Опалубка из досок своими руками: Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Из чего сделать опалубку для фундамента? Опалубка из досок, фанеры, пенопласта и др.

В статьях «Как построить ленточный фундамент?» и «Устройство ленточного фундамента» мы уже касались такого понятия, как опалубка.

Если вы читали эти публикации, то уже знаете, что построить монолитный фундамент без опалубки практически невозможно.

Давайте сегодня подробнее рассмотрим различные материалы, которые могут вам пригодиться для устройства опалубки при возведении фундамента своими руками.

Поговорим об опалубке из досок, фанеры, пенопласта и других материалов.

Для чего нужна опалубка?

Как вы уже знаете, опалубка – это форма, необходимая для создания монолитных конструкций из бетона.

В опалубку устанавливают арматуру, заливают бетон и после его застывания получают нужную конструкцию – перекрытие, фундамент, колонну, и др.

Чтобы жидкому бетону придать нужную конфигурацию и ставят опалубку.

В индивидуальном малоэтажном строительстве очень редко используются монолитные участки стен, перекрытия или колонны. Как правило, опалубка используется для формирования мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Какая бывает опалубка? Виды опалубки.

Опалубка, в зависимости от возможности ее разобрать после застывания бетона, делится на съемную и несъемную.

Съемная опалубка удаляется после того, как бетон наберет необходимую прочность.

Несъемная опалубка после того, как бетон затвердеет, становится частью строительной конструкции. Ее не снимают.

Из чего можно сделать опалубку?

На сегодняшний день в промышленном строительстве наибольшее распространение получила опалубка из металлических щитов, которые переставляют по мере строительства здания.

Металлическая опалубка имеет высокую прочность, но при этом съемная стальная опалубка подвержена коррозии при контакте с влажным бетоном, а алюминиевая имеет очень высокую стоимость.

Более бюджетным вариантом устройства опалубки является опалубка из дерева – досок, фанеры. Она имеет хорошие показатели механической прочности, малый вес, легко монтируется.

Также в современном строительстве можно встретить опалубку из пенополистирола (пенопласта). Как правило, опалубка из пенополистирола является несъемной.

Опалубка из досок

Наиболее распространенным материалом для устройства опалубки являются доски. Из досок можно легко собрать опалубку любой формы, отпилив или сколотив в нужных местах.

Какую доску использовать для опалубки?

Для опалубки лучше всего использовать доски из древесины хвойных пород деревьев – еловые, сосновые, пихтовые. Они прослужат гораздо дольше, нежели доски из древесины мягких лиственных пород и могут быть использованы неоднократно.

Желательно заранее продумать, как вы будете использовать доски в дальнейшем. Если вы планируете единоразовое их использование, после чего пустите на дрова, то можно брать доску из любого дерева.

Если вам важно использовать доски в дальнейшем, то не следует использовать материал влажностью менее 25%, так как в этом случае заметно повышается способность древесины к впитыванию влажного бетона.

Чтобы увеличить влажность досок при строительстве в сухое жаркое время, перед заливкой бетона опалубку можно пролить водой.

Для изоляции досок от бетона можно использовать полиэтиленовую пленку или рубероид, прикрепив их к  доскам степлером.

После строительства фундамента опалубку из досок можно пустить на черновые полы или на устройство подмостьев, строительных лесов, ограждений и различных подпорок.

Толщина доски для опалубки

Толщина доски для устройства опалубки выбирается в зависимости от количества упоров и подпорок по периметру опалубки. И наоборот – количество подпорок напрямую зависит от выбранной толщины доски.

Как вы сами понимаете, толщина досок повлияет на общую стоимость строительства фундамента. Поэтому следует заранее подсчитать необходимые затраты, чтобы максимально уменьшить цену, в которую вам в итоге обойдется фундамент.

Как правило, для строительства опалубки для мелкозаглубленного ленточного фундамента толщиной 300-400 мм вполне достаточно досок 25х150 с упорами через каждые 50 см.

При желании, для большей надежности доски можно усилить дополнительными стяжками из шпилек с резьбой на концах, соединяющих стенки опалубки между собой.

Опалубка из фанеры

Достаточно часто сегодня используется опалубка из фанеры. Она имеет некоторые преимущества перед опалубкой из досок:

• менее подвержена опасности деформации отдельных элементов;
• имеет более ровную поверхность;
• менее трудоемка в установке;
• требует меньше времени на установку и разборку.

Фанера для опалубки

Для устройства опалубки используют влагостойкую фанеру и фанеру с ламинированием. Для однократного использования вполне подойдет обычная фанера из древесины хвойных пород.

Несколько раз для устройства опалубки можно использовать влагостойкую фанеру.

Для многократного применения лучше всего использовать ламинированную фанеру.

Перед использованием фанерные листы раскраивают на отрезки нужных размеров. Торцы фанеры рекомендуется промазать любым влагостойким клеем, чтобы предотвратить впитывание воды. Саму фанеру можно промазать олифой, что снизит ее влагопоглощающую способность.

Подготовка щитов опалубки из OSB показано в видео ниже (для просмотра нажмите на плеер):

Пластиковая опалубка

Пластиковая опалубка чаще всего применяется в индустриальном домостроении в качестве съемной опалубки многократного применения.

Конструкции из полимерных композитов имеют гладкую поверхность, не впитывают влагу, обладают высокой прочностью и легко собираются/разбираются.

Пластиковая опалубка выпускается не только для стен и фундаментов, но также для перекрытий и колонн.

В индивидуальном строительстве практически не используется.

Опалубка из полистирола

Несъемная опалубка из пенопласта уже упоминалась нами чуть выше, когда мы говорили о съемной и несъемной опалубке.

Пенополистирол имеет высокие теплотехнические показатели, позволяющий повысить энергоэффективность возводимых построек при его использовании в качестве несъемной опалубки.

Фундамент с несъемной опалубкой из Пеноплэкса показан на фото ниже:

Также для строительства фундаментов с использованием пенополистирола в качестве несъемной опалубки можно использовать блоки EPS:

Видео устройство фундамента с несъемной опалубкой из пенополистирольных блоков вы можете посмотреть ниже:

Металлическая опалубка

Металлическая опалубка, как и опалубка из пластика используется при индустриальном  строительстве крупных объектов и представляет собой систему различных щитов, соединяемых анкерными тяжами:

Опалубка ТИСЭ

Кроме описанных выше видов опалубки, существует еще опалубка ТИСЭ, представляющая собой переставную форму, с помощью которой можно достаточно быстро возвести внутренние стены и перегородки толщиной 190 мм:

Опалубка ТИСЭ не используется при строительстве фундаментов.

Смотрите также:

Последние публикации:

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать…

Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать…

Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…

• < Мелкозаглубленный ленточный фундамент на склоне
• Ленточный фундамент на песчаной подушке >

как сделать, пошагово, чертежи, фото

Для соблюдения правильной формы и размеров фундамента строители подготавливают особое заграждение. Узнайте, как сделать опалубку для фундамента из досок своими руками. Детальная инструкция, чертежи и фото помогут выполнить все действия пошагово.

Особенности опалубки

Конструкцию используют для того, чтобы жидкий раствор не растекался. Из-за подготовленного пространства бетон распространяется равномерно, а после высыхания сохраняет нужную форму и прочность.

Из-за особенностей используемого раствора опалубка должна соответствовать следующим требованиям:

• высокая прочность, способная выдержать вес бетона;
• сопротивляемость деформации, способность сохранять начальную форму на весь срок застывания;
• возможность беспрепятственно заливать бетон и укладывать армирующий слой.

[stextbox id=’info’]Обратите внимание! Технические требования к опалубке указаны в ГОСТ 34329-2017. Нормы используют в обязательном порядке на промышленных объектах. Для самостоятельного изготовления будет полезно ознакомиться с основными требованиями.[/stextbox]

Виды конструкции

Различают 2 основных типа опалубок:

• съемные;
• несъемные.

Выбирая, какая лучше опалубка, важно знать о преимуществах и недостатках обоих типов конструкции. Разборные или съемные опалубки снимают после застывания бетона. Различают одноразовые и щитовые конструкции.

Одноразовые секции делают из подручных материалов и устанавливают для невысокой заливки. Конструкцию укрепляют распорками и кольями снаружи и между щитами. Опалубку применяют для ленточного фундамента. После использования конструкцию разбирают, используют в других целях или утилизируют. Для строителя важно знать, как собрать опалубку из древесины.

Главные преимущества – относительная дешевизна материалов, простота изготовления и доступность.

Щитовой вариант защиты фундамента изготавливают из плит влагостойкой фанеры с металлическим каркасом. Из-за своих размеров такие конструкции используют для заливки высоких частей. Например, для цоколя. Благодаря съемным элементам, секции легко разбираются.

Преимущество конструкции – возможность повторного использования опалубки и экономии средств на сопутствующие работы. Готовые конструкции продают наборами, куда входят регулируемые стойки и соединительные элементы.

Несъемными опалубками называют формы, остающиеся вокруг фундамента после застывания. В качестве каркаса используют полимерные материалы. Например, полистирол. Технология применяется при строительстве крупных промышленных и жилых объектов.

Среди преимуществ выделяют простоту монтажа опалубки, дополнительную защиту фундамента от природных условий. Недостаток – высокая стоимость используемых материалов.

[stextbox id=’info’]Обратите внимание! Снятие щитов проводят до полного затвердевания бетона. В зависимости от природных условий и используемого состава, срок разопалубливания составляет 8-20 дней.[/stextbox]

Расчет материалов

При выборе характеристик и подсчете количества материалов учитывают расстояние между опорами, плотность смеси, свойства грунта.

Чтобы узнать, сколько нужно досок для сооружения опалубки, проводят несложные математические расчеты:

1. Сначала находят длину периметра ленточного фундамента и умножают число на 2. Щиты устанавливают по обе стороны.
2. Полученное значение делят на длину доски для определения количества щитов.
3. Окончательный этап – перемножают численность щитов и количество досок на 1 секцию. Например, если щит состоит из 3 досок, то количество увеличивают в 3 раза.

Теперь, зная размеры доски, легко определить квадратуру. Для этого длину доски умножают на ширину доски. Полученное значение перемножают с количеством материала. Результат покажет, сколько квадратных метров доски потребуется для сбора опалубки.

[stextbox id=’info’]Обратите внимание! Для плитного фундамента первый шаг пропускают, так как монолитную заливку ограждают только с одной стороны.[/stextbox]

Важным параметром является толщина доски. Чем толще полотно, тем больше веса выдержит. Но такая древесина стоит дороже, она сложнее в обработке. Для подсчета нужной толщины используют следующую формулу:

где, G – нагрузка бетонной смеси на доску, n – уплотнение бетона (для фундамента без стороннего уплотнения значение равно 1), l – дистанция между подпорками каждой секции, T – сопротивление материала (для деревянного полотна 8*10⁵ кг/кв.м.).

Нагрузку бетона определяют по формуле G = q x H, где q = 2500 кг/м, а H – высота фундамента.

Результатом вычислений будет минимальная толщина, меньше которой использовать доску нельзя.

[stextbox id=’info’]Обратите внимание! При покупке материалов важно оставлять запас. Профессиональные строители после расчета досок рекомендуют делать запас 10-15% от расчетных значений. Щит делают из доски 25 мм или толще.[/stextbox]

Как выбирать материал

В зависимости от заливаемого фундамента, для опалубки используют различные материалы.

Наиболее часто применяют:

• древесину;
• пенополистирол;
• металл.

Древесина — самый популярный материал, используемый в домашнем строительстве. Дерево легко поддается обработке, дешево стоит, применяется в других целях в хозяйстве. Деревянный щит представляет собой одну или несколько досок, соединенных поперечными рейками в единое полотно. В качестве упоров используют подпорки треугольного типа. Дополнительные распорки устанавливают между щитами. Подходит для легкого основания, например, для фундамента бани.

Следует знать, какие доски нужны. Влажность древесины играет важную роль. Отдают предпочтение влагостойким породам с начальным уровнем влажности 18-25%: сосне, березе или ольхе. Сухие доски не используют. При взаимодействии с влажным раствором такая древесина впитывает влагу, разбухает и разрушает целостность конструкции.

Пенополистирол – полимер, являющийся видом пенопласта. Используют только в несъемных конструкциях. Благодаря своей структуре и составу он хорошо утепляет фундамент, защищает от природного воздействия. Установка и использование опалубки намного проще деревянной, но стоит существенных финансовых вложений.

Металлические листы прочнее дерева. Устройство опалубки позволяет выдерживать высокую нагрузку и не требует дополнительных распорок. Пластичность металла дает возможность придавать любую форму. К недостаткам относится высокая стоимость элементов конструкции.

Подготовительные работы

Перед началом строительных работ проводят подготовку участка:

1. Площадку очищают от мусора, деревьев и пней. Снимают верхний плодородный слой.
2. Размечают участок по границам здания с помощью горизонтально натянутых нитей, лески или проволоки.
3. По сделанным меткам выкапывают траншею на глубину фундамента с учетом подушки. Стены траншеи делают максимально вертикальными.
4. Грунт на дне траншеи утаптывают или уплотняют специальными инструментами. Для защиты от осыпания стен и гидроизоляции используют геотекстильное полотно.
5. На дне траншеи делают фундаментную подушку из крупнофракционного песка или мелкого щебня. Для усиления прочности слой заливают жидким цементным раствором.

После выполнения подготовки устанавливают опалубку.

Как правильно сделать и установить опалубку

Доски соединяют в щиты. Для этого одинаковые по размеру детали выкладывают полотном и соединяют шурупами. Стараются избегать щелей, через которые может утекать раствор. Зазоры устраняют герметиком или монтажной пеной.

Для получения хорошего результата следует знать, как правильно собирают опалубку. Монтаж выполняют по следующей схеме:

1. Установку секций начинают с внешней стороны траншеи. Щит для устойчивости немного заглубляют в грунт или фиксируют кольями. С внешней стороны прибивают распорки. Расстояние между упорами – 30-100 см. Чем толще фундамент, тем меньше интервал.
2. Устанавливают перемычки между противоположными сторонами. Длина каждой перемычки соответствует ширине фундамента.
3. Внутреннюю сторону устанавливают аналогично внешнему контуру. Противоположные секции соединяют перемычками, хомутами, внутренними распорками и другими крепежами.
4. Проверяют правильность установки. Угол уклона составляет не более 3°. Обнаруженные щели устраняют герметиком.
5. Чтобы исключить вытекание раствора, внутреннюю часть прокладывают рубероидом или плотным полиэтиленом.
6. Для армированного бетона вяжут и устанавливают арматуру.
7. Заливают бетон.

[stextbox id=’info’]Обратите внимание! Перед заливкой раствора прокладывают технические отверстия для коммуникаций.[/stextbox]

Распространенные ошибки

В процессе работы начинающие строители допускают ошибки, негативно сказывающиеся на качестве фундамента:

1. Низкокачественные материалы. В попытках сэкономить часто закупают некачественную древесину. В результате полотно не выдерживает нагрузку и разрушается под давлением бетона. Излишняя экономия чревата дополнительными расходами на повторные работы.
2. Большие щели и зазоры. В идеальном состоянии промежутка между досками быть не должно. Допускаются небольшие промежутки до 3 мм. В противном случае раствор будет вытекать, и фундамент не будет качественным.
3. Некачественные внешние упоры. Излишняя экономия вредит не только доскам, но и удерживающим элементам. Из-за большой нагрузки упор может сломаться.
4. Нарушение гидроизоляции. Множество прорывов в пленке или рубероиде доставит проблемы с демонтажем опалубки и ухудшат надежность основы.

Заключение

1. Опалубка придает фундаменту нужную форму и защищает от растекания.
2. Конструкции бывают съемными и несъемными. Съемные части опалубок используют повторно при строительстве, а неразборные защищают фундамент от холода и влаги. Отличие также состоит в том, чем готов пожертвовать строитель – деньгами или временем.
3. Количество досок зависит от размеров основания, а толщина – от плотности и высоты раствора.
4. Важно знать, из какой доски соорудить опалубку. Для домашнего строительства оптимальным вариантом является сосна, береза или ольха 18-25% влажности.
5. Сборку конструкции выполняют после подготовки участка и формирования траншеи.

Защитные щиты являются необходимым условием для правильной заливки основания. Инструкция, чертежи и фото помогут в реализации того, как сделать опалубку из досок для фундамента своими руками пошагово. Делитесь в комментариях советами по строительству и подготовительным работам.

Технология опалубки для ленточного фундамента своими руками

Для сокращения бюджета строительства индивидуальными застройщиками применяется опалубка, изготовленная своими руками для ленточного фундамента. Материалами обычно являются 12 мм ОСБ-3, многослойная фанера от 12 мм, обрезная доска 40 мм (реже 25 мм доска для лент высотой 20 – 40 см). Несмотря на простую конструкцию щитов, существуют секреты экономичного кроя, технологии сборки.

Изготовление дощатой опалубки

Даже при использовании листовых материалов в перегородках, обрешетках кровли, доски все равно будут востребованы после распалубки домашним мастером. Поэтому дощатая опалубка в 100% случаев экономически оправдана для ленточного фундамента. Из пиломатериала не составит труда сколотить, соединить саморезами палубы своими руками, чтобы разобрать их позже.

Вначале следует учесть горизонтальные, вертикальные нагрузки, испытываемые опалубкой. Например, при подаче бетононасосом раствор давит с усилием 800 кг/м², прямая выгрузка из миксера оказывает на единицу площади давление 600 кг. Из бытовой бетономешалки, лотка, используемого для распределения бетона внутри палуб из миксера давление меньше – 400 кг.

В некоторых случаях по опалубкам ходят рабочие, проезжают по трапам тачки. Давление достигает 2,5 т/м², поэтому рекомендуется применять обрезную доску толщиной от 4 см. интервал между стойками, укосинами выбирают в зависимости от высоты палуб. Самыми экономичными схемами являются:

• 0,4 м – при высоте от 1,4 м
• 0,5 м – для лент до 0,8 м
• 0,6 м – при высоте до 0,6 м
• 0,7 м – для МЗЛФ 0,4 м

Внимание: Для НЗЛФ более дешевым вариантом будет 25 мм доска с шагом стоек 0,6 – 0,8 м (высота 0,5 – 0,2 м, соответственно).

Палубы

Опалубка состоит из щитов, положение в пространстве которых фиксируется дополнительными элементами. Палубы сколачивают из нарезанных в размер досок, соединенных доской либо бруском. Вертикальные бруски должны отстоять от края на 10 – 20 см, чтобы при стыковке палуб можно было использовать доски.

Внутренняя сторона оборачивается своими руками полиэтиленом, предотвращающим обезвоживание бетона, протечки цементного молочка. Кроме того, сняв после распалубки ленточного фундамента полиэтилен, владелец получает чистые доски для повторного использования.

Внимание: Несмотря на то, что щиты опираются на подбетонку, переносить их по стройплощадке, монтировать по месту гораздо удобнее, если длина палуб не превышает 3 м.

Дополнительные элементы

Опалубка обязана иметь пространственную жесткость, поэтому существуют разнообразные элементы для фиксации:

• стойки – используются редко, поскольку заглубить их в подбетонку невозможно без закладных пробок в бетоне, на которые расходуется слишком много времени
• направляющая доска – так же практически не применяется, имеет колышки с одной стороны для фиксации в грунте, выставления горизонтального уровня
• П-образные стойки – размер между вертикальными досками равен ширине ленты + толщине обоих щитов, надеваются на палубы сверху для фиксации внутреннего размера

• Н-образные стойки – созданы для поддержки нижней палубы висячего ростверка

• колышки – длина произвольная, заостряются в нижней части
• горизонтальные упоры – внутри опалубки для выставления ширины ленты, снаружи между колышками, нижним бортом щитов

• укосины – располагаются наклонно, упираются в колышек, верхний край щита
• стяжки – прутки с резьбой, проходящие сквозь палубы, стягивающиеся гайками снаружи, чтобы извлечь шпильки из застывшего бетона внутри опалубки на них надеваются пластиковые трубки, остающиеся вмурованными в фундамент, являющиеся расходным материалом

Таким образом для фиксации палуб ленточного фундамента используются треугольные конструкции из доборных элементов снаружи, распоры, шпильки внутри. Для обеспечения жесткости укосины, нижние горизонтальные упоры должны упираться в брус, которым скрепляются доски щитов. Поэтому их рекомендуется устанавливать не реже 60 см.

Внимание: При креплении пиломатериалов между содой одним гвоздем, саморезом соединение получает одну степень подвижности. Поэтому рекомендуется использовать два метиза в оном стыке для абсолютной жесткости конструкции.

Согласно требованиям СП допустимая погрешность на этапе котлована составляет 1 см. В щитах не допускаются щели крупнее 0,5 мм, несмотря на обработку полиэтиленом. Земляная опалубка, используемая частными застройщиками и, даже, получившая название щелевого фундамента, не удовлетворяет требованиям СП:

• отсутствует доступ для гидроизоляции бетонных конструкций по бокам
• внутри непучинистых грунтов борта траншеи неизбежно имеют уклон для предотвращения осыпания, расходуется больше бетона при заливке
• в пучинистых грунтах борта прямые, зато силы пучения максимальные, что актуально для неровных поверхностей бетона, на который действуют выдергивающие нагрузки
• невозможно уложить пристенный дренаж, необходимый для отвода верховодки от подошвы МЗЛФ

Внимание: Ресурс щелевого фундамента значительно ниже, чем у МЗЛФ, залитого в щитовую опалубку без нарушения технологий, имеющего гидроизоляцию, дренаж, утепление наружной грани. Кроме того, пазухи траншей засыпаются ПГС, песком, которые так же снижают силы пучения, поскольку являются демпферным слоем.

Изготовление щитов из фанеры, ОСБ

Опалубка из крупноформатных листовых материалов для ленточного фундамента сооружается значительно своими руками легче, быстрее, чем из досок. Однако следует учесть нюансы материалов:

• плиты ОСБ, фанеру можно использовать в кровлях, перегородках, черновых полах на этапе отделки
• покупка полиэтилена для укрывания внутренней поверхности щитов обойдется дешевле, чем влагостойкая, бакелитовая, ламинированная фанера
• следует выбирать ОСБ-4, в крайнем случае ОСБ-3 максимальной механической прочности, не склонных к расслаиванию при вкручивании саморезов
• при высоте палуб от 50 см стягивать щиты лучше шпильками, а не деревянными перемычками
• высота щитов должна превышать размер ленты на 5 – 7 см, при использовании шпилек 10 – 15 см
• размеры плит, листов следует выбирать с учетом высоты МЗЛФ, чтобы сократить отходы кроя

Внимание: Листовые материалы не являются конструкционными, так как не обладают самонесущей способностью. Поэтому опалубка должна иметь жесткие каркасы из бруска по периметру для сохранения геометрии при подаче бетононасосом раствора, виброуплотнении.

Технология изготовления палуб ленточного фундамента из листовых материалов своими руками следующая:

• монтаж каркасов – рамки из бруска высотой на 10 см больше высоты ленты, шириной в пределах 3 м, чтобы облегчить монтаж, снизить парусность конструкции
• обшивка ОСБ, фанерой – листовые материалы раскраиваются, крепятся саморезами к каркасу изнутри

Для усиления конструкции могут использоваться ребра жесткости, диагональные перемычки. Между собой палубы стыкуются досками, накладываемыми на бруски по торцам щитов. Это обеспечит идеальную плоскостность внутренних поверхностей.

Дополнительные элементы полностью идентичны предыдущему случаю. Снаружи щиты подпираются укосинами, нижними горизонтальными планками, колышками. При использовании П-образных стяжек расходуется больше материала. Их невозможно вбить в подбетонку, которая заливается шире ленты, не обеспечивается фиксация щитов по горизонтали.

Внимание: Головки метизов следует располагать внутри фундаментных конструкций, чтобы не возникало проблем при распалубке.

Не рекомендуется стыковать фанерные щиты в углах друг к другу изнутри, лучше использовать бруски, через которые проходят саморезы. Для набирающего прочность бетона достаточно незначительных механических повреждений, чтобы произошло расслаивание, отрыв отдельного участка.

Недостатки пенополистирольной опалубки для фундамента

Заявленная в качестве альтернативы классическим деревянным щитам опалубка из экструдированного пенополистирола имеет серьезные недостатки:

• боковые поверхности ленточного фундамента остаются без гидроизоляционного слоя
• наблюдается перерасход не дешевого утеплителя, поскольку при наружном утеплении МЗЛФ внутри он не нужен
• при разгрузке, крое, складировании, прочих работах с пенополистиролом крошка разносится по участку, проникает к соседям
• осложняется монтаж арматуры, так как каркасы уложить внутрь невозможно (мешают перемычки), вязка хомутов/стержней своими руками внутри палуб вызывает дополнительные трудозатраты

Внимание: Производители полистирольной опалубки запрещают укладку смеси бетононасосом, уплотнение ее вибратором. Этот материал не обладает достаточной жесткостью, чтобы выдержать нагрузки от массы бетона. Заполнение внутреннего пространства ведрами с трамбовкой арматурными стержнями не эффективно уже при объемах 3 куба.

Как утеплить опалубку?

Несмотря на вышеуказанные сложности, заложить утеплитель перед бетонированием все же возможно. Однако в этом случае наружная грань ленты по прежнему остается без гидроизоляционного покрытия. Однако технология востребована индивидуальными застройщиками, производится следующими операциями:

• для ленточного фундамента выставляется классическая съемная щитовая опалубка, наружные борта которой смещают наружу на толщину теплоизолятора (обычно 5 – 8 см)
• изнутри вплотную к этому щиту своими руками устанавливают пенополистирол
• для обеспечения жесткой связи с материалом фундамента в плиты закладывают дюбели с зонтичными широкими шляпками

Внимание: Шляпки дюбелей должны быть снаружи, цилиндрическая часть проходит утеплитель насквозь, вмуровывается в бетон, обеспечивая надежное крепление без дополнительных затрат на клеевой раствор.

Для зданий с временным включением обогрева или без отопления утеплитель устанавливается вдоль внутреннего щита. Это обусловлено необходимостью сохранения тепла недр внутри конструкции фундамента. Дополнительно теплоизоляция укладывается по всему периметру постройки, подошвой ленты МЗЛФ.

Таким образом, опалубка может сооружаться для ленточного фундамента из листовых материалов или досок. Очень важно зафиксировать палубы вертикально, исключить горизонтальное смещение. При необходимости можно заложить утеплитель снаружи/изнутри в зависимости от эксплуатационных условий здания.

делаем опалубку для фундамента своими руками

Для начала рассмотрим, что такое опалубка и в каких случаях она применяется. По своей сути – это форма, в которую заливается жидкий бетон. В случае необходимости в форму для заливки предварительно устанавливают арматуру. Иногда, вместо арматурного прутка используют металлическую сетку. После застывания бетона опалубку разбирают.

Материалов, из которых можно изготавливать опалубку, довольно много. Традиционно используют не струганную обрезную доску и металл, но последний сразу оставим тем, кто занимается промышленным строительством. Наряду с доской, широко используют:

• Фанеру. Существует даже специальная опалубочная фанера. Она отличается высокой прочностью на изгибание, износоустойчивостью, водостойкостью. Стоимость ее достаточно высока, поэтому смело берите обычную фанеру ФСФ третьего или четвертого сорта. Думаю, что ее быстрой изнашиваемостью вы сможете пренебречь.
• ДСП (древесно-стружечную плиту). Она пригодна для одноразового использования: впитывает много влаги, разбухает, коробится и становится толще. Годится, если выполняется небольшой объем бетонных работ.
• OSB (ориентированно-стружечная плита). Как строительный материал довольно новый, и оказался при этом одним из самых технологичных. Работать с ней очень удобно. Влагоустойчивая плита OSB хорошо подходит для сооружения съемной опалубки. Использовать можно многократно.
• Пластмассы, плоский шифер, пенопласт также годятся. Не буду останавливаться на том, как сделать опалубку из этих материалов, отнесу их к разряду экзотических.

Остановимся подробнее на доске.

Опалубка для ленточного фундамента из доски

Надо знать, что кубометр бетона весит 2400 кг. По закону Паскаля жидкость давит во все стороны с одинаковой силой, а поскольку заливаемый бетон жидкий, то на вертикальные стенки он оказывает большое давление, такое же, как на дно основания. Выбирая толщину доски необходимо учитывать этот фактор.

При проектировании сооружения нагрузка бетона на стенки всегда рассчитывается и соответственно подбирается материал. Поэтому, следует понимать, что доска толщиной 50 мм считается самой подходящей для этих целей. Несомненно, дороговато, но потом эта доска спокойно идет на изготовление стропил.

Конечно, ставят и двадцатку, но при этом берут на себя риск. Порой бывает, что цена ошибки гораздо дешевле, чем цена правильного решения. Прикиньте, что произойдет, если доска опалубки треснет и разойдется. Сколько потеряете при этом бетона, что еще может пострадать. А потом принимайте решение.

Естественно, если делать опалубку для невысокого фундамента, для небольшого здания, то использовать доску 50 мм накладно.

Доски перед складированием, сразу же обработайте антисептиками. При соприкосновении с мокрым бетоном она лучше выдержит воздействие влаги.

Колья для крепления досок надо вбивать на расстоянии 1,5 метра друг от друга при толщине доски 50 мм. А при толщине доски 25 мм, это расстояние надо уменьшить до 60 см. При высоте фундамента более полуметра, в качестве кольев используют брус сечением 50х100 мм. Только ставить его надо не плашмя к доскам, а ребром к ним. Вбивать гвозди (или вворачивать шурупы) надо со стороны доски. Также, сделать опалубку качественно невозможно без уровня. Он должен постоянно быть под рукой.

Ну вот, ознакомительную часть на этом можно закончить, а дальше «лучше один раз увидеть». Посмотрите на картинках, как сделана опалубка из доски. Обратите внимание на способы укрепления стенок кольями, откосами и поперечинами.

Из чего и как сделать опалубку для фундамента: съемная

Опалубка – не такая простая конструкция,как кажется многим застройщикам.

Если сделать ее неправильно,то при заливке бетона могут произойти казусы,которые чреваты не только потерей дорогостоящего бетона,но и сам фундамент получится корявым :

• протечка бетона сквозь щели опалубки
• саморазборка или просто полное разрушение опалубки от нагрузки при заливке бетона
• перелив бетона через верхний уровень опалубки

В результате плохо сделанной опалубки фундамент получится с наплывами и криволинейными поверхностями, которые потом придется выправлять неизвестно как и с какими потерями и трудоемкостью…

К геометрии фундамента всегда предъявлялись повышенные требования,так как от качественно сделанного фундамента зависит вся надземная часть строения.

В СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» в п.2.113 приведены предельные отклонения от геометрических размеров фундамента:

• Отклонение линий плоскостей пересечения от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкций для фундаментов-10мм
• Отклонение горизонтальных плоскостей на всю длину выверяемого участка-20мм
• Местные неровности поверхности бетона при проверке двухметровой рейкой, кроме опорных поверхностей-3мм

Опалубка для фундамента является ключом к его качеству.

В том же СНиП 3.03.01-87  для опалубки определены следующие требования:

• Прогиб собранной опалубки-не более 2мм
• Перепады поверхностей, в том числе стыковых-не более 2 мм
• щиты опалубки должны быть соединены жестко между собой и обеспечивать плотность и неизменяемость конструкции в целом
• Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50 — 70 мм ниже верха щитов опалубки

Съемная опалубка для фундамента

Конструкция съемной опалубки из досок с подкосами, колышками поперечинами (стяжками) по верхним поверхностям

Все опалубки подразделяются на:

• съемные
• несъемные
• передвижные

Съемная опалубка для фундамента называется так,потому что после заливки бетона в конструкцию,опалубку нужно будет снять через определенное время,когда бетон наберет 50-70% прочности.

Чтобы не делать опалубку своими руками, можно просто арендовать инвентарную съемную опалубку в какой-либо строительной подрядной организации.

Если ,все же, надумали сделать самостоятельно,то,обычно,для ленточного фундамента ее делают из досок:

• сколачиваются из досок щиты с помощью брусков.Если фундамент невысокий,то можно обойтись без щитов,плотно подогнав друг к другу пару досок…
• с внутренней стороны предполагаемого фундамента в грунт забиваются колышки в местах установки щитов или досок
• щиты устанавливаются вертикально так,чтобы по их внутренним граням точно соблюсти размеры фундамента, без отклонений
• щиты скрепляются между собой поперечинами (стяжками) по верхним граням опалубки для того,чтобы они не разошлись в стороны при заливке бетона,с шагом 0,5-1м
• с наружной стороны нужно подпереть щиты подкосами с таким же шагом,что и поперечины и в тех же местах (так удобнее и работает как единая конструкция)

Из чего делать опалубку для фундамента

Перечень материала из чего делать опалубку для фундамента достаточно обширен.Не обязательно использовать новый материал,можно применить бывший в употреблении или из остатков от других видов строительных работ:

1. фанера
2. ОСБ
3. доски
4. ДСП

Только не надо брать тонкий пластик или ДВП. Они не имеют жесткости и,естественно, не смогут устоять при нагрузке,особенно,если бетон будет заливаться из миксера…Рванет и не удержите, выльется дорогостоящий бетон,попортит площадку и фундамент пропадет…Локти будете кусать,но уже ничего не поправить.

Рекомендуемый материал: доски. Все остальное (различные листы),если они не толщиной 20мм,то  требуют дополнительного усиления от прогиба.

После сборки опалубки необходимо убедиться,что конструкция закреплена основательно,нигде ничего не расходится:

• подергать,попинать
• в сомнительных местах установить дополнительные подкосы,поперечины и саморезы
• удостовериться,что верхний уровень опалубки выше уровня фундамнета на 5см

Какую доску использовать для опалубки

Есть несколько моментов,которые определяют какую доску использовать для опалубки лучше всего:

•  обрезную. Из необрезной доски в щитах остаются щели,которые придется устранять набивкой дополнительных планок
• хвойную. Например,сосновые доски самые распространенные,значит их проще купить и они не так дороги.Также они более устойчивы  к воздействию влаги,если опалубке придется простоять всю зиму,то к весне еще останется что-то,что можно будет использовать. Также сосновые доски в дальнейшем можно применить на крыше.
• толстые. У конструкции из тонких досок (при большой длине и высоте фундамента), нет никакой гарантии,что при заливке бетона из миксера, боковины опалубки не выпрет дугой…

Толщина доски для опалубки

Толщина доски для опалубки должна быть достаточной для того,чтобы обеспечить жесткость конструкции. Многие выбирают подешевле: т=25мм. И зря,потому что придется сбить щиты в обязательном порядке и почаще поставить поперечины и подкосы. А это не только лишний материал,но дополнительный труд и время.

Нужно не жадничать и покупать на опалубку 40-50мм с расчетом того,что в дальнейшем эти доски можно будет применить в стропильной системе крыши.

У пятидесятки, даже при длине 6м, будет совсем небольшой прогиб,который устраняется без дополнительных затрат,колышками и поперечинами. Короче,ее выгоднее применять по причине надежности…

Если нет необходимости  в сверхточных размерах фундамента,в частности к вертикальным поверхностям,то возможно использовать необрезную доску,но обшить ее с внутренней стороны пленкой.

Обшивку пленкой рекомендуется применять при любой конструкции опалубки:

•  сохраняется водный баланс в залитом бетоне,необходимый для набора прочности заявленной марки бетона
• останутся чистыми поверхности досок,которые можно будет затем использовать в других конструкциях
• закроются небольшие щели в щитах опалубки,через которые могла бы просачиваться вода из бетона или сама бетонная смесь,если ее консистенция слишком жидкая или щели слишком широкие…

Как сделать опалубку для фундамента под сруб бани? Да,точно также,отличие лишь в том,что точную горизонтальность под сруб можно соблюсти только по двум сторонам,куда лягут нижние опорные венцы. По двум другим сторонам все-равно придется делать зашивку (например,из кирпича) под нижний уровень бревен,которые срублены на двух опорных венцах.

Да и к вертикальным поверхностям фундамента не обязательно предъявлять повышенные требования,потому что цоколь можно зашить цокольным сайдингом под камень,что придаст ему презентабельность и скроет погрешности.

Изготовление опалубки из досок – выбор материалов и советы по изготовлению

Большинство строительных компаний пользуется различными типами металлических опалубок, они довольно удобны в работе, отвечают всем требованиям безопасности, быстро монтируются и демонтируются. Но для индивидуальных застройщиков эти опалубки нельзя считать оптимальным выбором – высокая цена не может оправдаться на разовых объектах. Вот и приходится им при необходимости изготавливать опалубку из пиломатериалов. Так что же это такое — опалубка из дерева, какие нужно иметь для ее изготовления пиломатериалы, где она используется, какие ее недостатки и преимущества? Давайте ответим на эти вопросы подробно.

Что такое опалубка?

Опалубку используют для придания железобетону необходимых размеров, ее выдерживают в установленном месте до затвердения бетонной конструкции, после отверждения она подлежит обязательной разборке. Некоторые элементы опалубки специально могут оставаться в теле отливки. Бывают случаи, когда во время сборки опалубки используются специальные элементы, служащие впоследствии технологическими отверстиями, проемами, закладными. Это могут быть пластиковые трубки, используемые впоследствии для прокладки электрических кабелей и инженерных коммуникаций, для вентиляционных отверстий и т. д. Металлические элементы опалубки используются в качестве дополнительного усиления железобетонных конструкций. Довольно часто опалубка имеет сложную форму, состоящую из нескольких отдельно работающих элементов. Сделать сложную опалубку очень непросто, заниматься такими работами должны настоящие профессионалы. В монолитных железобетонных работах «переделки» обходятся очень дорого.

Какие пиломатериалы применяются для опалубки

Чаще всего для изготовления опалубки используются хвойные доски второго сорта, но для изготовления особо важных и точных элементов придется брать обрезные доски первого сорта. Разброс цен по пиломатериалам довольно большой, и, в зависимости от региона, доски первого сорта хвойных пород могут стоить дороже или дешевле на 20-40 процентов, но второй сорт пиломатериалов всегда примерно на 30% дешевле первого сорта. Как видите, различия в стоимости довольно «серьезные», и использовать пиломатериалы нужно «с умом». Доски из осины — отличный вариант для дополнительной экономии.

Приложите максимум усилий чтобы расчитать конструктив опалубки, продумайте крепеж узлов, их сборку и разборку. Чтобы после разборки опалубки максимальное количество досок можно было повторно использовать во время строительства.

Сборка и установка опалубки должна выполняться грамотно, особо внимательно нужно собирать углы. Ответственно необходимо установить распорки и откосы. Опалубке нобоходимо выдержать большой вес заливаемого бетона.

Опалубка — ленточный фундамент

Опалубка перекрытия

Не всем статьям из интернета следует верить. К примеру, часто можно встретить совет щиты опалубки обработать отработкой масла, они перестанут прилипать к бетону, демонтаж опалубки существенно упростится. С одной стороны доля истины в таких советах есть – щиты действительно станет немного легче снимать. А, с другой стороны, промасленные доски в дальнейшем можно использовать только в качестве дров.

Если вы боитесь, что опалубку будет сложно демонтировать – рекомендуем вам пользоваться тонкой полиэтиленовой пленкой, зафиксируйте ее любым методом на щитах. Таким способом и доски полностью сохранятся, и очищать их от бетонной массы не придется, и во время демонтажа проблем не будет. Но мы еще раз повторим, что большинство проблем во время демонтажа возникает из-за неправильной установки щитов. Непрофессионалы во время установки опалубки редко задумываются, как потом будут ее разбирать, с какой стороны и под каким углом надо вбивать гвозди, какие дополнительные конструкционные элементы нужно использовать, чтобы щиты легко демонтировались.

Опалубка из доски 1 сорта

Отливка лестничного пролета

Где применяется опалубка из пиломатериалов

Опалубка из досок используется для создания различных бетонных конструкций, все случаи перечислить довольно трудно, мы расскажем только о наиболее часто используемых местах.

• Во время заливки фундаментов. Для этих целей применяется очень часто, особенно при индивидуальном строительстве. В зависимости от вида фундамента и его размеров опалубка может быть как относительно простой, по конструктивным решениям, так и очень сложной. Для сборки щитов используются хвойные доски второго сорта, первый сорт целесообразно применять только на ответственных участках небольших размеров. Толщина досок от 25 миллиметров, для больших по размерам фундаментов целесообразно использовать стойки из бруса. Во время подбора конкретного сортамента пиломатериалов следует учитывать, что прогиб щитов опалубки не может превышать 1/400 длины фундамента, для закрытых поверхностей этот показатель составляет 1/250 пролета. При расчетах плотность бетонной смеси принимается в 2500 кг/м³. Мы понимаем, что мало кто из вас будет делать расчеты, большинство застройщиков изготавливают опалубку «на глазок». Но есть одна проблема: если у опытных строителей этот «глазок» нормально оценивает ситуации, то дилетанты могут допускать критические ошибки. Напомним вам, что исправить выпуклость фундамента очень сложно, а во многих случаях невозможно.
• Во время заливки межэтажных железобетонных перекрытий. Не менее важные архитектурные конструкции, используются только при индивидуальном строительстве. В настоящее время часто в таких случаях применяют готовые железобетонные плиты, но сделать это можно не всегда. Зачастую проект слишком нестандартный, или очень далеко находится предприятие по производству плит и доставка нерентабельна. Так же необходим кран. При изготовлении такой опалубки нужно учитывать вес бетона и арматуры, во время монтажа опалубки не спешите, все стойки и узлы соединений должны иметь повышенную прочность. Новичкам мы настоятельно не советуем самостоятельно изготавливать такую опалубку. К сожалению, нам известно много случаев, когда такие попытки заканчивались трагически.
• Опалубка для подмостей железобетонных перекрытий. О ней мы вам расскажем только «для общего развития», конструкции должны монтироваться только после инженерных расчетов, к работам допускаются строители высшей квалификации. Используется во время строительства коттеджей по эксклюзивным проектам элитного класса.
•  Бывает опалубка для изготовления бетонных лестниц, приступней и других небольших архитектурных элементов.

Опалубка для стен и фундамента своими руками: несъемная и съемная

Никакое современное строительство практически не обходится без формирования монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Будь то фундамент под дом или монолитный каркас для всего здания. Для реализации таких конструкций требуется залить бетон в предварительно сооруженный каркас, называемый опалубкой. Качество и надежность результата напрямую зависит от правильного монтажа опалубки и соблюдения норм и правил при ее возведении. При самостоятельном возведении монолитных конструкций производится строительство опалубка своими руками. При этом важно определиться с видом используемой опалубки и правильно выполнить все этапы ее формирования.

Типы опалубки

Основные отличия опалубки различных типов связаны с их назначение и способом применения. Два наиболее обширных её класса отличаются по разборности:

• Несъемная;
• Съемная.

Съемная опалубка

Наиболее известными и распространенными видами опалубки являются ее разнообразные съемные вариации. При этом подразумевается демонтаж материала опалубки после первичного схватывания бетона или его полного высыхания.

С помощью съемной опалубки можно сформировать самые разнообразные формы для заливки бетона. Таким образом, можно не только возводить фундаменты, но и формировать каркасы многоэтажных зданий, монолитные стены, лестничные пролеты, элементы отделки и декора интерьера и экстерьера, все, что может быть сделано из бетона, даже мебель.

Из чего изготавливается съемная опалубка?

В качестве материалов для формирования съемной опалубки могут быть использованы:

1. Деревянный массив;
2. Фанера;
3. Стальные листы;
4. Алюминиевые листы и формы;
5. Различные комбинированные вариации.

Также часто используется покрытие из поливинилхлорида, который облегчает процесс разборки многооборотной опалубки.

Металлические варианты опалубки используются в основном для возведения сложных конструкций и при массивном строительстве, когда для возведения монолитных сооружений используется так называемая монолитная опалубка. Она представляет собой готовые конструктивные решения из огромных щитов и системы для их расположения и удержания.

Пример металлического решения, которое для упрощения строительства обычно берут в аренду

Для строительства опалубки фундамента своими руками лучше подойдут такие материалы, как деревянные доски или фанера, а также брусья. Для облегчения процесса монтирования можно использовать стандартизированные металлические каркасы для деревянных досок.

Использование фанеры в качестве материала для съемной опалубки допустимо только в случаях, когда бетонная конструкция невелика по габаритам или представляет собой тонкую стенку или перегородку. В плане формирования опалубка из фанеры походит на вариант использования деревянных досок.

Самодельный съемный каркас на примере фундамента

Базовые требования к съемному решению

Из какого бы материала не формировалась опалубка, есть ряд основных требований к ее формированию:

• Каркас должен быть жестким и прочно фиксироваться на своей позиции;
• Элементы конструкции должны быть максимально точно подогнанными друг к другу с минимальными зазорами;
• Опалубка по всей своей высоте должна выдерживать огромное давление, оказываемое еще жидким бетоном;
• Съемная опалубка должна по возможности обладать слабой адгезией с бетоном;
• Если опалубка будет использоваться несколько раз, то ее конструктивные части не должны деформироваться от нагрузок.

Изготовление деревянных элементов своими руками

Деревянные доски выбираются толщиной от 25 до 50 мм. Ширина особой роли не играет, однако чем шире доска, тем больше вероятность появления в ней трещин. Так что лучше всего подбирать доску шириной в пределах 200-300 мм. Доски сбиваются в щиты необходимой для заливки бетона высоты. Для этого используются брусья, к которым прибиваются доски. При этом брусья должны быть с внешней стороны опалубки, а гвозди вбиваются в доски так, чтобы их шляпки были изнутри опалубки. Доски должны быть подогнаны максимально плотно торцами. Если имеются щели от 1 до 5 мм, то их необходимо затрамбовать паклей. Если щели большего размера, то вбиваются рейки необходимого размера.

Внимание: Если щели в опалубке оставить, через них будет уходить из бетона цементное молоко, что пагубно скажется на прочности результата.

Кроме щитов потребуются брусья длиной на треть больше высоты опалубки, доски для формирования распорок и проволока катанка для связывания стенок опалубки внутренними перемычками. В каком количестве и типоразмере выбирать эти материалы, можно будет подсчитать для каждого отдельного случая, ознакомившись с инструкцией по монтированию опалубки.

Инструкция по возведению опалубки

Итак, рассмотрим пример изготовления конструкции в самом популярном своем виде: опалубка для ленточного фундамента. Основываясь на принципах его построения можно соорудить опалубку для большинства других целей.

• Подготавливается поверхность. Подразумевается, что траншеи под фундамент уже готовы и выполнены в строгом соответствии к нормам. Следует учитывать, что результирующий вес бетонной конструкции будет велик, и его необходимо распределить равномерно по поверхности. Для этого используется песчаная подушка. Песок засыпают слоем 150 мм и плотно утрамбовывают, смачивая обильно водой. Для того чтобы легче было вымерять расположение стенок опалубки и заливать бетон следует предварительно обеспечить прочность основы. Для этого либо засыпают песчано-цементный раствор по дну траншеи или заливают небольшой слой бетона. Уровень основы выверяют с помощью водяного уровня.

Важно:

Если формируется опалубка для лестницы, то предварительно на месте ее установки должен быть сформирован фундамент, прочно связанный с основным фундаментом здания.

 Если формируется опалубка перекрытий, то формируется основа из щитов, которые поддерживаются специальными телескопическими стойками. Вся площадь основы укрепляется не брусьями, а деревянными балками или двутаврами.

• На ровной и прочной основе можно начинать монтаж опалубки. Изначально с помощью колышков и веревки или лески очерчивается периметр элементов опалубки строго в соответствии с требованиями проекта строительства.
• По периметру будущего фундамента со всех сторон вбиваются глубоко в землю колышки и брусья. Стороны, обращенные к фундаменту должны отстоять от линии разметки на расстоянии, равном толщине щитов опалубки. Колышки будут удерживать низ щитов, а брусья будут основой для установки подпорок. Деревянные щиты прикладываются к колышкам и брусьям и закрепляются к последним гвоздями или катанкой. Внутренняя сторона щитов должна в строгом соответствии повторять внешнюю форму будущего фундамента.

Схема простой деревянной опалубки

Совет: Только в случае если впоследствии предполагается выполнять шлифование по бетону, делается отступ края опалубки от разметки на 10-15 мм.

Позицию верхней части опорных брусьев необходимо дополнительно укрепить с помощью подпорок. Для этого используется доска в полтора раза длиннее высоты фундамента. Одним краем она упирается в верхушку опорного бруса, а вторым – в землю. Желательно также укрепить упор в землю с помощью вбитого колышка.

• Если толщина фундамента слишком большая и нет уверенности, что подпорки выдержат давление (особенно если на это имеется указание в проекте), производится связка опалубки с помощью дополнительных перемычек. Их можно изготовить из проволоки катанки, которой связывают противоположные щиты.

Собственно опалубка выполнена. Есть еще пара моментов, которые следует учесть или выполнить при необходимости.

Пример деревянной опалубки стены

Важные моменты:

1. Если высота опалубки больше 1,5 метров или формируется основа для колонны, то в нижней ее части необходимо сформировать специальное окно для удаления производственного мусора, который мог попасть в опалубки при ее возведении.
2. Если необходимо оставить технологические отверстия и проходы в фундаменте, то заготовки и корпуса для них необходимо установить еще на моменте формирования опалубки и армирования. Патрубки на месте, которых будут оставаться отверстия, заполняются песком. Это не даст бетону попасть вовнутрь заготовок и не позволит им деформироваться под весом бетона.
3. Гидроизоляционный слой формируется на последнем этапе установки опалубки и перед армированием.
4. Если опалубка легко разборная и предполагается ее повторное использование то внутреннюю поверхность элементов можно вскрыть маслянистыми веществами, которые сведут к минимуму адгезию с бетоном. После затвердевания бетона опалубка значительно легче отделиться от него.

Несъемная опалубка

Из ее названия становиться ясно основное отличие. Несъемные опалубки после заливки бетона и его затвердевания не снимаются и остаются неотъемлемой частью конструкции. В качестве материала для такого решения используют различные теплоизоляционные материалы, достаточно прочные для того, чтобы выдержать давление бетона в момент заливки и с низкой теплопроводностью, чем дополняют монолитную бетонную конструкцию, которая достаточно легко пропускает тепло и холод. В итоге получается стена с несколькими слоями, в которых бетон отвечает за надежность и прочность конструкции, а теплоизоляционный материал удерживает тепло и не допускает проникновения холода вовнутрь конструкции. Также такой способ обеспечивает более надежную защиту бетона от влияния внешних факторов, таких как влага.

Кроме этого могут применяться различные готовые панели из облицовочного материала, которые формируют опалубку для стен. Они также остаются частью конструкции и обеспечивают надлежащий внешний вид результата.

Для формирования несъемной опалубки своими руками в частном строительстве интерес представляет именно вариант использования блоков из теплоизоляционных материалов.

Пример несъемной опалубки

Из чего формируют несъемную опалубку?

В качестве материала для несъемной опалубки используются готовые блоки из пенополистирола или арболита.

Арболит – это материал, изготавливаемый путем смешивания деревянной щепы с цементным раствором и формирование их него специальных полых блоков.

Таким образом, можно достаточно быстро возвести стены дома или подсобного помещений. В результате получаются стены, которые уже утеплены. Подобные варианты возведения стен в значительной степени дешевле кирпичной кладки и занимают меньше места, за счет чего можно обеспечить большее внутреннее пространство. Тем более что весит такая конструкция также меньше и фундамент можно формировать в расчете на меньшую нагрузку.

Важно понимать: Пенополистирол – великолепный материал для утепления, однако он все же выделяет вредные вещества в процессе эксплуатации. Тем самым налагается ограничение, согласно которому не следует возводить опалубку из пенополистирола для жилых помещений. С этой задачей лучше справятся блоки из арболита.

Формирование несъемной конструкции

Процесс формирования стен и опалубки для заливки бетона с использованием несъемных конструкций достаточно прост. Для этого укладываются блоки пенополистирола или арболита в виде требуемой стены. Блоки соединяются друг с другом с помощью специальных замков, предусмотренных на них. Во многом процесс схож с сухой укладкой кирпичной стены, только без необходимой перевязки, то есть блоки размещаются ровными рядами один над другим.

Современные блоки для несъемной опалубки

Для качественной заливки и утрамбовки бетона блоки укладываются по несколько рядов, армируются и заливаются бетоном, который уплотняется и утрамбовывается. После этого приступают к укладке следующих нескольких рядов, и так далее.

В специальные пазы и непосредственно в пустоты блоков вставляется арматура, которая придаст всей конструкции дополнительной жесткости и предотвратит разрушение и растрескивание бетона. После этого останется лишь залить бетон.

Несъемная опалубка применяется для возведения стен для зданий с малой этажностью или для формирования стен в составе каркасных сооружений. В качестве материала для фундамента такой вариант подойдет лишь при малых результирующих нагрузках.

Видео: несъемная опалубка в “Дачном ответе”

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Как сделать опалубку OSB своими руками? Какая опалубка лучше

Выбор материала во многом зависит от типа конструкции, так как необходимо рассчитать прочность досок, щитов, металла и других элементов, участвующих в этом «интерактивном мероприятии». Допустим, строится коттедж или гараж. Для опалубки нам понадобятся листы OSB толщиной 12 мм, можно 10 мм, но заливать бетон придется постепенно, чтобы «пузо» никуда не выдавилось.Вместо листов OSB можно использовать старые деревянные двери, металлические ворота, листы железа и все, что не слабее по прочности и имеет ровную поверхность.

Необязательно, чтобы он был ровно с двух сторон. Даже внутри допускаются неровности в 2-3 сантиметра — это вполне нормально и никак не повлияет на процесс. Главное, чтобы этот материал можно было легко оторвать от бетона позже, то есть без каких-либо элементов, попадающих в пространство, предназначенное для заливки бетона.Далее нам понадобится деревянный брус 50х50 мм, который мы распилим. Желательно, чтобы оно было из твердых пород дерева, идеальный вариант — лиственница. Стоимость его, конечно, немалая, поэтому при нехватке средств можно купить 10 метров соснового бруса.

Выставляем опалубку и внутреннюю стяжку

Для того, чтобы опалубка для фундамента была ровной, необходимо выровнять подошву по уровню, проследить, чтобы угол ее наклона был незначительным, и был небольшой промежуток между листами OSB и землей, который легко заполняется раствором.Далее нужно следовать инструкции.

Шаг 1 .

Вырезаем деревянную балку 25 сантиметров (в зависимости от ширины фундамента, если она 30 см, то обрезаем на 30), и следим за тем, чтобы срез был максимально ровным. Нам понадобится примерно 4 таких штуки на 1 погонный метр фундамента, если его высота составляет 150 сантиметров (в среднем по дому).

Шаг 2 .

Укладываем друг напротив друга 2 листа OSB или щитов, вставляем между ними брус длиной 25 сантиметров и вкручиваем 1 саморез с разных сторон через плиту OSB.Эта процедура также необходима при установке обычных досок в роли опалубки, так как она значительно увеличивает прочность всей конструкции.

Шаг 3 .

Скрепляем следующий блок из OSB или другого подходящего материала так, чтобы между ними был минимальный зазор, прикручиваем планками. Так что выставляем все до самого конца, чтобы нигде не было трещин. Толщина фундамента везде будет одинаковой, так как контролировать ее можно деревянным бруском.Такое устройство опалубки ленточного фундамента позволяет значительно повысить его точность.

Теперь у нас есть готовая конструкция, которую нужно выровнять влево-вправо. Его по-прежнему легко перемещать и можно поправить, но лучше изначально все выставить вдоль струны, чтобы избежать возможных «волн». С досками работать намного сложнее, хотя и на 20% дешевле. Толщина доски для опалубки фундамента не обязательно должна быть большой — 1,5 см будет достаточно, ведь главное — внутреннее армирование и внешние опоры.

Наружные распорки

А теперь перейдем к самому важному направлению нашей деятельности — опорам наружной опалубки. Без них он просто развалится, поэтому нужно немного времени и выделить материалы для строительства таких элементов. Рассмотрим пошаговую инструкцию, как это сделать.

Шаг 1 .

Вырезаем деревянный брус размером 60, 90 и 120 сантиметров. Оставьте одну кромку срезанной под ровным углом, а другую сделайте под углом 45 градусов.

Шаг 2 .

На каждый метр устанавливаем 3 опоры на высоте 60, 90 и 120 сантиметров соответственно … Прямым углом упираемся в землю и немного забиваем брус, после чего наклоняем заостренный конец к Лист OSB, к которому он отлично прилегает. Закручиваем винт.

Шаг 3 .

Забиваем вертикальные опоры. В основном за них будет держаться вся конструкция. Надо взять стремянку и металлические трубы, уголки, угольники — все, что имеет хорошую несущую способность, и вбить их в землю на 50-60 сантиметров, причем прямо рядом с опалубкой.Это предотвратит отход дна.

Изготовление опалубки для ленточного фундамента таким образом обеспечит максимальную защиту конструкции от разрушения даже при быстрой заливке фундамента. Но не торопитесь, лучше все делать в несколько этапов — эффект будет намного лучше.

Построить монолитный фундамент здания без опалубки практически невозможно. Ведь в фундаменте не должно быть ни одного дефекта, негативно сказывающегося на его эксплуатационных свойствах.Еще совсем недавно их строили из досок.

Главный недостаток дощатого забора — длительная сборка и монтаж конструкции. Поэтому сегодня даже частные застройщики используют для этой цели ориентированно-стружечную плиту.

Немного о ней

Плита OSB — строительно-отделочный материал, созданный на основе тонкой древесной стружки, уложенной в три слоя.

Их положение во внешних слоях ориентировано по длине плиты, а во внутреннем слое — перпендикулярно ее длине.

Такая разнонаправленная стружка, а также их обработка синтетическими водостойкими смолами и прессование под давлением при высоких температурах определяют особую прочность материала. Ориентирована однородность конструкции — ДСП обеспечивает их целостность при изгибающих нагрузках.

OSB имеет низкую гигроскопичность, что делает его особенно устойчивым к расслоению и набуханию. Этот материал достаточно легкий и простой в обработке, по техническим характеристикам даже превосходит фанеру.Плиты OSB — 3 лучше всего подходят для многократного использования при устройстве опалубки, , так как поверхность одной из их сторон ламинирована.

Большие листы материала позволяют сделать небольшое количество стыков при обшивке стен опалубкой. Легкие ориентированно-стружечные плиты, облегчающие выполнение строительно-монтажных работ, пользуются популярностью у частных застройщиков.

Видео

Практическое видео по изготовлению опалубки.

Необходимые материалы

1. Листы OSB — 3 толщиной не менее 15 мм.
2. Деревянные бруски 100 х 150 мм.
3. Профильная металлическая труба.
4. Стальные шпильки с гайками и шайбами.
5. Саморезы.
6. Арматурные профили.
7. Пластиковая труба 20, разрезанная на части, равные ширине опалубки.

Процесс создания

Монтаж опалубки начинается после рытья траншей под фундамент и засыпки песка

Самый распространенный вариант установки — это съемная панельная опалубка из плит OSB.Проще установить сборные конструкции панельной опалубки по габаритам фундамента и подправить углы.

При возведении опалубки необходимо предусмотреть места для укладки труб по периметру фундамента. Впоследствии это упростит разводку коммуникаций.

Последовательность работ следующая:

1. Плиты OSB, обрезанные по размеру основания здания. Делаем высоту немного больше предполагаемой заливки (на 10-15 см).
2. Изготавливаем каркасы для панелей. Могут быть из деревянных брусков. Если предполагается, что опалубка будет использоваться многократно, то практичнее сваривать металлический каркас из профильной трубы.
3. Прикручиваем заготовку OSB к каркасу саморезами … Их шляпки должны быть с внутренней стороны.
4. Боковые стороны опалубки укрепляем деревянными балками, прибиваем через каждые 40 см.Это необходимо для формирования геометрии фундамента и обеспечения заданных размеров при бетонировании.
5. Противоположные щиты в траншеи фундамента скрепляем стальными шпильками … Для этого просверливаем в местах крепления отверстия диаметром 16 мм. Стойки должны быть примерно на 2-4 см длиннее ширины опалубки. Для их фиксации используем гайки и шайбы. Крепеж нужно выбирать достаточно широким, иначе может случиться так, что под давлением бетона штифт протолкнет пластину вместе с гайкой.
6. Продеваем шпильки между щитками через отрезки пластиковых труб заданной длины, , чтобы обеспечить одинаковую ширину фундамента по периметру. После снятия опалубки участки труб остаются в бетоне. Затем их можно использовать для вентиляции.
7. При отсутствии труб крепление осуществляется гайками с шайбами ​​с двух сторон. В этом случае для одной шпильки требуется 4 гайки и шайбы.
8. При разборке такой опалубки откручиваются гайки, а выступающие концы шпилек срезаются. После снятия щитков OSB необходимо заново обрезать все остатки шпилек.
9. Для углового соединения досок вне углов вбиваем в землю вертикальные планки … Их можно дополнительно скрепить металлическими уголками. При сборке опалубки важно хорошо укрепить углы — самое слабое место в любой опалубке. Во время заливки бетона в этих местах создается максимальное давление.
10. Чтобы опалубка OSB оставалась прочной, иногда в нескольких местах каркаса щита сверлом проделывают сквозные отверстия.В эти отверстия вставляются небольшие кусочки Т-образной арматуры и привариваются к арматурному каркасу фундамента. При разборке отрезается выступающая часть крепления арматуры.
11. Установка наклонных балок снаружи опалубочной конструкции с шагом 1 м позволяет выдерживать вес заливаемого бетона. Прокладка должна примыкать к щиту под углом 30 — 45 градусов.
12. После того, как опалубка полностью готова (перед бетоном), стоит проверить параллельность краев панелей.Это легко сделать с помощью планки и уровня.

Если при заливке делать перерывы, то есть заливать небольшим слоем по периметру фундамента, то бетон успеет немного схватиться, за счет этого снизится давление на опалубку.

Заключение

Использование опалубки OSB позволяет закладывать фундаменты и одновременно их утеплять. Для этого между панелями опалубки и бетоном уложите плиты пенополистирола.

Возведение опалубочных конструкций из ориентированно-стружечных плит своими руками не только сокращает сроки возведения фундамента, но и позволяет значительно снизить затраты на его кладку.

В контакте с

Опалубка для фундамента OSB. На каждой строительной площадке важную роль играет опалубка фундамента. При заливке любых элементов здания из бетона, например, лестниц, армированных поясов, перекрытий и опорных колонн, также не обойтись без заливки опалубки.

Опалубка Тип конструкции, необходимый для придания бетонной смеси определенной формы. Как правило, его изготавливают из деревянных досок, металла или плит самых разных материалов.Один из вариантов — опалубка из плит OSB. Достоинством этих досок можно назвать то, что их установка занимает гораздо меньше времени, чем установка досок.

Плиты OSB и OSB из тысячи легко отличить по внешнему виду, так как эти виды плит имеют характерную структуру дерева. Ориентированно-стружечная плита — это технический пиломатериал, который частично похож на древесно-стружечную плиту. Его изготовление основано на добавлении клея и прессовании слоев древесной стружки, которые ориентированы определенным образом.OSB имеет шероховатую поверхность, пеструю, имеет отдельные стружки и сколы размером 25 * 150 мм, которые неравномерно расположены между собой и имеют разный вид и толщину.

Приложение

Плиты OSB

часто используются в жилищном строительстве. Благодаря уникальным механическим свойствам этого строительного материала его можно использовать для различных целей. Чаще всего такие плиты нужны для изготовления обрешетки, стен, настила кровли и опалубки фундамента, а также других железобетонных и бетонных элементов конструкции.Для наружных стен такие панели производятся с ламинированием с одной из сторон, что значительно помогает упростить монтаж и повысить энергоэффективность конструкции забора. Также OSB часто используется при изготовлении мебели.

Производство

Перед тем, как купить OSB для опалубки фундамента, материал изготавливается на производстве. Плиты изготавливаются в виде широких матов, а также слоев стружки, которые по-разному ориентированы, склеены и спрессованы клеями из синтетических смол и воска (5% смола / воск и 95% дерева).Обычно используемые смолы включают фенолформальдегид, изоцианит и формальдегид мочевины с меламином. Каждое из этих связующих является влагостойким. Как правило, используется комбинация вяжущих веществ — в середине используется изоцианит, в лицевых слоях — карбамидоформальдегид. Это помогает сократить количество циклов прессования и в то же время придает красивый внешний вид поверхности доски.

Слои изготавливаются следующим образом — древесина измельчается на полосы, которые затем просеиваются и затем с помощью различных устройств ориентируются при подаче на формовочную линию.Для внешнего слоя стружка выровнена по оси прочности доски, а внутренние слои строго перпендикулярны. Количество размещаемых слоев будет в некоторой степени зависеть от толщины изготавливаемой панели, но по-прежнему ограничено оборудованием, используемым в производстве. Отдельные слои также могут отличаться по толщине, чтобы дать разную толщину плиты (как правило, из слоя 17 см получаются панели толщиной 1,7 см). Затем мат помещают под термопресс, чтобы сырье сжималось и удерживалось вместе за счет термической активации и затвердевания смолы, покрывающей древесину.После этого из циновок нужно вырезать отдельные панели нужного размера.

Обратите внимание, , что панели OSB для деревянных конструкций поддаются резке и установке так же легко, как и натуральное дерево.

Технические характеристики и разновидности

Производственные корректировки могут привести к изменению толщины, размера, прочности и жесткости. Плиты OSB для опалубки своими руками хороши тем, что не имеют внутренних пустот и водонепроницаемы, хотя требуют дополнительных оболочек для получения гидроизоляции и не очень подходят для наружных видов работ.Готовый продукт имеет свойства, которые чем-то похожи на фанеру, но дешевле и однороднее. При испытании OSB на излом было выявлено, что материал обладает высокой несущей способностью и этот показатель выше, чем у фрезерованных деревянных панелей.

Существует 4 разновидности плит ОСБ, определяемых по механическим характеристикам и относительной влагостойкости:

• OSB / 1 — плиты общего назначения для внутренней отделки (включая мебель), необходимые для использования в сухих условиях.
• OSB / 2 — несущие плиты, которые используются только в сухих помещениях.
• OSB / 3 — плиты несущего типа, которые можно использовать в условиях повышенной влажности.
• OSB / 4 — плиты несущего типа (для больших нагрузок), которые могут использоваться в условиях повышенной влажности.

Хотя OSB не содержит непрерывных волокон, как натуральное дерево, у них есть ось, вдоль которой сила сопротивления наибольшая.

Интересно, что именно прочностные характеристики плит делают целесообразным их использование в качестве материала для изготовления опалубки фундамента, а простота обработки дает возможность проводить работы своими руками, без привлечения специалистов.

Правила установки

Перед тем, как начать работы по созданию опалубки для фундамента из OSB, следует подготовить все необходимые инструменты и приспособления, а также материалы, которые нужно соединить, укрепить и установить.

Необходимый набор инструментов стандартный для столярных работ:

Плиты OSB легко режутся

На детали требуемых размеров при использовании настольной или ручной электропилы … Но не волнуйтесь, если у вас нет такого инструмента — ножовка тоже подойдет.Также плиты можно разрезать на специализированном стенде на строительных рынках по предварительно снятым меркам.

Во избежание деформации различных частей опалубки при заливке их следует армировать ребрами жесткости из деревянных брусков. Также важно прикрутить их по периметру всех деталей и поперек. Эта мера предосторожности особенно актуальна, если вы собираетесь использовать листы большой площади, например, при изготовлении опалубки перекрытий или для фундаментных стен большой высоты.

При изготовлении опалубки из OSB своими руками

Когда она находится с обеих сторон бетонных элементов конструкции, две части, которые стоят друг напротив друга, следует сложить вместе, а затем просверлить в них отверстия, снизу и сверху, для крепежного болта или шпильки. Когда между листами OSB устанавливается отрезок пластиковой трубы необходимой длины, можно пропустить через него шпильку и зажать гайками, что поможет сформировать короб. Во избежание отрыва плиты от бетона и ее веса желательно под гайки подложить шайбы большого диаметра.

При изготовлении угловой коробки для фундамента одна из двух стен должна быть длиннее, чтобы образовался угол. Теперь, когда ящики готовы, достаточно просто сформировать фундамент необходимой конструкции. Готовые элементы можно начинать опускать в траншею или котлован, размещать по проекту здания и закреплять между собой прутьями. Саму опалубку следует закрепить арматурными колышками, которые необходимо вбить в землю. Для высокого фундамента, помимо армирования, рекомендуется использовать подкосы, каждая должна быть 0.По 7 метров, чтобы не допустить разрушения конструкции, которое возможно при заливке бетона. Промежутки между отдельными коробками можно заделать полиэтиленом или пергамином.

Важно! При креплении досок не стыковать. Прорези нужны шириной 0,2-0,3 см, чтобы компенсировать незначительные перемещения материала, вызванные внешними воздействиями (уровень влажности, температура).

Если плиты OSB используются для изготовления невысокого фундамента

… или усиленный пояс, можно обойтись упрощенной установкой опалубки. Для этого детали армированного ремня следует прикрепить снизу длинными шурупами, а сверху — деревянными брусками. После этого берем вязальную проволоку и дополнительно стягиваем детали. Фундамент небольшой высоты можно укрепить саморезами на колышках из блоков, которые вбиваются в землю по плану дома. После этого опалубку следует укрепить снаружи подкосами.

При создании опалубки перекрытий плиты OSB следует укладывать на частую решетку (0,5 * 0,5 метра) от опорной балки, которая будет установлена ​​на стойки необходимой высоты. Желательно, чтобы стойки были через каждые 1,5 метра.

Металлические трубы необходимы для изготовления, но если их нет, можно арендовать или использовать промышленные стеллажи, предназначенные для монолитных работ. Также желательно, чтобы бетон заливался по всему периметру, не создавая при этом чрезмерных напряжений в определенной точке.Если невозможно по разным причинам (организационным, технологическим) заливать без перерыва, то рабочие швы следует выполнять по правилам для бетонных работ. Например, рабочий шов должен быть перпендикулярным оси бетонного элемента и без уклонов.

Изоляция основания

Также при строительстве дома и изготовлении опалубки можно заранее продумать, как утеплить свой будущий дом. Для этого купите листы пенопласта необходимого размера и прикрепите их к лицевой плите OSB изнутри.Чтобы листы изоляционного материала надежно закрепились на бетонном основании, перед установкой на сборно-разборную конструкцию пропустите проволочные петли через пенопласт. С помощью этой строительной хитрости можно надежно прикрепить пенопласт к фундаменту.

Плиты OSB можно использовать для опалубки много раз (не менее 10), и даже после демонтажных работ их можно использовать как жесткую обшивку на чердачном перекрытии или на крыше. Получается, что при правильной организации порядка работы и бережном использовании материала использование плит будет безотходным, а вы сэкономите деньги.

Одним из важнейших этапов строительства любой постройки своими руками является устройство фундамента. Он представляет собой бетонное основание, принимающее нагрузку от веса построенного объекта. От долговечности этого изделия зависит срок службы всего здания, поэтому при его изготовлении важно соблюдать правильную технологию.

Хорошими эксплуатационными характеристиками обладает ленточный фундамент, который обустраивают по периметру возводимого объекта из тяжелых строительных материалов, таких как кирпич и монолит.Необходимая геометрическая форма ленточного фундамента, служащего опорой несущих стен, задается с помощью опалубки, в которую заливается бетонная смесь.

Ленточный фундамент созрел — опалубку можно снять

Назначение опалубки для фундамента

Опалубка для фундамента представляет собой коробчатую конструкцию, состоящую из щитовых реек и креплений в виде продольных и поперечных подкосов и уголка останавливается. Его основное предназначение — придать бетонному основанию форму, предусмотренную строительным проектом.

Опалубка необходима для возведения фундамента любого типа, но наибольших размеров она достигает при устройстве ленточных оснований. Конструкция должна обладать достаточной эластичностью и прочностью, чтобы выдерживать давление залитого в нее бетонного раствора. По этой причине строительные материалы для ее сборки подбираются с учетом указанных характеристик.

Выбор типа опалубки: съемная или несъемная?

Огромное разнообразие существующих сегодня опалубок можно разделить на две большие группы: съемные и несъемные.Съемную опалубку можно использовать многократно, несъемную — один раз. Выбор производится в зависимости от требований эксплуатации.

Несъемная опалубка имеет свои преимущества, но гидроизоляция фундамента не работает.

Строительные конструкции, возведенные с использованием несъемной опалубки из пенопласта, обладают отличными звукопоглощающими и теплосберегающими характеристиками. Они вызваны тем, что блоки пенополистирола остаются на внешней поверхности после затвердевания бетонной смеси, залитой в полость блоков.Данную технологию можно использовать как при строительстве частных домов, так и при возведении зданий высотой до девяти этажей.

Стационарный вариант не применяется для построек с подвалом, так как в этом случае невозможно выполнить полную гидроизоляцию фундамента.

Элементы съемной опалубки после затвердевания залитой в нее бетонной смеси демонтируются и могут быть использованы повторно. В этом случае поверхности фундамента становятся доступными для гидроизоляции.Деревянная опалубка, используемая при устройстве фундаментов небольших домов, имеет ограниченное количество применений, но ее стоимость невысока. Металлическая опалубка, наиболее часто используемая в промышленном производстве, имеет гораздо более длительный срок службы.

Материалы для съемной опалубки

Самым дорогим опалубочным материалом являются листы из металла толщиной от одного до двух миллиметров. Их легко гнуть под любым углом, создавая конструкцию самой сложной геометрической формы. Для увеличения жесткости к металлическим листам можно приваривать арматурные стержни.К недостаткам такой опалубки можно отнести большой вес и значительную стоимость.

Балки, обрезные доски, фанера или OSB — обычные материалы для создания опалубки.

Самым популярным материалом для опалубки является древесина в виде досок, фанеры или плит OSB. К достоинствам деревянных конструкций следует отнести простоту их монтажа без использования специальных инструментов и доступную стоимость. К недостаткам можно отнести необходимость выполнения работ по армированию упорами и подкосами. Опалубку из досок и листов фанеры часто используют при строительстве частных домов.

В то же время опалубка OSB отличается прочностью за счет хорошей влагостойкости материала.

Из чего еще можно сделать бетонный забор? Вместо OSB, конечно, можно использовать и обычную ДСП, но она разбухает от влаги и послужит только один раз. Опалубку для дома своими руками также можно соорудить из подручных инструментов, например старых дверей , листы шифера и других материалов, которые действительно можно соединить без зазоров на своих боковых поверхностях.Единственное преимущество этого решения — невысокая стоимость. Несколько вариантов устройства съемной опалубки

Минусов намного больше. К ним относятся:

• повышенной сложности монтажных работ;
• возможность протечки бетонной смеси;
• низкие характеристики несущей способности конструкции;
• необходимость оснастить дополнительным крепежом.

Этот вид конструкции можно использовать только при строительстве небольших зданий.В капитальном строительстве не используется опалубка из таких материалов.

Монтируем опалубку для ленточного фундамента своими руками

Установка съемной опалубки для ленточного фундамента своими руками предполагает большой объем работ. Лента бетонного основания располагается по периметру возводимого здания, повторяя с двух сторон контуры его несущих стен.

Если сооружение достаточно большое, финансовые затраты на устройство фундамента будут очень значительными, особенно если он будет значительно закопан в землю.Для изготовления съемной опалубки в частном хозяйстве чаще всего используются доски, фанера и плиты OSB. Для работы с этими материалами не нужно использовать специальные инструменты.

Сборка и подключение щитов

При выполнении монтажных работ своими силами важно сделать ограждения щитов хорошей прочности, они должны выдерживать давление бетонной массы. Несколько обрезных досок одинаковой длины скрепляются резьбовыми соединениями или гвоздями. Оптимальная длина собранной доски — около двух метров, при большей длине с досками сложно работать.

Щиты из обрезных досок, готовые к установке опалубки

При сборке опалубки бруски, в которые вбиваются гвозди, располагаются на расстоянии пятнадцати-двадцати сантиметров от краев щита и на каждом метре его длины. Посередине и по краям вертикально укладываются более длинные и заостренные рейки, чтобы при установке их закопали в почву.

Панельная конструкция на основе фанеры или OSB

Панели из фанеры и OSB монтируются на сборный каркас из деревянных балок.На иллюстрации показана конструкция панели из фанеры. В этом случае удобно использовать листы размером 1525х1525 мм, которые распиливают пополам. Готовые щиты соединяются между собой болтами и гайками через отверстия в боковых планках.

Установка опалубки в котловане

Перед установкой опалубки в котлован размечают площадку с помощью колышков и натянутого между ними каната. Дно котлована засыпано утрамбованным песком.Работа выполняется следующим образом:

• вертикально расположенные колышки обозначают периметр установки опалубки;
• по ним выравнивают ограждения щита, расстояние между ними должно соответствовать ширине планки фундамента;
• через каждый метр длины панельные ограждения поддерживаются снаружи наклонными упорами;
• стыки панелей при необходимости дополнительно армируются деревянными брусками;
• трубы устанавливаются в верхней части ограждения для создания технологических отверстий в фундаменте;
• Все части конструкции тщательно укреплены, они не должны шататься даже при приложении значительных усилий.

Чем выше фундамент и опалубка, тем больше потребуется креплений.

Самый простой способ — установить на них ограждения щита с направляющими, направленными вертикально снизу. Они проваливаются в землю, а щиты выравниваются строительным уровнем.

Крепежные щиты

Опалубка должна выдерживать давление залитой в нее бетонной массы, поэтому элементы конструкции укрепляются опорами через каждый метр ее длины.Подтяжки в углах смотрят в двух направлениях, поэтому на этом этапе им нужно уделить особое внимание и работать аккуратно. Если высота щита забора превышает два метра, опоры устанавливаются в два яруса, при значительной высоте досок армирование выполняется в несколько рядов.

Варианты усиления опалубки в зависимости от высоты фундамента

Внутреннее расстояние между противостоящими элементами конструкции, равное ширине фундаментной ленты, стабилизируется с помощью шпилек из стержня и отрезков пластиковых труб.Распорные стержни, которые на концах имеют резьбовые стержни, устанавливаются в опалубку следующим образом:

• кусок пластиковой трубы помещается между противоположными панелями опалубки;
• в него продевается шпилька через просверленные отверстия;
• с внутренней стороны установлены металлические шайбы для защиты опалубки от повреждений;
• снаружи, на резьбу навинчиваются гайки.

Распорные втулки и гильзы отверстий для коммуникаций

При демонтаже опалубки в первую очередь откручиваются гайки, затем вытаскиваются шпильки и снимаются упоры и раскосы.Щитовые доски можно использовать повторно. Разобрать опалубку сложно, если для крепления ее элементов использовались саморезы. Их головки забиты грязью и их очень сложно открутить.

Как только конструкция будет готова, можно заливать в нее бетон. Об этом читайте в специальной статье.

Особенности устройства круглой опалубки

В случае округлого фасада здания возникает вопрос, как сделать круглую опалубку для его основания. Самый простой способ — поставить опалубку для фундамента.круглая форма из заводских металлических элементов … Однако не всегда такая возможность присутствует.

Круглую опалубку своими руками удобно установить из металлического профлиста. Такой материал легко принимает нужную форму в одном направлении и хорошо выдерживает нагрузку массы бетона при заливке фундамента.

После затвердевания бетона и снятия профилированного листа будет получена поверхность соответствующей формы. Его можно обработать обмазочной гидроизоляцией, но наматывать не получится.

Чаще всего съемную опалубку круглой формы изготавливают с помощью гибки листов фанеры или металла. В этом случае важно правильно разметить круглую часть фундамента. Для этого в центр соответствующего круга забивается металлическая булавка и к ней привязывается шпагат. На шпагате завязываются два узла в соответствии с внешним и внутренним радиусами будущей опалубки. Теперь можно поставить любую точку на круглом сечении фундамента и вбить в землю опорную планку сечением не менее 50х50 мм.
Варианты установки круглой опалубки из различных материалов

Опорные балки устанавливаются внутри и снаружи круглой опалубки с учетом толщины фанеры. Расстояние между ними по периметру тем меньше, чем меньше радиус изгиба и меньше прочность листового материала, но не менее 50см. С внутренней стороны опалубки согнутые на месте фанерные листы крепятся к опорам саморезами.

Гвозди лучше не использовать, так как их сложно забить через фанеру в неплотные опорные стержни.

Усиление опалубки осуществляется с помощью упоров и распорок, как описано выше. Примеры круглой конструкции показаны на фото. Для того, чтобы обустроить фундамент под круглые стены, можно использовать большое количество малогабаритных элементов ограждения. При этом внутренние экраны делают короче внешних. Их размер удобно определять, начертив опалубку в масштабе. Панельная конструкция прочнее гнутой фанеры и предпочтительна для больших фундаментов.

Рассчитаем количество необходимых материалов

Необходимое количество материала для устройства опалубки своими руками определяется следующим образом. Как известно из проектной документации, длина и высота бетонного основания должны быть соответственно разделены на длину и ширину используемых досок. Путем умножения полученных чисел определяется их количество, необходимое для возведения той или иной опалубки. Помимо досок нужно приобрести деревянные балки и распорки.Их стоимость может составлять до половины стоимости покупки досок. Необходимо учитывать дополнительные траты на шпильки и застежки.

Полезные свойства полиэтиленовой пленки

Сделать щитовой забор без щелевых щелей вообще невозможно, бетонная смесь просачивается наружу, загрязняя элементы опалубки. Закрепленная с внутренней стороны опалубки полиэтиленовая пленка или рубероид отлично защищает поверхность досок от загрязнения бетонной смесью не только изнутри, но и снаружи конструкции.

Использование этих защитных материалов значительно облегчает и ускоряет демонтажные работы. При необходимости снятия опалубочных панелей преждевременно бетонная поверхность не повреждается фундаментом. Деревянные панели не подвергаются воздействию влаги и могут использоваться повторно.

Также поверхность бетона покрывается полиэтиленовой пленкой или рубероидом, если необходимо сделать небольшой перерыв в работе или по окончании заливки. Они предотвращают образование твердой корки на поверхности материала и сохраняют влагу, необходимую для твердения бетона.

Переставляем щиты и заливаем фундамент по частям.

Заливка фундамента по частям предусматривает вертикальное или горизонтальное расположение стыковых швов. При их вертикальном расположении бетонное основание разделяется перегородками. После того, как бетонная смесь застынет в первой секции, перегородка снимается и перемещается по длине следующей секции. Таким образом заполняется весь периметр основания.

Заливка фундамента поштучно с вертикальным делением

При горизонтальном расположении стыковых швов перегородки не устанавливают.Чаще всего этот способ используется при устройстве фундаментов ленточного типа. Бетонная полоса делится по высоте на несколько частей и последовательно заливается слоями бетонной смеси, пока не достигнет уровня земли. Стыковочные швы нельзя ставить на арматурные ленты, они должны быть выше или ниже их уровня.

Опалубка из фанеры своими руками — пошаговая инструкция с фото и видео. Технологии строительства монолитных коттеджей. Как построить монолитный коттедж с несъемной опалубкой

Так что же такое стеновая опалубка? Ее называют простой конструкцией, состоящей из ряда наборных панельных блоков.Эти компоненты просто прикрепляются в нужном положении на определенной высоте и необходимы для удержания бетонной смеси до полного высыхания.

За последние годы увеличились объемы монолитного строительства, в связи с чем стеновая опалубка стала самым востребованным и востребованным вспомогательным материалом. Популярность монолитных построек можно было получить за счет скорости возведения, отличной прочности и возможности сэкономить на материалах. В большинстве случаев опалубка определяет высокую надежность сделанной конструкции.

Любая форма состоит из следующих элементов:

• несущая рама;

Крепеж

• ;

Панель

• ;
• ребро жесткости.

Есть 2 вида этих бланков:

• съемный — снимается после завершения работы и застывания;
• Несъемная опалубка остается навсегда.

Чаще всего для завершения формы используются металлические сплавы и древесные породы с низким содержанием влаги.

Другая форма засекречена:

1. По размерам — крупнопанельные и мелкопанельные.
2. По конструкции — раздвижная, блочно-регулируемая, регулируемая по объему.
3. По назначению — вертикальный, горизонтальный.

Для ускорения процесса твердения бетона в смесь добавляют пластификаторы. Как делается деревянный каркас?

Дерево — самый простой и наименее затратный способ выполнения съемной опалубки … Опалубка для стен из дерева выполняется следующим образом:

№

• при помощи брусков с гвоздями доски необходимо сбить на щиты необходимых размеров;

Щитки

• необходимо соединить между собой, создав форму будущего здания.

Стационарная форма представляет собой 2 полосы досок с дистанцией для заливки бетонной смеси. Щиты можно снять и использовать позже в других местах. Однако не все породы дерева могут подходить для придания формы. Требуется влагостойкая древесина с влажностью не более 25%.

Каркас металлический

Состоит из 2-х рядов металлических листов, сваренных или склепанных. Сплошные формы скрепляются отрезками труб, через которые пропущены болты.Но такая конструкция меньше подходит для опалубки стен.

Пластиковая форма

Такие рамы, которые были разработаны в последнее время, являются прорывом в строительстве. И хотя с помощью таких форм не получится сделать стены толще 40 см, они могут отлично подойти для заливки стен частного коттеджа. Далее будет описана технология изготовления конструкции.

Опалубка для стен из дерева

Для устройства подходят только плоские доски, на которых нет трещин и сколов.Крепить элементы необходимо гвоздями или шурупами изнутри. Технология предусматривает, что для усиления конструкции можно использовать распорки, которые помогут защитить форму от деформации при заливке бетонной смеси.

Если опалубка стены сделана плохо или используются неровные доски, она начнет пропускать бетон. По этой причине на материалах изначально лучше не экономить. Прокладки изготовлены из высокопрочного металлического сплава.

Устройство можно разобрать через несколько дней.Время зависит от погоды и влажности. Технология снятия самой конструкции следующая: снимать форму нужно только после полного застывания бетона. всегда будет в пределах стен постройки, поэтому нужно продумать внешний вид этой конструкции.

Теперь вы знаете о стеновой опалубке, их видах и о том, как сделать эту конструкцию своими руками. Следуйте приведенным выше советам, и вы сможете создать твердую форму для стен вашего дома. Желаем удачи в строительстве стен вашего будущего дома.

Технология частного малоэтажного домостроения явно не стоит на месте, многочисленные строительные организации освоили сложный и достаточно эффективный метод возведения зданий с использованием опалубки для заливки стен. Метод, ранее применявшийся исключительно в промышленном и многоэтажном строительстве, позволил полностью снять коробку двухэтажного дома менее чем за три недели. В основе скоростного строительства лежит использование стандартных комплектов опалубки для заливки стен, позволяющих механизировать самый медленный процесс, требующий большого количества высококвалифицированного труда, а именно кладку несущих стен домов.

Для каких целей используется опалубка в строительстве

Поскольку изобретение железобетонной заливки цементно-песчаной смеси в подготовленную форму было единственным возможным способом быстро построить очень прочную и недорогую строительную конструкцию … Бетонирование в подготовленную опалубку позволяет автоматически решать несколько сложных задач:

• Придание бетонной массе точных геометрических размеров и положения относительно стальной арматуры и других строительных элементов;
• Заливка бетонной смеси в опалубку позволяет в разы ускорить процесс и сделать его максимально простым и относительно недорогим;
• Применение позволяет получать очень прочные и легкие конструкции с минимальным расходом строительного материала.

Примечание! Прочность и толщину стен легко регулировать еще на этапе подготовки и сборки опалубки под заливку. При этом, в отличие от других способов формирования стен, можно изготавливать любую толщину и форму с точностью до миллиметра, при этом кирпичные и блочные конструкции привязаны к размерам кладочных материалов.

Виды опалубки для заливки стен

Помимо известной и самой популярной деревянной опалубки, широко применяется многоразовая металлическая опалубка, несъемная опалубка различных видов для стен из асбестоцементных листов, шифера, пенополистирола, композитных материалов на основе древесных опилок, пластика. .Одноразовые типы часто используются в качестве утеплителя или отделочного материала для поверхностной бетонной стены.

Требования к конструкции опалубки

Независимо от типа и материала опалубки конструкция формы должна соответствовать следующим требованиям:

1. Сборка и установка стен, несущих элементов, стяжек, опор, распорок должны быть относительно простыми и в то же время надежными, гарантируя прочное соединение;
2. После заливки бетона конструкция не должна деформироваться, менять пропорции, терять герметичность, набухать, взаимодействовать с бетонным материалом;
3. Форма должна легко отделяться от поверхности бетона при демонтаже после схватывания бетона;
4. По возможности, аксессуары для опалубки стен должны быть легкими и доступными для переноски одним или двумя рабочими без использования подъемно-транспортного оборудования.

Понятно, что в соответствии с перечисленными требованиями, многоразовые стеновые монолитные конструкции изготавливаются из стали, алюминия или армированного полипропилена. Помимо длительного срока службы металла и армированного пластика, такая опалубка даже после 50-70 циклов сборки и разборки обеспечивает стабильные размеры толщины отливки по всей ширине и высоте формы.

Многоразовые конструкции для заливки стен

Опалубка — это совокупность элементов, обеспечивающих прочность формы, ее постоянство в нагруженном состоянии, чем интенсивнее используется форма для заливки стен, тем больше компонентов для стеновой опалубки входит в такую ​​конструкцию.Многоразовые системы условно можно разделить на две основные группы — стандартная сдвижная и универсальная опалубка.

Реверсивная опалубка — самый простой и доступный вариант формы. Обычно это три стальных листа, усиленных ребрами жесткости, и четное количество металлических стяжек, которые соединяют стенки формы в коробчатую конструкцию. Достаточно простое и даже примитивное устройство такой опалубки позволяет использовать ее даже неподготовленному человеку.

В месте, где предполагается залить часть бетонной стены, по размеченному контуру устанавливают металлические стены и соединяют стяжками.Торцевые поверхности формы закрыты съемными накладными щитками. После заливки такой формы и застывания цемента стяжки выбивают через отверстие в бетоне, снимают металлические стены, перекладывают на соседний участок, фиксируют и заливают бетоном. В этом случае отверстия от стяжек на старой отливке используются для фиксации крайнего крепления подвижной формы перед заливкой пристройки стен.

Универсальные системы наиболее востребованы в проточных схемах строительства домов.К преимуществам относится возможность создания опалубки, которая обеспечивает стены с широким диапазоном толщины и угла стыка. В стандартный комплект опалубки входит:

1. Боковые панели из листового металла, усиленные угловыми планками. Опалубочные поверхности формируются из досок, поэтому при каждой установке их тщательно выравнивают в вертикальном и горизонтальном направлениях;
2. Угловые элементы соединяют боковые панели, образуя углы стен здания;
3. Стяжные винты, шкворни обеспечивают фиксацию боковых панелей на определенном расстоянии друг от друга.От правильности их монтажа после заливки стен зависит стабильность и равномерность толщины отливок;
4. Подтяжки, чаще всего телескопические, реже винтовые, обеспечивают устойчивое положение боковых панелей на протяжении всего процесса заливки. Часто с помощью подкосов регулируют и выравнивают положение опалубки.

Примечание! Легкость и скорость сборки и разборки многоразовой опалубки обычно обеспечивается применением клиновых замков и стопоров.Чтобы разобрать такую ​​форму, достаточно выбить молотком фиксаторы на штифтах и ​​снять распорки.

После сборки экранов и установки шпилек и стяжек перед заливкой заданная форма корректируется по вертикали и горизонтали. Если ориентация опалубки правильная, то освобожденные от фундамента или стен нижнего этажа стержни арматуры будут находиться внутри формы в расчетном положении.

Фиксированные виды опалубки

Такие формы для заливки стен применяют в тех случаях, когда проще и дешевле оставить опалубочный материал на бетонной поверхности, чем тратить время и силы на его удаление.Во многих случаях стенки кристаллизатора не только не влияют на качество отливки, но и улучшают его. Самый распространенный тип несъемной опалубки для стен дома — пенополистирол и пустотелые блоки из пенополистирола, по форме и размеру напоминающие пенобетон.

После укладки одного или двух рядов таких блоков в полость закладывают стержни стальной арматуры и заливают бетоном. После застывания бетона получается каменная стена, покрытая слоем пенополистирола.Пенополистирол обеспечит отличную шумо- и теплоизоляцию, но при этом останется горючим материалом, поэтому внутренние поверхности стен, полученные таким способом заливки, необходимо отделать цементно-песчаной штукатуркой или гипсокартоном. Помимо пенополистирола, несъемные виды опалубки изготавливают из составов на основе цемента, опилок и жидкого стекла.

Этот вид опалубки считается более безопасным, поэтому современные способы заливки стен в несъемные формы, как правило, используют аналогичные плиты и разъемные формы.В любом случае опалубочный материал должен быть обработан защитными штукатурными составами, которые сводят к минимуму контакт человека с пластиком и модифицированной древесиной.

Опалубка и формы для заливки стен из бруса

Несмотря на огромную популярность использования пиломатериалов, обрезных досок и балок для изготовления всевозможных конструкций цокольных частей стен, бетонных отливок фундамента, чистая древесина очень редко используется для изготовления форм для заливки. несущие стены дома.Во-первых, использование калиброванной рейки или вагонки для сборки панелей обойдется в кругленькую сумму, а обычную необрезную доску использовать нельзя, так как поверхность отливки получится неровной. Для фундамента наличие отпечатков на поверхности не имеет особого значения и не влияет на прочность отливки.

В качестве исключения можно привести вариант, когда стеновые панели опалубки изготавливаются из ЛДСП, либо OSB. В этом случае после заливки бетона получаются очень ровные и ровные плоскости стен, практически не требующие дополнительной очистки и подрезки.При каждой заливке ламинат стирается и частично деформируется, со временем набухает и отслаивается, поэтому срок службы такой стеновой формы ограничивается 70-100 циклами.

Требуется для возведения вертикальных плит из бетонного раствора. Он может быть изготовлен из металла, дерева или другого твердого материала, который не меняет форму при расширении затвердевшего бетона.

Совет: Не допускайте деформации несущих плоскостей или конструктивных опор, являющихся основанием будущего дома, это может привести к непоправимому исходу.

Для работы можно вызвать соответствующих специалистов, которые привезут все необходимое и соберут каркас для заливки бетоном. Но иногда они выставляют неадекватные цены, с которыми не каждый может справиться. Если покупать все комплектующие самостоятельно:

• вам придется платить меньше;
• выбор материалов неограничен;
• после нанесения материалы можно использовать несколько раз;
• применяют их для другой цели.

Типы опалубки

По способу изготовления это:

1. Простой — дешевый, везде используется
2. Special — с утеплителем, применяется преимущественно в районах с низкими температурами (Крайний Север, Сибирь).

По способу установки делятся на:

1. Съемный — может быть стационарным и передвижным.
2. Исправлено.

Оба типа изготавливаются из следующих материалов:

• дерево — используется везде;

Металл

• — применяется в крупномасштабном строительстве;

Фанера

• — необходима для каркаса из полос или уголков;

Пластик

• (полистирол) — применяется редко, в основном для несъемных конструкций.

Все это можно приобрести на «барахолке», ярмарке или в магазине, а установку стеновой опалубки можно произвести самостоятельно. Вам подходят оба варианта, из дерева или фанеры, как:

• доски, фанера и балки достать довольно легко;
• цена на них невысокая;

Установка

• выполняется быстро с помощью молотка, гвоздей и лопаты.

Формы съемные (стационарные и передвижные)

Эти формы изготавливаются из дерева, металла или фанеры.В основном при строительстве используется стационарная конструкция. Но если у вас нет средств для покупки достаточного количества материала или у вас много времени, вы можете выполнить передвижной вариант.

Деревянный каркас

Дерево — самый простой и дешевый способ изготовления съемных форм для бетона. Ведь опалубка стен из досок выполняется так:

• с помощью прутьев и гвоздей доски сбивают в щиты определенных размеров;

Щитки

• соединены между собой, образуя форму будущей конструкции.

Стационарная форма состоит из двух рядов панелей с пространством для заливки бетона между ними. Например, квадрат внутри квадрата, прямоугольник внутри прямоугольника для домов или овал внутри овала для бассейнов.

Щиты могут быть безопасно сняты и применены в другом месте. Но для этого подходят не все породы дерева. При приготовлении раствора используется вода, которая меняет форму досок. Они могут деформироваться, сгибаться, набухать и не могут использоваться повторно.

Необходимо выбирать влагостойкие породы с влажностью 25% и не более. Например, лиственница, ольха, ель, кедр. Хотя эти камни дорогие, экономить не стоит, ведь нужны ровные, прочные стены, которые должны простоять не один десяток лет.

Металлический каркас

Металлическая опалубка собирается из двух рядов металлических листов, склепанных или сваренных. Полученные твердые металлические формы скрепляются секциями труб, через которые проходят болты.И хотя эти конструкции изменению не подлежат, такая стеновая опалубка своими руками совершенно неуместна.

Его цена на порядок-два больше стоимости деревянной формы. Из-за этого их используют при строительстве огромных объектов, в которые вкладываются финансы с расчетом на их быструю окупаемость (стадионы, торговые центры, холлы). Но металлические формы можно использовать и в передвижном варианте, о котором речь пойдет ниже.

Рамы фанерные

Всем известно, что фанера довольно дешевый, но гибкий материал и построить форму из одного этого материала просто невозможно, даже если взять лист толщиной 10 мм.Но если ограничить или отрезать часть листа, то радиус изгиба можно довести практически до нуля.

Существует два типа конструкций для ограничения изгиба:

1. Внешний. Каркас коробчатого типа из арматуры, снаружи обшит фанерой. Недостатком этого метода является большое количество точек крепления фанерных листов, которые необходимы для того, чтобы бетон не разбухал в том или ином месте.

Внутренний.Листы фанеры вставляются в каркас из арматуры или уголков. Этот способ предпочтительнее, потому что листы можно крепить только по углам. Но заметный выигрыш во времени крепления имеет серьезный недостаток — необходимо приобретать квадраты.

Пластиковая рама

Недавно разработанные стационарные пластиковые рамы стали прорывом в строительном бизнесе. И хотя из них нельзя построить стену толщиной более 40 см, они отлично подходят для строительства собственного дома.Их очень сложно достать в магазинах.

Если сравнивать с традиционными видами (металл, дерево), то пластик:

• почти на порядок легче — вес не более 11 кг, а потому переноска или транспортировка на тачке несложная;
• быстро и легко монтируется — фиксируется поворотом специальных ручек на угол 90 °, а также легко снимается;
• проста в использовании — легко чистится после демонтажа;
• очень экономичен — используется более 70 раз, долго сохраняет первоначальную форму;
• при хранении, возможно хранение во влажной среде;
• имеет модульную конструкцию, что позволяет не обрезать панели по размеру, так как элементы различаются по длине.Этому способствует варьирование панелей для достижения необходимых размеров будущей стены.

Монтаж и облегчение за счет специальных технологических выемок, отверстий и бортиков. Пазы предназначены для стандартных имеющихся в продаже прокладок. Такие распорки используются и для традиционных рам.

Мобильные рамы

Установка может быть выполнена с меньшим количеством материала. Это тот случай, когда у вас есть:

1. Много времени на строительство.
2. Отсутствие финансов.

Подвижный вариант представляет собой форму части стены и состоит из:

Совет: Чтобы ускорить процесс создания стены, имеет смысл сделать 4 таких конструкции, тогда можно построить все стены сразу.

Фиксированные формы

Такие формы используются в основном для изготовления уже утепленных стен. Их делают из пластиков, керамзитобетона и других материалов, которые при застывании бетона надежно «схватываются» с ним.

Соединять такие фигуры несложно, ведь многие варианты блоков похожи на фигурки Лего для детей. Некоторые строители даже называют эти блоки «игрушками для взрослых».

При использовании несъемной конструкции помните, что она навсегда останется на затвердевшем бетоне. При его возведении обычно используются теплоизоляционные блоки и материалы, которые служат не только формирующим элементом, определяющим форму конструкции, но и сохраняющими тепло.

Основное направление этого типа — возведение стен. Фрагмент несъемной конструкции представляет собой полый блок с углублениями и пазами с одной стороны и специальными выступами или выростами с другой для обеспечения замкового соединения с ближайшими блоками.

Как сделать стеновую опалубку

Съемные опалубки, которые используются многократно, очень полезны для малоэтажных строительных компаний. Поэтому их так мало в спец. магазины. Любой из них является своеобразным конструктором, поскольку при установке используются болты, трубки, гайки, шайбы.Надо — собрал. Готовое дело — разобрали и спрятали.

Но человеку, впервые столкнувшемуся с доселе неизвестной ему проблемой, очень сложно разобраться:

• какой выбрать — съемный или несъемный;
• какой материал покупать — новый или б / у, потому что он дешевле;
• как установить.

Для сборки простейшего вида съемной формы необходимо использовать доски (толщиной 2,5-5,0 см), длина которых одинакова.Поэтапное изготовление и монтаж осуществляется следующим образом:

1. Измеряется длина (по периметру) и рассчитывается количество материала. Например, если у вас есть доски длиной 5 м и шириной 30 см, и вы строите дом со следующими данными:

• Общая площадь — 10х10 м 2 (бортовая — 10 м),
• высота стены — 3 м, ширина 0,25 м.

общая длина наружных досок (по периметру) — Р1 = 10 * 4 = 40 метров;

общая длина внутренних щитов — P2 = (10- (0.25 + 0,25)) * 4 = 9,5 * 4 = 38 метров;

количество досок на всю длину досок — (П1 + П2) / 5 = 78/5 = около 16,

с учетом распила досок по углам берем 20 штук на всю длину досок;

количество досок необходимое для высоты досок 3 / 0,3 = 10.

Общее количество досок, необходимых для строительства дома:

20 * 10 = 200 шт.

Трехметровых брусков (по высоте вашей стены) понадобится 78-80 штук.Их прибивают каждый метр. Учтите, что угловые балки должны быть длиннее — они вбиваются в землю или вставляются в отверстия фундамента, которые нужно пробить. Желательно где-то в середине общей длины также предусмотреть и забить длинные балки.

Кроме того, потребуются балки для соединения соседних щитов между собой, доски для подпорок и отрезки балок для крепления внешних и внутренних щитов.

1. Щиты сбиты.Доски укладываются на подходящую ровную поверхность и сбиваются рейками или брусьями. Длина щита зависит от длины досок, а высота должна быть равна высоте будущей стены или быть немного выше ее.

Обратите внимание, что гвозди следует вбивать в доски, а не в балки (притачные планки), то есть заглушки должны находиться на плоской стороне щита.

1. Далее нужно сбить щиты вместе с соединительными балками.

1. В углах будущих стен (снаружи и внутри):

• вбиваем угловые балки в землю, если делаем стену на ширину фундамента;
• если стена намного меньше ширины фундамента, то в ней пробиваем отверстия и вбиваем в них балки. При заливке можно предусмотрительно вставить в углы отрезки труб, а при выполнении опалубки вставить в них балки.
• планки каждого угла должны быть выровнены по отвесу и сбиты обрезками досок для жесткости

1. Осуществляем монтаж сразу в два ряда:

• затем устанавливаются внешние доски и соединяются верхние доски и свободная сторона обеих досок с помощью распорок из кусков балок;
• установить опоры и упоры для внешнего щита.

1. Заливаем бетон в получившуюся конструкцию.

«Опалубки» на ноте

1. Перед установкой все должно быть точно и тщательно обмерено. Не забывайте, что для последнего этажа дома толщина стен должна быть не менее 10 см. Причем для каждого нижнего этажа желательно на 3-5 см больше предыдущего верхнего.
2. Используйте новые материалы, чтобы сделать стены гладкими. Например, если вы используете старые, ровные на вид доски, существует опасность их изгиба при заливке бетона из-за набухания, так как этот материал уже не раз подвергался такой «мокрой» операции.
3. Подвал многих домов находится на высоте 5 см и более. Чтобы выдержать это расстояние, используйте доску подходящей толщины.
4. При креплении деревянных элементов опалубки использовать шурупы или гвозди. Постарайтесь вбить их так, чтобы головки застежек оказались внутри конструкции.
5. Для повышения стойкости опалубки к действию заливного, а затем затвердевающего бетона необходимо установить распорки — наклонные доски, упираясь одним концом в панели опалубки, а другим — в землю.Угол должен составлять 30-45 градусов. Без проставок все работы пойдут насмарку.
6. Перед заливкой бетона убедитесь, что все верхние края параллельны. Для этого положите брус на края противоположной опалубки и проверьте горизонтальность.
7. Не забудьте использовать пластификаторы для бетона и вибраторы. Они значительно увеличивают плотность готовой стены.

Используя опалубку из описанных выше материалов, можно строить дома разной конфигурации, переставляя (при необходимости) ее элементы с этажа на этаж.Главное — это не только прочность и надежность опалубки, но и простота ее конструкции и возможность быстрой сборки и разборки всех составных частей.

Стеновая опалубка — простое и универсальное устройство, применяемое при возведении монолитно-каркасных зданий. С его помощью можно значительно ускорить темпы строительных работ и повысить надежность и долговечность здания.

Опалубка стеновых панелей — это фанерные панели с каркасом из металлического профиля.Он состоит из наборных блоков, которые фиксируются в заданном положении и удерживают бетонный раствор до полного застывания.

Базовый комплект съемной опалубки, цена которого может варьироваться в зависимости от стоимости сырья и количества соединительных деталей, включает в себя следующие элементы:

• Щиты. Они различаются креплением и могут быть линейными или угловыми. С помощью специальных креплений собирается угловая конструкция из линейных (стеновых) панелей.
• Крепежные изделия. Винты и гайки для крепления панелей.
• Замки. С их помощью собираются и выравниваются щиты.
• Подтяжки. В них установлены щиты.
• Кронштейны лесов. Организуйте рабочее место.

Помимо базовой комплектации, вы можете приобрести другие варианты опалубки, адаптированные под конкретные нужды для каждого конкретного случая. Если оборудование используется крайне редко, минимизировать затраты удастся, воспользовавшись услугами аренды. Для небольших предметов довольно часто делают стеновую опалубку для заливки бетона самостоятельно.

В зависимости от материала различают следующие разновидности:

1. Деревянный. Чаще всего его используют в индивидуальном строительстве, его можно построить своими руками, так как дерево намного легче металла и проще в обработке.

2. Металлик. Для масштабного строительства выдерживает более 300 рабочих циклов и давление 8 тонн на 1 квадратный метр. Замкнутый контур рамы выполнен из стальных или алюминиевых профилей. Первый — самый прочный, а также самый устойчивый к деформации.Алюминий — легкий и не вызывает коррозии.

3. Пластик. Модульная разборная система, проста в обслуживании и не требует частого использования смазочных материалов, так как пластик не прилипает к бетону. Это опалубка для высоких и нестандартных стен, так как композитные материалы можно радиально изгибать в различные формы.

4. Полимер. Эта опалубка называется несъемной. Он состоит из пустотелых блоков пенополистирола или двух листов плотного пенопласта, между которыми есть место для заливки бетона, который после остывания образует монолитную стену с изоляционными свойствами.

Сфера использования такой продукции необычайно широка. Их актуальность отчасти связана с тем, что современная каркасно-монолитная технология строительства постепенно вытесняет традиционные методы. Ни один объект, будь то промышленный или частный объект, не обходится без опалубки. Незаменим при создании фундаментов, укреплении стен, создании полов и декоративных элементов.

Особенности установки для разных типов

Разливочные формы имеют собственную классификацию, которая зависит от их размера и назначения.конструктивные элементы … Опалубка бывает следующих видов:

1. Большая панель. Достигает 3,3 м, используется для возведения длинных стен или в небольших постройках высотой в один ряд. Монтаж металлоконструкций осуществляется с помощью подъемного оборудования.

2. Малая доска. Рост — от 1 до 2,5 м, вес — не более 50 кг. Это позволяет установить самостоятельно с помощью подъемных механизмов. Он универсален, применяется для стен и других бетонных элементов здания, идеально подходит для небольших построек.

3. Блочный. Состоит из отдельных объемно-модульных блоков, которые можно переставлять по всему периметру и подходят для возведения внутренних или внешних стен.

4. Скольжение. 3D-форма для заполнения многоэтажного монолитного здания башенного типа на всю высоту. По мере затвердевания бетон перемещается вверх с помощью гидравлических домкратов.

Установка опалубки выполняется по схеме, которая прописана в специальной документации и согласована с проектом.В собранном виде его необходимо проверить на наличие трещин, надежность соединений и замков, а также соответствие горизонтали и вертикали, для чего используют уровень, уровень и отвес.

Процесс установки для разных конструкций может иметь некоторые отличия. Вне зависимости от вида и материалов, из которых изготовлена ​​стеновая опалубка, необходимо надежно закрепить все ее элементы в заранее подготовленном месте. Детали должны плотно прилегать, а стенки формы должны обладать адгезионными свойствами и не деформироваться под высоким давлением большой массы бетона.

Изначально делается разметка, которая обычно совпадает с ранее снятым с фундамента арматурным каркасом. Углы используются как направляющие. Собирается панель щитов, соединяется специальными замками по ширине стены, после чего плоскость выравнивается и фиксируется раскосами. Исходя из указанной толщины, противоположная сторона устанавливается параллельно и фиксируется на желаемом расстоянии. Затем по верхнему краю устанавливаются стяжки, совмещаются подмости и производятся контрольные замеры.

средняя стоимость

Купить панели опалубки могут как крупные строительные организации, так и индивидуальные застройщики, цена на которые колеблется в широком диапазоне. В целях оптимизации затрат вы можете воспользоваться услугами аренды. Средние стоимостные показатели приведены в таблице.

Как сделать опалубку своими руками?

Для индивидуального строительства пластиковая или стальная конструкция — довольно значительная статья расходов, поэтому деревянную опалубку желательно изготовить и установить своими руками.Для этого вам понадобится:

• доска обрезная толщиной 3-5 см;
• прутков сечением 20 х 20 и 100 х 100;
• инструментов.

Доски связаны в щит среднего размера, чтобы его было легко перемещать. Ширина зависит от размера зоны заливки, но не должна превышать 1,5 м. Доски прибивают к основанию с внутренней стороны доски, поверхность которой следует покрасить или покрыть пленкой, чтобы раствор не растекался и не прилипал к древесине.

В местах стыка двух щитов в землю вбиваются направляющие балки из массивной древесины. Они должны сохранять блок в целости после заливки бетона и выступать более чем на 25-30 см над запланированной высотой. Расстояние между балками примерно 1м. Опалубка дополнительно закрепляется поперечными планками и диагональными подпорками, которые делают конструкцию надежной и фиксируют все ее элементы. Возведение стен требует идеальных пропорций и точной геометрии, поэтому любой вид стеновой опалубки монтируется по заранее нарисованной схеме.

16 главных ошибок при укладке бетона

Монтаж бетона далеко не так прост, как кажется. Перед тем, как на площадку будет нанесена хоть одна капля бетона, необходимо тщательно подготовиться. Все, от дизайна смеси, количества бетона до закупки, подготовки площадки, инструментов, прогноза погоды, процесса укладки, снятия формы и процесса отверждения, необходимо продумать заранее. И то, что работает для одного сайта, может не работать для другого.

Здесь мы собрали 16 основных ошибок, которые люди допускают при укладке бетона в надежде помочь вам избежать некоторых дорогостоящих и неприятных головных болей.

1. Непонимание, сколько бетона действительно нужно для проекта.

Бетон всегда имеет три измерения, и одна из первых ошибок, которые люди делают при выборе бетона, — это недооценка толщины бетона, необходимой для их проекта. Декоративный или ненесущий бетон может быть более или менее поверхностным, но размеры имеют решающее значение для полов, фундаментов, проездов и несущих опор.

Точная толщина зависит от того, какой вес выдержит бетон. Подъездные пути, которые обрабатывают интенсивное движение от свалок или трейлеров, должны быть толще, чем проезды, предназначенные, например, для четырехдверного седана.

Общая толщина плиты включает:

4 дюйма для тротуаров

6 дюймов или более для проезжей части жилых домов

От 8 до 10 дюймов для коммерческих проездов

От 10 до 12 дюймов для погрузки доков или площадок для мусорных контейнеров

Калькулятор бетона можно использовать для перевода трехмерных измерений в кубические ярды бетона, но обязательно введите правильную толщину для вашего проекта.Бетон, который слишком тонкий для использования по назначению, легко треснет и разрушится.

2. Не округляем заказ бетона.

Бетон быстро сохнет, поэтому после заливки не остается времени на ошибки или корректировки. Делая заказ на бетон, не старайтесь быть экономным или точным. Будьте осторожны и закажите немного более конкретный, чем вы думаете, что вам нужно. Если измерения были немного неточными, дополнительный бетон пригодится.Если измерения были идеальными, водитель увозит лишний бетон.

3. Конкретное мышление одинаково.

Бетон — это гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. В зависимости от назначения бетона могут потребоваться разные составы смеси.

Бетон состоит из тех же трех основных ингредиентов:

• Портландцемент
• Вода
• Заполнители (песок как мелкий заполнитель и гравий как крупный заполнитель)

Звучит просто, правда? Фактически, существует пять основных типов портландцемента, как это определено Американским обществом испытаний и материалов (ASTM):

Тип I: общего назначения, подходит для большинства зданий, мостов, тротуаров и т. Д.

Тип II: умеренная сульфатостойкость, подходит для бетона, подверженного воздействию почвы или воды, содержащей сульфат-ионы

Тип III: высокая начальная прочность, подходит для бетонирования в холодную погоду и быстрого строительства

Тип IV: низкая теплота гидратации, редко используется при строительстве плотин

Тип V: высокая сульфатостойкость, подходит для бетона, подверженного воздействию высоких уровней сульфат-ионов

Помимо трех основных компонентов, существуют также дополнительные ингредиенты, известные как добавки.Добавки придают бетону дополнительные свойства или прочность и делают его пригодным для различных применений.

Добавки попадают в одну из семи основных категорий:

Ускорение добавок значительно ускоряет процесс отверждения, который может занять от 3 до 14 дней. Это особенно полезно при укладке нового бетона в неблагоприятных погодных условиях, поскольку процесс отверждения имеет решающее значение для достижения бетоном своей потенциальной прочности и может зависеть от отрицательных температур

Воздухововлечение — это тип добавки, которая улучшает способность бетона выдерживать цикл замораживания-оттаивания, тем самым уменьшая образование трещин.Воздухововлечение предлагает ряд других преимуществ, включая улучшенную обрабатываемость, повышенную долговечность, уменьшение кровотечения и меньшую сегрегацию.

Антикоррозионные добавки используются в железобетоне для замедления коррозии стальной арматуры. Добавки, ингибирующие коррозию, особенно полезны в подводных бетонных конструкциях или тех, которые подвергаются воздействию элементов, таких как автомобильные мосты и гаражи.

Замедляющие добавки дают эффект, противоположный ускоряющим добавкам, потому что они замедляют скорость схватывания бетона.Они полезны в жарких погодных условиях, когда бетон высыхает и затвердевает быстрее, чем хотелось бы.

Уменьшающие усадку добавки борются с усадкой, которая возникает при высыхании бетона, тем самым уменьшая образование трещин и увеличивая срок службы.

Суперпластификаторы дают временную удобоукладываемость слабому бетону, облегчая его заливку и укладку. Суперпластификаторы работают всего от 30 до 60 минут, после чего бетон возвращается к своему первоначальному состоянию с низкой текучестью, и его становится очень трудно обрабатывать.

Водоредуцирующие добавки влияют на соотношение вода / цемент для производства бетона, с которым легко работать, но который имеет свойства бетона с меньшим количеством воды и более плотным цементным тестом.

4. Отсутствие под рукой всех необходимых инструментов.

Одна вещь, о которой всегда нужно помнить, — это узкое временное окно, в течение которого бетон может обрабатываться после заливки.Подготовка имеет первостепенное значение при укладке бетона. Отсутствие под рукой подходящих инструментов может привести к некачественной установке и потере времени, усилий и денег. Нет времени на быстрый поход в строительный магазин, чтобы купить забытый инструмент, и нет времени на эксперименты с инструментами, не предназначенными для работы с бетоном.

Перед началом конкретной установки проверьте и дважды проверьте, есть ли все инструменты под рукой и что все члены команды понимают их использование.Общие инструменты включают тачки промышленного класса; кельмы для бетона; поплавок «дарби», «бычий» и / или ручной поплавок; стяжка; грабли и веник для бетона; и, конечно же, защитные ботинки, перчатки и другое снаряжение.

5. Недооценка важности бетонных опалубок с правильной опорой.

Бетонные формы служат «контейнером» для жидкого бетона и удерживают его в нужной форме до тех пор, пока он не сможет выдержать собственный вес после полного затвердевания и высыхания.Опалубки должны иметь плотные стыки, чтобы предотвратить просачивание бетона, должны быть жесткими, чтобы бетон не прогибался, и должны быть достаточно прочными, чтобы надежно удерживать бетон на месте.

Важно отметить, что формы также должны быть горизонтальными, где это необходимо, и иметь соответствующую опору или распорки. Тщательное строительство бетонных форм гарантирует, что готовое бетонное изделие будет иметь правильную форму, что влияет на его общую прочность и долговечность.

Формы чаще всего изготавливают из древесины хвойных пород, например ели, пихты и сосны, но они также могут быть изготовлены из волокна, глины или металла.При использовании деревянных опалубок рекомендуется выровнять сторону, обращенную к бетону, а также создать водонепроницаемое пазогребневое соединение. Раскосы, распорки, стойки, стяжные проволоки, анкерные стержни и другие виды опор сохраняют формы в их надлежащей форме до тех пор, пока бетон не будет залит и / или затвердеет.

Чтобы облегчить удаление формы, обработайте формы легким вазелиновым маслом (или шеллаком при использовании фанеры). Масло не только предотвращает прилипание бетона к формам, но также предотвращает впитывание воды деревянными формами, что может привести к короблению.В процессе отверждения бетон должен естественным образом слегка сжиматься, отталкиваясь от форм и облегчая их отрыв. Используйте деревянный клин, чтобы оторвать форму от бетона, чтобы не сломать край бетона.

6. Быстрая заливка бетона без надлежащей подготовки площадки.

Заливка бетона — это захватывающая часть, и очень хочется броситься на этот шаг. Но неправильная подготовка места может вызвать многочисленные головные боли.Найдите время, чтобы правильно подготовить сайт для достижения наилучших результатов.

Бетон необходимо укладывать на ровную, хорошо дренированную и уплотненную поверхность для достижения наилучших результатов. Это требует некоторой расчистки земли, чтобы удалить мягкий верхний слой почвы, а также любые корни, которые могут мешать бетону в будущем. Затем участок необходимо выровнять. Чаще удаляют грязь, чем добавляют для этого. Несколько дюймов гравия обычно кладут на грязь, а затем уплотняют, чтобы бетон не сдвигался и не растрескивался.

Гравий также способствует дренажу воды, которая может попасть под бетонную конструкцию. Но поскольку вода может вызвать разбухание земли, что также может привести к сдвигу и растрескиванию бетона, разумно создать дренажный канал вокруг бетона, чтобы вода могла течь вокруг и от бетона.

Бетонные опалубки следует возводить только на полностью ровном и компактном участке.

7.Отсутствие подкрепления при необходимости.

Бетон может показаться прочным, долговечным и долговечным материалом, но у него есть один серьезный недостаток: он склонен к растрескиванию. Армирование бетона сталью — обычная практика, потому что свойства стали дополняют свойства бетона, и с этими двумя материалами легко работать. Сталь обладает высокой прочностью на разрыв, а бетон способен выдерживать большие нагрузки без сжатия. Вместе они создают превосходный строительный материал: железобетон.

Железобетон позволяет небоскребам достигать невероятных высот, но столь же разумно использовать его в проектах, расположенных ближе к земле. Мосты, лестницы, туннели и перекрытия — все из них имеют стальную арматуру. Для долговечности и безопасности для большинства недекоративных применений бетона требуется некоторый уровень стальной арматуры.

Арматура, стальная сетка, стальное волокно, целлюлозное волокно, переработанное ковровое волокно и стекловолокно используются наиболее часто, и каждая из них имеет свой уникальный способ интеграции с бетоном для достижения наилучших результатов.

8. Неправильная установка арматуры из стальной сетки.

Стальная сетка — это всего лишь один из вариантов армирования бетона, но она особенно популярна, потому что ее можно сгибать, чтобы она соответствовала разным формам, например колоннам или стенам.

Но для достижения наилучших результатов стальная сетка должна располагаться в центре бетона, а не в нижней или верхней части.

Вместо этого следует залить чуть больше половины бетона, прежде чем стальная сетка будет помещена сверху.Затем сверху заливается остаток бетона. Вес этого бетона слегка толкает стальную сетку вниз, поэтому она приземляется более или менее в центре. «Бутерброды» из стальной сетки также можно разместить перед заливкой бетона, но для одного листа сетки достаточно описанного выше метода.

9. Пытаться выполнять работу в одиночку.

Бетон — материал, чувствительный ко времени. Бетон остается пластичным в течение ограниченного времени.Никогда не планируйте заливку и отделку бетона самостоятельно. Это только откроет дверь для дорогостоящих и трудоемких проблем. Планируйте делать это правильно или не делать вообще.

Найдите как можно больше людей, чтобы принять участие. Как только вы решите, что у вас достаточно людей, найдите еще несколько. Ошибайтесь в том, что помощи слишком много, а не недостаточно. Неправильная отделка бетона после заливки может привести к тому, что бетон станет более слабым, чем ожидалось, хрупким, подверженным погодным воздействиям, комковатым, неровным и т. Д.Лучше перестраховаться, чем сожалеть.

10. Использование неправильного соотношения вода / цемент.

Соотношение вода / цемент сравнивает вес воды и вес цемента в бетонной смеси в целом. Соотношение вода / цемент влияет на удобоукладываемость, время схватывания, прочность и долговечность бетона.

Единые строительные нормы и правила предписывают, каким должно быть надлежащее соотношение вода / цемент в различных обстоятельствах.В общем, водоцементное соотношение, равное 0,50, является достаточным. Более высокий водный коэффициент может привести к растрескиванию из-за чрезмерной усадки из-за испарения воды, тогда как более низкий водный коэффициент может привести к тому, что бетон будет трудно заливать и маневрировать. Добавки можно использовать для улучшения удобоукладываемости бетона, не влияя на соотношение вода / цемент.

11. Пробуем заливать бетон в плохих погодных условиях.

Теплые дни без дождя идеально подходят для заливки бетона.Фактически, предпочтительнее, по крайней мере, три дня без экстремально жаркой погоды, минусовых температур или дождя в прогнозе.

Температура бетона в течение первых 24-48 часов определяет, достигнет ли бетон своего потенциала прочности. Бетон, который замерзает за это время, существенно ослабевает, поэтому необходимо принять меры для его изоляции. Изоляционные плиты из пенополистирола, изоляционные одеяла или обогреваемые шкафы могут использоваться для сохранения тепла в холодную погоду.

Жаркая погода, напротив, вызывает слишком быстрое испарение воды из бетона. Процесс отверждения требует, чтобы бетон оставался влажным в течение нескольких дней. Можно использовать спринклеры, чтобы поддерживать постоянную влажность участка, или можно накрыть бетон покрытием для удержания влаги.

Конечно, дождливые дни представляют собой проблему, потому что лишняя вода может исказить хрупкое соотношение цемент / вода в бетоне при его заливке. В таких погодных условиях целесообразно изменить график заливки наружного бетона, но водонепроницаемого ограждения может хватить.

В конце концов, в году обычно бывает больше дней, доставляющих беспокойство по бетону, чем дней, когда погода идеально подходит для этой цели. Знайте, что погода влияет на прочность бетона в первые дни и какие меры предосторожности следует соблюдать.

12. Уход после заливки бетона.

Бетон имеет жидкие свойства, когда он только что замешан, но его заливка не приведет к получению ровной и ровной поверхности без небольшой работы.

Вне зависимости от того, заливается ли бетон непосредственно в формы из автобетоносмесителя или транспортируется туда тачкой или насосом, бетон следует укладывать как можно ближе к конечной точке покоя. Бетон, который чрезмерно толкают, может переутомиться и склонен к растрескиванию. Можно использовать специальные грабли для бетона, чтобы слегка манипулировать бетоном, чтобы уменьшить воздушные карманы.

Когда бетон достигает верха формы, по верху бетона проводят стяжку, чтобы выровнять ее.Используйте плотный, бычий поплавок или ручную поплавок, чтобы отрегулировать любые области, которые могут иметь воздушные карманы или нуждаться в дополнительном сглаживании, стараясь не проводить слишком много времени в какой-либо одной области.

Как только стекающая вода выйдет на поверхность и испарится, добавьте текстуру для сцепления. Бетонную щетку можно легко протащить под углом 90 градусов к бетонной поверхности, чтобы создать гребни сцепления. Или в это время можно провести декоративное тиснение.

Наконец, необходимо рассмотреть процесс отверждения.Наиболее распространено влажное лечение. Это означает, что вам нужно будет разработать метод, позволяющий либо поддерживать постоянную влажность бетона, либо удерживать влагу в бетоне.

13. Удаление форм до того, как бетон действительно высохнет.

Формы или «опалубку», удерживающую бетон на месте до его высыхания, следует оставить в покое не менее чем на два дня, чтобы бетон полностью высох. Если опалубку снять слишком рано, бетон может начать прогибаться, трескаться и разрушаться, особенно если такие условия, как температура, влияют на его прочность.Наберитесь терпения, как бы увлекательно ни было видеть готовый продукт. Фактически, как вы узнаете ниже, бетон требует внимания даже после снятия формы.

14. Переработка бетона.

Бетон действительно требует немного дополнительного внимания после того, как он был залит, но если его слишком много перемещать или «перерабатывать», могут возникнуть множественные проблемы. Кроме того, эти проблемы могут усугубить попытки выполнить завершающие этапы слишком рано.Избегайте прикосновения к бетону после плавания быка до тех пор, пока не исчезнет спускная вода, так как может произойти следующее:

• Переработанный бетон может высохнуть и потрескаться.
• Бетон, обработанный до того, как отводимая вода поднимется на поверхность, может удерживать эту лишнюю воду в смеси, что в будущем приведет к проблемам с образованием накипи.
• Переработанный бетон также может вызывать отделение заполнителей от цемента, что приводит к образованию слишком большого количества мелкого материала у поверхности.

15. Создание скользкого покрытия пешеходных дорожек.

В частности, для бетонных плит текстурированная отделка — это вопрос безопасности, а не только то, что хорошо выглядит или добавляет визуального интереса. Гладкий бетон может быть очень гладким и скользким, но текстурированный бетон обеспечивает большее сцепление. Легкий способ добавить текстуру — провести по поверхности бетонной щеткой до того, как цемент затвердеет.

Текстура также может быть добавлена ​​к бетону с помощью декоративных накладок, которые могут придать бетону вид камня, плитки или кирпича.Третий метод — добавить к герметику зернистый материал перед нанесением или использовать кондиционер, который уже содержит нескользящую добавку в составе.

Шероховатая текстура менее важна для других бетонных целей и может быть совершенно нежелательной, например, в бетонных столешницах. При желании можно получить гладкую гладкую поверхность.

16. Нетерпеливость в процессе лечения.

Заливка, схватывание и отделка бетона — тяжелая работа, и возникает соблазн считать проект «готовым и очищенным от пыли», когда бетон становится заметно сухим и несущим.Однако он требует дополнительного ухода, и это называется лечением.

Отверждение бетона обеспечивает достижение желаемой прочности без растрескивания и превращения в хрупкий. Различные типы бетона имеют разное минимальное время твердения, рекомендованное Американским институтом бетона (ACI):

• ASTM C 150 Тип I — 7 дней

• ASTM C 150 Тип II — 10 дней

• ASTM C 150 Тип III — 3 дня

• ASTM C 150 Тип IV или V — 14 дней

• ASTM C 595, C 845, C 1157 — варьируется

Бетон не достигает максимальной прочности при несоответствии содержания влаги в процессе отверждения.Вода, интегрированная в исходную смесь, испаряется с поверхности и может вызвать растрескивание, если некоторая часть воды не будет пополнена для восстановления некоторого баланса между внутренней частью и поверхностью бетона. Также необходимо поддерживать надлежащую температуру (более 50 градусов по Фаренгейту — это общее правило), что делает крайне важным заливку бетона в идеальных погодных условиях и с многообещающим прогнозом погоды.

Отверждение может быть достигнуто путем поддержания бетона во влажном состоянии, путем использования покрытия для предотвращения испарения или использования химических улучшающих свойств.

Учитывая все обстоятельства, важно знать, с каким типом бетона вы работаете, и набраться терпения, чтобы дать бетону затвердеть в течение минимально рекомендованного периода времени.

Вкратце: подготовка окупается

Наслаждайтесь вашим конкретным творением!

повторного использования древесины из бетонной формы?

повторно использовать древесину из бетонной формы? — Обмен стеками товаров для дома

Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

2. 0

3. +0

6. Авторизоваться
   Подписаться

Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил
11 лет, 3 мес назад

Просмотрено
8к раз

Я стараюсь не тратить впустую материалы везде, где это возможно, и методы «один раз использовать, а затем выбросить» особенно утомительны.Итак, какие у вас есть предложения по повторному использованию пиломатериалов, используемых для изготовления бетонных форм?

Создан 29 июл.

Мэтт Уилки

46722 золотых знака66 серебряных знаков1616 бронзовых знаков

Если вы снова воспользуетесь им для формы, не проблема.. . в противном случае остатки бетона на дереве повредят ваши электроинструменты.

Создан 29 июля ’10 в 19: 302010-07-29 19:30

Toosheltooshel

1,935 33 золотых знака1313 серебряных знаков1919 бронзовых знаков

По совету друга, который раньше преподавал столярное дело, мы покрасили доски легким слоем масла перед тем, как строить формы.Когда мы разбивали формы, налипшего бетона было мало, примерно 10% покрытия. Я позволил доскам полностью высохнуть, затем встряхнул их молотком, позаботившись еще о% 5 или около того. После этого ленточная шлифовальная машина с крупнозернистой бумагой удалила остатки бетона и масляные пятна.

Конечный результат — доски, которые, хотя и не так хороши, как новые, подходят для большинства применений (могут быть не окрашены) и безопасны для электроинструментов. Мы используем их для балок нашего настила.

Создан 04 авг.

Мэтт Уилки

46722 золотых знака66 серебряных знаков1616 бронзовых знаков

Любой, кто когда-либо наблюдал за возведением бетонного небоскреба в Нью-Йорке, знает, что деревянные формы можно использовать снова и снова.Обычно у них есть два полных набора форм, один из которых используется для бетонной конструкции на этажах с нечетными номерами, а другой — для этажей с четными номерами. Пока бетон застывает, скажем, на полу 17, они снимают формы с этажа 16 и поднимают их, чтобы использовать пол 18.

Создан 08 авг.

Джоэл Спольски ♦ Джоэл Спольски

1,9959 золотых знаков1919 серебряных знаков2828 бронзовых знаков

Я бы сохранил его для повторного использования в качестве формы, или для крепления, или для другого одноразового использования.

Создан 29 июля ’10 в 20: 422010-07-29 20:42

афория

2,13022 золотых знака1818 серебряных знаков1818 бронзовых знаков

В зависимости от того, как вы его установите, вы можете построить раму на внутри фанерных форм так, чтобы распорка находилась заподлицо с бетоном.Это позволяет оставить их на месте и использовать вместо полосок для крепления изоляции, сайдинга и т. Д. Или вы можете установить их так, чтобы они не были заподлицо, чтобы вы могли использовать пространство для дополнительной изоляции. Эти методы имеют дополнительное преимущество, так как не требуют сверления отверстий или использования бетонных гвоздей и т. Д., Которые ослабляют структуру. После того, как вы удалите фанеру снаружи, вы можете удалить большую часть бетона с помощью большой лопаты и повторно использовать их для настила пола или крыши.

Создан 10 мар.

Повторное использование для форм. Пиломатериалы в любом случае дешевы, так что купите себе новый кусок, если вы снова хотите использовать тот же самый сорт дерева.

Создан 05 авг.

Инженер2021Инженер2021

3,16

золотых знаков2626 серебряных знаков4343 бронзовых знака

Не тот ответ, который вы ищете? Посмотрите другие вопросы с метками бетон, дерево или задайте свой вопрос.

Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie

Настроить параметры

Как построить бетонную столешницу

Изготовление бетонной столешницы своими руками — один из наиболее сложных и полезных проектов, сделанных своими руками.Если вы новичок, старайтесь ставить простые цели. Спланируйте основные цветовые решения и ровные края. Ключом к успеху является создание прочной герметичной формы для заливки бетона. Планируйте потратить на этот проект пару выходных. Для застывания бетона требуется около недели, поэтому работайте в таком месте, где столешница не будет нарушена.

Посмотреть весь проект

Наблюдайте за каждым этапом этого проекта бетонной столешницы.

Шаг 1: Постройте пресс-форму

Чтобы определить размер вашей столешницы, измерьте базовые шкафы, на которых будет располагаться столешница (Изображение 1). Добавьте дополнительные 3/4 дюйма для каждого выступа. Наша островная столешница будет 3 на 4 дюйма.

Ключ к отличной столешнице — это хорошо построенная форма для заливки бетона.Начните с куска меламинового ДСП толщиной 4 ‘x 6’. Надежно установите его на пару козлов. Измерьте и отметьте точные размеры на основании формы (Изображение 2), затем отрежьте до нужных размеров с помощью циркулярной пилы.

Обрежьте формы по бокам. Отмерьте и отметьте четыре полосы шириной 2-3 / 4 дюйма. Используйте настольную пилу, чтобы сделать надрезы. Мы разрезаем наши четыре полосы до 4 футов в длину, хотя мы будем немного обрезать более короткие стороны.

Сначала прикрепите более длинные стороны.Просверлите 2-дюймовые пилотные отверстия через каждые 6 дюймов вдоль нижней части боковой детали и в краю большого горизонтального куска меламина. Затем закрепите две части 2-дюймовыми шурупами. Повторите то же самое с другой длинной стороной. Для более коротких сторон обрежьте полоски по размеру и прикрепите их так же, как и для более длинных сторон. Используйте столярный угольник, чтобы проверить углы, и при необходимости отрегулируйте.

Измерение для столешницы

Чтобы определить размер вашей столешницы, измерьте базовые шкафы или существующую столешницу.При измерении базовых шкафов добавьте дополнительные 3/4 дюйма по всему периметру для вылета.

Мера для пресс-формы

Измерьте и отметьте точные размеры на основании формы, затем разрежьте с помощью циркулярной пилы.

Посмотрите видео шагов 1 и 2.
02:31

Посмотрите, как мы сделали форму из меламина с вырезом для нашей варочной панели.

Шаг 2. Сделайте вырезы

Если вам нужно сделать в столешнице вырез для варочной панели или раковины, измерьте и отметьте его на основании формы. При определении размера выреза учитывайте толщину боковин меламиновой формы.Подгоните варочную панель или раковину всухую, чтобы убедиться в правильном размере.

Чтобы начать резку, просверлите пилотные отверстия во внутренних углах той части, которая будет удалена. Затем вставьте лобзик в отверстия и прорежьте от отверстия к отверстию по краевым отметкам. Убедитесь, что линии разреза прямые, чтобы не было больших промежутков между горизонтальными и вертикальными частями формы.

Затем отмерьте и отрежьте боковые части для выреза.Прикрепите их так же, как и внешние боковые части, прижав их к краям основы внутри выреза (Изображение 1).

Тщательно очистите форму от опилок и других материалов. Нижняя часть формы будет верхней частью столешницы, поэтому важно, чтобы бетон схватывался на чистой поверхности (Изображение 2).

Нанесите небольшой равномерный валик из 100-процентного силиконового герметика во все внутренние углы и швы формы.Разгладьте бусину герметиком и дайте ей полностью высохнуть в течение 24 часов (Изображение 3). Вы также можете использовать кончик пальца, чтобы разгладить герметик. Силикон закроет стыки формы и предотвратит вытекание влажного бетона из формы.

Сделайте стороны формы

После вырезания необходимых секций прикрепите бока к внутренней части выреза.

Удаление пыли с формы

Нижняя часть формы будет верхней частью столешницы, поэтому важно очистить меламин, чтобы бетон схватывался на чистой поверхности.

Уплотнение бетонной формы

Нанесите небольшой равномерный валик из 100-процентного силиконового герметика во все внутренние углы и швы формы.Разгладьте бусину герметиком или пальцем и дайте полностью высохнуть в течение 24 часов.

Шаг 3: Постройте опорную раму и подготовьте провод

Когда внешняя форма готова, вам нужно будет построить опорную раму, чтобы окружить ее.Бетон, который вы будете заливать, тяжелый — от 10 до 15 фунтов на квадратный фут, поэтому дополнительная поддержка важна для предотвращения изгиба краев формы из-за веса бетона.

Отрежьте несколько плиток 2х4 (мы использовали три, если ваша столешница больше, используйте больше) на 3-1 / 2 дюйма длиннее, чем длина формы. Положите доски под форму так, чтобы каждый конец выступал на 1-3 / 4 дюйма.

Отрежьте две части 2х4 на 3-1 / 2 дюйма длиннее, чем более короткие стороны вашей столешницы.Прикрепите эти две части к выступающим частям 2х4, которые вы разместили под формой — отцентрируйте их так, чтобы у вас был выступ 1-3 / 4 дюйма с каждой стороны. Вам нужно, чтобы эти боковые части опоры плотно прилегали к Прикрепите их снизу с помощью 2-дюймовых винтов. Вырежьте еще две части 2х4, чтобы они соответствовали длинным сторонам формы, чтобы завершить опорную раму. ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикреплять опорную раму 2×4 к самой форме. Опорные элементы 2×4 должны быть прикреплены друг к другу, а форма должна лежать внутри рамы.И снова рама должна плотно прилегать к форме, чтобы тяжелый бетон не выбивал форму из формы (Изображение 1).

Последним этапом подготовки формы для бетона является вырезание участка оцинкованной проволоки для структурной штукатурки. Он будет добавлен в бетон во время заливки, чтобы добавить прочности и предотвратить растрескивание. Используйте ножницы по металлу, чтобы отрезать проволоку по форме формы так, чтобы она выходила примерно на 1 дюйм по краям со всех сторон (Изображение 2).Перед замешиванием бетона обрежьте проволоку, чтобы она была готова, когда вы будете заливать бетон. Оцинкованную проволоку для структурной лепнины можно найти в большинстве магазинов по продаже бетона.

Сборка рамы для столешницы

Прочная рама, сделанная из 2х4 по всей длине формы, не даст тяжелому бетону потерять форму.

Резаная проволока для штукатурки

Используйте кусачки, чтобы отрезать проволоку для штукатурки до нужного размера.Сделайте это перед замешиванием бетона.

Посмотрите видео о шаге 3
01:37

Посмотрите, как мы построили опорную раму, чтобы форма оставалась на месте во время заливки бетона.

Шаг 4: Смешайте и залейте бетон

Для нашей столешницы площадью 12 квадратных футов нам потребовалось три 60-фунтовых мешка товарного бетона. Добавьте воду в бетон и перемешайте лопатой в соответствии с инструкциями производителя.

Если вы хотите добавить цвета столешнице, сейчас самое время добавить пигмент в смесь (Изображение 1).Пигментные добавки бывают в виде порошка или жидкости. Жидкие пигменты легко измерить и смешать, особенно с небольшими партиями бетона, подобными этой. Но не забывайте учитывать количество воды в пигменте при измерении воды для бетона. Контроль количества воды, добавляемой в бетонную смесь, имеет решающее значение для получения однородного цвета. См. Инструкции производителя.

Правильное перемешивание бетона имеет решающее значение для его прочности и долговечности.Когда он приобретет текстуру арахисового масла, пора добавить его в форму. Помните, что бетон в нижней части формы станет верхом бетонной плиты.

Используя небольшую лопату или ведро, вылейте бетон в форму, прижимая и уплотняя ее по мере заполнения формы на глубину примерно 1 дюйм или наполовину (Изображение 2). Вставьте оцинкованную проволоку в бетон, убедитесь, что он не касается краев формы (Изображение 3). Проволока предохранит бетон от растрескивания при его высыхании, а также добавит прочности плите.

Продолжайте заполнять форму поверх проволоки, утрамбовывая бетон кельмой, чтобы убедиться, что он хорошо утрамбован. Ваша цель — немного переполнить форму. По мере оседания уровень бетона в форме немного снизится. Выровняйте бетонную поверхность ручным шпателем. Это вытянет агрегаты наверх.

Для стабилизации бетона используйте шлифовальную машинку без наждачной бумаги по бокам формы.Вибрация шлифовальной машины поможет поднять пузырьки воздуха в бетоне на поверхность (Изображение 4).

Когда закончите, аккуратно накройте столешницу листом пластика или влажной мешковиной, чтобы защитить ее от пыли и грязи (Изображение 5).

Дайте бетону застыть не менее одной недели — чем больше он затвердеет, тем прочнее станет.

Смешайте бетон

Добавьте воды в бетон и перемешайте лопатой в соответствии с инструкциями производителя.Если вы хотите добавить цвета столешнице, сейчас самое время добавить пигмент в смесь.

Разглаживание бетона

Когда бетон будет готов, вылейте его в форму примерно наполовину, а затем разгладьте шпателем.

Укладка штукатурной проволоки в бетон

Уложите штукатурную проволоку на бетон.Это добавит прочности и предотвратит растрескивание бетона.

Вибрирующие пузыри из бетона

Проведите круговой шлифовальной машинкой (без наждачной бумаги) по сторонам рамы, чтобы выдувать пузырьки из бетона.

Накладка на столешницу

Когда закончите, аккуратно накройте столешницу листом пластика или влажной мешковиной, чтобы защитить ее от пыли и грязи.

Посмотрите видео шага 4
02:20

Посмотрите, как мы смешивали бетон и заливали его в форму.

Шаг 5: Снимите форму

Снимите опорную раму 2×4 с боков и с торцов формы. Для этого осторожно просверлите два 2-дюймовых винта на равном расстоянии друг от друга, наполовину с каждой стороны формы. Будьте осторожны, чтобы не просверлить полностью — вы не хотите повредить край формы.Выкрутите винты, крепящие стороны формы к основанию. Затем используйте конец молотка и новые винты, чтобы оторвать каждую сторону от бетонной плиты (изображения 1 и 2). Не торопитесь с этим шагом. Вы не хотите, чтобы неправильный шаг мог привести к сколам или поломке.

Получите помощь от другого человека или двух, чтобы перевернуть плиту. Удалите края выреза, используя ту же технику, что и для внешних деталей. Вес плиты обычно упрощает удаление меламиновой основы (Изображение 3).

Удалить форму

Осторожно используйте конец молотка и новые винты, чтобы оторвать каждую сторону от бетонной плиты.

Удалить подкрепления

Выкрутите винты, крепящие стороны формы к основанию, затем используйте конец молотка и новые винты, чтобы оторвать каждую сторону от бетонной плиты.

Удаление бетона из формы

Получите помощь от другого человека или двух, чтобы перевернуть плиту.Как только стороны формы будут удалены, основание меламина должно быть легко снято с бетона.

Посмотрите видео о шаге 5
01:11

Посмотрите, как мы аккуратно снимаем форму с застывшей бетонной плиты.

Шаг 6: Завершите перекрытие

Когда плита выходит из формы, на ней будут дефекты. Используйте орбитальную шлифовальную машинку, чтобы разгладить поверхность и края. Надеть респиратор; это пыльный процесс. Начните с наждачной бумаги зернистостью 100. Держите одну руку на верхней части шлифовальной машины, полируя края.Будьте готовы использовать много наждачной бумаги. Работайте до более мелкой зернистости, заканчивая зерном 220. Равномерно отшлифуйте, проверяя гладкость по ходу движения. Продолжайте шлифовать и проверять, пока каждый край и поверхность не станут гладкими на ощупь (изображения 1 и 2). Когда закончите, протрите плиту влажной тряпкой, чтобы удалить рыхлый песок и бетонную пыль.

Подготовьте поверхность к чистовой обработке, протравив ее раствором, состоящим из 1 унции соляной кислоты, смешанной с 1 галлоном воды.Тщательно протрите поверхность губкой, смоченной в растворе кислоты. Надевайте защитные очки, респиратор и кислотостойкие перчатки. Если вы работаете внутри, откройте двери и окна для лучшей вентиляции. Промойте плиту пресной водой, чтобы удалить кислотную смесь, а затем дайте ей полностью высохнуть.

Нанесите герметик для бетона с помощью губки или кисти. Работайте длинными движениями от одного края до другого. Дайте герметику высохнуть, затем нанесите второй слой под прямым углом к ​​первому.Продолжайте наносить слои, пока бетон не перестанет впитывать жидкость. Дайте ему полностью высохнуть, около 30 минут.

Шлифовка бетона

Надев респиратор, используйте шлифовальную машинку, чтобы разгладить бетонную столешницу.Вам нужно будет постепенно работать с наждачной бумагой зернистостью 100 и заканчивая зернистостью 220.

Столешница из песка до гладкости

Равномерно отшлифуйте бетон, проверяя его гладкость рукой.Когда закончите, протрите плиту влажной тряпкой, чтобы удалить рыхлый песок и бетонную пыль.

Посмотрите видео о шаге 6
01:47

Посмотрите, как мы шлифовали и обрабатывали бетонную плиту.

Шаг 7: Установите столешницу

Подготовьте установку, нанеся толстую полоску силиконового герметика по верхнему краю шкафа. Принесите столешницу, установите ее на место и осторожно надавите, чтобы запечатать герметик.

Нанесите герметик на счетчик

Когда вы будете готовы установить сухую столешницу, нанесите полоску силикона на край шкафа.

Установите столешницу на место

Когда столешница высохнет и вы нанесете герметик, вы установите ее на место.

DIY Бетонный дворик (Как залить плиту)

Фото: quikrete.com

Бетонный внутренний дворик, будь то прямоугольный или пышный дизайн, рядом с домом или отдельно стоящий во дворе, создает новое жилое пространство на открытом воздухе и добавляет яркую особенность к пейзажу. Из всех обычно используемых строительных материалов для террасы бетон считается одним из самых прочных и универсальных.Это также доступно, не в последнюю очередь потому, что амбициозный, способный самодельщик может справиться с проектом самостоятельно, сэкономив на значительных расходах подрядчика. Если вы раньше работали с бетоном и чувствуете, что готовы взяться за более крупный и сложный проект, вы можете — при правильном планировании, правильных материалах и необходимых инструментах — добиться длительного и привлекательного результата. Чтобы помочь вам добиться успеха с минимальными усилиями, QUIKRETE® предлагает эти подробные инструкции.

Прежде чем начать, осмотрите место, которое вы выбрали для своего бетонного внутреннего дворика.Если земля здесь неровная, возможно, вам придется переоборудовать участок с помощью экскаватора или без него. Даже если нет четко видимого, резкого уклона и местность выглядит ровной, лучше не доверять своему невооруженному глазу. Лучше разместите колья вокруг области проекта, прикрепляя веревки каменщика между каждой из них. Используя линейный уровень, убедитесь, что строка проходит на постоянной высоте. Затем измерьте расстояние от веревки до земли на каждой стойке. Сравните измерения между линиями и землей любых двух кольев, разделив разницу (в дюймах) на расстояние между двумя кольями (в футах).Если вы получите расчетный уклон более одного дюйма на фут, значит, вам предстоит выполнить некоторую работу по профилированию.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ Доступны на Amazon

Фото: quikrete.com

— Бетонная смесь QUIKRETE® или трещиностойкая бетонная смесь QUIKRETE®
— Опорные стойки
— Стропа каменщика
— Линейный уровень
— Линейный уровень

— Лопата с квадратным концом
— Универсальный гравий QUIKRETE®
— Трамбовка
— пиломатериалы 2 × 4
— Циркулярная пила
— Уровень
— Электродрель
— 3-дюймовые винты
— Растительное масло или разделительное средство
— Тачка
— Щетина с жесткой щетиной
— Инструменты для отделки бетона
— QUIKRETE® Acrylic Cure & Seal

ШАГ 1: Обустройте запланированный внутренний дворик.

Фото: quikrete.com

Используя веревку или садовый шланг, нарисуйте приблизительный контур планируемого внутреннего дворика. Затем вбейте колья так, чтобы они совпадали с каждым углом чернового макета, но сидели на расстоянии около фута снаружи. Как только вы это сделаете, пропустите струны каменщика между кольями; где возможно, используйте две стойки, отставленные примерно в футе от каждого угла, чтобы перпендикулярно идущие струны пересекались в истинных углах области проекта. Пришло время выровнять размеченную площадь.Для этого используйте так называемый метод треугольника 3-4-5. Из любого угла измерьте и отметьте точку на расстоянии трех футов вдоль одной струны и четырех футов вдоль другой. Измерьте расстояние между двумя точками. Расстояние точно пять футов? Если нет, отрегулируйте положение струн, при необходимости переустановив колья, до тех пор, пока точки не будут действительно на расстоянии пяти футов друг от друга. Следуйте тому же подходу в каждом углу области проекта. Наконец, используйте линейный уровень, чтобы убедиться, что струны каменщика проходят на одинаковом уровне.

ШАГ 2: Выкопайте участок.

Фото: quikrete.com

Чтобы вода не скапливалась на поверхности внутреннего дворика или, что еще хуже, не затопляла ваш подвал, создайте для вашего патио небольшой уклон, защищающий от дождя. На этом этапе установка наклона означает наклон струн каменщика. Следуйте за двумя веревками, убегая от дома к кольям, где они привязаны. Поскольку стандартный уклон составляет 1/8 дюйма на фут, умножьте запланированную длину стороны патио (в футах) на 1/8.Что бы вы ни получили, это то, как далеко можно сдвинуть струны. Законченный? ОХ: Сейчас начинается самая трудоемкая часть процесса. Ваша цель — выкопать участок проекта — и шесть дюймов вокруг него — на глубину шести дюймов ниже струн каменщика. На всех почвах, кроме самых щадящих, лучше всего подойдет лопата с квадратным концом. Удачи! По завершении земляных работ добавьте слой универсального гравия QUIKRETE®, чтобы обеспечить ровное и устойчивое основание. Насыпьте гравий до толщины около пяти дюймов, затем с помощью трамбовки сожмите его до четырех дюймов.

ШАГ 3: Постройте опалубку, необходимую для удержания залитого бетона.

Фото: quikrete.com

Принимая во внимание, что для завершения раскопок на участке требуются мускулы, требуется изящество, чтобы построить форму, то есть деревянную раму, которая должна быть построена для удержания залитого бетона, определения ее высоты и определить его форму. Начните с размещения досок 2 × 4 на гравии по периметру проектной зоны, используя веревки каменщика в качестве ориентира.Поскольку внутренние размеры формы должны равняться общему размеру области проекта, установите доски так, чтобы их внутренние края касались непосредственно под струнами. Затем через каждые три фута вдоль внешних краев опалубочных досок вбейте столб длиной в фут, вырезанный из вашего запаса размером 2 × 4. Чтобы прикрепить колья к доскам, просверлите трехдюймовые винты для настила в одном и в другом. Наконец, после выравнивания опалубки, скрутите их все вместе, чтобы закончить. Чтобы бетон не склеился с деревом, смажьте форму растительным маслом или коммерческим антиадгезивом.

ШАГ 4: Залить и обработать бетон.

Фото: quikrete.com

Приступите к перемешиванию и заливке бетона в равномерно уложенные насыпи. Оттуда распределите бетон по площади проекта с помощью мотыги, затем выровняйте бетон с помощью стяжной доски — здесь просто 2 × 4. Продвигайте стяжку пилой, удаляя излишки бетона перед доской и заполняя им углубления позади нее. Как только бетон потеряет свой блеск, пройдитесь по нему деревянной теркой, используя дуговые движения, чтобы сгладить поверхность.После этого обработайте бетон щеткой с жесткой щетиной, чтобы поверхность не скользила. Теперь, в качестве предпоследнего шага, учитывайте сезонное расширение и сжатие, используя канавку и линейку для установки контрольных швов. Контрольные швы должны быть вырезаны на четверть глубины плиты и добавлены не менее чем через каждые 10 футов в каждом направлении. Наконец, нанесите QUIKRETE® Acrylic Concrete Cure & Seal не только для устранения необходимости отверждения в воде, но также для отталкивания воды и предотвращения пятен.

Посмотрите видеоролик, демонстрирующий процесс заливки бетона, любезно предоставленный QUIKRETE®!

Чтобы узнать больше о заливке патио, посетите QUIKRETE® прямо сейчас!

Фото: quikrete.com

Этот пост был доставлен вам пользователем QUIKRETE®. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

Руководство по формовке бетона для начинающих

Бетон сформировать несложно. Однако важно знать, как правильно действовать, чтобы обеспечить правильное формование бетона. Есть навык формовки бетона, но это набор навыков, которым можно быстро научиться. Правильное оборудование помогает всему идти гладко.

Шаг 1 — Положение

Используя колья и веревку, отметьте положение бетонной плиты. Используйте уровень, чтобы определить марку бетона. С помощью рулетки продолжайте смещать параллельные стороны, пока диагонали плиты не станут равными. Сохраняйте ширину на желаемом расстоянии.

Шаг 2 — Форма

Форма сделана из досок, которые должны быть размещены на расстоянии примерно 1/8 дюйма от лески и удерживаются деревянными кольями. Если бетон будет толщиной 4 дюйма или меньше, используйте 1-дюймовую доску.Для более толстого бетона используйте более толстую доску для формы. Брус должен быть ровным и прямым, с очень небольшим количеством сучков.

Если плиты будут иметь толщину 4 дюйма или меньше, формы могут иметь 32 дюйма по центру. Это обеспечит правильную опору для бетона. Если бетон будет толще, он никогда не должен быть меньше 24 дюймов по центру. Формовочные доски следует прибить к кольям и поставить так, чтобы они были на одном уровне с линией струны, почти касаясь ее. Прикладывайте почву вокруг кольев, чтобы форма удерживалась на месте.

Шаг 3 — Бетон

Вы можете купить товарный бетон с доставкой к вам на объект. При большой работе это гораздо лучший вариант. Для небольших работ рассмотрите возможность самостоятельного замешивания бетона. Тип и способ смешивания бетона будут зависеть от выполняемой вами работы. Например, для дорожек используйте около 5 галлонов воды на каждый мешок с цементом, когда песок влажный. Если песок влажный, просто используйте 5 галлонов воды.

Важно знать, сколько бетона вам понадобится для работы.Если путь покрывает 100 квадратных футов и будет иметь глубину 4 дюйма, то предполагается, что для заполнения формы потребуется 1,2 кубических ярда бетона.

Шаг 4 — Заливка

Перед заливкой бетона тщательно намочите всю поверхность. Залейте бетон и тщательно утрамбуйте. После утрамбовки возьмите кусок бруса размером 2 на 4 дюйма, чтобы выровнять бетон для правильного формирования бетона. Перемещайте пиломатериал вперед и назад, как если бы он пил, чтобы дать бетону должный уровень.

Этап 5 — Деформационные швы

Очень важно сделать деформационные швы в бетоне.Как только бетон достигнет точки, где он сможет поддерживать доску размером 2 на 8 дюймов, используйте эту доску в качестве направляющей для канавки. Паз прорежет бетон, чтобы сделать стыки. На дорожках их следует обрезать через каждые 4–6 футов. На более крупных плитах их следует резать в обоих направлениях.

.