Выравнивание профилем стен: Выравнивание стен гипсокартоном на каркас или клей

Содержание

Выравнивание стен гипсокартоном на каркас или клей

Если вы решили сделать ремонт и обнаружили, что стены в вашей квартире неровные, не обязательно нанимать специалистов и платить им большие деньги за штукатурку. Сейчас существует более простой способ – выравнивание стен гипсокартоном. Сегодня мы расскажем о нюансах крепления гипсокартона на стены и покажем видео, как это делается на практике.

Вот два способа крепления листов гипсокартона:

  • закрепить их на каркас из металлических профилей;
  • приклеить к стене.

Иногда для достижения лучшего результата можно комбинировать эти способы.

Наиболее надежный вариант – закрепить гипсокартон на каркас, однако здесь есть свои недостатки. Толщина профилей создает основу, выступающую минимум на 4 см, а это очень много для маленькой комнаты.

Давайте рассмотрим выравнивание стен гипсокартоном с помощью каркаса подробнее.

Подготовка стен

Требуется минимальная подготовка поверхности. Рекомендуем снять старые слои штукатурки и дранки, в противном случае они отнимут лишнюю площадь помещения.

Грунтовка поверхности не обязательна, но желательна. Обработайте стену антисептиком, так как после монтажа гипсокартона она будет недоступна.

С помощью уровня нужно начертить на полу и потолке линии, которые определят границу будущей стены.

Создание каркаса

Если вы уже имели дело с созданием каркаса для гипсокартонных конструкций, то у вас не должно возникнуть проблем с этим этапом.

Порядок возведения каркаса происходит следующим образом.

    • Сначала необходимо выяснить нулевую плоскость, от которой будет равняться вся стена. Выберите наиболее выступающий угол и вбейте туда гвоздь так, чтобы он торчал на длину профиля (4 см). Теперь нужно взять отвес, прислонить его шнур к краю гвоздя таким образом, чтобы грузик висел над полом не касаясь его. Дождавшись пока отвес перестанет качаться, замерьте при помощи рулетки расстояние от грузила до стены и вбейте еще один гвоздь с нужным вылетом. Повторите процедуру с другого края. У вас должен получиться квадрат, который необходимо обозначить, натянув леску.
    • По периметру новой конструкции (на полу, стенах и потолке) монтируется стартовый UD профиль. Его закрепляют дюбелями прямо в бетон, поэтому вам обязательно потребуется перфоратор. Кромки профиля должны выходить наружу, чтобы в дальнейшем вставлять в них перемычки.
    • В полученные границы устанавливаются основные CD профили. Лист гипсокартона будет закреплен прямо на профилях, поэтому устанавливают их кромками к стене.
    • Первый профиль находится у самого угла стены в вертикальном положении, а следующие – с шагом 60 см. Последний профиль монтируют аналогично первому, даже если расстояние от предпоследней перемычки меньше 60 см.
    • Для придания конструкции жесткости поперечные профили дополнительно закрепляют к стене на подвесы. После крепления подвесы сгибаются «буквой П» и позволяют закрепить профиль на необходимую ширину. Обязательно проверяйте ровность конструкции с помощью уровня. Для удобства сначала устанавливайте подвесы, а затем монтируйте поперечные профили.

Обратите внимание! Необходимо отступать 60 см именно от центра профиля. Такое расстояние позволяет крепить лист гипсокартона шириной 120 см. по краям и в центре.

  • Если ваши стены выше, чем стандартные 250 см высоты гипсокартона, то сверху нужно вырезать и закрепить полоски из ГКЛ. При этом добавьте ряд горизонтальных перемычек на высоте 250 см. Они позволят закрепить полоски по краю.

На этом видео показан процесс обшивки стен гипсокартоном на каркас из профилей:

Монтаж гипсокартона

Когда каркас готов, можно приступать к его обшивке.

  • Для крепления листов ГКЛ к профилю используют черные саморезы 35 мм. Головки саморезов слегка утопите в гипс, чтобы сверху можно было заделать их шпаклевкой. Для этой работы вам потребуется шуруповерт.
  • Лист прикладывают к краю стены и с шагом 10-15 сантиметров по периметру и по центру прикручивают к каркасу. Для облегчения процесса на многих листах ГКЛ существует специальная линия посередине.
  • Чтобы отрезать часть необходимого размера, проведите по верхнему слою картона ножом-резаком и переломите его об угол стола. Затем надрежьте слой бумаги.

На этом можно считать этап выравнивания стен оконченным. Остается только замазать швы и приступить к финишной отделке.

Финишная отделка

Перед шпаклевкой нанесите самоклеющуюся армирующую ленту для заделки швов

Для того, чтобы зашпаклевать швы гипсокартона, вдоль всех мест стыковки листов приклеивают армирующую самоклеющуюся сетку, для дополнительной защиты от трещин – стеклохолст.
Поверх сетки нанесите шпаклевку, которая выровняет углубления швов.

Этого будет достаточно, если вы решили укладывать плитку или толстый отделочный материал. Для покраски стен из гипсокартона или поклейки обоев необходимо покрыть всю площадь тонким слоем шпаклевки. Слой должен быть толщиной не более 2 мм.

После высыхания шпаклевки зашлифуйте поверхность до идеальной гладкости. При необходимости наносите дополнительные слои шпаклевки локально.
Также рекомендуем прочитать нашу статью про выравнивание стен в ванной и кухне.

Выравнивание стен с помощью приклеивания гипсокартона

Следующий способ позволит произвести выравнивание стен гипсокартоном, приклеив его. Для этого не нужно будет мучиться с созданием каркаса и уменьшать площадь комнаты. В этом случае на этапе подготовки крайне желательно убрать со стен все выступающие поверхности и бугры.

    • Для повышения сцепляющих (адгезионных) свойств материалов обязательно обработайте стену грунтовкой.
    • Заранее нарежьте листы нужной длины, при этом важно оставить снизу и сверху расстояние для зазора, который поможет клею быстрее высохнуть. Обычно это 1 см. снизу и 0.5 см сверху. Чтобы листы ГКЛ не сползали после поклейки, найдите для них подходящую по толщине подставку.
    • По всей поверхности стены сверлят отверстия для дюбелей, которые будут выступать в качестве ограничителей. В них вкручиваются шурупы таким образом, чтобы шляпки располагались на одном уровне. Так, дюбели не позволят вам уйти прижать к стене лист гипсокартона сильнее, чем нужно.
    • Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса производят обычно с помощью сухой клеевой смеси Кнауф ПерлФикс. Она разводится до пастообразной консистенции прямо перед применением, так как быстро застывает.

Если вы выполняете небольшой объем работ, можно изготовить клей для гипсокартона своими руками. Для этого потребуется шпаклевка, вода и клей ПВА. В емкость необходимого размера наберите воду и добавляйте шпаклевку. Полученную смесь тщательно размешайте строительным миксером или дрелью с насадкой, чтобы не было сгустков и комков. Она не должна быть слишком густой или жидкой, иначе работать будет неудобно.

В замешанный раствор добавьте клей ПВА, примерно 1 литр на 13-15 кг шпатлевки. Еще раз перемешайте его и через пару минут приступайте к поклейке.

Такой самодельный клей почти не уступает покупным аналогам, но сохнет дольше, поэтому рекомендуется закрепить листы ГКЛ после приклеивания, чтобы они не «сползли».

    • Клей наносится на задний слой листов обильными кусками и полосами по краям к центру с шагом 20-30 см. Нельзя их разравнивать, кучки должны получиться объемными, чтобы при стыковке заполнить углубления. Можно наносить клей на саму стену, а не на гипсокартон, если вам удобней.

Популярные способы нанесения клея

    • Приложите лист с клеем к стене и прижмите вплотную к дюбелям. При необходимости постучите по гипсокартону резиновым молотком. Чтобы не сломать лист, подкладывайте под молоток кусок доски.
    • Когда поверхность стен сильно неровная, можно приклеить сначала промежуточный слой из полосок. Когда они застынут, поверх приклеивают полные листы. Схема альтернативного варианта поклейки гипсокартона показана на фото.

Альтернативный способ приклеивания гипсокартона подойдет для очень кривых стен

  • Когда клей окончательно высохнет, можно приступать к дальнейшим работам по финишной отделке, как описано выше. Время высыхания клея написано в инструкции на упаковке.

Процесс монтажа листов гипсокартона на стены показан на видео:

Заключение

Какой способ выравнивания стен вы бы ни выбрали – с помощью каркаса или поклейки, в итоге вы получите идеально ровную поверхность. Эти работы не займут у вас много времени. Вам не потребуется тратить деньги и нервы для того, чтобы нанимать бригаду рабочих для штукатурки.

Как выровнять стены по «маячкам». Рекомендации от ПССК

Тема статьи: Выравнивание стен с использованием штукатурных «маячков».

 Ремонт в квартире — очень трудоемкий, а главное очень «пыльный» процесс. Поэтому если мы затеваем его раз в несколько лет, то хотим получить в результате не просто новые обои в помещении, а некие существенные изменения в доме, которые стоят наших мучений.
Все мы прекрасно знаем, что идеальных, с точки зрения ровности, стен не бывает даже в новостройках. Поэтому выравнивание поверхностей — чуть ли не самая главная задача при ремонте.
Выровнить стенки можно разными способами.

Чаще в квартирах, особенно в только что построенных, для придания стенам ровной поверхности используют гипсокартонные листы, экономя при этом на времени отделки стен. Однако использование листов ГКЛ имеет один существенный минус: для монтажа гипсокартона строят каркас из металлических профилей (обычно это — профиль ПН 27х28 в паре с ПС 60х27), тем самым уменьшая площадь комнаты минимум на 0,16 м² (толщина профиля (27 мм) + толщина ГКЛ). Для наших «старых» квартир это очень существенно.

Чтобы не «съедать» жизненно важное пространство, стены в домах выравнивают штукатурным раствором. Этот процесс выравнивания более сложный, а самое главное более дорогой (300-400 руб за 1 м²), поэтому мы поговорим о том как можно это сделать своими руками, существенно съэкономив в затратах на ремонт.
Самим это можно сделать, если вы обладаете небольшими строительными навыками и используете в работе специальный выравнивающий профиль или иначе рейка «маячок».

Что такое маячок?
Маяк штукатурный – представляет собой перфорированную рейку из оцинкованной стали с Т-образным профилем. Благодаря перфорации рейка надежно фиксируется на основании. Выпускается длиной 3 м cвысотой полки 6 и 10 мм.

 В интернете можно найти множество видеоуроков о том, как штукатурить, применяя выравнивающий профиль, мы же поговорим об основных моментах установки профиля «маячок» на неровных поверхностях.
Маячковый профиль можно установить: с помощью специальных приспособлений ( «ушастиков»), саморезов или применяя гипсовый раствор.
Один из недорогих и простых способах монтажа – это воспользоваться гипсовой штукатуркой.

 Итак, представим — перед нами стена для выравнивания.
Для монтажа первого маячка выбираем на стенке место с самой большой выпуклостью, проводим вертикальную линию и набрасываем по всей длине линии штукатурку (можно с каким либо интервалом). После этого, предварительно отрезанный по высоте стены, маяк аккуратно вдавливаем в раствор и выравниваем его с помощью длинного уровня. Важно не прикладывать большое усилие при монтаже, чтобы не деформировать сам маяк. Первый маячковый профиль будет основной линией будущей ровной поверхности.

Затем в углах стенки сверху и снизу вкручиваем саморезы, натягиваем на них горизонтальную леску и выравниваем ее по установленному ранее маяку, получая единую плоскость. Далее устанавливаем по этим линиям остальные маячковые профили. Профессионалы ставят профили с шагом 1.5м – 2м, для начинающих рекомендуем шаг установки 0.5м — 1м. 

Пока раствор не схватился, аккуратно проверяем с помощью уровня правильность установки маячков и при необходимости корректируем их положение. Как только гипс застыл, можно приступать непосредственно к оштукатуриванию. Для этого набрасываем между маяками раствор и правилом, длиной больше чем шаг установки, протягиваем его по поверхности. В итоге получаем ровный отделочный слой для последующей финишной обработки. 

Не смотря на то, что маячковые профиля сделаны из оцинкованной стали, из-за присутствия щелочи в штукатурном растворе, они со временем могут подвергнуться коррозии поэтому, дабы избежать появления пятен на стенках, рекомендуется удалить маячки после застывания штукатурки, а затем зашпаклевать место их установки.

И в заключение, опытные строители говорят, что самое главное — правильно установить маячки, тогда оштукатуривание стен не составит проблем. Попробуйте — и у Вас будет собственное мнение на этот счет.

Купить штукатурные «маячки» в интернет-магазине 

← назад к списку статей и обзоров

05.05.2017, 4567 просмотров.

Выравнивание стен гипсокартоном своими руками с каркасом и без

Неровные стены – очень распространенная проблема. Обычно это выясняется уже в процессе ремонта. Приходится продумывать технологию для выравнивания поверхностей, поскольку финишную отделку выполнять крайне сложно, практически невозможно. Сегодня мы рассмотрим оптимальное решение: выравнивание стен гипсокартоном без использования каркаса.
Как выровнять стены гипсокартоном

Особенности технологии

Такой метод выравнивания имеет целый ряд преимуществ:

  • вам не понадобятся профили, не придется использовать множество комплектующих деталей;
  • вся работа отнимет существенно меньше времени, чем монтаж несущего каркаса с последующим закреплением обшивки из листов гипсокартона;
  • не придется тратить время и силы на составление чертежей, а также на разметку поверхностей;
  • получится обеспечить идеальную ровность и гладкость, готовность к финишной отделке;
  • также при такой обшивке без каркаса важна существенная экономия пространства в помещении.

Пришло время рассмотреть пошаговые инструкции для проведения работ по обшивке без использования каркаса.

вернуться к содержанию

Важно определить, в каких случаях допустимо обойтись без каркаса из металлического профиля. Ведь достаточно часто, например, когда неровности слишком большие, есть резкие углубления и выпячивания, без каркаса крепить листы гипсокартона нельзя.

В следующих случаях разрешается применять бескаркасную технологию:

  • листы материала не приходится резать, есть возможность крепить их целиком;
  • стены не имеют существенных углублений, выступов;
  • в помещении приемлемый уровень влажности, нет резких температурных перепадов.

Когда условия подходящие, можно достаточно быстро, просто самостоятельно выполнить монтаж листов гипсокартона.

вернуться к содержанию

Поверхности обязательно специально подготавливаются к монтажу материала.

  1. В первую очередь надо обязательно обеспечить чистоту и сухость. Поверхность тщательно обезжиривается.
  2. Клеевой состав следует подбирать, принимая во внимание уровень влажности в помещении.
  3. Если есть покрытие старыми слоями краски, потребуется сделать в ней небольшие углубления. Это обеспечит лучшее сцепление с раствором.
  4. Когда имеются трещины, в некоторых местах отпала штукатурка, надо нанести новый штукатурный слой. Вся лишняя штукатурка убирается.
  5. Стенки грунтуются несколько раз. Перед новым грунтованием надо дождаться, когда полностью высохнет старый слой.
  6. После завершения основных работ по подготовке поверхности важно с использованием уровня точно определить неровности.

Обязательно действуйте по алгоритму, старайтесь ничего не упускать. От качества работы будет зависеть надежность, долговечность покрытия.

вернуться к содержанию

Уровень стен существенно отличается? Тогда необходимо выполнить предварительное выравнивание, а уже только после этого приступать к монтажу листов.

Используйте небольшие кусочки гипсокартона, а также специальный раствор на базе гипса. Отмечайте мелком неровности. Наметьте высокую точку. Протяните нить по отвесу вниз, чтобы в итоге у вас получилась идеально плоская ровная поверхность.

Куски материала клеятся на крайних точках. Уже на них и следует ориентироваться, чтобы всю остальную поверхность вывести до ровной.

Обязательно дождитесь, чтобы раствор полностью застыл. Помните, что потом при монтаже необходимо использовать только целые листы гипсокартона. Тогда стены буду ровными, без перепадов уровня.

вернуться к содержанию

Непосредственно перед выравниваем нужно поработать с материалом. Выполните все расчеты. Если вам требуются отверстия для розеток, делайте их заранее. Запаситесь всеми необходимыми инструментами заранее. Вот что следует иметь при себе:

  • строительный нож, либо набор специальных лезвий для удобного разрезания листов гипсокартона;
  • уровень, отвес, чтобы контролировать ровность плоских поверхностей;
  • шпатели;
  • угольник, линейка с карандашом;
  • валик для обрабатывания стен;
  • мастерок, которым будут выполняться работы с раствором;
  • терка для устранения лишней шпаклевки;
  • электродрель с насадками;
  • шуруповерт;
  • специальный молоток.

Материалы нужны следующие:

  • пена монтажная;
  • специальный клей для гипсокартона;
  • шпаклевка на гипсовой основе;
  • грунтовый состав;
  • серпянка;
  • дюбели из пластмассы;
  • саморезы большой длины;
  • листы гипсокартона.

Вы сумеете хорошо сэкономить на материалах, поскольку не придется монтировать металлический каркас.

вернуться к содержанию

Рассмотрим алгоритм монтажа листов для выравнивания.

  1. Разметьте пластины материала. На одном листе должно быть примерно 9-10 точек для обозначения участков фиксации крепежа. В заданных точках выполните отверстия для саморезов.
  2. Листы прикладывайте к стене, чтобы сделать метки уже на базовых поверхностях.
  3. Выполните специальные отверстия для дюбелей. Вам нужны отверстия с глубиной в 6 см.
  4. Вбейте пластмассовые дюбели в отверстия.
  5. В роли уплотнителя чаще всего используется поролон. Приклеивать его к листам гипсокартона необходимо с внутренней стороны.
  6. Распределите уплотнитель, чтобы были хорошо видны дюбели.
  7. Материал монтируйте с применением саморезов. Не забудьте надеть шайбы на саморезы. Они должны быть тонкими, чтобы не повредить гипсокартон.
  8. Для идеальной ровности поверхности нужно также внимательно следить за глубиной, на которую саморезы входят в стену. Используйте строительный уровень.
  9. Когда вы уже обшили поверхность полностью, начинайте фиксировать листы дополнительно. Просверлите отверстие в 7 мм на расстоянии 2 см от самореза. Заливайте в отверстие монтажную пену. Она станет дополнительным фиксатором.
  10. Дождитесь полного высыхания пены, затем аккуратно удалите лишнюю ножом, старайтесь при этом не царапать покрытие.
  11. Стены надо тщательно зашпаклевать.
  12. Все границы панелей обязательно закройте специальной армирующей лентой.
  13. На последнем этапе выполняется шпаклевание поверхност.

Как шпаклевать гипсокартон под обои — читайте в следующей статье.

Использование любой информации с сайта возмжно только с обязательным указанием автора и прямой, активной ссылки на сайт.

Источник: http://chas-remonta.com/gipsokarton/vyravnivanie-sten-bez-karkasa.html

Выравнивание стен гипсокартоном своими руками: с каркасом и без (видео)

Выравнивание стен гипсокартоном – отличное решение, когда нужно сделать ремонт в довольно короткие сроки. Работать с плитами ГКЛ сможет каждый, кто хоть немного разбирается в строительстве. А если опыта нет совсем, то овладеть необходимыми навыками будет вовсе нетрудно. В любом случае все работы могут выполняться своими руками.

Содержание:

Выбор материала

Прежде всего, следует внимательно подойти к выбору материала. Может показаться, что листы гипсокартона совершенно одинаковые, но это не так. Дело в том, что они различаются по многим параметрам.

По области применения:

  • Стеновой – толщиной 12,5 мм.
  • Потолочный – более тонкие листы.
  • Арочный – хорошо гнущийся, толщина листа – 6,5 мм.

По характеристикам:

  • Обычный – подходит для работ в помещениях, с нормальным температурным режимом и влажностью.
  • Влагостойкий – для ванных, душевых комнат. Имеет специальную пропитку, которая не дает возможность материалу впитывать влагу.
  • Огнестойкий – используется для помещений с высоким уровнем пожароопасности.

Поэтому задумываясь о выравнивание стен гипсокартоном, требуется заранее определиться, какой вид материала требуется.

На заметку! В настоящее время существуют плиты ГКЛ, отделанные не картоном, а виниловой пленкой, которая не требует дополнительной обработки.

Общая технология использования материала

Своими руками можно произвести все работы, которые будут связаны с облицовкой поверхности листами гипсокартона. Всего выделяют два основных способа обшивки стен с помощью данного
материла: каркасный и бескаркасный.

Возведение обрешетки

Создание каркаса – довольно кропотливое мероприятие. Нужно быть очень внимательным, ведь должна получиться ровная и надежная конструкция, которую останется только обшить листами гипсокартона. Принято разделять данный способ на два подвида. Они различаются по используемым материалам.

Это наиболее распространенный вариант. Для работы используются специальный профиль и крепежная фурнитура. Технология такова:

  • Вымеряют расположение верхней и нижней направляющей, их устанавливают на потолке и полу. Они должны располагаться параллельно друг другу. Для большего удобства делают так – измеряют наклон стены, определяют наибольшую точку завала. От нее отмеряют нужное расстояние и прикручивают одну из направляющих, вторую стараются выровнять по ней и наживляют. Нарезают нужной длины профиль, его вставляют в пазы уже установленной конструкции. Теперь используя уровень – выравнивают общее расположение направляющих. Все легко сделать своими руками, но нужно быть внимательным.
  • Начинают установку вертикальных профилей. Делается это с шагом в сорок-шестьдесят сантиметров. Очень важно соблюдать выбранное расстояние. Так, удается быстро находить стойки, даже когда они уже зашиты листами гипсокартона.
  • Профиль крепят к стене на специальные навесы (кронштейны). Их количество подбирают исходя из состояния основы и общей высоты обрешетки.
  • Для большей надежности, между установленными профилями делают перемычки. Их устанавливают на расстоянии 60 см друг от друга.
  • Получается надежная, полностью связанная между собой конструкция, которая не подвергается никакому разрушению.

Несколько советов:

  1. Под, направляющие лучше поместить амортизирующую ленту.
  2. Создание каркаса дает возможность сделать дополнительное утепление. Утеплитель помещают прямо в ячейки.
  3. Заранее прокладывают все необходимые коммуникации.

Деревянная обрешетка

Технология очень похожа на возведение металлического каркаса, но отличается тем, что используется простой брус и рейки. То есть, нет специально разработанного деревянного материала, все делают своими руками. Можно привести такую инструкцию:

  • Брус выбирают исходя из конкретных условий, но его параметры не могут быть меньше – 50*70 (для стоек) и 50*30 (для перемычек).
  • Сначала возводят основу каркаса. А именно – устанавливают две вертикальные стойки и две горизонтальные. Должен получиться замкнутый квадрат или прямоугольник.
  • В него устанавливают стойки. Их можно крепить несколькими способами – использовать металлические уголки или закручивать саморезы под углом.
  • Перемычки устанавливают в разбег, так будет удобнее их прикручивать.

Несколько советов:

  1. Деревянный каркас лучше использовать в помещениях, выполненных из такого же материала.
  2. Использовать этот материал удобно для создания перегородок.
  3. Все работы лучше проводить в домах, которые уже прекратили свою усадку.

Сами плиты ГКЛ крепятся в обоих случаях одинаково. Их обрезают до нужного размера, делают подрезку швов. Устанавливают на расстояние от пола и потолка – 1-1,5 см.

Гипсокартон крепится саморезами – с шагом в пятнадцать сантиметров. Если все сделано правильно, то останется лишь заделать стыки, укрепив их серпянкой.

И, исходя из выбранного вида отделки – превратить стены своими руками в часть интерьера.

Бескаркасный способ

Если требуется выровнять стены своими руками и в короткий срок, то лучше выбрать бескаркасный метод. Как и в случае с каркасом, есть два основных варианта. Они очень похожи между собой и различаются только в том, что один подходит для очень кривых поверхностей, другой для стен с минимальным перепадом.

Итак, начнем с последнего способа:

  1. С поверхности удаляют все выпирающие элементы. Гвозди, дюбеля – ничего не должно остаться.
  2. С краев ГКЛ – заранее снимают фаску.
  3. Стены и тыльную сторону гипсокартона – грунтуют.
  4. Чтобы прикрепить листы к поверхности – используют специальный клей. Его разводят водой и хорошо размешивают.
  5. Клей наносят на внутреннюю строну листа. Не размазывая, а накладывая «кучками» через равные промежутки.
  6. Гипсокартон прижимают к стене и выравнивают по уровню.
  7. Ставят распорки, которые должны удерживать лист. Для надежности можно будет вкрутить несколько саморезов по периметру, но это необязательно.

Важно! Нужно выравнивать между собой каждый лист гипсокартона.

Второй способ отличается тем, что используется монтажная пена. Вполне возможно, что он уже знаком многим. Но можно напомнить его технологию:

  • Сверлят отверстия в плите ГКЛ для саморезов, рядом делают дополнительные отверстия, большего размера. Вокруг них, с изнаночной стороны, наклеивают поролон.
  • Листы прикручивают к стене.
  • Путем усиления или ослабления шурупов – выравнивают материал по вертикали и горизонтали.
  • Хорошо встряхивают баллон с монтажной пеной и заливают ее в отверстия рядом с саморезами.
  • Не надо слишком усердствовать, нужно помнить, что она дает значительное расширение.
  • Дождавшись, когда все высохнет, удаляют шурупы и шпаклюют поверхность.

Выравнивание стен гипсокартоном – работа, которую легко сделать своими руками. Неважно, какой способ будет выбран, главное, это четкое соблюдение всей технологии.

Источник: https://genmontage.ru/articles/vyravnivanie-sten-gipsokartonom-svoimi-rukami-s.html

Как выровнять стены гипсокартоном своими руками

Необходимость выравнивания стен в наше время может значительно увеличить продолжительность ремонта, его стоимость и трудоемкость.
Этап предварительной подготовки может отнять уйму времени: удаления старого покрытия, штукатурка, шпаклевка и т.д. Один из самых простых способов, который не потребует значительных усилий — выравнивание при помощи листов гипсокартона.

Как выровнять стену гипсокартоном? Разберемся в статье ниже.

Особенности технологии

  1. Быстрота выполнения;
  2. Уменьшение затрат;
  3. Можно скрыть коммуникации;
  4. Простота монтажа.

Если вы собираетесь устанавливать листы на каркас, то таким образом можно скрыть не только дефекты стены, но и проводку.

К тому же в пространство можно заложить утеплитель, что повысит тепло и звукоизоляцию. Но, несмотря на то, что способ действенен, многие отказываются от него из-за недостатков. Их не так много, но для некоторых квартир они являются решающими.

Нужные материалы и инструменты

Установка каркаса не требует наличия специального оборудования.
Все что вам понадобится:

  • Ножницы по металлу. Они необходимы для обрезки планок каркаса. В некоторых случаях используют не металлический, а деревянный каркас, тогда может понадобиться пила по дереву;
  • Перфоратор. Его используют для создания отверстий в стене под саморезы для установки каркаса;
  • Шуруповерт. Так как придется вкручивать не один-два самореза, а намного больше, наличие шуруповерта обязательно. При использовании отвертки вы быстро устанете и значительно увеличите время работы;
  • Нож. В процессе работы может возникнуть необходимость разрезать листы. Подойдет обычный строительный нож;
  • Дюбеля и саморезы. Высчитать необходимое количество легко. Саморезы крепятся с шагом в 40 см. Плюс еще их используют для листов с шагом в 25 см. Вычислив площадь и поделив на сантиметры, можно рассчитать примерное количество;
  • Узкий и широкий шпатель. Они вам понадобятся для заделки швов;
  • Шпаклевка и армирующая сетка.

Подготовка стен

Перед установкой каркаса поверхность стены стоит обработать. Это избавит вас от работ в будущем, на тот случай если вы захотите демонтировать каркас. К тому же поможет защитить ваши стены.

Эффект от нанесения грунтовки будет более заметен, если нанести ее в два слоя.

Сначала состав глубокого проникновения, а затем густую смесь. Так стены будут надежно защищены.

Выравнивание стен гипсокартоном

Каркас металлический

Установка каркаса начинается с крепления направляющего профиля. Он устанавливается по краям стены прилегающим к полу, потолку и другим стенам. Профиль крепится на саморезы. Для начала приложите его к стене и сделайте разметки для дыр. Расстояние между ними делайте примерно 100 см. Потом перфоратором выдолбите их и уже после этого крепите профиль к стене.

После установки направляющего профиля идет черед стоечного. Он устанавливается вертикально на саморезы с шагом в 50 см.

В процессе работы используйте уровень или лучше отвесы, тогда конструкция не уйдет в сторону.

На стоечные профили крепятся подвесы на расстоянии в 80 см. Ушки потом отгибаются к стене.
На этом установка каркаса завершена. Теперь черед крепления листов. Два листа крепятся на один стоечный профиль при помощи саморезов 25-35 мм.

Стык между листами должен совпадать с серединой профиля. Шляпка самореза должна утонуть в листе на 1 мм.

Если в процессе работы у вас возникла необходимость в обрезании листа, то обрезанный край нужно привести в полный порядок иначе потом шов нельзя будет закрыть.

После установки листов поверхность стены чаще всего обрабатывают не полностью, а только на стыках. Первым делом листы покрывают грунтовым составом. После этого устанавливают серпянку и заполняют шов шпаклевочным слоем. Потом швы затирают и снова покрывают грунтовкой.

Клей

Как выровнять стены гипсокартоном без каркаса своими руками? При помощи клея. Если стены у вас не шибко кривые, то листы можно монтировать на клей. Сначала стену подготавливают. Удаляют старое покрытие, иначе клей может не схватиться.

Лучше всего ее промыть теплой водой с мылом. Затем стену покрывают грунтовкой. Состав обязательно должен обладать антисептическими свойствами: предупреждать образование грибка и плесени.

Покрыть стену нужно двумя слоями грунтовки: глубокого проникновения и густой состав. Клей наносится на стену по всему периметру небольшими мазками. Затем лист прикладывают к стене. Чтобы не было отклонений, поверхность стены можно предварительно разметить или использовать уровень в процессе работы.

Комментарий специалиста

Выравнивание стен при помощи листов ГКЛ намного проще и менее затратно, но здесь есть свои нюансы. Крепление листов на каркас отнимет сантиметры у пространства, что пагубно воздействует на малогабаритные квартиры.

Установка гипсокартона на клей более экономична по площади, но возможна только при относительно ровных стенах. Установить каркас не так сложно, с этим можно справиться самостоятельно без привлечения специалистов.

Главное — следить за ровностью конструкции.

Источник: https://guruotdelki.ru/vnutrennyaya-otdelka/steny/kak-vyrovnyat-gipsokartonom

Выравнивание стен гипсокартоном своими руками

Вы находитесь:  Главная > Стройматериалы > Гипсокартон >  

Неровности на стенах подлежат штукатурке и шпаклевке, но зачастую такой ремонт обходится очень дорого. Более доступный способ – это выравнивание стен гипсокартоном, которое легко можно провести своими руками.

Существует два варианта выравнивания стен при помощи гипсокартона:

Установка гипсокартона с металлоконструкцией используется для устройства внутреннего интерьера.

При помощи специальных каркасов Вы можете не только подровнять внутренние перегородки, но и создать уникальный дизайн при помощи фигурного строительного материала.

Второй вариант является отличным решением, если нужно просто подровнять поверхность стен, но при этом не организовывать на ней никаких дополнительных элементов: ниш, полок и т. д.

Фото — каркас для гипсокартона

Преимущества бескаркасного выравнивания:

  1. Высокая скорость работы;
  2. Отличный результат, гипсокартон не забирает сантиметры со стены, благодаря чему методика может использоваться в доме с небольшими комнатами или в маленьких квартирах-хрущевках;
  3. Дешевизна способа. Профильные направляющие обходятся очень дорого, причем их требуется в разы больше, чем картона. При этом клей для гипсокартона можно купить в любом строительном магазине по вполне приемлемой цене. Это удобное решение для косметического ремонта.

Фото — ниши в стенах из гипсокартона

Преимущества работы с металлическим каркасом:

  1. Надежность конструкции. Бескаркасное выравнивание не всегда оправдывает себя из-за относительной недолговечности. На разрушение клеевой основы могут влиять различные факторы (влага, перепады температуры), в то время как на профилях они никак не отражаются;
  2. Множество дизайнерских решений. При помощи металлокаркаса можно оборудовать любое количество ниш и впадин, декорировать их светодиодными лентами или точечными светильниками. Это хорошее решение для кухни или ванной комнаты.

При этом у обеих методик есть свои недостатки. Скажем, у бескаркасного способа выравнивания – это недолговечность, а у каркасного – «потеря» нескольких сантиметров площади за счет установки профильных направляющих на расстоянии от стены (от 5 до 8 сантиметров).

У каждой технологии есть свои особенности выполнения и требования к поверхности, на которую будет устанавливать строительный картон.

Пошаговая инструкция, как проводится выравнивание стен гипсокартоном без каркаса:

  1. Технология монтажа картона без профиля подразумевает идеальную подготовку стен. Нужно очистить поверхность, на которую будет монтироваться материал, от пыли и грязи при помощи специальных средств, зачистить её от старых строительных материалов и покрыть грунтовкой;
  2. Проследите за тем, чтобы слой грунтовки полностью высох, иначе клеевая основа не ляжет как нужно;
  3. В деревянных бревенчатых домах, где порог кривизны между брусьями составляет более 20 мм, нужно клей накладывать лепешками. В кирпичных зданиях или квартире многоэтажного дома разрешается намазывать клей просто на поверхность стен, как под обои;
    Фото — укладка клея для гипсокартона
  4. Клей готовится только для одного захода, каждые полчаса нужно делать новую смесь – старая засыхает и становится бесполезной. Во время установки листа гипсокартона без профиля также рекомендуется покрыть его клеем по внутренней стороне для более надежного крепления;
    Фото — обработка листа гипсокартона
  5. Между стенами квартиры и полом нужно положить прокладки из гипсокартона, после прижимаете картон к поверхности и проглаживаете куском ткани. Следите за уровнем, его нужно выдерживать одинаковым по всей площади.
  • Это отличный вариант для косметических внутренних работ или если нет возможности установить каркас.
  • Видео: обшивка стен гибсокартоном
  • Рассмотрим, как выровнять стены гипсокартоном с помощью профилей:
  1. Чтобы монтировать каркас на стены, Вам понадобятся направляющие и стоечные профили, их можно купить в строительном магазине. Направляющие являются основанием конструкции и монтируются в комнате на потолке и полу, как бы образовывая коробку;
  2. По ним размечаются места для установки стоек. Профессионалы придерживаются шага меду стойками 50 см, допустимо отклонение на 10 сантиметров в любую сторону. Их нужно просто вставить в направляющие и прикрепить при помощи саморезов;
  3. К металлическому каркасу в строгом порядке крепятся специальные подвесы. Они устанавливаются с шагом 30 сантиметров, иногда расстояние между ними доходит до полуметра;
    Фото — монтаж подвеса
  4. Если планируется утепление комнаты пенопластом, то можно листы уложить между профильными направляющими. Аналогично можно изолировать помещение при помощи слоя минеральной ваты;
    Фото — утепление стены минеральной ватой под гипсокартон
  5. Далее, нужно нашить гипсокартон. Для этого берете лист и устанавливаете его на полученный металлический каркас. При этом от полотка не нужно отступать, лучше использовать еще одну прокладку, чтобы не было трещин при последующей эксплуатации;
  6. Монтаж гипсокартона также производится по определенной формуле – на стандартный лист берется 100 саморезов. При установке креплений не пережимайте место соединения. Саморез не должен «утопать» в гипсокартоне. Обращаем внимание, что мастера рекомендуют работать черными креплениями, а при дополнительно установке утеплений – пробивать стену дюбелями;
  7. При покраске очень тщательно пройдите по местам стыков и головкам саморезов, чтобы не было впадин и трещин.

Эти способы подходят как для установки в частных домах, так и в квартирах или отдельных комнатах. Притом, существуют определенные правила установки строительного материала. Например, выравнивание стен в ванной комнате возможно только влагостойким гипсокартоном на специальный клей (он изготавливается по влагостойкой формуле).

Фото — шпаклевка гипсокартона

После окончания монтажных работ нужно приступать к чистовым процессам. Это штукатурка, шпаклевка, покраска. Часто картон используется под плитку или другие современные облицовочные материалы.

Все необходимые лакокрасочные изделия Вы найдете в строительных магазинах.

Обращаем Ваше внимание, что красить сразу по картону не рекомендуется – будет перерасход краски, лучше сначала положить слой шпаклевки.

Вы можете не делать работу самостоятельно, а заказать выравнивание стен гипсокартоном у строительных компаний, цена будет зависеть от площади и требований. Стоимость может варьироваться от региона к региону или от используемых материалов.

28 Январь 2015       Владимир Бакаев 

Источник: https://www.proprofnastil.ru/vyravnivanie-sten-gipsokartonom.html

Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса своими руками: о чем важно знать

ГКЛ (гипсокартонный лист) на сегодняшний день является одним из самых распространенных материалов, используемых при отделке помещений. Возможности его настолько широки, что находят свое применение и в облицовке всех типов поверхностей, и в возведении сложных многоуровневых конструкций, и даже для «сухих полов» подходит ГКЛ.

Выравнять стены с помощью гипсокартона можно несколькими способами, самый сложны из них — бескаркасная установка гипсокартона

Одна из активных областей его применения – выравнивание стен гипсокартоном. С каркасом, или без каркаса, работа выполняется своими руками, не требуя больших затрат и знаний, а результат неизменно радует качеством и идеальными линиями.

О различных вариантах выравнивания стен поговорим далее.

Четыре главных варианта выравнивания стен и области их применения

ГКЛ используют даже на самых кривых поверхностях, чтобы сделать их на всем протяжении ровными и гладкими. В зависимости от уровня искривления поверхностей различаются и способы, как выровнять стены в помещении гипсокартоном, качественно и своими руками.

  • Если речь идет о сильных дефектах и искривлениях – по разным участкам в пять и более сантиметров – лучше всего использовать стальную обрешетку, выполненную из направляющих. По уровню выводятся верхняя и нижняя части, которые согласуются каркасом, готовая рама обшивается листами гипсокартона, что дает необходимый результат. Но не всегда в малогабаритных квартирах есть место для такой рамы, а стены, как правило, не настолько кривы. Поэтому здесь подойдут более экономичные с точки зрения сбережения пространства способы.
  • При кривизне до 5 сантиметров используют направляющие, выполненные из самих листов ГКЛ, нарезанные полосами шириной 10 сантиметров и закрепленные на стене по уровню – после просушки и схватывания с поверхностью они готовы нести основную тяжесть обшивочных листов, которые крепятся на направляющие с помощью клея или шпаклевки.
  • В случае искривления стен в пределах трех сантиметров не прибегают ни к каким дополнительным конструкциям, закрепляя листы непосредственно к стене. Есть только один нюанс по нанесению клея, о нем поговорим ниже.
  • Для практически ровных стен с небольшими дефектами пользуются самым простым способом монтажа, просто нанося несколько полос клея и прикладывая листы к стене.

Выравнивание стен с помощью металлокаркаса используется в случае большой кривизны стен. Помните, что какой бы способ вы не выбрали — вы всегда можете комбинировать его с другими

Указанные способы могут комбинироваться даже в пределах одного помещения, если в этом возникнет необходимость. Например, в панельных домах рекомендуется утеплять внешние стены, для этого можно использовать каркас и утеплитель, в то время как внутренние стены достаточно просто выровнять ГКЛ. Независимо от того, какой способ используется, есть ряд общих правил при проведении подобных работ.

Подготовка к работе, инструменты и материалы

Выше приведены основные способы, как выровнять стены в своей квартире гипсокартоном, однако если выполнять работу вы будете своими руками, есть ряд тонкостей, о которых нужно помнить. Вот главные правила при подготовке и проведении работ:

  • Заранее проведите полную разметку, пользуясь отвесом и уровнем, подготовьте материалы и поверхность к работе. Стена, если монтаж будет производиться на клей или шпаклевку, должна быть очищена от остатков краски и обоев и загрунтована качественным составом, в дальнейшем это позволит избежать переделок и сохранит на уровне результат вашей работы.
  • Заранее сделайте разводку электрических сетей по стене. Если речь идет о прямом монтаже плит на стену – сделайте штробы, если место позволяет – обойдитесь без них. Крепить линию следует через каждые полметра, по возможности используйте дополнительно гофрокабели, это позволит в дальнейшем проводить обслуживание сетей, не разбирая стен.
  • Гипсокартон также должен быть подготовлен к работе, заранее определите места для каждой плиты, скорректируйте размеры, проведите выборки из листов в местах расположения розеток и выключателей, по ним вы сможете равняться во время монтажа. В противном случае будет очень тяжело найти места установки монтажных коробок на ровной стенке.
  • Не забудьте заготовить подкладные ступеньки, ведь листы должны отступать от потолка и пола примерно на полтора сантиметра. Это нужно для термоусадки и для того, чтобы схватывающий материал качественно высох. Ступеньки можно вырезать из того же гипсокартона.

Если вы решили выравнивать стены в помещении самостоятельно, сначала вам необходимо изучить всю информацию по этой теме, а так же собрать все инструменты для работы

Материальная часть подготовительных работ

Если вы уверены в своих силах и намереваетесь производить выравнивание домашних стен гипсокартоном своими силами и своими руками – обратите внимание на приведенный ниже список. Приводим перечень из необходимых инструментов для проведения основных этапов работы:

  • уровень, отвес, рулетка и строительный карандаш – пригодятся на этапе разметки;
  • малярным ножом проведите раскрой листов ГКЛ;
  • используя дрель и коронки для дерева, выполните выборку в местах расположения точек электрической сети;
  • строительная пленка. Так как ваши плиты на финишном этапе подготовительной работы будут раскроены и подготовлены, их необходимо будет расположить каждую у места своего будущего монтажа лицевой стороной вниз. Лучше всего подстелить пленку, чтобы защитить пол и листы от повреждений;
  • киянка пригодится, когда вы будете выравнивать приложенные к стене листы, тогда же вам вновь потребуется уровень;
  • емкость для клея, шпатели для его нанесения, сам клей;
  • на финишном этапе воспользуйтесь стартовыми и финишными шпаклевками, а также серпянкой при заделке стыков плит.

  Устройство перегородок из ГКЛ: простота и надежность

Это основные моменты, которые должны быть выполнены до начала монтажа плит на стену. Есть два варианта обработки углов.

Одни мастера рекомендуют делать зашивку от угла, а другие советуют оставлять углы напоследок. ГКЛ не обои, и разницы здесь нет, поэтому делайте так, как считаете нужным.

Можно только заметить, что второй вариант легче в исполнении, в то время как первый ничем не обусловлен.

Производство работ

Нужно заметить, что выравнивание стен гипсокартоном с каркасом отличается от бескаркасного выравнивания в значительной степени. Своими руками или с помощью мастеров – это разные виды работ, и подход к ним должен быть разным.

В случае если кривизна ваших стен позволяет не прибегать к использованию каркаса, изучите более подробно тонкости этого метода

Если речь идет о каркасе – все довольно просто, постройка конструкции и дальнейшая зашивка и отделка.

Гораздо интереснее поговорить про то, как выровнять стены гипсокартоном без использования каркаса, ведь здесь есть несколько важных деталей, которые не стоит упускать из виду:

  • При небольших дефектах наносите клей или шпаклевку полосами по краю, и одной полосой посередине листа. Если речь о тонких листах 9 миллиметров – сделайте две полосы. Используйте зубчатый шпатель, нанесите, прислоните, выровняйте киянкой и подождите немного.
  • Когда кривизна больше, но в пределах 3 сантиметров – наносите уже только клей, шпаклевка не удержит плиты. Наносим кучками в шахматном порядке с помощью мастерка. Высота кучек – 2 – 4 сантиметра – должна совпадать с рельефом стены. На больших впадинах клея кладите больше, чем на те, что поменьше. Нанесли, прислонили, выровняли, дали схватиться – все готово.
  • Работа при кривизне до 5 сантиметров выполняется с помощью комбинации первых двух способов. Направляющие крепятся вторым способом, листы к ним – первым.
  • Не забывайте про закладные в местах будущего монтажа мебели и усиление клеевого слоя на поверхностях, которые в дальнейшем будут покрыты плиткой.

Вкратце это все, что необходимо знать для успешного проведения работы. Соблюдайте технику безопасности и будьте внимательны при выполнении работ. Тогда результатом можно будет гордиться, а получившаяся поверхность будет весьма надежна.

Источник: https://mrgipsokarton.ru/steny/vyravnivanie

Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса: как прикрепить и установить материал своими руками

Самый простой способ выровнять стены – отделать их гипсокартоном. Но есть у этой технологии один минус – сооружение металлического каркаса, который сокращает объем помещения. Поэтому для тех комнат, где площадь критично мала, лучше использовать выравнивание стен гипсокартоном без каркаса.

Для крепления гипсокартонных листов используются специальные клеевые составы или шпаклевки. Существует несколько вариантов выравнивания данным способом, все зависит от перепада плоскости выравниваемой стены.

Подготовительные мероприятия

Чтобы определиться, каков перепад плоскости, надо воспользоваться длинным правилом, который устанавливается на поверхность стены с учетом его точного выставления в горизонтальной и вертикальной плоскости.

Это покажут пузырьки воздуха внутри капсул с жидкостями. После чего надо замерить расстояние от нижней кромки инструмента до стены в нескольких местах по всей длине правила.

Максимальный размер и будет фактическим перепадом плоскости.

Все то же самое можно сделать с отвесом, устанавливая его через каждые полметра вдоль угла под потолком. Максимальное расстояние от нити инструмента до стены и будет фактический показателем искривления.

Теперь надо подготовить саму стену к выравниванию.

  • С поверхности удаляются краска, жировые и масляные пятна. Простой способ – очистить с помощью дрели и насадки в виде металлической щетки;
  • Рекомендуется заделать шпаклевочным раствором большие дефекты в виде сколов и трещин. Выступы сбивают молотком;
  • После высыхания плоскость обеспыливают веником или пылесосом;
  • Наносят грунтовку глубокого проникновения, потому что под клеевой состав нужна поверхность прочная с высокими адгезионными свойствами. Лучше материал нанести в два слоя (второй после высыхания первого).

Внимание: Установка ГКЛ к стене определяется двумя зазорами: у потолка величиной 3-5 мм, у пола 10-12 мм. Поэтому на пол надо уложить через каждые 30 или 40 см подкладки данной толщины. Для этого можно использовать деревянную рейку, нарезанную на небольшие куски, или сам гипсокартон.

Инструменты и материалы

Для проведения процесса выравнивая стен своими руками будут нужны такие инструменты.

  • Шпатель прямой и зубчатый;
  • Резиновая киянка;
  • Правило длиною 2-2,5 м, строительный уровень;
  • Строительный нож;
  • Дрель с насадкой для приготовления клеящего состава.

Из материалов, с помощью которых будет проводиться обшивка, потребуются:

  • Гипсокартонные листы толщиной 12,5 мм;
  • Клеевая смесь или шпаклевка.

Процесс приклеивания ГКЛ

В зависимости от величины перепада стеновой плоскости будет использован определенный способ крепления.

С применением разных клеевых составов можно надежно закрепить конструкцию без профиля. Оптимальный вариант, когда одним листом можно закрыть стену по высоте.

Если высота потолков превышает 2,5 м (а это длина гипрока), то придется проводить стыковку кусков под потолком.

То есть, меньший кусок гипсокартона должен укладываться у потолка.

Перепад до 5 мм

Это небольшой размер искривления, поэтому для выравнивания без профиля используют специальный клей, который продается в баллончиках по 750 мл, или шпаклевку Перфликс от компании Кнауф. Первый наносится по всему периметру и несколькими непрерывными линиями вдоль. Второй с помощью зубчатого шпателя №9, у которого глубина впадин составляет 5 мм, наносится точно также.

Важно: Если на стену будут навешиваться мебельные шкафчики, то Перфликс лучше нанести на всю площадь ГКЛ равномерным слоем.

Монтаж надо начинать с угла помещения, продвигаясь к противоположному углу комнаты. При этом каждый уложенный лист проверяется уровнем и выравнивается в плоскости ударами резиновой киянки. Если поверхность заполняется в вертикальном направлении двумя кусками материала, то укладку надо производить в следующей последовательности: снизу вверх, справа налево (слева направо).

Перепад 5-20 мм

Для этого надо использовать шпаклевку Фугенфюлер от Кнауф или похожую смесь от других производителей.

  • Смесь готовят с добавлением воды и тщательным размешиванием до получения сметаной консистенции;
  • После чего шпаклевочный состав наносится небольшими кучками на гипсокартон. Как и в предыдущем случае: по периметру и вдоль по двум-трем линиям. Расстояние между кучками 30-40 см, диаметр горки 7-8 см;
  • Гипрок прикладывается к стене и проверяется уровнем. Для выравнивания панели используется резиновая киянка.

Перепад 20-50 мм

Такой перепад одним листом, уложенным на клей, не закрыть. Толстый слой шпаклевки – не самый лучший скрепляющий материал. Поэтому под гипсокартон надо соорудить конструкцию с каркасом из того же ГКЛ. Для этого нужно из гипсокартонной панели в длину вырезать несколько полос шириною 10 см. Сначала их надо приклеить по высоте к стене, а уже на каркас прикрепить гипсокартон.

Поэтому в первую очередь нужно установить две крайние полосы, расположенные в противоположных углах помещения, в одной плоскости.

  1. Для этого определяется правилом самый выпуклый угол, в котором вертикально на подставки устанавливается на шпаклевку Перфликс первая гипсокартонная полоса.
  2. В нее в трех-четырех местах вкручиваются саморезы (один в верхнем углу, второй в нижнем, два промежуточных). К ним привязываются прочные нити или леска.
  3. Каждая нить натягивается до противоположного угла между двумя соседними стенами, куда вкручиваются саморезы на том же уровне, что и в первом углу.
  4. Нити выставляются уровнем в вертикальной плоскости стены и привязываются к соответствующим саморезам. Таким образом, получается визуальная ровная стена, определяемая нитями.
  5. В свободный угол приклеивается полоса гипсокартона точно под нитями.
  6. Через каждые 60 см между двумя установленными полосами клеятся промежуточные элементы каркаса. Расстояние выбрано не зря, потому что ширина ГКЛ – 125 см, а значит, промежуточный элемент попадает под середину панели и в ее край. Стыковка двух соседних листов должна производиться на полосе, собранного каркаса.
  7. Чтобы усилить конструкцию каркаса, надо установить куски полос между вертикальными элементами по длине стены. Установка производится как у потолка, так и у пола.
  8. Надо дождаться, чтобы клей под полосами хорошо просох. То есть, каркас на стене должен держаться прочно. На это может уйти час или два.
  9. После чего можно переходить к установке самого гипсокартона. Их в данном случае клеят на клей из баллончика или на тонкий раствор шпаклевки Перфликс. При этом наносить клеевой состав надо точно по месту расположения каркасных элементов. А это по периметру и посередине в одну линию.

Полезные советы

  1. Шпаклевки на гипсовой основе скрепляют два материала между собой только при наличии воздуха. Вот почему снизу и сверху необходимы зазоры. Впоследствии они заделываются тем же шпаклевочным материалом.
  2. После установки каркаса из полос ГКЛ нити снимаются, саморезы выкручиваются.
  3. Клей из баллончика стоит намного дороже шпаклевочной смеси, к тому же его объема хватает в зависимости от частоты нанесения на один или два листа. Так что раствор экономичнее.

Источник: https://stroim.guru/steny/vyravnivanie-sten-gipsokartonom-bez-karkasa.html

Выравнивание стен гипсокартоном своими руками: с карасом и без

Выровнять стены практически любого типа можно с помощью листов гипсокартона (ГКЛ). Они отлично справляются с этой задачей. Достаточно прочные, легкие в нарезке и использовании, способ их монтирования довольно гибкий и позволяет использовать этот материал предельно эффективно. Технология выравнивания стен гипсокартоном поможет скрыть неровности стены или возвести перегородку при необходимости. Все это можно выполнить и своими руками. Достаточно подобрать для себя подходящий способ укрепления листов и форму конечного результата.

Всего можно выделить два основных способа установки ГКЛ на стены:

  1. Возвести каркас и к нему прикрутить ГКЛ;
  2. Приклеить гипсокартон к стене.

Помимо этого иногда комбинируются оба варианта для нормальной состыковки стен оштукатуренных и гипсокартонных, а также места стыка стен и потолка.

Наиболее надежным и в тоже время простым способом возвести стены из гипсокартона своими руками является каркасный. Для формирования каркаса используется специальный профиль для ГКЛ, и к нему уже прикручиваются шурупами сами листы.

Недостатком такого способа крепления является большая толщина результирующей обшивки (от 4 см и выше), что уменьшит полезную площадь помещения на несколько квадратных метров.

Рассмотрим порядок выполнения работ по выравниванию стен гипсокартоном.

Подготовка стены

Без подготовительных работ не обойтись. Перед тем как выполнить выравнивание стен в квартире, с них следует убрать все старое покрытие до основания. Особенно это касается штукатурки и дранки, которые пришли уже в ветхое состояние и легко отходят от стены. Тем более что демонтаж старого покрытия поможет избавиться от лишних сантиметров, которые будут заняты обшивкой.

Грунтовать стену не обязательно, но желательно. Важно обработать ее антисептическими средствами, особенно если обшивается внешняя стена. На полу возле стены и потолке необходимо отобразить линиями границу стены, которая будет возводиться из гипсокартона.

Возведение каркаса

  • Для построения каркаса используется специальный оцинкованный профиль. При этом задействуются профили нескольких видов и форм. В первую очередь по потолку и полу, а также по соседним стенам монтируются профиля UD, центральной своей частью опираясь на поверхность. Закреплять их стоит дюбелями.
  • В полученной рамке можно начинать установку вертикальных перемычек из профиля CD, который и будет служить опорой для листов гипсокартона. При этом закрепляются они кромками к стене, а ровной широкой гранью в комнату. Сцеплять профиля можно специальными шурупами со сверлом на конце, они специально придуманы для оцинкованных профилей и легко проделывают под себя отверстия и скручивают детали каркаса.
  • Первый профиль устанавливается непосредственно у одной из боковых стенок. Все остальные на расстоянии 600 мм друг от друга. Расстояние вымеряется от центра одного профиля до центра другого, а не от их краев. Такое расстояние аргументированно стандартной шириной ГКЛ в 1200 мм и рассчитано на крепление листа по краям и в центре. Под другой стенкой также вплотную крепиться профиль, даже если расстояние от него до предыдущего меньше 600 мм.
  • Для надежности используются специальные перфорированные подвесы. Они представляют собой полоски оцинковки с ребрами жесткости в центральной части и перфорированные по концам. Их изгибают буквой «П» и серединой крепят на стену под каждый вертикальный профиль. Края-ушки прикручивают к профилю. При этом важно соблюсти уровень установки профиля.
  • Если длина листа в 2500 мм меньше чем высота стен, то необходимо добавить куски ГКЛ сверху или снизу. Для этого на высоте 2500 мм монтируются перемычки между вертикальными профилями из того же CD профиля.

Монтирование ГКЛ

На подготовленный каркас теперь можно выполнять монтаж гипсокартона на стены. Для этого используют шурупы 35 мм из каленного черного железа. Лучше всего вкручивать их с помощью шуруповерта для того, чтобы легче было утопить шляпки шурупов в лист заподлицо. Вкручивать шурупы следует каждые 10-15 см по периметру и по центру листа. Чаще всего листы снабжены центральной линией на лицевой части для облегчения процесса.

Для заполнения промежутков, в которые не входит целый лист необходимо вырезать куски подходящего размера. Для этого используется обычный строительный нож. Надрезается бумага листа вдоль линии куска и лист переламывается, после этого разрезается бумага на второй стороне.

Теперь можно считать сухое выравнивание стен своими руками выполненным. Останется только нанести финишное покрытие.

Финишная отделка

На краю каждого листа имеется небольшая полоса ниже уровня самого листа. Это облегчает в дальнейшем заделку швов. Используется для этого специальная самоклеящаяся сетка. Поверх нее уже наносится слой стартовой шпаклевки, чтобы сравнять углубление с общим уровнем.

Дальнейшая обработка листов зависит от используемой облицовки. Если будет укладываться плитка или любой толстый не просвечивающийся материал, то достаточно замазать шпаклевкой стыки. Под покраску и использование обоев потребуется вскрыть всю поверхность стены из гипсокартона финишной шпаклевкой. Слой шпаклевки должен составить примерно 1-2 мм, но не больше. Дальше производится шлифовка поверхности и грунтовка. Под покраску необходимо довести поверхность до идеала, так что процесс шлифовки можно чередовать с нанесением дополнительных слоев шпаклевки.

Способ выравнивания стены путем приклеивания ГКЛ

Если не хочется лишаться пространства и не отводить под создание каркаса столь внушительное место можно воспользоваться другим способом выравнивания стен ГКЛ, а именно приклеить их к стене. Для этого желательно все-таки сравнять на стене основные неровности в виде бугров и дырок. После этого можно приступать к самому процессу.

Стену перед работами следует прогрунтовать. Заранее раскраиваются листы для укладки по всей стене. При этом следует учесть, что необходимо оставить зазоры под потолком и над полом примерно по 50 мм, чтобы лучше просох клей, на котором будут держаться ГКЛ.

По всей стене сверлиться отверстия под дюбеля. Шурупы вкручиваются в них так, чтобы шляпки образовали ровную по уровню плоскость. Это необходимо для правильного размещения листов, иначе не получится сравнять поверхности листов и подогнать все под одну ровную стенку.

Раствор клея готовится с использованием специальных сухих смесей с добавлением воды. В результате должен получиться раствор по консистенции похожий на пасту. Сохнет он быстро, так что и разводить его нужно непосредственно перед монтажом. Поверхность листа тщательно очищают от пыли для лучшей адгезии с клеем. Наносится клей на заднюю поверхность листов кучками и продольными полосами по краям листа и по центральной его линии. Лучше всего, когда кучки располагаются на расстоянии 20-30 см друг от друга. Нельзя разравнивать их в один равномерный слой, так как получится большой расход раствора, и не получиться нормально его пристыковаться по всей площади к стене.

Приложив лист к стене, следует его прижать равномерно к шляпкам шурупов. При необходимости используется резиновый молоток. Чтобы не пробить дырки, можно прикладывать деревянную доску или брус к листу, а уже по нему стучать молотком.

Когда отделка стен гипсокартоном завершена, необходимо выждать время необходимое для высыхания клеевого состава. Узнать продолжительность высыхания можно из инструкции, прилагаемой к клею. Только после этого можно приступать к дальнейшим работам. Швы между листами заклеиваются сеткой и закрываются стартовой шпаклевкой до общего уровня листов. Как и говорилось выше, финишную шпаклевку для всей поверхности следует использовать лишь при необходимости.

В итоге какой бы способ ни были выбран, в результате получается идеально ровная и гладкая поверхность без особых трудов и затрат, связанных с оштукатуриванием. Вариант с наклейкой листов подойдет также при необходимости произвести частичный ремонт стен гипсокартоном или сформировать откос на окне или арку. Последний вариант возможен за счёт того, что, когда гипсокартон перфорирован и слегка намочен, он может принимать любые формы.

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…


что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Выравнивание стен гипсокартоном: особенности процесса

Гипсокартон – уникальный материал, позволяющий создавать удивительные по красоте конструкции и выравнивать сложные поверхности. Он обладает теплоизоляционными свойствами, поглощает влагу, характеризуется такими свойствами, как огнестойкость и прочность. Следует отметить, что выравнивание стен гипсокартоном осуществляется намного быстрее, чем при других способах отделки. При проведении ремонтных работ следует учитывать некоторые особенности, характерные для данного материала.

Содержание

Современные технологии позволяют производить не только традиционные и огнестойкие гипсокартонные листы, но и влагостойкие, которые позволяют проводить выравнивание стен даже в помещениях, характеризующихся повышенной влажностью.

Влагостойкий гипсокартон

Процесс выравнивания стен гипсокартоном является оптимальным решением для стен с большими неровностями и перепадами уровня.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Также данный способ часто используют для организации абсолютно ровной поверхности, предназначенной для оклеивания стен обоями или под покраску.

На практике применяют два способа, позволяющие провести выравнивание стен гипсокартоном своими руками:

  • Монтаж гипсокартонных листов на каркасе, собранном из деревянного бруса или металлических профилей;
  • Монтаж гипсокартона при помощи специального клея.

Для каждого из способов характерны свои особенности, определяющие выбор конкретного варианта монтажа в определенной ситуации.

При наличии значительных неровностей на поверхности стен лучше применять выравнивание с использованием каркаса. Он может быть собран из профилей из металла или деревянного бруса.

Деревянный каркас имеет ряд недостатков: более сложная технология процесса изготовления, необходимость применения хорошо просушенной древесины, так как в противном случае каркас поведет и на поверхности гипсокартона начнут появляться трещины.

Брус для деревянного каркаса должен быть хорошо просушен, иначе на выровненной поверхности появятся деформационные трещины

Исходя из этого, для помещений повышенной влажности в обязательном порядке следует применять каркас, изготовленный из металлических профилей.

После выбора способа следует спрогнозировать максимальную нагрузку, которую должна будет выдерживать отремонтированная стена. Места повышенной нагрузки нужно укрепить с помощью закладных из фанеры или досок.

Применение металлических профилей позволяет проводить выравнивание стен любой формы и конструкции. Для работы потребуется направляющий и стоечный профиль. Направляющие профили располагают в горизонтальной плоскости, прикрепляя их к полу, а также потолку параллельными линиями. В первую очередь следует прикрутить профиль к поверхности потолка, далее с помощью отвеса прикрепляется профиль к полу при строгом соблюдении уровня. В закрепленные направляющие профили вставляются стоечные с промежутком 0,4-0,6м.

С помощью гипсокартона, прикрепляемого к металлическому каркасу, можно выровнять абсолютно любую поверхность

В зависимости от имеющейся высоты стен профиль необходимо укоротить или удлинить. Особенность такого способа выравнивания стен является строгое соблюдение вертикальной направленности всех профилей, которая определяется уровнем при его прикладывании к торцу металлического профиля. Для обеспечения качества собранного каркаса необходимо стоечные профили крепить по подвесу.

Это важно! Если в комнате проходят трубы водяного или парового отопления, в местах их пересечения с листами гипсокартона следует установить специальные гильзы.

Прикрепление листов гипсокартона к металлическим профилям осуществляется саморезами для металла, изготовленными из оксидированного сплава. При их вкручивании следует немного утопить шляпку, но сильно давить не нужно из-за риска повреждения гипсокартонного листа.

Использование каркасного способа оптимально подходит для помещений, в которых требуется дополнительная теплоизоляция. После завершения сборки каркаса между стойками укладывается стекловата, пробковые маты или другие материалы, обеспечивающие хорошее утепление и звукоизоляцию.

Для прикрепления листов данным способом используется специальный гипсовый или цементный клей. Перед тем как проводить выравнивание стен гипсокартоном без каркаса, нужно основательно подготовить поверхность. Следует зачистить ее от остатков веществ, препятствующих проявлению скрепляющих свойств клея. Влажной стене следует дать хорошо просохнуть. Также нужно загрунтовать основание, если оно изготовлено из материалов с сильной впитывающей способностью или гладкой поверхностью.

Следует помнить! При сочетании мокрой и «сухой» штукатурки первыми выполняются работы по нанесению мокрой штукатурки на требуемые участки.

На первом этапе необходимо нарезать листы гипсокартона с заданными размерами. Оптимальное схватывание клея требует наличия зазоров со стороны пола – 10 мм, потолка – 5 мм. Замешивание клея должно проходить в строгом соответствии с инструктивным материалом до консистенции, напоминающей густую творожную массу. До начала работ по приклеиванию листов гипсокартона следует вывести выключатели и коробки под розетки на несколько сантиметров.

Для качественного приклеивания гипсокартонных листов к поверхности стены следует проставить так называемые маяки, т.е. просверлить отверстия, в которые необходимо вставить дюбеля, а затем по уровню прикрутить саморезы. Это обеспечить ровное расположение листов по вертикали, так как шляпки саморезов не позволят полотну уйти вглубь.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Клей равномерно наносится на тыльную сторону полотна, особое внимание нужно обратить на дверные, оконные проемы, вентиляционные ходы и прочее. Плиты гипсокартона с нанесенным клеем нужно приставить к стене и плотно состыковать, применяя для этого постукивания резиновым молотком. При помощи уровня полотна необходимо выровнять в вертикальной плоскости.

Важное условие надежного крепления — равномерное нанесение клея на лист гипсокартона

Важно! Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса можно применять только в помещениях с высотой потолка, которая не превышает высоту гипсокартонных листов, так как создание горизонтальных стыков при данном способе недопустимо.

Использование бескаркасного способа требует определенных навыков при работе, но с помощью данного метода получается экономия пространства (как минимум 3 см), которое занял бы каркас.  Однако наибольшую популярность среди способов выравнивания все же получил монтаж с применением профиля.

После установки листов гипсокартона на стену необходимо проверить полотна на наличие изъянов, основными из которых являются выступающие шляпки саморезов. Их необходимо подкрутить до конца, чтобы обеспечить идеально ровную поверхность.

На завершающем этапе важно выровнять швы между листами, зашпатлевать места прикручивания саморезов. Для проведения указанных работ понадобится армирующая лента. При укладке на подготовленный стык ее следует вдавить немного шпателем в первый слой шпатлевки, следом покрыть дополнительным слоем.

Шпатлевание швов между листами гипсокартона — обязательная составляющая процесса выравнивания

После высыхания шпатлевки можно приступить к шпатлеванию непосредственно гипсокартонных листов.

Финишное шпатлевание листов гипсокартона

Финишное шпатлевание можно не проводить, если на стены будет наклеиваться плитка. Конечный результат выполненных работ представляет собой гладкую поверхность, предоставляющую огромный простор для творческих идей дизайнеров.

Из современных возможностей, позволяющих наглядно представить выравнивание стен гипсокартоном – видео урок занимает лидирующее положение. Визуальное восприятие особенностей процесса позволит выполнить данный вид ремонтных работ самостоятельно.

Выравнивание стен гипсокартоном -доступно даже новичкам!

Любому хозяину квартиры хочется, чтобы ее убранство выглядело аккуратным. Однако, даже дорогой отделочный материал на кривых стенах смотреться красиво не будет, а его приобретение превратится в напрасную трату денег. Стало быть, прямизна и ровная поверхность стен – это обязательное условие качественного ремонта. Существует немало способов достижения необходимого результата, но, пожалуй, самым простым из них можно назвать выравнивание стен гипсокартоном.

Выравнивание стен гипсокартоном

К примеру, чтобы привести в порядок стены с использованием штукатурного раствора и маячков, нужно иметь определенные навыки и сноровку, которые приходят только с практическим опытом. А при работе с гипсокартоном, достаточно соблюдать старание, аккуратность и точно выполнять все технологические рекомендации. Процесс пойдет быстрее, если под рукой будут все необходимые материалы, элементы и расходники для монтажа конструкции и инструменты для работы.

Увы, даже в панельных домах стены далеки до идеала по ровности, поэтому затевая капитальный ремонт, их нужно приводить в порядок в первую очередь. Мало того, гипсокартон поможет решить и другие проблемы, свойственные  многоэтажной жилой застройке. Речь идет о весьма слабой степени утепленности стен, и о практическом отсутствии звукоизоляции между смежными комнатами и квартирами.

Монтаж гипсокартона часто помогает сделать стены более теплыми, организовать эффективные барьеры для распространения шумов. А кроме того, гипсокартонные листы не только выровняют стены в вертикальной плоскости, но и сделают их гладкими, а значит любая отделка будет смотреться на них идеально.

Еще одним важнейшим преимуществом гипсокартона является то, что при умелом подходе и хорошем конструкторском воображении он дает возможность выполнить оригинальные стеновые конструкции с необходимыми нишами, полками, проемами и т.п.

Выравнивание с применением этого материала можно проводить двумя способами — приклеиванием листов непосредственно к неровным стеновым поверхностям, или же закреплением гипсокартона на обрешетку из металлического оцинкованного профиля или из деревянных брусьев (реек).

В любом случае, начинать нужно с подготовки всех требуемых для работы материалов и вспомогательных элементов, проверки готовности необходимых строительных инструментов.

Материалы и инструменты

Как уже говорилось, существует несколько способов монтажа гипсокартона на стену —  на строительный клей и на обрешетку. Понятно, что в каждом случае требуются свой перечень строительных материалов и расходных элементов. Однако, чтобы не повторяться, перечислим их одним списком – выбрать из нег необходимое при применении той или иной технологии будет несложно.

Для монтажа гипсокартона на стену потребуются определенные материалы, инструменты и принадлежности

Материалы

Итак, из материалов для выравнивания стен потребуется:

Различные типы гипсокартонных листов

1 – Листы гипсокартона, которые необходимо приобретать с запасом в 15% от общей площади покрываемых стен.

Гипсокартон – это общее название. Он подразделяется на четыре типа, и выбирать его нужно в зависимости от того, в каком помещении он будет устанавливаться. Каждый из типов имеет свою цветовую маркировку, которая говорит о характеристиках материала:

— Обычные листы гипсокартона (ГКЛ) имеют светлый сероватый цвет. они используются для выравнивания стен, возведения стеновых или потолочных конструкций в помещениях с нормальным уровнем влажности.

— ГКЛВ — это влагостойкий материал для монтажа в комнатах санузла. Его листы имеют выраженный зеленоватый оттенок.

— ГКЛО — огнестойкий гипсокартон. Такой материал используют для обшивки стен около печей и каминов.  Внешне его отличает поверхность, окрашенная в теплые розовые тона.

— ГКЛВО — этот тип гипсокартона сочетает свойства влаго — и жаростойкого материала. Его можно использовать для обшивки стен в помещениях бани или в котельных. Характерная особенность листов —  темно-голубой или темно-серый цвет.

ГКЛВО — материал. совмещающий влагостойкость и устойчивость к высоким температурам

Может различаться гипсокартон и своими размерами – на этот счет существуют определенные стандарты:

Тип гипсокартона Толщина в мм Ширина в мм Длина листа в мм
ГКЛ 8,0; 9,5; 12,5; 14; 16 1200 Стандарт — 2500, по заказу — от 2000 до 4000
ГКЛ 18 и более 600 1200
ГКЛВ 10; 12,5; 14; 16 1200 Стандарт — 2500, по заказу — от 2000 до 4000
ГКЛО 12,5; 14; 16 1200 и 600 Стандарт — 2500 или 1200,
ГКЛВО 12,5; 14; 16 1200 Стандарт — 2500, по заказу — от 2000 до 4000

Что потребуется кроме, собственно, гипсокартона:

2 – Гипсовый строительный клей (сухая смесь) —для выравнивания стен без использования обрешетки.

Сухая смесь Knauf — Perlfix — строительный клей на гипсовой основе

3 – Грунтовка для обработки поверхности стены перед установкой гипсокартона.

4 – Шпатлевка для заделки швов.

5 – Армирующая сетка или лента.

6 – Металлические оцинкованные профиль для обрешетки, если она будет использоваться. К ним могут потребоваться специальные подвесы, соединительные элементы и т.п.

Металлические оцинкованные профили и крепежные элементы к ним

7 – Саморезы для сборки конструкции обрешетки и для фиксации ГКЛ к направляющим, дюбели для крепления брусьев или профилей к бетонной или кирпичной стене.

8 – Утеплительный материал – если планируется проведение термо- и шумоизоляционных работ.

9 – Пароизоляционная пленка – в тех случаях, если применяется утеплитель.

Инструменты

Из инструментов следует подготовить:

  • Средней ширины шпатель для нанесения клея и шпатлевки. Иногда может понадобиться и зубчатый шпатель.
  • Острый строительный нож для резки гипсокартона.
  • Электродрель и насадка-миксер.
  • Малярный валик, кисть.
  • Емкость для замешивания клеевого состава.
  • Ножницы по металлу – для раскроя оцинкованных профилей.
  • Клещи для соединения металлических профилей или заклепочник.
  • Рулетка, складной метр, уровень, отвес, правило, другие необходимые измерительные и разметочные инструменты и приспособления.
  • Перфоратор.
  • Шуруповерт.
  • Правило.
  • Хорошим помощником станет рубанок со скошенным лезвием — для быстрого снятия фаски с гипсокартонных листов.

Выравнивание поверхности стен наклеиванием гипсокартона

Этот способ монтажа — самый легкий из существующих, но его можно использовать только в том случае, если стена не имеет значительной деформации и больших неровностей. Обычно принято прибегать к такой технологии, если перепады по уровню лежат в пределах 5 ÷ 10 мм, а высота помещения не превышает трех метров.

Цены на гипсокартон KNAUF

Гипсокартонный лист KNAUF

Не подойдет этот вариант и для тех комнат, где непременно нужно произвести монтаж шумоизоляции и (или) выполнить утепление стен — в этом случае будет востребована технология с установкой обрешетки.

Приклеивание же гипсокартона на стену производится только тогда, когда поставлена задача выровнять поверхность до идеала, быстро и без лишних затрат создать гладкую основу для проведения дальнейших отделочных работ.

Весь процесс подобной работы можно разделить на два этапа:

Подготовка поверхности стены

  • Подготовительные мероприятия начинаются с очистки стен от старых обоев и отслоившейся штукатурки. Очистка проводится с помощью шпателя.

Очистка стены от старой штукатурки

  • Если выравниваться будет кирпичная стена, то с нее нужно снять застывший в швах раствор, который образует бугорки, так как они могут помешать установке листов. Снимаются эти неровности с помощью шпателя или сбиваются молотком.
  • Далее, рекомендовано обмести стену щеткой, чтобы убрать пыль или остатки сухого цементно-песчаного раствора.
  • После этого стоит промерить ровность поверхности с помощью отвеса и строительного уровня. Если на отдельных участках стены присутствуют сильные выбоины, в этих местах можно установить своеобразные «маячки» —вкрутив саморезы и выставив их шляпку на общий уровень.

Создание «маячков» при сильной кривизне стен

Саморезы станут арматурной основой для горок строительного клея или иного быстрозастывающего гипсового раствора. Их набрасывают сверху, разравнивают по шляпкам и оставляют сохнуть. После просыхания эти горки обеспечат хороший упор гипсокартону, так как под ним не будет глубоких пустот.

  • Далее, поверхность стены нужно хорошо прогрунтовать, иногда этот процесс проводится в два — три слоя, причем каждый последующий наносится после полного просыхания предыдущего. Грунтовку наносят с помощью малярного валика, а в сложных местах (например, в углах или тесных нишах) придется воспользоваться кистью.

Грунтование стены перед наклеиванием ГКЛ

Грунтовочный состав, пропитав поверхность, обеспечит хорошую адгезию для строительного клея, стены и листов гипсокартона, что благоприятно скажется на качестве и быстроте монтажа.

Приклеивание гипсокартона

Закончив предварительные работы, можно переходить ко второму этапу монтажа:

  • Первым делом необходимо приготовить клеевой раствор. В подготовленную емкость наливается вода в нужном количестве и в нее всыпается сухая строительная смесь при постоянном перемешивании состава с помощью насадки-миксера, установленной на дрель.

Приготовление клеевой массы с помощью строительного миксера

Нужные пропорции сухого клея и воды указаны на упаковке любого строительного состава, и рекомендовано четко следовать всем рекомендациям производителя, чтобы получить желаемый результат. Нужно обратить внимание и на время «жизнеспособности» состава, указанное там же, так как смеси на гипсовой основе схватываются и просыхают очень быстро, и поэтому замешивать нужно лишь то количество раствора, которое гарантированно будет выработано за указанный промежуток времени.

  • Готовый раствор наносится на лист гипсокартона горками на расстоянии друг от друга примерно в 150 ÷ 200 мм, немного распределяется, а затем лист устанавливается к стене и аккуратно прижимается.

Горки клея , выложенные на лист ГКЛ

Мастер располагает примерно десятью минутами, в течение которых есть возможность точно выровнять лист вертикали и но направлению, используя строительный уровень. Чтобы внести коррективы проводят надавливание на лист правилом или аккуратное простукивание, так, чтобы не повредит внешнюю поверхность ГКЛ.

Контроль ровности установки гипсокартонного листа

  • Таким же образом приклеиваются и остальные листы, которые выравниваются по первому. Все листы устанавливают вплотную друг к другу.
  • Затем нужно дать клею хорошо просохнуть, этот процесс не займет много времени, но лучше оставить выровненные гипсокартоном стены на сутки.
  • Далее, производится обработка стыков листов грунтовочным составом, а после его просыхания на них наносится тонкий слой шпатлевки. Сверху нее, прямо по сырой составу, наклеивается армирующая лента или сетка-серпянка.

Можно приобрести и самоклеящуюся сетку-серпянку. Ее наклеивают непосредственно на картонную поверхность КГЛ, и потом начинают процесс шпатлевания швов.

Швы между листами зашпатлевываются и затираются

  • Все стыки поверх шпатлюются стартовым составом прямо через армирующий материал. После просыхания швы аккуратно затираются, и при необходимости могут быть подкорректированы финишной шпатлевкой до идеально гладкого состояния.

Видео: монтаж гипсокартонных листов на стену с помощью клея

Выравнивание стен путем закрепления гипсокартона на каркас

Этот способ незаменим в том случае, если стену нужно утеплить или создать шумопоглощающий заслон. Каркас под гипсокартон может быть изготовлен из деревянных брусков или металлических оцинкованный профилей.

  • Стены, на которые будет монтироватьсяобрешетка, в обязательном порядке должны быть прогрунтованы специальными составами глубокого проникновения, обладающими антисептическими качествами. Нельзя допускать, чтобы в образовавшейся под слоем гипсокартона полости создавалась благоприятная среда для развития любой паразитарной микрофлоры (плесень, грибок и т.п.) или колоний домашних насекомых.
  • После просыхания грунтовочного состава, на стене производится разметка для закрепления металлических или деревянных направляющих каркаса.

Вертикальные направляющие обрешетки должны быть установлены на расстоянии ровно 600 мм друг от друга (расстояние должно отмеряться обязательно — по центрам профилей). Стену расчерчивают с помощью длинного правила, тщательно контролируя вертикальность линий уровнем или отвесом.

Расположение вертикальных направляющих обрешетки — через каждые 600 мм.

  • Следующим этапом необходимо провести проверку вертикальности самой поверхности стены, чтобы определить, где нужно будет установить подвесы, которые позволят выдвинуть направляющую обрешетки вперед на нужное расстояние.

Подвесы удерживают стойки на требуемом расстоянии от стены

  • Далее, в нижней и верхней частях стены нужно закрепить горизонтальные профили, в которые будут устанавливаться вертикальные направляющие. обрешетки. Иногда есть смысл закрепить их к полу и потолку. Эти две направляющие должны расположиться строго напротив друг друга – это обязательно контролируется с помощью отвеса. Но зато в дальнейшем такой подход облегчит установку вертикальных стоек – направление будет уже задано, а подвесы, прикрученные к стене и к вертикальным профилям, придадут жесткость конструкции.

Очень удобно работать, если будут пущены горизонтальные направляющие вдоль пола и потолка

  • Далее, по вертикальным размеченным линиям на стене, на расстоянии примерно одного метра друг от друга, закрепляются на дюбели подвесы. Затем устанавливаются вертикальные стойки, проверяется их вертикальность в обеих плоскостях, и они сразу же прикручиваются саморезами в подвесах в нужном положении.

К верхнему и нижнему  горизонтальным профилям вертикальные прикручиваются саморезами или скрепляются с ними при помощи специальных клещей или с использованием заклепочника.

  • В том случае, если стена очень высокая, возможно, придется между вертикальными профилями закреплять поперечные горизонтальные перемычки — они придадут конструкции надежность и жесткость. Чтобы установить их с помощью ножниц по металлу  готовят  фрагмент, равный по длине расстоянию между профилями плюс две их ширины.

Затем, в серединной части этого фрагмента отмеряют расстояние, равное интервалу между вертикальными профилями, так как он должен быть закреплен в одной плоскости со всей конструкцией.

По углам на краях этой поперечины делают надрезы на намеченную глубину. Целой оставляют только переднюю часть профиля, а боковые полки на надрезанном участке сгибают под прямым углом — они должны войти внутрь каркаса. Закрепляют их с помощью клещей, заклепочника или саморезов.

Установка перемычек между стойками

Обычно такие поперечины размещают там, где будут образовываться горизонтальные стыки между двух листов (фрагментов), устанавливаемых один над другим. При этом центр перемычки желательно точно совместить с местом планируемого стыка.

  • Если стены более-менее ровные, но их нужно просто утеплить или придать добавочные звукоизоляционные качества, то профили или бруски обрешетки можно закрепить прямо к плоскости стены, без использования подвесов.
  • Далее, между профилями устанавливается утеплительный материал. Чаще всего для этого используется минеральная вата, так как она эластична и хорошо закрывает все зазоры между профилями, не оставляя при этом щелей вдоль направляющих. Если между стеной и обрешеткой образовалось приличное расстояние, то рекомендовано, утеплительный материал уложить в два слоя — толщина первого слоя выбирается в зависимости от образовавшегося зазора между стеной и каркасом, а толщина второго должна быть равна ширине металлического профиля или деревянного бруска.

Укладка матов минеральной ваты между направляющими обрешетки

  • Утеплитель рекомендовано закрыть пароизоляционной пленкой. Она нужна для того, чтобы микроскопическая пыль от утеплителя не попадала в комнаты, но при этом вся конструкция имела возможность «дышать». Это важно – внутри такой стены в толще утеплителя не должно скапливаться и конденсироваться водяных паров – влага должна иметь свободный выход для испарения в рамках установившегося в помещении общего ее уровня.

Проще всего крепить пароизоляцию на деревянный каркас — с помощью скоб, легко вбиваемых строительным степлером. Но можно приклеить ее и на металлический профиль, используя двухсторонний столярный скотч.

Утеплительный слой рекомендуется затянуть специальной пароизоляционной мембраной

Когда каркас будет готов, стена утеплена, пароизоляция закреплена, можно переходить к монтажу гипсокартона.

  • На один вертикальный профиль крепятся два соседних листа встык. Фиксируются они с помощью специальных саморезов, которые с легкостью прошьют и металлический профиль, и деревянную обрешетку. Головки саморезов должны при этом слегка, примерно на 1 ÷ 1,5 мм, «утонуть» в ГКЛ, образовав небольшую лунку.

Усилия обычного шуруповерта вполне хватает, чтобы саморез проткнул оцинкованный профиль

  • Если высоты гипсокартона не хватает, чтобы закрыть всю плоскость стены, то от цельного листа отмеряется и отрезается фрагмент необходимой длины и ширины, который затем монтируется рядом с уже установленным. Как уже упоминалось, здесь, скорее всего, потребуется закрепить между вертикальными профилями горизонтальную поперечину.

Резка гипсокартона

  • При резке гипсокартона образуется ровный край, без заводской фаски. Если он попадает на стык с другим листом (фрагментом) гипсокартона, но в таком виде оставлять нельзя – будет сложно, практически — невозможно качественно зашпатлевать шов.

Фаску можно сделать с помощью специального рубанка со скошенным лезвием. Он обязательно есть у мастеров, занимающихся гипсокартоном на профессиональном уровне. Но для небольшого объема работы домашнему мастеру нет нужды специально приобретать такой инструмент – фаску можно аккуратно сделать ножом, стесав углы по краям реза, смотрящим в сторону помещения, стараясь не нарушить при этом линейных размеров заготовки.

Если по краям фрагментов ГКЛ на стыках нет фаски, ее придется срезать самостоятельно

  • Швы между листами гипсокартона обрабатываются грунтовкой, а затем проклеиваются армирующей сеткой или лентой, и далее – аккуратно зашпатлевываются вровень с общей поверхностью. Одновременно шпатлевочной смесью заполняют и все лунки от шляпок саморезов. Если этого не сделать, то саморезы начнут со временем окисляться, и, так или иначе, дадут о себе знать маленькими ржавыми пятнышками, которые могут пробиться даже через декоративную отделку поверхности стены.

Шов, проклеенный армирующей лентой-серпянкой

  • Первичный слой шпатлевки затирается, зачищается теркой с абразивной сеткой (бумагой). А затем на те же места наносится тонкий слой финишной шпатлевки, который также по мере высыхания подлежит тщательной зашлифовке.

Поверхность стены после первичного шпатлевания

Для некоторых видов отделки этого будет достаточно, для других всю поверхность гипсокартонной стены оштукатуривают полностью, с дальнейшей шлифовкой и, иногда, даже полировкой.

Видео: выравнивание стен гипсокартоном с использованием каркасной конструкции

Что ни говори, весь процесс по выравниванию стен с помощью гипсокартона — работа достаточно чистая и скоротечная, не идущая ни в какое сравнение с использованием традиционной «мокрой» штукатурки. А это значит, что и само выравнивание, и уборка помещений после завершения работ пройдут быстро и без проблем. Прослужит такая стена ничуть не меньше, чем стена, оштукатуренная обычным способом, если не будет подвержена сильному ударному механическому воздействию.

А главное, как можно убедиться по изложенной инструкции, подобные работы не отличаются повышенной сложностью, и должны стать посильными даже новичку-строителю,  который делает первые шаги в сфере домашнего ремонта.

Как выровнять стены с помощью гипсокартона и профилей

Делая в квартире ремонт, мы часто сталкиваемся с задачей выравнивания и звукоизоляции стен.

В этой статье мы на примере рассмотрим способ выравнивания стен с использованием металлического профиля и гипсокартона.

Суть способа заключается в том, что на минимальном расстоянии от ремонтируемой стены выставляется каркас из металлических профилей, затем укладывается звукоизоляция и электрический кабель, и вся конструкция зашивается листами гипсокартона. Далее выполняется чистовая отделка. Схема выравнивания стены представлена ниже:

Минусом данного способа можно назвать уменьшение пространства помещения, так как толщина конструкции без учёта минимального отступа от стены составляет 40 мм.

Плюсы:

  1. Увеличение звукоизоляции и теплоизоляции стены;
  2. Возможность укладки электропроводки без штробления стен.

Ниже представлена пошаговая инструкция по выравниванию стен гипсокартоном на металлическом каркасе.

1.

Монтаж каркаса

Необходимо определить минимальное расстояние, на которое металлический каркас будет отстоять от стены. Это расстояние может быть обусловлено характерными неровностями стены, а также необходимой толщиной теплоизоляции и прокладываемыми в стене коммуникациями.

Стена, которую необходимо выровнять и звукоизолировать. Снимать старые обои нет необходимости

Важно: для дополнительной тепло- и звукоизоляции можно перед началом сборки каркаса оклеить стены фольгоизолом, используя двусторонний скотч:

Затем производится разметка.

Откладываем минимальное расстояние, которое мы определили в предыдущем шаге на потолке в нескольких точках. Затем соединяем эти точки прямой, для этого удобно использовать красящий отбивочный шнур. Далее с помощью отвеса переносим несколько точек на пол и также соединяем их прямой.

Важно: линии должны находиться строго в вертикальной плоскости, иначе стена будет «завалена»

По полученным линиям монтируем направляющий профиль ПН-27х28, используя дюбеля и саморезы.

Затем нарезаем так называемый потолочный профиль — ПП 60х27 мм, используя ножницы по металлу. Длина потолочного профиля должна быть на 5-7 мм меньше расстояния между направляющими профилями.

Заводим потолочный профиль в направляющий. Шаг установки потолочного профиля принимаем 400 или 600 мм, начиная от края стены. У краёв стены также обязательно должны быть установлены профили: потолочные или направляющие.

Для обеспечения жёсткости конструкции монтируем подвесы. При высоте потолка до 3-х метров достаточно будет двух подвесов на один вертикальный профиль.

Контролируем, чтобы монтируемые профили находились в одной плоскости. Это можно сделать, приложив длинный строительный уровень к поверхности вертикальных профилей.

2. Укладка теплоизоляции

После монтажа каркаса производим укладку минераловатной теплоизоляции. Для этих целей отлично подойдут материалы наподобие изовера (Isover).

Теплоизоляция легко отрезается при помощи строительного ножа.

3. Монтаж электропроводки

Как было сказано выше, плюсом такой конструкции является то, что можно исключить штробление стен при прокладке электрического кабеля.

Кабель продевается в защитную гофру и выводится к месту монтажа розеток и выключателей.

4. Зашивка каркаса листами гипсокартона

Для этих целей необходимо использовать стеновой гипсокартон толщиной 12,5 мм. Отрезаем листы по высоте стены и крепим при помощи шуруповёрта и саморезов.

Обшивка каркаса листами гипсокартона

В тех листах, где будут установлены подрозетники можно заранее просверлить отверстия при помощи специальной коронки.

Крепление листов ГКЛ осуществляется чёрными саморезами с мелким шагом резьбы длиной 19-25 мм.

Расстояние между саморезами не должно превышать 250 мм. Саморезы на смежных листах ГКЛ располагаются с разбегом.

5. Отделка конструкции

После монтажа листов ГКЛ необходимо проклеить стыки между ними специальной армирующей лентой – серпянкой, а затем зашпатлевать универсальной шпаклёвкой, например, Knauf Fugen.

Проклейка стыков между листами гипсокартона армирующей лентой — серпянкой

Также необходимо зашпатлевать места установки крепежа.

После высыхания универсальной шпаклёвки необходимо удалить неровности шпателем, и зашлифовать поверхность при помощи наждачной бумаги мелкой фракции.

Далее наносят финишную шпаклёвку, а после её высыхания проходятся наждачной бумагой ещё раз.

Перед окраской или оклейкой обоями поверхность необходимо загрунтовать универсальной грунтовкой за несколько подходов.

На этом всё. Надеюсь, статья оказалась для вас полезной.

Также вам могут быть интересны следующие статьи:

Умные подпорные стены — Civil 3D: Fierce Solutions

Я видел несколько различных способов создания подпорных стен в Civil 3D. Больше, чем другие, я вижу людей, создающих группу профилирования, представляющую их подпорную стену, генерирующих с ее помощью поверхность и вставляющих ее в поверхность своего участка. Он создает контуры, что и является желаемым результатом. Это довольно быстрый и простой способ.

Я предпочитаю, чтобы создать более BIM типа подпорной стенки с подпорной стенкой сборки.Мои причины использовать этот метод:

  • подпорной стенки сборки распознать, когда они находятся в разрезе или заливки, и будет смещаться вокруг кодов соответственно.
  • подпорной стенки подузлы имеют регулируемые параметры.
  • Могут применяться наборы кодов подпорных стен, которые не только влияют на отображение стены на плане и модели, но и автоматически применяют метки отметок в разрезе.
  • В верхней части подпорной стенки можно управлять с профилем, что делает его очень легко визуализировать и дизайн верхней части стены по сравнению с поверхностью.Кроме того, если предлагаемая поверхность, верхняя часть профиля стенки или подпорные стены параметры изменяются, подпорная стенка и композиционное обновление поверхности.

Вот шаги:

  1. Выровняйте предлагаемый участок по положению стены, чтобы получить предлагаемую поверхность.
  2. Создайте две трассы: одну вдоль того места, где предложенный уклон (P) будет пересекать стену, а другой вдоль того места, где существующий уклон (E) будет пересекать стену.
  3. Создайте профили поверхности и вид профиля для трассы, представляющей высокую сторону стены: трасса P будет использовать предложенную поверхность, а трасса E будет использовать существующую поверхность.
  4. Вы можете наложить другой профиль трассы на вид профиля для целей визуализации. Вы также можете временно убрать преувеличение вертикального масштаба из профиля.
  5. Разметьте ровный уклон для верхней части стены. Это будет точка «зацепа» на подсборке, которая является местом стыковки высокой поверхности. Расстояние между точкой «зацепа» и фактическим верхом стены регулируется в параметрах подсборки.
  6. Создание коридора, используя сборочный созданный с помощью соответствующего монтажного узла подпорной стенки.Базовая линия будет основана на выравнивании P. Вы сконфигурируете существующую поверхность и профиль Top of Wall в качестве целей.
  7. Создайте поверхность коридора, используя характерные линии RW_Hinge и RW_Front в коридоре. RW_Hinge всегда будет там, где существующий уровень пересекает стену. RW_Front всегда будет там, где предлагаемый уклон пересекает стену, независимо от того, находится ли стена в выемке или насыпи. Коды точек меняются местами в зависимости от состояния.
  8. Завершите, создав составную поверхность.Вставьте существующие, предлагаемые и подпорные поверхности стен в композитную поверхность в указанном порядке. Завершите градуировки вокруг области подпорной стенки по мере необходимости.

Контуры стены можно замаскировать с помощью скрытой границы. Кроме того, вы можете прикрепить к дневному узлу «крючку в» точке для контроля градуировки от подпорной стенки к существующей поверхности, которая является то, что я сделал на рисунке выше.

Выравнивание стен в процессе сборки для Autodesk Revit

Ручной 3D сканер

Ручной 3D сканер

Продажа

Продажи

Лазерный радар

3D лазерный сканер

Лазерный трекер

Лазерный трекер

Лазерный трекер

Лазерный трекер

Лазерный трекер

Лазерный трекер

Лазерный трекер

Лазерный трекер

Устаревшее программное обеспечение

Устаревшее программное обеспечение

Устаревшее программное обеспечение

Плагин

Плагин

Плагин

Плагин

Плагин

Плагин

Плагин

Плагин

Плагин

Плагин

Плагин

В процессе сборки в заводском исполнении — Revit в заводском исполнении — AutoCAD VirtuSurv — VirtuSurv 2018 В заводском исполнении — разработчик моделей VirtuSurv — VirtuSurv 2019
BuildIT BuildIT — Проектор BuildIT — Строительство BuildIT — Метрология
CAM2 CAM2 — SmartInspect CAM2 — 2018 CAM2 — Измерение 10 CAM2 — Измерение Q CAM2 — Размер X CAM2 — Измерение 3/4 CAM2 — AnthroCAM CAM2 — 2019 год CAM2 — 2020
Кобальтовый 3D-имидж-сканер 3D-имидж-сканер — Cobalt
Кобальтовый дизайн Дизайн кобальта — M Дизайн кобальта — S Кобальтовый дизайн — двойной
Компьютеры Компьютеры — Все компьютеры
FARO Aras 360 и зона CAD FARO CAD Zone — Пожарная безопасность и страхование FARO CAD Zone — Преступность и аварии Зона FARO CAD — облако точек CZ FARO CAD Zone — Первый взгляд Pro FARO 360 — Реальность FARO 360 — HD FARO 360 — Блиц FARO 360 — Genius
Зона FARO настоящее время4D — настоящее время4D
Зона ФАРО 2D FARO Зона 2D — 2018 FARO Зона 2D — 2019 FARO Зона 2D — 2020 FARO Зона 2D — 2021
FARO Зона 3D FARO Зона 3D — 2018 FARO Зона 3D — 2019 Зона ФАРО 3D — 2020 Зона ФАРО 3D — 2021
FARO Zone 3D Advanced FARO Zone 3D Advanced — 2018 FARO Zone 3D Advanced — 2019 FARO Zone 3D Advanced — 2020 FARO Zone 3D Advanced — 2021
FaroArm / ScanArm FaroArm / ScanArm — Quantum S ФароАрм / СканАрм — Quantum M FaroArm / ScanArm — Quantum E FaroArm / ScanArm — Edge FaroArm / ScanArm — Fusion ФароАрм / СканАрм — Прайм FaroArm / ScanArm — Платина FaroArm / ScanArm — устаревший Quantum FaroArm / ScanArm — Титан FaroArm / ScanArm — Преимущество
FaroArm / ScanArm FaroArm / ScanArm — Цифровой шаблон FaroArm / ScanArm — Gage
Ручной сканер Ручной сканер 2D — ScanPlan Ручной 3D сканер — Freestyle3D — Freestyle3D X — Объекты Freestyle3D Ручной 3D сканер — Freestyle 2
Качество языка HT MT AT NT INT — внутренний Продажи — внутренние ресурсы — Заказ и предложение Продажи — Информация о продукте Продажи — Готовность к продажам Продажи — Обучение
Качество языка CS — Процедуры и продукт — Запуск продукта Распродажа — Акции
Языки Язык — английский Язык — японский Язык — немецкий Язык — китайский Язык — испанский Язык — итальянский Язык — португальский Язык — французский
Лазерный проектор RayTracer — RayTracer Лазерный проектор — Tracer M Лазерный проектор — Tracer SI
Лазерный радар — VectorRI
Лазерный сканер 3D лазерный сканер — Focus S 3D лазерный сканер — Focus M 3D лазерный сканер — Focus3D — Focus3D X 3D лазерный сканер — Focus3D X HDR 3D лазерный сканер — Focus3D S 3D лазерный сканер — Photon 3D лазерный сканер — Focus S Plus 3D лазерный сканер — Swift
Лазерный трекер — Vantage Лазерный трекер — ION — Vantage S — Si — X — Xi — Vantage E — Vantage S6 — Vantage E6
Устаревшие датчики Legacy Gage — Bluetooth Legacy Gage — Plus Legacy Gage — стандартный Legacy Gage — мощность
Устаревшее программное обеспечение — CAM2 Gage — Программное обеспечение Gage — Insight
PointSense PointSense — базовый PointSense — Pro PointSense — Корпус PointSense — Завод PointSense — Наследие PointSense — Revit CAD — TachyCAD Building CAD — TachyCAD Archeology CAD — TachyCAD Interior CAD — PhoToPlan Basic
PointSense CAD — PhoToPlan CAD — PhoToPlan Pro CAD — PhoToPlan Ultimate CAD — DisToPlan CAD — MonuMap CAD — hylasFM CAD — VirtuSurv
RevEng RevEng — RevEng
ScanArm ScanArm — Дизайн ScanArm 2.0 ScanArm — Дизайн ScanArm ScanArm — Криминалистический ScanArm ScanArm — Дизайн ScanArm 2.5C
СЦЕНА СЦЕНА — захват и обработка СЦЕНА — сервер WebShare и 2Go СЦЕНА — приложение WebShare 2Go СЦЕНА — 2018 СЦЕНА — 7.х СЦЕНА — 6.x СЦЕНА — 5.x СЦЕНА — 4.x СЦЕНА — LT СЦЕНА — 2019
СЦЕНА СЦЕНА — приложение 2go СЦЕНА — 2020
Серийный FaroArm Серийный FaroArm — Серебро Серийный FaroArm — Золото Серийный FaroArm — бронза
Визуальный осмотр Визуальный осмотр — приложение Визуальный осмотр — переводчик САПР
WebShare WebShare — предприятие WebShare — Облако WebShare

Выравнивание стен — Вопросы и ответы — Форум HomeTalk

Я думаю, что, как упоминалось ранее, ваша проблема связана с тем, что вы нарисовали Foundation 1st , это смутило HDP, поскольку она больше не использует «специальный» уровень 0, который она использует для фондов.

В качестве быстрой проверки нового плана по умолчанию я установил фундамент из блочного кирпича как фундаментную стену по умолчанию и сделал внешнюю стену по умолчанию из кирпича 4.

, а затем нарисовал стены 1-го этажа из кирпича 4, а затем автоматически построил подвал, и он получился идеальным. см. фото ниже.

Итак, зная, что это работает, я открыл ваш план выше, пошел в Build Foundation и построил фундамент Auto. Никаких ошибок, поэтому на уровне 1 я продолжил вашу стену добавления вниз и завершил другой конец с заливом обратно к Существующему дому.Вернулся в Build Foundation и перестроил с уровнем 1 в качестве эталонного этажа (он не спрашивал в первый раз), и все идеально … см. Фотографии … ну, кроме вашей крыши, вам нужно удалить и перестроить их после правильной настройки крыла чайки и опускания потолка до уровня 55-65 дюймов в небольшом надстройке сзади с односкатной крышей (и правильной установки односкатной крыши), а затем установите уклон крыши над вашим новым дополнением, скажем, 5 или 6 «из 12, по умолчанию в вашем плане 12 из 12.

Здесь я обнаружил аномалию, почему-то, когда я в следующий раз пошел на чердак, все стены были помечены как невидимые ??? что ты? так или иначе, я пошел в Построить этаж> удалить текущий этаж (убедитесь, что на уровне A), и HDP немедленно восстановил стены чердака, как они должны быть.(синий). затем я перестроил крыши, и все выглядит хорошо, за исключением аномалии 2 в 3D …. похоже, Pro может иметь настройку «построить платформу до этой линии» в качестве красного кирпича (который используется по умолчанию для каменных стен), НО в вашем случае в некоторых случаях это вызовет зазор между этажами, так как это приведет к удалению кирпича, и у вас будет примерно 12-дюймовый зазор без стены между этажами, в этом случае переключите эту линию в Wall Def. на OSB / Вместо этого сложите слой, который отодвигает каркас и позволяет кирпичу переходить на следующий уровень…0 в данном случае.

переделан в X7, так что, надеюсь, вы сможете хоть что-нибудь посмотреть …

306 МОНТАЖ ZION_R2_X7.plan

и красивые картинки ….

Спекание катализатора, активированного кислородом, влияет на плотность, ориентацию и количество стенок вертикально ориентированных углеродных нанотрубок

Отсутствие синтетического контроля и воспроизводимости во время синтеза вертикально ориентированных углеродных нанотрубок (УНТ) сдерживает многие многообещающие применения органических наноматериалов.Кислородсодержащие виды особенно опасны, поскольку они имеют как положительные, так и вредные эффекты и, как известно, их трудно контролировать. Здесь мы продемонстрировали способность двухатомного кислорода, независимо от воды, настраивать осушение тонкой пленки катализатора на оксидном носителе и влиять на наноразмерные (диаметр и количество стенок) и макромасштабные (выравнивание и плотность) свойства выращенных вертикально ориентированных УНТ. В частности, леса с однослойными или многослойными УНТ были получены при очень низкой загрузке кислородом с диаметром от однослойных до многослойных УНТ в диапазоне от 4.От 8 ± 1,3 нм до 6,4 ± 1,1 нм для 0–800 частей на миллион O 2 , и ожидаемое изменение в выравнивании, где оба были связаны с морфологией отожженного катализатора. Морфологические различия не были результатом подповерхностной диффузии, но вместо этого произошли через созревание Оствальда при нескольких сотнях ppm O 2 , и этот эффект был смягчен высокими концентрациями H 2 , а не из-за водяного пара ( как подтверждено в экспериментах по добавлению свободной воды O 2 ), что подтверждает важность конкретно O 2 .Дальнейшее изучение границы раздела между Fe-катализатором и носителем Al 2 O 3 показало, что либо оксид металла с дефицитом кислорода, либо адсорбция кислорода на металлах могут быть функциональными механизмами наблюдаемого образования наночастиц катализатора. Взятые в целом, наши результаты предполагают, что влияние O 2 и H 2 на эволюцию катализатора было недооценено и недостаточно эффективно использовалось в синтезе УНТ, и это могло быть путем к легкому манипулированию лесом УНТ. морфология только за счет контроля реактивной газовой атмосферы.

У вас есть доступ к этой статье

Подождите, пока мы загрузим ваш контент…

Что-то пошло не так. Попробуй снова?

Перпендикулярное выравнивание лимфатических эндотелиальных клеток в ответ на пространственные градиенты напряжения сдвига стенки

Изготовление устройства

Изготовление эталона: микрофлюидные устройства были изготовлены с использованием методов фотолитографии и мягкой фотолитографии 46,47,48 .Конструкции устройств были созданы в AutoCAD (Autodesk, Сан-Рафаэль, Калифорния, США), а негативный рисунок устройства был напечатан на прозрачной фотомаске с помощью принтера высокого разрешения (Artnet Pro, Inc., Сан-Хосе, Калифорния, США). . Для обработки пластин использовались стандартные методы фотолитографии (дополнительный рисунок 1). 4-дюймовую силиконовую пластину (UniversityWafer, Inc., Бостон, Массачусетс, США) очищали путем запекания при 150 ° C в течение 5 минут в печи. Фоторезист СУ-8 был нанесен центрифугированием на чистую кремниевую пластину толщиной 0 мкм.25 мм (SU-8 100, MicroChem Corp., Вестборо, Массачусетс, США) (дополнительный рис. 1а). Для достижения желаемой толщины лекал вращатель был разогнан до 1000 об / мин. при разгоне 100 об / мин. с −1 за 45 с. После нанесения СУ-8 на кремниевую пластину ее подвергали мягкому отжигу для испарения растворителя и уплотнения пленки на горячей плите в течение 30 минут при 65 ° C и 90 минут при 95 ° C. После мягкого запекания маска была помещена на пластину, и сборка подверглась воздействию ультрафиолетового света, в результате чего фоторезист фотополимеризовался там, где он экспонировался (дополнительный рис.1б). После УФ-облучения был проведен постэкспозиционный отжиг для выборочного сшивания экспонированных участков пленки. Выпекание производилось на горячей плите в течение 1 мин при 65 ° C и 20 мин при 95 ° C. Затем пластину проявляли в проявителе фоторезиста (SU-8 Developer, MicroChem Corp.) в течение 20 минут, промывали изопропанолом и осторожно сушили, используя сжатый газообразный азот (дополнительный рис. 1c).

Фабикация полидиметилсилоксановых устройств (мягкая фотолитография): микрофлюидные устройства были изготовлены путем формования реплик с использованием полидиметилсилоксана (PDMS; Sylgard 184, Dow Corning, Midland, MI, USA) с использованием массового отношения основания к отвердителю 10: 1.Сначала частицы пыли удаляли с пластины с помощью сжатого азота. Затем пластину помещали в чашку, покрытую алюминиевой фольгой, чтобы ограничить требуемый объем PDMS, и наклеивали на чашку Петри (150 × 25 мм; 353025, Corning Life Sciences, Тьюксберри, Массачусетс, США). После дегазации смешанного раствора прекурсора ПДМС в вакуумной камере его вылили на пластину до желаемой толщины (1–1,5 мм) и отверждали в печи при 80 ° C в течение 90 мин (дополнительный рис. 1d). Затем полимеризованное устройство PDMS было снято с кремния / мастера SU-8 (дополнительный рис.1e и f) и отдельные устройства были разделены с помощью скальпеля. Входные и выходные порты, соединяющиеся с микрожидкостными каналами, были созданы с использованием стандартного 4-миллиметрового биопсийного стержня (Integra TM Miltex TM Biopsy Punches with Plunger System, Thermo-Fisher Scientific, Waltham, MA, USA). Перед использованием устройств для культивирования клеток мелкие частицы были удалены из PDMS путем наложения и отсоединения скотча. Затем устройства PDMS были помещены в стеклянный стакан с деионизированной водой и автоклавированы при 121.1 ° C с использованием влажного цикла (20 мин стерилизации). Стерильные устройства помещали в чистую коробку для наконечников пипеток и автоклавировали при 121,1 ° C, используя сухой цикл (20 минут стерилизации и 15 минут сушки). Наконец, устройства PDMS сушили в печи при 80 ° C в течение ночи.

Очищающие стеклянные покровные стекла: прямоугольные стеклянные покровные стекла (24 × 60 мм, толщина: 0,15 мм; 22-266882, Thermo-Fisher Scientific) были опудрены воздухом сжатым азотом для удаления частиц пыли с их поверхности. Покровные стекла помещали в чистую коробку для наконечников пипеток и автоклавировали при 121.1 ° C с использованием сухого цикла (20 минут стерилизации и 15 минут сушки). Их сушили в печи при 80 ° C в течение ночи.

Сборка устройства: стерильные устройства PDMS (сторона канала обращена вверх) и стеклянные покровные стекла обрабатывали плазмой (PDC-32G, Harrick Plasma, Итака, Нью-Йорк, США) в течение 5 мин (дополнительный рис. 2а). Устройства и покровные стекла были немедленно удалены из плазменной обработки и скреплены (дополнительный рис. 2b). Чтобы обеспечить надлежащее соединение, устройства были мягко прижаты друг к другу стерильным пинцетом, избегая давления на область канала.Обработка поверхности делает поверхность PDMS и покровное стекло реактивными, что приводит к необратимому соединению и предотвращению утечек 49 .

0,2% желатиновое покрытие микроканалов: мы наполнили микрофлюидные устройства 150 мкл раствора для покрытия поверхности. Для культуры HLMVEC мы предварительно покрыли каналы 0,2% желатином (G1393, Sigma-Aldrich, Сент-Луис, Миссури, США), растворенным в фосфатно-солевом буфере (PBS; 10010023, Life Technologies) при 37 ° C в течение 4 часов ( Дополнительный рис. 2c). Затем раствор желатина удаляли, устройства заполняли 150 мкл стерильной деионизированной воды и промывали 5 раз с помощью микропипетки.Избыток раствора для покрытия поверхности может вызвать повреждение клеток. Наконец, все каналы были полностью откачаны (дополнительный рис. 2d).

Восстановление гидрофобности поверхности: для обеспечения правильного роста клеток необходимо восстановить гидрофобность поверхности устройств 50 . Для этого устройства с покрытием помещали в стерильную посуду и непосредственно в печь при 80 ° C не менее чем на 24 часа. Затем микрофлюидные устройства заполняли 150 мкл клеточной среды и хранили в инкубаторе при 37 ° C в течение не менее 30 минут перед посевом клеток (дополнительный рис.2д). После этого шага микрофлюидные устройства были готовы к использованию.

Механика жидкости

Анализ методом конечных элементов для определения WSS: численные расчеты были выполнены для полных уравнений Навье-Стокса с использованием коммерческого пакета анализа методом конечных элементов COMSOL Multiphysics (COMSOL, Inc., Пало-Альто, Калифорния) для получения WSS в суженный канал. Ниже z = 0 относится к нижней поверхности канала, где находятся отображаемые ячейки. Мы предполагали несжимаемое, неизменное во времени и ламинарное течение.Была выбрана двумерная осесимметричная геометрия (декартовы координаты), и мы воспользовались условием симметрии по средней линии x ; Анализ проводился для половины суженного русла. Поток был однонаправленным в направлении y . Чтобы точно смоделировать кривизну на конце сужения, как это было обнаружено на форме суженного канала, мы приняли радиус кривизны, равный 20 мкм. К стенкам суженного канала применялось условие прилипания.На входе в устройство, где жидкость была введена в канал, скорость потока была указана как ламинарный поток в объемных единицах (мл мин. -1 ). На выходной границе давление устанавливали равным окружающим условиям. Квадратичные функции формы Лагранжа использовались для аппроксимации решения дифференциальных уравнений на каждом элементе сетки. Сетка уточнялась до тех пор, пока числовые значения WSS не изменились менее чем на 1%. Гексаэдрические элементы (прямоугольные призмы), вытянутые в направлении потока, использовались для уменьшения размера модели в пространстве жидкости.Числа Рейнольдса рассчитывались с использованием длины канала в качестве шкалы длины. Все числа Рейнольдса были в режиме ламинарного потока, так что FEA достаточно для обеспечения точного моделирования экспериментального поля потока.

Первичная культура клеток

Культура эндотелиальных клеток: первичные лимфатические эндотелиальные клетки микрососудов человека (HLMVEC; CC-2810) были приобретены у Lonza Corporation (Walkersville, MD, USA) и культивированы в базальной среде EGM-2 (CC-3156, Lonza). Corporation), содержащий добавки и факторы роста (CC-4147, Lonza Corporation), которые включают 5% фетальную бычью сыворотку, hEGF, VEGF, hFGF-B, R3-IGF-1, гидрокортизон и аскорбиновую кислоту.В среду добавляли 50 единиц / мл -1 пенициллина и 50 мг / мл -1 стрептомицина (15140-122, Life Technologies, Карлсбад, Калифорния, США). Клетки, используемые для экспериментов, находились между пассажами 6 и 8. За три-пять дней до эксперимента с потоком, в зависимости от желаемой начальной конфлюэнтности, клетки высевали на каналы. HLMVEC высевали при 7,5 × 10 4 клеток на канал и инкубировали при 37 ° C и 5% CO 2 .

Перед визуализацией среду EGM-2 заменили на среду Лейбовица L-15 (21803-027, Life Technologies), чтобы обеспечить визуализацию независимо от CO 2 .Среда L-15 включала 5% FBS, набор факторов роста эндотелия от Lonza (CC-4147, Lonza Corporation), 50 единиц -1 пенициллина и 50 мг -1 стрептомицина (Life Technologies). Эксперименты HLMVEC проводились с клетками при покрытии поверхности (доля покровного стекла, покрытого клетками) более 95% и конфлюэнтности (доля максимальной плотности клеток) 80% для обеспечения достаточного контакта с соседними клетками.

Эксперименты с миРНК: эксперименты по нокдауну малой интерферирующей РНК (миРНК) проводили с использованием реагента для трансфекции Lipofectamine® RNAiMAX (13778030, Thermo-Fisher Scientific) для доставки siRNA siGENOME SMARTpool SELE (5 нмоль; 6401, GE Dharmacon, CO, США) ).Скремблированную миРНК (отрицательный контроль дуплекса миРНК; 027210, QIAgen, Hilden, Германия) использовали как для количественной ПЦР в реальном времени, так и для экспериментов с потоком в качестве отрицательного контроля, чтобы убедиться, что доставка миРНК не оказывает отрицательного воздействия на HLMVEC. Доставка миРНК осуществлялась на основе стандартизированного протокола, подробно описанного Life Technologies: за 1 день до эксперимента с потоком, разведения миРНК и липофектамина в бессывороточном Opti-MEM ® (11058021, Thermo-Fisher Scientific) готовили отдельно, смешивали и инкубировали при комнатной температуре в течение 20 мин.Полученный раствор по каплям добавляли к HLMVEC (примерно 80% конфлюэнтности), помещенным на суженный канал в среде EGM-2, и инкубировали при 37 ° C в течение 24 часов. После инкубации среду EGM-2 с липофектамином / миРНК заменяли на L-15 и проводили эксперимент с потоком. Эксперименты по нокдауну siRNA также проводили в параллельных каналах пластины.

Количественная ПЦР в реальном времени: РНК выделяли и очищали с использованием набора для очистки РНК GENEjet (№ K0731, Thermo-Fisher Scientific).РНК превращали в кДНК с использованием набора для обратной транскрипции Applied Biosystems High Capacity Reverse Transcription Kit (4368814, Thermo-Fisher Scientific). Количественную ПЦР в реальном времени проводили с использованием системы Applied Biosystems Step One Plus Real Time PCR (Thermo-Fisher Scientific) с Power SYBR® Green PCR Master Mix (4367659, Thermo-Fisher Scientific). Для определения относительных уровней экспрессии мРНК использовали два фактора нормализации: ген ActB и образцы отрицательного контроля, обработанные скремблированной миРНК.Ген ActB служил в качестве гена домашнего хозяйства, а образцы скремблированной миРНК в качестве эталонной базовой линии, по которой сравнивались относительные уровни экспрессии мРНК SELE , FOXC2 и PROX1 . ActB Использовали праймеры : прямой 5’-TTCTACAATGAGCTG CGTGTG-3 ’и обратный 5’-ATCACAATGCCAGTGGTACG-3’. Использовали праймеры Sele qPCR: прямой, 5’-GGCAGTGGACACAGCAAATC-3 ’и обратный, 5’-TGGACA GCATCGCATCTCA-3’. Использовали праймеры Foxc2 : прямой 5’-CTACAGCTACATCGCGCTCATCA-3 ’и обратный 5’-ACTGGTAGATGCCGTTCAAGGTG-3’. Prox1 Использовали праймеры : прямой 5’-CCCAGGACAGTTTATTGACCGA-3 ’и обратный 5’-GGTTGTAAGGAGTTTGGCCCAT-3’. Все испытания проводились в трех экземплярах.

Иммунофлуоресцентное окрашивание клеток: после проточных экспериментов образцы фиксировали 4% параформальдегидом (Fluka, Sigma-Aldrich, Сент-Луис, Миссури, США) в PBS в течение 15 минут при комнатной температуре. После двух промывок в PBS (по 2 мин каждая) клетки подвергали проницаемости 0,5% Triton X-100 (X100, Sigma-Aldrich) в PBS (об.%) В течение 10 мин при комнатной температуре.После двух промывок в PBS (по 5 минут каждая) клетки блокировали 1% бычьим сывороточным альбумином (BSA; A9418-5G, Sigma-Aldrich) в PBS (мас.%) И помещали на качающийся стол на 90 минут. HLMVEC окрашивали мышиным антителом против FOXC2 (0,5 мг / мл исходного раствора -1 в PBS; ab55004, Abcam, Кембридж, Великобритания) и кроличьим антителом против PROX1 (1 мг / мл исходного раствора -1 в PBS; ab101851 , Abcam) при разведении 1: 500 в 1% растворе BSA в течение ночи при 4 ° C. На следующий день устройства трижды промывали в PBS (по 5 минут каждый) и инкубировали в темноте (образцы покрывали алюминиевой фольгой) с Alexa Fluor® 488-конъюгированным антимышиным IgG (2 мг / мл -1 , Cell Signaling Technology, Данверс, Массачусетс, США) и Alexa Fluor® 647-конъюгированный антикроличий IgG (2 мг / мл -1 , Cell Signaling Technology) при разведении 1: 1000 в течение 90 мин при комнатной температуре.После одной промывки в PBS (5 мин) филаменты актина и ядра клеток были помечены на F-актин (2,5 мг; ActinRed TM 555, Life Technologies) и Hoechst 34580 (5 мг исходного раствора в воде; h31486, Life Technologies ), соответственно, при разведении 1: 100 в течение 15 мин при комнатной температуре с последующими двумя полосканиями в PBS (по 5 мин каждое). Флуоресцентно окрашенные образцы визуализировали на микроскопе Nikon Ti (Nikon Corporation, Токио, Япония) для получения флуоресцентных изображений с использованием объектива 20x air и отображали с помощью камеры Andor Neo.

Анализ транскриптома: РНК выделяли и очищали с использованием набора для очистки GENEjet RNA Purification Kit (№ K0731, Thermo-Fisher Scientific). РНК превращали в кДНК с использованием набора для обратной транскрипции Applied Biosystems High Capacity Reverse Transcription Kit (4368814, Thermo-Fisher Scientific). Образцы кДНК HLMVEC были предоставлены для различных номеров пассажей, то есть пассажа 4 (P4), пассажа 7 (P7) и пассажа 10 (P10), в трех экземплярах. кДНК затем была предоставлена ​​в Стэнфордский центр функциональной геномики, где образцы были впоследствии обработаны на Affymetrix GeneChip® System 3000 (Thermo-Fisher Scientific).

Эксперименты с потоком

Экспериментальная установка: канал был установлен на столике трансляции xy (h201A ProScan TM Stage, Prior Scientific, Inc., Рокленд, Массачусетс, США) над инвертированным микроскопом. Наличие входа и выхода на концах устройства позволяло рециркулировать текучую среду во время эксперимента с потоком. Среду для культивирования клеток рециркулировали с использованием 9-роликового перистальтического насоса с увлажнением (Idex, Oak Harbor, WA, США). Впускной и выпускной порты были расположены далеко от центральной области канала, предотвращая любое возмущение локальной среды потока.

Эксперименты проводились с микроскопом Nikon TE для получения изображений в светлом поле с использованием 4-кратного воздушного объектива с 1,5-кратным тубусным объективом Nikon и камеры Flea 3 (Point Grey, BC, Канада). Микроскоп был оборудован камерой контроля температуры для поддержания температуры 37 ° C.

Подготовка к экспериментам с потоком: перед экспериментом с потоком трубки дважды промывали (5 и 15 минут) стерильной водой и PBS, последовательно. После этих четырех промывок трубку промывали в L-15 в течение 30 мин.Между тем среда EGM-2 была удалена из канала и заменена на L-15. Затем канал размещается на вершине каскада трансляции xy . Скорость потока для всех экспериментов в суженных каналах составляла 3,8 мл мин -1 , что соответствует максимальному WSS 50 дин см -2 вблизи сужения. Эксперименты с параллельными пластинами были выполнены с однородным WSS 50 дин см -2 с использованием скорости потока 4,27 мл мин -1 . Все проточные эксперименты проводились в течение 24 часов.После эксперимента трубки были очищены путем применения двух промывок в воде по 5 и 15 минут каждая, а затем одной промывки в 70% этаноле в течение 30 минут. Контрольные эксперименты были выполнены с использованием идентичной культуры HLMVEC, визуализированных в тех же условиях, но в отсутствие потока.

Анализ данных

Определение выравнивания клеток: фильмы в светлом поле обрабатывали с помощью программного обеспечения Fiji 51 . Все файлы изображений подвергались полосовой фильтрации на Фиджи с использованием отсечки высоких и низких частот на 2 и 20 пикселей (примерно 2.5 и 25 мкм). Ячейки были разделены на группы на основе их исходного положения относительно центра сужения (или устройства) (области 400 × 400 мкм). Выравнивание клеток отслеживали с интервалами времени 6 ч в течение всего проточного эксперимента, например 0, 6, 12, 18 и 24 часа с использованием подключаемого модуля OrientationJ Measure на Фиджи для 50 ячеек на область интервалов. С помощью этого плагина был измерен угол θ между конкретной ячейкой и направлением потока. OOP определялся с использованием рассчитанного угла θ .OOP находился в диапазоне от -1 до +1, где значение OOP, равное -1, указывало на выравнивание, перпендикулярное направлению потока, тогда как значение, равное +1, на выравнивание с направлением потока. Выравнивание HLMVEC определяли для повторяющихся наборов данных (всего 100 ячеек на испытание) и отображали в виде графиков в виде прямоугольников с использованием Plotly (plot.ly).

Определение миграции клеток: фильмы в светлом поле обрабатывались так же, как и в наших предыдущих публикациях 24,30 . Фильмы обрабатывались с помощью программного обеспечения Fiji и анализировались с использованием специальных программ Matlab.Все файлы изображений подвергались полосовой фильтрации на Фиджи с использованием отсечки высоких и низких частот на 2 и 20 пикселей (примерно 2,5 и 25 мм). Ячейки были разделены на группы в зависимости от их исходного положения относительно центра сужения (области 400 × 400 мкм). Миграцию клеток отслеживали в течение 24 часов с помощью подключаемого модуля ручного отслеживания на Фиджи для 50 ячеек на область бункеров. Сотовые позиции x и y определялись каждые 20 минут и вводились в пользовательский сценарий Matlab. Смещения x и y были рассчитаны в диапазоне от отрицательных до положительных значений, где отрицательные значения указывают на миграцию вниз по течению, а положительные значения указывают на миграцию вверх по течению.Миграцию HLMVEC определяли для повторяющихся наборов данных (всего 100 клеток на испытание) и наносили на график в виде ящиков и усов с помощью Plotly (plot.ly).

Расчет интенсивности ядерной флуоресценции: микрофотографии иммунофлуоресценции клеток, окрашенных на FOXC2, PROX1, актин и ДНК (краситель Hoecsht), обрабатывали с помощью программного обеспечения Fiji. Изображение Hoecsht было использовано в качестве эталона для разработки ядерной маски. Это было выполнено путем отслеживания овала вокруг ядра клетки, переноса этой маски на каналы FOXC2 или PROX1 и табулирования соответствующих параметров площади и интегрированной плотности из ImageJ.На основе этого полученного измерения была определена нормализованная скорректированная ядерная флуоресценция (нормализованный CTNF) для FOXC2 или PROX1 с использованием следующего уравнения 52 :

$$ {\ rm {Нормализовано}} \, {\ rm {CTNF}} = \ frac {1} {{{\ rm {Area}}}} \, [{\ rm {Integrated}} \, {\ rm {Плотность}} \\ — ({\ rm {Площадь}} \, \ times \, {\ rm {Среднее}} \, {\ rm {Серый}} \, {\ rm {Значение}} {\ kern 1pt} {\ rm {of}} \, {\ rm {Background}})]. $$

Интенсивность фоновой флуоресценции определяли путем отслеживания области, аналогичной ядру клетки, и определения среднего значения серого фона.Скорректированные ядерные интенсивности FOXC2 и PROX1 были рассчитаны для повторяющихся наборов данных (всего 40 клеток на испытание).

Статистика и воспроизводимость: тесты на попарно равную медианную статистическую значимость (т. Е. Проверка нулевой гипотезы о том, что медианы популяций, из которых взяты две выборки, идентичны) были выполнены с использованием критерия суммы рангов Вилкоксона, в то время как тесты для статистической оценки с нулевой медианной Значимость (т.е. проверка нулевой гипотезы о том, что медианы популяций, из которых взяты две выборки, равны нулю) набора данных была определена с использованием ранжированного критерия знака Вилкоксона.Если не указано иное, для всех графиков типа «квадрат и усы» сплошные линии указывают попарно равное медианное сравнение. На этих графиках сплошная линия представляет собой медианное значение набора данных. Незначительный (н.у.) означает, что медианы пары распределений статистически неразличимы. Для графиков ООП пунктирными линиями показаны результаты теста нулевой медианы, где n.s. указывает на то, что медиана распределения статистически неотличима от нуля. Статистическая значимость обозначена звездочками над полосой значимости.Одна звездочка указывает на p <0,05, тогда как две или три звездочки обозначают p <10 –3 или p <10 –7 , соответственно. Все представленные анализы относятся к повторяющимся наборам данных, где два независимых проточных эксперимента были выполнены с HLMVEC, культивированными в разных партиях (биологические образцы). Различные биологические образцы происходили из разных запасов первичных клеток. Для участков ООП было проанализировано N = 100 клеток, тогда как для участков нормализованного CTNF (FOXC2 и PROX1) N = 80 (или 40) клеток, взятых из двух независимых экспериментов.

Сводка отчетов

Дополнительная информация о дизайне исследования доступна в Сводке отчетов по исследованиям природы, связанной с этой статьей.

ATR Система выравнивания плитки 100 3 мм Промежуточная пластина для полов и стен

Система выравнивания плитки ATR 100 3-миллиметровая распорная пластина для полов и стен по краям Дом и сад Обустройство дома Строительные и аппаратные шкафы, столешницы и оборудование Петли шкафа ATR Система выравнивания выравнивания плитки 100 3-миллиметровая кромочная пластина для полов и стен

Система выравнивания плитки ATR 100 3-миллиметровая кромочная пластина для разделения полов и стен, 100 3-миллиметровая кромочная пластина для определения расстояния между полами и стенами Система выравнивания плитки ATR, выравнивание плитки ATR представляет собой систему из 2 частей со шпинделями (многоразовыми) и распорками, которые устраняют выступы в плитке установка (НЕ ТРЕБУЕТСЯ ИНСТРУМЕНТОВ). Для трех- или четырехстороннего пересечения плиток требуется только одна Т-образная или поперечная пластина ATR.3-миллиметровая кромочная пластина для выравнивания полов и стен Система выравнивания для выравнивания плитки ATR 100.
Система выравнивания для выравнивания плитки ATR 100 3-миллиметровая кромочная пластина для выравнивания полов и стен. ATR Tile Leveling — это система из 2 частей со шпинделями (многоразовыми) и распорками, которые устраняют зазоры при укладке плитки (НИКАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ). Для трех- или четырехстороннего пересечения плиток требуется только одна T-образная или поперечная пластина ATR. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный предмет в оригинальной упаковке (если применима упаковка).Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, за исключением случаев, когда товар изготовлен вручную или был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий : Материал: : Пластик , Тип: : Распределительная пластина для полов и стен : Торговая марка: Система выравнивания плитки ATR — T ‘Профиль — , MPN: : ATR3WE100 ,。

Выравнивание плитки ATR Система 100 3 мм кромочная планка для разделения полов и стен

Система выравнивания уровня плитки ATR 100 3 мм кромочная пластина для разделения полов и стен

Используйте печенье на millorar la teva Experència.Si продолжает navegant acceptptes el seu ús. Конфигуратор

Политика конфиденциальности и использования файлов cookie

Система выравнивания выравнивания плитки ATR 100 3-миллиметровая кромочная пластина для разделения полов и стен, Система выравнивания выравнивания плитки ATR 100 3-миллиметровая кромочная пластина для определения расстояния между полами и стенами

Schluter®-QUADEC | Кромка и углы наружных стен | Для стен | Профили

Schluter®-QUADEC — это профиль для отделки и защиты кромок внешних углов плиточных поверхностей.Он имеет перфорированную анкерную стойку с трапециевидной перфорацией, которая закрепляется в связующем слое под плиткой, и выемку, образующую квадратный внешний угол по краю поверхности.

Профиль доступен из нержавеющей стали, нержавеющей стали со структурированной отделкой, анодированного алюминия и алюминия с текстурированным цветным покрытием. QUADEC — это современный декоративный дизайн и интересные контрасты. Профиль можно комбинировать с профилем из полосок QUADEC-FS и бордюром DESIGNLINE для получения дополнительных возможностей дизайна.Помимо декоративного эффекта, профиль защищает края плитки от повреждений, вызванных механическими воздействиями.

QUADEC из нержавеющей стали особенно устойчив к износу при использовании в качестве защиты кромок. Его также можно использовать в качестве профиля для ступенек или перехода к полу. Кроме того, QUADEC подходит для перекрытий переходов, углов или дадо с другими укрывными материалами; например, ковролин, паркет, плитка из натурального камня или наливные эпоксидные покрытия. Встроенная распорка для швов образует определенную полость для шва с плиткой.

Примечание: QUADEC из нержавеющей стали не имеет встроенной шовной распорки. Доступны соответствующие внутренние / внешние углы и соединители.

1. Выберите профиль в соответствии с толщиной и форматом плитки.

2. Используя зубчатый шпатель, нанесите тонкий раствор на место, где будет укладываться профиль. Если профиль QUADEC будет использоваться в качестве кромки для внешнего угла стены, сначала закончите облицовку одной стены плиткой; затем нанесите шпателем тонкий раствор на угловую часть второй стены.

3. Вдавите перфорированную анкерную стойку профиля в раствор и выровняйте.

4. Нанесите дополнительный тонкий раствор на перфорированную анкерную стойку, чтобы обеспечить полное покрытие и поддержку краев плитки.

5. Плотно уложите плитку так, чтобы плиточная поверхность находилась заподлицо с верхом профиля; профиль не должен быть выше плиточной поверхности, а должен быть прибл. На 1/32 дюйма (1 мм) ниже.

6. Установите плитку на встроенную распорку для швов, которая обеспечивает равномерный шов от 1/16 «до 1/8» (1,5 — 3 мм). Для профилей из нержавеющей стали оставьте зазор примерно 1/16 — 1/8 дюйма (1,5 — 3 мм).

7. Полностью заполните шов раствором или закрепляющим материалом.

8. Работайте с материалами и инструментами, которые не поцарапают или не повредят чувствительные поверхности. Установочные материалы должны быть немедленно удалены, особенно с алюминия.

Примечание. Доступны подходящие уголки и соединители. Углы фиксируются тонким раствором. Перед установкой аксессуаров заполните торцы профиля тонким раствором.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *