Устройство опалубки для фундамента: Страница не найдена | Всё о фундаменте и технологиях строительства

Устройство опалубки и ее виды

Доставленный на место укладки бетон имеет вид рыхлой (жесткий), тестообразной (пластичный) или даже жидкой (литой) массы, и для образования требуемой по проекту формы эта масса укладывается в соответственную жесткую оболочку, называемую опалубкой, или формой;

конструкции, поддерживающие опалубку и пути для подвоза бетона, называются подмостями.

Технические условия и нормы различают следующие опалубки:

1. разборно-переносную состоящую из отдельных, заранее заготовленных элементов, легко переносимых, собираемых и разбираемых;
2. стационарную опалубку, не удовлетворяющую условиям сборности и равборвости;
3. подвижную опалубку (скользящую), состоящую из формы и брусчатых станин, равномерно перемещаемых с помощью прикрепленных к ним винтовых домкратов (джеков) вверх по вертикальным железным прутьям, закладываемым в толщу бетона.

Опалубка и поддерживающие ее подмости рассчитываются на следующие действующие на них силы.

1) Вертикальные:

• а) собственный вес опалубки,
• б) вес бетонной массы, равный 2 500 кг/м3 для сырого обыкновенного бетона и 2 000 кг/м3 для железобетона,
• в) вес рабочих с инструментом 200 кг/м2,
• г) вес приспособлений для перемещения бетона к месту укладки.

2) Горизонтальные:

• а) давление ветра,
• б) боковое давление свежего бетона,
• в) добавочные усилия, возникающие от сбрасывания, трамбования и шуровки бетона.

Динамическое влияние трамбования, штыкования, сбросов бетона и т. п. приравнивается добавочной нагрузке в 25 кг/м2. При бетонировании массивных сооружений большой высоты ва расчетную следует принимать высоту не более толщины слоя, бетонируемого в течение 6 ч., имея в виду последующее уменьшение давления вследствие схватывания бетона.

В случае применения при укладке бетона вибратора, это давление должно быть несколько увеличено. По данным опытов, произведенных К. Девисом на постройке речного порта в Девенпорте, давление на формы достигало 30 кг/м2.

Для опалубки употребляются доски толщине 25 мм, реьра опалубки располагаются на взаимном расстоянии 40—90 см.

Многообразные виды бетонных сооружений можно свести к небольшому количеству типов, а именно:

1. фундаменты и стены,
2. крупные блоки в общем теле массива (плотины)
3. отдельные опоры-колонны
4. перекрытия (сводчатые и плоские),
5. отдельные мелкие изделия, трубы, балки, подушки, колонны и т. п.

Виды опалубки

Стационарная опалубка фундаментов и стен

Стационарная опалубка фундаментов и стен (рис. 19 и 20) представляет собой каркас, состоящий иэ брусчатых или дощатых стоек с пришитой к ним обшивкой. К каркасу прибивается каждая доска в отдельности или доски предварительно сшиваются планками в щиты (шириной в 3—4 доски), которые затем прибиваются к стойкам небольшим числом гвоздей.

Если стенка котлована образует достаточно правильную и близкую к отвесной поверхность, то опалубка вовсе отсутствует (рис. 21, нижняя часть) или устраивается

только с одной стороны (рис. 19). При значительной высоте стены ребра опалубки во избежание выпучивания укрепляются подкосами.

Разборно-переносная опалубка

Разборно-переносная опалубка устраивается (рис. 21) из отдельных щитов в шириной 60 — 80 см, сколоченных из досок толщиной 3 — 4 мм с целью многократной передвижки. Щиты соединяются между собой болтами при помощи деревянных сжимов б и распираются временными распорками в. Для облегчения контроля за вертикальностью стены на высоту последней устанавливают парные стойки г схваченные между собой болтами и распорками.

Щиты устанавливают по всему контуру стены, и набивка бетона в них идет слоями. Переносные щиты с передвижными стойками (рис. 22) состоят из парных дощатых реек, связанных верхней поперечной и имеющих высоту в 3 щита. Стойки стягиваются между собой при помощи стержней а с шайбами б, укрепляемыми нажимными цинтами в.

На другом конце стержень зажимается гайкой с рукояткой. Для поднятия стоек ослабляют гайки, поднимают стойки вверх и переставляют нижний щит в верхнюю часть. В практике жилищного строительства применение разборно-переносная вертикальая опалубка стен система П. Коссель (рис. 23), состоящая из щитов ширйной 0,9- 1,0 м, высотой в 1 этаж, сколоченных на 2,5  см досок при помощи планок из таких же досок. Щиты скрепляют посредством наружных реек, стягиваемых проволокой, а внутри ставят временные распорки, выколачиваемые по мере хода бетонирования. При распалубке проволока обкусывается.

Подвижная опалубка стен (скользящая)

Подвижная опалубка стен (скользящая) пригодна для тех случаев, когда сооружение имеет несложный контур бее горизонтальных выступов на поле стены и одинаковую толщину стен по высоте (например силосы).

Скорость ростта сооружений прй этой опалубке достигает 2—2,5 м в сутки. Сущность этой опалубки (рис. 24) заключается в том, что устроенная на высоту примерно в 1,2 м опалубка стен по заполнении ее не разбирается, а скользит вверх по мере хода бетонирования, как одно целое. Приспособлением для такого движения служат (рис. 23.25) П-образные рамки так называемые иоки, к которым опалубка прикреплена с помощью горизонтальных ребер; иоки опираются посредством зажимных челюстей для особых винтовых домкратов в — джеков — на прутья а, выходящие иэ толщи бетона.

В поперечине иока заделана гайка г, сквозь которую проходит джек; вращая последний, заставляют иок с опалубкой двигаться кверху.

Настланный в уровень с верхним краем внутренней опалубки горизонтальный (рис. 24) служит подмостями для передвижения рабочих и складывания инструмента и материала.

На рис. 26 указан джек системы Нельсон в виде винтового домкрата. Здесь ж — чугунная головка в отверстием з для рычага, д — зажим с челюстями е.

Кроме того имеются джеки системы фирмы Макдональд — рычажного действия. Равномерность подъема опалубки обеспечивается тем, что группы рабочих обходят непрерывно домкраты и поворачивают их на 180°, чем достигается подъем на половину шага винта (примерно 4 мм). Непрерывно же идет и пополнение форм бетоном с таким расчетом, чтобы поверхностьбетона приходилась примерно на 25 см ниже края формы. Чистая отделка наружной поверхности стены делается с особых подвесных подмостей (рис. 25) и состоит лишь в затирке.

Опалубка колонн

Опалубка колонн, в большинстве квадратного или прямоугольного поперечного сечения, сострит из щитов, сколачиваемых ив досок толщиной 20— 25 мм при помощи планок той же толщины, и из хомутов, которые обхватывают щиты, препятствуя боковому рдерору. Расстояние между хомутами то же, что и между планками; устанавливается в пределах от 20 до 70 см в зависимости от толщины досок и размеров колонн.

При высоте колонн до 5 м заполнение их бетоном производится сверху, а опалубка, сколоченная в виде короба, устанавливается целиком на место.

При большей высоте колонн, а также в случае густого насыщения продольной арматурой и хомутами валка бетона сверху может повести к расслоению бетона на составные части.

Поэтому при возведении таких колонн доверху устанавливают только 3 стороны опалубки, а четвертая оставляется открытой и закладывается по мере бетонирования горизонтальными короткими досками или вертикальными щитами. До постановки четвертой стенки открытые стороны короба соединяют
временными планками. Если внутреннее пространство колонны не заполнено арматурой, то бетон опускают с помощью внутрь короба трубы, которую по мере бетонирования постепенно поднимают.

Для укрепления опалубки колонн применяют различной системы хомуты:

• деревянные на гвоздях, невыгодные вследствие порчи при распалубке,
• деревянные на клиньях (рис. 27) со вкладышами а, регулирующими размеры колонн,
• смешанные, состоящие из деревянных брусков, стянутых болтами, в чередованием направления болтов,
• железные, в которых к сечению колонны хомут подгоняется при помощи прорезей и клиньев или штифтов, пропускаемых черев фасонную чугунную отливку, фиксирующую прямой угол формы.

Для круглых колонн заготовляют кружала из двух слоев досок, вырезанных по очертанию колонны. Иногда же применяют хомуты из железобетонных колец толщиной 1,5—2 см, к которым снаружи вязальной проволокой прикрепляют узкие (3 — 6 см) рейки опалубки.

При бетонировании колонны кольца оказываются включенными в тело колонны.

Фундаменты под колонны

Фундаменты под колонны бывают двух основных типов: ступенчатые и пирамидальные. При ступенчатом очертаний опалубка образуется несколькими поставленными друг на друга коробками из досок (рис. 28), причем они или распираются в стенки котлована или стягиваются проволокой.

Для пирамидальных фундаментов (рис. 29) опалубка образуется ив двух пар щитов, на которых одна пара А имеет очертание, точно соответствующее контуру бетона, другая Б увеличена настолько, чтобы к планкам ее можно было присоединить (в местах в) новые щиты.

Опалубка перекрытий

Опалубка перекрытий состоит из настила, поддерживаемого кружалами или балками, конструкция которых зависит от толщины бетонной массы и величины пролета. Для образования балок ребристых железобетонных перекрытий применяются формы в виде целых коробов, подвесных коробов и разборной щитовой опалубки.

Балки-короба (рис. 30) состоят из стенок, сколачиваемых ив 2,5 см досок при помощи планок той же толщины, и днища толщиной 2,5—3,5 см, пришиваемого к боковым щитам гвоздями. Для поддержания кружал плиты б к боковым брускам пришивается 2,5-см доска а. Короба своими концами опираются на cтены колонн и прогонов, а по длине поддерживаются поперечинами — досками в, врезанными в стойки г.

В подвесных коробах днище вставляется между щитами и пришивается к ним небольшим числом монтажных гвоздей. В опалубке прогона в местах примыкания балок делаются вырезы, обрамленные планками а. Распалубка подвесных коробов сопровождается все же частичной порчей материала (планок).

Разборная щитовая опалубка

Более удобной, но и более сложной является разборная щитовая опалубка (рис. 31), состоящая из сшитых планками, но взаимно не связанных боковых и донного щитов, удерживаемых в неизменном положении прижимными досками а, б.

Опалубку плиты изготовляют в виде щитов из 2,5-см досок, скрепленных планками через 70 см, размещенными с таким расчетом, чтобы они не приходились против кружал. При установке стоек опалубке балок и прогонов дают выгиб кверху в 1/400 пролета. Для регулирования этого подъема и для возможности плавного раскружаливания под стойки загоняют парные клинья. Нормальная длина клина 20 —25 см, ширина 40—45 см, высота в тонком конце 2—3 см, а в толстом 7,5 см.

Для особо массивных конструкций применяют специальные домкраты, кобылки, мешки с песком и иные, более совершенные приемы для плавного опускания стоек. Вследствие больших потерь леса, расходуемого на стойки при переходе с одного объекта на другой, пользуются инвентарными раздвижными стойками, которые могут быть деревянные, металлические или смешанные.

Опалубка бетонных изделий

Опалубка бетонных изделий, как то: труб, колодцев, стенных блоков, банок и колонн сборного строительства, отличается от описанных видов тем, что в расчете на многократное повторение одних и тех же изделий части ее устраивают из более толстого леса (33—50 мм) и скрепляют металлическими соединениями без применения гвоздей при сборке.

Стоимость деревянной опалубки все же очень велика, а устройства и сборки ее требуют значительного срока. В железобетонных конрукциях на долю опалубки приходится 25—30% общего расхода.

Железобетонная опалубка

Для мелких изделий, как например трубы, ступени, формы заготовляются из котельного железа с соответствующими зажимами вкладышами. Железобетонная опалубка, имеющая вид железобетонных плит, уместна в том случае, если она остается затем в конструкции в качестве ее составного элемента. Так например, при устройстве набережной или башен облицовка может быть устроена из железобетонных плит (рис. 34) особого профиля, обеспечивающего связь их с телом стены. Изготовление опалубки производится либо непосредственно на месте сборки одновременно с заготовкой частей опалубки либо эта работа выполняется в особых мастерских, а на месте производится лишь сборка готовых элементов и установка подмостей.

Первый способ допустим только для работ небольшого объема или для неповторяющихся элементов: чаще опалубку элементов готовят в особых мастерских по точным чертежам на верстаках по шаблонам. Сборка опалубки на месте при условии заблаговременной заготовки ее элементов не представляет затруднений, а детали выполнения этой работы находятся в зависимости от вида конструкций. Сборке опалубки должна предшествовать точная разбивка всех будущих элементов сооружения на месте и поверка лировкой правильности уровня оснований.

Разбивка закрепляется забивкой гвоздей, прочерчиванием и т. п. Плотники и рабочие при сборке должно быть снабжены своего обычного инструмента веревками рогатками для подъема и поддержания частей опалубки.

Примерный порядок сборки опалубки для железобетонного ребристого крытия таков:

1. устанавливают короба колонн, промежуточные стойки и делают расшивку подкосами;
2. укладывают короба прогонов в гнезда колонн и подклинивают стойки под прогонами;
3. укладывают короба промежуточных балок и ставят стойки под ними;
4. расставляют кружала
5. укладывают щиты опалубки.

В нижних точках опалубки колонн и стен необходимо составлять небольшие проемы (окна), позволяющие перед бетонированием убрать весь мусор из опалубленного пространства и зашиваемые до начала бетонирования.

Разборка опалубки должна производиться в строго определенном порядке в назначенные сроки с принятием всех мер против порчи бетона. Выдергивание гвоздей делается или молотком с развилкой или специальным ломиком-гвоздедером, облегчающим работу в тесных местах. Оборачиваемость опалубки, т. е. количество раз повторного применения, находится в зависимости от рациональности проектирования (стандартности элементов) и тщательности распалубливания. При рационально сконструированной опалубке и при правильном ведении работ можно считать нормальной шестикратную оборачиваемость различных опалубных щитов без добавления нового материала.

Устройство опалубки ленточного фундамента: инструкция советы

Строительство любого объекта начинается с возведением фундамента, который является основой постройки и напрямую отвечает за ее эксплуатационные сроки. Как правило, ленточный фундамент изготавливают из заливного бетона, для которого создается опалубка. Устройство опалубки ленточного фундамента, может отличаться в зависимости от материала, из которого ее строят, а также от некоторых индивидуальных особенностей участка.

Разновидности опалубки для ленточного фундамента

В настоящее время, опалубку можно приобрести готовую или построит самостоятельно из имеющихся материалов. В целом все виды опалубки можно разделить на две основные группы, это:

• Несъемный вариант. Остается на фундаменте после заливки и застывания бетонного раствора. Обычно для несъемного варианта используют опалубку, которая оказывает благоприятное воздействие на фундамент, например, выступает в роли влагоизоляционного слоя.
• Съемный вариант. Разбирается и удаляется, после того как залитый бетонный раствор застыл.

Независимо от типа опалубки ее можно разделить и на несколько подгрупп по типу материала, из которого ее изготовили:

1. Самым распространенным видом, является опалубка из дерева. Ее возводят, как из обрезной доски, так и из распиленной на полосы, ДСП, фанеры или УСБ листов. По сути, для создания подобной конструкции подходят любые подручные материалы, способные обеспечить герметичность конструкции. Стоит отметить, что опалубка для ленточного фундамента из дерева является и самой дешевой среди всех остальных вариантов.
2. Более дорогой вариант опалубка из металла, несмотря на свою высокую стоимость, она обеспечивает идеально ровные грани, полную герметичность, а главное продается готовыми элементами, которые необходимо просто скрепить между собой.
    
   Еще одним существенным преимуществом конструкции из листового металла, это возможность изгибать ее под необходимую форму, что особенно актуально, если будущий фундамент обладает сложной геометрией, например изогнутыми и полукруглыми участками. Зачастую металлическую опалубку изготавливают несъемного типа, оставляя ее в фундаменте. Благодаря этому фундамент становится железобетонной конструкцией усиленной по периметру. Это обеспечивает дополнительную прочность, а если обработать метал защитным покрытием, то существенно увеличит его эксплуатационные сроки. Пожалуй, единственным недостатком металлической опалубки является ее цена.
3. Современные решения вопроса о том, как сделать опалубку для ленточного фундамента, предлагают готовые секции из пенополистирола, которые благодаря системе замков можно собрать в монолитную конструкцию. Преимущество такого типа обусловлено не только простотой монтажа и непроницаемостью опалубки, но и тем фактом, что после заливки бетона, пенополистирол станет теплоизоляционным слоем, который не пропускает влагу, а также существенно увеличивает звукоизоляционные свойства, хотя для фундамента последний аспект не столь важен.
    
   Недостаток такой конструкции заключается в ее не самой низкой стоимости, а также сложности подбора элементов для создания сложных геометрических фигур с плавными переходами. Еще один небольшой минус пенополистирола заключается в его относительно небольшой прочности. Высокую опалубку из такого материала не построишь, с другой стороны для ленточного фундамента 35-50 сантиметров более чем достаточно.
4. Реже всего используют опалубку из железобетонных конструкций. Причина непопулярности кроется в ее большом весе. Работать с такими конструкциями без спецтехники практически невозможно. С другой стороны, используя блоки с толстыми стенками, расход бетона необходимого для заливки существенно снижается, благодаря этому уменьшается и итоговая стоимость фундамента. Опалубка из железобетона выполняется только несъемного типа.

Вернуться к содержанию

Возведение конструкции

Монтаж опалубки для ленточного фундамента в целом несложный процесс и после подбора подходящего варианта можно приступать к строительным работам. Основные этапы строительства это:

1. Разметка и проведение земельных работ.
2. Установка каркаса опалубки.
3. Монтаж армирования будущего фундамента.
4. Заливка бетона.

Подготовка материалов и необходимого инструмента сводится к приобретению готовых элементов конструкции или ее составляющих, а также покупки крепежных составляющих, так как сборка проводится обычным инструментом, который есть практически в каждом доме. Только при работе с металлической опалубкой может понадобиться сварочный аппарат, пользоваться которым могут далеко не все непрофессиональные строители.

Вернуться к содержанию

Подготовительный этап работ

Прежде всего, необходимо провести измерительные и маркировочные работы на участке, где предполагается возведение постройки. Размеры фундамента точно совпадают с габаритами строение, которое должно быть построено, соответственно и протяженность опалубки для фундамента идентична.

Разметка производится при помощи колышков из дерева или обрезков арматуры, на которые привязывается шнур. Если опалубка возводится из готовых блоков, то достаточно разметить внешний периметр, и уже по нему выравнивать всю конструкцию. Сборные конструкции, например из дерева, требуют двухсторонней разметки, для чего в периметре натягивается еще один шнур, с отступом от внешнего на ширину будущего фундамента. Устройство опалубки под ленточный фундамент, сложной геометрической формы требует большого числа контрольных колышков, которые позволят провести точную разметку.

Рекомендуется снимать верхний слой грунта вместе с дерном, полностью очищая внутреннюю площадь, будущей постройки. Отсутствие травы под подстройкой уменьшит объем скапливаемой там влаги, исключит поселение насекомых, которые могут испортить деревянные элементы, а главное позволит проводить дополнительные разметочные работы непосредственно на грунте.

Будущий фундамент должен быть заглублен в грунт, для повышения его устойчивости. Чтобы добиться таких результатов, необходимо выкопать траншеи, точно по установленной ранее разметке. Прокопанные траншеи должны быть максимально ровными, так как в дальнейшем установка всей конструкции будет проводиться именно по ним.

Вернуться к содержанию

Установка опалубки

Установка опалубки для ленточного фундамента начинается с монтажа основы и опор всей конструкции. Как правило, их изготавливают из деревянного бруса, который забивают в грунт примерно на 30-50 см. Глубина погружения зависит от размеров опалубки и от типа грунта. Чем подвижнее грунт и выше опалубка, тем глубже необходимо вбивать опоры.

Опоры устанавливаются во всех углах прокопанных траншей, а также через каждые 50-100 см по периметру. Установка производится так, чтобы сама опора, после забивания оказалась на внешние стороны траншее, а листовой материал, который на них будет крепиться проходил, ровно по кромке.

Ответ на вопрос как собрать опалубку, напрямую зависит от материала, который использовался для ее монтажа. Например, если опалубку собирают из листов фанеры, УСБ или ДСП, то достаточно прикрепить их к опорам. Если, опалубка собирается из обрезной доски, из нее необходимо собрать отдельные щиты, нужной высоты и протяженности, а уже затем, эти щиты крепить к опорам. Предварительная сборка щитов необходима, чтобы в процессе их монтажа оказывать минимальное воздействие на опоры и не расшатывать их, что может привести к деформации всей конструкции в момент заливки бетона.

Независимо от того используется листовой материал или щиты из доски, изготовление опалубки для ленточного фундамента, предусматривает крепеж при помощи шурупов, а не гвоздей. Это обуславливается тем, что во время завинчивания шурупа физические воздействия на элементы конструкции минимальны, это позволяет сохранить ее формы без деформации. Кроме того, гвозди сложнее забивать в плиты ДСП или УСБ, при этом соединение на гвоздях оказывается менее надежным.
 

Устанавливая противоположные стенки опалубки, необходимо следить, чтобы они были максимально параллельными. Для этого используют строительный уровень и разметочный инструмент. Довольно часто, чтобы не пользоваться рулеткой изготавливают шаблон. Это отрезок бруса по длине равный ширине опалубки, в процессе строительства, брус устанавливают между стенками и после их закрепления на данном участке, просто переставляют дальше.

Если опалубка под ленточный фундамент предусматривает прямые участки большой протяженности их необходимо усиливать поперечными планками, которые можно изготовить из остатков бруса, используемого для опор. Поперечные планки набиваются на параллельно установленные опоры, или крепятся непосредственно на стенки опалубки, если это позволяет материал, из которого они сделаны. Такие элементы усиления не дадут опалубки расходиться в стороны после заливки бетонного раствора.

Строительные магазины предлагают использование специальных стягивающих шпилек, для которых просверливают отверстие в стенках опалубки, в них вставляется шпилька, а с обеих сторон она затягивается широкими оголовками. Этот вариант можно использовать при несъемном варианте, в противном случае, после демонтажа опалубки и соответственно стягивающих шпилек в фундаменте останутся отверстия, которые снизят прочность всей конструкции. Более того, в такие отверстия может попадать вода и разрушать всю конструкцию изнутри, особенно в зимний период, когда вода замерзает и превращаясь в лед расширяется.

Сложные участки с округлыми формами обивают фанерой толщиной в 0,5-0,8 см, чтобы она стала более гибкой и не сломалась при изгибе ее необходимо тщательно промочить водой. Для усиления конструкцию, можно устанавливать дополнительные подпорки с внешней стороны опалубки. Обычно, для этого используют брусок или отрезки досок, которые ставят под углом к опалубке, упирая один конец в грунт.

Копаем мы траншею или нет, перед устройством опалубки под ленточный фундамент, необходимо предусмотреть максимальную герметичность конструкции, чтобы бетонный раствор не вытекал. Если, с опалубкой из плиточного материала добиться этого довольно просто, то вот со щитами из досок несколько сложнее.

Помимо щелей на стыках опалубки, появляются дополнительные щели и отверстия между отдельными досками, особенно если используется доска не первого сорта, которая не отличается идеальной геометрией. Для того чтобы опалубка получилась правильная и достаточно герметичная, всю конструкцию изнутри можно оббить пленкой ПВХ или утеплителем на основе вспененного полистирола. К дереву, пленку и полистирол можно крепить обычным строительным степлером.

Вернуться к содержанию

Заливка бетона

Прежде, чем приступать к заливке фундамента в опалубку необходимо установить армирующий каркас, состоящий из арматурной обвязки. Каркас устанавливается так, чтобы после заливки, со всех сторон его окружало не менее 5-10 см чистого бетона. Для этого на дно опалубки укладывают обломки кирпича и уже на них размещают армирующую арматуру. В случаи если производиться установка опалубки для ленточного фундамента из металла армирование можно приваривать непосредственно к стенкам, конечно, если предусматривается несъемный вариант каркаса.

Вернуться к содержанию

Заключение

Устройство опалубки ленточного фундамента — это та часть строительных работ, которую можно выполнять самостоятельно не переживая, что можно всё испортить. Это достаточно простой технологический процесс, на который необходимо потратить относительно немного сил и времени. Выбор типа опалубки под ленточный фундамент всегда остается за покупателем.
 
 

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Монтаж опалубки стен фундамента и перекрытий своими руками

При строительстве монолитных железобетонных конструкций очень важно правильно провести монтаж опалубки. От того, насколько качественно будут выполнены эти работы, будет зависеть прочностные характеристики и внешний вид будущей постройки.

Поэтому этой части работы нужно уделить особое внимание. Делать опалубку можно самостоятельно из подручных материалов (досок, фанеры), а можно использовать комплекты заводского изготовления.

Основные правила монтажа опалубки

Сборная опалубка для создания конструкций монолитного железобетона состоит из щитов или блоков, соединяемых крепёжными элементами и укрепленных опорами. Нюансы сборки зависят от типа опалубки и материала её изготовления.

Но есть и общие правила монтажа. Поэтому стоит познакомиться с особенностью проведения работ. При выполнении монтажных работ нужно соблюдать следующие правила:

• перед началом монтажа важно произвести тщательную очистку строительной площадки, необходимо убрать мусор, снег, наледи и пр.;
• выравнивание площадки осуществляется путем срезки грунта. Осуществлять подсыпание грунта категорически запрещено;
• элементы устанавливают, начиная от угла. Угловые элементы являются своеобразными маяками, по которым выравнивается основная конструкция;
• при установке элементов необходимо обращать внимание на вертикальность и горизонтальность элементов;
• перед заливкой раствора необходимо убедиться в герметичности конструкции, все стыки должны быть уплотнены;

Совет! Особое внимание приходится уделять проверке герметичности опалубочных форм, собранных из досок. В этом случае негерметичными могут оказаться не только стыки, но и сами щиты. Забивка крупных щелей осуществляется при помощи реек, а мелкие щели забивают паклей.

• перед установкой щиты с внутренней стороны следует покрыть специальным составом, который исключит прилипание бетонной смеси к опалубке.

Инструкция по монтажу опалубки

Выше приведена общая инструкция по монтажу опалубки любых конструкций. Но при сборке форм для фундамента, стен и перекрытий существуют особые нюансы, о которых обязательно нужно знать.

Фундамента

При монтаже опалубки для ленточного фундамента часто используют щиты, сделанные из досок или фанеры. Именно эти элементы принимают на себя основную нагрузку, оказываемую бетонным раствором.

От того, насколько правильно будет выполнена сборка опалубки для фундамента, зависит прочность и срок службы всего здания, поскольку фундамент является его основой. Прежде чем начинать устройство фундамента, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.

На начальном этапе необходимо ознакомиться с требованиями проекта, кроме того, необходимо принять во внимание климат. Проводить работы, желательно, при положительных температурах, то есть поздней весной или летом, когда заморозки маловероятны.

Если планируется строить самый распространенный вариант опалубки из досок, то порядок действий должен быть таким:

• на подготовленной площадке производится обозначение углов заливаемого фундамента. К этим брускам будут крепиться остальные элементы;
• замеряется расстояние между брусками и в зависимости от полученных результатов, собираются щиты из досок;
• сколачивают щиты при помощи брусков, которые должны оставаться с внешней стороны форм;

• щиты изготавливают в двух экземплярах, так как эти элементы устанавливают друг напротив друга;
• проводится герметизация щитов, кроме того, проводится обработка их внутренней поверхности, она должна быть максимально гладкой;

• щиты устанавливают между угловыми брусками, надежно скрепляя элементы друг с другом. С внешней стороны их укрепляют путем установки укосов. Шаг расположения этих элементов зависит от толщины фундамента и составляет от 0,5 до 1 метра. Внутри щиты скрепляют путем установки стяжек.

Совет! Стяжки могут быть несъемными и съемными. Если используется второй вариант, то стяжные элементы устанавливают внутри пластиковых трубок. При демонтаже стяжные винты вынимаются, а трубки остаются внутри монолитной конструкции. Отверстия с внутренней и внешней стороны заделываются раствором.

• внутреннюю часть собранных опалубочных форм выстилают плотной полиэтиленовой пленкой либо рубероидом, крепится гидроизолирующий материал саморезами. Это поможет избежать вытекания раствора через щели. На дно форм рекомендуется насыпать щебень или песок, чтобы жидкость из раствора не слишком быстро впитывалась в грунт;

• перед заливкой раствора необходимо еще раз проверить горизонтальность и вертикальность установленных элементов.

Стен

При сборке опалубки для возведения стен технология проведения монтажа мало отличается от технологии сборки форм фундамента. Используют две разновидности стеновых опалубок:

• мелкощитовая – собирается из относительно небольших щитов из ламинированной фанеры или пластика. Это оборудование подходит для постройки небольших объектов, например, малоэтажных домов;
• крупнощитовая – отличается наличием щитов большой площади. Используется для постройки больших объектов, например, многоэтажных домов.

Расстояние между щитами зависит от толщины стен. При сборке форм следует учитывать необходимость оставления проемов для окон и дверей. Разбираются щиты после полного застывания бетонного раствора.

Совет! Чтобы легче было проводить последующую отделку стен, необходимо использовать щиты с идеально ровной поверхностью. Например, из ламинированной фанеры.

Перекрытий

При монтаже опалубки перекрытия горизонтальные формы собирают на высоте. Вариант монтажа зависит от того, какая запланирована высота потолков. Чаще всего, применяются конструкции на телескопических стойках, их можно использовать, если высота перекрытий не превышает 4,5 метра.

В нижней части стоек для устойчивости монтируются треноги, а в верхней – крепятся универсальные вилки. Эти вилки используются для крепления несущих балок, поверх которых укладываются поперечные балки.

Поверх балок настилается горизонтальная часть формы – палуба. А по её периметру устанавливаются вертикальные бортики, их высота зависит от проектной толщины перекрытий.

Несъемной

Монтаж несъемной опалубки производится проще, чем сборка переставных форм. Для сборки неразборной опалубки выпускаются специальные блоки из вспененного полистирола. Намного реже используются другие варианты материала – железобетон, арболит, металл.

Блоки из пенополистирола устанавливаются на предварительно подготовленное основание. Если это опалубка стен, то их ставят на готовый фундамент, покрытый слоем гидроизоляции. Блоки насаживаются сверху на выступающие из фундамента пруты арматуры. Боковое соединение смежных блоков происходит за счет имеющихся на них креплений.

Итак, монтажные работы по сборке опалубки – это крайне важный этап возведения здания. От качества выполненных работ напрямую зависит не только внешний вид отливаемой конструкции, но и её прочностные характеристики. Поэтому к проведению монтажа необходимо отнестись с особым вниманием и тщательно выполнять все технологические требования.

Опалубка для ленточного фундамента: виды, монтаж

Одним из самых важных этапов строительства является обустройство опалубки для ленточного фундамента. При самостоятельной реализации подобного проекта можно избежать неоправданных расходов и получить качественное основание под будущий дом. Перед этим следует ознакомиться с существующими разновидностями конструкций, их свойствами и предъявляемыми требованиями.

Требования для опалубки

Сооружаемая опалубка должна соответствовать возлагаемым на нее функциям и быть надежной. Важно предусмотреть такие эксплуатационные свойства, как:

1. Прочность и устойчивость к интенсивным нагрузкам. На этапе заливки раствора стенки опалубки будут подвергаться дополнительному давлению, поэтому следует сделать их максимально прочными.
2. Отсутствие щелей. Любые отверстия и зазоры станут местом вытекания бетонной смеси. В подобных точках появятся пустоты, снижающие пригодность фундамента к эксплуатации. Если зазоры маленькие, по мере нарастания давления они будут увеличиваться в размерах.
3. Соответствие геометрической форме и размерам основания. Следует убедиться, что высота опалубки выше расчетной глубины фундамента.

Выбирая подходящую конструкцию, следует учитывать характеристики фундамента, особенности почвенных слоев и материала, который используется.

В современном строительстве для ленточных оснований разрабатываются следующие типы опалубок:

1. Съемная. Отличается наличием нескольких составных частей, которые поддаются демонтажу после заливки бетоном.
2. Несъемная. Элементы такой опалубки являются стационарной частью ленточного основания и выполняют ряд дополнительных функций. В их числе: гидроизоляция и теплоизоляция, декоративная роль и защита.

Если грунт достаточно прочный и вязкий, допускается использование схемы опалубки для ленточного фундамента с бетонным литьем в траншею. Подобная технология сокращает расходы материала на организацию формообразующих конструкций.

Материалы для изготовления опалубки

Для безошибочного устройства опалубки важно найти подходящий материал, который соответствует всем требованиям. Строителями применяются:

1. Древесина (заготовки из досок или фанеры).
2. Металл.
3. Пластиковые листы.

Еще допускается сочетание перечисленных материалов с целью получения лучших эксплуатационных свойств.

Пластиковые опалубки используются в качестве высокотехнологических щитовых конструкций, которые отличаются особым удобством эксплуатации, быстро собираются и демонтируются, а также обладают большим сроком службы.

Изделия из пенополистирола, пенопласта и пенобетона предназначаются для организации несъемных элементов. Металл задействуется при необходимости усиливать фундамент и сократить расходы на отделочные работы, поскольку он позволяет получить гладкую или текстурную поверхность цокольных стенок.

Наиболее доступным материалом остается древесина. При этом она сочетает в себе такие преимущества как натуральность, эстетичность и надежность.

Металл

Металлические заготовки считаются наиболее универсальными, но дорогостоящими. Чтобы собрать конструкцию, понадобится подготовить ряд листовых материалов, толщиной 1-2 мм. Опалубка из металла будет эффективна при обустройстве ленточных и монолитных оснований. Армирующие элементы привариваются прямо к листам, что повышает степень их жесткости.

Ключевым достоинством материала считается простота и доступность обработки — листы хорошо поддаются сгибанию и могут принимать любую форму. Из недостатков выделяют высокую цену.

Железобетон

Как и предыдущий материал, железобетон считается достаточно дорогостоящим. Для его изготовления используются бетонные плиты с армирующими элементами. При использовании подобных конструкций можно уменьшить расход цемента без потери прочности и других свойств.

К недостаткам относится большой вес плит, поэтому для их монтажа нужно задействовать специальную технику.

При возведении опалубки из готовых плит понадобится использовать специальные распорки. Это тоже увеличивает стоимость проекта.

Пенополистирол

Материал характеризуются высоким качеством и практичностью. Для сборки опалубки используются отдельные секции. Все элементы обладают простой конструкцией, поэтому устанавливать их достаточно просто. Еще пенополистирол хорошо поддается обработке и принимает оптимальную форму.

Из минусов выделяют ряд сложностей при подборе геометрической формы, в частности — углов и закруглений, а еще дороговизну материала.

Подручные материалы

Обустраивая ленточный фундамент, опалубку можно делать из подручных средств, таких как:

1. Листы шифера.
2. Профлисты.
3. Другие подходящие материалы.

Ключевым достоинством подобного решения является невысокая стоимость. Однако у подручных материалов имеются и минусы. В их числе:

1. Сложность самостоятельной сборки.
2. Высокая вероятность утечки залитого цемента.
3. Плохая несущая способность.
4. Необходимость применения специальных опор и расклинок.

Древесина

Интересуясь, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента, можно рассматривать вариант из древесины. Она характеризуется относительной доступностью и дешевизной. При этом дерево хорошо поддается обработке и быстро закрепляется без применения сложного оборудования.

Опалубка из этого материала характеризуется простотой сборки, что делает ее отличным решением для начинающих строителей.

Конструкция ленты фундамента

Чтобы понять, как сделать качественный ленточный фундамент, необходимо ознакомиться с конструкцией подобного основания.

В современном строительстве используются следующие варианты:

1. Монолитные. Сооружаются на стройплощадке.
2. Сборные. Создаются на основе железобетонных блоков, которые изготавливаются на заводе и собираются с помощью специальной техники. Сборный вариант выстраивается из подушек и блоков бетона.

Технология

Весь технологический процесс состоит из нескольких этапов:

1. Подготовка инструментов и материалов.
2. Проделывание траншей под ленту.
3. Нарезание фанеры.
4. Разработка схемы основания и проведение некоторых расчетов.
5. Соединение щитов. Доски нужно распилить на одинаковые куски и прикрепить с помощью гвоздей или саморезов. Любые отклонения от заданной геометрии должны быть исключены.
6. Скрепление щитов. Методика соединения определяется типом фундамента. Съемный вариант можно скрутить снаружи, несъемный — любым удобным методом.
7. Монтаж распорок. В качестве них используются деревянные бруски или отрезки пластиковой трубы.

Чтобы ускорить выполнение земляных работ, рекомендуется задействовать спецтехнику. Сама технология остается простой и понятной, поэтому работу можно выполнить своими руками.

Монтаж опалубки своими руками

После проведения расчетов и подготовки всех необходимых материалов и инструментов можно переходить к монтажным работам. Устанавливая деревянную конструкцию, по углам вырытой траншеи следует закрепить бруски. После проведения монтажных процедур они должны остаться снаружи.

Щиты из дерева фиксируются гвоздями или шурупами. На этапе закрепления деревянной опалубки следует определить количество раствора и по мере необходимости усилить конструкцию распорками. Их устанавливают на расстоянии 70-80 см друг от друга.

Предварительный этап работ

Любые работы по монтажу опалубки начинаются с проведения изыскательных мероприятий. Они позволяют определить тип грунта, на котором будут выполняться работы. Еще инженерные изыскания позволяют определить глубину промерзания земли и размещения грунтовых вод, что нужно знать перед возведением постройки.

В большинстве случаев такие действия доверяются специалисту. Еще следует подготовить проект будущей постройки, чтобы избежать неприятностей и отклонений при строительстве.

Если основание было создано раньше, а заливка бетоном выполнялась без соблюдения технологии, со временем стенки дома покроются трещинами, а сама постройка начнет деформироваться.

На подготовительном этапе важно определить габариты помещения и толщину стен. В зависимости от этих факторов определяется конфигурация будущего фундамента.

Если планируется возведение крупной постройки с толстыми и мощными стенами, основание должно быть максимально массивным и прочным (с хорошим укреплением).

Еще на этапе подготовки следует выбрать материал, на основе которого будет сооружаться опалубка. Если используется съемный тип, понадобится применение укрепляющих щитов. Они могут быть деревянными. Применяя несъемные конструкции, рекомендуется задействовать пенополистироловые блоки.

Проведя все подготовительные мероприятия, можно начинать основную работу — строительство опалубки.

Разметка площадки

На выбранной территории следует сделать разметку, по которой будут закрепляться основные элементы будущего фундамента.

В первую очередь, следует очистить участок от мусора и ненужной растительности, а потом разметить стенки основания, установив по углам колышки. Между ними натягивается веревка — она будет указывать на границы фундамента. Чтобы понять, как правильно выставить веревку, необходимо придерживаться параллельного размещения внутренней и наружной линии.

После выравнивания веревок, можно начинать выкапывание траншеи. Ее делают чуть шире очерченного контура, поскольку придется оставлять свободное пространство под будущую опалубку.

Способы экономии при строительстве

Чтобы сэкономить материалы, стоит придерживаться поэтапной заливки основания. Для этого необходимо сделать одну секцию опалубки и использовать ее для остальных частей ленты. Если на улице плюсовая температура и средняя влажность, можно выдерживать паузу между этапами в 3-4 дня. За этот промежуток времени бетон окончательно затвердеет.

Чтобы получить хорошую адгезию между каждой частью основания, перед следующим циклом заливки слой цемента удаляется.

Монтаж деревянной опалубки на устойчивой почве

Чтобы закрепить подобную конструкцию на устойчивом грунте, необходимо задействовать обрезную доску, толщиной 3-4 см и шириной 10-15 см. Еще можно использовать фанерный лист, толщиной 0,5-1,5 см.

Установку начинают с размещения направляющих досок в котловане, которые фиксируются с помощью колышков. Для правильного соединения щитов используется строительный уровень или отвес. Их закрепляют деревянными откосами внутри опалубки.

При монтаже внутренней конструкции следует оставлять оптимальный зазор на внешнюю. Это позволит предотвратить появление щелей в местах стыковки. Для сохранения одинаковой ширины ленты по периметру устанавливаются распорки.

Существует еще один способ установки опалубки в устойчивой почве. Он предусматривает фиксацию конструкции только для надземной части основания.

Опалубка из дерева на неустойчивой почве

Если необходимо закрепить опалубку на неустойчивом грунте, при выкапывании углубления со стенками необходимо сделать небольшой наклон для более комфортного монтажа щитов. Выполнив это, можно продолжать установку по аналогичной технологии, как в предыдущем случае. Только количество раскосов снизу будет увеличено.

Монтаж несъемной конструкции для основы дома

Для изготовления несъемной опалубки используются штампованные блоки из пенополистирола; они закрепляются по периметру основы. Чтобы изготовить конструкцию, следует поместить во внутренней части опалубки армированный каркас. Его нужно залить бетонной смесью.

К минусам подобного опалубочного строения относят дороговизну, а также необходимость проведения сложных расчетов, чтобы ширина основания соответствовала размерам блоков пенополистирола.

Правила для неровного участка

Определившись с типом опалубки и подготовив нужные материалы и инструменты, необходимо рассмотреть особенности правильного закрепления конструкции на неровном участке ли в условиях мелкозаглубленного грунта. Чтобы не допустить ошибок, следует придерживаться следующих правил:

1. Перед монтажом опалубки необходимо подготовить участок, избавившись от мусора и неровностей.
2. Дальше нужно осмотреть поверхность опалубки и убедиться, что на ней отсутствуют неровности и дефекты.

Вся внутренняя сторона должна быть полностью ровной — без любых сколов, трещин или загрязнений. Если доска отсутствует, ее можно заменить фанерой с гладкой поверхностью.

Выставляя конструкцию по периметру, следует использовать строительный уровень. Крепежные элементы фиксируются максимально плотно, — в противном случае появится риск деформации фундамента.

После завершения монтажных работ остается проверить, были ли соблюдены все правила. Это осуществляется с помощью уровня, уголка и отвеса.

Ошибки монтажа

Независимо от используемых материалов, при монтаже опалубки часто допускаются многочисленные ошибки. В их числе:

1. Выбор неправильной дистанции между опорными элементами, из-за чего происходит обвал траншеи при заливке.
2. Использование некачественных клиньев, которые разваливаются при интенсивных нагрузках.
3. Использование материалов, которые не соответствуют установленным требованиям и не обладают нужной прочностью. Подобное халатное отношение вызывает смещение осей фундамента.

Чтобы предотвратить любые из перечисленных неприятностей, следует разобраться, как самому сделать опалубку, соблюдая пошаговое руководство.

Устройство опалубки: описание, схема, характеристика

Устройство опалубки должно осуществляться в соответствии с нормативной и технической документацией, к которой относятся:

• 
  СНиП 2.03.01 «Бетонные и железобетонные конструкции» проект выполнения работ;
• 
  рабочие чертежи;
• 
  «Руководство по применению опалубки для монолитных железобетонных конструкций»

Особенности устройства наружной опалубки

Для устройства наружной опалубки чаще всего применяют деревянные щиты. Однако можно брать для этих целей и бетонные блоки, которые после распалубки используются в дальнейших работах.

Конструкция опалубки, применяемые материалы и способы крепления выбираются в зависимости от фактических требований к прочности, жесткости и устойчивости, таким образом, чтобы под воздействием массы бетона опалубка не деформировалась и не сдвигалась. При устройстве опалубки важно обеспечить точное соблюдение проектных размеров фундамента.

Срок эксплуатации деревянных щитов опалубки можно существенно увеличить, если отделать контактирующую с бетонной смесью поверхность листовой сталью или другими подобными материалами. Также обработка этих поверхностей противоадгезийной смазкой (гидрофобными составами, цементным раствором, известью) значительно облегчает работы по распалубке.

Одним из важнейших требований к опалубке, является ее конструктивная прочность и плотность, предотвращающая возможные протечки бетона. Все щели в опалубке должны быть заделаны максимально плотно.

При осуществлении армирования фундаментов в местах расположения рабочих швов, там, где согласно технологической карте пролегает граница захваток (блоков бетонирования), монтируется внутренняя опалубка из стальной сетки с ячейками 5х5мм и меньше. Рекомендуемая толщина используемой для изготовления опалубки проволоки составляет 1-1,1 мм. Вертикально установленные сетки опалубки с помощью проволоки связываются со стержнями верхней и нижней арматурных сеток вдоль рабочих швов. Если толщина плиты превышает 600 мм, опалубку необходимо усилить арматурными стержнями по вертикали и горизонтали.

После завершения работ по монтажу опалубки производится ее сдача приемной комиссии с составлением акта. Допустимое смещение оси опалубки от установленного в проекте равно 10 мм; максимальное отклонение опалубки от вертикального уровня – 5 мм из расчета на 1 м высоты; предельные местные неровности – 3 мм на 2 метра длины.

Даже при полном соблюдении всех этих требований необходимо тщательно контролировать процесс бетонирования во избежание непредвиденных деформаций и протечек бетона.

Устройство опалубки ленточного фундамента своими руками

Устройство опалубки ленточного фундамента необходимо выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Ведь от точности выставления опалубочных конструкций зависит размер и форма опорного основания здания.

В настоящей статье – технология возведения опалубки с учетом требований нормативных актов, обзор материалов.

Ленточные основания: требования к опалубке

При возведении ленточного фундамента своими руками следует руководствоваться нормами Государственных стандартов, которые помогут возвести надёжную опорную конструкцию под здание, в том числе, учесть все требования, предъявляемые к устройству опалубки.

Изготовление опалубки для ленточных оснований регламентируется следующими документами:

1. СНиП 3.03.01-87. ЧАСТЬ 10 «Опалубочные работы».
2. ГОСТ Р 52086-2003 «Опалубка. Термины и определения» – включающий порядок расчета и технологию возведения конструкций опалубки для фундаментных оснований.

Требования, предъявляемые к конструкциям опалубки для ленточных фундаментов из дерева:

1. Палубу следует возводить из прочных материалов, соединяя части щитов металлическим крепежом, чтобы давление бетонного раствора на щиты изнутри не вызвало коробление, перекосов и разрушения конструкции.
2. Между отдельными досками щитовой палубы не допускается наличие щелей, раствор должен надёжно удерживаться внутри возведенной конструкции. Если для изготовления щитов использовался низкосортный пиломатериал, в результате чего имеются щели, необходимо заделать их паклей, монтажной пеной, выстелить внутреннюю часть щитов рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Допустимые зазоры между отдельными досками составляют до 2 мм.
3. Деформация щитов по вертикали не должна превышать допустимых норм (5 мм на 1 м высоты).
4. Местное отклонение опалубочных конструкций не должно превышать 0,3 см.
5. Смещение щитов относительно фундаментной оси не должно превышать 10 мм.
6. Размеры опалубки под ленточное основание должны четко соответствовать проектным расчетом параметров фундамента.
7. Щиты должны обеспечивать минимальное сцепление с бетонной смесью.

Материалы для устройства деревянной опалубки

Для опалубки ленточных фундаментов, при изготовлении щитов на стройплощадке, допускается использовать обрезную доску, ламинированную или толстую фанеру.

Многоразовые конструкции также могут применяться при заливке фундаментного основания, но перед началом работ стоит тщательно очистить металлические части от наплывов бетона и налипшей грязи.

Выбирайте для опалубки обрезную доску не ниже 2-го сорта

Сильно деформированные элементы многоразовой опалубки не рекомендуется использовать в строительном процессе.

Требования к пиломатериалам, которые используются для изготовления деревянных щитов, регламентируются строительными нормами, предусматривающими следующее:

1. Для изготовления щитов необходимо использовать обрезную доску хвойных пород не ниже II сорта толщиной от 25 до 50 мм, шириной от 150 до 200 мм, влажностью 22%. Чем выше влажность пиломатериалов во время заливки бетонной смеси в опалубку, тем лучше. Сырая древесина не будет впитывать влагу из твердеющего бетона, за которым, итак,необходимо организовать уход с обязательным поливом поверхности водой до нескольких раз в день.
2. Изготовление щитовой опалубки допускается из древесностружечных или древесноволокнистых плит, бок фанеры с водостойким покрытием, поверхность щитов, прилегающих к бетону, должна быть идеально ровной и гладкой.
3. При использовании для устройства опалубки из деревянных материалов, в том числе фанеры, требуется проводить обработку торцевых частей для защиты от влаги, используя водостойкие герметики.

Типы палубы для ленточного фундамента

Схема возведения опалубки

Для возведения ленточного фундамента под жилые здания невысокой этажности можно применять палубу двух типов:

Съемная опалубка – состоит из отдельных элементов, которые демонтируются после полного затвердения бетонной смеси, залитой в конструкцию.

Обычно демонтаж опалубки выполняется после набора прочности конструкции около 70%.

Практически приступать к разборке щитовой опалубки можно уже через 2 недели после заливки бетона.

Несъёмная – одновременно с приданием фундаменту прочности и жесткой формы, является надёжным утеплителем.

Для опалубки несъемного типа удобно использовать готовые пенополистирольные блоки, которые быстро собираются из готовых модульных элементов на специальных «замках».

Конструкция имеет один серьезный недостаток – цена готовых утепленных блоков очень высока, поэтому в частном строительстве чаще используют классический вариант съемной палубы из деревянных материалов.

Деревянные щиты своими руками

Нельзя использовать для опалубки сучковатые неровные доски

Перед началом сборки щитов деревянной опалубки для ленточного фундамента под дом, баню, гараж или другое строение, необходимо заготовить достаточное количество материалов.

Потребуются доски или листы фанеры, гвозди, шурупы, проволока, брусок.

Все материалы должны быть высокого качества. Нельзя использовать доски с большим количеством сучков, особенно выпадающих; покоробленные; имеющие поражения гнилью.

Качество фундаментного основания, его устойчивость и прочность во многом зависят от используемого материала для устройства фундаментного пояса постройки.

Сборка опалубки ленточного фундамента выполняется из готовых деревянных щитов, которые сбивают на строительной площадке, при этом вбитые гвозди направлены острием наружу.

Шляпки гвоздей располагаются с внутренней стороны щитов, при этом они несколько утапливаются в деревянных досках. Вместо гвоздей можно использовать шурупы или саморезы по дереву. О том, как сделать опалубку своими руками, смотрите в этом видео:

Готовые щиты должны иметь ровную геометрическую форму, не иметь щелей и зазоров.

Установка щитов в траншею

Выставлять опалубочные щиты в траншею можно после тщательного выравнивания её дна и стенок, опалубка должна вплотную прилегать к грунту, а также иметь строго вертикальное положение. Подробнее о заливке фундамента частного дома смотрите в этом видео:

Процесс установки деревянных щитов для устройства опалубки ленточного фундамента состоит из нескольких этапов:

• монтаж направляющих досок — если высота будущего фундамента не будет превышать 0,2 м, для фиксации направляющих досок достаточно закрепить доски колышками. При большей высоте фундаментного пояса следует установить подпорки и раскосы, предупреждающие прогиб щита от тяжести бетонной смеси. Укрепить конструкцию помогут металлические хомуты;
• укрепление конструкции — разборные деревянные щиты необходимо выставить в траншее, закрепив скрутками из проволоки, при необходимости следует предусмотреть установку фиксирующих распорок с шагом от 0,5 до 1,0 м. При укреплении щитов важно контролировать их положение относительно стенок траншеи и соседних элементов;
• гидроизоляция — предусматривается в тех случаях, когда щиты сбиты из материалов низкого качества, имеют недопустимые зазоры между отдельными досками. Слой рубероида поможет предупредить вытекание бетона через неплотные стыки.

Если выполнить все требования нормативов и строительной технологии по устройству опалубки для ленточного фундамента, можно гарантировать долговечность построенного здания.

съемная, монтаж, устройство. Как сделать опалубку для фундамента, когда можно снимать

Форма для отлива бетонной и ж/б конструкции называется опалубкой. Опалубка для фундамента может выполняться из разных материалов, быть съемной или несъемной.

Общие требования к ней – достаточная прочность и неизменность формы под распирающим давлением бетона.

Виды опалубки для фундамента своими руками

Какие материалы подходят для изготовления:

• съемная опалубка для фундамента чаще всего выполняется из древесины. Влажность материала – в пределах 25 процентов. Можно использовать доски из хвойных и лиственных пород или плиты ДВП;
• несъемная опалубка из металла. Для изготовления используется профильный прокат до 2 мм толщиной. Дорогой вариант, но прочность такой конструкции гораздо выше, подходит для проблемных грунтов. Пример – опалубка для свайного фундамента: металлические трубы, залитые бетоном. Еще один плюс металлических конструкций – возможность приваривать арматурный каркас прямо к стенкам;
• опалубка железобетонная, тоже несъемная. Выполняется из ж/б плит, которые устанавливают перед началом бетонирования по границам будущего массива. Может включать в себя элементы из листов стали. Используется для тяжелых сооружений;
• армоцементная. Толщина плиты до 2 сантиметров. Плиты изготавливаются из мелкозернистого бетона, армируются сеткой из проволоки. Преимущества этого вида – плиты можно согнуть, чтобы обеспечить нужную конфигурацию будущего фундамента;
• пневматическая. Для изготовления используется оболочка из воздухонепроницаемого материала. В оболочку нагнетают воздух. Надувная опалубка может быть любой формы. Оболочку изготавливают из технического текстиля, прорезиненных тканей, синтетических материалов.

Основной плюс съемной опалубки – возможность многократного применения либо последующего использования материалов в других целях.

Несъемная опалубка для фундамента вторично использоваться не может. Зато она выполняет сразу две функции: при заливке обеспечивает бетону нужную форму, позже – защиту от механических воздействий, тепло- и гидроизоляцию.

В качестве несъемной опалубки для ленточного фундамента чаще всего используются блоки ППС. Они выпускаются разных размеров и форм (Н-, П-образные и др.), разборные и цельные. Есть фасонные элементы для обработки углов и других геометрически сложных деталей. Для участков с заданной толщиной используются разборные блоки. Отдельные фрагменты соединяются друг с другом пазо-гребневыми замками.

Для усиления жесткости и несущей способности в стенках опалубки присутствуют металлические перемычки. В остальном конструкция работает так же, как съемная: в полость устанавливается арматура и заливается бетон.

Как сделать опалубку для фундамента

Если есть доступ к дешевым/бесплатным пиломатериалам, оптимальный вариант – опалубка из доски. Используются обрезные доски от 2,5 см толщиной. ОСП, ДСП, влагостойкая фанера тоже обойдутся дешево. Их дополнительный плюс – скорость возведения. Для крепления листов используются деревянные бруски 4 на 4 см.

Размеры самих листов:

• толщина – 1,8-2,1 см;
• длина – 1,22-1,5 метра;
• ширина  1,22-3 метра.

Если нужна опалубка для многоразового использования, лучше приобрести ламинированные листы: их поверхность устойчива к влаге.

Изготовить металлическую опалубку несколько сложнее, потребуется листогиб. Исходно в землю вбивают арматурные пруты, они служат направляющими. К прутам приваривают металлические листы, выгнутые в соответствии с формой фундамента. Углы фиксируют уголками. Чтобы обеспечить конструкции дополнительную жесткость, используют обрешетку из деревянного бруса.

Собрать опалубку из ж/б плит без применения тяжелой техники невозможно. При наличии техники это быстрый процесс: плиты опускают в котлован, крепят распорками, армируют и заливают бетон. После застывания бетона из плит с фундаментом получается единая конструкция.

Устройство опалубки ленточного фундамента

Подготовка к монтажу опалубки фундамента:

1. Вырыть траншею по периметру будущего дома и по линиям внутренних несущих стен. Если предполагается подвальный этаж, роют котлован на нужную глубину, а вокруг него – траншею для ленты.
2. Насыпать песчано-гравийную подушку шириной на 20 см больше, чем будущая лента. Тщательно утрамбовать слои. На сложных грунтах вместо песка и гравия используется глина.
3. Установить маркировочные колышки по углам сооружения и в точках пересечения стен. Связать шпагатом.

Есть два алгоритма устройства опалубки. В первом случае последовательность действий такая:

1. Изготовить щиты: доски располагают горизонтально, бруски – вертикально, с шагом около метра. Бруски должны выступать за верхний край досок. Три штуки на щит делают длиннее внизу и заостряют концы.
2. Установить щиты по разметке, забить острые концы в землю. Выровнять по вертикали с помощью предварительно установленной направляющей доски. Проверить установку уровнем.
3. Соединить щиты друг с другом планками. Установить опорные элементы – раскосы и упоры. Упорами называются горизонтальные распорки, препятствующие обрушению опалубки внутрь. Раскосы – наклонные брусья снаружи, не позволяющие стенкам разойтись под распирающим давлением бетона.

Не следует устанавливать деревянные опорные элементы так, чтобы после заливки они оказались в толще бетона. Со временем бруски сгниют, в ленте останутся пустоты. Если есть необходимость установить опоры внутрь опалубки (например, при глубоком фундаменте), вместо древесины используют металлический прут от 1,2 см толщиной. На прутья нарезают резьбу, крепят конструкцию гайками с шайбами.

Второй вариант монтажа несколько сложнее технически, но сводит к минимуму земляные работы:

1. Выкопать траншею строго по размеру ленты.
2. Установить по краям маяки-столбики. Натянуть маркировочный шнур.
3. Собрать каркас внутри канавы.
4. Обшить досками.

Когда можно снимать опалубку с фундамента?

• нормативы СНиП позволяют производить распалубку вертикальных стенок при достижении бетоном 70 процентов прочности;
• евростандарты – в плюсовую температуру при 50%;
• американский стандарт – через неделю при нормальной влажности и температуре выше 10º.

В частной застройке рекомендуется дождаться полного схватывания бетона. Лента должна застывать около месяца. В жаркую погоду конструкцию опрыскивают водой и накрывают полиэтиленом для сохранения влаги: при слишком быстром схватывании бетон растрескается.

Обновлено: 17.10.2016

Опалубка фундамента для плотины — Bamenda FormWorks

Плотные фундаменты (иногда называемые матами) представляют собой большую бетонную плиту, армированную сталью, которая может поддерживать несколько колонн и стен. Плита покрывает все здание или, по крайней мере, большую его часть, что снижает контактное давление по сравнению с традиционно используемыми ленточными или траншейными фундаментами. Его также можно определить по существу как непрерывную плиту, опирающуюся на почву, которая простирается по всей площади здания, тем самым поддерживая здание и перенося его вес на землю.

Фундаменты служат опорой для конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки.

В широком смысле фундаменты можно разделить на мелкие и глубокие. Фундаменты мелкого заложения обычно используются там, где нагрузки, создаваемые конструкцией, невелики по сравнению с несущей способностью поверхностных грунтов.

Глубокие фундаменты необходимы там, где несущая способность поверхностных грунтов недостаточна для выдерживания нагрузок, создаваемых конструкцией, и поэтому эти нагрузки должны передаваться на более глубокие слои с более высокой несущей способностью.

Фундаменты мелкого заложения включают:

• + Фундаменты (или опоры) ленточные.
• + Подушка фундамента.
• + Плотный фундамент.

Плотные фундаменты (иногда называемые фундаментами плотов или матами) образованы железобетонными плитами одинаковой толщины (обычно от 150 до 300 мм), которые покрывают большую площадь, часто всю площадь здания. Они распределяют нагрузку, создаваемую рядом колонн или стен, по площади фундамента и могут считаться «плавающими» по земле, как плот плывет по воде.

Они подходят где:

• -Площадь полов небольшие, а структурные нагрузки низкие, например, при одно- или двухэтажном домостроении.
• -Требуется подвал.
• -Условия грунта плохие, и ленточные или подушечные фундаменты потребуют значительных выемок грунта, например, на мягкой глине, аллювиальных отложениях, сжимаемой насыпи и т. Д.
• — Вероятность урегулирования или дифференцированного урегулирования.
• — Где может быть непрактично создавать отдельные ленточные или подкладочные фундаменты для большого количества отдельных нагрузок.В общих чертах, если ленточный или подушечный фундамент будет покрывать 50% или более площади пола, то плот может быть более подходящим.

Плотные фундаменты можно построить быстро и недорого, поскольку они, как правило, не требуют глубоких земляных работ по сравнению с ленточными или подушечными фундаментами, и они могут использовать меньше материала, поскольку объединяют фундамент с грунтовой плитой. Однако они, как правило, менее эффективны, когда структурные нагрузки сосредоточены в нескольких концентрированных областях, и они могут быть подвержены эрозии по краям.

Как правило, они построены на плотном жестком основании (возможно, толщиной 100 мм). Затем может быть уложен слой слепящего бетона, чтобы образовалась плита (обычно 50 мм) с водонепроницаемой мембраной сверху.

Бетонный плот имеет тенденцию включать стальную арматуру для предотвращения растрескивания и может включать балки жесткости или утолщенные области, чтобы обеспечить дополнительную поддержку для определенных нагрузок, например, под внутренними стенами или колоннами (что может потребовать армирования сдвигом).Балки могут гордо возвышаться над плотом, либо над ним, либо под ним, или могут быть «скрытыми» балками, образованными усиленными участками в глубине самого плота. Эти утолщенные участки особенно полезны при плохих грунтовых условиях, поскольку в противном случае требуемая толщина самого плота может быть неэкономичной.

Обычно по периметру плота создается утолщенная армированная зона, которая образует краевую балку, поддерживающую внешние стены здания. Бетонный носок часто поддерживает внешний лист стены.

Изоляция обычно укладывается наверху плота, с бетонным полом или фальшполом над ним.

В некоторых случаях при фундаменте плота может потребоваться дренаж, а также могут потребоваться геотекстильные барьеры для предотвращения засорения свободно дренируемых материалов окружающей почвой.

Типы плотного фундамента включают:

Плот сплошной плиты, иногда называемый простым плотом, включая; плоские плоты, маты, плоты с широким носком, плоты скольжения, плоты для одеял и т. д.

• Плот перекрытия балки.
• Плот сотовый.
• Плот свайный.

Проектирование фундаментов плотов включает в себя ряд дисциплин, поскольку необходимо учитывать не только саму конструкцию, но и: интеграция других конструкций (например, внешние стены), изоляция, гидроизоляция и сложные грунтовые условия, такие как наличие грунтовых вод, деревьев или загрязнения.

Если грунт сжимаемый, в качестве компенсированного фундамента можно использовать плотный фундамент.В этом случае плита плота устанавливается на глубину, при которой вес вынутого грунта равен весу плиты плота плюс вес поддерживаемой конструкции. Это может быть целесообразно при строительстве зданий на мягкой глине или рыхлом песке, так как осадка может быть значительно уменьшена.

Плотные фундаменты (иногда называемые матами) представляют собой большие бетонные плиты, армированные сталью, которые могут поддерживать несколько колонн и стен. Плита покрывает все здание или, по крайней мере, большую его часть, что снижает контактное давление по сравнению с традиционно используемыми ленточными или траншейными фундаментами.По сути, это материал, который удерживает влажный железобетон фундамента плота на месте до тех пор, пока он не затвердеет. Этот материал в основном состоит из дерева, но идея опалубки устарела во всем мире, и она постепенно устаревает в стране с появлением наших стальных ставен, стальных панелей или стальной опалубки.

СТАЛЬНЫЕ ЗАДВИЖКИ (ПРЕИМУЩЕСТВА)

1) ЕГО ДЕШЕВЛЕ

Это рентабельно и экономично. Средняя стоимость опалубки из дерева для плотного фундамента составляет около пятисот тысяч найр (500000.00), а со стальными ставнями — это примерно половина стоимости древесины для среднего здания.

2) КОНЕЧНЫЙ ПРОДУКТ ЛУЧШЕГО КАЧЕСТВА

Готовая работа со стальными ставнями дает отличное качество, без сот на поверхности основания плота, в отличие от дерева, которое вздувается от множества сот.

3) УДАЛЯЕТ ОТХОДЫ

Стальные ставни являются многоразовыми, что оправдано тем, что они изготовлены из стали, поэтому их можно использовать впоследствии, а не древесину, которая выбрасывается после использования из-за воды и погодных условий.

4) ПОДДЕРЖИВАЕТ ЧИСТУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Стальные ставни, когда они демонтируются после использования, легко снимаются с объекта без дополнительных затрат, в отличие от дерева, которое засоряет участок, делая все окружение неухоженным. С другой стороны, холоднодеформированные тонкостенные профилированные стальные настилы с выемками на верхних фланцах и стенках широко используются во многих конструкциях композитных плит. Профилированный стальной настил выполняет две основные функции, которые действуют как постоянная опалубка во время заливки бетона, а также как растягивающая арматура после затвердевания бетона.Единственные дополнительные номинальные арматурные стержни из легкой сетки, которые необходимо предоставить, — это учитывать усадку и температуру, обычно в виде сварной проволочной сетки.

Качественная бетонная опалубка для фундамента, жесткая и вдохновляющая коллекции

Пластмассовые изделия теперь повсюду, благодаря жесткой бетонной опалубке , которая играет ключевую роль в создании универсальных продуктов. На Alibaba.com вы обязательно снабдите свой бизнес превосходной опалубкой для бетонного фундамента , которую поставляют надежные производители, известные своими качественными продуктами.Приобретите эту опалубку для бетонного фундамента сейчас, пока они еще продаются с большими скидками для индивидуальных клиентов, а также для бизнесменов, желающих оптовые закупки.

Изготовление высокопрочных пластмассовых изделий возможно только тогда, когда вы получите в руки правильный набор опалубки бетонного фундамента , а с обширным ассортиментом продукции, доступной на сайте, вам больше не нужно беспокоиться о строительстве первоклассного продукты. Опалубка бетонного фундамента на объекте является 100% оригинальной и произведена с помощью превосходных технологий, предлагающих первоклассный сервис.Опалубка для бетонного фундамента доступна в широком спектре продуктовых линеек и идеально подходит для изготовления любых типов пластмассовых изделий, которые вы хотите.

Не только на опалубку для бетонного фундамента и распространяется гарантия качества, но также на них распространяется широкий гарантийный срок, из которого вы можете выбирать. Ищете ли вы опалубку для фундамента из бетона с покрытием из ПВХ , поликарбонат или изделия из полипропилена и пластиковые опалубочные леса, вы получите все это в Alibaba.com. Эта опалубка для бетонного фундамента обладает различными характеристиками, такими как защита от ультрафиолетового излучения, защита электропроводки, небьющиеся свойства, тепличные свойства и т. Д.

Независимо от цены, которую вы ищете, на Alibaba.com доступно множество вариантов опалубки для бетонного фундамента что вы можете сразу выбрать. Закажите сейчас и получите разовые скидки на эти универсальные продукты.

Опалубка фундамента — Системы опалубки MEVA

1.Подготовить необходимые инструменты

Поскольку у вас очень мало времени до того, как бетон начнет схватываться, вы должны разгрузить его и выровнять как можно быстрее. В этом плане, безусловно, пригодится предварительная подготовка необходимых инструментов.

2. Оставьте место для грузовика

Вы должны убедиться, что на рабочем месте будет достаточно места для грузовика для свободного маневрирования. В противном случае это может помешать заливке бетона, что может привести к задержкам в реализации проекта.Обычно грузовики, доставляющие бетон, имеют длину 9,5 м, ширину 3 м и высоту 4 м. Между тем грузовики, перевозящие товарный бетон, часто оснащены надставными пандусами, высота которых может достигать 3–4 м. Если бетон не может быть выгружен в любом месте на месте, вам следует рассмотреть возможность использования бетононасоса для ускорения заливки.

3. Обратите внимание на погоду

Перед заливкой бетона обратите внимание на прогноз погоды, так как укладка бетона в неблагоприятных условиях может негативно сказаться на готовом изделии.Однако, если это неизбежно, помните следующие советы, чтобы добиться отличных результатов:

• При заливке бетона убедитесь, что температура воздуха не менее 3 ° C, чтобы предотвратить образование льда в смеси. В противном случае это может ослабить бетон.
• Никогда не кладите бетон на лед или изморозь. Если температура начинает падать, можно использовать изолирующие одеяла для защиты основания. Как вариант, можно перед заливкой бетона разморозить участок с помощью утеплителей.
• Если идет дождь, убедитесь, что земля хорошо дренируется. После заливки бетона вам следует накрыть его брезентом или пластиковым покрытием, пока он высохнет, чтобы не повредить его поверхность сильным дождем.

4. Выровняйте бетон

После заливки бетон будет достаточно влажным, поэтому вы можете грубо выровнять его граблями или лопатой. Затем не забудьте утрамбовать бетон, чтобы удалить воздушные карманы. Между тем, желательно использовать качественные бетонные фундаментные формы, такие как те, которые мы предлагаем в MEVA.С нашими системами опалубки вы сможете сэкономить время и трудозатраты, гарантируя, что бетон будет иметь гладкую поверхность.

Пусть поставят бетон

Убедитесь, что бетон не выходит слишком быстро при схватывании. В противном случае при затвердевании поверхность может стать слабой или запыленной. Чтобы этого не произошло, накройте бетонную плиту полиэтиленовой пленкой, чтобы она оставалась влажной. Вы должны постараться обеспечить надлежащую герметизацию краев, чтобы ветер или мороз не проникали сквозь пленку.Кроме того, не забудьте оставить опалубку фундамента на 72 часа, прежде чем класть кирпичи или блоки. Это предотвратит возможное повреждение краев фундамента.

Стоимость установки бетонной опалубки

Обновлено: апрель 2021 г.