Как просверлить кирпичную стену отверстие большого диаметра коронкой: Как в кирпичной стене сделать отверстие под трубу своими руками

Сверление отверстий в кирпичной стене: инструменты, видео уроки

Потребность в организации полостей в кирпичных стенах возникает при размещении на них мебели, бытовой техники и предметов декора, прокладке коммуникаций и монтаже розеток. Применение высокопроизводительного современного инструмента упрощает эти работы, при правильно подобранных сверлах выполнить их могут даже неспециалисты. Степень сложности зависит от толщины конструкций и диаметра, небольшие углубления можно обустроить самому, вентиляционные каналы и ниши требуют привлечения профессионалов.

Оглавление:

1. Какие сверла используются?
2. Пошаговая инструкция
3. Полезные рекомендации

Выбор инструмента

Качественно и аккуратно просверлить стандартную кладку позволяют перфораторы и мощные дрели, работающие в ударном режиме. Подходящими характеристиками обладает оборудование с частотой оборотов до 2500 в мин, мощностью от 0,6 кВт и выше, с возможностью плавной регулировки силы от 0 до максимума и поддержкой реверса. Предпочтение отдается варианту с самозажимным патроном, при его задействовании проще сверлить кирпичную стену с большой толщиной (сокращается время на замену буров). Вид, длина и диаметр насадки подбираются с учетом параметров сооружения, глубины и требуемого сечения канала.

Разовые и неглубокие дыры можно сделать вручную с помощью специального пробойника и молотка. В этом случае к заранее отмеченному месту перпендикулярно прикладывается шлямбур, вбиваемый вглубь кладки и проворачиваемый на оси через каждые 2-3 удара. В процессе из трубки постоянно вычищается строительная крошка, после достижения нужной глубины пробойник вынимается и участок обеспыливается. При всей своей простоте это способ считается трудоемким и подходит в основном для разовых работ, просверлить большое количество полостей при ограниченных сроках позволяет только перфоратор.

Помимо ударных электроинструментов для бурения потребуются вспомогательные приспособления: металлоискатель, отвертка или керн, емкости для охлаждения насадок и СИЗ. Портативные устройства для поиска труб или скрытой под штукатурки проводки используются при отсутствии схем коммуникаций, чрезмерно толстом слое отделки или в аналогичных случаях. При больших объемах для удаления пыли стоит арендовать пылесос. При необходимости создания отверстий в точно заданных местах для исключения влияния неровностей к поверхностям прикладывается кондуктор, сделать заготовку с определенным шагом и диаметром можно самому из фанеры, наждачной бумаги, клея или скотча. Закрепляемые в каналах метизы подбираются исходя из их целевого назначения.

Технология сверления кирпичных стен

На подготовительном этапе проводится разметка и проверка конструкций. Сверлить рядом с проводкой, трубами или вентиляционными коробами категорически запрещается, для исключения рисков используется металлоискатель. При его отсутствии с кладки снимается отделка и коммуникации находятся наощупь. Данный этап требует максимальной аккуратности, но пропускать его нельзя, специалисты отмечают, что проще купить инструмент или сделать косметический ремонт, чем менять поврежденную проводку или скрытые трубы.

Для фиксации сверла в правильном положении на начальном этапе места отмечаются керном. Идеальным вариантом считается расположения этих точек в кладочных швах, но он не всегда возможен. Перед включением перфоратора или дрели в помещении рекомендуется отключить электричество, при наличии скрытой разводки – газ. Зону в радиусе 2,5 м защищают от осколков, при ведении работы на высоте более 1,5 м обязательно устанавливается лестница. Подготовительный этап заканчивается проверкой разметки и обеспечением свободного доступа к нужной точке.

Сверлить следует равномерно, располагая дрель под прямым углом, избегая резких движений. При правильно выбранной длине буров и небольшой толщине конструкций работа выполняется за один заход, в остальных случаях металлические элементы нуждаются в периодическом охлаждении воздухом или водой. Просверлить отверстие в стене с толщиной свыше 25 см помогают съемные буры одинакового диаметра с нарастающей длиной. Соблюдается простая последовательность действий: бурение на глубину до 10 см, прочистка, замена сверла, углубление до 30 см, повтор, завершение. Требуемой мощностью обладают далеко не все дрели, рекомендуемым инструментов является перфоратор.

Обустроить канал под трубу или подготовить поверхность под розетки проще всего коронками соответствующего диаметра с алмазным или победитовым напылением. В этом случае акцент делается на разметке и равномерном сверлении. На всех этапах избегают нарушения кладки и повреждения уже работающих коммуникаций. При необходимости быстрого получения отверстий диаметром 150 мм и выше (до 40 см) задействуются специализированные установки алмазного бурения с принудительным водяным охлаждением.

К преимуществам относят отсутствие пыли и вибрационных воздействий, хорошую скорость, низкий уровень шума, целостность получаемых краев и возможность прокладки каналов под любым углом. К минусам – высокую стоимость аренды или услуг, потребность к привлечению специалистов и стекающую на пол грязную воду. Алмазное бурение выбирается при необходимости вентиляции, установке кондиционеров и скрытых электроприборов, обустройстве ниш, монтаже всех внутренних коммуникаций, включая канализации.

При отсутствии оборудования, позволяющего просверлить большое отверстие за один заход, или ограниченном бюджете кирпич выбирается поэтапно. Процесс разметки в этом случае не меняется: маркером обозначается основной контур ниши или проема, исключаются риски повреждения коммуникаций. После этого по всему периметру прокладывается перфорированный ряд полостей небольшого диаметра с шагом в 1-1,5 см, сверлить их советуется обычными победитовыми наконечниками. Тонкие перегородки и стены выбиваются на последних ударах сами, более толстые – с помощью молотка и зубила. Выборку остатков проводят максимально аккуратно, избегая осыпания краев или удаления блоков за отмеченной линией.

Нюансы и рекомендации

Особых ограничений нет, проделать отверстие сквозного типа можно с любой удобной или с двух сторон. Для ускорения, упрощения и обеспечения безопасного процесса советуется:

1. Начинать сверлить на малых оборотах (для оштукатуренных поверхностей – не более 300 в минуту) с плавным увеличением мощности вплоть до включения ударного режима. На протяжении всего этапа отслеживается не только направление инструмента, но и его степень нагрева. Для охлаждения используется пресная чистая вода, в емкость опускается металлическая часть насадки, частота зависит от толщины стены и твердости кирпича.

2. Применять специальные ограничители для контроля глубины. Их можно сделать самому из куска металлической трубы или ПВХ-ленты.

3. Сверлить неровные поверхности с помощью кондуктора – приспособления из фанеры, улучшающего качество сцепления и снижающего риски его ухода в сторону.

4. Перенаправлять и своевременно удалять образующуюся пыль. Для этих целей подойдет прикрепленный к нижней части кондуктора еще один кусок фанеры, при больших объемах работ стоит арендовать или купить строительный пылесос. Мусора при бурении керамики образуется много, просверлить кладку без пыли при применении обычного, не охлаждаемого водой под давлением оборудования невозможно.

5. Использовать средства индивидуальной защиты, в первую очередь – перчатки и очки.

Особого внимания требуют стены, покрытые плиткой, штукатуркой или другой облицовкой. Просверлить каналы в новой кладке проще: небольшие отверстия размещаются на участках стыка, затрагивающие кирпич – в безопасных местах. Мягкие и рыхлые материалы проходят на минимальных оборотах, твердую плитку – с помощью соответствующих сверл с диаметром на 1-2 мм меньше необходимого сечения. Сильного нажима избегают в любом случае.

Для отметки нужных точек рекомендуется использовать керн, он царапает облицовку без ее повреждения и удерживает сверло в рабочем режиме. Также он позволяет снять твердую глазурь с плитки без откалывания ее на других участках. Лучшие результаты достигаются при размещении отверстий на стыках соседних плиток. Сверление отделки выполняется без включения реверса и высоких оборотов.

Как просверлить кирпичную стену — СтройПомощник

Во время проведения ремонта, коммуникаций или при перепланировке возникает необходимость производить различное количество отверстий в стенах. Инструмент и техника сверления будут отличаться в зависимости от материала стен. Перед тем, как просверлить кирпичную стену, рекомендуется воспользоваться некоторыми практическими советами, поскольку такой прочный материал, как кирпич, порой требует особого подхода.

Необходимые инструменты и их выбор

Неправильный выбор инструмента и вида сверла не только не позволит получить нужный результат, но и сможет испортить оборудование. Для сверления кирпича используют два вида оборудования – это перфоратор или ударная дрель. Правильный выбор дрели, в первую очередь, заключается в ее мощности. Минимальная мощность этого инструмента должна составлять не менее, чем 600 ватт, а минимальное количество оборотов – от 2500 оборотов в минуту. Лучше, если при этом механизм имеет реверсное вращение сверла и возможность плавно регулировать мощность. Сверление отверстий в кирпиче следует производить ударной дрелью, поскольку стены из этого материала очень прочные к статическим нагрузкам, и подвержены только ударному воздействию с нагрузкой динамического характера. Если производить бурение обычной дрелью, процесс будет длительным и неэффективным, поскольку кромка сверла не сможет зацепиться за внутреннюю структуру кирпича. При этом возможен перегрев инструмента и поломка сверла.

Кроме применения электрического оборудования, существует возможность использования ручного инструмента, – так называемого шлямбура. Он представляет собой трубу с зубьями на конце, которой отверстие пробивается путем приложения физической силы человека.

Кроме этого, понадобятся следующие инструменты:

• Сверла или буры

Чтобы просверливание отверстий в кирпичной стене было эффективным, необходимо использовать сверла с определенным диаметром, изготовленных из твердосплавного материала. Их отличием от обычных является наличие алмазной или победитовой режущей кромки. При глубине отверстия до 15 см можно использовать сверла с диаметром 0,6 или 0,8 см. Максимальный диаметр отверстия, которое может иметь просверленный кирпич сверлами, составляет 1,5 см.

Победитовое сверло для кирпичных стен

Если требуется просверлить сквозное отверстие гораздо большего диаметра, лучше применять бур, который устанавливается на перфоратор и ударную дрель. Размер бура зависит от глубины отверстия. При необходимости сверления отверстия в стене шириной 60 см и больше, для ускорения процесса и его эффективности рекомендуется использовать буры одинакового диаметра, но различной длины на разных этапах бурения, например, начать с работы буром длиной 15 см, а на завершающем этапе – длиной 50 см.

Максимальный диаметр бурового отверстия может достигать 2,8 см.

• Коронки для перфоратора

Для монтажа коробок под розетки, выключатели, необходимо создать нишу. В этом случае применяются коронки на перфоратор, которые изготовлены из прочной стали и позволяют получить отверстия большого диаметра. Сверление коронками производится без применения ударной функции, а их выбор зависит от диаметра и количества зубьев.

Коронка на перфораторе

• Дюбели для крепежа
• Отвертка для дюбелей
• Защитные очки
• Емкость для охлаждающей воды
• Керно для нанесения меток при сверлении дрелью.
• Молоток
• Победитовое стекло
• Металлоискатель

Технология сверления

Существует три способа, как просверлить отверстие в кирпичной стене: ручной, электромеханический и автоматический.

Однако перед тем как приступить к работе, необходимо изучить местоположение электропроводки, поскольку случайное попадание в линию проводки не только повредит ее, но и может ударить током человека. Чаще всего электропроводка располагается вертикально или по диагонали относительно розеток и выключателей. При существующих сомнениях стоит воспользоваться специальным устройством для обнаружения проводов скрытой проводки. Портативный металлоискатель поможет обнаружить алюминиевый провод или медный, расположенный не глубже 1 см.

Портативный металлоискатель поможет обнаружить скрытые коммуникации

Технология ручного сверления

При отсутствии электрического инструмента сверление отверстий можно сделать с помощью шлябура. Для этого предварительно намечаются места бурением пробойником. После этого по шлямбуру, который прикладывается к стене под углом 90 градусов, ударяется молотком. Каждые три удара шлямбур проворачивается, а из трубы удаляются остатки кирпича. Таким образом, отверстие выбивается до достижения им необходимой глубины.

Электромеханический процесс

Механическое сверление производится ударной дрелью или перфоратором, процесс при этом одинаковый.

Для начала нужно определиться с типом (сквозное, несквозное), глубиной и диаметром отверстия. Это необходимо для правильно подобранного сверла или бура. При возникновении трудностей с соблюдением одинакового расстояния между отверстиями, можно использовать шаблон. Трафарет изготавливается из фанеры, ДСП, пластика и других подручных материалов. Чтобы им воспользоваться, нужно на одной стороне закрепить наждачную бумагу на двусторонний скотч или клей, затем прислонить к стене и сверлить.

После того, как определен тип и диаметр будущего отверстия, следует нанести разметку керном. Процесс сверления облегчится, если производить его в шве между кирпичами. Насечки керном делаются для того, чтобы зафиксировать сверло и облегчить его вхождение. При сверлении дрелью инструмент необходимо держать перпендикулярно стене, мягко надавливая на него, чтобы не сломать сверло или бур.  Периодически сверло нужно доставать для охлаждения в емкости с холодной водой.

При необходимости просверлить отверстие диаметром больше 18см, используется перфоратор с алмазными коронками. Если таковых в наличии нет, можно воспользоваться победитовыми сверлами обычного диаметра. Для этого:

1. Намечается место будущего отверстия, карандашом обводится его контур.
2. По наружной стороне линии выполняется сверление, количество отверстий зависит от диаметра контура. Диаметр самого сверла должен быть 0,8-1,0 см, шаг отверстий по контуру должен составлять 1,0 см. Чтобы более аккуратно выполнить работу, можно воспользоваться сверлами еще меньшего диаметра, но тогда процесс займет больше времени.
3. Зубилом и молотком делается выборка из просверленного контура.

Если необходимо просверлить насквозь толстую стену, можно сделать это в два этапа: сначала выполняется процесс сверления, как это было описано выше, с одной стороны стены. Затем, центр полученного отверстия просверливается насквозь. После этого на другой стороне стены вокруг намеченного сквозного центра выполняется разметка нужного диаметра, процесс повторяется.

Автоматический процесс

С помощью профессионального, дорогостоящего оборудования производится алмазное бурение. При этом желательно наличие специальных навыков и квалификации. С помощью такого инструмента процесс сверления быстрый, точный, практически бесшумный, может производиться под различным углом на глубину до 40 см, при этом образуется ровное отверстие, без сколов или трещин. Этот метод не создает много пыли и грязи, поскольку инструмент оборудован насадкой для охлаждения бура и смывки пыли.

просверлить отверстие большого диаметра

     Иногда возникает необходимость просверлить отверстие большого диаметра в бетонной или кирпичной стене, например, для организации притока или выхода воздуха в сарае или для вытяжки газового котла с закрытой камерой горения. Если есть алмазные коронки нужного диаметра и мощный перфоратор- хорошо, а что делать, если этого нет?    Ну, без перфоратора здесь точно не обойтись, а вот без дорогостоящей алмазной коронки (жалко её покупать для одноразовой работы) — можно.

   Чтобы просверлить отверстие большого диаметра нам понадобится, как  было отмечено выше,  перфоратор, бур нужной длины с победитовым наконечником и лопатка для выдалбливания середины отверстия.

   Во-первых, определим диаметр большого отверстия и нарисуем в нужном месте на стене окружность. Для трубы диаметром 10 см отверстие нужно нарисовать не менее 12 см, так как во время работы бур может  увести немного в сторону, поэтому лучше сразу сделать небольшой запас.

   Во-вторых, на окружности нужно нарисовать точки через каждые 2-3 см, там, где нужно просверлить отверстие большого диаметра.  Чем чаще насверлите отверстий, тем легче будет выбивать кирпич из стены. На окружности диаметром 12 см нужно просверлить около 20 отверстий.

  В-третьих, нужно определить толщину стены и подобрать бур такой длины, чтобы он просверлил стену насквозь.

 Как просверлить отверстие

  Далее приступаем к сверлению. Ставим переключатель перфоратора в режим «сверление-долбление» и сверлим отверстие. Здесь нужно не забыть о собственной безопасности: если отверстие высоко от пола, то опора, на которой вы стоите, должна быть надежно закреплена.

  Сверлим отверстия по точкам, которые мы наметили на окружности. Так как нужно просверлить много отверстий, будет много пыли, поэтому нужно заранее накрыть каким-нибудь материалом все предметы, которые находятся в комнате, чтобы они не пришли в негодность раньше срока их использования. Чтобы просверлить отверстие строго горизонтально, на перфоратор можно прикрепить небольшой уровень. Просверливаем стенку насквозь, чтобы бур вышел с другой стороны. В итоге у нас получается окружность с 20 отверстиями.

  После этого снимаем бур, он больше не понадобится. Вставляем в перфоратор лопатку, переключаем его в режим отбойного молотка без сверления и выбиваем перемычки между просверленными отверстиями.

   Можно наставить лопатку в центр круга и отдолбить лишний кирпич или бетон.  Если лопатка коротка и наскозь стену не пробивает, можно отдолбить кирпич с другой стороны стены. Но так можно сделать только невысоко от пола, в многоэтажных домах нужно приобретать лопатку по толщине стены. Когда выдолбим лишний кирпич, у нас получится отверстие большого диаметра в кирпичной стене. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

Подскажите можно ли, как просверлить несущую стену?

Как сверлить несущую стену

Как в кирпичной стене сделать отверстие под трубу с использованием строительных комплектующих

Чтобы просверлить кирпичную стену, используют специальный инструмент, рассчитанный на работу с бетоном, который в большинстве случаев имеет хвостовик для крепления в перфоратор.

Проделать отверстие в кирпичной стене можно несколькими способами, но многие из них потребуют существенных расходов, если их не проводить своими руками.

Сверла

Специальные победитовые сверла является самым простым и доступным инструментом для просверливания отверстий в любых строительных материалах. Стандартным сверлом с победитовым наконечником для бытовой дрели можно проделать сквозные отверстия глубиной 150 мм., длина и диаметр сверл для перфораторов могут быть существенно выше – такие модели большого сечения называют не сверлами, а шнековыми бурами.

Для проделывания дыр большого диаметра и небольшой глубины под трубы лучше использовать сверла с победитовым наконечником, при проведении работ поступают следующим образом:

1. В нужном месте на стене строительным карандашом делают разметку по наружному диаметру вставляемой трубы.
2. Просверливают дыры в ударном режиме сверлом диаметром 8 – 10 мм. с шагом 10 мм. по периметру нарисованной окружности. В процессе работы сверло периодически охлаждают во избежание его перегрева и выхода из строя.
3. Выбивает молотком при помощи зубила полученную сердцевину, выравнивают стенки проделанной дыры внутри. Если есть перфоратор, кирпичный круг выбивают при помощи специальной отбойной насадки в виде лопатки.

Рис.2 Шнековые сверла и буры, которые используют для сверления кирпича

Коронки

Большинство коронок имеет унифицированный размер для создания посадочных мест под электрические розетки, с их помощью удобно проделывать отверстия в стенах и перегородках из кирпича и бетона.

Качественные коронки – разборные, и состоят из хвостовика, самой коронки и центрирующего сверла адаптера, при работе с ними используется ударный режим. Для просверливания дыр при помощи коронок нужно подготовить впадину для центрального сверла. Для этого слегка пробиваем керном кирпич по центру, вставляем в ямку направляющее сверло, и далее сверлим отверстие необходимой глубины коронкой.

Стандартные коронки рассчитаны на высверливание неглубоких отверстий, поэтому будут полезны в ограниченном числе случаев.

При профессиональных методах получения сквозных отверстий используются специальные коронки и инструмент – при их применении глубина отверстия может превышать 1 метр.

Рис. 3 Коронки для алмазной резки

Проломной бур

Технология пробивки отверстий в кирпичной стене с помощью проломного бура является наиболее эффективной, позволяя быстро проделывать отверстия значительной глубины – просверлить кирпичную стену толщиной в один метр под трубу большого диаметра можно за 5 минут. Устройство рассчитано на использование в мощных перфораторах и имеет довольно высокую цену (стоимость высококачественных немецких моделей может доходить до 100 у.е.).

Чтобы правильно просверлить отверстие, достаточно пробить направляющую выемку в стене и вставить в нее бур, после чего проделывают дыру с приложением определенного усилия, при этом инструмент даже не придется охлаждать.

Чтобы не покупать дорогостоящий инструмент, можно обратиться к строителям, выполняющим данный вид работ.

Рис. 4 Проломной бур – внешний вид

Как сделать отверстие в стене при помощи самодельного инструмента

Пробивание отверстий большого диаметра в кирпичной стене относится к тем редким случаям, когда самодельный инструмент ни в чем не уступает промышленному. Основным преимуществом использования данного инструмента является простота его изготовления и высокая эффективность, при его использовании можно сэкономить значительные финансовые средства на зарплате наемных специалистов.

Шлямбур

Как альтернатива сверлению, в первую очередь следует обратить внимание на общеизвестное устройство до появления современного высокотехнологичного инструмента. Оно позволяло пробивать вручную отверстия любого диаметра не только в кирпичных стенах, но и бетоне и называлось – шлямбур.

Для пробивки отверстий в кирпичной стене подбирают трубу нужного диаметра и длины и делают из нее шлямбур. Для этого при помощи болгарки на одной из сторон вырезают заостренные зубцы треугольного сечения, расположенные прямо или под небольшим углом.

При работе заостренный конец шлямбура вставляют в точку, где необходимо проделать отверстие, и ударяет по другому концу трубы тяжелым молотком или молотом, периодически поворачивая трубу. В итоге получают аккуратное сквозное отверстие необходимой длины и диаметра без финансовых расходов.

Рис. 5 Шлямбур – процесс изготовления и применение

Самодельная коронка

При желании своими руками можно изготовить коронку, чтобы подключить к работе электроинструмент. Самодельную коронку получают из обрезков стальной трубы, выпиливая режущие зубцы с одной стороны при помощи болгарки. Далее труба приваривается к стальному круглому пруту или куску арматуры и вставляется в патрон электрической дрели.

Технология пробивки отверстий с ее помощью аналогична использованию промышленного образца, преимуществом является получение необходимой глубины просверливания за счет подбора длины самодельного хвостовика.

Рис. 6 Изготовление своими руками коронки из обрезка трубы

Существует довольно много эффективных методов, как пробить отверстие под трубы в кирпичной стене. С поставленной задачей по силам справиться любому домовладельцу при самостоятельном изготовлении простого и эффективного устройства для пробивки дыр в кирпиче – шлямбура.

Источник: https://montagtrub.ru/kak-v-kirpichnoy-stene-sdelat-otverstie-pod-trubu-svoimi-rukami-metodyi/

Техника безопасности и общие рекомендации

Работайте в защитной одежде

1. Выполняя любые монтажные работы, особенно с электроинструментом, всегда одевайте хотя бы перчатки.
2. Чтобы не дышать выбрасываемой в воздух пылью стоит надеть хотя бы простую медицинскую маску за 2 рубля. Не помешает и головной убор, особенно если сверлите на высоте и мусор может сыпаться вам на голову.
3. Во время сверления инструмент нужно держать крепко и ровно. Бывают случаи, когда бур клинит в отверстии, и перфоратор может вырвать из рук, что чревато травмами. Бур должен входить в стену только перпендикулярно ей (если не используются специальные приспособления), любые перекосы могут привести к тому, что часть стены выкрошится.
4. Очень удобно, когда у перфоратора или дрели установлена дополнительная рукоятка – так инструмент держать проще и надежнее.

Мастер держит перфоратор крепко двумя руками

Цены на популярные модели перфораторов

Перфораторы

Режим работы для инструмента выбирается в зависимости от типа поверхности, с которой вы имеете дело. Величина сверл или коронок подбирается по размерам анкеров и прочего оборудования, которое будет устанавливаться в отверстие.

Основной принцип, используемый при сверлении – материал, которым вы это делаете, должен быть прочнее материала стены, то есть сверлом по дереву, не имеющего никакого дополнительного напыления, бетон просверлить вы никак не сможете, поэтому так важно подобрать инструмент правильно.

Узнайте, как просверлить отверстие в стекле, а также ознакомьтесь с пошаговыми инструкциями и фото, в специальной статье на нашем портале.

Сверление бетона – простое и профессиональное

Профессиональная установка для сверления больших отверстий в толстых стенах

Итак, отверстия в стенах нам могут понадобиться для разных целей, соответственно, от этого будет зависеть его диаметр и глубина. На фотографии выше показано, как специальная установка с водяным охлаждением вгрызается мощной коронкой в толщу бетона – такие большие отверстия нужны для устройства коммуникационных линий, вентиляции, канализации и прочего. Потребность в инструментах, которые могут справиться с такой задачей, в последнее время многократно возросла, так как сейчас строят практически все по технологии монолита. Для кирпичных стен подобное тоже иногда требуется, например, строители не предусмотрели вытяжку, или нужно сделать аккуратный вывод от котла.

Сквозное сверление кирпичной стены

Такой подход позволяет справиться с задачей в кратчайшее время, плюс не нарушается прочность стены. Такое оборудование себе позволить могут единицы, да и смысла его покупать никакого нет. Профессиональным бурением занимаются только профильные организации. Описывать процесс алмазного бурения мы детально не будем, но по основным пунктам пройдемся, для расширения общего кругозора.

Таблица 1. Инструкция по сверлению бетона.

Шаги, изображения:	Описание
Шаг 1. Бурение отверстия для станины. Бурим отверстия для станины	Хорошее оборудование имеет станину, по которой двигается режущая коронка в нужном направлении. Чтобы качественно станину закрепить на стене, в ней потребуется сделать отверстие строго перпендикулярное ей.
Шаг 2. Фиксация станины. Фиксируем станину	Выполняем фиксацию станины при помощи мощного металлического анкера. Теперь инструмент готов к работе.
Шаг 3. Настройка машины. Настраиваем машину	Затем оператором выставляется значение скорости вращения и осевой нагрузки. Очень важно подобрать правильные настройки под конкретный материал, иначе процесс бурения может затянуться на несколько часов, а отверстие не будет ровным.
Шаг 4. Сверление. Сверлим	Начинаем сверлить и делаем это, пока коронка не пройдет через всю стену. В результате получаем идеально ровное отверстие, минимум грязи и пыли.

Интересно знать! Режущий инструмент нужно постоянно охлаждать. Если отверстие большое, а стена толстая, организуют подачу воды по специальным шлангам. Эта мера позволяет добиться меньшего пыления.

Теперь от профессиональных инструментов давайте перейдем к более приземленным, к тем, с которыми мы постоянно сталкиваемся на практике. Бетон – очень твердый материал. Внутри него к тому же могут проходить армирующие прутья из стали или стекловолокна. Справиться с его бурением может инструмент с ударной функцией – импульс от бура будет эффективнее разрушать материал. Использовать простую электрическую дрель не стоит. Нет, вы сделаете отверстие, но потратите на него не 10 секунд, а порядка 10 минут. Согласитесь, разница колоссальная.

Интересно знать! Если диаметр отверстия меньше или равен 13 мм, то для работы хватит ударной дрели. Большие делаются только перфоратором.

Шуруповерт может справиться только с легкими бетонами, да и то не каждый

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

К бетонным стенам относятся и легкие бетоны – пеноблоки, газоблоки. Эти материалы не очень плотные, поэтому для работы может хватить даже шуруповерта, если у него оборотистый и мощный электромотор.

Видео – Алмазное бурение отверстий в бетонных и железобетонных стенах HD 1080

Следующий важный момент – это подбор сверла. Бетон и другие твердые материалы, например кирпич, могут просверливаться только твердосплавными инструментами – победитовыми сверлами. Победит очень прочный, из него делается наконечник бура, после стачивания которого, приспособление приходит в негодность.

Наконечник бура победитовый

Совет! При попытке использовать такие сверла на древесине, вы получите некрасивые рваные отверстия. Дерево для него слишком мягкий материал.

Цены на установка для алмазного бурения

Установка для алмазного бурения

Подготовив все необходимое, можно начинать работу:

Шаг 1. Сперва нам потребуется сделать некоторую подготовку. Основной проблемой может стать наличие в месте бурения электрической проводки или труб водоснабжения и отопления. Чтобы избежать аварии, необходимо убедиться, что в них вы не попадете. Помочь в этом деле может металлоискатель или специальный прибор, реагирующий только на проводку. Трубы внутри стен, если они сделаны из полипропилена и прочих полимеров, металлоискатель найдет только при наличии у них металлического армирования. В противном случае нужно смотреть на чертежи или фотографии коммуникационных линий.

Металлоискатель для стен

Шаг 2. Перед сверлением нужно наметить точку входа бура, для этого можно использовать карандаш, маркер или кернер, если нужна не только разметка, но и выбоина для того, чтобы бур не проскользнул. Обычно, когда начинаешь сверлить бетон, или кирпич, бур не сильно уходит в сторону, но все же его может повести, и отверстие немного сместится. В некоторых ситуациях это некритично, а в других, наоборот, недопустимо, например, вам нужно прикрутить кронштейн, который имеет строгое расположение отверстий под анкера.

Кернеры разных размеров

Если поверхность стены отделана керамической плиткой, то начать бурение без кернера еще сложнее, особенно если плитка эта глянцевая – бур будет проскальзывать по ней еще сильнее, оставляя царапины. Если подобного приспособления у вас под рукой не оказалось, то заменить его можно классическим дюбелем, который не согнется от ударов молотка, или начинать бурение на самых низких оборотах, и лишь, убедившись, что сверло идет как надо, разогнать инструмент.

Шаг 3. Небольшие отверстия используются в основном под пластиковые дюбели и металлические анкера – в первом случае рекомендуется сделать отверстие немного глубже длины элемента, буквально 3-5 мм. Если этого не предусмотреть, он может не зайти до конца, останется выступать над плоскостью стены, или вовсе сломается. Эта особенность характерна для дюбелей из-за их формы.

Так выглядит ограничитель глубины

Шаг 4. Есть стены очень толстые, и глубина отверстия особой роли для них не сыграет, особенно, если у дюбеля есть шляпка ограничитель, которая не даст ему проскочить внутрь. А есть тонкие перегородки, где перебор чреват порчей отделки с другой стороны, отваливанием штукатурки и так далее. В таком случае необходимо точно определить глубину погружения бура. Используют для этого ограничители в виде стержней, фиксируемые в специальном устройстве на дополнительной ручке перфоратора. Надежно и точно, но не всегда.

Есть такие модели инструмента, в которых плохо продумана фиксация стержня-ограничителя. Он может проскакивать в отверстии, что делает его применение рискованным и неудобным. В таком случае вы можете использовать народный метод обозначения глубины сверления.

Самодельный ограничитель из изоленты

Возьмите кусочек изоленты и на нужном уровне намотайте ее прямо на бур. Если вам нужно сделать много одинаковых отверстий, то смотрите, чтобы не приминались края такой метки, так как через несколько входов бура в бетон, она может давать погрешность. Также можно сделать метку на сверле маркером, но и она особо долго не протянет, так как достаточно быстро сотрется и станет малозаметной, особенно в мусоре, который выходит наружу из отверстия.

Шаг 5. При сверлении бетона выделяется много отходов бурения, или по-простому – пыли. Когда работаешь в только строящемся доме, это не создает каких-то помех, но если помещения уже жилые, все оборудовано мебелью, и пачкать ничего не хочется, просверлить дырку в стене аккуратно становится сложнее. Но мы были бы не мы, если бы не придумали способы борьбы с такой пустяковой проблемой:

• На фото ниже показан перфоратор, оборудованный пылесосом и мешком для сбора пыли. Работать с таким инструментом одно удовольствие – при хорошей втягивающей мощности, мусор в комнату практически попадать не будет. Особенно удобно использовать его на высоте.

Перфоратор с пылесосом

• Стоит такое оборудование немаленьких денег, поэтому можно применять менее радикальные меры. Например, использовать домашний пылесос. Его не нужно приматывать к перфоратору – просто попросите кого-то подержать трубку под отверстием, пока вы его сверлите. Эффект будет не хуже.
• В некоторых ситуациях помогают пылесборники, которые выпускаются в виде пластиковых или резиновых чаш. С этими приспособлениями удобно работать при сверлении потолка, а вот для стен они не так хорошо подходят, так как при извлечении сверла, мусор может высыпаться.

Инструмент с пылесборником

• Самый простой метод – это применение влажной тряпки. Пока вы сверлите, помощник удерживает ее снизу, а потом аккуратно убирает. Оставшиеся частички мусора на стене подтираются уже чистой ветошью.
• Если помогать вам совсем некому, то можно смастерить вот такой конверт-мусоросборник, как показано на фото ниже. Для этого вам понадобится старая газета и малярный скотч, который при отклеивании не будет оставлять не стене следов. Клеится он чуть ниже точки сверления, и все отходы будут падать внутрь.

Мусоросборник из старой газеты

Если же все пыльные работы пройдены и нужно подготовить стену к покраске, то статья про шпаклевку стены будет весьма полезна для читателя. В данном материале подробно рассмотрим основные виды шпаклевок, инструменты, которые понадобятся в процессе работы. А также пошаговая инструкция нанесения шпаклевки на стену.

Как правильно сверлится керамическая плитка и керамогранит

Идеально ровное отверстие в керамической плитке

Если на стене у вас наклеена керамическая плитка, то процесс ее сверления несколько усложнится, и будет состоять из двух этапов. Давайте опишем их по порядку.

Для начала вам потребуется приготовить весь инструментарий: малярный скотч, карандаш, маркер, алмазная коронка, перьевое сверло, какое показано на фотографии выше, ну и электрическую дрель. Керамическая плитка очень прочный материал, но при этом она хрупкая. Если она получает удар, то раскалывается на части, поэтому сверлить ее с ударом запрещается. Однако сверлить ее очень легко и без этой функции – достаточно высоких оборотов и специального сверла.

Таблица 2. Инструкция по сверлению керамической плитки.

Шаги, фото:	Описание:
Шаг 1. Разметка по плитке. Размечаем	Первый шаг – это точная разметка. Ее можно выполнить маркером, но в пылу работы постоянно теряется колпачок от него, из-за чего в скором времени он засыхает и перестает писать. Также растрепывается его кончик, что помешает ставить точные метки. В некоторых ситуациях выручает карандаш, но на глянцевой плитке он пишет плохо, и его практически не видно. Выручит в такой ситуации малярный скотч. Наклеиваем его на предполагаемое место сверления и делаем чертеж любой сложности. Кроме этого, такой способ позволяет добавлять к разметке небольшой комментарий при необходимости.
Шаг 2. Сверление. Сверлим	Зажимаем в патроне перьевое сверло. Очень удобно для этого использовать второй инструмент, помимо перфоратора. Будет достаточно и шуруповерта. Интересно знать! Малярная липкая лента не только позволяет сделать точную разметку, но и с высокой точностью просверлить первые миллиметры поверхности плитки – сверло не будет проскальзывать по глянцевой поверхности. Начинаем сверление с низких оборотов, и как только поймем, что сверло начало входить, выжимаем из инструмента максимум. Если почувствуете, что сверло провалилось под плитку и коснулось бетона, прекратите работу и извлеките инструмент.
Шаг 3. Бурим бетон. Бурим	Продолжать работу перьевым сверлом нельзя, так как оно очень быстро затупится. Чтобы углубиться в бетон или кирпич, нам снова будет нужен перфоратор. Так как плитка уже просверлена, ударом инструмента мы ее повредить не сможем, единственно, по краям отверстия могут образоваться небольшие сколы. Углубляемся в стену на нужный уровень и отверстие готово.

Чем больше отверстие, тем сложнее его просверлить

Когда нужно сделать в кафеле, да и в самом бетоне отверстия под розетки, используются коронки с алмазным напылением. Они неплохо справляются со своей задачей, но есть одно важное правило, которое всегда нужно соблюдать, а именно – вовремя охлаждать режущую кромку. Если допустить перегрев инструмента, то он может прогореть и потерять все свои свойства, поэтому с некоторой периодичностью работу стоит приостанавливать и погружать его в емкость с холодной водой.

Охлаждение сверла во время сверления кафеля

Также подачу воды можно организовать прямо к месту сверления – для этого нужен специальный водяной насос или помощник, который будет подливать ее по мере необходимости.

Интересные советы

Очень часто нужного инструмента нет под рукой. В таких ситуациях могут выручать альтернативные приспособления или оригинальные народные методы.

• Если у вас нет кернера, который ну просто позарез нужен при сверлении керамогранита, к примеру, его можно заменить вот такими направляющими накладками, как на фото. Приобрести их можно в магазине, или сделать самому из куска фанеры или похожего материала.Такую накладку достаточно просто придерживать рукой, чтобы коронка никуда не могла сдвинуться. Как только мы пройдем первые миллиметры, ее можно убрать в сторону.

Направляющая накладка под коронку Самодельный аналог из фанеры

• Бывают ситуации, когда нужно просверлить плитку под углом в 45 градусов. Как это вообще возможно сделать, не повредив поверхность? Для этого продаются специальные направляющие приспособления. Принцип его действия такой – сначала делается перпендикулярное отверстие обычным способом, затем в него погружается упор, после чего сверло переносится в наклонную направляющую. Естественно, под сверла разных диаметров используются разные направляющие.

Набор для сверления керамогранита коронками понадобится для меньших отверстий

• Что делать, если нужно просверлить дырку под розетку, а кроме бура под рукой ничего не оказалось. Ничего страшного, работу можно выполнить и им. Для этого на стене нужно сделать точную разметку контуров отверстия. После этого нужно всю окружность просверлить с минимальным шагом, как показано на фото ниже. Далее внутренняя часть выбивается при помощи лопатки перфоратором или зубилом и молотком.

Сверления отверстия большого диаметра без коронки

• Если во время бурения вы наталкиваетесь на металл, то взять его сверлом по бетону не получится. Тут нужно действовать по-другому – либо переносим отверстие немного в сторону, либо преодолеваем препятствие нужным сверлом, спиливаем его гравером, болгаркой и так далее.

Досадная неприятность

• Посмотрите на фотографию ниже, и оцените способ, который придумал мастер. Он просто собрал уголок из конструктора Лего, поставил его в нужное место, придавил и выполнил точно всю работу. Развиваем мысль – чтобы такое приспособление не скользило по глянцевой керамике, можно внутрь напихать пластилина или мастики, к примеру.

Находчивость людей не знает предела

• От самоделок снова к профессиональному оборудованию. Очень удобно пользоваться направляющими-присосками. Они надежно фиксируются на керамике, но только с ровной поверхностью, так что назвать такое приспособление универсальным не получится. На фото показана модель с регулировкой отступа.

Профессиональный набор для сверления

Узнайте, как установить розетку в стену из бетона/гипсокартона своими руками, в специальной статье на нашем портале.

Видео – Ограничитель хода двери или как сверлить стену без пыли

Сегодня мы с вами говорили о сверлении твердых стен, но ведь они могут быть сделаны и из дерева, или из гипсокартона и других материалов. К сожалению, времени на эти темы сейчас нет, но принцип работы будет похожим. При этом сверлить такие основания намного проще, достаточно использовать инструмент для резки дерева.

Источник: https://remont-book.com/kak-prosverlit-otverstie-v-stene/

Как и чем просверлить кирпичную стену |

как просверлить стену

При выполнении любого ремонта возникает потребность в сверление отверстий. Технологические особенности зависят от материала, по которому ведутся работы. Все жилые помещения можно классифицировать следующим образом:

• Монолитно-кирпичные, возводятся как цельная конструкция заливкой бетоном опалубки. Таким способом возводится полностью все здание либо отдельные несущие части. Внутренние перегородки выполняются из кирпича.
• Панельные, выполняются отдельными конструктивными элементами в виде железобетонных плит. Перекрытия укладываются облегченными панелями, а внутренние перегородки выполняются гипсобетоном или кирпичом.
• Кирпичные, эти постройки представляют собой добротные здания. В них все элементы, как несущие, так и перегородочные выполняются кирпичной кладкой.

Стены и перекрытия

отверстия в стенах

Это основные конструктивные элементы любых зданий, на них ведутся работы по сверлению отверстий. Возникает такая потребность в жилых помещениях по нескольким причинам:

• выполнение дополнительных элементов электропроводки;
• установка сантехнического оборудования;
• монтаж кондиционера;
• отделочные работы;
• установка мебели;

Чтобы выполнить отверстие в стене или перекрытии, не нужны специализированные навыки, но все же необходимо знать последовательность работ и выполнять необходимые рекомендации. Основные материалы, из которых выполняются стены и перекрытия – бетон и кирпич. Учитывая, что это достаточно крепкие материалы, использовать для выполнения отверстий нужно инструменты, обладающие хорошей прочностью.

Особенности бетона

отверстие в бетонной стене

Кирпич представляет собой однородную глиняную структуру. чего нельзя сказать о бетоне. Если стены и перекрытия выполнены из бетона марки 400, процесс сверления будет идентичен бурению кирпича. Бетонные плиты, изготовленные из более прочных марок, таких как 500 и 600, обрабатывать будет значительно сложнее, чем просверлить кирпичную стену. При этом значительно увеличиться время проведения работ.

Все железобетонные конструкции армируются. Если в процессе пробивания вы натолкнулись на стальной армированный стержень, решить эту проблему можно двумя способами:

• смещением дыры по диагонали вверх или вниз;
• воспользоваться простым сверлильным стержнем и удалить арматуру, победитовые насадки в этом случае бесполезны;

В структуре бетона имеются включения щебня. Наткнувшись на них, можно воспользоваться зубилом или переключить перфоратор на ударную функцию, чтобы раскрошить камни.

Классификация процесса сверления

По степени автоматизации процесса все виды сверления можно разделить на такие способы:

• ручной;
• механический;
• автоматизированный;

Выбор инструмента

В первую очередь возникает вопрос: чем сверлить кирпичную стену? Выбор инструмента зависит от способа, которым будет выполняться отверстие. Для ручного метода необходимо следующее приспособление.

Шлямбур.

шлямбур

Представляет собой прочную полую трубку, имеющую с одной стороны зубья. Он предназначен для пробивания дыр в стене.

Для механизированного способа вам понадобятся:

Перфоратор. Этот инструмент лучше всего подойдет для таких работ. Профессиональный вариант станет лучшей альтернативой, а работа с таким инструментом не вызовет сложностей. Он имеет три режима работы:

• сверление с ударами;
• удары;
• сверление;

В перфораторе также предусмотрены и другие функции, такие как долбление, выкручивание и закручивание крепежных изделий.

Дрель.

дрель

Если у вас нет перфоратора, можно заменить его дрелью с ударным устройством. Предпочтение отдается дрели с ударным механизмом, потому что при работе обычного инструмента высверливание отверстия осуществляется за счет нажима. Сверлильный стержень не может зацепиться за кромку, а давление на него приводит к быстрому нагреву, что значительно замедляет скорость бурения. Она должна иметь следующие характеристики:

• мощность более 600 Вт;
• наличие функции реверса;
• не менее 2500 оборотов в минуту;
• зажимное устройство патрона, которое позволит сократить время на смену сверла.
• плавную регулировку вращения;

Важный момент! После приобретения инструмента, внимательно изучите инструкцию по использованию, чтобы не нанести вред своему здоровью. Различные модели предусматривают ряд отличительных функций.

Сверла.

сверло для бетона

В комплект к выбранному инструменту необходимо приобрести насадки. Следует определиться, каким сверлом сверлить кирпич. Используйте вариант из твердосплавных материалов, размер 6-8 мм. Чтобы легко просверлить отверстия применяйте стержни с победитовым наконечником. Это сплав очень прочный, он выполняется из вольфрама и кобальта. Наконечники также могут быть изготовлены из искусственного алмаза. Учтите, что сверлом можно углубиться в стену лишь на 10-15 мм.

Бур.

бур

Если необходимо просверлить отверстие глубиной более 15 мм или же выполнить сквозную дырку, вам понадобится мощная насадка, так называемый бур. Его длина может достигать одного метра и используется он только как элемент перфоратора. Диаметр хвостовиков находится в пределах 10-18 мм, а максимальный размер получаемого углубления 28 мм. Его кромки обычно имеют скругленную форму, это повышает износостойкость материала.

Коронки на перфоратор. Основная задача – пробивание отверстий под розетки, распределительные коробки. Процесс высверливания можно вести без функции удара. Они используются для получения отверстий больших диаметров. Изготавливаются коронки из высокопрочной стали. Различают их по количеству зубьев и диаметру.

Вспомогательные приспособления

В процессе работ вам также пригодятся:

• молоток;
• пробойник;
• отвертка;
• керн;
• емкость для охлаждения сверл;
• металлоискатель;
• защитные очки или щиток;

Месторасположение отверстий

расчет отверстий

Прежде всего, следует проанализировать и выявить места, где проложена электрическая проводка и прочие коммуникации. В стене также могут находиться различные металлические включения и арматура, которые можно обнаружить с помощью металлоискателя. Если у вас нет такого приспособления в наличии, сверлить стену необходимо с особой осторожностью, чтобы не наткнуться на препятствия.

Что касается электропроводки, ей следует уделить особое внимание. От мест, где расположены электрические приборы: розетки, выключатели, обязательно тянутся провода к распределительной коробке в вертикальном направлении. Не размещайте на этих линиях будущие отверстия, ведь повреждение электропроводки может привести к плачевным последствиям.

ВАЖНО! В панельном доме не выполняйте отверстия в швах между плитами, в них проложены все электропроводные линии.

Если в помещении имеется скрытая газовая разводка, на время проведения работ отключите газ. Нарушение газовой трубы намного страшнее замыкания электропроводки.

Ручной способ пробивания

Если нет в наличии необходимого механического инструмента, можно воспользоваться дедовским, проверенным годами способом. Пробивка отверстий в кирпичной стене, последовательность работ:

• намечаем месторасположение;
• используем пробойник для набивки грани кирпичей;
• перпендикулярно стене прикладываем шлямбур и наносим удары молотком;
• через три удара проворачиваем шлямбур в дыре, это выполняется для того чтобы он наглухо не застрял;
• выбиваем отверстие до необходимой глубины, периодически вытряхивая кирпичную крошку из трубки;

Механические способы

механическое сверление

Они подразделяются на два вида:

• использование дрели с ударным механизмом;
• сверление перфоратором.

Оба вида идентичны и отличаются только применяемым оборудованием.

Планирование отверстия

Для начала необходимо определиться с тем будет ли дыра сквозная или нужно выполнить только углубление в стене. От ширины отверстия и его глубины этого будет зависеть выбор сверла. Если вы сомневаетесь, что в кирпич с дырками войдет дюбель или помещаемая в него деталь, выполните сначала отверстие меньшим диаметром, а затем увеличьте его.

Использование трафарета

трафарет для сверления

В процессе работы могут возникнуть трудности с выдерживанием правильных размеров между отверстиями. Это связано с особенностями материала. Как просверлить кирпич с соблюдением точных размеров между отверстиями? Для решения этой проблемы можно подготовить шаблон. Использование трафарета позволяет получать кирпичи с дырками, находящимися на необходимом расстоянии и избегать несовпадения между креплениями. Трафарет можно изготовить из любых подручных средств: доска, ДСП, фанера и т. д. На выбранный материал наносится точная разметка между осями, и выполняются отверстия необходимого диаметра.

Воспользоваться изготовленным трафаретом, можно следующим образом:

• Закрепляем на одной стороне наждачную бумагу при помощи клея или двустороннего скотча.
• Прижимаем трафарет к стене.
• Производим сверление отверстий в кирпичной стене.

Использование трафарета особенно актуально, если высверливается сразу несколько отверстий на определенном расстоянии.

Последовательность выполнения работ

1. Намечаем место будущего отверстия. Если есть возможность выполнить отверстие в цементном растворе между кирпичами, используйте эту возможность. Это облегчит сверление отверстий в кирпиче и уменьшит вероятность повреждения.
2. Керном производим насечку. Это операция выполняется для того, чтобы зафиксировать сверло на поверхности стены и облегчить начальный этап вхождения его в стену.
3. Установите инструмент строго перпендикулярно поверхности стены и начинайте процесс бурения. Такое положение обязательно, если не придерживаться этого условия, то в процессе работы может сломаться сверло.

Меры безопасности

Соблюдения всех правил безопасных работ, исключит возможность травматизма:

1. Не забывайте использовать средства индивидуальной защиты. Они обезопасят ваши глаза от пыли или фрагментов кирпича.
2. Ограничьте зону работ, в радиусе 2,5 метра не должны находиться люди.
3. В процессе бурения сверло претерпевает значительные нагрузки, из-за этого происходит его перегрев. Для охлаждения используйте емкость с холодной водой. В нее нужно периодически погружать насадку. Следите за тем, чтобы вода попадала только на сверло и ни в коем случае не на инструмент.
4. Во время работы нельзя дотрагиваться до сверла, это может привести к сильному ожогу.
5. Бурение, выполняемое на уровне 1,5 метра, считается работой на высоте. Их необходимо выполнять на устойчивом основании, используйте опорную стремянку. В процесс необходимо производить сильный нажим, поэтому использование лестницы запрещено, так как она может сдвинуться и упасть.
6. Работайте только инструментом с двумя ручками.
7. В процессе сверления плавно наращивайте и снижайте обороты.

Автоматический способ

алмазное сверление

Представлен он алмазным бурением. Если в предыдущих способах есть возможность самостоятельного выполнения отверстий, то этот метод предусматривает наличие специально оборудования и квалифицированных рабочих. Поэтому обойтись без профессиональной помощи не получится. Оборудование включает в себя следующие узлы:

• сверлильный привод;
• направляющая стойка;
• электродвигатель, обладающий достаточной мощностью;
• специальные коронки;

Преимущества этого метода:

• выполнение отверстий до 40 см;
• высокая скорость сверления;
• отсутствие пыли. К месту сверления автоматически подается вода, которая смывает пыль и также охлаждает коронку;
• низкий уровень шума;
• ровная поверхность отверстий не требует дополнительных работ по обработке;
• отсутствие вибрации в процессе работы;
• отверстия получаются идеально ровной формы;
• исключено возникновение сколов и трещин;
• возможность выполнять сверление кирпича под любым углом;

Недостатки алмазного бурения:

• оборудование является достаточно дорогостоящим;
• управлять процессом сверления должны обученные специалисты;
• вода, используемая для охлаждения, стекает по стенам на пол;

Отверстия, выполненные с помощью оборудования для алмазного бурения, могут использоваться в таких случаях:

• установка кондиционеров;
• выполнения вентиляционных каналов;
• прокладывание электропроводки;
• высверливание отверстий больших диаметров под ниши и перегородки;
• монтаж сливов при обустройстве ливневой канализации;
• подключение систем пожарной безопасности;
• установка электроприборов;
• прокладывание всех внутренних коммуникаций.

Особенности процесса механического сверления

особенности механического сверления

Выполнение отверстий большого диаметра

Для их пробивания можно воспользоваться услугами специалистов по алмазному бурению, но эта услуга достаточно дорогая. Выполнить отверстия с большим диаметром можно и своими силами.

Такие ситуации возникают, когда необходимо вывести вентиляционный канал или просверлить нишу для электросчетчика. Можно воспользоваться перфоратором и алмазными коронками большого диаметра. Такие насадки не всегда есть в наличии у каждого хозяина, а приобретать их для одноразового использования не имеет смысла. Выполнить большое отверстие можно выполнить победитовыми сверлами. Последовательность операций:

1. Намечаем контур будущей дыры.
2. Выполняем сверление по наружной стороне от нарисованной линии. Количество отверстий зависит от диаметра ниши. Расстояние между ними должно быть не более 10 мм, нужно воспользоваться сверлом 8-10 мм. Для более тонкой и аккуратной работы, можно использовать и меньший диаметр, тогда время работы значительно увеличится.
3. Производится выборка с помощью зубила и молотка.

Если необходимо выполнить сквозную дыру, а диаметра сверла не хватает, пробивание может осуществляться двумя способами:

1. Если имеется доступ к стене только с одной стороны. Намечаем вторую линию контура, которая позволит иметь беспрепятственный доступ к меньшему отверстию. Сначала выполняется выборка большей ниши. После чего размечается и выполняется выборка меньшего отверстия с необходимым размером.
2. При двухстороннем доступе к стене. Первый этап включает в себя обычную последовательность операций, рассмотренных для выполнения большого отверстия в стене. Затем в геометрическом центре просверливается отверстие насквозь. С другой стороны стены повторяется выполнение первого этапа.

Обеспыливание процесса

Выполняемые работы дрелью или перфоратором образуют, большое количество пыли. Как сверлить кирпич, без ее образования? Существует способ решения этой проблемы. Для его осуществления необходимо выполнить приспособление:

1. Выполняется заготовка из девятислойной фанеры, примерные размеры которой 80х150 мм.
2. На нее наклеивается наждачная бумага только с одной стороны.
3. Высверливаем дыру на расстоянии 30 мм от края, ее размер должен превышать на 1 мм необходимый диаметр.
4. Выполняется вырубкой воздухозаборник, с той стороны, где наклеена бумага. Он будет иметь форму клина, вершина которого сходится в выполненном отверстии. Вырубка ведется на 2-3 слоя фанеры.
5. Берется пластиковая бутылка, объемом 1.5 литра и отсекается ее бок. Отсеченной часть должна соответствовать размерам вырезанной фанеры.
6. Готовим горлышко под трубку пылесоса. Подогнать необходимый диаметр можно с помощью изоленты.
7. Надеваем бутылку на фанеру, так чтобы наждачная бумага приходилась на тыльную сторону.
8. Скрепляем конструкцию с помощью мебельного степлера.
9. В бутылке выполняем отверстие под сверло паяльником или разогретым гвоздем.

Изготовленное приспособление можно опробовать, подключив пылесос не небольшой мощности и выполнив пробное отверстие.

Прокладывание проводки

Для соблюдения техники безопасности вся электрические коммуникации должны иметь скрытое исполнение. Требования одинаковые, как для выполнения работ по бетону, так и по кирпичу:

• общая длина штрабы не должна превышать 30 метров;
• глубина не более 25 мм;
• соблюдение горизонтальности и вертикальности линий;
• расстояние от потолка до горизонтальной штрабы должно быть в пределах 1540-400 мм;
• размер от проема или угла до вертикальной линии – не менее 100 мм;

Установка розетки в кирпичную стену производится после выполнения отверстия необходимого диаметра. Для этого необходимо воспользоваться специальными насадками, с помощью которых можно выполнить необходимое отверстие, самый распространенный размер коронок для этих работ – 68 мм. Для монтажа выключателей и распределительных коробок ниши выполняются такими же приспособлениями.

Выполнение отверстий на обработанных поверхностях

Если на стене нанесен слой облицовки, работы необходимо вести с особой осторожностью, потому что в процессе выполнения штукатурка раскрошится и осыплется. По слою облицовки высверливать отверстие можно обычным сверлом, а когда начинается бетон или кирпич следует переходить на победитовое.

Если на стене имеется облицовочная плитка, работа усложняется. Как просверлить кирпичную стену, поверхность которой покрыта кафелем? Технология выполнения отверстий имеет несколько особенностей, потому что плитка гладкая и твердая, но вместе с этим достаточно хрупкая:

• необходимо выполнить надкол при помощи керна, чтобы убрать глазурь на месте сверления;
• запрещено выполнять работы на режиме ударов, так как это может привести к откалыванию глазури;
• нельзя производить сильный нажим при сверлении, такое давление приведет к разрушению кафеля;
• работы ведутся на небольших оборотах по часовой стрелке, без применения реверса;
• недопустим сильный нагрев, как сверла, так и плитки. Он может привести к образованию трещин на поверхности;
• нельзя выполнять отверстия близко к краю, сверло будет соскакивать на шов и приведет к отколу;
• если необходимо выполнить дырку между плитками, располагайте ее по центру шва;

После того как плитка просверлена можно переключать режим и продолжать процесс пробития стены. Если вы использовали специальное сверло по керамике, его необходимо заменить победитовым наконечником.

Наши рекомендации:

Понравился пост? Поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.

Загрузка…

Подписывайся на наши новости Вконтакте!

Как я просверлил в стене 730 мм толщиной, два отверстия под трубы, за полчаса.

Статья будет полезна человеку, как впервые планирующему эту работу, так и имеющему «горький» опыт трудоёмкости.

Я столкнулся с проблемой — просверлить толстую стену, состоящую из нескольких слоёв, а именно: бетонный блок толщиной 200 мм., шпала 240 мм., оштукатурена миллиметров по 80 с каждой из сторон, плюс между блоком и шпалой предусмотрена «воздушная подушка» миллиметров 100, не меньше. Где-то могу ошибаться с размерами, но замерив толщину в дверном проёме, стена составляла 730 миллиметров.

Страшного ничего, как бы и нет, работа и работа, прокинуть водопровод в пристроенную к дому комнату и всего-то, но сложность заключается в сверловке разных материалов, плюс сверлить доступно лишь с одной стороны, с пристройки.
По факту: штукатурка, блок, шпала, штукатурка. Помимо перфоратора понадобится ещё и дрель с сверлом по дереву.

Заказы такого плана встречаются довольно таки редко, раз в пятилетку так сказать, и инструмент соответственно понадобится редко используемый.

Чтобы просверлить отверстия под полипропиленовые трубы двадцатку(диаметр=21 мм) мне необходимы:

1. бур для перфоратора диаметром, как минимум 22 мм (а лучше 25, помним да, что полипропилен на ГВС расширяется?), и длиной минимум 300 мм., здесь толщина штукатурки и бетонного блока. Сверлить шпалу буром не доводилось?.. офигеешь..;
2. сверло по дереву, того же диаметра, длиной не менее 650 мм., здесь учитываю толщину условно просверленных буром, штукатурки и блока, плюс «воздушная подушка» и плюс сама шпала;
3. бур для перфоратора диаметром 12, длиной более 730, здесь полная толщина стены, (помним да, что сверлить доступно лишь с одной стороны? Да и навстречу друг другу отверстия хрена с два совпадут, а если и вымеряешь досконально, то уклон по любому будет различен).

Сверлить стену сразу буром большого диаметра очень трудоёмко и затратно по времени, гораздо легче и быстрее просверлить тонким, а затем по направляющей расширять отверстие бОльшим. Я использую этот способ вплоть до несколько проходов различными бурами по возрастающей, в зависимости от необходимого в итоге диаметра. Способ «дедовский», весьма действенный, здорово экономишь физические силы, и что актуально в моём случае время — работы на первый взгляд «кот наплакал», всего то вывести две трубки, НО стена …

Итак, поехал в магазин, не знакомы с ценами на необходимый мне инструмент? Ценник на буры для перфоратора, вместе с длиной и увеличением диаметра, растёт не просто пропорционально, а катастрофически, впрочем, тоже самое касаемо и винтовых свёрл.
Вот несколько скриншотов с ценниками:

Нормально, да? И это у нас, в провинции! Интересно какова стоимость в областных и столичных городах?

Альтернатива длинному винтовому сверлу — перовое, условие пригодности — докупаешь удлинитель, не хватает одного, берёшь два, благо соединить между собой проще простого. Я именно так и поступил, один удлинитель у меня уже был.

В итоге получил требуемый инструмент за приемлемую цену, заказчику же не объяснишь, что инструмент дорогой, его это мягко говоря не интересует. Видимость — лишь две выведенные полдюймовые трубки, а как ты это сделал, твои проблемы. Суть же в том, что идентичный заказ, как и писал выше, выстрелит возможно в следующей пятилетке, и инструмент будет лежать без дела.

Пошагово, как я просверлил:

1. со стороны пристроенной комнаты, просверлил при помощи перфоратора 12 миллиметровым буром, штукатурку и блок;
2. расширил отверстие буром 25 мм.;
3. просверлил шпалу перовым сверлом 25 мм.;
4. затем опять установив длинный тонкий бур просверлил насквозь штукатурку на выходе;
5. буром 25 мм., с другой стороны, навстречу расширил диаметр.

На всё про всё затратил около 30 минут. Далее пайка труб — это другая история. Вот таким доступным образом я справился с очередным заказом, если кому-то из вас пойдёт на пользу мой опыт, значит клацал по клавишам не зря.

Вывод:

Для того, чтобы (разово, или не разово) просверлить бетонную стену, скажем в метр толщиной, и диаметром 32, не обязательно покупать дорогостоящий бур, а понадобится один метровый миллиметров 12÷16 в диаметре. Второй по возрастающей пусть на 25, но длиной уже полметра, и следующий проход тридцать вторым, но опять же полуметровым, ими рассверливаешь навстречу. Это я так, к примеру, мысль донести доступно, вариации по случаю.

И ещё один момент: с перовыми свёрлами, по постепенному увеличению диаметра вариант не проходит, сверлишь сразу с широким пером, цена на них в сравнении с бурами копеечная, да и стен деревянных большой толщины не встречал.

Два полезных дополнения, естественно основываясь на личном опыте:

Первое:

Занимаясь монтажом труб, помимо водопровода, при надобности монтирую и канализацию. Не секрет, что диаметр труб здесь более крупный, от 40 и вплоть до 150 миллиметров, буровой установки с алмазными коронками у меня нет, соответственно выполняю заказы при помощи всё того же перфоратора.
Поступаю следующим образом: размечаю на стене окружность требуемого диаметра, насверливаю по её периметру отверстия тонким длинным буром, затем по тому же принципу, что осветил выше, расширяю диаметр каждого из отверстий до максимально из имеющегося в арсенале. Затем, сменив бур лопаткой, и переключив режим перфоратора на долбление, избавляюсь от всего лишнего. Так-то… согласен работа не из приятных, но это всего лишь один из минусов при монтаже. Следует иметь ввиду, что актуален сей процесс при небольшой толщине стены, скажем максимально миллиметров 300, при значительно большей толщине ставишь заказчика перед фактом: заказ буровой установки — это приспособление, как заметил выше, с применением коронок с алмазными наконечниками. Операция не из дешёвых, но при всей «широте» выбора…, заказчик оплачивает, затем уже заходим мы с монтажом.

Второе:

Допустим, выполняешь самостоятельно первый пункт: сверлишь бетонную стену, стремясь получить отверстие в диаметре 140 миллиметров, и на тебе «сюрприз», в виде арматуры (как правило в стенах панельных домов).. Буром её не возьмёшь, в помощь электродуговая сварка, за неимением, болгарка, использовать которую проблематично, доступ затруднителен, попыхтеть приходится, создавая доступ… короче не советую заморачиваться.
Выход: вырезать сваркой, либо газорезкой. Нет такого? Найди! Как в той присказке: «Лучше день потерять, но потом за пять минут долететь!»

Вопросы, дополнения: в графу — комментарии, а у меня на этом сегодня всё, с уважением Андрей.

Надоело искать информацию от практиков? Подпишись(крути страницу вниз) и информация найдёт тебя сама. Клик по иконке соцсети — лучшая награда от вас для меня!

Поделиться с друзьями в сети:

1

Как сверлить кирпичную стену и какое сверло по кирпичу выбрать

Необходимость проделывать отверстия в кирпичной кладке возникает при любом ремонте, перепланировке, проведении коммуникаций. Каким инструментом и как просверлить кирпичную стену? Техника сверления будет разной в зависимости от материала по которому работают. Жилые дома можно разделить на следующие группы:

1. Монолитно-кирпичные. Представляют собой каркас из бетона, а наружные стены и внутренние перегородки кладутся из кирпича. Стены получаются практически везде кирпичные.
2. Панельные. Сделаны по принципу конструктора из железобетонных элементов, изготовленных на заводе ЖБИ. Панели облегченной конструкции образуют перекрытия. Стены внутри здания делают из кирпича или гипсобетона.
3. Кирпичные. Дома, выполненные по этой технологии очень прочные. Все стены кирпичные, не зависимо от их назначения.

Содержание статьи

Потолки и стены

Любое здание, в основном, состоит из стен и перекрытий. Их и приходится сверлить. Работы по проделыванию отверстий могут понадобиться в следующих распространенных случаях:

1. Создание и изменение электрической разводки.
2. Монтаж сантехники.
3. Установка кондиционера.
4. Ремонт и перепланировка.
5. Крепление мебели.

Проделать отверстие в перегородке, стене или потолке можно без профессиональных навыков, но стоит изучить порядок действий и следовать советам специалистов.

Основной материал, с которым приходится сталкиваться при выполнении подобных задач – кирпич и железобетон. Для этого придется найти прочный и мощный инструмент, т.к. материалы эти отличаются особой крепостью.

Кирпич обладает однородностью, потому что состоит из глины без крупных твердых включений. Бетон, имеющий марку до 400, можно сверлить аналогично кирпичу. Но чаще плиты перекрытий и стен выполняются из более прочных марок бетона (от 500 и выше). С такой преградой придется повозиться, потому что процесс может значительно затянуться.

Изделия из бетона почти всегда армируются. Наткнуться на арматуру можно при создании отверстий в
любом месте. Действия в данной ситуации возможны следующие:

1. Сместить центр отверстия выше или ниже со сдвигом.
2. Взять обычное сверло по металлу и пробить арматуру, потому что победит с ней не справится.

Железобетон может преподнести и другую неожиданность: щебень. Если бур встретил такую преграду, то поступить можно двумя способами: выбить его зубилом или раздробить ударным режимом на перфораторе.

Процесс создание отверстий можно классифицировать по доле физического труда на автоматизированный, ручной и механический.

Инструмент

Шлямбур. Применяется для ручного создания отверстий. Он представляет собой трубу, на конце которой есть зубья. Им дыра пробивается собственной силой человека.

Перфоратор. Это идеальный вариант для механизированного создания отверстий. Лучше выбирать профессиональные модели, потому что с ними работа пойдет быстрее и проще. В нем обычно есть разные режимы работы: долбежка, сверление и одновременное их включение. В нем присутствует и другой функционал, такой как установка и демонтаж крепежа.

Дрель. Ударная дрель иногда может с успехом заменить перфоратор. Наличие ударного механизма предпочтительнее. При его отсутствии скорость создания отверстия зависит от силы, с которым рабочий нажимает на инструмент. Сверло не может зацепиться за твердый материал без давления. А при надавливании сверлильный стержень перегревается, что быстро выводит его из строя или замедляет процесс. Выбирайте дрель с хорошими характеристиками: мощность от 600 Вт, реверс, скорость вращения от 2500 об./мин., быстрозажимной патрон, плавная регулировка оборотов.

Сверла. Инструмент требует для работы наличие насадок. Кирпич лучше пройдет сверло из твердого сплава, диаметром от 6 до 8 мм. Стоит присмотреться к моделям с наконечником из победита (очень прочный сплав) или искусственного алмаза. Сверло сделает отверстие диаметром не более 15 мм.

Бур. Если требуется отверстие больше 15 мм, то тогда нужно смотреть в сторону бура. Длина бура может быть до 1 м, а используется он исключительно с перфоратором. Диаметр может достигать 28 мм. Кромки бура выполнены скругленными, чтобы повысить срок службы насадки.

Коронка на перфоратор. Их применяют для создания ниш для размещения распределительных коробок, розеток, выключателей. Сверление коронками ведут без ударной функции, а изготовлены они из очень прочной стали. С помощью этого приспособления можно получать отверстия большого диаметра. Выбирают коронки по диаметру и числу зубьев.

Ручной инструмент, без которого трудно обойтись при работе: отвертка, керн, молоток, пробойник, искатель металла, защитные очки и вода, чтобы охлаждать сверла.

Перед выполнением работ найдите пути прокладки электропроводки и других скрытых коммуникаций. Старайтесь не наткнуться на них, потому что это может плохо кончиться.

Методы создания отверстий

Ручной. При отсутствии электрического инструмента можно сделать работу с помощью шлямбура. Для этого на стене обозначается место и пробойником набиваются грани. Прикладывается шлямбур под углом 90 градусов к стене и ударяем по нему молотком. Каждые три удара его поворачиваем и удаляем крошку кирпича из трубы.

Механический. Может выполняться перфоратором или ударной дрелью. Места отверстий размечаются с помощью рулетки или трафарета. С помощью керна выбивается центр отверстия. Это необходимо для того, чтобы в процессе начала бурения сверло не сместилось. Инструмент нужно держать точно перпендикулярно стене во избежание поломки насадки.

Автоматический. Алмазное бурение можно выполнить только на профессиональном дорогом оборудовании при наличии должной квалификации. Использовать его можно только при помощи специалистов со своим инструментом. Позволяет быстро создавать отверстия под любым углом, глубиной до 0,4 м, с меньшим уровнем шума, идеальной формы без сколов и трещин. В процессе бурения используется вода, которая охлаждает насадку и смывает пыль, поэтому этот метод является самым чистым.

Похожие статьи

описание. Как просверлить отверстие в бетоне под розетку или выключатель Корона для сверления кирпича

Далеко не все знают, что такое подрозетники. Особенно, если в вашей квартире с электричеством все в порядке. Но как только вы уроните стену из стены, вы увидите ее нижнюю сторону. Это розетка, в которую вставляется розетка или выключатель. Они монтируются внутри стены и служат местом встречи проводки с контактами розетки или выключателя.
Есть несколько видов подозетников. Чаще всего можно встретить два, под полом по бетону или гипсокартону. Подозетники для бетона также используются при устройстве стен из кирпича, пенобетона, газобетона и других с аналогичными характеристиками. Для установки такой подкладки в стене в ней проделывается специальное отверстие.

Крепится к основанию с помощью специального раствора, штукатурки или асбестоцемента. Проделать такую ​​дырочку можно разными способами. Самый простой из них — это использовать электродрель или дырокол со специальной насадкой, коронку для подрозетников.

Бетонный венец для подзетников

Коронка муфты напоминает часть металлической трубы, у которой один конец снабжен режущими элементами, а на другом конце расположен фланец с торцевым креплением. В центре трубы расположено центрирующее сверло. А отверстия по бокам трубы используются для удаления пыли при сверлении.

С такой коронкой лучше всего работать перфоратором, а в крайнем случае — перфоратором. Чтобы просверлить отверстие под розетку, прежде всего определите его центральную точку.

Глубина сверления определяется на глаз. Обычно глубина макушки немного больше глубины дна.

После завершения сверления выньте коронку и, используя долото и молоток, удалите внутреннюю часть. Сделать это можно ударом. На лунку в среднем уходит не более 10 минут.

При сверлении стен образуется много пыли. Заранее необходимо предоставить защитное снаряжение, маску или респиратор и очки.

Что такое коронка по бетону?

В стандартный комплект коронок входят:

1. Адаптер для монтажа с фланцем под патрон SDS Plus или SDS Max.
2. Центровочное сверло.
3. Коронка с резцами. В зависимости от модели фрезы бывают победитовые, алмазные и с другими высокопрочными сплавами.

Коронки для отверстий под подрозетники выпускаются разного диаметра. Самые ходовые 68 мм, 70 мм, 73 мм, 75 мм.

Виды коронок

Корона — это инструмент для проделывания отверстий. Они отличаются характеристиками материала, который необходимо сверлить, бетона, дерева, керамзита, гипсокартона и др.А также как режущая кромка, алмазная, победитовая, вольфрам.

Алмазная коронка для подозетников по бетону

Алмазные коронки, независимо от производителя, быстро и точно просверливают отверстия. Хорошо использовать при большом объеме работы или в тех случаях, когда большая точность и аккуратность выполняемой работы. Благодаря напылению промышленных алмазов коронка справляется с массивными стенками.

Хотя использовать его в стенах, где много металлической арматуры, не рекомендуется.При контакте с железом быстро изнашивается. Также при его использовании перфоратор лучше переводить в режим сверления.

Алмазная коронка боится ударных нагрузок. Его желательно применять там, где требуется точность при сверлении отверстий, например, чтобы проделать отверстие в плитке.

Единственный недостаток алмазной короны — это ее цена. В зависимости от производителя запускается. от 2000 рублей
.

Но есть и хорошие новости. Алмазные коронки можно реставрировать.Для этого существуют специальные компании.

Перед реставрацией коронка проходит специальное обследование, при котором проверяется ее пригодность для реставрации.

Он должен быть хорошо центрирован, без горизонтальных биений. И иметь допустимую степень износа.

Чтобы алмазная коронка служила дольше, необходимо соблюдать правильные условия эксплуатации. В нем учитываются особенности материала и режима резания, а также соблюдение теплового режима.Берегите корону от перегрева.

В конструкции использовано несколько типов алмазных коронок:

1. Коронки серии КС, применяются для сверления точных отверстий в бетоне и других материалах аналогичной плотности. В качестве огранщиков используются поликристаллические алмазы. Предназначен для работы при бурении без напряжения. Не люблю ударов и вибраций.
2. Зубчатые коронки предназначены для ударного сверления. Наибольшее распространение на рынке.Подходит для большинства дрелей. Не люблю арматуру. При сверлении отверстий в железобетоне зубья, цепляясь за арматуру, могут сломаться.
3. Коронки для сверления фарфора и металла. Преимущество этих коронок — сухое сверление. Главный недостаток коронок этого типа — контроль давления и количества оборотов. Несоблюдение инструкции по эксплуатации может привести к повреждению прибора.

Победитовая коронка для подзетников

При изготовлении коронок Победита используют высокопрочные стали с припоями победита.

По дизайну напоминает алмазные коронки. Коронка по внешнему виду напоминает чашу, вокруг которой разыгрываются спаянные детали.

В центре чаши есть отверстие для фиксатора коронки. Через него вставляется фиксатор для крепления конического сверла, а нижняя часть становится пуансоном.

Работа коронки аналогична работе сверла-победителя. После того, как сверло войдет по отмеченному центру в стену, резцы победителя, установленные по краям чаши, начинают свою работу.

Режем бетонную стену по кругу, постепенно углубляемся в стену. Достигнув определенной глубины, выбиваем пропиленный по средней части кусок бетона.

Выбирая выигрышную корону, не экономьте на качестве. Дешевые коронки быстро выходят из строя. Оптимальная цена-качество начинается с от 1200 рублей .
. Не перегревайте коронку. В случае перегрева возможны отрывы победных отводов.

Коронки из карбида вольфрама

В этих коронках в качестве режущей кромки используется карбид-вольфрамовое покрытие.

Этот сплав имеет хорошие режущие характеристики, но по прочности уступает алмазному напылению. Несмотря на этот недостаток, такие коронки экономически выгодны.

Хорошо подходят для бетонных и кирпичных стен. Им также легко просверлить отверстия в керамической плитке.

Коронки из карбида вольфрама можно использовать с обычным сверлом. Они хорошо режут бетон, камень, кирпич, при этом проделывая ровные отверстия.

Основные предупреждения при работе с такими чашами:

• Не используйте их в местах, где есть металл.
• Беречь от ударных нагрузок.
• Не используйте коронки с маломощными инструментами. Дрель должна быть не слабее 800 Вт.

Стоимость коронок из карбида вольфрама зависит от их диаметра и фирмы производителя. Стартует от 750 руб.

Размер короны на нижнее белье

Для тех, кто профессионально не занимается монтажом электрических сетей, то при необходимости установить дополнительную розетку. У вас возник вопрос по выбору правильного диаметра коронки для сверления отверстий под подозетник.

Чтобы получить ответ на этот вопрос, укажите диаметр вашей нижней стороны. Имея эту информацию, смело отправляйтесь в магазин за короной. Чтобы не ошибиться при выборе, поинтересуйтесь у работников магазина о диаметре отверстий, образовавшихся в результате использования той или иной коронки.

Стандартным размером фасада считается диаметр 68 мм.

По этому стандарту производят выключатели, розетки и другие коммутационные устройства. Для сверления отверстий под выключатели и розетки массово используют коронку диаметром 68 мм.Также можно использовать коронки диаметром 70, 73, 75 мм.

Последовательность:

• Приобретенную коронку первым делом нужно правильно собрать. Сначала вставьте центральное сверло и закрепите его болтами. Затем закрепите чашу по нитке. При сборке все должно быть плотно подогнано, люфт не допускается. Такие дефекты могут привести к поломке дежи или дрели, а также причинить вред человеку.
• Когда коронка собрана, можно приступать к сверлению бетона. Используйте для этой цели пробойник. Если удара нет, не отчаивайтесь. Для ваших целей подойдет перфоратор. Обычное сверло для сверления отверстий в бетоне не подходит. Процесс его использования может затянуться надолго.
• Перед тем, как приступить к сверлению, сделайте точную разметку тех мест, где вы собираетесь установить розетки и выключатели. Определите места, где будут размещены метки для центровочного сверла. Точно совместите сверло с отметкой, приступайте к сверлению.
• Во время работы пользоваться средствами индивидуальной защиты. , респираторы и защитные очки. При этом в воздухе будет много мелкой строительной пыли.
• По окончании сверления сдвинуть пуансон с битой в сторону и вынуть центральную часть из отверстия в головке. Для этого можно использовать перфоратор с дрелью, либо обычное зубило с перфоратором.

Хороший совет — не делать ненужной экономии. Не стоит покупать дешевые коронки для бетона китайского производства.

За ними закрепилась дурная слава. Они выдерживают небольшое количество сверлений, после чего благополучно умирают. Отваливаются победитовые резцы. Это тот случай, когда скупой платит дважды.

Так как само ходовое отверстие равно 68 мм, а купленный ранее точный размер вы не знаете, просто возьмите штангенциркуль, измерьте наружный диаметр. Вы получите ответ, какую корону вы покупаете.

Просверлить отверстия в бетоне под розетку непросто, особенно при отсутствии спецтехники.Поэтому часто приходится «изобретать велосипед» и использовать «старомодные приемы». Но не все о них знают, поэтому в нашей статье мы решили рассмотреть некоторые из них более подробно.

Существует несколько вариантов сверления отверстий в стене с помощью перфоратора, и все они зависят от плотности бетона, а также наличия необходимого инструмента. Начнем наш рассказ с самых простых способов, а закончим самым трудоемким.

Сверление отверстий коронкой для подрозетников

Если не знаете, как просверлить отверстие под розетку в стене, то просто попросите в магазине коронку для подрозетников.Это совершенно простое устройство, которое значительно облегчает эту трудоемкую работу.

Корона для подрозетников состоит из четырех элементов. Первое — это основа. Это штифт для установки в пуансон, с фланцем для закручивания заводной головки. Корона представляет собой отрезок трубы диаметром от 68 до 80 мм.

На его концах с одной стороны резьба для крепления к основанию, а на другом конце — твердосплавные режущие элементы. В некоторых коронках эти режущие элементы имеют алмазное покрытие, что увеличивает срок их службы.Третий элемент — сверло, которое также фиксируется в основании с помощью четвертого элемента — винта. Назначение сверла: центровка коронки.

Цена такой короны в разумных пределах. Поэтому, если вы начали ремонт с переноса электрических точек, настоятельно советуем вам ее купить. Это всегда полезно в хозяйстве.

Сверление отверстий коронкой и сверлом

Используя заводную головку, вы получаете необходимое отверстие. Но сделать это не всегда будет так просто. Дело в том, что с кирпичом и некоторыми видами бетона такой венец очень хорошо справляется.Но иногда она бессильна. И тогда придется придумать другой способ, как правильно просверлить отверстие под розетки.

Итак:

• Если коронка плохая или совсем не справляется с вашим бетоном, то вам придется использовать немного другой метод. Разбираем поэтапно.
• Прежде всего, как и в первой версии, мы находим центр нашей будущей торговой точки. Затем просверливаем отверстие под центровочное сверло. Возьмите коронку и попробуйте ею просверлить отверстие.

• У нас не вышло.Но на стене отчетливо видны следы нашей будущей дыры. Они нам нужны. Теперь, используя обычное сверло по бетону, на краях будущей лунки своими руками сделайте несколько отверстий. Чем больше цифра, тем легче будет, поэтому сделайте около 20 таких отверстий.

Теперь снова надеваем корону на перфоратор, и, уже используя ее, снова проделываем отверстие для изнанки. Это должно идти намного быстрее.

Примечание! Если поленились и просверлили сверлом небольшое количество отверстий, то при работе коронкой вполне возможны толчки.Поэтому держите пуансон крепко.

Бурение отверстий бескорончатым перфоратором

Но бывает, что коронки нет, а дырочка нужна именно сейчас. Поэтому следует знать, как просверлить в бетоне отверстие под розетку без коронки.

В этом случае мы будем использовать обычную дрель и долото или соответствующую насадку на перфораторе, если она выполняет функцию отбойного молотка.

• Чтобы использовать этот метод, нам нужно наметить нашу будущую точку .Это можно сделать, прикрепив к нижней части или используя веревку и карандаш.
• Затем по контуру будущей дырки, как в описанном выше варианте, делаем много дырочки . При этом желательно, чтобы этих отверстий было больше 20 штук.

• Затем при помощи долота или соответствующей насадки перфоратора начинаем выбивать остатки бетона между отверстиями, оставленными сверлом . Процесс длительный и трудоемкий, но более простых вариантов просто нет.

Отверстие под розетку с помощью болгарки

Иногда может случиться так, что перфоратора нет под рукой, и необходимо проделать отверстие под розетку. В этом случае можно использовать болгарку. Конечно, это не лучший вариант, но, в крайнем случае, вполне применим.

Итак:

• Чтобы воспользоваться этим вариантом, сначала нужно очертить контур будущей розетки . Для этого можно использовать обычный карандаш.
• Следующим этапом является подготовка к работе болгарки по бетону . Инструкция советует носить очки, респиратор или хотя бы марлевую повязку. Голова также лучше защищена головным убором.
• После этого болгаркой кружком на бетоне соответствующего диаметра сделать надрезы в крайних точках будущей ямы. Надрезы должны иметь соответствующую глубину. Минимальное количество разрезов для получения квадрата — четыре, но вы можете сделать фигуру ближе к кругу.

Примечание! При работе ни в коем случае нельзя менять положение болгарки относительно стены. Это может привести к поломке диска и разлету фрагментов. Это, в свою очередь, может привести к очень плачевным травмам.

• После этого обычным зубилом и молотком начинаем выбивать бетон в центре пропилов. . Труд кропотливый, но других вариантов нет.

Заключение

Теперь вы знаете, как просверлить отверстие под розетку в различных условиях.Но лучше не изобретать велосипед, а использовать для этого подходящий инструмент.

Более того, многие из описанных выше способов довольно опасны, особенно вариант с использованием болгарки. И ни одна дырка под розеткой не стоит вашего здоровья.

Проделывать большие отверстия в стенах сверлом, стандартным набором насадок и сверл — трудоемкая и малоэффективная работа, в результате чего по краям остаются неровности, необходимо просверливать множество мелких отверстий и выбивать куски материала.При установке розеток используются перфораторы с коронками для полов по бетону.

Коронка под втулку представляет собой отрезок цилиндрической трубы, имеющий окантовку из сегментированных режущих частей с 5-16 зубьями. Увеличение количества сегментов увеличивает скорость и эффективность бурения. Приспособление состоит из переходника (фланца) для подключения к инструменту и центрирующего сверла, которое проходит в стену и направляет движение кромки.

Благодаря конструкции коронки легко проникают в материал, создавая гладкое отверстие за 5 минут.Эти насадки можно использовать как с бетоном, так и с другими поверхностями из камня (искусственного и натурального), кирпича или керамической плитки. Варианты бурения:

1. Без напряжения . Используется перфоратор или дрель с установленной коронкой. Метод не создает значительных вибраций и шума; позволяет резку арматурных стержней.
2. Амортизатор . Работа ведется перфоратором большой мощности и специальными насадками. При сверлении в центре отверстия происходит разрушение материала и последующее его выпадение.Коронки для дрели не справляются с арматурой, поэтому с железобетонными конструкциями этот вариант не используется.

Очень важны размеры и диаметр венцов под бетон для розеток. Рабочая часть может быть разной длины — 60-550 мм. На его размер влияет необходимая глубина сверления (минимальная — 40 мм, стандартная — 60-65 мм). Обычно используется диаметр 68 мм, самый большой — 74 мм. Перед покупкой инструмента необходимо определить размер самих субподрядчиков.Лучше брать коронку чуть большего диаметра, если нет уверенности в размерах. Пустоты можно заделать цементом, а вот вставить подозетник в маленькую дырочку не получится.

Изделия могут изготавливаться из твердых стальных сплавов с кобальтовыми и вольфрамовыми метчиками на режущих кромках. Невысокая стоимость делает этот вид сверл для розеток популярным. Недостаток приспособления — периодический отрыв мелочи от края; поэтому с армированными конструкциями его лучше не использовать.Перебои в работе, соблюдение правил эксплуатации и смена насадок позволят изделию прослужить долго. Перед снятием сопла ему также следует дать остыть.

Безударные наконечники с алмазным покрытием на режущей части могут работать с железобетоном. Эти кромки создают максимально ровные отверстия и не имеют ограничений по длине бурового канала. Вибрация и шум низкие. Сверление происходит быстрее и не образует много пыли. Изделия могут быть самостоятельно восстановлены и устойчивы к износу.Уменьшение работы с усиленными участками продлевает срок службы устройства.

Коронки для подрозетников по бетону также изготавливают из сплавов карбида вольфрама. Для железобетонных материалов они не подходят. Столкновение приспособления с арматурой выводит из строя форсунку. Коронки доступны по цене и подключаются к стандартному сверлу, но они очень подвержены износу и нуждаются в периодической заточке. У фрез хвостовик может отличаться. Может быть нескольких типов:

Выбор хвостовиков желаемых типов и размеров зависит от типа инструмента.

Перед покупкой изделия нужно определиться с глубиной и диаметром будущего отверстия под розетку. Коронки должны подходить по размеру к установочным коробам. Ширина готового отверстия превышает размер нижней пластины на 1-2 мм, что способствует ее прочному закреплению.

Если вам предстоит работа в большом объеме, лучше выбирать модели с алмазным покрытием. Покупая продукцию известных брендов, например, Makita или Bosch, вы с большей вероятностью можете получить качественный и надежный инструмент.

Форсунка должна быть гладкой, без заусенцев и дефектов, а при распылении — прочной, однородной и не крошащейся. При работе с бетоном нельзя использовать коронки, предназначенные для дерева. Дрель обычно используется с шестигранным хвостовиком, а перфоратор — с продуктами SDS.

При сверлении отверстий в бетонных конструкциях нужно соблюдать определенный порядок действий. Включает в себя следующие шаги:

1. Выбор подходящих коронок и инструментов.
2. Нанесение предварительной разметки.
3. Вынос из помещения предметов интерьера, которые могут запылиться. Тяжелую мебель можно накрыть тканью или пленкой.
4. Использование средств защиты: респиратор, одежда, очки, перчатки.
5. Включение режима сверления на пуансоне.
6. Сверление отверстий по разметке. Инструмент должен располагаться ровно и без перекосов, вдавливать его в материал не нужно.
7. Остающиеся в отверстии фрагменты можно удалить долотом или молотком.

При использовании инструмента с малой мощностью можно предварительно просверлить отверстия небольшого диаметра с помощью стандартного сверла. После этого работать с коронкой станет проще.

Цена зависит от узнаваемости бренда, типа кромки и материала. Для разовой работы можно приобрести дешевые сверла китайского производства. Отечественные модели отличаются долгим сроком службы. При частом и длительном использовании коронок лучше покупать зарубежную продукцию популярных компаний.

Аппараты с напылением из алмазной крошки являются самыми дорогими и стоят от 2 тысяч рублей.Варианты из твердого сплава оцениваются в 620 р. Модели на основе карбида вольфрама можно купить за 260 р.

Для установки распределительных коробок, розеток и выключателей со скрытой электропроводкой необходимо проделать углубления в бетонной или кирпичной стене.

Если требуется замена электропроводки во всем доме или разводка планируется на профессиональном уровне, то без инструментов, значительно ускоряющих процесс и сохраняющих физические силы, не обойтись.

Сверло — профессиональный инструмент

Так как дно и монтажные коробки обычно круглые, такие отверстия удобнее всего сверлить механизированным способом.

Тип сверла, которое делает эти отверстия, называется сверлом .

Принцип его работы заключается в том, что материал стены не отбирается полностью, как при обычном сверлении, а прорезается круг на необходимую глубину, после чего образовавшийся цилиндр из оставшегося в стене бетона отваливается после удара или выдавливается. долотом.

способов высверливания отверстия под коронку

При использовании качественной коронки и мощного перфоратора весь процесс разводки розеток ускоряется в разы по сравнению с другими методами. Эти отверстия, сделанные с помощью коронки, аккуратные, стандартизированные; Для фиксации подложек требуется гораздо меньше раствора, чем при установке в углубление, вырубленное долотом.

При покупке коронки обязательно ознакомьтесь с принципом ее работы.Дело в том, что в процессе сверления бетона дрель может работать в двух режимах: без напряжения и ударно-вращательного.

Безударный режим

Принцип резки такой же, как у циркулярной алмазной пилы, поэтому в этом режиме работают и алмазные коронки.

Когда в каталоге встречается название: «алмазная коронка для бетонных подрозетников», это означает, что наконечники имеют режущие кромки из композитного материала, состоящего из карбидных металлов и множества мелких включений искусственного алмаза — корунда, который почти такой же твердый, как природный алмаз, но намного дешевле его.

алмазная коронка

Алмазное сверло не требует заточки, но только при правильном обращении оно прослужит весь срок, заявленный производителем, сохраняя стабильную эффективность, чего нельзя сказать о просверленных зубьях, которые со временем тупятся.

Коронка с остроконечными зубьями

Отверстия очень точные, и включения железа в железобетоне не помеха. Аналогичными свойствами обладают коронки из карбида вольфрама для плитки, также работающие в безударном режиме.

Карбитно-вольфрамовая коронка Коронка

Недостатком обоих инструментов является их высокая цена и требовательность к точности сверления — при деформации коронки коронка зажимается в отверстии и при этом вся мощность сверла включается на сверло. руки человека, держащего инструмент. Подача инструмента не должна быть сильной.

Поворотный режим

Помимо вращения, режущие кромки сверла совершают поступательные движения вдоль оси сверла, тем самым разрушая бетон в точке резания.Отверстия от таких инструментов для сверления менее точны, чем алмазные сверла, но можно использовать более дешевые коронки, менее чувствительные к перекосам.

Из-за биений вращающаяся коронка редко застревает в отверстии при нестабильном перфораторе, поэтому больше подходит для новичков. Характерной особенностью этого типа сверл являются твердосплавные зубья по окружности стекла. Совершенно не подходит для сверления железобетона — при ударе металла по арматуре зубья ломаются и отламываются.

при сверлении подрозетника зацепляется фурнитурой

Такие коронки выпускаются с хвостовиком SDS, вставленным в прижимное устройство пуансона. Еще один недостаток — сильная вибрация, от которой штукатурка может потрескаться на стенах и потолке, поэтому сверление с такой коронкой следует производить в шлеме и защитных очках.

SDS Shank Crown

Эффективное бурение с этим сверлом требует значительных усилий при подаче инструмента, поэтому рабочий должен обладать физической силой и иметь надежную точку опоры при сверлении.

Состав и способ работы

Коронка состоит из хвостовика, который вставляется в сверло или зажимной патрон дрели, центрирующего сверла и стакана, по краям которого расположены режущие кромки. Как правило, хвостовик, сверло и стекло разборные — таким образом можно подобрать коронку под нужный размер диаметра монтажной коробки.

Коронка в разобранном виде состоит из справа налево: стакана, хвостовика (патрон сверла), центрирующего сверла и болта (для фиксации сверла в хвостовике).

Центрирующее сверло имеет направляющую функцию для точного позиционирования сверла. сверло в начале сверла, а также для поддержания правильного направления.

коронка в сборе

Более точные результаты достигаются при сверлении направляющих отверстий немного меньшего диаметра, чем центральная коронка долота. Проходя через просверленный канал, центрирующее сверло направляет весь процесс сверления в указанном направлении, в результате чего выемка под дном получается максимально точной.

В инструкции к инструменту всегда указывается как режим работы, так и алгоритм сверления, придерживаясь которого можно добиться максимальной производительности и длительного срока службы.

Опытные мастера советуют размер коронки быть немного больше подозетника — этот зазор поможет нивелировать неточности сверления и обеспечит слой раствора.

отверстие для нижней пластины

Только качественный инструмент

Стоит обратить особое внимание на качество сверла — от прочности стали и характеристик карбидных элементов зависит долговечность стали и производительность работы, а также потребляемая прочность и мощность.

Многие начинающие электрики, пытаясь сэкономить, покупают дешевые коронки, у которых зубы заметно сглаживаются уже в процессе сверления нескольких отверстий. Зубья можно затачивать несколько раз, но это даст лишь временный эффект и ускорит износ карбидных элементов, после чего этот инструмент подойдет только для пористого пенобетона или гипсокартона.

Поэтому, выбирая и покупая корону, стоит обращать внимание только на солидных производителей и их продукцию, ориентируясь в поиске товара, по мнению опытных мастеров, отказываясь от дешевых подделок, какой бы соблазнительной ни была их цена.

Безопасность

При потенциально опасном бурении бетона следует соблюдать правила техники безопасности:

• Просверливать стену только после оштукатуривания — под ней может быть куча кабелей или других коммуникаций;
• Ни в коем случае не сверлить шов между бетонными плитами — в них часто прокладывают электропроводку, к тому же может заклинивать венец;
• Во избежание травм используйте только двуручный пробойник или дрель;
• Иметь надежную опору в процессе бурения и никогда не работать с лестницы;
• Не включайте дрель с сильно зажатым инструментом и плавно увеличивайте поток.

После того, как основные строительные процессы, связанные со строительством дома, подошли к концу, наступает следующий этап — монтаж электропроводки. К тому же с этой задачей можно столкнуться при капитальном ремонте. Для того чтобы соорудить розетку электросети, в обязательном порядке необходимо использовать специальный элемент, который называется короной для подрозетников по бетону.

Конструктивные особенности подозетников

Нижняя плита представляет собой короб цилиндрической формы, который после проведения электрического провода устанавливается в выходное отверстие и фиксируется быстро затвердевающей смесью.Элемент предназначен для надежной фиксации скрытых электрических проводов. Монтажное изделие снабжено технологическим отверстием для вывода проводов.

Диаметр детали от 65 до 85 мм, глубина от 42 до 47 мм в зависимости от производителя. Например, если возникла необходимость установить стандартную заглушку размером: Ø 68 мм, глубиной 50 мм, необходимо просверлить или просверлить отверстие с помощью соответствующего приспособления, оснащенного коронкой для бетона диаметром 68 мм и рабочая глубина 60 мм.

Наиболее востребованной считается модификация 68х50 мм, так как подходит для большинства типов подземных боксов.

В то же время есть более габаритные элементы из проволоки, размеры которых требуют приобретения подходящего сверла.

Разбираемся какая модель лучше

При работе дрелью для создания отверстий в стенах используются только два основных типа насадок-коронок. Изделия различаются материалом, из которого изготовлена ​​режущая часть: алмаз и карбид.

Сопло карбидное

Сопла карбидные для сверления бетона под раструб имеют конструктивные особенности разборного типа, состав которых предполагает наличие:

• корпус цилиндрический с приваренными режущими зубьями, расположенными на рабочей части;
• и переходник, предназначенный для крепления изделия в стандартный картридж.

Сверло

• для дрели, обеспечивающее центровку режущего элемента, закрепленное на хвостовой части с помощью фиксирующего винта.

В качестве основного сплава для изготовления режущей части модели используют композиционные сплавы с высокой степенью прочности. Обратная сторона ящика оснащена хвостовиком, позволяющим надежно установить изделие в сверлильный патрон. В нижней части хвоста имеется отверстие для крепления дрели.

Коронка для подрозетника по бетону данной модификации относится к разряду сухого сверления с дополнительным использованием пробойника в ударном режиме.Продукт не охлаждается низкотемпературной жидкостью.

Основным положительным моментом при использовании карбидных деталей считается относительно невысокая цена. За элемент со стандартными параметрами стоимость варьируется в пределах 400-900 руб.

Однако следует помнить, что сфера применения продукта имеет существенные ограничения. С помощью этой детали можно проделать отверстия только в бетонной стене, кирпичной кладке, перегородке из пенобетона, газобетона. Если при этом зубы попадут в большие арматурные стержни или даже фракции раствора, они просто сотрутся или сломаются.

Совет! Чтобы максимально обезопасить использование коронки для сверления бетона под розетку, следует использовать детектор в стене для поиска металла в процессе сверления. С его помощью можно легко распознать места, где не рекомендуется создавать бороздки. Таким образом, можно защитить не только деталь от повреждений, но и саму конструкцию от последующего разрушения.

ВИДЕО: Установка подрозетников в бетонную и / или кирпичную стену

Алмазное напыление коронок

Алмазные коронки для сверления отверстий делятся на две основные категории:

• охлаждающая жидкость;
• Для сухих работ.

Бетонная коронка для подозетников мокрого типа применяется исключительно со специальной буровой установкой, которая предполагает подачу холодной воды, отводящей тепло рабочего элемента. Применяется для сверления материалов с плотной структурой. Например, монолитный железобетон, гранитный материал или изделия из мрамора.

Стандартные параметры длины модели — 45 см, диаметр варьируется в пределах 0,12-120 см. Применение алмазного устройства для сверления бетона под розетку целесообразно только в промышленной сфере деятельности или при проведении капитального ремонта с максимальной интенсивностью использования.

Сухой тип модели предназначен для мелких работ. Детали используются в сочетании с обычной дрелью или перфоратором, не оснащенными опцией ударного действия.

Несмотря на более низкие прочностные характеристики, сухой элемент имеет большое количество преимуществ:

• Высокопроизводительный ресурс;
• Быстрое сверление отверстий;
• Может использоваться для стен с армированной сеткой;
• Минимальное пылеобразование;
• Не вызывает растрескивания кладки;
• Низкий уровень шума.

По конструктивным особенностям алмазные коронки по бетону имеют схожие параметры с твердосплавными аналогами. Изделие представляет собой цилиндрическую часть трубы, снабженную хвостовиком и режущими сегментами. Количество зубцов варьируется в пределах 3-8 единиц, прочно приваренных холодной сваркой к основанию.

Для предотвращения перегрева запчасть наделена дополнительными прорезями продолговатой формы, с помощью которых осуществляется воздушное охлаждение во время работы. Стоимость за единицу варьируется от 1950 до 3350 рублей.

Алмазная модель может использоваться только с перфоратором или сверлом, не имеющим ударного режима.

Инструменты из карбида вольфрама

Это самый экономичный тип из всех. Он в основном используется для сверления камня, бетона, кирпича, ракушечника, керамической плитки и других прочных оснований. Комбинация карбида и вольфрама обеспечивает исключительную прочность при работе с камнем, при этом нет необходимости покупать дополнительные инструменты. В результате получается выгодная сама корона, и работа с ней.

Особенность этой разновидности в конструкции и специальном шестигранном хвостовике сзади, благодаря которому можно использовать мощный инструмент для сверления (рекомендуется — от 800 Вт).

Коронка из карбида вольфрама не может использоваться при работе с железобетонными изделиями. Прямой контакт с металлическими деталями (фурнитурой) моментально выводит его из строя.

Процесс сверления розеток в стене

1. Первым делом необходимо определить расположение арматуры в стене.Для этого воспользуйтесь детектором.
2. Отметить будущую схему расположения розеток или выключателей света. Нанесите уровень, линейку и маркер.
3. Установите режущий элемент на оборудование.
4. Сделайте небольшую круглую прорезь. В случае использования карбидных деталей следует делать короткие перерывы во избежание перегрева рабочей зоны изделия.
5. Удалите остатки стены, оставшиеся в режущей части оборудования. Для этого используют молоток, долото или плоское отверстие, встроенный перфоратор.
6. Пропустите через образовавшееся отверстие всю необходимую проводку.
7. Установить нижнюю пластину, зафиксировать быстротвердеющим клеевым раствором.
8. Установить розетки или выключатели света.

Грамотный подход к установке подозетников считается залогом надежной фиксации выключателей любого типа и безопасности в дальнейшей эксплуатации. Коронка для создания основы под розетки — лучший помощник при подготовке отверстий для проводки электрических проводов.

ВИДЕО: Мастер-класс по сверлению ниши для подрозетников в бетонной стене

Как повесить картину, раскрасить и т. Д.

Если есть кто-то, кому не нравится внешний вид оголенного кирпича, нам еще предстоит встретить его. Независимо от того, поселяетесь ли вы в помещении с четырьмя стенами из них или имеете одну, которая вдыхает жизнь в внешний вид вашей квартиры, кажется, что кирпич — вечное очарование, и на то есть веские причины. Ничто не придает пространству такой характер или выглядит так уютно, как кирпичные стены.И в городе с постоянно растущим списком ультрасовременных новых разработок это долгожданное визуальное изменение темпа.

Тем не менее, кирпичные стены предъявляют свои особые требования (и иногда создают проблемы). Мы проконсультировались со специалистами по наиболее распространенным вопросам, которые возникают при работе с кирпичом, от логистики отделки до защиты от внешних воздействий, скажем так. , нежелательные гости.

Как повесить картину?

Хотя кирпичная стена сама по себе является своего рода украшением, никто не будет винить вас за то, что вы не хотите оставить ее пустой и нетронутой.Однако, прежде чем приступить к делу, вы должны убедиться, что все делаете правильно.

Любые отверстия должны проходить в растворе между кирпичами, а не в самом кирпиче, говорит владелец Prime Renovations Джефф Страйх. Вам также нужно будет расширить свой набор инструментов, включив в него материалы, ориентированные на кирпич, поскольку обычный молоток и гвозди могут привести к крошению раствора. Практическое правило: ищите продукты, в названии которых есть слово «каменная кладка», в том числе сверла для каменной кладки, которые специально разработаны, чтобы быть достаточно прочными, чтобы просверливать отверстия такого типа (в отличие от, скажем, обычных сверл, которые вы можете использовать для обработки дерева или гипсокартон).

После этого президент Crown Design and Consulting Майкл Сантора рекомендует использовать анкеры и винты, которые, как и сверла, специально предназначены для работы с кирпичными стенами. По его словам, анкеры-рукава подходят для подвешивания более легких материалов, таких как маленькие зеркала или картины на холсте, а защитные экраны или двойные распорные анкеры хороши для более прочного подвешивания, например, для настенного телевизора. После просверливания анкеров в отверстия установите винт Tapcon (также предназначенный для работы с каменной кладкой), и все готово для подвешивания.

К сожалению, этот совет действительно касается только владельцев. Даже тщательное подвешивание сказывается на строительном растворе, и Штрайх говорит нам: «Я бы никогда не рекомендовал его съемщикам». Если проделать дыру, а затем заделать ее, получится раствор двух разных цветов. «Вы не можете просто отремонтировать его» и вернуть стену в прежнее состояние, — говорит Штрайх.

Если вы не хотите просверливать отверстие, можно использовать зажимы для кирпича, которые зажимают края самого кирпича и имеют прикрепленный крючок.Но опять же, кирпич чувствителен, поэтому, если вы арендуете, вероятно, будет разумным подождать.

Другими словами, у вас есть выбор: ваша схема декорирования или размер залога.

Можно покрасить?

Если вы хотите, чтобы ваша кирпичная стена была чуть менее кирпичного цвета, это определенно вариант, но сначала вам нужно оценить состояние стены. Сантора говорит, что если он крошится или портится, вам придется перетянуть его, прежде чем красить, — сложный процесс долбления повреждений и добавления нового раствора между кирпичами.

Убедившись, что стена чистая и сухая, Santora рекомендует выполнить грунтовку с помощью грунтовки для кирпичной кладки, которая поможет повысить водонепроницаемость. «Помните, что кирпич часто лучше всего выглядит со слегка глянцевым покрытием, которое подчеркивает его детали лучше, чем матовый, и его легче вытирать. Используйте 100-процентную акриловую краску и нанесите валиком или распылением один-два слоя выбранного вами цвета. . Краску и грунтовку лучше всего наносить распылителем ».

Если у вас под рукой нет распылителя, он предлагает использовать малярный валик с длинным ворсом (это мягкая часть валика, которую вы фактически используете для нанесения краски).«Сильно надавливайте во время нанесения», — отмечает Сантора, и когда вы дойдете до краев стены, переключитесь на жесткую кисть для остальной части вашей картины.

Что делать, если слишком много краски ?

Если предыдущие владельцы или арендаторы были увлечены краской, от которой вы не в восторге, лучший вариант — это сразу же обработать ее пескоструйным аппаратом, но этот грязный и суровый процесс «нереален во всех сценариях», — говорит Сантора, и, как правило, экономится. для работы на наружных стенах.

Внутри, говорит он, выбирайте безрецептурные разбавители для краски, содержащие соляную кислоту, которые удалят краску, не повредив оригинальный кирпич.Одна важная вещь, о которой следует помнить, для безопасности как вас, так и вашего дома: он говорит, что «самая большая ошибка, которую делают люди, — это неправильно проветривать пространство или защищать другие области» при использовании сильных химических разбавителей для красок, поэтому сохраняйте свою мебель и полы покрыты, а окна широко открыты.

И опять же, это процесс только для владельцев. «Я бы не стал красить или удалять краску [на кирпиче] при аренде, если у вас нет проблем с потерей залога», — предупреждает Штрайх.

Выше «полоса», подобная той, что находится на правой стене, — простой способ избежать кирпичной стены, набитой проводами.

Что мне делать со всеми моими проводами?

Надеетесь установить освещение, динамики или что-нибудь еще, что потребует прокладки большого количества проводов через стену? Стоит подумать о том, чтобы подрядчик или архитектор установили что-то, называемое лентой (см. Выше) — прямоугольную навесную конструкцию, которая проходит по всей длине стены и может служить как домом для неприглядных проводов, так и средством подвесного освещения или другого приспособления. .(Это также может стать самостоятельным элементом декора.) Штрайх отмечает, что они также хорошо подходят для стен с окнами и в качестве удобного места, с которого можно повесить шторы.

5. Есть ли дополнительный риск заражения вредителями?

Теоретически не должно быть, но на самом деле … иногда.

«Brick отлично справляется с защитой от посторонних предметов до тех пор, пока он полностью структурно не поврежден», — объясняет Гил Блум, президент Standard Pest Management. «Как только он начинает портиться, образ непроницаемости рушится вместе со стеной.И чем больше отверстие, тем больше то, что может попасть внутрь ».

Что касается наружных кирпичных стен, Блум говорит, что «вредители влаги», такие как коллембол и жуки, представляют собой риск, когда отсутствуют кусочки цемента или раствора, и вам нужно будет привлечь кого-то для ремонта рассматриваемой области, прежде чем ситуация обострится.

Если вы находитесь в старом здании, вам также следует узнать о состоянии противопожарных стен и других материалов между стенами вашей квартиры и стенами ваших соседей. для распространения клопов от квартиры к квартире.

Итог: унция профилактики здесь стоит фунта лечения, так что держите свои стены в ремонте , пока что-то не решило поселиться в них.

Буду ли кипятить летом (или замораживать зимой)?

Хотя мы иногда слышим грохот о кирпичных стенах, влияющих на температуру в квартире — из-за того, что зимой слишком холодно, а летом жарко, — Сантора говорит, что это не должно быть проблемой.

«Кирпич никогда не бывает всей частью стены, хотя он имеет неплохие изоляционные свойства.Настоящая защита обеспечивается изоляцией стены в сборе », — говорит он. Перед покупкой дважды проверьте у продавца, что стена была построена с непрерывной изоляцией с« R-value »12 или выше (это рейтинг используется в строительстве для определения термического сопротивления стены).

Если вы, , столкнулись с проблемами температуры, он говорит: «Помните, что самые большие потери происходят в проемах, поэтому настоящей причиной могут быть двери или окна в вашей стене, а не сам кирпич.«

Что произойдет, если внутрь попадет вода?

Мы слышали ужасные истории о воде, проникающей сквозь кирпичные стены во время сильных штормов, и Сантора говорит: «Это обычное явление в плохо построенных зданиях. Кирпич — это пористый материал, поэтому вода может просачиваться сквозь него в интенсивных условиях и / или со временем. »

Тем не менее, кирпич сам по себе не должен быть единственным компонентом внешней стены здания: правильно построенная стена также будет иметь изоляцию и «пароизоляцию, которая предохраняет внутреннюю часть от воздействия элементов», — говорит Сантора.Кирпичная стена также должна содержать «воздушный зазор» на стороне, не обращенной к улице, которая работает как изоляция и , позволяя влаге стекать внутрь стены и уходить через «дренажные отверстия» внизу.

Это важная информация, о которой следует помнить, если вы ремонтируете или покупаете жилье. Как и с любым другим вопросом в этом списке, эксперты сходятся во мнении: позаботьтесь о своем кирпиче, и он позаботится о вас.

*** Эта история изначально была опубликована в июне 2014 года.

Лучшие сверла и стеновые анкеры для дерева, металла и других материалов

Чем отличается сверло по дереву от сверла по камню? И почему так важно использовать правильный тип стенных анкеров? Мы собрали несколько советов по выбору лучших сверл и анкеров для любой задачи, чтобы вы больше не ломали сверла и надежно удерживали полки на стене.

1. Выбор правильного сверла

Тип сверла, который вам нужен, зависит от нескольких факторов: типа материала, который вы сверляете, типа отверстия, которое вы хотите сделать, и размера отверстия (глубины и диаметр).

1.1 Какой материал вы сверляете?

В целом сверла можно разделить на сверла по металлу, сверла по дереву, сверла по камню / бетону и многоцелевые. Большинство сверл имеют спиральную форму, что помогает удалить просверленный материал из отверстия.

Правильные сверла по металлу / алюминию, камню / бетону, дереву и пластику

1.1.1 Правильное сверло по металлу или алюминию

Сверляете ли вы железо, сталь, медь, латунь или алюминий, это лучше всего использовать сверло, разработанное специально для металла.Обычно они изготавливаются из быстрорежущей стали (HSS) и имеют коническую форму вверху.

Для предотвращения износа наконечника сверла (сверление на слишком высокой скорости или при слишком большом давлении может привести к тому, что он станет синим), попробуйте использовать буровой раствор или смазочно-охлаждающую жидкость. Вы также можете вынимать сверло из отверстия через равные промежутки времени, чтобы дать ему немного остыть.

1.1.2 Правильное сверло по дереву

Мягкое или твердое дерево, ДСП, фанера или МДФ — для всех этих пород дерева лучше всего использовать спиральное сверло по дереву.Он имеет центральную точку, позволяющую точно позиционировать сверло. Кроме того, конические сверла помогают избежать разрыва древесины.

1.1.3 Правильное сверло по камню или бетону

Сверло по камню или бетону является предпочтительным вариантом для сверления очень твердых материалов, таких как бетон, природный камень или гранит. Он имеет твердосплавный наконечник и обычно изготавливается из инструментальной / углеродистой стали.

1.1.4 Правильное сверло для плитки

Для сверления плитки мягкой и средней плотности можно использовать специальное сверло для плитки с твердосплавным наконечником с алмазной шлифовкой.Чтобы сверло не соскользнуло с поверхности, попробуйте сначала приклеить клейкую ленту к плитке, а затем просверлить отверстие. Несколько советов: начните с низкой скорости, а затем постепенно увеличивайте ее по мере того, как сверло проникает глубже в материал. Чтобы не растрескать плитку, важно прикладывать правильное усилие. Приложите умеренное давление, чтобы начать сверление отверстия, затем легкое или очень легкое давление по мере продвижения.

1.1.5 Правильное сверло для пластика и других материалов (например.грамм. дерево и металл)

Сверла MultiConstruction могут использоваться для сверления пластика и ряда других материалов, что делает их идеальными для сверления, например, дверок шкафов, которые состоят не только из дерева, но также могут иметь металлические элементы / приспособления. . Они подходят для использования со всеми материалами, с которыми вы, вероятно, будете работать в доме, включая многослойные материалы, кирпич, плитку и алюминий. Однако там, где это возможно, всегда лучше использовать специальное сверло для определенного типа материала, чем сверло MultiConstruction, потому что оно разработано специально для данного материала.

1.2 Выбор сверла подходящего размера

Диаметр сверла, который вы выберете, будет зависеть от того, какого размера отверстие вы хотите просверлить. Большинство сверл в настоящее время имеют диаметр от 1 мм до 20 мм.

Вы также можете определить размер сверла в зависимости от того, какие винты вы хотите использовать. Диаметр просверливаемого отверстия должен быть немного меньше диаметра винта. Так, например, если вы используете винт 3,5 мм, используйте сверло диаметром 3 мм.

Если вы используете стеновые анкеры и винты, сверло и анкеры должны иметь одинаковый диаметр.

Диаметр сверла и материал, на котором вы хотите его использовать, также определяют скорость сверления.

Наконечник

ВНУТРЕННИЙ НАКОНЕЧНИК: КАК ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНУЮ СКОРОСТЬ СВЕРЛА

• Малый диаметр сверла: высокая скорость
• Большой диаметр сверла: низкая скорость
• Мягкий материал: высокая скорость
• Твердый материал: низкая скорость
  Скорость сверления может потребоваться регулировка в зависимости от комбинации материала и диаметра сверла.

1.3 Упаковка сверла

Когда вы идете в магазин DIY, вам нужно знать, какой материал вы сверляете, а также сверло какого диаметра и длины вам нужно: изображение, подобное приведенному выше, показывает вам, что вы можете использовать дрель для. Диаметр сверла обычно можно найти в коробке в верхнем левом углу, а общую и рабочую длину можно увидеть на рулетке по краю упаковки.

На упаковке указано, какие сверла можно использовать для

1.4 Типы сверления и длина сверла

Иногда требуется просверлить специальные отверстия или просверлить необычные материалы. Какими бы ни были ваши потребности, на этот случай есть сверло.

1.4.1 Сквозные отверстия

Если вам нужно просверлить материал насквозь, вам нужно проделать сквозное отверстие — хорошим примером этого является наш проект подвесных светильников. Если вы делаете сквозное отверстие, длина сверла должна превышать толщину материала.

1.4.2 Глухие отверстия

Иногда вам не нужно просверливать материал полностью — например, если вы хотите сделать невидимые отверстия для подвешивания вещей, как в случае с нашими детскими крючками в форме короны. проект. Это называется глухим отверстием. Его легко сделать из дерева, используя спиральное сверло по дереву, толщина которого меньше толщины материала. Если у вас есть только одно сверло, длина которого превышает толщину материала, вы можете отметить глубину отверстия на сверле с помощью ленты.Таким образом, вы будете знать, как далеко нужно сверлить. Если вам нужно сверло большего диаметра, лучше всего подойдет сверло Форстнера.

Вы можете отметить глубину отверстия на сверле с помощью ленты.

1.4.3 Tiefbohrung

Глубокие отверстия похожи на глухие, за исключением того, что здесь отверстия особенно глубокие (как минимум в пять раз глубже диаметра сверла). Это наиболее распространенный вид сверления, если вы хотите что-то закрепить на потолке или стене. В качестве примера вам нужно просверлить глубокие отверстия, чтобы создать собственный вертикальный сад, чтобы вы могли повесить свой проект на стене.

1.4.4 Сверление отверстий разного диаметра

С помощью ступенчатого сверла можно быстро и точно просверлить отверстия в цветных металлах, листовой стали и пластике. Благодаря разному диаметру сверла можно просверливать отверстия от 4 до 20 мм. Вспомогательное приспособление для центрирования поможет вам точно сверлить.

Проще всего просверлить отверстия разного размера с помощью ступенчатого сверла.

1.4.5 Сверление очень больших отверстий в древесине

Если вы хотите просверлить отверстия особенно большого диаметра (т.е.е. более 10 мм) в древесине (которые также называют глухими отверстиями) лучше всего использовать сверло Форстнера. Однако это не подходит для особенно глубоких или сквозных отверстий.

При сверлении больших отверстий диаметром более 10 мм лучше всего использовать сверло Форстнера

2. Определите глубину отверстия

Не знаете, насколько глубоко просверлить стену? Затем отрегулируйте глубину стеновых анкеров, которые вы хотите использовать. Как правило, для определения глубины отверстия используйте следующую формулу: длина анкера + 10 мм.Это гарантирует, что в дальнейшем якорь будет полностью скрыт из виду.

Если вы не используете анкеры, используйте длину и диаметр ваших винтов, чтобы определить длину сверла, а также глубину и диаметр отверстия.

Существует четыре основных типа хвостовиков сверла

3. Какое сверло подходит к какому инструменту?

Помимо различных наконечников, сверла различаются еще и формой хвостовика. Хвостовик — это деталь, которая вставляется в сверлильный патрон.

Различные типы сверлильных патронов включают самоцентрирующийся / трехкулачковый патрон, который удерживает сверло на месте с помощью трех «кулачков» (точек крепления).Поворачивая патрон, его можно адаптировать к диаметру хвостовика сверла, чтобы надежно закрепить сверло. Существуют также различные патроны SDS: здесь сверло защелкивается, когда оно вставляется в патрон, без необходимости затягивать патрон или подбирать его по диаметру хвостовика сверла.

Существует четыре основных типа хвостовиков сверл, каждый из которых подходит для определенных инструментов:

• Круглый хвостовик или цилиндрический хвостовик подходит почти ко всем сверлам и ударным сверлам.
• Шестигранный хвостовик.Сверла с таким хвостовиком лучше подходят для сверл с трехкулачковыми патронами. Шестигранный хвостовик является особым типом этого хвостовика и имеет дополнительную канавку. Помимо трехкулачковых патронов, он подходит для патронов SDS Quick и шестигранных патронов.
• SDS Хвостовики для быстрого сверления подходят для аккумуляторного перфоратора Uneo, а также могут использоваться со всеми трехкулачковыми патронами. Это делает его единственным хвостовиком, который можно использовать как с перфоратором, так и с ударной дрелью.
• Хвостовики SDS Plus предназначены только для использования с патронами SDS Plus.Эти хвостовики нельзя использовать с другими патронами, такими как трехкулачковый патрон или другие переходники патронов SDS.

Мы создали таблицу, чтобы помочь вам решить, какое сверло подходит для вашего инструмента.

Die Übersicht zeigt dir, welcher Bohrer in welche Maschine passt. Анкеры помогут вам прочно и надежно прикрепить предметы к стене. © fischer

4. Какой стенной анкер подойдет для моего проекта?

Чтобы картины и полки плотно прилегали к стене, важно использовать подходящие анкеры.И то же правило применяется к сверлам: анкер должен хорошо подходить к материалу, в котором вы сверляете.

Размер необходимого анкера будет зависеть от размера просверливаемого отверстия. Например, если вы использовали сверло диаметром 6 мм, вам следует использовать анкер того же размера. Используемые вами винты должны иметь немного меньший диаметр, около 4–5 мм, что противоположно тому, если вы не используете анкеры (см. 1.2). На упаковке анкера обычно указывается длина и диаметр винтов, которые вам следует использовать.

Обычно винт всегда должен быть немного длиннее анкера, чтобы он выступал из стены. Чем длиннее анкер, тем большую нагрузку он может выдерживать. Таким образом, чем выше нагрузка, тем длиннее должен быть винт по сравнению с анкером. В зависимости от нагрузки винт может быть длиннее на 3 мм (низкая нагрузка) и 16 мм (высокая нагрузка).

Убедитесь, что вы прочистили просверленное отверстие, прежде чем вставлять анкер. Например, вы можете использовать ручной пылесос для удаления пыли или остатков от сверления.

Используйте эти анкеры для гипсокартонных, бетонных и каменных / кирпичных стен

4.1 Различные материалы стен

Стены могут быть сделаны из бетона, кирпича или панелей, таких как гипсокартон (гипсокартон).

4.1.1 Стандартный или легкий бетон

Бетон — идеальный материал для крепления или подвешивания предметов. Анкеры для длинных стен из пластика и химических растворов, таких как цементный раствор, с правильным оборудованием особенно подходят для этого типа стен.Для легкого бетона, который легче стандартного бетона благодаря добавлению стиропора или пемзы, идеально подходят. Они расширяются при затягивании винта, обеспечивая надежную фиксацию в стене.

4.1.2 Кирпичная кладка (полнотелый кирпич)

Для стен из полнотелого кирпича (например, силикатного или глиняного кирпича) можно использовать почти все пластиковые анкеры.

4.1.3 Кирпичная кладка (перфорированный кирпич)

Если ваши стены сделаны из перфорированного кирпича (аналогично полному кирпичу, но с равномерно распределенными полостями), вы должны попытаться использовать анкеры, которые перекрывают полости или заполняют их.Идеально подходят анкеры с раствором, а также пластиковые анкеры, которые расширяются.

4.1.4 Панели (например, гипсокартон)

Для стен из гипсокартона, также известного как гипсокартон, можно использовать специальный спиральный анкер для гипсокартона из металла или пластика. В отличие от стандартных анкеров, он не расширяется. Также следует использовать анкеры для пустотелых стен из пластика или металла.

4.1.5 Пустотные стены

Для достижения наилучших результатов с гипсокартоном вы должны использовать либо анкер для гипсокартона, либо специальный анкер для пустотелых стен из пластика и металла.Он подходит для использования с полостями разного размера и надежно удерживается. Также возможен универсальный анкер, так как он расширяется за панелями и полостями.

Совет

СТЕНА СЛИШКОМ МЯГКАЯ?

Если ваша стена очень мягкая и тонкая, просверлите отверстие на миллиметр меньше, чем анкер — это обеспечит еще более прочное прилегание к стене.

Таблица настенных анкеров и инструкции по установке- Do-it-yourself-help.com

На этой странице содержатся изображения, описания и значения грузоподъемности наиболее распространенных стенных анкеров для гипсокартона, штукатурки и кирпичной кладки, включая сплошные и пустотелые стены и потолки.Эти анкеры бывают трех основных типов: муфтовые, рычажные и распорные. Используйте ту, которая будет безопасно выдерживать вес подвешиваемого объекта.

Допустимые нагрузки для стеновых анкеров в этих таблицах являются приблизительными. Убедитесь, что анкеры установлены правильно и надежно для получения максимальной пользы. Как правило, пустотелые стены, такие как гипсокартон и панели, будут выдерживать меньший вес, чем сплошные стены, такие как бетон и некоторые штукатурки, использующие тот же анкер. Тип установки также будет иметь отношение к грузоподъемности.Например, опора для полки может вытягиваться за вешалку, в то время как зеркало будет тянуться прямо вниз, что делает полку менее надежной, чем зеркало того же веса.

Анкер-гильза

Используйте их для подвешивания небольших полочек, зеркал и настенного искусства. Их можно использовать в твердых и полых стеновых материалах, включая гипсокартон, штукатурку и панели. Они также хороши для твердых материалов, таких как бетон и кирпич.

Анкер забивается в предварительно просверленное отверстие немного меньшего размера.Когда винт ввинчивается во втулку, он слегка расширяется, чтобы прижаться к стенкам отверстия.

Они предназначены для легких нагрузок до 30 фунтов при использовании в пустотелых стенах и для тяжелых нагрузок до 100 фунтов при использовании в сплошных стенах из кирпичной кладки. Они не будут удерживать такой большой вес на потолке, и их следует использовать только в очень легких условиях, если вообще в этих случаях.

Стеновые анкерные болты

Применяются в полых стенах, в том числе: гипсокартон, штукатурка, панели и шлакоблок.Они используют пружинное действие для расширения выступов внутри полой стены. Затем зубцы плотно прижимаются к внутренней стороне стены с помощью прилагаемого винта. Требуется предварительно просверленное отверстие, достаточно большое, чтобы вставить рычаг.

Все монтажные приспособления должны быть смонтированы на анкере перед его установкой в ​​стену. Это может стать серьезным препятствием для толстостенных блоков, требующих одновременной установки нескольких анкеров.

Доступны тяжелые и легкие переключатели для установки нагрузок от около 40 до около 100 фунтов.Это лучший выбор для потолка из гипса или гипсокартона, но их можно протянуть через материал стены с большим весом, поэтому используйте их для легких нагрузок, таких как растения или лампы, но не более того.

Анкеры для расширительных стен

Доступны для полых стен, таких как гипсокартон, панели и штукатурка, а также для твердых материалов, таких как бетон, кирпич и камень. В полых стенках их забивают в предварительно просверленное отверстие и обжимают, поворачивая прилагаемый винт. Это заставляет стороны расширяться и давить на обратную сторону поверхности стены.

Анкеры для сплошных стен чаще всего используются для опоры конструкций. Они забиваются в предварительно просверленное отверстие того же размера, что и обсадная колонна, а для защитного экрана забивается болт, заставляющий его расширяться и прижиматься к сторонам отверстия.

Втулки и клинья для каменной кладки забиваются в предварительно просверленное отверстие и растягиваются путем поворота гайки, навинченной на вал анкера. В случае рукава это заставляет его сжиматься и прижиматься к отверстию. У клина есть вал и гайка, как и втулка, но на конце также используются зажимы, которые прижимаются к краям отверстия и надежно удерживают его.

Установка распорного анкера

Просверлите отверстие в материале стены, достаточно большое и глубокое, чтобы позволить стволу анкера плотно прилегать, но не настолько большое, чтобы головка гильзы не имела опоры. Очистите отверстие от мусора и забейте анкер на место молотком. Убедитесь, что болт и цилиндр плотно прилегают к поверхности стены, а зубцы втулки входят в материал стены, чтобы удерживать ее на месте.

Используйте отвертку, чтобы повернуть болт, пока втулка не расширится и не прижмется к внутренней стороне стены.При повороте сильно надавите на головку болта, чтобы зубья вошли в зацепление, и не позволяйте анкеру поворачиваться, иначе зубцы прорежут поверхность стены и ослабят установку.

Поворачивайте до тех пор, пока анкер не станет надежным и надежным, затем выверните винт, чтобы установить кронштейны, подвески и т. Д.

Установка поворотного анкера

Удалите переключатель и установите все настенные кронштейны, прежде чем вставлять его в стену. Просверлите отверстие достаточно большого размера, чтобы пройти шарнирный рычаг. Сожмите кулачковые рычаги вместе и протолкните всю сборку в отверстие, надавливая на головку болта полностью ровно со стенкой, пока рычажные пружины не откроются внутри.

Оттяните болт назад, чтобы убедиться, что тумблер полностью открылся и вошел в зацепление со стеной. Если вы видите, что конец крыла с клевантом выходит из отверстия, снова нажмите на головку болта и покачивайте или слегка поверните в одну или другую сторону, чтобы освободить крыло с клевантом. Снова потяните за болт, чтобы убедиться, что ни одна из крыльев клевант не загнута назад против болта. Если вы не можете освободить крылья внутри стены, снимите болт и дайте переключателю упасть и попробуйте еще раз с другим якорем.

Если вы уверены, что переключатель правильно расширился внутри стены, снова вытащите болт и удерживайте его, поворачивая отверткой. Держите рычаг на внутренней стороне стены, иначе он может просто вращаться и не затягивать нити.

По мере затягивания тумблер будет удерживаться на месте. Затягивайте болт до тех пор, пока анкер не войдет прочно в стену, но не заходите слишком далеко, иначе он разорвется на материал стены и, в конечном итоге, вырвется наружу.

Больше похожих на эту в справке «Сделай сам».com

Как: вешать вещи на стены из гипса

Большинство удобных приспособлений для подвешивания вещей на стенах были разработаны для гипсокартона, а не из штукатурки. Все — от того, как найти стойку в оштукатуренных стенах, до того, какой тип крепежа вам следует использовать, — разное.

Каждый хочет украсить свои стены, поэтому научиться вешать вещи на гипсовые стены важно для каждого домовладельца. Важно не только упростить процесс декорирования, но и избежать дорогостоящих повреждений.

В чем разница между штукатуркой и гипсокартоном?

Есть несколько вещей, которые отличает их друг от друга, особенно в том, что касается крепления вещей к стенам.

• Гипсокартон обычно имеет толщину 1/2 дюйма по сравнению с исторической штукатуркой, которая может варьироваться от 3/4 дюйма до чуть более 1 дюйма.
• Штукатурка намного тверже гипсокартона
• Штукатурка более хрупкая, чем гипсокартон
• Штукатурка имеет решетку (деревянную, металлическую или каменную) позади нее, которая поддерживает ее, тогда как гипсокартон не имеет ничего за ней

Все эти различия означают что для этих двух требуются разные застежки и способы крепления для украшения.

Картинная направляющая

А как насчет картинной направляющей?

Если вам повезло, в некоторых комнатах вашего дома может быть стойка для картин. Не путайте эту небольшую лепнину в верхней части стены с какой-то миниатюрной лепниной для короны. У него замечательная цель — защитить ваши стены и облегчить вам жизнь.

Рельс для картин был установлен, чтобы вы могли повесить такие вещи, как зеркала, произведения искусства, картины и все остальное, чем вы хотите украсить стены, без дырок в штукатурке.Вот как это работает:

Рейка для картин прибита к стойкам, что придает ей большую прочность, и установлена ​​в верхней части стены. Высота часто меняется в зависимости от местных традиций и предпочтений строителя, но увидеть перила для картин где-нибудь от 1/2 до 1 фута ниже потолка — не редкость.

Картины подвешивались на более длинных тросах или шнурах на любую высоту, которую предпочитал домовладелец, и подвешивались на маленьких крючках, которые крепились к направляющей для картин. Благодаря этому изображения можно было легко перемещать влево или вправо в любом месте комнаты, а чтобы поднять или опустить их, вы просто измените длину провода изображения.

Направляющая для картин отлично подходит для большинства украшений, но не пытайтесь вешать на нее очень тяжелые предметы. Ведь это всего лишь лепнина из дерева. Если вам кажется, что что-то слишком тяжелое, лучше прикрепить его к стене более надежным способом.

Подвешивание без направляющей для картинок

Если у вас нет направляющей для картинок или вы не хотите их устанавливать, ничего страшного. Я все еще могу дать вам несколько отличных идей для подвешивания на гипсовых стенах.

Первое: уберите молоток.Забивание гвоздей в штукатурку — это быстрый способ отделить штукатурку от поддерживающей ее планки. Вы можете не заметить повреждения, но по мере того, как штукатурка отсоединяется от планки, она в конечном итоге начнет провисать и вскоре отвалится от стены, если проседание не прекратится.

Легкие предметы

Винты (и шурупы с анкерами для кирпичной кладки для тяжелых предметов) — лучший выбор для подвешивания предметов на гипсовых стенах без планок для картин. Для более легких предметов, как правило, достаточно просто вкрутить штукатурку с помощью шурупа для гипсокартона размером 1 1/4 дюйма.

Я предпочитаю, чтобы винт ударялся о деревянную планку за штукатуркой, чтобы немного увеличить удерживающую силу, чтобы вещи оставались висеть. Обычно вы можете сказать, когда вы ударились о планку, потому что винт будет лучше держаться. Если вы промахнулись, отверните винт и переместите его вверх (или вниз) примерно на 1/2 дюйма, и вы обязательно найдете планку.

Тяжелые предметы

Более тяжелые предметы нуждаются в большей поддержке, поэтому я рекомендую ввернуть их в шпильку с помощью 2-дюймового винта. Поисковые системы редко работают на штукатурке, но вы можете найти шпильки с помощью магнита.

К сожалению, мне кажется, что каждый раз, когда мне нужно повесить что-то тяжелое, никогда не бывает шпильки там, где она нужна. Когда это происходит, я застреваю на якорях. Доступен ряд анкеров, все они рассчитаны на вес, который они могут удерживать. Найдите подходящую для вашего проекта и отправляйтесь в город.

Анкеры не мои любимые, потому что они требуют просверливания больших отверстий в штукатурке, но это реальность жизни в старом доме. Предупреждение: избегайте анкеров для гипсокартона, которые предназначены для установки без сверления.Эти саморезы не подходят для крепких оштукатуренных стен. Чтобы вставить анкер в штукатурку, сначала нужно просверлить.

После того, как вы повесили все именно там, где хотите, и ваш муж или жена решат, что это нужно переставить, вы всегда можете заполнить небольшие отверстия шпаклевкой или даже добавить немного песка в шпаклевку, чтобы она смешалась с отшлифованной текстурной штукатуркой .

Если вы нанесли серьезный ущерб, вы можете использовать мой пост «Как: заделать штукатурку», чтобы вернуть стены в нужное русло.

Удачи и удачного украшения!

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работать своими руками и учить других тому, как делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Как повесить каркас для коронки на гипсовые стены

** Не позволяйте названию этого поста ввести вас в заблуждение, существует множество советов, которые помогут вам вырезать и повесить каркас для коронки. Однако у нас с мужем было ОЧЕНЬ неприятностей с подвешиванием карниза для коронок на наших оштукатуренных стенах. Так что вы также откроете для себя способы, которые могут не сработать, если у вас еще и гипсовые стены! Живи и учись, а потом делись своими знаниями!

В планах всегда было повесить лепнину в гостевой комнате нашего дома, так как это была единственная комната, в которой его не было.А когда мы узнали, что у нас будет ребенок, переделка детской была отличным моментом, чтобы вычеркнуть корону из списка!

Имея в виду лепнину короны, я оставил несколько дюймов там, где стена встречается с потолком, когда покрасил стены, и добавил немного изюминки на потолок золотой краской. Пришло время ликвидировать разрыв!

Для начала, мы с Брэндоном тщательно измерили каждую стену по потолку, так как некоторые стены, особенно в старых домах, могут отличаться от пола до потолка.

Мы записали размеры и создали ключ, чтобы упростить отслеживание того, какая деталь пошла туда, где была вырезана.

Мы использовали торцовочную пилу, чтобы отрезать профиль по длине с надрезом под углом 45 градусов на каждом конце. У нас были (4) 12-футовые детали, поэтому у нас не было никаких стыков в середине стены.

Чтобы обрезать скошенные концы так, чтобы они совпадали с соседними частями, поверните пилу до отметки 45 градусов. В отличие от лепнины, которую я вырезал для оконной рамы, это все «внутренние» углы. И вместо того, чтобы переворачивать доску вверх дном, чтобы сделать надрезы, вам нужно, чтобы корона находилась правой стороной вверх при выполнении надрезов для внутренних углов.

Еще одна вещь, о которой следует помнить, если вы пытаетесь отрезать правый конец своей коронки, поверните пилу до отметки 45 градусов на левой стороне пилы и наоборот. Противоположное правило действует при резке под углом! Это кажется нелогичным и просто неправильным, но верхняя часть молдинга должна быть короче, чем нижняя, когда она лежит плоско. Обычно ваша корона всегда будет падать с пилы, поэтому второй человек, который будет держать конец, действительно будет полезен! Или вы можете использовать что-нибудь еще, чтобы подпереть его примерно на высоту пилы, как я сделал со стулом, когда Брэндон был занят.

И, наконец, наклоните коронку до угла, под которым она будет висеть на стене, так, чтобы только нижний край упирался в упор пилы вот так.

После того, как один конец скошен, самое время измерить его длину. Если сомневаетесь, отрежьте его дольше, чем вы думаете. Вы не сможете добавить его обратно, когда он будет вырезан!

Проведите рулеткой по нижнему краю коронки, по тому краю, который примыкает к упору, когда вы режете. Поскольку этот край при подвешивании находится заподлицо со стеной, он должен совпадать с размерами вашей стены, сделанными ранее.

Отметьте нужную длину.

Затем вытяните отметку вверх по коронке, чтобы было легче увидеть, когда она находится на пиле.

Установить его на пилу непросто. Вам действительно нужно знать свою пилу. Например, тот, который я использую, старше и используется многими людьми, поэтому он не совсем «откалиброван» и не выстраивается точно по центру. Я знаю, что лезвие находится левее щели в нижней части пилы, поэтому я держу свою отметку левее.Опустите лезвие несколько раз, не включая его и ничем не мешая, чтобы увидеть, куда попадает ваше лезвие, а затем соответствующим образом выровняйте корону.

Также имейте в виду, что вы хотите, чтобы лезвие попало в вашу метку там, где поворачивается нижний край, а не в конец метки.

Надеюсь, эта стрелка поможет!

Мы подписали наши детали на обратной стороне после того, как они были разрезаны, следуя удобному ключу, который мы сделали ранее.

После того, как мы медленно разрезаем все 4 части, мы ставим их на пилы лошадей, чтобы нанести первый слой краски.Я подумал, что это будет намного проще, чем пытаться нарисовать два слоя на только что покрашенном потолке и стенах. Мы нарисовали фасады, а также недавно обрезанные края для забавы.

Вот тут-то и вступает в игру проблема, которую я предвидел в начале этого поста. Grr.

Я загрузил все необходимое для этого проекта оборудование и позаимствовал его в магазине Today’s Homeowner , включая воздушный компрессор, пистолет для гвоздей, шланг и гвозди диаметром 2,5 дюйма.Это практически то же самое, что я использовал, когда устанавливал рамку на окнах гостиной. Так что меня никогда не догадывалось, что это не сработает!

У нас обоих закружилась голова, когда мы наконец-то установили корону, дождавшись высыхания краски. У нас были установлены скамейки, компрессор, шланг и пистолет заблокированы и заряжены. Мы схватили первый кусок, поставили его на место и забили первый гвоздь. Гвоздь вышел из пистолета в каркас короны, затем повернулся на 180 градусов по оштукатуренным стенам и вернулся обратно.Очевидно, это была просто осечка, поэтому мы повысили давление в баке и выпустили еще несколько штук. Те же результаты.

Мне нравится думать, что я быстро учусь, но я также упрям. Так что я уволил еще несколько, прежде чем признал, что, возможно, это были неподходящие гвозди для работы.

А потом я понял, что мне придется зашпаклевать все эти дырочки, как только я, наконец, подвешу молдинг короны. 🙁

Итак, нашим следующим решением было попробовать более прочный и толстый гвоздь. Мы взяли из офиса гвоздодер, загрузили новые гвозди и настроили, чтобы попробовать еще раз.Пистолет выстрелил, гвоздь не прострелил, а потом спусковой крючок заблокировался, и его нельзя было вообще нажать.

Решили сделать перерыв и посидеть на нем ночлег. Когда мы вернулись со свежими, счастливыми мыслями, мы поняли, что, должно быть, отрегулировали ручку компрессора, которая контролирует, сколько давления фактически используется в какой-то момент нашего безумия в предыдущий день. Трудно поверить, но пистолет для гвоздей не сработает, когда выходное давление равно 0. Ага.

Готовые снова взяться за дело, мы выровняли корону и забили гвоздь.Теперь это уже не маленькие, слабые ногти. Но они сделали то же самое, что и меньшие и более тонкие гвозди, когда они соприкасались с гипсом. Зато у меня сейчас есть симпатичные вьющиеся ногти.

Хорошо, на этом этапе мы сделали шаг назад и решили, что, возможно, нам следует использовать подход без гвоздей. Я ни за что не собирался забивать гвозди над головой в гипс, пытаясь удерживать молдинг на месте.

Итак, мы взяли немного строительного клея и провели небольшую полоску по тому же нижнему краю, который использовался для измерения и разметки во время фазы резки.

Брэндон стоял около середины стены и крепко держал лепнину на месте, в то время как я бегал вокруг него кругами, предварительно просверлив отверстия, используя сверло для кирпичной кладки (1/8 ″), а затем закрутив гвозди 3 ″ 10d для полировки. Мы начали с трех гвоздей, по два с каждой стороны внизу и по одному в центре вверху, чтобы удерживать их, пока клей высохнет. Затем, когда мы выдохнули, мы закрыли все пробелы еще несколькими гвоздями.

Что. Рельеф. чтобы повесить только один кусок.

После еще нескольких выдохов мы стали умнее и предварительно просверлили еще больше отверстий в коронке, прежде чем удерживать ее на месте. Сложно использовать сверло по камню, чтобы просверлить дерево, поэтому работа над головой стала менее напряженной.

Мы выровняли следующую деталь, убедившись, что она совпадает с уже повешенной деталью в углу. Опять же, Брэндон держал его около середины, в то время как я забил минимум гвоздями с обеих сторон, прежде чем он смог взять на себя сверление и молоток.

При предварительном просверливании гвоздей не требовалось большого усилия, чтобы забить гвозди на место. Так как наименьшая коронка, которую мы смогли найти, составляла 1/8 дюйма, а самый большой финишный гвоздь, с которым мы хотели работать, был 10d, «соединение» между стеной и коронкой не было таким плотным, как могло бы быть. Но строительный клей наверняка удержит его от падения со стены.

И конечно, что такое коронка без малярного герметика? Мы смогли устранить любые очевидные зазоры с помощью бусинки герметика над и под каждой частью короны.Хороший трюк — держать при конопатке ведро с водой и большую губку. Вместо того, чтобы проводить пальцем, чтобы разгладить герметик, используйте влажную губку. Он разгладит валик герметика и поможет убрать излишки остатков. Часто промывайте в ведре!

И эти надоедливые дыры от гвоздей, оставшиеся после наших неудачных и успешных попыток? Они были заполнены той же шпатлевкой Painter’s Putty, которой я заделывал дыры перед покраской стен. (Я только сейчас заметил, что этикетка рекомендует использовать его только на дереве, хотя кажется, что он выполняет свою работу на стенах …)

Это действительно выглядело намного лучше сразу после замазки и герметизации.

Соблазн оставить все как есть…

Шучу! Я подождал рекомендованные 24 часа, пока шпатлевка высохнет, прежде чем вытащить кисть и подрезать краску. И как только я это сделал, результаты были именно такими, как я надеялся, за вычетом хлопот, которые потребовались, чтобы добраться туда! 🙂

Вблизи это имеет большее значение. Вот дырочки от гвоздей, замазанные перед краской.

После закрашивания дыр.

Вы можете увидеть предыдущие отверстия при определенном освещении, стоя на лестнице.Но я могу гарантировать, что буду единственным человеком, который когда-либо еще раз так пристально взглянет на нашу лепку короны.

И вот оно! Как вырезать молдинг, как не вешать молдинг и как подвесить молдинг с на . По крайней мере, по моему опыту! (Между прочим, мы использовали ту же краску, что и на оконной раме в нашей гостиной, «Просто белый» Бенджамина Мура. Нам нравится, когда она сочетается по цвету с полуглянцевой внутренней краской Бера.)

Пожалуйста, прокомментируйте ниже любые конкретные вопросы или способы, которыми я могу что-либо уточнить.Скорее всего, если вам интересно, кто-то еще интересуется тем же!

Спасибо, что отметились! ~ Челси

Что делать, если в вашем дымоходе отслаивается кирпич

Независимо от того, используете ли вы камин для эстетики, согрева или и того, и другого, вы хотите убедиться, что он в хорошем состоянии. Неспособность сделать это может стоить вам больше, чем просто денег. Неисправные камины и дымоходы могут быть смертельными.

Что такое отслаивающийся кирпич?

Когда вода попадает в кирпич, она может заставить поверхность отслаиваться, выскакивать и отслаиваться.В конце концов, это может даже заставить кирпич рассыпаться.

Что вызывает растрескивание кирпича?

Как правило, отслаивание кирпича происходит, когда раствор, изготовленный с неправильной степенью сжатия, используется при нагревании. Строительный раствор предназначен для поглощения расширения кирпичей в таких тяжелых условиях, как процесс замораживания и оттаивания. Если раствор не держится, он не впитывает влагу во время циклов замораживания и оттаивания. Это означает, что он может буквально сдавливать кирпич, а не наоборот (как обычно должно быть).

Наряду с тем фактом, что раствор может быть не самого лучшего качества или просто слишком старым, вот некоторые вещи, которые могут вызвать растрескивание кирпича или, по крайней мере, могут ускорить процесс, когда раствор плохого качества:

• Архитектурная конструкция вашего дома снаружи может способствовать растрескиванию. Если он слабый или заставляет кирпич подвергаться воздействию погодных условий, это, безусловно, может вызвать нагрузку как на раствор, так и на кирпичи.
• Состояние кирпичей снаружи вашего дома может способствовать растрескиванию кирпичей в дымоходе.Вся конструкция вашего дома зависит друг от друга, поэтому любая слабость может вызвать проблему, которая может привести к растрескиванию.
• Климат играет огромную роль в образовании сколов. В сырую или морозную погоду раствор разбухает и выделяется. Этот компромисс может вызвать нагрузку на кирпичи и очень легко вызвать проблемы. Это наиболее частая причина появления сколов во влажном и холодном климате.
• Утилизированный кирпич более подвержен воздействию влаги, чем кирпич высшего качества.
• Конструкция дымохода может быть причиной растрескивания кирпича.Плохая конструкция не позволит раствору и кирпичам работать должным образом.
• Мойки высокого давления часто используются для хорошей очистки кирпича. Но они также могут повредить их, что приведет к их растрескиванию. Пескоструйная очистка может иметь такой же негативный эффект.
• Если ваша крыша не поддерживает надлежащий дренаж, это может привести к ухудшению состояния кладки из-за того, что раствор и кирпичи остаются влажными слишком долго.
• Трещины в венцах дымоходов довольно распространены и могут легко привести к растрескиванию кирпича, поскольку это приводит к насыщению кирпича и раствора.

Проблема с отслоенным кирпичом

Когда дело доходит до дымохода, регулярное обслуживание имеет жизненно важное значение для поддержания его хорошего вида и правильной работы. Треснувший кирпич — один из первых признаков того, что дымоход нуждается в нежном заботливом внимании. Взломанные кирпичи обнажают пористую внутреннюю часть, что приводит к повреждению водой, что в конечном итоге может разрушить вашу кладку.

Другие повреждения, которые могут возникнуть из-за растрескивания кирпича:

• Задержка воды может вызвать плесень.Плесень — серьезная опасность для здоровья, а также неприглядный вид.
• Может быть нарушена конструкция вокруг кирпичей. Гипсокартон, доски и каркас могут быть повреждены.
• Вся дымовая труба может прогнуться, если кирпичи станут очень слабыми. Такое событие могло быть опасным и даже смертельным.
• Сколотые кирпичи могут ослабить другие кирпичи вокруг них, потому что они не выполняют свою работу. Это похоже на эффект домино.

Что делать, если вы раскололи кирпич?

Что вообще можно сделать с растрескиванием кирпича, обычно определяется масштабом проблемы.Несколько кирпичей или большинство? Решение проблемы — это первое, что вам нужно сделать.

Если у вас не так много отслоившихся кирпичей, вот как вы можете заменить их самостоятельно:

Для начала вам понадобятся:

• Долото холодное
• Сверло
• Молоток с булавой
• Мастерок острый
• сверло по камню 6-8 мм
• Кирпич сменный
• Миномет
• Вода

Шаг 1. Проанализируйте проблему

Первое, что вам нужно сделать, это хорошенько и внимательно осмотреть кирпичи.Определите, почему существует проблема, и постарайтесь устранить ее корень. У вас есть утечка? В таком случае устраните утечку, иначе она, скорее всего, повторится снова.

Кроме того, проверьте, сколько кирпичей вам нужно заменить. Помните, что важно снимать со стены не более 3–4 кирпичей за один раз. Если вы обнаружите, что поврежденных кирпичей больше, чем вы думали, обратитесь к профессионалу.

Шаг 2: Замена правильным кирпичом или кирпичом

Конечно, вы захотите убедиться, что кирпичи, которые будут использоваться при замене, совпадают с теми, которые вы кладете рядом.Вы также захотите использовать тот же стиль наведения. Это практика фиксации стыков раствора между кирпичами.

Велика вероятность, что оставшиеся кирпичи изнашиваются и обесцвечиваются, поэтому не всегда легко подобрать новые, так что просто постарайтесь.

Шаг 3. Вырезание отслоенного кирпича

Используйте долото и молоток, чтобы вытащить кирпич после того, как вы соскоблили раствор вокруг кирпича. Если это не сработает, просверлите в кирпиче отверстия сверлом по камню.

Затем с помощью молотка и зубила раскрошите кирпич, чтобы вы могли легко вытащить его.

Шаг 4: Работа с минометом

Раствор, скорее всего, является виновником того, что кирпич, который вы заменяете, в первую очередь раскололся, поэтому убедитесь, что вы правильно применили новый раствор. Вы можете использовать строительный раствор на цементной основе или смесь песка и извести, с чем вам может помочь местный магазин товаров для дома.

Шаг 5: Фактическая замена

После того, как раствор будет смешан и готов к работе, вам нужно смочить ремонтируемый участок чистой водой.Острым шпателем нанесите раствор на соответствующие стороны и основание по горизонтали.

Толщина слоя должна составлять около 10 мм. С большой осторожностью вставьте кирпич в отверстие. Делайте это, пока он не совпадет с кирпичной кладкой, которая его окружает. Используйте ручку шпателя, чтобы соединительный раствор, который вы фиксируете, выглядел как можно ближе к оригиналу, чтобы в итоге получился однородный вид.

Избавьтесь от отслаивающегося кирпича на дымоходе

Если у вас есть камин с дымоходом, вы несете ответственность за его обслуживание.Это означает, что когда вы замечаете, что кирпичи трескаются, вы должны немедленно найти решение, иначе вы подвергнете опасности всех. Отслаивание кирпича приводит к дальнейшим проблемам с дымоходом и даже с другими частями вашего дома. Плюс ко всему, сколотый кирпич — это просто глазная боль. С помощью полезной информации и инструкций, приведенных выше, вы сможете решить вашу проблему и восстановить дымоход в кратчайшие сроки.

Если у вас возникли проблемы с дымоходом, лучше всего позвонить в центр обслуживания вертикальных дымоходов.Мы являемся экспертами по дымоходам в Чикаго с 1985 года.