Как делается фундамент: Фундамент дома своими руками: подробная пошаговая инструкция

Содержание

Как правильно залить фундамент | Как сделать фундамент для дома

Фундаментный монолитный блок или плита

С тем, что для возведения надежной постройки требуется создание фундамента, не будет спорить никто. Это основополагающий компонент, который обеспечивает сооружение не только длительным сроком эксплуатации, но и безопасностью, а также надежностью и теплом. Но, несмотря на широкое распространение и известность этой части здания, о том, как залить фундамент под пристройку, знает далеко не каждый. По этой причине владелец участка нередко доверяет строительство профессионалам, которые выполняют все манипуляции, тем сам избавляя хозяина от лишних хлопот. Однако, при отсутствии желания или возможности оплачивать услуги мастеров с данной задачей можно справиться и самостоятельно. Для этого необходимо ознакомиться с некоторыми простыми правилами, соблюдая которые, можно будет сделать все не хуже квалифицированных строителей. Вот только для этого придется приобрести или арендовать некоторое оборудование, без которого возведение основы для дома выполнить будет невозможно.

Как залить фундамент под дом своими руками?

Начинаем с разметки участка. Разметка территории должна осуществляться с помощью прямоугольников, которые позволят верно вымерять углы, выдерживая их соотношение. Для того, чтобы расчеты были точными на 99.9%, придется использовать теодолоид. Этот прибор обеспечит «ровность» сторон и углов. В противном случае дом может получиться косым. Для обозначения углов рекомендуется использовать не колышки, а доски. Дело в том, что для последующих измерений для фиксации шнурка придется вбить гвоздь. Эту манипуляцию будет намного удобнее проделать с доской, чем с колышком. Завершающим этапом разметки будет определение ширины фундамента. Для этого по внутренней границе будущего дома натягивают шнурок, отступив ширину фундамента.

Теперь необходимо осуществить создание песчаной подушки. Нормы, которые позволяют понять, как построить фундамент правильно, можно найти в СНиПе. Согласно прописанным нормам при возведении фундамента для габаритной постройки копать траншею следует при помощи экскаватора. Однако, в этом случае глубина траншеи должна быть на 10-15 см меньше запланированного лимита. «Остатки» придется копать вручную, с помощью лопаты. Такой подход позволит обеспечить опору на нетронутые ковшом экскаватора участки грунта, которые не успели утратить своей твердости. Длительность простоя выкопанной траншеи без заливки должна быть минимальной, поскольку в противном случае стены траншеи впитают влагу, утратив показатели твердости. Глубину фундамента определяют в зависимости от вида грунта и глубины грунтовых вод.

Для того, чтобы предотвратить усадку будущей основы, на дно траншеи укладывают песчаную подушку. В межсезонные периоды, когда грунт подвергается так называемым волнениям. Песчаный слой должен быть равномерным. В противном случае он не сможет обеспечить поставленных перед ним задач. Чтобы проконтролировать равномерность уровня песчаной подушки, над ее поверхностью натягивают леску и разравнивают песок в тех местах, где были допущены погрешности.

Какой сделать фундамент: заливаем плиту или бетон или же ленточный

При высоких показателях сыпучести грунта опалубку монтируют от основания траншеи. Роль опалубочных элементов могут выполнять сколоченные вместе доски. Для того, чтобы самодельную опалубку не перекосило во время заливки фундамента, опалубочные элементы фиксируют деревянными кольями и гвоздями, после чего поверх каждого фрагмента опалубки размещают фиксирующие рейки. Размещая опалубку, обязательно учитывайте запланированную ширину фундамента. При условии соблюдения всех правил цоколь будет сохранять ровную поверхность без появления трещин в течение долгих лет.

Далее осуществляется гидроизоляция опалубочной конструкции с помощью пергамина. После этого следует осуществить создание арматурного каркаса, который избавит фундамент от разрушений в процессе усадки будущего дома. Для создания фиксирующих колец можно использовать арматурные прутья диаметром 8-12 мм. Каждый прут загибают в прямоугольное кольцо, для создания которого можно использовать швеллер. Впоследствии прутья фиксируют металлической проволокой, привязывая их к кольцам. В итоге, получается единый каркас. Готовая конструкция не должна превышать ширину фундамента. Напротив, площадь поперечного сечения цоколя должна на 10-20% превосходить готовый каркас. В зависимости от ширины фундамента могут быть добавлены дополнительные прутья, которые обеспечат надежность конструкции. Сплетенный каркас выставляют на кирпичи, обращая внимание на то, чтобы высота расположения конструкции во всех точках была одинаковой. Теперь останется лишь малость, которая является завершающим пунктом ответа на вопрос, как сделать фундамент для дома.

Как правильно залить фундамент: Сколько будет стоить материал и какая цена работы

После того, как все перечисленные манипуляции будут выполнены, можно осуществлять заливку фундамента. Для того, чтобы созданная основа отличалась прочностью и надежностью, рекомендуется не экономить на цементном растворе и приобретать наиболее дорогие марки. В готовом виде смесь должна иметь темный вид и густую консистенцию. Светлый цемент не соответствует высоким показателям прочности, а потому не может быть применен для заливки фундамента. Также прекрасным и весьма надежным вариантом будет заказ готового бетона, который можно приобрести в специальных компаниях. Такой раствор приготовят специалисты, «на зубок» знающие все нормы и требования, которым должен соответствовать раствор для заливки цоколя. А Вы, в свою очередь, убережете будущую постройку от разрушений. Для того, чтобы определить, какое именно количество смеси Вам нужно заказать, следует высоту и ширину траншеи умножить на ее длину. Постарайтесь осуществить заливку за один раз. Однако, если этого сделать не получится, залитый участок следует отсечь вертикальным деревянным щитом. Все перечисленные выше советы помогут Вам быстро разобраться, как залить фундамент под дом без помощи профессионалов.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Строительство ленточного фундамента можно отнести к возведению монолитной конструкции, использующейся непосредственно для строительства жилого дома или коммерческого здания.

Выполнить все работы можно самостоятельно, что сможет существенно сэкономить семейный бюджет и направить его на последующие работы.

Однако прежде чем приступать, необходимо учесть особенности грунта на земельном участке, возможные климатические и атмосферные изменения, тип будущего строения, а также ознакомиться с регламентирующей документацией и получить все необходимые для начала работ соглашения и разрешения.

Регламентирующая документация

Делая ленточный фундамент для дома, нужно знать, каким образом происходит их классификация. Осуществляется она по признакам, характерных нормативам СНиП № 2.02.01-83, 3.02.01, 3-8-76 и СН 536-81. В первую очередь это различия самой конструкции:

  • сборные, состоящие из железобетонных блоков;
  • монолитные, заливающиеся на определённом участке в опалубке;
  • выкладывание ленты с использованием кирпича или бутового камня.

Помимо этого, перед началом строительства рекомендуется ознакомиться с нормативами, регламентирующими использование земельных участков с соблюдением требований, описанных в СанПин 2.1.7.1287-03.

Если говорить о частном жилом и коммерческом строительстве, преимущественно используется второй метод с самостоятельной заливкой.

Что для этого потребуется?

Блоки ФБС позволят смонтировать фундамент очень быстро

Перед тем, как правильно сделать ленточный фундамент, необходимо определить технологию его монтажа. В этом случае потребуется выбрать и приобрести нужное количество строительного материала. К нему можно отнести следующие:

  1. Бетонный блок типа ФБС.
  2. Бетонный блок типа ФЛ.
  3. Кирпичи и бетон для заделывания отверстий и соединительных стыков.
  4. Гидроизоляция.
  5. Теплоизоляция (при желании или необходимости).

Бетонирование или заделывание отверстий необходимо потому, что выложить стену, расположенную ниже уровня грунта без недостатков, практически невозможно.

Кроме этого, понадобится арматура, с её помощью нужно сделать ленточный опоясывающий периметр и расположенный в опорной части конструкции.

Его основная функция будет заключаться в том, чтобы соединить и связать все отдельные элементы в одно целое.

Армирование позволит распределить нагрузки от дома или строения по всей его площади.

Фундамент заливается непрерывно

Перед заливкой ленточного фундамента своими руками нужно предварительно заготовить сыпучий материал. В этом случае подойдёт песок, щебень или гравий.

Можно воспользоваться песчано-гравийной смесью, она сможет выполнять сразу несколько функций: послужит основным компонентом для изготовления бетона и используется для монтажа подушки под основание.

Последняя необходима для выполнения следующего:

  • выровнять котлован для последующей укладки плит или заливки бетона;
  • выполнить роль дренажного слоя;
  • предотвратить пагубное воздействие пучинистости грунта при отрицательных температурах окружающего воздуха.

Глубина залегания

Подошву фундамена закладывайте ниже уровня промерзания грунта

При самостоятельном строительстве, не имея опыта проведения таких работ, многие задаются вопросом: как правильно залить ленточный фундамент?

Если с технологией выполнения работ все более или менее ясно, то с определением глубины траншей и закладывания основания вопрос обстоит намного сложнее.

Главным определяющим фактором этой величины является требование того, чтобы его подошва располагалась не менее 30 – 40 см ниже, чем уровень промерзания грунта.

Высота ленточного фундамента дома зависит от территориального расположения земельного участка, напрямую связанного с климатическими особенностями каждого отдельно взятого региона. Для облегчения этой задачи смотрите таблицу, представленную ниже и предназначенную для самостоятельного определения глубины промерзания, согласно СНиП.

Город М µМ Суглинок, песок, м Мелкий песок, супесь, м Крупный песок, гравий, м
Архангельск 46.1 6.79 1.56 1.90 2.04
Вологда 38.5 6.20 1.43 1.74 1.86
Екатеринбург 46.3 6.80 1.57 1.91 2.04
Казань 38.9 6.24 1.43 1.75 1.87
Курск 21.3 4.62 1.06 1.29 1.38
Москва 22.9 4.79 1.10 1.34 1.44

Обустройство ленточного фундамента мелко заглубленного типа располагается на расстоянии 80 – 100 см от уровня грунта. Однако следует учитывать слабую несущую способность и практически нулевое противостояние морозному пучению почвы. Таким образом, прежде чем проектировать схему строения дома своими руками, необходимо учитывать глубину фундамента.Фундаменты под одноэтажные строения, как правило, расчитываются на глазок

Что касается установки ленты под одноэтажное строение, здесь в большинстве случаев расчёты выполняются в средних величинах, так сказать «на глазок».

В этом случае вероятность перерасхода материалов и работ снижается к минимуму.

Однако если есть возможность получить консультацию профессионалов, отказываться от них не рекомендуется. При отсутствии опытного человека можно принять во внимание следующие факторы:

  • Высота ленты зависит от промерзания почвы (данные указаны в таблице).
  • за ширину цоколя принимается толщина стены с прибавлением 2 – 3 см на каждую сторону;
  • армирование выполняется с использованием материала сечением не менее 10 мм;
  • стяжки армирующей сетки 5 – 7 мм.

Не следует забывать об уровне залегания грунтовых вод. По нормативам она должна располагаться не ближе чем 20 см от цоколя.

Порядок выполнения работ

Вырыть траншею можно без привлечения специальной техники

Пошаговая инструкция монтажа ленточного фундамента своими руками достаточно проста.

После того как все расчёты выполнены, разрешения получены, а материал приобретён и доставлен на земельный участок, можно приступать к выполнению работ.

Преимущество такого метода строительства заключается в том, что все работы можно выполнить самому без привлечения специальной техники и специалистов. При условии сыпучего грунта траншея роется лопатами, а вместо железобетонных плит можно заливать монолит, армируя его металлом.

Разметка

Начните разметку с вбивания колышков по углам будущего строения

Перед тем как сделать ленточный фундамент своими руками, нужно выполнить разметку участка. Для этого понадобится архитектурный план строящегося объекта с указанием всех стен и перегородок.

Согласно ему осуществляется отметка расположения на выбранном месте. Для облегчения последующих работ желательно заранее освободить участок от строительного мусора, веток и корней деревьев.

Кроме этого, можно снять верхний слой плодородной почвы толщиной не более 20 см. Его можно перенести на садовый участок или использовать для последующего озеленения территории вокруг постройки.

Разметка выполняется вбиванием деревянных колышков, размещаемых по углам. Между ними натягивается строительная нить, изображающая границы, за которые цоколь выступать не должен. Закончив, рекомендуется ещё раз внимательно проверить соотношение намеченного участка и плана, соотношение углов и прямые линии.

Если планируется обустройство фундамента прямоугольной формы, не лишним будет сравнение длины его диагоналей. Если величины равные, можно приступать к земляным работам.

Планируя установить кирпичную печь или настоящий камин, рекомендуется подготовить отдельное основание. Оно не должно быть жестко привязано к ленточному, однако при слабой конструкции со временем строение может наклониться или лопнет одна из его сторон.

Земляные работы

Стенки траншеи должны быть ровными

Рытьё траншеи в ленточном фундаменте выполняется строго по намеченной траектории. Начинать рекомендуется с нижней точки земельного участка.

Стенки желательно делать ровными и вертикальными, при осыпании грунта может понадобиться сделать дополнительные деревянные или металлические щитки.

Это позволит избежать лишней работы и снизить расход строительных материалов.

Периодически глубина планируемого залегания подушки основания замеряется и сравнивается по всему периметру.

Подготовка траншеи

Толщина подушки должна быть не менее 10 – 20 см

Для распределения нагрузки от всей массы строения и снижения давления создаваемого почвой при пучении в холодное время года внизу траншей отсыпается песчано-гравийная подушка.

Её толщина делается не менее 10 – 20 см при условии, что она хорошо утрамбована. Рекомендуется делать её в 3 этапа, смачивая каждый ряд водой и хорошо утрамбовывая.

Если не защитить подушку от вымывания, есть вероятность того, что при весеннем наполнении грунта водой песок просто размоет, поэтому на дно настилается рубероид, который ещё не позволит смешаться с песком цементной жиже, когда будет осуществляться заливка ленточного фундамента.

Кровельный материал можно не только застелить на дно, но и поднять на стенки траншеи на 15 – 20 см.

Монтаж опалубки

Перед тем как залить ленточный фундамент, нужно позаботиться о его максимальном выравнивании в горизонтальной плоскости. Это позволит снизить вероятность того, что цоколь будет выложен неровно. Монтаж выполняется с помощью различных материалов, которые есть в наличии:

  • фанера;
  • ДСП;
  • обрезная доска;
  • ОСБ;
  • пластик;
  • металлические листы.

Из отдельных элементов собираются ячейки нужной высоты и соединяются с помощью перемычек в одно целое. В некоторых участках делаются отверстия, необходимые для вентиляции будущего подполья. В них вставляются специальные трубы нужной длины, диаметр обычно составляет не менее 10 см. Подробнее о монтаже деревянной опалубки смотрите в этом видео:

Заливку бетоном заканчивают не доходя до края на 3 – 4 см

Перед тем как залить ленточный фундамент своими руками, нужно учитывать, что выполняется это не до верхнего края опалубки, а ниже него на 3 – 4 см.

Это позволит снизить вероятность того, что бетон будет разбрызгиваться при вибротрамбовке.

Для облегчения этой процедуры можно воспользоваться отметками, сделанными на внутренней стороне щитов по всему периметру или натянутой строительной нитью.

При необходимости построить ленточный фундамент с использованием теплоизоляции пиломатериал для опалубки можно заменить на экструдированный пенополистирол, собираемый друг с другом как детский конструктор.

Армирование конструкции

Рекомендуется вязать арматуру проволокой

Строительство дома – достаточно ответственное дело, потому к нему нужно подходить предельно внимательно. Это касается как приобретения материала, так и порядка выполнения работ. Все этапы строительства должны быть выполнены обязательно, игнорирование любого из них может привести к самым плачевным последствиям.

Армирование ленточного фундамента своими руками выполнить не так сложно, однако есть многочисленные нюансы, которые могут значительно повлиять на весь результат. В первую очередь это состыковка прутьев в углах и местах примыкания соседних стен. На этих участках металл сгибается и прокладывается по всей длине.

Во-вторых, диаметр продольных элементов не должен быть менее 10, а распределительных стяжек и перемычек не менее 6 мм. Для каждого каркаса нужно закладывать в среднем 5 – 6 продольных стержней.

На соединениях расстояние между перемычками становится равным не 60 см, как на прямых участках, а 20. Соединение прутьев выполняется внахлёст с накладыванием друг на друга на 50 – 60 см.

В-третьих, металл не должен касаться опалубки, так как при последующем удалении щитов появится прямое взаимодействие с грунтом, результатом чего станет образование очагов коррозии и разрушения арматуры под воздействием влаги. Более подробно об армировании смотрите в этом видео:

Определить количество армирующего материала можно исходя из объёма бетона. Коэффициент составляет 80 кг на 1 м3.

Заливка

Успевайте залить фундамент за 1 день

Если все ранее описанные действия были выполнены, последующий монтаж ленточного фундамента не доставит особых проблем.

Определив количество нужного объёма (делается это путём умножения будущей высоты на длину и ширину), принимается решение: используется покупная бетонная смесь или изготавливается самостоятельно.

При этом следует учитывать, произведённый в заводском режиме продукт намного качественнее, чем сделанный самостоятельно.

При этом ещё нужно брать во внимание количество цемента и песка, которое нужно будет перемешать вручную.

В дальнейшем должны быть соблюдены следующие требования:

  1. Заливка осуществляется в один день с небольшими интервалами не более 2 часов.
  2. Стенки в ленточном фундаменте обязательно простукиваются.
  3. Каждый залитый слой трамбуется и простукивается с помощью лома.

При самостоятельном изготовлении смеси нужно периодически переставлять миксер на разные места. Заполнение с одной точки не допускается.

Выдержка

Опалубку снимают только после набора фундаментом половины прочности

Предотвратить ремонт фундамента спустя несколько лет после его заливки можно, соблюдая технологию его сушки и выдержки. В этот период нужно снизить вероятность механического или химического воздействия. Кроме этого, бетон очень чувствителен к повышенной температуре окружающего воздуха и резким перепадам.

Опалубку не рекомендуется удалять до момента набора составом более половины своей прочности, на это может понадобиться несколько дней. Кроме этого, всё время сушки он должен находиться под полиэтиленовой плёнкой или брезентом, и периодически смачиваться водой из садовой лейки (в жаркое время года).

Время полного затвердевания конструкции составляет от 1 до 1,5 месяцев. Это следует учитывать перед тем, как построить на нём капитальные стены. Несоблюдение срока набора прочности может привести к преждевременному разрушению.

Таким образом, вопрос о том, как сделать ленточный фундамент своими руками, полностью раскрыт. Исходя из информации, представленной выше, выполнить работы самостоятельно не так сложно. Для этого, прежде всего, нужно правильно произвести расчёты и выполнить все действия согласно инструкции. Только в этом случае строение прослужит много лет и не будет подвергаться разрушению из-за возможных ошибок.

какой лучше и как сделать своими руками

Во все времена самым надёжным вложением капитала была земля и построенная на ней недвижимость. Однако хороших участков с надёжным грунтом на всех не хватает, поэтому кому-то приходится возводить фундамент для дома на болоте. Из этой публикации вы узнаете, в чём особенности такого основания, и как правильно вести на нём строительство.

Болотистые почвы имеют неоднородную многослойную структуру, состоящую из прослоек глины, торфа, песка, имеющих не только разную плотность, но и неодинаковую степень водонасыщенности. Это вносит определённые сложности в процесс определения нагрузки, которую данный грунт сможет выдержать, поэтому такое строительство является одним из самых сложных и непредсказуемых, если браться за него спонтанно.

Проект должен быть если не на весь дом, то хотя бы на фундамент, для чего очень важно произвести предварительный анализ почвы на участке. Под небольшие деревянные дома грунт изучают на глубину до 5 м, под каменные с одним этажом до 8 м, под двух-трёхэтажные здания – до 12 м.

Образцы грунта, которые берут из 3-5 скважин, таят в себе массу важной информации. По ним определяют состав и толщину каждого пласта, физические характеристики прослоек, их способность противостоять нагрузкам на сжатие. По образцам можно с большой точностью определить степень естественной влагонасыщенности грунта и установить уровень, на котором залегает подземная вода.

Строительство на болотистом грунте — одно из самых сложных

Сведения об инженерно-геологической обстановке на участке дадут возможность безошибочно подобрать правильный тип фундамента, определить меры, которые помогут обезопасить его от замачивания и подмывания. Это не только устройство вспомогательного дренажа, но и основные мероприятия по устройству насыпных оснований.

Таковыми мероприятиями являются:

  1. Частичная или полная замена грунта в котловане или траншее на инертный к пучению материал (щебень, гравий, песок, ПГС), что позволит исключить или хотя бы снизить просадку основания до допустимого предела.
  2. Вытрамбовывание дна котлована с предварительным увлажнением и применением трамбовок.
  3. Устройство грунтовых свай.
  4. Глубинное виброуплотнение с использованием трамбующей техники.
  5. Укрепление грунтов термозакреплением, цементацией, силикатизацией либо инъектированием экологически чистыми геополимерными составами. Метод выбирается в зависимости от результатов исследования грунта.

Замена слабонесущего грунта на утрамбованные непучинистый

Все эти меры предусматривают ещё на этапе проектирования, равно как и конструктивные мероприятия, с помощью которых фундамент был бы наименее чувствительным к неравномерной осадке. Для этого принимаются самые разные решения:

  • Разрезают здание на отдельные блоки, разделяемые осадочными швами.
  • Усиливают конструкции дополнительным армированием.
  • Устраивают закольцованные или непрерывные в отдельных блоках армопояса на всех уровнях капитальных стен.
  • Увеличивают площади опирания горизонтальных конструкций на вертикальные (перемычки, плиты перекрытия).

Кольцевой пояс под перекрытие с солидным армированием

Чаще всего при рытье котлованов свойства грунта ухудшаются, так как при этом нарушается естественный рельеф, затрудняется фильтрация атмосферных вод через толщу слоёв. Поэтому при строительстве на глинах, которые являются природным водоупором и нередко присутствуют в болотистых почвах, очень важно организовать хотя бы поверхностное удаление талой и дождевой воды с площадки.

Немало неприятностей в процессе производства земляных работ может доставить верховодка. Она залегает не в бассейне грунтовых вод, а выше – в зонах аэрации, куда влага стекает в результате просачивания с поверхности. Она задерживается на небольших глубинах из-за наличия в грунте прослоек плотных пород или глиняных линз, которые обладают очень низкой инфильтрационной способностью.

Верховодки обычно располагаются локально, занимая небольшую площадь лишь когда выпадает наибольшее количество осадков. Выявить их бывает проблематично даже в процессе исследования грунта, если оно производится в сухое жаркое время. Появление воды, подтапливающей основание, может оказаться для хозяина сюрпризом, поэтому изучение гидрогеологической обстановки на участке лучше производить весной или осенью.

Если в процессе строительства в котловане оказалась вода – будь то верховодка или просто ливневая влага, её придётся удалить посредством грязевых насосов, перебрасывающих воду в зумпфы или водопонижающие скважины, либо путём устройства водоотводного канала. После этого котлованное дно обязательно зачищается на толщину грунта, разжиженного водой. Работа трудозатратная, требующая определённых расходов, поэтому специалисты не рекомендуют надолго оставлять в бездействии выкопанные котлованы.

Особо разжижаются пылевидные песчаные и глинистые грунты. Если на вашем участке именно такой вариант, то при подготовке основания надо укладывать слой песка толщиной порядка 15 см и тщательно трамбовать его щебнем. Поверх такой подушки делается бетонная подготовка, которая и придаст основанию наибольшую жёсткость.

Какой фундамент лучше на болоте, рассмотрим в следующей главе.

Главный недостаток болотистого грунта заключается в том, что он неоднородный — неодинаково просаживается, имеет нестабильное сопротивление сжимающим нагрузкам. При наличии высокой влажности в поверхностном слое, проблема усугубляется тем, что зимой вода замерзает, а образовавшийся лёд расширяется и начинает выталкивать твёрдые частицы грунта.

Процесс, называемый морозным пучением, может проходить очень бурно. При неправильном подборе конструкции фундамента, силы пучения могут просто вытолкнуть его на поверхность. Такие последствия не устранить никаким ремонтом, поэтому лучше подстраховаться и понести расходы на проектирование, чем потом потерпеть невосполнимые убытки.

Для дома на болотистой почве можно поставить не всякий фундамент. Возможных вариантов всего три, и про особенности каждого из них будет рассказано далее.

Сваи изначально придуманы для строительства на болотистых и вечномёрзлых грунтах, так что вряд ли что-то можно найти лучше этого варианта. Преимуществ у них масса – начиная от невысокой стоимости, и заканчивая возможностью установки на пересечённом рельефе.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Сразу скажем, что усиленно рекламируемые сегодня металлические винтовые сваи – не лучший вариант для болотистого участка. Вся проблема в коррозии металла, от которой вряд ли может защитить даже заводское окрасочное покрытие. Во всяком случае, сэкономить на таких сваях точно не получится, взяв дешёвые изделия с тонкой стенкой, да ещё и ничем не заполняя из полости. Если уж решили использовать винтовые сваи, то их надо брать с толщиной стенки от 6 мм, обязательно бетонировать, а оголовки приваривать не точечно, а по всему периметру. Такая свая будет в большей степени бетонная, чем стальная.

Но лучше всё же использовать железобетонные сваи, с помощью которых можно пройти через сколь угодно большой слой просадочного или водонасыщенного грунта, и забуриться в лежащий под ним прочный пласт. Если максимальная длина винтовой сваи 12 м, то бетонная цельная может иметь длину 20 м (а составные и того больше). Так что, любое болото таким сваям нипочём.

Свайный фундамент на болоте под дом возводят в основном из таких свай:

  1. Железобетонные сборные, устанавливаемые путём забивки в лидерную скважину или вдавливания за счёт вытеснения грунта.
  2. Железобетонные буровые (буронабивные, буроинъекционные). Набивные устраивают путём заполнения скважины бетоном по предварительно установленной обсадной трубе. Труба может по мере заполнения скважины выниматься, либо остаётся в качестве несъёмной опалубки. Если такие сваи устанавливают ниже отметки УГВ, стенки скважины укрепляют раствором бентонитовой глины.
  3. Винтовые — не только стальные, но и комбинированные (металл-бетон), у которых имеется минимум одна спиральная лопасть.

Процесс устройства буроинъекционной сваи

Проект может предусматривать и комбинирование свай на одном объекте, с применением 2-х технологий. Отличаются они в основном способами укрепления грунта для обеспечения высокой несущей способности. Например, под пятой сваи может формироваться укреплённый элемент под пятой сваи или вдоль её боковой поверхности. Нужны ли такие меры, покажет расчёт прочности грунта, определение глубины залегания слабонесущих слоёв. Если прочный пласт находится в зоне досягаемости длины свай, такие меры могут и не понадобиться.

На вопрос: какой лучше фундамент на болотистой местности, ответ однозначный – конечно сваи. Вот как выглядит перечень их достоинств и недостатков:












Плюсы Минусы
Самая низкая себестоимость за счёт мизерного объёма земляных работ. Для монтажа большинства свай (забивных, вдавливаемых, вибрируемых) требуется спецтехника, которая не всегда может работать в ограниченных условиях небольшого участка.
Сжатые сроки устройства свайного поля, если сваи используются заводские.. При необходимости глубокой закладки фундамента, даже завинчиваемые сваи невозможно монтировать своими руками.
Высокий УГВ не является препятствием для устройства свайного поля. Свайный фундамент не даёт возможности предусмотреть подвал, но на болотистом грунте такое решение может быть неприемлемо в принципе.
Проще обыграть сложности разноуровневого рельефа.  
Работы можно производить в любое время года.  
Минимальный срок службы железобетонных свай – 100 лет.  
Отсутствуют затраты на гидроизоляцию, так как заводские сваи уже обработаны защитным составом.  
Забивные сваи можно устанавливать в самых сложных гидрогеологических условиях.  
Ростверк можно поднять на значительную высоту, и обезопасить конструкции первого этажа от намокания.  
Буронабивные сваи можно изготовить самостоятельно.  

Вторым по целесообразности устройства на болотистых грунтах является фундаментная плита. Её главное достоинство – это большая площадь опоры, которая не способствует точечному продавливанию грунта и автоматически нивелирует неровности осадки.

  • Плиту можно проектировать и на сильновлажных грунтах – и это плюс. Но нельзя забывать о воздействии сил морозного пучения, из-за которых под плитой приходится заменять довольно внушительный объём грунта (в зависимости от уровня его промерзания). В итоге такой фундамент получается довольно дорогим, учитывая ещё и его общую высокую материалоёмкость.
  • Чтобы уменьшить количество заменяемого грунта, плиту проще заглубить, что позволит даже сделать в доме подвал. Но такое решение всё же лучше принимать на относительно сухих грунтах, иначе немало средств придётся потратить на гидроизоляцию не только подошвы плиты, но и стен подвала.
  • В регионах, где нет глубокого промерзания грунта, под сплошным фундаментом он не будет промерзать вообще. В противном случае, лучше устраивать плиту по технологии УШП, с обращёнными вниз рёбрами жёсткости, между которыми закладывается прочный пенополистирольный утеплитель (ЭППС).
  • Под ним довольно толстая подушка из песка, а если влажность грунта высока, то ниже есть ещё и слой крупнофракционного щебня. Качественно засыпанные и утрамбованные подушки гасят воздействие сил пучения, максимально распределяют давление на основание и дают возможность грунтовой воде беспрепятственно проходить под плитой, не поднимаясь выше щебневой подушки. Такой подстилающий слой не накапливает влагу, а потому и не промерзает.
  • На грунтах, отличающихся сильной осадкой, плита может быть сконструирована в виде коробчатой конструкции. В этом случае рёбра жёсткости выглядят не как стенки, а как взаимно пересекающиеся балки, замкнутые по периметру. Такой конструктив даёт наибольшую пространственную жёсткость конструкции, которая наиболее предсказуемо ведёт себя на болотистых (просадочных) почвах.

Форма коробчатой плиты фундамента

Главным условием строительства плитного фундамента на нестабильных грунтах является наличие бетонной подготовки толщиной до 10 мм. Это жёсткий подстилающий слой из низкомарочного бетона, заливаемый поверх песчано-щебневой подушки. Во-первых, такой слой делает основание более стабильным, а во-вторых, он является защитой для подошвенной гидроизоляции от механических повреждений.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На прочных естественных основаниях сегодня вместо подбетонки часто используют профильную полимерную мембрану. Её же настилают и под теплоизоляцию в пироге утепляемой плиты. Но перед тем, как сделать фундамент на болотистой местности, поверх насыпной подушки нужно всё же залить бетонную прослойку. За счёт неё грунт будет осаживаться наиболее равномерно, и фундамент получится наиболее жёстким, что очень важно для таких чувствительных к подвижкам материалов, как ячеистый бетон или керамоблок.

Удивительно, но на многих околостроительных сервисах можно увидеть такую информацию, что на болотистом грунте можно возводить дома на лентах мелкого заложения. Это не совсем правильная информация, так как данный вид фундаментов применять на пучинистых почвах нельзя. А если учесть, что у болотистого грунта верхний слой почти всегда увлажнён, то морозное пучение здесь происходит однозначно. Что можно сделать в такой ситуации?

Добиться приемлемой жёсткости для такого фундамента можно, оперев его на грунтовые или грунтоцементные сваи. Эта технология предусматривает уплотнение грунта в процессе пробивки скважины, и разработана специально для использования на просадочных грунтах.

  • Скважины не бурятся, а пробиваются трамбовкой-цилиндром весом до 3 тн, после чего заполняются послойно трамбуемым грунтом. В его качестве может применяться всё, что поддаётся трамбованию – от щебня до строительного мусора. Если грунт сухой, слои перед уплотнением увлажняют по месту.
  • Чем ближе друг к другу устроены такие сваи, тем выше степень уплотнения грунта по осям свайного поля. Такое уплотнение можно произвести на глубину до 24- метров. Таким же образом, на переувлажнённых грунтах устраиваются противофильтрационные завесы – сваи, выполненные вплотную друг к другу, с применением грунтов с водоупорными свойствами (глинами и суглинками).

    Принцип формирования ленты мелкого заложения на грунтовых сваях

  • Вид грунта, используемого для заполнения скважин, подбирается в зависимости от фактических характеристик почвы на участке. Например, на связных увлажнённых грунтах сваи изготавливают из смеси щебня или ПСГ с цементом. Поступающая к смеси влага гидратирует цемент, он сцепляется с твёрдыми частицами грунта и образует камень.
  • Как вариант, в процессе бурения скважины грунт не извлекается, а измельчается. В забой одновременно подаётся жидкий раствор цемента (возможно с добавлением глины или полимера), который после затвердевания и образует грунтобетонную сваю. Такая технология идеально подходит для укрепления подвижных слоёв грунта (торфяников, лёссов, илистых отложений), а так же используется для усиления склонов и насыпных слоёв большой толщины.
  • Грунтовые сваи можно выполнять в самых сложных по доступности и стеснённых условиях, особенно при строительстве рядом с существующим зданием, когда применение ударной или вибрационной техники чревато последствиями, а другими способами укрепить основание невозможно.
  • Обычно грунтовые сваи располагают в шахматном порядке, число рядов при этом составляет не менее трёх. Контур уплотняемого массива должен превысить ширину подошвы фундамента, умноженную на 0,2 (минимум 0,8 м). В глубину свая должна превышать ширину уплотняемой площади на 3 м — по минимуму получается 0,8+3=3,8 м.
  • Укрепив грунт сваями (в том числе можно использовать и буронабивной вариант), приступают к формированию ленты мелкого заложения. Её подошва может заглубляться не более чем на треть высоты балки. Полностью в грунте будет утоплена только песчаная подушка, объединяющая головы грунтовых свай.

Разрез свайно-ленточного фундамента

Если сваи использованы обычные армированные, то стержни арматуры выводят наверх с таким расчётом, чтобы они оказались замоноличенными в ленте. Данный вид фундамента нельзя назвать лентой малого заложения – это комбинированный вариант под названием свайно-ленточный.

После возведения дома на участке понадобится построить забор, поэтому сразу же возникает вопрос и по устройству его фундамента. В зависимости от конструктива ограды, её делают либо на точечных опорах, либо на той же ленте малого заглубления.

В прочных грунтах точечная опора представляет собой стойку из металла, замоноличенную в небольшом прямом бетонном столбике. Но просадочных почвах такой номер не пройдёт, поэтому столбы нужно делать с уширением пяты. Проще всего сделать это, приобретя под стойки бетонные фундаментные стаканы с отверстием, в котором замоноличивается стойка.

Стаканный фундамент для забора

Стакан устанавливают в выкопанный на метр в глубину шурф, дно которого отсыпано ПГС и хорошо утрамбовано. После установки стаканов и стоек между шурфами копается объединяющая их траншея под мелкозаглублённую ленту (ригель), с таким расчётом, чтобы после устройства песчаной подушки толщиной 200 мм, до поверхности грунта оставалось ещё столько же места.

Дальнейший порядок действий такой:

  • Сначала бетонируется столбчатая часть фундамента до уровня дна траншеи.
  • Когда бетон наберёт 50% прочности (в жару на третий день), можно начинать устройство подушки в траншее.
  • Ставится опалубка под ригель.
  • Устанавливается армирующий каркас.
  • Заливается ленточная часть фундамента шириной 200 мм и высотой 600 мм.

Столб с ригелем в опалубке из плоского шифера

Как вариант, можно не покупать стаканы, а уширенную часть тоже залить самостоятельно, просто в этом случае процесс получится более долгим. Перед заливкой столбчатой части придётся сначала сформировать подошвенную подушку размером 600*600*300 мм из бетона. Когда она затвердеет, поставить несъёмную опалубку и сформировать столб сечением 350*350 мм.

Болотистые грунты часто бывают водонасыщенными, поэтому кроме устройства самого фундамента приходится подумать и о других методах защиты здания от воздействия подземной влаги. Справиться с нею позволяет устройство открытой или закрытой системы дренажа.

К открытой системе относят сделанный по периметру участка кювет глубиной до 1 м, дно которого имеет уклон до 30% в сторону предполагаемого подъёма воды. Траншеи соединяются и ведут к накопительному колодцу, а чтобы они не портили ландшафт двора, их просто засыпают снизу крупным, а сверху мелким щебнем.

В закрытом дренаже присутствует всё та же система траншей, только в них уложены обёрнутые геотекстилем трубы-дрены, по которым вода и уходит самотёком в сторону накопителя или уличного кювета. Это обходится дороже, но и работает гораздо эффективнее.

Свайный фундамент своими руками. Виды свай для возведения свайных фундаментов.

Свайные опоры изготавливают из хвойных пород, дуба. Выбирают прямоствольные бревна, очищают от коры. Чтобы получить опоры одинакового диаметра и равной несущей способности бревна обтесывают, поверхность шкурят. Для того чтобы столбы легко входили в грунт их нижние концы заостряют. Дерево пропитывают антисептиками и антипиренами либо покрывают расплавленным битумом.

На деревянных сваях строят легкие конструкции — бани из бруса, летние кухни, беседки, теплицы, садовые домики, навесы. Опоры из хвойных пород используют для застройки участков с глинистым, торфянистым, болотистым грунтом. Если строительство ведется на плотных почвах, тогда острие защищают листовой сталью или льют наконечники из чугуна. Чтобы верхняя часть опоры не пострадала от ударов молота на столбы надевают специальные кольца — бугели. Чтобы понять как сделать фундамент на сваях своими руками нужно знать на какую глубину следует погружать опоры. Если грунт слабый, просадочный, то рекомендуется использование нарощенных свай. Длина такой опоры может достигать 40 м. Для легких сооружений достаточно будет пятиметрового погружения.

Для забивки свай из дерева используют различные типы оборудования: паровоздушные молоты, дизель-молоты, вибропогружатели, вибромолоты, копры ручные и навесные, пневматические забиватели столбов, гидравлические коперы.

Столбы забивают по предварительной разметке, формируя свайное поле согласно проекту. Верхние части обрезают по одному уровню, спилы обрабатывают антисептической пропиткой. Опорные столбы объединяют в единую конструкцию обвязкой, которая повторяет контуры фундамента. Для усиления основания используют брус 150х200 мм.

Плюсы использования деревянных свай:

  • Дерево поддается механической деформации, такой фундамент способен выдерживать серьезные изгибающие и растягивающие нагрузки.
  • При наличии практических навыков и спецоборудования фундамент на сваях своими руками можно построить за 1-2 дня.
  • Использование деревянных конструкций позволяет создать устойчивое основание на участке с нестабильным грунтом, перепадами по высоте.

К недостаткам можно отнести короткий срок службы деревянных опор, невысокую несущую способность. Такое основание подходит только для облегченных конструкций. Через 30-35 лет деревянный фундамент потребует капитального ремонта или замены.

Как сделать ленточный фундамент своими руками, нюансы заливки

Строительство любого дома начинается с возведения фундамента. Их разновидностей существует достаточно много, но самым востребованным и распространенным в частном строительстве является фундамент, представляющий собой замкнутый контур. Именно о нем, а точнее о том, как сделать ленточный фундамент своими руками, и пойдет речь в этой статье. Вместе с сайтом stroisovety.org мы самым подробным образом разберем этот процесс от начала и до конца.

Земельные работы

Ленточный фундамент для дома начинается с рытья траншей. Здесь очень важным моментом является правильная их разметка. В силу того, что на фундамент опираются практически все стены дома, траншеи для фундамента необходимо разметить с правильным соблюдением геометрии – все углы должны быть выдержаны в пределах 90°.

Разметка фундамента выполняется с помощью натянутых нитей и нивелира – последний, в принципе, можно заменить упрощенным измерительным инструментом. К примеру, угол в девяносто градусов можно рассчитать при помощи рулетки и той же веревки, выставив ее так, чтобы между равными ее отрезками было одинаковое расстояние – по сути, при помощи рулетки и веревки придется построить равнобедренный треугольник.

Ленточный фундамент для дома фото

По окончании разметки можно приступать к рытью траншей – здесь много ума и знаний не понадобится. В зависимости от высоты будущего дома и веса используемого материала определяется глубина будущего фундамента. Для низких одноэтажных построек этот размер может колебаться от метра до полутора, для более высоких строений глубина залегания фундамента может доходить до трех метров. В некоторых случаях для высоких построек применяется комбинирование ленточного и свайного фундамента.

Как сделать ленточный фундамент

С шириной необходимого основания дела обстоят вообще просто – ее необходимо сделать немного шире, чем планируемая толщина стен. Как правило, фундамент должен быть шире стен сантиметров на 10-15. Именно такую траншею и придется выкопать для того, чтобы создать опору для стен будущего дома.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента

В качестве опалубки для ленточного фундамента под дом можно использовать практически любой листовой материал – это могут быть обрезные доски, OSB либо другой подобный материал.

Выставить опалубку необходимо с соблюдением двух требований:

  • во-первых, ее верхний край должен находиться в строго горизонтальном уровне;
  • во-вторых, ее конструкция должна выдержать довольно большой вес, оказываемый бетоном.

Необходимо тщательно скрепить углы и две части опалубки между собой.

Как построить ленточный фундамент

Гидроизоляция фундамента

Для того, чтобы бетонное основание дома не тянуло влагу из грунта и в последствии не передавало ее стенам здания, выполняется гидроизоляция фундамента. Если игнорировать этот нюанс, то влага в своих бесконечных циклах замерзания и таянья быстро приведет в упадок весь дом в целом.

Самый простой способ выполнить гидроизоляцию ленточного фундамента – это застелить дно и бока траншеи рубероидом. Укладывать его необходимо полосами внахлест друг на друга.

Гидроизоляция ленточного фундамента рубероидом фото

Армирование фундамента

Монтаж ленточного фундамента невозможен без его армирования – именно арматура придает ему необходимую жесткость и прочность. Работа эта несложная, но для ее осуществления придется запастись терпением, арматурой и вязальной проволокой – никакая сварка при монтаже объемных каркасов из арматуры не допускается. Сварной каркас сделает бетонное основание жестким, и оно будет плохо реагировать на мелкие смещения почвы.

Для армирования фундамента используется арматура разной толщины – так называемые ребра жесткости делаются из более толстой арматуры, а между собой связываются тонкой арматурой толщиной не более 10 мм. Связывается весь этот объемный каркас мягкой вязальной проволокой, после чего укладывается в подготовленные и изолированные траншеи. Готовый каркас должен занимать практически всю траншею – с боков и сверху должно оставаться по 5-10 см свободного пространства.

Как армировать ленточный фундамент

Бетонировка ленточного фундамента

Завершающим этапом изготовления ленточного фундамента является его бетонировка. Задаваясь вопросом, как залить ленточный фундамент, следует понимать две вещи: во-первых, это качество бетонной смеси, а во-вторых, монолитность конструкции. Начнем, пожалуй, с качества бетона.

  • Без бетономешалки качественную смесь щебня, песка и цемента приготовить не удастся – человеку просто не под силу качественно и быстро перелопатить эти ингредиенты вручную.
  • Другой вариант решения проблемы приготовления бетона – это заказать его изготовление на специализированном предприятии, в этом случае его привезут на место работ в готовом виде и в необходимом количестве. Это наиболее простой и приемлемый вариант, который позволит залить фундамент быстро и получить в итоге необходимую монолитную конструкцию, а бетономешалкой работать придется несколько дней, и в результате монолит не получится.

Если вы все же решите залить ленточный фундамент самостоятельно приготовленной смесью, то вам нужно знать правильные пропорции бетона. Если исходить из количества ведер, загружаемых в бетономешалку, то на один замес понадобится полное ведро цемента, по два ведра песка и щебня и где-то 0,5-0,8 ведра воды.

Для предотвращения растрескивания бетона в смесь добавляются специальные пластификаторы. Если готовить бетон по старинке, то в каждый замес вместо пластификаторов можно добавить пару ложек самого дешевого стирального порошка.

Как залить ленточный фундамент

Не стоит выпускать из виду и процесс застывания бетона – он не должен происходить быстро. Чем медленнее застывает и потом высыхает бетон, тем он получается прочнее. По-другому это правило бетонировки можно озвучить так – прочность бетона напрямую зависит от поглощенной им в процессе застывания влаги. Поэтому заливка ленточного фундамента своими руками сопровождается рядом последующих действий:

  • Во-первых, сразу же после окончания заливки весь бетон необходимо накрыть полиэтиленом – этот шаг уменьшит процесс испарения жидкости и позволит застывать бетону долго.
  • Во-вторых, с периодичностью раз в сутки на протяжении первых трех-четырех дней пленку нужно снимать, а фундамент обильно заливать водой. Естественно, что после заливки водой целлофан необходимо уложить на место.

Спустя неделю опалубку можно демонтировать и оставить открытый фундамент для набирания прочности. В зависимости от глубины ленточного фундамента, к непосредственному строительству дома можно приступать не раньше чем через месяц после окончания заливки. В жаркую погоду на протяжении этого месяца ленточный фундамент, сделанный своими руками, необходимо обильно увлажнять с периодичностью хотя бы пару раз в неделю.

Автор статьи Дмитрий Ворохов

Как залить фундамент своими руками быстро и экономно

Это даже не вопрос, как залить фундамент своими руками. Вопрос в том, как это сделать быстро и экономно. Ведь часто бывает так, что будущий владелец частного дома, после того, как место под основание дома размечено, сам приступает к работам. Мало того, иногда случается так, что он приступает к начальному этапу строительства в одиночку.

Проходит несколько дней и у хозяина находятся неотложные дела, которые отрывают его от работ на участке. Проходит день или два, прежде чем фундаментные работы снова возобновляются.

В этом случае сразу можно говорить о том, что строительство принимает затяжной характер, а основание под дом так и не будет готово в этом строительном сезоне.

Так как залить фундамент своими руками быстро и при этом не выпасть из заранее спланированного бюджета?

Во-первых, нужно заранее расписать все сроки работ и понимать, когда и какой этап потребуется выполнять. Благодаря этому вы точно будете знать, сможете ли вы завершить все работы по обустройству фундамента в этом строительном сезоне или вам придется часть работ перенести на следующий год.

Во-вторых, каждый этап работ должен быть скалькулирован, то есть, посчитан. И все результаты по всем этапам должны быть сведены в единую смету. Так вы будете понимать, хватит ли у вас средств, чтобы довести фундаментные работы до конца.

В-третьих, каждый этап работ должен быть разложен на рабочие операции – что и как делается на этом этапе. На больших и малых предприятиях в ходе этого процесса на свет появляется так называемая «технологическая карта». Так вот и у вас должна быть на руках «технологическая карта», согласно которой будет производиться ваш МЗФЛ или УШП. Благодаря этому вы точно будете знать, какие сторонние силы, ресурсы или технику вам потребуется привлекать на каждом этапе работ.

Теперь же посмотрим, как залить фундамент своими руками, используя минимум привлеченных сторонних ресурсов и дополнительных денежных средств.

Подготовка к работам

Как известно, хорошая подготовка – это 50 процентов успеха в любом деле. Что включает в себя подготовка к фундаментным работам?

  1. Вам потребуется оборудование, без которого вы не сможете залить фундамент своими руками. Видео в конце статьи покажет вам, какое оборудование используется. Вам потребуется бетономешалка с приводом от электрического или бензинового двигателя. Нелишним будет также сварочный аппарат и шуруповерт. Также вам нужны будут инструменты – лопаты, вязалки для арматуры, молотки.
  2. Подготовить заранее все материалы – это значит сэкономить уйму времени для собственно процесса. Рубероид, пленка, доски для опалубки, арматура, шпильки винтовые, саморезы – все, что может вам пригодиться, должно быть запасено до начала работ, а не должно покупаться в спешке во время работ.
  3. Команда надежных помощников. Хорошо, если ваши родственники согласятся вам помочь. В противном случае лучше заранее нанять 1-2 ответственных помощников, которые готовы будут помогать вам на фундаментных работах. Даже если вы привыкли производить строительные работы в одиночку, на этапе фундамента есть такие работы, где вам одному придется очень туго.

После того, как вся подготовка закончена, можно приступать к разметке участка.

Разметка участка

Начиная разметку участка, нужно сразу размечать не только пятно будущей застройки дома, но и все подъездные пути, а также дорожки на участке и места под будущие вспомогательные строения. Идеал, если у вас есть грамотно составленный план вашего участка с указанием всех строений и просчитанными расстояниями между ними. Вам остается в этом случае только точно следовать плану и производить разметку.

Разметку можно производить как вручную, при помощи арматуры, колышков и бечевы, так и используя дальномерное оборудование. Тем не менее, результатом все равно должны стать оси дома, вынесенные на участок в виде натянутых шнуров.

Земляные работы

Копать ли котлован или траншеи под фундамент самому, нанимать ли рабочих или вызывать строительную землеройную технику? Здесь все зависит от ограничений в вашем бюджете и от сроков строительства. Естественно, землеройная техника сделает все в разы быстрее, чем вы сами или бригада рабочих. Однако и денег такой подход потребует больше, чем другие варианты.

Самый лучший вариант отталкиваться от объемов земляных работ. Если вы строите небольшой дом на небольшом фундаменте, то с земляными работами справятся и несколько человек с лопатами. Если вы затеяли дом с подвалом, то выемку грунта лучше всего производить экскаватором.

Возведение опалубки

С этим этапом работ справитесь как вы сами, так и бригада наемных рабочих. Если вы нанимаете рабочих, то не поленитесь на этом этапе проверить, насколько ровно выставлена опалубка.

Арматурные работы

Вязать арматуру для заливки фундамента – дело ответственное, однако довольно простое. Самый неквалифицированный рабочий может справиться с этим процессом, стоит только ему показать. Тем не менее, основная ваша задача – следить и контролировать. Потому что ошибки, допущенные на этом этапе, позже будут скрыты бетоном, но могут проявить себя через несколько лет.

Заливка фундамента

Заливать ли фундамент покупным бетоном или мешать бетон в бетономешалке? Опять же все зависит от сроков строительства и от заложенного бюджета. Если позволяют сроки и ограничен бюджет, то вполне возможно мешать бетон для фундамента бетономешалкой и заливать опалубку послойно.

Если нет, то проще заказать несколько миксеров с бетоном и залить фундамент за 1 день. На этом этапе вам точно понадобятся помощники, которые будут принимать бетон.

Как сделать фундамент для дома своими руками?

Технология возведения любого дома делается поэтапно. Каждый этап лучше заложить за предыдущим, постоянно наращивая объем работ методом суммирования, что были проделаны над строением частного двухэтажного или другого здания. Однако невозможно приступить к монолитной заливке дома, забыв заложить и сделать устройство его фундамента.

Ленточный монолитный фундамент

Заливка фундамента под дом, пристройку или веранду – это их основание и лучший несущий элемент. К его созданию нужно подходить со всей ответственностью, чтобы не понадобился капитальный ремонт и новая отделка.

Читайте также: особенности возведения различных типов фундаментов своими руками.

Основная информация о фундаментах

Можно вполне реально делать бутовый или другой фундамент под дом своими руками или под пристройку для веранды, террасы или прочего. Конечно, для этого вам придется очень серьезно потрудиться самому, затратить множество времени и сил. Но цель действительно достижима и вполне реальна. Хотя, когда делать основание или ремонт для двухэтажного дома, технология такова, что без привлечения специальной техники вам вряд ли удастся обойтись.

Сделать самый дешевый бутовый фундамент для дома своими руками, а также для веранды или террасы можно по стандартной технологии, методом суммирования послойного литья монолитной плиты.

Чтобы разобраться как правильно залить фундамент под дом, сначала нужно разобраться в том, что такое сам фундамент, сколько стоит его закладка, как делается плита, можно ли сделать к нему пристройку веранды или террасы, возможна ли отделка профлистом и т.д.

Фундаментом называют нижнюю несущую конструкцию любого частного двухэтажного или другого дома, закладка которого делается преимущественно из железобетоной плиты. Эта конструкция двухэтажного строения принимает на себя все основные нагрузки от несущих стен, плиты перекрытий или всех остальных элементов здания (веранды или пристройки), а затем передает их на грунт.

Читайте также: технология армирования фундаментной плиты.

Взаимодействие грунта и основания частного двухэтажного дома, веранды или пристройки имеет огромное значение. Желательно заранее, прежде чем заложить основание частного дома, веранды или пристройки, просчитывать прочность грунта за счет использования специальных формул и подбирать под него виды правильных оснований, иначе потребуется скорый капитальный ремонт.

Читайте также: какой фундамент подойдет лучше для строительства керамзитобетонного дома?

Это очень важный момент, так как из-за осадки весной, конструкция может треснуть, и сделанная отделка профлистом может пострадать.

Например, когда делать двухэтажный дом стоящий на песчаных слабых грунтах, а также сделать пристройку веранды к нему, то столбчатый фундамент весной их выдержать не сможет. Да и ленточный наверняка треснул бы в нескольких местах. А вот когда поднять цельные подушки и сделать свайные основания в такой ситуации, то они проявят себя с лучшей стороны без осадки, а отделка не потребует капитальный ремонт.

На самом деле, отделка и закладка конкретного типа основания для двухэтажного дома, и даже габаритов его отдельных частей – это едва ли не самый главный процесс во всей этой работе.

Читайте также: как сделать фундамент для дома с подвалом своими руками?

Дешевый бутовый фундамент делается из подушки для осадки и несущей плиты стены. Практически определение не имеет значения, рассматриваем мы столбчатый, бутовый ленточный или хотим разметить цельный образец для двухэтажного дома. В любом случае эти элементы, так или иначе, будут в нем присутствовать.

Опалубка и каркас ленточного фундамента

Например, можно разметить и поднять бутовый ленточный образец основания двухэтажного дома и пристройки методом послойного литья, в этом плане считается самым классическим методом.

У него есть стандартная расширенная подушка плиты шириной от 50 см и возвышающаяся над ней плита фундамента толщиной от 30 см.

Столбчатый фундамент тоже имеет слегка расширенную подушку для осадки, но здесь уже роль стены или передающего напряжения играет прямоугольная колонна. 

В цельных моделях как таковой подушки нет. Ведь само основание является своеобразной подушкой и для суммирования распределяет нагрузки самым лучшим образом.

По типу сборки основания делят на:

  • монолитные;
  • сборные.

В первом случае фундамент заливают из цельного бетона. Заливка ведется за один присест, чтобы фундамент не треснул за счет послойного, неравномерного застывания.

Монолитный фундамент своими руками удобен своей исключительной прочностью и функциональностью. Благодаря использованию опалубки его можно поднять в любом исполнении и с любыми габаритами.

Сборные типы оснований строят весной из бетонных блоков, для чего необходимо применять тяжелую строительную чтобы поднять их.

Сложно сказать, какой вариант лучше подойдет конкретно вам. Но стоит заметить, что благодаря современным бетонным насосам и заводскому способу замешивания раствора, поднять залить монолит реально всего за несколько часов. При этом вам всего лишь понадобится заказать бетон на заводе и нанять себе в помощь несколько человек.

Если же вы собрались монтировать сборные фундаменты послойного метода суммирования, то тут уже стоит хорошенько потрудиться. Ведь их нельзя просто поднять и залить, придется муровать стенку за стенкой, пока не закончите работу, а затем весной оштукатурить.

Читайте также: стоит ли заливать фундамент зимой?

Причем тяжелые бетонные блоки самостоятельно разметить и установить очень сложно.

Армирование цельного фундамента

Также любую конструкцию такого типа армируют в обязательном порядке (это если речь идет о монолитных фундаментах). Необходимо перед тем, как построить фундамент для дома, просчитать не только его нагрузку на грунты, но разметить также и степень армирования фундамента своими руками. А если быть точнее, то разметить всю схему будущей арматурной сетки.

Выбор армирования производится отдельно, но как правило, в фундаментах устанавливают два уровня сетки. Нижний делают из более толстой арматуры диаметром от 15 мм. Верхнюю же собирают из арматуры толщиной в 8-15 мм.

Подбор конкретного количества стержней ведется индивидуально. Можно только отметить, что для тяжелых кирпичных зданий шаг арматурного каркаса не может быть больше 12-15 см, так как это делает конструкцию слишком слабой.

Стоит понимать, что мощность и объем арматурного каркаса напрямую влияет на то, сколько стоит фундамент в итоге. Но без арматуры бетон не сможет выдерживать нагрузки на изгиб, а при работе в основании дома именно эти нагрузки действуют на стоящий на грунтах фундамент в первую очередь.

Читайте также: как выбрать и правильно обустроить фундамент под деревянный дом?

к оглавлению ↑

Этапы работы

Мы немного разобрались в том, что такое фундамент, для чего он необходим и так далее. Теперь опишем основные принципы установки любого основания для дома.

Стоит понимать, что пошаговая инструкция на каждую из работ здесь приводиться не будет, так как это займет слишком много времени и места. Каждый тип основания имеет свои особенности, и их мы еще разберем. Сейчас же будет приведен общий алгоритм постройки фундаментов с помощью применения минимального количества техники.

К счастью, помимо отличия в форме, конкретных габаритах и еще нескольких нюансах, постройка фундамента сводится к следованию всего нескольким основным принципам.

Столбчатый фундамент

Этапы работы:

  1. Анализируем почву, просчитываем ее силу сопротивления, особенно весной.
  2. Исходя из предыдущих расчетов, подбираем габариты и схему его армирования фундамента.
  3. Начинаем раскапывать котлован под основание, руководствуемся его планом, учитываем отвод воды весной.
  4. Засыпаем гравийную или песчаную подушку под места нахождения конструкций.
  5. Занимаемся формированием опалубки профлистом для подушки фундамента.
  6. Устанавливаем опалубку с профлистом для основных элементов основания.
  7. Собираем арматурный каркас и постепенно устанавливаем его в опалубку.
  8. Заказываем бетон и ждем подвоза бочек.
  9. За сутки заливаем все конструкции раствором.
  10. Трамбуем раствор вибропрессом для предотвращения возможности образования в нем воздушных карманов.
  11. Ждем, пока конструкция полностью не схватится.

Так как фундамент стоящий на грунте – это главная часть дома, то и продолжать отделку или его строительство надо только в момент его полного застывания.

Читайте также: как и чем поднять дом на фундамент?

Чего делать точно нельзя, так это начинать возводить стены до момента прохождения месяца после заливки основания. Именно месяц нужен для того, чтобы бетон смог схватиться в естественных условиях.

Конечно, на крупных стройках для форсирования этого процесса используют специальное оборудование, но мы сейчас рассматриваем именно самостоятельную технологию возведения оснований для дома.

Как видим, ничего особенно сложного в этом деле нет. Все процессы можно завершить своими руками, хотя попотеть придется порядочно. Исключение составляет только этап заливки раствора из бочек, а также отвод воды. Здесь без помощников и техники вам никак не обойтись, ведь заливку необходимо завершить за сутки.

Армирование свай фундамента

Исключения составляют только свайный и частично столбчатый фундамент. Здесь каждый несущий элемент изначально изолирован, а потому его можно формировать постепенно.

Впрочем, ростверк для свай и обвязывающий пояс, что стягивает столбчатый фундамент, все равно придется заливать из бочек в один присест. Но здесь хотя бы объем работы будет намного меньше, чем при постройке ленточных или цельных образцов, в которых очень важен отвод воды весной.

Если необходимо произвести ремонт, сделать отвод воды или установить фундамент под старым домом, то здесь нужно заранее просчитать, сколько нагрузки он потенциально может производить на конструкцию, а затем постепенно делать ремонт основания, заменяя старое и приподнимая дом за счет специальных домкратов.

Сколько времени на это уйдет, зависит только от ваших возможностей, номинальных объемов работ и еще нескольких факторов.

к оглавлению ↑

Особенности самостоятельного создания в зависимости от вида

Теперь обратимся к самым популярным разновидностям фундаментов для дома, а также разберем все их особенности, которые следует учесть при постройке.

В настоящее время для создания гражданских малоэтажных строений используют следующие типы фундаментов:

  • ленточный;
  • цельный;
  • столбчатый.

Этот список неполный, но все остальные типы не распространены так широко, как вышеназванные.

к оглавлению ↑

Ленточный фундамент

Как правильно сделать ленточный фундамент? Этот вопрос люди задают чаще всего. Популярность ленточных фундаментов проявилась за счет их относительной простоты, удобной конструкции и исключительной надежности, отделка которых не потребует ремонт.

Заливать такой фундамент из бочек надо только под несущие стены или колонны здания. Однако чаще всего его применяют, когда необходимо оборудовать бескаркасное жилье, чье перекрытие, отделка и следующие этажи держатся исключительно на несущих стенах.

Читайте также: как построить фундамент каркасного дома своими руками?

Формирование цельного фундамента

Ленточный фундамент в разрезе являет собой перевернутую букву «Т». Снизу располагается фундаментная подушка (под отвод воды) шириной от 50 см. Сверху же идет непосредственно стена или тело основания с профлистом. Оно может иметь ширину от 30 см и высоту доходить до 2 метров. В верхней части стена плавно переходит в кирпичную несущую стену дома, на которую наносится отделка.

Читайте также: как сделать свайно-ленточный фундамент своими руками?

Своими руками заливать ленточный фундамент из бочек достаточно легко. Сначала надо прокопать траншею под будущими стенами. Сделать отвод воды. Траншея прокапывается на ширину подушки. Затем устанавливается гравийная подготовка на отвод воды и монтируется опалубка.

После этого остается только сформировать арматурную сетку, опустить ее внутрь опалубки за профлистом и залить все это бетоном из бочек. Заливают ленточный фундаменты максимум за сутки. Больше тянуть нельзя, иначе в местах стыков конструкции могут дать трещину, после чего потребуется скорейший ремонт.

к оглавлению ↑

Цельный фундамент

Цельный фундамент заливать относительно проще, если говорить о технологической сложности. Если же учитывать трудоемкость процессов и количество необходимых материалов, то сколько потребуется вам ресурсов – это большой вопрос.

В любом случае цельное основание считается самым дорогим и трудоемким решением.

Сам цельный фундамент заливают в виде огромной монолитной плиты перекрытия. Только толщина ее может доходить до 50-70 см или даже превышать этот показатель.

В остальном же технология очень проста. Прокапываем котлован под фундамент, глубина его будет небольшой, но объем грунта вынуть все равно придется существенный. Затем формируем цельную опалубку с профлистом для прямоугольника заданных габаритов, делаем отвод воды, вяжем нижнюю и верхнюю арматурную сетки.

После этого надо только засыпать всю полость опалубки раствором. Как видим, при всей трудоемкости заливать цельный фундамент проще всего. Но количество ресурсов вам придется потратить существенное.

к оглавлению ↑

Постройка ленточного фундамента (видео)

к оглавлению ↑

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент – это решение для экономных хозяев. Столбчатый образец основания состоит из нескольких десятков погруженных в грунт столбов или прямоугольных колонн, по которым потом делается отделка профлистом.

Монтируют столбчатый фундамент по той же технологии, что и свайный. Сначала бурят скважины под столбы. Затем устанавливают опалубку для колонн, армируют и заливают бетоном. После этого всю систему обвязывают железобетонными монолитными балками. Иногда используются и сборные балки, но такие решения не всегда продуктивны.

В столбчатом основании немного отличается арматурная сетка. Здесь она имеет прямоугольное сечение и практически полностью повторяет армирующий каркас для колонн и балок.

Из чего сделан фундамент? Что нужно знать

Когда мы думаем о самых старых типах макияжа в мире, на ум приходят взгляды на подводку для глаз и румяна. Хотя тональный крем может показаться новым продуктом, на самом деле он использовался веками. Фактически, вариации тонального крема были стандартом красоты с древнегреческих и римских времен. Конечно, рецептура несколько изменилась (например, мы больше не используем смертельные дозы свинца), но все же стоит спросить, из чего сделана ваша основа.Выбираете ли вы светящийся или матовый, вот краткое руководство, которое сделает композицию вашего любимого продукта немного менее непрозрачной.

Типы фундаментов

Основа на основе порошка в значительной степени полагается на порошок для его консистенции, обычно в форме талька. Другие ингредиенты включают пигмент (адаптированный к оттенку продукта), смягчающие и связывающие вещества, которые помогают тональному крему прилипать к коже. Некоторые основы на порошковой основе также содержат воск, который может быть как натуральным, так и синтетическим.

Тональный крем на водной основе использует либо комбинацию масла и воды, либо смесь воды и смягчающих веществ или жирных спиртов для достижения легкой и легкой в ​​нанесении консистенции.

Если вы хотите избежать сильного блеска, попробуйте тональную основу на водной основе. Глина (частый ингредиент формулы) придает матовый оттенок.

Основа на основе силикона , как и следует из названия, эти формулы включают смесь воды и силикона в качестве основной основы.В то время как конкретные составы, как правило, различаются для разных продуктов, наиболее распространенными типами силикона являются диметикон, полисилоксан и фенилтриметикон. Другие ингредиенты, входящие в состав этого типа основы, включают минеральное масло, спирт и минералы, такие как оксид титана и оксид цинка.

Для тех, кто хочет открыть для себя самое лучшее из экологически чистых продуктов для макияжа с учетом ингредиентов, вот восемь замечательных веганских основ.

ингредиентов для макияжа | HowStuffWorks

В то время как разные косметические компании могут утверждать, что смешали суперсекретную формулу для своих продуктов, которая ставит их на голову выше остальных, большинство продуктов для макияжа имеют одни и те же основные ингредиенты.Тональные средства представляют собой увлажняющую основу из воды, масла или воска в сочетании с наполнителем, таким как тальк, который обеспечивает равномерное распределение по лицу. В состав также входят пигменты, такие как оксид железа, поэтому тональный крем можно подобрать к тону кожи. Помимо этого, тональные средства могут содержать различные ингредиенты для различных потребностей кожи, такие как масло жожоба для сухой кожи или салициловая кислота от прыщей [источник: Goins].

Подводки работают, потому что содержат пленкообразователи и загустители; Пленкообразователь — это линия макияжа, которую вы рисуете вокруг глаза, а загуститель помогает ему оставаться там.Подводки также содержат различные пигменты из оксида железа, в зависимости от оттенка подводки [источник: Goins]. Тени для век также состоят из множества пигментов, но основными ингредиентами этого продукта являются базовые наполнители и связующие вещества. Основа может быть сделана из талька, слюды или каолиновой глины, но именно связующее гарантирует, что эти ингредиенты остаются на ваших веках. Связующие могут быть сделаны из производных цинка или магния. Кремовые тени для век включают в себя воск и масла в основе, которые сохнут на веках, обеспечивая стойкий цвет [источник: Goins].

Тушь приобретает темный цвет из-за пигмента на основе углерода или оксида железа, и она остается на ресницах благодаря воскам и маслам, таким как ланолин, парафин или вазелин. Люди, посещающие свадьбы или похороны, обычно просят водостойкую тушь — разница между водостойкими тушями и другими типами заключается в количестве воды, использованной для создания продукта. Если вы ищете что-то, что выдержит слезы, проверьте, указана ли вода в ингредиентах, но не всегда берите водонепроницаемую одежду.Водостойкую тушь бывает очень трудно удалить, поэтому повторное использование может повредить ресницы [источник: Goins].

Помада также имеет очень короткий список ингредиентов — воск, масло, увлажняющие кремы и пигмент. Воск помогает помаде сохранять форму, а также позволяет легко наносить ее на губы. Обычно используются пчелиный воск, карнаубский воск (из бразильских пальм) и канделильский воск (из растения канделиль). Такие масла, как оливковое масло, касторовое масло, минеральное масло или ланолин придают губной помаде блеск; меньше масла означает больше цвета, меньше прозрачности.Увлажняющие средства — довольно новое дополнение к помадным смесям. Старые помады были очень липкими, но теперь такие ингредиенты, как витамин Е и алоэ вера, сохраняют помаду и губы влажными и влажными [источники: Джонсон; Гоинс].

После десятилетий проб и ошибок эти косметические рецепты кажутся идеальными, хотя производители, вероятно, продолжат возиться с формулами в нескончаемом поиске конкурентного преимущества. Однако косметические ингредиенты не имеют наилучших показателей безопасности — помните египтян и их содержащую свинец тушь для ресниц? В 20 веке в некоторых туши для ресниц были обнаружены ингредиенты, которые могли ослепить владельца, в том числе скипидар и краска для волос.И каждые несколько лет появляется масса сообщений о том, что помада содержит свинец. На следующей странице мы рассмотрим надзор Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в отношении косметики и споры о том, безопасна ли наша косметика.

Из чего сделан фундамент?

Тональный крем считается основой под макияж. Он проходит под всеми другими продуктами и обеспечивает безупречную гладкую поверхность. Из чего именно сделан фундамент?

Хотя некоторые бренды могут варьировать ингредиенты в зависимости от того, что они продвигают, все формулы тонального крема, как правило, имеют один и тот же список ингредиентов.Основные компоненты тонального крема — это увлажняющая основа из воды, масла или воска в сочетании с тальком, который обеспечивает пигмент, соответствующий тону кожи.

Состав также может варьироваться в зависимости от типа кожи, на которую рассчитана тональная основа. Рассмотрите формулы без масел для комбинированной и жирной кожи и увлажняющие формулы для более сухой кожи.

Типы тональных кремов

Для получения дополнительной информации о компонентах различных типов консилеров прочтите «Из чего сделан тональный крем?» пользователя Byrdie.

Ингредиенты для тонального крема, которых следует искать и избегать

Среди множества ингредиентов, которые можно найти в тональном креме, есть как хорошие, так и плохие продукты, на которые следует обращать внимание. Есть набор продуктов, которые вам следует искать при покупке тонального крема, поскольку они могут помочь улучшить вашу кожу и избежать повреждений или высыпаний.

Обратите внимание на следующее:

  • Оксид цинка: минеральный компонент вместо химического, который идеально подходит для чувствительной кожи благодаря своим гипоаллергенным свойствам.Ингредиент помогает защитить кожу от солнечных лучей, предотвратить появление солнечных пятен и старение. Этот продукт также отлично подходит для фотографирования, поскольку он не создает неприятного отражения, как другие ингредиенты в составе тонального крема.
  • Диоксид титана: минеральный ингредиент, который помогает отражать солнце и предотвращает повреждение кожи солнцем. Это идеальный выбор для всех типов кожи из-за ее способности адаптироваться.
  • Оксихлорид висмута: минеральный ингредиент, который не закупоривает поры, не поддерживает бактерии и защищает кожу от воздействия окружающей среды.Он также помогает увлажнять кожу и предотвращает сухость.
  • Витамин А: также известный как ретинилпалимат, способствует здоровому росту клеток.
  • Витамин Е: также известный как токоферилацетат, помогает успокоить раздраженную кожу и препятствует старению.

Для получения дополнительной информации об ингредиентах, которые следует искать в тональном креме, прочтите «5 ингредиентов, которые должна содержать ваша основа от Mineralogie».

При выборе тональных средств старайтесь избегать следующих ингредиентов:

  • Ароматы: как правило, содержат несколько химических веществ, которые могут быть агрессивными для кожи и в конечном итоге могут привести к астме, аллергическим реакциям и даже гормональным сбоям.Ароматы никоим образом не приносят пользы и работают как «дополнительные».
  • Парабены: чрезвычайно вредный ингредиент, который содержится в большинстве косметических средств. Они были связаны с раком груди и кожи, а также с уменьшением количества сперматозоидов. Они могут имитировать эстроген.
  • Ретинол: хотя он полезен для ухода за кожей, избегайте этого ингредиента при выборе тонального крема, так как под воздействием солнца ретинол может стать канцерогенным.

Старайтесь избегать этих продуктов при чтении этикеток с ингредиентами.

Для получения дополнительной информации о том, каких ингредиентов обычно следует избегать в макияже, прочтите «Знай, что в твоем макияже: лучшие ингредиенты, которых следует избегать» от Frends Beauty.

Заключение

Хотя ингредиенты основы могут отличаться, основа всегда одна и та же. Ищите основы с ингредиентами, которые вам понятны, и обязательно протестируйте продукт перед покупкой, чтобы убедиться, что он подходит.

Существует множество тональных кремов, в состав которых входят все чистые ингредиенты, что может быть лучшим вариантом для очень чувствительной кожи.

Как делается макияж с помощью оборудования для производства косметики

Вы когда-нибудь задумывались, как делается макияж?

Косметика — это большой бизнес. Только в Северной Америке мы ежегодно тратим около 35 миллиардов долларов на тушь, тональный крем, помаду и все остальное. Ясно, что искусство хитрости продается. Однако прежняя популярность свинца и ртути, используемых в косметике, подчеркивает причину, по которой Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) играет хотя бы некоторую роль в регулировании безопасности и чистоты косметики.В наши дни производители используют ингредиенты, признанные безопасными для контакта с людьми. Но что составляет «правильный макияж»?

Во-первых, потребители ожидают постоянства. Последние несколько движений тюбика с помадой должны выглядеть так же, как, например, коричневого цвета «Коричный сахар», как первые несколько. Конечно, при выборе макияжа потребители учитывают любое количество факторов. Это длится? Он сопротивляется бегу? Будет ли он по-прежнему выглядеть свежим или стираться со всего, что находится в поле зрения? Для достижения этих высоких целей производители косметики потратили годы на разработку тщательно охраняемых рецептур.Они также инвестировали в оборудование для производства косметики, которое позволяет производить чрезвычайно хорошо смешанные, безопасные косметические средства с надлежащей консистенцией, цветом, запахом, стабильностью и сочетанием ингредиентов.

Как делается фундамент?

Начнем с фундамента. Хотя существуют сухие версии этого основного косметического средства на минеральной основе, жидкая тональная основа, пожалуй, наиболее известна. Производители начинают с масел и пигментов и, возможно, с некоторых ароматизаторов, которые необходимо тщательно перемешать, чтобы смешать все ингредиенты.

Компонент «хорошо сочетающийся» в этом уравнении — вот где в игру вступает правильное промышленное оборудование. Для достижения гладкой, однородной текстуры, цвета и других характеристик чрезвычайно важно, чтобы все ингредиенты смешивались так, как это невозможно сделать с помощью блендера или любого другого домашнего инструмента или приспособления. Действительно, некоторые из сегодняшних продуктов можно получить только с использованием продвинутой субмикронной обработки. Это процесс, при котором составляющие уменьшаются в размере до исчезающе малых частиц.Quadro Liquids преуспевает в этой технологии.

В зависимости от конечного продукта производители косметики полагаются на сложные смесительные машины, способные выполнять сложные задачи, такие как:

  • Гидратация загустителей и суспендирующих веществ
  • Производство стабильных эмульсий
  • Распад твердых частиц
  • Растворение порошков
  • Смешивание жидкостей разной вязкости
  • Смешивание загустителей, модификаторов реологии и стабилизаторов

Не только это, но и все эти процессы должны происходить в контролируемых, постоянно воспроизводимых, полностью гигиенических условиях.В конце концов, на карту поставлены здоровье и безопасность, и FDA обращает на это внимание.

Как делается тушь?

Чтобы усилить эффектность глаз, тушь используется для придания ресницам длины, цвета, густоты и четкости. Черный как смоль — самый популярный цвет. В некоторых странах для этой цели используются потенциально токсичные вещества, такие как уголь и гудрон. Здесь производители полагаются на технический углерод; более безопасная альтернатива. Для достижения коричневого или других цветов могут быть добавлены пигменты, такие как оксид железа или другие минералы.

Существуют различные методы и формулы, но для создания туши многие производители косметики создают эмульсию, состоящую из воды и различных масел, восков и пигментов. Поскольку ее наносят вокруг глаз, очень важно, чтобы тушь не содержала загрязняющих веществ и раздражителей. Как знает любой домашний повар, смешать масло и воду, мягко говоря, непросто. Современные производители косметики используют сложные технологии смешивания для получения стабильных эмульсий: гладкие смеси, содержащие чрезвычайно мелкие частицы воды и масел, причем одна из них равномерно распределена внутри другой.

Прочие предметы макияжа

Другие популярные предметы макияжа, такие как губная помада, создаются с помощью аналогичных процессов — с использованием различных восков, масел, пигментов и антиоксидантов или консервантов — для предотвращения порчи конечного продукта. Могут использоваться различные пигменты, одобренные Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), от старого резервного кармина (темно-красного цвета, вырабатываемого кошенилью) до аннато растительного происхождения, FD&C Red No. 40, оксидов металлов и т. Д. при проглатывании необходимо всегда уделять особое внимание безопасности ингредиентов.

Quadro Liquids с гордостью поставляет передовое оборудование для смешивания косметики и средств личной гигиены ведущим мировым производителям косметики и космецевтики. Чтобы узнать больше о нашем оборудовании мирового класса, свяжитесь с нами здесь, позвоните нам или просто заполните нашу онлайн-форму, чтобы запросить ценовое предложение. Наш высококвалифицированный торговый персонал свяжется с вами в ближайшее время.

История макияжа: Тональный крем

Наша красавица П.И. В этой серии редактор Makeup.com Аланна углубляется в историю различных продуктов для макияжа — где они возникли и как развивались.Следующим в списке идет концепция фундамента.

Скажу прямо: важно отметить, что не у всех видов макияжа есть красивая история, и один из продуктов, подпадающих под этот уродливый зонтик, является одним из самых распространенных продуктов красоты: тональный крем. Честно говоря, довольно ужасно осознавать, что формула, которую я каждый день наношу на лицо, имеет ужасное прошлое, и поэтому так важно, чтобы мы призывали сферу красоты сосредоточиться на инклюзивности. Потому что проблемная история фонда коренится в прямо противоположном.


Прошлое, уходящее корнями в (все виды) яда

Ужасное происхождение фонда

восходит к Древней Греции и Риму. Чтобы кожа выглядела более «светлой», греки и римляне рисовали лица ядовитым мелом, также известным как белый свинец, сообщает New Beauty. К сожалению, эта тенденция в макияже продолжалась в Средние века и в эпоху Возрождения и в конечном итоге стала основным продуктом кабинета красоты королевы Елизаветы I. Эта ужасная комбинация свинца и уксуса, придуманная как венецианская церуза, была нанесена на ее лицо, чтобы скрыть шрамы от оспы и придать ей более «бледный» вид.Что еще хуже, формула токсичного свинца имела побочные эффекты, включая выпадение волос, гнилые зубы и необратимое изменение цвета кожи, согласно National Geographic.

Поскольку белый свинец чуть не убил большинство людей, которые его использовали, этот вид макияжа изменился в девятнадцатом веке, и жидкости для ухода за кожей лица были сделаны из оксида цинка, глицерина и даже лосьона каламина. Опять же, этот макияж лица использовался, чтобы скрыть недостатки и обесцвечивание — и он был только в белом, розовом и красном оттенках. Крайне проблематичная смазка для продуктов (примитивная форма сценического макияжа) также родилась примерно в это время и широко использовалась в театре и на киноэкране.

Рождение Powder Foundation

Когда в 1930-х годах, наконец, была представлена ​​техническая цветная пленка, голливудский предприниматель по макияжу Макс Фактор был недоволен тем, как greasepaint выглядел на экране, поэтому он решил разработать новую формулу порошка, удачно названную Pan-Cake. Эта пудра наносилась на кожу и предназначалась для создания более естественного покрытия, в отличие от обычно используемого жирного покрытия. Согласно Cosmetics and Skin, он был на водной основе и содержал множество пигментов и масел, которые были высушены и измельчены, чтобы создать рассыпчатый порошок.Формула OG все еще производится сегодня, но ее популярность определенно снизилась по мере совершенствования жидких основ в 1940-50-х годах и позже.

Жидкая основа выходит на сцену

И это было не только рождение порошкового продукта, которое произошло перед Второй мировой войной: жидкая тональная основа также появилась в это время, и это маловероятно. Стремясь избавиться от чулок из своего гардероба, женщины 30-40 лет обратились к косметике для ног, чтобы выровнять и «прикрыть» свои ноги.Эта формула макияжа для ног фактически сыграла большую роль в синтезе того, что мы знаем как жидкую основу, в отчетах Cosmetics and Skin.

Эта «пленка для ног» была разработана так, чтобы быть стойкой к истиранию, поту и непереносимой, и в конечном итоге превратилась в жидкую тонированную основу для лица в 40-х и 50-х годах. В 1952 году Coty представила Instant Beauty — тонирующую формулу тонального крема, которая легко ложилась на кожу, обезжиренная и обещала никогда не пересушивать. Он был шести оттенков и расфасован во флаконы, похожие на те, которые мы знаем, используем и любим сегодня.Это было официально — формулы жидкой основы начали доминировать в империи красоты, и Revlon, Элизабет Арден, Хелена Рубинштейн и многие другие последовали их примеру и создали свои собственные версии.

Фонд сегодня

Сегодняшние формулы тонального крема варьируются от порошка до масляной основы, на водной основе, ингредиентов на основе силикона и всего, что между ними. Но важно отметить, что, хотя формулы за прошедшие годы значительно улучшились, фундаменту еще предстоит пройти долгий путь, когда дело доходит до инклюзивности, и именно здесь появляются вдохновляющие новаторы.

Реплика: химик L’Oréal Баланда Атис, руководитель мультикультурной лаборатории красоты L’Oréal в Кларке, штат Нью-Джерси. «Когда я рос, моя семья и мои друзья всегда изо всех сил пытались найти макияж, соответствующий их тону кожи, потому что цвета часто были слишком красными, придавая коже синяк, или слишком черными, делая кожу грязной», — говорит Атис. «Я лично боролся с той же проблемой: попытка найти продукты для основы всегда была большой проблемой».

Именно тогда Атис поняла, что хочет что-то с этим сделать, и начала получать степень магистра косметической химии, в конечном итоге присоединившись к команде лаборатории L’Oréal.«В то время я помню, как думала: должен быть способ решить проблему, которая затрагивает миллионы женщин», — вспоминает она.

Вскоре после этого команда Атиса обнаружила, что уникальный пигмент ультрамарин является ключом к созданию оттенков для всех типов более глубоких тонов кожи. «Создание тональной основы для цветных женщин включает в себя понимание цветов, составляющих индивидуальный оттенок кожи, и поиск подходящих красителей для обработки этих оттенков кожи. В нашем случае этим красителем был ультрамариновый синий — синий пигмент, способный создавать глубокие чистые цвета без ущерба для финального вида », — отмечает Атис.

Именно эта лаборатория создала некоторые из наших современных хорошо одетых и инклюзивных фаворитов, в том числе коллекцию Lancôme Teint Idole Foundation, которая представлена ​​в 40 оттенках, и линию Maybelline Fit Me Foundation, которая доступна в колоссальных 48 оттенках. оттенки. «Я в восторге от каждого продукта, над которым работал, — говорит Атис. «Но я думаю, что работа с Люпитой Нионго и создание ее оттенка 555 для Lancôme’s Teint Idole была поистине революционной». Именно эти линейки продуктов представляют собой отличное начало разнообразного, всеобъемлющего и индивидуализированного будущего фонда — и я так рад быть здесь для этого.

Пришло время как никогда ранее изменить и пересмотреть место фонда в мире и индустрии красоты, а также продолжать подталкивать наши любимые бренды к большей открытости — кто со мной?

История тонального макияжа — эволюция во времени

Мы умерли, чтобы выглядеть красиво. Наша история свидетельствует об этом. Проследите эволюцию основ, и ее темное прошлое будет смотреть вам в глаза. Человечество, независимо от того, в какой части мира, несмотря на отсутствие связи, единодушно приписывает физический облик предпоследним.И прошел любые меры, чтобы сыграть в нее до упора. Сага, восходящая к нашей эры.

С другой стороны, сегодня тональные средства стали известны как наши основные продукты, улучшающие кожу. Вы спросите, как они перешли от страшного к безопасному? Мы записали для вас все кровавые подробности, эпоху за эпохой.

Читайте дальше, чтобы узнать об истории создания тонального макияжа и ингредиентах тонального крема с течением времени:

  • 1. Не очень честно

    История фондов восходит к глубокой древности.Еще в 200 году до нашей эры древние греки и римляне были одержимы чисто-белой кожей. Бледная кожа ассоциировалась с достатком, а более темные тона — с загорелым, непринужденным образом жизни. В попытке подражать этому, жители рисовали свои лица белым мелом, который, как мы теперь знаем, был белым свинцом. Он сразу же известен как «раскрашивание лица» и упоминается в Ветхом Завете. И мужчины тоже были участниками этого взлома.

  • 2. Ядовитое прошлое

    Этот белый свинец использовался в качестве пудры, мела или крема по всему лицу и телу для более светлой, ровной кожи.Кремы были сделаны из животного жира, крахмала и оксида олова. Женщины также применяли церузу, смертельную белую смесь уксуса и свинца, настолько смертельную, что приводили к выпадению волос, гнилым зубам, необратимому обесцвечиванию кожи и смерти. В VI веке женщины проливали себе кровь, чтобы добиться бледного цвета лица. Это продолжалось в течение итальянского Возрождения и елизаветинской эпохи. Яичный белок был еще одним липким, но блестящим заменителем основы. В 18 веке большую популярность приобрел плотный театральный грим.Именно в театре контурирование оформилось как прием.

  • 3. Скрытое благословение?

    Королева Виктория ненавидела макияж, поэтому в XVIII и XIX веках она наложила на него табу, и носить его разрешалось только проституткам и «распутным женщинам». Актрисы попали в этот список. Но в 19 веке запрет был ослаблен, когда в формулу добавили оксид цинка, ртуть, свинец, нитрат серебра и кислоты.Некоторые женщины ели мел и пили йод, чтобы добиться белизны.

  • 4. Прорыв

    Затем последовало изобретение Карла Бодена (из театра Leipzeiger Stadt в Германии), наиболее близкое к современному. Чтобы скрыть стык между его париком и лбом, он создал «Greasepaint» телесного цвета, состоящий из жиров и пигмента. Его популярность возросла среди актеров, и он начал продавать его в коммерческих целях и правил до 1914 года.Хотя его формула треснет при поднятии брови.

  • 5. Отец макияжа

    Хотите знать, кто изобрел тональный крем? Именно голливудский предприниматель и легенда макияжа Макс Фактор придумал термин «макияж» в 1920 году. И именно он заметил, что лица актеров казались кирпично-красными и синими с тех пор, как появилось многоцветное кино. Это послужило катализатором создания его основного штриха «Pan-Cake».Первая тональная основа и пудра в одном была сделана из талька, а не из обычного масла или воска, который можно было наносить прямо на кожу влажной губкой. Он покрыл пятна с естественной отделкой, которая была легкой, и ее можно было носить публично. В 1940 году, несмотря на экономические потрясения, это был самый успешный косметический запуск в то время, и он прошел через золотой век кино. Им владела каждая третья женщина, и они продаются до сих пор, благодаря чему они приобрели культовый статус.

  • 6.Жидкие чулки

    Примерно в 30-40-х годах, во время Второй мировой войны, женщины стремились избавиться от чулок. Жидкая тональная основа родилась из-за необходимости скрыть прыщики и выровнять тон кожи на ногах. Она была устойчива к истиранию, поту и не подлежала передаче. В течение столетия химики-косметологи измельчали ​​порошки до невообразимой тонкости. Эта новомодная формула не растекалась, не высыхала, не оседала и более гладко ложилась на кожу и лицо.

  • 7. Формовочная головка

    Оглядываясь назад, можно сказать, что за каждое десятилетие цвет лица резко менялся. Если тональный крем 60-х годов был измельчен до кукольной маски, 70-е предпочитали кремовую опалесцирующую консистенцию, 80-е старались выглядеть «готовыми» а-ля в стиле кабуки, а затем 90-е. выбрала матовый, но плоский естественный облик. Toay, мир тональных кремов предлагает весь спектр: от формулы и текстуры до тона и основы.Подумайте о прессованных порошках, осветляющих пигментах, подушечках, карандашах для покрытия, бутылках с жидкостью, рассыпчатых порошках, минеральных порошках, BB-кремах … Это даже стало зеленым. Включены преимущества ухода за кожей и свойства SPF.

  • 8. Ирония

    В 2017 году «всеобъемлющая красота» — это мантра, которой нужно жить. Косметические компании проснулись, чтобы включать оттенки, соответствующие всем тонам кожи. Зло, явление, которое началось с цветных людей, потому что цветные люди полностью вымыли цветных людей из своей хронологии.Еще один интересный факт: древнеегипетские косметические средства изготавливались из трав, растительных пигментов и масел. Которые были далеко не опасными или смертельными. Все отголоски нашего регрессивного расистского прошлого? Бесспорно.

Ищете тональный крем для сухой кожи? Выезд:

Бетонный фундамент — три типа бетонных оснований

Есть много разновидностей бетонных плит в зависимости от назначения плиты.Ниже приведены несколько полезных ссылок для понимания конкретных основ, а также трех типов бетонных оснований.

Найти подрядчиков по фундаменту рядом со мной

Процесс строительства фундамента

Бетонные опоры

Т-образный

Т-образный

Традиционный метод фундамента для поддержки конструкции в зоне промерзания грунта. Ниже линии промерзания кладут фундамент, а затем сверху добавляют стены. Фундамент шире стены, что обеспечивает дополнительную поддержку у основания фундамента.Укладывают Т-образный фундамент и дают ему застыть; во-вторых, возводятся стены; и наконец, между стенами заливается плита.

Итого:

  • Фундаменты Т-образной формы применяют в местах промерзания грунта.
  • Сначала устанавливается опора.
  • Во-вторых, стены построены и залиты.
  • Наконец, кладется плита.

Монолитный фундамент

Монолитный фундамент

Как следует из названия, плита представляет собой один слой бетона толщиной в несколько дюймов.Плита заливается по краям толще, чтобы получилось цельное основание; арматурные стержни укрепляют утолщенный край. Плита обычно опирается на слой измельченного гравия для улучшения дренажа. Использование проволочной сетки в бетоне снижает вероятность появления трещин. Плита на уклоне подходит для участков, где земля не замерзает, но ее также можно дополнить изоляцией, чтобы предотвратить воздействие морозного пучка. (см. ниже)

Итого:

  • Плита на уклоне, используемая в местах, где земля не промерзает.
  • Кромки плиты перекрытия толще внутренней части плиты.
  • Монолитная плита монолитная (залита все за один раз).

Защита от мороза

Защита от мороза

Этот метод работает только с обогреваемой конструкцией. Он основан на использовании двух листов жесткой полистирольной изоляции — одного на внешней стороне фундаментной стены, а другого, уложенного плоско на гравийной подушке у основания стены, — чтобы предотвратить замерзание, что является проблемой для плиты. на фундаментах в местах с морозами.Изоляция удерживает тепло от конструкции в земле под фундаментом и предотвращает потерю тепла с края плиты. Это тепло поддерживает температуру земли вокруг опор выше точки замерзания.

Итого:

  • Работает только с обогреваемой конструкцией.
  • Обладает преимуществами монолитного метода перекрытия (бетонная заливка) в зонах, подверженных морозам.
  • Бетон заливается за одну операцию, тогда как для Т-образного фундамента требуется 3 заливки.

Вернуться к строительству высококачественных плит класса

Информация о ремонте фундамента

Вся информация о опорах взята из Sunset Books «Сараи и гаражи».

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *