Кустовой виноград посадка и уход: выращивание в саду, виды и сорта

выращивание в саду, виды и сорта

Автор:

Наталья

Категория: Плодово-ягодные растения Опубликовано: 11 февраля 2019Последние правки: 02 ноября 2020

Виноград культурный (лат. Vitis vinifera) – представитель вида кустарниковых многолетних лиан рода Виноград семейства Виноградные, растущий в районах с субтропическим и умеренным климатом и широко культивируемый в разных странах всех континентов. В природе этот вид не встречается. Произошел он в древние времена от произраставшего по северному побережью Средиземного моря до южного побережья Каспийского моря дикорастущего винограда лесного. Виноград – одно из первых растений, которое начало культивировать человечество. Доказательства древности культуры можно обнаружить на фресках и барельефах в гробницах египетских фараонов.
Существуют письменные документы, убедительно свидетельствующие, что виноград возделывался человеком как минимум 7 тысяч лет назад, и уже тогда из него готовили вино. Виноградарство процветало четыре тысячи лет назад в Междуречье – в Ассирии и Вавилоне. Выращивали виноград и древние греки, оживленно торгуя вином из него с Центральной Азией и Индией. В России до начала XVII века пили только привозное вино, но в 1613 году в Астрахани был заложен первый виноградник, и с тех пор началось выращивание винограда в России. Петр Первый выписывал лучшие сорта культуры из Венгрии, а селекцией и виноделием занимались приглашенные им французские специалисты.
Сегодня виноград так же востребован, как и тысячи лет назад. Его плоды употребляют в пищу в свежем виде, из них делают изюм, сок, варенье, маринады, компоты, уксус и, конечно, вино. Из косточек выжимают масло, которое является ценным сырьем для фармакологической и косметической промышленности. Листья винограда используют для приготовления голубцов, долма и других блюд.

Прослушать статью

Посадка и уход за виноградом

• Посадка: с конца марта до конца мая сажают одревесневшие саженцы, с середины мая до конца июня – зеленые, вегетирующие. В теплых районах можно сажать виноград и осенью.
• Освещение: яркий солнечный свет. Лучшее место – участок в средней части склона с южной, западной или юго-западной стороны.
• Почва: песчаные, супесчаные, суглинистые, глинистые, а лучше всего – смешанные, например, смесь ила с глиной, камнями и органикой.
• Полив: весной, сразу после снятия укрытия. Расход на один на куст – 4 ведра воды с размешанной в них пол-литровой банкой золы. Следующий полив – за неделю до начала цветения, третий – после цветения. Когда ягоды начнут окрашиваться, полив прекращают, но за неделю до укрытия проводят подзимний полив.
• Подкормка: внесенных в посадочную яму удобрений хватит на 3-4 года. В начале пятого сезона ранней весной в приствольный круг винограда вносят полное минеральное удобрение, а за неделю-полторы до цветения – жидкие органические удобрения (раствор куриного помета или коровяка с добавлением фосфатов и калийного удобрения). В начале созревания ягод почву удобряют калийно-фосфорным комплексом. Можно подкармливать виноград также по листьям, причем как основными удобрениями, так и растворами недостающих растению микроэлементов.
• Обрезка: только осенью.
• Подвязка: обязательна.
• Размножение: отводками, прививкой, черенками, гораздо реже – семенами.
• Вредители: блошка виноградная, виноградная минирующая моль, виноградная подушечница, виноградный комарик, долгоносики серый и черный свекловичные и большой люцерновый, златка, древоточец пахучий, виноградный паутинный, виноградный войлочный и европейский красный клещи, виноградный зудень, виноградная, двулетная и гроздевая листовертки, осы, трипсы виноградные, червецы мучнистые и Комстока, цикады и филлоксеры.
• Болезни: альтернариоз, бактериальный рак, апоплексия, вертициллез, армилляриоз, белая, черная, кислая и корневая гнили, диплодиоз, различного рода некрозы, фузариоз, пенициллез, бактериоз, церкоспориоз, хлороз, эскориоз (черная пятнистость, или отмирание побегов, или фомопсис), оидиум (или мучнистая роса винограда), милдью (или пероноспороз винограда), антракноз.

Подробно о выращивании винограда читайте ниже

Ботаническое описание

В условиях юга виноград достигает в длину 30-40 метров, но в средней полосе лиана вырастает только до трех. Ветка винограда прикрепляется к опоре с помощью усов. На старых стволах кора глубоко-бороздчатая, с отделяющейся коричневой корой, молодые побеги – красноватые или желтоватые. Листья у растения черешковые, очередные, цельные, состоящие из трех или пяти лопастей. Обоеполые, мелкие цветки зеленоватого оттенка собраны в плотную или рыхлую метелку. Цветение винограда начинается в мае или июне, а плодоношение – в августе или сентябре, хотя некоторые сорта созревают только в октябре.

Сочные плоды с семенами в количестве от одного до четырех или вообще без семян собраны в гроздья различных форм. Цвет плодов может быть желтым, зеленым, розовым, черно-фиолетовым или темно-красным. Обычно плоды покрыты восковидным налетом. Виноград долгожитель: он может жить от 130 до 150 лет.

Посадка винограда

Когда сажать

Виноград сажают как весной, с конца марта до конца июня, так и осенью. С конца марта до середины мая сажают одревесневшие саженцы, а зеленые, вегетирующие, сажают позже, с середины мая до конца июня. В продажу саженцы поступают обычно осенью, и незачем держать их до весны, поскольку они могут заплесневеть, засохнуть, их могут съесть мыши. Поэтому посадка винограда осенью вполне оправдана, тем более, что саженцы прекрасно приживаются, если вы выполните посадку в соответствии с требованиями агротехники и приобретете здоровый посадочный материал: срез корня должен быть белым, а не бурым, однолетний, хорошо вызревший побег должен быть ярко-зеленым на срезе, глазки не должны опадать от прикосновения. Проверьте также, чтобы саженцы не были пересушенными.

Важным условием для успешной адаптации саженцев в грунте является их предпосадочная подготовка. Перед высадкой в грунт корни саженца в течение 12-24 часов держат в чистой воде, однолетний побег обрезают на высоте 3-4 глазков, корни на верхних узлах обрезают, а на нижних лишь слегка укорачивают.

Высаживают саженцы винограда с южной, западной или юго-западной стороны строений, поскольку винограду для развития необходимы тепло и свет. Лучшим местом для выращивания винограда считается средняя часть склона, поскольку в нижней части его могут повреждать заморозки. Не высаживайте виноград ближе, чем за 5-6 метров от деревьев.

Весенняя посадка

Если вы сажаете виноград в чернозем или глину, то яма для него должна быть размером 80х80х80 см, а если вам приходится выращивать виноград в песчаном грунте, то глубина ямы должна быть не менее метра, и копают ее с осени, чтобы за зиму грунт устоялся. Глубокая посадка позволит саженцу быстрей укорениться и защитит его корни от промерзания. На дно ямы высыпают слой щебня толщиной 10-15 см, затем втыкают в него пластиковую трубу диаметром 5 см в 10 см от стенки ямы. Высота трубы должна быть такой, чтобы она выступала над поверхностью на 10-15 см.

Далее на дно насыпают слой чернозема толщиной 15 см, сверху на него 150 г калийного удобрения (сернокислого калия, калимагнезии или сульфата калия), 200 г суперфосфата и распределяют это все по дну равномерно. Если вы сторонник натуральных подкормок, замените минеральные удобрения трехлитровой банкой золы. На слой удобрений опять насыпают слой плодородной земли такой же толщины, разравнивают его, а сверху опять насыпают слой удобрений в тех же количествах.

Завершает эту слоеную подушку плодородный грунт. Как только вы внесли последний слой, утрамбуйте подушку, вылейте в яму 5-6 ведер воды и оставьте до весны.

Весной, приступая к посадке саженца, насыпьте по центру ямы холмик из плодородной земли. Перед тем, как посадить виноград, корни саженца опускают в болтушку, приготовленную по такому рецепту: в 10 л воды растворяют чайную ложку гумата, затем добавляют в раствор столько глины, чтобы получилась жидкость консистенции магазинной сметаны.

После обработки корней болтушкой саженец опускают в яму, располагают его на холмике почками на север, а корневой пяткой на юг, расправляют корни и присыпают их слоем питательного грунта толщиной 10 см. Затем внесите в чернозем песок из расчета 1:1 и заполните яму доверху этой почвосмесью. Уплотните грунт вокруг саженца, закройте поверхность ямы черной садовой пленкой, прорезав отверстие для трубы и саженца, и на первое время наденьте на саженец 5-6 литровую пластиковую бутыль с обрезанным горлышком. Дальнейший полив осуществляйте через дренажное отверстие (вкопанную пластиковую тубу).

Мы рассказали вам о посадке укороченного виноградного саженца. Саженец длиннее 25 см высаживают точно так же, но под наклоном.

Посадка винограда осенью

Осенняя посадка винограда выполняется с начала октября до замерзания грунта по тому же принципу и по той же схеме, что и весенняя. Единственная разница в том, что перед наступлением зимы молодое растение высоко окучивают землей, укрывают хвоей, а приствольный круг застилают опилками или торфом. Не сажайте виноград в только что приготовленную яму, дайте земле устояться хотя бы 2-3 недели: при оседании грунт не только утащит саженец за собой в глубину, но и порвет его корни.

Некоторые садоводы утверждают, что совсем не обязательно копать под саженец яму, закладывать в нее дренажный слой и выстилать на ее дне подушку из питательного грунта и удобрений. Мол, достаточно сделать в земле отверстие глубиной в полметра ломом и расширить его, раскачивая инструмент, до 10-12 см в диаметре, а потом опустить в отверстие саженец. Может быть, можно и так сажать виноград, однако никто из моих знакомых не рискнул воспользоваться таким способом, поэтому не могу вам его порекомендовать.

Если вам не жаль посадочного материала, рискните воспользоваться этим упрощенным способом и напишите нам, что у вас получилось.

Уход за виноградом

Как ухаживать весной

Посадка и уход за виноградом дело многотрудное, но интересное и благодарное, и главным советчиком для вас со временем станет ваш опыт. А те, кто только начинает выращивать виноград, может пока воспользоваться нашим опытом и нашими советами.

Зимнее укрытие с виноградных кустов снимают, когда температура воздуха станет выше -5 ºC. Если вы опасаетесь того, что морозы вернутся, не открывайте виноград полностью, а устройте в укрытии вентиляционные отверстия. Потом, когда опасность минует и начнут прорастать почки, можно будет укрытие снять полностью. Защищает открытую лозу от заморозков раствор Эпина в холодной воде. Обработку кустов раствором проводят за сутки-двое до похолодания, защитное действие Эпина длится до десяти дней.

Если вокруг куста стоит вода, вычерпайте ее или проделайте канавки, по которым она уйдет. Чтобы застоя воды не происходило, впредь высаживайте виноград на склоне или насыпайте для него холмик. Произведите санитарную обрезку сломанных или подмерзших побегов и подвяжите лозу на нижнюю проволоку в вертикальном или наклонном положении. Осмотрите кусты, и при необходимости проведите лечение винограда от обнаруженных заболеваний. Если растение здорово, проведите профилактическую обработку от вредителей и болезней Нитрафеном, для чего растворите в 10 л воды 200 г препарата.

Весна – лучшее время для прививки винограда, и приступать к размножению этим способом нужно, перед началом сокодвижения. В это же время в грунт вносят комплексные удобрения, не содержащие микроэлементов – Нитрофоску или Кемиру, после чего грунт вокруг растений перекапывают и поливают в целях повышения температуры в слоях земли, где располагается корневая система винограда.

Весной высаживают в грунт новые саженцы и начинают их формирование: несколько раз выламывают ненужные побеги, пока нужные не отрастут до 40 см. Удаляют также лишние почки и корневую поросль. Когда на пагонах разовьется по две пары листьев, молодые кусты винограда опрыскивают фунгицидом. В начале мая новые побеги подвязывают к шпалере, кусты за 10 дней до начала цветения подкармливают комплексным удобрением, а как только появятся соцветия, их количество нормируют, чтобы не перегружать куст.

Советы по уходу летом

Уход за виноградом в летнее время заключается в первую очередь в регулярном прищипывании лозы, чтобы она не вытягивалась выше 170 см. До середины лета проводят две подкормки винограда. Необходимо своевременно удалять пасынки, образуемые лозой, чтобы питание шло сформированным побегам и расходовалось на созревание ягод. В середине июля удалите все листья, которые перекрывают доступ света к плодам.

Ежедневно осматривайте виноградные кусты на предмет появления заболеваний или насекомых-вредителей, а в качестве профилактики в начале лета проведите обработку кустов препаратом Ридомила от заболевания милдью, добавив в раствор, сделанный по инструкции, дозу Фуфанона, уничтожающего паутинных клещей. Оба раствора готовят отдельно и только потом смешивают. В начале июля проводят повторную обработку винограда этими препаратами.

Правильный уход осенью

Как ухаживать за виноградом после сбора урожая? Главная цель ухода за виноградом осенью – подготовка к зимовке. Виноград после сбора урожая, отдав все силы на плодоношение, слабеет, поэтому нуждается в подкормке органическими удобрениями, смешанными с золой, и обработке от вредителей и болезнетворных микроорганизмов, которые могут нанести серьезный вред уставшему растению. Важнейшим пунктом ухода является осенняя формировка винограда, но перед тем, как обрезать виноград, дождитесь, чтобы с него опали все листья.

Однако не следует тянуть с обрезкой до наступления морозов, иначе древесина станет хрупкой, и вы можете сильно навредить растению.

Сорта винограда со слабой морозостойкостью следует на зиму защищать от холодов. В защите также нуждается виноград, выращиваемый в регионах с холодными зимами. Для этой цели основания кустов высоко окучивают землей, а лозы обрезают так, чтобы их можно было пригнуть к земле. Укрывают виноград лапником, а в случае сильных морозов дополнительно набрасывают на лапник снежный сугроб.

Обработка винограда

Существует широкое заблуждение, что лекарственные препараты лечат зараженные болезнью участки и растения, но на самом деле это не так. Они могут спасти от инфекции еще здоровые ткани, ведь химпрепараты уничтожают возбудителей инфекции, а способностью восстанавливать больные растения не обладают. Вот почему так важна профилактическая обработка винограда, уничтожающая вероятную угрозу на еще здоровых растениях.

Весной, когда зеленые побеги отрастут до 10 см, обработайте лозу трехпроцентной бордоской жидкостью, однопроцентной коллоидной серой или хлорокисью меди – это укрепит иммунитет растений от войлочного клеща и летнего нашествия различных грибков. Вместо перечисленных хорошо известных средств можно провести обработку винограда такими препаратами из расчета на 10 л виды: Полихом (80 г) или Ридомил (50-60 г). В раствор можно добавить препарат для внекорневой подкормки винограда, например, Плантафол. Обработка растений в это время называется «по пятому листу».

Следующая обработка винограда проводится накануне цветения, в крайнем случае, по бутонам, но никогда не обрабатывайте цветущий виноград. Для второй обработки используют системный фунгицид, например, препарат Строби. После цветения повторите обработку винограда системным фунгицидом, а когда плоды достигнут размера гороха, проведите опрыскивание кустов «весенними» средствами – бордоской жидкостью, хлорокисью меди или коллоидной серой, а также Полихомом или Ридомилом.

Последняя обработка винограда против милдью и оидиума проводится ближе к концу июля препаратами короткого срока ожидания, например: Строби и Тиовит Джет или Квадрис и Тиовит Джет, или Строби и коллоидная сера.

Это лишь приблизительная схема проведения обработок. Для того, чтобы не возникало привыкания болезнетворной флоры и фауны к препаратам, рекомендуем вам ежегодно их менять.

Полив

Первый полив винограда проводят после окончательного снятия зимнего укрытия и подвязки лозы к нижней горизонтальной направляющей шпалеры. Виноград возрастом до трех лет поливают через вкопанные трубы. Расход воды на один куст – 4 ведра теплой воды, в которую добавляют пол-литра древесной золы.

Второй раз виноград поливают за неделю до цветения, третий – после цветения. Как только зеленые ягоды начнут приобретать свойственный сорту цвет, полив прекращают, но накануне зимы, за неделю до укрытия, проводят подзимний влагозарядковый полив винограда, который будет четвертым по счету для столовых сортов винограда и молодых растений винных сортов, но будет единственным за весь год для зрелых кустов винограда винных сортов.

Подкормка

Запаса удобрений, внесенных в яму при посадке, растению хватит на 3-4 года. К этому сроку, как правило, куст уже сформируется и вступит в плодоношение, поэтому возникнет необходимость в питательных веществах. Чем подкормить виноград, чтобы стимулировать его рост и обильное плодоношение? Подкармливают виноград как органическими, так и минеральными удобрениями. Основным органическим удобрением винограда является навоз, поскольку в нем есть все необходимые растению элементы. Кроме навоза в качестве удобрения применяется птичий помет, компост, торф.

Минеральные удобрения также необходимы растению. Из простых азотных удобрений для подкормки винограда применяют аммиачную селитру и мочевину, из фосфорных – гранулированный суперфосфат, двойной или простой, из калийных – Экоплант, калийную соль, хлористый или сернокислый калий. Из сложных минеральных удобрений лучшими для винограда являются Растворин, Флоровит, Кемира и Мастер.

Первая подкормка винограда сухими удобрениями проводится сразу после снятия с него укрытия, и состоит она из 40 г суперфосфата, 30 г калийного удобрения и 45 г азотного на один куст. Вносят удобрения в канавки вокруг кустов, а сверху присыпают их почвой.

