Как установить уличную дверь своими руками: Установка входной двери своими руками: пошаговое руководство (15 фото)

Содержание

Установка входной двери своими руками: пошаговое руководство (15 фото)

Абакан

Абинск

Адлер

Аксай

Александров

Александровское

Алексин

Альметьевск

Алушта

Анапа

Ангарск

Анжеро-Судженск

Апатиты

Аргаяш

Аркадак (Саратовская область)

Архангельск

Армавир

Артем

Артемовский

Арзамас

Асбест

Астрахань

Аткарск (Саратовская область)

Азнакаево

Азов

Балаково

Балашиха

Балашов

Барнаул

Белгород

Белореченск

Белорецк

Белово

Белозерск

Березники

Безенчук

Бежецк

Бийск

Биробиджан

Благовещенск

Богородицк

Богородск

Бор

Бородино

Боровичи

Братск

Брянск

Буденновск

Бугульма

Бугуруслан

Бузулук

Великий Устюг

Воскресенское

Валдай

Великие Луки

Великий Новгород

Вельск

Верхняя Салда

Выборг

Видное

Выкса

Владикавказ

Владимир

Владимирская область

Владивосток

ВНИИССОК

Волгодонск

Волгоград

Волхов

Вологда

Волоколамск

Вольск

Волжский

Воронеж

Всеволожск

Вырица

Вышний Волочёк

Водный

Гатчина

Геленджик

Георгиевск

Глазов

Горно-Алтайск

Городец

Данков

Дегтярск

Десногорск

Димитровград

Дмитров

Домодедово

Дзержинск

Ефремов

Егорьевск

Екатеринбург

Елец

Ершов (Саратовская область)

Ейск

Евпатория

Железногорск (Курская область)

Железногорск-Илимский

Железногорск (Красноярский край)

Заречный (Пензенская область)

Заречный (Свердловская Область)

Заринск

Зеленодольск

Зеленогорск

Зеленоград

Златоуст

Иглино

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Истра

Ивангород

Иваново

Ивантеевка

Ижевск

Кулебаки

Кулунда

Калининград

Калининск (Саратовская область)

Калуга

Камень-на-Оби

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Канск

Казань

Кемерово

Керчь

Кинель

Кингисепп

Киреевск

Кириши

Киров

Кировград

Кирово-Чепецк

Кыштым

Клинцы

Клявлино

Кольчугино

Коломна

Колпино

Комсомольск-на-Амуре

Конаково

Кондопога

Копейск

Коркино

Королев

Кострома

Котельниково

Котлас

Ковров

Красавино

Красноармейск (Саратовская область)

Краснодар

Краснодарский край

Красногорск

Краснокаменск

Красноуфимск

Красновишерск

Красноярск

Красный Кут (Саратовская область)

Кропоткин

Крым

Кстово

Кудымкар

Кулой

Кумертау

Курчатов

Курган

Курск

Кузнецк

Кузоватово

Лакинск

Ленинградская

Ленинградская область

Ленинск-Кузнецкий

Левашово

Липецк

Ливны

Лобня

Людиново

Лысьва

Люберцы

Магадан

Магнитогорск

Майкоп

Махачкала

Маркс (Саратовская область)

Медвежьегорск

Миасс

Михайловское

Мирный (Арханг. обл.)

Москва

Мценск

Мурманск

Муром

Мытищи

Набережные Челны

Надым

Находка

Нальчик

Нарьян-Мар

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нерехта

Невинномысск

Новая Игирма

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Ногинск

Норильск

Новочебоксарск

Новодвинск

Новокуйбышевск

Новокузнецк

Новомичуринск

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новоспасское

Новотроицк

Новоузенск (Саратовская область)

Новозыбков

Новый Уренгой

Нытва

Обнинск

Октябрьск (Самарская область)

Октябрьский

Омск

Орел

Оренбург

Орск

Осинники (Кемеровская область)

Отрадный

Озерск

Павловск

Пенза

Переславль-Залесский

Пермь

Первоуральск

Петропавловск-Камчатский

Петровск (Саратовская область)

Петрозаводск

Пикалево

Пласт

Плесецк

Подольск

Поспелиха

Приозерск

Прокопьевск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пушкино

Пятигорск

Радужный

Раменское

Реутов

Ревда

Рощино

Ростов

Ростов-на-Дону

Ртищево (Саратовская область)

Рузаевка

Рязань

Рыбинск

Ржев

Сосновый Бор

Саки

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саратов

Саров

Саяногорск

Сергач

Семенов

Сердобск

Сергиев Посад

Серпухов

Севастополь

Северодвинск

Северск

Симферополь

Скопин

Смоленск

Снежинск

Сочи

Сокол

Соликамск

Солнечногорск

Сосногорск

Сосновоборск

Старый Оскол

Ставрополь

Ставропольский Край

Стерлитамак

Ступино

Сургут

Светогорск

Сясьстрой

Сыктывкар

Сызрань

Таганрог

Тайга

Тамбов

Темрюк

Тихвин

Тимашевск

Тобольск

Тольятти

Томск

Трехгорный

Тула

Тулун

Тутаев

Тверь

Тюмень

Учалы

Уфа

Углич

Ухта

Улан-Удэ

Ульяновск

Урай

Урюпинск

Уссурийск

Усть-Илимск

Усть-Катав

Усть-Кут

Усть-Лабинск

Узловая

Феодосия

Филипповское

Фрязино

Холмск

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Хвалынск (Саратовская область)

Чебаркуль

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Черкесск

Чистополь

Чита

Чусовой

Шахты

Шарья

Шатура

Шексна

Шиханы (Саратовская область)

Шуя

Щербинка

Щёлково

Электросталь

Элиста

Энгельс

Югорск

Юрюзань

Южноуральск

Юрьев-Польский

Юрга

Южно-Сахалинск

Якутск

Ялта

Ярославль

Яровое

Ясногорск

Абакан

Абинск

Адлер

Аксай

Актау

Актобе

Александров

Александровское

Алексин

Алматы

Альметьевск

Алушта

Анапа

Ангарск

Анжеро-Судженск

Апатиты

Аргаяш

Аркадак (Саратовская область)

Архангельск

Армавир

Артем

Артемовский

Арзамас

Асбест

Астана

Астрахань

Аткарск (Саратовская область)

Атырау

Азнакаево

Азов

Баку

Балаково

Балашиха

Балашов

Барановичи

Барнаул

Белгород

Белореченск

Белорецк

Белово

Белозерск

Березники

Безенчук

Бежецк

Бийск

Биробиджан

Бишкек

Благовещенск

Богородицк

Богородск

Бор

Бородино

Боровичи

Братск

Брест

Брянск

Буденновск

Бугульма

Бугуруслан

Бузулук

Чебаркуль

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Черкесск

Чистополь

Чита

Чусовой

Кулебаки

Кулунда

Данков

Даугавпилс

Дегтярск

Десногорск

Димитровград

Дмитров

Домодедово

Душанбе

Дзержинск

Дзержинск (Беларусь)

Ефремов

Егорьевск

Екатеринбург

Елец

Электросталь

Элиста

Энгельс

Ершов (Саратовская область)

Ейск

Феодосия

Филипповское

Фрязино

Гатчина

Геленджик

Георгиевск

Глазов

Горно-Алтайск

Городец

Великий Устюг

Гродно

Холмск

Иглино

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Истра

Ивангород

Иваново

Ивантеевка

Ижевск

Калининград

Калининск (Саратовская область)

Калуга

Камень-на-Оби

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Канск

Караганда

Казань

Кемерово

Керчь

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Хвалынск (Саратовская область)

Кинель

Кингисепп

Киреевск

Кириши

Киров

Кировград

Кирово-Чепецк

Кыштым

Клинцы

Клявлино

Кокшетау

Кольчугино

Коломна

Колпино

Комсомольск-на-Амуре

Конаково

Кондопога

Копейск

Коркино

Королев

Кострома

Котельниково

Котлас

Ковров

Красавино

Красноармейск (Саратовская область)

Краснодар

Краснодарский край

Красногорск

Краснокаменск

Красноуфимск

Красновишерск

Красноярск

Красный Кут (Саратовская область)

Кропоткин

Крым

Кстово

Кудымкар

Кулой

Кумертау

Курчатов

Курган

Курск

Кузнецк

Кузоватово

Лакинск

Ленинградская

Ленинградская область

Ленинск-Кузнецкий

Левашово

Липецк

Ливны

Лобня

Людиново

Лысьва

Люберцы

Магадан

Магнитогорск

Майкоп

Махачкала

Маркс (Саратовская область)

Медвежьегорск

Миасс

Михайловское

Минск

Мирный (Арханг. обл.)

Москва

Мценск

Мурманск

Муром

Мытищи

Набережные Челны

Надым

Находка

Нальчик

Нарва

Нарьян-Мар

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нерехта

Невинномысск

Новая Игирма

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Ногинск

Норильск

Новочебоксарск

Новодвинск

Новокуйбышевск

Новокузнецк

Новомичуринск

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новоспасское

Новотроицк

Новоузенск (Саратовская область)

Новозыбков

Новый Уренгой

Нытва

Обнинск

Октябрьск (Самарская область)

Октябрьский

Омск

Орел

Оренбург

Орск

Осинники (Кемеровская область)

Отрадный

Озерск

п. Октябрьский

п. Томилино

Павловск

Павлодар

Пенза

Переславль-Залесский

Пермь

Первоуральск

Петропавловск-Камчатский

Петровск (Саратовская область)

Петрозаводск

Пикалево

Сосновый Бор

Пласт

Плесецк

Подольск

Поспелиха

Приозерск

Прокопьевск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пушкино

Пярну

Пятигорск

Радужный

Раменское

Воскресенское

Реутов

Ревда

Резекне

Рига

Рощино

Ростов

Ростов-на-Дону

Ртищево (Саратовская область)

Рузаевка

Рязань

Рыбинск

Ржев

Саки

Саласпилс

Салават

Самара

Самарканд

Санкт-Петербург

Саранск

Саратов

Саров

Саяногорск

Сергач

Семенов

Сердобск

Сергиев Посад

Серпухов

Севастополь

Северодвинск

Северск

Шахты

Шарья

Шатура

Шяуляй

Щербинка

Щёлково

Шексна

Шиханы (Саратовская область)

Шуя

Симферополь

Скопин

Слуцк

Смоленск

Снежинск

Сочи

Сокол

Солигорск

Соликамск

Солнечногорск

Сосногорск

Сосновоборск

Старый Оскол

Ставрополь

Ставропольский Край

Стерлитамак

Ступино

Сургут

Светогорск

Сясьстрой

Сыктывкар

Сызрань

Таганрог

Тайга

Таллин

Тамбов

Ташкент

Тбилиси

Темрюк

Тихвин

Тимашевск

Тобольск

Тольятти

Томск

Торревьеха

Трехгорный

Тула

Тулун

Тутаев

Тверь

Тюмень

Учалы

Уфа

Углич

Югорск

Ухта

Улан-Батор

Улан-Удэ

Ульяновск

Урай

Юрюзань

Урюпинск

Уссурийск

Усть-Илимск

Усть-Каменогорск

Усть-Катав

Усть-Кут

Усть-Лабинск

Южноуральск

Узловая

Валдай

Волковыск

Великие Луки

Великий Новгород

Вельск

Верхняя Салда

Выборг

Видное

Выкса

Вильнюс

Витебск

Владикавказ

Владимир

Владимирская область

Владивосток

ВНИИССОК

Волгодонск

Волгоград

Волхов

Вологда

Волоколамск

Вольск

Волжский

Воронеж

Всеволожск

Вырица

Вышний Волочёк

Водный

Якутск

Ялта

Ярославль

Яровое

Ясногорск

Евпатория

Юрьев-Польский

Юрга

Южно-Сахалинск

Заречный (Пензенская область)

Заречный (Свердловская Область)

Заринск

Зеленодольск

Зеленогорск

Зеленоград

Жанаозен

Железногорск (Курская область)

Железногорск-Илимский

Железногорск (Красноярский край)

Златоуст

Установка входной двери своими руками: фото + видео

Правильно поставленная входная дверь обеспечивает не только сохранность имущества, но также уменьшает теплопотери (за счет утепления рамы) и снижает слышимость происходящего вне дома или квартиры. В первую очередь стоит знать, что установка входной двери своими руками возможна. Причем сделать все можно одному, но если полотно тяжелое, проще работать вдвоем. В самой технологии нет ничего сложного, но есть несколько особенностей, которые необходимо знать перед тем, как начинать монтаж самому.

Содержание статьи

Подготовка к монтажу

Перед началом монтажа требуется удалить старую дверь. Надо это делать аккуратно, стараясь не сильно повредить проем. Тогда и установка входной двери пройдет быстро.

Некоторые виды стальных входных дверей

Демонтаж старой двери

Сначала снимают дверное полотно. Если модель со съемными петлями, двери открывают, под нижнюю кромку полотна подкладывают ломик, и приподнимая двери, их снимают с петель. Если петли неразборные, придется их откручивать. Начинать лучше с нижней.

После разбирают откосы, удаляют обои, отбивают штукатурку или шпаклевку. Задача — определить, как крепилась коробка, найти места крепления. Если коробка двери металлическая, обычно это анкера, куски арматуры. В местах соединения их срезают болгаркой. Когда все крепления срезаны, старую коробку выдавливают или выбивают. Но при этой процедуре прилагать чрезмерные усилия не нужно: можно разрушить коробку настолько, что потребуется ее ремонт.

При демонтаже необходимо срезать старый крепеж

Если коробка старой входной двери деревянная, все проще. Боковые стойки можно разрезать примерно посередине, а потом, поддев ломиком, выломать из проема. После того, как боковины удалены, притолока снимается легко. Также без проблем удаляется порог.

Подготовка проема

После того, как старая дверь удалена, дверной проем подготавливают к установке. Сначала удаляют все куски шпаклевки, осколки кирпича и т.д. Избавляются от всего, что может отвалиться. Затем оценивают тот проем, который получился в результате. Если есть большие пустоты, их заполняют кирпичом, посаженным на цементный раствор. Небольшие выбоины можно игнорировать. Если имеются щели, лучше их лучше тоже замазать раствором.

Это то, что получается после демонтажа двери

Имеющиеся значительные выступы, которые могут помешать при монтаже, необходимо убрать. Использовать можно молоток и долото или болгарку с режущим диском.

Внимательно осмотрите состояние пола под дверной коробкой. В старых постройках в этом месте вмонтирован деревянный брус. Часто он уже трухлявый, раскрошенный. Если это так, удаляете его.

Если на вид брусок еще целый проверяете состояние древесины при помощи шила. С солидным усилием втыкаете несколько в древесину, пошатав несколько раз, вынимаете. Так проверяете в разных частях бруса. Если входит с трудом, на небольшую глубину, отверстие остается маленьким, значит все нормально. Если нет — входит легко, от раскачиваний сминается и/или крошится, древесина пришла в негодность. Ее тоже нужно удалить.

Отбиваете все лишнее

Освободившееся место заполняется таким же брусом (обработанным пропиткой от гниения), закладывается кирпичом. Промежутки заполняются раствором.

В результате всех этих действий дверной проем должен быть более-менее ровным. Чтобы можно было без помех устанавливать новую входную дверь.

Установка металлических дверей

В качестве входных дверей чаще всего ставят стальные (металлические). Дверная рама, каркас двери и наружная поверхность дверного полотна выполнены из металла. Чтобы обеспечить требуемую степень тепло- и звуко- изоляции, полотно прокладывается звукоизоляционным материалом. Со стороны помещения входные двери могут тоже зашиваться металлом, а могут — листовым материалом (бюджетный вариант).

Структура металлической двери

На раме по периметру притвора (иногда и на дверном полотне) прокладывается резиновый утеплитель. Он выполняет две функции: служит для герметизации и уменьшает силу звука, который возникает в момент захлопывания двери. Получается надежная, теплая и «тихая» входная дверь.

Подготовка двери

Так как врезать в металлическую дверь замок проблематично, заказывают двери сразу с замком. Вам приходит комплект, в который входит уже установленный замок. Отдельно приходят ручки. Вот их нужно установить на место, прикрутить саморезами. Перед монтажом нужно проверить работу замков и защелок. Все должно работать плавно, без усилий и проблем. Если все нормально, можно приступать к установке входной металлической двери.

Подготовка стальной двери к установки: проверяем работу замка, утепляем коробку минеральной ватой

Если двери устанавливаются с выходом непосредственно на улицу (в частном доме, например), дверную коробку снаружи прокладывают утеплителем. Можно использовать нарезанную на полосы каменную вату. Она вставляется в раму и держится за счет силы упругости. У нее есть существенный минус: она гигроскопична, из-за чего двери могут ржаветь изнутри (если стоят как выход на улицу и не заделаны наглухо). В многоэтажных домах это не критично: тут осадков в подъезде не бывает. Еще выход — поставить пенопласт или заполнить раму пеной. Они влаги не боятся, а теплоизоляция нормальная.

Чтобы при монтаже и последующих отделочных работах лакокрасочное покрытие коробки не пострадало, ее по периметру оклеивают малярным скотчем. Его снимают уже после того, как сделаны откосы на двери. Если через дверную коробку заходят какие-то провода, самое время установить закладные — кусок пластиковой трубы или гофрорукава, через который эти провода будут попадать внутрь.

Установка межкомнатных дверей описана тут. Про монтаж раздвижных дверей читайте тут.

Монтаж в кирпичную и бетонную стену

Удобнее ставить двери, в которых полотно можно снять. Перед установкой его снимают с петель. В подготовленный проем вставляется дверная рама. Внизу ее ставят на монтажные подкладки высотой в 20 мм. Она должна становится в проем свободно.

Ставим раму двери на монтажные подкладки

Изменяя толщину подкладок добиваемся, чтобы нижняя рама стояла строго по уровню. Проверяется это при помощи строительного уровня. Выставив ее в горизонтали, выставляем по вертикали: чтобы стойки не отклонялись ни вперед, ни назад, а стояли строго вертикально. Это проверяют тоже при помощи уровня, только устройство с пузырьком находится на короткой части инструмента. Еще вариант — проверить строительным отвесом.

Проверяем ровно ли выставлена дверная коробка по вертикали

После того, как коробка выставлена ровно, ее расклинивают приготовленными клиньями. Их можно вырезать из дерева, а можно купить пластиковые. Клинья вставляются на длинных стойках потри штуки, вверху — две. Ставить их надо недалеко от мест крепежа, но не перекрывая их.

Пример установки клина

После установки клиньев, еще раз проверяется правильно ли она стоит: в горизонтальной и вертикальных плоскостях. Отклонений быть не должно.

Далее начинается монтаж коробки металлической двери в проеме. Есть два типа монтажных отверстий: приваренные к коробке стальные проушины и сквозное монтажное отверстие (их собственно два: в наружной пластине чуть большего диаметра и во внутренней — меньшего).

Два типа монтажных отверстий

Разницы в способе монтажа нет. Просто рамы с отверстиями в теле коробки можно устанавливать на более тонкие стены. Это может быть важно, если установка входной двери идет в панельном доме: далеко не всегда можно поставить в них двери с проушинами.

Крепление через сквозное отверстие

Крепят железные входные двери на анкера или на куски стальной арматуры, диаметром 10-12 мм. Диаметр крепежа подбирают под имеющиеся отверстия. Если будут использоваться анкера, их головка должна проходить в наружное отверстие и «застревать» во внутреннем. Диаметр арматуры должен совпадать с диаметром отверстий. В любом случае под них предварительно сверлят отверстия.

Берем перфоратор, сверло и анкера. Сверло берут такого же диаметра, Как и крепеж. Его длинна должна быть не менее 30 см. Чтобы точнее определить на какую глубину требуется просверлить, на сверло крепят малярный скотч. Он отмечает расстояние, которое немного больше требуемой глубины.

Маркируем сверло по длине анкера

Начинается монтаж крепежных элементов со стороны петель. При сверлении важно не сдвинуть установленную коробку. Сначала сверлят сверху.

Сверлим отверстия сверху, со стороны петель

Устанавливают анкер, добивая его молотком. Чтобы утопить его до внутреннего края коробки, в прорези вставляют отвертку, и стучат молотком по ручке отвертки. Потом, когда анкер загнали, его еще подтягивают на несколько оборотов отверткой. Проверяем, не сдвинули ли при работе коробку — берем уровень и все проверяем.

Загоняем анкер глубже

Аналогично устанавливаем крепеж внизу. Тоже проверяем, вертикали и горизонтали. Если дверное полотно не тяжелое, можно уже на этом этапе проверить, насколько правильно выставлена коробка. Для этого навешивают двери и проверяют, насколько ровно они «сели», нет ли перекосов, щелей и других неприятностей, насколько совпадают и нормально работают замки и защелки.

Если же полотно сделано из толстой листовой стали, весит около соти килограммов, двух креплений явно недостаточно. Тогда устанавливают все крепления со стороны петель, а также одно со стороны замка. После установки каждого крепежа проверяется вертикальность и горизонтальность коробки. Потом аккуратно навешивают полотно и проверяют, как оно «ходит». Если все нормально — продолжают монтаж крепежа. Нет — придется снимать уже установленные крепления и выставлять раму по-новой.

Ставим анкер в дверную коробку входной двери снизу, проверяя вертикальность стойки

После проверки полотно снова снимают, окончательно затягивают уже установленные анкера. Потом ставят все, которые необходимы еще на стороне петель, потом — на стороне замка. Когда все окончательно установлено, снова навешивают дверное полотно на место.

Теперь необходимо монтажные зазоры заполнить пеной. Для установки входной двери своими руками ее лучше взять с малым коэффициентом расширения: работать с ней проще. Чтобы полимеризация пены проходила нормально, полости, которые будут заполняться смачиваются водой из пульверизатора (обычного бытового). Затем все неспеша заполняется пеной.

Задуть нужно на всю ширину дверной коробки: тогда не будет дуть и звукоизоляция будет лучше. При монтаже железой двери можно не беспокоиться о том, что коробку разопрет: жесткость металла такова, что силы расширения пены далеко недостаточно. Потому можете щедро запенивать.

Монтажные зазоры задуваем пеной

Только если пена попала на полотно, ее нужно сразу снимать влажной тряпкой. Через 5 минут, просто вы ее не ототрете. Пока влажная — убирается без следов. Потом придется скоблить, а это безболезненно не проходит: останутся следы. Полимеризация пены закончится через 24 часа. Тогда можно считать, что установка входной двери своими руками завешена. Осталось сделать на двери откосы.

Монтаж коробки с проушинами

При наличии на коробке приваренных пластин — проушин — выставляется коробка точно также: на подкладки. Потом выравнивается и расклинивается. Далее есть два варианта:

При установке по такому способу контролировать положение коробки нужно еще тщательнее: легко сдвинуть ее с места. Если не откорректировать, работать двери будут плохо.

Как отрегулировать входную дверь из металла и пластика читайте тут.

Установка входной двери в деревянном доме

В деревянном доме любые окна и двери монтируются не напрямую к стене, а через обсаду или окосячку. Окосячка — деревянный брус, который подвижно крепится к срубу (из бревна или бруса — не важно). Соединяется он за счет соединения типа «шип/паз» и держится за счет силы упругости. К этому брусу крепится уже дверная коробка.

Установка двери в деревянном доме: сначала делают обсаду

Это — необходимая мера. Ведь деревянный дом постоянно меняет высоту. Первые лет пять он садится — за счет усушки и уплотнения посадочных швов. Первый год двери и окна не ставят вообще: слишком большие изменения. На второй год подвижки становятся менее выраженными, но присутствуют всегда. Потому жестко закрепить двери невозможно: их может заклинить или погнуть, или они будут мешать нормальной усадке сруба.

Для этого в дверном проеме вырубают паз. Делают обсаду из бруса в виде буквы «Т». Ширина паза должна быть чуть меньше толщины шипа: чтобы держались хорошо. Вставляют ее в шип, забивая кувалдой. На этом все. Никакого другого крепежа.

Обратите внимание: высота стоек намного меньше высоты проема: после установки притолоки должно остаться еще не менее 3 см на компенсационный зазор. Его закрывают минеральной ватой. Это тоже нужно для того чтобы при усадке двери не перекосились.

Установка входной двери в деревянном доме в разрезе

После установки обсады, в нее крепят коробку. Использование анкеров тут ни к чему. Нужны мощные саморезы или винты. Под них тоже обязательно засверливать отверстия, но сверло брать немного меньше диаметра. Обратите внимание: крепеж по длине не должен доходить до стены (на фото вверху это видно).

В этом видео показано, как делать обсаду, формируя в проеме паз.

В этом видео показан другой тип изготовления окосячки: в проеме формируют шип. С бензопилой получается все быстро, но такой уровень владения доступен немногим.

Монтаж доводчика на двери описан тут.

Установка входной двери в газобетон

Еще один строительный материал с особенностями — газобетон. Он плохо держит ударные нагрузки, потому крепить входные двери как в кирпичную стену не получится: они просто вывалятся. Выход такой: сделать из металлического уголка раму, которая будет держаться на стене за счет упора.

Рама для монтажа металлической двери в доме из газобетона

При этом перемычки, стягивающие два уголка делают в тех местах, где будет располагаться крепеж — проушины или монтажные отверстия. И именно на этих перемычках и будет держаться дверь.

Особенности монтажа и конструкции металлических дверей — в видео.

Второй способ монтажа менее распространен. Он требует меньше затрат по времени и по материалам. Но насколько надежно будет стоять входная дверь, смонтированная по такой технологии — неизвестно. Пока данных нет.

Основные этапы работы

От момента, когда вы запланировали установку входной металлической двери до того, как она займет свое место в вашем жилище, необходимо пройти такие этапы:

Проверить, из какого материала изготовлены стены.

Сделать замеры.

Выбрать понравившуюся вам модель двери из коллекции «Гардиан» и сделать заказ. При этом обращайте внимание не только на дизайн, но и на технические характеристики.

Подготовить инструменты и вспомогательные материалы.

Демонтировать старые двери (если таковые имеются).

При необходимости – сделать расширение проема, выровнять стены по уровню.

Проверить состояние нового блока и примерить его в проем.

Выполнить установку входной двери в квартиру или дом.

Требования к проемам

Установка металлической двери возможна в проем кирпичной либо бетонной стены толщиной как минимум 160 мм. Это стандартные требования для надежной эксплуатации двери, при соблюдении которых гарантируется долговечность конструкции.

Если проем изготовлен из пескобетона, вспененного бетона и других материалов с плотностью ниже, чем красный кирпич, необходимо, чтобы мастер на месте осмотрел проем и определил способ установки. Для укрепления проема могут использоваться металлические швеллеры, удлиненные монтажные штыри, проушины или другие элементы. Оценка способа установки производится мастером, исходя из веса и конструкции двери, особенностей проема и несущих стен.

До того, как установить металлических дверей в коттедж или квартиру, следует аккуратно очистить дверной проем до несущих конструкций. Остатков раствора и штукатурки остаться не должно.

После этого необходимо подготовить необходимые инструменты.

Отбортовка и обсада

При установке входных дверей с терморазрывом либо другого типа важно правильно выбрать отбортовку – расположение коробки.

Она может быть установлена:

Второй вариант повышает взломостойкость конструкции. Наряду с этим ограничивается угол открывания и теряется возможность установки дополнительной внутренней двери.

Двери в деревянном доме – особый случай. В такой ситуации предпочтительнее установка входной деревянной двери, потому что поставленная металлическая дверь рискует деформироваться из-за усадки дома. Предотвратить проблему можно, применив основу для будущих входных уличных дверей – специальный каркас. Его по-простому называют «окосячкой» или «обсадой». Эту основу (она состоит из нескольких элементов) собирают и вставляют внутрь проема, а уже в нее вставляется дверь. Обсада для входной двери в деревянном доме играет важную роль. Она предотвращает риск деформации после установки входной двери вследствие усыхания и проседания бревен.

Окосячка входной двери в деревянном доме происходит так:

Выпиливают проем, затем – пазы и шипы.

Устанавливают порог, его необходимо притянуть и зафиксировать саморезами.

Укладывают уплотнительный материал, устанавливают элементы конструкции.

Ставят вершник.

Варианты каркаса

Окосячка входной двери должна выполняться с учетом толщины дверной коробки. При установке обсады жесткое закрепление конструктивных элементов делать нельзя (кроме нижней части), чтобы не помешать движению бревен сверху вниз, когда будет происходить усадка.

Если установить металлические входные уличные двери в проем деревянного дома, не сделав обсаду, то это может повлечь деформацию дверной коробки и, как следствие:

Дверь будет плохо открываться и закрываться. Может потребоваться повторная установка.

Могут возникнуть щели между бревнами, а расположенный над дверью брус повиснет на верхней частью коробки.

Выделяют основные виды окосячки в зависимости от технологии, которая применялась при изготовлении элементов ее конструкции:

Клеевая (элементы представлены несколькими частями, которые соединены микрошипами и клеем).

Цельномассивная (каркас выполнен из цельного массива дерева).

Комбинированная.

Встречаем дверь во всеоружии

Установка входной двери своими руками может потребовать наличия таких инструментов и вспомогательных материалов:

перфоратор;

дрель;

кувалда;

молоток;

зубило;

уровень строительный;

сварочный аппарат;

шлифовальная машина;

защитные очки;

цементная смесь или пена;

асбестовая ткань;

шуруповерт;

монтировка;

сверло по бетону диаметром 12 мм;

набор торцевых ключей;

распылитель с водой;

деревянные бруски (клинья, зазорные пластины).

Когда все подготовлено, можно осмотреть заказанный дверной блок и приступать к работе.

Как устанавливают двери серии ДС

Установка дверей разных серий имеет свои нюансы, на которых следует остановиться подробнее.

При установке серийных дверей ДС дверное полотно необходимо снять с дверной коробки. В отверстие на ней установить крепежную пластину и повернуть на 90º градусов. Чтобы обеспечить жесткость блоку, до его установки пластины рекомендуют приварить к коробке.

Дверная коробка устанавливается в проем и выставляется по уровню и отвесу. Ее нужно закрепить деревянными клиньями. Через отверстия в пластинах сверлятся отверстия на 150 мм вглубь проема для того, чтобы забить монтажные стержни и приварить к крепежным пластинам. Диаметр отверстий – 14 мм. Всего их будет три либо пять (для ДС 8У и ДС 3У).

Чтобы выполнить установку ручек, их надо выставить с учетом вылета как минимум 24-26 мм и закрепить винтами (они предусмотрены в комплекте).

После этого полотно навешивается на коробку и закрывается. На этом этапе нужно скрупулезно изучить, насколько равномерны зазоры со всех сторон. Если потребуется, выполнить регулировку стойки замка дверной коробки по горизонтали и вертикали. Уплотнители должны прилегать равномерно, отверстия для замочных ригелей быть соответствующими.

После этого нужно просверлить два отверстия (для ДС 3У и ДС 8У – четыре) на замочной стойке через пластины для крепления и приварить. Проверяем, как замочный ключ и вертушок поворачиваются, предварительно закрыв замок и задвижку. В этот момент ничего не должно заедать, дергать, мешать.

Если нужно, отжать коробку в середине стойки, в стене просверлить отверстие и забить средний стержень. Если замки и задвижки работают безукоризненно – стержень надо приварить. Когда проверяется работа ригелей, можно растачивать отверстия под них в коробке двери, если на то есть необходимость.

В аналогичной последовательности следует устанавливать дверной блок с креплением через коробку.

Заполняем зазоры

Если вы заказываете входные двери с установкой под ключ, то по вашему желанию заполнение зазоров может быть выполнено одни из двух способов:

С помощью раствора цемента (он готовится в пропорции 1:3). Дверной проем предварительно смачивают водой и начинают заполнять цементным раствором зазоры. Эту работу следует выполнять аккуратно и щепетильно, всплошную. Никаких щелочек, переливов, расслоений, раковин более чем сантиметрового размера не должно быть. После этого уличные металлические двери с терморазрывом либо другого типа требуют осторожного обращения до момента, пока раствор не схватится полностью. В частности, запрещается хлопать дверью.

С использованием монтажной пены. Для этого на коробку двери наклеивают бумажный скотч. Его ширина – 30 мм. Это делается для защиты поверхности от внешних повреждений лишней пеной. Изнутри коробки с каждой стороны закрепляются по две зазорных пластины. Они могут быть сделаны из фанеры, ДВП или дерева. После этого входные металлические двери с терморазрывом или обычные двери следует закрыть на защелку, взять баллон с пеной и осуществить заполнение зазоров между проемом и коробкой. В ближайшие сутки обращение с дверью должно быть бережным. Хлопать ею нельзя.

Нюансы установки моделей с терморазрывом

При установке дверей ДС 6 и ДС 10 следует учесть следующие рекомендации:

В однородный проем (из бетона, кирпича и других материалов) входные уличные двери с терморазрывом устанавливают на расстоянии до 2/3 толщины от внутренней поверхности стены.

Если проем стены имеет утеплитель, то металлические двери с терморазрывом ДС 6 и ДС 10 ставят за утеплителем (в теплой части стены).

Следует утеплить дверной проем. Нужна термоизоляция от воздушного пространства помещения металлоконструкций с большой теплопроводностью. Иначе на внутренней части входных дверей в дом с терморазрывом будет конденсироваться влага.

Устанавливаем двери серии Фактор

Двери «Гардиан» из серии Фактор востребованы среди потребителей, желающих купить входные двери недорого с установкой специалистами либо планирующими выполнить ее самостоятельно. Порядок действий должен быть следующий. После распаковки изделия нужно отделить дверное полотно от коробки (его нужно снять с петель).

В дверной коробке есть вертикальные стойки, в которые устанавливаются крепежные проушины. Они закрепляются с помощью саморезов. В серединной части стоек ставятся проушины с отгибом.

После этого коробка ставится в проем. Обратите внимание, что ее отбортовка должна хорошо прилегать к стене. Коробка выверяется по уровню и отвесу, закрепляется клиньями.

После просверливания отверстий диаметром 12 мм через проушины на глубину как минимум 150 мм, в них вставляются анкерные болты. Чтобы наличник не отходил (не выворачивался), торец отогнутой полки проушины должен упереться в проем или клин.

Ручки устанавливают, как и для дверей серии ДС. Полотно навешивают на коробку и закрывают двери, проверяя равномерность зазоров по периметру. Закрепляют замочную стойку, чтобы она прилегала равномерно. Со стороны замочной стойки нужно просверлить отверстия диаметром 12 мм в глубину как минимум 150 мм, чтобы установить анкерные болты и загнуть гайки. Должен быть обеспечен упор отогнутой полки проушины к клину.

Далее закрывают замки и проверяют: насколько плотно прилегает полотно к уплотнителю, свободно ли проворачиваются ключи в замках. Если нужно, отжать часть стойки в сторону полотна или от полотна. Потом просверливают в несущей конструкции проема через среднюю крепежную пластину с отгибом стойки отверстие диаметром 12 мм (глубина – 150 мм). Вставляют анкерный болт из комплекта, который прилагается. Под торец отогнутой полки проушины устанавливают клин (зазорную пластину). Гайка болта затягивается через клинья, чтобы обеспечить равномерные зазоры между полотном и коробкой двери. На этом этапе надо проверить, что наличник хорошо прилегает к стене по всей высоте.

После этого устанавливают глазок и заполняют зазоры пеной монтажной либо цементно-песчаным раствором М-70. Если устанавливалась дверь из серии Фактор с ламинированным покрытием – удаляется пленка.

Осторожно: новые двери

Когда планируется установка входной металлической двери в квартиру или дом, лучше заранее ознакомиться с рекомендациями производителей:

Если вы купили утепленные входные двери с терморазрывом либо другие металлические входные уличные утепленные двери, до момента установки храните их в правильных условиях. Нельзя оставлять панели, наличники, добор в полиэтилене, чтобы предотвратить возможность разбухания, отслоения и других проблем.

Лучше устанавливайте декоративную панель после завершения строительно-ремонтных работ, когда в жилище будет тепло и сухо.

Если такие работы приходится вести, когда дверной блок установлен, побеспокойтесь, чтобы на него не брызгала вода и не оседала пыль. Для этого можно надеть на входные уличные утепленные двери импровизированный чехол из защитного материала. В нем прорезаются отверстия для вертикального привода и ригелей замка. Остальная часть надежно закрывается и скрепляется скотчем (используйте материал, который дышит). Осторожно! Липкая лента не должна попадать на декоративную панель.

Позаботьтесь о скважинах замков: если в них набьется пыль или мусор, может возникнуть проблема с эксплуатацией.

Установка дверей с декоративными наличниками позволяет создать эстетичный вид завершенного произведения. Они помогают спрятать зазор между дверью и стеной, а также создать гармоничный визуальный переход. Следует знать, что монтаж наличников выполняется в последнюю очередь после завершения других работ.

Когда установка запрещена

Климатические условия разных регионов России оказывают свое влияние на использование стройматериалов. Температурные колебания следует учесть и при выборе входных дверей с терморазрывом для загородного дома либо квартирных дверей. Инструкцией по установке входной двери категорически запрещена:

Установка дверей с декоративными панелями, не прошедшими соответствующую обработку, в помещениях, где температура поднимается выше 60º градусов и опускается ниже 10º градусов, а влажность превышает 60%.

Установка утепленных металлических уличных и дверей других типов в местах, где присутствует воздействие прямых лучей солнца, а также рядом с источниками тепла. При нарушении этого запрета возможно рассыхание, отслойка пластика, вздутие пленки, может исказиться первоначальная расцветка.

7 шагов при заказе дверей с установкой

Учитывая, что цена на входные двери в квартиру с установкой вполне приемлема для заказчиков с разным бюджетом (уточнить точные цифры можно у дилеров в вашем городе/регионе), многие предпочитают доверить это серьезное дело профессионалам сервисной службы. Но это не означает, что вы можете оставаться сторонним наблюдателем. Компания «Гардиан» рекомендует тщательно подготовиться к процессу установки и быть внимательными:

Подготовьте место для проведения работ. Уберите лишние вещи, максимально освободите пространство для удобства действий мастеров.

Поскольку процесс установки может быть сопряжен с запыленностью и выполнением сварочных работ, обеспечьте защиту своего имущества от случайного повреждения.

Обязательно присутствуйте при установке или делегируйте эти полномочия другому ответственному человеку.

До начала монтажных работ проверьте, чтобы дверной блок был в аккуратном виде (без внешних дефектов), а все необходимые элементы присутствовали в комплекте.

После монтажа сотрудники сервисной службы расскажут вам о правилах эксплуатации, нюансах ухода. Это будет полезно, даже если вы изучали рекомендации прежде, чем купить входные двери с терморазрывом или другие двери.

Вам выдадут паспорт на дверной блок (сохраните его и документ с указанием цены покупки уличных входных металлических дверей для возможности пользования гарантией). Также вы получите комплект ключей.

Внимательно осмотрите внешний вид установленного дверного блока, попробуйте открывать и закрывать дверь, посмотрите в глазок.

Только после этого вы можете подписывать акт приема-передачи. Если были обнаружены дефекты изделия или проблемные моменты при монтаже, обязательно укажите это письменно. Либо не подписывайте акт, пока не будут устранены недостатки. Важный момент: производитель дает гарантию на само изделие, а дилер – на установку.

Компания «Гардиан» желает вам удачного выбора входных уличных утепленных дверей по подходящей цене и легкой установки в соответствии с нашими рекомендациями.

Эту статью хорошо дополняют

Установка входной двери своими руками: последовательность работ

Содержание статьи:
Установка входной двери своими руками: подготовка проема
Как установить входные металлические двери: пошаговая инструкция

Установить входную дверь несложно, особенно если человек вооружится нужными для этого дела теоретическими знаниями. В таком случае придется только придерживаться некоторых предписаний, следить за плоскостью установки и не нарушать технологический процесс. Следуя рекомендациям специалистов, установка входной двери своими руками не покажется сложной. Об этом пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом dveridoma.net мы расскажем во всех подробностях, как производится самостоятельная установка входной двери.

Установка входной двери своими руками фото

Установка входной двери своими руками: подготовка проема

С вопросом, как демонтировать старую входную дверь, думаю, вы разберетесь самостоятельно, а вот о том, как правильно подготовить дверной проем к установке входных металлических дверей, стоит поговорить подробнее. От того, насколько правильно вы это сделаете, в полной мере зависит простота и качество монтажа дверей.

Что подразумевают под термином «подготовка дверного проема»? Естественно, это подгонка его размеров под габариты двери – чем точнее вы это сделаете и чем меньше будет зазор между дверью и проемом, тем надежнее получится установить входную дверь. Объясняется это просто – длиной выступающей части анкера. Кроме того, излишне широкий проем обеспечивает установку двери как бы в подвешенном состоянии – ни одна часть коробки не сможет прилегать к стенам, что само по себе не очень хорошо.

Как установить входную дверь фото

Держаться такая дверь будет, вот только вопрос – как она это будет делать (надежно или не очень)? Точно так же можно говорить и о чрезмерно маленьком дверном проеме, который, как правило, не дает возможность качественно выставить двери в уровень и не менее хорошо герметизировать их монтажной пеной. В общем, здесь должна быть золотая середина, которая варьируется в пределах от 15 до 25мм между дверной коробкой и проемом.

Установка железной входной двери

С увеличением дверного проема вопросов обычно не возникает – как правило, его расширяют при помощи болгарки или перфоратора. А вот с вопросом, как уменьшить дверной проем, у многих людей возникают проблемы. Причем появляются они в большинстве случаев тогда, когда необходимо незначительное его уменьшение. Уменьшить проем на 100мм куда проще, чем, к примеру, на 50мм – в первом случае вопрос можно решить с помощью кирпича, а во втором просто физически не получится это сделать. Как правило, в такой ситуации в проем просто вставляется дополнительная рамка, изготовленная из металла, например, уголок. Вываривается конструкция, которая обхватывает стену в проеме с двух сторон, а ненужные пустоты между рамкой и стеной забрасываются цементным раствором.

Как производится установка входной двери, смотрите в видео.

Как установить входные металлические двери: пошаговая инструкция

Проем готов, теперь можно смело приступать к непосредственному решению вопроса, как установить входную дверь? Чтобы проще было осмыслить весь этот бесхитростный процесс, представим его в виде некоторой последовательности. Итак, установка входной двери в доме или квартире выполняется следующим образом.

Устанавливаем дверь в проем. Просто вдвигаем ее на свое место, и чтобы она не падала, открываем полотно ровно на 90°. А чтобы верхняя часть коробки не отходила от стены, подставляем под низ дверного полотна подпорку. Вот и все, первые приготовления завершились. Можно отойти в сторону и посмотреть, что из этого вышло, а заодно и взять реечный уровень для выполнения дальнейших работ, которые предусматривает решение вопроса, как самостоятельно установить входную дверь?
Вооружившись уровнем, самое время заняться нивелированием дверного блока. Здесь потребуется сориентировать его так, чтобы все плоскости новой двери заняли четкое положение по отношению к вертикальному уровню. Для начала устанавливаем уровень на ту часть дверной коробки, на которой расположены петли и, подставляя под нижний противоположный угол коробки деревянные бруски или клинья, добиваемся необходимого положения дверного блока. В принципе, если дверь собрана правильно, то поставив стойку с петлями в уровень, все остальные показатели ровности установки двери должны оказаться нормальными. Кроме разве что плоскости прилегания двери к стене проема. Этим и следует заняться дальше.
Здесь все зависит от ровности самой стены – в большинстве случаев выдвигать низ или верх коробки не имеет смысла. Дверь устанавливают именно по стене – это, конечно, причиняет некоторые неудобства, но с ними мириться можно. В качестве неудобств, доставляемых такой установкой, можно выделить самопроизвольное открывание или закрывание дверей под собственным весом.
Установка входных металлических дверей фото
Теперь крепим дверную коробку. Начать лучше сверху, со стороны навесов. Через специальные проушины сверлим в стене отверстие и вставляем в него анкер – пока не затягиваем его. Точно так же поступаем и со всеми другими проушинами на этой стороне дверной коробки. Опять же, анкеры пока не затягиваем, а переходим на сторону дверной коробки и повторяем процедуру сверления и установки анкеров уже с другой стороны.
Вот теперь снова вооружаемся уровнем и зажимаем анкеры со стороны навесов, четко выдерживая вертикаль стойки с навесами. По уровню достаточно просто определить, какой из анкерных винтов нужно тянуть, а какой отпускать. После того, как с одной стороной будет покончено, переходим на другую и повторяем процедуру крепления. Не забываем контролировать уровень установки. В результате всех ваших стараний дверной блок должен как бы повиснуть в пространстве на анкерных винтах. Если после установки железной входной двери она будет немного шататься, это не страшно – окончательно зафиксировать ее в проеме поможет монтажная пена, которой выполняется герметизация двери.
Контроль работоспособности дверного блока. Закрываем двери и проверяем, как защелкивается замок. В принципе, должно быть все в порядке, но если засовы замка зацепляются при прохождении в ответных отверстиях, это означает, что двери выставлены неправильно, и потребуется их дополнительная регулировка в уровне. Если же все нормально, то переходим к следующему этапу работ.
Герметизация входной двери – это последний этап работ, который предусматривает установка входной двери в квартиру или дом. Здесь все достаточно просто – берем большой баллон полиуретанового герметика (монтажной пены), устраиваем ему хорошую встряску, баллон даже можно подогреть в горячей воде (таким способом увеличивается выход пены) и задуваем щели между дверной коробкой и проемом сначала с боков, а потом и сверху. Под порог пену дуть не нужно – этот зазор, если он там имеется, заполняется цементным раствором. Почему? Потому что пена от постоянных нагрузок от ног человека со временем нарушается.
Установка входной двери в квартиру фото

В заключение рассмотрения темы, установка входной двери своими руками, хочу отметить тот факт, что после герметизации коробки пеной дверью лучше не пользоваться в течение 6-ти часов – за это время пена застынет и окончательно зафиксирует двери в проеме.

как провести работы своими руками

Любовь соотечественников к металлическим входным дверям обоснована надежностью конструкций. Порой от несанкционированных проникновений защищает не столько сама дверь, сколько нежелание представителей криминального мира озвучивать свои действия скрежетом и звоном. Потому и оборудуют наши сограждане ими, как частные загородные строения, так и городские квартиры, разумно покупая не самые дешевые варианты. Когда речь идет о безопасности, в экономии смысла нет. Зато установка металлических дверей своими руками позволит сократить расход, так как стоимость монтажа зачастую равна четверти цены «железной защиты».

Видео-инструкция по установке входного блока

Нюансы монтажа стальных дверей

Металлический дверной блок, как и аналоги из древесины или пластика, состоит из дверного короба и навешенного на него полотна. Отличается он обязательным наличием нижней перекладины – порога, а также зачастую врезанными заранее замками и прикрепленными петлями. Заблаговременно установленная фурнитура без сомнений облегчает монтаж, но заставляет часто и тщательно проводить выверку горизонталей и вертикалей, многократно навешивать полотно для проверки хода двери. Пренебрегать контрольными действиями нельзя, потому запастись нужно будет не только строительным уровнем, но и мускулистым помощником.

Обустраивают металлическими дверями строения из кирпича, древесины, газосиликатных блоков, пенобетона и др. Важно учесть технологические особенности стройматериала, на основании чего решить, как установить входную металлическую дверь и как предварительно подготовить проем.

В зависимости от технической специфики несущей стены исполнителю нужно будет:

зачистить штукатурку до кирпича или искусственного камня так, чтобы между дверным блоком и стеной остался технологический зазор в 2,0 – 2,5 см;
соорудить окосячку в брусовом или бревенчатом строении, а уже к ней затем крепить дверную коробку с зазором по притолоке минимум в 10 см.

Владельцам кирпичной и пенобетонной собственности потребуется перфоратор или электродрель и зубило с молотком, хозяину деревянной постройки вместо перфоратора нужна будет бензопила и ножовка, вместо зубила стамеска.

Важно. Так как стальными дверными блоками обустраивают вход, открываться полотно должно наружу. Согласно пожарным предписаниям входная дверь не должна создавать препятствий для вынужденной эвакуации.

Полотно стальной двери нежелательно освобождать от упаковочного материала до окончания процедуры установки. Однако так невозможно проверить качество изделия. Учтите, что решив установить железную дверь собственноручно, хозяин автоматически отказывается от гарантийных обязательств поставщика. Никакие претензии по поводу царапин и вмятин после монтажа рассматриваться не будут. Лучше снять полиэтилен, обследовать приобретенный товар, а затем прикрепить упаковку обратно монтажной лентой, чтобы не испортить декор инструментом или монтажной пеной.

Подготовительный этап

Немногим отличается от стандартной процедуры установки любой двери, включает три традиционных этапа:

подготовку проема с корректировкой его размеров в случае неправильно произведенных замеров;
крепление коробки в проеме с помощью анкерных пластин, стальных прутков или саморезов в зависимости от стройматериала стены и расположения дверной рамы в проеме;
проверка работы, корректировка при необходимости, запенивание технологических зазоров и навешивание полотна.

В основном входной стальной блок располагают заподлицо с внешней плоскостью стены, но его можно и «заглубить» в проем. Первый вариант предполагает крепление с помощью анкерных пластин. Второй способ предопределяет фиксацию дверной рамы-коробки посредством проходящих через нее анкерных болтов, имеющихся в комплектации блока, или заменяющих фабричные анкера стальных штырей. Максимально надежным опытные монтажники признают комбинированный метод, когда установка железной двери, выполняемая своими руками, осуществляется и на анкерные пластины, загнутые вдоль поверхности проема, и на болты или штыри.

Обратите внимание. Если в комплектации бюджетного дверного блока нет анкерных болтов, нужно самостоятельно купить метизные изделия, длиной 10-15 см. Диаметр болтов зависит от размера монтажных отверстий, обычно используют 12-15 мм. В качестве альтернативы подойдут отрезки стального прутка с аналогичными размерами.

Стандартная последовательность установки

Будем считать, что старая конструкция демонтирована, и проем к предстоящей работе подготовлен. То есть, размер его позволяет оставить по периметру дверной рамы технологический зазор, необходимый для заполнения пространства монтажной пеной или цементным раствором. Значит, можно установить в подготовленный проем входную железную дверь без его увеличения или уменьшения:

Ставим вдвоем коробку стальной двери без полотна в проем, подложив по периметру деревянные клинья. Они необходимы для корректировки положения и фиксации короба, а также для обеспечения технологического отступа.
Выверяя горизонтали и вертикали строительным уровнем, смещаем клинья в требующуюся сторону. То есть, загоняем их глубже или наоборот слегка вытаскиваем. Следим за тем, чтобы отступы от стены вдоль обоих косяков были приблизительно одинаковыми.
Отрегулировали и нашли верное положение, прочно закрепили раму клиньями так, чтобы при сверлении отверстий в стене она не сместилась.
Через монтажные отверстия сначала петельного косяка бурим в стене отверстия под анкера с соответствующими размерами.

Обратите внимание. Если производителем дешевого входного блока не сделаны отверстия под болты на дверной раме, их нужно просверлить самостоятельно еще перед началом работы. По 3 на притворном и петельном косяке, по 2 на пороге и притолоке.

Болты вставляем и затягиваем гайки.
Временно навешиваем полотно для проверки его хода. Оно не должно открываться самопроизвольно и требовать усилий для закрывания/открывания.
Снимаем полотно, устанавливаем крепеж с притворной стороны, фиксируем порог и притолоку. Еще раз навешиваем для проверки. При необходимости изменяем положение короба путем ослабления или затягивания гаек.
Опять оставляем в проеме только дверную раму и оклеиваем ее строительным скотчем для защиты от монтажной пены.
Задуваем технологические отступы от стены монтажной пеной согласно рекомендациям ее производителя, излишек срезаем.

После полимеризации монтажного пенного материала все непривлекательные участки закрываем обналичкой.

Нюансы установки железной двери в сруб

Независимо от материала, из которого изготовлены двери, для обустройства входа в деревянное строение потребуется окосячка. Необходимость сооружения дополнительной рамы под дверной короб продиктована свойством деревянных строений оседать после строительства. В первый год венцы осядут наиболее интенсивно на 7-10 см. Уменьшится в высоте даже банька из клееного бруса, правда, не так значительно. Поэтому в первый год деревянные срубы вообще не принято оснащать дверями, окнами и выполнять отделку.

Величину усадки сложно рассчитать заранее, зависит она и от периода заготовки леса, и от качества просушки древесины, и от климатических условий. Но запас на свойственное дереву движение оставить нужно, иначе дверь заклинит в неподходящий момент или расположенный над ней венец вместе с кровлей повиснет на двери, а между ним и предыдущим венцом появиться существенная щель.

Согласно особенностям древесины разработали особую технологию установки в срубы металлических дверей:

В отличие от способа монтажа деревянной двери не устраивается верхняя планка, так как притолока металлической рамы будет сама служить опорой.
Чтобы «непоколебимая» стальная дверь не перекосила при усадке строение, ее крепят к лафетам, вставленным в сформированный в стене паз.

За счет пазового крепления лафеты будут сохранять положение при усадочных подвижках венцов и оберегать дверную раму от выворачивания кверху болтов, что неизбежно, если крепеж будет «ехать» вниз вместе с бревном.

Что нужно сделать:

Если проем сформирован в период возведения, дверную конструкцию подбираем так, чтобы между притолокой и плоскостью проема осталось минимум 10 см, и по 6 см осталось с каждой боковой стороны. Для окосячки покупаем брус 100×150.

По высоте двери отмерим и отпилим лафеты. Выпилим вдоль центральной оси одной из сторон бруса паз с глубиной 5 см.
Аккуратно бензопилой надпиливаем с обеих сторон сруба по 5 см приблизительно на четверть ширины стены. Окончательно гребень формируем стамеской, потихоньку отщепляя древесину. Не нужно торопиться и забывать, что в случае ошибки придется покупать дверь с большей шириной и увеличивать проем.
Степлером фиксируем на гребнях ленточную паклю.
Крепим поверх пакли лафеты к стене.
Устанавливаем по стандартным правилам стальную дверь, отступив от обоих лафетов по одному сантиметру и от верха дверного просвета 10 см. Коробку крепим только к лафетам и деревянному порогу саморезами.
Технологические зазоры нужно заполнить паклей и обналичить с обеих сторон.

Спустя три года вместо пакли зазоры осевшего проема можно заполнить пеной, но с новым срубом так поступать не рекомендуют. Ведь в результате усадки пена может потрескаться и утратиться ее герметичность.

Есть еще нетрудоемкий вариант установки с креплением рамы железной двери саморезами к деревянной стене. Использовавшие данную схему строители утверждают, что хозяевам просто придется периодически выкручивать и снова ввинчивать болты, когда их начнет выворачивать из стены от усадки. Однако отверстий в стройматериале будет проделано немало, что не способствует ее укреплению. Лучше все же помучится, выяснить, как нужно правильно устанавливать металлическую дверь в деревянное строение, и поступить согласно технологическим предписаниям.

Видео-пример с переделкой проема

Нельзя сказать, что домашнему мастеру не придется помучиться с установкой стальной двери. Дело трудоемкое и непростое, но ощутимая экономия обрадует карман, а сердце и баню согреет качественный результат собственных усилий. Никто не сделает лучше, чем заботливый хозяин любимой загородной собственности.

Монтаж входных металлических дверей в частный дом

Для того, чтобы долго и успешное эксплуатировать стальную конструкцию после ее покупки, крайне важно правильно установить входную дверь в частный дом. Причем работы могут выполняться как своими руками, так и с приглашением профессиональных монтажников. В любом случае требуется грамотное соблюдение технологии установки железной двери и учет характерных черт и нюансов этих металлических конструкций.

Особенности уличных металлических входных конструкций

Выбирая способ, позволяющий установить металлическую дверь в частном доме, в первую очередь, необходимо изучить материал, который применялся при возведении ограждающих конструкций постройки:

Для деревянных срубов, собранных из бревна или бруса, монтаж уличной стальной двери осуществляется в обсаду. Она представляет собой конструкцию из досок, предназначенную для восприятия деформаций дома. Фактически, обсада или, как ее часто называют, окосячка выступает в роли амортизатора, защищающего дверной блок;

Для построек, стены которых возводятся из газосиликатных или пенобетонных блоков, установка входных дверей в частном доме производится только после усиления конструкции проема. Это требуется для того, чтоб она смогла выдержать немалый вес монтируемого изделия из металла;

Для зданий, возведенных по каркасной технологии, также весьма популярной сегодня, перед установкой стальной двери также рекомендуется произвести усилении проема при помощи дополнительных брусков или распорок.

Из приведенных выше примеров становится понятным, что установка металлической двери в частном доме должна учитывать, главным образом, большой вес конструкций. Поэтому крайне серьезное внимание уделяется способности проема выдержать массу изделия. Следует помнить, что на входе в частные дома нередко монтируются утепленные конструкции, предусматривающие наличие терморазрыва или трехконтурной системы уплотнения. В этом случае масса дверей становится еще более серьезной, что обязательно следует учитывать в процессе монтажа.

Последовательность работ по монтажу стальной двери в частном доме

Помимо приведенных выше дополнительных работ, связанных с установкой обсады или усилением проема, в остальном установка уличной двери в частном доме выполняется по традиционной технологии. Сначала производится демонтаж старой входной конструкции. После этого проем очищается от строительного мусора, грязи и пыли и готовится к установке нового изделия.

Монтаж начинается с фиксации в проеме дверной коробки, для чего обычно используются деревянные распорки и подкладки. После проверки правильности расположения производится установка анкерных болтов. Следующий этап начинается с заполнения пространства между дверным блоков и проемом. Для этого применяются различные материалы, главным требованием к которым выступает создание надежной защиты от холодного наружного воздуха. Допускается применение даже монтажной пены, обладающей достаточным уровнем морозостойкости.

Далее извлекаются распорки и подкладки, а места их размещения аккуратно заделываются. После этого навешивается створка, съемная фурнитура, выполняется отделка откосов. Завершающим этапом установки выступает регулировка изделия. От ее правильности зависит комфортность использования металлической двери и обеспечение необходимых тепло- и шумоизоляционных параметров. Главное требование при выполнении регулировки – добиться плавного и бесшумного движения полотна при открывании или закрывании, а также плотности примыкания створки к дверной коробке.

Нюансы установки уличной входной двери в частном доме

Монтаж наружных входных дверей в частном доме имеет несколько существенных особенностей. Во-первых, к подобным изделиям всегда предъявляются весьма высокие требования, связанные с надежной защитой внутренних помещений постройки от холода. Как уже отмечалось выше, необходимый уровень теплоизоляционных характеристик может быть достигнут различными способами:

Использованием современных утеплителей, например, минеральной ваты, вспененного полиуретана, пенопласта и других аналогичных по свойствам материалов;

Устройством терморазрыва, предполагающего создание дополнительного изоляционного слоя между наружной и внутренней частями входной конструкции;

Наличием трехконтурной системы уплотнителей из резиновых профилей, обеспечивающих повышенный уровень герметизации стыков отдельных частей стальной двери.

Во-вторых, в большинстве случаев владелец старается установить на входе в частный дом красивое и эстетически привлекательное изделие, которое способно украсить как фасад постройки, так и интерьер прихожей. Именно поэтому подобные металлические конструкции часто изготавливаются по индивидуальным дизайн проектам с применением оригинальных декоративных элементов в виде зеркальных вставок, кованых украшений и т.д. Безусловное, это требует особо аккуратного обращения с изделием на стадии монтажа.

В-третьих, желание владельца украсить вход в частный дом нередко приводит к тому, что принимается решение об изготовлении двухстворчатой конструкции или изделия, имеющего нестандартные размеры. В подобной ситуации речь идет, как правило, о еще большем утяжелении стальной двери, что также следует учитывать в процессе монтажа.

Создайте свою собственную дверь и поднимитесь на более высокий уровень DIY

Самостоятельная постройка чего-то, что вы обычно покупаете, навсегда меняет ваше восприятие объекта. Я испытал это недавно, когда пришло время установить двери в сарае, который я только что построил. Я подумал: «Почему бы не построить их самому?» Я проходил через двери тысячи раз, не задумываясь о них дважды, но после создания собственного набора я постоянно останавливаюсь в дверных проемах, чтобы осмотреть дверь, петли и замки.

Время: 20 часов
Стоимость материалов: 125 $ (только дерево)
Сложность: средняя / высокая

3 платы (6 на 2 на 86 дюймов) для стоек и стоек
3 платы (8 на 2 на 36 дюймов) для направляющих
4 (1 ¼ дюйма -толстые) доски для ваших панелей
16 (⅜-дюймовых) деревянных дюбелей для пазов и шипов с вытяжным отверстием
Внешняя краска
Петли
Lockset

Построй

Составление подробных планов поможет свести к минимуму ошибки. Кортни Старр

1. Спланируйте свой проект. Хотя я прошел через множество дверей, я никогда не строил ни одной до этого проекта. Я обнаружил, что изучаю множество страниц, таких как «Анатомия внешней двери» или этот загружаемый PDF-файл от FineWoodworking. Как и в случае с любым другим проектом, вы вряд ли найдете хотя бы один ресурс, который отвечал бы на все вопросы. Я рекомендую разделить поисковые запросы между письменными статьями и видео на YouTube, чтобы найти золотую середину. Делайте заметки по пути и тщательно распланируйте свои двери перед покупкой и подготовкой древесины.Я даже использовал Adobe Illustrator, чтобы разметить дизайн моей двери, чтобы убедиться, что мои рукописные измерения имеют смысл, прежде чем приступить к работе.

2. Подготовьте материалы. Теперь, когда у вас есть четкое представление о том, что вы хотите построить, пора обрезать перила, стойки, стойки и панели до размеров, указанных в списке материалов. Их можно настроить в соответствии с вашими потребностями — мои двери стандартной ширины, но немного выше обычных. Либо измерьте существующую дверь, которую хотите заменить, либо измерьте дверной проем, в который вы планируете повесить дверь.После того, как вы отрежете грубые материалы до нужного размера, сделайте их плоскими и квадратными с помощью фуганка и строгального станка.

Примечание: Вы можете определить размер ваших панелей, разложив другие компоненты и измерив промежутки между ними. Добавьте 1 дюйм к ширине и высоте каждой панели, чтобы в пазы, которые вы сделали в направляющих, стойках и стойках, было достаточно дерева. Окончательная подгонка панелей должна позволить каждой из них расширяться и сжиматься по ширине в зависимости от сезона.
Совет: Хорошей идеей будет сделать вашу дверь немного завышенной, чтобы вы могли обрезать ее до окончательных размеров, когда придет время ставить на место.

3. Вырежьте канавку в направляющих и стойках. Рельсы — это горизонтальные элементы двери, стойки — это вертикальные доски на внешних краях, а стойки — это вертикальные доски в центре двери. Я использовал фрезер, чтобы вырезать канавку шириной ½ дюйма глубиной примерно 9/16 дюйма по всей длине всех моих направляющих и стоек.Обязательно вырежьте эти канавки в центре каждой кромки, чтобы они все выровнялись после сборки, и избегайте нарезания канавок на любой кромке, которая окажется на внешних кромках двери. Эти пазы будут удерживать четыре панели, используемые в традиционной входной двери с рамой и панелью. Эти панели не приклеиваются на место, что позволяет им свободно плавать, поскольку древесина расширяется и сжимается между сезонами.

Окончательная подгонка пазов и шипов. Паз — это выдолбленная часть, а шип — это деталь, которая скользит внутрь. Кортни Старр

4. Выполните паз и шип . Хотя дверь на первый взгляд может показаться устрашающей, это на удивление простой проект. В отличие от многих видов мебели, у двери есть только один основной тип столярных изделий — врезной и шипованный. Это один из старейших способов соединения двух деревянных частей вместе и один из самых прочных. Если вы никогда не делали паз и шип, существует множество подходов к созданию стыка, и вы получите много практики при изготовлении двери.Для создания пазов вы можете использовать фрезерный станок, долото-долбежный станок или долото. После того, как вы прорежете пазы, вы можете использовать настольную пилу или ручную пилу, чтобы разрезать шипы. Мне нравится использовать ручной фрезерный станок, чтобы точно подогнать мои шипы, независимо от того, как я их черновая.

