Выравнивание стен по маякам своими руками видео: Выравнивание стен оштукатуриванием по маякам своими руками

Содержание

Выравнивание стен оштукатуриванием по маякам своими руками

Добиться идеального вида стен после их облицовки можно лишь в том случае, если их поверхность изначально хорошо подготовлена и выровнена. Единственным нормальным способом получить верный результат является выравнивание стен по маякам. При всей своей простоте данный процесс имеет ряд нюансов, с которыми следует ознакомиться.

Подготовка поверхности

Для наиболее качественного результата технология выравнивания стен штукатуркой подразумевает полное удаление старого слоя штукатурки вплоть до основания. В случае, если по каким-то причинам решено оставить старую штукатурку, простучите всю стену молотком на предмет наличия явных дефектов или мест с отслоением штукатурки от основы стены. В таких местах удалите старое покрытие.

Определение объема работ по подготовке стен к оштукатуриванию

Внимательно осмотрите поверхность стены. Если имеются глубокие впадины, то их предварительно следует заделать слоем штукатурки, сровняв с остальной поверхностью стены. Перепады высот не должны превышать 5-12 мм. Если имеются незначительные по площади выступы, то их следует стесать.

Лучше не доверять только зрительному осмотру. Воспользуйтесь лазерным уровнем или более простым методом с использованием ниток. По двум крайним сторонам стены сверху вкрутите в стену шурупы и от них спустите до пола отвесы. Между этими отвесами протяните горизонтальную нить со скользящими узлами на концах. Проведите горизонтально натянутую нить сверху донизу и отмечайте все участки стены, которые углублены или выступают над уровнем больше чем на 1 см. Этот вариант легче реализовать, когда производится выравнивание стен своими руками.

Предварительные работы

Черновая работа по подготовке стены завершена. Тщательно обметите стену сухим веником от пыли и грязи или воспользуйтесь для этого пылесосом. Далее обработайте всю поверхность стены грунтовкой. Она защитит стену от излишнего впитывания влаги из раствора штукатурки и предотвратит образования плесени и грибка. Грунтовка подбирается в зависимости от материала, из которого сложена стена.

В некоторых случаях следует использовать армирующую сетку под оштукатуривание. Такая необходимость обычно появляется во время ремонта стен в ванной или на кухне, где впоследствии будет укладываться керамическая плитка, или когда усредненный слой штукатурки по всей стене превышает 10 мм. Армирующую сетку можно либо прихватить с помощью дюбелей, либо закрепить небольшим слоем раствора (сетка из стекловолокна, полиэтиленовые сетки).

Расстановка маяков

Далее следует самая ответственная часть: установка маяков для выравнивания стен. В качестве маяков лучше всего использовать маячковые профиля, которые легко достать в любом строительном магазине.

Пробовать и пытаться соорудить маяки при помощи цементно-песчаного раствора или гипса не стоит. Создать достаточно ровную и в уровне полосу из них не получится, а впоследствии место стыка маяков и основного раствора будет подвержено отслоению.

Установку маяков начинайте от углов и с расстоянием между ними меньшим, чем длина правила на 10 см. Для того чтобы соблюсти верный уровень установки, лучше всего использовать шурупы, которые закручиваются в стену по самую шляпку по линии расположения маячкового профиля. На верхний шуруп навешивается отвес, остальные выкручиваются по положения, когда их шляпки будут вровень с ниткой отвеса. Не забывайте, что следует выровнять в одном уровне шурупы по всем линиям установки профилей, а также вывести прямой угол между плоскостью по шляпкам шурупов и поверхностью соседних стен в комнате. Далее устанавливаются и закрепляются сами профиля.

По краям линий и в нескольких местах в середине наложите небольшое количество раствора. Маячковый профиль приложите по линии, чтобы они своим основание легли на шляпки шурупов и углубились немного в бугорки раствора. Когда раствор высохнет, можно будет приступать непосредственно к оштукатуриванию.

Нанесение штукатурки

Если окончательный слой штукатурки будет превышать 10-15 мм, то процесс ее нанесения следует разбить на два этапа. Первым заходом, накидайте раствор на стену и сровняйте так, чтобы его уровень не доходил до плоскости маяков примерно 5-10 мм. Когда первый слой раствора засохнет можно приступать к окончательному нанесению штукатурки.

Раствор наносится с небольшим излишком и разравнивается правилом, которое упирают концами на маячковые профиля. Следует вести инструмент от низа вверх, слегка покачивая его из стороны в сторону, ни в коем случае не отрывая его от маяков. Лучше всего, если ровная поверхность получится уже после первых проходов.

Углы между стеной и полом/потолком выводите, когда уже основная масса раствора немного прихватилась, но еще влажная. Для этой операции используется специальный мастерок для создания внутренних углов.

Когда вся стена нормально просохла можно приступить к удалению маяков. Полосы, оставшиеся после них, заделайте раствором штукатурки, используя уже готовые участки как уровень. Только в случае если предполагается дальнейшая укладка керамической плитки, можно оставить профиль в стене.

Заключительная часть работ

Как результат проведенных работ уже имеется ровная поверхность стены. Однако без разницы, какие материалы для выравнивания стен были использованы, в таком виде она подойдет разве что для укладки плитки, даже в этом варианте ее следует прогрунтовать. Для всех остальных облицовочных материалов следует произвести шлифовку поверхности стены и шпаклевкой, окончательно сравнять поверхность стены до гладкого состояния. Шпаклевка вначале используется стартовая. Слой шпаклевки наносите в соответствии с требованиями производителя смеси. Для окраски стен или наклейки тонких обоев также используют финишную шпаклевку, которую впоследствии затирают специальной сеткой до идеально гладкого состояния.

Видео: правильное выравнивание стен по маякам

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…


что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Выравнивание стен штукатуркой по маякам видео


 

Видео по ремонту квартиры своими руками – выравнивание стен штукатуркой.

Перед производством работ требуется подготовка основания. При этом со стен снимают обои, очищают их от старой рыхлой штукатурки, краски и пр. Работы своими руками следует проводить аккуратно, чтобы не повредить электропроводку, электроснабжение комнаты лучше отключить. Смотрите так-же статью про выравнивание стен гипсокартоном видео и фото инструкция прилагается.

Выравнивание стен штукатуркой своими руками

Зачищенную поверхность нужно загрунтовать. Грунтовку удобнее всего наносить валиком. Если поверхность хорошо впитывает вагу, то наносится два слоя грунтовки. Маяки устанавливаются только после того как грунт полностью высохнет. В верхний угол стены забивается гвоздь, к которому привязывается шнур (нитка) с грузом, получается отвес. Необходимо дождаться пока отвес перестанет раскачиваться. После чего вбивается ещё один гвоздь в основание стены так, чтобы его шляпка была на одной линии с ниткой отвеса. Проделываем с другой стороны стены аналогичную операцию. После этого натягивается маячный шнур от гвоздя к гвоздю по диагонали. Правило или ровная рейка приставляется к шляпкам гвоздей, выверяется уровнем, после этого все пространство между правилом и стеной следует заполнить строительной смесью. Получаем ровную маячковую линию. Расстояние между маяками определяется длиной инструмента, которым будет выполняться оштукатуривание поверхности.

После того как маяки высохли можно начинать выравнивание стен штукатуркой по маякам с видео инструкцией. Гипсовые строительные смеси лучше всего применять в  жилых помещениях, цементные – во влажных (кухня, ванная комната). Строительная смесь высыпается в большую емкость и затворяется водой. Перемешивается дрелью со специальной насадкой. Полученная смесь не должна быть очень жидкой или слишком густой. Для лучшего сцепления смеси со стеной, поверхность желательно смочить водой. На смоченную стену маленьким шпателем накидывают строительную смесь. Когда осуществляется выравнивание стен штукатуркой по маякам, смесь накидывается таким образом, чтобы покрыть все трещины, выбоины, щели и ее уровень должен выступать за маяки на3 мм. До того как смесь высохнет ее нужно разровнять. Для этого используют широкое правило, двигая его по соседним маякам снизу вверх. Если смеси не хватает, ее нужно докидать, либо аккуратно нанести шпателем. После окончания работ на одном участке, переходят к следующему, так оштукатуривается вся стена. Оштукатуренная поверхность после того как высохнет шероховата и служит основой для шпаклевания.  Шпаклевкой можно устранить небольшие изъяны на стене (до15 мм). После того как шпаклевка высохла, можно отшлифовать поверхность наждачной бумагой. Теперь посмотрите видео урок на сайте ремонт квартиры своим руками, по материалам программы “Мир ремонта”.

Выравнивание стен штукатуркой по маякам видео

 Еще один видео урок

Штукатурка стен по маякам своими руками

Совсем недавно оштукатуривание стен и потолка считалось одним из наиболее длительных и трудоемких ремонтных процессов. Поверхность приходилось неоднократно шпатлевать и выравнивать. Сегодня, используя современные технологии и отделочные материалы, можно самостоятельно выполнить подобные работы на больших площадях за несколько дней. Процесс существенно упростился благодаря применению стеновых маяков и правил. Технология выравнивания стен по маячковым профилям описана в статье.

  1. Штукатурка стен по маякам: преимущества метода
  2. Особенности разных штукатурных смесей
  3. Выбор маячков для оштукатуривания стены
  4. Штукатурка разных поверхностей
  5. Технология штукатурки стен своими руками по маякам

Штукатурка стен по маякам: преимущества метода

Добиться ровной, гладкой поверхности можно, применяя два принципиально отличных вида штукатурки: мокрую (монолитную) и сухую. Последний вариант – это обшивка потолка или стен листами гипсокартона. Такая отделка обходится почти в дважды дешевле мокрой штукатурки, но имеет некоторые недостатки: не выдерживает облицовку плитными материалами и имеет небольшой срок службы.

Монолитная штукатурка выполняется путем нанесения рабочего раствора на стены, потолок и перегородки. К числу основных преимуществ мокрого способа оштукатуривания можно отнести:

  • имеет надежную сцепку с разными основаниями;
  • устойчивость к повышенной влажности позволяет использовать штукатурку при обустройстве ванной, бассейна, водопада, фонтана, зимнего сада, подвала или погреба.

Нанесение мокрой штукатурки – трудоемкий процесс, но при знании технологии и порядка выполнения работ, можно сделать качественное основание для дальнейшей отделки. Добиться ровной поверхности без единой шероховатости и выпуклости возможно в одном случае – выровнять стены по маячковым профелям. 

Особенности разных штукатурных смесей

Штукатурка выполняется самодельным раствором или покупной смесью. Второй вариант практически полностью вытеснил первый, и сегодня многие предпочитают покупать готовые составы.

Зависимо от назначения и составляющих компонентов выделяют четыре основных типа рабочего раствора:

  1. Известковая подходит для выравнивания поверхностей в сухих отапливаемых зданиях. Плюсы состава: длительный период эксплуатации и невысокая цена компонентов.
  2. Глиняная. Используется при штукатурке домовых печей и каминов. В раствор, кроме глины, входит известковое тесто и кварцевый песок мелкой фракции. Перед нанесением глиняную смесь надо протереть через сито с ячейкой 5 на 5 мм.
  3. Цементная штукатурка большей частью состоит из строительного песка и цемента. Для улучшения характеристик в состав добавляют различные примеси. Фракция песка подбирается зависимо слоя штукатурки, который надо нанести. После высыхания образуется прочное основание, пригодное для разных типов материалов.
  4. Гипсовая штукатурка является пластичным, экологически чистым раствором. Дополнительные преимущества материала:
    • хорошая морозоустойчивость и переносимость влаги;
    • обработанное основание «дышит»;
    • широкий выбор готовых смесей для фасадных и внутренних работ;
    • высокая скорость застывания раствора;
    • удобство использования. 

Выбор маячков для оштукатуривания стены

Штукатурные маячки – узкие профили с отверстиями, изготовленные из металла или пластика. Установленные маяки являются ограничителями при нанесении рабочего раствора. Как правило, обычная длина маяков – 3 м, ширина – 6 или 10 мм.

Зависимо от материала изготовления маячковые профиля классифицируют на несколько видов.

Деревянные маяки сегодня встречаются достаточно редко. Их основные достоинства: маленькая стоимость и многократность применения.

Металлические маяки наиболее популярны благодаря доступной цене и удобству применения. Однако такой вид профилей имеет существенные недостатки:

  • невозможность повторного использования;
  • стальные оцинкованные маячки из-за незначительного повреждения при монтаже могут со временем поржаветь, а ржавчина начнет выступать на стенах.

При отделке стен кроме Т-образного профиля устанавливают L-образные направляющие, изготовленные из алюминия. Такие маяки используют при оформлении внешних углов.

Пластиковые маяки, как правило, изготавливаются из углепластика или другого аналогичного по жесткости и прочности материала. Такие профиля имеют высокую стоимость. Некоторые специалисты заменяют пластиковые маячки нарезанными ровными полосками из гипсокартона. Перед установкой самодельные маячки пропитывают водно-полимерной эмульсией. К стене профиля из гипсокартона фиксируются с помощью клея или «насаживаются» на кучки обрызга.

Наводные маяки используют при оштукатуривании сложных поверхностей. Этот способ выполнения под силу высококлассным профессионалам, так как штукатурка стен по гипсовым маякам – требует определенных навыков от исполнителя. На стене размещаются небольшие участки из штукатурки с плоскими вершинами, которые должны соответствовать конечной поверхности.

В результате использования наводных маяков образуется ровное монолитное основание высокой прочности.

Штукатурка разных поверхностей

Для бетонных поверхностей лучше выбрать штукатурку стен маяками руками цементным раствором или известковой смесью с добавлением цемента. Чем больше в составе раствора цемента, тем дольше прослужит штукатурка.

На бетонной стене предварительно надо сделать насечки или оббить штукатурной сеткой – это существенно повысит сцепляемость гладкого бетона и рабочего раствора.

Важно! Для отделки бетонной поверхности нельзя использовать гипсовую смесь. Компоненты бетона вступают в реакцию с гипсом и штукатурка быстро начинает отпадать.

Кирпичные стены неприхотливы в выборе штукатурного состава. Их допустимо покрывать любым типом смеси. Но для выравнивания приходится использовать большое количество штукатурки, поэтому чтобы сэкономить средства предпочтение лучше отдать цементно-песчаному составу. При толщине слоя более 5 см надо  накладывать армирующую сетку.

Деревянные поверхности в обязательном порядке оштукатуриваются с применением армирующей сетки. В раствор надо добавлять глину – она выполнит роль пластификатора. Альтернативный вариант – пластичная гипсово-известковая смесь. С глиной важно не переборщить, потому что ее чрезмерное количество повышает риск образования трещин.

Стены из газо- и пеноблоков считаются наиболее проблемными, так как отличаются очень низкой адгезией. Чтобы штукатурка держалась долго, придется набивать сетку и использовать смеси со специальными добавками.

Для отделки поверхности, выложенной гипсоблоками, подойдет гипсовая штукатурка или известково-гипсовые составы. Цементные смеси не совместимы с гипсовым основанием. При отделке такой поверхности использование сетки не обязательно.

Технология штукатурки стен своими руками по маякам

Необходимые материалы и инструменты

Для нанесения штукатруки надо подготовить инструментарий и расходный инвентарь:

  • покупная сухая смесь;
  • профили маячковые;
  • перфоратор/дрель;
  • насадка «миксер» для замеса раствора;
  • саморезы, дюбеля;
  • строительный уровень, отвес;
  • ножницы для резки металла или болгарка;
  • молоток, правило, отвертка крестовая, рулетка;
  • широкий шпатель;
  • акриловая грунтовка;
  • валик, ванночка;
  • защитные перчатки.

Перед закупкой или замесом штукатурки необходимо выполнить расчет расхода материала. Наиболее простой вариант – расчет исходя из площади выравниваемой поверхности. Например, для оштукатуривания стены площадью 20 м.кв. слоем раствора в 5 см, понадобится 1 м. куб. раствора.

Подготовка стен

Важный этап при штукатурке стен правилом без маяков или с маяками – грамотная подготовка основания. Работы проводятся в несколько этапов:

  1. Провести визуальную оценку состояния стены. С помощью строительного уровня определить неровности, все места отклонений отметить маркером.
  2. Нанести разметку под крепление маячковых профилей. Крайние маяки разместить с двух сторон стены, выдерживая расстояние до углов/откосов – порядка 30 см. На стене начертить вертикальную линию. Если в наличие есть правила длиною 2 м, то расстояние между маяками должно быть около 160 см. Оставшийся отрезок стены разделить на равные части, длиною не более 160 см.
  3. Отображение горизонтальной разметки. От уровня пола отступить 15-18 см и начертить линию, перпендикулярную вертикальным разметкам. В точках пересечения подготовить отверстия, забить дюбеля, вставить саморезы. Протянуть шнур через установленные дюбеля. От полученной разметки отмерять 245 см (при высоте потолков 2 м 75 см), просверлить отверстия и забить дюбеля. 

Разметка для крепления маяков готова. Следующий шаг – подготовка поверхности для оштукатуривания.

  1. Нанести грутовочный состав. Такая обработка удалит пыль с поверхности, улучшит сцепку материалов и снизит степень впитываемости влажности. Для ровного основания подойдет Бетоконтакт, а для пористых стен надо использовать грунтовку глубокого проникновения.
  2. Дождаться полного высыхания грунтовки. В верхние и нижние отверстия вставить саморезы и отрегулировать их выпирание, чтоб шляпки находились на единой вертикальной линии. С помощью отвеса проверить ровность их размещения.
  3. Надо проконтролировать, чтоб маяки после монтажа не выпирали. Для этого следует протянуть диагональный веревку, проведя ее через шляпки саморезов. «Примерять» маячковый профиль – он должен свободно помещаться. Протянуть наискось второй шнур, проверить его ровность и выровнять остальные дюбеля-саморезы по угловым.
Выставление маяков: основные способы

Устанавливать маяки можно непосредственно на раствор или специальный крепеж.

Способ 1. Перед тем как выставить маяки для штукатурки стен надо замесить раствор с содержанием большого количества цемента. Чтобы повысить скорость застывания в состав желательно добавить гипс.

Набросать раствор на стену. Толщина слоя должна превышать глубину маячкового профиля. Приложить маяк и вдавить его в штукатурку, проведя вдоль правилом. Как правильно установить маяки для штукатурки стен видно на фото.

Способ 2. Когда уровень маяков выставлен и нанесены вертикальные линии под монтаж профилей, надо просверлить отверстия через каждые 30-35 см для дюбель-гвоздей. Вкрутить шляпки саморезов, выставляя их на одном уровне друг с другом.

После этого установить крепежи под маячки и окончательно закрепить профиля. Толщину наносимого слоя отрегулировать путем вывинчивания-завинчивания саморезов, на которые установлены маяки.

Как выставить маяки под штукатурку стен: видео

Замес рабочего раствора

В подготовленную емкость (пластиковое ведро) налить воду и насыпать сухой готовый состав. Точное соотношение компонентов указано на упаковке. Чтобы добиться однородной массы размешивание надо выполнять строительным миксером. Некоторые для этой цели используют мощную дрель со специальной насадкой. При подготовке гипсового раствора замес надо выполнять дважды с интервалом около 2-х минут.

Важно! Необходимо строго придерживаться указанных пропорций – излишек одного из компонентов снизит прочность штукатурки.

Плотность раствора определяется толщиною наносимого слоя. Если планируется толстый слой штукатурки, то подготавливается густой замес, который не соскальзывает со шпателя. 

Нанесение штукатурного раствора

Прежде чем нанести раствор на стену надо проверить, насколько быстро поверхность впитывает влагу. Если необходимо, то немного увлажнить стену, и потом приступать к нанесению штукатурки.

Порядок нанесения штукатурки:

  1. Набрать смесь на широкий шпатель.
  2. Ковшом раствор набросать на стену в промежутках между маяками. Штукатурной смесью надо заполнить весь объем.                                                                                                                                                                                         
  3. Излишки раствора снять правилом в направлении сверху вниз. Чтобы не убрать слишком много штукатруки, надо держать инструмент строго перпендикулярно установленным маякам. Повторить манипуляцию несколько раз, пока поверхность не станет идеально ровной.
  4. Через несколько часов, когда рабочий раствор схватится, маячковые профиля надо убрать. Если для дальнейшей отделки будет использоваться плитка, то профиля можно оставить.
Формирование углов и откосов

Внутренние углы стен можно формировать угловым шпателем или большим квадратным соколом. Углы доводят до ровности, проходя по маякам пластиковой трубой в диаметре 60-100 мм. 

Оконные и дверные откосы желательно формировать с расширением вовнутрь – оставлять, так называемый, рассвет откоса. Тупые углы создаются с помощью деревянной рейки, приложенной к раме, или специального маячка для откосов. Для выравнивания поверхности углы прокатывают трубой.

Финишное выравнивание стены

Заключительный этап – затирка штукатурки. Лучше выполнить эту работу до полного застывания раствора. Для затирки необходимо подготовить смесь штукатурки более жидкой консистенции.

Финишное выравнивание выполняется в следующей последовательности:

  1. Немного увлажнить обрабатываемую поверхность. Например, можно последовательно затирать стену по квадратам около 1 кв.м.
  2. Жидкий раствор нанести на гладилку, а потом размазать его по стене тонким слоем.
  3. Разгладить квадрат, держа гладилку под углом 45°.
  4. Процесс надо продолжать до тех пор, пока не перестанет скапливаться штукатурный раствор на гладилке. Излишки смеси надо постоянно убирать.
  5. Последующий квадрат разглаживается внахлест к предыдущему. Затирку лучше выполнять без перерывов.

Важно! Под укладку плитку затирку не надо делать. Потому что для улучшения сцепления придется создавать искусственные неровности.

Не стоит расстраиваться, если выполнить идеальную штукатурку с первого раза не получится. Все приходит с практикой. Зато при самостоятельном выравнивании стен удастся сэкономить на оплате работы профессиональным штукатурщикам и получить опыт, который точно пригодится впоследствии. 

Штукатурка стен по маякам: видео

 

Выравнивание стен штукатуркой своими руками: по маякам и технология выравнивания стен шпаклевкой

Гипермаркет «OBI»
пл. Орджоникидзе, д.1
+7 (8452) 30-92-61

51.501224
45.944012

СтройМаркет «КАРАТ»
г. Заинск, ул.Казанская, 14
+7 (85558) 5-30-15

55.288178
52.006769

СтройМаркет «КАРАТ»
г. Азнакаево, ул. Шайхутдинова, 12 Б
+7 (85592) 5-27-36

54.855688
53.105399

СтройМаркет «КАРАТ»
ул. Зарипова, 4б
ул. Базовая, 63
ул. Советская д.184

54.912961
52.254802

«МаксидоМ»
пр. Кирова, д. 308А
+7 (846) 379 22 55

53.252684
50.217369

«МаксидоМ»
Тургайская ул., д. 1
+7 (831) 212-11-71

56.304319858807
43.945462380951

«СатурнСтройМаркет»
ул. Коммунальная, 32 (ТЦ «Арбуз»)
Автозаводское шоссе, 12
8 (8482) 94-00-44

53.561011061406
49.307863860119

Castorama
Московское шоссе, 18км, 27а
+7 846 269-67-59

53.22089909435
50.190483889549

Castorama
г. Котельники, Новорязанское шоссе, д. 5

55.668237664317
37.865889830688

Castorama
Пролетарский проспект, д. 20

55.931830161351
38.005340185181

Castorama
Ногинский р-н.,пос. Случайный, массив 1

55.760066110679
38.426226838562

Castorama
ул. Восточная, д. 8

55.492843762218
37.572779253967

Castorama
Шарлыкское ш., д. 1, молл «Армада»
+7 3532 37-60-38

51.842825236628
55.119940915344

Castorama
Вольский тракт, д.2, ТЦ «HappyМолл»
+7 8452 669-339

51.620186592316
45.971478828033

Leroy Merlin
г. Саранск, Северо-восточное ш., д. 17
8 (800) 700-00-99

54.208996
45.248913

Leroy Merlin
Московское шоссе, 24-й км, стр. 5
Южное шоссе, д. 5
ул. Дыбенко, д. 30
8 (800) 700-00-99

53.326206
50.308456

Leroy Merlin
ул. ФатыхаАмирхана, 3
Оренбургский тракт, д 174
8 (800) 700-00-99

55.817501513319
49.130646568787

Leroy Merlin
Промзона, ул. Машиностроительная, д. 29
8 (800) 700-00-99

55.712053293696
52.402689465607

Leroy Merlin
Проспект Олимпийский, д.10
8 (800) 700-00-99

54.291189628491
48.268730619049

Leroy Merlin
ул. Рубежная, д. 172
ул. Энтузиастов, 22
8 (800) 700-00-99

54.670844142954
55.928636246033

Leroy Merlin
ул. Усть-Курдюмская, д. 50
8 (800) 700-00-99

51.589468354239
46.11401738623

Leroy Merlin
Южное шоссе, д. 6а
8 (800) 700-00-99

53.550425
49.339123

Leroy Merlin
Нежинское шоссе, д. 2а
8 (800) 700-00-99

51.775851
55.198402

Leroy Merlin
ул. Камбарская, д. 108
8 (800) 700-00-99

56.837888
53.307044

Leroy Merlin
ул. Луганская, д. 53/1
8 (800) 700-00-99

58.613004
49.593283

База ООО «Рашман»
г. Дербент, ул. Гагарина, 93
+7 (928) 046-66-59

42.075395
48.270741

База ООО «Рашман»
г. Дагестанские Огни, федеральная трасса Кавказ, до поворота с. Зидьян.
+7 (967) 404-22-39
[email protected]
42.108828
48.181198

Гипермаркет Сарай
г. Ульяновск, ул. Авиастроителей 20/35
+7 (8422) 27-78-44
[email protected]
54.314223
48.35324

ЗАО «Сатурн-Казань»
ул. Космонавтов, 26
ул. Гвардейская, 53
ул. Складская, 5
ул. Васильченко, 10
Сибирский тракт, 53В
(843) 295-95-15(20,10)
8 (800) 100-21-12
221-41-41(5056)
8 (843) 221-41-41 (мнк.)
[email protected]
55.797657087408
49.19236464418

ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
Россия, Самара, 443052, ул. Береговая, 9А
+7(846) 269-64-25, доб 4207
[email protected]
53.205254686395
50.302499183147

ИП Бадина
ул. Гарина-Михайловская 1А
+7 (917) 144-52-99

54.130871665647
51.536919309448

ИП Борисова-Шильке Л.В.
ул. Трамвайная, 4 корпус 8
Пн-Пт: 9-00 — 17-00, Сб: 9-00 — 14-00
+7 (917) 34-36-772
+7 (987) 609-58-99
+7 (347) 246-10-50
+7 (347) 246-05-96
[email protected]
54.797612701999
56.090436271164

ИП Верхотуров
ул. Анапское шоссе 1 ТД «Пирамида»
хутор Воскресенский, промзона, магазин «Пирамида»
п. Сенной, ул. Мира 1/2, ТД «Пирамида»
86133 4-55-55
86133 3-13-16
86148 3-80-08

45.28800303702
37.353063854492

ИП Верхотуров Александр Юрьевич
Анапское шоссе, 1
п. Восресенский, Торговый дом «ПИРАМИДА» в п. Воскресенский, промзона
п. Сенной, ул. Мира, 1/2
8 (86133) 4-55-55
+7 (988) 320-82-10
+7(918) 648-57-89
[email protected]
44.900101250715
37.342343186508

ИП Дубинин В.Г.
Северное шоссе, 10/4Б
+7 (924) 116-52-44
[email protected]
50.570357
137.011694

ИП Зайцев
Вокзальная 22
+7 (927) 690-91-57

54.437316102585
51.472062415344

ИП Зинькова

+7 (902) 378-24-73

54.133108443509
51.531562108095

ИП Исаков
Ленинская 80
+7 (937) 071-51-01

54.131843265654
51.539462915344

ИП Костенникова Ольга Егоровна
ул. Мостовая, 91
8 (920) 563-81-37
8 (952) 435-87-09
[email protected]
50.632126
38.691248

ИП Краснов
Хлебная 1а
+7 (937) 644-42-22

54.433641845382
51.457756772491

ИП Оваканян (Промкомстрой)
Первомайская 16
+7 (927) 716-52-53

54.298106969899
52.006381425348

ИП Панишева Наталья Геннадьевна

8 (8332) 56-74-36

58.61587037755
49.625567754631

ИП Трофимчук О.А.
ул. Текучева, 374А
+7 (961) 277-03-03
+7 (903) 463-91-71

47.242441936
39.749523737434

ИП Тумасян
Привокзальная 31

53.908362706542
51.22551058256

ИП Фатьянов Ю.В./Рассвет-К
ст. Погрузная. Первомайская 92
+7 (927) 739-17-00

54.227509950872
50.442933339256

ИП Фатьянова О.С.
ул. Куйбышевская 24
+7 (927) 000-27-73

54.209623749635
50.474487706299

КирпичРУ
Москва, м. Аэропорт, Ленинградский проспект, дом 57, офис 208
+7 (495) 369-33-88
[email protected]
55.800700648575
37.524403766865

Компания «РОСТ»
ул. Потребкооперации, 17, офис 1, 2 этаж
8 (8332) 56-74-36
8 (8332) 45-00-22
[email protected]
58.56513894349
49.622069588955

Магазин ООО «Рашман»
ул. Ирчи Казака, 18 А
8 (928) 80-80-333
8 (928) 555-999-7
[email protected]
42.962142000025
47.508348550926

МаксидоМ
ул. Рихарда Зорге, д. 11А
+7 (843) 210-07-07

55.762381191655
49.190203457672

Максидом
ул. Маршала Жукова, 42
+7 (347) 226-15-15 

54.790469
56.081275

Максидом
Гражданский пр-т, д. 18А
Московский пр-т, д. 131
Ленинский пр-т, д. 103
Богатырский пр-т, д. 15
Выборгское ш., д. 503, к. 2
Дунайский пр-т, д. 64
ул. Тельмана д. 31
ул.Передовиков, д. 18, к. 2
пр. Энгельса, 154
8 (812) 324-55-55

60.002133
30.384205

ООО «Элитдизайн»
ул. Одесская, д. 2, БЦ «Лотос», башня «С», 4-й этаж
8 (495) 662-69-91
[email protected]
55.66421
37.598833

ООО » ТД «Мегастрой»
ул. Хвалынская, 87а
89 272 103 680
[email protected]
53.18252530786
48.391546687114

ООО «АльфаСтрой»
ул. Кабельная 5, офис 3
пн-пт: 9:00 — 18:00; сб-вс: выходной
+7 (846) 207-17-84
+7 (846) 207-17-85
[email protected]
53.198414441861
50.267105330688

ООО «Архитектор Групп»
ул. Косякова, д. 13
8 (495) 215-52-88
[email protected]
55.6637
39.868229

ООО «Ассоциация Менеджеров»
ул. Усманская, д.38
ул. Витрука д. 13А
8 (473) 261-21-11
8 (473) 291-42-01
[email protected]
51.676516
39.331046

ООО «Группа Компаний «ТеплоСтрой»
Лесной проезд, 12
8 (8422) 61-30-17
[email protected]
54.354595404483
48.350886543655

ООО «Дарвис»
ул. Базовая, 2 оф. 202
+7 4852 755 314 (тел/факс)
+7 910 970 90 89 (консультации/счета/договоры)
+7 910 970 03 30 (выписка документов/акты сверок/поступление денежных средств)
[email protected]
57.659050051047
39.840157302901

ООО «Екатерина Н»
ул. Бирюзовая, д. 22
+7 (8452) 46-81-68

ООО «ИмпериалСтрой»
ул. Совхозная, д. 15, корпус «Г»
+7 (8412) 45-44-54

53.239213
45.020714

ООО «Лайт СВ»
пос. Тимофеевка, ул. Мира, 2
8 (8482) 40-37-55
8 (8482) 40-38-17
[email protected]
53.56916096621
49.397077233135

ООО «М-Холдинг»
ул.Губкина,д.44а, магазин «Ярославна»
+7 (4722) 52-52-75
+7 (4722) 52-56-04
+7 (906) 567-88-34
mholding31[email protected]
50.566773071733
36.565799373016

ООО «Мега Холл центр стройки»
ул. Соловьева, 29
Элеваторный проезд, 4
8(8362) 74-19-45
8-929-734-47-77
[email protected]
56.625116313049
47.86751135582

ООО «НЕм.Ка»
ул.Верейская д.41, стр.13, ворота 2
8 (499) 116-67-60
[email protected]
55.711721
37.428836

ООО «Норд-П.П.А.»
ул. Промышленная, 10
8 (8152) 55-41-69
[email protected]
68.99999258069
33.131148474869

ООО «Промрезерв»
бульвар Строителей, д. 6Б
+7 (4752) 63-31-16
+7 (4752) 63-31-28
[email protected]
52.754822
41.458445

ООО «СИ-Маркет»
ул. Урицкого ,102
8 (422) 46-39-21
89278035888
[email protected]
54.329121917499
48.358594728836

ООО «Строй Самара»
Самарская область, Волжский район, г.п. Смышляевка, ул. Мостовая 2а
+7 (846) 214-05-04
[email protected]
53.266059
50.401451

ООО «Строймир»
ул. Дарсановская 5
+7 (978) 117-98-99
[email protected]
44.504692
34.146141

ООО «Строймир»
г. Симферополь, ул. Урожайная, 1а
+7 (978) 842-28-27
[email protected]
44.969438
34.073449

ООО «СТРОЙСНАБ»
пр. Ленина 169 пав 113
+7 (953) 438-04-10
[email protected]
54.144562
37.583032

ООО «Стройснаб» (Магазин РЕМОНТ)
ул. Калинина, 135
ул.Металлистов, 4А
+7 (8412) 45-38-14
+7 (8412) 45-38-15
[email protected]
53.158799794071
44.99009481349

ООО «ТД «Авантаж»
ул. Пеше-Стрелецкая, дом № 83А, оф.1
8 (473)260-50-59
8 (473) 260-50-55
+7 (950) 779-08-66
[email protected]
51.663496
39.159836

ООО «ТД ГИЦЕМА»
ул. Кирпичные Выемки, 2, корпус 1, оф.432
8 (495) 790-69-90
+7 (925) 85-55-54
[email protected]a.ru
55.587056730985
37.601470900803

ООО «ТермоПлюс»
ул. Шоссейная, 3/2
8 987 847 62 20
[email protected]
51.82969194683
55.114912664032

ООО «ТЕРРА»
Востряковский проезд, дом 10б строение 8, этаж 2 комн 7
+7 (916) 479-70-70
+7 (906) 070-86-45
[email protected]
55.576808
37.61945

ООО «Торговый Дом Русский Бизнес»
ул. Саморы Машела, дом № 2А, оф.424
+7 (916) 971-76-67
[email protected]
55.649362
37.497773

ООО «Экострой»
Самара г, Чкалова ул, дом № 100, оф.226
+7(846) 991-55-57
[email protected]
53.197469
50.128176

ООО «Компания СМАРТ»
ул. Малая Юшуньская, 1, к.1
8 (495) 118-43-36
+7 (903) 128-83-38
[email protected]
55.653244231683
37.594522775463

ООО «Сандор фасад»
ул. Блюхера, 8а
8 (8332) 24-75-05
+7-912-332-5888

58.585476204767
49.689209652779

ООО «САТУРН САМАРА»
ул. Кутякова, 1
Кабельная ул., 34
8 (846) 269-66-69
[email protected]
[email protected]
53.177376
50.072902

ООО «Фаворит»
мкр. Силикат, 41
8 (800) 100-73-73
+7 (495) 988-43-35
[email protected]
55.646593663855
37.852897568123

ООО Арт Хаус Групп
ул. Университетская 38 корп 3
+7 (8352) 48-65-75

56.133207865671
47.158468036606

ООО Домстройснаб
ул. Индустриальный проезд 22 а
+7 (8552) 49-33-30
[email protected]
55.707504998391
52.417101876076

ООО ЕвроСтройКомплект
ул. Перепроходцев д.5 ст1
+7 (8555) 48-19-91
[email protected]
55.6150498843
51.820136471124

ООО Мегаполис Керамика
ул. Рахимова д.2
+7 (843) 528-05-77
[email protected]
55.839339584624
49.021859808396

ООО СтройГипс
ул. Тимер юл д.3

[email protected]
55.762183200489
49.11938906716

ООО СтройГипс
ул. Казанский проспет д.234
+7 (8552) 445-316
[email protected]
55.693959792505
52.366579748901

ООО СтройТорг НН
ул. Вязниковская д. 38 а
+7 (831) 296-19-57
[email protected]
56.307069744005
43.852188669543

ООО ТД «Строительный Альянс»

+7 (919) 435‒55‒44

ООО ТД «Строительный Альянс»
ул. 50 лет Октября, 4Б
+7 (910) 740-17-71
[email protected]
51.72336
36.163218

Оптово-розничная база строительных материалов «БАСТИОН»
Элеваторный проезд, д. 4-а
+7 (8362) 45-31-19

56.614115245992
47.895782873016

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР
Самара, пр. Карла Маркса 526
8 (800) 333-77-19
[email protected]
53.262202
50.290115

СтройМаркет «КАРАТ»
г. Нижнекамск, ул. Корабельная д. 44
+7 (8555) 24-04-12

55.630334
51.788667

СтройМаркет «КАРАТ»
г. Лениногорск, ул. Чайковского, 43
+7 (85595) 26-23-8, 26-24-8

54.57999010579
52.417497873016

ТД «Стройресурс»

8 (8332) 56-74-02

58.56517818305
49.62205617791

ТЦ МегаСтрой
пр. Степана Разина, 97
8 (848) 255-58-80

53.501419190446
49.292009813492

ИП Дюсенов М.С.
пос. Железнодорожный, 4/39, трасса Астана-Караганда, База «Отрар» (район Гипермаркет «МЕТРО»)
77019334113
7-700-320-06-31
[email protected]
51.146724743743
71.568246406501

ТОО «ЕвроКерамика»
пр-т Санкибай-Батыра, 159А
+7 (7132) 54-94-45
+7 (7132) 56-78-60
+7 (701) 849-32-06
+7 (777) 005-02-01
[email protected]
50.292659761141
57.141318652779

ТОО «Фасад-Оптима»
ул. Шолохова, 56
ул. Конкина, д.2
+7 (7112) 933-090
+7 (7112) 256-961
[email protected]
[email protected]
51.245690478972
51.401325381542

«Белпищеснаб»

+3 (7517) 504-50-48
+3 (7517) 504-504-8
[email protected]
53.834375154172
27.553564197414

ООО «Стиль-Декор»
Сморговский пр., 29, оф. 2
+375 29 674-64-75
[email protected]
53.935298654016
27.55724982209

«СатурнСтройМаркет»
ул. Шоссейная, 62
ул. Советская, 160
8 (3519) 380-800 (мнк.)
8 (800) 100-21-12

53.398519999997
59.087517635582

«СатурнСтройМаркет»
Свердловский тракт, 3-В
Троицкий тракт, 21, корпус 4, секция 7
8 (351) 731-44-44 (мнк.)
8 (800) 100-21-12

55.219340464352
61.387604640545

«Эмульсия»
ул. Красного Урала, 12
8 (351) 742-32-10
8 (351) 742-02-38
8 (351) 798-22-71
8 (351) 798-26-73
[email protected]
55.1928904129
61.354101635582

ЗАО «ПЕРПУС»
пр. Саванорю, д.174/а
+370-5-231-18-12
факс: +370-5-265-33-31
моб.: +370-699-060-12
[email protected]
54.675210325758
25.251220145859

ИП Панин, Компания «Лучший камень»
ул. Чехова, 1, под. 1
8 (34643) 712-00
8-922-599-26-22
[email protected]
61.031261181848
76.107145139881

ИП Панина И.В.
ул. Чехова, 1, под. 1
8-950-520-24-14
[email protected]
61.031300215855
76.107166597553

ООО «РОСТ»

8 (3952) 777-184

52.323930426064
104.2950830086

Пушина Татьяна Владимировна ИП
33 мкрн, д. 1, кв. 107
8 (3952) 68-06-84
[email protected]
52.512947096509
103.84907978406

ООО «АРТ-СЕРВИС»
пр-к Шерози, 37
992 934 448 222
[email protected]
38.559463993553
68.754501899475

ООО «Волгоградская цементная компания»
г.Михайловка, ул.А.Невского,д.14 кор.А/2
(8442) 95-60-95
[email protected]
50.05817600905
43.252629985458

КирпичРУ
Москва, м. Аэропорт, Ленинградский проспект, дом 57, офис 208
+7 (495) 369-33-88
[email protected]
55.800700648575
37.524403766865

ООО «Элитдизайн»
ул. Одесская, д. 2, БЦ «Лотос», башня «С», 4-й этаж
8 (495) 662-69-91
[email protected]
55.66421
37.598833

ООО «НЕм.Ка»
ул.Верейская д.41, стр.13, ворота 2
8 (499) 116-67-60
[email protected]
55.711721
37.428836

ООО «ТД ГИЦЕМА»
ул. Кирпичные Выемки, 2, корпус 1, оф.432
8 (495) 790-69-90
+7 (925) 85-55-54
[email protected]
55.587056730985
37.601470900803

ООО «ТЕРРА»
Востряковский проезд, дом 10б строение 8, этаж 2 комн 7
+7 (916) 479-70-70
+7 (906) 070-86-45
[email protected]
55.576808
37.61945

ООО «Торговый Дом Русский Бизнес»
ул. Саморы Машела, дом № 2А, оф.424
+7 (916) 971-76-67
[email protected]
55.649362
37.497773

ООО «Компания СМАРТ»
ул. Малая Юшуньская, 1, к.1
8 (495) 118-43-36
+7 (903) 128-83-38
[email protected]
55.653244231683
37.594522775463

ИП Дюсенов М.С.
пос. Железнодорожный, 4/39, трасса Астана-Караганда, База «Отрар» (район Гипермаркет «МЕТРО»)
77019334113
7-700-320-06-31
[email protected]
51.146724743743
71.568246406501

СтройМаркет «КАРАТ»
г. Азнакаево, ул. Шайхутдинова, 12 Б
+7 (85592) 5-27-36

54.855688
53.105399

ТОО «ЕвроКерамика»
пр-т Санкибай-Батыра, 159А
+7 (7132) 54-94-45
+7 (7132) 56-78-60
+7 (701) 849-32-06
+7 (777) 005-02-01
[email protected]
50.292659761141
57.141318652779

ИП Костенникова Ольга Егоровна
ул. Мостовая, 91
8 (920) 563-81-37
8 (952) 435-87-09
[email protected]
50.632126
38.691248

СтройМаркет «КАРАТ»
ул. Зарипова, 4б
ул. Базовая, 63
ул. Советская д.184

54.912961
52.254802

ИП Верхотуров Александр Юрьевич
Анапское шоссе, 1
п. Восресенский, Торговый дом «ПИРАМИДА» в п. Воскресенский, промзона
п. Сенной, ул. Мира, 1/2
8 (86133) 4-55-55
+7 (988) 320-82-10
+7(918) 648-57-89
[email protected]
44.900101250715
37.342343186508

Пушина Татьяна Владимировна ИП
33 мкрн, д. 1, кв. 107
8 (3952) 68-06-84
[email protected]
52.512947096509
103.84907978406

ООО «М-Холдинг»
ул.Губкина,д.44а, магазин «Ярославна»
+7 (4722) 52-52-75
+7 (4722) 52-56-04
+7 (906) 567-88-34
[email protected]
50.566773071733
36.565799373016

ЗАО «ПЕРПУС»
пр. Саванорю, д.174/а
+370-5-231-18-12
факс: +370-5-265-33-31
моб.: +370-699-060-12
[email protected]
54.675210325758
25.251220145859

ООО «Волгоградская цементная компания»
г.Михайловка, ул.А.Невского,д.14 кор.А/2
(8442) 95-60-95
[email protected]
50.05817600905
43.252629985458

ООО «Ассоциация Менеджеров»
ул. Усманская, д.38
ул. Витрука д. 13А
8 (473) 261-21-11
8 (473) 291-42-01
[email protected]
51.676516
39.331046

ООО «ТД «Авантаж»
ул. Пеше-Стрелецкая, дом № 83А, оф.1
8 (473)260-50-59
8 (473) 260-50-55
+7 (950) 779-08-66
[email protected]
51.663496
39.159836

База ООО «Рашман»
г. Дагестанские Огни, федеральная трасса Кавказ, до поворота с. Зидьян.
+7 (967) 404-22-39
[email protected]
42.108828
48.181198

База ООО «Рашман»
г. Дербент, ул. Гагарина, 93
+7 (928) 046-66-59

42.075395
48.270741

ООО «АРТ-СЕРВИС»
пр-к Шерози, 37
992 934 448 222
[email protected]
38.559463993553
68.754501899475

СтройМаркет «КАРАТ»
г. Заинск, ул.Казанская, 14
+7 (85558) 5-30-15

55.288178
52.006769

Leroy Merlin
ул. Камбарская, д. 108
8 (800) 700-00-99

56.837888
53.307044

ООО «РОСТ»

8 (3952) 777-184

52.323930426064
104.2950830086

ООО «Мега Холл центр стройки»
ул. Соловьева, 29
Элеваторный проезд, 4
8(8362) 74-19-45
8-929-734-47-77
[email protected]
56.625116313049
47.86751135582

Оптово-розничная база строительных материалов «БАСТИОН»
Элеваторный проезд, д. 4-а
+7 (8362) 45-31-19

56.614115245992
47.895782873016

Leroy Merlin
ул. ФатыхаАмирхана, 3
Оренбургский тракт, д 174
8 (800) 700-00-99

55.817501513319
49.130646568787

ЗАО «Сатурн-Казань»
ул. Космонавтов, 26
ул. Гвардейская, 53
ул. Складская, 5
ул. Васильченко, 10
Сибирский тракт, 53В
(843) 295-95-15(20,10)
8 (800) 100-21-12
221-41-41(5056)
8 (843) 221-41-41 (мнк.)
[email protected]
55.797657087408
49.19236464418

МаксидоМ
ул. Рихарда Зорге, д. 11А
+7 (843) 210-07-07

55.762381191655
49.190203457672

ООО Мегаполис Керамика
ул. Рахимова д.2
+7 (843) 528-05-77
[email protected]
55.839339584624
49.021859808396

ООО СтройГипс
ул. Тимер юл д.3

[email protected]
55.762183200489
49.11938906716

Leroy Merlin
ул. Луганская, д. 53/1
8 (800) 700-00-99

58.613004
49.593283

ИП Панишева Наталья Геннадьевна

8 (8332) 56-74-36

58.61587037755
49.625567754631

Компания «РОСТ»
ул. Потребкооперации, 17, офис 1, 2 этаж
8 (8332) 56-74-36
8 (8332) 45-00-22
[email protected]
58.56513894349
49.622069588955

ООО «Сандор фасад»
ул. Блюхера, 8а
8 (8332) 24-75-05
+7-912-332-5888

58.585476204767
49.689209652779

ТД «Стройресурс»

8 (8332) 56-74-02

58.56517818305
49.62205617791

ИП Дубинин В.Г.
Северное шоссе, 10/4Б
+7 (924) 116-52-44
[email protected]
50.570357
137.011694

ИП Верхотуров
ул. Анапское шоссе 1 ТД «Пирамида»
хутор Воскресенский, промзона, магазин «Пирамида»
п. Сенной, ул. Мира 1/2, ТД «Пирамида»
86133 4-55-55
86133 3-13-16
86148 3-80-08

45.28800303702
37.353063854492

ООО ТД «Строительный Альянс»
ул. 50 лет Октября, 4Б
+7 (910) 740-17-71
[email protected]
51.72336
36.163218

СтройМаркет «КАРАТ»
г. Лениногорск, ул. Чайковского, 43
+7 (85595) 26-23-8, 26-24-8

54.57999010579
52.417497873016

«СатурнСтройМаркет»
ул. Шоссейная, 62
ул. Советская, 160
8 (3519) 380-800 (мнк.)
8 (800) 100-21-12

53.398519999997
59.087517635582

Магазин ООО «Рашман»
ул. Ирчи Казака, 18 А
8 (928) 80-80-333
8 (928) 555-999-7
[email protected]
42.962142000025
47.508348550926

ИП Панин, Компания «Лучший камень»
ул. Чехова, 1, под. 1
8 (34643) 712-00
8-922-599-26-22
[email protected]
61.031261181848
76.107145139881

ИП Панина И.В.
ул. Чехова, 1, под. 1
8-950-520-24-14
[email protected]
61.031300215855
76.107166597553

«Белпищеснаб»

+3 (7517) 504-50-48
+3 (7517) 504-504-8
[email protected]
53.834375154172
27.553564197414

ООО «Стиль-Декор»
Сморговский пр., 29, оф. 2
+375 29 674-64-75
[email protected]
53.935298654016
27.55724982209

ООО «Норд-П.П.А.»
ул. Промышленная, 10
8 (8152) 55-41-69
[email protected]
68.99999258069
33.131148474869

Leroy Merlin
Промзона, ул. Машиностроительная, д. 29
8 (800) 700-00-99

55.712053293696
52.402689465607

ООО Домстройснаб
ул. Индустриальный проезд 22 а
+7 (8552) 49-33-30
[email protected]
55.707504998391
52.417101876076

ООО СтройГипс
ул. Казанский проспет д.234
+7 (8552) 445-316
[email protected]
55.693959792505
52.366579748901

ООО ЕвроСтройКомплект
ул. Перепроходцев д.5 ст1
+7 (8555) 48-19-91
[email protected]
55.6150498843
51.820136471124

СтройМаркет «КАРАТ»
г. Нижнекамск, ул. Корабельная д. 44
+7 (8555) 24-04-12

55.630334
51.788667

«МаксидоМ»
Тургайская ул., д. 1
+7 (831) 212-11-71

56.304319858807
43.945462380951

ООО СтройТорг НН
ул. Вязниковская д. 38 а
+7 (831) 296-19-57
[email protected]
56.307069744005
43.852188669543

Castorama
Шарлыкское ш., д. 1, молл «Армада»
+7 3532 37-60-38

51.842825236628
55.119940915344

Leroy Merlin
Нежинское шоссе, д. 2а
8 (800) 700-00-99

51.775851
55.198402

ООО «ТермоПлюс»
ул. Шоссейная, 3/2
8 987 847 62 20
[email protected]
51.82969194683
55.114912664032

ООО «ИмпериалСтрой»
ул. Совхозная, д. 15, корпус «Г»
+7 (8412) 45-44-54

53.239213
45.020714

ООО «Стройснаб» (Магазин РЕМОНТ)
ул. Калинина, 135
ул.Металлистов, 4А
+7 (8412) 45-38-14
+7 (8412) 45-38-15
[email protected]
53.158799794071
44.99009481349

ИП Трофимчук О.А.
ул. Текучева, 374А
+7 (961) 277-03-03
+7 (903) 463-91-71

47.242441936
39.749523737434

ООО «Архитектор Групп»
ул. Косякова, д. 13
8 (495) 215-52-88
[email protected]
55.6637
39.868229

«МаксидоМ»
пр. Кирова, д. 308А
+7 (846) 379 22 55

53.252684
50.217369

Castorama
Московское шоссе, 18км, 27а
+7 846 269-67-59

53.22089909435
50.190483889549

Leroy Merlin
Московское шоссе, 24-й км, стр. 5
Южное шоссе, д. 5
ул. Дыбенко, д. 30
8 (800) 700-00-99

53.326206
50.308456

ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
Россия, Самара, 443052, ул. Береговая, 9А
+7(846) 269-64-25, доб 4207
[email protected]
53.205254686395
50.302499183147

ООО «АльфаСтрой»
ул. Кабельная 5, офис 3
пн-пт: 9:00 — 18:00; сб-вс: выходной
+7 (846) 207-17-84
+7 (846) 207-17-85
[email protected]
53.198414441861
50.267105330688

ООО «Строй Самара»
Самарская область, Волжский район, г.п. Смышляевка, ул. Мостовая 2а
+7 (846) 214-05-04
[email protected]
53.266059
50.401451

ООО «Экострой»
Самара г, Чкалова ул, дом № 100, оф.226
+7(846) 991-55-57
[email protected]
53.197469
50.128176

ООО «САТУРН САМАРА»
ул. Кутякова, 1
Кабельная ул., 34
8 (846) 269-66-69
[email protected]
[email protected]
53.177376
50.072902

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР
Самара, пр. Карла Маркса 526
8 (800) 333-77-19
[email protected]
53.262202
50.290115

Максидом
Гражданский пр-т, д. 18А
Московский пр-т, д. 131
Ленинский пр-т, д. 103
Богатырский пр-т, д. 15
Выборгское ш., д. 503, к. 2
Дунайский пр-т, д. 64
ул. Тельмана д. 31
ул.Передовиков, д. 18, к. 2
пр. Энгельса, 154
8 (812) 324-55-55

60.002133
30.384205

Leroy Merlin
г. Саранск, Северо-восточное ш., д. 17
8 (800) 700-00-99

54.208996
45.248913

Гипермаркет «OBI»
пл. Орджоникидзе, д.1
+7 (8452) 30-92-61

51.501224
45.944012

Castorama
Вольский тракт, д.2, ТЦ «HappyМолл»
+7 8452 669-339

51.620186592316
45.971478828033

Leroy Merlin
ул. Усть-Курдюмская, д. 50
8 (800) 700-00-99

51.589468354239
46.11401738623

ООО «Екатерина Н»
ул. Бирюзовая, д. 22
+7 (8452) 46-81-68

ООО «Строймир»
г. Симферополь, ул. Урожайная, 1а
+7 (978) 842-28-27
[email protected]
44.969438
34.073449

ООО ТД «Строительный Альянс»

+7 (919) 435‒55‒44

ООО «Промрезерв»
бульвар Строителей, д. 6Б
+7 (4752) 63-31-16
+7 (4752) 63-31-28
[email protected]
52.754822
41.458445

«СатурнСтройМаркет»
ул. Коммунальная, 32 (ТЦ «Арбуз»)
Автозаводское шоссе, 12
8 (8482) 94-00-44

53.561011061406
49.307863860119

Leroy Merlin
Южное шоссе, д. 6а
8 (800) 700-00-99

53.550425
49.339123

ООО «Лайт СВ»
пос. Тимофеевка, ул. Мира, 2
8 (8482) 40-37-55
8 (8482) 40-38-17
[email protected]
53.56916096621
49.397077233135

ТЦ МегаСтрой
пр. Степана Разина, 97
8 (848) 255-58-80

53.501419190446
49.292009813492

ООО «СТРОЙСНАБ»
пр. Ленина 169 пав 113
+7 (953) 438-04-10
[email protected]
54.144562
37.583032

Leroy Merlin
Проспект Олимпийский, д.10
8 (800) 700-00-99

54.291189628491
48.268730619049

Гипермаркет Сарай
г. Ульяновск, ул. Авиастроителей 20/35
+7 (8422) 27-78-44
[email protected]
54.314223
48.35324

ООО «Группа Компаний «ТеплоСтрой»
Лесной проезд, 12
8 (8422) 61-30-17
[email protected]
54.354595404483
48.350886543655

ООО «СИ-Маркет»
ул. Урицкого ,102
8 (422) 46-39-21
89278035888
[email protected]
54.329121917499
48.358594728836

ТОО «Фасад-Оптима»
ул. Шолохова, 56
ул. Конкина, д.2
+7 (7112) 933-090
+7 (7112) 256-961
[email protected]
[email protected]
51.245690478972
51.401325381542

Leroy Merlin
ул. Рубежная, д. 172
ул. Энтузиастов, 22
8 (800) 700-00-99

54.670844142954
55.928636246033

ИП Борисова-Шильке Л.В.
ул. Трамвайная, 4 корпус 8
Пн-Пт: 9-00 — 17-00, Сб: 9-00 — 14-00
+7 (917) 34-36-772
+7 (987) 609-58-99
+7 (347) 246-10-50
+7 (347) 246-05-96
[email protected]
54.797612701999
56.090436271164

Максидом
ул. Маршала Жукова, 42
+7 (347) 226-15-15 

54.790469
56.081275

ООО Арт Хаус Групп
ул. Университетская 38 корп 3
+7 (8352) 48-65-75

56.133207865671
47.158468036606

«СатурнСтройМаркет»
Свердловский тракт, 3-В
Троицкий тракт, 21, корпус 4, секция 7
8 (351) 731-44-44 (мнк.)
8 (800) 100-21-12

55.219340464352
61.387604640545

«Эмульсия»
ул. Красного Урала, 12
8 (351) 742-32-10
8 (351) 742-02-38
8 (351) 798-22-71
8 (351) 798-26-73
[email protected]
55.1928904129
61.354101635582

ООО «Строймир»
ул. Дарсановская 5
+7 (978) 117-98-99
[email protected]
44.504692
34.146141

ООО «Дарвис»
ул. Базовая, 2 оф. 202
+7 4852 755 314 (тел/факс)
+7 910 970 90 89 (консультации/счета/договоры)
+7 910 970 03 30 (выписка документов/акты сверок/поступление денежных средств)
[email protected]
57.659050051047
39.840157302901

Castorama
г. Котельники, Новорязанское шоссе, д. 5

55.668237664317
37.865889830688

ООО «Фаворит»
мкр. Силикат, 41
8 (800) 100-73-73
+7 (495) 988-43-35
[email protected]
55.646593663855
37.852897568123

Castorama
Пролетарский проспект, д. 20

55.931830161351
38.005340185181

Castorama
Ногинский р-н.,пос. Случайный, массив 1

55.760066110679
38.426226838562

Castorama
ул. Восточная, д. 8

55.492843762218
37.572779253967

ИП Бадина
ул. Гарина-Михайловская 1А
+7 (917) 144-52-99

54.130871665647
51.536919309448

ИП Тумасян
Привокзальная 31

53.908362706542
51.22551058256

ИП Зайцев
Вокзальная 22
+7 (927) 690-91-57

54.437316102585
51.472062415344

ИП Краснов
Хлебная 1а
+7 (937) 644-42-22

54.433641845382
51.457756772491

ИП Зинькова

+7 (902) 378-24-73

54.133108443509
51.531562108095

ИП Исаков
Ленинская 80
+7 (937) 071-51-01

54.131843265654
51.539462915344

ИП Оваканян (Промкомстрой)
Первомайская 16
+7 (927) 716-52-53

54.298106969899
52.006381425348

ИП Фатьянов Ю.В./Рассвет-К
ст. Погрузная. Первомайская 92
+7 (927) 739-17-00

54.227509950872
50.442933339256

ИП Фатьянова О.С.
ул. Куйбышевская 24
+7 (927) 000-27-73

54.209623749635
50.474487706299

ООО » ТД «Мегастрой»
ул. Хвалынская, 87а
89 272 103 680
[email protected]
53.18252530786
48.391546687114

Выравнивание стен по маякам штукатуркой Ротбанд своими руками: : технология и видео инструкция

Зачем мы выравниваем стены, пытаясь добиться их идеальной ровности? Ответ прост – эстетика и удобство нанесения финишного покрытия, например, обоев. Ведь чем более гладкое основание, тем легче состыковать полотнища. Выровнять стены можно штукатуркой, обычным способом или с использованием маяков, своими руками или при помощи профессионалов.

Что такое Ротбанд, характеристики

Название универсальной гипсовой штукатурки Ротбанд от Кнауф давно стало нарицательным не только у строителей, но и у тех, кто имеет к этому лишь косвенное отношение (где-то что-то подмазать, подровнять…). Гипсовая штукатурка в этих моментах может помочь, главное — всегда иметь её под рукой.

Почему именно Ротбанд?

Технические характеристики говорят о следующем:

Если заняться анализом, то мы увидим, что, несмотря на гипсовую основу, готовый слой достаточно прочен, так как может выдержать довольно сильное сжатие. По толщине у нас огромный разброс, значит, мы сможем выровнять стены не только почти идеальные, но и достаточно неровные. Срок высыхания — всего неделя, что выгодно отличает Ротбанд от цементных и цементно-известковых штукатурок.

Выравнивать стены лучше всего по маякам, особенно, если решили осуществить всё своими руками. Этот способ удобен при излишне большой разнице по уровню. Если разброс от 0,4 до 2 сантиметров, то такие приспособления не нужны. Можно обойтись частично шпаклеванием и частично штукатурными работами.

Плюсы и минусы

Положительных качеств у гипсовой штукатурки много.

  1. Она произведена из высококачественного гипса с добавлением полимеров. Материал получился экологически чистым, с отличной адгезией к различным основаниям, включая цементные штукатурки, гладкие и пористые бетоны, кирпич.
  2. Она довольно быстро сохнет. Обозначенный производителем интервал в 7 суток, на самом деле короче, как минимум, вдвое.
  3. Не боится огня.
  4. Пластична.
  5. Неплохо защищает от уличного шума.

К минусам можно отнести высокую стоимость по сравнению с цементными и цементно-известковыми составами, а также сложность работы с двумя и более слоями. Но их плохую адгезию можно компенсировать использованием специальной грунтовки от Кнауф, которую нужно наносить довольно густым слоем.
Как видим, технология изготовления позволяет работать с ротбандом на любых основаниях, включая гладкие бетонные, с которых цементная штукатурка сползает.

Как работать с такой штукатуркой

Технология замеса у Ротбанда следующая:

  1. На 30 килограммов сухой смеси нужно всего 18 литров воды. Замес производим в пластиковой бочке.
  2. Сначала необходимо насыпать в воду небольшое количество штукатурки и размешать вручную. Затем постепенно добавим всю остальную и размешаем строительным миксером на малых оборотах.
  3. Чтобы полимеры в её составе заработали, дадим постоять нашей бочке минут 5, и снова перемешаем.
  4. Перемешиваем обязательно миксером. Помните, не должно быть никаких комков!
  5. Срок жизни готового раствора около получаса. Поэтому приведённая выше технология предназначена для строительной бригады. Так как вы будете работать своими руками, то опытным путём придётся выбрать необходимое количество готового состава, чтобы вырабатывать его полностью,и не выбрасывать засохший.

На заметку. В готовый раствор можно добавлять как сухую смесь, так и воду. Важное условие – перемешать и дать постоять 5 минут, потом снова перемешать. Делая выравнивание стен по маякам впервые, невозможно точно рассчитать объём вырабатываемого за 30 минут раствора. Поэтому такое свойство у штукатурки Ротбанд можно считать находкой для новичков в строительном деле.

Подготовка основания к работе

Выравнивание стен любой штукатуркой начинается с подготовки основания. Ротбанд в этом случае не исключение. Поэтому поработаем своими руками, это под силу каждому.

  • Снимем старые обои, обдерём повидавшую виды краску.
  • Простучим стены небольшим молотком. Будем искать места, где старая штукатурка звенит. Это означает, что под ней есть пустота. Наносить новую на едва держащийся слой нецелесообразно.
  • Выравнивать стены мы будем по маякам (перепад по высоте от 2 до 4 сантиметров). Поэтому основание нужно хорошо подготовить.
  • Если обнаружены такие «карманы», то их нужно отбить.
  • Теперь очистим стены от пыли и пройдёмся по ним с уровнем, определим разницу между самой высокой выпуклостью и самой глубокой впадиной.
  • Если перепад высот большой, то лучшим решением будет полная зачистка основания от старой штукатурки – до бетона или до кирпича. С бетона далее будет необходимо смыть опалубочную смазку, а кирпич очистить от возможных жировых пятен.
  • Выравнивание не обходится без грунтования. Теперь прогрунтуем готовую поверхность. Будем использовать материалы фирмы Кнауф, так как они адаптированы для работы друг с другом. Выберем грунтовку «Грундирмиттель». Она поможет слою штукатурки высохнуть равномерно.
  • Для слабовпитывающих поверхностей лучше использовать Бетоконтакт. Это ещё больше увеличит адгезию Ротбанда.
  • После высыхания грунтовки можно делать непосредственно выравнивание штукатуркой.

На заметку. При большом перепаде высот будем делать выравнивание стен по маякам, плюс применим армированную сетку.

Технология работ с гипсовой штукатуркой

Технология выравнивания по маякам сводится к следующему.
Шаг 1. Размечаем стену при помощи уровня.
Шаг 2. Наносим вертикальные линии на расстоянии в 0,8 метра.
Шаг 3. Набрасываем по линиям кляксы из ротбанда.
Шаг 4. Теперь монтируем на них маяки. Их высота – толщина нашего раствора.
Шаг 5. Выправляем их точно по уровню.
Шаг 6. Подготовленный раствор начинаем набрасывать на стену либо наносить кельмой. Таким образом обрабатываем расстояние между маяками до высоты примерно в метр. Затем берём правило (в нашем случае его длина примерно 1 метр 20 сантиметров) и вытягиваем штукатурку.
Шаг 7. Излишки смеси снимаем шпателем и наносим либо в царапины, либо выше на стену. Для работ на высоте выше вашего роста используем небольшую стремянку.
Шаг 8. Выровняв таким образом нашу стену, перемещаемся к следующему маяку. Работаем аналогично.

На заметку. Пластичность выравнивания Ротбандом играет с нами злую шутку – смесь может оплывать после того, как вы начали работать со следующим участком стены. Не пугайтесь, просто заново загладьте поверхность правилом, сняв излишки оплывшего раствора.

Краткая видео инструкция по гипсовой штукатурке Кнауф Ротбанд:

Процесс завершён, если финишное покрытие – кафельная плитка или декоративная штукатурка. Выравнивание Ротбандом потребует дополнительных действий, если мы будем производить окраску или наклеивать обои.

После схватывания штукатурного слоя (примерно через час) нужно его в обязательном порядке затереть. Это нужно для того, чтобы сделать поверхность идеально гладкой. Для затирки используем более жидкий раствор. Наносить его будем нержавеющей кельмой с нажимом, сдирая небольшие бугорки.

Если нужно, после подсыхания одного слоя затирки можно сделать повтор.

А как же маяки?

Выравнивание мы делали по маякам, поэтому резонный вопрос, что с ними делать? Однозначного ответа нет. Кто-то использует в работе пластиковые, кто-то из нержавеющей стали. Если с первыми всё понятно (они не ржавеют, поэтому, если стена получилась ровная, их можно оставить), то что делать со вторыми, которые можно легко поцарапать правилом (и они могут со временем покрыться ржавчиной)?

Возможные варианты:

  1. Удалить примерно через полчаса штробину, оставшуюся после маяка, аккуратно заполнить штукатурной смесью, выровнять и через час загладить.
  2. Если стена будет отделываться кафелем, то маяки можно не вынимать, стену не заглаживать. Через плитку ржавчина не пройдёт. Однако никаких проблем с удалением маяков нет. Поэтому лучше их убрать, пока раствор штукатурки окончательно не схватился.

Почему проявляется такое неприятное явление, как ржавчина? Как правило от контакта со шпаклёвкой. Повторимся, если Ротбанд был нанесён по металлическим маякам под плитку, то можно не тратить время на их выемку. Ещё один момент – небольшая усадка гипсовой штукатурки. Из-за него мы бы рекомендовали всегда удалять маяки, если не хотите получить горбатую стену.

Процесс высыхания затёртого основания будет завершён примерно через неделю. Теперь можно клеить на него обои или красить. Поверхность после нанесения гипсовой штукатурки гладкая и тёплая на ощупь.

Делая выравнивание ротбандом по маякам, помните, что любая гипсовая штукатурка, в том числе и от Кнауф, подходит только для стен в сухих помещениях. Хотя производитель и гарантирует, что его материал не боится воды, лучше перестраховаться.

как выровнять штукатуркой, поэтапно фото для начинающих, видео

Самым оптимальным вариантом для выравнивания стен является штукатурка. Штукатурка поможет не только убрать неровности, но и утеплить помещение.

Выравнивание стен по маякам — это сложная работа и требует определенных навыков. Потому, если не так часто работаете со штукатурным составом, установите маяки. Такое приспособление упрощает задание.

Преимущества и недостатки метода, как правильно выровнять?

Сначала разберемся что такое «маяк». Это металлическая планка, которая фиксируется на стене, для равномерного нанесения раствора. Магазины предлагают несколько вариантов штукатурных маяков:

  1. Длинна элемента до 3 м.
  2. Ширина — 2-2,2 см.
  3. Высота – 6–10 см.

Некоторые мастера предлагают использовать самодельные варианты. Например:

  • металлические трубы;
  • нить, натянутую между саморезами;
  • маяки из цемента;
  • различные профили.

Это возможно сократит затраты, но не факт, что полученный результат порадует глаз. Потому лучше выбирайте проверенный вариант.

Кто-то скажет, что и без маяков можно обойтись. Чтобы точно получить ответ на вопрос стоит выполнять выравнивание стен по маякам своими руками или нет, нужно определить все преимущества и недостатки такого метода.

Начнем с положительных моментов:

  1. Возможность работы человека, не имеющего опыта.
  2. Уменьшение затрат на оштукатуривание, поскольку сокращается объем используемого раствора.
  3. Скорость выполнения работ увеличивается.

Есть и несколько недостатков:

  • чтобы правильно установить маяки требуется время. Новичок будет работать еще дольше, чем профессионал. Но в результате основание будет ровным при меньшей толщине, слоя штукатурки;
  • оцинкованные элементы со временем могут покрыться ржавчиной, потому их удаляют во время затирки подсохшего раствора.

Главным недостатком установки маяков является затрата времени на их монтаж и демонтаж. Но стоит ли спешить, если владелец хочет получить ровные стены? Каждый выбирает свой ответ.

Инструмент и материалы

Набор инструментария для выравнивания стен по маякам мало отличается оттого, который используют для оштукатуривания стен без маяков. Потому запасаемся следующим:

  • грунт глубокого проникновения, подходящий под основание и штукатурную смесь;
  • валик или кисть для нанесения грунта;
  • необходимый объем штукатурной смеси;
  • емкости для замешивания штукатурки;
  • строительный миксер или насадка для дрели;
  • перфоратор – поможет при фиксации маяков;
  • маяки;
  • крепежи для установки маяков;
  • набор шпателей;
  • правило;
  • терка;
  • защитная одежда.

Какую штукатурную смесь использовать?

Насколько штукатурка долго будет держаться на основании, зависит от многих факторов. Важным этапом является, и выбор штукатурной смеси. Благо современный строительный рынок предлагает множество вариантов, хотя дилетантам в этом деле это наоборот приходится сложнее.

Подбор состава в зависимости от материала поверхности

Однозначно нужно учитывать, то из чего сделаны стены. Это связано с:

  1. Разной адгезией (сцепляемостью) материалов. Штукатурка плохо наноситься, а после высыхания могут появиться трещины.
  2. Коэффициентом поглощения влаги. Основание из газобетона быстро впитывает влагу, а это значит, что из раствора вода уйдет очень быстро, что провоцирует появление трещин уже на следующий день после обработки стен.
  3. Паропроницаемость компонентов. Если основание дышащее, а состав не пропускает влагу, то со временем конденсат начнет скапливаться на стене, что приведет к быстрому разрушению.

Зависимость от материала финишной отделки

Заранее продумайте, чем будете декорировать стены еще до начала работ. Под некоторые материалы необходимо сделать не только ровную, но и идеально гладкую поверхность.

Потому придется подобрать состав, в котором все компоненты очень мелкие и после затирания не остается даже самых мелких бугорков. Отличным вариантом станет гипсовый состав.

В случае, когда стена будет закрываться плиткой, нет необходимости выглаживать поверхность. Даже приветствуется небольшая шероховатость. Это поможет сделать сцепление клея со слоем штукатурки намного прочнее. Подойдет и обычный цементно-песчаный раствор.

Краткие выводы по выбору материала

Выбирая состав, для выравнивания стен по маякам учитывайте не только то из чего сделано основание, но и в каких условиях будет эксплуатироваться стена. Если помещение влажное или обрабатывается фасад здания, то выбирают составы, которые не боятся воды.

Обязательно обращайте на такие нюансы:

  • условия хранения состава;
  • расход материала на 1 м 2;
  • срок службы штукатурки;
  • совместимость с основанием и декоративным материалом, который будет использоваться на завершающем этапе;
  • скорость застывания. Некоторые составы схватываются очень быстро, после чего восстановить консистенцию невозможно. Для новичков такой вариант не подойдет;
  • стоимость.

Выбор маячков по размерам

Чтобы быстро выравнивнять стены по маякам необходимо правильно подобрать размеры маяков. Как указывалось выше, в продаже есть самые разные варианты. Потому ориентируются на такие показатели:

  1. Высота потолков (стен).
  2. Толщина слоя необходимого для выравнивания стены. От этого пункта зависит высота маяка и его ширина.

Не покупайте самый дешевый материал из тонкого листа металла. Под давлением правила и весом штукатурки элемент часто деформируется, что только усложняет работу. Определяем и количество маяков. Расстояние между элементами равно длине правила, которым будете пользоваться при нанесении штукатурки.

В продаже есть варианты длинной 1, 1,5, 2 и 2,5 м. В зависимости от того какое правило возьмете и подсчитайте количество маяков.

Очистка и грунтование

К данному пункту нужно отнестись ответственно. Старое декоративное покрытие, а также штукатурку, полностью убирают до основания.

После этого стены очищают от пыли и других загрязнений. Особое внимание уделяют жирным пятнам и следам развития грибка и плесени. Для этого используют агрессивные моющие средства, и обязательно антисептики.

После высыхания очищенного основания приступают к грунтованию. Производители указывают на емкости способ нанесения и время высыхания штукатурки. Лучше выбирайте составы, которые идеально подходят под основание и имеют устойчивость к грибкам.

Профессионалы рекомендуют использовать армирующую сетку. Для небольшого слоя подойдет стекловолокно, а металлическая закрепит штукатурку толщиной более 2 см.

Технология крепления металлических маяков

Профессионалы выделяют 2 способа крепления маяков:

  • на раствор;
  • механический крепеж.

Оба варианта имеют право на жизнь. Каждый вправе выбрать более удобный и быстрый по его мнению.

Установка на раствор, фото

Первым делом вооружимся отвесом и уровнем. Измеряем и отмечаем все неровности. После этого приступаем к разметке под маяки. От угла следует отступить 20-30 см. Это будет линия первого маяка. Далее, двигаются с шагом 1-1,5 или 2 м, в зависимости от длины правила.

Когда разметка сделана, замешивают гипсовый раствор. Именно его используют для фиксации маяка. Такая смесь быстро схватывается и надежно удерживает элемент.

По отмеченной линии делают несколько лепешек. Маяк вдавливают в раствор и проверяют уровнем вертикаль. Если раствор выступил над верхней частью маячка, его необходимо убрать.

В дальнейшем он помешает выравниванию стены.Далее, фиксируют остальные элементы. После закрепления последнего проверяют горизонталь при помощи строительного уровня. Пока раствор не застыл расположение маяков можно корректировать.

Фиксация с помощью крепежа

Если не планируете удалять маяк, можно дополнительно зафиксировать саморезами. Готовый элемент, который продается в строительном магазине, имеет перфорированную кромку.

Чтобы вкрутить такой крепеж в кирпичную или бетонную стену необходимо перфоратором предварительно проделать отверстия. Такая установка более жесткая.

Как наносить штукатурку своими руками?

Не стоит приступать к нанесению штукатурки до того, как гипс полностью высохнет. Сырой слой даст усадку при сильном нажатии, а значит, появятся волны, которые и раньше были на стене. Теперь работают так:

  1. Замешивают небольшое количество штукатурки, если покупали сухую штукатурную смесь.
  2. Ковшом или мастерком набрасывают штукатурку на стену между углом 1 и 2 маяками на высоту 1-1,5 м.
  3. Разглаживают правилом.
  4. Если образовались пустоты – добавляют штукатурку и снова работают правилом.
  5. Обрабатывают верхнюю часть стены.
  6. Далее, передвигаются к следующему участку.

Поэтапно видео для начинающих

Завершающий этап работ

Далее, все зависит от того, какой будет финишная отделка. Если была выбрана плитка, то используют финишную шпаклевку, которую затирают пластиковой теркой. Движения плавные, но сильные против часовой стрелки.

В случае, когда поверхность будет краситься или же закрываться обоями, то придется потрудиться дольше. В ход идет та же финишная шпаклевка, но затирку осуществляют в 2 этапа:

  • 1 этап — пластиковая терка;
  • 2 этап — терка, оббитая войлоком.

На этом выравнивание стен по маякам завершается.

Как выставить маяки под штукатурку стен

Ровно оштукатуренные стены, углы и откосы– залог качественного ремонта. Тщательно подготовленные поверхности облегчают чистовую отделку, помогают экономить материалы. Добиться идеальной геометрии помогут направляющие — маячки с помощью которых формируется горизонталь и вертикаль для дальнейшей отделки.

В статье сделаем обзор, какие бывают маяки для штукатурки, обсудим их преимущества и недостатки. Приведем инструкцию, как правильно выставить маяки под штукатурку своими руками, разберем технологию нанесения раствора и выравнивание поверхностей по направляющим.

Разметка

До начала штукатурных работ лазерным или обычным уровнем либо отвесом требуется выявить отклонения горизонталей и вертикалей. Провешивание стен выполняется тщательно, это поможет положить штукатурку ровно и сократить расход смеси.

Отправной точкой является самый выпуклый участок поверхности, к нему следует прибавить толщину маяка (в зависимости от модели 3-10 мм), так определяется толщина штукатурного слоя.

Если перепад слишком велик относительно остальных поверхностей, то в целях экономии материалов и времени его следует сбить молотком.

Схема, как правильно вкрутить саморезы для крепления маяков

Как провесить стены

Провешивание стен начинаем с вертикали. На расстоянии 150-200 мм от потолка и угла забиваем дюбель, который должен выглядывать из стены на 10-15 мм больше, чем самое выпуклое место. К нему крепим нить с отвесом, вбиваем еще один дюбель, нить натягиваем и фиксируем, после чего проверяем геометрию, подкручиваем саморез до полного выравнивания уровня. По такому же алгоритму крепим нить в противоположном углу.

Для горизонтального провеса натягиваем нити по диагоналям, на пересечении мы имеем середину плоскости, куда и вкручиваем саморез. От него, по уровню, делаем горизонтальную разметку до углов, здесь так же вкручиваем саморезы, натягиваем нить, после чего опять проверяем геометрию водяным или лазерным уровнем. При соприкосновении лески с поверхностью, следует сбить неровность или отрегулировать нити, выкручивая саморезы.

Схема, как сделать провес стен

Промежуточные направляющие по строительным нормам крепятся на расстоянии 2 м друг от друга. Если выполняется установка маяков под штукатурку своими руками, то расстояние между рельсами должно быть меньше на 150-300 мм длины правила. Посмотрите ролик с инструкцией, как выполняется штукатурка стен по маякам своими руками, видео поможет понять тонкости технологии провеса стен.

Если неровности незначительны, то допустима штукатурка стен своими руками без маяков. Раствор набрасывается на стену, выравнивается длинным правилом. Прикладывается уровень, выявляются зазоры, которые повторно закидываются раствором и заглаживаются. Штукатурка без маяков требует навыков, далее мы предлагаем видео с подробной технологией нанесения раствора и его выравнивания.

Как выставить маяки под штукатурку потолка

Провеска потолка выполняется с помощью длинного правила или водяного уровня. Определяется самая низкая точка потолка, здесь фиксируется первый дюбель-саморез, от него на расстоянии 100 мм по уровню устанавливается следующая метка, так по всей поверхности. Вместо саморезов можно использовать маркеры – квадратики, нарезанные из гипсокартона, которые крепятся на раствор быстрой фиксации. Чтобы предоставить нашим читателям исчерпывающую информацию, к статье мы подобрали много тематических роликов, как установить маяки для штукатурки, видео поможет вам разобраться со всеми тонкостями процесса.

Выбираем маяки правильно

Ранее маяки формировались из цементно-песчаной штукатурки, гипсовых или алебастровых нашлепок, технология актуальна и по сей день, используется мастерами высокого уровня для выравнивания незначительных перепадов, это позволяет избежать дополнительных затрат на покупку вспомогательных элементов. Вместо нитей для провеса можно натянуть тонкую проволоку и зафиксировать по бокам струнные направляющие раствором. Рейки, нарезанные из гипсокартона или другого материала, являются прекрасной альтернативой покупным изделиям. Предлагаем посмотреть инструкцию, как установить маяки для штукатурки, видео демонстрирует изготовление направляющих из раствора.

Появились новые, более совершенные маячки для штукатурки, упрощающие  процесс. Представляют собой тонкие, ровные, перфорированные планки, толщиной 3, 6,10 и более мм, длиной от 2,5 до 6 м, из оцинкованной стали или из поливинилхлорида, что предпочтительнее. Пластиковые не подвержены коррозии, и после окончания штукатурных работ не требуют демонтажа. Самые востребованные по форме планки для штукатурки своими руками – Т (для ровных поверхностей) и L (для углов и откосов).

Установка маяков для штукатурки – видео и подробное описание технологии

Каждый вид направляющих имеет индивидуальный способ монтажа, далее разберем, как ставить маяки для штукатурки.

Из раствора

После провеса стен, по шляпкам саморезов устанавливается ровная планка, ее можно заменить правилом. Образовавшийся зазор между рейкой и поверхностью заполняют раствором, после его затвердевания планку аккуратно снимают, застывший раствор послужит направляющей для последующего оштукатуривания. Эту операцию следует повторить по всей разметке.

Как выставить маяки под штукатурку стен: видео и пошаговая инструкция монтажа металлических и пвх направляющих

Металлические и пвх маяки выставляются на марки – это лепешки из быстро твердеющего раствора, клея. Если штукатурка — не ваш конек, сначала делаем разметку и провес, как описано выше, затем по шляпкам саморезов делаем марки из раствора – лепешки приблизительно 50-80 мм в диаметре.

Прикладываем маяк, прижимаем с помощью уровня строго вертикально. Сначала устанавливаем крайние планки, затем промежуточные, важно следить за горизонтальной геометрией: между правилом и маяками не должно быть даже минимальных зазоров. После отвердения марок, планки прочно стоят на местах, заполняем раствором зазоры между стеной и направляющей.

Маяки из гипсокартона под штукатурку выставляются по такому же принципу, что и металлические. Полосы шириной 40 мм лучше крепить на стартовую шпатлевку. Для наружных работ они не используются.

Для прояснения технологических нюансов, предлагаем вашему вниманию видео урок штукатурки стен по маякам своими руками, в котором пошагово и подробно показан весь процесс установки направляющих.

Современное крепление для маяков под штукатурку

Перечисленные технологии крепления маяков под штукатурку требуют времени и мастерства. После монтажа придется подождать, пока раствор хорошенько просохнет. Учитывая все нюансы, современный рынок отреагировал новым предложением – крепление под маяк.

По каждой линии разметки сверлятся отверстия с расстоянием 300-500 мм. Вставляются дюбеля, обычно 6*30, в которые вкручивают ШСГД саморезы, их длина зависит от толщины слоя штукатурки. Шляпки по уровню закручиваются в единую плоскость. На саморез одевается специальное приспособление – пвх крепление с пазом, в который вставляется направляющая. После монтажа планка фиксируется заглушкой.

Современный крепеж для маяков под штукатурку

Штукатурка под маяк

Нормативы качества для штукатурки регламентируются СНиП в части III-21-73:

  • Простая – возможны вертикальные и горизонтальные отклонения до 3 мм на 1м/п, общая погрешность по высоте не более 15 мм по всей высоте, а также неровности плавные, до 3 шт./4 м2, по диаметру и глубине до 5 мм.
  • Улучшенная – допустимы отклонения по горизонту и вертикали до 2 мм, ямки и неровности 2шт./4 м2, диаметром и глубиной 3 мм.
  • Высококачественная регламентируется жестко – возможны допуски в отклонениях по плоскостям не более 1 мм/1 м.п. и плавные неровности 2 шт./4 м2, в глубину до 2 мм.

Посмотрите, как происходит установка маяков под штукатурку стен, видео, предложенное снизу, демонстрирует один из способов крепления направляющих, наброс раствора и его выравнивание. Данный метод наиболее часто используется в ремонтах.

Виды штукатурки

Условно смеси для штукатурки стен можно поделить на 2 вида: цементные и гипсовые. Первые значительно прочнее, имеют высокую устойчивость к влаге и минусовым температурам, поэтому цементно-песчаные смеси обычно используют для наружных работ и в помещениях со сложным микроклиматом, например, в санузле. Можно нанести толстый слой штукатурки, в несколько этапов, если толщина превышает 50 мм, то между слоями прокладывается армирующая сетка. Для внутренних работ используется цементно-песчаный раствор с известковым тестом, он пластичнее обычного, для прочности и улучшения адгезийных характеристик в него добавляют клей ПВА.

Современные гипсовые смеси, огромный выбор которых представлен в строительных магазинах, таких как Леруа Мерлен, используются для внутренней отделки. Отличаются высокой адгезией, не дают усадку, быстро схватываются, пластичны, не растрескиваются, максимально допустимый слой до 50 мм.

Технология нанесения штукатурки по маякам

Перед оштукатуриванием поверхности грунтуются, что поможет увеличить сцепление раствора со стенами и потолком, также это воспрепятствует вытягиванию влаги из раствора. Готовая смесь должна быть густая, липкая, не стекать со шпателя. Штукатурка стен цементным раствором по маякам, равно как и гипсовым, выполняется по частям, снизу-вверх, участками до 2 м2, как правило, на такую площадь уходит ведро раствора:

  • хорошо увлажните поверхность;
  • набросайте шпателем раствор, немного больше, чем требуется, между шлепками не должно быть пропусков;
  • приложите правило строго перпендикулярно маякам и зигзагообразными движениями аккуратно ведите его вверх;
  • для лучшего качества повторите проход, но правило уже ведите ровно, приглаживая неровности.

В этой главе мы подобрали для вас еще одно подробное видео штукатурки по маякам, в котором показано, как накидывать раствор и заглаживать его правилом.

Нужно ли убирать маяки после штукатурки

После отвердения штукатурки металлические направляющие рекомендуется удалить. При затирке раствором правило скользит по маякам и сдирает оцинкованный слой, впоследствие могут появится ржавые пятна. Вытаскивают маяки Х-образными движениями. Края штроб проходят лезвием шпателя, удаляют выступающие неровности.  Замазываются выемки тем же раствором, что и основной слой.

На ютубе предложены различные варианты штукатурки стен по маякам своими руками, видео-советы помогут вам выбрать наиболее оптимальный способ для лучшего качества ремонта. Предлагаем посмотреть еще один ролик с инструкцией по нанесению цементно-песчаной штукатурки.

пошаговых инструкций с фото и видео. Гипсокартон Штукатурка стен для маяков what


Делая капитальный ремонт квартиры, офиса или дома, вы обязательно столкнетесь с необходимостью проведения штукатурных работ. Этот процесс очень трудоемкий и требует профессиональных навыков. Поэтому лучше доверить эту работу специалистам. Но если вы в целях экономии бюджета ремонта решили отделывать стены самостоятельно, то перед тем, как замесить раствор, прочтите полную инструкцию по штукатурке стен в нашей статье.

Методы выравнивания стен

Штукатурка стен выполняется несколькими способами.

  1. В самолете по правилу (без маяков). Такой вариант подходит, если стены в целом достаточно ровные, без перепадов и сильных отклонений.
  2. Выравнивание стен маяков. Второй способ подойдет, если стены имеют значительные отклонения и неровности.

Требования к штукатурке

Основные требования к качеству штукатурных работ описаны в СНиП III-21-73.Особенно важно знать их, если вы решили не делать работу самостоятельно, а нанять рабочих. По качеству работы делятся на 3 части: по простой, улучшенной и качественной штукатурке.

  1. При простой штукатурке допускаются отклонения по вертикали не более 3 мм на 1 м, но не более 15 мм по всей высоте помещения. Таким образом, максимальное отклонение стены для потолков 2,5 м составляет 7,5 мм. Допускаются ровные неровности на каждые 4 кв. м. — не более 3 шт.Их высота или глубина не должна превышать 5 мм. Максимальное отклонение по горизонтали составляет 3 мм на 1 м.
  2. СНиП на улучшенную штукатурку требует более жесткого соблюдения допусков. По вертикали — не более 2 мм на 1 м, но не более 10 мм на всю высоту помещения. Допустимое наличие ровных неровностей — не более 2 шт. на 4 кв. м., глубиной менее 3 мм. На каждый метр по горизонтали допускается отклонение не более 2 мм.
  3. К качественной штукатурке указаны самые строгие требования в СНИП.Вертикальные отклонения должны быть менее 1 мм на 1 м, но не более 5 мм к высоте помещения. Максимально допускается наличие 2-х неровностей на 4 кв. м., глубиной менее 2 мм. На 1 м по горизонтали допускается отклонение не более 1 мм.

Обустройство стен с маяками

Таким образом можно удалить значительные неровности стен. Маячные профили послужат ограничителем, чтобы работа выполнялась идеально плавно с допуском 1 мм / кв.

Стоимость работ

Цена штукатурных работ от 600 руб. за кв. м. Давайте посчитаем, сколько вы можете сэкономить, если не нанимаете рабочих.

Для начала необходимо купить перфоратор и пузырьковый уровень длиной 2 метра. Все остальные расходные материалы будут указаны ниже. На все эти аксессуары хватит 6000 рублей, поэтому вы сэкономите, выровняв одну стену площадью 15 квадратных метров. м

При желании выровнять стены площадью 90 кв.м., тогда экономия будет не менее 30 000 рублей! Инструмент будет у вас навсегда, а если он уже есть, то грех не использовать его. Если сами оштукатурить стены, мы будем уверены в их качестве.

Выбрать смесь для штукатурки

В настоящее время популярными штукатурными растворами являются смеси на основе гипса и цемента. О выравнивании стен гипсом мы поговорим по следующим причинам.

Из гипсовых смесей, самая популярная продукция немецкой компании Knauf — Rotband.Также есть штукатурные смеси Founded by Gipswell, Volma Layer, Forman № 10 и другие.

Профили радиобуев

Металлические маяки

Металлические маяки представляют собой узкие профили из оцинкованного железа с перфорированными отверстиями, которые служат ограничителями для штукатурки. Следуя им по «правилу», мы удаляем лишний раствор. Стандартная длина маяков — 300 см, глубина — 3, 6 и 10 мм. Металлические маяки крепятся к стене саморезами и пробойником.

Статья по теме: Аквариум в доме

Гипсовые маячки

Ровную стену можно сделать без металлических маяков.Вместо них выставлены маяки из искусственной штукатурки. Это экономит время (не нужно вытаскивать маяки, потом штукатурить от них штробики) и снижает расход штукатурки.
Производство маяков гипсовых составляет:

  1. на стене, где будет штукатурка, установлены дюбеля;
  2. с помощью обычного или лазерного уровня винты выставляют на нужную высоту;
  3. на шляпки саморезов накладывают металлический профиль или плоский деревянный брусок;
  4. придерживая профиль рукой, под него укладывается гипсовый раствор;
  5. удаляя лишний гипс, снимается профиль.

Полученная гипсовая полоса будет маяком; такие планки делают по всей стене.
Подробнее о том, как делать маяки из гипса, смотрите на видео:

Пластиковые маячки

Кроме металлических и гипсовых, есть еще пластиковые маячки. Они очень похожи на своих металлических собратьев, но сделаны не из оцинкованной стали, а из высокопрочного пластика. К стене крепятся как пластиковые маячки, так и металлические с помощью саморезов. Недостатком маяков этого типа является их хрупкость, как правило, при сильных ударах.

Основные инструменты и расходные материалы

  • штукатурная смесь;
  • маяки 3-6-10 мм;
  • перфоратор и адаптер с насадкой для изготовления раствора;
  • дюбелей необходимого размера;
  • Шурупы по дереву

  • с редким шагом;
  • Отвертка крестовая

  • ;
  • Пузырьковый уровень

  • — 2 метра;
  • ножницы по металлу или болгарка для нарезки маяков;
  • молоток;
  • Отвес

  • ;
  • Алюминиевая линейка

  • — 2 метра и 2.5-метровое правило для установки маяков;
  • шпатель широкий — 15 см .;
  • Сталь

  • поглаживающая;
  • Ведро

  • ;
  • Акриловая грунтовка

  • ;
  • Грунтовка

  • для бетонных и гладких стен;
  • широкая кисть или валик с поддоном для нанесения грунтовки;
  • Рулетка

  • ;
  • перчатки для защиты рук.

Список впечатляющий, но, вероятно, он у вас уже есть. Основные затраты — пуансон, уровень и глажка, остальное не очень дорого.Также не стоит экономить на таком инструменте как «правило» — это длинная алюминиевая рейка с острой кромкой, с помощью которой выравнивают раствор при стяжке или оштукатуривании. Как правило, поверхность удобно проверять на ровность.

Оштукатуривание

Когда все материалы и инструменты закуплены, можно приступать к выравниванию стен. Особенно важен этап подготовки, так как правильная установка маяков — самая сложная работа. Вы можете сделать это по-разному, мы опишем один из доступных способов.С лазерным уровнем этот шаг становится проще.

Разметка стен, грунтовка и установка маяков

Статья по теме: Как использовать серый цвет на стенах?

Маяк горы

  • Обрезать маяки чуть меньше расстояния между дюбелями. В нашем случае оптимально будет 2,4 метра.
  • Приготовьте штукатурку для крепления маяков. Для этого в ведро налейте немного воды и вылейте смесь. Тщательно перемешайте шпателем или перфоратором с насадкой.
  • По консистенции раствор должен быть немного более жидким, чем творог. Готовая штукатурка не должна упасть со шпателя.
  • Нанесите штукатурку по линии так, чтобы она выступала за шляпки шурупов. При помощи правила вдавите маячок в смесь, но не глубже, чем торчат колпачки. Удобнее всего это делать вдвоем — один сверху, другой снизу.
  • Артикул

При обустройстве квартиры в городской новостройке с черновой отделкой фасадов и помещений в возведенном частном доме или просто при капитальном ремонте в старом жилище хозяевам практически всегда приходится сталкиваться с довольно сложной операцией.Кривизна поверхностей проявляется по-разному — это может быть завал плоскости от вертикали, криволинейная кривизна, а часто — с изменением направления изгиба («пропеллер») или выраженной неровностью, рельефом стена, с наличием провалов, выступов, неровностей, что характерно, например, для кирпичной кладки. В любом случае такие стены еще не полностью готовы к отделке — требуется выравнивание, чтобы вывести их в выверенную вертикальную плоскость и получить поверхность не идеально гладкую, а ровную.

Один из наиболее часто используемых способов выравнивания — штукатурка стен. Именно эта технология позволяет при правильном применении справиться практически с любыми, крупными и мелкими дефектами поверхности с минимальной потерей места в помещении (в отличие, например, от использования гипсокартона). Но для того, чтобы добиться вывода созданной гладкой поверхности в единую вертикальную плоскость, без ее изгибов и трещин, необходимы определенные «ориентиры», и эту функцию выполняет заранее установленная система маяков.

Итак, в этой публикации мы рассмотрим, как это можно сделать самому. Этот процесс включает в себя множество этапов, но некоторые из них уже подробно освещены на страницах нашего портала. Поэтому, чтобы особо не повторяться, отдельные шаги будут рассматриваться только попутно, но с обязательным прикреплением ссылок на более информативные статьи. В этой же публикации основной акцент планируется сделать именно на технологиях создания точной и удобной для дальнейшей работы системы радиомаяков.

Подготовка к штукатурке

Предварительный этап включает в себя ряд мероприятий. Но всегда начинают с готовности инструментов.

Инструменты для работы

Прежде всего, необходимо подготовить набор инструментов, которые понадобятся для различных операций. Большинство из них показано на рисунке ниже.

1 — как правило, основной инструмент для выравнивания штукатурки по маякам. Длина может быть разной, но для начинающего мастера оптимальный размер — 1500 мм.

2 — строительный уровень, необходимый для разметки, установки маяков и контроля качества работ.

3 — шпатель. Можно использовать целый набор шпателей с разной шириной рабочей части. Многофункциональный инструмент, используемый на всех этапах работы.

4 — гладильная машина. По функциональности не уступает шпателям, плюс позволяет финишное выравнивание поверхности свеженанесенным раствором.

5 — шпатели и шпатели. Удобен при замешивании штукатурных растворов и при нанесении (распылении) штукатурки на стену.Они также являются многофункциональными инструментами.

6 — сокол. Удобный инструмент для сбора сразу большого количества раствора из емкости для смешивания, для удаления излишков во время ручной работы на поверхности шпателем или гладильным инструментом.

7 — топорик. Позволяет сбить выступающие неровности при подготовке стены к оштукатуриванию.

8 — совок. Ни один хороший мастер не пытается убрать с пола мусор или упавшие кляксы раствора с помощью качественного инструмента — шпателя или кельмы.Для этого лучше иметь под рукой совок. К тому же им удобно набрать необходимое количество сухой строительной смеси из бумажной тары.

9 — терка. Применяется для окончательного выравнивания, устранения дефектов оштукатуренной поверхности, затирки до максимально гладкого состояния после схватывания раствора.

10 — полтора. Удобен для первоначального распределения набрасываемой на горки штукатурной смеси по стенам, удаления излишков, а также для предварительного разглаживания поверхности после схватывания раствора.

11 — шпатель угловой. Служит для точного удаления оштукатуренных углов. Его можно использовать для внешних или внутренних углов.

Подготовка стены к штукатурке

Для того, чтобы стена была должным образом выровнена, лепнина на ней крепко держалась, не отслаивалась и не покрывалась трещинами, а отделка работала долго и не требовала кардинального обновления через год-два, поверхности следует тщательно подготовить. Если стена старая, то зачастую подготовительный этап становится одним из самых длительных и трудоемких.Но это не повод игнорировать его или упрощать по собственному усмотрению — без комплексной подготовки ожидаемого результата добиться его не получится.

Подготовительный этап включает в себя следующие необходимые операции:

  • Очистка поверхности стен от всех старых покрытий — извести, краски, керамической плитки, показывающих хотя бы малейшие признаки нестабильности штукатурки.
  • Проведение тщательного осмотра поверхностей стен с выявлением дефектов, которые могут повлиять на качество будущей штукатурки и отделки.В первую очередь это касается трещин и щелей, участков размыва стенового материала или рассыпания раствора между элементами кладки.
  • Если такие недостатки выявлены, стена ремонтируется.
  • При этом срезаются все четко выступающие бугры или провисания, которые будут мешать дальнейшему оштукатуриванию стены.
  • Нередко на стене выявляются признаки поражения ею или другими «представителями» микрофлоры. Итак, необходимо провести «обработку» специальными составами с последующей обработкой антисептической грунтовкой.
  • Поверхность должна быть как можно выше очищена от грязи и пыли.
  • Завершающей операцией подготовительного этапа должна быть полная по всей площади стены ее обработка грунтовкой не менее чем в два слоя. Состав грунта может варьироваться в зависимости от материала стен.

Только после полного высыхания последнего слоя грунтовки можно переходить уже к этапу выравнивания стены штукатуркой

Сложный, но необходимый процесс — подготовка стены к отделке

В этой публикации перечислены только все этапы подготовительного этапа.Но это не из-за недооценки, а, наоборот, из-за необходимости освещать такой вопрос во всех деталях. А для этого — перейдите по рекомендованной ссылке на статью нашего портала.

Как выровнять стены штукатуркой

Переходим непосредственно к технологии выравнивания стены штукатуркой. И, пожалуй, самым главным в этом процессе является этап монтажа маячной системы. Именно от него зависит качество выравнивания всей поверхности.Поэтому эта тема становится ключевой для данной публикации.

Штукатурка отделочная цена

штукатурка отделочная

Как правильно и точно установить маячки на стену для дальнейшего оштукатуривания

Сразу скажу: есть много способов поставить систему маяков, и каждый опытный мастер уже выработал свой подход к этому вопросу. Конечно, каждый из них считает, что его метод самый лучший и точный. Мы не будем навязывать то или иное мнение, мы просто предложим на рассмотрение несколько приемов, которые вполне доступны для самостоятельного исполнения.

Как уже было сказано, оптимальным инструментом для таких целей является лазерный самолетостроитель. Однако с учетом того, что в стандартном инструментальном «арсенале» домашнего мастера этот прибор пока еще не так распространен, будут показаны способы, как обойтись без него, насколько это возможно, без потери точности.

Несколько слов об устройстве маяков. Чаще всего их устанавливают вертикально, с шагом, обеспечивающим удобную работу с существующим правилом.Так, например, если у начинающего штукатура правило длиной 1500 мм (а с более длинным инструментом можно ужасно мучиться по неопытности), то оптимальным шагом маяков считается расстояние 1000 ÷ 1200 мм.

Маяки на стене слева и справа должны располагаться на расстоянии примерно 200 мм от углов. Если на стене есть дверные или оконные проемы, то они также должны быть вертикально обрамлены маячками с двух сторон, которые располагаются на расстоянии 100 ÷ 150 мм от края проема.

Таким образом, рекомендуемый шаг для установки вертикальных маяковых профилей не является догмой, так как в некоторых случаях он также может быть уплотнен. Например, от угла до края дверного проема расстояние 3100 мм. Если вычесть 200 мм из угла и, скажем, 100 мм от двери, участок длиной 2800 мм останется незамкнутым. Установка одного маяка разделит его на две секции шириной 1400 мм, что все равно многовато для удачной штукатурки, особенно без опыта.Это значит, что оптимальной представляется установка двух маяков с шагом примерно 1400/3 = 933,3 → 930 мм.

Существует методика установки маяков по горизонтальным линиям — однако это потребует особых навыков работы с правилом, так как распределение штукатурной смеси будет происходить параллельно им. Этот подход также будет рассмотрен ниже.

Начнем с одного из самых удобных способов установки маяков.

Простой и точный способ установки маяков с помощью конструктора лазерных плоскостей

Любая установка маяков предполагает их размещение на одной плоскости.И эта плоскость определяется двумя линиями. Первая — это линия, задающая толщину штукатурного слоя. Второй — строгая вертикальная линия.

Преимущество конструктора лазеров в том, что он сразу определяет обе линии, то есть строит плоскость, после чего становится легко устанавливать маяки.

Иллюстрация
Итак, перед нами стена, требующая выравнивания штукатуркой.
Первым делом после всех подготовительных работ необходимо его разметить — определить линии, по которым будут установлены маяковые профили.
От линии угла до первого маяка отмеряется 200 мм.
На стене делается отметка карандашом.
Далее по всей площади стены намечаются линии установки последующих маяков, с шагом 1200 мм (наносятся карандашные отметки).
Может потребоваться уплотнение ступеньки (эти случаи обсуждались выше), но увеличивать ее не стоит.
Последний маяк на стене также должен стоять в 200 мм от угла.
Установлен лазерный уровень, и вертикальная линия отбита лучом через установленную на стене риску — это ось будущего маяка.
В принципе, эту операцию нетрудно проделать обычным строительным уровнем, длинной линейкой (линейкой) и карандашом.
Ряд отверстий для заглушек просверливается по намеченной линии.
Крупные не требуются, обычно достаточно диаметра 6 мм и глубины 40 мм под пробкой.
Нижнее отверстие находится примерно в 50 ÷ 100 мм от уровня пола.
И далее по строке — с шагом около 500 мм.
Верхнее отверстие находится примерно на 50 ÷ 100 мм над потолком.
Если сверло хорошее, а на пуансон (дрель) установлен ограничитель глубины сверления, то работа не займет много времени.
Такое бурение выполняется по всем вертикальным линиям маяков.
Далее берутся пластиковые заглушки…
… и осторожно забейте молотком просверленные отверстия …
… все по очереди, по всем линиям маяков на стене.
Следующим шагом будет установка вспомогательной плоскости, которая будет параллельна уровню стены после оштукатуривания. Для этого на соседней стене отмеряется расстояние, например, 100 мм.
Возникает четко видимый вертикальный риск.Можно дополнительно обвести его, чтобы не потерять при дальнейшей разметке.
Точно такая же операция выполняется на другом конце стены.
Установлен лазерный плоттер.
Его лучи направлены вдоль стены, так что они попадают точно на только что возникшие риски, с обязательным совпадением с обеих сторон стены. Таким образом, вспомогательная плоскость установлена, и можно двигаться дальше.
Следующим шагом будет поиск самого выступающего участка стены: именно здесь штукатурка ляжет минимальным слоем.
Проверить это несложно — линейкой, а точнее угольником поочередно наносят на места, где были забиты заглушки. По следу, оставленному на шкале лазерным лучом, снимаются показания.
Если разброс большой, их можно записать на стене или на схеме, нарисованной на листе бумаги.
Точка, в которой будут отображаться минимальные значения, — самая высокая. Его желательно сразу выделить, как-то обозначить — дальше будем «танцевать».
Для дальнейших действий потребуются саморезы и отвертка (шуруповерт) с длинным жалом. Если разница небольшая, то длины шурупов в 51 мм будет вполне достаточно.
Саморез ввинчивается в дюбельную заглушку, ближайшую к самой выступающей точке.
Степень, в которой он выступает из поверхности стены, и в конечном итоге определяет толщину минимального слоя штукатурки на стене.
Поясним: например, планируется слой штукатурки минимальной толщиной 10 мм (как это обычно бывает). К саморезу будет плотно прижат маячковый профиль высотой 6 мм. Итак, чтобы установить общую толщину на 10 мм, саморез должен выступать на 4 мм над уровнем стены.
Это расстояние в этом случае нужно будет установить с помощью квадрата или линейки. Измерение проводится на конце головки винта.
Такая возня будет только с первой точкой — будет намного веселее.
Фигурная отвертка упирается в прорези оголенного самореза, а на ее жало в области пересечения с лазерным лучом приклеивается пояс малярного скотча.
Теперь осталось нарисовать хорошо заточенным карандашом круг, который точно соответствует следу лазерного луча.
Далее — в общем все просто.
В каждую заглушку ввинчивается винт…
… и завинчивание выполняется до тех пор, пока нарисованный на кончике отвертки кружок не совпадет со следом от луча строителя лазера.
Торец крышки этого самореза будет стоять точно в заданной плоскости.
При необходимости проведите регулировку, слегка повернув саморез по или против часовой стрелки для достижения максимальной точности.
Эта операция проводится по всем линиям маяков во всех точках, где были забиты дюбели.
Поверьте, это очень быстро и дает отличный результат. В результате все контрольные точки по линиям будущих маяков (концы саморезов) устанавливаются точно в одной плоскости.
Следующая ступень — высота будущих маяков.
Профили для маяков вырезаются в соответствии с измеренным размером.
Это можно сделать ножницами по металлу.
Профили разрезаются и устанавливаются на места их установки.
На стене, как раз по линиям маяков, было проведено сверление, а значит на поверхности должна оставаться пыль, которая может помешать хорошему сцеплению раствора.
Поэтому для большей надежности имеет смысл еще раз пройтись по линиям маяка с грунтовкой. В продемонстрированном примере мастер использует для этой операции пистолет-распылитель — быстро и удобно.
Теперь нужно дождаться высыхания грунтовки.
Далее в соответствии с инструкциями производителя готовится штукатурный раствор.
В идеале это должно быть то же самое, что будет использоваться для общего выравнивания стен.
Раствор для крепления маяковых профилей может быть немного толще, по консистенции схожий, например, с творожной массой. Однако необходимо помнить, что срок службы такого раствора может быть меньше заявленного производителем.
Поэтому лучше, конечно, работать вместе — один ставит маячки, а второй в это время готовит необходимую порцию раствора.
По вертикальной линии маяка начинают раскладывать горку раствора.
Его высота должна быть немного больше, чем уровень шляпок ввинчивающихся винтов.
Сами шурупы закрывать раствором не стоит — так будет проще проводить визуальный контроль за правильной установкой профилей.
После этого снимается срезанный профиль маяка, который закладывается в прикладываемый суппорт точно по линии саморезов.
Теперь нужно убедиться, что профиль задней стороной плотно прилегает к шляпкам всех ввинченных шурупов, сверху вниз.
Достаточно частая установка (с шагом 500 мм) этих реперных точек полностью исключает возможность прогиба профиля.
Достигнув необходимого положения профиля, необходимо «доработать» весь маяк.
С помощью шпателя аккуратно удалите излишки раствора.
С обеих сторон профиля образуются аккуратные откосы.
Важно следить за тем, чтобы профиль маяка не менял своего положения.
Убедившись в правильном положении профиля — в упоре на головку самореза, эти оставшиеся участки также полностью покрываются штукатурным раствором.
По окончании работ на маяке необходимо очистить его выступающий козырёк — линейка в дальнейшем будет двигаться по этой металлической направляющей, и никаких помех быть не должно.
Закончив с одним маяком, переходим к следующему, где операция полностью повторяется.
И так до тех пор, пока маяки не будут построены вдоль всей стены, которую нужно выровнять.
После полного застывания раствора можно будет переходить к оштукатуриванию поверхности.

Нет лазерного уровня — работаем по отвесам

Принцип работы во многом аналогичен описанному выше. Принципиальное отличие состоит в том, что при отсутствии построителя лазера придется самостоятельно создавать базовую плоскость для измерения перепадов уровней и точной установки саморезов. Для этого вполне достаточно двух отвесов.

Иллюстрация Краткое описание работы
Стена, на которую устанавливаются световые профили.
Вначале все точно так же.
С помощью правила и обычного строительного уровня рисуются вертикальные линии, вдоль которых будут отображаться маяки.
Кроме того, есть смысл потратить немного времени и наметить горизонтальные линии — по ним (на пересечении с вертикалью) будут просверливаться отверстия и забиваться заглушки. Почему выгоднее располагать ряды саморезов именно по горизонтальным линиям — станет понятно из последующего изложения.
Расстояние между этими горизонтальными линиями, то есть шаг установки саморезов, такой же, как в предыдущем примере, то есть около 500 мм.
На одной стороне стены сверху, как можно ближе к поверхности потолка и примерно в 100 мм от угла просверливается отверстие, в которое горизонтально вбивается металлический штифт.
Также можно использовать дюбель, в который ввинчивается длинная шпилька длиной около 150 мм.
На этот штифт подвешен отвес, который не должен доходить до уровня пола буквально 15 ÷ 20 мм.
Точка подвеса на шпильке находится, например, на расстоянии 100 мм от стены, как показано на рисунке.
Когда отвес «опускается», в нижней части стены, ближе к поверхности пола, на стену проецируется вертикальная линия, и в этот момент просверливается отверстие для второго штифта.
После вставки (завинчивания) штифта, достижения точного вертикального положения отвеса, это положение фиксируется путем выполнения нескольких витков шнура вокруг штифта.
Желательно, чтобы на шнур, натянутый между штырями, создавалось максимальное натяжение.
Все, одна вертикальная линия закреплена в пространстве.
Точно такая же операция выполняется с другой стороны стены.
Вот он — верхний штифт, с подвешенным отвесом на таком же расстоянии от поверхности стены …
… но отвес после принятия вертикального положения фиксируется на нижнем штифте.
Две вертикальные линии определяют вспомогательную плоскость. Теперь осталось придумать устройство, которое позволило бы проецировать поверхность этой плоскости в любую точку стены.
Решение очень простое — между натяжными линиями отвеса натягивается еще один шнур, так называемый бегунок. Его завязывают так, чтобы узлы могли скользить, то есть двигаться по вертикальным шнурам. Вот ползунок сбоку.
Легко перемещается по вертикальному шнуру силой пальцев.
Но вот он с противоположной стороны.
Совершенно бесстрашно то, что шнуры отвеса слегка изгибаются к центру. Это не влияет на положение данной вертикальной плоскости.

Далее — все очень просто, по сути, точно так же, как в предыдущем примере. Нить бегунка в этом случае выполняет ту же функцию, что и луч лазерного строителя. Разница лишь в том, что этот слайдер придется периодически вручную переставлять с места на место.Именно поэтому отверстия для саморезов выгоднее размещать на общих для всех маяков горизонтальных линиях.

  • Сначала также измеряется положение беговой нити от стены на всех ее участках, чтобы определить наивысшую точку.
  • Затем в этот момент вкручивается саморез, устанавливается уровень его шляпки от стены, и можно таким же образом сделать отметку на острие отвертки по положению резьбы ползунка.
  • Затем, последовательно перемещая бегунок по горизонтальным линиям забитых дюбелей, вкручивают саморезы так, чтобы метка на отвертке совпадала с резьбой бегунка.
  • Ну а дальнейшая установка профилей — все без изменений.

Минометные маяки

Нельзя не согласиться, что использование металлических профилей для установки лепных маяков очень удобно. Однако необходимо учитывать, что после нанесения и разравнивания штукатурки, после ее застывания эти профили необходимо удалить.

Этому есть несколько причин:

  • Во-первых, даже оцинкованный профиль из-за микроскопических повреждений защитного покрытия может начать ржаветь, и это будет проявляться появлением характерной цветной полосы на отделке.
  • Во-вторых, металлический и гипсовый раствор имеют совершенно разные показатели плотности, теплопроводности, линейного расширения. На перепады температуры или влажности они по-разному реагируют, и по линии обнесенных стенами маяков могут идти трещины.
  • В-третьих, место установки маяков после отделки быстро забудется. А в том случае, когда, например, при сверлении отверстия для подвешивания полки сверло попадает в металлический маяк, велика вероятность образования заметной трещины, а иногда по линии профиля получится даже целый фрагмент штукатурки. .

В принципе, в извлечении маяков нет ничего сложного — их отрывают, снимают с оштукатуренного слоя. Оставшиеся после этого «канавы» просто засыпают раствором, а основой для работ в этом случае выступает уже затвердевшая и набравшая прочность поверхность стены.

Тем не менее, некоторые мастера, чтобы избежать такой операции, предпочитают формировать направляющие маяки прямо из штукатурки. Однако такую ​​практику часто критикуют: работать с правилом на таких направляющих для раствора намного сложнее, высказываются сомнения в точности полученного рубанка просто из-за абразивного истирания маяков при выравнивании штукатурки.

Однако такой подход все же имеет право на существование, и некоторые штукатуры даже считают его самым совершенным. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов ситуацию, когда необходимо работать, а по тем или иным причинам маяковые профили отсутствуют, и нет возможности их срочно приобрести.

Кроме того, очень сложно текстуально описать выверенные движения настоящего профессионального декоратора при выполнении штукатурных работ. Наверное, лучше посмотреть на это:

Видео: мастерская штукатурки стен

В большинстве случаев выполнение отделочных работ в помещении начинается с выравнивания стен, что позволяет получить ровные вертикальные поверхности и углы для дальнейшей покраски или оклейки обоями.Для этого по всей плоскости стены устанавливаются листы гипсокартона или наносится слой штукатурного раствора. Для обеспечения точной пространственной ориентации при выравнивании штукатурки на обрабатываемой поверхности устанавливаются специальные маячки. Это вертикальные рейки, внешний край которых находится в одной плоскости и определяет необходимую толщину выравнивающего слоя в каждой точке поверхности.

При приготовлении раствора для оштукатуривания стен на маяках необходимо учитывать назначение помещения, эксплуатационные и технические характеристики, к которым относятся:

  • температурно-влажностный режим;
  • тип ограждающих конструкций;
  • материал, выбранный для финишного покрытия;
  • материальные возможности собственников помещения.

Сухие отапливаемые помещения можно оштукатурить любым раствором на основе цемента, извести и гипса. Возможность повышенной влажности в ванных комнатах, ванных, душевых и на кухне исключает возможность использования гипсовых смесей.

Здесь для выравнивания поверхности используется состав портландцемента, извести и песка. Также существует ограничение на использование гипса в неотапливаемых помещениях. Такой раствор растрескивается и исчезает при периодическом воздействии отрицательных температур с последующим оттаиванием.

Подбор состава в зависимости от материала стен

Наиболее распространенными материалами для возведения стен и перегородок являются:

  • красная глина и силикатный кирпич;
  • бетон;
  • блоки легкие пористые;
  • дерево.

Оштукатуривание стен на маяках производится любым раствором в зависимости от теплового и влажностного режима помещения. Штукатурка на цементной основе хорошо сцепляется с поверхностью и без дополнительного армирования.Но для надежной фиксации недорогих гипсовых и известковых составов рекомендуется перед их укладкой уложить полимерную армирующую сетку.

Выравнивание гладких бетонных стен практически не отличается от обработки кирпичных поверхностей. Однако более плотная структура материала требует предварительной пропитки «Бетонным контактом», который способен укрепить поверхностный слой на большую глубину, чем грунт.

Стены из относительно мягких пористых материалов перед нанесением штукатурного слоя необходимо загрунтовать и укрепить.Цементно-песчаный состав с добавлением извести способен обеспечить надежную защиту стеновых материалов от влаги.

Для отделки деревянных поверхностей применяют любой штукатурный раствор и даже простую глину, с применением прибитого армирующего слоя из полимеров, металла или битумной черепицы.

Зависимость от отделочного материала

Лакокрасочные материалы хорошо закрепляются и красиво смотрятся на легкой гипсовой штукатурке. В этом случае расход краски будет минимальным.Использование цементно-известковых смесей требует предварительной пропитки грунта и окрашивания 2-3 раза.

Для приклеивания обоев лучше всего подходят цементно-песчаные растворы, так как обойный клей хорошо проникает в поверхность. В этом случае разбавленный клеевой состав выступает в роли качественного грунта и обеспечивает надежное сцепление рулонного материала со стеной.

Кладка керамическая выполняется только по цементно-песчаной штукатурке. Не допускается использование известковых и гипсовых смесей.Большой вес такой отделки может нарушить целостность гипсового или известкового слоя.

Краткие выводы по выбору материала

Самый прочный и устойчивый слой штукатурки для выравнивания стен с маяками своими руками обеспечит цементно-песчаный раствор
. Он способен надежно удерживать любой отделочный материал, хорошо устойчив к влаге и перепадам температур, а используемые комплектующие доступны по цене.

Цементный раствор отличается высокой прочностью и долговечностью.Недостаток — сложность процесса и долгое время высыхания каждого нанесенного слоя.

Известковые смеси можно использовать только в сухих отапливаемых помещениях. Они хорошо фиксируются на каменных поверхностях и обладают хорошей пластичностью, что облегчает процесс выравнивания и исключает возможность растрескивания после высыхания раствора.

Паро- и воздухопроницаемость способствуют улучшению микроклимата в помещении. Щелочной состав исключает возможное появление грибка или плесени.Основные недостатки — очень долгое время полного высыхания и набор необходимой прочности, достигающий 2-3 месяцев. Стоимость известковых смесей выше, чем у цементно-песчаного раствора.

Смеси гипсовые для выравнивания стен лепниной на маяках, применяются для отделки жилых комнат, спален, детских комнат, коридоров и других сухих помещений. Материал эластичный и быстро сохнет, что сокращает время, необходимое для выполнения работы.

В продаже большой ассортимент готовых рецептур.для различных целей. Основные недостатки — дороговизна, влагопоглощение и низкая механическая прочность.

Определение расхода материала

Расход смеси при оштукатуривании стен своими руками на маяках зависит от степени кривизны, вертикальной засоренности и общей площади обрабатываемой поверхности. Имеющиеся неровности и засор определяют среднюю толщину штукатурного слоя, которую можно с достаточной точностью распознать после установки крайних маяков и натянутых на них шнуров, образующих будущую плоскость штукатурного слоя.

Дергая за шнур.

В нескольких точках нужно замерить расстояние от шнура до стены. Сложите все полученные значения и разделите на количество мест сделанных замеров. Это определит среднюю толщину штукатурки. Умножение полученного числа на площадь стены определяет необходимый объем раствора.

Чем больше количество измерений, тем точнее результат. Кроме того, натянутые по горизонтали шнуры позволяют определить наиболее выступающую часть стены и место наибольшей толщины штукатурного слоя.

После этого в зависимости от вида вяжущего определяется необходимое количество материала на кубический метр раствора:

  • цемент М400 — 230-250 кг;
  • Известь гашеная — 210-240 кг;
  • гипс — 850-950 кг.

Соотношение вяжущего материала и наполнителя определяется видом рабочей операции (распыление, грунт, покрытие) при штукатурных работах:

  • цемент-песок, известково-песок 1: 2, 1: 3 и 1: 1,5 , соответственно;
  • Песок известково-гипсовый 1: 1: 2;
  • гипс-песок-глина 0.25: 3: 1;
  • известково-глина-песок 0,2: 1: 3.

Готовые сухие штукатурные смеси, которые продаются в магазинах стройматериалов, всегда сопровождаются надписью о расходе, написанной на упаковке. Достаточно просто умножить это число на толщину слоя штукатурки в сантиметрах и площадь стены. После этого можно узнать необходимое количество материала.

Необходимые материалы и инструмент

Перед оштукатуриванием стен на маяках необходимо купить:

  • портландцемент М400 в соответствии с расчетом;
  • песок речной, мытый или просеянный;
  • клей ПВА для ускорения схватывания и большей прочности;
  • сетка волокнистая или полимерная для армирования;
  • грунт или бетонный контактный компаунд;
  • Профили металлические Т-образные высотой 5-6 мм;
  • дюбеля и шурупы разной длины.

Процесс оштукатуривания стен осуществляется поэтапно и на каждом этапе необходим определенный набор инструментов. Итак, для подготовки поверхности вам потребуются: молоток

  • и зубило;
  • металлическая щетка;
  • Донный резервуар и широкая щетка.

При установке маяков необходимо иметь: сверло

  • с набором сверл;
  • ножовка или болгарка;
  • отвертка крестовая;
  • отвес и квадрат;
  • линия не менее 2 метров;
  • пузырьковый или лазерный уровень;
  • прочный шнур.

Для приготовления и нанесения раствора на поверхность стены необходимо иметь:

  • емкость для замешивания цементно-песчаной смеси;
  • ковши;
  • Ведро гипсовое и сокол;
  • кельма или кельма;
  • терка и терка;
  • правило 1,5-2,0 метра;
  • шпатели.

Поскольку часть работ выполняется на высоте более 1,5 метра, необходимо изготовить или приобрести подмости, на которых будут выполняться рабочие операции.Допускается использование стремянки, но это не так удобно и затрудняет работу.

Подготовительные работы

Подготовка поверхности к штукатурке заключается в ее тщательной очистке от старых покрытий, грязи и пятен от цемента. Перед тем, как выравнивать стену с маяками, необходимо завершить все работы по прокладке инженерных коммуникаций, установке окон и дверей. После этого поверхность грунтуется глубоко проникающим раствором и на нее фиксируется армирующая сетка (при необходимости).

Установка маяка

Качество и положение штукатурной плоскости зависит от правильного расположения планок маяка. Порядок работ следующий:

  1. На расстоянии 100 мм от верхнего левого и правого углов стены саморезы длиной не менее 100 мм закрепляют в дюбелях так, чтобы они выступали на 50. -60 мм над поверхностью стены.
  2. Возле головки каждого шурупа на шнур навешивается отвес, не доходящий до пола на 100-200 мм.
  3. Внизу по отвесу прикручиваются еще 2 самореза, к которым привязан нижний конец шнура.
  4. На расстоянии 100 мм от закрепленных шнуров проводятся вертикальные линии, по которым будут закреплены 2 крайних маяка на фурнитуре.
  5. Плоскость между крайними рельсами делится на несколько равных вертикальных пролетов шириной не более 1500 мм. Таким образом получатся ряды промежуточных маяков.
  6. 2-3 горизонтальных шпагата привязаны к вертикально натянутым шнурам и, перемещая их вверх и вниз, определяется наиболее выпуклое место на стене.После этого можно точно определить положение необходимой вертикальной плоскости, правильно разместить маяки и точно рассчитать расход материалов.

Вывешивание маяков. Рельсы маяка

крепятся по краям на саморезы, а в средней части закрепляются цементным раствором. Использование для этой цели гипса не допускается.

Штукатурка

Штукатурка стен выполняется в 3 этапа, которые называются напыление, грунт и покрытие.Их наносят в строгой последовательности и только после частичного высыхания предыдущего слоя.

Толщина распыления 30-50 мм. По консистенции материал соответствует обычной сметане. Наносится на увлажненную поверхность снизу вверх и слева направо на каждую полосу между маяками отдельно. Приготовленный раствор набрасывают кельмой на поверхность, взяв с сокола, или мазают по стене инструментом.

Распылитель

С помощью слоя почвы выполняется грубое выравнивание поверхности.Плотность раствора соответствует мягкому тесту. Максимальная толщина одного слоя 20 мм. Если этого недостаточно, то грунт вносится в несколько проходов после начала схватывания предыдущего слоя.

В результате раствор должен слегка покрывать поверхность закрепленных профилей маяка. Для этого излишки штукатурной смеси удаляются с помощью правила, которое опирается на соседние маяки и натягивается по ним снизу вверх.

Последний, третий слой, накрывка, служит для окончательного выравнивания и фиксации поверхности.Плотность раствора соответствует кефиру. Его просто выливают на поверхность ведра и обрабатывают влажной теркой до получения ровной поверхности без видимых дефектов.

Правильная технология установки маяков упрощает оштукатуривание углов, так как две вертикальные плоскости обеспечат ровный угол.

Завершающий этап работ

На завершающем этапе снимаются все маяки со слоя штукатурки, которые в результате коррозии могут образовывать темные пятна на стенах.Полученные бороздки размазываются и выравниваются. После этого необходимо промыть поверхность водой.

Для этого его просто заливают на участок стены и затирают мягким полиуретановым шпателем. Этот процесс соответствует шлифованию готовой плоскости и облегчает окончательную заливку.

Видео по теме

После покупки квартиры в новостройке каждый сталкивается с проблемой отделки квартиры. Важная составляющая, требующая большого терпения и кропотливой работы при таком косметическом ремонте, — штукатурка стен.Часто при строительстве дома мастера не задумываются о том, что нужно сделать, чтобы стены были гладкими, поэтому новые хозяева испытывают массу трудностей. Однако в современном мире существует хороший способ оштукатуривания, который поможет упростить эту долгую и кропотливую задачу. Это новая техника выравнивания стен и потолка с помощью маяков. Учтите нюансы этого процесса.

Характеристики

Метод штукатурки стен на маяках имеет несколько особенностей.Маяки — это оригинальные направляющие, ограничивающие плоскость поверхности, предназначенной для выравнивания. Если их правильно установить, соотнося положение с учетом геометрической формы комнаты, можно легко снизить трудозатраты при выравнивании стен. Прогноз расхода штукатурки необходимо сделать еще на этапе выбора исходной поверхности (той, по которой в дальнейшем будут ориентироваться при установке плоскостей других стен).

При использовании готовых маяков уменьшается некоторый полезный объем отделываемого помещения.Сам материал уменьшает площадь комнаты, так как по всей длине имеет одинаковые размеры толщины. Лучше не класть штукатурку под весь маяк. Желательно выкладывать его под углом между основной стенкой, которая должна быть перпендикулярна двум другим, и самим материалом. Это поможет сделать стену ровнее.

Используя этот метод, вы можете сэкономить на количестве потраченной штукатурки и сэкономить полезное пространство в комнате.

Если правильно выровнять стены с помощью маяков, можно получить идеально гладкую поверхность с гарантированным результатом.Но правильное расположение профилей существенно влияет на конечный результат. Чтобы правильно закончить работу, можно использовать отвес. По краям стены необходимо спустить пару отвесов. Затем по этим двум отвесам устанавливаются две рейки, между ними натягиваются нити (получается ровная вертикальная плоскость, на которой можно производить штукатурку).

Чтобы упростить установку маяков, некоторые производители подготовили специальные металлические или пластиковые крепления.Такие детали лучше всего использовать новичкам на ранних этапах выравнивания стен. Они увеличат темп работ и дополнительно снизят трудозатраты на оштукатуривание. Приглашая строителей для работы по оштукатуриванию стен, важно знать, что они сами должны соблюдать производственные нормы, которые составляют около 10 часов на комнату. Вы можете делать это быстрее и лучше сами.

Сорта

Есть несколько разновидностей маяков, используемых для выравнивания стен.

  • Деревянные маяки изготавливаются из цельного бруса дерева. Их можно найти где угодно. Цена на этот товар невысокая, что привлекает покупателей.
  • Профили, изготовленные из легких металлов или пластика, представляют собой маяки специальной конструкции. Они имеют форму в виде букв «Л» или «Т», хорошо соединяются с основанием, на которое впоследствии наносят клей или слой смеси для штукатурки.

Приобретая такие профили, важно обращать внимание на жесткость материала. Те маяки, которые сделаны из слишком тонкого листа металла, будут гнуться, поэтому они могут создавать большие трудности во время эксплуатации. Металлические маяки нельзя скручивать, в отличие от деревянных брусков.

Металлические профили разрешено использовать многократно, при необходимости их можно оставить в стене. Однако такой материал со временем может заржаветь, поэтому удалять профили рекомендуется после удачной оштукатуривания поверхности.

  • Маяки для выравнивания стен из гипсовой смеси своими руками по следующей схеме.
  1. Необходимо равномерно расположить цепочку гвоздей, используя для этого отвес.
  2. После того, как полоска из гвоздей будет создана, нужно нанести на их шляпки известковое тесто или штукатурную смесь.
  3. После застывания раствора его избыток убирают до уровня крышек.
  4. Затем к образовавшимся бугоркам прикрепить длинную прямую линию и нанести раствор на образовавшуюся щель.
  5. Когда раствор затвердеет, брусок нужно удалить постукиванием по всей длине.

В результате этих манипуляций получается ровный гипсовый маяк, по которому удобно ориентироваться при выравнивании стен.

Область применения

Сигнальный метод выравнивания поверхностей имеет широкую область применения. Профили из легкого металла используются для выравнивания поверхности потолка. Однако в этом случае есть несколько важных нюансов, которые необходимо учитывать при отделке. При большом перепаде высоты на потолке рекомендуется наносить штукатурку без использования маяков, так как слой, имеющий большую толщину, может выпасть.Даже нанесение промежуточного грунтовочного слоя не исправит эту ситуацию.

С помощью маячков можно выровнять листы гипсокартона, если по какой-либо причине в них есть отверстия или углубления.

Важно помнить: полностью маячковым методом следует оштукатурить только влагостойкие листы гипсокартона. Поверхность простого гипсокартона необходимо оштукатурить только частями. Перед нанесением штукатурки важно подготовить гипсокартон.Необходимо очистить его от различных загрязнений, удалить пыль и только после этого нанести штукатурную смесь.

Как выровнять гипсокартон?

Профили из легкого металла или пластика при выравнивании гипсокартона служат вспомогательной ориентиром для создания идеально гладкой поверхности стены. При этом высота рейки должна быть минимальной, около 6 мм, чтобы штукатурный слой был тонким и хорошо держался на листах. Оштукатурить поверхность необходимо в теплом помещении с нормальной влажностью, для сохранения здоровья лучше использовать респиратор и перчатки.Для выравнивания гипсокартона следует использовать только штукатурные смеси на основе гипса.

После этого можно прикрепить маяк к стене. Сначала закрепите саморез или дюбель под потолком на стене на расстоянии примерно 15 см от угла. Зазор между крышкой и стеной определяет толщину штукатурки. Затем рядом с полом, напротив первой камеры, ставят вторую, которую нужно поставить на одной вертикали с первой.Между ними необходимо уложить кусочки гипсовой смеси, уровень которых должен быть выше уровня смазки.

После этого стоит прикрепить к камере металлический или пластиковый профиль и утопить в штукатурке. Правильное расположение маяка необходимо уточнять по строительному уровню. Если вы отклонились от идеальной горизонтали, слегка поверните или открутите одну из видеокамер и еще раз проверьте положение направляющей. Все эти манипуляции можно производить до тех пор, пока маяк не закрепится строго вертикально.Также необходимо установить маяк с другого края стены.

Между планками натянуть веревку и по ее длине установить между ними оставшиеся маячки.

Расстояние между профилями должно быть меньше длины правила, которым будут выравниваться стены. В конце все планки должны находиться в одной вертикальной плоскости. Такой же метод применяется при оштукатуривании стеновых панелей из газобетона.

Способы установки

Профессионалы используют множество различных способов установки маяков.Поэтому ведется много споров о том, какой метод настройки системы мячей является лучшим. Рассмотрим несколько способов установки профилей, полностью доступных для самостоятельной установки.

Использование лазерного уровня

Экспозиция профилей маяков предназначена для создания единой непрерывной плоскости, которая должна быть установлена ​​с помощью двух линий, перпендикулярных друг другу. Один помогает рассчитать толщину штукатурного слоя, а другой представляет собой строго вертикальную линию, по которой происходит штукатурка.Преимущество конструктора лазеров в том, что с его помощью можно построить сразу две линии. После этого установка маяков уже не кажется такой сложной задачей. Стоимость такого устройства довольно высока, купить его для ремонта может далеко не каждый. Чаще всего его покупают профессиональные строители, при условии, что этот лазерный конструктор будет использоваться повторно.

Отвес

При отсутствии лазерного уровня можно использовать более старый и проверенный метод: монтаж профилей на отвесах.Последние обычно представляют собой два шнура, которые крепятся к потолку по углам. На самой стене размечено несколько горизонтальных линий, задающих шаг от одного дюбеля к другому. Затем перпендикулярно первым двум веревкам протягивается еще один шнур. Он называется ползунком и применяется в тех случаях, когда необходимо точно разметить зазоры между всеми будущими отверстиями под дюбеля, на которые впоследствии будут монтироваться маяки.

Строковый метод

Этот метод появился не так давно, но уже стал достаточно популярным.У него много преимуществ, которые сложно оспорить. Например, это простота и скорость установки профилей, варианты горизонтального и вертикального монтажа, а также удобное нанесение штукатурки. Чтобы таким образом установить один профиль, необходимы два швеллера-швеллера для крепежа, в которые следует установить натяжные и регулировочные болты.

Роль струны в этом случае играет эластичная проволока из высококачественной стали (диаметром около 1.5 мм).

Использование крепежа

Этот способ установки маяков больше подходит новичкам в ремонтном деле и непрофессионалам. Крепление таких креплений для монтажных профилей необходимо производить строго по инструкции, с которой они продаются. Монтаж этого материала полностью зависит от его типа.

Как установить маячки?

Маячки

могут быть установлены с использованием нескольких технологий.Существует множество видео мастер-классов, объясняющих, как выполнять монтаж профилей. Часто они противоречат самим себе. Установка маяков может производиться в несколько этапов.

С самого начала нужно внимательно осмотреть поверхность стен в вертикальной плоскости, используя уровень. Следует отметить наиболее заметные отклонения от нормы маркером на стене. Затем с помощью уровня необходимо осмотреть стену по горизонтали. Наиболее заметные выпуклости лучше всего удалять (перфоратором).

Тогда нужно убрать разметку для маяков. Начать нужно с углов: важно отойти от них примерно на 30 см (минимальный допуск — 25 см). Далее необходимо сделать отметки, расположенные на расстоянии примерно 160 см друг от друга, чтобы правило доходило от одного маяка до другого. Нельзя разделить стену на неравные части. Например, если при разметке остается примерно 2 метра поверхности, лучше установить профиль примерно на 1 метр.

После этого необходимо удалить со стены всю пыль и другие загрязнения, а затем обработать грунтовкой глубокого проникновения. Эти манипуляции помогут сохранить целостность стены, защитив ее от грибка и плесени. Дождавшись полного высыхания стены, стоит взять профиль из металла, прикрепить его к заранее намеченной линии и ввернуть саморез в верхней части маяка. Затем к головке самореза необходимо закрепить отвес, который поможет сориентироваться в тех местах, где нужно проделать отверстия под другие саморезы.

Необходимо выровнять маяк так, чтобы он находился в ровной вертикальной плоскости. Если не получилось, нужно вытащить шурупы и выровнять маяк по отвесу, пока он не будет установлен точно.

Только после получения идеального результата можно снимать отвес. Такую же работу нужно проделать и с другими маяками.

Важно закрепить маяки штукатуркой в ​​нескольких местах так, чтобы часть из них находилась внутри слоя штукатурки.Затем стоит оставить конструкцию на несколько часов, чтобы она высохла. Обязательно проверьте на маяках сухость штукатурки, иначе можно нарушить целостность конструкции. После этого можно приступать к оштукатуриванию стен.

По завершении этих манипуляций маяковые профили можно оставлять только в том случае, если впоследствии планируется облицовка стены керамической плиткой. Во всех остальных случаях следует убрать маяки. Обои или краска не могут скрыть наличие маяков в стене.Поэтому после завершения процесса оштукатуривания профили лучше демонтировать. Необходимо вывернуть все саморезы, вытащить маяки из стен, затем заделать отверстия штукатуркой.

Какие виды штукатурок бывают? В статье рассматривается технология штукатурки стен на маяках, последовательность и правила подготовки основания и.


Маяковая штукатурка: плюсы и минусы

Штукатурка — самый распространенный способ выравнивания стен и потолка.Грамотно выполненная лепнина позволяет получить ровную идеально вертикальную поверхность стен. Для упрощения процесса и улучшения результата используются гипсовые маячки.

Лепнина стен на маяках: особенности выравнивания таким способом

Таким способом можно выровнять стены из различных материалов: кирпича, бетона, газобетона, штукатурки и даже дерева. В слое штукатурки можно покрыть технические коммуникации, например провода электрических сетей и слаботочных сетей.Выровненные штукатуркой стены представляют собой прочную основу для крепления, навесных полок и различной бытовой техники.

Разновидности смесей для разравнивания

Существует несколько основных видов штукатурных смесей:

  • гипс;
  • гипсово-известковый;
  • цементно-песчаный;
  • цементно-известковый.

В настоящее время чаще всего штукатурные составы на основе гипса используются в помещениях с нормальным уровнем влажности. Они относительно быстро сохнут по сравнению с цементными растворами и более удобны в использовании, но дороже цементных аналогов.

Подбор маяков по размеру

Для формирования плоскости при оштукатуривании используется специальный маячковый оцинкованный профиль. Наиболее распространены 2 размера профиля: высотой 6 и 10 мм. Использование более тонкого профиля позволяет уменьшить слой раствора, наносимого на поверхность, но требует лучшей фиксации и большего опыта. Маяк высотой 10 мм больше изгибается, что позволяет реже монтировать его. Для оштукатуривания внешних углов используются специальные угловые профили.

Какие технологии штукатурки с маячками

Лепнина стен на маяках может быть сделана вручную или машинным способом:

  1. При ручном способе состав смешивается строительным миксером в емкости (большом ведре) и набрасывается на стены шпателем или кельмой.
  2. Машинным способом возможно 2 варианта приготовления смеси: вручную миксером или в штукатурной машине.

Выбор метода зависит от типа штукатурной машины. Далее штукатурный раствор под давлением по шлангу подается к стене. Затем в обоих способах смесь разравнивается по правилу.

Как штукатурить маяки своими руками: подготовительные работы

Перед тем, как нужно хорошенько подготовить стены.Обязательно удалить до низа старую краску, шпатлевку, обои и т. Д. Если поверхность уже оштукатурена, необходимо удалить отслаивающиеся, разрушенные или ослабленные участки.

Материалы

Для проведения работ вам понадобится:

  • Лепная композиция.
  • Грунтовка.
  • Маяк профиль.

Подготовка стены

После очистки поверхности до основания обязательно загрунтуйте стены. Перед грунтованием стены необходимо очистить от пыли.

Тип грунтовки следует выбирать в зависимости от материала поверхности.

Установка маяков для нивелирования

После грунтовки на заранее размеченные места заливается штукатурный раствор, устанавливаются нарезанные по размеру от пола до потолка маяки и вдавливаются в раствор на определенном расстоянии с помощью длинной линейки. Излишки раствора удаляют шпателем. При достаточном опыте и высокой скорости, для крепления можно использовать алебастр.

Расстояние между маяками

Маяки устанавливают на расстоянии 150-200 мм от углов, затем через каждые 80-150 см.Расстояние между профилями выбирается исходя из длины правила. При большом расстоянии между маяками работать не очень удобно.

Как установить разметку

Есть несколько способов раскладки.

  • Лазерный уровень.
  • Отвес.
  • Обычный пузырьковый уровень.

При разметке лазерным уровнем инструмент настраивают так, чтобы луч проецировался параллельно плоскости стены. На линии на некотором расстоянии от края рисуется линейка, на маяке ставится линейка и вдавливается в раствор при совпадении лазерной линии с линией на линейке.

При установке с помощью отвеса или пузырькового уровня устанавливаются крайние маячки, их ставят строго вертикально, между ними протягивают нить и по ней устанавливают промежуточные профили.

В продаже имеются системы крепления маяка. В них крепления крепятся к стене и регулируются по вертикали саморезами. Эти системы не получили широкого распространения из-за удорожания расходных материалов и толщины штукатурного слоя.

Раствор для замеса

Раствор замешивают строительным миксером в большом ведре.Емкость должна быть такой, чтобы минимизировать количество партий, но в то же время, чтобы ее было удобно перемещать. Инструкции по смешиванию указаны производителем на упаковке.

Вода и инструменты должны быть чистыми. Попадание камешков в раствор не позволит получить гладкую поверхность, замес в грязной емкости сокращает срок эксплуатации гипсового раствора.

Как выровнять стены в квартире по маякам

После установки маяков раствору, к которому они прикреплены, дают высохнуть.Затем раствор заливают шпателем или кельмой, излишки убирают трапециевидной линейкой. В местах, где не хватает смеси — долейте раствор. Правило осуществляется путем плотного прижатия к маякам снизу вверх волнообразными движениями.

Раствор, оставшийся на правиле, бросается на стену. Когда раствор начнет высыхать, смочите поверхность губкой или пульверизатором и разровняйте ее широким шпателем или кельмой. Это позволяет получить идеальный, подходящий для окрашивания или оклейки обоев без шпатлевки.

Маяки после полного высыхания штукатурного слоя необходимо удалить, иначе могут появиться пятна ржавчины или трещины.

На гипсовую стену как штукатурить

Перед оштукатуриванием стен из гипсокартона или газобетона их нужно хорошо увлажнить, так как эти материалы хорошо впитывают воду, раствор высыхает, что приводит к образованию трещин. Для укрепления штукатурки можно использовать пластиковую лепную сетку. Его монтируют на стену перед установкой маяков в тонкий слой штукатурки.

По бетону и кирпичу

Бетонные стены обрабатываются грунтовкой «Бетонный контакт» для создания шероховатой поверхности и улучшения адгезии лепного состава к основанию. Швы между кирпичами расшиваются.

По деревянному как на

уровень

Перед оштукатуриванием на деревянной стене делается гидроизоляция, например, из пергамина, затем в тонком слое раствора крепится металлическая штукатурная сетка, дополнительно скрепляется строительным степлером или гвоздями обивочными, после чего устанавливаются маяки и наносится основной слой штукатурки.

Как установить для выравнивания на углах и откосах

Для выравнивания углов используйте специальный перфорированный оцинкованный угловой профиль. Установите его под углом после установки маяков на обеих плоскостях. Самый простой способ установить угловой профиль — нанести на угол гипсовый раствор и прижать профиль на нужную глубину с помощью длинной линейки.

Как поставить маяки под чистовой оград

Маяки нужно устанавливать очень аккуратно, потому что ошибки при установке маяков приведут к неровностям стен, которые в будущем исправить будет очень сложно.Согласно СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» с качественной штукатуркой допускаются отклонения по вертикали не более 1 мм на метр и неровности глубиной не более 2 мм.

  • Перед началом отделочных работ тщательно подготовьте стены.
  • Грунтовка — очень ответственный этап работы, не пренебрегайте им и не экономьте на стоимости состава.
  • Штукатурный раствор следует замешивать в максимально возможном количестве, которое вы можете медленно выработать в течение срока службы раствора.
  • При проведении работ важно избегать сквозняков и резких перепадов температуры. Они приводят к появлению трещин или отслаиванию штукатурки от основания.

Оштукатуривание стен маяков — довольно сложный процесс, требующий большой точности и скорости работы. При недостаточном опыте рекомендуется «потренироваться» на стенах, которые потом будут покрывать, например, плиткой, или в подсобных помещениях, где качество поверхности не имеет большого значения.

Полезное видео

разбор всех возможных вариантов любой стяжки Заливка стяжки пола маяками

При использовании насыпного пола маяки не нужны, поскольку смесь имеет самоопределяемые свойства, ее можно выводить «на нуле» без снижения производительности.

Обычные цементно-песчаные растворы такими свойствами не обладают. Минимальная толщина слоя — 3 см, в нижних точках домика может достигать 10 см. Поэтому для отдельного застройщика актуальна информация, как установить маячки на стяжку пола, чтобы повысить производительность и качество.

Перед тем, как правильно установить маяки для стяжки пола, нужно подготовить основание и отбить единый горизонтальный уровень. При использовании лазерного уровня делать отметки на стенах необязательно.

Важно! Для обеспечения нормального эксплуатационного ресурса стяжки из бетона и раствора должны иметь толщину 3 см в верхней точке основания. Их запрещено выводить «в ноль», поэтому при получении ступеней возле входной двери разумнее использовать занижение нулевой отметки и использование наливных полов.

Фаска горизонтальная

Биллинг производится по технологии:

Смысл действий, описанных выше, найти наивысшую точку в квартире / доме.Где расстояние от лазерного луча до пола минимально и является самой высокой точкой пола. Именно с самой высокой точки в квартире считается уровень первого этажа, исходя из требований минимальной толщины слоя. Для цементного раствора минимальный слой составляет 3 см, поэтому к самой высокой точке прибавляем 3 см, это будет уровень нашей стяжки. Все маяки должны выставляться на этом уровне.

Пример: Для упрощения мы не будем рассматривать квартиру или дом, покажем пример для одной прямоугольной комнаты.Допустим, результаты замеров по углам комнаты, которые мы сделали: 1-й угол — 65,5 см; 2-й угол 66 см, 3-й угол — 63 см, 4-й угол — 62 см. Итак, самая высокая точка, где у нас 62 см. Отсюда следует заливать цементную стяжку до уровня 62-3 = 59 см от плоскости лазерного луча.

Затем нужно установить маяки на найденном уровне, т.е. расстояние до маяков отсчитывается от виртуальной плоскости, построенной уровнем. Для удобства можно сделать выкройку из дерева или другого материала, на котором откладывается нужное расстояние, рулетку каждый раз мерять не будет.Конструкция маяков и способы их регулировки по уровню будут рассмотрены ниже.

Совет! Для удобства замеров мы рекомендуем нарисовать план / план дома на листе бумаги и нанести каждое измерение на этот план, он будет нагляднее и практичнее. Другим способом можно нанести результаты замера прямо на стены, рядом с местом установки Промдера.

Важно! Полы в квартире выложены выступами из широкоформатных плит, поэтому наивысшая точка чаще всего (в 99%) будет находиться на какой-то одной стороне плиты, а не посередине.

При использовании некоторых модификаций наливного пола, стяжка может отображаться «на нуле» или браться максимум на 5 см, если нижняя точка оказалась у входной двери и для выравнивания по горизонтали придется сделать шаг на вход в квартиру.

Совет! Вместо лазерного прибора можно использовать гидроэлектор, технология полностью идентична заявленной, но конструкция требует гораздо больше времени и менее точна. Если у вас нет лазерного уровня, его можно взять в аренду по вполне демократичной цене.

Разновидности пляжей для плавучей стяжки

Выбор техники, как установить маяки под свет пола своими силами, зависит от бюджета отделки и навыков отделки. Есть две большие категории маяков:

Маяки из специальных быстротвердеющих смесей, обычных растворов, специальных профилей, изделий и даже обычных фурнитуры, веревок или удочек.

Путевая точка

Для небольших участков, с ограниченным бюджетом, высокой квалификацией отделки или использованием объемных полов можно использовать точечные светильники — направляющие, ввинченные в основание самореза, или горстку быстро затвердевающих смесей для стартовых шипов.

Важно! Стяжки не армированы, так как на твердое бетонное основание явно залито. Однако в них можно внести связь и контуры теплого пола, которые перед монтажом освещения необходимо уложить на перекрытие плиты.

Ссылаясь на

При достаточном бюджете отделки рекомендуется применять опорные маяки для стяжки пола из наливных смесей или бетона с различным наполнителем. Реперы представляют собой штативы с центральным стержнем для завинчивания со шкалой на резьбовой части и опорным столиком для установки линейки на верхнем уровне.

Технология монтажа маяка имеет вид:

  • реперы устанавливаются в шашечном порядке;
  • опорные столы скручены по общему горизонтальному уровню на стенах на стенах, пузырьковом уровне или номинальном уровне уровня;
  • смесь укладывается по нижней шкале каждого репегера;
  • , после чего эти устройства вытаскиваются мастером;
  • Самоограничивающиеся смеси

  • закрываются на самих этих участках, обычный раствор дополнительно реставрируют правилом или шпателем.

Важно! Технология выравнивания создана для дополнительного контроля наливных полов, поэтому при заливке стяжек из бетона применяется очень редко.

Имеются полимерные эталоны без справочных таблиц и штатив в виде вертикально расположенной линии с миллиметровой шкалой (обычно 10 см), закрепленный внутри основы самоклеющейся подошвой.

Монтируются аналогично стальным реперам, после высыхания линия стяжки снимается, основание остается в бетоне, яма заделывается цементным раствором или стартовой смесью.

Питри

Дешевле, но сложнее установить штыревой маяк из дюбеля-гвоздя для систем GCL. Установка производится следующим образом:

  • изготовление параллельных рядов глухих отверстий в бетонном основании, шаг между маяками 0,5 — 1 м, между рядами на 10 — 15 см меньше норм;
  • заведение в отверстия полимерных дюбелей;
  • завинчивание специальных шурупов таким образом, чтобы их головки находились на одном горизонтальном уровне (контролируемом линейкой, шнуром или пузырьковым уровнем).

Важно! После укладки и выравнивания смеси и набора прочности стяжкой, достаточной для ходьбы, откручиваются саморезы, подметаются лунки стартовыми смесями.

Смешанные марки

Более дорогой, но менее сложный способ установки маяков при заливке стяжки — Массовые марки по технологии:

  • Конусные ручки из стартовой смеси шипов уложены по длине линейки, шаг 0.6 — 0,7 м в строю;
  • верх конусов прорезан линейкой или длинным пузырьковым уровнем по лазерному уровню или отметкам на стенах комнаты;

Совет! После укладки раствора маячки остаются внутри конструкции стяжки. Поэтому не рекомендуется использовать алебастр, отвергнутый каким-то бетонным и объемным полом.

линейный

Удобнее для домашнего мастера. Линейные маяки, которые служат указанием правил соблюдения излишков бетона при заливке.При использовании растворенных направляющих необходимо обеспечить совместимость компонентов маяков и бетона (объемного пола), так как они вставляются в стяжку. Гипсовые Маяки обычно несъемные, профили для систем GLC снимаются после частичного схватывания смеси, бороздки заделываются бетоном.

Растворенный

При наличии достаточного количества стартовой шпаклевки можно установить линейные маячки по методике:

  • полосы смеси уложены конусом поперек стены, в которой находится дверной проем;
  • на стенах на стенах или луч построителя лазерной плоскости, их верхний край срезан по общей линейке горизонтального уровня;
  • после совмещения направляющих между ними укладывается бетон;
  • правило выровнено по этим маякам.

Технология

требует относительно невысокой квалификации мастера, обеспечивает прочность конструкции стяжки.

Штукатурка

Промышленность выпускает для предварительного выравнивания стен и потолков Т-образный перфорированный профиль, называемый гипсовыми маяками. Перфорация предназначена для саморезов, с помощью которых длинные элементы крепятся к ограждающим конструкциям здания.

Профиль для бетонного основания перекрытий изготавливается либо на пластиковых клиньях (шаг 0.4 — 0,6 м), либо горсть быстротвердеющей шпатлевки. Собственная жесткость штукатурных маяков очень низкая, поэтому не рекомендуется превышать указанный шаг содержания.

Профиль

При значительной толщине стяжки идеальным вариантом маяков является оцинкованный или нержавеющий профиль для систем GLC. Эти элементы устанавливаются уровнем на быстротвердеющую исходную пространственную смесь или закрепляются на бетонном основании самотяжными.

Профиль имеет стабильную пространственную геометрию, выдерживает давление больших объемов бетона, легко удаляется из смеси после ее затвердевания.Не рекомендуется оставлять профиль запущенным в стяжку.

Брюс

Для экономии бюджета индивидуальный застройщик может применить в качестве маяков деревянный брус подходящего сечения. Поскольку эти элементы восстанавливаются, достаточно обработать пиломатериал перед укладкой на основание антисептиком и отработанным масляным или мыльным раствором, предварительно сняв его с бетона и использовав в перегородках, стропильной системе здания.

Важно! Технология полностью идентична установке профиля, но пиломатериалы редко имеют идеальную геометрию, техника применяется нечасто.

трубчатый

Еще одним вариантом бюджетных выравнивающих линейных элементов для перемещения линейки служат квадратные и прямоугольные трубы. Их ставят на быстросохнущие винтажные маяки, они будут извлекаться в конце набора прочности бетона обычным способом, рассмотренным в предыдущих технологиях. Круглые трубы полностью скрыты в конструкционном материале стяжки, вытащить их из бетона гораздо сложнее, не повредив прилегающие к ним участки.

Направляющие для труб.

Маяки для «сухой» стяжки

В отличие от наливных полов и традиционного бетона в сухих шпалах, используется двухслойный гипсовый лист GWL.

В классической технологии производителя Knauf, выпускающего комплекты готового к укладке материала, маяки для разравнивания глиняного песка представляют собой направляющие рельсы:

Однако набор этих устройств редко используется индивидуальными разработчиками. Используются линейные светильники, технология установки которых рассмотрена выше в данном руководстве.При этом нужно учитывать домашнего мастера:

Важно! Точечные светильники для сухой стяжки используются крайне редко, так как обычно цепляются за саморезы, а реплики не пользуются достаточной популярностью у отечественной отделки.

Таким образом, в качестве маяков можно использовать различные материалы, установленные одинаковыми способами. Это позволяет корректировать бюджет отделки и выбор технологии в зависимости от навыков домашнего мастера.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору.Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ, которые вам необходимо выполнить, и предложите вам на почту с ценами от строительных бригад и фирм. Вы можете посмотреть отзывы о каждом из них и фото с примерами работ. Это бесплатно и ни к чему не обязывает.

Стяжка пола необходима для выравнивания перед укладкой наружного покрытия. Для того, чтобы произвести любое выравнивание, вам нужны ориентиры. Такие балочные ориентиры на полу позволяют контролировать высоту выравнивающего слоя в любой точке комнаты и одновременно выполнять функции направляющих для правила.Стяжка пола под маяки может быть из разных растворов (бетон, цемент), быть сухой или полусухой. В зависимости от этого подбирается высота слоя по способу монтажа и материалу маяка.

Виды Маякова

Устройство анкерного крепления может выполняться по точечным или линейным маякам. В первом случае маяки выполняются из отдельных элементов. Во втором — из продольных рельсовых направляющих. Более подробно о том, что это за маяки и как их устанавливают, мы расскажем дальше.

Штифты маяки

Не стоит устанавливать светильники из сосны своими руками без должного опыта. Этот ориентир выравнивания чаще используют опытные мастера для устройства полутонированных стяжек из бетона и цементно-песчаных растворов. Точечные маяки идеальны для самоистощающегося секса. Это связано с его небольшой толщиной и способностью смеси к саморегулированию. Длина булавочного светильника должна быть на 2-3 см больше предполагаемой высоты галстука.

Самая примитивная шпилька Маяк — это обычный саморез в основании. Чтобы установить такой маяк по уровню, его необходимо прикрутить или прикрутить с помощью обычной отвертки. Но гораздо удобнее использовать направляющие с ключом в сторону. Стоимость таких маяков минимальна.

Важно знать: использование саморезов допустимо только по бетонному основанию, так как, когда они вкручиваются в деревянный фундамент, легко повредить изоляционный слой, что категорически недопустимо.Но при устройстве сухой стяжки саморез можно вкручивать в деревянный пол.

Что нужно сделать для установки невысоких маяков своими руками:

  1. Просверлил в полу в стене напротив входной два отверстия. При этом от угла необходимо отступить по 30 см в каждую сторону. Вставьте дюбель в отверстие и прикрутите шурупы так, чтобы его шляпка оказалась наверху стяжки пола (разметку нужно выполнить заранее с помощью лазерного уровня).
  2. Натягиваем по линии самореза. Он должен точно совпадать с уровнем уровня слоя level.
  3. Далее просверливаем по леске под леской в ​​полу ряд отверстий с шагом 100-180 см. Если делать своими руками, то шаг может быть 50-60 см. Опытные мастера могут сделать шаг по длине правила. В проемы вкручиваем саморезы на дюбеля. На эти маяки тоже нужно поставить горизонт (леску).
  4. Аналогичным образом установите маяки по всей плоскости пола.

Монтаж видеомаяков:

Заливка самосборного пола по точечным маякам проходит следующим образом:

  1. Несмотря на то, что полимерные составы считаются самоочевидными, мастера предпочитают делать пол у маяков. После подготовки бетонного основания (обеспыливание, заделка трещин и грунтовка) на пол устанавливаются маяки — саморезы с шагом один элемент на каждые 1-3 м².
  2. По маякам протянуть леску.Это позволяет легко контролировать избыток или недостаток смеси.
  3. Заполнение составлено самоизбирательным составом. Его средняя цена составляет 2,7-2,9 доллара. При необходимости смесь добавляется или удаляется при помощи уголка.
  4. После заливки пола точечные светильники обязательно перекручивают, так как они могут повредить стяжку и способствовать передаче звука через перекрытие.

Маяки минометного переворота

Другой вид точечных маков — это кучи строительного раствора.Этот вид теста удобно делать своими руками. Подходит для использования на деревянных основаниях, так как не повреждает слой изоляционного материала. Однако нужно быть очень осторожным, ведь маяк легко сбить с нестандартного раствора. Стоимость растворной ориентации зависит от используемого состава. Обычно берут тот же раствор, которым он будет заливать выравнивающий слой. В наливных полах можно использовать алебастровую смесь для устройства маяка.

Несложно догадаться, как поставить маяк на ступе.Это понятно на фото. Однако, чтобы разобраться, нужно знать некоторые нюансы их устройства:

  1. На полу необходимо разместить линии, по которым будут выставляться отвала раствора. От каждой стены в комнате стоит отступить 30 см. Шаг серии 1-1,5 м или длина правила. Шаг мешочка в один ряд — 30-50 см.
  2. Замешиваем раствор, который планировали укладывать в качестве стяжки. Цена цементно-песчаного раствора будет выше стоимости бетонного состава, из-за большего количества цемента.Нормы на полусухую смесь с волокном зависят от используемого наполнителя. Например, стоимость полипропиленового волокна составляет 2,5 доллара за мешок весом 0,9 кг.
  3. Из приготовленного раствора формируем кучу примерно такого же размера чуть выше расчетного уровня стяжки.
  4. Далее кладут правило и дают им кучу, чтобы они стали в один уровень с разбивкой выравнивающего слоя на стенах комнаты.
  5. Лишний раствор, который можно удалить должным образом.
  6. Через сутки, когда смесь застынет, маяки покрывают грунтовкой и приступают к укладке стяжки.

О том, как делать ориентиры из раствора, смотрите в видео:

Совет: При укладке маяка на бетонный пол можно предварительно выполнить настил с помощью саморезов, вкручиваемых в основание. Затем вокруг шурупов укладываются кучи, равные их поверхности по головке шурупа. На следующий день саморезы откручиваются, и на сваю заливается стяжка.

Reperas для самодельных смесей

Многие мастера считают, что неважно, какие выравнивающие смеси вы используете, в любом случае нужно устанавливать маячки. И даже заливка полимерных композиций по ориентирам позволяет добиться высокой точности ровности поверхности.

Reperas для наливных полов подходят для устройства стяжки высотой от 3 мм до 3 см. Установка маяков для стяжки пола выполняется в шахматном порядке. По многочисленным фото в сети можно понять, как выглядит репер.Это специальное устройство из отображаемых и записанных путеводителей.

Такие устройства удобно применять для самозакрепляющихся смесей, выполняющих не только функции стяжки, но и роль напольного покрытия. В этом случае необходимо добиться гладкости и хорошей ровности поверхности. Ставки на такие смеси зависят от производителя и составляют 4,7-4,9 $.

Линейные маяки

Многие ролики по стяжке пола наносят линейные зажигалки.Правила устройства для них такие же, как и для точечных тестов. Разница лишь в том, что все точки соединены одним элементом, который должен располагаться в одной плоскости с уровнем стяжки.

На фото один из маяков из металлопрофиля. Их можно изготовить из профилей для гипсокартона, досок, реек и других представленных материалов, уложенных на раствор. В зависимости от способа крепления к полу различают такие типы маяков:

  • Для начала необходимо изготовить на базе раствора ступки.При этом укладку раствора ведут поверх изоляционного материала, стараясь не повредить его. Сверху на коньке укладываются профили для гипсокартона, рейки, отрезки труб, Т-образные профили для выравнивания гипсовых стен или досок.
  • Второй способ выполнения линейных маяков позволяет сэкономить раствор за счет укладки индивидуального раствора, а не всей разновидности. Сверху на точечные отвалы можно также укладывать профили, доски, рельсы или трубы, выравнивая их по уровню.
  • Линейные маяки можно сделать из профилей для гипсокартона, уложенных на саморезы, закрученные заново.

Видеоинструкция по устройству линейного освещения своими руками:

Галстук для заливки.

После установки вех осталось уложить раствор для стяжки. Независимо от того, какой раствор стяжки вы собираетесь использовать (бетон, цемент, полусухая или сухая смесь), укладка смеси проходит через маяк равномерно.

Обновлено: 05.02.2019

Основание полов почти никогда не бывает идеальным. Всегда можно обнаружить всевозможные зазоры и впадины, ямки и штрихи.Чтобы выровнять поверхность пола с последующей укладкой на нее любого покрытия, нам понадобятся специальные маяки. Именно они определяют высоту стяжки, которую собираются делать в комнате.

С помощью маячков легко создать такую ​​плоскость, благодаря которой можно будет контролировать толщину заливки в любом месте. Они помогают мастеру направить правило в нужную сторону и правильно распределить хребет или залитую смесь. Во многом установка маяков зависит от качества и свойств фундамента и материалов, которые я выравниваю, от предполагаемой толщины и профессиональных качеств художника.Для того, чтобы приступить к установке маяков, необходимо подготовить рабочую поверхность.

Она готова в чемоданчике:

После подготовки основания начинаются работы по размещению маяков для выравнивания поверхности.

Обычный уровень пробивает горизонталь. На стенах комнаты на подходящей высоте наносятся маркировочные обозначения. Очки занимают заметную линию. Для этого можно использовать обычную красящую нить. Затем идет самая низкая и самая высокая точка сексуальной поверхности.Достаточно просто сделать. По размеченной горизонтальной планке и рулетке необходимо во многих местах отмерить расстояние до пола. В том месте, где он самый маленький и находится самая высокая точка, поэтому здесь большой палец стяжки должен быть минимальным (3 см). Методическим замером определяется необходимый уровень стяжки.

Наивысшая точка тока может располагаться в центральной части этажа помещения. Также проверяется малярным шнуром. Достаточно растянуть его в ширину комнаты и просмотреть длину растяжки.Если будет найдено новое высокое место, вызовет еще один нулевой уровень. При небольшой площади обнаруженной точки лучше просто удалить участок. Перфоратор здесь будет в самый раз.

Для того, чтобы пол стал максимально ровным, маяки необходимы каждому, кто занимается его выравниванием, вне зависимости от того, берется за дело опытный мастер или любитель.

Выставлен нулевой уровень, они руководят правилом, служат своего рода ориентиром.Такая работа может показаться утомительной и затянутой, но она от правильности ее выполнения и будет зависеть от конечного результата.

Даже самому знающему мастеру по подготовке поверхности без дефектов требуются указатели, которые на самом деле являются направляющими, выставленными на начальном (0) уровне. Продвигая правило по этим своеобразным знакам, вы можете прокрутить все решение до идеальной поверхности.

Расчет количества маяков для комнаты

Маяки берутся параллельно, начало их пути — входная дверь, движение ведет к стене напротив.Расстояние между параллелями должно быть меньше самого правила на 10 см или чуть больше. Крайние линии проводят с отступом стен на 3-4 дециметра. Для начала следует рассчитать, где будет маяк №1.

Например: S (расстояние) между расчетной параллелью — 6,55 м. Правило 1,5 м. Он, доходя до стены, должен быть с запасом в 15 см, а значит — от стены 1,35 м. Первый с края ряда будет где-то s = 1 м, а между крайними остатками — 3.85 м. При максимуме s между маяками 1,2 метра будет 3,85 м: 1,2 м = 3,2 (маяки). Понятно, что в этом случае, помимо крайнего, достаточно еще 2.

(6,55 — 0,7) / 5 = 1,17 м.

0,7 — СОТ габаритных огней к стенам.

5 — количество промежутков между маяками.

Как установить маяки на саморез

Первый маяк ставят так, чтобы он перекрывал самую высокую точку фундамента. В основании из бетона в заданной точке при помощи сверла проделывается отверстие, его диаметр должен быть 6-10 мм.Повара с дерева воровали в него, а в Чупике — самодостаточность. Далее — в противоположном конце. На верхушки саморезов надевается правило, это уровень, следующая самодостаточность должна быть на одной горизонтали с первой. От одного к другому самоподготовка протягивает леску, или шнур.

На леске, а точнее прямо под ней проделываются дырочки через 50, 60 см. Друг от друга. Во все отверстия закрыть заглушками и шурупами. Все они должны находиться на одном уровне с натянутой нитью или леской.

Следующий маяк ставится параллельно стрелке № 1. Выполняются те же действия, что и в начале. Обе параллели также должны быть на одной горизонтали. Это проверяется уровнем. Можно на той же высоте растянуть леску (шнур) поперек уже натянутого. Выравнивание необходимо проводить:

  • по длине маяка;
  • по всем маякам.

Для удобства отслеживания уровня пола на саморез можно прикрепить детали перфлюентом.В дальнейшем их скручивают.

Видео — как установить маяки на саморез

Видео — Установка маячков под стяжку на саморез

Можно выбрать другой способ обработки. Здесь потребуется или цемент. Слайды встраиваются из плотной композиции. Они должны располагаться по предполагаемым полосам. Маяки кладут в раствор так, чтобы их верхняя часть касалась натянутой веревки. С добавлением Alebaster все может работать намного быстрее.Все занимает в среднем 15 минут.

В качестве вагонки категорически недопустимо использовать материалы, быстро впитывающие влагу. Они быстро потеряют первоначальную форму и со временем приведут к образованию на стяжке ненужных трещин и заедов.

Какие материалы можно использовать

Для выравнивания полов можно использовать маяки разных типов. Во-первых, достаточно использовать уже готовые покупные, специально предназначенные для стяжки пола. Во-вторых, часто вместо них берут гипсокартонный профиль Пн 27 * 28.Чтобы его не покусали, нужно вставлять один в другой. Получится сечение в виде квадрата. Правило для этого маяка будет легче продвигать.

В-третьих, хорошая альтернатива брускам из дерева (высота — 3 см., Ширина — 3 см). Перед использованием их следует смочить водой, чтобы они не могли сразу впитать влагу из цемента.

В-четвертых, в крайнем случае маяки выкладывают из раствора, смешанного из 1 части цемента и 1 части извести.

Инструменты и материалы:

  • перфоратор;
  • дрель, отвертка;
  • молоток, зубило;
  • правило;
  • пленка полиэтиленовая;
  • саморез;
  • цемент;
  • гипс или алебастр;
  • шпагат, нить окрасочная, шнур;
  • емкости для раствора;
  • смеситель, смеситель;
  • роликовый;
  • уровень.

Видео — Самостоятельная установка маяков для раствора

После того, как маяки готовы, а раствор стал твердым и само завязка. Однако лучше делать это на влажной поверхности, поэтому фундамент либо шлифуют, либо в целях экономии просто смачивают обычной водой.

В результате улучшается сцепление. Чтобы не преподнести «мокрые сюрпризы» соседям внизу, просматриваются стыки между стеной и полом. Если есть трещины, лучше их смоделировать.

Раствор лучше готовить следующим образом: в первую емкость засыпают цемент и песок и тщательно перемешивают. Во втором — течет вода, потом там отображается сухая смесь. (2 л / 10 кг.). Все это перемешивается до однородного состояния, отстаивается пару минут и снова перемешивается.

Берется приготовленный раствор. Укладку и выравнивание следует начинать с дальнего края. Раствор раскладывается между маяками и с помощью правила загоняет себя. При этом действовать нужно плавно, без резких движений, слегка ведя из стороны в сторону.Правило нельзя отрывать от соседних регионов. «Лишняя» масса сбрасывается по анкеровке вместо очередной заливки раствора.

Раствор желательно замешивать небольшими порциями. Для затяжки лучше взять правило трапециевидной формы. Желательно, чтобы это делалось постоянно. Удобно, когда работают два человека. Один вытягивает раствор, другой готовит и разливает смесь.

После хорошего схватывания, когда появляется возможность пройти по поверхности без ущерба для нее, пластины вытаскиваются, а ямки от них приближаются к шпателю той же смеси, которой была сделана заливка.Необходимо во время замеса правильно соблюдать пропорции, обычно 1/3. Если все же на поверхности появились неприятности в виде луж, от них следует легко избавиться, так как это чревато образованием впадины. Используя правило, чтобы удалить их. Если в качестве маяков были установлены профили, то после установки стяжки профили удаляются. Полученные в результате неровности близки так же, как и ямки. Маяки, специально предназначенные для таких работ, не удаляются.

При заливке пола на небольшом участке, будь то ванная или туалет, можно использовать игольчатый валик, чтобы распределить стяжку по поверхности.

Примерно через месяц стяжка созревает. Его покрывают полиэтиленом и время от времени опрыскивают водой или увлажняют валиком. Тем, кто не хочет заниматься увлажняющими процедурами, подойдет пластификатор, который изначально добавляется в раствор. Это решит проблему появления трещин на поверхности стяжки.

Сушеные должны пройти in vivo. Не допускается сушить поверхность всевозможными нагревательными приборами. Несоблюдение этого правила может привести к быстрому образованию трещин и последующему разрушению стяжки.

Во все эти моменты работа по выравниванию пола на маяках принесет свои приятные плоды.

Выравнивание полов по маякам: результат

Помещение будет иметь гладкую поверхность под любым финишным покрытием, которое благодаря идеальной ровности прослужит долго не одному поколению жильцов.

Видео — выравнивание пола по маякам: инструкция от А до Я

Видео — выравнивание пола в маяках: важные секреты монтажа освещения

Чтобы ламинат или линолеум был идеально ровным, основание для них должно быть максимально гладким, для чего необходимо узнать, как производится финишная профнастила пола, инструкция состава которой красится. подробно ниже. Почему предпочтительнее сделать это лично — совершенно очевидно.Ведь это будет означать значительную экономию (которая иначе была бы потрачена на оплату труда мастеров) и приобретение достойного опыта.

Конечно, процесс заливки пола специалистам можно доверять. Но многие стремятся выполнять и контролировать все самостоятельно. Первое, что нужно взять с собой перед началом работы, — это подготовить все необходимые инструменты, а также инвентарь, требующий технологии устройства стяжки пола в квартире.

Необходимые инструменты

По расстановке приоритетов приложения вам потребуются: гидроэлектрический фон, карандаш, резьба, рулетка. Также позаботьтесь, чтобы шнур, вязальная проволока, канцелярский нож, кусачки, перфоратор и отвертка, правило, кельма и терка, а также лопата. Часть работы будет проще выполнить, заткнувшись резиновыми сапогами, о чем стоит подумать заранее.

Логично, что, не имея стройматериалов, стяжку можно сделать только сухой, дедовским методом из глины, которую можно обжечь вне дома, а потом накрыть щитами.Однако это не лучший выход, поэтому подавите необходимое количество цемента и песка. Рассчитайте расход смеси, умножив квадратный метр (в сантиметрах) на высоту заливки по стандартной формуле объема. Одна доля полученных фигур — это цемент, на 50 килограммов которого потребуется 15 литров воды, а еще 4 части — песок. Для эластичности в качестве пластификатора для ворсовой стяжки добавляется 100-150 грамм жидкого мыла.

Добавляем жидкое мыло для эластичности

И, наконец, сам процесс.Роль стяжки заключается не только в выравнивании пола, она необходима для скрытия подпольных труб, а также для создания дополнительного слоя утеплителя или звукоизоляции в сочетании с гидробарьером. Есть разные, и если вы хотите получить источник тепла, втыкая в толщу цемента трубы, и в этом случае будет использоваться плавающий. Проще говоря, он будет лежать не на жестком основании перекрытия, а на довольно мягком слое теплоизоляции (берем плиту пенополистирола, обладающую достаточной твердостью), поверх которой будут располагаться трубы.

Мастера сайта подготовили для вас специальный калькулятор. Вы легко сможете рассчитать необходимое количество цемента.

Как сделать стяжку пола — последовательность действий

Первый и основной процесс — обмер помещения, а не покупка стройматериалов, потому что пока фасад работы неизвестен, вы не умеете потребуется много цемента или песка. Впереди много этапов работ, и только сделав первый шаг, вы узнаете, в какие номера идти компоненты стяжки.

Мастер-класс Стяжка пола — пошаговая схема

Шаг 1: Определение горизонта и уровня заливки

Когда подготовка к стяжке пола завершена, с помощью гидроэвинума находим горизонт на высоте 1,5 метра, а фальцовку ниткой замазать мелом, сделать линии разметки.

Затем рулетка измеряет расстояние до базы и находит наиболее удаленную от нее и ближайшую к ней точку, тем самым определяя разницу уровней комнат

На основе измерений можно вычислить, как правильно залить стяжку пола, а также количество материалов, которые для этого потребуются.Это 40 миллиметров. Завершаем работу по разметке переносом маркеров по углам до уровня заливки и загибанием нити новых линий, за которые будет держаться новая поверхность основы.

Шаг 2: Подготовка основания

Следующим шагом будет подготовка пола под стяжку, это не потребует особых трудозатрат, если систему обогрева планируется сделать под финишное покрытие.

Роль основания в этом случае будет отведена утеплителю, отделенному от плиты перекрытия пленочной гидроизоляцией.Сверху кладут армирующую сетку, а на нее — согнутые по определенной схеме (змейкой или спиралью) металлопластиковые или пропиленовые трубы, закрепляемые специальными креплениями. Если заливка стяжки теплого пола для пленочного электронагревателя планируется непосредственно в перекрытие, его следует тщательно очистить и даже помыть.

Шаг 3: Установка маяков по уровню

Добившись приемлемого состояния основания или подложки из утеплителя с ТЭНами, пора переходить к осветительной установке, без которой устройство теплого пола невозможно.Для этого в две противоположные стены по будущей стяжке вбиваем 1-1,5 метра дюбеля, к которому привязываем шнур (можно капроновый).

Ровно по натянутым в одной плоскости струнам, подъем и опускание деревянными клиньями расставляем через равный интервал параллельные маяки из металлического профиля 20х40 миллиметров (два на расстоянии полуметра от стен).

Они нужны для того, чтобы впоследствии выровнять стяжку под теплый пол.

Шаг 4: Крепление маяков и установка термошвы

Поскольку в процессе укладки раствора маяки могут смещаться и менять свое положение в пространстве, их следует тщательно фиксировать. В перекрытии просверливаются отверстия, в которые вкручиваются саморезы с двух сторон от профиля, на небольшом расстоянии от каждого конца трубы и посередине.

Затем на саморезы наматывают вязальную проволоку, так что маячок жестко фиксируется на месте.

Осталось только сделать термосы по периметру помещения, закрепив пояс из остатков утеплителя по нижнему краю стен жидкими гвоздями.

Шаг 5: Швейный раствор

Итак, маяки расставлены по комнате, термосы надежно закреплены, пора приступить к изготовлению стяжки пола. Для раствора: мешки цементные по 50 кг марки 400, не менее, песок продается на вес или кубометров, для работы будет в 4 раза больше.. Соответственно в большой емкости, которой может служить старая баня (лучше применить компактную мобильную бетономешалку), замешиваем цемент с песком в пропорциях 1: 4; Когда состав станет однородным, нанесите воду. По консистенции должна получиться густая сметана.

При добавлении пластификатора следует соблюдать осторожность, передозировка приводит к замедлению процесса отказа от состава.

Шаг 6: Правило заливки и выравнивания

Если вы подготовили систему водяного отопления в виде труб, уложенных на утеплитель, укладка теплого пола в стяжку не потребует каких-либо специальных технологий.

Мы убеждены, что небольшая порция раствора, уложенная на ровном месте, немного всплывает, но не растекается, то есть соответствует должной степени толщины. Затем просто засыпаем участок участка между стеной, которая напротив двери, и вторым от нее маяком (первый должен скрываться под раствором).

Поверните раствор лопатой.

Запуск раствора

С помощью правила довел смесь до уровня маяков.

Шаг 7: Нюансы выравнивания и удаления пустоты

Тем, кто не уверен в своих силах, желательно заранее посмотреть в обучающем видео, как сделать черную стяжку секса своими руками, видео подскажет и простой способ добиться желаемого результата без фламберов.

Например, мало кто из новичков знает, что при работе с правилом желательно шлепать раствор так, чтобы он был чуть выше маяков, тогда после усадки он с ними будет короче.При наличии системы отопления можно выполнить стяжку пола без пустот, можно предельно просто — достаточно слегка поддержать армирующую сетку, чтобы смесь покрыла ее и трубы со всех сторон.

Шаг 8: Правило выравнивания после затвердевания

Когда цементный раствор покрывает всю площадь помещения, необходимо работать, как правило, наступая непосредственно на жидкую смесь, для чего, собственно, перед тем, как положить галстук на пол, необходимо подготовить резиновые сапоги.

Далее остается только дождаться, когда заливка наберется достаточно, чтобы ее можно было перемещать по ней. Как правило, время высыхания стяжки пола занимает не менее двух недель, в течение которых необходимо регулярно, через день, регулярно обрабатывать поверхность. После того, как цемент забракован, необходимо взять правило и снять верхний слой до маяка, собрав излишки в ведро.

Шаг 9: Удаление маяков из застывшего цемента

По завершении устройства стяжки пола лучше всего подскажет видео, но в этом нет ничего сложного, и часто бывает достаточно инструкций.После того, как поверхность стала меньше, а из-под слоя раствора появились маяки, берем шпателем и аккуратно прорезаем сваи обеих сторон профилей.

Затем перережьте вязаную проволоку и снимите трубы, в процессе постукивая по ним молотком, чтобы не приподнять карманы.

Поверхность извлечения труб

Для этого в зачерпнутый раствор, который помещают в ведро, добавляют немного свежего цемента и воды, тщательно выветриваются и заливают бороздки, сделанные смесью из профильных труб.

Когда будут убраны остатки цементно-песчаной смеси, нам останется только положить стяжки пола.

Делается с помощью терки и воды. Начинаем с дальнего угла комнаты, слегка смачивая заливку водой и тщательно разглаживая поверхность терки.

После окончания «полировки», когда основа приобретет нужную форму, которой вы добились, канцелярским ножом срезал излишки термошвы на поверхность с поверхностью, остальное потом будет спрятано под плинтусами.Теперь работа успешно завершена, и вы можете переходить в следующую комнату.

При строительстве частного дома или капитальном ремонте своей квартиры самым важным этапом является начало — стяжка пола. Ровный пол — залог безупречного покрытия и качественного интерьера. Однако стяжка пола — довольно грязная и трудоемкая работа.

Рассмотрим традиционные способы стяжки:

Стяжка пола по маякам

Ниже описания и подробные фото типов и схемы укладки этикеток по маякам.

Укладка цементно-песчаной стяжки — один из самых «мокрых» и сложных вариантов выравнивания пола, при этом он самый надежный и оптимальный для всех видов. Основные преимущества стяжки при правильной укладке — ударопрочность, стойкость к истиранию и выносливость при больших нагрузках. Единственный недостаток — усадка поверхности из-за слишком большого количества воды, поэтому консистенция раствора должна быть похожа на густую густую сметану.

Сухая стяжка более проста в укладке, долговечна и экологична, имеет низкую теплопроводность и высокую звукоизоляцию, в отличие от традиционной стяжки, а также с экономической точки зрения этот вариант более выгоден.

Заливочная смесь для пола представляет собой довольно быстро затвердевающую смесь, которая обладает большой укрывистостью и способна выравнивать даже самые сложные полы. Но под наливной пол также рекомендуется стяжка, так как цена жидкой смеси достаточно высока. Используйте его как завершающий этап укладки пола. Но именно на тот тип, на которое можно смело класть любое напольное покрытие сразу после высыхания, исключив «скрип пола» — именно на это напольные укладчики жалуются на свои.

Перед приобретением маяков и профилей для стяжки пола необходимо выбрать один из указанных выше вариантов. Тем более что стоит рассмотреть недорогие варианты, ведь маяки навсегда останутся в полу.

Маяки П-образной формы, из гипсокартона и самотечные.

Рассмотрим подробнее классический вариант стяжки на маяки на самотеке.

В начале всех работ необходимо произвести демонтаж старых полов от покрытия до плиты перекрытия — убрать доски, лаги, перфоратором аккуратно снять верхний слой цемента, который был наложен на перекрытие плиты.

Отступая от стен вправо и влево на 15-35 см от входа, расставляем площадку пола с точками, для которых будут просверливаться профили буханки, затем сверлим отверстия под дюбеля, фиксация профиля, а дюбель оплавляется в основании из гипсовой смеси — это поможет придать профилю устойчивость и неподвижность при укладке. Выровнять уровень маяков можно фанерой, досками с помощью уровня. Гипсовая смесь чем гуще, тем быстрее застывает.Поэтому разводить его можно очень густо.

ВАЖНО: Постарайтесь поставить легкий профиль так, чтобы линейка потом спокойно скользила по ним и концы его бока свисали на 10-15 см.

По возможности пол можно частично или полностью гидрировать. Материалы для этого могут быть разные — изопласт, фофенол и даже большие полиэтиленовые сегменты. Такая манипуляция поможет защитить соседей снизу от возможных протечек с вашей стороны или уберечься от сырости в подвале, если вы живете на первом этаже или в собственном доме с подвалом на цоколе.

Все стыки слоев необходимо проклеить скотчем или алюминиевой липкой лентой. Учтите, что этот слой увеличивает слой стяжки на 1-2 см.

По бокам гидроизоляцию необходимо закрепить клеем или двусторонним скотчем, но если материал позволяет, просто дайте ему подняться по краям стены на 3-5 см вверх — стяжка его удержит на базе без движения.

Затем кладут основу стяжки — пласт глины. Это облегчит вес всей стяжки и снизит нагрузку на пол и плиты перекрытия.

Примечание: По возможности укрепить прижимную насыпь армированной сетки.

Самым важным этапом является определение уровня стяжки по высоте, укладывая ее на стены. Сделать это можно с помощью лазерного уровня и уровня минимальной длиной 50-60 см. Важно — нанесите линию разметки очень заметным карандашом или даже маркером — так можно будет более уверенно распределить цементно-песчаную смесь.

Приготовить раствор для стяжки маяков: идеальный состав смеси — 1 ч.Цемента и 4 ч. Гравийно-песчаная смесь.

Важно: При большом или слишком малом количестве воды смесь может лениться и давать усадку.

Уложите стяжку примерно на 2-5 мм ниже уровня профиля, так как при высыхании она поднимается на 1-4 мм. Выравнивание цементной стяжки производится по правилу.

Правило — это специальный инструмент для штукатурки. Чем она длиннее, тем легче выровнять смесь для стяжки. Движение на этом этапе работы активное, право-лево.Чтобы предотвратить образование пустот и пузырей, важно перемещать большой слой массы.

Теперь производится заключительное действие — выравнивание пола в маяках — именно в этом случае можно использовать готовые сыпучие смеси для пола. Слой такой стяжки — не более 2-3 см. Это выгодно и с финансовой точки зрения, и с эстетической точки зрения. Особенно хорошо производить такие манипуляции, если есть желание сразу же настелить напольное покрытие.

Между слоями необходимо наносить грунтовку — она ​​предотвращает появление трещин и сколов, улучшает адгезию покрытия.Показателем достаточного количества использованной грунтовки и хорошего качества является слегка липкий блестящий слой после высыхания.

Как выровнять штукатуркой угол комнаты своими руками видео

Вопрос гладкости стен — один из самых важных, когда дело доходит до отделки. Но не менее важно, что углы при курении составляют 90 ° в чистом виде. Так что вопрос, как выровнять угол наклона стены штукатурным раствором, один из самых частых на странице строительного форума.В комнатах всегда присутствуют как внутренние углы, так и внешние. Поэтому необходимо понимать два процесса выравнивания, которые между собой немного разные.

учтите, что выравнивание штукатурки лучше производить, если отклонение от размера не очень велико (87 ° -92 °). Если этот показатель превышает нормы, то его лучше всего использовать для выравнивания гипсокартона.

Выравнивание внешнего угла

Выравнивание внешнего угла

Начнем с вопроса, как выровнять углы стен (внешние)? Как правило, они располагаются у двери, редко присутствуют в комнате колонной или архитектурной проекции.Но в любом случае они должны подходить под прям.

  • Первоначально определяемое отклонение. Для этого применяется угловой угол. Длинная часть инструмента должна лежать на основной стене, которую необходимо оштукатурить. Обычно он регулируется под губой.
  • Если угол острый, то прилегающую поверхность необходимо выровнять.
  • Сначала установить штукатурные маячки — равномерно по всей высоте.
  • Затем нанесла штукатурку на прилегающую стену. Т.е. одновременно выровнен и угол наружной поверхности стены.


Вероятно, небольшие вариации все же остаются. Поэтому необходимо дождаться, когда слой штукатурки высохнет, тогда угол следует загрунтовать. Когда она высохнет и, возможно, окончательное выравнивание проводят шпаклевкой (тонким слоем), используя угловой шпатель.

Выравнивание внутреннего угла

Выравнивание внутреннего угла

Решение проблемы, как выровнять внутренний угол стены, более сложное. Последовательность работы:

  • На одной из стен в районе угловой ширины лопастей кельмы установлен металлический профиль, которым три металлических дюбеля прикреплены к стене.Установка должна производиться вертикально, почему стоит использовать.
  • На ровную стену рядом с ней небольшим шпателем нанесен штукатурный раствор. Штукатурка наносится небольшими мазками на всю высоту выровненного уголка.
  • Теперь необходим угловой шпатель, чтобы выровнять раствор таким образом, чтобы зазор между инструментом и поверхностями стенок лезвий полностью залит штукатуркой.
  • демонтировал профиль, ждем, когда нанесенный слой высохнет, то угол нужно загрунтовать и провести дополнительное выравнивание тонким слоем шпатлевки.

Как осмотреть, оштукатурить углы стен своими руками — процесс не самый простой. Но если вы это понимаете, это не проблема.

Контрашульц

Современный путь

Строительная техника сегодня быстро видоизменяется, превратившись в категорию «easy-to-design». Так что вопрос, как оштукатурить стены по углам, проще решается современным способом. Для этого вам понадобится особая деталь — металлические контрашульцы. По сути, прямой уголок, сделанный из алюминия, к которому крепится сетка.Конрашульц имел обыкновение образовывать углы.

Чтобы установить его, необходимо нанести непосредственно на угол толстым слоем штукатурки. Лучше, если она будет густой. Затем поверх не высохшей штукатурки устанавливают сетку участка. Обратите внимание, что вертикальная установка конрашульца — основное требование. Сам металлический уголок — деталь мягкая, поэтому для ее придавливания к углу комнаты лучше всего использовать длинное правило.

Таким образом из выдавленной части инструмента для выравнивания гипса удалить.Теперь нужно время, чтобы раствор хорошо просох. Выравнивание остаточного угла осуществляется по стандартным методикам. По сути, это обычное выравнивание стен, прилегающих друг к другу. Т.е. сначала выровняли одну стену, потом другую. Таким образом сетка конрашульца будет укладываться в слой штукатурки, то есть из прочного раствора. Металлический угол обеспечивает 90º.

Заключение по теме

итак, в этой статье нам даны ответы на вопрос, как сделать ровный угол стены из штукатурки (внешней и внутренней)? Чтобы полностью разобраться в этом вопросе, предлагаем посмотреть видео, размещенное на этой странице.

Анализ

системы слежения Valve «Lighthouse» показывает точность — путь к VR

Система отслеживания «Lighthouse» компании

Valve предоставляет HTC Vive пространство для отслеживания «в масштабе комнаты» для гарнитуры VR и ее контроллеров за счет использования лазеров, охватывающих территорию. Но насколько это точно? Оливер Крейлос, исследователь виртуальной реальности в Калифорнийском университете в Дэвисе, провел отличный анализ системы, который говорит нам об этом и многом другом.

Оливер «Док-Ок» Крейлос имеет докторскую степень в области компьютерных наук и имеет обширную историю исследований в области визуализации данных виртуальной реальности.Настолько, что он создал собственное программное обеспечение виртуальной реальности под названием VRUI, позволяющее ему визуализировать, манипулировать и анализировать данные в виртуальной реальности в различных системах. Когда-то полагаясь на корпоративные системы виртуальной реальности, такие как CAVEs, Крейлос на протяжении многих лет изучал новейшую волну потребительского оборудования виртуальной реальности и анализировал его пригодность для своей работы в процессе.

Вот так мы и нашли в его блоге подробный пост, в котором анализируется внутренняя работа Lighthouse слежения, включая измерение его точности.Если вам интересны мелкие детали отслеживания Lighthouse, я настоятельно рекомендую прочитать этот пост полностью. Для тех, кто более заинтересован в результатах, вот что обнаружил Крейлос.

Видимость

для большего количества базовых станций означает большую точность

Базовая станция — это маленькая коробочка, которая является основой системы слежения за маяком. Он использует чередование горизонтальных и вертикальных лазеров для прохождения через гарнитуру HTC Vive и контроллеры SteamVR, которые покрыты небольшими датчиками, которые обнаруживают эти лазеры по мере их прохождения.Система умело интегрирует все эти данные для определения поворота устройств и их положения в трехмерном пространстве. Для помощи в отслеживании используются высокоскоростные встроенные IMU в каждом устройстве.

Крейлос стремился измерить «джиттер» системы, неточность измерений, когда измеряемый объект (в данном случае гарнитура) полностью неподвижен. Построив положение каждого показания, сообщаемого системой слежения, в трехмерном пространстве с течением времени, он смог измерить объем показаний по каждой оси.

См. Также: Valve’s Lighthouse Room-Scale Tracking, иллюстрированное IRL

Когда обе базовые станции отслеживают гарнитуру Vive, Крейлос обнаружил, что дрожание системы составляет около 0,3 мм, что означает, что с точки зрения системы отслеживания появляется гарнитура. прыгать в пространстве размером около 0,3 мм во всех направлениях (хотя на самом деле гарнитура сидит абсолютно неподвижно).

К счастью, этот субмиллиметровый джиттер настолько мал, что практически незаметен для нашего мозга при надевании гарнитуры.

Интересно, что Крейлос обнаружил, что, когда только одна базовая станция была покрыта и, следовательно, не могла отслеживать гарнитуру, джиттер оставался около 0,3 мм, за исключением оси, направленной к другой базовой станции, где дрожание колебалось вокруг области 2,1 мм.

Это, конечно, означает, что Lighthouse может более точно отслеживать объекты, когда их видят обе базовые станции. Это может послужить основанием для размещения датчиков на задней панели будущих версий гарнитуры Vive, чтобы их всегда могли видеть обе базовые станции.

Точность и точность

Крейлос также стремился измерить точность и точность маяка. Он объясняет точность измерения как «насколько близки друг к другу несколько последующих измерений одной и той же точки в пространстве», а точность как «насколько близко измерение точки в пространстве к фактическому положению этой точки в пространстве».

Как любой хороший ученый, он сначала объясняет свою методологию измерений:

Я поместил линейку длиной 36 дюймов на пол в центре отслеживаемого пространства и измерил трехмерное положение каждой отметки 1 дюйм с помощью небольшого наконечника датчика, который я прикрепил к одному из отслеживаемых контроллеров (положение наконечника датчика в локальная система координат контроллера, которая необходима для повторяемых точечных измерений, была получена из простой процедуры калибровки).Затем я сравнил полученный набор трехмерных точек с «идеальным» набором трехмерных точек, сгенерированных путем вычисления теоретического положения каждой метки в некоторой произвольной системе координат с помощью алгоритма нелинейного выравнивания набора точек.

Зеленые точки представляют собой идеальное измерение, а фиолетовые — то, что измеряет Lighthouse Tracking | Фотография любезно предоставлена ​​Оливером Крейлосом

На основе этих измерений Крейлос оценил точность отслеживания Lighthouse около 1,5 мм RMS и точность около 1 RMS.9мм.

Несмотря на некоторое искажение в измерениях, показанных выше, Крейлос говорит, что «общая точность [Lighthouse] очень хорошая», и далее делает вывод, что «как практический результат, поэтому можно использовать контроллер Lighthouse с прикрепленным и откалиброванным наконечником зонда. как 3D-дигитайзер большой площади с ожидаемой точностью около 2 мм ».

Коррекция дрейфа

Крейлос также исследует и объясняет, каким образом измерения, полученные с IMU контроллера, корректируются системой Lighthouse, когда лазеры проходят через них по каждой оси.

Вращая контроллеры вокруг головы на высокой скорости и нанося результаты измерений, Крейлос визуализирует корректировки сноса по мере их появления.


Оливер Крейлос будет выступать на VRLA Summer Expo 2016 в следующем месяце в Лос-Анджелесе.

Изображение предоставлено Doc-OK.org

Маяк на мысе Хаттерас — Национальное побережье мыса Хаттерас (Служба национальных парков США)

Крупный план маяка на мысе Хаттерас

Служба национальных парков

Маяк на мысе Хаттерас защищает один из самых опасных участков Атлантического побережья.У берегов мыса Хаттерас Гольфстрим сталкивается с Вирджинским дрейфом, ответвлением Лабрадорского течения из Канады. Это течение вытесняет идущие на юг корабли в опасную двенадцатимильную песчаную косу под названием Diamond Shoals. Сотни, а возможно, и тысячи кораблекрушений в этом районе дали ему репутацию Кладбище Атлантики .

Посещение маяка

Маяк на мысе Хаттерас находится недалеко от мыса Хаттерас, его тезки, который находится примерно в центре национального побережья мыса Хаттерас.Почтовый адрес

46379 Lighthouse Road
Бакстон, Северная Каролина 27920

Посетители готовятся к восхождению на маяк на мысе Хаттерас

Служба национальных парков

Экскурсии

Из-за проекта по удалению краски с внутренней стороны маяк на мысе Хаттерас будет недоступен для восхождения, по крайней мере, этим летом. Объявление о статусе восхождения будет сделано в июле 2021 года.

Виртуальный опыт

Новый виртуальный тур по маяку на мысе Хаттерас и веб-камера доступны для посетителей, чтобы виртуально подняться на маяк и насладиться захватывающим видом с вершины.

Первый маяк на мысе Хаттерас, построенный в 1803 году

© Майк Литвин

История

Строительство маяка на мысе Хаттерас было впервые санкционировано в 1794 году, когда Конгресс признал опасность, которую представляет атлантическое судоходство. Однако строительство началось только в 1799 году. Первый маяк был зажжен в октябре 1803 года. Он был построен из песчаника, его высота составляла 90 футов, а фонарь работал на китовом масле.

Маяк 1803 года не мог эффективно предупреждать корабли об опасных алмазных отмелях, потому что он был слишком коротким, неокрашенный песчаник сливался с фоном, а сигнал был недостаточно сильным, чтобы добраться до моряков.Кроме того, башня была плохо построена и содержалась в плохом состоянии. На маяк поступали частые жалобы.

Первый маяк на мысе Хаттерас после улучшений

© Майк Литвин

В 1853 году, после исследований, проведенных Советом по маякам, было решено добавить 60 футов к высоте маяка, тем самым увеличив высоту башни до 150 футов. Недавно расширенная башня была окрашена в красный цвет поверх белого, что сделало маяк более узнаваемым в дневное время.В то же время башня была модернизирована линзой Френеля первого порядка, которая использовала преломление, а также отражение для направления света, что привело к более сильному лучу.

К 1860-м годам, когда возникла необходимость в капитальном ремонте, Конгресс решил выделить средства на строительство нового маяка. Совет маяка подготовил планы и спецификации, и строительство нового маяка началось в октябре 1868 года.

Поскольку маяк был построен до того, как была усовершенствована современная сваебойная машина, сразу же возникла интересная проблема.Уровни грунтовых вод на Внешних берегах довольно высоки, и поэтому, когда они начали рыть котлован под фундамент маяка, он заполнился водой примерно на 4 фута ниже. Работая с естественными условиями, мастер Декстер Стетсон использовал «плавучий фундамент» для маяка на мысе Хаттерас. Это означало, что слоистые бруски желтой сосны размером 6 футов на 12 футов были уложены поперек котлована под уровнем грунтовых вод. Поверх бревен кладут гранитные цоколи (слои горных пород).

Новый маяк был зажжен 16 декабря 1870 года. Маяк 1803 года был снесен в феврале 1871 года. Маяк на мысе Хаттерас получил знаменитый черно-белый узор в виде дневных знаков в 1873 году. Совет по маякам присвоил каждому маяку характерный рисунок (дневной знак). ) и световой сигнал (ночной знак), чтобы моряки могли отличить его от всех остальных в течение дня и ночи, когда они плыли вдоль побережья.

Маяк на мысе Хаттерас, как он выглядит сегодня

Служба национальных парков

Маяк представляет собой кирпичную конструкцию конической формы, возвышающуюся над восьмиугольным основанием из кирпича и гранита и увенчанную железным и стеклянным фонарем.Это самый высокий кирпичный маяк в Соединенных Штатах, его длина составляет 198,49 футов от основания до вершины башни. Эта высота была необходима для увеличения дальности действия светового луча от низко расположенного пляжа башни. Прочная конструкция башни включает внешние и внутренние кирпичные стены с промежуточными стенами, напоминающими спицы колеса. От земли до линзового зала маяка 269 ступенек.

Линза Френеля, установленная на маяке 1870 года, работала на керосине, и ее можно было увидеть примерно в 16 милях от берега.Хранителю приходилось каждый день вручную заводить часовой механизм. Для полного цикла линзы Френеля обычно требуется 12 часов. Когда в 1934 году лампу электрифицировали, ручной механизм больше не понадобился. Поврежденная вандалами гигантская стеклянная линза Френеля была заменена современным аэромаяком в 1950 году. Сегодня электричество обеспечивает вращающуюся силу, а фотоэлемент включает и выключает свет.

Из-за угрожающей эрозии пляжа Бюро маяков списало маяк на мысе Хаттерас в 1935 году.Затем маяк был перемещен в каркасную стальную башню до 1950 года. 9 ноября 1937 года световая станция на мысе Хаттерас была передана Службе национальных парков. Хотя парк в то время не работал, маяк и помещения для смотрителей стали частью первого национального побережья страны.

Башня Бакстон-Вудс была сигнальным маяком, 1935–1950 гг.

Служба национальных парков

23 января 1950 г. береговая охрана вернула маяк (250 000 свечей), так как за эти годы пляж перед маяком был отстроен заново. .В 1972 году мощность маяка была увеличена до 800 000 свечей. С 1960-х по 1980-е годы предпринимались попытки стабилизировать пляж перед маяком, который снова начал разрушаться. В марте 1980 года зимний шторм унес остатки маяка 1803 года и вызвал значительную эрозию дюн.

В 1999 году, после многих лет исследований и дискуссий, световая станция на мысе Хаттерас была перенесена на ее нынешнее место. Маяк был перемещен на 2900 футов за 23 дня и теперь находится на 1500 футов от берега моря, на его первоначальном расстоянии от моря.Кварталы Двойных Хранителей, Кварталы Главного Хранителя, жилые цистерны и нефтяной дом были перемещены вместе с маяком.

Служба национальных парков в настоящее время обслуживает маяк и помещения смотрителей. Береговая охрана США управляет автоматическим освещением.

Хронология

Установлено

Маяк

1794 Первая башня утверждена Конгрессом.
1803 Первая башня построена.Он был высотой 90 футов, был построен из песчаника, и для освещения маяка использовались масляные лампы.
1854 Модификации включали подъем башни на высоту 150 футов и установку новой линзы Френеля первого порядка, в которой использовались призмы и фокусирующие линзы для концентрации света от пламени, испускаемого жидким топливом, в мощный маяк.
1861 Силы Конфедерации пытаются разрушить башню, но им помешали силы Союза.Конфедераты берут с собой линзу Френеля.
1862 Свет снова светит, но требуется серьезный ремонт, и исследования показывают, что замена башни новой башней будет дешевле.
1867 75 000 долларов, выделенных Конгрессом на строительство нового маяка. Окончательная стоимость 167 500 $.
1868 Начато строительство второй башни.
1870 Строительство завершено.В новую башню перенесена линза Френеля первого порядка с маяка 1803 года.
1873 Черно-белые полосы с отметками дня, заказанные Советом по маякам.
1893 От 1400 до 1500 футов от береговой линии.
1913 Осветитель заменен на масляные лампы накаливания.
1919 Менее 300 футов от береговой линии!
1930 Установлены первые пазы.
1933 Менее 100 футов от береговой линии, установлено больше пахов.
1934 Лампы электрифицированные.
1935 Эрозия угрожала основанию башни, поскольку волны омывали ее. Маяк заброшен и заменен каркасной стальной конструкцией в миле к северо-западу от кирпичной башни.
1936 Право собственности передано НПС.Гражданский корпус охраны природы (CCC) начал строительство песчаных дюн вдоль Внешних берегов, чтобы помочь в борьбе с эрозией.
1939 Гиды CCC проводят экскурсии по маяку.
1942–45 Сдан в аренду береговой охране США для использования в качестве наблюдательной вышки во время Второй мировой войны.
1945 От 500 до 900 футов от береговой линии.
1946 Аппарат с линзой Френеля подвергся вандализму.
1949 Линза Френеля снята с башни, но пьедестал и часовой механизм остались на месте.
1950 Выветривание песка прекратилось естественным образом, и контрольные работы CCC позволили перенести маяк обратно на кирпичную башню.
1950–51 NC Highway 12 построено с паромным сообщением в Oregon Inlet.
1953 Создание национального побережья мыса Хаттерас.Маяк открыт для посещения.
1960 Неизвестное количество песка, закачанного на береговую линию.
1972 маяка мощностью 800 000 свечей, состоящего из поворотного маяка с двумя лампами мощностью 1000 Вт. Мигает каждые 7,5 секунд. Это маяк, который присутствует сегодня.
1975 175 футов от береговой линии. Структурные трещины в башне привели к ее закрытию для посещения.
1980 От 50 до 70 футов от береговой линии.
1981 Экспериментальная искусственная морская трава размещена на берегу. «Комитет по спасению маяка», сформированный сенатором США Хелмсом, губернатором Северной Каролины Хантом и другими.
1984–93 Кусок металлической оконной рамы весом 40 фунтов упал на землю, в результате чего маяк снова был закрыт для посещения.
1987 НПС запрашивает независимое исследование по спасению маяка.
1988 Независимое исследование рекомендует переехать.
1989 NPS объявляет о решении перенести маяк, когда риск его покинуть перевешивает риск его перемещения.
1990 Началась реставрация башни.
1993 Ремонт завершен, и маяк снова открыт для посещения.
1994 Перекраска экстерьера завершена.Инспектор НПС заявляет, что риск покинуть маяк теперь перевешивает риск его перемещения.
1997 Выпущен отчет с одобрением немедленного переселения.
1999 Нефтяной дом, две цистерны, помещения для двух смотрителей и помещения для главных хранителей переезжают на новое место в марте. Позже маяк переместится на 2900 футов за 23 дня, отодвинув его на 1500 футов от океана.
2000 Маяк снова открыт для восхождения.
2001 закрывается для посещения 11 июня в связи с ремонтом лестницы.
2002 Окрашена в декабре.
2003 18 апреля маяк снова открывается для публики.
2006 Постамент и часовой механизм сняты с башни и воссоединены с линзой на кладбище Атлантического музея в Хаттерасе, штат Северная Каролина, в 10 милях к юго-западу от маяка.
2014 Перекраска маяка в весенне-летние месяцы.

Маяк на мысе Хаттерас в движении в 1999 г.

Служба национальных парков

Перемещение маяка на мысе Хаттерас

В 1999 году маяк на мысе Хаттерас, состоящий из семи исторических построек, был успешно перемещен на 2900 футов с того места, на котором он стоял с 1870 года.Из-за угрозы эрозии береговой линии, естественного процесса, вся световая станция была безопасно перемещена на новое место, где исторические здания и цистерны были размещены в пространственном и высотном отношении друг к другу, точно так же, как они были на первоначальном месте. В то время как Служба национальных парков выполнила свои обязательства как по сохранению исторического наследия, так и по защите побережья, широко разрекламированный перенос исторической станции, особенно маяка, стал предметом горячих споров и пристального внимания.

Атлантический океан вторгается в маяк на мысе Хаттерас, 1999

Служба национальных парков

Почему пришлось переехать

Маяк на мысе Хаттерас, построенный в 1870 году, находился на расстоянии 1500 футов от океана.Однако даже тогда штормовые приливы полностью накрыли остров Хаттерас, размывая песок с океанской стороны острова и откладывая его на прочной стороне. К 1970 году этот процесс, который вызвал постепенную миграцию Внешних банков на запад в течение, по крайней мере, последних 10 000 лет, оставил маяк всего в 120 футах от края океана и почти наверняка разрушил его.

Ключом к сохранению башни 1870 года является ее «плавучий фундамент». Бревна из желтой сосны сидят в пресной воде на утрамбованном песке, а поверх них кладут фундамент из кирпича и гранита.Этот фундамент был построен, потому что сваи нельзя было проложить через твердый песок, находящийся всего на 8 футов ниже уровня земли, когда началось строительство. Пока песок, окружающий фундамент, оставался на месте, а бревна купались в пресной воде, в которую они были помещены в 1868 году, фундамент был прочным. Если шторм выветрит песок или пресная вода нарушится вторжением соленой воды, древесина сгниет, и фундамент в конечном итоге рухнет.

С 1930-х годов предпринимались попытки защитить Маяк от набегающего моря.Береговая охрана установила первые шпунтовые «пазы» (стены, построенные перпендикулярно берегу), чтобы попытаться защитить башню. Однако в 1936 году они бросили маяк к морю и перенесли его свет на каркасную стальную башню в Бакстон-Вудс. В 1960-х и 1970-х годах, когда океан продолжал приближаться, различные попытки «стабилизировать» побережье включали питание пляжа и установку трех новых пахов к северу от маяка. Сильный шторм в 1980 году усилил движение острова на запад, смыв фундамент первого (1803 года) маяка, который находился в 600 футах к югу от существующего маяка.В 1803 году этот маяк находился в одной миле от береговой линии.

В 1980 году Служба национальных парков приступила к планированию долгосрочной защиты в соответствии с Законом о национальной экологической политике. Трехлетний процесс, включающий публичные собрания, дал несколько альтернатив. Переселение было рассмотрено, но быстро отвергнуто как непрактичное. В конце концов, был выбран вариант: бетонная и стальная облицовка дамбы, которая защищала бы маяк на месте, но в конечном итоге создала бы остров, поскольку береговая линия отступала на юго-запад.По мере развития технологий перемещения в течение десятилетия и появления дополнительной информации о перемещении по сравнению с утвержденной морской дамбой, Служба национальных парков изучила альтернативу, которая позволила ей приспособиться к естественным процессам, сохранив при этом исторические структуры световой станции.

В 1987 году NPS обратилось за помощью к Национальной академии наук, группе ученых и инженеров, которые консультируют федеральное правительство по техническим вопросам. В отчете Академии за 1988 год, Спасение маяка на мысе Хаттерас от моря: варианты и последствия для политики , рассмотрено десять вариантов, но рекомендовано перемещение как наиболее экономичный метод защиты.Служба национальных парков также сочла это лучшим общим решением, так как оно позволит сохранить конструкции и учесть естественные процессы на береговой линии.

Однако многие опасались разрушения кирпичного маяка, самого высокого в США. С 1988 по 1995 год вариант переселения обсуждался и обсуждался, без запросов на финансирование на уровне Конгресса или согласованных кампаний по сбору средств в частном секторе. По мере того как федеральные бюджеты сокращались, NPS работало с Инженерным корпусом армии над краткосрочным (10-20 лет) вариантом защиты для строительства четвертого паха к югу от маяка.Чиновники надеялись, что это защитит наиболее уязвимую часть района маяка и даст NPS время для сбора федеральных средств на переселение. Однако сотрудники Комиссии по прибрежным ресурсам Северной Каролины заявили, что не будут рекомендовать разрешение на строительство четвертого паха, поскольку размещение любых укрепленных конструкций на побережье Северной Каролины запрещено законодательными актами штата.

В 1996 году Государственный университет Северной Каролины провел независимую проверку отчета Национальной академии наук, а затем в январе 1997 года выпустил свой собственный отчет Спасение маяка на мысе Хаттерас от моря .Он не только одобрил выводы Национальной академии наук, но и рекомендовал «Службе национальных парков как можно скорее приступить к реализации своих нынешних планов по получению финансовых ресурсов, необходимых для сохранения маяка, путем его перемещения». Затем менеджеры NPS предприняли согласованные усилия для начала процесса планирования и финансирования переноса маяка на мысе Хаттерас. Финансирование было окончательно выделено Конгрессом начиная с 1998 финансового года.

Маяк на мысе Хаттерас в движении, 1999 г.

Служба национальных парков

Как он был перемещен

Решение о переносе световой станции на мысе Хаттерас было разумным решением государственной политики, основанным на самой лучшей доступной научной и инженерной информации.Компания International Chimney Corp. из Буффало, штат Нью-Йорк, получила контракт на перемещение маяка при содействии, в том числе, со стороны Expert House Movers из Мэриленда. Проще говоря, концепция перемещения конструкции весом 4830 тонн заключалась в ее снятии с фундамента, передаче нагрузки на транспортную систему, перемещении башни по заранее подготовленному маршруту и ​​установке ее на новый фундамент.

Для достижения этой цели первоначальный фундамент до сосновых бревен был заменен на временные опорные балки и опоры.Затем поверх деревянного коврика был вставлен мат из стальных балок с временными стойками сверху. После установки поперечных и главных балок были удалены временные опорные части и балки. Гидравлические домкраты, встроенные в основные балки, использовались для подъема на 6 футов, чтобы можно было ввести балки и ролики. После того, как все домкраты были закреплены дубовыми опорами, система была герметизирована, и домкраты начали подниматься. На каждом уровне подъема домкраты последовательно убирались и укреплялись, и система снова поднималась на высоту 6 футов.На этом этапе он был готов к работе.

После подъема башня переместилась на новое место на 2900 футов к юго-западу на стальных матах, начиная с 17 июня 1999 года. Стальные путевые балки превратились в рельсы, а роликовые тележки позволили опорной раме перемещаться по рельсам. Три зоны гидравлических домкратов удерживали маяк на одном уровне. Толкающие домкраты, прикрепленные к гусенице, вытягивали раму вперед на 5 футов за раз. Маяк был оборудован шестьюдесятью автоматическими датчиками для измерения передачи нагрузки, наклона, вибрации и диаметра вала.Наверху была установлена ​​метеостанция для отслеживания скорости ветра и температуры.

Кварталы Главного Хранителя, Кварталы Двойных Хранителей, нефтяной дом, цистерны и тротуары, которые были перенесены в течение февраля, марта и апреля, ждали маяка. 9 июля 1999 года маяк был аккуратно помещен на новый фундамент, фундамент которого состоит из железобетонной плиты размером 60 на 60 футов глубиной 4 фута, 5 футов кирпича и 1 1/2 — 2 фута скалы. Световая станция снова была целой, все здания находились в том же относительном положении, что и первоначально.

Маяк на мысе Хаттерас, страж опасного Алмазного отмели, где Гольфстрим встречается с Лабрадорским течением, свидетель трагического затопления и триумфальных спасательных операций, на которые претендует «Кладбище Атлантики», возобновил свои обязанности 13 ноября 1999 года и продолжает действовать. делать это по сей день. Теперь, находясь на расстоянии 1600 футов от океана, ему не должны угрожать неукротимые океанские волны еще 100 лет.

Перемещение с первого взгляда

  • Прошёл год подготовки
  • Перенесено с 17 июня 1999 г. по 9 июля 1999 г. (23 дня)
  • Перемещается с помощью горизонтально установленных гидравлических домкратов, которые толкают башню по гусеничной системе с шагом 5 футов.
  • После того, как башня была отодвинута примерно на 5 футов, домкраты были втянуты и возвращены в исходное положение по решетчатым балкам.
  • Стоимость 11,8 млн долларов
  • Перемещение 2900 мин.
  • Отступить примерно на 1500 футов от береговой линии

Маяк на мысе Хаттерас сияет на рассвете

Служба национальных парков

Свет

Первоначальный свет представлял собой лампы в стиле Аргана, установленные перед параболическими отражателями. В 1839 году на мысе Хаттерас было установлено восемнадцать 14-дюймовых отражателей.К 1849 году светильник был модернизирован до пятнадцати 21-дюймовых отражателей. Эта система использовала китовый жир в качестве топлива и в идеальном рабочем состоянии давала свет средней интенсивности, который можно было увидеть на расстоянии до 20 миль.

Линза Френеля первого порядка, установленная в 1854 году, первоначально также сжигала китовый жир. Однако из-за чрезмерной охоты кашалотов стало мало, и к 1870-м годам Служба маяков США нуждалась в альтернативном топливе. Неизвестно, когда именно последний китовый жир использовался на маяке в США, но он все еще упоминается в Инструкциях для смотрителей маяков 1871 года вместе с рапсовым маслом (дикой капустой или рапсовым маслом).Масло рапса было одной из тех замен, которые рассматривала Служба маяков США, но его было трудно получить, потому что это было мало прибыльной культурой для американских фермеров. К 1880 году китовый жир исчез с места происшествия, и, согласно Инструкциям для смотрителей маяков 1881 года, доступным топливом было сало и минеральное масло (керосин). На мысе Хаттерас был проведен очень короткий эксперимент с использованием морского свиного жира. Это было признано совершенно неприемлемым и не было принято. С 1913 по 1934 год свет обеспечивался лампой накаливания на масляных парах (IOV), в которой использовался керосин под давлением в мантии.Официальные отчеты показывают, что керосин все еще питал свет на мысе Хаттерас до конца 1927 года.

Линза Френеля

Как и большинство маяков конца 19 века, в этом маяке использовалась линза Френеля. Линзы Френеля производились ряда размеров или заказов, причем первый порядок был самым большим — более чем в 17 раз более мощным, чем самый маленький (6-й порядок). В этом случае было использовано более 1000 призм, и, в общей сложности, около 2500 фунтов стекла и бронзы составили 12-футовую сборку первого порядка.Треугольные призмы излучали свет в непрерывный 360-градусный луч, и в данном случае 24 линзы типа «бычий глаз» обеспечивали вспышки. Свет всегда был белым; на других маяках также использовались красный и зеленый (в основном гавань и дальние огни, потому что цвет уменьшает дальность действия луча).

Первоначальный узел объектива, который вращался на колеснице со скоростью ½ об / мин, вращался тремя 150-фунтовыми железными грузами, подвешенными на тросе и опускающимися по центру. Кабель был намотан на барабан в часовом механизме под линзой, который работал как старые часы.Каждое утро гири медленно вручную доводили до верха, а затем отпускали в сумерках, когда загоралась лампа, заставляя линзу вращаться. Шестерни в механизме обеспечивали рычаг для поворота 1-тонной лампы / линзы в сборе. Скорость вращения могла регулироваться регулятором вентилятора в часовом механизме. Для запуска вращения линзы использовался легкий толчок руки, но, когда она пришла в движение, она сохраняла свое вращение до тех пор, пока вес не достигал дна башни, и его пришлось перематывать. Правила требовали, чтобы гиря перематывалась на вершину башни каждое утро.На многих более коротких маяках запускать двигатель нужно было каждые несколько часов.

Электрификация света

В 1934 году, незадолго до этого, свет перенесли на башню в Бакстоне. Первоначально использовался 36-дюймовый (номинальный) маяк для аэропортов. Текущий 24-дюймовый (номинальный) маяк типа DCB (направленный маяк) 224 был установлен в 1982 году.

До установки маяка в аэропорту линза Френеля использовала только электричество для источника света, но все же использовала часовой механизм и весовую систему для поворота оптики.

Актуальная оптика и лампочки

Два отдельных устройства, похожих на прожекторы, установлены бок о бок, обращены в противоположные стороны, и вращаются электродвигателем. Маяк управляется фотоэлементом, который автоматически включает свет на закате и выключает на рассвете. Каждая лампочка мощностью 1000 ватт (120 вольт — как ваш дом) и высотой менее 10 дюймов испускает луч мощностью 800 000 свечей, сфокусированный двумя параболическими отражателями. Запасная колба и основной отражатель автоматически устанавливаются на место, когда основная колба перегорает.GE производит лампочки. Они наполнены галогеном / аргоном, с вольфрамовой нитью и стоят около 240 долларов каждый. Механизм похож на маяк аэропорта.

Маяк вращается, как маяк аэропорта. «Вспышка» видна, когда маяк направлен на вас. Первоначальная система линз Френеля излучала 24 луча, текущий маяк — два.

Официальная дальность полета составляет 24 морских мили (морская миля — 6080 футов). Ночью большинство судов в ясную погоду могут видеть маяк с расстояния до 20 морских миль в море.Если смотреть точно на уровне моря, расстояние прямой видимости составляет около 15,6 морских миль. Стандарт USLHS предусматривал, что дополнительные десять футов высоты учитывают высоту настила моста, что дает 16,2 мили. Ночью свечение или ткацкий станок можно увидеть, когда свет фактически находится за горизонтом; в некоторых атмосферных условиях преломление заставляет свет также следовать за кривизной Земли. Эти явления также учитываются. Радиус действия маяка больше зависит от высоты и прозрачности воздуха, чем от мощности его маяка.

Кварталы главного хранителя

Служба национальных парков

Хранители маяка

Персонал маяка на мысе Хаттерас состоял из главного хранителя и двух помощников хранителя. Смотрители не жили в маяке, но, когда они были на дежурстве, их можно было найти в сторожевой комнате наверху башни. Первоначально Lighthouse Board предоставлял жилье, основные продукты питания, лекарства и зарплату до 800 долларов в год. После 1880-х годов хранители носили темно-синюю шерстяную парадную форму или военную форму.

Они работали на маяке, выполняя техническое обслуживание, ремонт и административные обязанности. Каждый смотритель должен был нести четырехчасовую вахту в ночное время. Время на этих часах ежедневно менялось от хранителя к хранителю. В один прекрасный день главный хранитель может нести вахту с 8 вечера до полуночи, 1-й помощник хранителя будет дежурить с полуночи до 4 утра, а 2-й помощник хранителя будет дежурить с 4 до 8 утра. На следующую ночь главный хранитель будет дежурить с полуночи до 4 утра и т. Д. И т. Д.Дежурный в конце ночи будет отвечать за все утреннее обслуживание лампы и линз, чтобы подготовить их к предстоящей ночи.

В обязанности хранителей входило:

  • Перенос горючего в комнату с фонарями и заправка лампы
  • Обрезка фитилей (позже замена колпаков и накачка испарителя масла)
  • Регулярная чистка и полировка (ювелирными румянами и белилами) стекла дымохода, линз и окон.
  • Полировка большого количества латунных фитингов и инструментов
  • Поднимите груз, защелкните его и отпустите, когда зажигают лампу ночью
  • Зажигание и тушение лампы (сжигать днем ​​было расточительно и ненужно)
  • Дневное закрытие фонарных занавесок для предотвращения повреждения линз от яркого солнечного света и обесцвечивания стекла линз
  • Очистка и смазка часового механизма
  • Покраска конструкции
  • Текущее обслуживание и ремонт всех зданий
  • Приветствие и иногда размещение посетителей и инспекторов
  • Составление отчетов, ведение записей и заказ расходных материалов
  • Наблюдение за освещением и близлежащими судами в ночное время

Два помощника хранителя и их семьи жили в Квартале двойных хранителей, построенном в 1854 году.Главный хранитель и его семья жили в небольшом доме, построенном в 1870 году.

Поперечное сечение маяка на мысе Хаттерас

Служба национальных парков

Размеры маяка

Башня
Высота (от земли до пика маяка) 193,20 ‘
Высота (от земли до громоотвода) 198,49 ‘
Фокусная высота (средний уровень моря до света) 192.2 ‘
Высота колонны 147 ‘4-1 / 2 «
Диаметр колонны 32 ‘5-1 / 2 «
Высота над средним уровнем моря (старый участок) 208,0 ‘
Высота над средним уровнем моря (Новый участок) 210.01 ‘
Высота нижней галереи над тротуаром 165 ‘1/2 «
Масса (без фундамента) ~ 4,830 тонн
Краска для экстерьера маяка 140–150 галлонов
Черные полосы 2
Вращение полосы вокруг столбца 1.5
Окна
Высота 6 ‘5 «
Ширина 2 ‘4-1 / 2 «
Номер 7
Номер на входе 3
Число на противоположной стороне 4
Образец В шахматном порядке
Расстояние между такими же боковыми окнами 40 ‘1/2 ”
Базовая конструкция
Форма восьмиугольник
Диаметр нижний 37 ‘5 «
Верхний диаметр 32 ‘6 «
Высота 21 ‘9-1 / 2 «
Дверь
Номер 2
Высота 10 футов 5-1 / 2 дюйма
Ширина 4 ‘4 «
Ширина рамы 1 ‘4 «
Ширина дверного проема 8 ‘8 «
Ступени
С тротуара в комнату с фонарями 269
Что посетители поднимаются 257
Число оборотов во время набора высоты для посетителей 7-3 / 4
Высота подъема посетителя Чуть больше 166 ‘
Ступени у основания гранитные 9
Подъем гранитных ступеней 8 «
Глубина первых 7 гранитных ступеней 11 «
Глубина 8 ступени гранита 2 ‘9 «
Глубина 9 ступени гранита 3 ‘
Ступени чугунные до пола вахтенной 248
Рейсы с 31 ступенью 7
Ширина ступени 33 «
Подъем ступени 7-3 / 4 «
Масса марша с 31 ступенькой 5000 фунтов
Рейсы с 16 ступенями 1
Рейсы с 15 ступенями 1
Лестница трапа на верхнюю галерею в фонаре 12

Посетители наслаждаются видом с вершины маяка на мысе Хаттерас

Служба национальных парков

Часто задаваемые вопросы

Q.Какая высота этого маяка по сравнению с другими?
Это самый высокий кирпичный маяк в США. Кроме того, согласно Национальной инициативе по сохранению морской среды и Ф. Россу Холланду, маяк на мысе Хаттерас «… все еще может быть самым высоким кирпичным маяком в мире».

В. Находится ли он в непрерывной эксплуатации с 1803 года?
Да и нет. С 1803 года здесь была установлена ​​какая-то световая башня. Однако, как и большинство южных маяков, свет погас во время Гражданской войны.

В. Как далеко был океан, когда был построен маяк?
Маяк 1870 года был построен примерно в 1500 футах от береговой линии.

В. Сколько кирпичей было использовано?
1 250 000 были заказаны у фирмы в Балтиморе; точное количество неизвестно, но эта цифра хорошо согласуется с инженерными оценками. Кирпич был изготовлен в печи на реке Джеймс в Вирджинии для подрядчика из Балтимора. Кирпичи не изогнутые. Некоторые статисты были внесены в фасад и стены Квартала Главного Хранителя 1871 года (однако внутренние стены квартала выложены из кирпича двух видов.Неизвестно, являются ли оба оригинальными).

В. Какие еще материалы использовались?
Черный сланец и белая мраморная каменная плитка были использованы на большинстве полов (карьеры неизвестны). Лестницы и большинство других металлических предметов изготавливаются из литого, катаного или тянутого железа. Бронза использовалась для более сложных ситуаций, таких как рама фонаря. Крыша медная, изнутри обшита оловом; молниеносный стержень — бронзовый, с платиновым наконечником. Штормовые двери наверху и внизу башни изготовлены из листового железа и бронзы соответственно; нижние двери изначально были железными.Внутренние двери, давно снятые, изначально были деревянными со стеклянными светильниками. Когда-то чугунные перемычки и кронштейны украшали окна лестничных площадок, но они испортились и были сняты. Сами окна являются современной заменой оригинальных створок с железными рамами.

В. Какова глубина фундамента?
Первоначальный фундамент был около 7,5 футов в глубину и был сделан из перекрещенных желтых сосновых бревен размером 6 дюймов на 12 дюймов на 12 футов, погруженных в воду и увенчанных склеенными гранитными валунами. Фундамент под нынешним маяком представляет собой железобетонную площадку размером 60 на 60 футов на 4 дюйма, плюс пять футов из 147 000 кирпичей высокой плотности и от 1 ½ до 2 футов скалы.

В. Насколько толстые и прочные стены?
Основание из гранита и кирпича практически прочное, но коническая башня наверху имеет двойные стены с 12 скрытыми вертикальными ребрами во всю длину, соединяющими две стены. Вертикальные ребра жесткости придают внутренней и внешней стенкам жесткость. Они действуют как аркбутаны в готических соборах. Конструкция с двойными стенками обеспечивает жесткость башни и низкий центр тяжести, который расположен примерно на треть высоты. В основании сужающаяся внешняя стенка имеет толщину 46-3 / 4 дюйма, а внутренняя стенка — настоящий цилиндр — имеет толщину 20 дюймов.На высоте 134 футов 4 дюйма над землей (даже с верхней частью шестого окна лестничной площадки) две стены сливаются. Кирпич внутри корпуса фонаря (вахта и служебное помещение) был уложен после сборки фонаря, и его высота составляет менее двух футов. Толщина наружной стены в нижней части составляет 32 фута 5-1 / 2 дюйма в диаметре, а в нижней части кронштейнов галереи — 17 футов 2 дюйма. Внутренний диаметр лестничной клетки составляет 11 футов 6 дюймов от вершины. к низу — конуса внутри нет. Между прочим, нижняя часть галереи имеет диаметр 29 футов 10 дюймов.

В. Кто фактически выполнял строительные работы?
Совет Lighthouse предоставил суперинтенданта строительства Декстера Стетсона, который нанял и обучил около 100 местных рабочих, которые получали 1,50 доллара в день. Некоторое количество членов экипажа продолжало помогать в проекте маяка на острове Боди. Стетсон также работал над мысом Lookout Light.

В. Кто оплачивает ремонт маяка?
Служба национальных парков.

В. Кто обслуживал маяк на протяжении многих лет?

  • 1802–1820: Министерство финансов, налоговый инспектор
  • 1820–1852: Министерство финансов, пятый аудитор
  • 1852–1903: Совет по маякам США, Министерство финансов
  • 1903–1910: Совет по маякам США, Министерство торговли и труда
  • 1910–1935: Бюро маяков, Министерство торговли и труда
  • 1950 – настоящее время: Береговая охрана США

В 1936 году маяк 1870 года был передан Службе национальных парков.В настоящее время в соответствии с соглашением об особом использовании береговая охрана США обслуживает маяк, а NPS отвечает за само здание. Дважды в год меняют все четыре лампочки, осматривают и смазывают механизм.

В. Что было удалено, отремонтировано или заменено в конструкции?
Большая часть открытых металлических конструкций нижней галереи, некоторые лестницы и все их анкерные болты, а также окна заменены. Стекло фонаря в номере меняли много раз.Крыша была перестроена в 1992 году. Исчезли чугунные оконные створки, весовой комплект и его фурнитура. Когда-то в сторожевой комнате находились шкаф, небольшой письменный стол и угольная печь. Набор рулонных штор (виден на старых фотографиях), которые когда-то не позволяли солнечным лучам попадать в объектив в течение дня, также исчез. Внутренние деревянные двери со стеклянными светильниками были удалены из верхнего и нижнего входов, а также стеклянные фрамуги внизу; они были удалены во время реставрации и, как утверждается, находятся на хранении у USCG.Части коробки передач и линзы исчезли во время Второй мировой войны вместе с инструментами хранителей. Оскверненная линза Френеля была снята в 1949 году и отправлена ​​на хранение. В октябре 2006 года постамент объектива и часовой механизм были сняты. Спустя 57 лет линза и пьедестал воссоединились, и теперь их можно увидеть на кладбище Атлантического музея в деревне Хаттерас, всего в 10 милях к юго-западу от маяка.

В. Что такое круглый колодец внизу?
За вычетом пластиковой сетки и пола из стальной сетки, которые являются оборудованием для обеспечения безопасности посетителей NPS, изначально это была песчаная яма, которая была предусмотрена на случай, если трос веса часового механизма разорвется, и груз свободно упадет с башни.Песчаный карьер был гораздо более гибким и гибким, чем сланцевый и мраморный пол, окружающий яму. Набор грузов также может быть опущен в яму для облегчения технического обслуживания и ремонта, такого как ремонт или замена кабеля. Глубина колодца около 4 футов.

В. Что такое вертикальные направляющие в центральном колодце?
Не обладая изящным дизайном, характерным для всех остальных частей маяка, эти перила являются более поздним дополнением, не показанным на рабочих планах. Обычно в башнях этого типа веса часового механизма в сборке линз опускаются прямо в центр башни, подвешенные на проволочном тросе.Их направляли «кабины», которые контролировали спуск. Различия в конструктивных деталях башни на мысе Хаттерас потребовали наличия системы Т-образных реек, чтобы грузы не раскачивались при падении с башни.

В. Для чего использовались альковы на первом этаже?
Изначально ламповое масло для света хранилось в больших круглых металлических емкостях, называемых масляными окурками. Это были большие латунные или оловянные резервуары размером от 50 до 100 галлонов каждый.Они стояли вертикально и ставились бок о бок на кирпичных или деревянных полках в нишах. У каждого был петушок внизу, из которого смотритель набирал свой ежедневный запас лампового масла в масленку. Затем он отнес канистры с маслом на башню, чтобы заправить лампы. Большой резервуар объемом 350 галлонов у основания башни заменил многочисленные масляные бочки одним централизованным резервуаром для хранения. В альковах могло храниться и другое снаряжение.

В. Что такое металлический резервуар чуть выше первого этажа?
Большой квадратный резервуар емкостью 350 галлонов использовался для хранения керосина для зажигания лампы в линзе Френеля.

В. Какие числа на стенах лестничной площадки?
Эти номера называются номерами посадки. Они не оригинальны; салон несколько раз перекрашивался. Бригада реставраторов 1992 года заставила их отметить места приземления для облегчения идентификации.

В. Разве не было бы проще использовать трос и шкив для подъема масла?
Нет, и эта практика никогда не была разрешена на маяках США. Топливо для лампы было чрезвычайно ценным, и когда его переносили, хранитель должен был держать его у себя.Во всяком случае, работы не было бы меньше. Опрокидывающийся шкив не дает никаких механических преимуществ; это все еще занимает 6000 фут-фунтов. работы, чтобы поднять 5-галлонную канистру с маслом на 150 футов, точно так же, как если бы он поднимался с маслом. Но в лазании работают ноги, а не руки. Двойной шкив требует вдвое меньше усилий, но в два раза больше. Банка могла раскачиваться и, возможно, разорваться или разлиться, когда она ударилась о балку или головку болта, или упала (за использованием масла очень внимательно следили; хранитель был привлечен к ответственности за отходы).И ему все равно придется залезть наверх — так что нет смысла подниматься с пустыми руками.

В. Сколько штормов он пережил?
Все они! Серьезно, никто не знает; не все были записаны. Около 150 ураганов и бесчисленные пасхи затронули Внешние берега с 1548 года, так как здесь были европейцы (кто знает, сколько еще до прихода европейцев). Это предполагает около 40 ураганов с момента постройки маяка. 17 апреля 1879 года в башню ударила молния; несколько месяцев спустя, новые неглубокие вертикальные трещины во внутренней стене были приписаны этим хранителями, но теперь надежно приписываются тепловому расширению конструкции.В 1980-х годах исследования трещин выявили движение при изменении температуры. Позже маяк также пережил Чарльстонские землетрясения 31 августа 1886 года (3 толчка до 7,7 балла по шкале Рихтера) и 3 сентября 1886 года, которые ощущались в Чикаго.

В. Почему наклоняется башня?
Он не сильно наклоняется, хотя вроде бы ходят такие слухи. При определенных углах обзора возникает обманчивая оптическая иллюзия, вызванная полосами и иногда усиливаемая движущимися облаками.Hasbrouck & Hunderman обнаружили появление возможного небольшого наклона на север или запад, но не смогли исключить простые нарушения в конструкции.

В. Почему здесь маяк?
Примерно на 14-20 миль от мыса Хаттерас простираются мелководные, подвижные алмазные отмели, представляющие опасность для близлежащего судоходства. Днем и ночью маяк на мысе Хаттерас служил навигационным ориентиром, позволяя кораблям избегать опасных отмелей. В 19 веке «каботажное плавание» (плавание вдоль побережья) было простым и надежным видом судоходства; а в случае неприятностей берег был в пределах легкой досягаемости.Вдоль побережья Северной Каролины судоходство также эффективно использовало благоприятные течения — Лабрадорское течение, текущее на юг у берега, и Гольфстрим, текущее немного дальше на север, — что обеспечивало дополнительную скорость. Внешние берега Северной Каролины широко известны как кладбище Атлантики. В одном сообщении говорится, что с 1866 по 1945 год здесь затонуло 230 судов водоизмещением более 50 тонн. Согласно другому отчету, с момента прибытия европейцев у Внешних берегов затонуло более 2200 судов.

В. Как Diamond Shoals получили свое название?
Откуда произошло настоящее название, неизвестно.Отмели не представляют собой сплошную массу, а представляют собой серию из трех отдельных отмелей с каналами между ними. В 1948 году Совет по географическим названиям США обозначил всю серию как Diamond Shoals и присвоил названия отдельным отмелям и сваям (каналам между отмелями). Самая внутренняя отмель — это Hatteras Shoals, средняя часть — Inner Diamond Shoals, а внешняя часть — Outer Diamond Shoals. Что касается болот — Hatteras Slough проходит между Hatteras Shoals и Inner Diamond Shoals.Тот, что проходит между Внутренней Алмазной Отмелью и Внешней Алмазной Отмелью, называется Алмазной Отмелью.

В. Сколько лайнеров было на Даймонд Шолс?
Всего было три маяка:

  • 1-й (1824–1827): разрушен ураганным ветром
  • 2-й (1897–1918): № 69 Diamond был потоплен немецкой подводной лодкой
  • 3-я (1919–1967): заменена башней «Техас»

В. Что такое «Техасская» башня?
В 1968 году на Даймонд-Шолс была достроена вышка «Техасская» световая станция — конструкция, похожая на морскую нефтяную вышку, которая получила название Даймонд-Шолс.Огонь находился примерно в 12,8 морских миль или 14,7 статутных миль в Атлантическом океане. Первоначально экипаж состоял из 6 человек (4 включенных и 2 выключенных), но был автоматизирован 7 сентября 1977 года. 1000-ваттная лампа находилась на высоте 125 футов над водой и была видна на расстоянии 22 морских миль. Световая станция Diamond Shoals была выведена из эксплуатации в 2002 году, и свет больше не работает.

В. Почему в Северной Каролине так много маяков?
В идеале, с маяками каждые 40 миль или около того, один почти всегда был виден каботажным судам.Когда один выходил за пределы досягаемости, вскоре появлялся другой.

В. Является ли маяк на мысе Хаттерас функциональным средством навигации?
Да, но теперь это автоматизировано.

В. С сегодняшней навигационной технологией она все еще является полезным помощником в навигации?
Да, хотя и не в такой степени, как раньше. Он подтверждает современные методы навигации и является ориентиром для местного судоходства. При взгляде на море за несколько миль эта береговая линия имеет несколько отличительных черт.

В. Почему он окрашен в черно-белые полосы?
Полосы служат средством идентификации в дневное время, называемым дневным знаком, позволяя морякам различать маяки

Вдоль Внешнего и Центрального берегов Северной Каролины, Currituck Beach Light неокрашенный, из красного кирпича; Остров Боди окаймлен черно-белыми полосами; Мыс Хаттерас — это черно-белые спиральные полосы; Окракок белый; и Cape Lookout — это черно-белая шахматная доска. Не было обнаружено никаких доказательств того, что шахматная доска или ромбовидный узор изначально предназначались для мыса Хаттерас Лайт на Даймонд-Шолс, несмотря на популярную народную историю о том, что какой-то бюрократ испортил порядок работы.

В. Что означает термин «дневная отметка» и как он применяется к маякам?
Все маяки дневные. Этот термин просто означает фиксированную, постоянную, идентифицируемую функцию, которая может использоваться навигатором в дневное время для помощи в определении местоположения судна вдоль береговой линии.

Как правило, форма башни и жилища, рекламируемый цвет и геологический фон, такой как утесы, скалы, склоны холмов и т. Д., Предоставляют моряку адекватные данные, которые могут помочь в определении местоположения.Башни также можно красить, часто в сплошные цвета, которые контрастируют с их естественным фоном, делая их более заметными. Итак, каменный маяк на скалистом острове, скорее всего, будет выкрашен в белый цвет; маяк у города с многочисленными белыми зданиями наверняка был бы выкрашен в красный цвет.

Однако проблемы могут возникать в таких областях, как центральное / южное побережье Атлантического океана США. В целом, побережье довольно плоское с топографической точки зрения, с некоторыми выдающимися природными особенностями, которые могли бы помочь мореплавателю.Эта проблема усугубляется тем, что высокие прибрежные башни, построенные в основном между 1850-ми и 1870-ми годами, были практически идентичны по внешнему виду на расстоянии в море. Поэтому, чтобы их можно было опознать, на каждую из них наносили различимые дневные метки — обычно краску, — хотя некоторые башни оставили неокрашенными. Были использованы только определенные цвета — черный, белый и красный, потому что они лучше всего выделялись бы на фоне. Таким образом, вдоль Внешних берегов высотные прибрежные маяки выглядят следующим образом: Currituck Beach Light — неокрашенный красный кирпич; Остров Боди — полосатый черно-белый; Мыс Хаттерас — черно-белые спиральные полосы; и Cape Lookout — черно-белая шахматная доска.

В. Всегда ли маяк на мысе Хаттерас был окрашен в черно-белые спиральные полосы?
Нет. Эта покраска не существовала до 1873 года.

Башня из песчаника 1803 года казалась белой. Это могло быть связано с естественным цветом камня или с побелкой. Это изменилось, когда в 1854 году башня была расширена за счет кирпичной надстройки. Нижние 70 футов башни остались белыми, а верхние 80 футов были красными. Вероятно, он был красным сверху, чтобы контрастировать с небом, и белым снизу, чтобы контрастировать с растительностью.Он был окрашен кирпичной крошкой на цементной основе.

Отчет Совета маяка 1871 года указывает, что, когда он был впервые окрашен, верхняя часть нынешней башни была окрашена в красный цвет, а нижняя часть — в белый. По другим сообщениям, изначально вся башня была красной. В любом случае, полосы были нарисованы в 1873 году. На башне две черные и белые полосы, каждая полоса огибает нижнюю башню в 1-1 / 2 раза, и все они внизу шире, чем наверху. Точно не известно, как были расположены полосы, но это можно было сделать, используя комбинацию предварительно рассчитанных размеров, отвесов и тугих линий.Первоначально смотрители красили башню с помощью стульев боцмана, что занимало до 4 месяцев каждые 6–10 лет. Современные подрядчики по покраске используют платформу для мойки окон.

С 1936 по 1950 годы официальная башня была стальной конструкцией, хотя многие моряки все еще использовали маяк 1870 года в качестве дневного ориентира.

В. Как различить маяки ночью?
Огни можно отличить по их «характерным» или ночным отметкам. Их огни могут светиться постоянно (фиксированно) или мигать с разной частотой.Здесь частота составляет каждые 7-1 / 2 секунды, хотя она менялась с годами. На протяжении веков у моряков были списки огней — таблицы, в которых перечислялись навигационные средства страны, включая маяки с их точным расположением, их дневными отметками и характеристиками света.

Может ли тень статуи двигаться?

Mystery Science уважает права интеллектуальной собственности владельцев визуальных активов.
Мы прилагаем все усилия, чтобы использовать изображения и видео по соответствующим лицензиям от владельца или
обращение к владельцу, чтобы получить явное разрешение.Если вы являетесь владельцем визуального и
полагаю, что мы используем его без разрешения, пожалуйста
свяжитесь с нами — мы оперативно ответим и сделаем
все в порядке.

Исследование

Девушка обнаруживает свою тень
Холмы

собака преследует свою тень
Грохот вирусный

мальчик убегает от своей тени
Berge95

shaddow puppet hands — пользователем
Незрелое содержимое

, используется согласно CC BY

Тень маяка на пляже — пользователем
Janx

, используется в общественном достоянии

тень забора
Фил Калина

, используется согласно CC BY

Мемориал Иры Хейса, автор:
Морской 69-71

, используется в соответствии с CC BY-SA

Timelapse теней деревьев — пользователем
Промежуток времени

таймлапс тени двери — пользователем
Мик Абду

таймлапс восхода солнца — пользователем
B-Roll на берегу моря: бесплатные стоковые видеозаписи

, используется согласно CC BY

таймлапс заката — пользователем
Визуальный подъем

, используется согласно CC BY

солнце в небе
Изображение используется по лицензии Shutterstock.com: Пахнющий

Мероприятия

декоративные гномы на заднем дворе
Изображение использовано по лицензии Shutterstock.com: Olgysha

Полное руководство по коррекции цвета Premiere с помощью Lumetri

Обновление : эта статья о цветокоррекции в Premiere Pro была впервые опубликована в мае 2018 г. Мы обновили ее в июне 2019 г. для Adobe CC 2019.

Отличительной чертой каждого великого редактора является полное понимание инструментов, имеющихся в их распоряжении, и способность использовать эти инструменты в полной мере. И немногие инструменты столь же важны и детализированы, как те, которые влияют на цветовую градацию. Если вы редактор, которому интересны инструменты коррекции цвета Premiere Pro, сегодня я собираюсь дать вам решительно глубокое погружение в панель цвета Lumetri. Приготовьтесь сделать еще несколько шагов к величию!

вы найдете панель цвета Lumetri как в After Effects, так и в Premiere Pro, и она чрезвычайно полезна как для цветокоррекции, так и для градации.В этой статье мы погрузимся в скрытые секреты и менее известные уголки панели. Мы будем работать над широким спектром проблемных материалов, используя передовые методы. Я предполагаю, что у вас есть хотя бы базовое понимание концепций и терминологии цветокоррекции и вы разбираетесь в областях применения. Если вы этого не сделаете, вы можете прочитать об основах цветокоррекции , а также , как читать осциллографы . Знания, которые вы получите в этой статье, сделают вас ниндзя по цветокоррекции, даже не покидая Premiere / AE.

СВЯЗАННО: Расширение Frame.io Adobe теперь имеет версию 2.6.0. Загрузите прямо сейчас!

Это основные темы, которые мы обсудим :

Обратите внимание, что все, что я здесь пишу, относится к цветокоррекции в Adobe CC 2019 версии Premiere Pro (13.0). Есть более новые выпуски с конца весны 2019 года, но в них нет новых функций, кроме некоторых исправлений ошибок и повышения скорости работы некоторых инструментов. Если вы выполняете цветокоррекцию в Premiere Pro, вы можете оценить улучшенную стабильность и скорость версии 13.1.0-13.1.2, но в этом гайде есть все необходимое.

Поехали:

Как панель Lumetri в Premiere Pro работает для цветокоррекции

Начнем с обзора самой панели Lumetri Color Panel. Если вы какое-то время выполняли цветокоррекцию с помощью Lumetri и знаете, как работают элементы управления, вы можете сразу перейти к некоторым другим разделам, указанным выше.

Цветная панель Lumetri — это пульт дистанционного управления

Думайте о панели Lumetri Color как о пульте дистанционного управления для эффекта Lumetri Color .Все, что вы настраиваете на панели, влияет на соответствующие настройки в эффекте Lumetri Color. Вы можете выполнить те же самые настройки на панели «Элементы управления эффектами», но элементы управления коррекцией цвета на панели «Цвет Lumetri» гораздо проще настроить, и они всегда доступны в одном и том же месте.

Color Workspace в Premiere Pro — хорошая отправная точка для цветокоррекции в Premiere. Он показывает панель цветов Lumetri справа и может отображать панель Lumetri Scopes слева от программного монитора.Кадры с изображением лебедя любезно предоставлены Видаром Гранбергом.

Панель Lumetri Color (и сам эффект на панели «Элементы управления эффектами») разделена на шесть основных разделов с частично перекрывающимися функциями. Итак, какое бы программное обеспечение для обработки изображений или редактирования видео вы ни использовали, вам должно быть удобно работать над цветокоррекцией в Premiere, используя хотя бы один из этих разделов. Мы рассмотрим каждую из них поближе.

Шесть основных разделов панели Lumetri Color Correction в Premiere.

Lumetri раньше требовал огромных ресурсов и рассчитывал все разделы, даже если вы ничего в них не настраивали. В моей книге « The Cool Stuff in Premiere Pro » я рекомендовал отключать неиспользуемые сегменты для экономии ресурсов компьютера. Я даже сделал это во всех своих пресетах.

Теперь, если вы ничего не настраивали в разделах, они пропущены. Это отличная новость!

Раздел основных исправлений

Этот первый раздел панели основан на хорошо известных (по крайней мере, для фотографов) панелях в Lightroom и Adobe Camera RAW, поэтому начать работу легко.Именно здесь работает большинство людей, выполняющих цветокоррекцию и градацию.

Большинство ползунков говорят сами за себя, но некоторые из них заслуживают особого внимания.

Раздел базовой коррекции

Входная LUT : здесь вы добавляете свою техническую LUT, чтобы поместить отснятый материал в Rec. 709 (подробнее о технических LUT ниже). Если ваш видеоматериал записан или использует пользовательские настройки камеры, вы можете добавить входную LUT до того, как вы начнете настраивать элементы управления.Это сделает цвета вашего изображения «нормальными», а ползунки будут работать должным образом.

Примечание. Примененные здесь входные таблицы LUT обрабатываются раньше всех ползунков и других элементов управления.

Ползунок HDR White не активен, пока вы не выберете High Dynamic Range в меню панели.

Селектор баланса белого (пипетка) может помочь исправить баланс белого в клипе. Щелкните по нему и выберите область изображения, которая должна быть белой.Удерживая Ctrl / Cmd щелкните, чтобы выбрать среднее значение 5 × 5 пикселей, вместо простого щелчка, при котором будет выбран только один пиксель. Это даст вам гораздо лучшее представление цвета, поскольку всегда будут небольшие отклонения в значениях пикселей из-за шума и артефактов сжатия, которые могут повлиять на ваши решения по коррекции. Пипетка станет немного толще, когда вы нажмете Ctrl (Cmd), чтобы указать, что она будет отбирать большую область.

Часть «Баланс белого» в разделе «Основная коррекция».

У меня часто возникают проблемы с поиском идеально нейтральной области в кадрах, и я считаю, что получаю лучшие результаты, когда настраиваю ползунки вручную.С некоторыми клипами, в основном, когда у вас есть явно белые области, он будет работать нормально.

У этого маяка был теплый оттенок. После нажатия на маяк пипеткой «Баланс белого» маяк приобрел нейтральный белый цвет.

В других случаях селектор баланса белого будет изменять уровни черного, создавая цветовой оттенок в тенях. Как вы уже, наверное, догадались, я не слишком часто использую селектор автоматического баланса белого.

При ручной настройке ползунков баланса белого сначала отрегулируйте ползунок «Температура» до тех пор, пока уровни красного и синего не станут одинаковыми. .Затем отрегулируйте ползунок «Оттенок» до тех пор, пока зеленый цвет не совпадет с двумя другими. Есть причина для порядка, который они имеют в пользовательском интерфейсе.

Под элементами управления балансом белого вы найдете ползунки Tone . Их должно быть очень легко понять. Они контролируют, что именно указывают их имена. Пока вы не выберете High Dynamic Range в меню панели, ползунок HDR Specular будет неактивен.

Ползунки Tone в разделе Basic.

Несмотря на то, что они расположены внизу стопки в пользовательском интерфейсе, настройки белого и черного применяются раньше других ползунков .Подробнее об этом в разделе «Наука о цвете».

Творческий отдел

В раскрывающемся меню Look вы можете применить LUT, которые вы поместили в папку Creative (см. Ниже). Вы можете выбрать LUT из раскрывающегося меню или просмотреть их, используя стрелки, указывающие влево и вправо, а затем щелкнуть эскиз предварительного просмотра, чтобы применить LUT. Если вашего любимого образа нет в списке, нажмите «Обзор» и укажите папку, в которой вы его храните.

Предварительный просмотр, который вы видите на миниатюре, показывает LUT, примененный к исходному материалу, без учета других изменений, которые вы сделали с ним.Итак, то, что вы видите на миниатюре, не обязательно то, что вы получаете. Это сбивает с толку, и мне не нравится, как это работает.

Креативный раздел

The Faded Film поднимает черные и опускает белые для более тусклого вида. Ползунок Vibrance регулирует насыщенность, избегая уже насыщенных пикселей и оттенков кожи, чтобы избежать перенасыщенных цветов. Мне нравится использовать ползунок Vibrance, чтобы создать ненасыщенный вид. Я думаю, что он подходит для этого лучше, чем стандартный ползунок насыщенности.

В целом, я мало пользуюсь этим разделом. Я в основном использую его, когда мне нужно настроить вибрацию или когда я применяю внешний вид / LUT к корректирующему слою. Этот раздел отключен, когда вы устанавливаете панель в HDR.

Участок кривых

Это мой любимый раздел! Когда у меня нет панели управления, я делаю большую часть своих настроек здесь. В сочетании с осциллографами RGB Parade, кривые RGB — это очень интуитивный способ выполнения цветокоррекции в Premiere .

Кроме того, кривые насыщенности оттенка дают вам независимый контроль над насыщенностью каждого цвета, позволяя очень быстро корректировать зеленый цвет листвы или добавлять насыщенность к небу, чтобы оно «выделялось».”

Раздел Кривые.

Как и в случае с другими элементами управления в Lumetri, просто дважды щелкните, чтобы сбросить отдельные кривые. Удивительно, но вы не можете сбросить их все одним щелчком мыши, так как здесь нет кнопки «Сброс». Тем не менее, есть кнопки сброса параметров для кривых RGB, кривых насыщенности оттенка и всего раздела кривых на панели управления эффектами.

См. Мою статью о Advanced Curves Techniques , где вы найдете множество интересных приемов, которые вы можете использовать для цветокоррекции в Premiere с помощью Curves.

Цветные колеса и раздел

Этот раздел, вероятно, будет наиболее знакомым, если вы выполняли цветокоррекцию в других NLE. С помощью трехсторонней коррекции цвета вы можете независимо настраивать яркость, оттенок и насыщенность для теней, полутонов и светлых участков.

Здесь вы также найдете новую функцию соответствия цветов и кнопку для включения и выключения просмотра сравнения. В этом разделе выполняются все настройки с помощью функции соответствия цветов.

Чтобы настроить тени, перетащите крестик в центре в сторону желаемого оттенка или от цвета, который вы хотите удалить.Чтобы сделать тени темнее, перетащите ползунок вниз и перетащите его вверх, чтобы тени стали светлее. Элементы управления для средних и светлых тонов работают одинаково.

Раздел Color Wheels и Match.

Цветовые круги дают вам отличную обратную связь, чтобы показать вам, что было настроено (вами или с помощью функции Color Match). Колеса заполняются после регулировки, а ползунки становятся синими. Итак, на рисунке мы видим, что я настроил и ползунок, и цветовое колесо для теней, только цветовое колесо для средних тонов и только ползунок для светлых участков.

В этих колесах и ползунках задействована функция «шестеренки», поэтому вы должны перетащить крейцкопф в направлении желаемого цветового оттенка намного дольше, чем расстояние, на которое вы хотите переместить ползунок или точку. Это упрощает точную настройку, даже если колеса на экране маленькие. Во время перетаскивания удерживайте Shift, чтобы они двигались быстрее. Вы также можете просто щелкнуть в том месте, где должно быть перекрестие, а затем перетащить его, чтобы настроить его дальше.

Если вы используете контрольную поверхность, колеса и ручки будут регулировать колеса и ползунки в этом разделе.При использовании панели управления не нужно активировать панель Lumetri Color . Просто поместите указатель воспроизведения на клип и начните регулировку.

Как и в разделе «Основная коррекция», ползунок «Белый HDR» неактивен, пока вы не выберете «Высокий динамический диапазон» в меню панели.

Раздел HSL Secondaries

Этот раздел позволяет создавать интересные образы, заставлять зрителей сосредотачиваться на нужных частях изображения и т. Д. Вы можете выбрать пиксели в выбранном диапазоне оттенка, насыщенности и яркости и настроить только эти пиксели.По сути, это маска, которая определяется цветовым ключом, если это помогает. Если нет, не волнуйтесь. Я объясню дальше.

Здесь вы можете исправить оттенок кожи после добавления бирюзового оттенка, выделить платье или логотип на фоне остального изображения и т. Д. Вы также можете нажать кнопку «Инвертировать маску», чтобы инвертировать выделение и вместо этого отрегулировать все остальные пиксели, сохранив выбранные как есть.

Давайте сделаем желтый цвет дома на этом снимке еще ярче.

До нашей вторичной цветокоррекции.

Для выполнения начального раздела вы можете нажать одну из цветных кнопок или использовать левую пипетку. Затем вы можете использовать пипетки «плюс» и «минус» для добавления и удаления пикселей из раздела.

Это результат после нажатия пипетки на желтом доме, удерживая нажатой клавишу Ctrl, и установки ключевого вида на цветной и черный.

Как и в случае с пипеткой баланса белого, вы можете нажать Ctrl (Cmd), чтобы получить пипетку большего размера со средним размером выборки 5 × 5 пикселей.

Выберите белый / черный, цветной / черный или цветной / серый, чтобы увидеть пиксели, выбранные вашей маской.Вид, который лучше всего отображает выбранные пиксели, будет зависеть от видеоряда. В моем случае желтый цвет лучше всего проявлялся на фоне черного.

Перетаскивая ползунки в разделе Key, я смог сделать лучший выбор. Затем я настроил колеса для теней и полутонов в сторону оранжевого и снизил уровни полутонов.

После того, как вы выбрали цвета, которые хотите изменить, с помощью пипетки, вы можете настроить ползунки (оттенок, насыщенность и уровни), чтобы выбрать более широкий или более узкий диапазон значений пикселей.Вы перетаскиваете треугольник вверху каждого ползунка, чтобы настроить диапазон, и нижний треугольник, чтобы сделать переход между выбранными и невыбранными пикселями более плавным.

Используйте ползунок Denoise, чтобы избавиться от мелких пятен на маске клавиш. Вы также можете немного перетащить ползунок «Размытие», чтобы смягчить маску, если края станут немного резкими. Внимательно следите за маской, перетаскивая ползунки.

Настройки, которые я использовал для этого снимка, и окончательный результат до и после цветокоррекции.

До и после настройки желтого на более оранжевый и более насыщенный.

HSL Secondaries, выпуск

Вместо того, чтобы делать ключ на исходном видеоряде, ключ HSL Secondaries в Lumetri смотрит на пиксели после разделов над ним. Таким образом, добавление коррекции цвета в разделах над вторичными элементами HSL в том же эффекте Lumetri или в главном клипе повлияет на ключи HSL.

Если вы решите увеличить экспозицию или охладить клип после настройки тональности, все операции HSL-манипуляции должны быть выполнены снова.

Если вы используете HSL, вы должны сделать это до эффектов или сразу после Input LUT. Изменение цвета, резкости и т. Д. Не должно влиять на тональность и всегда должно работать на основе исходных пикселей.

Виньетка

В разделе «Виньетка» вы найдете ползунки для регулировки темноты или яркости виньетки, средней точки, округлости и растушевки.

Вы можете добавить виньетки в разделе Виньетка.

Хотя я иногда использую виньетки в своей цветокоррекции Premiere, я не часто использую раздел виньетки в Lumetri.Вы не можете выбирать режимы наложения, и виньетка всегда находится по центру. Поэтому я накручиваю свои виньетки, используя вместо этого корректирующие слои с масками и режимами наложения.

Визуальная обратная связь на цветной панели Lumetri

Колеса заполняются при настройке, а их ползунки приобретают синий цвет . Так что легко увидеть, что было скорректировано или оставлено без изменений.

Колеса Lumetri Color обеспечивают визуальную обратную связь. Колесо теней и слайдер остались нетронутыми. Для средних тонов был затронут только ползунок.Для Highlights были отрегулированы как ползунок, так и колесо.

Другие ползунки часто имеют значение по умолчанию в центральном или крайнем левом положении. Опять же, это позволяет легко увидеть, что было скорректировано.

Совершенно очевидно, что здесь были затронуты только ползунки «Экспозиция» и «Белый».

Легко сбрасывайте ползунки, цветные колеса и кривые

Вы можете сбросить каждый ползунок, колесо и кривую на панели Lumetri Color, дважды щелкнув по ним. Этот метод не работает на панели «Элементы управления эффектами», но на этой панели каждый параметр имеет собственную кнопку «Сброс».

На панели управления эффектами нет недостатка в кнопках сброса. Верхний сбрасывает весь эффект Lumetri Color. Нижний сбрасывает параметры только в секции Tone. Все остальные сбрасывают индивидуальные параметры.

Рабочий процесс цветокоррекции

Теперь давайте посмотрим, как следует атаковать сеанс цветокоррекции. Этот общий рабочий процесс ускоряет сортировку, просто сводя к минимуму количество повторных корректировок каких-либо параметров.

1. Сортировка RAW? Сначала отрегулируйте настройки источника

Параметры источника для всех форматов RAW можно найти на панели «Элементы управления эффектами» на вкладке «Мастер».Настройки, доступные для разных форматов, сильно различаются, от невероятно подробных настроек для RED RAW до очень ограниченных настроек для Sony RAW.

Если ваши кадры не в формате RAW, вы можете сразу перейти к следующему разделу и найти снимок своего героя.

Настройки источника для CinemaDNG.

Идея настроек источника состоит в том, чтобы получить уровни в пределах допустимого диапазона и получить несколько нормальный вид до того, как вы начнете фактическую оценку. Корректировки, которые вы выполняете в настройках источника, не увеличивают нагрузку на ЦП или графический процессор, и вы используете полную разрядность файла.

Вы также можете применить настройки источника к нескольким выбранным клипам на панели «Проект». Выберите клипы и щелкните правой кнопкой мыши и выберите Параметры источника или щелкните Клип> Параметры источника .

Добавьте одинаковые исходные настройки к нескольким файлам в корзине.

Если «Параметры источника» выделены серым цветом, используйте параметр «Отключить эффекты мастер-клипа» в контекстном меню, чтобы сделать этот параметр доступным.

2. Найдите выстрел героя и исправьте его

Выстрел героя — это выстрел, которому вы будете соответствовать другим.Но не выбирайте лучший снимок. Вы не можете сделать так, чтобы очень плохой снимок выглядел как ваш лучший снимок, поэтому выберите снимок героя, который будет похож на как можно больше других снимков в вашей сцене. Тогда:

  1. Установите уровни черного, наблюдая за оптическим прицелом RGB Parade. При необходимости отрегулируйте баланс RGB, чтобы сделать их нейтральными. Мой любимый инструмент для этого — кривые RGB.
  2. Установите уровни белого таким же образом.
  3. Установите гамму, то есть вы настроите тени, светлые участки и полутона. Вы можете сделать это в основном на глаз, хотя вам может потребоваться получить нужный оттенок кожи и т. Д.
  4. Настройте цвета памяти, такие как оттенок кожи, листву и траву, небо и т. Д., С помощью вторичных элементов.
  5. Используйте второстепенные детали и маски для корректировки важных цветов логотипов, реквизита, костюмов и т. Д.

3. Матчевые кадры

Когда вы закончите снимок героя, вы можете начать сопоставление с ним других снимков в сравнительном обзоре. Вы можете сделать это вручную или использовать функцию Match на панели Lumetri Color. Оба они подробно описаны ниже.

4. Добавьте креативный стиль

Когда все снимки выглядят хорошо, самое время добавить этот креативный вид.Я предпочитаю использовать для этого корректирующий слой, помещая его на дорожку над всеми клипами. После добавления корректирующего слоя может потребоваться индивидуальная настройка некоторых клипов.

5. Поддерживайте допустимые уровни с помощью Video Limiter

Если вы работаете с вещательными компаниями, службами потоковой передачи или кинотеатром, вам необходимо поддерживать уровни видео в пределах допустимого диапазона. Даже если вы выполняете вывод на YouTube или в другие места в Интернете или файл для локального воспроизведения на компьютере, вы должны поддерживать свои уровни в определенных пределах.Уровни выше 100 IRE обычно не отображаются на мониторе компьютера, а отображаются белым цветом.

Чтобы убедиться, что ваши уровни находятся в пределах допустимого диапазона, добавьте корректирующий слой поверх всего остального и примените к нему эффект Video Limiter. Новый эффект Video Limiter, который мы получили в версии 12.1, намного лучше старого, а также имеет функцию предупреждения о гамме. Он включает в себя небольшой набор значимых предустановок в сочетании с хорошей обработкой изображений под капотом.

Эффект ограничителя видео.

По умолчанию, Video Limiter просто обрезает белые цвета и обрезает насыщенность на уровнях, продиктованных настройками уровня клипа.Используйте это как страховочную сетку после выставления оценок. Не полагайтесь на этот эффект, чтобы заботиться о своем уровне. Вы добьетесь гораздо лучших результатов, если правильно оцените свои клипы, поместите их в допустимый диапазон, а затем добавите ограничитель видео, чтобы исправить любые мелкие ошибки, которые вы сделали. Это снижает вероятность того, что ваш проект будет отклонен телевещательной компанией.

Предустановки ограничителя видео.

Я выбрал предустановку EBU, так как живу в Европе. Если вы включите предупреждение о гамме, вы увидите, на какие пиксели повлиял ограничитель видео.Теперь, когда вы знаете, что уровни выходят за пределы диапазона, вы можете оценить клип, чтобы он соответствовал стандартам.

Предупреждение о гамме четко показывает, какие части изображения находятся за пределами диапазона. В этом случае мне просто нужно уменьшить белые цвета после уменьшения белых оттенков изображения.

После уменьшения белого с помощью настройки «Кривые», очень мало пикселей обрезается ограничителем видео. Меня устраивает обрезка этих пикселей.

Если отсечение немного резкое, вы можете указать эффекту ограничителя видео сжимать светлые участки перед отсечением.Я обычно не использую эту опцию, так как мне нравится делать снимки легальными путем ручной настройки.

Настройки сжатия в Video Limiter.

Установка высокого уровня сжатия приведет к сжатию большей части изображения.

Использование сжатия влияет на большее количество пикселей изображения.

Когда вы используете сжатие перед обрезкой, наложение цвета показывает, какие части изображения были сжаты и обрезаны, чтобы получить их в допустимом диапазоне. Не все цветные участки слишком яркие, но ограничитель возвращается в почти слишком яркий диапазон, чтобы сделать переход плавным.

Я использую ограничитель видео, установленный для клипа на 100 IRE, и включаю предупреждение о гамме, когда я оцениваю видео, которое будет просматриваться на компьютере, на YouTube или в других социальных сетях. Поскольку уровни выше 100 IRE будут обрезаны на большинстве компьютерных мониторов, мне нравится знать, какие пиксели они не видят, и настраивать их вручную, чтобы они попадали в видимый диапазон.

Установка уровня клипа на 100 IRE показывает мне, какие пиксели будут обрезаны на мониторе компьютера. Ручная регулировка исправит это.

Как вы видели, ограничитель видео — отличный инструмент для колористов.Не забудьте выключить предупреждение о гамме перед экспортом — оно будет отображаться на экспортируемом видео!

Советы и рекомендации по работе с Lumetri

Используйте маски с Lumetri

В то время как Resolve использует причудливый термин «Power Window», в Premiere Pro это просто маска — метод нацеливания ваших эффектов на изолированную часть изображения. То, как они используются, одинаково. На панели Lumetri нет раздела «Маски», но это не значит, что мы не можем использовать маски.На панели «Элементы управления эффектами» вы можете создать эллипс, прямоугольник и маски Безье с произвольной прорисовкой, как и для любого другого эффекта.

В моем снимке я не хотел, чтобы на желтые объекты справа влияла корректировка, используемая для изменения желтого цвета дома. Итак, я щелкнул значок «Перо» под названием эффекта на панели «Элементы управления эффектами» и нарисовал маску вокруг дома.

Создайте маску для эффекта Lumetri Color, чтобы ограничить настройку определенными областями изображения.

Теперь затрагиваются только пиксели внутри маски.Я также мог бы создать маску вокруг других желтых объектов и инвертировать маску, установив флажок «Инвертированный».

Для движущихся снимков или объектов используйте кнопки отслеживания маски, чтобы маска отслеживала объект.

В сочетании с HSL Secondaries и другими разделами Lumetri маски очень полезны для цветокоррекции. Вы можете использовать сильно растушеванные маски, чтобы осветлить или затемнить определенные области, чтобы сосредоточить внимание зрителя там, где вы хотите.

Работа с несколькими экземплярами Lumetri Color

В обновлении Adobe CC 2019 для Premiere Pro панель Lumetri Color получила очень долгожданную новую функцию: теперь мы можем работать с несколькими экземплярами Lumetri Color прямо с панели.В более старых версиях панель Lumetri Color всегда работала с последним экземпляром Lumetri Color на клипе.

В верхней части панели, где у нас есть кнопка fx, которая включает и выключает эффект, теперь у нас есть раскрывающееся меню. По умолчанию он просто говорит Lumetri Color, но, щелкнув по нему, вы можете добавить больше экземпляров, а также переименовать или удалить существующие.

Вы можете добавлять, переименовывать и удалять экземпляры эффекта Lumetri Color с панели.

Каждый новый экземпляр, который вы добавляете, будет называться просто Lumetri Color .Убедитесь, что вы их переименовали. Несколько экземпляров с одинаковым названием Lumetri Color — это верный путь к катастрофе, так как вы потеряете представление о том, над каким экземпляром работаете.

Наличие нескольких экземпляров с одним и тем же именем — плохая идея.

Имена будут отражены на панели «Элементы управления эффектами», а порядок на панели «Цвет Lumetri» будет таким же, как и на панели «Элементы управления эффектами». Верхний является первым экземпляром, поэтому убедитесь, что вы избегаете отсечения здесь — вы не сможете восстановить отсеченные уровни с корректировками в следующих экземплярах.

Панель «Цвет Lumetri» отражает изменения, внесенные в панель «Элементы управления эффектами».

Чтобы управлять двумя экземплярами Lumetri более плавно, вы можете использовать панель «Элементы управления эффектами» и управлять элементами управления для одного экземпляра там. Мне нравится, когда панель «Элементы управления эффектами» стыкуется с панелью «Цвет Lumetri», чтобы она была высокой. Эта стыковка также позволяет быстро и легко переключаться между панелями.

Соединение панели Lumetri Color и панели управления эффектами вместе позволяет легко переключаться между ними.

Для более быстрого переключения используйте сочетания клавиш для переключения между панелями. Сочетание клавиш по умолчанию — Shift + 5 для панели «Элементы управления эффектами», но панель Lumetri Color не имеет сочетания клавиш в стандартной раскладке клавиатуры. Я установил F5 для панели управления эффектами и F6 для панели Lumetri Color. Обычно для них установлено значение Capture и Batch Capture , но когда вы в последний раз снимали с ленты? Я также установил сочетание клавиш для панели Lumetri Scopes на F7 .

Я использую клавиши F5-F7 для переключения между элементами управления эффектами, Lumetri Color и Lumetri Scopes.

Вы также можете закрепить панели рядом, что даст вам еще более быстрый доступ ко всем настройкам, но это практично только в том случае, если у вас большой монитор или несколько экранов.

Обход цветовых эффектов Lumetri

Я настоятельно рекомендую вам назначить ярлык с одной кнопкой для Bypass Lumetri Color Effects , чтобы легко переключаться между вашей оценкой и исходным материалом.Я назначил для этого кнопку Asterisk (*) на моей цифровой клавиатуре, чтобы я мог быстро сравнить внешний вид до и после настройки.

Нажатие клавиши выключит всех экземпляров Lumetri Color на выбранном клипе, пока вы удерживаете клавишу нажатой. Отпустите кнопку, и все эффекты Lumetri Color на клипе снова включатся. Хороший!

Обратите внимание, что это сочетание клавиш работает только тогда, когда активна панель Lumetri Color.

В самом верху панели Lumetri Color, слева от кнопки «Сброс», находится кнопка fx .Эта кнопка включает и выключает выбранный эффект Lumetri Color.

Сочетание клавиш для обхода цветовых эффектов Lumetri отключает все экземпляры цветового эффекта Lumetri. Приятно иметь оба варианта.

Кнопка fx на панели Lumetri Color включает или выключает только выбранный экземпляр эффекта.

Используйте кнопки FX на панели «Элементы управления эффектами» для включения / выключения эффекта Lumetri Color, если вы работаете с закрытой панелью Lumetri Color.

Глобальное отключение FX

Вы также можете назначить сочетание клавиш для функции Global FX Mute .Это отключает все эффекты для всех клипов (за исключением фиксированных эффектов, таких как «Движение», «Непрозрачность» и т. Д.). Отключение эффектов не влияет на экспорт, а только на предварительный просмотр.

Это удобно, если вы хотите увидеть клип до и после всех эффектов и цветокоррекции. Это также здорово, когда ваша система изо всех сил пытается воспроизвести временную шкалу. Просто нажмите ярлык, внесите изменения без эффектов и нажмите ярлык еще раз, чтобы увидеть последний фрагмент. Работает только при активном программном мониторе, что может вызвать некоторую путаницу.

Вы также можете добавить кнопку FX в область Transport Controls под монитором. Я всегда скрываю элементы управления транспортом, чтобы освободить место на экране, поэтому использую сочетание клавиш. Вы можете включать и выключать элементы управления транспортом в меню настроек программного монитора — значок гаечного ключа.

Вы можете добавить кнопку Global FX Mute к элементам управления транспортом в программном мониторе. Нажмите кнопку +, чтобы добавить его, если его там еще нет.

Толкайте ползунки дальше

Ползунки могут не отображать весь диапазон доступных значений.Некоторые ползунки останавливаются на 100, но вы можете вручную вводить числа или перетаскивать синие цифры на большее число. Поэтому, если ползунки не позволяют вам уйти достаточно далеко, начните перетаскивать синие числа.

Иногда перетаскивание чисел позволяет вам установить значения выше, чем позволяют ползунки. Ползунок WB устанавливается на 100, но вы можете вручную установить его до 300.

Скройте панель Lumetri Scopes, чтобы получить Snappier System

Имейте в виду, что отображение панели Lumetri Scopes приведет к тому, что Premiere будет использовать больше компьютерных ресурсов (GPU и CPU), поскольку сигнал необходимо обрабатывать дважды — один раз для программного монитора и один раз для панели Lumetri Scopes.

Я провел тест, в котором добавил Lumetri Color к корректирующему слою и проиграл временную шкалу в течение одной минуты. В течение первой половины у меня был открыт только программный монитор, а панель Lumetri Scopes оставалась скрытой. Во второй половине я перенес панель Lumetri Scopes на передний план, чтобы активировать ее. На протяжении всего времени я измерял нагрузку на графический процессор и использование процессора. Результаты можно увидеть на рисунках ниже.

Нагрузка на графический процессор снизилась с 40% до примерно 50%, когда я активировал панель Lumetri Scopes, а использование ЦП также удвоилось (с 20% до 40%), когда панель Lumetri Scopes открыта.

Итак, чтобы ваша система работала бесперебойно, закройте или скройте панель Lumetri Scopes, когда она вам не нужна. .

Использование предустановок в Lumetri

Как я упоминал ранее, вы можете сохранять предустановки в Lumetri Color. Я люблю пресеты Lumetri Color!

Если вы хотите изучить мои пресеты, вы можете скачать их бесплатно . В версии 4.0 Jarle’s Presets имеется более 100 предустановок, и они включают предустановки Handheld Camera , используемые редакторами фильма Deadpool !

Использование панели управления

К сожалению, панель Lumetri Color в значительной степени управляется мышью.Доступно очень мало сочетаний клавиш, и в основном они отражают настройки меню панели.

К сожалению, здесь не на что смотреть. Будем надеяться, что в будущем мы получим больше сочетаний клавиш для Lumetri Color (и областей применения). Это мои настройки, а не настройки по умолчанию.

Если вы используете панель управления для управления Lumetri, она, конечно же, будет в гораздо меньшей степени управляема мышью. Я настоятельно рекомендую вам купить контрольную поверхность, если вы много оцениваете в Premiere.

Поверхность управления касательной пульсацией.

Панель Lumetri Color не обязательно должна быть открыта или активна, чтобы использовать панель управления, и это здорово! Вам все равно нужно выбрать клип, который вы хотите настроить. Он не может читать ваши мысли (пока).

Эта функция обеспечивает отличный рабочий процесс. Во время редактирования, когда вы хотите настроить клип, вы просто начинаете вращать колесики и вращать ручки. Затем вы вернетесь к редактированию. Довольно аккуратно!

Так какие панели управления будут работать? Любая панель Tangent, поддерживаемая программным обеспечением Tangent Hub , будет работать, включая Tangent Elements, Wave и Ripple.Помимо оборудования Tangent, вы также можете использовать контроллер палитры для Lumetri .

БОЛЬШИЕ ОБНОВЛЕНИЯ 2018

Сравнительный обзор и согласование снимков

В версии Premiere весной 2018 года компания Adobe представила режим сравнения на программном мониторе, позволяющий сравнивать снимки и кадры. Это хорошее дополнение, поэтому нам не нужно загружать последовательность в контрольный монитор и исходный монитор для сравнения снимков. Несмотря на то, что After Effects имеет как Lumetri Scopes, так и эффект Lumetri Color, эта функция доступна только в Premiere Pro.

Просмотр сравнения предлагает три различных способа сравнения снимков и кадров. Вертикально, бок о бок и горизонтально.

Вы можете входить в сравнительный просмотр и выходить из него несколькими способами. Наиболее очевидный из них — нажать новую кнопку Comparison View в элементах управления транспортом, расположенном в нижней правой части программного монитора. Если его там нет, нажмите на большой знак +, чтобы добавить его.

Кнопка «Просмотр сравнения» на программном мониторе.

Вы также найдете кнопку «Просмотр сравнения» в разделе Color Wheels & Match на панели Lumetri Color.

Кнопка «Просмотр сравнения» на панели «Цвет Lumetri».

Если, как и я, вы скрываете элементы управления транспортом в программном мониторе, потому что вы используете сочетания клавиш для всех его функций, вы можете назначить сочетание клавиш для переключения просмотра сравнения, но только для его активации, а не для переключения между видами. параметры.

Я назначил сравнительный просмотр своей клавише F8.

Я использовал F8 для включения и выключения сравнительного просмотра. К сожалению, это сочетание клавиш работает только тогда, когда программный монитор является активной панелью, что кажется упущением, поскольку вы, вероятно, будете работать на временной шкале, панели управления эффектами или панели цвета Lumetri, когда хотите сравнить снимки.Будем надеяться, что это изменится в будущих версиях.

Наконец, вы можете войти в режим сравнения из меню гаечных ключей в программном мониторе, но я не понимаю, зачем кому-то это нужно.

Сравнение снимков

Чаще всего сравнительный просмотр используется для сопоставления разных снимков, а также это самый интуитивно понятный способ его использования.

Просмотр сравнения снимков перед любыми настройками. Просмотр сравнения снимков упростил ручное сопоставление снимков.

Я часто использую параллельное сравнение и переключаюсь на вертикальный и горизонтальный разделенный вид только тогда, когда сомневаюсь.Но особенно для соответствия оттенков кожи два разделенных экрана очень удобны.

Перетащите линию разделения в режиме вертикального разделения, чтобы сравнить оттенки кожи и другие важные цвета. Разделение по горизонтали лучше всего подходит для некоторых изображений.

Scopes Lumetri отображает вид в режиме сравнения, поэтому вы можете видеть два снимка рядом. Это особенно полезно для осциллограмм осциллограмм в режиме вертикального разделения.

Вертикальный разделенный вид ясно показывает, что изображение справа имеет намного больше синего и немного больше зеленого, чем изображение слева.Снимки хорошо сочетаются с кривыми.

Ползунок на контрольной стороне, конечно же, является точкой воспроизведения, поэтому вы можете использовать любой контрольный кадр, какой захотите. Вы также можете щелкнуть стрелки вперед или назад, чтобы просмотреть свои клипы и найти идеальный опорный кадр.

Используйте стрелки для перехода к предыдущей или следующей точке редактирования. Используйте ползунок для доступа к любому кадру.

Это довольно интуитивно понятно и отлично подходит для коротких временных рамок. На более длительных сроках с большим количеством сокращений, на мой вкус, это недостаточно точно.Ну что ж, это версия 1.0 сравнительного представления, поэтому в более поздних версиях она может быть улучшена. Было бы здорово использовать ползунок другого цвета на основной шкале времени.

В сравнительном обзоре есть две кнопки, которые легко пропустить: кнопка «Снимок» или «Сравнение кадров » слева и кнопка «Поменять стороны» справа.

Большинство людей видят кнопки посередине, но две по бокам часто не замечают. Это кнопки «Сравнение снимков» и «Поменять местами» соответственно.

Кнопка «Поменять местами» делает именно то, что вы ожидаете: она меняет местами стороны, так что справочный кадр может быть справа, а текущий кадр — слева.

Мой мозг устроен так, что результат должен быть справа, поэтому я стараюсь оставить его по умолчанию. Но смена сторон может быть полезна в режиме разделения, чтобы вы могли видеть противоположные стороны двух кадров.

Нажмите кнопку «Поменять местами», чтобы поменять местами изображения и ползунок контрольной шкалы времени.

Сравнение рамы

Когда вы переключаетесь в режим сравнения кадров, нажимая кнопку «Снимок» или «Сравнение кадров», вы получаете одинаковое изображение с обеих сторон.

В режиме сравнения кадров вы видите изображение до и после настройки.

Таким образом, вы можете увидеть, какие изменения вы вносите в цвет, прежде чем вы их подтвердите. Так что в большинстве случаев работать в этом режиме довольно просто. Но вам нужно понять одну вещь:

Снимок «до» останется в буфере до тех пор, пока вы не выйдете из режима сравнения кадров. Когда вы снова входите в этот режим, Premiere загружает в буфер новое изображение «до».

Итак, если вы щелкните на временной шкале или переключитесь в режим сравнения снимков, а затем вернетесь в режим сравнения кадров, вы увидите одно и то же изображение с обеих сторон.

Настройки, которые мы сделали раньше, теперь отображаются как изображение «до».

Таким образом, любые изменения, которые вы делаете сейчас, будут сравниваться с тем, как изображение выглядело непосредственно перед тем, как вы вошли в режим сравнения кадров в последний раз, а не с исходным изображением. Текущее состояние в режиме сравнения не является исходным.

Любые корректировки сравниваются с внесенными ранее корректировками.

Чтобы заставить Premiere показать вам исходное изображение, отключите эффект Lumetri, нажав кнопку fx в верхнем левом углу панели Lumetri Color, а затем выйдите из режима сравнения кадров.Затем снова включите режим сравнения кадров, чтобы загрузить нетронутое изображение в буфер «до». Теперь вы можете повторно включить эффект Lumetri Color и сравнить свои настройки с исходным нетронутым изображением.

Временно отключив эффект Lumetri Color перед входом в режим сравнения кадров, мы можем сравнить наши настройки цвета с исходным изображением.

Автоматическое согласование цветов

Comparison View отлично подходит, когда вы сопоставляете снимки вручную, но весенняя версия Premiere 2018 также представила Color Match, что может дать вам фору.Color Match работает на основе Adobe Sensei, которая является примером технологии машинного обучения Adobe (это также мощь других функций, таких как Content Aware Fill в Photoshop, автоматическое приглушение музыки в Premiere или распознавание лиц в Lightroom). Он может использовать функцию распознавания лиц для определения приоритета телесных тонов над другими частями изображения. Если имеется более одного лица, распознавание лиц будет сосредоточено на том, которое находится ближе всего к камере.

Машинное обучение может легко считывать уровни черного и белого, но средние тона представляют собой проблему.Таким образом, часто вам нужно только настроить полутона после сопоставления. Насыщенность не регулируется с помощью Color Match, поэтому он не будет работать с перенасыщенными изображениями. Убедитесь, что насыщенность перенасыщенных изображений соответствует разрешенным уровням до года, когда вы добьетесь соответствия.

Эти три кадра были сняты на iPhone и требуют серьезной подгонки кадров. Цвета меняются повсюду. Посмотрим, что Adobe Sensei может с ними сделать.

Эти три выстрела должны быть совмещены.

В режиме сравнения поместите указатель воспроизведения над снимком героя и переместите указатель воспроизведения на шкале времени, чтобы показать снимок, который вы хотите сопоставить со снимком героя.

Я решил, что снимок слева должен быть моим ориентиром, снимком моего героя. Я нажал кнопку «Применить сопоставление», и вот результат.

Это очень помогло. Что замечательно, даже несмотря на то, что процесс выполняется магией Adobe Sensei в фоновом режиме, он по-прежнему прозрачен. Вы можете увидеть, какие изменения внесло машинное обучение, в разделе Color Wheels & Match на панели Lumetri Color, где выполняются все его настройки. В данном случае совпадение неплохое, но и не идеальное. Но мы можем настроить его вручную.

Некоторые дополнительные настройки в разделе «Кривые» сделали совпадение идеальным.

Теперь давайте посмотрим, что можно сделать с Color Match с другим снимком.

Другой снимок без каких-либо корректировок. Этот снимок выглядит некорректно.

Снимок после нажатия кнопки «Применить матч». Это совсем нехорошо! Итак, что здесь происходит? Яркие области на главном изображении — это облака и небо. Основные моменты на другом снимке — это палки и камни на земле. Попробуем помочь Color Match, временно убрав небо в кадре героя.Я делаю это, регулируя масштаб и положение для этого клипа на панели «Элементы управления эффектами».

Сейчас мы сравниваем яблоки с яблоками, и у Adobe Sensei шанс больше. Это намного лучше. Но я все же хочу немного подправить результат вручную. С некоторыми дополнительными ручными настройками совпадение стало лучше.

Да, я поменял местами снимки на изображении выше. Это упрощает ручное сравнение, когда уровни слева и справа от кадра различаются. Если вы хотите видеть кадры как до, так и после выстрела героя, вы можете открыть Контрольный монитор (Окно > Контрольный монитор ) и прокручивать его временную шкалу, пока не увидите желаемый снимок.

Все снимки теперь имеют похожие цвета и контраст.

Вы также можете загрузить последовательность в исходный монитор, чтобы получить четыре монитора с разными снимками.

Глядя на эти снимки, я обнаружил, что насыщенность была слишком большой, и оптические прицелы подтвердили это. Вместо того, чтобы заново настраивать каждый клип, я использовал корректирующий слой поверх всех клипов с двумя небольшими настройками: я уменьшил белые и уменьшил насыщенность.

Все три снимка после применения коррекции к корректирующему слою.

Как видите, функция Color Match не идеальна, но она очень приближает вас к готовому результату. И иногда это бывает точно. Если вы получите приблизительную экспозицию до сопоставления, это может повысить точность.

Имейте в виду, что Color Match может сбросить ваши настройки в разделе HSL Secondary.

Осциллографы

в сравнительном обзоре

Прицелы ведут себя так, как и ожидалось, в режиме сравнения. Они отражают то, что вы видите в программном мониторе.

В режиме просмотра «Бок о бок» области видят обе изображения в полную ширину, расположенные рядом.В режиме просмотра с вертикальным разделением области видимости отображаются в режиме разделения, точно так же, как вы видите в средстве просмотра. В режиме просмотра с разделением по горизонтали области не всегда так значимы.

В режиме горизонтального разделения области видимости показывают полное изображение, но визуального разделения областей нет. Но когда вы начнете настраивать ползунки и цветовые колеса, вы увидите, выровнены ли уровни до и после.

Использовать сравнительный вид для анимированной графики и эффектов

Просмотр сравнения также очень полезен не только для цветокоррекции, но и для других целей.Если вы настраиваете элементы на панели «Элементы управления эффектами» или редактируете шаблоны анимационного дизайна на панели «Основные графические элементы», вы можете загрузить кадр, включая состояние всех примененных эффектов, в сравнительное представление, прежде чем начинать настройку.

Просмотр сравнения позволяет вам видеть изменения в других вещах, кроме цветокоррекции.

Работа с LUT

Прежде чем я объясню, как Premiere использует LUT, расскажу, что они делают.

LUT (справочную таблицу) можно рассматривать как заблокированную предустановку цветокоррекции. Разница между использованием LUT и использованием предустановки эффекта Lumetri Color заключается в том, что LUT нельзя настраивать отдельно от интенсивности, и вы не можете увидеть, какие параметры были изменены.

Существует два основных типа LUT: технические и творческие.

Технический LUT часто используется для переноса отснятого материала журнала с определенной камеры в правильное цветовое пространство видео (Rec. 709) с правильными уровнями и контрастом. В Premiere Pro они называются входными LUT, и вы добавляете их в свой видеоряд с помощью раскрывающегося меню «Входная LUT» в основном разделе панели Lumetri Color.

Зарегистрируйте кадры с камеры Arri Alexa, прежде чем добавлять техническую LUT. Кадры любезно предоставлены Арри. После добавления Arri LogC в Rec. 709 LUT, изображение выглядит нормально.

Обратите внимание, что я добавил входную LUT к основному клипу. Это означает, что LUT уже будет применен, когда я добавлю его на шкалу времени.

Технические таблицы LUT можно загрузить с веб-сайтов производителей камер, таких как Sony, Arri, Panasonic, Canon и т. Д.

В то время как техническая LUT предназначена для того, чтобы изображение выглядело «нормально», творческая LUT может делать все, что угодно, для достижения желаемого вида.В таких творческих LUT обычным явлением является вторичная цветокоррекция. В Premiere они называются Looks, и вы добавляете их в раскрывающееся меню Look в разделе Creative панели Lumetri Color.

Здесь я добавил образ под названием SL Blue Ice. Он добавил контрастности и сделал нейтральные тени, полутона и светлые участки более голубыми, в то же время сохранив нейтральный белый цвет.

Вы можете найти креативные LUT по всему Интернету. На сайтах, посвященных цветокоррекции, их полно, как бесплатных, так и платных.

Некоторые колористы рекомендуют применить входную таблицу соответствия к корректирующему слою, а остальные настройки — на клипах ниже. Я не рекомендую , а . Элементы управления в Lumetri ожидают стандартной гаммы, а не журнала, и регулировка будет очень сложной, потому что элементы управления не будут работать в том диапазоне, для которого они созданы.

И помните, что креативные LUT не сделают ваш отснятый материал каким-то волшебным образом. LUT откалиброваны для использования с правильно сбалансированными по белому изображениями .Они ожидают изображения со стандартными уровнями, контрастностью и насыщенностью. Использование LUT для плохо экспонированного снимка или снимка с цветовым оттенком не даст хорошего результата. Вы должны сбалансировать свои снимки, прежде чем применять творческие LUT.

Новые общие папки LUTs весной 2018 г., версия

В более старых версиях некоторые умные редакторы нашли способ для удобства отображать свои пользовательские LUT в раскрывающихся меню. Это включало подделку LUT в пакете приложения и приводило к всевозможным проблемам, когда редакторы работали на нескольких системах, когда несколько редакторов сотрудничали и когда они экспортировали через Adobe Media Encoder.

Вот почему мы получили каталог пользовательских LUT Lumetri Color в версии весны 2018 года. Теперь вы можете установить собственные файлы LUT, которые появятся в раскрывающихся меню Basic Correction> Input LUT и Creative> Look .

Чтобы установить пользовательский файл LUT, создайте один или несколько каталогов, перечисленных ниже, как показано ниже. Создайте папку с именем LUT, затем создайте еще две папки внутри папки LUT: Technical и Creative.

Пользовательские каталоги LUT
MacOS: / Library / Application Support / Adobe / Common / LUTs /
Windows: C: \ Program Files \ AdobeCommon \ LUTs

Теперь скопируйте свои пользовательские технические LUT в папку Technical, а ваши творческие LUT в папку Creative.After Effects, Premiere Pro и Adobe Media Encoder будут сканировать эти папки при запуске и загружать файлы LUT из этих каталогов. Итак, чтобы увидеть изменения, вам нужно перезапустить Premiere Pro.

Теперь ваши LUT отображаются в раскрывающихся меню. Это будет сохраняться через обновления, если вы не удалите или не измените эти каталоги.

Если вы хотите, чтобы LUT были доступны только локальному пользователю, используйте вместо этого следующие папки.

MacOS: / Users / <имя_пользователя> / Library / Application Support / Adobe / Common / LUTs /
Windows: C: \ Users \ <имя_пользователя> \ AppData \ Roaming \ Adobe \ Common \ LUTs

В общем хранилище вы можете поговорить с ИТ-специалистами и попросить их регулярно автоматически синхронизировать папки между отсеками редактирования.

Профессиональный совет по экономии времени для пользователей LUT

Когда вам нужно добавить техническую LUT (входную LUT) к большому количеству клипов, вы не хотите использовать раскрывающееся меню Input LUT, потому что панель Lumetri Color работает только с одним клипом за раз. Вместо этого добавьте предварительную настройку Lumetri Color, в которой вы применили только LUT.

Добавьте LUT и экспортируйте предустановку Lumetri Color через меню панели.

Затем выберите все клипы в корзине и перетащите предустановку в один из них. Теперь ко всем вашим клипам применен входной LUT как эффект основного клипа.

Выберите все клипы в подборке и перетащите к ним свой пресет LUT. Красные линии под значками FX на клипах на шкале времени показывают, что был добавлен эффект основного клипа.

Если вы хотите временно отключить эффекты основного клипа, выберите клипы в подборке, щелкните правой кнопкой мыши и выберите Отключить эффекты мастер-клипа . Однако будьте осторожны — вам придется повторно включать их вручную для каждого клипа один за другим; нет возможности повторно включить их все за один раз.

Вы можете отключить эффекты Masterclip для нескольких клипов.

Также на шкале времени нет индикации того, что эффекты основного клипа отключены — красные линии все еще там. Вам нужно будет снова включить их, проверив маленький значок fx на вкладке «Мастер» панели «Элементы управления эффектами» или в верхней части вкладки «Мастер» на панели Lumetri Color.

Удалите LUT Arri Amira, чтобы избежать раздувания проекта

Камеры

Arri Amira могут быть настроены на добавление таблиц LUT к исходному материалу, и они автоматически применяются как эффект основного клипа в Premiere.Эти LUT для Amira огромны и, как известно, вызывают раздувание проекта, что может замедлить его работу и даже вызвать нестабильность и сбои.

Чтобы исправить это, вы можете удалить автоматически добавленный эффект Lumetri или заменить его тем, у которого есть собственная предустановка. У Пола Мерфи есть хороший видеоурок по этому поводу:

Экспорт LUT из Lumetri

Поскольку LUT — это всего лишь предустановка, вы можете создать свою собственную LUT, внося коррективы в отснятый материал на панели Lumetri Color и затем экспортируя их как файл.куб или файл .look из меню панели. LUT будут содержать все настройки из всех разделов эффекта Lumetri Color и могут использоваться в любом программном обеспечении для цветокоррекции. (Следует отметить, что настройки в разделе Vignette не поддерживаются форматом LUT .cube, а только форматом .look.)

Формат .cube, по-видимому, является наиболее широко поддерживаемым, поэтому я рекомендую вам экспортировать все ваши LUT в этот формат.

Экспортируйте LUT для использования в любом программном обеспечении NLE или цветокоррекции.

Если вы хотите увидеть настройки, используемые в ваших образах, сохраните их как предустановки Lumetri вместо этого, используя пункт Сохранить предустановку в меню панели. Просто имейте в виду, что предустановка будет работать только в Premiere, в то время как LUT работают в большинстве программ.

Меню панели Lumetri Color

Автообновление LUT

Функция автоматического обновления LUT / Look в меню панели Lumetri Color принудительно обновляет внешний вид и LUT при каждом открытии проекта. Это означает, что вы (или ваш колорист) можете изменить LUT на вашем диске, и изменения будут автоматически применены при следующем открытии проекта.

Автообновление LUT / Look

Линия обработки цвета Lumetri

В нашем последнем разделе я расскажу о некоторых технических деталях, которые вам нужно знать о панели, чтобы избежать некоторых типичных ошибок. Эти знания позволяют вам в полной мере использовать возможности панели и быть уверенным, что вы точно понимаете, как ваши изображения будут обрабатываться Lumetri.

Lumetri работает в формате Rec. 709 Цветовое пространство

Adobe говорит примерно следующее о том, в каком цветовом пространстве работает эффект Lumetri:

Premiere Pro повсюду использует гамма-кодировку 709, которую Lumetri преобразует в линейную для внутренней обработки, не затрагивая основные цвета, а затем обратно в гамму 709 перед тем, как выплюнуть ее обратно.

Ничего страшного, если вы не понимаете, что это значит, ведь вы все равно не можете это изменить. Я просто включил это для ботаников.

Это означает, что ваш мониторинг всегда будет в Rec. 709 — стандартное цветовое пространство для HD TV. Вы не можете отслеживать настоящий HDR вне Premiere. Это также означает, что параметр Composite in Linear Color в настройках Sequence не влияет на Lumetri , поскольку Lumetri всегда внутренне работает с линейным цветом.

Белые и черные ползунки работают первыми по сигналу

Несмотря на то, что они расположены в нижней части пользовательского интерфейса в разделе базовой коррекции на панели Lumetri, ползунки Whites и Blacks применяются раньше других ползунков !

Почему это важно? Потому что это влияет на то, как изображение обрабатывается и, следовательно, на то, как оно будет выглядеть.Поскольку эффект Lumetri Color работает с 32-битным линейным цветом с плавающей запятой, вы можете подумать, что можете сначала отрегулировать экспозицию, а затем поднять белые, и все будет хорошо. Не будет, потому что Lumetri внутренне странным образом обрабатывает избыточную яркость (уровни выше 100 на осциллографе). Позвольте мне проиллюстрировать это линейным градиентом.

Линейный градиент перед любыми настройками. Градиент после настройки Белого. Результат после увеличения Экспозиции Окончательный результат после уменьшения белого в разделе Кривые RGB.

Как вы можете видеть из этой последовательности изображений, это создает очень странную кривую и приводит к появлению артефактов в светлых участках изображения. Я не знаю другого эффекта цветокоррекции, который работал бы таким образом, так что будьте осторожны!

Обратите внимание, что это проблема только тогда, когда вы не можете правильно определить свои уровни с помощью ползунков Whites и Blacks first .

Итак, порядок рендеринга почти , как и порядок, который вы видите на панели Lumetri Color, за исключением того, что ползунки Белого и Черного в разделе Базовая коррекция работают раньше других элементов управления.Вот полный конвейер рендеринга внутри Lumetri:

  1. Входная LUT
  2. Базовая коррекция (белый и черный перед другими ползунками)
  3. Creative LUT
  4. Творческие настройки
  5. Кривые
  6. Цветные колеса и спички
  7. HSL Вторичный
  8. Виньетка

Белые и черные ползунки работают раньше других ползунков

Итак, мой совет, чтобы избежать неожиданных проблем с обработкой:

Отрегулируйте ползунки белого и черного , чтобы получить сигнал в диапазоне от 0 до 100 , прежде чем вы даже подумаете о настройке чего-либо еще.

Некоторые слайдеры представляют сжатие

Эффект Lumetri разработан, чтобы помочь вам избежать клиппирования в сигналах Luma и Chroma путем введения сжатия , которое приводит к мягким «изгибам» на экстремальных максимумах и минимумах. См. Рисунки ниже.

Мягкое сжатие, вводимое ползунком «Экспозиция». Сигнал не превышает 100. Мягкое сжатие, обеспечиваемое ползунком контрастности. Сигнал остается в диапазоне 0–100.

В большинстве случаев это хорошо! Независимо от того, насколько вы увеличите экспозицию или контраст, вы никогда не создадите недопустимые уровни , к тому же ваши изображения будут выглядеть хорошо.

Но это не стандартное поведение для управления экспозицией в инструментах цвета из другого программного обеспечения, поэтому вы можете быть удивлены.

Обратите внимание, что это мягкое сжатие также означает, что если вы слишком сильно увеличите насыщенность, это приведет к небольшому отклонению цвета от оригинала. Это может показаться большой проблемой, но в реальной жизни вы очень редко увеличиваете насыщенность так агрессивно, если только вы не можете принять отказ от вещательных компаний и потоковых сервисов в свою очередь.

Как мы видели в линейном градиенте выше, перетаскивание Whites выше 100 и увеличение экспозиции перед перетаскиванием верхней части RGB Curves вниз приводит к искаженной версии ваших значений пикселей.Это связано с тем, что ползунки, такие как Exposure и Contrast , работают только со значениями пикселей от 0 до 100 и сжимают уровни, когда вы приближаете их к 0 и 100.

На вашу избыточную яркость не влияют эти два ползунка! Но поскольку RGB Curves может обрабатывать чрезмерную яркость, а идет после , раздел Basic Correction , вы все равно можете получить эти избыточные яркости в допустимом диапазоне и, возможно, получите некоторые сюрпризы.

Пока вы знаете об этом, это не проблема, , но люди, плохо знакомые с Lumetri и Premiere Pro, неизбежно уничтожат свои изображения. Иногда даже не подозревая об этом.

Ползунки для черного и белого цветов не поддерживают сжатие

В разделе Basic Correction есть два ползунка, которые влияют на уровни выше 100 и ниже 0 — ползунки Whites и Blacks . Как мы видели, они позволят вам представить и вернуть сверхяркие и сверхчерные оттенки.

До версии 2017.1 даже они не влияли на уровни, выходящие за пределы допустимого диапазона, но после моих жалоб, мы можем правильно настроить чрезмерную яркость из форматов YUV и снизить их до 100. Просто не забудьте сделать это до любые другие настройки чтобы избежать неприятностей.

Теперь, когда вы это знаете, вы можете легко избежать проблем. Просто начните с регулировки ползунков белого и черного до тех пор, пока сигнал в осциллографе формы волны не будет находиться в безопасном диапазоне от 0 до 100.

Исправьте некоторые из этих проблем с помощью настроек HDR

По умолчанию эффект Lumetri Color ограничивает любые настройки экспозиции и контрастности 100%. Итак, когда вы складываете эффекты Lumetri Color, вы не сможете сохранить неповрежденные сверхяркости. .

Частичное решение — установить для цветового эффекта Lumetri Color High Dynamic Range, HDR.

Одна из проблем, с которыми сталкиваются люди при использовании Lumetri, заключается в том, что они не ожидают эффекта от использования сжатия. Есть способ избежать некоторого сжатия, и это в , чтобы установить эффект Lumetri Color на HDR , даже если ваш материал не является HDR. Вы можете установить это на панели «Элементы управления эффектами» или в меню панели на панели «Цвет Lumetri».

Установите для эффекта Lumetri Color эффект HDR, чтобы сохранить чрезмерную яркость и избежать некоторого сжатия.

Это сложно сделать для каждого клипа, поэтому я рекомендую вам сохранить предустановку эффекта с уже установленным эффектом. Для этого добавьте к клипу эффект Lumetri Color и измените настройку на HDR. Затем, не внося никаких других изменений, перейдите в меню панели и нажмите Сохранить предустановку . Установите этот пресет на все свои клипы за один раз, прежде чем приступить к оценке, и ваши чрезмерные яркости сохранятся.

Увеличение экспозиции до 0,6 вызвало некоторое сжатие. После установки эффекта Lumetri Color на HDR та же самая настройка экспозиции больше не вызывает сжатия. Вместо этого уровни превышают 100.

Рекомендуется всегда устанавливать Lumetri в режим HDR, потому что вы можете складывать эффекты Lumetri, не зная об этом. Допустим, вы добавили входную таблицу соответствия ко всем своим клипам, а затем добавили корректирующий слой над ними, где вы управляете общим видом. Теперь по крайней мере два экземпляра эффекта Lumetri Color на каждый клип на временной шкале.

Хорошо, хватит этого тестирования со скучными градиентами оттенков серого. Как это работает, если у нас есть клипы, у которых уже есть чрезмерная яркость? Давайте посмотрим.

Сохраните чрезмерную яркость на кадрах

Многие камеры записывают в формате, в котором есть повышенная яркость. Вы можете задаться вопросом, почему вы хотите, чтобы ваша камера снимала нелегальные уровни? Но это хорошо, поскольку вы можете вернуть некоторые детали в слегка переэкспонированные кадры. Многие форматы, особенно те, которые используются в вещании, записывают чрезмерную яркость .

В этом клипе засветки идут прямо с камеры.

Давайте сложим два экземпляра Lumetri Color с настройкой экспозиции, чтобы проиллюстрировать проблемы, с которыми вы можете столкнуться.

Два экземпляра Lumetri Color. Экспозиция установлена ​​на 1,2 на первом и -0,4 на втором, чтобы получить уровни ниже 100. Результат корректировок, которые я сделал в предыдущем тепловизоре. Обратите внимание на сжатые блики в прицеле, в результате которых блики получаются очень плоскими, а детали на белых стенах маяка очень мало.

Теперь давайте установим эффект Lumetri Color на HDR и попробуем тот же подход.

Опять же, два экземпляра Lumetri Color. В первом случае для экспозиции установлено значение 1,2, но, поскольку я включил HDR на этот раз, мне пришлось перетащить значение экспозиции до -1,5 во втором, чтобы получить уровни ниже 100. огромная разница! Нет сжатия в светлых участках, и у нас также есть много полутонов и гораздо больше деталей на белых стенах. Сохранив все наши блики, мы можем настроить изображение дальше, осветляя светлые участки и делая более глубокие тени, не теряя слишком много деталей.

Если вы хотите, чтобы уровни выходили далеко за пределы 100, установите уровень белого HDR на 1000. Помните, что вы создаете уровни, далекие от безопасного вещания, поэтому убедитесь, что у вас есть стратегия для возврата их в допустимый диапазон. Обычно вы используете этот параметр только при наложении цветовых эффектов Lumetri Color, чтобы избежать сжатия в промежуточном изображении.

Кроме того, когда вы меняете точку белого на 1000, конечно, ползунок Shadows будет работать с тенями HDR, что составляет почти весь видимый диапазон в стандартном динамическом диапазоне (SDR).Таким образом, с этой настройкой ваши ползунки не всегда будут делать то, что вы ожидаете.

Более нормальным подходом было бы установить HDR только для первого экземпляра эффекта Lumetri Color, чтобы сохранить блики. Затем установите второй экземпляр для работы в SDR (отключение HDR), чтобы ползунки работали должным образом.

Поздравляем!

Если вы зашли так далеко, спасибо, и я благодарю вас.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *