Зазор подпила полки: Зазор подпила полки | Кафель и плитка

Содержание

Укладка ламината своими руками

Здрасьте, здрастье, уважаемые читатели! Предлагаю вам сегодня обсудить такую тему, как технология укладки ламината, поскольку сейчас это напольное покрытие просто бьет все рекорды по популярности. И обойти его стороной было бы преступлением.

Как вы, наверное, знаете внешне ламинат выглядит как натуральное покрытие. На самом деле все не так, но выглядит действительно как дерево.

Содержание

 

Достоинства и недостатки

Кроме хорошей внешности наш герой обладает и другими важными достоинствами, а именно:

  1. Технология настила ламината позволяет укладывать его почти на любой пол, лишь бы он был достаточно ровный. Причем, зная технологию, с этим совладает и «чайник»
  2. Ламинат очень неприхотлив, особого ухода он не требует, и служит очень долго
  3. По цене это очень привлекательный вариант. Значительно дешевле той же паркетной доски.

Что можно отметить из минусов? Пожалуй, это боязнь воды, но в данном случае все относительно. Замковые соединения современного ламината обработаны воском и успешно сопротивляются попаданию внутрь влаги. Главное – не допускать луж.

Выглядит такое покрытие очень неплохо

Если требуется уложить ламинат во влажном помещении, придется позаботиться о герметизации швов специальным герметиком. Только так можно качественно их защитить от влаги. При этом герметик не склеивает доски между собой.

Если вы твердо решили, что ламинат – это то, что вам нужно, тщательно проверьте свои полы на ровность. Максимально допустимый перепад должен быть не более 2 мм на 1 метр пола. Если ваш пол не укладывается в эту норму, его нужно выровнять тонкослойной стяжкой (наливным полом).

Перед тем, как укладывать ламинат, обязательно дайте ему полежать в запечатанном виде не менее двух суток в помещении, чтобы он прошел акклиматизацию. Только после этого пачки можно будет распаковать.

Какие инструменты понадобятся для работы

  • Угольник
  • Рулетка
  • Электролобзик
  • Молоток или киянка
  • Карандаш
  • Полиэтиленовая пленка
  • Скоба для подбивки (нужна не всегда)

А также материалы

  • Малярный скотч
  • Сам ламинат
  • Подложка

Иногда на пол сперва необходимо настелить полиэтиленовую пленку в качестве гидроизоляции. Это нужно, чтобы влага, испаряемая от стяжки, не контактировала с подложкой (если она пробковая) или самим ламинатом.

Подложка

 

Сама подложка укладывается поверх пленки. Видов подложек сейчас множество, но самые распространенные: из пенополиэтилена, полистрирола и пробки. Без подложки никуда, она выполняет несколько важнейших функций: теплоизоляция, шумоизоляция и, в некоторой степени, выравнивание мелких дефектов пола.

Здесь лучшим выбором, пожалуй, по праву может считаться пробка. Подложка из пробки – натуральный материал, она не стареет, не проминается, не горит и не выделяет в воздух вредных веществ. Кроме этого она просто прекрасно глушит шум и сохраняет тепло, так что ваши ноги скажут ей спасибо.

  • Листы или полосы подложки укалыдываются строго встык, без нахлестов и пропусков. Швы обязательно проклеиваются малярным скотчем. Также желательно закрепить края листов к полу на двусторонний скотч. Это делается для того, что бы при настиле досок подложка сдвигалась и не перехлестывалась.

    Настил подложки из полистирола

Затем идет непосредственно самостоятельная укладка покрытия.

Укладка ламината

  • Выкладываем первый ряд, стартуя от угла и стыкуя доски меньшими торцами.

    Укладку начинаем от угла

    Здесь крайне важно соединить их предельно точно, ведь последующее выравнивание будет вестись как раз по первому ряду. Доходим до последней ламинатины, замеряем ее длину и отрезаем лобзиком лишнее.

Важно: при разметке обязательно нужно учитывать зазоры между стеной и покрытием, минимум 8 миллиметров.

Чтобы выдержать такой зазор, в него подкладываются мелко напиленные кусочки самого же ламината. После укладки эти кусочки удаляются.

Разумеется, ламинат укладывается в разбежу, в идеале напоминающую кирпичную кладку. Это делается не только для красоты, но и для того, чтобы в конечно итоге покрытие получилось максимально прочно сцепленным. Для этого каждый последующий ряд начинают с остатка последней доски предыдущего ряда. Но такой способ годится только если длина этого обрезка больше 20 см.

Важно: величина разбежки между досками соседних рядов должна быть не менее 25 см. Иногда производители ламината требуют разбежки в 40 см.

  • Собираем второй ряд таким же образом, что и первый.
  • Осторожно соединяем ряды между собой. Если требуется, подбиваем их друг к другу киянкой, но обязательно через проставку из куска доски, чтобы не повредить замок.

Совет: если у вас неровные стены (что меня очень огорчает), распорные клинышки придется делать разной толщины. Удобно делать их из Пеноплэкса.

  • После установки клинышков продолжаем сборку следующего ряда. И снова вставляем его целиком в предыдущий. Таким образом продолжаем, пока не дойдем до противоположной стены комнаты.

Зазоры по периметру нужно оставлять обязательно, поскольку ламинат – покрытие плавающее, оно очень чутко реагирует на изменения температуры и влажности в помещении, поэтому может изменять свой размер. Из-за этого также не рекомендуется укладывать его в соседних комнатах единым полотном.

Вот на этом видео прекрасно показан весь процесс:

Советы

  • Что делать с трубами отопления?Примеряем доску к месту, отмечаем на ней примерно центр трубы и перьевым сверлом по дереву высверливаем отверстие диаметром на 2 см больше диаметра трубы (снова температурные зазоры). Затем тонкой пилкой аккуратно пропиливаем доску через центр отверстия и обкладываем трубу, скрепив получившиеся два куска клеем.

Важно: температурный зазор вокруг труб тоже ничем заполнять не следует.

  • Что делать с дверными коробками, если они уже установлены? Придется аккуратно подпилить их снизу так, что бы ламинат туда входил свободно, но щель между ним и коробкой была минимальна, не больше миллиметра.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Как перенести встроенную мебель?

Поиск по сайту:


С переносом мебели из одного помещения в другое рано или поздно сталкивается чуть ли не каждый человек. Разобрать и вновь собрать отдельно стоящую, корпусную мебель не составляет труда, так как нет никакой привязки мебельного изделия к стенам и все панели присажены (имеются отверстия под крепежи). И для того чтобы собрать мебель после переноса достаточно одной лишь отвертки.

С переносом встроенной мебели, в отличие от корпусной, все гораздо сложнее. Здесь потребуется знание мебельного конструктива, опыт работы со встраиваемой мебелью.

Встроенные шкафы-купе, гардеробные, прихожие подгоняются мастерами под неровности стен, потолка и пола только по месту установки. Каждая панель или полка подрезается под неровности стен и, при переносе изделия, подпиленные детали скорее всего уже не подойдут, придется их заказывать заново.

Еще одна проблема при переносе встроенной мебели – не корректная работа раздвижных или распашных фасадов на новом месте. А это почти всегда связано с неровностями стен, пола. Как правило, при неровностях полов, стен, потолков предусматривают цоколь или боковой либо верхний добор, которые подрезаются монтажниками по месту для выравнивания проема под фасады. Это залог для безупречной работы распашных или раздвижных дверей.

Боковые доборы для выравнивания проемов под раздвижной или распашной фасад:

   

Верхний добор или крыша ниже потолка:

  

Цоколь, для его подреза под кривизину пола:

  

Порой после переноса «встройки» могут возникнуть ситуации, когда надо перезаказывать почти все изделие.

Например: на старом месте пол ровный, на новом – кривой. Соответственно надо дозаказывать цоколь для его подпила под кривизну пола. Заказали цоколь, уменьшился проем для дверей, надо перезаказывать или укорачивать фасады. Укоротили фасады, обнаружился завал стены, от чего они перекосились. Заказываем боковой добор для его подрезки под кривизну стены, при этом опять уменьшится проем под двери. Перезаказываем их заново.

Вот с такой ситуацией можно столкнуться, если пытаться перенести мебель самостоятельно, без должного опыта.

А теперь несколько советов по переносу встраиваемой мебели:

Если новое место под установку шкафа выше и шире, чем предыдущее, но вы желаете оставить фасады как есть, тем более это самая дорогая часть мебельного изделия и их перезаказ может быть довольно дорогостоящим мероприятием, то следует дозаказать панели ДСП ( доборы) вокруг фасадов, которые будут закреплены торцом к стенам (потолку) и будут подгоняться по месту, закрывая зазоры сверху и по бокам.

Фасады поставили, но как быть с внутренним наполнением? Ведь место оказалось шире и выше. Необходимо перезаказать полки, примыкающие к стенам, лучше на 2-3 см больше, чем их реальный размер, удобней будет подогнать их лобзиком под новую кривизну. Либо предусматриваете отдельную боковую панель за стороны зазора, при этом ширина изделия может остаться прежней.

Если на новом месте не хватило высоты изделия, и сверху образовался зазор, то вертикальную внутреннюю перегородку можно оставить как есть, это не будет заметно. Зазор над внешней боковиной шкафа всегда заметен. В этом случае либо перезаказывается боковина под нужный размер, либо дозаказывается полностью крыша и прежняя высота остается как есть. Есть вариант «достройки» боковины добором, но при этом шов на месте стыка будет заметен.

Если новое место под установку оказалось меньше, чем предыдущее, то дозаказывать Вам придется только фасадную часть, весь корпус при этом подрезается под новые размеры.

Если у вас есть навыки сборки и разборки дверей купе либо рамочных распашных фасадов (которые собраны не на клею), можно их разобрать и упилить рамки со вставками (дсп, стекло, пластик) до нужного размера и снова собрать.

Если Вы столкнулись с необходимостью переноса встроенной мебели, лучше пригласите профессионального сборщика, который всю работу проделает с минимальными ошибками и издержками. 

Шкаф купе и натяжной потолок

Шкаф купе и натяжной потолок — 3 варианта, как их совместить



Что сначала, как красивее совместить и на что обратить внимание, чтобы не платить за переделку?

Сразу кратко ответим на самые популярные вопросы. Если вам требуется более развернутая информация, смотрите ниже.

  • А мебельщики не повредят потолок, когда будут устанавливать шкаф?

    Могут. Это вопрос к аккуратности мастера. В целом же технология установки верхней направляющей шкафа-купе в натяжной потолок давно известна, и опытными мебельщиками отработана от А до Я.

  • Можно сделать натяжной потолок со светильниками внутри шкафа-купе?

    Можно.

  • У меня стоит высокий шкаф-купе, он не помешает установке натяжного потолка?

    Всё зависит от высоты. Если шкаф почти под потолок, и пространства над ним объективно недостаточно для перфоратора и другого инструмента в руках монтажника, натяжной потолок прерывается на линии козырька.

  • А если шкаф купе не во всю стену, как встанет натяжной потолок?

  • Что делать первым: шкаф-купе или натяжной потолок?

  • У меня уже стоит шкаф купе до самого потолка, можно поставить натяжной, не разбирая шкафа?

    Можно.

  • А во что вы будете крепить натяжной потолок? Прям в шкаф? Вы не повредите направляющие?

    Направляющие шкафа-купе при установке натяжного потолка не повредятся, двери не заклинет. Можете быть спокойны) Установка потолочного профиля происходит либо в закладную, либо в фальш-панель (если она есть), либо непосредственно в потолок через доборный брус.

Остались вопросы?

Мы всегда готовы помочь.

Мы постарались ответить на вопросы, которые чаще всего задают наши клиенты, но всего не предугадать. Поэтому, если остались вопросы, на которые вы не нашли ответы — обязательно обращайтесь! Наши специалисты с удовольствием проконсультируют вас в любое удобное время. И это совершенно бесплатно!

Как смотрится натяжной потолок и шкаф-купе. Фото

Рассмотрим самые оптимальные варианты, как совместить натяжной потолок со шкафом купе

Сначала натяжной потолок, потом шкаф-купе

Второй вариант наиболее популярен, т.к. линия примыкания потолка и шкафа идеальна: никаких зазоров или маскировочных лент. Самое аккуратное исполнение с точки зрения эстетичности конечного результата. Однако нужно понимать, что, если захочется сменить полотно, шкаф купе придется разбирать. Во всяком случае, снимать дверцы.

Обратите внимание! Нам крайне важна информация от ваших мебельщиков, на каком расстоянии от стены устанавливать закладной брус для трэка шкафа. В т.ч. брус какой ширины: для двойного или одинарного трэка. Иначе можно получить неточности с глубиной шкафа и, как следствие, либо подпил полок, либо изготовление новых.

Сначала шкаф-купе, потом натяжной потолок

Вариант 3. Если шкаф купе уже стоит и верхний трек закреплен без закладной (или эта закладная не вызывает доверия), то натяжной потолок устанавливается на дополнительный брусок, который, в свою очередь, крепится в потолок. При таком исполнении натяжной потолок ставится по визуально заметной геометрии двери или декоративных элементов шкафа купе, а не в уровень. Иначе линия потолка может смотреться криво.

ПОРОЙ ТАК ЛЕНЬ ВНИКАТЬ? ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Почему лучше алюминий?

Не подвержен коррозии.

Не подвержен короблению (деревянный брус может вывернуть от меняющегося уровня влажности и температур).

Не подвержен естественным биологическим процессам (рассыхание, набухание, образование грибков, жучков и т.д.). А надлежащим образом обработанный стоит не сильно дешевле алюминия.

Обладает большей несущей способностью.

К тому же, мы используем литой брусок под гарпун, т.е. отсутствует дополнительное соединение потолочного профиля и бруса. Целостный элемент всегда крепче.

Можно было бы добить до 10 причин, но и этих 6 вполне достаточно, чтобы хотя бы натолкнуть вас на мысль, а надо ли делать по-старинке, когда есть современные материалы. Тем более когда цена вопроса не заоблачна.

Интересует решение? или хотите узнать цену?

Закажите звонок специалиста

 

 

Вас может заинтересовать

У нас удобно заказывать в СПб и ЛО!

Мы принимаем любые способы оплаты:

НАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

РАСЧЕТ
ПЛАСТИКОВОЙ КАРТОЙ

БЕСПРОЦЕНТНАЯ
РАССРОЧКА

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
(без НДС, с НДС)

Позвоните или оставьте заявку, получите персональное предложение!

Вызвать замерщика (бесплатно) и получить скидку 10% за онлайн заказ




Замок — кольцо — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2

Замок — кольцо

Cтраница 2

При этом стык проволоки должен находиться у замка кольца, а стык пружинного расширителя — со стороны, противоположной замку кольца. Кольца перед установкой необходимо как минимум обкатить по канавкам поршня. Правильнее проверить зазоры колец в канавках по высоте ( рис. 34), которые должны быть: у первого ( верхнего) — 0 045 — 0 047 мм, у второго — 0 025 — 0 057, у третьего ( мас-лосъемного) — 0 020 — 0 052 мм.
 [16]

Величина усилия Q, направленного перпендикулярно диаметру, проходящему через замок кольца ( фиг.
 [17]

Поршневые кольца должны иметь по всей окружности блестящую шлифованную поверхность; замок кольца в рабочем состоянии не должен расходиться на величину, превышающую 1 5 % от диаметра цилиндра; в противном случае кольцо необходимо заменить; кольцо должно двигаться в пазу свободно; при защемлении нужно освободить его и прочистить канавку на поршне, слабопружинящие поршневые кольца необходимо заменить. Рабочая поверхность цилиндра ( зеркало) должно быть отшлифованной, блестящей. При обнаружении отдельных мелких рисок, не влияющих на работу цилиндра, кромки их необходимо тщательно закруглить. При наличии по концам цилиндра уступов, являющихся следствием недохода поршневых колец до конца зеркала, последние должны быть опилены и зачищены; поршень должен иметь чистую поверхность без следов рисок, царапин и задиров; нагар масла на поршне и крышках цилиндров должен быть удален.
 [18]

При этом замок каждого последующего кольца должен быть смещен на угол 90 Относительно замка предыдущего кольца. Заведя шток с направляющей в корпус так, чтобы направляющие ребра упирались в нижнюю стенку поршневой камеры, навинчивают на него контргайку 5 и поршень. Вставив в замок поршня шток демпфера 8, опускают поршень в крайнее нижнее положение. Зазоры между седлом и корпусом должны быть 0 06 — 0 245 мм, а между направляющими ребрами и седлом 0 46 — 0 96 мм. Седло устанавливают в специальную выточку корпуса.
 [19]

Для этого следует установить приспособление на поршень так, чтобы выступы зашли в зазор замка кольца.
 [20]

Основными конструктивными параметрами поршневых колец являются: отношение диаметра цилиндра к радиальной толщине кольца Dlt; отношение разности между величинами зазоров замка кольца в свободном и рабочем состояниях к толщине кольца AJt; высота кольца а.
 [21]

Если у кольца ремонтного размера при установке его в менее изношенной части цилиндра зазор окажется меньше допустимого, то следует подпилить торец замка кольца до нормального размера зазора для нового кольца. Если зазор между цилиндром и юбкой поршня будет больше нормы, то нужно заменить поршень новым такого размера ( стандартного или ремонтного), чтобы были обеспечены нормальные зазоры.
 [22]

Основными конструктивными параметрами поршневых колец являются: отношение диаметра цилиндра к радиальной толщине кольца D / 7; отношение разности между величинами зазоров замка кольца в свободном и рабочем состояниях к толщине кольца A0 / t; высота кольца а.
 [23]

Необходимость применения поршневых колец с такой эпюрой давлений вызывается тем, что по мере износа колец происходит изменение начального распределения давления кольца с наибольшим падением давления у замка кольца.
 [24]

Для повышения срока службы поршневых колец в некоторых случаях принято считать, что они должны иметь неравномерную, так называемую грушевидную эпюру радиальных давлений, характеризующуюся более высоким давлением близ замка кольца. На основании этой теории разработана технология производства колец, согласно которой кольца должны изготовляться на специализированных заводах страны. В действительности же каждый завод при определении оптимального контура кольца в свободном состоянии руководствуется собственным опытом и рекомендациями других заводов. По имеющимся данным, в зарубежной практике изготовления поршневых колец, в частности в Чехословакии, этот вопрос решается также эмпирическим путем.
 [25]

При установке поршня с уплотнительными кольцами необходимо обратить внимание на то, чтобы замки колец находились вне области клапанных окон цилиндра, так как в противном случае может произойти поломка полок замка кольца. Замки эспандеров должны совмещаться с замками колец.
 [26]

При проверке колец по контрольному кольцу диаметром 125 мм допускается просвет шириной 0 03 мм не более чем на двух участках; каждый участок на дуге не более чем 45 и не ближе 30 от замка кольца.
 [27]

Допускается радиальный зазор ( просвет) между поршневым кольцом и контрольным кольцом с диаметром, равным номинальному диаметру цилиндра, не более чем на двух участках; каждый участок на дуге не более чем 45 и не ближе 30 от замка кольца.
 [28]

В депо в условиях эксплоатации разрешается оставлять без исправления ослабление кольца ( для движущих колесных пар) суммарно не более чем на 30 % длины обода, а для бегунко-вых, поддерживающих и тендерных колесных пар суммарно не более чем на 20 %, при условии расположения места ослабления не ближе 100 мм от замка кольца. При большем ослаблении колесная пара должна быть выкачена и кольцо заменено или укреплено.
 [29]

Поршневые кольца, имеющие лысины и черноты шириной не более 5 мм, оставшиеся после окончательного шлифования по наружному диаметру и не перекрывающие кромки кольца, допускаются в качестве маслосъемных колец. В этом случае ширина замка кольца допускается до 1 0 мм, а просвет по окружности, определяемый по контрольному кольцу диаметром 125 мм — до 60 на каждом участке.
 [30]

Страницы:  

   1

   2

   3

   4




Шкафы-купе и гардеробные комнаты на заказ в Москве

Шкафы-купе стоят «спиной к спине».

Клиент сказал: — «Квартира в ипотеку, сроки поджимают — надо переезжать, по этому ремонт косметический, ничего ровнять и деньги в это вкладывать не будем. Место для шкафов, всего одно есть, и надо убрать в них как можно больше всего (как обычно), квартира небольшая, надо еще ребенку свое пространство».

Вариант со шкафами стоящими спиной к спине, тоже предложил клиент. Шкафы должны разделить пространство и стать «стеной» между прихожей и «детской».

Фотография шкафа-купе со стороны детской.

Из-за дефицита места и назначения шкафа — для ребенка, полезная глубина шкафа-купе (без учета раздвижных дверей) возможно минимальная для данного проекта — 35см. С дверями — 45см. Размер проема (задней стены): высота — 2,76м, ширина 1,77м.

Для наполнения раздвижных дверей был выбран максимально «светлый цвет» — «Вудлайн Кремовый» из каталога «Egger». Чем светлее — тем меньше «съедает» пространство. Ширина раздвижной двери всего 61,4см при высоте 2,72м, по этому было решено сделать двери «комбинированными», — уменьшить их чрезмерную визуальную высоту членением. Раздвижная система «Аристо», потому-что дешевле «Командора». Цвет направляющих и рамок дверей — «Матовое Золото». Направляющие дверей крепятся непосредственно на потолок и пол.

Внутреннее наполнение шкафа-купе.

Левое отделение шкафа, выдвижные ящики на направляющих 100% выдвижения, такой импровизированный комод, и над ящиками полки. Полки из ЛДСП 16мм «Egger» цвета «Белый платиновый» к стене и перегородкам крепятся монтажными уголками. Выдвижные ящики «к стене» крепятся через проставку, так как направляющие выдвижных ящиков должны быть параллельны друг-другу, а «угла 90 град.» между стенами как правило нет, и разметить и точно установить направляющие непосредственно к стене невозможно.

Центральное отделение шкафа — полки. В правом отделении внизу выдвижное торцевое вешало, для немногочисленных детских вещей на плечиках, на небольшой высоте, чтобы ребенок сам им пользовался, и верху полки. В шкафу-купе задней стенки нет, фальш-панелей — нет.

Теперь самое интересное, почему такие неровные визуальные зазоры?

Как я уже говорил — стены в помещении не ровняли, раздвижные двери шкафов-купе спроектированы таким образом, чтобы их можно было отрегулировать «по стене». Когда все раздвижные двери стоят по своим местам, неровности стен визуально нивелируются. Но стоит двери передвинуть — сразу все становится видно. Ведь внутреннее наполнение шкафа — перегородки — всегда устанавливаются строго вертикально, а полки при этом подпиливаются при необходимости «по стенам» по месту.

Есть еще «правильный» вариант решения проблем с «кривыми» стенами.

Для этого по периметру проема делаются три «П»-образных короба из ЛДСП (на потолке не делается, даже если потолок не параллелен полу). «П»-образный короб — это фальш-панель, которая ставится к стене через «добор». Каждый из этих коробов, подгоняется к стенам и полу, посредством «припиливания» доборов к неровностям стен и пола, соблюдая строгую взаимную параллельность — перпендикулярность «П»-образных коробов.

Занятие это очень трудоемкое, пыльное, и бесплатно не делается. И как результат, у этого «правильного варианта решения» огромный минус — съеденное пространство, ужасный внешний вид, и все равно, неровность визуальных зазоров перемещается в зазор между стеной и «П»-образным коробом. Все равно видно — стены «кривые».

Еще способ «настоящих мебельщиков», со словами: «Мебелью стены не ровняют» — делают корпусной шкаф.

(Я не сторонник таких решений).

Шкаф-купе со стороны прихожей.

Размеры проема такие-же. Глубину заложили минимально допустимую для хранения вещей на плечиках — 60см.
Фасад из двух зеркальных раздвижных дверей системы «Аристо». Ширина раздвижной двери 90см. Цвет направляющих и рамок дверей — «Матовая Шампань».

Раздвижных дверей две, а отделений три.

Левое отделение шкафа-купе — две обувные сетчатые полки внизу, вешало, пара полок вверху. Полки, перегородки и общая антресоль из ЛДСП 16мм «Egger» цвета «Белый Платиновый». Полки к стене и перегородкам крепятся монтажными уголками «Командор». В среднем отделении полки и вешало. Правое отделение два выдвижных ящика «к стене» так-же крепятся через проставку. Еще пара сетчатых обувных, вешало и полки вверху. Задней стенки и фальш-панелей — нет.

Хороших фотографий шкафа-купе со стороны прихожей нет. Зеркальные шкафы-купе не всегда можно сфотографировать красиво. Из коридора с боку почти ни чего не снимешь. Поэтому только эскизы.

Эскизы дизайн-проекта шкафа-купе из прихожей.

Эскизы дизайн-проекта шкафа-купе из детской.

Фотографии помещения на этапе замера.

Красный — луч от лазерного построителя плоскостей, проходя по касательной, строит вертикаль, обнажая все изъяны плоскости. Зеленым показана условная «теоретическая» вертикаль. Клиент поставлен в известность, его это не смущает.

Так будет построена стена из ГКЛ.

Стена строится, пока детали шкафов изготавливаются на производстве.

Материалы и цена (на февраль 2017).

Материал для полок и перегородок встроенных шкафов-купе ЛДСП 16мм «Egger», цвет «Белый Платиновый». Раздвижные двери системы «Аристо», цвет рамки «Золото матовое», «Шампань Матовая», наполнение дверей — ЛДСП 10мм «Вудлайн Кремовый» комбинированные на 3 части и «Зеркало Серебряное». В обоих шкафах общая антресольная полка. Задней стенки — нет. Полки крепятся к стенам и перегородкам монтажными уголками «Командор», сетчатые полки, торцевое вешало, выдвижные ящики.

Шкаф-купе в детскую 64400р.
Шкаф-купе в прихожую 42200р.

Цена с доставкой и установкой, гарантия 5 лет.
Заказать шкаф-купе или гардеробную в Москве, тел. +7(910)972-27-09.
С уважением, Леонид Корсунский.

Зазор между дверью и коробкой межкомнатной двери

Правила формирования зазоров

Для того чтобы избежать проблемы заделывания слишком больших или разработки маленьких щелей, изначально дверь нужно правильно установить. Для этого следует выдержать несколько простых правил при монтаже:

  1. В ходе установки коробки для первичных зазоров нужно оставить 1-2 см, ведь в процессе затвердения пена раздувается и давит на коробку. В процессе этого создать правильные зазоры невозможно.
  2. Когда пена уже подсохла и полностью затвердела, можно приступать к формированию зазоров. Для этого по бокам и сверху между полотном и коробкой нужно подложить материал, который имеет необходимую толщину. В случае стандартного размера коробки и полотна это 3-4 мм. Лучше всего в этом случае подойдет упаковочный картон из-под дверного комплекта. Он как раз имеет такую толщину.
  3. Для исключения смещения коробки в проеме ее следует заклинить.
  4. Проверить балансировку двери. Для этого можно использовать строительный уровень. Несмотря на свой вес, полотно должно крепко «сидеть» на клиньях. При этом несущая конструкция в открытом виде не должна смещаться.

В результате, после извлечения клиньев и распорок, дверная конструкция должна сохранять ровную геометрию, а зазоры должны остаться в тех размерах, которые планировались при их формировании.

Вариант, как убрать сквозняк

Вариант 1 сначала двери, потом пол

Если принято решение сначала установить двери, а затем постелить пол, следует руководствоваться дальнейшими инструкциями.

В первую очередь завершаются все черновые работы (выравнивание пола, обустройство откосов, выбор покрытия, определение толщины подложки). Далее приобретаются двери, с учетом того, что уровень пола будет немного поднят после его монтажа (надо заранее измерить насколько). Главное, чтобы осталось достаточное расстояние для того, чтобы уложить напольное покрытие. Лучше закладывать расстояние с небольшим запасом в несколько миллиметров для того, чтобы дверь не задевала пол.

Важно учесть, что ламинат кладут без крепления к основанию. В связи с этим, коробка ставится прямо на черновой пол

Ламинат же в дальнейшем укладывается не в сплошную между помещениями, а с разделением – до порога и от него.

Наличники на двери устанавливаются после того, как положен ламинат. Бывают ситуации, когда двери уже установлены, и необходимо положить ламинированный пол. В этом случае многое будет зависеть от того, будет ли он меняться черновая часть пола, либо же ламинат будет уложен на старое напольное покрытие. Согласно инструкциям от производителей, для значительного количества видов покрытий существует возможность класть пол на различные поверхности – плитки, доску, ДСП, ДВП, линолеум, фанеру. Главное правило – поверхность должна быть ровной.

Чтобы избежать ненужного скрипа и шумов следует уложить подложку, что влечет поднятие уровня пола на 1 сантиметр. При этом следует заранее определить, будет ли дверь задевать пол. Если задевания не избежать, остается два варианта – либо укорачивать полотно, либо убирать старое напольное покрытие. Главное – добиться того, чтобы пол не подпирал дверную коробку. Щель должна быть такой, чтобы дверь могла свободно открываться. Доборы следует также подпилить в том случае, если они задевают пол (при их наличии).

  • Невозможноcть повредить пол при установке дверей;
  • Если двери не меняются, а остаются старые, это единственный возможный вариант.

Недостатком является большая сложность подгонки двери и напольного покрытия.

Виды дверей в ванную комнату без порога

Существуют различные виды дверей, в том числе и для ванной комнаты, напомним некоторые из них: двери из МДФ (нежелательно так как такие двери из-за разбухания от пара быстро выходят из строя), деревянные двери (чаще всего производители покрывают деревянные двери лаком, такая дверь пригодна в ванную комнату потому, что дерево обладает свойством «дышать»), металлопластиковые (выбор такой двери идеален, также за такой дверью не сложно ухаживать) и стеклянные двери (одним из главных минусов стеклянной двери в комнату являются подтеки и разводы на двери, которые видны даже после высыхания воды.

Такая дверь требует ежедневного ухода, который может окупиться необычностью и оригинальностью двери, радующей вас). Также сейчас предлагается огромный выбор видов покрытия двери, защищающих от воды и влаги. Обзор дверей в видео ниже.

Рассчитываем размеры двери.

Как видно из фото, чтобы подобрать дверь нужно измерить:

  • высоту,
  • ширину,
  • толщину,
  • ширину наличников.

Рассматривается случай без наличия порога.

Итак, при соответствующих стандартных размерах дверного проема 2080*880 (+ — 10 мм и 2080*900 — для дверей из массивных пород дерева) размер двери будет 2000*800 мм. Во избежание недочетов при установки рекомендуется измерять толщину стен в разных местах с двух сторон. Такой прием позволит подобрать оптимальную и удобную дверь для вашего дверного проема в ванную комнату и туалет.

Итоги

Следует придать высокую значимость размеру дверного проема, даже если вы полностью уверены в том, что он стандартных размеров дверного проема межкомнатной двери. Ведь обычно стены в ванной облицованы кафелем, и согласитесь с тем, что уменьшать или увеличивать такие стены дело очень трудоемкое. Потому необходимо изначально определить до точности размеры дверного проема и смело идти выбирать дверь.

Если же ваши размеры не стандартного типа дверного проема, то многие производители согласны изготовить дверь по заказанным параметрам. Ниже на фото показаны размеры дверного полотна и стандартные размеры дверного проема межкомнатных дверей.

Контроль положения двери

Важно, при установке межкомнатной двери необходимо постоянно следить, чтобы коробка и дверное полотно были расположены строго горизонтально по короткой стороне и строго вертикально по длинной стороне. Для этого используйте такие инструменты как строительный  уровень и отвес

Если этого не сделать, то ваша дверь будет или все время распахиваться или даже «зарываться» краем полотна в пол. При установке двери проверку уровнем нужно делать постоянно, чем чаще тем лучше результат

Для этого используйте такие инструменты как строительный  уровень и отвес. Если этого не сделать, то ваша дверь будет или все время распахиваться или даже «зарываться» краем полотна в пол. При установке двери проверку уровнем нужно делать постоянно, чем чаще тем лучше результат.

инструмент для установки, зазоры при установке межкомнатных дверей.

Межкомнатная дверь в доме всегда на виду и ею приходится постоянно пользоваться, поэтому от правильности ее установки зависит качество и долговечность. Как правило, дверь меняется раз в десятилетие или при ремонте дома.

Вопрос установки двери можно решить двумя способами – заказать мастера или выполнить работу самостоятельно. Без минимального опыта в этом деле лучше довериться мастеру.

Но, если вы уверены в своих силах, то можете приступать к установке двери своими руками. Процедура довольно сложная, требует внимательности, аккуратности, продуманности, но если все сделать правильно, результат будет положительным.

Самостоятельная установка межкомнатных дверей

Для максимально правильной и качественной установки межкомнатной двери, нужно разделить все работы на несколько этапов. Для начала следует демонтировать старую дверную коробку и полотно, если в этом есть необходимость.

Когда старая дверь снята, нужно очистить дверной проем от строительного мусора, убрать утеплители, крепежные материалы, при необходимости обработать смесями или растворами.

Далее собирается дверной короб, состоящий из каркаса и брусьев. Технология сборки включает укладывание на пол, распиловку и компоновку элементов.

Особое внимание стоит уделить выбору навесов. Так, как двери устанавливаются на продолжительный период, не стоит экономить на качестве навесных элементов

После установки петель, дверь помещается в коробку, при этом стоит проследить, хорошо ли она прилегает, нет ли перекосов.

Инструмент для установки межкомнатных дверей

Чтобы установить межкомнатную дверь, нужно подготовить некоторые ручные и электрические инструменты, без которых обойтись невозможно.

Разметка дверного блока осуществляется с помощью рулетки, ножа, карандашей, угольника. Выполнить пазы для петель и замком поможет стамеска. Еще в процессе работы понадобятся ножовки по металлу и по дереву, молоток, гвоздодер, дрель, плоскогубцы, отвертки.

Жизнь современного человека значительно упрощают электрические инструменты. Для установки двери понадобятся:

  • Перфоратор;
  • Аккумуляторный шуруповерт;
  • Электродрель;
  • Торцовочная пила.

При установке сдвижных дверей не обойтись без ручного электрического фрезера.

Зазоры при установке межкомнатных дверей

Устанавливая межкомнатные двери самостоятельно, необходимо помнить о зазорах. Между торцами дверных проемов сверху и со сторон и дверной коробкой размеры зазоров не должны превышать 20 мм.

Между дверью и периметром коробки необходим зазор порядка 3 мм. Зазор в один сантиметр оставляется между полом и дверью. Эти параметры следует учитывать при предварительной подготовке дверного проема, а также при замерах и выборе двери.

Следует обратить внимание на зазоры между полом и дверью. В зависимости от того, какое покрытие будет применено, зазор можно увеличивать или уменьшать

Например, если планируете в качестве напольного покрытия использовать толстый ковролин, то можно увеличить цифру от 1-го см до 1,5.

При сборке дверной коробки следует учитывать следующие зазоры: между дверью и верхом коробки (около 3-5 мм), между дверью и сторонами коробки (порядка 3 мм), между дверью и порожком (10-15 мм).

Установка двери своими руками требует точности, аккуратности, осторожности. Один неправильный шаг может испортить качественные характеристики и срок службы всей конструкции

Также смотрите:

Полезные советы о том, как установить межкомнатные двери самостоятельно

Не стоить экономить на материалах, ведь это обязательно отразится на дальнейшей работе двери. Лучше приобрести хорошее оборудование, которое будет служить на протяжении долгих лет.

А также смотрите видео о том, как собрать и установить межкомнатные двери своими руками:

Как сделать замеры проема

Во многих советских многоквартирных домах двери в ванную и туалет размеры в ширину имеют стандартные – 600 мм. Однако не стоит принимать это как аксиому. Перед походом в магазин необходимо тщательно замерить размер проема в конкретном жилом доме, ведь он может варьироваться в зависимости от дизайн-проекта ванной комнаты.

Замеры производят так:

  1. Высоту проема меряют от пола (при этом отделка должна быть закончена или же на нее необходимо заложить запас) до перекрытия проема.
  2. Ширину проема измеряют от стены до стены.
  3. Глубину проема, то есть толщину стены меряют с добавлением запаса на толщину плитки и раствора, которыми будут облицованы стены ванной (если, конечно, отделка еще не осуществлена на момент замера).
    Зачастую толщина стен в санузле меньше, чем толщина других стен в квартире и составляет около 4-5 см, поэтому даже ее нужно измерить собственноручно.

Параметры дверного проема

В размещенной ниже таблице представлены данные, которые облегчат подбор двери для ванной и туалета: размеры полотна дверей и соответствующие им размеры проема.

Полотно, ширина/высота, мм Проем, ширина, мм Проем, высота, мм
550х1900 от 590 до 650 от 1950 до 2000
600х1900 от 640 до 700 от 1950 до 2000
600х2000 от 640 до 700 от 2050 до 2100

Между двойными межкомнатными дверьми образовался зазор. Как исправить

Как я понял из вашего разъяснения, ваши двери в закрытом состоянии имеют по середине большой зазор между двумя дверными полотнами. При сборке дверной коробке и полотен дверей изначально, по видимому, была допущена ошибка. Установщики дверей перестраховались и сделали зазор между полотнами по центру, больше чем положено — 5 мм. Любое дерево, это живой материал и оно, как говорят «дышит», т. е. увеличивая или уменьшая свои размеры, хотя и минимально, в зависимости от влажности помещения, где установлены двери. Зимой, когда включено отопление — дерево подсыхает и увеличивает зазоры между сторонами коробки и полотном двери. Летом когда отопление отключено, осенью, когда в атмосфере переизбыток влаги, дверные полотна «набухают» впитывая влагу из воздуха и как бы увеличиваются в размерах и уменьшают зазоры, щели между дверными полотнами. Так «гуляют» примерно 2 — 3 мм дверных полотен (вот почему и нужен технологический зазор в 5 мм при сборке дверной коробки и навешивания дверных полотен.

Способы устранения ошибок связанных с неоправданно завышенным размером зазора между дверными полотнами:

  1. Наиболее радикальный и довольно — таки трудоемкий способ требующий определенных профессиональных навыков это — демонтаж дверной коробки с дверными полотнами и пересборка всей конструкции. Для этого нужно: демонтировать дверную коробку вывернув крепления ее, которыми она крепилась к дверному проему стены. Разобрать конструкцию двери сняв, отвернув полотна с петель. Разобрать одну из сторон коробки, отделить верхнюю перемычку и нижнюю, если есть порог, от боковой стойки, установленной на высоту коробки. Верхнюю и нижнюю перемычки уменьшить до того размера, чтобы при установке дверных полотен на место, еще на полу, при сборке, зазор по центру в закрытом состоянии дверных полотен был не более 5 мм. После этого поставить на место, произвести сборку дверной коробки в обратном порядке. Прикрепить боковую стойку коробки на место. Навесить дверные полотна и еще раз проверить зазор. Установить коробку в дверной проем.

2.Не снимая коробку и дверные полотна набить на торцы дверных полотен или на одно дверное полотно, подходящую по толщине дверного полотна, подходящую по цвету или наоборот контрастирующую с отделкой двери, планку с тем расчетом, что зазор по центру закрывания дверных полотен также окажется 5 мм.

3.Набить такую планку, предварительно сняв дверные полотна с петель, при тех же размерных и декоративных условиях на боковые стойки коробки, равномерно на две или на одну стойку коробки но большего размера и затем перенавесить дверные полотна, проследив за тем, что по центру опять должно быть 5 мм.

4.Но одну из сторон двухсторонней двери подберите планку — пащельник того размера, который бы полностью закрывал не нравящийся вам большой зазор между двумя дверными полотнами по центру. Планка — нащельник устанавливается с той стороны дверного полотна куда открывается дверь, т. е при открывании двери она не мешает, а в закрытом состоянии закрывает щель и как бы служит своеобразным ограничителем движения двери в противоположном направлении.

Вполне достаточно всех этих вариантов для того, чтобы не тратиться на полную замену ваших дверей.

Удачи. Специалист с 30-ти летним стажем, Владимир Гор.

Утепляем зазор

Вариантов, чем можно закрыть щель между дверью и коробкой, много. Перед тем как утеплить полотно, нужно определиться, насколько необходимо уменьшить зазор.

Через щели, которые являются обязательными, часто дует, они не дают обеспечить звукоизоляцию. Кроме того, уплотнение исключает хлопанье дверью. При выборе уплотнительного материала стоит отталкиваться не столько от эстетики и простоты монтажа, как от изоляционных качеств.

Материалы для заделки щелей:

  • Уплотнительная (теплоизолирующая) полоса.
  • Силиконовая масса.
  • Другие варианты.

Каждый метод используется в зависимости от места, где установлена дверь, и размера зазора.

Уплотнительные ленты (самоклейки)

Ленты могут быть резиновыми или пластиковыми. Независимо от материала, они недорогие и несложные в установке. Легче всего работать именно с самоклеящимися полосами. Они с одной стороны имеют клеящий слой, который при условии подготовки поверхности для наклеивания плотно сцепляется.

Двойная уплотнительная «самоклейка»

Есть разные по толщине и ширине ленты. Они могут закрывать щели разного размера. Единственным недостатком их является необходимость замены со временем, особенно если дверь постоянно закрыта. В таком случае лента спрессовывается и уменьшается в размерах – это ухудшает ее функциональные возможности.

Монтаж:

  1. Место монтажа очистить от пыли и обезжирить.
  2. Отмерить необходимую длину ленты, отрезать ее с небольшим запасом (до 1 см).
  3. Отделить защитную пленку на 5–10 см.
  4. Приложить ленту к дверной коробке, лучше всего начинать сверху от угла.
  5. По мере приклеивания освобождать от защитной бумаги.
  6. Ленту в процессе монтажа плотно прижимать.

В местах, где смонтированы петли, клеить нужно на переднюю поверхность стопора или к внутренней поверхности полотна. В углах следует четко подрезать стыки ленты.

Полосы без самоклейки

Они по своим качествам такие же, как и первый тип,  единственное, что у них нет, это самоклеящийся слоя. Это несколько удешевляет их, также такие варианты имеют другой способ монтажа.

Последовательность установки ленты:

  1. Дверной косяк очистить от пыли.
  2. Замерить необходимую длину ленты.
  3. Закрыть дверь, в такой позиции наложить ленту на косяк, так, чтобы она плотно к нему прилегала, даже упиралась в дверь.
  4. Прибить к косяку при помощи коротких гвоздей.

Таким образом дверная коробка оббивается полностью. Расстояние между гвоздями – не более 10 см.

Утеплитель без самоклейки

Силиконовая паста

Или проще – строительный силикон. Он продается в небольших тубах, прозрачный или белый. Для нанесения состава нужен специальный пистолет, который можно найти в строительном магазине. Процесс, как заделывать щели силиконом:

  • Для исключения загрязнения поверхности двери нужно предварительно покрыть те места, где не будут проводиться работы, вазелином.
  • Вставить тубу в пистолет.
  • Обрезать кончик таким образом, чтобы толщина полоски силикона при выдавливании была немного больше, чем нужно для заделывания щели.
  • Пистолет нужно держать под углом 45 градусов к косяку.
  • Мягкое нажатие на рычаг пистолета начнет выталкивать силикон из тубы.
  • Движение пистолета должны быть плавным, чтобы не выдавить излишка.
  • После завершения обработки всех поверхностей дверь закрыть и подождать, пока силикон не высохнет. Конкретное время высыхания указано на тубе с материалом.
  • По истечении времени открыть дверь и убрать излишки силикона.

Заделывание стыков таким образом удобное, ведь силикон примет такую форму, как нужно.

Другие методы

Среди них:

  1. Набивание деревянных штапиков (тонких реек) в местах, где есть щели.
  2. Набивание полосок войлока, другой плотной ткани.
  3. Порог можно утеплить, набив по нижнему краю дверного полотна полоску мягкой резины, специальные силиконовые шторки или «щетки». Последний вариант позволит не только обеспечить теплоизоляцию, но и поддерживать вентиляцию в помещении.

Зазоры между полотном и коробкой стандартных дверей

Какой зазор следует оставить, если речь идет о стандартном дверном полотне высотой около 200 см и шириной от 60 до 90 см? В таких случаях общепринято оставлять обязательные зазоры шириной до 5 мм. Причем обычно достаточно 3 мм зазоров. Оставить 4 мм и больше целесообразно только для помещений с повышенной влажностью и для дверей, изготовленных из материалов, заведомо хорошо впитывающих влагу.

Между полотном межкомнатных дверей и полом положено оставлять зазор не менее чем 2 — 2.5 см для обеспечения естественной вентиляции. Допускается зазор до 4 см для удобного и безопасного распахивания двери.

Шкаф-купе Комби трио 1800 арт.16987 за 20950 руб


Стильный и практичный  шкаф-купе – универсальное решение для любой комнаты и прихожей. Вместит все необходимые вещи и не займет много места.


Дополнительно:


— угловой терминал


— модуль с ящиками


— верхняя подсветка


Характеристика:


Корпус ЛДСП, толщина 16 мм. Полки ЛДСП, толщина 16 мм. Задняя стенка HDF. Отдельный цоколь. Профиль металлический. Кромка ПВХ. Направляющие металлические роликовые.


Ударопрочная кромка


Все детали корпуса заторцованы ударостойкой кромкой ПВХ толщиной до 2 мм. Она надежно защищает края от ударов и механических воздействий, поэтому со временем края мебели не имеют сколов и смотрятся как новые!


Эффективная защита от пыли


На краях дверей шкафа установлена защитная щётка. Иначе в шкаф будет попадать пыль, а при закрытии он будет раздражающе греметь. Обращайте внимание и на способ фиксации этих щеток, на наших шкафах они вставлены в специальный паз в профиле приклеены — точно не отпадут со временем!


Безопасные зеркала и стекло


Стекло и зеркала оклеены специальной пленкой, поэтому они не разлетятся при сильном ударе, а останутся “висеть” на этой пленке


Плавное и бесшумное открытие дверей


Все двери легко и приятно открывать, благодаря алюминиевой профильной системе


Упаковка


Шкафы упаковываются в трёхслойный гофрокартон, что позволяет их удобно переносить и транспортировать без повреждений. В готовом виде шкаф обычно состоит из 6-8 упаковок, поэтому его легко поднимать по лестничным пролетам и заносить в лифт.


Крепление полок


В наших шкафах используется стяжечная система. Никаких заглушек снаружи, безопасно, и к тому же полка выдерживает больший вес.


Отдельный цоколь


Он нужен для того, чтобы можно было поставить шкаф вплотную к стене. В противном случае для этого понадобится подпиливать сзади часть стойки. Но если в месте установки шкафа плинтус имеется еще и сбоку, подпилить уже не получится, поэтому между стеной и шкафом останется зазор.

Правильно расположите полки и настенные опоры

При установке настенных полок необходимо учитывать два важных момента: во-первых, убедитесь, что материал, из которого изготовлены полки, имеет соответствующую вместимость пролета; и во-вторых, учитывая вертикальное расстояние между полками — решение, основанное на типах предметов, которые вы будете хранить на полках.

Чтобы полки не провисали под весом, необходимо знать относительные ограничения пролета для различных материалов полок.Пролет в данном случае означает расстояние между опорами для полки. Пределы пролета основаны на прочности материала — чем прочнее материал, тем больше места можно разместить между стеновыми опорами. Вы все еще можете хранить довольно тяжелые предметы на стеллажах с ограниченным расстоянием между ними, но вам нужно будет поддерживать полку с помощью опорных кронштейнов, которые расположены ближе друг к другу.

Расстояние между полками по вертикали — это просто вопрос выбора того, что вы будете хранить на полках, и соответствующего места на полках.

Подсказка

По возможности прикрепляйте опоры для полок непосредственно к стенным стойкам для наиболее надежного крепления. Используйте инструмент для поиска стоек, чтобы найти стойки в стене. Если невозможно или непрактично прикрепить опоры для полок к стойке, необходимо использовать подходящие анкеры для стен.

Пределы диапазона

Предел пролета определяется как максимальное расстояние, на котором можно разместить опоры стеллажей. Стекло, ДСП, массивная древесина, фанера и другие распространенные материалы для стеллажей могут иметь пределы пролета от 18 дюймов до почти 5 футов.

Нагрузка, которую несет полка, конечно, повлияет на этот допустимый пролет, но для следующих рекомендаций предполагается, что полка выдержит полную загрузку книг стандартного размера в твердом переплете.

Chatuporn Sornlampoo / Getty Images

Полки из фанеры

Фанера для полок должна быть 3/4 дюйма или толще. Стандартные листы фанеры бывают толщиной 1/4 дюйма, 3/8 дюйма, 1/2 дюйма, 5/8 дюйма и 3/4 дюйма. Фанерные панели толщиной более 3/4 дюйма обычно поставляются по специальному заказу.Более тонкие листы фанеры можно склеить (ламинировать), чтобы получилась более толстая панель для резки более прочных полок.

  • Наибольший рекомендуемый промежуток между настенными опорами для фанерных полок толщиной 3/4 дюйма составляет 36 дюймов.

Катажина Бяласевич / Getty Images

1 x Полка для пиломатериалов

1 пиломатериал — это стандартные доски строительного класса, например, номинальные доски 1 x 8, 1 x 10 или 1 x 12. Имейте в виду, что фактическая толщина стандартного пиломатериала меньше номинального размера, по которому он классифицируется.Все пиломатериалы 1 x имеют толщину около 3/4 дюйма. Выбирая 1 пиломатериал для полок, лучше всего использовать пиломатериалы отборного сорта, у которых меньше сучков и других недостатков, которые могут ослабить древесину.

  • Наибольшая рекомендуемая длина пролета между стеновыми опорами для пиломатериалов 1×10 составляет 24 дюйма.
  • Максимальный рекомендуемый пролет между стеновыми опорами для бруса размером 1 x 12 составляет 28 дюймов.

вспышка / Getty Images

2 x полки для пиломатериалов

Пиломатериалы двух размеров, такие как 2 x 10 или 2 x 12, на самом деле имеют толщину около 1 1/2 дюйма.Как и в случае с пиломатериалами 1 x, лучше выбирать материал отборного сорта с меньшим количеством сучков, из которого получаются более прочные и привлекательные полки, чем из строительного материала.

  • Наибольшая рекомендуемая длина пролета между стеновыми опорами для бруса 2 x 10 составляет
    48 дюймов.
  • Наибольшая рекомендуемая длина пролета между стеновыми опорами для бруса 2 x 12 составляет
    56 дюймов.

Getty Images / мышковский

Полки ДСП

ДСП — это промышленный продукт, который производится из опилок и других побочных продуктов древесины, склеенных клеями и смолами.Обычно он продается толщиной 3/8 дюйма, 1/2 дюйма, 5/8 дюйма и 3/4 дюйма. Как и фанеру, ДСП можно склеивать и скреплять шурупами для создания более толстых полок. Однослойные стеллажи из ДСП должны иметь толщину не менее 5/8 дюйма.

  • Наибольшая рекомендуемая длина пролета между стеновыми опорами для ДСП 5/8 дюйма составляет 24 дюйма.
  • Наибольшая рекомендуемая длина пролета между стеновыми опорами для ДСП 3/4 дюйма составляет 28 дюймов.

waldenstroem / Getty Images

Стеклянные полки

Пролет для стеклянных полок зависит от типа, толщины и габаритных размеров стекла.Обычные типы стекла для полок: закаленное и закаленное .

Закаленное стекло намного прочнее отожженного, и при разбивании оно разбивается на мелкие кусочки, а отожженное стекло разбивается на большие осколки. Учитывая все факторы, при установке стеклянных полок лучше рассчитать номинальный вес полки, чем полагаться на базовый размер пролета. Поставщик стекла может порекомендовать безопасный вес для выбранного вами стекла. Здесь представлены два примера:

  • Максимальный вес отожженного стекла толщиной 1/4 дюйма и шириной 11 дюймов, поддерживаемого каждые 24 дюйма, составляет 29 фунтов.
  • Максимальный вес закаленного стекла толщиной 1/4 дюйма и шириной 11 дюймов, поддерживаемого каждые 24 дюйма, составляет 117 фунтов.

Джон Кибл / Getty Images

Рекомендуемая высота полок Расстояние между полками

Следуйте приведенным ниже рекомендациям, чтобы определить «чистую высоту полки», необходимую для типов предметов, которые вы планируете разместить на полках. Чистая высота полки — это пространство, измеренное от верха нижней полки до нижней стороны полки над ней.

  • Книги в мягкой обложке : 8 дюймов
  • Книги в твердой обложке : 11 дюймов
  • Большие книги / каталоги в твердом переплете / журнальном столике : 14 дюймов
  • Журналы : 14 дюймов
  • CD : 5 дюймов
  • DVD (футляры для фильмов) : 8 дюймов

Источник изображения / Getty Images

Как избежать провисания стеллажей — ответвлений древесины

Но — что, если дизайн требует чего-то, выходящего за рамки этих «маленьких» рекомендаций по полкам? Больший вес или более длинные или узкие полки? Тогда пора заняться калькулятором.Но не волнуйтесь — это онлайн-вычисления, которые скрывают беспорядочную математику, по крайней мере, для начала!

Я наткнулся на несколько калькуляторов в Интернете, но Sagulator, кажется, пока лучший из них по простоте использования, гибкости и опциям, которые позволяют найти общие решения, которые мастера по дереву используют для противодействия провисанию полок. Выберите материал, введите несколько цифр и вуаля, он оценивает общий прогиб и провисание на каждый фут и даже выносит суждение, суммируя результаты как одно из чрезмерных, пограничных или приемлемых.

Противодействие провисанию

Если ваш дизайн слишком сильно проседает, есть несколько простых решений и еще несколько изменений, связанных с конструктивными изменениями. Предположим, однако, что изменение размера полки и того, сколько нагрузки или вес, который вам нужно выдержать, не является вариантом.

В приведенных ниже примерах, чтобы понять, насколько может помочь каждое изменение дизайна, давайте сосредоточимся на полке глубиной 10 дюймов, сделанной из фанерной полки толщиной 3/4 дюйма. Предположим, что типичная нагрузка составляет 30 # на погонный фут.Затем мы можем найти полку максимальной ширины, которая даст начальный прогиб 0,02 дюйма на фут.

Другой материал

Некоторые материалы просто жестче других. Из трех наиболее распространенных для основных стеллажей — тополь самый жесткий, а сосна и фанера чуть менее жесткие (или, говоря языком инженеров, имеют более низкий модуль упругости). Однако переход на еще менее эластичный (и более дорогой) дуб может выдвинуть вашу конструкцию на безопасную территорию; если полки будут окрашены, выбор материала практически не имеет значения, кроме стоимости (и наличия).

  • Сосна (ель): 28 дюймов

  • Фанера (пихта): 28 дюймов

  • Тополь: 28 дюймов

  • Дуб: 32 дюйма

Если бюджет не преграда, красивый твердая древесина, такая как пурпурное сердце, еще жестче, и вы можете получить полку шириной 35 дюймов, но это было бы очень нетрадиционным (и расточительным) использованием этой дорогой древесины!

Более толстые материалы

Хотя Lowes или Home Depot продают доски только толщиной 3/4 дюйма, а фанера толще 3/4 дюйма не очень распространена, обычно вы можете найти более толстые материалы в специализированном магазине пиломатериалов.Если вы выберете материал толщиной 1 дюйм вместо 3/4 дюйма, вы получите еще 10 дюймов или около того ширины.

  • Сосна (ель): 38 дюймов

  • Фанера (пихта): 38 дюймов

  • Тополь: 41 дюйм

  • Дуб: 42 дюйма

Кромочная планка

Несколько способов заполнения Щели в дереве ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Способы заполнения пробелов

Обработка ценных пород дерева требует значительной точности и изящества, зачастую столь же, как и тех, которые выполняются машинистом.Тем не менее, плотник, особенно плотник, работающий самостоятельно, работает с оборудованием, которое не обладает точностью, присущей металлообрабатывающим станкам и токарным станкам, с которыми работает механик. Скорее, плотник должен привнести эту точность на верстак благодаря своим собственным навыкам и проницательности.

Один из наиболее неприятных аспектов выполнения домашних проектов по деревообработке — это несоответствующий стык , где древесина не соединяется плавно. Плотные, бесшовные стыки являются определяющей характеристикой качественной обработки дерева, особенно мебели, и многие плотники отчаялись выполнить их.

Легко винить инструменты, когда стыки получаются не такими тугими, как хотелось бы. Но не вся вина лежит на этом. Если мы посмотрим на мастерство мастеров по дереву в средние века, мы увидим множество примеров изысканной обработки дерева, и все они выполнялись с помощью гораздо большего количества деревенских инструментов, чем мы имеем сегодня. И все это они сделали без электроинструментов.

Плохие суставы не только расстраивают плотника, но и говорят о качестве его работы. Любой, кто смотрит на готовый проект, естественно, заметит плохие столярные работы, что делает уровень квалификации плотника очевидным для всех, кто это видит.

Очевидно, что любой из нас хотел бы иметь возможность устранить эти пробелы в наших проектах и ​​чтобы все, что мы производим, выглядело идеально. Тем не менее, каждый, кто занимается изготовлением мебели, в какой-то момент сталкивается с этой ситуацией. Тем не менее, существует несколько способов устранения этих зазоров в швах наших проектов, в том числе: клей и опилки (в том числе смеси эпоксидной смолы и опилок), коммерчески доступный шпатлевка для дерева , и использование небольшой полоски реальной древесины . .

Опилки упакованы в полиэтиленовые пакеты, Joel Wash

Деревянные шпатлевки

Самый распространенный способ устранения дефекта в деревообрабатывающем проекте — использовать промышленные шпатлевки.Эти наполнители производятся рядом компаний, которые поставляют продукты для отделки древесины и клеи. Они бывают двух основных стилей: «окрашиваемые» и тонированные.

Шпаклевки для окрашенной древесины

Наполнители для окрашенной древесины — это немного неправильное название. Хотя все они утверждают, что принимают морилку, они не делают этого так же хорошо, как древесина, которую заполняют. Некоторые делают это лучше, чем другие, но я еще не видел ни одного «окрашиваемого» шпатлевки для древесины, который действительно принимал бы окраску до такой степени, чтобы он действительно соответствовал древесине, с которой он используется.В лучшем случае вы можете ожидать, что эти продукты приблизятся; но они никогда не будут точными.

При использовании этих шпатлевок следует ожидать нанесения дополнительных слоев морилки непосредственно на шпатлевку после окрашивания древесины. Это позволит вам затемнить древесную шпатлевку, более приближенную к цвету окрашенной древесины.

Хотя эти шпатлевки для окрашенной древесины не очень хороши, когда дело доходит до соответствия цвету текстуры древесины, они отлично подходят для использования в проектах из окрашенной древесины.Шпаклевки для дерева красиво заполнят швы и отверстия от гвоздей, создавая гладкую, бесшовную поверхность. Поскольку они дают усадку при высыхании, всегда следует наносить излишки, а затем отшлифовать их до гладкой поверхности после высыхания.

Предварительно тонированные шпатлевки для дерева

Предварительно тонированная Специальная шпатлевка для дерева предоставляет вам шпатлевку для дерева, уже окрашенную в оттенки обычного дерева. Доступные в различных стилях и цветах, шпатлевки для дерева предлагают привлекательную альтернативу попыткам создания собственной мучной пасты, чтобы заполнить пробелы.Многие деревообрабатывающие компании поставляют эти шпатлевки, цвет которых соответствует цвету многих распространенных пород древесины лиственных пород, произрастающих в США.

Эти наполнители изготовлены из настоящих опилок видов, указанных на этикетке, а банка этого материала (6 унций, 170 г) стоит около 6 долларов США (~ 5 евро). Эти продукты избавляют от некоторых догадок, пытаясь сделать свой собственный деревянный наполнитель, но если у вас нет шкафа, заполненного различными доступными цветами, или если вы не приобрели банку только для проекта, над которым вы работаете, использование этого часто означает, что вы позволите вашему проекту остановитесь, когда вы направляетесь в домашний центр или (что еще хуже) ждете, пока он придет по почте.

Тем не менее, эти шпатлевки не идеальны. Любой, кто хоть немного занимался обработкой дерева, знает, что окраска древесины варьируется даже в пределах одной породы. Вдобавок ко всему, большинство видов древесины имеют два основных цвета текстуры, но на самом деле их может быть до шести. Таким образом, простое заполнение шва одним из этих готовых деревянных шпатлевок может не дать вам невидимого шва.

Работа с деревянными шпатлевками

Есть два решения этой проблемы; и то, и другое можно и нужно использовать одновременно.Во-первых, смешайте цвета одной марки вместе, чтобы вы могли найти точное соответствие вашему дереву. Поскольку ваша древесина имеет несколько разных тонов, второй — не смешивать только один цвет, а смешивать несколько. Затем, когда вы заполняете отверстия от гвоздей, швы или другие зазоры, вы можете использовать комбинацию разных цветов шпатлевки, скрывая шов лучше, чем это может сделать один цвет.

В идеале шпатлевка должна иметь консистенцию шпатлевки. Однако вы можете обнаружить, что у вас не такая уж толстая шпатлевка.Если это так, то это действительно не проблема. Вы можете сделать его более густым, добавив в него «малярную белилу». Если вы не можете найти белилу в местном центре строительных материалов, это всего лишь белая меловая пыль. Вы можете легко сделать это, запилив внутреннюю часть гипсокартона с помощью рашпиля или обычного рашпиля на палочке белого мела.

Чтобы смешать малярную белилу с деревянной шпаклевкой, разложите ее на верстаке, на крышке банки с краской или на старой тарелке.Затем возьмите шарик из шпатлевки и прижмите его к белилам, давая ему прилипнуть. Замесите комок замазки, нанося на него белила. По мере работы вы заметите, что чем больше белил вы наносите на замазку, тем гуще и жестче она становится.

Чтобы заполнить зазоры или дырки от гвоздей утолщенной замазкой, вытащите уголок и поверните его между большим и указательным пальцами, сделав тонкий круглый выступ. Вдавите его в шов или отверстие, протирая большим пальцем сбоку, чтобы стереть излишки.Сохраните остатки в герметичной банке для следующего раза.

Этот метод очень хорошо работает при заполнении отверстий от гвоздей в окрашенной и лакированной деревянной отделке из архитектурного дерева. Заливать их нужно после окрашивания и нанесения хотя бы одного слоя лака, но перед нанесением последнего слоя лака. Перед нанесением лака не нужно ждать высыхания шпатлевки.

Кстати о меловой пыли

Меловую пыль можно использовать и для другого способа изготовления шпаклевки для дерева.Он идеально подходит для заполнения отверстий под гвозди в окрашенной деревянной отделке и других окрашенных объектах. Одна из замечательных особенностей этого продукта заключается в том, что он использует краску в качестве одного из двух ингредиентов. Следовательно, если краска, которая используется для окраски проекта, используется для шпатлевки, она будет соответствовать, без необходимости закрашивать ее.

Для того, чтобы сделать это, вам понадобится либо та же самая малярная белила, о которой я говорил несколькими абзацами назад, либо меловая пыль. Если у вас нет ни того, ни другого, самый простой способ получить меловую пыль — измельчить сердцевину куска фанеры с помощью напильника или пищевой терки.Блендер или кухонный комбайн тоже подойдут, но вы должны хорошо его очистить, пока семейный повар не узнает об этом.

Сделайте небольшой холмик из меловой пыли на антипригарной поверхности, а затем капните несколько капель краски на ее середину. Начиная с шпателя, смешайте два ингредиента вместе. При необходимости добавьте больше меловой пыли и / или краски, чтобы получить консистенцию, похожую на замазку. Как только вы доберетесь до этой точки, соскребите замазку с поверхности, на которой вы ее смешивали, и разомните ее пальцами.Если вы можете размять его в руках, он готов к использованию.

Эту шпатлевку используют так же, как описано выше, для предварительно окрашенной шпатлевки, загущенной меловой пылью. Обязательно храните его в герметичном контейнере, если собираетесь использовать его снова.

Опилки и клей

Опытные плотники не всегда утруждают себя покупкой шпатлевки, подходящей для их проектов. Вместо этого они используют опилки от самого проекта и столярный клей. По большей части, если шов маленький (<2 мм, 1/16 дюйма) или находится в труднодоступном месте, использование смеси опилок и клея должно не только покрыть шов, но и если в соотношении клей / опилки достаточно опилок, получившаяся отделка должна очень хорошо скрывать открытый шов.

Некоторые плотники не хотят использовать этот метод шпатлевки, так как он часто приводит к тому, что шпатлевка становится намного темнее окружающей древесины после нанесения отделки. Это потемнение отделки происходит из-за огромной площади поверхности, связанной с «мукой» опилок, образующихся из настольных пил и других деревообрабатывающих станков (фрезерных, ленточных пил и т. Д.).

Однако, если ваши опилки также содержат стружку или пыль большего диаметра, вы можете создать смесь пыли / клея, которая не впитает столько пятен / отделки, и полученная в результате нанесенная отделка не будет темнее окружающей древесины, что сделает Ваши результаты будут выглядеть намного лучше, поскольку уменьшенная площадь поверхности стружки / большая пыль уменьшают количество пятен, поглощаемых ремонтной смесью.Если ваша пыль состоит только из опилок типа «мука», создаваемых столовыми пилами, то смешивание этой муки с предметами, не впитывающими пятна (мел — карбонат кальция или гипс из гипсокартона), может улучшить впитывающие характеристики смеси. Кроме того, добавление небольшого количества клея в эту смесь также уменьшает количество пятен, впитываемых начинкой. Клей не оставляет пятен, это знает любой плотник, поскольку мы ВСЕ совершили ошибку , не вытирая весь клей из капель, только чтобы засвидетельствовать ужас части вашего проекта, которая не требует никаких дополнительных затрат. цвет вообще из-за избытка клея.

или шеллак

То же самое можно сделать с помощью прозрачного шеллака, а не с помощью столярного клея. Есть два преимущества использования шеллака перед столярным клеем. Во-первых, он будет еще лучше соответствовать цвету вашей заготовки, особенно если вы используете опилки из своего проекта. Во-вторых, шеллак сохнет очень быстро, намного быстрее, чем столярный клей. Если вы заполняете вертикальную поверхность, это важно.

Обязательно покупайте для этого прозрачный шеллак, а не естественно окрашенный.Шеллак естественного цвета — оранжевый, непрозрачный, поэтому он повлияет на готовый цвет вашего проекта.

При смешивании вы ищете консистенцию чего-то вроде кукурузного хлеба, но не можете превратить его в шар. Если вы можете склеить его в этот шар, вероятно, у вас слишком много шеллака; добавьте еще опилок, чтобы было немного суше.

Используя кусок дерева

Возможно, самый эффективный, но самый сложный метод устранения небольших зазоров в древесине — это на самом деле использование деревянного куска из самого проекта в качестве шпатлевки.Преимущества этого подхода очевидны; древесина впитывает морилку / отделку так же, как и остальная часть проекта, она может выглядеть бесшовной, если все сделано правильно, и не обязательно полностью останавливать ваш прогресс.

Исправления такого рода применимы к столешнице с зазором / швом 1-5 мм (до ~ 3/16 дюйма) или уступом в форме шипа, который не совпадает с его врезным корпусом (зазоры 1 Только -2 мм). На столешнице с помощью фрезерного станка или царапины создайте шов, который намеренно немного больше, чем зазор шва.Сделайте ширину одинаковой и нацарапайте глубину ~ 3 мм (1/8 дюйма). Теперь, когда зазор имеет одинаковый размер, установите размер куска обрезков древесины (обязательно обратите внимание на цвет текстуры и узор) в соответствии с размером нового отверстия. Сделайте глубину этого наполнителя немного толще, чем глубина (4-5 мм), и выровняйте излишки, как только он будет приклеен на место и высохнет. Если вы будете осторожны с выбором цвета и текстуры, исправление должно быть практически незаметным.

Для уступов шипа аккуратно выровняйте тонкую полоску обрезков древесины до размера зазора шипа и вставьте ее.Перед тем, как приклеивать, проверьте, подходит ли он. Как только вы будете удовлетворены посадкой, приклейте ее на место и острым зубилом срежьте лишнее, когда клей высохнет. Опять же, тщательный подбор древесины по цвету и текстуре делает этот вид ремонта практически незаметным.

Заливка эпоксидной смолой

Все варианты, которые мы обсуждали до сих пор, предназначены для скрытия швов в проектах деревообработки. Но есть еще один вариант, который становится популярным; превращение этих швов в элемент дизайна вашего проекта.Это стало довольно распространенным явлением для столешниц из плит из натурального дерева с так называемыми «живыми краями». Когда в этих плитах есть трещины, возникшие либо из-за того, что они вырезаны из буквы «V», образованной разделяющим стволом, либо из-за трещин в самой плите, обычно заполняют отверстие прозрачной или цветной эпоксидной смолой.

Эту же технику можно использовать для заполнения пробелов и сучков в любом проекте деревообработки, превращая то, что в противном случае выглядело бы ошибкой, в привлекательный элемент дизайна вашего проекта.

Для этого вам понадобится жидкая эпоксидная смола, которая обычно используется для работы со стекловолокном, а не та, которая используется в качестве клея. Хотя оба являются эпоксидными продуктами, основное отличие состоит в том, что жидкая эпоксидная смола тоньше, что делает ее текучей. Он доступен в бутылках от 8 унций. до галлона. В зависимости от того, какой продукт вы покупаете, он может смешиваться в соотношении от 1: 1 до 1: 4. Я использовал разные смеси и не вижу реальной разницы в результатах.Однако вязкость эпоксидной смолы важна.

Эти эпоксидные смолы можно использовать бесцветными, хотя их нередко можно подкрашивать. Используются самые разные техники и материалы колеровки, например, окрашивание в синий цвет и придание трещине вида реки; но в этой статье мы остановимся на черном, наиболее распространенном цвете. Чтобы сделать эпоксидную смолу черной, вы можете добавить мелко измельченный древесный уголь художника или черный оксид железа (обычно имитирующий оксид железа, что означает, что это не ржавчина).

Другой важный момент при выборе эпоксидной смолы — это время отверждения. Вы не хотите использовать «быстросохнущую» эпоксидную смолу, время отверждения которой составляет пять минут. Скорее, вам лучше использовать тот, который обеспечивает время отверждения от 15 до 30 минут. Дольше — нормально; но не обязательно.

Подготовка и использование эпоксидной смолы

Чтобы использовать эпоксидную смолу, вам сначала нужно определить, как вы собираетесь заливать ее в зазор, который вы пытаетесь заполнить. По возможности лучше заливать смолу сзади; но для этого необходимо, чтобы зазор проходил через всю заготовку.В противном случае вам нужно будет либо заполнить зазор спереди, либо просверлить отверстие до зазора сзади. Хотя заливка эпоксидной смолы спереди может быть проще, она может оказаться не такой гладкой. Лучше просверлить отверстие сзади.

Чтобы произвести заливку с обратной стороны проекта, сначала заклейте зазор такой же лентой из алюминиевой фольги, которая используется для воздуховодов. Я имею в виду не изоленту или утиную ленту, а продукт, сделанный из алюминиевой фольги.Это обеспечит гладкую поверхность для верхней части вашего проекта. Тем не менее, у ленты не очень высокая степень адгезии при нанесении на дерево, поэтому вам нужно хорошо прижать ее, чтобы убедиться, что она хорошо прилипает и эпоксидная смола не может вытекать.

Используйте одну сплошную деталь, чтобы закрыть весь зазор. Вы также можете использовать для этого другие типы ленты, например, малярный скотч. Преимущество использования ленты из алюминиевой фольги заключается в том, что она оставляет очень гладкую поверхность.

Подготовив «форму», вам нужно перемешать эпоксидную смолу в соответствии с соотношением, указанным на емкости.Для этого я использую градуированные чашки для смешивания, которые позволяют мне получать точное и постоянное соотношение. Если вы используете пигмент, добавьте его в самом начале смешивания эпоксидной смолы.

Медленно залейте эпоксидную смолу в зазор, давая ей время продвинуться вниз и заполнить все доступное пространство. Чтобы облегчить выход воздуха, не заполняйте промежуток на всю длину с самого начала. Лучше работайте от одного конца до другого, позволяя концу, с которого вы начинаете, полностью заполниться, прежде чем заполнять другой конец. После заполнения вы можете увидеть образование пузырьков воздуха, указывающих на то, что вы не дали достаточно времени для выхода всего воздуха.Ничего страшного, просто убедитесь, что зазор немного переполнен и на поверхности есть лишний материал. Вы можете долотеть и отшлифовать это позже.

Если вы работаете с верхней стороны, процесс будет таким же, за исключением того, что вам нужно быть очень осторожным, чтобы убедиться, что вы переполнили зазор, оставив материал, который можно отшлифовать. Одна из потенциальных проблем заключается в том, что эпоксидная смола заполнит структуру древесины, поэтому, если вы планируете использовать морилку в проекте, вам нужно будет протереть древесину, прежде чем заполнять зазор эпоксидной смолой.

Заполнение трещин сучков — это то же самое, что заполнение щелей с верхней стороны стола, если только у вас нет открытых сучков. В этом случае вам нужно будет работать сзади, убедившись, что у вас есть гладкая поверхность в верхней части проекта.

Установка полок в нишу, то есть сбоку от камина

Альковы, особенно по обе стороны от каминов, часто могут оказаться неудобным местом для эффективного использования. Одно из решений — встроить в них полки — вы можете разместить полки от пола до потолка или чуть выше мебели, расположенной в нише — создание собственных полок означает, что вы можете разместить все, что соответствует вашим потребностям.

Одним из больших преимуществ установки полок в нишу является то, что к боковым стенкам обычно можно прикрепить рейки для поддержки обоих концов каждой полки, оставляя каждую полку свободной от настенных кронштейнов и т.д. рейки и будут достаточно прочными для большинства полок — если требуется более прочная полка, деревянную рейку можно установить вдоль задней части ниши и / или прикрепить к нижней части переднего края полки — при использовании ДСП или МДФ Для полок рекомендуется использовать рейку на задней стенке и под передним краем, чтобы предотвратить деформацию со временем.Альтернативный метод поддержки стеллажа, описанный ниже, заключается в использовании металлического уголка, прикрепленного к стенам — это может придать «более чистый», более «минималистский» вид.

Использование деревянных опор.

Установка боковых опор.

  • Определитесь с вертикальным положением (ями) и глубиной (от переднего края до задней стенки) для полок — обычно более высокие и нижние полки глубже, а вертикальный зазор больше, чем те, которые находятся ближе к уровню сундука. Но хорошая вещь в DIY заключается в том, что вы можете решить, какого размера полки и где их разместить.
  • Боковые рейки должны быть примерно на 38 мм (1½ дюйма) короче глубины стеллажа (т. Е. Ширины доски).
    Задний конец необходимо обрезать под прямым углом к ​​древесине, в то время как передний конец должен быть обрезан под углом так, чтобы, когда он упирался в сторону ниши, передний край отступал — это обычно выглядит лучше, чем если бы передок был просто вырезан под квадрат. В качестве альтернативы, если опорная рейка должна быть прикреплена к нижней стороне полки, боковую рейку можно укоротить под прямым углом, чтобы передний конец был покрыт опорной рейкой.
    Оба они показаны на рисунках справа.
  • Просверлите отверстия с зазором в боковых обрешетках в соответствии с используемыми креплениями. Для кирпичных стен равномерно распределите крепежные отверстия по осевой линии каждой обрешетки — со стенами деревянного каркаса проверьте расстояние между вертикальными элементами стены и просверлите обрешетку подходящим образом. Если отверстия с зазором необходимо утопить с обратной стороны, это сделает их « утопленными », поэтому убедитесь, что правильная сторона утоплена — однако, если вы затопите неправильную сторону, вероятно, не будет потерь материала как « неправильных ». сторона ‘будет скрыта у боковой стены.если передняя часть срезана под углом.
    2 крепежных отверстия в боковой обрешетке обычно бывает достаточно, если только полка не слишком глубокая, не выдерживает большой нагрузки или боковые стенки не слабые.
    Совет: если рейки будут окрашены, потрите их и нанесите грунтовку / грунтовку перед тем, как прикрепить их к стенам — после фиксации, закройте углубления в головках винтов шпатлевкой и нанесите верхнюю краску.
  • Поднимите одну из боковых реек вдоль стороны ниши на требуемой высоте так, чтобы задний конец находился на расстоянии примерно 12 мм (½ дюйма) от задней стены, и используйте уровень, расположенный сверху, чтобы определить положение.Отметьте крепежные отверстия в обрешетке на стене.
  • Просверлите стену, чтобы установить крепления — на кирпичных стенах используйте подходящие дюбели и закрепите обрешетку шурупами, которые входят в стену не менее 38 мм (1½ дюйма) — на деревянных каркасных стенах просто просверлите гипсовую плиту, затем используйте винты, которые будут введите в раму не менее 38 мм (1 ½ дюйма).
  • Используйте планку, обрезанную по ширине ниши, или саму полку, чтобы расположить планку с другой стороны ниши — используйте спиртовой уровень на верхней части обрешетки / полки, чтобы убедиться, что эта вторая рейка установлена. уровень с первым.Отметьте крепежные отверстия в обрешетке на стене.
  • Закрепите вторую рейку так же, как и первую.

Крепление задней опоры обрешетки

Если требуется обрешетка в задней части ниши:

  • Измерьте ширину между двумя боковыми обрешетками и отрежьте обрешетку примерно на 12 мм (½ дюйма) ниже этого размера.
  • Просверлите и, если необходимо, отверстия для крепления зенковки, расположенные на равном расстоянии вдоль осевой линии обрешетки по мере необходимости:
    (стены из кирпичной кладки) Для полок с малым весом расстояние между отверстиями не должно превышать 450 мм (18 дюймов) друг от друга (с концевыми отверстиями). примерно 225 мм (9 дюймов) от концов) — для тяжелых грузов расстояние между отверстиями не должно превышать примерно 300 мм (12 дюймов) (концевые отверстия должны находиться на расстоянии примерно 150 мм (6 дюймов) от концов).
    (Стены с деревянным каркасом) Разместите отверстия в соответствии с вертикальными стержнями.
  • Поднимите обрешетку к задней части ниши и выровняйте каждый конец до верха боковых опор. Отметьте крепежные отверстия на задней стенке.
  • Просверлите стену и закрепите обрешетку, как описано выше для боковых опор.

Установка полки.

Стороны ниши не могут быть параллельны, и это, возможно, необходимо учитывать при резке материала для полок в каждой позиции полки:

  • Измерьте расстояние между боковыми стенками как на задней, так и на передней стенках.Если стороны ниши значительно не параллельны, может потребоваться регулируемый угольник, чтобы установить угол, требуемый для каждого конца каждой части стеллажа.
  • Разметьте полки по размеру и отрежьте по размеру.
  • Обычно нет необходимости прикреплять стеллаж к рейкам — вес полки и то, что она поддерживает, будут удерживать ее.
    Однако для «легкого» удержания проденьте пару штифтов панели через каждый конец каждой полки так, чтобы они просто входили в боковые рейки — просверлите концы полки, чтобы вставить штифты, и просто постучите по ним.
    Для более надежной фиксации просверлите каждый конец полки так, чтобы винт можно было вкрутить вниз в боковые рейки.
  • При установке опорной рейки на нижней стороне переднего края полки измерьте поперек передней части полки между сторонами ниши и обрежьте опорную рейку нужного размера — при условии, что полка достаточно «тяжелая», и груз не очень тяжелый, достаточно будет отрезка строганного бруса размером 50×18 мм (2x¾ дюйма), приклеенного и прикрученного кромкой к полке. ПРИМЕЧАНИЕ: когда полка находится выше уровня глаз, использование этого метода фиксации визуально не навязчиво, но когда видна верхняя часть полки, любые открытые головки винтов не будут выглядеть очень красиво.

Вместо использования деревянных опорных планок для стеллажей ниши (как описано выше), можно использовать металлический (например, алюминиевый) уголок для формирования опорного выступа по бокам, а иногда и сзади ниши для поддержки стеллажа в качестве показано справа.

Основной метод установки и фиксации металлического уголка идентичен описанному выше при использовании деревянных реек, т.е.

  • Измерьте, вырежьте, просверлите, расположите, просверлите боковые стенки и закрепите боковые опоры винтами с полукруглой головкой.При измерении боковых опор сделайте припуски на переднюю опорную рейку, если она будет установлена. Стеллаж можно прикрепить к опорам с помощью шурупов снизу, в этом случае в металлическом уголке просверлите необходимые отверстия перед их креплением к стене.
  • Измерьте, вырежьте, просверлите, расположите, просверлите заднюю стенку и закрепите заднюю опору винтами с полукруглой головкой.
  • Отмерьте и отрежьте материал полок, чтобы он поместился в металлический угловой выступ — но он не поместится из-за винтов с куполообразной головкой!.
  • Отметьте положение шурупов по краям полки, а затем прорежьте углубления в нижних краях полки, чтобы можно было вынуть головки винтов — углубляйте полку только непосредственно рядом с положениями головок шурупов, это позволит полка устанавливается сверху.
  • При необходимости установите деревянную переднюю опорную рейку, как описано выше.
  • Установите полку сверху на опоры и, при необходимости, закрепите винтами снизу.

Плавающие полки DIY Live Edge

Превратите деревенскую доску в великолепные плавающие полки с живыми краями с помощью этого простого урока! Все, что вам нужно — это дрель, доска и скрытые кронштейны!

Древесина с живыми кромками сейчас в моде, но полные плиты могут стоить целое состояние! К счастью, я нашел кусок меньшего размера, который идеально подходит для набора плавающих полок с живыми краями! Этот проект легко сделать новичку, используя всего несколько основных инструментов.

Раньше я делал плавающие полки своими руками для одной стены нашей семейной комнаты в подвале, и этот метод был намного проще! Если вы найдете небольшую плиту, готовую к работе, вы сможете прикрепить эти плавающие полки к стене менее чем за час.

Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства. Покупки, сделанные по этим ссылкам, могут приносить мне небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Пожалуйста, посетите мою страницу раскрытия информации для получения дополнительной информации.

Что такое дерево с живой кромкой?

Древесина с живыми кромками — это когда дерево разрезается на плиту, которая сохраняет естественный край снаружи (с корой или без нее).Разве это не великолепно?

Я использую кусок толстого клена, который я нашел в местном магазине. Его длина чуть более 4 футов, но в некоторых местах всего шесть дюймов в ширину. Я сразу понял, что им суждено стать плавающими полками!

У этой доски уже была прямая сторона и плоские верх и низ, а кора была удалена. Если вы начинаете с полностью сырого материала, возможно, вам стоит сначала ознакомиться с этой статьей. В нем показано, как удалить кору и разгладить плиту, чтобы создать кусок дерева, который можно использовать для вашего проекта.

Материалы, необходимые для изготовления плавающих полок с подвижной кромкой

Как сделать полки с подвижной кромкой

Очистите Live Edge

Моя доска выглядела довольно хорошо сверху и снизу, но один конец был немного рваным. Я использовал торцовочную пилу, чтобы разрезать плиту на две части по 24 дюйма, и оставил рваный конец, чтобы позже проверить отделку.

Черные полосы на обрезанном клене на самом деле вызваны грибком, поэтому я принял дополнительные меры предосторожности при очистке досок с живым краем.Процесс сушки убивает споры, но лучше перестраховаться! Маска для лица обязательна!

Вдоль этого живого края было много грязи, скрывавшей красивую структуру древесины. Я начал осторожно с мягкого шлифовального блока на более плоских участках.

Я использовал угловую шлифовальную машинку, чтобы проникнуть во все канавки, стараясь не отшлифовать детали. Я начал с зернистости 80, чтобы удалить темные пятна, затем перешел на наждачную бумагу зернистостью 220, чтобы сгладить их.Намного лучше!

Вычистив доски, пора превратить их в плавающие полки!

Купите правильное оборудование

Чтобы найти подходящую фурнитуру для плавающих полок для этих узких плат, потребовалось небольшое исследование. Эти всего 4 1/4 дюйма в длину, поэтому я не буду случайно просверливать прямо через край живого края! Вы захотите использовать кронштейны, которые по крайней мере на дюйм короче ширины вашей доски.

Определите диаметр стойки кронштейна и возьмите сверло немного большего размера.У меня диаметр 3/8 дюйма, поэтому мне понадобилось сверло 7/16 дюйма. Используйте кусок малярной ленты, чтобы отметить длину стойки кронштейна на сверле, чтобы не сверлить слишком далеко!

Отметьте и просверлите отверстие для кронштейна в полке

Положение кронштейнов зависит от расположения стоек в стене. К сожалению, единственный стержень, который я мог использовать, находился в центре доски, поэтому я решил вместо этого использовать стеновые анкеры по бокам. Я не планирую класть на полки тяжелые предметы, а якоря рассчитаны на 75 фунтов, так что я думаю, что у меня все хорошо.🙂

Отмерьте желаемое расстояние от сторон доски (с учетом расположения стоек), убедившись, что весь кронштейн будет скрыт за полкой. Затем отметьте половину толщины доски. В месте пересечения этих двух отметок следует просверлить отверстие для стойки кронштейна.

У меня в мастерской есть сверлильный станок, но я не смог бы поставить доску вертикально на живой кромке без сложного приспособления. К счастью, обычная аккумуляторная дрель тоже работает, если сверлить прямо! 🙂

Вставьте сверло с малярной лентой в сверло и совместите острие с X.Перед тем, как начинать сверлить отверстие, проверьте пузырьковый уровень в верхней части сверла, чтобы убедиться, что сверло выровнено.

Вылейте опилки из отверстия, затем проверьте посадку стойки кронштейна.

Если вы хотите выглядеть по-настоящему необычно, вы можете вырезать заднюю часть полки, чтобы углубить остальную часть кронштейна. Мои полки сбоку не видно, поэтому крошечный зазор между полкой и стеной не будет заметен. Плюс я ленивый! 😉

Обработка полок (опция)

Теперь, когда шлифовка и сверление закончены, пора нанести красивую отделку полкам.Если вы купили такие готовые доски, вы можете пропустить этот шаг и сразу перейти к установке!

Я протестировал несколько различных вариантов отделки маленького наконечника, который я отрезал ранее. Любая отделка на масляной основе придаст клену желтовато-оранжевый оттенок, чего я хотел избежать. Я попробовала депарафинированный шеллак и минеральное масло, чтобы посмотреть, какое из них работает лучше. Шеллак (сверху) придал мне вид, к которому я стремился!

Возможно, вы видели мое видео в Instagram, где я сначала наносил депарафинированный шеллак на готовую доску.Так приятно смотреть!

Когда он высохнет, я немного отшлифовал рельеф древесины наждачной бумагой с зернистостью 300. Затем я нанес три слоя верхнего покрытия General Finishes High Performance Top Coat в атласном цвете (то же самое, что я использовал на своем обеденном столе с серыми пятнами). Это покрытие на водной основе, которое при высыхании становится прозрачным, поэтому он сохраняет весь этот красивый контраст между светлыми и темными участками дерева, не меняя цвета.

Прикрепите настенные кронштейны

Сложная часть любых невидимых кронштейнов — это их размещение прямо на стене.Установка кронштейнов слишком близко или слишком далеко друг от друга, даже всего на несколько миллиметров, помешает правильному скольжению плавающих полок. Но этот малярный трюк с лентой поможет вам сделать все правильно с первого раза!

Вставьте настенные кронштейны в отверстия в задней части полок. Убедитесь, что они прямые, а затем закрепите их липкой лентой. Затем приклейте малярный скотч по всему нижнему краю полки, убедившись, что он закрывает отверстия в кронштейне.

Проткните ленту карандашом в отверстиях кронштейна, затем удалите ленту.Затем прикрепите ленту к стене там, где вы хотите разместить полки, убедившись, что она ровная.

Если возможно, вам следует установить плавающие полки на шпильки (узнайте, как их правильно найти здесь), но это не всегда получается. При необходимости просверлите отверстия для анкеров через отверстия в ленте. Снимите ленту со стены и завершите установку анкеров.

Теперь вы можете прикрутить кронштейны к анкерам и знать, что ваше размещение идеально!

Наденьте плавающие полки Live Edge на кронштейны

Установить эти плавающие полки с подвижной кромкой очень просто! Просто совместите скобы с отверстиями и наденьте.

Эти кронштейны сделаны с небольшим углом вверх, чтобы уравновесить вес, который вы кладете на полку. Поэтому, когда полка пуста, она может выглядеть немного перекошенной.

Но как только вы начнете размещать на них декор, он выровняется!

Мы любим собирать из путешествий маленькие сувениры, но они уже много лет разбросаны по дому. Теперь они все в одном месте, создавая единый вид!

И, конечно же, есть Лего! Это Сидней, Австралия, но у нас также есть лондонский автобус, венецианская гондола и Эйфелева башня, похороненная где-то в столе Lego моего сына…

Эти плавающие полки с живым краем идеально подходят для декора нашей семейной комнаты. Теперь, когда они установлены, кажется, что они всегда должны были быть здесь!


Будьте в курсе моих последних сообщений о проектах DIY, деревообработке и многом другом на Facebook, Pinterest или Instagram. Вы также можете подписаться на мой список адресов электронной почты ниже и получать последние сообщения на свой почтовый ящик, а также эксклюзивный доступ к моей библиотеке планов деревообработки!

Хотите больше проектов своими руками?

Подпишитесь, чтобы получать идеи проектов, советы по обустройству дома, планы деревообработки и многое другое прямо на ваш почтовый ящик!

Успех! Спасибо за подписку!

Как установить плавающие открытые полки (массив дерева)

Мы установили плавающие открытые полки над закусочной в нашем зале домашнего кинотеатра в подвале, поэтому решили рассказать, как мы это сделали здесь! Есть много отличных способов сделать плавающие полки, и у каждого из них есть свои преимущества.Метод, который мы использовали, не только показался нам самым простым, но и с использованием действительно массивных деревянных досок обеспечил толстый, массивный, деревенский вид, к которому мы очень искренне стремились.

Мы также сделали эти полки в игровой комнате и укромный уголок в коридоре в подвале.

В качестве полок мы используем настоящие плиты из массивной древесины, поэтому они не предназначены специально для «стеллажей», это просто доски нужного размера и формы, которые мы затем превращаем в полки.

Процесс установки плавающих полок прост.Вы просто прикручиваете кронштейны для стержней (Amazon) к стойкам, просверливаете для них отверстия в дереве и надеваете доску на стержни. Но я расскажу подробнее ниже:

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ИНСТРУМЕНТОВ:

1. УСТАНОВИТЕ КРОНШТЕЙНЫ ПОЛКИ:

Тип используемого нами кронштейна для плавающей полки указан ниже. Мы выбрали этот стиль, потому что хотели, чтобы кронштейны были полностью скрыты после установки стеллажа, чтобы придать им «плавающий» вид. По прибытии кронштейнов рекомендуем проверить их все на прямолинейность.Немного оторванное — это нормально, но, как правило, все они должны быть сварены прямо. Мы использовали по 3 кронштейна на каждую полку, и каждая из наших полок была длиной около 6 футов.

  • Плавающие кронштейны для полок (4 шт.): Amazon
  • Плавающие кронштейны для полок (упаковка из 6 шт.): Amazon (у нас было 6 шт.)
  • Плавающие кронштейны для полок (комплект из 10): Amazon

Для их установки:

  1. Решите, где должна располагаться ваша полка, и проведите горизонтальную линию через пространство.
  2. Отметьте шпильки и просверлите отверстия для кронштейнов.
  3. Вкрутите их в шпильки.

2. ПОДГОТОВЬТЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДОСКИ:

Наши полки изготовлены из массивных деревянных досок: толщиной 2 дюйма, шириной 10 дюймов (истинные размеры) и длиной 6 футов.

Сначала отрежьте их до нужной длины. Небольшой совет, если ваши стеллажи проходят между двумя стенами или двумя шкафами (как у нас), оставьте около 1/16 дюйма пространства с каждой стороны при расчете длины доски / полки. Это гарантирует, что доска не будет царапаться ни о чем, когда вы вставляете ее на место.

Далее добиваем их. Мы выбрали грубые доски, так как нам хотелось немного деревенского вида. Полки нужно было легко чистить, но мы также хотели сохранить их теплый естественный цветовой тон, поэтому не хотели просто шлифовать их до гладкости (что могло бы осветлить их и потерять цвет). Таким образом, мы закончили их так, чтобы сохранить их деревенский / грубый вид, делая их достаточно гладкими, чтобы их можно было стереть.

Вот как мы их закончили:

  1. Нанесите прозрачный матовый верхний слой (источник: Home Depot | Amazon) на грубую доску с помощью кисти и дайте ей полностью высохнуть.Очень важно НЕ шлифовать перед нанесением верхнего слоя!
  2. Когда верхний слой высохнет, слегка отшлифуйте его (вручную, НЕ используйте орбитальную шлифовальную машинку) зернистостью 150 до тех пор, пока не исчезнет сразу шероховатость. Вы должны провести по нему рукой, чтобы определить плавность.
  3. Повторите нанесение еще одного слоя верхнего покрытия, подождите, пока он высохнет, затем слегка отшлифуйте его. Это все, что нужно нашим доскам, но в зависимости от того, насколько грубая ваша, вам, возможно, придется повторить это несколько раз.
  4. Проделайте то же самое с другой стороной (все стороны доски должны быть обработаны таким же образом).

Цель этого процесса состоит в том, что вы заполняете шероховатость доски верхними слоями покрытия и слегка шлифуете верхний слой , а не саму плату (или, по крайней мере, не большую ее часть), чтобы сохранить ее цвет.

Наконец, просверлите отверстия для кронштейнов. Для этого вам понадобится сверхдлинное сверло (наше: Home Depot). Убедитесь, что ваше сверло того же размера, что и стержень / кронштейн, или немного больше него. Наши штанги были 1/2 дюйма, и у нас было сверло на 1/2 дюйма, поэтому мы просто немного увеличили отверстие, немного передвинув сверло, так как кронштейны были в основном прямыми, но не идеально прямыми.Сверло 5/8 дюйма тоже было бы отличным, но не больше. Мы рассчитали точное расположение отверстий на основе расположения кронштейнов на нашей стене (не забудьте учесть зазор 1/16 дюйма между доской и стеной, если вы его сделали), затем мы просто оценили прямолинейность сверло.

3. УСТАНОВИТЕ ПОЛКИ:

После того, как ваши кронштейны на месте и ваши доски готовы, просто поднимите доску к вашим кронштейнам и наденьте их на стержни. Если вы рассчитали размещение и просверлили отверстия правильно, они просто встанут на место.Примечания для пары:

  • Полезно иметь под рукой резиновый молоток, если вам нужно дать ему дополнительный толчок.
  • Мы использовали малярный скотч, чтобы закрыть обе стороны полки, прежде чем поднять их на место. Это просто гарантировало, что если он коснется шкафов, это не вызовет никаких повреждений.
  • Кронштейны, вероятно, имеют небольшой люфт вперед и назад, поэтому вы можете как бы вытащить их на место, если это необходимо — это всего лишь небольшая часть дюйма люфта, но для нас этого было достаточно.
  • Вы можете заполнить отверстия небольшим количеством строительного клея перед установкой стеллажа, если вы чувствуете, что это необходимо или если вы чувствуете, что прилегает слишком свободно. Нам не нужно было этого делать (и нам понравилась возможность легко снимать стеллажи, если это необходимо), но клей — это вариант, который стоит рассмотреть.
  • Мы использовали 8-дюймовые кронштейны с 10-дюймовыми досками, поэтому наши стержни для кронштейнов охватывают большую часть глубины каждой полки. Если у вас меньшее соотношение глубины между кронштейном и полкой, я определенно рекомендую использовать клей, чтобы они не соскользнули, если вы положите на них что-то более тяжелое.

Другие источники:

Плавающие полки — прочные и простые

Сводка: Плавающие полки имеют современный, цельный вид. В этой статье объясняется, как создать плавающие полки из 3/4 дюйма. расколотая фанера из белого дуба, от обрезки скошенных углов, до склейки, до монтажа. Автор уделяет особое внимание завершающим штрихам — металлической щеткой, легкой шлифовкой и ретушью.

Не всегда нужно выпотрошивать кухню, чтобы придать ей новый вид и лучше функционировать.Недавно мы завершили реконструкцию частичной кухни , в которой мы удалили некоторые шкафы, изменили некоторые шкафы, чтобы улучшить их внешний вид и назначение, и добавили несколько новых шкафов, чтобы они соответствовали оригиналам. Мы все покрасили, установили новые столешницы, новый фартук и новую вытяжку. А чтобы придать кухне современный вид, к которому стремятся домовладельцы, мы построили и установили четыре плавающие полки .

Цельный вид плавающих полок

Эти плавающие полки изготовлены из 3⁄4 дюйма.рифленая фанера из белого дуба. Этот вид с подобранной текстурой популярен прямо сейчас, и это особенно интересная деталь для меня как плотника, потому что я много думаю о текстуре древесины — с точки зрения того, как лучше всего использовать ее как для улучшения качества того, что я строю, так и для лучшей внешности. Поскольку эти плавающие полки изготовлены из фанеры, мне не нужно беспокоиться о сезонном движении древесины. На самом деле зерно чисто эстетическое. Хотя полки выглядят как один большой кусок белого дуба, неровностей нет.Вместо этого зерно сплошное, оборачиваясь с передней части полки с каждой стороны. Текстура также продолжается от передней части полки к верху и низу. Таким образом, внешний вид на самом деле не имитирует сплошную доску, но полки выглядят суперчистыми и бесшовными.

Этот цельный эффект достигается за счет того, что передняя, ​​боковые, верхние и нижние части каждой полки уложены рядом друг с другом на фанере и сделаны как можно меньше разрезов, таким образом теряется как можно меньше материала из-за распиловки.

Точная резка деталей

Первое, что я делаю, это разорвал весь лист фанеры на то, что мне нужно для каждой плавающей полки. Затем я раскладываю части так, чтобы их было видно, и помечаю их, чтобы было легче запомнить, как они будут сочетаться. Я также оставляю все разложенным на столе, пока разрезаю детали. Сначала я вырезаю все части под квадратами, а затем вырезаю углы по всем краям. Этот двухэтапный процесс гарантирует, что я больше не потеряю зерно при обрезке скошенных краев. Единственный материал, удаляемый торцовочной пилой (для поперечного пропила под 45 °) и столовой пилой (для продольного пропила под 45 °), — это сердцевина фанеры, а не шпон.

Поскольку я позже складываю эти детали вместе, чтобы склеить полки, точные размеры имеют решающее значение. Верх, низ и передняя часть каждой полки должны быть одинаковой длины; верх и низ должны быть абсолютно одинаковой ширины; а длина сторон должна точно соответствовать ширине верха и низа. Никаких ошибок и стыков не будет. Чтобы обеспечить достаточный контакт для прочных клеевых соединений, митры не могут быть намного больше 45 °, но вы можете срезать заднюю часть на дополнительный градус или два, чтобы убедиться, что передние части стыков сходятся без видимого шва.

Чистые пропилы на торцовочной и круглой пиле требуют хорошей техники и острых высококачественных лезвий. Убедитесь, что у вас есть и то, и другое, прежде чем пытаться построить подобные плавающие полки.

Правильное зерно для узких участков

Эти полки имеют особенно современный вид, с оберткой волокон от передней части полки к верхней, нижней и боковым сторонам. Правильная фанера — один из ключей к достижению такого эффекта. Плотная и прямая текстура фанеры из белого дуба, используемой здесь, — идеальный выбор.Чтобы обеспечить хорошее совпадение волокон, когда шпон обертывается вокруг полки, детали выкладываются рядом друг с другом на одном участке фанеры.

Легкость шлифования

Чтобы склеить полки, я раскладываю все детали на столе скошенными краями вниз, а затем соединяю все стыки прозрачной упаковочной лентой. Подойдут и другие ленты, но прозрачная упаковочная лента достаточно прочная, чтобы удерживать детали вместе, и я могу видеть стыки и убедиться, что все плотно прилегает друг к другу во время склеивания, что заключается в том, чтобы сложить детали вместе, добавить немного больше ленты, и зажимные.

Шлифование фанеры фанеры может быть рискованным. Легкое прикосновение перед отделкой — это нормально, но на таких полках нужно быть осторожными с митрами. Шпон очень легко шлифовать. Поэтому вместо наждачной бумаги для удаления остатков клея используйте скребок для карт. Я очень мало отшлифовал эти полки, но кое-что сделал, чтобы подготовить их к отделке.

Сначала я зачистил фанеру проволочной щеткой. Эффект неуловимый, но по завершении он добавляет глубину и текстуру текстуре.Также аккуратно прикатал края валом отвертки. Это поворачивает фанеру вниз, закрывая любые небольшие зазоры на стыках под углом, и снижает риск соскабливания шпона и обнажения сердцевины ниже. Затем я очень слегка отшлифовал края. Там, где был небольшой зазор, я подправил его ручкой, чтобы он соответствовал цвету фанеры. Для точного соответствия цвета я намочил фанеру, чтобы имитировать прозрачный поли, которым я планировал закончить полки, прежде чем выбирать цвет для ретуши. Продув полки сжатым воздухом, я обработал их протирочным полиэтиленом, наносив один слой в день в течение трех дней.

Не переусердствуйте с установкой

Есть много способов установить плавающие полки, но я не думаю, что это должно быть слишком сложно. Я надел их на шипы, состоящие из трех частей по 3⁄4 дюйма. фанера, склеенная и скрученная. Поскольку мы открыли стену, в которой установлены полки, я смог поставить блокировку там, где это было необходимо, но было бы прекрасно прикрутить планки к стойкам, если схема работает. Прикрутил планки к блокировке саморезами TimberLok.

Для аккуратного вида я сделал полки по высоте плитки метро и поработал с установщиком плитки, чтобы выровнять полки с рядами плитки. Шип соответствует внутреннему размеру полых полок, поэтому прилегает очень плотно. Все, что я сделал, это добавил немного клея внутрь полок, прежде чем надеть их на шип. Я не сомневаюсь, что на этих полках поместится все, что домовладельцы решат поставить на них.

Я недавно вернулся на кухню, и эти плавающие полки держатся отлично.Я всегда ищу способы улучшить свои методы и готовую работу, и иногда лучший способ научиться — это пересматривать проекты и строить что-то во второй раз.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *