Досок для опалубки для фундамента: выбор толщины и расчет количества

Содержание

выбор толщины и расчет количества

Доски для опалубки

Основой любого строения является фундамент, от качества которого зависит прочность и надежность всей конструкции. Практически все типы фундаментов заливаются с помощью опалубки, для ее изготовления могут использоваться любые материалы. Застройщики, имеющие неограниченный бюджет строительства и профессиональные навыки, используют для этой цели пластик, металл и другие дорогостоящие материалы. Бюджетным вариантом можно назвать деревянную опалубку, которая является самой доступной и простой в изготовлении.

Какая доска нужна для опалубки

Чтобы получить качественную основу, которая станет гарантией безупречной эксплуатации дома, необходимо правильно выбрать элементы опалубочной конструкции, в том числе и доски.

Правильно сооруженная опалубка позволяет в результате получить надежное основание с точными размерами, соответствующим расположением и хорошим качеством застывшей поверхности. Все это во многом зависит от качества досок, выбранных для строительства опалубочной конструкции:

  • Для работы можно использовать обрезную и не обрезную доску, главное условие, чтобы сторона, прилегающая к бетону, была идеально гладкой. Для этой цели материал обстругивают и шлифуют. Гладкая поверхность доски для опалубки позволит получить ровную поверхность фундамента, что существенно упрощает дальнейшие работы с основанием.
  • Толщина досок определяется объемом заливаемого бетонного раствора, с увеличением бетонной массы возрастает толщина древесного материала. Следует помнить, что слишком тонкая доска может деформироваться, что станет причиной образования волнистой поверхности, исправить которую будет достаточно сложно. Доски для всей опалубки нужно выбирать одной толщины, чтобы получить необходимую точность конструкции. Если некоторые элементы не соответствуют определенным параметрам, то их следует подтесать.
  • Что касается длины досок, то лучше всего брать материал, длина которого превышает глубину траншеи на 2,5-3 см.
  • Ширина досок определяется конкретными условиями работы. Однако чаще всего используют пиломатериал, ширина которого составляет 15-20 см. Такие доски проще монтировать, и стоимость их немного меньше, кроме того широкая доска может деформироваться под воздействием бетона. Более узкие доски можно использовать при условии соответствия нормам длины и толщины.

к оглавлению ↑

Выбор материала

Деревянная опалубка является разборной конструкцией, которая при правильном уходе может использоваться несколько раз. Тем не менее, выбирая доски, следует обратить внимание на следующее:

Выбираем материал досок

  • Материал должен быть устойчив к растрескиванию, поэтому не следует останавливать выбор на мягкой древесине, включая березу и другие лиственные породы деревьев.
  • Не стоит использовать для строительства опалубки дубовые доски, так как этот материал имеет повышенную кислотность, а бетон под воздействием такой среды плохо схватывается.
  • Не рационально приобретать доски из ценной древесины, так как опалубка разбирается и очень редко используется в разумных целях.
  • По этой же причине не стоит возводить опалубку из первосортного материала.

Анализируя перечисленные факторы, можно сказать, что лучше всего для строительства опалубки подходит сосновая доска 3-4 сорта.

Большое значение имеет влажность используемого материала, в большинстве случаев этот параметр должен равняться 25%. Такое значение дает следующие результаты:

  • Сухой материал впитывает очень большое количество влаги из бетонного раствора, что приводит к снижению прочности фундамента.
  • Влажная доска меньше впитывает цементное молочко, следовательно, материал не потеряет своих качественных характеристик, и его можно будет использовать повторно.

к оглавлению ↑

Факторы, определяющие оптимальную толщину пиломатериала

Выбирая толщину досок для опалубки, многие стараются брать более толстый материал, объясняя это большей надежностью конструкции. Тем не менее, чтобы избежать перерасхода строительных материалов, важно знать, какие факторы влияют на толщину доски для опалубки.

Высота опалубки и шаг между стойками

Как уже говорилось выше, основную нагрузку дает бетонная масса и чем ее больше, тем большее давление испытывает опалубка. Количество бетона прямо пропорционально высоте основания, следовательно, чем выше фундамент, тем прочнее должна быть опалубка. Однако для большей прочности конструкции не обязательно брать толстые доски, достаточно уменьшить шаг между вертикальными стойками, которые устанавливаются для поддержки опалубочной системы.

Для наглядности можно рассмотреть несколько примеров, показывающих зависимость толщины досок от высоты опалубки и расстояния между стойками:

Характеристики опалубки

  • При высоте опалубки 0,5-0,7 м и шаге между стойками 0,3 м толщина доски может составлять 19 мм. При аналогичной высоте, но шаге, увеличенном до 0,7 м, необходим материал толщиной 40 мм.
  • Если подошва фундамента лежит на глубине 1-1,4 метра, а расстояние между стойками составляет 0,5-0,6 метра, то оптимальной считается толщина доски 40 мм. Увеличивая шаг до 1 метра на такой же глубине, толщина доски возрастает до 60 мм.
  • Фундамент высотой 1,5-1,9 метра заливается в опалубку из досок в 50 мм при условии, что стойки расположены с шагом 0,6-0,7 метра.

к оглавлению ↑

Нагрузка от бетона

Не меньшее значение при выборе толщины пиломатериала имеет динамическая нагрузка, возникающая при заливке бетонного раствора.

Бетон считается довольно плотной и тяжелой массой, которая, находясь внутри опалубочной конструкции, давит на стенки с силой около 2500 кгс/м2. Однако этим нагрузка на деревянную опалубку не ограничивается, к этому значению прибавляется динамическая нагрузка, имеющая следующее значение:

  • Масса, спускающаяся по лотку из бетонного миксера, оказывает давление 400 кгс/м2.
  • Если бетон подается из бетононасоса, то давление увеличивается до 800 кгс/м2.
  • Одноразовая подача бетона из бетономешалки объемом меньше 0,8 м3 дает нагрузку 400 кгс/м2.
  • При увеличении указанного объема давление повышается до 600кгс/м2.

к оглавлению ↑

Как рассчитать количество досок для опалубки

Для точного определения необходимого количества пиломатериалов можно воспользоваться услугами строительной компании. Но также расчеты можно выполнить самостоятельно, зная длину и высоту опалубки, а также примерную толщину материала.

Рассчитываем количество досок для опалубки

Например, общая длина опалубки составляет 100 метров, ее высота равна 0,7 метра. Для такой высоты рекомендуется брать доски толщиной 0,04 метра. Зная все параметры, несложно высчитать необходимый объем пиломатериала:

100*0,7*0,04=2,8 м3

Учитывая, что любой материал следует брать с небольшим запасом, необходимо приобрести 3-3,5 м3 материала.

к оглавлению ↑

Где лучше приобрести пиломатериал для опалубки

Продажу пиломатериала осуществляют практически все строительные магазины. Но при ограниченном бюджете лучше обратиться к производителю. На пилорамах приобретают уже готовые доски по более низкой цене, а также можно заказать материал по определенным параметрам. Здесь же вполне возможно заказать доставку продукции на строительный объект.

Качество основания для дома во многом зависит от подготовительных работ, включая сборку опалубочной конструкции. Правильный выбор материала для этой цели гарантирует прочность и надежность всей конструкции.

    

Какие доски подойдут для опалубки?

Опалубка являет собой особую систему, используемую для обустройства фундамента и придания ему требуемой формы и габаритов. Она включает в себя палубу и ряд крепёжных компонентов, для изготовления которых зачастую используют древесину. О том, какая доска для опалубки требуется, и какие факторы следует учитывать при выборе мы сегодня и поговорим.

Материалы для опалубки

Деревянная опалубка может быть изготовлена из досок различной породы, но, как правило, для этих целей используют недорогую древесину, поскольку возможность повторного задействования материала достаточно ограничена, что делает нецелесообразным обустройство её из более дорогостоящего материала.

Доска под опалубку может быть, как обрезная, так и необрезная, важно лишь помнить при выборе и установке щитов, что та сторона, которая обращена к бетону, должна быть гладкой – это обеспечит ему не только должную надёжность, но и целостность.

Влажность материала и его размеры

Выбирая доски, в первую очередь обращают внимание на их размер и толщину. Длину подбирают исходя из протяжённости траншеи, следя за тем, чтобы в процессе монтажа щитов они немного выходили за предполагаемую границу формируемого фундамента.

Толщина же должна быть достаточной для эффективного противостояния той нагрузке, которая будет поступать от залитой бетонной смеси. Специалисты рекомендуют использовать материал толщиной 25-50 мм. Возможен вариант и с большей толщиной, а вот более тонкую доску применять не стоит, поскольку в таком случае будет велика вероятность её разрушения.

Что касается оптимальной ширины, то она равняется 15 см. Впрочем, и более широкие заготовки можно использовать практически без ограничений. Что же касается влажности, то предпочтительнее выбрать такую доску, показатель влажности у которой составляет от 25% и более. Подобный выбор обусловлен следующими факторами:

  • При такой влажности дерево не пропитается цементным молоком и будет пригодно к повторному использованию;
  • Бетон в полной мере сохранит свои прочностные показатели, поскольку первоочерёдно при впитывании деревом поглощаются именно скрепляющие компоненты.

Проведение расчётов

Перед началом работы следует подсчитать, в каком количестве потребуется доска для обустройства опалубки. Процедура проста – выясняют погонные метры щитов – длину опалубки, полученное значение перемножают на высоту – получается площадь. Далее умножают число на толщину материала, получая в итоге тот объём, который требуется.

Например, длина щитов составляет 180 м, высота достигает 0,45 м, толщина равняется 30 мм. Следует: 180х0,45х0,03 = 2,43 м3 материала.

Помимо досок в работе пригодится также брусок для их соединения и возведения укрепляющих подпорок. Практика показывает, что зачастую объём его составляет порядка 30-40% от объёма доски. Стоит помнить и о запасе в 5-10%.

О чём стоит помнить при установке опалубки

При сборке щитов следует помнить о том, что шаг скрепляющего бруса должен составлять порядка 0,5-1 м. Это значение зависит, как от толщины щитов, так и от планируемой на них нагрузки, то есть объёма того раствора, который будет залит.

Длина гвоздей должна быть достаточной, чтобы на загиб оставалось от 10 мм и более. Оптимальный вариант – забивать их не в опалубку, а из неё. Изнутри крепление досок осуществляют посредством распорок, снаружи же с помощью кольев, вбивая их вплотную к установленным щитам.

Определиться с тем, какая доска требуется для опалубки очень просто. Важно лишь грамотно провести предварительные расчёты и учесть те рекомендации, которые представлены выше.

Доска для опалубки: размеры, толщина, изготовление, установка

С помощью опалубочных конструкций выполняются заливки бетонными растворами. Их применяют при возведении фундаментных оснований различных типов, сооружений и колонн. Состоят конструкции из щитов и креплений, изготовленных из пластикового картонного, металлического материалов или из древесины. Последний вариант пользуется доступностью не только в частном строительстве, но и при обустройстве объектов промышленного назначения. Доска для опалубки полностью должна отвечать установленным стандартам и иметь достаточную толщину, способную выдерживать нагрузочные усилия, не подвергаясь деформированию. Удачно подготовленные щиты из древесины используются для бетонирования многократно, легко собираются и разбираются.

Выбор породы дерева для опалубки

Итак, какую доску использовать для опалубки?

Доски обрезные, из которых планируется устройство опалубочных щитов, должны отличаться определенной степенью твердости – мягкая древесина во время заливания смеси способна растрескаться.

Лиственные породы использовать не рекомендуется. Для подготовки щитов подходят елка, сосна или пихта. Немаловажно подобрать подходящую породу, когда в планах есть неоднократное применение опалубочных щитов.

Под изготовление мелкощитовых опалубочных систем разрешается использовать древесный материал любой породы. В отношении сорта, то под многоразовые комплекты необходимо отбирать второсортный материал, не ниже. В остальных случаях на опалубку разрешается использовать все, что имеется в наличии.

Оптимальные размеры и влажность доски

При выборе доски для опалубки фундамента особое внимание уделяется ее толщине. Длина выбирается с учетом протяженности фундаментной канавы, необходимо также предусмотреть, чтобы во время установки щитов они несколько выступали за предполагаемые границы заливаемой фундаментной основы.

Размеры доски по толщине должны быть оптимальными для эффективного противостояния нагрузке, создаваемой залитым бетонным раствором. Строители советуют применять доски, толщина которых составляет 2.5 – 5.0 см. Разрешается применять и более толстые доски, так как вероятность их разрушений ничтожно мала.

В отношении оптимального размера ширины доски для опалубки фундамента выбирают пятнадцатисантиметровый параметр.

Отметим, что опускается применять и более широкие материалы. В соответствии с ГОСТом по показателю влажности выбирают доску, уровень содержания воды в которой достигает двадцати пяти процентов и более. Такое решение объясняется определенными факторами:

  • с таким содержанием влажности доска опалубки ленточного фундамента цементным молочком не пропитывается, к повторному применению остается вполне пригодной;
  • бетонный состав полностью сохраняет свой показатель прочности, так как в первую очередь древесина впитывает именно скрепляющие компоненты.

Установка опалубки из доски

Какая доска нужна, мы определились. Теперь разберемся с порядком расчетов и выполнением монтажных работ.

Чтобы начать изготовление опалубочных щитов из доски своими руками, необходимо выполнить предварительные подсчеты на потребность в материале, чтоб не расходовать лишние финансовые средства и не докупать дополнительно недостающее количество во время выполнения работ.

Потребность определяется следующим образом:

  • сначала определяют общую длину фундаментной ленты, высоту основания;
  • изучают ассортимент реализуемой доски, определяют подходящие размеры для опалубки фундамента;
  • делят имеющуюся длину периметра на аналогичный параметр единицы материала, получая его потребность для одного ряда;
  • по такой же схеме определяют количество досок по вертикали, разделив высоту основания на ширину;
  • имеющиеся по расчетам данные по длине и высоте умножают, чтобы определить необходимое количество пиломатериала.

Доски продаются в кубометрах.

Чтобы определить их количество в штуках, необходимо выполнить следующие действия:

  • сначала определяют объем одной доски, умножив ее параметры по длине, ширине и толщине;
  • поделив кубометр на подученный результат, получаем количество в штуках.

Узнав, сколько материала в кубометре, определяем его потребность для изготовления одного опалубочного щита.

Под устройство опалубки из доски потребуются дополнительные материалы:

  • бруски размером 50 на 50 мм, в количестве тридцати пяти – сорока процентов от объема пиломатериала;
  • листы фанерные;
  • полиэтилен;
  • саморезы либо гвозди.

Правильно выполненные расчеты способствуют оптимизации предстоящих затрат. Кроме того, экономится время, необходимое для дополнительных закупок.

Готовя под опалубку щиты, следует принимать во внимание вес бетонного раствора. От большого его значения слабая конструкция способна не сдержать давление и разрушиться, что повлечет за собой увеличение трудовых и финансовых затрат.

Работы по установке опалубки из доски в 25 мм и более проводятся в несколько этапов:

  • выполняется подготовка участка, отведенного под строительство. Убирается мусор, из канавы извлекается осыпавшийся грунт;
  • на угловых участках канавы вбиваются колышки, выполняющие функции опорных элементов;
  • зная параметры щитов для ленточного фундамента, готовим доски требуемой длины;
  • готовим соединительные бруски для щитовых элементов;
  • выполняем сборку, во время которой гвозди в доски, подобранные для опалубки щитовой, вбивают со стороны бетонной заливки и загибая кончики;
  • монтируется опалубка. На необходимом расстоянии устанавливаются распорные элементы, чтобы компенсировать будущие нагрузочные воздействия. Шаг их установки – семьдесят – девяносто сантиметров;
  • качество расстановки опалубочных щитов проверяется с помощью строительного уровня.

Чтобы поверхность фундаментной ленты получилась ровной, внутренние поверхности щитов рекомендуется укрыть фанерными листами, прибив их с помощью гвоздей. Кроме того, все внутренние поверхности укрываются полиэтиленовым материалом, чтобы минимизировать потери воды из заливаемого бетонного раствора.

Рекомендации специалистов

Опытные строители советуют уделять особое внимание вопросу, из какой доски делать опалубку для фундамента.

Чтобы конструкция из бетона была ровной, бок досок, соприкасаемый с монолитной поверхностью, обстругивают и шлифуют. Бруски при сборке размещаются на досках перпендикулярно, гвозди вбиваются со стороны, примыкающей к бетону. Размер их должен быть достаточным, чтобы пробить доску и брус и выйти наружу сантиметров на пять с обратной стороны. Данный излишек загибается и забивается.

Бруски перекрытий размещаются с шагом тридцать – сорок сантиметров, при этом они в обязательном порядке должны захватывать щитовые края. Такая особенность в последующем облегчит процесс стыковки.

Минимальная толщина доски – два сантиметра, рекомендованная – три с половиной – пять. Залитый в опалубочную конструкцию бетонный раствор должен полностью затвердеть, только после этого разрешается демонтировать щиты. Для надежности можно выждать еще несколько дней, чтобы потом не ремонтировать фундаментную поверхность.

Если опалубочные щиты подготовлены правильно, и процесс заливки смеси проведен аккуратно, доски практически не пострадают, и их вполне можно применять в последующих строительных работах. Естественно, на чистовую работу такие доски не пригодны, но для обустройства чернового пола пригодятся.

Узнав, какую доску использовать для опалубки, готовьте щиты по определенным требованиям. Они не отличаются большими размерами и тяжелой массой, чтобы вдвоем с напарником можно было без проблем выполнить установку опалубки и ее демонтаж. Длина щитов не должна превышать шести метров, максимальная масса – до семидесяти килограмм. Если для опалубки выбрана толстая доска, щит следует делать узким, чтобы он получился не слишком тяжелым.

Приобретать пиломатериал рекомендуется в магазинах строительных материалов. Если есть необходимость в экономии денежных средств, можно обратиться непосредственно к производителю. Кроме того, существует возможность приобретения готовых опалубочных щитов. Но следует удостовериться, что они хорошего качества и полностью подходят под размеры вашего фундаментного основания.

Какую доску использовать для опалубки фундамента

Главная » Блог » Какую доску использовать для опалубки фундамента

Какую доску использовать для опалубки ленточного фундамента под миксер?

Опалубка из досок

Опалубка – это конструкция, предназначенная под заливку различными растворами. Ее используют при строительстве фундаментов разных типов, колон и целых зданий. Она состоит из щитов и крепежных элементов, изготавливаемых из пластика, картона, металла или дерева. Последний вариант из-за своей доступности получил широкое распространение как в частном, так и в промышленном строительстве. Доска для опалубки должна соответствовать определенным стандартам и быть такой толщины, чтобы выдерживать действующие нагрузки без деформации. Качественно изготовленные деревянные щиты применяются в работе неоднократно, их несложно собирать и разбирать.

Требования к пиломатериалу для создания опалубки

Опалубка – это непостоянная конструкция, используемая только в течение времени проведения заливки и периода набора прочности бетоном. В большинстве случаев между щитами монтируют арматурный каркас. С помощью опалубки придают возводимым конструкциям различную форму. Материалом для ее создания служат доски, полученные из самых разных пород дерева. Но они должны отвечать следующим, предъявляемым к ним требованиям, представленным в таблице далее.

1 влажность от 25%
2 толщина 20–50 мм
3 ширина 100–250 мм
4 подверженность растрескиванию доски из мягких пород деревьев легко трескаются при приложении нагрузки, поэтому избегают использовать березу, тополь и некоторые другие

Использовать для опалубки рекомендуется прочные и жесткие доски, потому что, кроме самого бетона, на них действует нагрузка от трамбующего инструмента.

Сухие пиломатериалы всасывают воду из залитого раствора. Из-за этого, прилегающие к щитам слои бетона, не набирают требуемую прочность. В итоге будут происходить их обламывание и отслаивание. Перед заливкой опалубку дополнительно увлажняют. В жаркую, сухую погоду эту процедуру проделывают периодически до момента снятия щитов.

Бетон под влиянием кислой среды плохо схватывается. Из-за чего применяют доски с нейтральной или со щелочной реакцией.

Опалубочные пиломатериалы можно использовать обрезные или не обрезные. Желательно предпочтение отдавать первым, имеющим ровные боковые грани, при проведении ответственных работ. Это позволит без особого труда качественно сбить щит без перекосов и щелей между досками. Бетон после высыхания в такой форме имеет ровную, гладкую поверхность.

Обрезной пиломатериал

Для фундаментов под забор, уличный туалет, небольшие хозяйственные постройки подойдет и не обрезной материал, отличающийся более низкой стоимостью. При его использовании щиты сбивают, располагая доски лицевой (ровной) стороной внутрь.

Толщина доски для опалубки является важнейшей характеристикой, определяющей прочность создаваемой конструкции. Оптимальным считается значение данного параметра равное 25 мм. На его выбор влияют следующие факторы:

  • предполагаемая нагрузка;
  • размеры щитов;
  • конструктивные особенности опалубки, такие как, например, расстояние между опорными стойками.

Широкие доски в процессе заливки нередко выгибаются. В результате после высыхания монолита его поверхность получается волнистой. Оптимальным значением ширины считается 150 мм.

Длина пиломатериала выбирается так, чтобы было удобно монтировать и демонтировать щиты. Для экономии следует применять пиломатериал из недорогих пород дерева, а если не предъявляются высокие требования к итоговой поверхности монолита, то и необрезной.

Расчет необходимого количества материала

Прежде чем изготавливать опалубку из досок, нужно рассчитать требуемое их количество, чтобы не увеличивать расходы и не докупать материал в процессе строительства. Считают необходимый объем следующим способом:

  • определяются с общей длиной периметра конструкции под заливку и ее высотой;
  • выбирают из имеющейся в продаже продукции, какие доски подходят по размерам;
  • разделив периметр на длину единицы пиломатериала, получают требуемое его количество в одном ряду;
  • делением высоты конструкции на ширину одной доски, определяют необходимое их число по вертикали;
  • умножив полученное количество по длине и высоте, находят требуемый результат.

Материал продается по кубометрам. Чтобы узнать, сколько досок в кубе, поступают так:

  • находят объем одной: для этого перемножают ее длину, ширину и толщину;
  • разделив 1 м3 на полученное число, получают искомый результат.

Зная, сколько единиц материала в кубе, рассчитывают требуемый его объем для создания щитов: делят необходимое число досок на их количество в 1 м3.

Материал для изготовления щитов

Для изготовления опалубки также понадобятся следующие материалы:

  • деревянные бруски;
  • фанеру;
  • полиэтиленовую пленку;
  • гвозди или саморезы.

Размеры брусков должны быть не мене 5*5 см, а их число составляет примерно 35–40% от количества досок.

Правильный подсчет необходимого для работы материала способствует оптимизации расходов. При этом время на проведение дополнительных закупок не тратится.

Изготовление опалубки

Изготавливая и устанавливая щиты, необходимо учитывать массу бетонного раствора. При большом ее значении непрочная конструкция может не выдержать и развалиться, что чревато возрастанием денежных и трудовых затрат. Монтаж опалубки (на примере возведении ленточного фундамента) выполняют в следующей последовательности действий:

  • проводят подготовительные мероприятия: убирают из вырытой выемки мусор и осыпавшуюся лишнюю почву;
  • по углам траншеи вбивают опорные бруски;
  • определяют требуемый размер щитов и нарезают доски для опалубки фундамента необходимой длины;
  • подготавливают соединяющие бруски;
  • собирают щиты, вбивая гвозди со стороны бетона и загибая их концы;
  • монтируют опалубку, размещая распорки через нужное расстояние, которое зависит от будущей нагрузки: при большом ее значении шаг расстановки опор составляет, в среднем, 0,7–0,9 м;
  • проверяют качество установки щитовой конструкции с помощью уровня, поправляя ее элементы при необходимости.

Установленная опалубка

Для получения качественной (ровной, гладкой) поверхности монолита с внутренней стороны щитов гвоздями можно прибить нарезанную на подходящие фрагменты фанеру. Чтобы избежать протечек, сохранить влагу и продлить срок эксплуатации опалубки, ее внутреннюю поверхность покрывают полиэтиленовой пленкой, которую закрепляют скобами с помощью степлера.

Практические рекомендации

При необходимости повторного использования опалубки необходимо выбирать доски, изготовленные из подходящих сортов древесины. Деревья хвойных пород – это древесина подходящего качества, поэтому часто отдают предпочтение строительному материалу из сосны, пихты, ели, отличающемуся доступной ценой.

Сборку и установку опалубки рекомендуется выполнять с учетом таких рекомендаций:

  • щиты под массивные сооружения необходимо сбивать гвоздями, потому что саморезы могут быть выдавлены массой бетона;
  • чтобы увеличить влажность древесины, опалубку перед заливкой раствора поливают водой;
  • установка наружных распорок предотвратит выпирание щитов;
  • демонтировать опалубку следует только после набора требуемого уровня прочности бетоном;
  • сэкономит на пиломатериале проведение послойной заливки (по участкам): вертикальной или горизонтальной.

Для возведения небольших оснований, к которым не предъявляются серьезные требования, часто используют для создания опалубки подручный пиломатериал.

Пример изготовления опалубки и рекомендации по выбору материала для ее изготовления содержатся в видеороликах далее.Выгодный вариант по цене и своим эксплуатационным характеристикам – это применять доски на создание опалубки фундамента из хвойных пород деревьев, например, сосны. При правильном и аккуратном обращении с ними их можно использовать неоднократно. Главными критериями выбора являются толщина, ширина и влажность пиломатериала. От них зависит качество полученного результата. Длину щитов делают, ориентируясь на удобство работы с ними в конкретных строительных условиях.

Статьи по теме:

Для заливки монолитного фундамента – плитного или ленточного – часто используется деревянная опалубка. Она недорогая, кроме того, пиломатериалы позволяют сооружать конструкцию любой конфигурации, даже самой сложной.

Деревянные щиты весят не лишком много (максимальный вес одного из них не превышает 60 кг), они достаточно прочны.

Однако частным застройщикам, которые осуществляют строительство самостоятельно, следует знать: все положительные качества зависят от того, насколько правильно будет выбрана доска для опалубки фундамента.

Сорт и порода

Доска для опалубки фундамента (устройство опалубки для фундамента своими руками) должна обладать определенной твердостью: мягкое дерево при заливке может растрескаться. По этой причине лиственные породы стараются не применять. Щиты изготавливают из ели, сосны или пихты.

Особенно важно выбрать правильную породу, если вы в дальнейшем собираетесь использовать опалубку повторно . Для изготовления мелкощитовой опалубки одноразового использования допускается применение древесины любой породы (устройство несъемной опалубки для фундамента).

Что касается сорта, то для многоразовой опалубки обычно используют не ниже второго. В прочих случаях допускается применение третьего и даже четвертого сортов.

Габаритные размеры

Для опалубки фундамента толщина доски играет важнейшую роль. От данного показателя зависит прочность конструкции, а, следовательно, и качество поверхности заливки.

Для изготовления мелкощитовой опалубки подойдет доска 19 мм. Но эта величина является минимально допустимой, оптимальной же считается толщина, равная 25 мм.

Крупнощитовую опалубку сооружают из более толстого пиломатериала – от 40 до 50 мм. На выбор доски по толщине влияет и конструкция опалубки, в частности, расстояние между раскосами – вертикальными опорами. Чем больше шаг между стойками, тем толще должна быть доска.

Максимально допустимая ширина доски – 250 мм. Чем больше этот параметр, тем выше вероятность получить в результате заливки волнистую поверхность монолита.

Многие специалисты уверенно заявляют, что ширину следует ограничить 150-ю мм. В этом случае получится гарантированно ровные стенки монолита.

Технологические требования к пиломатериалу

Чтобы понять, какие доски нужны для опалубки фундамента, следует ознакомиться с основными требованиями, которые им предъявляются:

  1. Жесткость и прочность: доски должна выдержать давление бетона, которое, кстати, увеличивается в случае применение виброинструмента. Инженеры-строители в этом случае при выполнении расчетов применяют коэффициент 1,2. Следовательно, нагрузка на опалубку увеличивается на 20%.
  2. Устойчивость к растрескиванию: древесина мягких пород подвержена растрескиванию в момент приложения к ней нагрузки. По этой причине строители избегают березу и другие лиственные породы дерева.
  3. Влажность: излишне высушенное дерево активно поглощает влагу, забирая ее у бетона. По этой причине слои монолита, прилегающие к пиломатериалу, не в состоянии набрать нужную прочность. В результате будут наблюдаться обламывание кромок фундамента, его расслоение. Влажность доски должна быть не ниже 25%. Перед бетонированием щиты обильно увлажняются, а в жаркую погоду данная процедура проводится периодически вплоть до снятия опалубки.
  4. Щелочная или нейтральная реакция: Бетон не любит кислую среду – под ее влиянием он плохо схватывается. Именно поэтому никогда не изготавливают опалубку из дубовых досок – древесина того дерева характеризуется повышенной кислотностью.

Доски, предназначенные для сборки опалубочных щитов, должны иметь ровные грани, перпендикулярные пластям. Только в этом случае можно сбить качественный щит без щелей и перекосов.

Для ответственных фундаментов опалубку изготавливают из обрезной доски. Для малоответственных (например, для фундамента забора (устройство ленточного фундамента для забора) или септика) можно ограничиться и необрезной доской – она дешевле.

Но и в том и другом случае лицевая сторона изделия должна быть гладко оструганной (под лицевой подразумевается поверхность, которая будет впоследствии обращена к бетону).

Информация о столбчатых фундаментах находится тут. Информация о свайных фундаментах находится здесь.

Видео об ошибках при монтаже опалубки.

Какие выбрать доски для строительства опалубки?

При заливке фундаментов зданий, сооружений и других монолитных бетонных конструкций, часто используется съемная опалубка из деревянных досок. Она способна придать раствору правильную форму, не позволит ему полностью занять объем выкопанной траншеи. Отличается простотой монтажа, ремонтоспособностью, небольшой стоимостью. Потому доски являются оптимальным вариантом для разового использования в частной застройке. В дальнейшем они могут понадобиться для черновых полов, временных строений или других подобных нужд. При планировании многократного применения лучше заказать фанеру для. Ее цена выше, однако она способна выдерживать до 1000 заливок.

Требования к материалу

Доски отличаются относительно небольшим весом, прочны, надежны, хорошо поддаются обработке, просто и быстро монтируются, легко подрезаются. Они доступны, предложены разными размерами в магазинах и у производителей. Однако не слишком удобны, если возникает необходимость в получении опалубки округлых траекторий. При их выборе учитывают нагрузку, создаваемую раствором, иначе есть риск искривления или разрушения.

Решая, из чего делать опалубку для заливки фундамента, важно помнить, что это временная конструкция, часто разового использования. Потому значительного качества от нее не требуют, главными являются прочностные характеристики и относительная ровность. Чаще применяется древесина 3 или 4 класса, стоимость которой не слишком высокая.

Подходят полуобрезные или обработанные доски. Последние предпочтительнее, так как они имеют конкретные размеры, и уменьшается время на подготовительные работы. Особые требования предъявляются к длине и толщине. Первая определяется исходя из протяженности траншеи и запаса в 2–3 см. Вторая не должна быть менее 20 мм, иначе под давлением бетона возможно образование прогибов и фундамент получится неровным. Многие специалисты на вопрос: какой толщины изделия использовать для опалубки, отвечают, что 30–50 мм. Ширина выбирается покупателем произвольно, оптимальным вариантом считается 20–25 см. В этом случае экономится время на сбивание щита.

Очень важно выбрать древесину правильной влажности. Данный показатель должен быть не менее 25 %. Соблюдение этого требования обязательно, потому что такие доски:

  • не будут впитывать влагу из раствора и не повлияют на качество готового фундамента;
  • не пропитаются бетоном, за счет чего подойдут для повторного использования после разборки.
Рекомендации для покупателей

Опалубка непосредственно соприкасается с бетоном, потому необходимо выбрать правильный тип древесины. Дуб имеет значительную кислотность и мешает нормальному процессу затвердевания. К тому же, стоимость досок для заливки фундамента будет излишне высокой. Береза также не подходит для опалубки, она склонна к растрескиванию, слишком слабая и не выдержит нагрузок.

Древесина хвойных пород идеальна для частной застройки, но недостаточно прочна для массивных, капитальных конструкций — возможно образование прогибов, в этом случае лучше выбрать лиственные доски.

При покупке обращают внимание на пористость древесины. Чем она выше, тем сильнее сцепление с раствором и, следовательно, тяжелее процесс разделения (снятия опалубки). Недопустимы сколы, трещины, которые станут местами утечки заливаемой смеси. Большая вероятность, что поврежденная доска не выдержит нагрузки и прогнется или сломается. Желательно, чтобы поверхности были гладкими. В противном случае, для обеспечения ровного фундамента, сторону, соприкасающуюся с бетоном, придется обстругать и хорошо отшлифовать.

При монтаже опалубки для фундамента из обрезной доски также используются бруски, сечением не менее 5х5 см. Они необходимы для соединения отдельных элементов в щиты, дополнительного крепления конструкции. Их количество составляет 30–40 % от числа досок. Помимо этого, следует купить:

  • строительные гвозди длиной 15 см — шурупы не подходят, так как бетон может их выдавить;
  • фанеру — для получения особо гладких поверхностей фундамента;
  • пилу ручную или дисковую.

Советы по сборке

Для получения ровного фундамента важно качественно провести подготовительные работы:

  1. убрать из траншей мусор и лишний грунт;
  2. вбить в углы бруски, к внутренней стороне которых будет крепиться опалубка;
  3. определить нужные размеры досок и нарезать их;
  4. гвозди вбиваются со стороны заливки фундамента, они должны выступать из крепежных брусков на 4–5 см, концы загибают с помощью молотка;
  5. при большой нагрузке на стенки опалубки рекомендуется на расстоянии 70–90 см устанавливать (с внешней стороны) дополнительные распорки;
  6. при монтаже важно проверять уровнем и отвесом горизонтальность и вертикальность, иначе фундамент будет неровным.

Для получения более качественных монолитных бетонных конструкций специалисты также советуют учитывать ряд тонкостей. Если доски слишком сухие, то перед заливной раствора их обильно смачивают водой. Для сохранения влаги, защиты от протечек и возможности повторного использования опалубки, с внутренней стороны с помощью строительного степлера закрепляется полиэтилен, рубероид или другой подобный материал. При выборе фанеры для гладкой заливки бетона, ее прибивают гвоздями с широкой шляпкой, длиной от 40 мм. На каждый м2 их требуется 16–25 шт.

Прежде чем купить доски для фундамента, следует предварительно рассчитать их количество и сделать небольшой запас (5–10 %) на обрезку, возможный брак. Для этого измеряется общая протяженность будущей бетонной конструкции и определяется высота щитов. Первое значение делится на длину доски, второе — на ширину. Результаты перемножаются между собой и получается необходимое количество.

Приобрести доски для монтажа опалубки реально в любом строительном магазине, торгующем древесиной. При желании сэкономить, лучше договориться напрямую с производителем на пилораме. Если нужны небольшие отрезки, то стоит обратиться в местные мебельные цеха. Доски имеют различную толщину и ширину при стандартной длине в 6 м (иногда предлагаются и другие варианты), потому обычно указывается цена за куб.

Доска для опалубки фундамента: сборка своими руками, размеры, цены

Из чего сооружается опалубка для заливки фундамента? О каких тонкостях необходимо знать новичкам при работе?

Источник: stroitel-list.ru

Какие доски лучше всего использовать для опалубки

  • Основные требования к материалу для опалубки
  • Сколько нужно материала для деревянной опалубки?
  • Строительство опалубки и ее разборка после заливки бетона
  • Советы профессионалов

При проведении любых строительных работ всегда возникает необходимость создавать железобетонные конструкции, поэтому без опалубки обойтись нельзя. В качестве исходного материала для опалубки применяется металл, пластик, дерево или их сочетание. Использование металлических и пластиковых моделей не всегда целесообразно, так как они имеют большую стоимость. Поэтому для создания фундамента частного дома вполне подходит деревянный вид опалубки. Какие доски лучше всего использовать для опалубки и сколько их понадобится?

Схема сборно-разборной опалубки.

Основные требования к материалу для опалубки

Опалубка из деревянной доски является временной конструкцией, с помощью которой можно придать правильную форму основанию здания, и не позволить бетонной смеси заполнить весь объем траншеи. Для ее создания применяются доски любой породы дерева.

Лучше всего использовать недорогие породы, так как после разборки опалубки дальнейшее применение данного материала ограничено.

Для данной конструкции используют как обрезной, так и не обрезной тип досок. Однако при монтаже опалубки щиты необходимо сбивать лицевой стороной доски внутрь, с расположением ее к бетонному раствору. Обрезная доска является наиболее популярным материалом, потому что она имеет конкретные размеры, что позволяет намного уменьшить трудозатратность работ по отделке фундамента, так как в таком случае его поверхность будет ровной.

Схема опалубки для траншей и откосов.

Основные требования к материалу для создания опалубки предъявляются к толщине и длине материала. Длина должна выбираться с учетом размера траншеи, так как при конструировании щитов доски должны немного выступать за границы бетонного основания.

Бетонная смесь обладает очень большой плотностью, поэтому стены щитов будут находиться под сильным давлением. Это значит, что доски необходимо выбирать соответствующей толщины, которая способна будет выдержать данное давление. Минимальная толщина материала должна быть 20 мм. Оптимальным вариантом будет использование обрезной доски толщиной 30-50 мм. В большинстве случаев ширина материала выбирается из того, что имеется в наличии, но хорошим вариантом можно считать деревянную доску шириной 200-250 мм.

Во избежание впитывания деревом воды из бетонного раствора следует использовать такой материал, влажность которого будет больше 25%. Данного значения следует придерживаться по таким причинам:

  • при соблюдении такой влажности не пострадает качество бетона. При впитывании деревом воды из смеси полезные свойства бетона могут несколько ухудшиться;
  • соблюдение данного условия позволит после разборки щитов использовать доски в других целях, так как они не будут пропитаны бетоном и сохранят свои свойства.
Сколько нужно материала для деревянной опалубки?

Перед тем как покупать или заготавливать материал для опалубки, необходимо посчитать, сколько его нужно. Доски можно приобрести в строительных магазинах, которые занимаются продажей пиломатериалов.

Схема опалубки для столбчатых фундаментов.

Чтобы немного сэкономить, можно купить обрезной материал на ближайшей пилораме, так как там они будут стоить намного дешевле.

Общепринятым показателем подсчета объема досок считается их количество на 1 м 3 . Например, если доска имеет толщину 25 мм, ширину 150 мм и длину 6 м, то в 1 м 3 будет приблизительно 43 шт. Чтобы посчитать общее количество необходимого материала, следует длину периметра фундамента поделить на длину доски, высоту щитов поделить на ее ширину, а полученный результат перемножить между собой. В конечном итоге можно получить общее количество досок. Имея данное значение, можно посчитать, сколько надо потратить денег на приобретение данного материала.

Строительство опалубки и ее разборка после заливки бетона

Соединяя доски в щиты, не стоит забывать, что бетонная смесь, имея большую массу, может разрушить всю конструкцию опалубки. Поэтому при ее сборке следует придерживаться таких правил:

  • для соединения досок лучше всего использовать гвозди, концы которых нужно загибать. Это дает возможность сохранить им свое положение при большом давлении;
  • для соединения не рекомендуется использовать саморезы, потому что они под давлением могут выдавливаться, что приведет к разрушению щитов;
  • собранную опалубку можно устелить изнутри полиэтиленом, чтобы исключить возможность протечки бетонной смеси наружу;
  • для увеличения влажности перед заливкой бетона щиты можно смочить водой;
  • снаружи деревянных щитов можно установить распорки, которые будут противодействовать выпиранию досок наружу.
Советы профессионалов
  1. Гладкость поверхности. Чтобы бетонная конструкция получилась ровной, необходимо ту сторону досок, которая соприкасается с бетоном, обстругать и отшлифовать.
  2. Сборка щитов с помощью перпендикулярных брусков и длинных гвоздей. Гвозди забиваются со стороны поверхности, которая прилегает к бетону. Они должны насквозь пробить щит и выйти из крепежных брусков на длину в 3-5 см. Этот излишек следует загнуть и забить молотком.
  3. Бруски перекрытий нужно размещать на расстоянии 30-40 см друг от друга и обязательно захватывать ими края щита. В этом случае стыковку нескольких элементов сделать будет проще.
  4. Запас прочности по толщине. Толщина в 20 мм является минимально допустимой. Лучше выбирать материал толщиной 30-50 мм.
  5. Бетон должен затвердеть. Убирать опалубку можно только после полного затвердения бетона. В таком случае лучше перестраховаться и переждать несколько дней, чем ремонтировать результат капитальных трудов стазу после завершения работ.
  6. Для особо гладкой заливки сторону щитов, которая примыкает к бетону, можно обить натуральной фанерой. Ее крепят гвоздями с широкими шляпками длиной 40 мм. Каждый гвоздь должен быть максимально утоплен в дерево без малейшего зазора. Плотность забивки гвоздей составляет 15-25 шт на 1 м 2 .

При правильной сборке опалубки и аккуратной заливке бетонной смеси доски почти не пострадают, поэтому они могут быть использованы при дальнейших строительных работах. Конечно, для постройки забора или чистовой отделки они не подойдут, но при конструировании, например, чернового пола, данный материал вполне сгодится.

Какие доски использовать для опалубки: основные требования, подсчет материала

Какие доски использовать для опалубки, чтобы добиться максимально ровной поверхности бетонного основания? Основные требования к материалу для создания опалубки и подсчет его количества.

Источник: moifundament.ru

Выбор доски для опалубки фундамента

Для заливки монолитного фундамента – плитного или ленточного – часто используется деревянная опалубка. Она недорогая, кроме того, пиломатериалы позволяют сооружать конструкцию любой конфигурации, даже самой сложной.

Деревянные щиты весят не лишком много (максимальный вес одного из них не превышает 60 кг), они достаточно прочны.

Однако частным застройщикам, которые осуществляют строительство самостоятельно, следует знать: все положительные качества зависят от того, насколько правильно будет выбрана доска для опалубки фундамента.

Сорт и порода

Доска для опалубки фундамента (устройство опалубки для фундамента своими руками) должна обладать определенной твердостью: мягкое дерево при заливке может растрескаться. По этой причине лиственные породы стараются не применять. Щиты изготавливают из ели, сосны или пихты.

Особенно важно выбрать правильную породу, если вы в дальнейшем собираетесь использовать опалубку повторно . Для изготовления мелкощитовой опалубки одноразового использования допускается применение древесины любой породы (устройство несъемной опалубки для фундамента).

Что касается сорта, то для многоразовой опалубки обычно используют не ниже второго. В прочих случаях допускается применение третьего и даже четвертого сортов.

Габаритные размеры

Для опалубки фундамента толщина доски играет важнейшую роль. От данного показателя зависит прочность конструкции, а, следовательно, и качество поверхности заливки.

Для изготовления мелкощитовой опалубки подойдет доска 19 мм. Но эта величина является минимально допустимой, оптимальной же считается толщина, равная 25 мм.

Крупнощитовую опалубку сооружают из более толстого пиломатериала – от 40 до 50 мм. На выбор доски по толщине влияет и конструкция опалубки, в частности, расстояние между раскосами – вертикальными опорами. Чем больше шаг между стойками, тем толще должна быть доска.

Максимально допустимая ширина доски – 250 мм. Чем больше этот параметр, тем выше вероятность получить в результате заливки волнистую поверхность монолита.

Многие специалисты уверенно заявляют, что ширину следует ограничить 150-ю мм. В этом случае получится гарантированно ровные стенки монолита.

Технологические требования к пиломатериалу

Чтобы понять, какие доски нужны для опалубки фундамента, следует ознакомиться с основными требованиями, которые им предъявляются:

  1. Жесткость и прочность: доски должна выдержать давление бетона, которое, кстати, увеличивается в случае применение виброинструмента. Инженеры-строители в этом случае при выполнении расчетов применяют коэффициент 1,2. Следовательно, нагрузка на опалубку увеличивается на 20%.
  2. Устойчивость к растрескиванию: древесина мягких пород подвержена растрескиванию в момент приложения к ней нагрузки. По этой причине строители избегают березу и другие лиственные породы дерева.
  3. Влажность: излишне высушенное дерево активно поглощает влагу, забирая ее у бетона. По этой причине слои монолита, прилегающие к пиломатериалу, не в состоянии набрать нужную прочность. В результате будут наблюдаться обламывание кромок фундамента, его расслоение. Влажность доски должна быть не ниже 25%. Перед бетонированием щиты обильно увлажняются, а в жаркую погоду данная процедура проводится периодически вплоть до снятия опалубки.
  4. Щелочная или нейтральная реакция: Бетон не любит кислую среду – под ее влиянием он плохо схватывается. Именно поэтому никогда не изготавливают опалубку из дубовых досок – древесина того дерева характеризуется повышенной кислотностью.

Доски, предназначенные для сборки опалубочных щитов, должны иметь ровные грани, перпендикулярные пластям. Только в этом случае можно сбить качественный щит без щелей и перекосов.

Для ответственных фундаментов опалубку изготавливают из обрезной доски. Для малоответственных (например, для фундамента забора (устройство ленточного фундамента для забора) или септика) можно ограничиться и необрезной доской – она дешевле.

Но и в том и другом случае лицевая сторона изделия должна быть гладко оструганной (под лицевой подразумевается поверхность, которая будет впоследствии обращена к бетону).

Доска для опалубки фундамента, толщина, какие доски нужны

Доска для опалубки фундамента — основные характеристики, влияющие на качество монолита. Породы дерева, применяемые для изготовления опалубки.

Источник: ks5.ru

Выбор доски для опалубки фундамента

Для заливки ленточного фундамента необходимо подготовить опалубку.

Сейчас существуют металлические разборные модели, однако их стоимость не всегда позволяет их применение. К тому же такие конструкции удобны при многократном использовании.

А для обустройства фундамента частного дома вполне подойдет испытанный годами метод устройства

Материалы для деревянной опалубки

Опалубка из деревянных досок является съемной временной конструкцией, позволяющей придать форму фундаментной основе и не позволяющая бетону заполнять весь объем траншеи. Она имеет вид деревянных щитов, сбитых из досок.

Для ее изготовления используются доски любой породы дерева. Наиболее часто применяются для этих целей недорогие породы, так как дальнейшее использование материала очень ограничено, и более дорогостоящие материалы использовать не рационально.

Для изготовления опалубки применяются как обрезные, так и не обрезные доски. Однако при монтаже опалубки следует иметь в виду, что щиты сбиваются лицевой стороной доски внутрь, с расположением к массе бетона.

Поэтому эта поверхность должна быть ровной.

Технологические требования: размеры и влажность

Основные требования при выборе доски предъявляются к длине и толщине. Длина доски должна учитывать размер траншеи и при монтаже щитов для опалубки доски должны немного выступать за предполагаемые границы фундамента.

Так как бетон обладает высокой плотностью и может создавать высокое давление на стенки деревянных щитов, то доски необходимо выбирать соответствующей толщины, способной выдержать создаваемое бетонной смесью давление. Оптимальным выбором толщины досок принято считать 25-50 миллиметров.

Можно использовать материалы с большей толщиной, однако не следует применять слишком тонкие доски.

Толщина доски для опалубки в большинстве случаев используется произвольная, но идеальным вариантом можно считать доску шириной в пределах 200 мм.

Во избежание запитывания досками бетонной смеси необходимо выбирать материал с влажностью не менее 25 процентов. Этого условия необходимо придерживаться по двум причинам.

  • Во-первых, это позволит в дальнейшем использовать доски со щитов для опалубки, так как они не будут пропитаны цементным молоком и сохранят свои технологические свойства.
  • Во-вторых, при соблюдении этого требования не пострадает качество бетона. При впитывании его в поверхность доски скрепляющие компоненты впитываются прежде всего.
Как использовать доски?

Соединение досок желательно производить таким образом, чтобы они могли быть использованы в дальнейшей эксплуатации. Для этого необходимо, прежде всего, обеспечить

  • Их целостность при скреплении. С этой целью рекомендуется для соединения досок использовать гвозди. Концы гвоздей необходимо загнуть, что даст возможность им сохранить свое положение при давлении бетонной смеси.
  • Не рекомендуется использовать для скрепления шурупы, так как они могут выдавливаться бетоном и в результате этого доска может получить дефекты. Кроме того, снаружи деревянных щитов следует установить распорки, которые будут ограничивать выпячивание доски под давлением изнутри конструкции.
  • Сохранение их качеств при заливке. Основной проблемой сохранения досок и их свойств является предотвращение попадания бетона при впитывании.Для этого достаточно соблюсти всего два условия – использовать доски с высокой влажностью, о чем уже упоминалось выше, и применить изолирующие материалы.
  • Чтобы увеличить влажность доски, перед заливкой бетона рекомендуется смачивать ее водой. В качестве изоляторов отлично подходит рубероид, полиэтилен, пергамин, которые можно закрепить на доске степлером.

Дальнейшее использование досок после разборки щитов при сохранении их свойств и целостности мало ограничена. Конечно, для изготовления лицевых поверхностей в строительстве или для сооружения ограды они уже вряд ли подойдут. Но при устройстве, например, чернового пола эти доски окажутся незаменимыми.

Если доски сохранили свою поверхность чистой, без наплывов бетона, то их можно повторно использовать для других бетонных работ, где требуется устройство опалубки.

Кроме того, такие доски, даже получившие определенные загрязнения, могут применяться для изготовления временных конструкций, необходимых при строительстве здания. Часто именно этот материал впоследствии используют для сооружения строительных лесов, лестниц и временных ограждений.

Где выгоднее покупать — рассмотрим варианты

Покупку можно осуществлять в строительных магазинах, которые занимаются продажей пиломатериалов. Немного сэкономить можно при покупке материала у непосредственного изготовителя. В каждом городе имеются пилорамы, где можно купить готовые доски или заказать их изготовление по заданным параметрам.

Там же можно договориться о цене доски для опалубки и ее доставке. Если в пределах города находятся производственные мощности расположенного в городе лесничества, то можно еще удачнее приобрести материал и там.

В некоторых случаях, когда длина не играет особой роли, можно обратиться за помощью на мебельное производство, где иногда остаются остатки досок, подходящие для устройства опалубки.

Расчет стоимости затрат и количества досок можно вести по следующей формуле. Общепринятым показателем расчета объема досок считается их количество в одном кубическом метре.

При размерах доски 25*150 мм их количество будет примерно 42-43 штуки длиной шесть метров.

Далее длину периметра фундамента надо разделить на длину доски – в данном случае на 6. Высоту опалубки делим на ширину доски. После этого полученные результаты надо перемножить и так получается количество досок.

Имея эти данные, несложно рассчитать общие затраты на их приобретение с учетом стоимости доски в организациях, где планируется осуществлять приобретение материала.

Какая доска подойдет для опалубки фундамента

Для заливки ленточного фундамента необходимо подготовить опалубку. Какие доски для этого лучше подойдут?

Источник: evrostroy-spb.ru

Какая доска нужна для опалубки фундамента? Сравниваем, даем оценку и делаем правильные выводы

От того, насколько правильно вы соорудите опалубку, зависят многие параметры будущего фундамента: точность его размеров (а значит, и соответствие возводимой конструкции), расположение, фактура застывшей поверхности. Во многом грамотность конструкции определяется качеством пошедших на нее досок.

  • Доска может быть взята как обрезная, так и не обрезная. Но та сторона, которой она будет прилегать к бетону, должна быть ровной. Для этого закупленный материал, как минимум, обстругивается, а в некоторых случаях и шлифуется. Гладкость внутренней поверхности опалубки обеспечит ровную стену фундамента, что значительно облегчит последующие работы.

При соблюдении этих условий опалубка получится качественной и крепкой, а доска после может быть пущена на решение других задач.

Помимо правильной доски качество опалубного места определяется и грамотно сбитыми его составляющими.

  • Доски сбиваются поперечными брусками, укладываемыми на ребро, или же обрезками таких же досок, положенными плашмя.

Напоследок – пара слов об уже сбитых щитах. Они не должны быть чрезмерно велики или тяжелы. 2 человека должны иметь возможность без труда установить и демонтировать опалубку. Максимальная длина для щита – 6 метров, наибольший вес – 70 кг. Если доски берутся более толстые, естественно, щит делается более узким, потому что в первую очередь внимание обращается как раз на его массу. А уяснив, какая доска нужна для опалубки фундамента, вы без труда определитесь с ее выбором и сумеете сделать качественный и прочный деревянный короб для основания своего дома.

Какая доска нужна для опалубки фундамента? Сравниваем, даем оценку и делаем правильные выводы — Легкий ремонт квартир и домов

Перед оборудованием ленточного основания под дом важно точно знать, какая доска нужна для опалубки фундамента. Эти деревянные направляющие, применяемые с давних пор, чрезвычайно необходимы для

Источник: remtra.ru

Какая нужна доска для опалубки?

Опалубкой называют систему, которая применяется в строительстве и необходима для того, чтобы придать нужную форму разнообразным конструкциям из железобетона и бетона. Состоит опалубка из палубы и крепежных элементов. Палуба соприкасается непосредственно с бетонной смесью и оказывает влияние на ее качество. Леса и крепеж обеспечивают устойчивость всей системы. Для создания данной конструкции необходима доска для опалубки.

Чтобы залить ленточный фундамент, вам обязательно потребуется опалубка. В настоящее время можно приобрести металлические разборные модели опалубки, но они обладают довольно высокой стоимостью, что ограничивает возможность их использования. Такие конструкции лучше всего использовать для многократного применения. Если же вам требуется сделать опалубку для фундамента при строительстве частного дома, то лучшим вариантом в этом случае будет проверенная годами деревянная опалубка.

Материалы для опалубки

Опалубка, которая изготовляется из деревянных досок, представляет собой съемную временную конструкцию, которая поможет вам придать форму вашему фундаменту, и ко всему прочему она не позволит бетону растечься и заполнить собой всю траншею. Такая опалубка представляет собой деревянные щиты, которые сбиваются из досок.

Для изготовления данного вида опалубки можно использовать доски любой породы. Чаще всего для этой цели применяют доски из недорогих пород дерева, так как в дальнейшем они практически не будут использоваться и поэтому нерационально использовать более дорогие материалы. Оптимальным вариантом считаются сосновые доски для опалубки 3-4 сорта.

При изготовлении опалубки можно использовать как необрезные, так и обрезные доски. Однако не стоит забывать, что при монтаже опалубки щиты будут сбиваться таким образом, чтобы к массе бетона была обращена лицевая сторона досок, которая обязательно должна быть ровной. От этого будет зависеть качество поверхности вашего фундамента.

Технологические требования: влажность и размеры

При выборе досок основные требования предъявляются к их толщине и длине. Длину доски нужно подбирать с учетом размеров траншеи, а во время установки щитов опалубки нужно делать так, чтобы доски немного выступали за границы предполагемого фундамента.

Не секрет, что бетон имеет очень высокую плотность и оказывает достаточно большое давление на стенки опалубки, поэтому доски, из которых будут сбиваться щиты, должны иметь такую толщину, которая позволит им выдержать давление, которое будет создаваться бетонной смесью. Рекомендуется использовать для опалубки доски толщиной 25-50 мм. Конечно, при желании можно использовать и более толстые доски, но более тонкие применять не следует, так как это чревато последствиями.

Ширина досок, используемых для опалубки, не так важна, можно использовать те, которые есть в наличии. Но идеальным вариантом является доска, чья ширина составляет 15 см.

Для того, чтобы избежать запитывания бетонной смеси досками, нужно обязательно выбирать такой материал для опалубки, влажность которого составляет не менее 25%.

Данный параметр очень важен по двум причинам:

  1. В дальнейшем вы сможете снова использовать доски, из которых были сделаны щиты, так как они не пропитаются цементным молоком и, соответственно, сохранят в полном объеме все свои технологические свойства.
  2. Также, это позволит сохранить качество бетона на должном уровне, так как если бетон будет впитываться в поверхность досок, то прежде всего будут впитываться скрепляющие элементы.

Использование досок

Доски необходимо соединять таким образом, чтобы в дальнейшем их можно было использовать снова.

Для этого следует при скреплении щитов опалубки обеспечить:

  1. Целостность досок. Чтобы этого добиться рекомендуется использовать гвозди для соединения досок. При этом желательно загнуть концы гвоздей, чтобы они могли остаться в своем положении, когда на опалубку будет оказывать давление бетон. Специалисты не рекомендуют использовать шурупы для скрепления щитов, так как бетон их может выдавить, что приведет к нарушению целостности досок. Помимо этого необходимо устанавливать распорки с наружней стороны щитов, которые смогут ограничить выпячивание досок при большом давлении с внутренней стороны конструкции.
  2. Сохранность всех их качеств во время заливки. Для того, чтобы сохранить все свойства досок, необходимо предотвратить при впитывании попадание бетона в них. Чтобы этого избежать, нужно соблюсти два условия — использовать изолирующие материалы и применять в конструкции доски, имеющие высокую влажность.

Для того, чтобы влажность досок повысилась, необходимо перед заливкой бетона смочить их водой. В качестве изолятора очень хорошо подойдет пергамин, полиэтилен и рубероид, которые легко могут быть закреплены на доске при помощи степлера.

Если вы сможете сохранить целостность досок и все их свойства, то в дальнейшем, после разборки щитов, вы сможете использовать доски для других потребностей. Для сооружения ограды или для сооружения лицевых поверхностей они уже не подойдут, но их них можно будет сделать, к примеру, черной пол, стропила.

Если же у досок для опалубки поверхность останется чистой и на ней не будет наплывов бетона, то можно будет использовать их повторно для устройства фундамента.

Если же доски получили некоторые загрязнения их можно использовать для сооружения временных конструкций, которые нужны при строительстве здания. Данный материал затем часто используется для временных ограждений, лестниц и строительных лесов.

Где покупать?

Безусловно, можно осуществить покупку в строительном магазине, занимающемся продажей пиломатериалов, но если вы хотите немного сэкономить, то стоит приобретать материалы непосредственно у производителя. Пилорамы есть в каждом городе и там можно или приобрести уже готовые доски, или по заданным параметрам заказать их изготовление. Помимо этого там же можно решить вопрос о стоимости досок для опалубки и об их доставке на объект. Если в вашем городе расположены производственные мощности какого-нибудь лесничества, то там можно приобрести материал еще удачнее.

Также, если вам не важна длина досок, можно обратиться на мебельное производство, где часто можно найти остатки досок, вполне пригодных для сооружения опалубки.

Как рассчитать доску для опалубки?

Продается доска в кубах, значит нам нужно знать сколько кубических метров доски пойдет на устройство опалубки. Расчет сделать достаточно просто. Высчитываем погонные метры щитов опалубки — это их длинна. Полученное число умножаем на высоту щитов — это будет площадь. Теперь осталось этот результат умножить на толщину доски и мы будим знать сколько кубов досок для опалубки нам нужно.

Пример расчета

Допустив, у нас длинна щитов получилась 180 м. Высота щитов равна высоте цоколя и составляет 0,45 м. При такой высоте цоколя можно применять доску толщиной 30 мм.

Умножаем полученные данные:

180х0,45х0,03 = 2,43 м3

Кроме самой доски нужно приобрести брусок для скрепления досок в щиты и устройства подпорок. В среднем их количество равно 30-40% от количества досок. И не забываем, что материал нужно брать с запасом 5-10%.

На основании этих данных нужно рассчитать общие затраты на опалубку, учитывая стоимость досок.

Какая доска нужна для опалубки фундамента? Сравниваем, даем оценку и делаем правильные выводы

Перед оборудованием ленточного основания под дом важно точно знать, какая доска нужна для опалубки фундамента. Эти деревянные направляющие, применяемые с давних пор, чрезвычайно необходимы для получения качественной основы, которая станет гарантией длительной эксплуатации жилища. Опалубку применяют и для придания нужной формы ленточному фундаменту, и для предотвращения заполнения бетоном всей траншеи. Затем конструкция довольно легко демонтируется и остается готовый фундамент, который используется в качестве основы для постройки. Сейчас современная промышленность предлагает разборные опалубки, сделанные из металла, хорошо просчитанные и достаточно легкие в применении. Однако они моментально сделают обустройство вашего фундамента чуть ли не вдвое дороже. Поэтому обычно металлическая опалубка закупается строительными организациями для многоразового применения. Правда, есть и несъемные варианты, которые после застывания бетона становятся частью фундамента.

Такой вариант можно рассматривать, если дом возводится на зыбких грунтах, и фундамент нуждается в армировании. Хотя более традиционные способы его укрепления (железными штырями, связанными проволокой) все равно оказываются более экономичными. Единичное же строительство личного дома на нормальном грунте вполне может обойтись традиционной деревянной конструкцией.

Какая доска нужна для опалубки фундамента, как формируется опалубка, и какие технологические особенности нужно учитывать, и объясняет нижеприведенный материал.

От того, насколько правильно вы соорудите опалубку, зависят многие параметры будущего фундамента: точность его размеров (а значит, и соответствие возводимой конструкции), расположение, фактура застывшей поверхности. Во многом грамотность конструкции определяется качеством пошедших на нее досок.

  • Доска может быть взята как обрезная, так и не обрезная. Но та сторона, которой она будет прилегать к бетону, должна быть ровной. Для этого закупленный материал, как минимум, обстругивается, а в некоторых случаях и шлифуется. Гладкость внутренней поверхности опалубки обеспечит ровную стену фундамента, что значительно облегчит последующие работы.
  • Толщина используемых досок в значительной мере зависит от объема заливаемого бетона. Чем он больше – тем толще древесный материал. Однако минимальное значение – 20 миллиметров. Более тонкая доска прогнется под весом даже неглубокого фундамента, и вместо ровного и строгого основания вы получите нечто волнистое, впоследствии практически не поддающееся коррекции. Обычно останавливаются на досках в 40-50 мм. Все доски должны иметь одинаковую толщину. Разнобой не даст необходимой точности при сооружении опалубки. Если элемент выбивается из общего ряда, он подтесывается.
  • Длина опалубной доски должна превышать глубину траншеи на 25-30 миллиметров.
  • Ширина досок не имеет настолько принципиального значения. Однако обычно на щиты пускается пиломатериал 15-20 см шириной: с ним удобнее работать, а по стоимости он немного дешевле. Более широкие элементы будут под воздействием бетона сильно коробится. А вот если среди досок попадется более узкая, игнорировать ее не стоит, если нормам соответствуют длина и толщина.
  • Порода дерева и вовсе не важна. Напротив, под щиты опалубки стараются брать наиболее дешевую древесину.
  • С влажностью дело обстоит с точностью наоборот, чем при строительстве дома или укладке полов: дерево должно быть сырым. Как минимум – естественной влажности, а лучше даже больше, процентов 25. Во-первых, на такие доски бетон налипать не будет, и их можно будет использовать в дальнейших работах, к примеру, для создания чернового пола или строительных лесов. Во-вторых, древесина не сможет вытянуть воду из бетона, а значит, его характеристики не изменятся, и он останется по-прежнему качественным. Если щиты пересохли, строители их перед установкой обильно смачивают и оставляют минут на 10 для впитывания влаги.
  • Закупать доску выгоднее непосредственно на пилораме – они существуют практически в каждом городе, если только он не расположен в пустыне или степи. Такой же необработанный материал со склада обойдется процентов на 20 дороже, а купленный в строительном магазине взлетит в цене почти вдвое.

При соблюдении этих условий опалубка получится качественной и крепкой, а доска после может быть пущена на решение других задач.Помимо правильной доски качество опалубного места определяется и грамотно сбитыми его составляющими.

  • Доски сбиваются поперечными брусками, укладываемыми на ребро, или же обрезками таких же досок, положенными плашмя.
  • Шаг между крепящим пиломатериалом – 30-40 см.
  • Сбивается конструкция со стороны, которая будет обращена к бетону.
  • Гвозди, что скрепляют составляющие, берутся в 2-3 раза длиннее толщины досок, из которых состоит щит.
  • Вышедший с другой стороны гвоздь загибается, чтобы он не вышел под давлением залитой бетонной смеси.
  • Категорически нельзя пользоваться шурупами, саморезами и болтами. Их бетон просто выдавит наружу, а рифленая головка болта может повредить будущее основание. Это повлечет за собой необходимость восстановления только заложенного фундамента.
  • Установленная опалубка подпирается дополнительными опорами для обеспечения лучшей сопротивляемости давлению раствора. В качестве таковых может использоваться толстый брус.
  • Для увеличения гладкости внутренней стороны опалубки нередко на нее набивают фанеру. Для этого применяются гвозди с широкими шляпками, которые утапливаются в материал заподлицо. Расход крепежа – 15-25 штук на квадратный метр.
  • Если вы намерены в дальнейшем активно использовать доски или щиты опалубки, они еще пригодятся в другом предназначении.
  • Бетонная сторона изолируется от контакта с раствором. В качестве прокладочного материала применяются рубероид, пергамин, полиэтилен, закрепленные строительным степлером.

Напоследок – пара слов об уже сбитых щитах. Они не должны быть чрезмерно велики или тяжелы. 2 человека должны иметь возможность без труда установить и демонтировать опалубку. Максимальная длина для щита – 6 метров, наибольший вес – 70 кг. Если доски берутся более толстые, естественно, щит делается более узким, потому что в первую очередь внимание обращается как раз на его массу. А уяснив, какая доска нужна для опалубки фундамента, вы без труда определитесь с ее выбором и сумеете сделать качественный и прочный деревянный короб для основания своего дома.

Какая доска нужна для сборки опалубки

Опалубка – это полая форма, применяется для заливки цементного фундамента. Она состоит из плоских вертикальных щитов (палуб), расположенных по периметру будущего здания. Между двумя палубами заливается строительный раствор, который постепенно застывает. После того, как бетон наберет требуемую прочность, конструкция демонтируется.

Оглавление:

  1. Критерии выбора
  2. Методика расчета
  3. Расценки

Как выбрать материал?

Самая популярная – натуральная древесина. Она способна выдерживать сильные нагрузки без деформации. Стоимость деревянных значительно ниже, чем цена щитов, изготовленных из металла и пластика.

Вначале следует определиться, какой будет конструкция: одно- или многоразовой. От этого зависит, из каких досок лучше строить опалубку. Если ее планируется утилизировать после демонтажа, можно сэкономить. При возведении многоразовой системы нужно тщательно выбирать сорт и вид древесины, размеры и толщину досок.

1. Толщина.

Определяет надежность, выбирается в зависимости от промежутка между вертикальными опорами. Чем длиннее это расстояние, тем прочнее она должна быть.

  • Минимально допустимая толщина – 19 мм. Тонкие лучше не покупать.
  • 25-50 мм считается оптимальной для фундамента.
  • Чем массивнее опалубка, тем больше вероятность, что цемент застынет волнами. Максимально допустимый показатель составляет 250 мм.

Строители не рекомендуют использовать толстые виды. Если на будет поступать большая нагрузка, лучше усилить конструкцию за счет установки дополнительных креплений и вертикальных опор.

2. Длина и ширина.

Размеры доски не регламентированы. По мнению строителей, оптимальной является ширина 150-200 мм. Длина может быть любой, но слишком короткие покупать не рекомендуется. Иначе для сборки опалубки по периметру здания понадобится много времени.

Габариты не имеют большого значения, на площадке крупные доски можно нарезать на мелкие, а небольшие прибить друг к другу. Каркас нужной длины и ширины собирается из материалов с любыми габаритами. На практике часто используются щиты с размерами 1 на 1 метр. Шаг между вертикальными опорами составляет 70-90 см.

3. Сорт и разновидность.

Лучше выбрать изделие первого сорта. Для экономии бюджета можно купить и второй. Он не отличается по прочности, но древесина будет более неровной и сучковатой. Углошлифовальной машинкой можно отполировать поверхность до идеального состояния.

На практике часто используется опалубка из обрезной доски. Она отличается наличием подзола – дефекта, полученного при распиливании дерева. У первого сорта его размер небольшой, а прочность наравне с необрезной. Поэтому можно выбрать более экономичный вариант.

4. Порода.

Лучше покупать хвойную древесину. Самой крепкой является сосна, на втором месте – ель и пихта. Мягкие лиственные породы при заливке фундамента могут растрескаться. Из такой доски делать опалубку не рекомендуется, если планируется использовать ее повторно. Одноразовые конструкции можно строить из лиственных деревьев. Под строгим запретом находится только дуб. Он обладает повышенной кислотностью, которая мешает бетону затвердевать.

5. Влажность.

Сухое дерево впитывает влагу из цементной смеси, что ухудшает технические характеристики бетона. Влажность должна быть не менее 25 %. При монтаже опалубки в жаркий день строители увлажняют поверхность. Чтобы предотвратить потерю влаги, можно пропитать древесину специальным составом, окрасить или залакировать.

6. Гладкость.

Поверхность, обращенная к цементному раствору, должна быть идеально ровной. Конструкция с щелями и перекосами повлияет на форму фундамента и его технические характеристики. Для устранения дефектов следует хорошо отполировать материал перед началом работ.

Как рассчитать количество досок?

Размер и высота зависят от конструкции фундамента, расчетных нагрузок на деревянный каркас. Расчет лучше поручить профессиональному инженеру. Зная размеры будущей опалубки, число можно определить самостоятельно.

Понадобятся следующие показатели:

  • Длина периметра будущего дома.
  • Высота фундамента (с учетом припусков).
  • Толщина досок.

Разберем расчет на конкретном примере. Допустим, нужно построить дом с шириной 10 и длиной 20 метров. Рассчитанная высота фундамента составляет 50 см. Заложенные припуски – 20 см, в качестве пиломатериала хозяин решил выбрать доски с толщиной 25 мм.

Как выполняется расчет:

  1. В первую очередь рассчитывается периметр здания: 2х(20+10) = 60 метров.
  2. Полученное значение следует удвоить, так как опалубка устанавливается с внутренней и внешней стороны фундамента: 60х2 = 120 метров.
  3. Определяем общую высоту с учетом припусков: 50+20 = 70 см.
  4. Умножаем двойной периметр на высоту и толщину в метрах: 120х0,7х0,025 = 2,1 куб. м.

Материалы следует покупать с запасом 20-30 % от расчетного количества. В расчете не учитывается древесина для строительства брусков-подпорок. В партиях иногда встречается заводской брак, а во время монтажа возникают потери.

Как собрать деревянную опалубку?

Для скрепления щитов следует использовать гвозди. Саморезы и шурупы выпадают под давлением бетона, конструкция частично разрушается. Гвозди вбиваются в дерево с той стороны, которая будет обращена к цементному раствору. Торчащие концы нужно загнуть в целях безопасности.

Опытная бригада из 3-4 человек способна собрать ее менее, чем за 1 час. Опалубка из деревянных досок строится так:

  • Выкапывается траншея по периметру здания.
  • Из ямы удаляется мусор: корни, камни.
  • Дерево нарезается на части необходимых размеров.
  • Сколачиваются щиты (палубы) и опоры.
  • Отдельные части конструкции собираются в единое целое.

Монтаж начинается с установки внешних углов. Они соединяются между собой стенами, состоящими из щитов. Высокая опалубка собирается в несколько ярусов. Далее идут внутренние углы и стены, потом соединяются два ряда.

После завершения строительства необходимо проверить геометрию опалубки. Для этого используется уровень или современная лазерная рулетка. При обнаружении дефектов нужно хорошо выровнять все грани, чтобы конструкция была прочной.

Для стягивания параллельных щитов подходят болты с гайками, которые фиксируются при помощи ручных ключей. Прочные крепления не дадут стенам «разойтись в стороны» при заполнении формы бетоном. После заливки раствора болты удаляются с помощью пластиковых трубок.

Стоимость досок в Москве

Наименование Толщина, мм Ширина, мм Породы древесины

Цена, рубли за м3

Обрезная 1 сорта 25-50 100 – 200 Ель, сосна 8500
Обрезная 2 сорта 25-50 100 – 200 Ель, сосна 5500 – 6500
Обрезная ТУ 22-45 90 – 140 Осина 80 – 300

В таблице указаны средние цены по Москве. Стоимость у поставщиков может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону от приведенных значений.

Когда цементный раствор наберет прочность, опалубка для фундамента демонтируется. Если разобрать конструкцию аккуратно, деревянные щиты можно использовать повторно. Материал не пропитывается цементом и сохраняет технологические свойства. Чем выше сорт древесины, тем дольше ее можно применять.

При демонтаже в первую очередь удаляются винты, стягивающие два ряда щитов. Затем частично или полностью разбираются деревянные стены. В застывшем бетоне остаются отверстия, через которые проходили пластиковые трубки. Полости следует заполнить специальным раствором. Только после этого можно приступать к гидроизоляции и продолжать строительство здания.



Доска для опалубки фундамента: цена в Москве


Опалубка — деревянная форма будущего сооружения, наполняемая бетоном. Для ее изготовления используется качественный пиломатериал. Многие люди не знают, какой именно материал выбрать для изготовления опалубки.

Какой пиломатериал подходит для изготовления опалубки для фундамента?


Согласно утверждениям строителей, для создания опалубочной конструкции используется весь обрезной пиломатериал. О разновидностях опалубки и требованиях к ней подробно изложено в ГОСТ 52085-2003 «Опалубка. Общие технические условия».


Важно, чтобы материал обладал следующими качествами:

  1. Максимально возможная оборачиваемость.
  2. Минимальная адгезия к бетону.
  3. Герметичность.
  4. Прочность.
  5. Точность.
  6. Возможность моментальной сборки или разборки при необходимости.
  7. Универсальность изменения форм и размеров палубы.
  8. Доска для опалубки фундамента цена на которую доступна каждому у нас, обязательно должна иметь минимальные трудозатраты.

Цена доски для опалубки фундамента первого сорта












Размер, мм


Кол-во штук в м3


Цена за куб


25х100х6000


66


8 500


25х150х6000


44


8 500


40х100х6000


41


8 500


40х150х6000


27


8 500


40х200х6000


20


8 500


50х100х6000


33


8 500


50х150х6000


22


8 500


50х200х6000


16


8 500








Специалисты рекомендуют использовать такой пиломатериал, как доска обрезная для опалубки первого сорта. Благодаря ему получится очень крепкая и надежная конструкция. Толщина материала для сборки опалубки зависит от будущих нагрузок. В нашей компании можно приобрести обрезную доску из сухостоя, так как она идеально подходит для сооружения опалубки и строительства временных конструкций.

Цена доски ТУ для опалубки фундамента









Размер, мм


Кол-во штук в м3


Цена за куб


25х100х6000


66


7200


25х150х6000


44


40х150х6000


27


50х100х6000


33


50х150х6000


22


Остальные размеры под заказ.



договорная



Такая доска на опалубку цена которой ниже, чем на первый сорт, также подходит для создания опалубочной конструкции. Что касается наиболее подходящей породы, то данный сорт, представленный в ассортименте нашего сайта, изготавливается из сосны северных пород. Из-за повышенной смолистости, материал хорошо приспособлен для эксплуатации в условиях повышенной влажности и высокого давления. Но, тем не менее, рекомендуется защищать дерево от чрезмерного переувлажнения. Следует заметить, что из досок и бруса ТУ получится более хлипкая конструкция.

Преимущества от сотрудничества с нами


В нашем интернет-магазине можно купить доску для опалубки по приятным ценам. Мы гарантируем своим клиентам отличное качество предоставляемой продукции. Отлично налаженное производство строительных и отделочных материалов из дерева позволяет устанавливать демократичные цены на предлагаемую продукцию. В нашей компании вы можете прямо сейчас купить доску для опалубки фундамента с быстрой доставкой. Ответственность персонала, качественный товар, приятные цены — все это ждет вас от сотрудничества с нашей компанией. 

Доска для опалубки фундамента: размеры, толщина, расчет

Опалубка – каркас из досок, элементов металлопрофиля или пластмассы, использующийся при заливке бетонным раствором ленточного фундамента. Её функциональное назначение– сохранение формы бетона до его полного затвердевания. В данной статье мы расскажем, как сделать опалубку из досок и определим оптимальные размеры доски для опалубки фундамента.

Из чего состоит опалубка?

В состав конструкции входят следующие элементы:

  • Щиты из досок;
  • Подкосы;
  • Крепежи;
  • Кронштейны;
  • Балки.

В зависимости от конструкции, в монтаже которой задействована опалубка, щиты могут выпускаться в одном из трёх типов исполнений:

  • Вертикальный – подходит для строительства стен. Имеют симметричное строение, благодаря которому их можно устанавливать в любом положении. Обычно собираются в длинную секцию при помощи клиновых замков;
  • Угловой – располагаются по углам сооружения, соединяются с вертикальными щитами при помощи замков. Могут укрепляться балками для большей устойчивости;
  • Универсальный – используется для монтажа любого элемента конструкции здания. Похож на вертикальный, но оснащается специальными отверстиями для соединения с другими щитами.

Какие доски используют?

На изготовление опалубки чаще всего идёт пиломатериал из сортов древесины низкой стоимости; обуславливается это тем, что деревянные конструкции более прочих подвержены вредным климатическим воздействиям и не всегда могут быть использованы повторно.

Собрать опалубку можно из обрезных и необрезных досок, но одна из сторон (та, что примыкает к бетона) должна быть ошкурена, по возможности не иметь сучков и повреждений.

Основные параметры материала для опалубки:

  • Длина зависит от протяжённости траншеи с таким расчётом, чтобы край доски выступал за неё на 10-20 см;
  • Средняя ширина составляет 15 см (в зависимости от высоты фундамента она может быть выше, но не ниже). Максимальная ширина 25 см. При превышении этого размера, возникает большая вероятность выпячивание доски и фундамент будет волной;
  • Толщина доски определяет максимально допустимый уровень нагрузки на неё; чем шире плита фундамента, тем больше будет нагрузка. Обеспечить устойчивость конструкции смогут щиты сбитые досками толщиной 25-50 мм;
  • Для более серьёзных конструкций (заглубленного фундамента) могут использоваться доски толщиной до 80 мм.

Также важно учесть и уровень влажности материала – он должен составлять не менее 25%. Такое соотношение не позволит древесине пропитаться цементным раствором. В противном случае её гарантированно нельзя будет использовать повторно

Видео: Доска для опалубки

Сборка опалубки

Одна из важнейших проблем при сборке – давление бетона, которые способно деформировать и даже сломать конструкцию. Во избежание этого щиты крепятся друг к другу при помощи длинных гвоздей, концы которых загибаются для дополнительной жёсткости каркаса. Не рекомендуется использовать шурупы, так как оказываемая нагрузка может попросту выдавить их из материала.

Сборка начинается со сбивания щитов. Для этого укладывают доски на ровной поверхности и брусками сбивают. Расстояние между шивными брусками составляют 80-120 см., но могут устанавливаться чаще, если используется 25-30 мм. доски. Расстояние шивной доски от края щита должно быть 150-250 мм.

  • Вдоль секции с наружной стороны устанавливаются распорки, поддерживающие опалубку и препятствующие выпадению гвоздей из конструкции. Распорки приобретаются и отдельно и могут быть как деревянными, так и металлическими.
  • Для того, чтобы бетон не впитывался в древесину, доски покрывают специальными изолирующими составами или покрывают защитной плёнкой из полиэтилена или рубероида. Также перед монтажом фундамента их смачивают водой.

Расчёт количества досок

Определить, сколько досок нужно для монтажа опалубки, легко сделать своими силами, не прибегая к помощи специалистов. Сначала необходимо определить три основных параметра:

  • Общая длина – сумма периметра возводимого здания, всех внутренних перегородок и других конструкций, входящих в проект;
  • Высота – в зависимости от заглубления фундамента может располагаться выше уровня грунта, либо по всей глубине траншеи;
  • Ширина  – определяется типом фундамента.

Далее получившиеся числа перемножаются, после чего их произведение делят на один из стандартных размеров досок – 100, 125 и 150 мм. Длина доски влияет не только на её функциональные свойства, но и на её стоимость, о чём следует помнить при составлении сметы.

Помните, что помимо полученного объёма будет дополнительно задействовано некоторое количество древесины – в качестве материала для распорок, опор, соединительных брусков и пр. – составляющее примерно 5-10% от полученного числа.

Выбор доски для опалубки фундамента: подбор толщины и количества

Опалубка – это полая форма, применяется для заливки цементного фундамента. Она состоит из плоских вертикальных щитов (палуб), расположенных по периметру будущего здания. Между двумя палубами заливается строительный раствор, который постепенно застывает. После того, как бетон наберет требуемую прочность, конструкция демонтируется.

Оглавление:

  1. Критерии выбора
  2. Методика расчета
  3. Расценки

Как выбрать материал?

Самая популярная – натуральная древесина. Она способна выдерживать сильные нагрузки без деформации. Стоимость деревянных значительно ниже, чем цена щитов, изготовленных из металла и пластика.

Вначале следует определиться, какой будет конструкция: одно- или многоразовой. От этого зависит, из каких досок лучше строить опалубку. Если ее планируется утилизировать после демонтажа, можно сэкономить. При возведении многоразовой системы нужно тщательно выбирать сорт и вид древесины, размеры и толщину досок.

1. Толщина.

Определяет надежность, выбирается в зависимости от промежутка между вертикальными опорами. Чем длиннее это расстояние, тем прочнее она должна быть.

  • Минимально допустимая толщина – 19 мм. Тонкие лучше не покупать.
  • 25-50 мм считается оптимальной для фундамента.
  • Чем массивнее опалубка, тем больше вероятность, что цемент застынет волнами. Максимально допустимый показатель составляет 250 мм.

Строители не рекомендуют использовать толстые виды. Если на будет поступать большая нагрузка, лучше усилить конструкцию за счет установки дополнительных креплений и вертикальных опор.

2. Длина и ширина.

Размеры доски не регламентированы. По мнению строителей, оптимальной является ширина 150-200 мм. Длина может быть любой, но слишком короткие покупать не рекомендуется. Иначе для сборки опалубки по периметру здания понадобится много времени.

Габариты не имеют большого значения, на площадке крупные доски можно нарезать на мелкие, а небольшие прибить друг к другу. Каркас нужной длины и ширины собирается из материалов с любыми габаритами. На практике часто используются щиты с размерами 1 на 1 метр. Шаг между вертикальными опорами составляет 70-90 см.

3. Сорт и разновидность.

Лучше выбрать изделие первого сорта. Для экономии бюджета можно купить и второй. Он не отличается по прочности, но древесина будет более неровной и сучковатой. Углошлифовальной машинкой можно отполировать поверхность до идеального состояния.

На практике часто используется опалубка из обрезной доски. Она отличается наличием подзола – дефекта, полученного при распиливании дерева. У первого сорта его размер небольшой, а прочность наравне с необрезной. Поэтому можно выбрать более экономичный вариант.

4. Порода.

Лучше покупать хвойную древесину. Самой крепкой является сосна, на втором месте – ель и пихта. Мягкие лиственные породы при заливке фундамента могут растрескаться. Из такой доски делать опалубку не рекомендуется, если планируется использовать ее повторно. Одноразовые конструкции можно строить из лиственных деревьев. Под строгим запретом находится только дуб. Он обладает повышенной кислотностью, которая мешает бетону затвердевать.

5. Влажность.

Сухое дерево впитывает влагу из цементной смеси, что ухудшает технические характеристики бетона. Влажность должна быть не менее 25 %. При монтаже опалубки в жаркий день строители увлажняют поверхность. Чтобы предотвратить потерю влаги, можно пропитать древесину специальным составом, окрасить или залакировать.

6. Гладкость.

Поверхность, обращенная к цементному раствору, должна быть идеально ровной. Конструкция с щелями и перекосами повлияет на форму фундамента и его технические характеристики. Для устранения дефектов следует хорошо отполировать материал перед началом работ.

Как рассчитать количество досок?

Размер и высота зависят от конструкции фундамента, расчетных нагрузок на деревянный каркас. Расчет лучше поручить профессиональному инженеру. Зная размеры будущей опалубки, число можно определить самостоятельно.

Понадобятся следующие показатели:

  • Длина периметра будущего дома.
  • Высота фундамента (с учетом припусков).
  • Толщина досок.

Разберем расчет на конкретном примере. Допустим, нужно построить дом с шириной 10 и длиной 20 метров. Рассчитанная высота фундамента составляет 50 см. Заложенные припуски – 20 см, в качестве пиломатериала хозяин решил выбрать доски с толщиной 25 мм.

Как выполняется расчет:

  1. В первую очередь рассчитывается периметр здания: 2х(20+10) = 60 метров.
  2. Полученное значение следует удвоить, так как опалубка устанавливается с внутренней и внешней стороны фундамента: 60х2 = 120 метров.
  3. Определяем общую высоту с учетом припусков: 50+20 = 70 см.
  4. Умножаем двойной периметр на высоту и толщину в метрах: 120х0,7х0,025 = 2,1 куб. м.

Материалы следует покупать с запасом 20-30 % от расчетного количества. В расчете не учитывается древесина для строительства брусков-подпорок. В партиях иногда встречается заводской брак, а во время монтажа возникают потери.

Как собрать деревянную опалубку?

Для скрепления щитов следует использовать гвозди. Саморезы и шурупы выпадают под давлением бетона, конструкция частично разрушается. Гвозди вбиваются в дерево с той стороны, которая будет обращена к цементному раствору. Торчащие концы нужно загнуть в целях безопасности.

Опытная бригада из 3-4 человек способна собрать ее менее, чем за 1 час. Опалубка из деревянных досок строится так:

  • Выкапывается траншея по периметру здания.
  • Из ямы удаляется мусор: корни, камни.
  • Дерево нарезается на части необходимых размеров.
  • Сколачиваются щиты (палубы) и опоры.
  • Отдельные части конструкции собираются в единое целое.

Монтаж начинается с установки внешних углов. Они соединяются между собой стенами, состоящими из щитов. Высокая опалубка собирается в несколько ярусов. Далее идут внутренние углы и стены, потом соединяются два ряда.

После завершения строительства необходимо проверить геометрию опалубки. Для этого используется уровень или современная лазерная рулетка. При обнаружении дефектов нужно хорошо выровнять все грани, чтобы конструкция была прочной.

Для стягивания параллельных щитов подходят болты с гайками, которые фиксируются при помощи ручных ключей. Прочные крепления не дадут стенам «разойтись в стороны» при заполнении формы бетоном. После заливки раствора болты удаляются с помощью пластиковых трубок.

Стоимость досок в Москве

Наименование Толщина, мм Ширина, мм Породы древесины

Цена, рубли за м3

Обрезная 1 сорта 25-50 100 – 200 Ель, сосна 8500
Обрезная 2 сорта 25-50 100 – 200 Ель, сосна 5500 – 6500
Обрезная ТУ 22-45 90 – 140 Осина 80 – 300

В таблице указаны средние цены по Москве. Стоимость у поставщиков может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону от приведенных значений.

Когда цементный раствор наберет прочность, опалубка для фундамента демонтируется. Если разобрать конструкцию аккуратно, деревянные щиты можно использовать повторно. Материал не пропитывается цементом и сохраняет технологические свойства. Чем выше сорт древесины, тем дольше ее можно применять.

При демонтаже в первую очередь удаляются винты, стягивающие два ряда щитов. Затем частично или полностью разбираются деревянные стены. В застывшем бетоне остаются отверстия, через которые проходили пластиковые трубки. Полости следует заполнить специальным раствором. Только после этого можно приступать к гидроизоляции и продолжать строительство здания.


 

Формирование фундамента

«Хотите, чтобы ваш гараж

Основал
Сделано так, как это делают профессионалы?»

Правильное формирование фундамента гаража является ключом к успешному строительству гаража и повлияет на все ваши работы по возведению каркаса над ним. Крайне важно, чтобы формы были квадратными, прямыми, ровными и отвесными, иначе вы заметите все мелкие дефекты в этой работе после заливки бетона и снятия форм.

Формирование неровностей, квадратов и отвесов повлияет на всю работу, которую вы выполняете на готовом фундаменте гаража, поэтому лучше всего потратить столько времени, сколько вам нужно, чтобы исправить это, потому что бетон, который вы заливаете, неумолим как только он затвердеет.

Давайте начнем с того, как построить эффективные формы фундамента гаража для фундамента Тип 1 , которые легко сделать прямыми линиями и которые будут противостоять давлению влажного бетона, когда их кладут на них, так что работа линии остается прямой после того, как бетон будет нанесен. вылечил и установил.

Вам понадобится ДСП средней плотности толщиной 3/4 дюйма для лицевой стороны форм, а на «Схеме компоновки листов формы» ниже показано, как вы будете вырезать формы из листов размером 4 x 8 футов и одного (1) листа 4. Лист размером ‘x 9’, чтобы вы могли получить 3 длины формы из каждого листа 4 ‘x 8, и лист 4’ x 9 ‘потребуется для дополнительной длины, необходимой на торцевых панелях, чтобы формы перекрывались в углах и можно связать снаружи.Эти критерии основаны на нашем примере, который представляет собой готовый фундамент гаража размером 12 x 24 футов. Построение проекта гаража, который будет правильным, вертикальным и квадратным, будет зависеть от того, насколько хорошо вы выполните планировку фундамента и работы по формованию. Посмотрим, как это делается!

Лучше всего иметь все листы ДСП, готовые к резке за один раз, и установить упор настольной пилы для разрезания кусков до ширины 15 — 7/8 дюйма, чтобы вы могли получить три листа полной длины. с каждого листа после определения ширины пильного полотна.

Затем вам нужно будет укрепить края периметра формы с помощью 2 x 2, которые будут приклеены и прибиты к граням длины формы. Диаграмма «Типичная длина готовой формы», показанная ниже, показывает, как эта сборка будет выглядеть после завершения. Вы должны отрезать все необходимые отрезки длины 2 x 2 сразу перед сборкой, а также просверлить отверстия под болты диаметром 3/8 дюйма в вертикальных 2 x 2, чтобы все они находились в одном и том же месте для целей выравнивания, когда вы будьте готовы скрепить вместе длины формы.

При размещении 2 x 2 на куски формы обильно используйте клей. Вы должны использовать строительный клей для наружных работ и оцинкованные гвозди №10, вставленные со стороны фундамента в форму 2 x 2. Перед использованием форм дайте клею застыть примерно за 72 часа, чтобы между деревом образовалась прочная связь. Прочные формы необходимы для превосходного фундамента окончательного гаража.

Неважно, какой тип гаража вы планируете построить на фундаменте вашего гаража.Это может быть сборный гараж, комплектная система из дерева или стали, предварительно обработанные панели или каркас из палки. Если вы планируете построить гараж правильно, то на этапе фундамента у вас не будет достаточно времени и заботы.

Теперь, когда у вас есть длина опалубки, давайте посмотрим на схему «Опалубка фундамента гаража 1-го типа» ниже и установим эти формы на место и готовы к закреплению с помощью столбов 2 x 4, чтобы вы могли заливать бетон для фундамента гаража.

Основной подход состоит в том, чтобы разместить внутреннюю поверхность форм непосредственно под линиями, прикрепленными к вашим тестовым доскам, и использовать отвес, если необходимо, чтобы получить общее выравнивание для всех четырех сторон.Затем вы можете откинуть назад свои струны и начать скреплять формы вместе в местах их стыков с помощью болтов с квадратным подголовком диаметром 1/4 дюйма.

После того, как каждая сторона будет скреплена болтами, вы можете начать выравнивание форм фундамента гаража от одного конца до другого. Используйте столбики 1 x 2 на внутренней стороне макета формы, чтобы временно выровнять все по вертикали, прежде чем проверять углы на квадрат. После того, как все четыре стороны выровнены, вы можете выровнять углы, проверив их либо вернув на место линии струн из тестовой доски, либо используя технику возведения в квадрат, показанную на странице Foundation Layout .

Когда все четыре стороны выровняются и выровняются по квадрату, вы можете разместить свои стойки (распорки) 2 x 4 напротив внешней стороны форм, как показано на схеме «Крепление опалубки фундамента гаража 1-го типа» ниже.

Наилучший подход — сначала поставить колышки с обеих сторон всех четырех углов. Затем возьмите леску и прикрепите ее к одной из длинных сторон чуть выше внутренней стороны формы и начните забивать колья по этой длине, проверяя прямолинейность формы по сравнению с линией веревки.

Перемещайте опалубку фундамента гаража внутрь и наружу, устанавливая колья, чтобы сделать ее как можно более прямой и совпадающей с линией веревки над ней. Затем повторите эту же процедуру с оставшейся длинной стороной, а затем с короткой стороной. Продолжайте проверять прямолинейность, вставляя колья 2 x 4 в землю. Кроме того, постоянно проверяйте уровень с четырехфутовым уровнем вдоль верхней части форм, когда вы перемещаетесь по периметру (строительство гаража требует постоянного выравнивания и проверки квадратов по мере прохождения каждой фазы).

Когда вы вбиваете свои 2 x 4 колья в землю, оставьте их на 2–3 дюйма над верхом форм фундамента гаража и будьте осторожны, чтобы не ударить по ним кувалдой. Вы можете прибить колышки 2 x 4 к 2 x 2 в верхней части форм, перемещаясь по периметру, чтобы все надежно удерживалось на месте.

«Деталь поперечного сечения формы» слева показывает хороший пример того, как колья 2 x 4 скрепляют форму. Их следует размещать на максимальном расстоянии 16 дюймов от центра и в любом проблемном месте, где вам нужно сохранять форму прямо.

После того, как опалубки фундамента гаража закреплены, вы можете разместить пароизоляцию по всей площади внутри опалубки и распылить разделительный состав для форм на поверхность опалубки, которая будет сопрягаться с бетоном. Некоторые подрядчики используют для этой цели мазут, распыляемый с помощью ручного опрыскивателя для борьбы с сорняками. Вы также можете приобрести коммерческий жидкий состав для этой цели в любом домашнем магазине Big Box. Поскольку ваши формы будут новыми, рекомендуется проделать эту процедуру дважды, и вам нужно быть осторожным с количеством распыляемого средства, так как новые формы впитают часть этого в древесину.

Советы по гаражу: Рекомендуется повторить нанесение антиадгезионного состава сразу после того, как автобетоносмеситель подъезжает к месту. Кроме того, перед заказом бетона в день заливки разместите всю арматурную сталь внутри форм, включая проволочную сетку, которая будет проходить в зону пола. Убедитесь, что у вас есть достаточное количество анкерных болтов, которые можно вставить после заливки, и пометьте их места черным мелком на формах перед заливкой.

Для достижения 60% прочности бетона требуется 28 дней. Остальные 40% возникают в течение многих лет гидратации. Чем старше бетон, тем тяжелее он становится!

Чтобы обеспечить надлежащее покрытие фундамента гаража, вы можете покрыть бетон мешковиной после завершения всех деталей отделки и полностью смочить его водой по всей поверхности. Вы должны делать это ежедневно в течение первых семи дней и осторожно относиться к воде. Это предотвращает быстрое увлажнение от ветра и солнца, которые ослабят конечный продукт и могут привести к растрескиванию поверхности.

По прошествии первых семи дней можно снять мешковину и снять опалубку фундамента гаража. Готовое изделие должно выглядеть как на схеме «Готовый фундамент гаража 1-го типа», показанной выше. Анкерные болты должны находиться на высоте не более 2-1 / 4 дюйма над поверхностью готового пола.

Советы по гаражу: Размещение анкерных болтов в правильном месте очень важно, чтобы они не падали прямо под шпильку 2 x 4. Это требует предварительного планирования, чтобы знать, где будет ваша отправная точка вдоль каждой стены.Чтобы получить представление о том, как выглядит каркасная стена, посетите нашу страницу Garage Wall Framing и изучите логическое расположение стоек стены, чтобы получить представление о начальной точке в каждом углу, чтобы анкерные болты падали между стойками по всей структуре.


Форма фундамента типа 2 намного сложнее, чем формы фундамента типа 1 или 3 по той причине, что вам нужно сначала построить бетонное основание на дне траншеи, а затем установить опалубку стен. положите на расстеленную опору после того, как снимете с нее формы.Вы работаете в ограниченном пространстве, и для выполнения выравнивания и возведения в квадрат требуется гораздо больше терпения. Лучше всего сначала установить внешние формы, потому что именно здесь происходит все критическое выравнивание и возведение в квадрат. Как только вы установите их на место, сделаете квадратными и нужными размерами, прикрепите их к внешней стене траншеи и затем начните размещать свои внутренние формы. Их будет намного легче выровнять, потому что вы можете измерять от внешних форм по ходу движения.

Ваши траншеи должны быть шириной не менее двух футов, как показано на схеме ниже, которая показывает расположение бетонного основания.Лучше всего вручную вкопать половину глубины бетонного основания в свежевыпавшую землю, а затем использовать 2 х 4, чтобы сформировать верхнюю половину основания, как показано на схеме. В то время как вы ждете, пока бетонное основание застынет (7 дней), чтобы вы могли удалить формы и стойки 2 x 4, вы можете строить формы фундамента 2-го типа и размещать их на опоре.

Теперь давайте посмотрим, как создавать формы для фундамента типа 2. Они немного сложнее, чем формы фундамента 1-го типа, поскольку они требуют большей структурной опоры, поэтому мы будем использовать 2 x 4 для периметра и внутренних связей, чтобы помочь удержать формы от выпуклости при заливке бетона.

Основной подход к формированию фундамента — сначала определить глубину форм. Это будет определяться вашими местными среднегодовыми условиями глубины промерзания. Нижняя отметка основания, на которую опираются формы, должна быть на 8 дюймов ниже средней годовой глубины промерзания. Как уже говорилось ранее, это дает вам небольшую дополнительную страховку на те годы, когда мороз проникает еще глубже (для постройки гаража требуется много предварительного планирования условий, о которых вы, возможно, не думали).

Как только вы определите эту глубину, вы можете приступить к построению ваших форм, аналогичных тем, которые показаны на диаграмме Типа 2 Foundation Form ниже. Лучше всего, чтобы ваши формы не превышали 4 фута в длину, чтобы вы могли легко обращаться с ними, когда кладете их в траншеи поверх бетонного основания.

Имейте в виду, что в некоторых местах вам нужно будет удлинить формы до длины более 4 футов и построить формы короче 4 футов, например, внешние и внутренние углы. Расширение форм на внешних углах может быть достигнуто путем добавления 2 x 4 на конце формы, чтобы соседняя форма могла быть прикреплена к ней болтами. Эти 2 x 4 будут перпендикулярны 2 x 4 на конце формы, к которому вы его прикрепляете. Что важно, так это то, что внутренняя грань формы идеально сочетается с внутренней гранью формы, с которой она сопрягается. Что касается внутренних форм, будет два угла, для которых потребуются две (2) формы короче 4 футов, если вы строите прямоугольный или квадратный гараж.Убедитесь, что вы рассчитали все это на основе ваших конкретных планов гаража, прежде чем начинать строительство формы.

После того, как вы построили формы, вы можете начать укладывать их в траншею на бетонном основании. Чтобы закрепить формы после того, как они будут на месте, вам потребуются внутренние распорки в виде защелок , и внешние распорки из 2 x 4, как показано на схеме ниже.

Стяжки должны быть размещены на расстоянии 16 дюймов по центру по горизонтали, и они должны проходить между непрерывными распорками 2 x 4, которые прикрепляются к внешней стороне форм.Хомуты предназначены для удержания форм вместе, пока бетон еще влажный. Они уравновешивают нагрузки от одной стороны формы к другой, а также плотно удерживают непрерывные распорки 2 x 4 на поверхности форм.

Наружные распорки 2 x 4, показанные на схеме, удерживают нижнюю и верхнюю часть опалубки на месте, пока бетон влажный. Когда дело доходит до этой связи, вы не можете выполнить достаточную работу, потому что, если она не удастся, ваша основа развалится, и у вас будет беспорядок в траншее.Не торопитесь, устанавливая эти скобки, и убедитесь, что они очень тугие и надежные. Влажный бетон оказывает огромную нагрузку на поверхности опалубки, и эта нагрузка должна передаваться на землю. Строительство гаража требует большого терпения. Если вы новичок в этом, не торопитесь на этом этапе работы, потому что после заливки бетон не корректируется.


Форма фундамента типа 3 — это просто форма фундамента типа 1 с более сложной схемой крепления.Поскольку форма устанавливается прямо на краю траншеи, для нее требуется более жесткая система распорок, которая привязывается к стойкам размером 2 x 4, вбитым в ненарушенную почву примерно в трех или четырех футах от края траншеи. На схеме ниже показано, как работает эта установка. По сути, вы будете заливать композитную плиту перекрытия и гибридный фундамент из ствола и стены за одну заливку.

Это немного сложно, потому что вам нужно засыпать щебень под плиту пола, не допуская ее падения в траншеи.Лучше всего для этого положить щебень перед тем, как копать траншеи. Это дает ему немного времени, чтобы осесть и зафиксироваться на месте. Как правило, рытье траншеи не будет мешать этому размещению. После того, как вы разместите формы и закрепите их, вы можете положить пароизоляцию на вершину щебня и немного задрапировать ее в траншею. На этом этапе вы будете готовы заливать композитную конструкцию. Не забудьте нанести разделительный состав на фасады перед заливкой бетона.

Строительство гаража может быть очень полезным, особенно если вы делаете всю работу самостоятельно. Работа с фундаментом может быть сложной, а недостаточно закрепленные формы могут привести к несчастным случаям, поэтому не торопитесь на этом этапе и сделайте все правильно, прежде чем заказывать бетон.

Возвращение из Фундамент, формирующий , в Строительство Гаража

Вернуться в Сборный гараж

Возврат с фундамента на GarageTips-101, Домашняя страница

Зачем нужны тестовые доски при закладке фундамента? | Home Guides

Даниэль Смит Обновлено 9 марта 2021 г.

Мерриам-Вебстер определяет слово «фундамент» несколькими способами, включая «базовую базу поддержки.«Важность прочного фундамента невозможно переоценить. Закладка фундамента для дома следует этой мысли, поскольку этот начальный шаг влияет на то, как строится и поддерживается остальная часть конструкции. Создание фундамента требует тщательного планирования, правильных материалов, правильного строительства и соблюдения протоколов безопасности.

Наконечник

Пластиковые плиты поддерживают веревочные линии, которые проложены там, где будет идти фундамент.

Основы фундамента

Бетонное строительство подробно описывает некоторые основные принципы строительства фундаментов жилых домов.Все начинается с плана участка, который показывает, где будет построен дом на участке. Затем производятся измерения и с помощью рулетки и уровней выносится план дома.

Затем геодезисты могут выставить свои ставки на угловых точках здания; экскаваторы используют их как ориентиры при рытье фундаментов. Для прямоугольных фундаментов в большинстве конструкций будут использоваться струнные линии и брусчатка, чтобы углы были квадратными, а размеры были правильными. Это необходимо для того, чтобы фундамент был ровным.

SA Homes объясняет, что прочный ровный фундамент необходим по нескольким причинам. Прежде всего, они должны выдерживать вес или нагрузку конструкции. Фундаменты также предотвращают проникновение влаги и помогают сохранять устойчивость здания перед лицом сильных ветров, наводнений, землетрясений и ураганов. Фундамент — это, конечно, не то место, где строителю нужно срезать углы.

Что такое тестовые доски?

Stonehenge Building & Development объясняет, что тестовые доски — это временные конструкции, сделанные из кольев и прикрепленных к ним горизонтальных досок.Они используются для поддержки струнных линий, закладывающих фундамент. Биты для теста устанавливаются в нескольких футах от каждого угла, и к ним прикрепляются струны.

Горизонтальные части тестовых досок обычно изготавливаются из дерева и должны быть на одном уровне. Вертикальные колья также могут быть сделаны из дерева и не обязательно должны быть отвесными, потому что они служат только для поддержки горизонтальных досок. После того, как бетонные плиты установлены, рабочие могут просверлить и разместить сваи в нужных местах, чтобы выдержать вес дома.

Lowe’s рекомендует использовать метод «три-четыре-пять», чтобы обеспечить квадратный фундамент. После того, как тестовые доски и линии струны будут установлены, перейдите к внешнему углу, отмерьте 3 фута вдоль одной из линий струны и отметьте ее. Затем отмерьте 4 фута по другой линии и отметьте ее. Измерьте диагональное расстояние между этими двумя отметками и перемещайте колья, пока расстояние не станет ровно 5 футов. Повторите этот процесс для остальных трех углов.

Почему важны твердые фундаменты

Фундаменты должны быть прочными, чтобы дом был структурно прочным; нет никакого способа обойти это.Эксперты также согласны с тем, что фундамент должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать «мертвые» и «живые» нагрузки. Статическая нагрузка — это фактический вес здания, и он остается постоянным. Переменная нагрузка варьируется и может включать людей, находящихся внутри, мебель и все остальное, что имеет вес.

Если фундамент будет построен на склоне, а не на ровном участке, выровнять его будет сложнее. Это можно сделать разными способами, как описано Legal Eagle Contractors. Почву можно выровнять, удалив грунт, добавив грунт или и то, и другое.Вынутый грунт можно использовать в качестве подпорных стен, или можно добавить грунт, чтобы заполнить участки, чтобы выровнять фундамент. Это может занять много времени и денег, но, в конце концов, фундамент обязательно должен быть ровным, несмотря ни на что.

Доска из формованного бетона | Жизнь архитектора

Подняв руки, кто не любит плиточный бетон? Кто угодно? Если ты хочешь быть моим другом, тебе лучше не поднимать руки.

Так что же такое «бетон из плит» и как сделать так, чтобы он выглядел наилучшим образом? Тебе повезло, потому что у меня есть ответы на эти вопросы.

Рисунок выше взят из одного из моих проектов и представляет собой крупный план текстуры, которую вы получаете с плиточным бетоном. Это выглядит действительно, действительно потрясающе (, если я сам так говорю … хотя на самом деле это не я построил).

«Бетон на плитах» — это название процесса формирования рисунка бетона, который оставляет изображение текстуры древесины на готовой поверхности бетона. Это метод строительства, который в наши дни используется все чаще, потому что бетон чрезвычайно хорошо подходит в качестве готового материала в современном дизайне, и, запечатлевая текстуру древесины на поверхности, он визуально смягчает и согревает несколько более холодный вид бетона, оставаясь при этом неизменным. позволяя бетону выразить технику строительства.

Но как добиться такой отделки в ваших проектах? На самом деле довольно просто, просто спросите об этом, большинство конкретных подрядчиков, которых стоит нанять на работу, должны знать, о чем вы просите. Если это не так или если вы хотите, чтобы ваша доска из бетона выглядела так же хорошо, как на изображении выше, я расскажу вам, как мы это делаем.

Бесплатно!

Когда бетонные стены укладываются ( или заливаются, отливаются или устанавливаются… все, что угодно, ) на месте сооружается опалубка, которая удерживает влажный бетон на месте до тех пор, пока он не затвердеет.Как правило, опалубка строится из листов фанеры, к которым прилегает влажный бетон, а затвердевающий (высыхающий) бетон повторяет структуру фанерной поверхности… мне кажется довольно простым. Когда вам нужен бетон из плит, вы берете ту же самую фанерную опалубку и добавляете дополнительный слой дерева на внутренние поверхности, чтобы влажный бетон приобрел этот новый узор. На картинке выше вы можете видеть, как бетонщики добавляют этот слой дерева к одной стороне опалубки.

Если вам нужен действительно красивый бетон, сделанный из досок, вы должны сделать это на ступеньку выше * БАМ! ( удар с разворота по лицу вашей опалубки!) Чтобы получить хорошее представление о процессе, который я использую, вам нужно кое-что узнать о том, как растут деревья.

Готовы?

Большинство из нас знает, что если вы посчитаете кольца дерева, вы можете определить, сколько лет дереву … или, по крайней мере, сколько ему было лет в то время, когда его срубили. Может быть, вы никогда особо не задумывались над этим, НО знаете ли вы, что темные кольца — это зимний рост, а более светлые кольца — это летний рост? Поскольку в зимние месяцы деревья обычно растут медленнее, древесные клетки более плотные и кажутся более темными, чем более быстрорастущие, более свободно расположенные летние годичные кольца.Разница между этими кольцами заключается в узоре, который вы видите на плите из формованного бетона.

Но подождите … станет еще лучше!

Чтобы действительно подчеркнуть эти узоры — это то, что мы делаем. Мы берем 2 сосны еловой пихты (толщиной 1 1/2 дюйма) и разрезаем ее посередине, так что теперь у нас есть две части 3/4 дюйма. Этот процесс помогает устранить следы инструментов в процессе изготовления, а также все вмятины и вмятины, которые могут появиться на досках только в процессе обработки.Потом …. мы производим пескоструйную обработку поверхности.

Что?!?

Вы меня правильно услышали (прочитали). Мы обрабатываем пескоструйную обработку только что разрезанной еловой пихты. Вот что делает парень в зеленом костюме HazMat на фотографиях выше и ниже.

А зачем мы это делаем?

Пескоструйной обработкой поверхности мы подчеркиваем разницу между быстрорастущей (мягкой) летней древесиной и медленнорастущей (твердой) зимой.

Пескоструйная обработка удаляет мягкие части древесины быстрее, чем твердые, поэтому при пескоструйной обработке поверхность рисунок древесины становится более выраженным, а не таким тонким и неравномерным, как если бы мы просто выложили нашу опалубку досками из кедра 3/4 дюйма.Кроме того, горизонтальная линия, которую вы видите на изображении выше, показывает место соединения плит еловой сосны и пихты, и бетон немного просачивается в щель.

Горизонтальный узор из расположения досок был оставлен более выраженным на картинке выше — это было в проекте, над которым я работал, и который был завершен несколько лет назад.

Итак, сколько вы можете ожидать от этой милой мелочи, чтобы добавить к вашему проекту? (Вы сидите?) Если вы живете в районе Северного Техаса, вам нужно будет дополнительно внести в бюджет 20 долларов за квадратный фут в дополнение к стоимости бетонной стены, чтобы покрыть расходы на получение древесины, разрезать его пополам, обработать поверхность пескоструйным аппаратом, а затем покрыть внутренние поверхности фанерной опалубки.

Нет сомнений в том, что вы могли бы выполнить эту деталь с меньшими затратами — вы могли бы просто выровнять опалубку с досками забора… но это не будет выглядеть так хорошо, как изображения, которые вы видите выше. Это не для каждого проекта или бюджета, и за последние 6 лет я использовал это лечение только дважды. Но если вы рассудительно подходите к дизайну и тщательно обдумываете, как использовать это средство для достижения максимального эффекта, я думаю, что почти в любом проекте найдется место для этой детали.

Ура и счастливой пескоструйной обработки!

Профиль стажера-архитектора — Часть первая

Еще лучше из Life of an Architect

Выбор правильной фанеры для бетонной опалубки

Производители производят различные сорта фанерных опалубочных панелей, часто обрабатываемых разделительным составом, для большинства общих задач по формованию бетона.
Изображения любезно предоставлены APA

Марк Халверсон

Бетонная опалубка может составлять почти половину стоимости бетонной конструкции. Для рентабельного строительства подрядчики выбирают формирующие панели, которые выдержат работу и могут использоваться в различных целях.

Производители, входящие в APA — The Engineered Wood Association, производят широкий ассортимент опалубочных панелей из фанеры — Plyform — предназначенных для большинства общих применений в формовании бетона. Эти панели, обычно предварительно обработанные разделительным составом для облегчения снятия изоляции, доступны во многих классах от базовых B-B до продуктов с накладками ( i.е. Наложение средней плотности [MDO]) и Наложение высокой плотности [HDO]), которые повышают стабильность, сопротивляются истиранию и обеспечивают более гладкую и прочную формовочную поверхность.

Каждый производитель бетоноформующих панелей с покрытием предлагает собственные продукты, предлагающие множество различных функций и преимуществ.

Выбор панелей
При планировании многократного повторного использования лучше всего использовать фанеру с более прочной конструкцией. У всех панелей Plyform более прочный и прочный шпон, чем у традиционных панелей для обшивки, которые отличаются высокой прочностью.Эти панели относятся к классу I, что означает, что они изготовлены из самого прочного и жесткого шпона. Сорта шпона, используемого в панелях Plyform, указаны в товарном знаке APA.

Панели с покрытием

MDO и HDO имеют пропитанные смолой листы целлюлозного волокна, ламинированные на их лицевую сторону, и могут иметь как односторонние, так и двусторонние поверхности. При осторожном обращении и обслуживании любую двустороннюю формовочную панель, от B-B Plyform до накладываемых панелей, можно заливать с обеих сторон.

Формовочные панели

HDO имеют большее количество смолы в покрытии; их поверхности более твердые и непроницаемые для воды и ударов, чем панели, образующие MDO. При использовании HDO Plyform можно ожидать большего количества применений и более гладкой отделки поверхности бетона.

Формовочные панели с гранями MDO часто накладываются только с одной стороны, но могут иметь текучие поверхности с обеих сторон панелей. Хотя поверхности MDO не такие гладкие и долговечные, как панели HDO, подрядчик должен ожидать от них больше заливок, чем от панелей без наложения или другой обработки поверхности.Отделка бетона на поверхности MDO будет более мягкой и не такой гладкой, как у панелей HDO.

Существует множество различных типов накладок и обработок для Plyform, которые можно использовать для увеличения срока службы. Панели B-B и B-C можно сделать более прочными и устойчивыми к влаге с помощью покрытия, такого как полиуретан, или другого типа жидкой обработки поверхности. Одной из новейших высокопроизводительных покрытий является фенольная поверхностная пленка.

Важно помнить, что не все панели с наложением MDO и HDO ( e.грамм. (некоторые изделия общего и промышленного назначения соответственно) предназначены для опалубки бетона. Следует соблюдать осторожность при выборе и покупке бетоноформующих панелей; можно искать товарные знаки APA, четко определяющие сорт и тип панели.

Пример этикетки Plyform.

Сколько заливок можно получить от бетонной опалубки?
Вопрос о том, сколько заливок можно выполнить с помощью одной бетонной опалубки, зависит не только от самого продукта, но и от ухода за ним и ухода за ним.При формовании бетона можно использовать практически все типы фанерных панелей, от обычных кровельных и стеновых обшивок до шлифованных панелей. Однако панели APA Plyform специально разработаны, чтобы противостоять износу при многократной заливке бетона, а также для обеспечения более гладкой и однородной отделки поверхности бетона.

На количество ожидаемых заливок бетонной фанеры могут влиять многие факторы, в том числе:

  • желаемая отделка бетона;
  • прочность поверхности панели, включая накладки;
  • вида рецептуры бетона; и
  • , какие разделительные агенты используются.

Наиболее важным фактором является обращение с опалубочными панелями и уход за ними.

Например, поскольку панели впитывают воду, а увеличение содержания влаги обычно приводит к расширению и перемещению панелей, важно надлежащим образом прикрепить опалубочные панели к каркасу и оставить пространство между панелями, позволяющее их движение в плоскости внутри. опалубка.

При разумном обслуживании можно ожидать более пяти заливок от Plyform класса B-B, в то время как панели HDO могут выдерживать от 20 до 50 повторных использований, а MDO Plyform — где-то посередине.Фактически, при надлежащем уходе некоторые запатентованные бетоноформирующие панели можно использовать более 100 раз.

Уход за панелями 101
Можно оптимизировать срок службы и производительность формовочных панелей, если за ними правильно ухаживать. Вот некоторые соображения здравого смысла:

  • наносите разделительный состав перед каждой заливкой;
  • используйте только клинья и инструменты из цветных металлов (, например, дерево или более мягкий пластик) для удаления излишков бетона с поверхностей и краев панелей;
  • хранить панели лицом к лицу для защиты очищенных поверхностей;
  • защищает уязвимые углы и края панелей при снятии и транспортировке;
  • при разрезании опалубочных панелей закройте концы и края, чтобы защитить их от чрезмерной влажности; и
  • учитывает добавки в состав бетона при выборе типа формовочной панели, понимая, что перекрытые панели обеспечивают большую устойчивость к химическим веществам.

Чтобы определить оптимальную панель для приложения, специалисты по проектированию / строительству могут посетить PerformancePanels.com, чтобы просмотреть списки производителей, получить доступ к спецификациям продукции и прочитать Руководство APA Concrete Forming Design / Construction Guide .

Марк Халверсон более 15 лет проработал в сфере распространения строительных товаров, прежде чем присоединиться к APA — The Engineered Wood Association в 1990 году. Он работал менеджером в APA с 1994 года, начиная с управления промышленными рынками, а затем перейдя к руководству. полевого персонала группы.В этом качестве Халверсон наблюдает за командой инженеров, архитекторов и технических экспертов, которые предоставляют информацию о спроектированной древесине и системах, а также рекомендации профессионалам в области строительства и проектирования. С ним можно связаться по адресу [email protected]

МКФ против Заливные бетонные фундаменты: откройте для себя различие

Подрядчикам и архитекторам, стремящимся построить прочный, прочный и энергоэффективный фундамент, следует рассмотреть утепленную бетонную опалубку Fox Block (ICF) поверх залитых бетонных оснований.ICF и бетонные фундаменты призваны поддерживать здание и противостоять боковым силам и продольному изгибу. Однако высокоэффективный фундамент также должен быть устойчивым к растрескиванию, проникновению влаги и тепловому потоку.

Фундамент ICF, как и фундамент, построенный из блоков Fox, более эффективно противостоит тепловому потоку, растрескиванию и проникновению влаги на залитый бетонный фундамент.

Почему важен прочный фундамент

Прочный фундамент придает зданию или дому целостность против сил природы.Он также обеспечивает безопасное место для жизни, работы и т. Д. Фундамент поддерживает и закрепляет здание. Он также является водо- и пароизоляционным барьером для почвы. Важно отметить, что фундамент отвечает за передачу всех нагрузок от здания к земле.

В современном строительстве используется несколько фундаментов: подпол, плита на уровне земли и подвал.

  1. Фундаменты подполья поддерживают всю конструкцию и похожи на фундаменты подвала, только они более мелкие — от трех до четырех футов глубиной.
  2. Фундамент из плит представляет собой бетонную плиту толщиной от четырех до восьми дюймов. Плитный фундамент — самый дешевый из трех фундаментов.
  3. Фундамент подвала поддерживает всю конструкцию. Фундамент подвала находится на высоте не менее восьми футов над основанием и обеспечивает жилые помещения и складские помещения.

Два материала, используемые для строительства фундамента, — это ICF и заливной бетон.

Фундаменты с изоляцией из бетона

ICF обеспечивают прочность и изоляцию подземных стен.Строительство фундаментов ICF включает в себя укладку панелей из пенополистирола в сухую укладку или стыковку полых экструдированных пенополистиролов по длине фундамента. Формы усилены и скреплены. Затем рабочие заливают пустотелые опалубочные плиты бетоном. Строительство фундамента ICF — это быстрый и простой метод строительства подземных стен.

Преимущества фундаментов ICF

  • ICF обеспечивают отличную среду для отверждения бетонных стен, в результате чего бетонный фундамент имеет примерно в два раза большую прочность на сжатие по сравнению с традиционным бетонным фундаментом.
  • Фундаменты ICF устойчивы к стихийным бедствиям. Например, блоки Fox Blocks из стали, армированного бетоном, устойчивы к бедствиям и могут противостоять торнадо и ураганным ветрам со скоростью более 200 миль в час, а также обломкам, летящим со скоростью более 100 миль в час.
  • Фундаменты ICF имеют непрерывную изоляцию и практически не имеют тепловых мостов.
  • Фундаменты ICF имеют показатели встроенной изоляции выше R-20. Например, фундаменты, построенные из блоков Fox, превышают требования энергетического кодекса ASHRAE / ANSI 90.1 с R-значением 23.
  • Стены ICF огнестойкие. Например, блоки Fox Blocks имеют рейтинг огнестойкости (ASTM E119): 4 часа для 6-дюймовых блоков и 2 часа для 4-дюймовых блоков.
  • ICF устойчив к термитам с применением такого продукта, как Polyguard Products, Inc. мембраны 650 XTM или 650 XTP.
  • При заливке бетона в ICF температура окружающей среды может достигать 5 ° F.

Фундаменты из литого бетона

Фундаменты из литого бетона стали популярными в 1980-х годах.Возведение фундамента из заливного бетона предполагает укладку опалубки поверх расставленных опор. Затем между формами укладывается стальная арматура. Последний шаг — заливка бетона в формы. Заливные бетонные стены имеют толщину 8-10 дюймов и доступны с узорами поверхности, такими как кирпич, что обеспечивает законченный вид.

Преимущества заливного бетонного фундамента

  • Наливные бетонные основания обеспечивают высокий уровень прочности и долговечности и могут служить десятилетиями.Кроме того, заливные стены имеют прочность на сжатие и изгиб в несколько раз больше, чем у бетонных блоков.
  • Фундаменты из монолитного бетона огнестойкие. Конструкция из массивных стен обеспечивает как минимум в два раза большую защиту от огня, чем полый бетонный блок
  • Заливные бетонные фундаменты устойчивы к термитам.

Недостатки заливного бетонного фундамента

  • Наливной стеновой бетон нельзя заливать в очень холодную погоду.
  • Проблемы с утечкой воды в залитом бетонном фундаменте
  • Залитый бетон при неправильной подготовке может потрескаться, и вода может просочиться через него.Эти трещины часто трудно найти, и владелец здания должен выкопать весь бетон, чтобы найти источник утечки.
  • Наливные бетонные стены могут пропускать влагу через неструктурные трещины в стене, где встречаются пол и стена, наверху фундаментной стены или через пористый бетон.
  • Утечки могут возникнуть, если фундамент падает, оседает или проседает из-за обрушения грунта под фундаментом.
  • Сухие пятна в бетонной стене могут образоваться из-за неправильной профилировки или плохо спланированного наружного строительства.

Изолированная бетонная форма против. Фундаменты из литого бетона

Фундаменты ICF более энергоэффективны, менее подвержены проникновению влаги и менее чувствительны к холоду, чем фундаменты из литого бетона.

  • Фундаменты ICF имеют R-значение больше 20. Заливные бетонные фундаменты имеют R-значения меньше 3.
  • Поскольку формы защищают бетон фундаментов ICF, они менее подвержены растрескиванию и утечкам, чем заливной бетон. основы.
  • Фундаменты ICF можно возводить в любое время года, потому что они не так чувствительны к холодным температурам, как заливной бетон.
  • Фундаменты ICF имеют примерно вдвое большую прочность на сжатие по сравнению с фундаментами из традиционного бетона. Поэтому вероятность проникновения влаги у ICF меньше, чем у заливного бетона.
  • Фундаменты из заливного бетона более подвержены сдвигам грунта и давления воды, чем фундаменты ICF. Таким образом, бетонные основания больше подвержены риску растрескивания и протекания, что может привести к росту плесени и грибка.

Фундаменты из ICF и заливного бетона стремятся поддерживать здание и противостоять боковым силам и продольному изгибу. Однако высокопроизводительный фундамент из ICF, например, из блоков Fox Blocks, более энергоэффективен и устойчив к растрескиванию и проникновению влаги, чем заливной бетонный фундамент. Строителям и архитекторам, стремящимся построить прочный, здоровый и энергоэффективный фундамент, следует подумать о строительстве Fox Block ICF.

Формы строительства — Инженеры-преподаватели.com

Строго говоря, только те части опалубки, которые непосредственно формуют бетон, правильно называются формами. Остальная часть опалубки состоит из различных крепежных и стяжных элементов. Следующее обсуждение форм содержит иллюстрации, которые помогут вам понять названия всех элементов опалубки. Внимательно изучите эти иллюстрации, чтобы понять материал следующего раздела.

Рисунок 15 — Формы фундамента.

Фундаменты

Часть конструкции, которая возвышается над уровнем земли, называется надстройкой.Часть ниже уровня земли называется подконструкцией. Части подконструкции, которые распределяют строительные нагрузки на землю, называются фундаментами.

Опоры устанавливаются в основании фундаментов для распределения нагрузок по большей площади земли. Это не дает конструкции проваливаться в землю. Важно помнить, что основания любой фундаментной системы всегда должны располагаться ниже линии промерзания. Формы для больших опор, таких как опоры несущих стен, опоры колонн и опоры опор, называются формами фундаментов.Фундаменты или фундаменты имеют относительно низкую высоту, поскольку их основная функция заключается в распределении строительных нагрузок. Поскольку бетон в основании неглубокий, давление на форму относительно невелико. Конструкция формы, основанная на соображениях высокой прочности и жесткости, обычно не требуется. На рисунке 15 показана форма фундамента для небольшой конструкции.

Простой фундамент — По возможности выкопайте землю и используйте ее в качестве формы для бетонных оснований. Тщательно увлажните землю перед укладкой бетона.Если это невозможно, вы должны создать форму. Поскольку большинство опор имеют прямоугольную или квадратную форму, вы можете строить и возводить четыре стороны формы в виде панелей.

Рисунок 16 — Типовая форма фундамента для большого фундамента.

  1. Сделайте первую пару противостоящих панелей, как показано на Рисунке 16 (a), с точной шириной основания.
  2. Прибейте вертикальные шипы к внешним сторонам обшивки. Используйте пиломатериалы размером не менее 1 на 2 дюйма для шипов и расположите их на расстоянии 2 1/2 дюйма от каждого конца внешних сторон панелей (а) и на расстоянии 2 фута между концами.
  3. Прибейте две планки к концам внутренних сторон второй пары панелей (Рисунок 16 (b)). Пространство между этими панелями должно равняться длине фундамента плюс удвоенная толщина обшивки.
  4. Шипы для гвоздей на внешних сторонах панелей (b), расположенные на расстоянии 2 футов друг от друга.
  5. Сформируйте панели в прямоугольную или квадратную форму и удерживайте их на месте с помощью гвоздей. Убедитесь, что все арматурные стержни на месте.
  6. Просверлите небольшие отверстия с каждой стороны центральной планки на каждой панели.Эти отверстия
    должны быть меньше 1/2 дюйма в диаметре, чтобы предотвратить утечку пасты.
  7. Пропустите черную отожженную железную проволоку № 8 или № 9 через эти отверстия и оберните ее вокруг центральных планок или выровняйте панели в форме прямоугольника или квадрата и удерживайте их на месте с помощью гвоздей. Убедитесь, что все арматурные стержни на месте.
  8. Просверлите небольшие отверстия с каждой стороны центральной планки на каждой панели. Эти отверстия
    должны быть меньше 1/2 дюйма в диаметре, чтобы предотвратить утечку пасты.
  9. Пропустите черную отожженную железную проволоку № 8 или № 9 через эти отверстия и оберните ее вокруг центральных планок противоположных панелей, чтобы удерживать их вместе, как показано на Рис. 16. Отметьте верхнюю часть основания на внутренней стороне панели. панно с гвоздями.

Для форм размером 4 фута или больше, забейте стойки против обшивки, как показано на Рисунке 16. Как стойки, так и распорки 1 на 6, прибитые к верхней части формы, не позволяют ей раздвигаться.

Рисунок 17 — Типичная форма опоры малого размера.

Если основание меньше 1 фута в глубину и 2 фута в квадрате, вы можете построить форму из 1-дюймовой оболочки без шипов. Просто сделайте боковые панели выше глубины основания и отметьте верхнюю часть основания на внутренних сторонах панелей с помощью гвоздей. Обрежьте и прибейте пиломатериал по бокам опалубки, как показано на Рисунке 17.

Рисунок 18 — Опалубка и опалубка.

Комбинированные формы фундамента и опоры — Часто можно разместить опору и небольшую опору одновременно.Пирс — это вертикальный элемент, который поддерживает сосредоточенные нагрузки надстройки арки или моста. Он может быть как прямоугольным, так и круглым. Постройте опалубку, как показано на рисунке 18. Форма опоры должна выглядеть так, как на рисунке 18. Вы должны обеспечить опору для опоры, не мешая укладке бетона в опалубку.

Опоры несущей стены — На рисунке 19 показана типичная опалубка для несущей стены, а на рисунке 20 показаны методы крепления опор несущей стены.Несущая стена, также называемая несущей стеной, представляет собой внешнюю стену, которая служит ограждением и также передает структурные нагрузки на фундамент. Боковые стенки представляют собой двухдюймовые пиломатериалы, ширина которых равна глубине основания. Стойки удерживают стороны на месте, в то время как расширители поддерживают расстояние между ними. Короткие скобы на каждой стойке удерживают форму на одной линии.

Рисунок 19 — Форма фундамента несущей стены.

Шпоночный паз делается в мокром бетоне путем размещения доски 2 на 2 дюйма вдоль центра опалубки стены, как показано на Рисунке 20.После высыхания бетона доску снимают. Это оставляет в бетоне углубление или шпонку.

При заливке фундаментной стены ключ обеспечивает связь между фундаментом и стеной. Хотя это не обсуждается в данном учебном пособии, для строительных проектов доступно несколько коммерческих систем шпоночных пазов.

Рисунок 20. Способы крепления опор несущих стен и установка шпоночного паза.

Колонны

Квадратные формы колонн изготавливаются из дерева.Круглые формы колонн изготавливаются из стали или картона, пропитанного гидроизоляционным составом.

На рис. 21 показана колонна и фундамент в собранном виде.

  1. Постройте опоры фундамента.
  2. Постройте стороны формы колонны.
  3. Прибейте к ним хомуты.

Рисунок 21 — Форма для бетонной колонны. Рисунок 22 — Форма колонны с ножничным зажимом или желтком и клином.

Форма колонны должна иметь отверстие для очистки в нижней части для удаления строительного мусора.Прибейте вырезанные кусочки прибитыми гвоздями, чтобы отверстие для очистки соответствовало форме. Заменить их можно прямо перед укладкой бетона в колонну. Цель очистки — убедиться, что поверхность, которая соединяется с новым бетоном, очищена от мусора.

Стеновые формы

Стеновые формы, как показано на рисунке 23, могут быть построены на месте или изготовлены заранее, в зависимости от формы формы и от того, будет ли форма использоваться повторно. Некоторые из элементов, из которых состоят деревянные формы, — это обшивка, шпильки, ригели, распорки, обувные пластины, распорки и связующие проволоки.

Рисунок 23 — Форма для бетонной стены.

Строительная обшивка формирует поверхность бетона. Он должен быть как можно более гладким, особенно если готовые поверхности должны быть обнажены. Поскольку бетон при укладке в форму находится в пластичном состоянии, обшивка должна быть водонепроницаемой. Оболочка языка и пазов дает гладкую, водонепроницаемую поверхность. Вы также можете использовать фанеру или ДВП, а обшивка под шпунт и паз является наиболее распространенным методом строительства.

Вес пластикового бетона вызывает вздутие оболочки, если она не армирована. В результате установите стойки вертикально, чтобы придать стене жесткость. Шпильки обычно изготавливаются из материала 2 на 4 или 3 на 6.

Шпильки также требуют усиления, если они превышают 4 или 5 футов. Этим усилением служат двойные ригели. Они также служат для связывания сборных панелей вместе и удержания их на прямой линии. Они проходят горизонтально и притираются к углам форм для придания жесткости.Ригели обычно изготавливаются из того же материала, что и шпильки.

Подошва забивается гвоздями в фундамент или опору. Его аккуратно устанавливают, чтобы обеспечить правильный размер и выравнивание стены. Шпильки привязываются к обуви и разнесены в соответствии с правильным дизайном.

Небольшие куски дерева, известные как расширители, обрезаются по длине, равной толщине стены, и помещаются между формами, чтобы поддерживать необходимое расстояние между формами. Распределители не прибиваются гвоздями, а удерживаются на месте за счет трения и должны быть удалены до того, как бетон покроет их.Надежно прикрепите проволоку к каждому распределителю, чтобы его можно было вытащить после того, как бетон оказал достаточное давление на стены, чтобы их можно было легко удалить. Связующая проволока предназначена для надежного удержания форм от бокового давления незатвердевшего бетона. Всегда используйте двойную стяжку.

Распорка — Многие типы распорок могут использоваться для придания формам устойчивости и жесткости. Наиболее распространенный тип — это диагональный элемент и горизонтальный элемент, прибитые к стойке и к шпильке или ригелю, как показано на рисунке 24.Диагональный элемент должен составлять угол 30 ° с горизонтальным элементом. Вы можете добавить к форме дополнительные распорки, разместив вертикальные элементы (подпорки позади ригелей или разместив вертикальные элементы в углу, образованном пересекающимися ригелями. Раскосы не являются частью конструкции формы и не обеспечивают дополнительной прочности.

Армирование — Стеновые формы обычно укрепляются от смещения с помощью стяжек.Два типа простых стяжек, используемых с деревянными распорками, показаны на рисунке 24.Проволока пропускается вокруг шпилек, ригелей и через небольшие отверстия, просверленные в обшивке. Каждый расширитель ставится как можно ближе к стойкам. Вид A показывает стяжку, натянутую клином. Вид B показывает, что галстук натянут путем скручивания с помощью небольшого переключателя.

Рисунок 24 — Стяжки для стеновых опалубок. Рисунок 25. Снятие разбрасывателя древесины.

Когда бетон достигнет уровня каждого разбрасывателя, выбейте разбрасыватель и снимите его.

На Рис. 25 показан простой способ снятия расширителей путем просверливания отверстий и продевания через них проволоки.Части проволоки, находящиеся внутри форм, остаются в бетоне; после удаления форм внешние излишки обрезаются.

Проволочные стяжки и деревянные распорки были в значительной степени заменены различными производственными устройствами, сочетающими в себе функции стяжки и распорки.

Рисунок 26 — Хомут-защелка.

На рисунке 26 показан один из них. Это называется карабин-галстук. Эти стяжки изготавливаются разных размеров, чтобы соответствовать разной толщине стен. Держатели стяжек можно снять с рулевой тяги.Стержень проходит через небольшие отверстия, просверленные в обшивке, а также через ригели, которые для этой цели обычно удваиваются. При нажатии держателей стяжек на концах стержня оболочка плотно прилегает к распорным шайбам. Вы можете предотвратить расшатывание держателя галстука, забив двойной гвоздь в предусмотренное отверстие.

После затвердевания бетона держатели стяжек можно отсоединить, чтобы зачистить опалубку. После зачистки форм воспользуйтесь специальным ключом, чтобы отломать внешние части стержней.Стержни отламываются в точках разрыва, расположенных примерно на 1 дюйм внутри поверхности бетона. На поверхности остаются небольшие отверстия, которые при необходимости можно заделать раствором.

Определение нагрузки на стяжку с защелкой — Используйте следующие шаги, чтобы определить общую нагрузку на стяжку с защелкой:

  1. Изобразите область, влияющую на форму. Умножьте расстояние между стяжками
    по горизонтали на расстояние между стяжками по вертикали.
  2. Умножьте площадь формы на единицу давления на квадратный фут (PSFT) бетона на эту площадь формы, как показано в Таблице 5.

Таблица 5 — Давление на квадратный фут.

Следующие примеры проведут вас через процесс проверки нагрузки на защелках. Безопасная нагрузка на карабины составляет 2250 фунтов на квадратный фут (psf).

Рисунок 27 — Участок внесения.

Пример 1:

  1. 8 футов вспененной панели с защелками на 24 дюйма по центру (oc) (8 стяжек на панель 4 x 8 футов), как показано на Рисунке 27
  2. Заливка на 5 футов на час (скорость разливки) при температуре 70 °
  3. Дополнительная площадь формы = 2’0 ”x 2’0” = 4 квадратных фута
  4. 5-футовая скорость разливки при 70 = 793 фунта давления на квадратный фут (PSFT )
  5. 4 (площадь формы) x 793 (единица давления на квадратный фут.) = 3172 фунтов на квадратный фут давление нагрузки на защелкивающуюся стяжку

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Это превышает допустимую нагрузку на защелкивающуюся стяжку и должно быть уменьшено либо за счет уменьшения скорости заливки бетона в час, либо за счет уменьшения расстояния между защелками (увеличение количество карабинов).

Пример 2:

  1. 8 ‘пенопластовая панель с защелками на 16’ ‘ (18 стяжек на панель 4 ‘x 8’)
  2. Заливка со скоростью 5 ‘в час (скорость разливки при температуре 70 °)
  3. Дополнительная площадь формы = 1.33 x 1,33 = 1,8 квадратных фута
  4. 5-футовая скорость заливки при 70 = 793 PSFT
  5. 1,8 (площадь формы) x 793 (единичное давление на квадратный фут) = 1,427 фунтов на квадратный фут давление нагрузки на стяжку с защелкой

Это находится в пределах допустимой нагрузки на карабины в 2250 фунтов на квадратный фут.

Расстояния между защелками — Некоторые варианты размещения защелок на листе размером 4 х 8 дюймов
показаны на Рисунке 28.

Рисунок 28 — Альтернативное расстояние между защелками для листов размером 4 х 8 дюймов.

Системы стяжек с защелками — Вы можете использовать ряд систем стяжек с защелками; они показаны на рисунках с 29 по 32.

Рисунок 29 — Система одинарных ригелей с использованием кронштейна Яна. Рисунок 30 — Фанера 3/4 дюйма, двойной ригель 2 x 4 со шпилькой для волос. Рисунок 31 — Фанера 3/4 дюйма, двойной ригель 2 x 4 со шпилькой для волос (с усиленной спинкой). Рисунок 32 — Только фанера (3/4 дюйма или 1 1/8 дюйма), только шпилька для волос. Рисунок 33 — Анкерный стержень.

Другой тип стяжки для стеновых профилей — это стяжная шпилька, показанная на Рисунке 33. Эта штанга состоит из внутренней секции с резьбой на обоих концах и двух наружных секций с резьбой.Поместите внутреннюю часть с коническими гайками, установленными на толщину стенки между формами, и внешние части через ригели и оболочку и ввинтите их в конические гайки. Затем навинтите зажимы на внешние части, чтобы формы прижались к коническим гайкам.

После затвердевания бетона ослабьте зажимы и снимите внешние части стержня, вывинтив их из конических гаек. После зачистки форм снимите конические гайки с бетона, открутив их с внутренних частей стержня специальным ключом.Закройте оставшиеся конические отверстия на поверхности затиркой. Внутренние части стержня остаются в бетоне. Наружные части и конические гайки можно использовать неограниченное время.

Рисунок 34 — Соединение панелей стеновой опалубки в линию.

Стеновые формы обычно строятся как отдельные панели.

  1. Сделайте панели, сначала прибив обшивку к шпилькам
    .
  2. Затем соедините панели, как показано на рисунке 34.

Рисунок 35 показывает детали формы в углу стены.

Рисунок 35 — Соединение панелей стеновой опалубки на углу. Рисунок 36 — Форма для панельной стены и колонн.

При одновременном размещении стен из бетонных панелей и колонн сконструируйте форму стены, как показано на Рисунке 36. Сделайте форму стены короче, чем расстояние между опорами колонны, чтобы можно было использовать деревянную полосу, которая действует как клин. Снимая формы, сначала удалите клин, чтобы облегчить удаление формы.

Лестничные формы

Бетонные лестничные формы требуют точной разметки для обеспечения точных размеров отделки лестниц. Всегда укрепляйте лестницы арматурными стержнями (арматурными стержнями), которые крепятся к полу и площадкам.Формируйте их или после того, как бетон для плиты перекрытия застынет. Обязательно закрепите лестницы, образованные после того, как плита прилегает к стене или балке, привязав арматурные стержни лестницы к арматурным стержням, выступающим из стен или балок, или предоставив шпоночный паз в балке или стене.

Можно использовать различные формы лестниц, в том числе сборные. Для лестниц средней ширины, соединяющих типовые этажи, конструкция, основанная на соображениях прочности, обычно не требуется.

Рисунок 37 — Форма лестницы.

На рис. 37 показан один из способов создания форм для лестниц шириной до 3 футов включительно.

  1. Сделайте наклонную деревянную платформу, которая служит формой для нижней стороны ступеней, из фанеры толщиной 3/4 дюйма. Платформа должна выступать примерно на 12 дюймов за каждую сторону лестницы, чтобы поддерживать блоки жесткости стрингера.
  2. Прикрепите подпорку к задней части платформы с помощью опор 4 на 4, как показано на Рисунке 39. Опоры стойки должны опираться на клинья для облегчения регулировки и снятия.
  3. Отрежьте планки 2 на 12 для боковых стрингеров, чтобы они соответствовали ступеням и подступенкам.
  4. Сделайте фаску в нижней части подступенков 2 на 12 для облегчения снятия формы и окончательной обработки.

Рисунок 38 — Типовая форма балки и фермы.

Балки и фермы

Тип конструкции, используемой для балок и балок, зависит от того, должны ли формы быть удалены целиком или должны быть удалены стороны и нижняя часть оставлена ​​на месте до тех пор, пока бетон не будет затвердевает достаточно, чтобы можно было снять опору.

Последний тип опалубки является предпочтительным, и детали этого типа показаны на Рисунке 38. Хотя балочные и балочные формы подвергаются очень небольшому разрывному давлению, их необходимо укреплять через частые промежутки времени, чтобы предотвратить провисание под весом свежего продукта. конкретный.

Низ формы должен быть той же ширины, что и балка, и быть цельным по всей ширине. Стороны формы должны быть покрыты шпунтом и канавкой толщиной 1 дюйм и перекрывать дно, как показано на Рисунке 38.Прибейте обшивку к шпилькам размером 2 на 4 дюйма, размещенным на центрах в 3 фута. Прибейте кусок размером 1 на 4 дюйма вдоль шпилек.

Эти детали поддерживают балку для панели пола, как показано на Рисунке 39, деталь E. Не прибивайте боковые стороны опалубки к основанию. Они удерживаются на месте непрерывными полосами, как показано на Детале E. Поперечины, прибитые сверху, служат в качестве расширителей. После возведения балки панели перекрытия удерживают стороны балки на месте. Формы балок такие же, как формы балок, за исключением того, что на сторонах есть выемки для размещения балок.При работе с балочной формой прибивайте временные шипы через проем балки.

Весь метод сборки балок и балок показан на рисунке 39. Соединение балки и балки показано на детали D. Дно балки плотно прилегает к боковой стороне балочной формы и опирается на балку размером 2 на 4. дюймовая планка прибита к балке. Деталь C показывает соединение между балкой и панелью перекрытия, а детали A и B показывают соединение между балкой и колонной. Указанные в этих деталях зазоры необходимы для снятия изоляции, а также для учета движения, вызванного весом свежего бетона.Столбы 4 на 4, показанные на Детале E, используемые для крепления балок и балок, должны располагаться на расстоянии, обеспечивающем опору для бетона и опалубки. Заклините их внизу, чтобы получить надлежащую высоту.

Рисунок 39 — Монтаж балочно-перекрытийной опалубки.

На Рис. 40 показано, как такой же тип формовки может быть выполнен с использованием быстрых балок, строительных лесов и двутавровых балок, если они доступны. Этот тип системы может быть установлен и снят за минимальное время.

Рисунок — 40 — Балки и перекрытия.

Формы для смазывания и смачивания

Никогда не используйте масла или другие формы покрытий, которые могут размягчить или испачкать бетонную поверхность, предотвратить отверждение влажных поверхностей от воды или помешать правильному функционированию герметиков, используемых для отверждения. Если вы не можете получить масло стандартной формы или другое покрытие для форм, вы можете намочить формы, чтобы предотвратить прилипание в экстренной ситуации.

Масло для деревянных форм — Перед укладкой бетона в деревянные формы обработайте формы подходящим маслом для форм или другим материалом покрытия, чтобы предотвратить прилипание бетона к ним.Масло должно проникать в древесину и препятствовать водопоглощению. Этим спецификациям соответствует практически любое легкое нефтяное масло. На фанере шеллак лучше, чем масло, предотвращает появление влаги в зернах и ухудшении качества готовой бетонной поверхности. Для этой цели также доступны несколько коммерческих лаков и аналогичных продуктов. Если вы планируете повторно использовать деревянные формы, слой краски или герметика поможет сохранить древесину. Иногда пиломатериалы содержат достаточно дубильных веществ или других органических веществ, чтобы смягчить бетонную поверхность.Чтобы предотвратить это, обработайте поверхности формы побелкой или известковой водой перед нанесением масла для форм или другого покрытия.

Масло для стальных форм — Опалубка стен и стальных колонн перед установкой. Вы можете смазать все другие стальные формы, когда это удобно, но вам следует смазать их перед установкой арматурной стали. Используйте специально приготовленные нефтяные масла, а не масла, предназначенные для деревянных форм. Синтетическое касторовое масло и некоторые масла для судовых двигателей являются примерами сложных масел, которые дают хорошие результаты для стальных форм.

Нанесение масла — Успешное использование формовочного масла зависит от того, как вы его наносите, и от состояния форм. Они должны быть чистыми и иметь гладкую поверхность. По этой причине не чистите формы проволочными щетками, так как они могут повредить их поверхность и вызвать прилипание бетона. Нанесите масло или покрытие кистью, распылителем или тампоном.

ВНИМАНИЕ

Равномерно покрывайте опалубочные поверхности, но не позволяйте маслу или покрытию контактировать с поверхностями стыков конструкции
или с армирующей сталью в опалубке.Удалите все лишнее масло.

Другие материалы для покрытия — Асфальтовая краска, лак и кипяченое льняное масло также являются подходящими покрытиями для форм. Обычное жидкое топливо слишком тонкое для использования в теплую погоду, но смешивание одной части нефтяной смазки с тремя частями мазута обеспечивает достаточную толщину.

Сбой формы

Даже если вся работа с формой правильно спроектирована, многие сбои формы возникают из-за человеческой ошибки, ненадлежащего надзора или использования поврежденных материалов. В следующем списке выделены некоторые, но не все, из наиболее распространенных строительных недостатков, которые надзорный персонал должен учитывать при работе с бетоном:

  • Недостаточно затянутые или закрепленные анкерные стяжки
  • Неадекватные диагональные связи берегов
  • Использование старых, поврежденных, или обветренные опалубочные материалы
  • Использование опалубки меньшего размера
  • Опалубка не по вертикали
  • Несоблюдение бокового давления при опалубке
  • Отсутствие проверки опалубки во время и после укладки бетона для обнаружения аномальных прогибов или других признаков неминуемого разрушения

Опалубка и другие работы, которые необходимо завершить перед заливкой бетона, должны быть проверены перед заливкой бетона.Форма разрешения на укладку бетона, показанная на Рисунке 41, содержит подробный контрольный список, который необходимо заполнить перед доставкой и заливкой бетона.

Рисунок 41 — Форма для зазора под бетон.

Есть много причин, по которым формы не работают. Строитель несет ответственность за то, чтобы формы были правильно построены в соответствии с дизайном и соблюдались надлежащие методы.

4 различных формы бетона и их использование в образовании Америки

Опалубка используется для изготовления форм из определенных материалов, на которые заливается бетон.Существует ряд различных типов бетонных опалубок, используемых в строительстве, и метод выбора обычно зависит от технических характеристик проекта. Иногда задание нескольких простых конкретных вопросов может позволить подрядчикам выбрать правильную форму, чтобы упростить процесс.

Опалубка

используется строителями и подрядчиками в качестве инструмента для быстрого завершения проектов, предлагая надежный способ отлить и построить жизненно важные компоненты конструкции, такие как крыша и полы.

Обычно после заливки бетон оставляют для затвердевания в конструкции, после чего снимают опалубку.Однако с появлением методов несъемной опалубки ее часто оставляют как часть конструкции.

Формы для бетонных плит

Деревянные опалубки — самые основные и самые старые из бетонных опалубочных плит, которые до сих пор широко используются при возведении небольших конструкций.

Деревянные формы состоят из деревянных досок, обычно фанеры, которые могут быть привинчены или прибиты вместе к дополнительным кольям, которые обычно изготавливаются из дерева и стали. При использовании деревянной опалубки стойки забиваются в подготовленное основание, а формующие плиты устанавливаются на надлежащий уровень или наклон с помощью выравнивающих устройств.

Нивелиры включают ручные уровни, лазерные нивелиры и веревочные нивелиры. Кроме того, для защиты участков, где одна доска стыкуется с другой, подрядчики используют дополнительные доски.

Плиты с более тонким и тонким поперечным сечением используются, когда возникает необходимость в скругленных краях, поворотах или даже произвольной форме. Бетон часто может прилипать к дереву, и чтобы решить эту проблему, деревянные доски регулярно покрывают низкосортным маслом или специальным антиадгезионным средством.

Предотвращение прилипания бетона к дереву имеет решающее значение по двум причинам.Это не только сохраняет опалубку в чистоте, но также позволяет подрядчикам использовать их несколько раз, прежде чем они будут выброшены.

Опалубка бетонных стен

Готовые формы для бетонных стен используются для заливки стен или более крупных конструкций, например, при строительстве опор или фундаментов зданий. Готовые стеновые системы обычно изготавливаются из искусственной древесины и укрепляются металлическим каркасом или состоят из полностью металлического корпуса.

Эти системы, иногда называемые системами формирования групп, предназначены для крепления и формирования единой конструкции с помощью системы защелок или штифтов.Кроме того, предварительно изготовленные стеновые системы также используют стяжку при удерживании арматурных стержней на месте внутри стеновой опалубки и для крепления одной секции к другой при заливке стен.

Готовые формы для стен доступны в широком диапазоне форм и размеров, и большинство производителей готовы изготавливать нестандартные размеры для конкретных проектов.

Изолированные бетонные формы (ICF)

Изолированная бетонная опалубка состоит из полого блока из изоляционных материалов, которые подходят друг к другу и заполняются бетоном, а затем армированы сталью.

Системы

ICF построены с использованием фундаментной плиты, и система остается на месте, чтобы стать фундаментом и системой внешних стен. После того, как блок изоляционных материалов размещен, сеть из армированных металлом стержней помещается внутри конструкции блочной стены — и, наконец, в конструкцию блочной стены заливается смешанный с водой бетон или бетон «высокой осадки».

ICF чрезвычайно энергоэффективны, а сэндвич из пенобетона очень прочен, что делает его пригодным для использования в качестве стен, крыш и даже полов!

Опалубки из пенобетона и декоративные

Бетон превратился из строительного компонента в использование внутри дома, в декоративных бетонных столешницах и других декоративных сборных железобетонных изделиях.Рост популярности таких изделий привел к появлению новых инновационных методов формования бетона.

Эти нетрадиционные и нетрадиционные методы формования бетона обычно используются для создания отрицательных пространств или перевернутых форм, когда бетонная деталь обычно переливается вверх дном для достижения желаемого причудливого эффекта или текстурной отделки.

Декоративная пена для бетона обычно изготавливается из таких материалов, как меламин, ламинированная плита, акриловое стекло или крепится винтами к большой доске.Внутри форм часто используются особые вставки, которые создают декоративную окантовку или художественный рельеф.

Произошел резкий рост использования декоративных облицовок из-за роста числа муниципалитетов и штатов, стремящихся добавить к своим конкретным строительным проектам. Внутренняя часть формовочной системы прикреплена пластиковыми листами с рельефом из плитки, камня или художественного орнамента, что приводит к тому, что бетон принимает форму конструкции и, в конечном итоге, декоративную бетонную поверхность.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *