Отделка вагонкой внутри дома своими руками: Nothing found for Vnutri 168 Kak Vypolnyaetsya Otdelka Vagonkoj Vnutri Doma Process V Kartinkax %23I

Как обшить вагонкой деревянный дом изнутри?

Деревянный дом – это всегда неповторимый уют и непередаваемая атмосфера. Для того чтобы не утратить эту самую «натуральность», многие предпочитают обшивать его изнутри вагонкой. Такая недорогая и качественная отделка позволит решить сразу несколько непростых задач. Обшить вагонкой дом изнутри вполне можно и самостоятельно, главное, знать все секреты и тонкости этого дела.

Преимущества и выбор вагонки

Вагонка привлекает многих именно тем, что является натуральным материалом, благодаря которому в доме будет приятно находиться. Материал совершенно безопасен, не выделяет никаких вредных веществ, стоит относительно недорого и всегда прекрасно смотрится.

Помимо этого, при помощи данного материала можно решить многие проблемы. Поскольку такая отделка прекрасно выдерживает перепады температур, она будет служить долгие годы. При этом не деформируется и не утрачивает свой первозданный вид. Благодаря такой обшивке повышается шумоизоляция.

Кроме того, это своего рода отличное утепление, которое можно будет по достоинству оценить в холодное время года.

Вагонка – материал универсальный, так как подходит для любой комнаты и для обшивки не только стен, но и потолка. Поскольку данный вид материала весьма долговечный, к его выбору нужно подойти со знанием дела, чтобы отделка дома прослужила долгие годы.

Выбирая материал, обязательно обратите внимание на его класс. Материал экстра-класса, конечно же, является самым лучшим. Вагонка класса «А» тоже является качественным сырьем. Остальные же, «В» и «С», идут классом ниже, а значит и не могут похвастаться таким идеальным качеством. Для внутренней отделки рекомендуется выбирать панели шириной не больше шестнадцати миллиметров.

При этом помните, что панели тоньше, чем двенадцать миллиметров, могут быть слишком хрупкими.

На что еще нужно обратить внимание, так это порода древесины, из которой выполнена облицовка. Это может быть сосна, береза, дуб, ясень или лиственница. Все они отлично подходят для внутренней отделки стен или потолка.

Если вы отдаете предпочтение материалу из сосны, то помните, что со временем такая вагонка приобретет неприятный темный цвет, если ее не покрыть специальным лаком или краской. Ясень весьма устойчив к перепадам температур и отлично подходит для помещения с повышенной влажностью. Что касается дуба, то у этого материала явных недостатков нет.

Единственное, это высокая цена.

Подготовительный этап

Обшивка внутри деревянного дома возможна лишь в том случае, если все наружные работы уже завершены. Деревянный дом, несмотря на все свои явные преимущества, имеет несколько недостатков, которые обязательно следует учесть, прежде чем приступить к отделочным работам.

Конечно же, в первую очередь – это высокая влажность, а значит и появление плесени и других вредоносных организмов. Поэтому прежде чем приступить к обшивке, стены нужно тщательным образом подготовить.

Вагонку всегда монтируют на сухие и идеально ровные стены, иначе любой дефект испортит окончательный результат всей работы.

Предварительно все стены нужно обработать специальным средством против грибка и плесени. Для этого можно использовать современные антисептики, которые продаются в любом строительном магазине. Обработать нужно все стены, несмотря на то, что они не поражены плесенью.

При необходимости перед монтажом вагонки можно дополнительно утеплить стены и позаботиться о дополнительной шумоизоляции. Например, можно воспользоваться материалом на основе минеральной ваты или же применить специальную пароизолирующую пленку.

Любой утеплитель или же специальная фольга должны монтироваться внахлест непосредственно на саму стену. Укрепить их можно с помощью специального степлера. Бруски уже нужно будет крепить сверху данного материала, а не наоборот.

После того как стены будут подготовлены, можно переходить к следующему этапу – изготовления каркаса, на который после будет крепиться сама вагонка.

Каркас можно изготовить из металлопрофиля или же из дерева. Если вы планируете монтировать вагонку вертикально, то брусья каркаса должны крепиться горизонтально и наоборот.

Рекомендуется предварительно заготовить рейки, которые станут основанием каркаса. Выбирайте их шириной не более тридцати миллиметров.

Каркас обязательно должен быть выполнен в одной плоскости, иначе окончательный результат вас не порадует.

Первую рейку, вне зависимости от того, как будет крепиться вагонка, нужно устанавливать строго вертикально. Закрепляя рейку, например, с помощью саморезов, обязательно используйте отвес. Для того чтобы весь каркас был выполнен в единой плоскости, можно использовать нити, которые нужно натянуть между рейками. Ориентируясь по нитям, вы сможете легко установить остальные элементы для каркаса.

Выполняя обрешетку, помните о том, что расстояние между рейками не должно быть больше или меньше пятидесяти сантиметров. После того как все будет готово, обрешетку необходимо обработать при помощи специального антисептика.

Итак, подготовительный этап завершен. Далее следует приступить к монтажу самой вагонки.

Тонкости обшивки

Обшивка внутри деревянного дома может быть горизонтальной и вертикальной. Все зависит от того, какой стиль вы хотите придать комнате и, конечно, от личных предпочтений.

В том случае, если вы планируете монтировать отделочный материал горизонтально, то рекомендуем запомнить простое правило. Шип должен обязательно располагаться в верхней части, а паз, соответственно, в нижней. Это позволит вам избежать серьезных неприятностей в том случае, если возникнет влага. Если же паз будет располагаться сверху, то вода может скапливаться в нем, тем самым начнется деформация, и возникнет большой риск возникновения плесени или грибка.

Начинать монтаж вагонки лучше всего от потолка к полу, так будет намного удобнее. Конечно, можно и наоборот. Рейки крепятся друг к другу при помощи гвоздей, которые следует аккуратно вбивать в паз. Делать все нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить поверхность самой панели и не деформировать заднюю стенку паза.

И также можно прибивать отделочный материал специальными скобами, которые профессионалы называют «кляммеры». Крепятся такие скобы обычно саморезами.

Первая панель должна крепиться с небольшим отступом от потолка примерно в один сантиметр. Таким образом, будет естественная вентиляция стен, что поможет избежать деформации отделки.

Такой же отступ следует сделать и внизу стены.

Крепить вагонку плотно не стоит, так как между элементами должен оставаться едва заметный зазор – один-два миллиметра. Это нужно для того, чтобы в случае повышенной влажности в помещении, обшивка не деформировалась.

После того как вся вагонка будет укреплена, следует завершающий этап – это укрепление плинтусов. Конечно, это необходимо лишь в том случае, если вы сами этого хотите. Плинтус может быть напольный и потолочный. Все зависит от того, какой дизайн и стиль комнате вы хотите придать.

Внешние и внутренние углы можно задекорировать специальными уголками, которые изготовлены из дерева. Это придаст отделке завершенный вид, а также поможет скрыть недостатки и огрехи. Дверные проемы можно задекорировать наличниками.

То же самое рекомендуется сделать и с оконными проемами.

Советы и рекомендации

Специалисты делятся своим опытом монтажа вагонки, и лучше придерживаться таких рекомендаций для успешного проведения работ своими руками.

• Прежде чем начать монтаж вагонки, рекомендуется ее оставить в открытом виде в помещении на один день. Таким образом, натуральный древесный материал сможет адаптироваться к условиям помещения, приобрести ту же температуру, что поможет избежать деформации. Если монтаж будет проводиться в холодное время года, то материал следует оставить в помещении минимум на двое суток.
• После того как завершится монтаж самой вагонки, стоит позаботиться о ее защите, а именно о том, чем покрыть материал сверху. Обработка облицовочного материала – это обязательная часть ремонта. Таким образом, можно будет защитить вагонку от внешних повреждений и не только. Можно просто покрыть ее лаком. А если она установлена в помещении с повышенной влажностью, то нужно обязательно обработать ее защитным составом.

• Прежде чем монтировать каркас, обязательно отметьте те участки, где будут располагаться включатели и розетки.
• Обработав стены антисептическим раствором, обязательно дождитесь полного высыхания, и лишь потом продолжайте работу.
• Если помещение не нуждается в утеплении, то для каркаса вполне можно использовать брусья толщиной меньше пяти сантиметров.
• Для того чтобы шляпки гвоздей не портили внешний вид вагонки, забивать гвозди нужно специальным инструментом под названием добойник.

Не утапливайте шляпки гвоздей больше чем на три миллиметра.

• Если есть необходимость резать вагонку, то лучше всего это делать самой обычной ножовкой. Только выбирайте инструмент с мелкими зубьями.
• В том случае, если монтаж вагонки проводится в помещении с повышенной влажностью, то все панели рекомендуем обработать специальным влагостойким лаком. Монтировать панели можно только после полного высыхания лака.
• Выбирая способ обшивки, помните, что вертикальная обшивка стен визуально способна придать помещению дополнительную высоту, а горизонтальная делает комнату визуально намного шире, чем она есть на самом деле.

Дополнительную информацию по этому вопросу вы можете узнать из видео ниже.

Отделка стен вагонкой внутри деревянного дома своими руками: фото и видео

Стены только что выстроенного или отремонтированного здания нуждаются в оформлении: даже самая ровная кирпичная или бетонная поверхность никому не покажется привлекательной. Материал же выбирают в зависимости от потребностей, финансов, дизайнерских требований и личных предпочтений.

Отделка прихожей

Обшивка стен дома вагонкой – доступный и необыкновенно простой в реализации способ придать комнате эстетичный вид.

Материал: классификация

Длительное время под этим названием были известны обшивочные доски небольшой ширины из обрезной древесины. На данный момент, когда речь идет об отделке внутри дома, значительно чаще применяют термин евровагонка, и подразумевают под ней материал более высокого класса.

Отделка мансарды

Основным ее отличием является наличие соответствующих углублений и выступов, позволяющих плотно стыковать ламели единственно возможным способом. Эта особенность крепления обеспечивает высокую скорость и простоту монтажа, с одной стороны, а с другой – ровную красивую поверхность.

Отделка дома вагонкой внутри может быть произведена и пластиковыми ламелями. Однако этот вид облицовки в жилых комнатах применяется крайне редко, но весьма востребован для оформления помещений с повышенной влажностью – ванных и туалетных комнат, кухни. Для спальни, гостиной или детской рекомендуется использовать ламели из дерева. На фото – комната, обшитая панелями из сосны.

Отделка комнаты

Вагонка из дерева

Размеры изделия колеблются в зависимости от производителя и категории. Европейские компании выпускают доски толщиной в 13, 16 и 19 мм, российские – от 12 до 25. Ширина евровагонки составляет 80, 100, 110 и 120 мм, российской – не более 150 мм. Стандарты, которые используются для изделий в Европе и России разные, поэтому при выборе материала следует обращать внимание на производителя и класс.

При изготовлении используется только хорошо высушенная древесина – 8–12% влажности.

Материал производится практически из любого сорта дерева, поэтому цена ламелей колеблется в весьма широком диапазоне.

• Лиственные породы – ясень, ольха, липа, береза. Возможна отделка вагонкой помещений любого плана – как жилых, так и специализированных, например – бани. Липа и ольха превосходно переносят действие влаги и температуры.
• Хвойные – предпочтительнее использовать в оформлении жилых помещений, так как древесина их содержит большое количество смол. Это сообщает материалу устойчивость к гниению, но сопровождается дополнительным эффектом: под действием температуры древесина начинает интенсивно выделять смолу.

Вагонка изготавливаются в основном из обрезной доски, так как последняя отличается большей стойкостью и прочностью, чем доски, полученные из сердцевины. Различают несколько категорий.

• Экстра – дефекты не допустимы. Выделение — это категории из класса «А» многие специалисты считают искусственным, призванным повысить стоимость изделия.

• А – на 1,5 погонного метра доски допускается наличие одного сучка, несквозной трещины или смоляного кармашка.
• B – дефектов может быть больше: четыре сучка, два смоляных кармашка, допустимы контрастные пятна в окраске.
• C – 1,5 погонных метра могут содержать два сучка с диаметром до 25 мм, смоляные карманы – до 50 мм, контрастные пятна и полосы.

Изделия от европейских производителей имеет свою классификацию и в целом, считается материалом более высокого класса.

Профиль отделочной доски

Немаловажное значение для отделки стен вагонкой имеет форма изделия. Европейский продукт выпускается в нескольких декоративных модификациях, весьма приглянувшихся нашим потребителям.

• Стандарт – имеет плоскую поверхность и два вентиляционных канала с торцевой стороны. На фото представлен образец.
• Блокхаус – доска имитирует поверхность бруса.

• Софтлайн – похожа на стандарт, но с другим строением гребешка и округлыми контурами.
• Ландхау – имеет декоративные канавки по краям доски. На фото – ламель ландхау.
• Американка – доски с различной шириной по краям, при укладке образуют эффект монтажа внахлест.

Наибольшей популярностью у нашего потребителя пользуется стандарт и блокхаус.

Отделка деревянной вагонкой: предварительные процедуры

• Обязательным этапом обшивки своими руками выступает адаптация ламелей. Необходимо выдержать материал в помещении не менее 1–2 суток, чтобы он привык к микроклимату. Если обшивается деревянный дом, то рекомендуется выбрать доски из той же породы дерева, что и стены здания.
• Обессмоливание – особенно важно, если речь идет о древесине хвойных пород. Для удаления смолы и жирных пятен используется либо специальный состав, либо 25%-й раствор ацетона. После применения последнего ламели следует аккуратно промыть в теплой воде.

• Осветление – если в этом возникает необходимость, доски можно осветлить. Чаще всего для этого применяется смесь 20%-го раствора аммиака и 20%-го раствора перекиси водорода в пропорции 1: 10. В некоторой степени это помогает избавиться от контрастных темных пятен и полос.
• Заделка трещин – осуществляется при помощи шпаклевки соответствующего цвета – ее необходимо подбирать, столярного клея, олифы и лака.

• Лакировка – перед обшивкой комнаты своими руками изделия нужно вскрыть лаком. Рекомендуется использовать не глянцевые – иначе поверхность будет сильно блестеть, а полуматовые или прозрачные лаки. После лакировки доски следует зашкурить наждачной бумагой с мелким зерном и повторить всю процедуру обработки дважды.

Технология обшивки стен

Если поверхность стены ровная, например – в деревянном доме, то укладку ламелей можно производить прямо на стену. В противном случае тем более, если дело идет о кирпичном доме, необходимо сооружать обрешетку.

Под вагонку из дерева используется только деревянный каркас – металлический предполагает слишком жесткое крепление, что для дерева нежелательно.

1. В зависимости от способа монтажа – вертикальная или горизонтальная укладка, осуществляется разметка стен под каркас. Следует помнить, что вертикально ламели крепятся к горизонтальной обрешетке и наоборот.
2. Рейки сечением в 60*27 закрепляются оцинкованными гвоздями в деревянные же дюбели. Шаг составляет от 0,5 до 1 м. Положение брусьев проверяется уровнем или отвесом.
3. Ламели укладывают, начиная снизу-вверх или с левого угла – в зависимости от способа. Первой монтируется опорная планка. Для фиксации применяются гвозди, скобы или шурупы.
4. Ламели стыкуются шип в паз, очень плотно. Если соединение «гуляет», можно использовать резиновый молоток. Крепеж осуществляется в стенку паза таким образом, чтобы гребешок следующей доски перекрывал место соединения.
5. Для углов используется деревянный угловой элемент. Так как отделка вагонкой своими руками увеличивает толщину стенных перегородок, то следует обшить оконные и дверные откосы декоративными досками.

О том, как отделывать вагонкой комнаты внутри дома, подробно рассказано на видео.

Смотрите также:

Правильная обшивка вагонкой снаружи дома своими руками

Кому не хочется жить в симпатичном и уютном доме? Многие владельцы частных домов используют вагонку для отделки стен. Такой материал обладает рядом положительных характеристик: недорогой, долговечный, красивый материал. Так же вагонку можно использовать в различных климатических регионах. И главное достоинство вагонки, это то что работу по обшивке дома можно выполнить своими руками, имея лишь необходимый набор инструмента и прочитав нашу статью, где вы получите необходимые теоретические знания.

Как выбрать вагонку?

Отправляясь в магазин, заранее решите, какая именно вагонка вам нужна – деревянная или пластиковая. Эти виды вагонки обладают определенными достоинствами и недостатками. Например, пластиковая имеет более низкую стоимость и не рассыхается, из-за чего могли бы появиться щели. Также высокая влажность не приведет к тому, что фасад вашего дома украсится пятнами плесени. С другой стороны, деревянная лучше переносит низкие температуры, присущие многим регионам нашей страны, а ультрафиолетовые лучи не приводят к тому, что она становится хрупкой. Поэтому окончательный выбор можете сделать только вы сами.

С выбором пластиковой вагонки проблем обычно не возникает – технология изготовления давно выверена, и здесь главное не ошибиться с выбором производителя. С деревянной всё сложнее. Желательно покупать материал с влажностью не более 10-15%. В противном случае со временем она высохнет, и появятся щели. Старайтесь чтобы на вагонке не было сучков – они не только портят внешний вид, но и нередко выпадают. А дырки на отделке фасада не прибавят ему красоты.

Какие инструменты пригодятся?

Когда материал выбран и закуплен в достаточном количестве, пришла пора собрать все необходимые инструменты. Для того, чтобы успешно справиться с работой, вам понадобится:

• шуруповёрт;
• дрель;
• пила;
• киянка;
• уровень;
• отвертка;
• плоскогубцы;
• маркер.

Как видите – все материалы можно приобрести в любом магазине или же одолжить у знакомых. Ничего узкоспециализированного или стоящего огромных денег в списке нет. Когда все нужные инструменты собраны, можно начинать обшивку дома вагонкой снаружи.

Последовательность операций обшивки дома вагонкой

Перед тем как приступить к работам, надо знать как выглядит схема будущей конструкции.

Схема правильного пирога обшивки дома вагонкой.

Подготовительные работы

Как и при любых других строительных работах, прежде чем приступить к обшивке дома вагонкой, нужно подготовить основание. Если вы обшиваете деревянный дом, то убедитесь, что на нем нет слабых мест – пораженных плесенью или гнилью. В противном случае примите меры, обработав стены специальным антисептиком.

Независимо от материала стен, тщательно очистите их от пыли, грязи. Все щели нужно тщательно законопатить и замазать – даже крохотные щели могут стать причиной серьезных теплопотерь зимой. А снимать вагонку, чтобы устранить щели, это огромный объем лишней работы.

Стена должна стать идеально ровной и по возможности гладкой.

Позаботимся о пароизоляции

В жилых помещениях всегда влажно. И влага неминуемо, даже через самые крохотные поры, будет частично просачиваться на улицу. А под вагонку обычно кладется слой теплоизоляционного материала. Если он намокнет, то его свойства резко снизятся, да и сам он может быстро прийти в негодность.

Поэтому крайне важно обеспечить хорошую вентиляцию и защитить теплоизоляционный слой от влаги. Лучше всего использовать для этого рубероид – долговечный и прочный материал. Но стоит он не слишком дешево, да и большой вес может доставить определенные хлопоты при монтаже. Так что, можно использовать и толстый строительный полиэтилен – менее надежный, но более дешевый и легкий при установке материал.

Непосредственно на стену устанавливаются деревянные бруски. Оптимальное расстояние между ними – 1 метр, а сечение брусков – 2×2-3×3 сантиметра. Это обеспечит достаточный для вентиляции зазор между стеной и теплоизоляционным материалом. На бруски крепится выбранный материал. Проследите, чтобы в нижней и верхней части также оставался зазор для вентиляции. После этого можно считать, что пароизоляция успешно уложена.

Работаем над каркасом

Следующий важный этап – каркас. Он необходим для комфортной и легкой установки теплоизоляции. При установке лучше всего использовать доски толщиной 3-4 сантиметра и шириной не менее 10 сантиметров. Крепятся доски вертикально. Расстояние между ними должно соответствовать ширине листов утеплителя, а в идеале быть на 1-2 сантиметра меньше. Это обеспечит наиболее надежную фиксацию, и в то же время не окажет слишком сильного сжатия, что могло бы привести к значительному ухудшению теплоизоляционных качеств материала.

Доски нужно тщательно выравнивать при помощи уровня – даже небольшие неровности будут особенно заметны после обшивки вагонкой. Кроме того, очень важно подобрать качественные доски. Ни в коем случае не берите материал высокой влажности. При высыхании он может серьёзно деформироваться, что приведет к разрушению вагонки или, как минимум, ухудшению внешнего вида дома.

Укладка теплоизоляции

Особенно важна в нашем суровом климате качественная теплоизоляция. Здесь можно использовать любой материал, но большинство людей предпочитает минеральную вату – дешевый, простой в укладке и долговечный вариант.

Укладка начинается снизу. Вставленные между двумя досками, листы ваты надежно фиксируются и в не нуждаются в дополнительном закреплении. Следующий слой укладывается прямо поверх предыдущего. Здесь очень важно следить, чтобы между листами не было зазоров – даже щель в полсантиметра может стать причиной серьезных теплопотерь, особенно в ветреные дни.

Не забываем про гидроизоляцию

Чтобы надежно защитить теплоизоляцию, в большинстве случаев боящуюся влаги, от снега, дождя, тумана и просто высокой влажности, нужно позаботиться о надежной гидроизоляции. Лучше всего использовать специальную гидроизолирующую пленку – она позволяет материалы «дышать», но в то же время надежно защищает его от влаги.

Монтаж не занимает много времени – пленка укладывается поверх теплоизоляционного материала и фиксируется на досках при помощи скоб или гвоздей. Чтобы обеспечить максимальную надежность, желательно делать небольшой нахлест (5-10 сантиметров), а стык проклеивать широким скотчем. Причем, укладывать пленку нужно гладкой стороной внутрь, а шершавой наружу – многие непрофессионалы не знают этого.

Приступаем к обшивке

Все подготовительные работы завершены, и теперь начинается самый важный этап – обшивка стен вагонкой.

Желательно заранее подготовить вагонку – подогнать материал, а если возникнет необходимость – напилить кусками подходящей длины. Первая доска крепится горизонтально в самом низу, пазом вниз, шипом вверх. Используйте уровень, чтобы уложить её идеально ровно. Фиксировать её следует прямо на каркасе. Для этого можно использовать как обычные саморезы, так и кляймеры. Второй вариант хлопотнее, зато при необходимости провести демонтаж (чтобы заменить теплоизоляцию или по другим причинам) вагонка точно не будет повреждена.

Способы крепления вагонки.

Дальше вагонка устанавливается сверху, чтобы шип входил в паз. Для полного устранения щелей нужно пользоваться киянкой – легкие удары по всей длине позволят максимально плотно подогнать вагонку. На стыках вагонку нужно подгонять также как можно плотнее, чтобы щели были минимальными. Это касается как стыков на стенах, так и на углах, при перпендикулярной укладке. Только при тщательно подгонке вы обеспечите максимальную привлекательность внешней отделки дома.

Теперь, зная, как обшить дом вагонкой снаружи, вы сможете выполнить всю работу без лишних трудностей.

Для наглядного примера рекомендуем к просмотру данное видео, на котором используется вагонка традиционно «евпропейского» профиля (шип в паз).

4.6
/
5
(
7

голосов
)

выбор материала, правила монтажа и установки каркаса

На чтение 7 мин Просмотров 43 Опубликовано 03.10.2020 Обновлено 16.09.2020

Отделка вагонкой внутри дома – один из самых популярных вариантов для загородного коттеджа или дачи. Материал разнообразен, практичен, создает ощущение уюта. Облицовка проста в обращении и монтаже.

Разновидности вагонки для обшивки дома

Отделка деревянной вагонкой

Вагонка – ламели из дерева, пластика, МДФ, даже фиброцемента. Габариты характерные: длина – от 100 до 300 см, намного превышает толщину – от 5,5 до 12 см. По своему назначению материал – разновидность облицовочной доски, но благодаря своему устройству укладывать ее легче. С одной стороны ламели располагается паз, с другой – шип. При монтаже они скрепляются друг с другом, образуя прочную поверхность.

Вагонку выпускают для внутренней и внешней отделки. Первый вариант обычно тоньше и не превышает 12–15 мм. Для нее используют материалы, более привлекательные по внешнему виду, более легкие, менее прочные. Рекомендуется, особенно для деревянного здания, выбирать изделия из паропроницаемых материалов, наподобие дерева или МДФ.

Деревянная вагонка

Какой вагонкой лучше обшить дом или дачу внутри, зависит от материала стен. Для сруба или дома из бруса лучше всего подойдет деревянная отделка:

• Сосна – самый дешевый материал, разнообразный и качественный. Не составит проблем купить доски из сосны категории «А».
• Осина – очень устойчива к действию влаги, ее выбирают для кухни, ванной и бани.
• Береза – очень красивый материал с шелковистым блеском. Такая обшивка требует ухода, так как береза склонна к короблению: вагонку периодически обрабатывают маслом и воском.
• Дуб – благородное, очень красивое дерево. Придает солидность и элегантность любой комнате.
• Ель – устойчива к действию влаги, долговечна. Подходит не всегда, так как имеет не только характерную фактуру, но и включает большое количество сучков и пятен.
• Липа – обладает мягким цветом и ароматом. Не боится высоких температур и влажности.

Деревянную вагонку выбирают также по качеству. Последнее определяется количеством сучков, темных пятен, дефектов.

• «Экстра класс» – безупречно чистые ламели, без дефектов. Их лучше собирать на кляймеры, чтобы не повредить материал.
• «А» – допускается шероховатость и невыпадающие сучки – 1 на 4 погонных метра.
• «В» – здесь могут быть черные сучки, редкие темные пятна, неглубокие трещинки.
• «С» – чаще используется для отделки хозпомещений. Здесь на 1 погонном метре могут быть выпадающие сучки и сквозные трещинки.

Качество доски зависит не только от категории, но и от древесины. Лиственница включает сучки, поэтому найти ламели «экстра класса» из этого дерева почти невозможно.

Другие материалы

Пластиковая вагонка

Обшить дачу можно вагонкой и из другого материала:

• МДФ – древесностружечный материал высокой плотности. Его главное достоинство – стабильность размеров. МДФ обладает хорошей паропроницаемостью, не боится воды или пара, простой в монтаже. Ламели из МДФ вполне подходят для отделки деревянного здания.
• Поливинилхлорид. Очень легкие доски, так как они полые внутри, имитируют деревянную отделку любого качества и цвета. Однако пластиковая вагонка паронепроницаемая и хрупкая. Вполне годится для отделки кухни, так как не боится воды, но в жилых комнатах представляет неудобство.

При использовании пластиковой вагонки нужно обратить внимание на вентиляцию.

Виды обшивки по форме

Отделка стен вагонкой в деревянном доме нередко преследует своею целью создать дополнительную фактуру. Поэтому выпускают ламели разной формы:

• Стандарт – плоские ровные доски, профилированные.
• Блок-хаус – имитирует бревно, внешняя сторона имеет полусферическую форму.
• Софт-лайн – ее отличают плавные очертания и широкий шип.
• Американка – доска со скошенным краем. Она тяжелее, чем обычная, ее устанавливают на металлический каркас.

Выпускают немало и других вариантов, например, ландхауз, где поверхность ламели включает декоративные углубления разной формы.

Инструкция по внутренней отделке

Методы укладки ламелей

Отделка евровагонкой внутри дачи или дома начинается с выбора метода укладки. Монтаж влияет на интерьер:

• горизонтальный – зрительно расширяет помещение;
• вертикальный – визуально поднимает потолок;
• диагональный – делает и то, и другое, наибольший эффект проявляется при взгляде по направлению укладки;
• смешанный – разные методы нередко комбинируются, чтобы создать более сложный эффект;
• художественный – в этом случае материал нарезают по длине, подбирают ламели разной толщины, дерева, фактуры.

Чем сложнее схема укладки, тем больше времени занимает ремонт.

Обшивка стен вагонкой включает несколько этапов:

• Подготовительные работы – очистка базовых стен, удаление старой отделки, обработка поверхности антисептическими грунтовками и пропитками.
• Монтаж каркаса – чаще всего для деревянного дома выбирают деревянный же каркас. Однако на кухне или в ванной нередко ставят металлические конструкции, поскольку они долговечней и выдерживают большую нагрузку.
• Обшивка досками – согласно выбранной схеме.
• Отделка плинтусом или декоративным багетом – он скрывает зазоры между стеной и полом, стеной и потолком.

Порой обшивка включает дополнительные отделочные работы, например, вскрытие лаком, обработку морилками, сложное или простое окрашивание.

Установка каркаса

Обрешетка под вагонку

При монтаже каркаса следует выполнять 2 главных условия: рейки каркаса устанавливают противоположно по отношению к направлению будущей облицовки; каркас должен образовывать идеально ровную плоскость, так как ламели не обладают высокой гибкостью.

1. В первую очередь выполняют разметку на стене. Обычно рейки ставят на дистанции в 50–60 см друг от друга. Закрепляют саморезами.
2. Первые рейки монтируют в противоположных углах. Дистанция до угла должна составлять не менее 1–2 см.
3. Между планками закрепляют леску, чтобы остальные рейки устанавливать на нужном уровне. Можно проверять вертикальность строительным отвесом.

Каркас на стене образует удобную структуру для утепления, если в этом есть нужда. Подходящий материал – минеральные или базальтовые маты, плиты пенополиуретана или пеноплэкса размещают в ячейках между планками. На потолке их крепят специальными дюбелями. При монтаже на стену утеплитель в крепеже не нуждается: материал удерживается за счет собственного веса и отделки.

Рекомендуется брус для каркаса предварительно обработать антисептиками или грунтовкой.

Правила монтажа вагонки

Дорогой материал рекомендуется крепить на скобы или кляймеры, чтобы не травмировать. Легкую пластиковую вагонку иногда ставят даже на саморезы.

Предварительно доски лучше просушить: оставить в помещении, где будет производится отделка на несколько суток. Так материал адаптируется к условиям эксплуатации.

Последовательность поэтапной сборки такова.

1. Монтаж можно начинать как от пола, так и от потолка. Лучше второй вариант: ламели скорее всего придется подрезать, а скрыть это с помощью плинтуса проще.
2. Доску фиксируют в положении шипом вниз и закрепляют кляймером или скобой к рейке. Можно зафиксировать вагонку обычными гвоздями сквозь шип. Первый вариант эстетичнее.
3. Следующую ламель вставляют пазом в шип.
4. Доски можно крепить вплотную друг к другу или с некоторым зазором, чтобы подчеркнуть фактуру стены.

Смонтированную вагонку можно лакировать или окрашивать.

Плюсы и минусы обшивки дома вагонкой

Отделка вагонкой имеет множество плюсов:

• даже самый дорогой вариант стоит меньше, чем панели;
• выпускают материал любого цвета и с любым древесным рисунком;
• ламели мало весят и не составляют нагрузку на стену;
• материал экологичен и безопасен, даже пластиковая обшивка совершенно гипоаллергенна;
• монтаж занимает минимум времени и не требует усилий.

Недостатки вагонки связаны только с ее ролью в интерьере. Ламели создают жесткую геометрическую фактуру, что не сочетается с классическим стилем, барокко, хай-тек, техно.

Отделка вагонкой внутри дома: видео-инструкция

Среди огромного ассортимента строительных материалов дерево всегда занимало, и сейчас занимает, одно из самых почетных мест. Это универсальный материал в независимости от изменений его обработки. И если вы решили создать благоприятную, уютную и красивую атмосферу внутри дома, то без вагонки вам не обойтись.

Интерьер стен из вагонки внутри дома – это не только красота и уют. Данный отделочный материал обладает рядом качеств и свойств, которые выделяют его среди других видов отделки.

Стандартная обшивка дома вагонкой внутри

А именно:

• Высокий коэффициент звукоизоляции.
• Ровная и гладкая поверхность.
• Древесина выделяет свой аромат, который нравится людям.
• Если так можно выразиться, это живой материал.
• С его помощью можно визуально изменить пространство помещений в зависимости от того, как уложить.

На последнем свойстве необходимо остановиться подробнее.

• Во-первых, начнем с того, что декоративная вагонка для внутренней отделки представляет собой рейки шириною 8,8 сантиметров (стандартный рабочий размер).
  А вот длина может варьироваться в диапазоне 1,0-6,0 метров. Поэтому выбирая размер длины, необходимо точно провести замеры помещения, тем самым при подрезке под необходимые габариты можно сэкономить на отходах.

• Во-вторых, нужно сразу решить вопрос, как будет проводиться внутренняя отделка дома вагонкой? Здесь имеется в виду расположение реек: вертикально или горизонтально.
  Если выбираете вертикальное расположение, то чисто визуально высота стен увеличится. Если принимается горизонтальное положение, то расширяется само пространство комнаты.

Сортность вагонки

Данный показатель, как и у всех материалов, зависит от качества древесины, которая используется для ее производства. Существует четыре сорта: «Экстра», «А», «В», «С». Чем ниже сорт, тем ниже цена. Но, как показывает практика, на этом материале лучше не экономить, но и приобретать очень дорогой нет смысла.

Вагонка — отделка вагонкой внутри дачи

И немного о древесине, из которой вагонка изготавливается. Практически нет такой породы дерева, из которого бы не производили этот материал.

На российском рынке в основном присутствует вагонка из:

• Сосны;
• Ели;
• Лиственницы;
• Березы;
• Ясеня;
• Дуба;
• И прочее.

И если говорить о каждой из этих пород, то необходимо сделать всего лишь одно замечание.

Внутренняя отделка вагонкой дома возможна из всех вышеперечисленных видов древесины.
Но если вы решили использовать данный отделочный материал для облицовки бани или сауны, то не стоит использовать хвойные породы. При повышенных температурах из реек начинает выделяться смола.

Процесс отделки дома вагонкой

Итак, если вы решили своими руками обшить внутренние помещения вагонкой, то вас наверняка интересует вопрос, как обшить дом вагонкой внутри? Конечно, мы вам сейчас опишем всю технологию монтажного процесса вагонки, но если вы что-то не поймете, тогда специально на этой странице сайта размещено видео, как инструкция к применению.

Обшивка вагонкой внутри дома — вертикальная установка

В первую очередь необходимо выбрать, как будет располагаться вагонка: горизонтально или вертикально. Здесь все зависит от вашего вкуса. Если выбирается расположение вертикальное, то реечный каркас под вагонку набивается горизонтально. И соответственно, наоборот, с горизонтальным расположением облицовки.

Рассмотрим последний вариант подробнее.

Для этого вам придется приобрести готовые рейки или изготовить их, распилив доски необходимой толщины (25-30 миллиметра будет достаточно). Такой материал должен быть сухим.

Установка каркаса

В первую очередь вам придется выставить каркас в одной плоскости. Поэтому устанавливайте первую рейку в углу помещения точно по вертикали, используйте для этого отвес, закрепите ее гвоздями к стене или саморезами. В противоположном углу также устанавливается рейка. Теперь между ними натяните четыре-пять прочных нитей, которые будут определять единую плоскость.

Именно по этим нитям придется выставлять другие элементы каркаса. Кстати, расстояние между рейками определяется диапазоном 50-60 сантиметров. И еще один совет – обязательно обработайте обрешетку под вагонку антисептическим раствором.

Обшивка внутри дома вагонкой — обрешетка

Монтаж вагонки

Горизонтальное расположение данной отделки требует выполнение одного очень важного момента. Размещать каждый элемент нужно шипом вверх, а пазом вниз. Потому что есть вероятность образования влаги на стенах, которая стекая вниз, обязательно попадет в паз, если он установлен неправильно. Скопление влаги – это не только потеря качества облицовки, но и большая вероятность образования плесени.

Шип облицовки

Сборка материала начинается сверху от потолка или снизу от пола, это кто как привык. Но предварительно нужно вагонку занести в помещение, где она будет устанавливаться. Цель – адаптация материала к новым условиям. Для этой цели 24 часа будет достаточно.

Крепление вагонки к рейкам каркаса производится гвоздями. Их необходимо вбивать в заднюю стенку паза. Делается это аккуратно, нужно обязательно использовать добойник (фото внизу). Если его у вас нет, то можно изготовить этот инструмент из гвоздя большего размера.

Очень важно обращать внимание на то, чтобы задняя стенка паза не треснула, это уменьшит прочность крепления. К тому же нет необходимости плотного прилегания одного элемента обшивки к другому. Оптимально, если между ними оставить небольшой зазор в один или два миллиметра. Это на случай, если вдруг изменится (повысится) влажность внутри помещения.

После того, как вся операция будет доведена до конечного результата, необходимо установить потолочные и половые плинтусы. Если длина вагонки полностью не закрывает стену, то ее придется сделать сборной, подогнав под размер. Для отделки стыков сегодня в продаже можно найти специальные декоративные планки.

Используем добойник

А вот теперь возникает вопрос, нужно ли и чем защитить вагонку внутри дома? Это нужно сделать обязательно, в настоящее время рынок предлагает достаточно широкий ассортимент защитных составов, из которых выделить какой-то один не имеет смысла.

Кстати, очень часто такую облицовку просто покрывают лаком. А вот для влажный помещений, таких как баня и сауна, производители предлагают специальные защитные составы, которые могут обеспечить хорошую защиту не только от пагубного воздействия влаги, но и от повышенных температур.

Отделка дома вагонкой внутри — конечный результат

Заключение по теме

Итак, вы сами могли убедиться, что процесс обшивки комнат вагонкой не так уж и сложен. Отвечая на вопрос, как обшить вагонкой дом внутри, можно сделать один вывод. Не стоит ждать, когда к вам придут мастера, ни на кого не надейтесь. Берите все в свои руки, и у вас все получится.

Как выполняется обшивка деревянного дома вагонкой внутри

Обшивка деревянного дома вагонкой внутри создаёт комфорт

Обшивка деревянного дома вагонкой внутри прельщает многих своей натуральностью, свежестью, способностью «дышать» и наполнять дом особой атмосферой, поэтому отделочным работам отводится главная и важная часть строительных работ. Снаружи дом больше всего подвергается атмосферным воздействиям, вернее, их перепадам, поэтому здесь требуется качественная и своевременная отделка.

Дерево следует беречь как снаружи, так и внутри, тогда строение может прослужить не один десяток лет. На фото представлен пример бережного отношения к дому и забота о нем.

Обшить дом вагонкой деревом — способ превращения простой деревенской избы в престижный коттедж на зависть соседям, а использование современных отделочных материалов помогает решить ряд сопутствующих задач.

Задачи, решаемые отделкой

Как вагонкой обшить деревянный дом снаружи, чтобы решить сразу несколько задач:

• Увеличить и улучшить эксплуатационные качества дома.
• Защитить фасад от разрушительного воздействия окружающей среды.
• Отодвинуть существенно срок капитального ремонта отделки снаружи.
• Простой уход и обслуживание вагонки.
• Эстетичный вид и красота.
• Возможность использования в отделке современных, высокотехнологичных материалов типа стекла, камня, металла, пластика, черепицы.
• Комбинировать и сочетать синтетические и природные материалы, добиваясь наилучшего результата.

Внутренняя обшивка деревянного дома вагонкой выполняется после окончания отделочных работ снаружи, но тоже не просто так. Бесспорно, что у деревянного дома много достоинств и преимуществ, но от недостатков он тоже не застрахован.

Огонь, высокая влажность, грызуны, насекомые, плесень – очень небольшой перечень факторов, негативно влияющих на общее состояние дома изнутри. Не лишней будет предварительная обработка антипиренами, антисептиками стен и других деревянных элементов перед отделочными работами.

Внимание: При изготовлении строительных материалов есть информация об обработке бруса или бревна необходимыми пропитками. «Доверяй, но проверяй», поэтому лучше перестраховаться и самостоятельно выполнить обработку.

 Итак:

• Обшивка вагонкой внутри деревянного дома может и не производиться, главное, обработать их вышеперечисленными составами, а интерьер ориентировать на дерево.
• Различается много вариантов декоративной, конструктивной отделки, где используются различные материалы. К примеру, брус, применяемый при строительстве, может быть обшит гипсокартоном, вагонкой, ОСП-панелями.
• Не только материалами отличается отделка дома, но и выбором различных стилей, которых насчитывается так же великое множество. Среди всех предложений можно выделить два основных – городской и сельский стиль.
• От выбора стиля зависит интерьер дома. Видео в этой статье позволяет уловить схожесть и разницу в выбранных вариантах.
• Сельский вариант тяготеет к сохранению природного окраса древесины. Своими руками стены зачищаются, пропитываются составами и тонируются.
• Городской напоминает отделку современных квартир, когда стены отделываются гипсокартоном, а затем оформляются плиткой или обоями. Ещё к одному способу относятся стеклоблоки, используемые как вставки или стены, главное, помнить о том, что выбранный стиль и материал завязаны напрямую с размерами комнат, их особенностями и функциональным предназначением.

Как правильно выполнить обшивку

Веселый теремок, обшитый вагонкой

Как обшить вагонкой деревянный дом, если данный материал относится к универсальным изделиям. Надо ли обращаться к специалистам за помощью или можно обойтись своими силами?

Волнения владельцев домов, решивших обшить дом снаружи и внутри вагонкой, очень понятны. В каждой работе есть свои «подводные камни», способные проявиться в самый неподходящий момент.

Итак:

• Для наружных работ применяется материал с лучшими характеристиками, к которым относится вагонка, декорированная соответствующим образом.
• Изоляция дома снаружи служит главным препятствием для изменчивой погоды и предохраняет строение от атмосферных перепадов.
• Дерево или металл, что выбрать для обрешетки? Деревянные изделия наиболее уязвимы и зависят от «капризов» природы. Дерево долго не простоит без периодической обработки, которую нельзя будет выполнять в установленный срок.
• Инструкция рекомендует выбирать под обрешетку металлический профиль.
• Пароизоляцией при внешней отделке иногда пренебрегают, полагаясь на естественную вентиляцию поверхности под отделкой. Когда решается вопрос, как обшить деревянный дом вагонкой, то пароизоляция должна присутствовать здесь обязательно.

Схема правильной обшивки дома

• Утеплитель выбирается с оптимальной толщиной слоя, пригодной для конкретного здания, что очень актуально при работах снаружи.
• Контробрешетка обустраивается тогда, когда сделан несущий каркас из дерева. Чем это вызвано? Под облицовкой должен остаться некоторый зазор, обеспечивающий отсутствие под ней конденсата, а деревянные элементы выполняются сплошными брусками. Чтобы приподнять отделку над утеплителем, набиваются рейки с толщиной изделий о 3 до 5 см.
• Металлопрофиль отличается своими пазами или окнами, поэтому работа с ним сокращает данный этап.

Внимание: Размер утеплителя по толщине выбирается из расчета, когда его поверхность не доходит до верхнего среза каркаса.

• Бывает, что теплоизоляция уже приобретена и имеет большую толщину, тогда обрешетка монтируется с направляющими на специальных пьедесталах (подложках), заранее зафиксированных на основе.
• Обшивка евровагонкой деревянного дома начинается как снизу, так и сверху
• Для наружной обшивки используется материал не ниже 2-го класса, а если планируется бесцветный лак в последующей окраске (см. Лак для вагонки внутри дома и составы для наружных работ), то приобретается вагонка класса «А» или «Экстра». Купленная евровагонка дом дерева тоже имеет надлежащее качество, на её поверхности нет выпадающих сучков.

Расположение обшивки

Как ни крути вагонку, её можно расположить по горизонтали, вертикали, под углом, а дальше начинается комбинация вариантов. У каждого выбранного расположения имеются свои положительные стороны и недостатки.

• На местах, где проходят сильные, косые дожди, горизонтальная обшивка предпочтительнее вертикального расположения. Она выполняется соединением паз-гребень или с перекрытием стыков, что препятствует проникновению влаги в зазоры. Здесь важно сделать качественную обшивку с хорошей герметизацией стыков в углу и возле проёмов. Ещё один аргумент в пользу горизонтальной обшивки лежит на поверхности. Её проще заменить, когда повреждение возникнет у основания стены. Хочется или не хочется, а по периметру у основания конструкции собирается влага, оказывающая негативное воздействие на поверхность.
• При вертикальном расположении обшивки вода стекает по ней гораздо быстрее, не успевая заполнять трещинки влагой. Однако при таком расположении вагонки труднее защитить торцы досок от повреждений, вызванных повышенной влагой. Трещины, плесень, грибок особенно часто поражают дерево в затененных местах фасада.
• Нельзя не отметить, что деревянные строения в корне могут отличаться друг от друга, или это элитное сооружение из сруба или дом из старой древесины, обработанной кустарным способом. При любых вариантах внешняя отделка деревянного строения продлевает срок его службы и радикально преображает внешний вид, если соблюдаются основные правила и требования.

1. Монтаж вагонки снаружи как по горизонтали, так и по вертикали должен выполняться по водяному уровню или отвесу.
2. Видимые шляпки гвоздей или шурупов, используемых для крепления, выстраиваются в одну линию.
3. Нижние доски обшивки, закрывающие собой стыки между стеной и фундаментом, опускаются вниз минимум на 20 мм.
4. Нижние торцы, как и продольные стороны, подрезаются под углом 15º.
5. Отступ от металлических отливов в местах проемов составляет 4-8 мм.
6. Минимальное количество стыков, особенно внизу стен. Они должны быть равномерно распределены по стене. Доски в этих местах ориентируются на возможные деформации, но в одном направлении.
7. Вертикальная обшивка вагонки снаружи предусматривает стыковку под углом 15º с опорой стыка на рейку с двух сторон.
8. Дверные и оконные наличники должны перекрывать наружную обшивку на 15 мм и не меньше.

Внутренние работы

Стильный интерьер с использованием вагонки

 Итак:

• Внутренняя обшивка вагонкой деревянного дома дарит людям чувство единения с природой, создаёт необычайный комфорт и уют. Надолго сохранить эти ощущения помогут правильно выполненные работы по подшивке отделочных материалов.

1. Все неровности и огрехи поверхностей стен и потолка скроет выровненная по уровню обрешетка.
2. Перед выполнением работ она должна быть обработана специальными антисептическими составами. Это продлит срок её службы и убережет от плесени и грибка.
3. Сооружается деревянный или из металлопрофиля каркас. Для него понадобятся те же инструменты, что использовались при обшивке снаружи: брус 20х40 мм, дрель, шуруповерт, уровень, крепежные элементы.
4. Брус крепится в зависимости от расположения панелей. Панели вдоль, брус поперек и наоборот, то есть они должны быть перпендикулярны друг к другу.
5. Готовый каркас выверяется по уровню, при необходимости используются клинья для выравнивания.
6. На готовую основу, проверенную тщательно по уровню, выполняется подшивка вагонки в деревянном доме и выбирается подходящее крепление.

Внимание: Крепление выполняется в шахматном порядке кусками разной длины, если длинная сторона потолка больше 6 м по направлению вагонки.

• Первый ряд начинается с целой панели, второй — с неполной, чтобы в дальнейшем стыки не акцентировали на себе внимание.
• Крепление выполняется кляймерами или саморезами, а паз-гребень позволяет аккуратно и довольно быстро набрать нужную поверхность. Главное, чтобы доски вагонки были из одной партии, что уже не один раз проверено практикой.
• Периметр, к примеру, потолка красиво зашивается специальными планками, а доступным вариантом оформления углов служат деревянные или пластиковые уголки. Можно использовать строганную доску, но, чтобы распилить её под углом 45º, надо обладать опытом, поэтому лучше не рисковать. Цена услуг опытного профессионала будет полностью оправдана красивыми и правильными углами.

Осталась последняя стадия работ, связанных с обработкой, пропиткой покрытий. Металлические и полимерные изделия в ней не нуждаются, а дерево необходимо обработать обязательно.

Какими составами пользоваться – выбирают владельцы, полагаясь на свой опыт или прислушиваясь к советам мастеров. Подводя итоги, необходимо отметить, что деревянный дом из качественного материала не всегда нуждается в отделке синтетическими изделиями.

Значительные дефекты строения или придание эстетичного вида дому подвигают хозяев на отделочные работы снаружи и внутри.

Как правильно обшить вагонкой дом своими руками

Среди многообразия материалов для внутренней и наружной отделки деревянных домов обычная вагонка по праву является самой популярной. В этом нет ничего необычного, ведь возможность обшить вагонкой дом, баню или веранду на сегодняшний день является одним из самых доступных и простых способов придать любой конструкции законченный вид. К тому же именно способ защиты стен деревянного дома от внешних факторов методом обшивки вагонкой проверен поколениями.

Основными преимуществами вагонки являются ее долговечность, при должной обработке и последующему уходу она обладает превосходной сопротивляемости гниению, легко и просто обрабатывается практически в спартанских условиях, ну и сам по себе деревянный материал конечно же повышает тепло- и звукоизоляционные характеристики. В конце концов, дом, обшитый вагонкой, просто эстетичен со стороны.

Вопросы о том, что такое вагонка, какие ее виды бывают и откуда вообще пошло это название мы уже кратко затрагивали в теме о разновидностях материалов для наружной отделки дома, так что на этом останавливаться не станем. Как правило вагонка упаковывается в полиэтиленовые термоусадочные упаковки и продается по 10 досок в каждой такой упаковке (делается это для сохранения низкого процента влажности).

Виды вагонки для обшивки домов

Вагонка делится на классы: Премиум, Экстра, 1 сорт, и так далее. Делается это, как уже понятно, для обозначения качества конкретного материала. Чем класс выше, тем меньше в досках сучков, тем качественнее обработка поверхности и т.д. Поскольку все доски проходят одни и те же стадии при пилке, сушке, обработке, то деление на классы больше обусловлено уже самой древесиной и ее характеристиками.

Важно. При высыхании вагонка, как и любой другой древесный материал, уменьшается в своих размерах. Причем это уменьшение может оказаться столь значительным, что две соседние доски вагонки в общей обшивке стены могут потерять зацепление друг с другом и появится щель. И для устранения этого безобразия вам придется отрывать все доски от поверхности и сплачивать их заново. Поэтому очень важно, чтобы вагонка прошла камерную сушку. У нее конечно же тоже останется своя естественная влажность, процентов 10-12, но зато такая вагонка уже не даст столь значительную усушку после монтажа.

Сегодня вся обшивочная доска условно разделяется на обычную вагонку и так называемую евровагонку. Между собой они отличаются разве что только качеством обработки, хотя это конечно немаловажно. Евровагонка имеет гладкую поверхность, идеальную геометрию и низкий показатель естественной влажности, а шипо-пазовое соединение на евровагонке глубже, нежели на отечественной обшивочной доске.

Кстати, в итоге получается, что как раз она и является одним из наиболее экономичных видом обшивочной доски, так как позволяет обновить свой внешний вид в кратчайший сроки при помощи обычного декоративного воска. И даже спустя несколько лет продолжает выглядеть более чем презентабельно, а значит экономит ваши сбережения от трат на обновление наружной отделки дома.

Доски вагонки из древесины хвойных пород – ель, лиственница, сосна, кедр – как правило применяется для внутренней отделки жилых помещений. А вот для саун и бань больше уже подойдут липа или осина.

Как обшить вагонкой дом своими руками

Обшивка вагонкой деревянного дома или бани, как впрочем и любого другого сооружения (как снаружи так и изнутри) начинается с правильного выбора нужных инструмента и материалов. Вам понадобится обработанный деревянный брус 60×27 мм. (длина бруса зависит от объемов работ), сама вагонка, уровень, отвес, карандаш или яркий маркер, линейка, гвозди молоток, плоскогубцы, пила, дрель, собственно и все.

Как приколачивать доски вагонки при обшивке дома

• Ну, можно по-дедовски. То есть пришивать вагонку к брускам обрешетки прямо через середину каждой доски. Крепко и более чем надежно, но выглядить в итоге будет не очень.
• Второй вариант эстетичнее. Если вы делаете наружную обшивку вагонкой, то каждую доску пришивать к опалубке из брусьев гвоздями или саморезами можно через ее гребень. Затем на гребень пазом надевается следующая доска и так далее. Но в итоге может получиться так, что шляпки гвоздей или саморезов будут немного вытарчивать между досками после их усушки. Для наглядности стоит обратиться к рисунку.

Пришиваем доски вагонки

Поэтому для внутренних работ, с целью избежания именно этой проблемы, для обшивки вагонкой придуманы специальные кляммеры, при помощи которых вагонка пришивается к обрешетке из брусьев. Они обеспечивает и еще один немаловажный плюс. При использовании кляммеров доски вагонки остаются целыми, ведь их не приходится пробивать гвоздями, а следовательно увеличивается срок службы досок.

Кляммеры для обшивки вагонкой

Хотя бесспорно такой способ крепления досок вагонки применим и для наружной отделки дома.

Разметка и каркас при обшивке дома вагонкой

Для того, чтобы обшить деревянный дом вагонкой, для начала вам понадобится качественная разметка на стене. Конечно, можно пришивать доски и напрямую к стенам или потолку, но как правило, такие поверхности не бывают столь ровными, чтобы так поступать. Для этого сначала необходимо смонтировать каркас из брусьев по аналогии с каркасом для гипсокартона.

Монтаж каркаса на стену дома для его обшивки вагонкой

Как правило, обшивку вагонкой ведут горизонтально, поэтому брусья обрешетки к стене приколачивают вертикально. На потолок же брусья можно монтировать вдоль помещения, поперек или даже под углом.

К стене брусья приколачивают на расстоянии от 0,5 до 1,5 метров друг от друга, но желательно, чтобы это расстояние не превышало 1 метр. Дело в том, что если оставить большие расстояния, то после усушки вагонки доски могут выскочить из пазов и их может покоробить. Необходимо следить за внешней плоскостью, формируемой брусьями, чтобы брусья находились на одном уровне относительно друг друга. Не исключено, что под некоторые из них придется что-нибудь подкладывать, например обрезки реек, чтобы добиться ровности будущей стены.

Каркас, обрешетка под обшивку вагонкой

Обшиваем вагонкой каркас

Вагонку начинают приколачивать в направлении снизу-вверх от любого угла. Сначала внизу по уровню приколачивают первую доску шипом вверх, затем на шип первой доски пазом надевают следующую. Деревянными клинышками по краям и в середине максимально плотно ее прижимают к первой доске. Затем крепят вторую доску выбранным способом (гвозди, саморезы или с использованием кляммеров), после чего клинья убирают и приступают к приколачиванию третьей доски таким же способом.

Очень важно. Когда вы обшиваете деревянный дом вагонкой доски нужно крепить СТРОГО шипом вверх. Это необходимо для того, чтобы дождевая вода не попадала и не застаивалась в пазах досок вагонки.

Приколачиваем вагонку правильно

Так же обрешетку из брусьев следует устраивать вокруг оконных и дверных проемов.

Каркас для вагонки вокруг дверей и окон

При обшивке вагонкой доски желательно не располагать по одной линии, но все, конечно, зависит от желаемого результата.

Способы расположения досок

При большой длине фасада, торцы досок вагонки можно расположить на одной линии, а стыки потом закрыть продольными декоративными рейками. Можно пришивать вагонку «елочкой», то есть с небольшим, в пол-метра, смещением, а можно и в шахматном порядке.

К сведению. В промежутки между брусьями каркаса вполне можно проложить утеплитель. Но если вы заранее планируете утеплять дом в обязательном порядке, с укладкой утеплителя под вагонку, то расстояние между брусками каркаса следует подобрать с учетом размеров утепляющих матов. И не забывайте, что укладка утеплителя подразумевает под собой обязательной устройство вентканалов (чтобы утеплитель не загнил) и слоев пароизоляции.

Обшивка дома вагонкой из пластика

По сути почти эти же действия вам предстоит совершить, если в качестве материала для наружной отделки деревянного дома вы выбрали пластиковую вагонку. По сути вагонка – это лишь разновидность сайдинга, поэтому и монтируются все они примерно одинаково.

Как видите для того, чтобы обшить дом вагонкой не нужно иметь какие-то особенные навыки. Отсутствие опыта, конечно, возьмет свое, но если вы не будете торопиться, все измерения будете выполнять предельно корректно и внимательно, воспользуетесь отвесом и уровнем, а не попросите последить за ровностью со стороны вашу вторую половину, то успешный результат гарантирован, а там уже придет и опыт.

В любом случае обшить дом вагонкой своими руками лучше уже после того, как вы потренируетесь на более малых формах и пройдете через все трудности вопроса, как обшить вагонкой, например, веранду или лоджию. По сути – это то же самое, но по причине нехватки свободного места и постоянно меняющейся геометрии малого пространства, опыт по обшивке вагонкой вы приобретете моментально.

Не ошибается тот, кто ничего не делает своими руками. Дерзайте!

© 2014 – 2017, ДД. Все права защищены.

Все о вагонном сайдинге | DoItYourself.com

Обшивка сайдингом считается немного деревенским и эстетически прогрессивным вариантом внешнего вида. Помимо своей функциональной роли, сайдинг также помогает улучшить внешний вид дома. Однако перед тем, как выбрать сайдинг из вагонки, неплохо понять его определяющие качества.

Основы обшивки вагонкой

Обшивка считается немного традиционной формой сайдинга, поскольку она использовалась с колониальных времен.Его еще называют сайдингом внахлест или сайдингом со скосом. Типичные обшивки имеют слегка наклонный вид. Это связано с тем, что у вагонного сайдинга один край немного толще другого. Это также делает обшивку предпочтительным вариантом для домов с наклонной крышей или в районах с большим количеством осадков. Конические края выравниваются во время установки, чтобы обеспечить однородность рисунка. Это также способствует более быстрому стеканию дождевой воды.

Обшивка сайдингом

Традиционно обшивочный сайдинг изготавливали из твердых пород дерева, таких как кедр.Даже сегодня вагонка из кедрового дерева считается сайдингом премиум-класса. Твердые породы, такие как кедр и красное дерево, также предпочтительны из-за их большей прочности и способности удерживать краски / пятна в течение более длительного периода. Среди кедров популярны красный и западный кедр для изготовления обшивки вагонкой. Другие варианты дерева включают пихту, лиственницу и сосну.

Из-за роста цен и сокращения доступности древесины были введены более дешевые варианты обшивки вагонкой. Это включает в себя обшивку вагонкой из алюминия и винила, за исключением нескольких разновидностей обшивки, изготовленной из смеси цемента и синтетических волокон.

Установка обшивки вагонкой

Обшивка вагонкой может быть установлена ​​домовладельцами без использования профессиональных услуг. Обычно для формирования основы обшивки вагонкой устанавливается распорка или приспособление для кровли. Это простая задача, поскольку приспособление доступно в стандартных размерах и может быть легко адаптировано для различных крыш. Обшивку сайдингом можно легко закрепить с помощью основных принадлежностей, таких как молоток и кровельные гвозди.

Дома в районах с большим количеством осадков часто нуждаются в слоях кровельного герметика для закрепления обшивки обшивки.С точки зрения снятия мерок, проект установки вагонки относительно несложный. Подъездные пути можно легко обрезать, чтобы подогнать их по краям, при этом достаточно приблизительных измерений с помощью рулетки.

После установки вагонного сайдинга его внешний вид похож на многослойную черепицу. Вагонки обычно продаются в незавершенном виде. Однако это не влияет на их общую долговечность. Окрашивание или покраска — это, по сути, эстетический выбор.Однако для очень влажного климата рекомендуется их покрасить.

Преимущества сайдинга из вагонки

Сайдинг из вагонки источает королевский шарм. Клапанные доски часто рассматривают как продолжение исторических архитектурных стилей, преобладавших в Новой Англии, США.

Чтобы сократить расходы, можно купить вагонку для одной и той же крыши из разных материалов. Это означает использование деревянных обшивок для верхней, наиболее видимой части кровли и виниловых обшивок аналогичного цвета для не очень видимых частей крыши.

Обшивка — кровельный материал с длительным сроком службы и, как известно, прослужит десятилетия при минимальном уходе. Даже случайное окрашивание / окраска довольно легко, поскольку обшивка имеет однородную поверхность, без волнистых краев или узких углов.

Недостатки вагонного сайдинга

Самый популярный вид вагонного сайдинга, то есть деревянный сайдинг, немного подвержен типичным проблемам с деревом, таким как просачивание влаги. Это может вызвать гниение нижней стороны сайдинга, раскол или коробление.

Капитальный ремонт / замена изношенных обшивок вагонкой или кровельного материала под ними может потребовать больших усилий. Кровельные гвозди, которыми крепят обшивку вагонки, забиваются достаточно глубоко. При попытке удалить старый обшивочный сайдинг может быть серьезно повреждена нижележащая кровельная сборка, что повлечет за собой ненужные расходы.

6 лучших вариантов наружного сайдинга

Сайдинг — отличный способ добавить цвет и выразительность вашему дому.В наши дни существует множество вариантов, которые помогут вам создать идеальный фасад, и вы должны тщательно выбирать. Хотя эстетика всегда важна, вы также должны учитывать долговечность материала, его водонепроницаемость, простоту установки и универсальность.

«С функциональной точки зрения сайдинг обеспечивает защиту», — говорит архитектор Эми А. Альпер. «С архитектурной точки зрения сейчас есть интерес к использованию различных материалов, чтобы подчеркнуть особенности дома.Например, выделение записи камнем или западным красным кедром.

Низкая стоимость, универсальность и простота ухода за виниловым сайдингом сделали его самым популярным сайдингом в США. В то время как некоторых профессионалов в области дизайна и домовладельцев отталкивает «пластиковый вид» некоторых изделий из винилового сайдинга, разнообразие доступных цветов и стилей помогает объяснить популярность этого сайдинга.

«Технология сильно изменилась даже за последние пять лет», — говорит Макс Бумгарднер, менеджер по продажам Sutton Siding & Remodeling, Inc.«Все производители соревнуются, чтобы предложить лучший продукт».

Требуется несколько инструментов для установки и доступный в магазинах товаров для дома, это вариант для тех, кто ищет продукт, который можно сделать своими руками. Поскольку ошибки могут стоить дорого, обязательно следуйте инструкциям производителя и воспользуйтесь онлайн-видео с практическими рекомендациями.

Обычно используемый для экстерьеров бунгало, Кейп-Код и коттеджей, деревянный сайдинг имеет богатый вид и долговечен при правильном уходе.Если вам нравится этот внешний вид, имейте в виду, что он требует периодического ухода (мелование и окраска или окрашивание, чтобы предотвратить повреждение погодными условиями) и подвержен нападениям насекомых или грызунов. В зависимости от ухода, ваш сайдинг из богатой древесины может прослужить от 10 до 100 лет.

Деревянный сайдинг выпускается в виде вагонки (также известной как сайдинг внахлест или скошенный край), а также тряпки и черепицы. В обшивке вагонкой используются деревянные доски, установленные горизонтально, причем верхняя часть перекрывает нижнюю часть.Западный красный кедр и красное дерево, древесина, известная своей привлекательностью и долговечностью, считаются лучшим выбором.

Более однородный вид, но более тонкий, чем тряска, черепица обеспечивает гладкий и однородный вид. Их можно разрезать на разные формы, чтобы добавить визуального интереса к вашему внешнему виду. Некоторые производители также предлагают черепицу, обработанную огнестойкими химикатами, что часто требуется в местах с повышенным риском. Обязательно ознакомьтесь с местными правилами в вашем районе.

Деревянный сайдинг обычно стоит от 5 до 10 долларов за установленный квадратный фут. Это не учитывает дополнительные расходы на покраску или окрашивание.

Настоящий кирпич из обожженной глины бывает разных размеров и текстур. Кирпич обычно встречается на фасадах домов в колониальном, тюдоровском и английском стиле, обеспечивая красивый вид, который использовался на протяжении сотен лет и выдержал испытание временем.В наши дни кирпичный сайдинг обычно представляет собой шпон, построенный за пределами деревянной каркасной конструкции дома, с раствором, используемым для скрепления кирпичей.

Поскольку вода может проникать сквозь облицовку кирпича, мембрана, установленная между облицовкой кирпича и домом, может защитить конструкцию. В нормальных условиях и при правильной установке кирпичный сайдинг может прослужить жизнь вашему дому. Установка кирпича трудоемкая, поэтому стоимость выше, чем у других вариантов сайдинга.

Как правило, кирпичный сайдинг стоит от 6 до 15 долларов или больше за квадратный фут установленной площади.

Фиброцементный сайдинг, имевший вид кирпичной кладки, лепнины или дерева по более низкой цене, стал популярным выбором сайдинга для многих домовладельцев. Фиброцементный сайдинг не требует ухода, негорючий и термитостойкий. Доступен в различных стилях и фактурах, настоятельно рекомендуется заводская окраска или отделка.

С другой стороны, фиброцементный сайдинг может столкнуться с возможными проблемами, связанными с влажностью, а старые дома, построенные до конца 1980-х годов, могут иметь сайдинг, содержащий асбест, для удаления которого требуется профессиональный подрядчик по сокращению выбросов.

Средняя стоимость составляет от 6 до 12 долларов за установленный квадратный фут (стоимость выше с отделкой), а срок службы сайдинга составляет от 25 до 50 лет, в зависимости от производителя.

Традиционная штукатурка изготавливается из строительного песка, портландцемента, извести и воды. Водонепроницаемая барьерная бумага и экран из оцинкованного металла наносятся на деревянные стены перед добавлением штукатурки, чтобы обеспечить хорошую основу для штукатурки и защитить стены под ней. В то время как лепнину можно наносить на дома с кирпичными и каменными поверхностями, классический вид обычно встречается на экстерьерах Средиземноморья, ранчо и испанских миссий.

Поскольку штукатурка очень жесткая, тщательная установка может снизить вероятность появления нежелательных трещин.Когда штукатурный сайдинг правильно установлен и обслуживается, он может прослужить весь срок службы дома.

Камень и облицованный камнем сайдинг

Естественная красота и долговечность таких камней, как гранит и известняк, привлекают домовладельцев, которым нужен сайдинг, который добавляет текстуру и визуальный интерес к их внешнему виду. Поскольку камень дороже, чем другие варианты сайдинга, и его сложно добавить в существующий дом, следует учитывать соображения по поводу затрат.

Более легкий и менее дорогой, чем натуральный камень, сайдинг из каменного шпона изготавливается из натуральных и синтетических материалов. Есть много доступных стилей, которые помогут сделать ваш дом более привлекательным. Ежегодная уборка с помощью шланга и осмотр сайдинга помогает гарантировать, что он прослужит вам всю жизнь.

Средняя стоимость камня составляет от 10 до 30 долларов за установленный квадратный фут, и при правильном уходе он может прослужить весь срок службы дома.

Как сделать сайдинг своими руками

Последнее обновление 7 марта 2021 г.

Хотите сделать сайдинг самостоятельно? Вот как это сделать проще всего. Читайте дальше, чтобы узнать, как превратить это в проект DIY.

Сайдинг защищает ваш дом от повреждений, вызванных погодными условиями, плесенью и дятлами. Также новый сайдинг сделает ваш дом более привлекательным. Кроме того, это также делает ваш дом более привлекательным.

Эта статья предназначена для домашних мастеров.В нем рассказывается, когда выбирать сайдинг своими руками вместо найма подрядчика, как сделать деревянный сайдинг и монтаж сайдинга.

Что внутри?

Сделай сам против подрядчика

Установка или замена сайдинга — одна из тех задач, которые можно сделать своими руками. Однако, прежде чем принять решение о выборе маршрута своими руками, необходимо учесть несколько факторов:

Время: Установка сайдинга — это трудоемкий проект. На выполнение проекта сайдинга у профессиональных строителей уходит несколько недель.У вас уйдет гораздо больше времени, учитывая, что сначала вам нужно кое-что узнать о сайдинге.

Материал: Сайдинговые материалы включают фиброцемент, винил и дерево. Проект винилового или цементного сайдинга — это не то, с чем вы можете справиться самостоятельно. Дерево, пожалуй, единственный сайдинг, с которым может справиться типичный домашний мастер. Деревянный сайдинг может быть таким же прочным, как виниловый сайдинг и фиброцемент, если его правильно обработать и установить.

Опыт: Проект сайдинга на бумаге выглядит довольно просто.Тем не менее, это включает в себя работу вокруг углов и карнизов и обрезку проемов для окон и дверей. Вы также должны будете распилить и прибить доски сайдинга так, чтобы они перекрывали друг друга. Перекрытие помогает уменьшить проемы, через которые влага может просачиваться в стены.

В идеале «Сделай сам» дешевле, чем наем подрядчика. Однако, учитывая время, материалы и опыт домашних мастеров, найм подрядчика может быть более жизнеспособным вариантом.

Изготовление деревянного сайдинга своими руками

Первым шагом при установке сайдинга своими руками является обрезка сайдинговых досок.Как вариант, можно купить уже готовые сайдинговые доски в магазине товаров для дома.

Существует два основных варианта деревянного сайдинга; сайдинг из пиломатериалов грубый и вагонный сайдинг.

Как сделать необработанный пиломатериал Сайдинг

Грубый пиломатериал придает дому деревенский вид. Кроме того, его толщина обеспечивает дополнительную изоляцию ваших внешних стен. Задача состоит в том, чтобы превратить ствол дерева из лесопилки в привлекательный сайдинг.

На лесопильном заводе будут использоваться необработанные пиломатериалы толщиной от 1 до 2 дюймов и шириной 12 дюймов.

Обратите внимание на то, что эти плиты имеют несовместимые размеры и шероховатую поверхность, оставленную большой пилой. Итак, вам нужны столярные изделия, чтобы превратить эти плиты в привлекательный сайдинг.

Во-первых, сосредоточьтесь на неровностях. Используйте пилу, чтобы сделать чистые надрезы под углом 90 градусов со всех концов. Обрезая края, обратите внимание на размеры. Как правило, сайдинговые доски должны быть толщиной 1 дюйм и шириной 12 дюймов.

Черновой пиломатериал можно устанавливать вертикально или горизонтально.Вертикальная установка более удобна, особенно если доски достаточно длинные, чтобы покрывать всю высоту ваших стен. Если вы выберете вертикальную установку, вам нужно будет использовать скос под углом 45 градусов в месте соединения двух досок. Угол 45 градусов затрудняет проникновение влаги в каркас стены.

Помните, древесина дает усадку, поскольку она отводит влагу. Итак, используйте рейки — тонкие полоски дерева, которые закрывают щели между двумя соседними досками.

Горизонтальная установка может вызвать серьезные проблемы с влажностью.По этой причине горизонтальные доски следует устанавливать внахлест (внахлест). В качестве альтернативы можно заказать пиломатериалы с гребнями с пазом и гребнем.

Как сделать обшивку сайдингом

Обшивкой называют серию клиновидных перекрывающих друг друга деревянных полос. Сайдинг дома из вагонки, правильно установленный, может прослужить более века.

Выбирая пиломатериалы для обшивки вагонкой, рассмотрите варианты древесины хвойных пород, например, ели и сосны. Эти типы пиломатериалов, по сравнению с другими, менее склонны к короблению и разбуханию.Кроме того, убедитесь, что вы используете хорошо просушенный пиломатериал, чтобы избежать образования щелей при высыхании досок.

Работайте с деревом толщиной ¾ дюйма без трещин, трещин или открытых сучков. Ширина сайдинга из вагонки должна составлять 6 или 8 сантиметров. Перекрытие обычно составляет от 1,5 до 2 дюймов. Итак, приобретайте пиломатериалы 1 на 8 или 1 на 6.

Вам нужно будет сделать скос по длине деревянных планок. Для этого установите полотно настольной пилы как можно выше. Вы стремитесь к скосу под углом 10 градусов для досок размером 1 на 8 или скосу под углом 15 градусов для досок размером 1 на 6.Вы можете скруглить края с помощью сверла диаметром ¼ дюйма. Затем сгладьте выступы и поверхности наждачной бумагой с зернистостью 15.

После того, как вы подготовили достаточно досок для предполагаемой площади, начните установку снизу. Помните, что верхняя доска должна перекрывать нижнюю на 1,5 дюйма.

Этапы установки сайдинга

Независимо от типа сайдинга, который вы устанавливаете в своем доме, выполните следующие действия:

Шаг 1: Измерение

Измерьте количество и размер необходимых сайдинговых досок. .Помимо стен, измерьте проемы, такие как двери и окна, чтобы определить планки и каналы.

Шаг 2: Подготовьте стены

Перед установкой сайдинга обязательно установите соответствующую фанерную обшивку. После обшивки установите пенопласт — для повышения энергоэффективности и защиты стен от атмосферных воздействий.

Шаг 3: Начните установку сайдинга снизу

Начните с правильно установленного стартового ряда внизу.Он должен быть ровным по всей длине. Таким образом, все последующие уровни тоже будут прямыми.

Шаг 4: Перекрытие следующих рядов

Перекрытие на 1,5 дюйма между горизонтальными полосами защищает от проникновения влаги в каркас стены.

Шаг 7: Обрезка

Начните со стен перед подрезкой. Отделка дверей и окон, а также угловые элементы производятся после завершения облицовки стен.

Понравилась статья? Вот то, что вы можете прочитать дальше:

40 простых идей DIY-скамей для дома (с планами)

Подробнее

260 простых идей домашнего декора своими руками (учебные пособия по проектам Craft)

Подробнее

104 Easy Идеи для самостоятельного изготовления изголовья, которые можно реализовать с ограниченным бюджетом

Подробнее

20 простых идей для разделочных досок своими руками, которые вы захотите продемонстрировать

Подробнее

Определение 25 старых условий дома

В старых домах есть много терминов, с которыми вы, возможно, не знакомы.Таким образом, наличие рабочего определения этих терминов поможет избежать путаницы и чрезмерного использования таких фраз, как Whatchamacallit или Thingamajig . Избавьте себя от хлопот с помощью этого удобного руководства по 25 старым домашним терминам, которые вам необходимо знать.

Балясины в балюстраде

Балясины (Балюстрада) — Балясины иногда называют шпинделями. Это вертикальные элементы (часто декоративные), образующие перила на крыльцах и лестницах. Балюстрада — это совокупность множества балясин, составляющих единое целое.

Доски для баржи — Более декоративные версии их обычно можно найти в домах в стиле фольклорной викторианской эпохи или готического возрождения. Доски для барж (также называемые бортовыми досками) — это декоративные имбирные пряники, похожие на стропила, которые украшают торцы фронтона. В более простых домах они представляют собой всего лишь простую последнюю стропила, которая без опоры висит на краю карниза.

Доска для бисера — Этот материал можно найти повсюду в старых домах. Это деревянные панели с пазом и шпунтом. Карнизы, как правило, строятся из бусиновой доски.Обшивка из бисера очень распространена в старинных ванных комнатах. Потолки крыльца — еще одно место, где обычно можно найти эту привлекательную, но утилитарную облицовку.

Двустворчатое окно — В отличие от двухстворчатых окон, которые открываются вертикально, и неподвижных окон, которые не открываются, створчатые окна открываются горизонтально на петлях. Самый простой тип имеет свободное вращение и имеет базовую защелку с проушиной, в то время как более высокие модели имеют механические кривошипы, которые ими управляют.

Обшивка
Изображение предоставлено: gjermund / 123RF Стоковое Фото

Обшивка — Длинные и широкие деревянные доски горизонтального сайдинга, которые устанавливаются внахлест, что создает отличную защиту от дождя и непогоды.

Corbel — Декоративный кронштейн (иногда очень большой), который использовался для поддержки других строительных элементов.

Карниз — Самый верхний элемент внешней отделки, обычно непосредственно под линией крыши. Иногда очень просто, а иногда, как в случае с итальянскими домами, очень богато. Подумайте о внешнем карнизе.

Dentil — Хотя зубы отличаются от ваших, они имеют некоторые сходства. Зубы — это небольшой кусок обрезки (типичный для домов эпохи греческого возрождения), который напоминает линию зубов, часто встречающуюся в составе сложных карнизов.

Окно для бровей

Окно для бровей — Выступ или место, где крыша прерывается строительным элементом, имеющим собственную линию крыши. Мансардные окна имеют окно и служат для добавления света и дополнительного пространства над тесными чердаками. Они определяются типом крыши, которую они имеют (например, мансардное окно, мансардное окно и т. Д.).

Двустворчатое окно — Самое распространенное окно в старых домах. Две створки, одна подвешена вверху, а другая внизу, расположены так, чтобы скользить друг мимо друга и открываться независимо друг от друга.Каждое двойное окно имеет две створки. Створки подвешены на веревках и железных противовесах, спрятанных в грузовых карманах по обе стороны от окна.

Карниз — Нижняя сторона свеса крыши за пределами наружных стен дома.

Фронтон — Самая распространенная и простая линия крыши в архитектуре. Традиционная верхняя половина треугольной или остроконечной крыши, которая встречается в большинстве домов.

Деревянная рейка

Рейка — Тонкие деревянные планки, прибитые горизонтально к стойкам с небольшими промежутками между ними, чтобы обеспечить основу и удерживающую способность для укладки штукатурки.

Lite (Light) — Это многих смущает. Облегченный кусок стекла в створке отделен мунтином от других кусочков стекла. Оконные створки называются по количеству имеющихся в них светильников. Например, створка с тремя кусками стекла называется створкой 3-lite.

Врезной замок — Старые двери обычно имеют комплекты замков, которые врезаются в саму дверь. Кусок двери размером с замок выкапывается, чтобы обеспечить размещение замка внутри самой двери.

Большая стойка разделяет эти две створки с 6 тонкими створками, каждая из которых содержит один вертикальный мунтин и 2 горизонтальных мунтина.

Mullion — Вроде как очень большой мунтин. Столбы — это вертикальные куски деревянной отделки, которые отделяют одно окно от другого.

Muntin — Там, где стойки отделяют одно окно от другого, мунтины — это меньшие части отделки внутри створки, которые отделяют одно окно от другого.

Штукатурка — Твердое и эластичное стеновое покрытие из гипса, извести и песка, которое использовалось в большинстве домов до Второй мировой войны, которое наносилось мокрым и затертым квалифицированным штукатуром в трехслойном процессе (царапина, коричневый слой, отделка). пальто) на деревянную рейку.

Porte-Cochere — Часть здания, которая простирается над проезжей частью, образуя частично крытую дорогу. Иногда порте-коферы являются просто продолжением линии крыши над подъездной дорожкой, а другие позволяют второму этажу дома также простираться над головой.

Дом Foursquare с воротами

Quoins — Их до сих пор можно увидеть в новостройках, хотя они редко бывают настоящими. В каменных зданиях кавычки — это обработанные камни, используемые в качестве декоративного элемента в углу дома.

створка — Единственная деревянная рама окна, которая содержит хотя бы один облегченный и может содержать или не содержать мунтин. Двустворчатые окна содержат две отдельные створки.

Шеллак — До полиуретана был шеллак. Чистая отделка под дерево, сделанная из смеси денатурированного спирта и хлопьев коконов самки лакового клопа. Звучит грубо, но когда хлопья растворяются в спирте, они создают прочную чистую отделку, с которой легко работать с мебелью и изделиями из дерева.Не волнуйтесь, в большинстве магазинов все уже готово, но если хотите, можете найти свои собственные коконы из лаковых насекомых.

Штукатурка — Внешняя отделка, очень похожая на штукатурку, которая обычно наносилась на стены поверх дерева или проволочной рейки. Это очень распространенная отделка внешних стен домов в испанском и миссионерском стиле.

Beadboard Wainscoting

Transom — Окно в основном над дверью. Внутренние фрамуги часто открываются, чтобы пропускать воздух, но позволяют жильцам сохранять конфиденциальность.

Wainscoting — Панели, которые чаще всего встречаются в столовых и ванных комнатах, представляют собой деревянные панели любого типа, устанавливаемые на нижнюю часть стены. Он встречается в разной высоте и стилях, которые, среди прочего, зависят от архитектуры дома.

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь на бесплатную электронную книгу!

Как собрать пленочный планшет менее чем за 15 долларов

Прогуливаясь по съемочной площадке и оглядываясь на съемочную группу, вам будет трудно найти где-нибудь поблизости помощника оператора без планшета.

Грифельная доска (или хлопушка), без сомнения, одна из самых знаковых частей кинооборудования.

Но планшет действительно служит очень реальной цели, помогая отслеживать поток снимков, ежедневно проходящих через камеру, и синхронизировать звук с движущимся изображением при пост-обработке.

К сожалению, они не всегда доступны новичкам. Самый дешевый планшет на Filmtools, например, стоит 50 долларов. Пятьдесят долларов не разорят банк, но вы можете потратить эти деньги на более мелкие и более необходимые инструменты.

Итак, я пошел в магазин, чтобы посмотреть, сможете ли вы сделать хлопушку с бюджетом в 15 долларов, которую вы не постеснялись бы принести на съемочную площадку.

Результаты могут вас удивить…

Прежде чем я покажу вам, как выглядит готовая хлопушка, знайте:

Общая стоимость на его постройку составила 13 долларов.08

Вот и все! Посмотрите скриншот моей банковской выписки справа.

Квитанция утеряна при строительстве, это нужно для подтверждения!

Я часами рылся в проходах Wal-Mart в поисках расходных материалов и еще больше времени на то, чтобы выяснить, как лучше всего их собрать.

Раньше я делал множество самодельных проектов — на съемочной площадке и вне ее — но это был, безусловно, самый амбициозный проект из всех.

Цель заключалась в том, чтобы сделать планшет как можно более дешевым, имея при этом около 15 долларов.Я подумал, что существует так много дешевых имитаций сланцев примерно за 30 долларов, что сделать что-то дороже 15 долларов было пустой тратой времени.

Но, ладно, признаю: я немного схитрил.

У меня уже было немного черно-белой краски, но цена на эти трубки в Wal-Mart составляла 97 центов за штуку, а это значит, что общая сумма все равно будет всего 15,68 доллара.

Другой целью этого проекта было сделать планшет, который выглядел бы достойно. Тот, который, если бы мне нужно было использовать его на съемочной площадке, я бы не постеснялся встать перед камерой.

Вы можете сообщить мне в комментариях, что вы думаете, но я очень доволен этим.

Как собрать хлопушку своими руками менее чем за 15 долларов

Как видите, готовый планшет получился неплохим для бюджета в 15 долларов и нескольких часов времени.

Так как же это сделать самому?

Это не так сложно, как вы думаете. Я провел всю ночь, занимаясь своей, но большую часть этого времени ждал, пока высохнет краска или нанесет герметик.

В общем, одна ночь, чтобы сэкономить 50 долларов, — неплохая сделка. Итак, давайте погрузимся в это руководство.

Не стесняйтесь оставлять любые вопросы в комментариях и загружать фотографии своего DIY-планшета на страницу The Black and Blue в Facebook.

Инструменты и расходные материалы

Я выбрал Wal-Mart для поиска расходных материалов, потому что знаю, что продукты там производятся в больших масштабах, и хотел, чтобы этот проект был доступен каждому. Даже если вы не живете рядом с Wal-Mart, в большинстве магазинов будут продаваться аналогичные товары, или их будут продавать интернет-магазины, такие как Amazon.

С учетом сказанного, вот необходимые вам расходные материалы:

• Деревянная фоторамка для рукоделия
• Очистить буфер обмена
• Кронштейн 90 градусов
• Винты / болты
• Резиновый цемент
• Прозрачная упаковочная лента
• Белая акриловая краска
• Черная акриловая краска
• Герметик (по желанию)

Вы можете заменить многие предметы в списке другими расходными материалами в зависимости от их наличия рядом с вами.Например, буфер обмена может представлять собой кусок оргстекла аналогичного размера или акриловая краска может быть простой краской из пульверизатора.

Необязательно использовать те же расходные материалы, которые я купил. Во многих случаях я выбирал более дешевый вариант, а не лучший вариант, поэтому покупайте по своему усмотрению и бюджету.

Адаптируйте список к тому, что вы хотите использовать и что у вас есть в наличии. У вас могут быть вещи, лежащие вокруг вашего дома, которые еще больше снизят эту цену.

Вам также понадобятся некоторые базовые инструменты, чтобы построить эту вещь. Я гарантирую, что они уже есть где-то в вашей сумке с инструментами или у вас есть знакомый, который позволит вам их одолжить.

• Отвертка (Phillips and Flathead)
• Рулетка
• Ручная пила
• Кисть
• Наждачная бумага

Помните, что это руководство посвящено тому, чтобы сделать этот самый простой и наименее затратный проект, за который вы можете взяться. Я не хотел тратить на это много денег и времени, поэтому я не хочу, чтобы вам приходилось делать это.

Вот почему эти списки простые, и шаги просты, но результат фантастический.

Строим палки

Теперь мы собираемся начать строительство с создания части сланца из палочек.

Шаг 1 — Измерьте и отметьте дерево

В зависимости от сырья, с которым вы работаете, вам необходимо измерить размер палочек. С рамкой для картины, которую я купил, она уже имела правильную длину и ширину, поэтому все, что мне нужно было сделать, это измерить палочки, чтобы они были высотой в 1 дюйм.

Хотя вы можете делать палочки сколь угодно большими или маленькими, они должны занимать всю длину вашего буфера обмена — это единственное измерение, которое я рекомендую вам не менять.

Шаг 2 — Разрезание дерева на две части

Я советую вам не использовать ножовку, если у вас есть доступ к циркулярной или циркулярной пиле. Эти инструменты будут более точными, чем ножовка, из-за которой мои палки немного искривились.

Хотя они все еще работают, мне понравился бы точный пропил циркулярной пилы.Вместо этого мне пришлось использовать наждачную бумагу, чтобы компенсировать неточные порезы.

Шаг 3 — Скруглите угол верхней ручки

Одной из наиболее сложных частей сборки палок было определение правильного угла для врезания верхней палки, чтобы она должным образом поднималась и опускалась в том же положении.

Если вы не понимаете, о чем я говорю, попробуйте взять два куска дерева и сделать движение хлопушкой, не меняя положения.

К счастью для вас, я проследил окончательный угол, который я выбрал, и вы можете скачать его здесь, распечатать в полном размере и использовать его в соответствии с вашей деревянной палкой.

Не пропускайте этот шаг!

Важно, чтобы верхний джойстик имел этот закругленный угол, иначе он не будет правильно выполнять функцию хлопка, то есть основную функцию грифельной доски.

Шаг 4 — Отшлифуйте детали до гладкости

Неважно, какое дерево или материал вы использовали, он будет грубым. Используя наждачную бумагу любого сорта, отшлифуйте ее, чтобы она была достаточно гладкой, чтобы по ней можно было провести пальцем, не вызывая дискомфорта.

Когда вы носитесь с грифельной доской на съемочной площадке, меньше всего вам хочется, чтобы она давала вам осколки.

Шаг 5 — Раскрасьте палочки

Используйте бумажную ленту или другую ленту, чтобы сделать полосы, характерные для грифельной доски. Лента для камеры шириной 1 дюйм идеально подходит для этой цели.

Проведите ими по грифельной доске и убедитесь, что два конца палок, которые хлопают вместе, одного цвета. В противном случае редактору будет сложнее синхронизировать хлопки со звуком.

Чтобы снизить затраты, я использовал только черно-белую акриловую краску для своих палочек, но если вы любите приключения, вы можете попробовать сделать цветные палочки или использовать более яркий цвет, например желтый, для большей видимости.

После примерно трех слоев каждого цвета по всей поверхности палочек я почувствовал, что они выглядят достаточно хорошо, чтобы нанести герметик. Его не было в исходном списке расходных материалов — некоторые из них у меня валялись — так что, если вы хотите сэкономить, не стесняйтесь пропустить это. Но если вы хотите, чтобы ваши палочки были более глянцевыми и гладкими, нанесите несколько слоев прозрачного герметика и дайте ему высохнуть.

Строительство шиферной доски

Пока вы даете палкам высохнуть, вы можете переходить к созданию грифельной доски — той части хлопушки, на которой вы на самом деле пишете.Однако прежде чем двигаться дальше, возьмите маркер для сухого стирания и убедитесь, что на купленном вами материале можно писать и стирать.

Шаг 6. Создайте и распечатайте грифельный шаблон

Нажмите, чтобы увеличить и скачать

Используя любую программу на вашем компьютере, создайте шаблон, содержащий информацию, обычно выгравированную на грифельной доске. Сюда входят такие вещи, как сцена, дубль, снимок, режиссер, камера и т. Д.

Или загрузите созданный мной шаблон.

Как только вы это сделаете, распечатайте его на листе белой бумаги в полном размере или 100% (в настройках вашего принтера).

Шаг 7. Удалите металлический зажим из буфера обмена

Грубая сила и твердая рука — вот то, что вам нужно использовать, чтобы удалить зажимную часть буфера обмена. Мне пришлось вставить небольшую отвертку с плоской головкой под металл и повернуть ее, чтобы, наконец, выскочить зажим.

Будьте осторожны, чтобы не повредить буфер обмена. В нескольких случаях я был близок к тому, чтобы скомпрометировать весь буфер обмена, когда слишком нервничал с процессом.

Шаг 8 — Используйте упаковочную ленту для наклеивания шаблона

Когда у вас будет простой прозрачный буфер обмена или оргстекло, используйте прозрачную упаковочную ленту, чтобы наклеить шаблон на доску.

Убедитесь, что лист бумаги находится на обратной стороне того места, где вы будете писать, чтобы вы писали на самой доске, а не на бумаге.

Полностью заклейте его лентой и будьте осторожны, чтобы выровнять шаблон по низу, а не по верху, так как именно там идут палочки, и вы не хотите закрывать место для письма, когда наклеиваете их.

Последняя сборка

Теперь, когда у вас есть две части грифельной доски, пришло время собрать их вместе и сделать из них полностью функциональную хлопушку!

Шаг 9 — Установите кронштейн на стержни

Держа 90-градусный кронштейн в руке, прикрепите его к левой стороне стержней с помощью винтов, как я сделал выше.

Два нижних винта должны быть достаточно короткими, чтобы они не проходили через другую сторону, иначе вы не сможете правильно приклеить стержни к доске. Они также всегда будут оставаться максимально плотными.

Верхний винт должен полностью проходить через деревянную поверхность и фиксироваться гайкой на другом конце. Когда вы затягиваете и ослабляете этот винт, он определяет, насколько «липкими» будут два куска дерева наверху.

Вам нужно, чтобы палки были достаточно свободными, чтобы они упали с небольшим усилием, но не настолько ослабленными, чтобы с ними было неудобно работать.Здесь важны личные предпочтения.

Шаг 10 — Приклейте палочки к грифельной доске

Выберите прочный клей, чтобы прикрепить палочки к грифельной доске. Последнее, что вы хотите, — это призывать «Громкие палки!» и ударьте их, чтобы сланцевая часть упала.

Для моего грифеля я обильно нанёс резиновый клей на палочки, а затем положил их на доску. За несколько мгновений до того, как цемент успел высохнуть, я быстро выровнял их, а затем крепко удерживал их в течение 10 секунд.Конечно, следуйте инструкциям на клее для максимально прочного сцепления.

После того, как вы прижмете, подождите около 10 минут, пока клей не затвердеет. Когда время истечет, возьмите его, немного встряхните и отметьте этого сосунка!

Настройте по своему вкусу

Одно из самых больших преимуществ самостоятельных проектов — это возможность настраивать все, что вы строите, включая хлопушку.

Вы хотите просверлить отверстие, чтобы пропустить веревку? Вы хотите прикрепить липучку на раннем этапе, чтобы в конечном итоге можно было добавить табличку? Может быть, ты найдешь способ справиться с этим.

Дело в том, что, поскольку вы строите его с нуля, у вас есть шанс стать владельцем этого предмета — адаптировать его к своему стилю работы и помочь облегчить жизнь на съемочной площадке. Так что воспользуйтесь возможностью, прежде чем строить его, и подумайте, как вы могли бы улучшить традиционный дизайн сланца.

И как только вы построите свою хлопушку, вы, наконец, сможете изучить тонкости работы с грифельной доской.

Вам понравился этот пост? Тогда дайте мне пять в Интернете и поделитесь этим с одним из своих друзей с помощью кнопок слева!

С ‘хлопушкой’: все, что вам нужно знать

С ‘хлопушкой’, вагонкой, хлопушкой для пленки, пластиной для пленки или планшетом для видеороликов вы представляете себе черно-белую доску, когда представляете себе начало съемки фильма.Это традиционный способ справиться с синхронизацией. Более современная версия «хлопушки» представляет собой цифровой планшет, который включает в себя генератор временного кода для непрерывной записи временного кода и отображения его на светодиодном дисплее планшета.

Хлопушка состоит из двух частей: грифеля и шарнирных фиксаторов. Вы запишете всю идентифицирующую информацию о том, что вы записываете, на планшете. Откидные палочки были добавлены к планшетам после того, как фильм включал звук, и сегодня они используются для оптимизации всего процесса.

Вторая камера-помощник, или 2AC (также иногда называемая загрузчиком или хлопушкой), использует хлопушку, чтобы сигнализировать команде пост-продакшн, когда камера начала или прекратила запись. Затем редактор использует этот звук хлопка, чтобы определить, где синхронизируются аудио и видео каждого дубля. Полоски на палках также помогают отделить грифельную поверхность от фона, так что 2AC может измерять фокусные расстояния.

Правильная маркировка хлопушки

Хлопушка — универсальный образ, связанный с киносъемками, но это гораздо больше, чем просто символ.Этот потертый и выброшенный инструмент — неотъемлемая часть любого кинопроекта. Знание того, как правильно использовать хлопушку, является важной ролью 2AC, поэтому вам нужно познакомиться с тонкостями маркировки, если вы выполняете эту роль.

Для начала вам нужно отметить доску справа, чтобы она соответствовала отчету руководителя сценария. На рабочем планшете будут места для отображения следующего:

• Номер рулона / бобины
• Номер сцены
• Взять номер

В совокупности эта информация называется «ID головы», и некоторые макеты с хлопушкой содержат больше информации, чем другие.

Номер рулона

Номер рулона относится к рулону пленки, на которую вы в данный момент снимаете. В случае цифровой съемки это будет обозначать конкретный медиафайл. Номера рулонов состоят из буквы, за которой следуют три цифры. Для цифр ваш первый снимок дня будет «001».

Буква — это то, как вы определяете, какая камера использовалась для записи конкретного ролика. Даже если у вас только одна камера, вы все равно должны пометить планку для камеры «A» на тот случай, если позже будут добавлены дополнительные камеры.Вы также можете отметить аудиопленку, если у вас нет ежедневных газет в помощь помощнику редактора. Используйте букву, которая идет позже в алфавите, например X, чтобы аудиопленку не перепутали с другой камерой.

Номер сцены

Вы отметите сцену комбинацией букв и цифр на вагонке. Буква обозначает снимок, а цифра обозначает номер сцены.

Имейте в виду, что камера не должна физически двигаться, чтобы начать новый снимок.Новый снимок может переходить от статичного снимка к движению, добавлению фильтра или смене линз. Вам нужно пометить хлопушку новой буквой, когда возникают подобные ситуации.

Take Number

Номер дубля легко пометить, потому что вам нужны только цифры, чтобы определить, на каком дубле вы сейчас находитесь. Иногда режиссеры предпочитают снимать серию вместо отдельных дублей. В таком случае вы можете просто написать номер дубля вместе со словом «series» или «SER».

Вы также можете добавить «P / U» для пикапа, который показывает редактору, что вы сняли только часть сцены.Это происходит, когда актер смешивает строчку, а режиссер делает еще один дубль, начиная с этой конкретной строчки.

Маркировка остальной части с ‘хлопушкой’

Многие области на грифельной доске говорят сами за себя, например, область даты. Однако некоторым нужно немного больше пояснений:

• FPS: В этом разделе указано количество кадров в секунду. Вы можете показать частоту кадров, с которой вы снимаете, например, для замедленной съемки.
• Интерьер / Экстерьер или День / Ночь: Если на вашем планшете есть эти обозначения, вы можете просто обвести информацию, которая подходит для вашей съемки.
• MOS: Это показывает, что вы не записываете звук.
• Производство: Так называется шоу. Вам нужно заполнить его только один раз, но убедитесь, что вы не испачкали его во время съемки.
• Синхронизация: Если вы отметите это, вы сообщаете редактору, что вы записываете аудио и видео отдельно. Также используйте хлопушки для синхронизации отснятого материала.

Вы можете использовать ленту на пустых местах, которые нужно заполнить только один раз, чтобы они не запачкались.Кроме того, вы можете избежать путаницы, вычеркнув неиспользуемую информацию, а не обведя ее кружком.

Slate как Pro

Если вы работаете с хлопушкой, вам нужно будет стоять там, где вам говорит оператор, чтобы грифельная доска находилась и в кадре, и в фокусе. Как только камера и звук увеличиваются, вы вызываете сцену и набираете числа. Тогда вы будете кричать: «Марк!» и сложите эти палочки в ладоши. После этого следует сразу же выйти из кадра.

Фонетический алфавит НАТО

Так как вы также используете хлопушку для звука, вам нужно сделать снимок, который вы делаете, очень четким. Многие буквы звучат одинаково, например D и T. Использование таких слов, как альфа или яблоко для A, и Benjamin или bravo для B, значительно упрощает задачу.

Фонетический алфавит НАТО будет чрезвычайно полезен, особенно когда вы только начинаете. Например:

• Альфа
• Браво
• Чарли
• Фокстрот
• Ромео
• Янки

Поскольку некоторые буквы очень похожи на цифры (например, I, O и S), они не используются на грифельной доске.

Мягкие палочки и вторые палочки

Вы научитесь хлопать в ладоши по мере обучения. Например, вам нужно приложить пластинку к лицу актера, если вы снимаете крупным планом, чтобы хлопушка оказалась в кадре и сфокусировалась. Затем вы воспользуетесь «мягкими палочками» и нежно похлопаете ими.

Однако, если вы хлопнете слишком мягко, хлопок не будет записан. Затем вам нужно будет сделать «вторые палки» и снова хлопнуть в ладоши, на этот раз чуть посильнее.

Сланец хвостовой

Бывают случаи, когда вы не можете использовать хлопушку в начале дубля.В таких случаях вам придется делать «хвостовую часть».

Вы произнесете эти слова, как только услышите «вырезать!» так, чтобы звукооператоры и камера не работали, пока вы не вставите хлопушку. Затем переверните хлопушку вверх дном, чтобы показать, что это хвостовая доска. Хлопайте палками, а затем переверните с ‘хлопушкой’, чтобы редактор мог прочитать информацию.

MOS

Есть несколько способов выполнить MOS. Во-первых, если на вашей хлопушке есть место с надписью «MOS», вам нужно обвести его.Однако, поскольку помощники редактора не всегда могут видеть эту информацию, вам также необходимо дать понять, что дубль не содержит аудио.

Один из способов — держать палочки рукой. Вы также можете зажать руку между палками хлопушки. В любом случае это означает, что палочки не сойдутся.

Несколько камер

Эффективность является ключевым фактором при установке нескольких камер. Идем по порядку, начиная с камеры А. Если несколько камер могут просматривать планшет без необходимости двигаться, вы можете назвать «общую отметку», а затем хлопнуть палками.

Рассмотрите рабочий процесс

Вот несколько последних советов по использованию хлопушки:

• Помните, что хлопушка — это средство общения. Включенная информация поможет командам на следующем этапе производства выполнить свою работу.
• Сохраняйте все разборчиво и аккуратно.
• Посоветуйтесь с руководителем сценария, если вы запутались или у вас есть вопросы по поводу того, что вам следует написать.
• Говорите четко и хлопайте в ладоши с соответствующей громкостью для данного выстрела.
• Если вам необходимо покинуть съемочную площадку по какой-либо причине, оставьте хлопушку вместе с камерой, чтобы кто-то другой мог ее использовать в случае необходимости.
• Если вы используете цифровой планшет, он может не содержать хлопушки, поэтому обязательно покажите его камере до начала действия.

Ресурсы для покупки хлопушек

Вот несколько ресурсов, если вам нужно купить хлопушки:

Вы можете узнать больше о кинопроизводстве и о том, как улучшить свои навыки, подав заявку в Нэшвиллский институт кино сегодня.

Что такое вагонка? | Howe Lumber

Обшивка — один из самых популярных видов наружного сайдинга на протяжении многих поколений. Они часто делаются из кедра, но не исключительно, и обычно имеют толщину 1/2 дюйма и ширину 6 дюймов разной длины.

Обычно вагонка устанавливается так, чтобы 4 дюйма из 6 дюймов материала подвергались воздействию погодных условий. Каждый курс перекрывает другой на 2 дюйма.

В НАЛИЧИИ В НАЛИЧИИ НЕСКОЛЬКО РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ГЛАДКИ:

Предварительно загрунтованный Clear Cedar: Это высший сорт сайдинга из кедра, уже загрунтованный для вас.Этому продукту действительно нужен финишный слой краски, но вам не нужно будет наносить грунтовку самостоятельно.

Кедр прозрачный: Это верхний сорт сайдинга из кедра без грунтовки.
Он отлично смотрится с плотной вертикальной текстурой. Слой полупрозрачной морилки подчеркивает красоту этого продукта, а текстура помогает минимизировать коробление с годами. Твердое пятно также может улучшить внешний вид этого сайдинга, в зависимости от того, какой внешний вид вы хотите.

Кедр Ayes: Это средний кедровый сайдинг, с чем
называется плоским зерном.Зерно не имеет такого же близкого параллельного вида, как четкое вертикальное зерно (CVG). Чаще всего это используется с твердой морилкой или краской. (Подробнее о красках и пятнах.) Это по-прежнему привлекательный сайдинг, и он менее дорогостоящий, чем прозрачный.

Иногда диафрагмы устанавливают задом наперед, чтобы более грубая сторона была наружу. Строгать древесину на самом деле не в этом, но это не мешает людям предпочитать более грубую сторону. (Однако дешевле использовать деревенскую вагонку, если вы предпочитаете грубый сайдинг.)

Rustic Cedar: Деревенский стиль имеет схожую структуру с Ayes,
но не строганы. Они грубо распилены, что означает более грубую текстуру. В некоторых случаях это идеальный вариант для вашего дома. Они стоят меньше, чем айи, потому что фрезеруются не так дорого. Обычно эти вагонки покрыты слоем полупрозрачной морилки, хотя иногда можно использовать и твердую морилку, в зависимости от желаемого вида. Чтобы узнать больше о полупрозрачных и твердых пятнах, щелкните здесь

Кедр, покрытый грунтовкой на пальцах: Это еще один сорт прозрачного кедра, но вместо отдельных цельных кусков вагонка собирается вместе с пальцами.Соединение пальцев — это способ склеить два куска дерева так, чтобы они почти полностью стали единым целым. Это позволяет фрезерным станкам создавать изделия без узлов и неровностей, а также продавать изделия большей длины (что хорошо, когда вы покрываете стену). Затем эти вагонки предварительно грунтуют, так что установка выполняется быстро и легко.

Сосна: У нас также есть в наличии вагонка из сосны, и она самая дешевая из всех. Однако о них нужно заботиться больше, чем о кедре. Сосна не обладает такой же естественной устойчивостью к атмосферным воздействиям, как кедр.У сосны есть смола, чтобы помочь
он устойчив к атмосферным воздействиям, но смола не так эффективна, как танины, содержащиеся в кедре. Тем не менее, сосна может придать дому более деревенский, колониальный вид Новой Англии, и он очень легко принимает пятна и краску.

.