости.

Материалы, применяемые при изготовлении основной части, могут существенно отличаться. Чаще встречается деревянный инструмент, так как он прост и обходится намного дешевле. Подходит он для домашней мастерской. Встречаются и металлические конструкции, рассчитанные на работу в крайне тяжелых условиях.
Классификация проводится по тому, какова поставленная задача. Примером можно назвать следующие устройства:

1. Для работы с деревянной заготовкой, которая никак ранее не обрабатывалась. Эта разновидность называется шерхебелем. В большинстве случаев применяется металл, который способен выдерживать существенное воздействие.
2. Если готовые детали нужно после обработки склеить, тогда применяется цинубель. Подобный вариант исполнения характеризуется тем, что на ноже есть зазубрины. После строгания на поверхности появляются небольшие борозды. Как показывает практика, подобная поверхность лучше всего подходит для склеивания.

Если в дальнейшем полученные изделия не нужно склеивать, то можно использовать двойной или одинарный фуганок. Основными разновидностями столярного инструмента можно назвать следующее:

1. Шлифтик представлен разновидностью конструкции, которая характеризуется укороченным корпусом и увеличенным передним углом, а также уменьшенной щелью для вывода стружки. Область применения заключается в выравнивании торцов и удалении различных задиров.
2. В некоторых случаях применяется полуфуганок. Он характеризуется уменьшенной длиной, однако остается требуемая ширина. Применяется при работе с большими деталями.
3. Фальцебель применяется для выборки и четверти. Он имеет конструкцию, которая обладает съемной подошвой. Отличается инструмент от других шириной, является специфическим вариантом исполнения.
4. Зензубель имеет двухсторонний нож, изготавливаемый при применении качественной стали. Ширина этого элемента составляет 33 мм.

Встречается в продаже и мини фуганок. Он часто применяется в бытовой обстановке, так как обладает небольшим размером и достаточной производительностью. Кроме этого, все устройства можно разделить на две основные группы:

1. Бытовая характеризуется невысокой стоимостью, а также сниженными эксплуатационными характеристиками. Она распространена обширно, так как обходится в меньшую стоимость.
2. Профессиональный фуганок применяется для работы в промышленности. Его основными качествами можно назвать повышенную производительность, а также возможность работы на протяжении длительного периода.

Производством рассматриваемого инструмента занимаются самые различные компании. Встречается и промышленный фуганок, который может применяться в течение длительного периода.

Как выбрать электрический рубанок?

Существует огромное множество моделей электрорубанков (рубанок бош, рубанок ребир и т.д.), которые постепенно вытесняют на рынке деревообрабатывающих инструментов ручные рубанки, ведь они более продуктивны, качественны и оперативны при работе с изделиями.

• технические параметры и конфигурации;
• функциональные возможности и детали.

Техническая сторона при выборе модели включает:

• показатель мощности – от него напрямую зависит какой толщины слой дерева снимет электрорубанок во время работы, толщину при этом регулируют посредством специальной рукоятки;
• качество и ширину резца – существует прямая закономерность: чем шире резец, тем меньше вы затратите проходов по дереву;
• комплектацию модели для выборки четверти – дополнительное полезное приспособление в отдельных моделях электрорубанков с регулируемыми параметрами ширины и глубины выборки, которое позволяет плотно состыковывать деревянные доски между собой;
• функция стационарного крепления – позволяет использовать инструмент как станок: вести доску поверх него, а не наоборот;
• количество оборотов – чем больше показатель оборотов двигателя, тем аккуратнее, глаже и чище получится рез;
• ограничение во времени работы – в зависимости от предназначения модели для профессионального или же бытового использования варьируется время беспрерывной работы двигателя: для профессиональных эл. рубанков – нет ограничений, для бытовых – около 20 минут беспрерывной работы и перерыв 10 минут.

При функциональном выборе эл. рубанка следует отдать предпочтение модели:

• с более гладкой подошвой с регулировкой по высоте;
• с двумя рукоятками для удобного перемещения;
• с возможностью регулировки толщины снимаемой стружки;
• с надежной защитой от резцов;
• с направленным раструбом выброса стружки;
• с комплектацией для неподвижной установки;
• с эргономическими параметрами.

Устройство рубанка

Рубанок имеет простую конструкцию, надежную и проверенную временем. Как выглядит рубанок, известно всем опытным плотникам, работающим с древесиной. Основная часть инструмента – колодка с идеально ровной и гладкой подошвой, деревянной или металлической. Простейшие виды рубанков имеют в составе клинышек, который забивается для удержания режущего элемента. С обеих сторон на подошве располагаются рукоятки, первая – для надежного удержания инструмента, вторая – для совершения поступательных движений. Другие важные элементы рубанка:

• зажим, в который устанавливается нож;
• режущий элемент из прочного металла, устанавливающийся в специальную прорезь на колодке.

Фигурное строгание

Рубанки, отнесенные к этой категории, предназначены для обработки пазов, выступов, кромок.

Зензубели

С их помощью выбираются и зачищаются четверти, формируются прямоугольные срезы, пазы, фальцы, застругиваются перпендикулярные элементы заготовок. Резак зензубеля изготовлен в виде лопатки с прямой или косой режущей кромкой, это зависит от того, как закреплен нож относительно подошвы. Косое лезвие имеет две режущие кромки, к ним применяется обоюдная заточка. Зензубели используются там, где необходимо сформировать паз «ласточкин хвост». Даже обработка поперек волокон дает идеально гладкую поверхность.

Начинать выбирать четверть лучше фальцгебелем, а зензубель использовать для чистовых работ.

Кантенхобели

Это кромочный отборник, использующийся для снятия фаски, обработки торцов, кромок, доведения до заданных размеров.

Основное отличие кантенхобеля от остальных рубанков — трапециевидная форма лезвия.

Некоторые модели могут снабжаться двумя режущими элементами. В зависимости от расположения ножа можно сделать срез вдоль кромки под углом. При этом формируется фалец для будущей стыковки двух деталей, исключаются зазоры.

Шпунтубели

С их помощью выбирается продольный паз. Пазник состоит из двух колодок, соединенных между собой винтами. Одна из них выполняет функцию направляющей, вторая служит креплением для лезвия. При помощи регулируемого упора край паза можно устанавливать на нужном расстоянии от кромки. Благодаря упорному выступу заглубление происходит до необходимых параметров, при этом лезвие не изгибается.

Федергубели

Фигурный торцевой рубанок предназначен для формирования продольного выступа по кромке обрабатываемой детали. Это обеспечивается лезвием, имеющим проем по центру. После прохождения по кромке остается гребень. Он стыкуется с пазом. В результате соединяются две детали.

Калевки

Снабжены сменным лезвием, имеющим фигурную режущую кромку. Имеют многоступенчатую подошву. Инструмент чаще всего применяется для изготовления декоративных деталей: карнизов, багетов, прочих деревянных элементов.

Фальцгебели

Необходимы для выбора паза по краю заготовки без предварительной разметки. Включают многоступенчатую подошву. Широкая колодка помогает формировать одинаковые по размеру пазы. При необходимости обработки вертикальной стенки четверти на фальцгебели устанавливается дополнительный боковой резак.

Штапы

Предназначены для закругления кромок деталей. Эти рубанки имеют лезвие, кромка которого снабжена полукруглым заглублением. Есть вогнутая подошва. При обработке кромки прямоугольных торцов деталей нож снимает стружку таким образом, что кромка приобретает закругленную форму.

Устройство рубанка

За время эволюции рубанка появилось довольно много его разновидностей, которыми можно не только обрабатывать плоскости древесины, но и использовать для фигурной резки. Чтобы получать удовольствие от ручного труда, нужно уметь правильно выбирать рубанок, и тогда из обыкновенного куска дерева будут получаться настоящие произведения искусства.

Современные рубанки можно условно разделить на деревянные и металлические модели. Каждая из них обладает своими преимуществами и недостатками, но в конструктивном плане инструменты похожи, словно братья-близнецы.

Стандартный рубанок состоит из следующих частей:

• подошва, она же корпус;
• резец;
• клин;
• прорезь для выхода стружки;
• зажим резца;
• регулятор глубины реза;
• рожок – передняя рукоять;
• упор – задняя рукоять.

Ключевым элементом конструкции является резец – это режущий инструмент, выполненный в виде заострённой пластины.

Располагается лезвие под заданным углом к обрабатываемой поверхности. Благодаря регулятору нож выдвигается на определённое расстояние, что позволяет тонко настраивать глубину реза, толщину снятия стружки. В заводских моделях угол заточки лезвия стандартный, но профессиональные плотники изменяют его в зависимости от типа обрабатываемой древесины.

Рукояти тоже играют определённую роль. Передняя, которая называется рожком, выполняет направляющую функцию, обычно имеет изогнутую форму, обеспечивающую лучший захват руки. Задняя – это упор, благодаря которому создаётся необходимое для работы усилие.

С подошвой, которая бывает деревянной и металлической, всё не так однозначно. Главный критерий, предъявляемый к этому элементу конструкции, – идеально ровная поверхность.

Если данное требование не соблюдается, ручным рубанком будет тяжело пользоваться, а про точность строгания можно просто забыть. С учётом этих нюансов металлическая подошва выглядит предпочтительнее: она изготавливается по шаблону, поэтому априори имеет правильную геометрию. Однако ошибки, допущенные производителем при литье, сводят эти преимущества к нулю. Более того, металл подвержен коррозийным изменениям.

Деревянная подошва легче, и в случае деформации её можно выправить своими силами, вдохнув в рубанок вторую жизнь. Однако древесина не является долговечным материалом, она подвержена механическому износу, теряет первоначальные свойства при длительном воздействии влаги или высоких температур.

Несмотря на типовую конструкцию, существует более 10 разновидностей рубанков, и каждый инструмент выполняет определённую функцию при обработке деталей. Познакомимся с этими изделиями поближе.

Строгание

Строгание

Подробности

Категория: Обработка древесины

Строгание

                                                 
Для того, чтобы придать заготовке из древесины нужные форму и размеры, а также получить ровную поверхность, выполняют операцию строгания. Она заключается в снятии с поверхности заготовки тонких слоев древесины в виде стружки. Выполняют строгание ручными строгальными инструментами — стругами или рубанками с деревянной или металлической колодками.

Среди стругов(рубанков) наиболее распространены шерхебели, рубанки и фуганки.

В зависимости от назначения рубанки имеют резцы различной конструкции. Так, у рубанка для чистового строгания лезвие резца заточено по прямой линии, а у шерхебеля — рубанка для первоначального (грубого) строгания — резец имеет узкое закругленное лезвие. «Шерхебель» — слово немецкого происхождения, что означает «струг для грубого срезания».
Фуганки намного длиннее рубанков. Ими удобно получать ровные, плоские поверхности. Подошва у фуганка достигает 60 см, что обеспечивает ему устойчивое положение и ровное скольжение по большой поверхности. Зачистка получается гладкой, тогда как после прохода коротким рубанком могут оставаться следы.

Нож рубанка(как и режущая часть всех столярных инструментов) в своей режущей части затачивается в виде острого клина. Две поверхности клина на своем пересечении образуют острую режущую кромку. Эта режущая кромка разрезает волокна древесины, а передняя поверхность ножа отгибает срезанный слой в виде стружки.

Нож у рубанка для чистового строгания должен выступать над подошвой на 0,3-0,6мм, а у шерхебеля на 5-7мм.

Фуганки и рубанки бывают со стружколомателем (стружколомом). Стружколом (рис.б) препятствует излишне глубокому вхождению ножа в древесину и образованию слишком длинных стружек.

Перед работой надо проверить, налажен ли инструмент. У правильно установленного резца лезвие расположено без перекосов и выступает над подошвой: у шерхебеля — на 1-3 мм, у рубанков — на 0,1-0,3 мм (это примерно толщина человеческого волоса).

При строгании надо соблюдать правильную хватку инструмента и рабочую позу.
Обрабатываемую деталь крепят на верстаке, зажимая или заклинивая между упором и клином так, чтобы сострагиваемая сторона была направлена вверх. Правой рукой берут рубанок за ручку с задней стороны колодки, а левой — за колодку или ручку с передней стороны.
Рубанок устанавливают на обрабатываемую деталь лезвием вниз и проталкивают вперед. В начале строгания осуществляют нажим на переднюю часть рубанка, а в конце — на заднюю, чтобы обрабатываемая поверхность получалась плоской. При возвратном движении рубанка его поднимают над поверхностью. Так, совершая движение вперед и назад, постепенно сострагивают обрабатываемую поверхность до тех пор, пока она не станет ровной и гладкой.
Если волокна на обрабатываемой поверхности задираются, то деталь следует строгать с другой стороны. 

Рубанок надо держать крепко, чтобы руки не соскользнули с него и не ударились об острые боковые ребра заготовок. При этом возможны ушибы и порезы рук. Упоры заготовки не должны выступать выше обрабатываемой поверхности.
Строгать следует на весь размах рук, с силой посылая рубанок вперед. В начале движения рубанок (шерхебель) сильнее прижимают левой рукой, в конце — правой.

                                                 
Контроль за качеством строганых поверхностей осуществляют с помощью линейки или угольника на просвет.   

Важнейшей составной частью каждого рубанка является нож. В зависимости от плотности обрабатываемой древесины и длительности работы нож тупится, а бывает, что от случайных столкновений с гвоздем на нем появляются зазубрины. Поэтому время от времени ножи нужно затачивать на точильном камне.
При работе рубанком его леток надо периодически очищать от стружки, проталкивая ее тонкой щепкой со стороны клина или вытягивая вверх.

Во время работы надо очищать cтрогальные инструменты от стружки при помощи деревянного клина.
Во время работы необходимо следить за тем, чтобы обработанная поверхность не опускалась ниже разметочных линий.
Нельзя руками проверять качество обработанной поверхности и остроту лезвия.
В перерывах в работе строгальные инструменты надо класть на бок лезвиями резца от себя. 

Ниже приведены примеры менее распространённых видов рубанков и их предназначение.

Шлифтик.
Плоское строгание. Для окончательной зачистки торцов, древесины со свилеватостью и задирами.
Особенности конструкции: внешне напоминает двойной рубанок, но отличается от него укороченной (до 180–200 мм) колодкой и увеличенным (до 60°) наклоном ножа (угол резания) при ширине лезвия 45–50 мм. Имеет укрепленный корпус. 
Колодку шлифтика иногда делают слегка овальной (лодочка). Строгает чисто из-за большого угла резания, наличия стружколома и небольшой толщины снимаемого слоя древесины.

Горбач.
Строгание криволинейных поверхностей. Для ручного строгания выпуклых и вогнутых деталей. Выпуклую поверхность строгают горбачом с вогнутой подошвой, а вогнутую поверхность — горбачом с выпуклой подошвой.
Особенности конструкции: рубанок со съемными колодками выпуклой и вогнутой формы. Деревянные горбачи имеют колодки с постоянной кривизной подошвы, которая должна совпадать с кривизной обрабатываемой поверхности. 
Из-за этого их применение ограничено. Металлические горбачи более универсальны, так как у них кривизну подошвы можно регулировать (минимальный радиус кривизны — 250 мм). Длина стандартного горбача равна 240–250 мм, ширина подошвы — 60 мм, ширина ножа — 50 мм.

Цикля.
Плоское строгание. Для отделки больших плоскостей, выравнивания и заглаживания мелких неровностей и заусенцев. Цикли с ручкой широко применяют при циклевании паркета. Цикли с корпусом чаще используют для зачистки шпона.
Особенности конструкции: тонкая (0,7–1 мм) стальная пластинка шириной 25–30 мм, края которой слегка закруглены и заточены для соскабливания тонкой стружки. Рабочая кромка должна быть острой и ровной, заточенной под прямым углом, при этом образуются два острых прямоугольных ребра. Одно или оба ребра заваливают (наводят), проводя по ним ребром наводки. В результате на кромке появляется очень тонкий заусенец — само лезвие. При небольшом наклоне цикли заусенец снимает очень тонкую стружку. Движения, совершаемые циклей, должны совпадать с направлением слоев. Иногда (при циклевании дек музыкальных инструментов) допускается движение цикли под углом до 45° к направлению слоя. 

Цинубель.
Плоское строгание. Для рифления поверхностей, необходимого при фанеровании и при склеивании очень твердых пород древесины. Используют при строгании свилеватой поверхности твердых пород (красное и особенно черное дерево).
Особенности конструкции: имеет один нож, режущая кромка которого со стороны, противоположной фаске, покрыта мелкой насечкой, создающей зубчики на режущей кромке. Зубчики цинубеля при строгании снимают очень узкую (ширина — 0,8–1 мм) стружку. 
В результате поверхность становится рифленой. После цинубления поверхность зачищают циклей.

Зензубель.
Профильное строгание. Для выборки пазов, четвертей, фальцев и их зачистки.
Особенности конструкции: внож зензубеля по форме похож на лопатку, ширина нижней (режущей) части составляет 18–30 мм. Лезвие в зависимости от расположения ножа в колодке бывает прямым или косым.
У ножа с косым лезвием более длинную боковую кромку также делают режущей, угол заточки увеличивается до 75–80°. Есть как одинарные, так и двойные ножи. Габаритные размеры колодки зензубеля — 240/20/80 при длине ножа 210–220 мм. Благодаря отверстию сбоку колодки свободно выходит стружка.

Фальцгебель.
Профильное строгание. Для фальцевания и выборки четвертей определенного размера.
Особенности конструкции: нож расположен по всей ширине ступенчатой подошвы. Один уступ ограничивает ширину фальца, другой — его глубину. Наличие уступов в колодке позволяет выбирать фальцы без предварительной разметки. Бывают фальцгебели с гладкой подошвой. На их колодки вместо уступов привинчивают передвижные деревянные или металлические линейки — упоры. В этом случае ширину и глубину фальца регулируют перестановкой линеек. 
Как правило, используют нож с косым лезвием и боковой режущей кромкой (как в зензубеле). Нож вставляют в колодку снизу (со стороны подошвы) под углом 45°. Иногда впереди основного ножа устанавливают дополнительный нож. При выборке фальца он предварительно подрезает стружку, тем самым улучшает качество обработки фальца. Размер колодки стандартного фальцгебеля — 240/30/80.

Шпунтубель.
Профильное строгание. . Для выборки пазов на кромках детали. Можно выбирать шпунт в досках, рейках, сделать соединение «паз — гребень», но не фигурное, а прямоугольное. Для обработки мелких деталей используют шпунтубель небольшого размера (пазы от 2 до 6 мм). Крупногабаритные заготовки для дверей, пола и так далее обрабатывают большим шпунтубелем.
Особенности конструкции: деревянный шпунтубель состоит из двух колодок (основная и дополнительная), соединенных винтами. В основной колодке закреплен нож (ширина лезвия — 3–15 мм), подошвой служит вставленная снизу стальная пластина толщиной 3 мм с выемкой для ножа. Глубина погружения ножа в древесину регулируется переставным упором. Дополнительная колодка играет роль направляющей. Часто применяют шпунтубель упрощенной конструкции без дополнительной колодки (ее заменяет выступ на основной). Такой инструмент называют нагрубелем. Металлический шпунтубель состоит из двух частей (корпус и рукоятка с упорной планкой), соединенных штифтами. Рукоятка свободно перемещается по штифтам и закрепляется винтами. Ширина лезвия ножей стандартного шпунтубеля — от 3 до 6 мм. Глубину паза регулируют перемещением упора в пределах 12 мм. Пазы выбирают на расстоянии до 100 мм от края обрабатываемой детали.

Грунтубель.
Профильное строгание. Для выборки трапециевидного паза («ласточкин хвост») или зачистки поперек волокон таких пазов, выбранных с помощью ножовки-наградки или стамески.
Особенности конструкции: это косоугольный зензубель (наград). Очень узкий инструмент (не более 12 мм) с ножом, затачиваемым по двум кромкам, сходящимся в острый угол. Грунтубель с косым ножом строгает более чисто, к тому же им строгают поперек волокон древесины.

Отборник.
Профильное строгание. Для прямоугольной обработки кромок, выборки и разработки четвертей.
Особенности конструкции: малогабаритный рубанок, состоящий из корпуса из алюминиевых сплавов, стального ножа и прижима, а также из упора, закрепленного на корпусе двумя винтами. Ширина ножа — 35 мм. Размер выбираемого фальца — до 12,5 мм (+/- 2 мм).

Галтель.
Декоративное строгание. Для выполнения желобков различной ширины, глубины и радиуса закругления.
Особенности конструкции: подошва колодки галтели и лезвие ножа овально-выпуклые. Угол резания составляет 45–50°. Длина колодки — 200–250 мм, ширина — 5–35 мм (в зависимости от требуемых размеров и радиуса закругления выстругиваемого желобка).

Штап.
Декоративное строгание. Для закруглений на кромках.
Особенности конструкции: имеет подошву и лезвие овально-вогнутой формы. Есть полуштап с большим, чем у штапа, радиусом скругления подошвы.

Калевка.
Декоративное строгание. Для профилирования разнообразных реек, кромок плоских деталей, фигарейных поверхностей филенок и т. д.
Особенности конструкции: внешне похожа на зензубель, но имеет многоступенчатую подошву сложного профиля, повторяющего профиль лезвия ножа и зеркальную (обратную) форму профиля детали. Ширина колодки и профиль подошвы и лезвия бывают самыми разнообразными.

Настройка ручного рубанка | Делаем своими руками

Давно хотел себе металлические рубанки. Так как у меня есть тяга с восстановлению старых инструментов, я нашёл на рынке 2 старых, покрытых ржавчиной рубанка. Теперь задача восстановить их. Получится или нет посмотрим. Вот такую инструкцию я нашёл в сети. 

Автор данной статьи Дэвид Чарльзуорт. Он преподает столярное дело в своей мастерской на северном берегу Девона, на юго-западе Англии. Так же хочется высказать благодарность переводчику данной статьи. Надеюсь она поможет людям в настройке своего инструмента.

Пошаговая инструкция для получения максимальной производительности для любого рубанка.

В столярном деле есть тщательно охраняемый секрет: Большинство новых рубанков нужно воспринимать как набор деталей, а не как готовый к работе инструмент…

Недавно, подготавливая обзор нового рубанка, я выставил его на толщину стружки 0,02 или 0,05 мм; это вполне разумная настройка для твердых пород дерева с фигурным рисунком слоев, но добиться прямой кромки оказалось невозможно.

Я обнаружил, что источником проблемы была подошва рубанка, имевшая вогнутость на 0,08 мм по длине. Не подозревая о подобных дефектах, многие столяры-любители остаются недовольны своими новыми рубанками; меня это тоже в начале раздражало, и мои новые ученики сталкиваются с той же проблемой.

В период расцвета изготовления рубанков в Англии, рубанок фирм Norris или Spiers обходился столяру в заработок за 2-3 недели, и не стоит ожидать слишком многого от нового рубанка от Stanley или Anant который стоит нам заработка за несколько часов. С другой стороны, те же несколько часов, потраченные на настройку, приведут к очень заметному улучшению их работы.

Способы, которые я опишу в этой статье, применимы ко всем рубанкам типа Bailey с металлическим корпусом, как старинным, так и новым.

Части рубанка

Чтобы рубанок строгал чисто и без вибрации, его детали должны быть обработаны с высокой точностью и идеально подогнаны друг к другу. Вряд ли вы встретите подобное качество в рубанке массового производства. Тем не менее, после самостоятельной подгонки деталей и замены лезвия на новое, ваш 80-долларовый рубанок будет строгать не хуже, чем модель за 300 долларов.

Рычажно-прижимной механизм (Прижим. Крышка). Шлифовка нижней поверхности способствует более легкой регулировке глубины.

Стружколом (Горбатик). Небольшая модификация формы верхней и нижней поверхностей позволит стружке соскальзывать, не застревая.

Лезвие (Железко). Новое лезвие из криогенной стали A2 держит заточку дольше оригинального.

Лягушка (Клин). Лягушка соединяет лезвие с корпусом. Плохой контакт с тем или другим приводит к вибрации и “дребезгу”.

Корпус рубанка (Колодка). Только идеально ровная подошва позволит снять стружку, через которую можно читать газетный шрифт. Площадка, где крепится лягушка, должна быть плоской.

Новое лезвие – полезная инвестиция

Простейший способ улучшить рубанок – это приобрести более качественную железку из криогенно обработанной стали A2. Их выпускают Ron Hock (www.hocktools.com)
и Tomas Lie-Nielsen (www.lie-nielsen.com), но если вы покупаете у второго, то обязательно требуйте лезвие толщиной 2,4 мм (0.095 дюйма), поскольку более толстое лезвие толщиной 3,3 мм (0.130 дюйма) может не подойти к вашему рубанку. Даже лезвие 2,4 мм будет значительно толще и жестче штатного, и сильно снизит вибрацию и дребезг.

Подгонка лягушки для избежания перекоса

Лягушка соединяет корпус и лезвие рубанка. Важно, чтобы она плотно прилегала к корпусу и имела плоскую поверхость, контактирующую с лезвием. Хорошо подогнанная лягушка значительно уменьшает “дребезг” при строгании.

Настройка начинается с разборки рубанка, снятия лягушки и проверки ее посадочного места — четырех точек соприкосновения между корпусом и нижней поверхностью лягушки. Плохо подогнанная лягушка, если ее плотно прикрутить, перекосит тонкую часть подошвы сразу за ротиком рубанка.

Соскребите выступающие участки

С помощью шабера соскоблите металл с высоких участков и увеличьте площадь контакта лягушки с корпусом.

Чтобы определить, насколько хорошо поверхности подогнаны, закрасьте соответствующие участки отливки черным фломастером. Снимите пластинку упора болта продольной регулировки (прим. пер.: у некоторых рубанков она закреплена на задней стенке лягушки, у других ее может не быть), поставьте лягушку на место, и подвигайте ее вперед-назад. Чернила фломастера соскребутся там, где поверхности находятся в хорошем соприкосновении.

Если лягушка качается, то контакт будет только в двух диагонально противоположных точках. Следует добиться примерно 60% соприкосновения на всех четырех площадках. Хотя это и медленнее, я предпочитаю пользоваться для этого не напильником, а шабером. Напильником очень легко убрать слишком много металла и испортить рубанок. Если у вас нет шабера, его можно изготовить из 15-ти сантиметрового плоского напильника.

Обточите последние 2-3 сантиметра длины напильника так, чтобы обе плоские стороны были слегка вогнуты, а конец выпуклый. Для окончательной доводки положите на каждую обработанную скребком поверхность щепотку карбида кремния абразивности 180 или 220, и капните водой. Притирайте поверхности в течение нескольких минут, двигая лягушку вперед и назад, пока поверхности не станут матово-серыми. Старайтесь достичь соприкосновения 90% обеих поверхностей.

Создание угла ротика. Доработка ротика предотвратит застревание стружки

Начните с проточки передней кромки ротика. Обезжирьте подошву рубанка и покрасьте область перед передней кромкой ротика черным маркером. Процарапайте неглубокую риску поперек подошвы как можно ближе к текущей кромке. Это разметка для следующего шага, проточки.

Стружка может быть загнана в щель между лезвием и стружколомом.

Узкий ротик предотвращает вырывание волокон, но на неподготовленном рубанке он будет забиваться стружкой. Если сточить переднюю кромку под 15 градусов, и доработать стружколом, стружке будет легче выйти из этого узкого места.

Гнутый конец стружколома обточен и отполирован. Кромка ротика, сточенная на 15 градусов, создает дополнительное место для выхода стружки. На нижней стороне стружколома сделана фаска, обеспечивающая плотный контакт с лезвием.

Зажмите рубанок в тиски под углом 15° к вертикали. Очень важно, чтобы губки тисков
давили там, где боковые стенки отливки поддерживаются поперечным ребром. Зажим
в другом месте может сломать хрупкие боковые стенки рубанка.

Держите напильник горизонтально, используя верхнюю кромку губок тисков как направляющую. По мере обработки, светлая полоска будет показывать где происходит
удаление металла. Постепенно на подошве будет образовываться кромка-заусениц. Следите за процарапанной риской, чтобы ротик оставался узким и ровным. Особенно
внимательно следите, чтобы не стачивать металл с боков ротика. Тонкий напильник дает гладкую поверхность и четкие, прямые углы. Затем отполируйте водостойкой
шлифовальной бумагой зернистости 600, а потом полировальной пастой для металла. и стальной ватой для отличного результата.

Для подготовки ротика к проточке, закрасьте подошву черным маркером, затем прочертите линию как можно ближе к ротику (фото вверху). После этого зажмите рубанок в тиски под углом 15° к вертикали. Держа напильник паралленьно тискам постепенно стачивайте ротик до угла 15° до тех пор, пока срез кромки не достигнет прочерченой линии.

Работа с верхней поверхностью лягушки

У многих новых рубанков заметно вогнут важный участок верхней поверхности лягушки, поддерживающий железку непосредственно за режущей кромкой. Это вызывает вибрацию при строгании. Грубая поверхность может также мешать плавной настройке лезвия. Верхнюю поверхность лягушки не нужно шлифовать до зеркального блеска, достаточно получить общую плоскость.

Наклейте водостойкую шлифовальную бумагу зернистости 240 на плоскую поверхность.  Поперек верхней поверхности лягушки начертите полоски фломастером, которые будут показывать, как продвигается шлифовка. Двигайте лягушку взад-вперед по бумаге, сохраняя полный контакт, без раскачиваний.

Верхнюю часть придется шлифовать с помощью небольшого брусочка, обернутого
наждачкой, из-за выступающего рычага регулировки перекоса. Острые и грубые грани
у лягушки снимите мелким напильником.

Кроме того, я обычно полирую те участки рычага-”рогатки”, которые соприкасаются с
бронзовым регулировочным колесиком. Поверхность “рогатки” бывает грубой после
литья, и постепенно изнашивает более мягкий металл колесика, увеличивая с годами люфт регулировки

Отшлифуйте стружколом

Края стружколома — одно из мест в рубанке с наиболее нестабильным качеством. Нижняя кромка стружколома должна плотно, без зазоров прилегать к лезвию для того,
чтобы между ними не застревали стружки. Для этого сделайте на нижней кромке небольшую фаску, прошлифовав ее на алмазном камне или водостойкой шлифовальной бумаге абразивности 240.

Для обеспечения правильного угла подложите под стружколом небольшую дощечку. Для проверки результата убедитесь, что в щель между стружколомом и лезвием свет не проникает. Верхнюю поверхность стружколома тоже нужно доработать.

Зажмите стружколом в оправку для заточки под 45°, и сточите на алмазном бруске немного металла. Выдвигая его на 2,5 мм за раз, сформируйте последовательность узких фасок, которую затем сгладьте шлифовальной бумагой зернистости 400.

В завершение, отполируйте поверхность шлифовальной пастой для металла, чтобы ничего не препятствовало скольжению стружки

Обработайте рычажно-прижимную вставку

Нижняя сторона прижимной вставки часто имеет грубую поверхность со следами песчаной литейной формы. Ее можно сгладить при помощи водостойкой шлифовальной бумаги зернистости 240, наклеенной на гладкую поверхность. Гладкая вставку лучше держит лезвие и плавнее регулируется.

Сборка рубанка и регулировка положения лягушки

Перед сборкой рубанка смажьте маслом все некрашенные поверхности для предотвращения ржавения. Пластинку упора винта продольной регулировки иногда нужно отклонить в сторону, чтобы лягушка сидела по центру корпуса (прим. пер.: Эта пластина есть не у всех рубанков, часто вся регулировка выполняется двумя прижимными винтами). Слегка подтяните прижимные винты лягушки, чтобы ее можно было перемещать вперед-назад винтом регулировки. Чтобы определить правильное положение лягушки, вставьте лезвие и отрегулируйте его для получения тонкой равномерной стружки. Протяните небольшой кусочек дерева по подошве поперек лезвия, чтобы определить, где и как лезвие строгает.

Теперь посмотрите на ротик со стороны подошвы: кромка лезвия должна быть параллельна передней кромке ротика. Если она не параллельна, то подвигайте лягушку, не трогая рычаг перекоса лезвия, и добейтесь параллельности.

Начинающим я рекомендую выставить зазор 0.4-0.5 мм. Опытные столяры на своем любимом чистовом рубанке могут выставить зазор в 0.15 мм.

Для небольшой подстройки часто проще подтянуть один из винтов лягушки так, чтобы она слегка развернулась вслед за вращением головки. Будьте готовы к тому, что потребуется несколько попыток, пока не удастся выставить лягушку точно как нужно.

Когда вы добьетесь параллельности лезвия и нужного зазора, то осторожно выньте лезвие без смещения лягушки, и окончательно затяните прижимные винты. Не прикладывайте слишком большого усилия, иначе тонкая часть подошвы за ротиком может лопнуть. Затяните лишь настолько, чтобы лягушка не двигалась.

Перед шлифованием подошвы рекомендуется затянуть все винты до рабочего состояния, и втянуть лезвие. Это нужно потому, что давление рычажно-прижимной вставки может слегка деформировать подошву (это особенно относится к зензубелям, торцевыми пазовым рубанкам.)

Винт рычажно-прижимной вставки нужно отрегулировать так, чтобы усилием большого пальца рычаг фиксировался четко, но без напряжения. Часто регулировочный винт прижимной вставки сидит в своем резьбовом отверстии в лягушке неплотно. При регулировке вылета лезвия он качается и вызывает дополнительный люфт.

В этом случае выкрутите винт и заметьте количество оборотов, обезжирьте его, капните в резьбовое отверстие несколько капель жидкого фиксатора Loctite, и вверните винт на такое же количество оборотов.

Обеспечение плоскости подошвы

Наиболее заметное улучшение работы рубанка дает шлифовка подошвы. Для этого
я использую кусок полированного стекла толщиной 10-15 мм. Стекло слегка гнется, и
может воспринять изгибы поверхности, на которой лежит, поэтому проверьте его
плоскость линейкой с ровным краем, и подложите при необходимости в низких
местах листы газеты. Лучше, если стекло по длине окажется слегка вогнутым, чем слегка выпуклым, так, чтобы в середине под кромку линейки можно было просунуть
кусочек папиросной бумаги.

Приклейте на стекло клеем в аэрозольной упаковке листы водостойкой бумаги, оставив между ними сантиметровые зазоры.

В большинстве случаев можно начинать с зернистости 100, но для №7 или №8 (прим.пер.: с длинной подошвой), или даже №5 в плохом состоянии, начинайте с зернистости 60.

Наклейте листы зернистости 150 и 180, закончив на зернистости 240 или 320.

Шлифовка производится на самой рубой бумаге; более мелкие зернистости просто удаляют царапины от предыдущей. Грубые номера можно использовать в сухом виде и удалять опилки пылесосом, но чтобы бумага зернистости 240 или 320 не забивались, нужно применять керосин (прим. пер.: подойдет WD40).

Для контроля состояния подошвы, начертите поперек нее полоски черным маркером. Самые важные области — носок, пятка, и участки непосредственно перед и за ротиком.

Если эти полоски пропадают при шлифовке с одинаковой скоростью, то подошва достаточно гладкая для хорошей работы.

Удаление острых краёв и защита металла от ржавчины

На наждачке последней зернистости на боковых ребрах подошвы я делаю фаску шириной 0,4 мм. На передней и задней кромке я стачиваю напильником более широкую фаску под углом 30°. Последняя узкая фаска снимается с задней кромки ротика, которая иначе может царапать строгаемую древесину.

Удалите пылесосом металлические опилки и тщательно протрите подошву стальной шерстью и полировальным составом для металла.

Для защиты от ржавчины, нанесите на бока и подошву рубанка несколько слоев отделочного воска, не содержащего силикона.

После каждого применения, перед тем, как положить рубанок на свое место, я протираю неокрашенные бока и подошву маслом камелии. Перед работой масло удаляется тряпочкой.

Теперь можно проверить рубанок на мелкослойной древесине, например, клене или вишне. При хорошо заточенной железке, можно легко добиться стружки толщиной 0,025 мм, через которую можно читать газетный шрифт.

Подготовка нового лезвия

Даже если вы купили новое лезвие, обратная сторона может требовать шлифовки, а кромку наверняка нужно точить. Я предпочитаю использовать японские синтетические водяные камни. Процедура шлифовки обратной стороны такая же, как и для стамесок, только завершить нужно на камне зернистости 8000.

Выравнивание и полировка обратной стороны лезвия

Плоская обратная сторона обеспечивает половину ровной и острой режущей кромки, и создает гладкую поверхность для прилегания стружколома.

Кашица на поверхности камня создает эффект, что лезвие “присасывается” к нему. Я приклеиваю кусочек дерева к лезвию двухсторонним скотчем и использую его как ручку.

Когда подходит очередь финальной шлифовки на камне зернистости 8000, то нет смысла шлифовать участок больший, чем непосредственно формирующий лезвие, и я
придумал то, что я называю “трюк с линейкой”.

Создав кашицу на поверхности камня зернистости 8000 из камня “нагура” (прим. пер.: мягкий абразивный материал, применяется вместе с мелкозернистыми камнями), я кладу на правый длинный край камня тонкую стальную линейку (0,5 мм, 15 сантиметров). После того, как подвигать линейку по камню два-три раза, она прилипнет за счет сил поверхностного натяжения. Важно, чтобы верхняя поверхность линейки была сухой. Лезвие укладывается поперек камня так, что кромка свисает примерно на 6 мм с  левого края, а середина лежит на линейке.

Приложите небольшое давление тремя пальцами сразу за шлифуемой кромкой, и протяните лезвие назад, но не более чем на 12 миллиметров от края камня (прим. пер.:общий ход 12+6 = 18 миллиметров) Обычно я делаю 12-15 протяжек при обычной периодической заточке, но для нового лезвия может потребоваться это повторить несколько раз.

В результате должна появиться узкая полоска, непосредственно возле режущей кромки. Получившаяся фаска в 1° не влияет на режущие свойства, но экономит массу времени и усилий.

Заточка кромки

Я люблю придать кромке очень легкую скругленность, чтобы край лезвия не оставлял видимых линий. Возьмите оправку с боковым зажимом и узким опорным роликом, выставьте нужный угол, и протяните лезвие назад по камню абразивности 800.

Сначала приложите давление на левый край лезвия, и сделайте 8 протяжек, затем повторите на правом краю. Затем переместите давление ближе к центру, и сделайте по 4 протяжки с каждой стороны. Сделайте только одну протяжку с давлением в центре. Если вы окрасите кромку фломастером до начала заточки, то получившееся
скругление будет заметно как узкая блестящая полоска.

Когда вы получите желаемый профиль, перейдите на камень 8000 и отполируйте кромку, используя ту же последовательность приложения давления.

В завершение, удалите заусениц на обратной стороне, сделав несколько протяжек на том же камне, используя трюк с линейкой.

Самолет

(инструмент) — Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия

Рубанок — это инструмент для придания формы дереву. Рубанки используются для выравнивания, уменьшения толщины и придания гладкой поверхности грубому куску пиломатериала. Как следует из названия, инструмент превращает обработанную поверхность в гладкую плоскость, ровную, ровную поверхность.

Ручные рубанки обычно представляют собой комбинацию режущей кромки, такой как заостренная металлическая пластина, прикрепленная к твердому телу, которая при перемещении по деревянной поверхности собирает относительно однородную стружку из-за того, что тело движется на высокой высоте. пятна в древесине, а также обеспечение относительно постоянного угла к режущей кромке, делают строганную поверхность очень гладкой.

Самолеты — это древние люди, возникшие тысячи лет назад. Ранние самолеты делались из дерева, а лезвия сначала из бронзы, а затем из железа, а затем из стали. Режущее лезвие или железо удерживалось деревянным клином.

Показаны два стиля плоскости с обозначением некоторых частей. Вверху изображения — плоскость скамьи; низ — блочный самолет.

• A: Горловина — это отверстие в нижней части плоскости, через которое проходит лезвие, и вверх, через которое проходят стружки.
• B: Iron представляет собой стальную пластину с заостренной кромкой, которая режет дерево.
• C: Крышка рычага плотно прижимает лезвие к корпусу самолета.
• D: ручка регулировки глубины контролирует, насколько далеко лезвие проходит через рот.
• E: Ручка — ручка на передней части самолета.
• F: Стружколом или Крышка служит для повышения жесткости лезвия, а также для скручивания и разрушения стружки при прохождении через рот.
• G: Рычаг боковой регулировки используется для регулировки утюга таким образом, чтобы глубина разреза была равномерной по всей полости рта.
• H: Сумка Tote — это ручка в задней части самолета.
• I: Ручка упора для пальца Плоскости блока удерживаются в ладони, кончик указательного пальца пользователя лежит в выемке на верхней части ручки.
• J: Frog — это скользящий железный клин, который удерживает плоское железо под правильным углом.Он скользит, чтобы отрегулировать зазор между режущей кромкой и передней частью рта. Лягушка привинчивается к внутренней стороне подошвы через две параллельные прорези и во многих плоскостях регулируется только отверткой, когда плоское железо снято.

Переходная фуганка Stanley No. 32 (длина 26 дюймов)

Различные типы плоскостей скамейки предназначены для выполнения различных задач, при этом название и размер плоскости определяются в зависимости от использования. Они предназначены для использования в следующих случаях:

• Чистящая плоскость , которая быстро удаляет большое количество древесины, обычно имеет длину около 9 дюймов (230 мм), но уже, чем гладильная плоскость.
• Рубанок имеет длину около 14 дюймов (350 мм) и продолжает черновую черновую обработку, но с большей точностью, чем чистка.
• Рубанок для фуганка (включая меньшую переднюю плоскость ) имеет длину от 18 до 24 дюймов (450–600 мм) и используется для соединения и окончательного выравнивания досок.
• Сглаживающая плоскость длиной до 10 дюймов (250 мм) используется для начала подготовки поверхности к чистовой обработке.

Самолеты также можно классифицировать по материалу, из которого они изготовлены:

• Рубанок полностью деревянный, за исключением лезвия.Утюг удерживается в плоскости деревянным клином и регулируется ударами молотка по плоскости.
• Переходная плоскость имеет деревянный корпус с металлической отливкой для удержания и регулировки лезвия.
• Металлический рубанок в основном изготовлен из металла, за исключением, пожалуй, ручек. Плоскости на изображении — это металлические плоскости.
• Плоскость заполнения имеет металлический корпус, заполненный деревом, на который опирается лезвие. В основном они используются для распиловки древесины с поперечной структурой.

Самолеты пальцев, замеченные в Копенгагене. Обратите внимание на размер.

Некоторые особые типы самолетов включают:

• Плечевая плоскость для обрезки шипов и других суставов.
• Плоскость для формования , которая используется для резки молдингов по краю доски
• Плоскость с пазами , также известная как плоскость с фальцем или открытой стороной, для резки пазов (плеч или ступенек) и дадо.
• Фрезерный станок для выполнения канавок и неглубоких пазов.
• Рубанок , который удаляет древесину до перпендикулярной поверхности, например, снизу внутри ящика.
• Плоскость для пальцев , которая используется для выглаживания очень мелких деталей, таких как детали игрушек, очень тонкие деревянные полоски и т. Д.
• Рубанок с выпуклым носом , у которого нет передней части корпуса, поэтому его можно использовать в ограниченном пространстве, например, на задней части ящиков или на больших шарнирных ручках.
• Комбинированная плоскость , которая сочетает в себе функции плоскостей формовки и фальца, имеет различные фрезы и приспособления
• Круговая плоскость или компасная плоскость , в которой используется система регулировки для управления изгибом подошвы из стального листа и создания однородной кривой.Вогнутая настройка обеспечивает отличный контроль при планировании больших изгибов, таких как боковины стола или подлокотники стульев, а выпуклость хорошо подходит для подлокотников, ножек и спинок стульев и других приложений.

ручной инструмент | Типы и факты

Геологические и археологические аспекты

Посмотрите, как исследователь делает олдовский кремневый отщеп из обсидиана с помощью техники, известной как рубка.

Исследователь формирует обсидиан с помощью техники, известной как рубка, которая использовалась в каменном веке для изготовления инструментов с острыми краями.

Показано с разрешения Регентов Калифорнийского университета. Все права защищены. (Партнер Britannica Publishing) Посмотрите все видео к этой статье

Самые старые известные инструменты датируются 3,3 миллиона лет назад; геологически это середина эпохи плиоцена (примерно 5,3–2,6 млн лет назад). На смену плиоцену пришла эпоха плейстоцена (от 2,6 млн до 11700 лет назад), которая закончилась отступлением последних ледников, когда ее сменила эпоха голоцена (11700 лет назад до настоящего времени).Плейстоцен и каменный век находятся в грубом соответствии, поскольку до первого использования металла около 5000 лет назад камень был основным материалом для изготовления инструментов и орудий.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.
Подпишитесь сейчас

Сначала люди были случайными пользователями инструментов, использовали для достижения цели удобные палки или камни, а затем выбрасывали их. Хотя люди, возможно, разделяли эту характеристику с некоторыми другими животными, их отличие от других животных могло начаться с преднамеренного создания инструментов в соответствии с планом и для определенной цели.Режущий инструмент был особенно ценен, потому что из всех хищных животных только люди не были оснащены рвущими когтями или клыками, достаточно длинными, чтобы проколоть и разорвать кожу: людям нужны острые инструменты, чтобы проникнуть через кожу к мясу. Первыми инструментами были куски камня с естественными трещинами и острыми краями, которые можно было разрезать; за ними следовали намеренно выбитые камни. Для археологов находка примитивных, специально изготовленных режущих инструментов указывает и подтверждает раннее присутствие людей на этом месте.После того, как его поняли, огонь помог сформировать деревянные орудия до того, как для этой цели стали доступны подходящие каменные орудия.

Огонь также был основой металлургии. Когда в исторические времена силы воды и ветра применялись для повседневных задач по измельчению зерна и поднятию воды, путь к индустриализации был открыт.

Идея связать историю человечества с материалом, из которого были изготовлены инструменты, восходит к 1836 году, когда перед датским археологом Кристианом Юргенсеном Томсеном стояла задача выставить недокументированную коллекцию явно древних инструментов и орудий труда.Томсен использовал три категории материалов — камень, бронзу и железо — чтобы представить то, что, по его мнению, было упорядоченной последовательностью технологического развития. С тех пор идея была формализована в обозначении каменного века, бронзового века и железного века.

Система трех возрастов не применима к Америке, многим островам Тихого океана или Австралии, местам, в которых не существовало бронзового века до того, как европейские исследователи познакомили коренных жителей с продуктами железного века. Каменный век все еще вполне реален в некоторых отдаленных регионах Австралии и Южной Америки, и он существовал в Новом Свете во время первого визита Колумба.Несмотря на эти оговорки, последовательность Камень – Бронза – Железо представляет ценность как концепция в ранней истории инструментов.

Каменный век был очень продолжительным, охватив практически всю эпоху плейстоцена. Медь и бронза появились более 5000 лет назад; железо последовало в следующем тысячелетии или около того, и, поскольку эпоха включает в себя настоящее.

Очевидно резкий переход от камня к бронзе имеет тенденцию маскировать критическое открытие самородных металлов и их утилитарное использование и не указывает на важные открытия плавления и литья.Из бронзы можно сделать вывод о решающем открытии плавки, процесса, с помощью которого большинство обычных металлов может быть извлечено из их руд. Плавленая медь обязательно предшествовала бронзе, смеси меди и олова, первому сплаву. Железо появилось позже, когда техника, опыт и оборудование смогли обеспечить более высокие температуры и справиться с проблемами, связанными с его использованием.

Как собрать 3 простых ручных рубанка

Из всех инструментов, которые вы используете для придания формы дереву, рубанок стал символом высочайшего мастерства.И это не удивительно. Вот режущий инструмент, созданный для создания правды: абсолютно прямые и плоские поверхности, готовые к отделке, и точные столярные изделия. Настройка одного из них и освоение его использования — два самых больших удовольствия в деревообработке. Но если вы действительно хотите вывести самолеты в своем магазине на новый уровень, пора сделать свои собственные.

Наши интерпретации легко собираются, а базовая конструкция хорошо подходит для модификации, так что вы можете создавать самолеты, соответствующие вашим потребностям. Мы предлагаем три размера: блочный рубанок, гладкий рубанок и рубанок для фуганка, все они имеют одну и ту же форму, но каждый с фрезой разного размера.Мы использовали утюги, специально разработанные для деревянных самолетов, доступные от Hock Tools, 16650 Mitchell Creek Dr., Fort Bragg, CA 95437; www.hocktools.com. Доступны три размера: 1-1 / 4 дюйма (№ PI125), 1-1 / 2 дюйма (№ PI150) и 1-3 / 4 дюйма (№ PI175). Каждый утюг поставляется с железной крышкой и крепежным винтом.

Хотя подходят многие породы дерева, мы выбрали вишню для корпуса и венге для подошвы наших самолетов. Венге (произносится как WEN-gay) — это плотная африканская древесина лиственных пород, которую можно приобрести у поставщиков по почте, таких как A&M Wood Specialty, 358 Eagle St.N., Box 32040, Кембридж, Онтарио, Канада N3H 5M2; www.amwoodinc.com. Подошва не является обязательной, но твердая и плотная древесина устойчива к износу на нижней поверхности. Постарайтесь выбрать приклад, который позволяет ориентировать волокна вертикально как в корпусе самолета, так и в подошве, чтобы обеспечить лучшую стабильность размеров.

Щелкните ссылку, чтобы просмотреть версию планов в высоком разрешении. (Иллюстрация Юджина Томпсона)

Шаг 1. Подготовка запаса

Если вы собираетесь изготавливать более одного самолета, это экономит время на настройку машины, позволяя изготавливать их все сразу.Сначала разорвите и разрежьте заготовки кузова по размеру, как показано на схемах. Следите за тем, чтобы заготовки имели идеальное квадратное сечение.

С помощью ленточной пилы вырежьте плиты венге толщиной 5/16 дюйма для плоской подошвы.

Шаг 2: Подготовка запаса

Вырежьте каждую деталь до конечной толщины 1/4 дюйма, затем обрежьте ее по длине и ширине — примерно на 1/4 дюйма больше в каждом измерении, чем ее основная заготовка. Приклейте подошвы к заготовкам тела.Когда клей схватится, соскребите все выдавливания и обрежьте подошвы заподлицо.

Шаг 3: Внутреннее формование

Прикрепите высокий упор к столу ленточной пилы и отрегулируйте его так, чтобы срезать щеки шириной 7/16 дюйма с каждой стороны заготовок корпуса. После разрезания всех щек используйте острый рубанок или фуганок, чтобы выровнять одну сторону каждой внутренней заготовки корпуса, затем с помощью ленточной пилы обрежьте части примерно на 1/16 дюйма толще готового размера. Выровняйте внутренние части тела до их конечной ширины и выровняйте каждую щеку до 3/8 дюйма.толстый.

Шаг 4: Внутреннее формование

Отметьте щеки и блоки тела, чтобы обозначить 1-1 / 2 дюйма. порции отходов на каждом конце, как показано на чертеже. Затем отмерьте эти отметки, чтобы получить угловую внутреннюю форму. Используйте угловой калибр, чтобы разметить пропилы, и пропилите отходы линий на ленточной пиле.

Шаг 5: Внутреннее формование

Используйте острый, как бритва, рубанок для блоков, чтобы выровнять распиленные поверхности блоков корпуса так, чтобы они были перпендикулярны сторонам блоков.Работайте осторожно, потому что результаты повлияют на характеристики самолета. Если задний блок не плоский, утюг будет раскачиваться или дребезжать. Когда задние поверхности плоские, используйте плоскость для снятия острых кромок в нижней части заднего блока, чтобы сформировать 1/16 дюйма. плоский край.

Шаг 6: Внутреннее формование

Зажмите опорный блок так, чтобы его поверхность была на одном уровне с угловой поверхностью одного из задних блоков корпуса, затем установите этот блок в тиски.Используйте трубку диаметром 3/4 дюйма. прямая фреза в фрезере вместе с вспомогательной боковой направляющей, чтобы вырезать стопорный паз для крепежного винта на лицевой стороне блока.

Шаг 7: Внутреннее формование

Прикрепите переднюю и заднюю части корпуса к одной из щек, используя прямую доску, чтобы точно выровнять детали.

Шаг 8: Внутреннее формование

Отрегулируйте блоки так, чтобы было 3/8 дюйма.пространство между ними на подошве, затем отметьте их положение на внутренней стороне щеки. Добавьте противоположную щеку, затем временно зажмите детали и просверлите направляющие отверстия в концевых отходах для винтов. Установите винты и снимите зажимы.

Шаг 9: Работа с перекрестными шпильками

Отметьте расположение отверстия для поперечной штифта на внешней стороне узла плоскости и используйте сверлильный станок для расточки отверстия диаметром 3/8 дюйма. отверстие через обе щеки.Повторите процедуру для каждой плоскости. Выкрутите винты и отложите детали в сторону, пока готовите крестовины.

Шаг 10: Работа с перекрестными шпильками

Разрежьте полоску шпильки венге до размеров 1/2 x 1/2 дюйма и вырежьте из нее заготовки булавок. Оберните грани каждой заготовки малярным скотчем, чтобы метки разметки были хорошо видны, затем отметьте выступы каждого шипа. Используйте пилу типа «ласточкин хвост» или ножовку, чтобы сделать надрез глубиной 1/16 дюйма вдоль каждой линии разметки, чтобы обозначить выступы шипа.

Шаг 11: Работа с перекрестными шпильками

Вы можете использовать нож и рашпиль для придания формы шипам на штифтах, но гораздо более простой способ — использовать инструмент диаметром 3/8 дюйма. штекерный резак. Установите резак для пробок в сверлильный станок, затем закрепите высокий упор и стопорный блок на столе сверлильного станка. Зажмите одну из заготовок штифта на стопорном блоке и убедитесь, что она идеально отцентрирована под патроном дрели. Установите резак для пробок в сверло и используйте его, чтобы прорезать шип.Остановите резак непосредственно перед тем, как он достигнет пропила плеча, затем снимите заготовку и острым зубилом очистите уступ. Повторите процесс для каждого шипа.

Шаг 12: Работа с перекрестными шпильками

Проверьте посадку каждого шипа в испытательном отверстии, просверленном в куске обрезков пиломатериалов. Если шипы слишком тугие, используйте наждачную бумагу с зернистостью 120, чтобы отрегулировать их так, чтобы они легко вошли в отверстие. Важно, чтобы шипы были плотно прилегающими, но штифты должны иметь возможность вращаться, чтобы правильно подстраиваться под угол клина.Используйте рашпиль, напильник и наждачную бумагу, чтобы скруглить верхние поверхности штифтов, как показано на схемах.

Шаг 13: Сборка плоскости

Подготовьте одно из корпусов самолета к склеиванию. Нанесите клей на одну из щек, удерживая клей на расстоянии примерно 1/8 дюйма от линий разметки блоков корпуса, так чтобы выдавливание было минимальным в центральной полости самолета. Затем нанесите клей на одну сторону каждого из блоков тела и поместите их на щеку.Поместите перекладину в противоположную щеку и нанесите клей на оставшиеся поверхности. Соберите детали и закрутите винты, чтобы убедиться, что детали выровнены.

Шаг 14: Сборка плоскости

Зажмите узел и дайте клею застыть не менее часа, прежде чем снимать зажимы и соскребать излишки клея. Повторите процесс сборки для каждой плоскости.

Шаг 15: Сборка плоскости

Используйте ленточную пилу, чтобы отрезать часть отходов на концах каждого блока.Перенесите боковой профиль каждой плоскости на ее заготовку и вырежьте форму. Закрепите одно из плоских корпусов зажимом и с помощью рашпиля придайте заднему профилю форму. Имейте в виду, что самолет должен удобно лежать в руке, поэтому проверяйте его ощущения, когда вы формируете его. Теперь есть возможность персонализировать ваш инструмент. Завершите формирование задней части с помощью напильника и наждачной бумаги. Затем снимите фаску с верхней и передней кромок и отшлифуйте все внешние поверхности наждачной бумагой с зернистостью 120, 150 и 220.

Чтобы рубанок можно было использовать в качестве инструмента для выравнивания и правки, важно, чтобы подошва была идеально плоской.Если ваша сборка прошла гладко, ваш инструмент, вероятно, почти плоский, но он все еще требует некоторой доработки. Самый простой способ разгладить подошву — приклеить полоску самоклеящейся наждачной бумаги к столу настольной пилы и несколько раз провести по ней рубанком. Оказывайте давление только при прямом ходе, затем поднимите инструмент, чтобы вернуть его для следующего хода. Во время работы часто осматривайте подошву самолета. Вы сможете увидеть, есть ли еще области, над которыми нужно работать. Используйте шлифовальный блок, чтобы ослабить углы вокруг подошвы, затем повторите процесс с зернистостью 150 и 220, чтобы отполировать подошву.

Шаг 16: клин и отрезное железо

Отрежьте полоску венге до ширины одного из плоских клиньев, наложите кусок малярной ленты на один край и разложите форму клина. Затем разрежьте внутреннюю поверхность клина.

Шаг 17: клин и отрезное железо

Вставьте утюг и металлический колпачок в плоскость и проверьте посадку клина. При необходимости используйте наждачную бумагу с зернистостью 120, чтобы отрегулировать форму клина, чтобы он оказывал равномерное давление по всей ширине.Вы узнаете, когда посадка выполнена правильно, когда увидите ровную полированную линию на поверхности клина в точке, где он соприкасается с поперечной штифтом. Затем с помощью ленточной пилы закончите резку заднего и верхнего профилей клина и сгладьте поверхности среза.

Шаг 18: Чистовая обработка и регулировка

Для герметизации древесины мы нанесли проникающую отделку в несколько слоев кипяченого льняного масла. Используйте тряпку, чтобы полностью пропитать все поверхности плоскости и клина, дайте маслу впитаться примерно полчаса, а затем вытрите излишки.После высыхания в течение ночи повторите процесс. Нанесите не менее трех слоев, используя эту технику. Когда последний слой высохнет, отполируйте поверхность плоскости стальной мочалкой 4/0 и отполируйте мягкой тканью. Затем вы можете нанести тонкий слой воска на подошву самолета, чтобы еще больше уменьшить трение.

Заточите плоские утюги в соответствии с их инструкциями, затем установите колпачок на каждое лезвие, оставив около 1/32 дюйма на режущей кромке.

Шаг 19: Чистовая обработка и регулировка

Сдвиньте утюг в одной из плоскостей так, чтобы режущая кромка была на одном уровне и параллельно подошве, затем установите клин и слегка постучите по нему, чтобы зафиксировать утюг на месте.Чтобы увеличить глубину пропила, слегка постучите по утюгу небольшим молотком. Чтобы уменьшить глубину реза, постучите деревянным молотком по заднему краю рубанка. После каждой регулировки следует проверять натяжение клина, так как может потребоваться его подтяжка.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

История западных ручных самолетов — RobCosman.com

История самолетов Western Hand

Ручные рубанки — древний инструмент, возникший тысячи лет назад. Есть египетские иероглифы, изображающие, кажется, мастера, работающего по дереву ручными плоскими инструментами. Предметы мебели и другие изделия из дерева, найденные в египетских гробницах, имеют поверхность, тщательно зачищенную с помощью какого-либо режущего края или скребка.Есть предположения, что эти ранние египетские самолеты были просто деревянными блоками, прикрепленными к подошвам тесел, чтобы лучше контролировать режущее действие.

Римляне создали предшественника современного самолета. Самые ранние известные образцы римских самолетов для обработки дерева были найдены при раскопках Помпеи, Италия.

Другие образцы римских самолетов были обнаружены в Великобритании и Германии.Римские самолеты по своей основной функции напоминают современные самолеты, большинство из них имеют железное покрытие, покрывающее деревянную сердцевину сверху, снизу, спереди и сзади, и железное лезвие, закрепленное клином. Один пример найден в Кельне; У Германии есть корпус, полностью сделанный из бронзы, без деревянного сердечника. Римское плоское железо, используемое для резки лепных украшений, было найдено в Ньюстеде, Англия.

К 15 ^-му веку самолеты превратились в кусок дерева прямоугольной формы с прямоугольной прорезью или пазом с под углом 45 градусов, вырезанным в центре.Режущее лезвие или утюг держали в этом пазу деревянным клином. Клин вставлялся в паз и регулировался с помощью небольшого молотка, куска обрезков дерева или пятки руки пользователя.

В течение следующих нескольких столетий технология изготовления самолетов продолжала развиваться, и мастера обычно изготавливали свои собственные деревянные корпуса самолетов, а деревенский кузнец делал режущие утюги. По мере того, как искусство изготовления самолетов улучшалось, мастера создавали множество типов самолетов для всех видов строгальных работ.

Металлургия в то время была больше искусством, чем наукой, но было понятно достаточно, чтобы ремесленники знали, что рубанок должен иметь правильное сочетание твердости, чтобы резать и поддерживать лезвие, но достаточно мягкое, чтобы его можно было легко затачивать, не будучи хрупким. Эта комбинация мягкости и твердости была достигнута за счет ламинирования твердого металла на мягкий металл, создавая единое лезвие. При заточке старинных лезвий иногда можно увидеть разделительную линию между металлической ламинацией.Конечно, даже самый твердый металл, изготовленный в 15 веке, мягок по сравнению с современными металлами, которые мы имеем сегодня.

Самые ранние из сохранившихся британских самолетов относятся к периоду Тюдоров (1485–1603). Эти деревянные самолеты были обнаружены, когда корабль HMS Mary Rose, один из военных кораблей короля Генриха VIII, был поднят со дна Ла-Манша в 1982 году. HMS Mary Rose был потоплен в 1545 году во время борьбы с французским вторгшимся флотом. HMS Mary Rose вместе с содержимым корабля, включая его деревянные самолеты, выставлены в Портсмуте, Англия, на исторической верфи Портсмута.

Основными ручными самолетами с 1500-х до начала 1900-х были носовой, контрольный и сглаживающий. Носовая планка представляла собой рубанок размером 16-20 дюймов с сильно изогнутым лезвием, предназначенным для быстрого отрубания больших кусков дерева. Этот тип рубанка использовался «раньше других» для грубой строгания древесины по размеру. Затем был «примерочный» рубанок размером 12-18 дюймов со слегка изогнутым лезвием, используемый для выравнивания и сглаживания следов строгания, оставленных носовой плоскостью.Наконец, для выравнивания поверхности древесины использовали небольшой гладильный рубанок с почти прямым лезвием.

Использование изогнутых лезвий, которые мы наблюдаем в то время, в первую очередь связано с мягкими металлами (по сравнению с металлами, которые мы имеем сегодня) и отсутствием мелкозернистого материала для заточки. Таким образом, древние мастера не могли заточить с такой точностью, как мы, современные современные камни, а лезвия, которые они использовали, не могли удерживать острую кромку.При таком уровне техники изогнутые лезвия облегчили проталкивание рубанка по дереву и быстрое удаление материала.

До середины 1750-х годов на всех самолетах использовалось одно лезвие, удерживаемое клином. Где-то между 1750 и 1770 годами произошла инновация в производстве рубанков, которая остается у нас сегодня: было изобретено плоское лезвие с двойным железом или то, что мы знаем сегодня как лезвие, поддерживаемое стружколомом.

Двойное железное лезвие создано для борьбы с вырыванием.До появления плоского лезвия с двойным железом стратегия борьбы с отрывом заключалась в увеличении угла, под которым лезвие касается древесины, за счет увеличения угла наклона пластины. Лезвие с двойной гладью борется с выдиранием, заставляя стружку изгибаться, что предотвращает раскалывание древесины перед пропилом, тем самым уменьшая вырывание. Чем ближе крышка к режущей кромке, тем эффективнее она работает. Каталоги инструментов для деревообработки и инструкции, написанные между 1770 и 1800 годами, ясно показывают быстрый переход от плоскостей с одинарным утюгом к более эффективным плоскостям с двойным утюгом.

Отражение развития рубанков на протяжении веков было развитием искусства заточки металла. Со времен Римской империи до середины 1900-х годов мастера использовали природные камни для заточки своих лезвий. Мастера постоянно искали абразивные камни высокого качества, и многие известные карьеры и шахты были разработаны по всему миру, производя точильные камни.

Итак, насколько острыми были мастера в 1500-1700-х годах, чтобы получить свои лезвия? Трудно сказать точно, но обычно сравнивали их абразивные камни, которые были сродни заточке на сегодняшней наждачной бумаге зернистостью 250.Но им, возможно, не нужно было, чтобы их самолеты были такими «страшно острыми», как мы пытаемся достичь сегодня, потому что они имели дело со старовозрастной древесиной, которая была высушена на воздухе и которую было намного легче обрабатывать, чем сегодняшняя быстрорастущая, высушенная в печи древесина. Другое распространенное сравнение: обработка дерева в 1500-1700 годах была сродни формированию твердого мыла! Вот как легко было работать с деревом.

По мере роста спроса на мебель компании начали массово производить деревянные рубанки.Многие из самолетов были сделаны для определенных профессий, в том числе: плотников, куперов, кораблестроителей, производителей мебели и инструментов. Несколько компаний, производивших деревянные самолеты в конце 1800 — первой половине 1900-х годов, были: Stanley Rule & Level Company из США, Leonard Bailey & Company из Соединенных Штатов, Ohio Tool из Соединенных Штатов, Auburn Tool Company из США. Соединенные Штаты, Sandusky Tools of the United States, Alex Mathieson and Sons of Glasgow and Edinburgh, Mosely and Sons of London, Роберт Сорби из Шеффилда, Англия, Уильям Марплс из Шеффилда, Англия, Thomas Norris & Sons of London

Компания Стэнли приобрела патентные права на многие деревянные самолеты, а также приобрела большинство конкурирующих компаний-производителей инструментов.К началу 1900-х годов компания Stanley доминировала на рынке деревянных рубанков, производя огромное количество деревянных рубанков для различных работ.

В середине 1860-х годов Леонард Бейли начал производить линию ручных рубанков с чугунным корпусом, патенты на которые позже были приобретены Stanley Rule & Level. Используя методы массового производства, Стэнли произвел тысячи самолетов. После короткого переходного периода к началу 1900-х годов металлические самолеты вытеснили самолеты с деревянным кузовом в качестве стандарта.Оригинальные конструкции Bailey были далее усовершенствованы и дополнены Юстусом Траутом и другими сотрудниками Stanley Rule & Level, создав их каркасные плоскости, предназначенные для профессиональных плотников.

После Второй мировой войны внедрение в серийное производство механических деревообрабатывающих инструментов значительно сократило производство и использование ручных самолетов. На смену квалифицированным мастерам и мастерам по дереву пришли производители мебели для массового рынка, использующие сборочные линии. Единственным значительным нововведением в ручных инструментах после Второй мировой войны было стремление удешевить их без особого внимания к качеству.

В начале 80-х годов прошлого века среди плотников возродился интерес к традиционным методам обработки дерева, в том числе к ручным рубанкам. В конце 1980-х годов небольшая компания Lie Nielsen Toolworks создала первый современный, серийно выпускаемый качественный самолет за более чем 50 лет. Компания Lie Nielsen Toolworks воссоздала конструкцию плоскости коренной породы Стэнли, но с использованием современных металлов и методов литья, которые ранее были недоступны. Это привело к созданию современного самолета с гораздо более высокими характеристиками, чем у его предка Стэнли.Перейти к сегодняшнему дню, и несколько производителей самолетов массово производят высококачественные самолеты с использованием современных металлов и передовых технологий производства.

В этих современных самолетах, таких как Lie Nielsen и WoodRiver, используются отливки из ковкого чугуна и криогенно обработанная сталь A-2 или более твердая. Ковкий чугун, в отличие от старого чугуна, не треснет при падении. Кроме того, толщина лопастей и отливки корпуса самолета вдвое больше, чем у оригинальных самолетов Bedrock, что делает новые самолеты тяжелее и прочнее.Наибольшее значение имеет улучшение стали лезвий. Современные передовые стали и методы обработки стали позволили получить почти идеальное сочетание твердости и мягкости, недоступное ранее.

Примерно в то же время использование натуральных камней для заточки было заменено высококачественными искусственными камнями постоянного размера. Современные синтетические камни и камни с алмазной пропиткой считаются превосходящими по характеристикам заточки натуральными камнями из-за постоянного размера частиц и контроля свойств камней.Текущие значения синтетической зернистости варьируются от очень крупной, например, 120, до очень мелкой, например, 30 000 (размер абразивных частиц менее половины микрометра). Эти камни позволяют современным мастерам по дереву получить острую кромку лезвия, которую мастера 1700-х годов даже не могли себе представить.

Все это в сочетании с современными электроинструментами значительно изменило то, как деревообработчики сегодня используют ручные рубанки.Передние рубанки обычно были заменены фуговальным станком, строгальным станком и настольной пилой для первоначальной обработки древесины. Когда возникает необходимость удалить много древесины вручную, плотники берут чистящий рубанок, сегодняшнюю версию носового рубанка.

Современный рубанок с тонко отшлифованными толстыми стальными лезвиями может удалять стружку толщиной до тысячи дюймов, по сути объединяя возможности старых плоскостей пробного и сглаживающего действия в одну плоскость. Эти современные самолеты в обученных руках могут сглаживать обработанные деревянные поверхности до плоских стеклянных поверхностей, более гладких, чем наждачная бумага.

Если вы не приобрели современный рубанок и не научились правильно затачивать, я настоятельно рекомендую вам это сделать. WoodRiver # 5-1 / 2 V3 — это универсальный рубанок, который может выравнивать доску, а также создавать стеклянную гладкую поверхность, если лезвие правильно заточено. Если вы не испытывали удовольствия формировать дерево на ручном рубанке, тогда присоединяйтесь к рядам египтян, римлян, ремесленников 1700-х годов, а затем и стригите стружку.

Back Bevels, Устройство для настройки высокого угла Norris

Эта запись в блоге посвящена устройству Norris High Pitch Setting Device, редкому коллекционному предмету для самолетов, который настолько редок, что, похоже, не существует.

Но сначала немного справочной информации.

Одно из основных правил геометрии, влияющих на ручное строгание, состоит в том, что чем выше эффективный угол резания плоского угла, тем лучше плоскость может поворачиваться и ломать стружку. Это уменьшает вырывание, но требует большей силы, чтобы протолкнуть рубанок через древесину.Большинство деревянных рубанков изготавливались под углом от 45 до 60 градусов, в зависимости от того, предназначался ли рубанок для твердой или мягкой древесины или для лепных украшений. Все плоскости скамейки Стэнли установлены под углом 45 градусов; Производитель стальных самолетов премиум-класса Томас Норрис сделал свои самолеты под углом 45 или 47 1/2 градуса. Однако было бы логично использовать минимально возможный угол для регулярного строгания (чтобы упростить толкание рубанка), но иногда немного увеличивая угол для труднопроходимой древесины (чтобы предотвратить вырывание древесины).

Одна стратегия — использование отдельных плоскостей. Современные производители предлагают другое решение: и Lie-Nielsen, и Lee Valley производят большие плоскости со скосом вверх, в которых вы можете изменять угол скоса лезвия и увеличивать или уменьшать эффективный угол плоскости. Вы также можете сделать это с блочной или угловой плоскостью.

В плоскости скоса вверх эффективный угол — это угол станины плюс угол скоса лезвия

Проблема с плоскостями скоса вверх состоит в том, что вы можете легко изменить угол скоса, но если вы используете вторичный скос, со временем эффективный угол строгания будет становиться все выше и выше, когда вы этого не хотите.Для плоскостей со скосом вниз вторичный скос не имеет значения, если он не настолько низок, что вы начинаете тереть дерево за пропилом.

В плоскости со скосом вниз эффективный угол — это угол станины или крестовины

В целом, наиболее распространенное строгание исторически выполнялось с плоскостями скамьи со скосом вниз. Я знаю два способа изменить эффективный угол обычной скамьи.

Первая подкладывается за верхнюю часть лезвия. Этот метод не работает с тонкими лезвиями Stanley, но он работает с тяжелыми жесткими лезвиями.Это также уменьшает опорную поверхность утюга на крестовине самолета, что нехорошо. Но это дешевле, чем покупать новый самолет.

Другой способ изменить эффективный угол — это наложить задний скос на сам утюг. Задний скос не должен быть очень большим, он должен быть шире бритвенного. У этого метода есть пара проблем. Если задний угол наклона слишком большой, он будет тереться о работу. На плоской кровати под углом 45 градусов это должно быть меньше. Добавление задней фаски от руки не представляет большого труда, но вам придется гоняться за кромкой проволоки так же, как если бы вы это делали на резьбовом инструменте.Есть также дополнительные проблемы с переточкой или полным удалением заднего скоса. Наконец, задний скос на лезвии открывает пространство перед утюгом, увеличивая выступ и тем самым сводя на нет цель иметь задний скос в первую очередь. Вы можете смягчить этот результат, используя утюг большей толщины только для задней фаски или надев прокладку на крестовину инструмента, чтобы переместить все лезвие вперед. Есть еще несколько способов сделать это, о которых я расскажу позже.

Для утюга со скошенной спинкой эффективный угол равен углу станины плюс угол заднего скоса

Сложно, а?

Норрис спешит на помощь!

В каталоге Norris 1914 года есть гравировка с новой направляющей для хонингования для нанесения равномерного заднего скоса на плоский утюг.Согласно каталогу, «Устройство Norris High Pitch Setting Device» позволило вам получить очень удовлетворительные результаты на твердом или фигурно-зернистом материале (инструкции прилагаются к каждому устройству). Насколько я могу судить, устройство будет прикручиваться к утюгу и скользить плоской стороной по камню, создавая равномерный задний скос. Направляющая также может служить ориентиром при преследовании заусенца и переворачивании утюга вперед и назад. См. Рендеринг под текстом, на котором я понимаю, как это устройство должно было использоваться.

А сработало?

Изображение в каталоге на самом деле является единственной ссылкой на устройство, которое я знаю, даже после того, как я спросил у многих известных коллекционеров инструментов. Никто не может вспомнить, чтобы когда-либо видел его. Я смутно помню, что, возможно, видел фотографию одного из них, но, вероятно, я это воображаю. В лучшем случае я могу сказать, что устройство Норриса чертовски редкое и, вероятно, никогда не производилось, кроме нескольких тестовых образцов. Также возможно, что он никогда не продавался. Согласно каталогу, на него была подана заявка на входной патент, но я не смог найти ни записи о заявке, ни тем более фактического патента.Он исчез из более поздних каталогов.

Для сравнения: у меня есть Norris 114, самолет, который никогда не попал в их каталоги — в лучшем случае производился лишь частично. Некоторым пришлось расспросить об этом, но я знаю о существовании как минимум двух других. Еще у меня есть прототип гладкого самолета Норриса конца 19 века. Это всего лишь прототип, но сохранились как минимум два других. Поэтому, когда я говорю, что это устройство встречается редко и, возможно, его не существует, я сравниваю его с известными прототипами, которых, как мы ожидаем, будет очень мало.Здесь НЕТ.

Это хорошая идея?

Наверное, нет.

В современном мире, если вы хотите иметь более высокий эффективный шаг и у вас есть скамейка Ли-Нильсена, вы можете приобрести у Ли-Нильсена более высокий угол наклона.

Вы также можете использовать любую из идей, упомянутых выше, и от руки произвести обратную фаску. Если вам неудобно отгибать задний скос от руки, вы можете использовать любую из современных направляющих для хонингования, перевернув утюг вверх дном. Современные направляющие для хонингования имеют колеса, поэтому вы не будете изнашивать направляющую при использовании, как это было бы с направляющей Norris.С помощью «Уловки с линейкой» Дэвида Чарльзуорта (при которой на утюге появляется крошечный задний скос), использование более толстой линейки позволяет создать задний скос под достаточным углом, чтобы создать разницу в производительности.

Но еще в 1914 году произошли две вещи, которые могли помешать тому, чтобы устройство настройки высокого звука когда-либо появилось на рынке. Первой была Первая мировая война. В 1914-1918 годах рынок деревообрабатывающих инструментов для гражданского населения значительно сократилось. Я не могу себе представить, чтобы кто-то захотел инвестировать в то, что было настройкой для выполнения высококлассной работы, когда для достижения успеха вам сначала нужно создать спрос, рекламировать и сдвинуть с мертвой точки.Но во время войны этого не произошло.

После войны был еще один важный фактор. Патентный управляющий 1913 года дал Норрису новую жизнь. В то время как до войны Норрис отчаянно пытался конкурировать с производителями деревянных самолетов и Стэнли на рынке инструментов со средними и низкими ценами, после войны компания совершенно справедливо решила взять свой наладчик и придерживаться высокого класса. Подавляющее количество Норрисов, уцелевших после послевоенного периода, относятся к моделям более высокого уровня. И как знает любой, кому посчастливилось использовать одну из высококлассных моделей Norris той эпохи, производительность на сложной древесине настолько хороша, что добавление заднего скоса кажется ненужным.

Если вам попадется реальный образец устройства или даже его изображение, дайте мне знать.

Визуализация того, как я думаю, устройство было предназначено для использования

Как использовать ручной рубанок

Если ручной рубанок не входит в ваш ящик для инструментов, так и должно быть. Этот универсальный, недорогой и простой в обращении ручной инструмент — классический инструмент, который издавна использовался мастерами по дереву для изготовления прекрасных столярных изделий. Но он также занимает прочную позицию в мире домашнего обустройства как инструмент, который может сбрить тончайшее количество древесины и помочь таким предметам, как двери и ящики, лучше совмещаться друг с другом.

Как работает ручной рубанок?

Ручной рубанок — это ручной инструмент с длиной от 6 до 14 дюймов и шириной около 2 дюймов. С ручками вверху и плоской внизу, это устройство содержит острое как бритва лезвие, удерживаемое под точным углом в нижней части или башмаке самолета.

Когда самолет продвигается вперед, лезвие срезает очень тонкую стружку рабочего материала. Ручной рубанок отличается от строгального станка, значительно более дорогого электроинструмента, который автоматически подает и бреет древесину шириной от 12 до 13 дюймов.

Типовые проекты ручного самолета вокруг дома

• Обрезание края двери, которая входит в ее раму
• Строгание молдинга, обшивки дверей, окон или плинтусов, не подходящих к
• Обрезать край массивной или паркетной доски, чтобы он подошел к
• Сбрить края липких дверок или ящиков шкафов

Меры безопасности

Лезвие на ручном рубанке буквально острое как бритва.Хотя лезвие закреплено внутри инструмента и, как правило, не может повредить его, будьте осторожны при смене места. Никогда не помещайте руки или какие-либо части тела перед самолетом во время использования.

Показатели проекта

• Время работы : 20 минут на 3 квадратных фута
• Общее время : 30 минут
• Уровень квалификации : Начинающий
• Затраты на материалы : от 10 до 20 долларов

Что вам понадобится

Оборудование / инструменты

• Домкрат рубанок
• Точильный камень
• Заточное масло
• Зажимы

Инструкции

Эффективное использование ручного рубанка зависит от ряда факторов, таких как прочно закрепленный рабочий материал, острое лезвие, толкание рубанка в правильном направлении и твердые решительные движения.Поскольку самолеты имеют тенденцию к скольжению, оставайтесь в безопасности, всегда отталкивая самолет от себя и никогда не помещая пальцы перед ним.

Хотя может возникнуть соблазн купить небольшой рубанок для обрезки или карманный рубанок (от 3-1 / 2 дюйма до 6 дюймов в длину), этими самолетами сложно управлять. Однако наиболее важно то, что короткие плоскости следуют за волнами и падениями в древесине, по сути передавая те же волны и падения обратно на древесину. Более длинные плоскости домкратов обеспечивают более гладкую поверхность, перекрывая зазоры и сбривая неровности.

Заточка плоского лезвия

Если рубанок не новый, его лезвие необходимо заточить. Снимите лезвие с самолета, открутив его. Смажьте точильный камень небольшим количеством масла для заточки. Поставьте лезвие на точильный камень скошенной стороной вниз. Медленно вращайте лезвие. Переверните лезвие и слегка наденьте точильный камень плоской стороной вниз. Это удалит заусенцы с лезвия. Вытрите масло с лезвия.

Расположите плоское лезвие

Зафиксируйте лезвие в плоскости, закрутив ручной винт.Острый конец лезвия должен выходить из нижней части плоскости на расстояние от 1/64 до 1/32 дюйма.

Закрепите рабочий материал

Закрепите рабочий материал на прочном столе, чтобы исключить опасность его перемещения под сильным давлением. Если вы будете строгать боковую часть двери, поместите дверь на бок и плотно прижмите ее к надежной поверхности, например к ножке стола или стене. Подложите под дверь одеяла или полотенца, чтобы не повредить ее.

Толкнуть самолет вперед

Установите ручной рубанок на рабочий материал.Толкайте рубанок вперед, оказывая на него достаточное давление, чтобы на его задней части начали появляться стружки. Вы должны толкать рубанок твердыми, решительными движениями, чтобы разрезать древесину. В противном случае лезвие рубанка может зацепиться за дерево и помешать ему двигаться.

Советы для идеального использования ручного самолета

• Всегда строгать по направлению волокон, никогда не поперек.
• Плоскость по направлению подъема волокон древесины. Подъем — это то место, где зерно продолжается от края рабочего материала.Строгание в этом направлении гарантирует, что древесина не расколется. Если вы будете строгать в противоположном направлении, вы рискуете расколоть или вырвать край доски.
• Когда необходимо строгать рабочий материал, волокна которого идут в противоположных направлениях (например, с направляющей и перекладиной на двери или ставне), зажать жертвенный деревянный брусок на стороне области поперечного волокна. Таким образом, когда самолет достигает поперечного сечения, он вырывает жертвенный блок, а не рабочий материал.

Как пользоваться ручными рубанками

Ручные рубанки — воплощение тонкой обработки дерева. Ими пользуются крайние мастера по дереву, а собирают серьезные коллекционеры. Я оба. Я начал с некоторых старых самолетов моего отца, а сейчас ищу старые и / или необычные самолеты. Но они должны быть в рабочем состоянии, потому что мне тоже нравится их использовать. Самолеты бывают самых разных размеров, стилей и дизайнов для конкретных целей деревообработки. Самолеты доступны полностью из металла или из дерева с металлическими лопастями и деталями.Фактически, вы можете купить лопасти и сделать свои самолеты, как это часто делали старожилы. Цена на самолеты может варьироваться от 25 долларов за новые экономичные модели до нескольких сотен долларов.

Несмотря на то, что существует множество стилей, четыре основных плоскости включают в себя переднюю плоскость, плоскость домкрата, плоскость сглаживания и плоскость блока.

Самолеты имеют множество применений; однако их основное назначение — наплавка или сглаживание деревянных поверхностей. Древесину можно выглаживать и другими способами, включая строгание, ручное шлифование и использование скребков.Но в руках мастера ручные рубанки производят чрезвычайно гладкую поверхность.

Несмотря на то, что существует несколько стилей, к четырем основным плоскостям относятся: плоскость блока, плоскость гнезда, передняя плоскость и плоскость сглаживания. Для некоторых стилей могут использоваться другие названия. Носовые самолеты можно называть пробными и фуганками. Многие имена часто используются как синонимы. Самолеты могут быть «высокими или низкими». Самолеты под большим углом являются наиболее распространенными. Плоскости под низким углом подходят для обработки торцевых волокон, поперек волокон или неровной древесины с сильным рисунком.

Блочные рубанки маленькие, предназначены для использования одной рукой и используются для выполнения торцевых работ, снятия фаски с кромок и других мелких работ.

Самолеты из блоков довольно маленькие, обычно около 6 дюймов в длину. Они предназначены для использования одной рукой и довольно часто используются для обработки торцевых волокон, снятия фасок на кромках и обработки других «небольших» участков. Они не дают такой гладкой поверхности на большом материале. Рубанок с выпуклым носом имеет лезвие на переднем крае и может использоваться для сглаживания в труднодоступных местах или на другой поверхности.

Блочный рубанок Woodcraft Supply позволяет заходить в узкие углы и резать прямо до края.

Самолеты

Jack (на фото вверху) обычно имеют длину от 14 до 16 дюймов. Это своего рода самолеты на все руки, они могут использоваться практически для любых целей, что делает их хорошим универсальным выбором для владельца одного самолета.

Самыми длинными самолетами являются носовые или пробные. Они работают от 18 до 24 дюймов и их также иногда называют «фуганками».«Как вы можете догадаться, одно из основных применений — это строгание кромок для стыковки кромок. Благодаря своей длинной подошве или основанию они могут заменить фуганок. Благодаря длинной подошве они также подходят для черновой обработки, определения размеров или выравнивания заготовки.

Самолеты форсажа — самые длинные. их можно использовать для выравнивания заготовки или стыковки кромок. Показанный самолет — антиквариат.

Сглаживающие плоскости могут обеспечить максимально гладкую поверхность дерева, превосходящую наждачную бумагу.

Сглаживающие плоскости также иногда называют «настольными». Они варьируются от 9 до 10 дюймов в длину. Их основное предназначение — обеспечить окончательную гладкую поверхность. При правильном использовании они могут обеспечить более гладкую поверхность, чем шлифовка.

Формовочный

Для придания формы также доступен ряд специальных плоскостей. Один из традиционных старинных самолетов — это формовочный самолет Стэнли. Он принимает лезвия различной формы и используется для создания лепных украшений по краям.Хотя их больше не производят, старые самолеты Стэнли все еще существуют, если вы их найдете, но цена высока. Рубанок фрезы имеет лезвие с ножкой, которое позволяет использовать его для фрезерования канавок или пазов. Канавка или плечевой рубанок используется для обрезки заусениц или плеч. Плоскость фаски имеет L-образную форму с лезвием по центру для снятия фаски на краях. Полые и скругляющие плоскости используются для резки вогнутых или выпуклых поверхностей. Круглая плоскость имеет гибкую стальную подошву и используется для строгания вогнутых поверхностей, таких как днища стульев.Плуг или пазогребневой рубанок имеет регулируемую направляющую для лезвия, позволяющую резать дадо и зазубрины для пазогребневых соединений.

Этот антикварный рубанок с канавкой используется для нарезания канавки по краю заготовки.

Рубанок дадо имеет регулируемый упор, который позволяет вырезать палочек разной ширины.

Плоскость скругления Woodcraft Supply используется для обрезки закругленных кромок на складе. Хороший пример — край стола.

Плоскость для выемки разрезает вогнутую или полую поверхность.

Юстировочные и настроечные плоскости

Первый шаг — убедиться, что лезвие острое и установлено под правильным углом. Если с лезвием не обращались плохо, обычно достаточно заточки. Лезвие можно заточить вручную, используя хороший верстак. Woodcraft Supply имеет направляющую для заточки долота и плоского лезвия, которая помогает поддерживать постоянный угол. После того, как угол будет заточен, переверните лезвие, чтобы удалить небольшой «заусенец», оставшийся на тыльной стороне.

В зависимости от конструкции и стиля самолета некоторые из них имеют ряд элементов управления. У большинства деревянных самолетов есть только деревянный клин, чтобы удерживать лезвие на месте. Угол лезвия не изменяется. Лезвие устанавливается в соответствии с глубиной резания, а клин насаживается на место, чтобы удерживать лезвие. Металлические рубанки имеют поворотный винт для регулировки глубины резания. Количество древесины, которое нужно удалять при каждом взмахе, очень важно. Лезвие, настроенное на слишком глубокую резку, может оторвать много дерева, но также потребует большого усилия.При слишком мелкой установке удаляется очень мало материала, что требует большего количества ходов.

Многие металлические рубанки также имеют «щипцы для завивки», иногда называемые «железными колпачками», которые крепятся к лезвию винтом. Щипцы для завивки не только добавляют жесткости лезвию, но и заставляют стружку скручиваться и раскрываться, а не забивают устье самолета. Расположите щипцы для завивки так, чтобы оставалось около 1/16 дюйма или меньше лезвия, и скрепите лезвие и утюг вместе.

На некоторых самолетах есть щипцы для завивки волос, которые помогают ускорить бритье.Первый шаг — настроить лезвие на «щипцы для завивки». Края должны выступать примерно на 1/16 дюйма.

Поместите узел лезвия и утюга в корпус самолета и отрегулируйте глубину с помощью поворотного винта. Один из способов регулировки глубины — положить кусок тонкого картона или жесткой бумаги на ровную гладкую поверхность под плоскость. Отрегулируйте лезвие рубанка так, чтобы оно едва касалось гладкой поверхности. Это срежет стружку примерно на толщину бумаги. После регулировки глубины убедитесь, что лезвие зафиксировано в корпусе под прямым углом.Лезвие должно быть абсолютно параллельно переднему краю рта. Некоторым мастерам нравится слегка закруглять углы лезвия, чтобы они не врезались.

Глубина плоского лезвия должна быть установлена ​​правильно, чтобы плоскость работала плавно, без чрезмерных усилий, но при этом обеспечивала красивое «завитое» бритье. Положите кусок тонкого картона или жесткой бумаги на плоскую поверхность, поместите на него плоскость, затем отрегулируйте лезвие до этой толщины.

Убедитесь, что лезвие рубанка зафиксировано в корпусе под прямым углом с помощью рычага на рукоятке.

Методы строгания

Если возможно, всегда выполняйте плоскость по фактуре древесины или с уклоном волокон в направлении хода. Сделайте пробный надрез. Если самолет врезается в грунт или «стучит» и установлен на правильную глубину, вы выполняете строгание по волокну. Сделайте несколько первых мазков под косым углом по деревянной поверхности. Это создает «режущий» разрез, и это намного быстрее и проще, чем разрез, сделанный параллельно деревянной поверхности. После черновой обработки или выравнивания сделайте окончательные пропилы параллельно направлению хода.

Начните гребок с лезвия, оторванного от края поверхности, и надавите вниз на переднюю ручку или рукоятку. Когда вся плоскость окажется на работе, приложите одинаковое давление к задней и передней ручкам и / или ручкам. Когда самолет достигнет противоположного конца, сильнее надавите на заднюю ручку. Это предотвращает появление дугообразного края, вызванного раскачиванием плоскости в начале и вниз в конце хода.

Важно использовать правильный ход резания.Начните с давления спереди, увеличивайте давление до равного по мере продолжения гребка, затем прикладывайте большее давление к задней рукоятке по мере завершения гребка.

При строгании торцевого волокна держите плоскость под углом, чтобы обеспечить резку со срезом. Это важно для срезания поперек волокон.

При строгании торцевых волокон держите плоскость под углом.

Чтобы сгладить широкую доску, начните с домкрата или носовой плоскости и установите размер доски в соответствии с требованиями.