5. Используйте столярные изделия с выдвижным отверстием . Если вы хотите построить очень прочную дверь, используйте столярные изделия с прорезью и шипом. Это метод, в котором используется деревянный дюбель для значительного усиления пазового и шипового соединения, превращая его из соединения, основанного только на адгезии клея, в соединение с постоянным механическим сцеплением.Он работает путем просверливания отверстия в шипе, которое немного смещено от отверстия в пазу, поэтому, когда вы продвигаете дюбель через два отверстия, он вытягивает их, выравнивая, таким образом, плотно соединяя куски дерева. Я использовал по два дюбеля для каждого паза и шипа.

Вставка панелей в каркас при сборке. Если вы заранее все высушите, этот шаг будет намного проще. Кортни Старр

6. Соберите дверь. Перед сборкой обязательно просушите детали двери, чтобы убедиться, что все совпадает.На этом этапе полезно использовать зажимы, даже если это пробная посадка, просто чтобы убедиться, что ваши зажимы достаточно длинные. Убедившись, что все подходит, сначала склейте паз и шип в центральной части двери — части, которые образуют строчную букву «т». Затем вставьте панели в их пазы, стараясь не допустить попадания клея на панели. Помните, каждый должен свободно плавать в своей канавке. Затем приклейте внешние перекладины, чтобы завершить дверь.

Совет: Вы заметите, что я закрасил края панелей перед тем, как вставить их в дверь.Это гарантирует, что неокрашенная древесина на краях панели не станет открытой при сжатии панели в более сухое время года.

7. Покрасить дверь. Я покрасил обе стороны двери двумя слоями наружной краски, чтобы защитить ее от непогоды. Я решил, что лучше сначала покрасить панели, затем внутренние направляющие и стойки и, наконец, внешние стойки.

8. Установите дверь. Я выбираю для своих дверей красивый комплект петель, чтобы сарай выглядел индивидуально.Убедитесь, что вы покупаете петли, которые выдерживают определенный вес вашей двери. Мои двери весили около 100 фунтов каждая, поэтому я нашел петли, которые могли выдержать немного больше, на всякий случай. Я начал с того, что прикрепил петли к двери. Затем я переместил их на место, используя прокладки, чтобы выровнять дверь по центру дверного косяка. Как только я собрал все, я отметил, где петли соприкасаются с косяком. Затем я снял накладки с петли и закрепил их на месте с помощью прилагаемых винтов. Наконец, я поставил дверь на место и вставил шпильки в петли.

9. Установите фиксатор. После того, как двери повешены, можно установить замки. Вы можете купить полезные руководства для сверления отверстий, и большинство комплектов замков поставляются с четкими инструкциями и шаблоном, которые помогут вам убедиться, что все идет в нужном месте.

Установка новой входной двери? Прочтите перед началом работы

Ваша входная дверь — это визитная карточка вашего дома. Это одно из первых впечатлений от вашего дома, и оно должно отражать архитектурный стиль вашего дома, а также ваш личный вкус, а также обеспечивать безопасность и защиту от непогоды.Но есть ли у вас навыки и ноу-хау, необходимые для замены или установки наружной двери? Читайте информацию о планировании, подготовительной работе и о том, когда вы, возможно, захотите позвонить профессионалу.

Для начала вам нужно знать, какой у вас тип дверного проема. Сделать это можно исходя из замеров.

В большинстве новых домов имеются проемы для наружных дверей со стандартными подвесными дверьми, которые готовы к установке без изменений.Двери Prehung обычно доступны с высотой 80, 84 или 96 дюймов и с шагом в два, начиная с 18 дюймов до 36 дюймов. Двери с предварительным подвешиванием поставляются с установленными косяками и петлями.

Вы можете приобрести или заказать их в магазинах ремонта дома и хозяйственных товаров из различных материалов, включая стекловолокно, дерево и металл.

Если у вас дверной проем необычного размера или вы хотите сделать дверь на заказ, вам, возможно, придется купить перекрытие, которое также можно приобрести в магазинах ремонта дома и хозяйственных товаров.Вам также необходимо установить косяки и петли, чтобы ваша дверь была полностью функциональной. Для того, чтобы разрезать плиту и прикрепить косяки и петли, потребуется несколько дополнительных шагов, и вам может потребоваться помощь, если вы не знаете, как использовать необходимые инструменты для обрезки двери или прикрепления этих ключевых элементов. Обрезая или обрезая дверь, вы должны быть уверены, что размеры и разрезы правильные, чтобы ваша дверь не только надежно вписывалась в пространство, но и обеспечивала полную защиту от элементов и не была восприимчива к воздуху. утечки, которые могут привести к увеличению затрат на электроэнергию.

Есть еще несколько факторов, которые следует учитывать перед установкой новой входной двери. Например, у вас уровень пола? В таком случае вы можете совместить дверь с полом; в противном случае вам придется компенсировать это — часто сбривая или обрезая дверцу или добавляя прокладки. То же самое и с глубиной двери. Как было сказано выше, он должен надежно входить в проем — не только по ширине и высоте, но и по глубине.

Если вас устраивает процесс, описанный выше, и у вас есть инструменты под рукой, то вы, вероятно, готовы установить или заменить внешнюю дверь.Если у вас есть вопросы, опасения или вы знаете, что ваша дверь потребует особой помощи, подумайте о том, чтобы вызвать подрядчика или мастера на все руки для помощи с установкой.

Установка штормовой двери: что вы должны знать

Двери Storm — один из самых практичных и полезных типов дверей, которые можно встретить при входе в дом. Разработанные как дополнительная наружная дверь, они защищают традиционные входные двери в плохую погоду и при более низких температурах. Они также могут предложить дополнительную изоляцию, предотвращая выход или попадание воздуха в ваш дом.Двери Storm могут защитить внешнюю сторону входной двери от элементов, царапин и вмятин; Кроме того, они могут предложить еще один уровень защиты между вашим домом и окружающей средой для дополнительной безопасности.

Двери Storm закрываются автоматически, поэтому вы не рискуете остаться открытыми. Однако в них есть механизм, который позволяет при необходимости удерживать дверь на месте. Они могут иметь полностью или частично стеклянные панели или даже экраны.Это позволяет домовладельцам оставить свою главную входную дверь открытой, чтобы насладиться видом и светом — или даже ветерком — в теплый солнечный день. Штормовые двери изготавливаются с правым или левым открыванием. Обязательно убедитесь, что модель соответствует вашей входной двери, прежде чем выбирать и покупать ее. Вы также должны убедиться, что в дверном проеме вашего дома достаточно места для установки штормовой двери. Некоторые входные двери размещаются на краю косяка, не оставляя места для установки штормовой двери.

Вокруг вашего дома есть ряд входов, где штормовая дверь может быть особенно полезной. Например, штормовая дверь у главного входа может пропускать больше естественного света в дом, обеспечивая дополнительную безопасность. Точно так же у задней или боковой двери штормовая дверь может обеспечить безопасность, а также защиту снаружи и от непогоды. Если у вас есть огороженный задний двор, где свободно гуляют домашние животные, штормовые двери также могут защитить входную дверь снаружи от царапин.

Если вы планируете приобрести штормовую дверь, знайте, что часть двери, не являющаяся стеклянной, обычно изготавливается из алюминия и отличается неприхотливой отделкой. Сердцевина двери может быть цельной или иметь пенопластовую изоляцию.

Поскольку они являются первой линией защиты от внешних элементов, штормовые двери требуют некоторого ухода, чтобы поддерживать их работоспособность на пике возможностей. Каждый сезон проверяйте, чтобы петли были должным образом смазаны маслом, а защелки были в надлежащем рабочем состоянии.Вы также можете использовать средство для мытья стекол или мыло с водой, чтобы они выглядели как можно лучше.

Как установить входную дверь Учебное пособие

Простая установка входной двери своими руками Входная дверь может иметь большое значение для повышения привлекательности вашего дома. Независимо от того, украшаете ли вы свой дом, ремонтируете или проектируете, установка новой входной двери — это проект, который можно выполнить за один уик-энд.

Как установить входную дверь

Измерьте существующую входную дверь
Снимите штормовую дверь (при необходимости)
Снимите дверной звонок
Удалите существующую дверную раму и оборудование
Убедитесь, что ваша новая дверь ровная и ровная
Установите подоконник
Установите новую дверь
Установите фурнитуру и дверную раму
Переустановите дверной звонок
Добавьте последние штрихи

Для домовладельцев понять, как установить входную дверь, просто и понятно.Вы можете сократить расходы на установку, если за вас выполнит работу подрядчик. Вот лишь несколько советов и приемов, которые нужно знать для беспрепятственного процесса установки входной двери. Ваша новая входная дверь будет готова к использованию к концу выходных.

1. Измерьте имеющуюся входную дверь

Перед тем, как начать процесс установки двери, первым делом необходимо вырвать измерительную ленту и записать размеры вашей старой входной двери. Запишите замеры ширины и высоты дверной коробки, а также глубины косяка.Вы должны стремиться к тому, чтобы ваша новая дверь была на 1/2 дюйма меньше высоты дверного проема и примерно на 3/4 дюйма по ширине.

2. Снимите штормовую дверь (при необходимости)

Перед тем, как снять старую внешнюю входную дверь и установить новую дверь, вам нужно будет начать со снятия штормовой двери. Если в настоящее время у вас есть штормовая дверь, она обычно будет удерживаться на месте винтами. У него будет пружина вверху и дополнительное оборудование, которое необходимо будет удалить.Прежде чем откручивать винты или петли на шторной двери, сначала снимите оборудование.

3. Снимите дверной звонок

Дверные звонки представляют собой низковольтную электронику, поэтому вы можете просто открутить имеющееся устройство. Для демонтажа низковольтной электроники не требуется присутствие электрика.

4. Снимите имеющуюся дверную раму и фурнитуру

Осторожно снимите дверную раму и все фурнитуру, включая дверной замок, дверные ручки, ручки и петли.

Надрезать внешнюю обшивку

Начните с надрезания внешней обшивки двери универсальным ножом, чтобы ее было легче поддеть.Ваша новая дверь, скорее всего, будет иметь уже прикрепленную внешнюю обшивку, поэтому не нужно беспокоиться о сохранении старой внешней обшивки двери.

Снимите шарнирные штифты и снимите текущую входную дверь

Если у вас есть защелка, закройте текущую входную дверь и защелкните ее. Затем снимите шарнирные штифты. Вы можете использовать молоток и гвоздь, чтобы аккуратно ослабить стержни петли. Вам нужно будет только постучать молотком и гвоздем по нижней части каждого шарнирного пальца. Делайте это, пока он не выскочит примерно на один дюйм от петли.Затем вы можете вручную вытащить штифт из петли.

Осторожно снимите входную дверь с петель, слегка потянув за ручку и взявшись другой рукой под одной из петель. После того, как ваша текущая входная дверь будет снята с петель, отвинтите запорную планку от рамы.

Отрежьте шурупы или гвозди

Вероятно, некоторые винты будут открыты. Используйте сабельную пилу между рамой входной двери и рамой дома, чтобы пропилить шурупы или гвозди так, чтобы они были заподлицо.

Удалите косяк

При удалении переднего входного косяка попробуйте надавить сверху и ослабить его. Если он прилипнет, скорее всего, из-за старого герметика внизу, поэтому вам, возможно, придется вытащить его или приложить немного больше усилий, чтобы удалить его.

Теперь, когда вы удалили свою текущую входную дверь, пора установить новую дверь.

5. Убедитесь, что ваша новая дверь ровная и ровная

При установке новой входной двери — и любой внутренней или внешней двери, если на то пошло, убедитесь, что черный пол выровнен, а грубый дверной проем соответствует квадрат и отвес, насколько это возможно.Если он немного не по форме, ничего страшного. Вы всегда можете использовать прокладки для корректировки посадки. Просто прикрепите все необходимые прокладки к имеющейся дверной коробке тонкими легкими винтами, а затем еще раз проверьте, ровно ли она установлена.

6. Установите поддон на пороге

Ваша входная внешняя дверь — это основной вход, но последнее, что вам нужно, это вода. Вот почему установка поддона или гидроизоляционной ленты на подоконник может помочь предотвратить повреждение водой в будущем.Подоконник наклоняется в сторону от внешнего вида вашего дома и позволяет воде стекать из дома. Убедитесь, что ваш подоконник должным образом герметизирован, чтобы обеспечить водонепроницаемую защиту от воды.

7. Установите новую дверь

При установке новой двери в грубый проем нанесите полоску герметика на заднюю часть вдоль верхней части и с двух сторон кирпичной формы на новой двери. Вставьте нижнюю часть новой дверцы в проем, прежде чем наклонить верхнюю часть на место.

8.Установка фурнитуры и дверной коробки

Теперь пора установить дверную фурнитуру и дверную раму.

Добавьте прокладки, чтобы придать квадратную форму вашей новой двери

Как только новая дверь будет установлена, убедитесь, что она ровная и квадратная. При необходимости используйте прокладки. Поместите их вокруг дверной коробки над тремя петлями и со стороны защелки вверху, посередине и внизу. Прежде чем переходить к следующему шагу, убедитесь, что ваша новая дверь не имеет перекосов и прямая.

Проверьте дверную коробку

Осмотрите новую дверь изнутри дома, чтобы убедиться, что дверная коробка находится по центру и по вертикали.Затем просверлите направляющие отверстия в петлях и ввинтите винты. Просверлите эти отверстия только наполовину. Возможно, вам потребуется разместить прокладки над каждым местом для винтов на стороне петли. Вернитесь наружу и завершите сверление шурупов. Теперь ваша сторона петель должна быть в безопасности.

Проверьте выравнивание уплотнителя воздуха

Снаружи проверьте, где уплотнитель соединяется с вашей новой дверью. Ищите равные контакты вверху, посередине и внизу вашей новой двери. Если это не так, возможно, вам придется отрегулировать сторону защелки новой двери, просверлив пилотные отверстия в раме сверху и снизу.Вверните винты наполовину — ровно настолько, чтобы закрепить новую дверь на месте, но не настолько плотно, чтобы ее нельзя было отрегулировать.

Добавьте дополнительные прокладки

Теперь, когда вы частично ввернули винты, установите прокладку над ними со стороны защелки, снова убедившись, что дверная рама установлена вертикально. Если он выглядит ровным, полностью просверлите верхний и нижний винты, оставив средний винт только наполовину. Идите вперед и закрыть новую дверь и регулировочной шайбой выше среднего винта и запорную планку.Теперь вы можете вбить последние винты и прикрепить ответную планку.

Проверка заглушки порога

Теперь, когда ваша новая дверь плотно прилегает к новой дверной коробке, проверьте порог, чтобы убедиться, что она закрыта. Его нужно запломбировать, но не слишком плотно. Вы можете убедиться, что она подходит, положив лист бумаги под новую дверь и над подоконником. Закройте дверцу, и если бумага выскочит с небольшим сопротивлением и не рвется, значит, вы в хорошей форме. Если бумага рвется, вам нужно отрегулировать винты с головкой подоконника, чтобы они опустились.Если он выскальзывает с нулевым сопротивлением, вам необходимо поднять крышку.

Установите систему замков вашей новой двери

Затем установите ригель и набор замков новой двери, следуя инструкциям производителя для выбранной вами фурнитуры. Обязательно проверьте новый комплект дверных замков, чтобы убедиться, что они полностью работоспособны, и внесите необходимые изменения.

Надрезайте прокладки

Обязательно наденьте прокладки, торчащие из вашей новой двери. Используйте канцелярский нож или обрежьте их осциллирующей пилой, чтобы они были ровными и незаметными.

Изоляция

Ваш счет за электроэнергию и общий контроль за микроклиматом поблагодарят вас за следующий шаг, поскольку вы устанавливаете изоляцию вокруг рамы с помощью изоляционного покрытия или распыляемой пены. Правильная установка изоляции вокруг внешней входной двери является ключом к энергоэффективному дому, так как это основная зона, где может произойти утечка воздуха.

9. Переустановите дверной звонок

Теперь вы можете переустановить существующий дверной звонок. На этом этапе вы также можете выбрать новую, которая лучше соответствует эстетическим качествам вашей новой двери.

10. Последние штрихи

Поздравляем с хорошо выполненной работой. Завершите установку входной двери, добавив последние штрихи.

Установите внутреннюю отделку

Установите внутреннюю отделку на только что установленную входную дверь. Обязательно заклейте края отделки бусинками герметика для длительного полированного вида.

Покрасьте свою новую дверь

После завершения всех ручных работ начинается творчество.Вы хотите, чтобы отделка вашей новой двери создавала уютную входную дверь, а также соответствовала внешнему и внутреннему дизайну вашего дома. Скорее всего, вы, вероятно, уже выбрали цвет входной двери или пятно для вашей двери. Но если вы этого не сделаете, вам следует проверить эти популярные цвета краски для входной двери и обязательно ознакомьтесь с нашими советами о том, как закончить и запечатать входную дверь.

Как установить входную дверь

Для домовладельцев, которые хотят установить входную или внешнюю дверь, этот процесс прост и помогает улучшить внешний вид вашего дома.Первой частью вашего проекта установки двери будет удаление существующей двери, обрамления и фурнитуры. Затем вы подготовите дверную коробку для новой двери. Установите новую дверь и дверную коробку, затем добавьте последние штрихи. В какой цвет вы покрасите или испачкаете свою новую входную дверь?

Вам понадобится несколько инструментов, которые будут зависеть от типа новой двери, которую вы покупаете, и от того, как она будет получена, но, вероятно, у вас есть большая часть (если не все) инструментов, необходимых для установки в доме. Производители всегда дают подробные инструкции, которые действительно помогут в процессе установки.Вы не захотите упускать из виду такие мелкие детали, как герметик, изоляция и уплотнитель, чтобы убедиться, что ваш дом и новая дверь герметичны и энергоэффективны.

Замена двери, например, вашей нынешней входной двери или двери патио, может быть увлекательным проектом на выходных, и вы будете чувствовать себя хорошо, завершив его, не нанимая подрядчика. Независимо от того, просматриваете ли вы подвесные двери для более простой установки или хотите установить входную дверь самостоятельно, установка двери своими руками — увлекательное занятие, которое вы можете успешно выполнить самостоятельно.

Установить новую переднюю дверь

Требуется много точного раскроя и некоторого подъема тяжелых предметов, поэтому планируйте потратить целый день на выполнение этого проекта.

переносной верстак
козлы
циркулярная пила
фрезерный станок
шаблон для прорезания петель
угловой резак
сдвижной T-образный скос
универсальный нож
карандаш
зубило
крестообразные и плоские отвертки
рулетка
регулировочные шайбы
зажим
врезной ключ
врезной ключ молоток
электродрель
блок рубанок
комбинированный квадрат
уровень
линейка
пылезащитная маска
новая дверь с фурнитурой

1.Проверьте дверную коробку, чтобы убедиться, что она ровная и квадратная. Измерьте ширину и высоту двери и запишите размеры.
2. Вытащите стержни петель и снимите дверцу.
3. Перенесите размеры на новую дверь и при необходимости подрежьте нижнюю часть дисковой пилой. Закрепите дверь на верстаке и не забудьте надеть респиратор и защитные очки при использовании циркулярной пилы.
4. Вставьте новую дверцу в раму и поднимите ее на место с помощью прокладок.
5. Отметьте места для петель, используя угольник и универсальный нож.
6. Снимите дверцу и закрепите ее на верстаке. Чтобы добиться лучшего прилегания, установите скользящую Т-образную фаску на угол 3 градуса и используйте ручной рубанок, чтобы скосить внешние края двери с обеих сторон.
7. Вытяните метки положения петель на боковой стороне двери. Совместите шаблон для петель с отметками на двери и закрепите шаблон парой гвоздей.
8. Наденьте защитные очки и респиратор и прорежьте пазы для петель фрезером.
9. Используйте угловую фрезу и долото, чтобы вырезать закругленные углы пазов, чтобы они соответствовали квадратным петлям.
10. Установите петли на место и осторожно постучите по ним молотком. Просверлите отверстия сверлом для определения центра и зафиксируйте петли винтами.
11. Повесьте дверцу на место и закрепите петли.
12. Отметьте расположение запорных планок и просверлите отверстия для крепежа, используя шаблон для сверления замочной скважины.
13. Используйте врезной дырокол, чтобы вырубить защелку общей формы, а затем с помощью долота удалите материал. Повторите процесс для засова.
14. Установите запорную фурнитуру в соответствии с инструкциями производителя.

Деревянные входные двери: стоимость, безопасность и советы при покупке

Вход — это центральный элемент фасада дома. И входная дверь — его самый ценный актив. Легко понять, почему многие из нас до сих пор предпочитают, чтобы двери были деревянными. Ничто другое не сравнится по теплоте и весу материала. Или предлагает очень много вариантов дизайна. Стальные двери штампованы; стекловолокно выскакивает из формы. Но деревянная дверь может быть изготовлена по индивидуальному заказу практически любой формы и размера и включать в себя любые формовочные профили, конфигурации панелей, варианты остекления или резьбу, которые вам нравятся.

Здесь мы расскажем, что следует учитывать при покупке новой двери, чтобы вы могли решить, стоят ли двери из массива дерева для вашего дома.

Сколько стоят деревянные входные двери?

Стандартная дверная плита в домашнем центре стоит от 150 долларов, предвешивание — около 400 долларов. Изготовленные на заказ двери с предварительным подвешиванием могут работать более чем в три раза больше, начиная примерно с 1500 долларов.

Следует отметить, что на дефекты материалов или конструкции распространяется гарантия сроком от двух до пяти лет. Заводская отделка обычно покрывается от поломки в течение двух лет.

Покупка утиля

Всего за 300 долларов использованная деревянная дверь придаст входу подлинную, единственную в своем роде связь с прошлым. Будьте готовы снять, отремонтировать и отполировать ее самостоятельно или заплатить еще около 700 долларов за полностью отреставрированную, готовую к установке плиту. Измерьте, как если бы вы заказывали новую плиту. Если вы не найдете дверь, которая точно соответствует вашему проему, возьмите ее немного больше и вырежьте ее. «Как правило, вы можете сбрить до 1 дюйма от верхней направляющей, 2 дюйма от нижней направляющей и 1 дюйм с каждой стороны, при условии, что срезы пропорциональны», — говорит Боб Рид, реставратор столярных изделий в Мастерская по зачистке в Вашингтоне, округ Колумбия.С.

Деформируются ли деревянные входные двери?

Стук в деревянные двери — то, что они деформируются — ну, это в значительной степени ушло в прошлое, когда они были сделаны из цельного материала. В течение последних 25 лет большинство крупных производителей изготавливали свои входные двери с использованием клееной сердцевины из инженерной древесины, которая преодолевает склонность цельной древесины к скручиванию и короблению. Этот красивый внешний слой на самом деле просто толстый шпон. Не думайте об этом как об удешевлении; при регулярном уходе такая дверь должна легко соответствовать сроку службы вашего дома.

Эти дополнительные усилия — в виде свежего слоя краски или полиуретана каждые пару лет — это цена, которую мы платим за выбор дерева. Но он небольшой, учитывая визуальные и тактильные преимущества, которые дает деревянная дверь каждый раз, когда мы приходим домой.

Безопасны ли деревянные входные двери?

Распространено заблуждение, что деревянную дверь легче взломать, чем стальную или стеклопластиковую. На самом деле слабым звеном является не дверь, а косяк со стороны защелки.Чтобы предотвратить раскол косяка при сильном ударе, установите удлиненную защитную планку, используя 3-дюймовые винты, утопленные в соседнюю стойку.

4 фактора безопасности, которые необходимо учитывать

Анатомия деревянной двери
Большинство из них имеют свободно плавающие центральные панели, окруженные рамами из перил и перил. Стыки склеиваются дюбелями или врезным шипом. Фото Томаса Нортката / Getty Images

Толщина двери. Мускулистый 1¾ дюйма превосходит 1 3/8 дюйма и по-прежнему принимает стандартные наборы замков. Если толще, то понадобится специальный замок и петли побольше.
Петли. Используйте винты длиной 3 дюйма во всех трех петлях, чтобы надежно закрепить косяк со стороны петель на шпильке.
Стекло. Стандартные дверные фонари из закаленного стекла не помешают злоумышленнику сломать их и открыть дверь изнутри. Чтобы предотвратить такой взлом, закажите ураганное стекло с небьющимся внутренним слоем пластика.
Lockset. Врезные замки обычно изготавливаются из стали более высокого качества и, следовательно, прочнее, чем стандартные замки с отверстиями из домашнего центра.

Подходит ли вам деревянная входная дверь?

Изучите этот удобный список, чтобы узнать, подходит ли деревянная дверь для вашего дома.

У вас есть крытый подъезд, чтобы защитить его от дождя? Деревянная дверь лучше всего держится и требует меньше обслуживания в крытом подъезде.Чтобы крыша была эффективной, она должна выступать не менее чем на половину высоты двери, включая ее подоконник и любые потолочные окна, например, транец, показанный справа. Например, если крыша находится на высоте 10 футов над площадкой двери, она должна выступать на 5 футов. Кроме того, ширина крыши должна быть как минимум в 1,5 раза больше ширины двери.
Находится ли на солнце? Двери, которые запекаются на солнце более 4 часов в день, быстро потеряют внешний вид без обычного ухода. Двери с прозрачным покрытием необходимо обновлять каждые один-два года, а окрашенные — каждые пять-шесть лет.
Достаточно ли высокий подоконник? Он должен расчистить площадку на крыльце на 4–6 дюймов, чтобы предотвратить гниение скопившимся снегом или скопившейся дождевой водой.
Пожар вызывает беспокойство? Проверьте свои местные строительные нормы и правила, особенно если вы живете в месте, подверженном лесным пожарам. Некоторые двери рассчитаны на то, чтобы выдержать 60-минутный ад.
Как холодно? Стандартные деревянные двери толщиной 1¾ дюйма имеют коэффициент сопротивления R около 2,5, что близко к значению R для окна с двойным остеклением.Это намного меньше, чем у дверей из стекловолокна или стали, наполненных пеной, но с плотной герметизацией вы можете повысить их способность предотвращать проникновение воздуха.

Выбор и заказ деревянной входной двери

Фото Keller & Keller

На выбор предлагаются двери двух типов: плоские и подвесные. Двери с предварительным навешиванием навешиваются на герметичную раму, что устраняет необходимость квадратной двери в косяке и с отверстиями, уже просверленными для замка.Они лучше всего подходят для нового строительства, когда обнажается грубый каркас. Двери с перекрытиями, которые продаются без петель и часто без отверстий для замков, обычно используются для замены существующих дверей, когда косяк и отделка находятся на месте.

Перед покупкой двери измерьте дважды, даже трижды, чтобы избавиться от головной боли при установке или, что еще хуже, от необходимости покупать другую дверь.

3 совета, которые помогут выбрать дверь

Ширина на первом месте. Укажите размеры двери в футах и дюймах; сначала ширина, затем высота.
Используйте жаргон. Дверь шириной 3 фута и высотой 6 футов 8 дюймов, самый распространенный размер, называется «три-ох, шесть-восемь».
Знай свое право слева. Двери, как и люди, бывают левосторонними и правосторонними. Правая дверь имеет петли с правой стороны, если смотреть на нее снаружи. У левой двери петли слева.

Как заказать дверь Prehung

Измерьте ширину грубого проема дверной коробки между шпильками домкрата.Затем измерьте высоту от нижней стороны дверной перемычки до верхней части черного пола. Узел предварительного подвешивания будет на 2 дюйма уже и на 1 ½ дюйма короче отверстия, чтобы оставалось достаточно места для прокладок и изоляции.

Как заказать межкомнатную дверь

Сначала измерьте ширину имеющегося проема между косяками внутри упоров. Затем измерьте высоту от готового пола до нижней стороны косяка. Ваши окончательные размеры двери должны быть на дюйма короче и уже этих размеров, чтобы дверь могла свободно раскачиваться в проеме.Затем определите толщину двери, измерив расстояние от внутреннего края косяка до внутреннего края упора.

Наконец, проверьте проем на квадрат. Приложите уровень 2 фута к подоконнику, верху и обеим сторонам. Если какая-либо поверхность неровная или неровная более чем на ¼ дюйма по длине уровня, закажите дверь немного больше и подрежьте ее по размеру.

Как сохранить деревянную входную дверь

Солнечный свет является убийцей отделки номер один, вызывая разрушение прозрачных покрытий и выцветание красочных пигментов.Чтобы сохранить деревянную входную дверь, шлифуйте и повторно покрывайте лакированные двери каждый год, полиуретановые двери — раз в два года. Окрашенные двери должны обновляться каждые пять-шесть лет.

Иллюстрация Джейсона Ли

Альтернативы дереву

Если вы решили не использовать дерево, вот несколько альтернатив. Помните, что ни одна из этих альтернатив не предлагает вам столько вариантов дизайна, как дерево.

Двери из стали и стекловолокна требуют меньшего ухода и имеют более высокие огнестойкость, чем деревянные двери. А поскольку у них пенопластовая сердцевина, они изолируют примерно вдвое лучше. Двери из МДФ (древесноволокнистой плиты средней плотности) из клееного древесного волокна появились на рынке сравнительно недавно.

Сталь

Магнитная уплотнительная прокладка делает эти отверстия плотными, как холодильник, но они чувствительны к появлению вмятин, вмятин и ржавчины. Панели с тиснением не убедительно имитируют дерево.Сталь — наименее дорогая альтернатива дереву.

Стекловолокно

Лучше, чем сталь, имитирует дерево, водонепроницаемость и устойчивость к ударам, но подвержена выцветанию. Держите его в чистоте, протирая мыльной водой. Стоимость сопоставима со стандартной деревянной дверью высокого класса.

МДФ

Выглядит как древесина, окрашенная краской, но обычно стоит дешевле и выдерживает до 90 минут огнестойкости. Эти двери должны быть окрашены со всех сторон внешней масляной краской для сохранения пятилетней гарантии.

Подробнее о деревянных входных дверях:

Выбор и установка дверцы с сеткой

Фото: istockphoto.com

Врывается, появляется ошибка — с функциональной точки зрения дверца с сеткой практически не изменилась за последние сто лет. Однако в последнее время появились разные типы и их разная цена. Если вы ищете один, чтобы разделить внутреннее и внешнее пространство, прочтите это, прежде чем делать покупки. Вы найдете все необходимые инструкции по выбору и установке сетчатой двери, которая идеально подходит для вашего дома и бюджета.

Экранные двери и штормовые двери

Экранные двери отличаются от штормовых дверей, хотя термины часто ошибочно используются как синонимы. Штормовые двери, как следует из названия, предназначены для защиты от непогоды. Несмотря на то, что их рамы прочные (изготовлены из стали, винила или алюминия), они могут иметь экран вместе с раздвижной стеклянной панелью, чтобы пропускать воздух по вашему усмотрению. Однако стандартные сетчатые двери не предназначены для тяжелых условий эксплуатации. Если вы ищете защиту от непогоды, выберите специализированную штормовую дверь.

Некоторые вакансии лучше оставить профессионалам

Найдите лицензированных подрядчиков в вашем районе и получите бесплатную смету для вашего проекта.

Фото: istockphoto.com

Типы экранных дверей

Существуют три разновидности экранных дверей, которые дополняют бесчисленное множество входов в дома.

Пожалуй, самый знакомый стиль, который, как известно, идет рука об руку с живописным крыльцом, традиционный тип вписывается во внешнюю часть внешнего дверного косяка и открывается наружу.Чисто функциональные модели с минималистичным дизайном подходят для боковых входов или дверей на заднем дворе, но вы, безусловно, можете найти стильную модель, которая дополнит входную дверь. Эти традиционные двери-ширмы бывают стандартных размеров и обычно изготавливаются из дерева, хотя доступны алюминиевые и виниловые версии.
Некоторые домовладельцы предпочитают выдвижную ширму для входной двери. По принципу выдвижных оконных жалюзи выдвижная ширма хранится в подпружиненном кожухе, который располагается сбоку или вверху дверной коробки.Вы тянете ее поперек или вниз, когда хотите оставить дверь открытой, чтобы подышать свежим воздухом и заблокировать жучков. Это привлекательно для главного входа, поскольку он почти невидим и не мешает сдерживать апелляцию.
Наконец, есть скользящие двери-ширмы , которые устанавливаются на внешнюю направляющую раздвижной двери внутреннего дворика. В то время как некоторые двери патио оснащены раздвижными экранами, вы можете найти дополнительные опции для существующей раздвижной двери.

Выберите свою цену

Вы можете найти традиционную дверь-ширму из необработанной сосны примерно за 30 долларов, в то время как дешевые виниловые и алюминиевые модели начинаются примерно с 50 долларов.Если вы ищете окрашиваемую твердую древесину или богато украшенный дизайн, стоимость может достигать 200 долларов.

Выдвижные экраны начинаются примерно с 30 долларов, но в этих более дешевых моделях нет боковых отверстий, что может привести к появлению зазоров по краям. Высококачественные модели стоимостью 500 долларов и более имеют множество наворотов, в том числе безопасные гусеницы, моторизованное дистанционное управление и защиту двойной двери для французских дверей.

Раздвижные перегородки для дверей патио стоят от 40 долларов и бывают стандартных размеров, но не все раздвижные двери допускают стандартные перегородки.Обратитесь к производителю вашей двери для террасы, чтобы определить, нужно ли вам заказывать нестандартный экран, который может стоить более 100 долларов.

Обязательно измерить

Дверцы-ширмы бывают стандартных размеров. Для традиционной сетчатой двери измерьте дверь, с которой вы будете сочетать ее, и купите сетчатую дверь подходящего размера. Если у вас дверь нестандартного размера, подумайте о покупке деревянной модели на следующий размер больше и обрежьте ее по размеру. Большинство, но не все, выдвижные экраны требуют измерения внутренней части дверного косяка.Чтобы быть уверенным, прочтите инструкции производителя по измерению (обычно они размещены на внешней стороне коробки). Для раздвижной двери патио измерьте дверную панель, которая скользит, и купите соответствующую панель экрана.

Установка сетчатой двери

Поскольку модели различаются, установка сетчатой двери полностью зависит от того, какой вариант вы выбрали для своего дома. Многих домовладельцев привлекает традиционная сетчатая дверь из-за ее простоты, поскольку для нее требуется немного больше, чем просто прикрепить петли и ручку с помощью винтов, которые входят в комплект.Вам понадобится сверло с немного меньшим размером, чем винты, отвертка, рулетка и карандаш для разметки, где просверлить пилотные отверстия. Установите петли на том же уровне, что и верхние и нижние дверные петли, или примерно в восьми дюймах сверху и снизу. Точно так же ручку следует разместить на той же высоте, что и внешняя дверная ручка. При необходимости используйте прокладки под петлями, чтобы отцентрировать сетчатую дверь в косяке. (Стандартно оставлять зазор 1/8 дюйма по бокам и сверху и зазор 3/8 дюйма или больше внизу.)

Большинство традиционных решетчатых дверей универсальны, то есть вы можете установить их так, чтобы открываться либо справа, либо слева, в зависимости от ваших предпочтений. Пружина, удерживающая дверь закрытой, устанавливается посередине двери, обычно за толкателем, на крючки, поэтому вы можете снять ее, когда захотите полностью открыть дверь.

Установка выдвижного экрана зависит от типа и марки, поэтому следуйте инструкциям производителя.

Установка входной двери своими руками: пошаговое руководство (15 фото)

Установка входной двери своими руками: фото + видео

Подготовка к монтажу

Демонтаж старой двери

Подготовка проема

Установка металлических дверей

Подготовка двери

Монтаж в кирпичную и бетонную стену

Крепление через сквозное отверстие

Монтаж коробки с проушинами

Установка входной двери в деревянном доме

Установка входной двери в газобетон

Рекомендации как установить уличную входную дверь

Рекомендации по монтажу уличных дверей

Установка уличной входной двери своими руками

Цены за установку

Установка входной металлической двери: основные этапы и рекомендации

Определяющие факторы

Основные этапы работы

Требования к проемам

Отбортовка и обсада

Варианты каркаса

Встречаем дверь во всеоружии

Как устанавливают двери серии ДС

Заполняем зазоры

Нюансы установки моделей с терморазрывом

Устанавливаем двери серии Фактор

Осторожно: новые двери

Когда установка запрещена

7 шагов при заказе дверей с установкой

Эту статью хорошо дополняют

Установка входной двери своими руками: последовательность работ

Установка входной двери своими руками: подготовка проема

Как установить входные металлические двери: пошаговая инструкция

как провести работы своими руками

Видео-инструкция по установке входного блока

Нюансы монтажа стальных дверей

Подготовительный этап

Стандартная последовательность установки

Нюансы установки железной двери в сруб

Видео-пример с переделкой проема

Монтаж входных металлических дверей в частный дом

Особенности уличных металлических входных конструкций

Последовательность работ по монтажу стальной двери в частном доме

Нюансы установки уличной входной двери в частном доме

Создайте свою собственную дверь и поднимитесь на более высокий уровень DIY

Построй

Установка новой входной двери? Прочтите перед началом работы

Установка штормовой двери: что вы должны знать

Как установить входную дверь Учебное пособие

Как установить входную дверь

1. Измерьте имеющуюся входную дверь

2. Снимите штормовую дверь (при необходимости)

3. Снимите дверной звонок

4. Снимите имеющуюся дверную раму и фурнитуру

Надрезать внешнюю обшивку

Снимите шарнирные штифты и снимите текущую входную дверь

Отрежьте шурупы или гвозди

Удалите косяк

5. Убедитесь, что ваша новая дверь ровная и ровная

6. Установите поддон на пороге

7. Установите новую дверь

8.Установка фурнитуры и дверной коробки

Добавьте прокладки, чтобы придать квадратную форму вашей новой двери

Проверьте дверную коробку

Проверьте выравнивание уплотнителя воздуха

Добавьте дополнительные прокладки

Проверка заглушки порога

Установите систему замков вашей новой двери

Надрезайте прокладки

Изоляция

9. Переустановите дверной звонок

10. Последние штрихи

Установите внутреннюю отделку

Покрасьте свою новую дверь

Как установить входную дверь

Установить новую переднюю дверь

Деревянные входные двери: стоимость, безопасность и советы при покупке

Выбор и установка дверцы с сеткой

Добавить комментарий Отменить ответ