Вторую подкормку в виде водного раствора вносят за неделю-полторы до начала цветения. Готовят раствор, смешав одно ведро навозной жижи или куриного помета с двумя ведрами воды и дав составу побродить 10-12 дней в закрытой посуде, после чего разбавляют его водой в 5-6 раз и добавляют на каждое ведро готового раствора 15 г калийного удобрения и 25 г суперфосфата. Для подкормки одного куста достаточно одного ведра раствора.

В начале созревания плодов виноград подкармливают фосфором и калием из расчета 50 г суперфосфата и 20 г калийного удобрения на каждый куст.

Хорошо отзывается виноград на внекорневые подкормки, которые вполне можно совмещать с обработкой кустов фунгицидом против заболевания милдью. В состав внекорневых подкормок могут входить как основные питательные вещества (азот, фосфор и калий), так и необходимые растению элементы – бор, цинк, молибден, медь, кобальт или марганец. Легче всего использовать для подкормок готовые препараты Кемира, Новоферт, Акварин или Плантафол.

Азотные удобрения, так же, как и коровяк или птичий помет, используют для подкормок только до середины лета, поскольку применение этих удобрений в более поздние сроки может привести к задержке созревания урожая. И проявляйте умеренность при планировании подкормок, не перекармливайте грунт удобрениями, чтобы потом не паниковать по поводу того, что виноград не плодоносит.

Подвязывание винограда

Подвязка винограда к опоре осуществляется в целях формирования куста для удобства ухода за ним. Если лозу не подвязывать, она будет цепляться за случайные опоры, рост куста станет неуправляемым, и вам станет намного труднее собирать урожай, и качество, и количество которого будет под вопросом.

Проводится подвязка винограда в два этапа:

• ранней весной, после снятия укрытия с кустов и до того, как распустятся почки, осуществляют сухую подвязку винограда: все ветки пригибают к нижней горизонтальной направляющей шпалеры и подвязывают их к ней. Старайтесь при подвязке добиваться плавного изгиба лозы, чтобы не вывести из строя ее проводящую систему и не перекрыть поступление питания к глазкам;
• когда зеленые побеги пойдут в рост и достигнут 40 см, проводят зеленую подвязку: молодые побеги подвязывают под углом, чтобы они не ломались от ветра и равномерно освещались солнцем. Как только побеги достигнут следующей горизонтальной направляющей, их крепят к ней. Подвязку молодых побегов проводят три-четыре раза за вегетационный период. Не подвязывайте зеленые побеги за верхнее междоузлие, старайтесь притянуть их к проволоке между второй и третьей почкой от конца побега.

Горизонтальный с наклоном способ подвязки виноградных побегов самый удобный во всех отношениях, хотя некоторые виноградари предпочитают подвязывать лозу дугой, кольцом или строго вертикально. Лучший материал для подвязывания вымоченное в воде мочало или специальный канатик из обернутой в бумагу проволоки. Для того чтобы лоза не истиралась о проволоку, к которой привязана, крепление осуществляют «восьмеркой», пропуская мочало или канат между стеблем и металлом.

Обрезка винограда

Когда обрезать

Виноград обрезают осенью, потому что после весенней обрезки раны на лозе заживают с большим трудом, истекая «слезами». Пасока заливает глазки, отчего они закисают и не распускаются. Из-за этого вы можете лишиться не только урожая, но и всего растения.

Весенняя обрезка

В начале весны, когда температура воздуха достигнет 5 ºC, при крайней необходимости проводят осторожную санитарную обрезку сломанных или больных побегов на молодых растениях или на тех, что были посажены осенью.

Обрезка винограда летом

Летняя обрезка по большому счету обрезкой не является. Летом виноград прищипывают, пасынкуют, чеканят, на нем выламывают лишние ветки, с него срезают листья, заслоняющие плоды от солнца – все эти процедуры направлены на то, чтобы куст проветривался и получал равномерное питание и освещение, что позволит надеяться на высокий урожай ягод.

Как обрезать осенью

Осеннюю обрезку лучше проводить в два этапа. Как только вы снимете с куста все гроздья, очистите ветки от тех звеньев, которые отплодоносили, от хилых побегов и волчков. Второй этап обрезки начинается спустя две недели после опадания листвы. Не бойтесь, что висящие на шпалере лозы прихватит заморозками – от ранних морозов они лучше закалятся. Однако обрезают виноград при температуре воздуха не ниже -3 ºC, пока ветки не приобрели хрупкость.

Обрезать саженцы несложно: удалите лишние побеги, оставляя на кусте от трех до восьми рукавов, растущих под углом от почвы. А вот схема обрезки взрослого куста намного сложнее:

• в первой половине сентября удаляют молодые побеги с нижней части многолетних рукавов – те, что выросли ниже первой проволоки, натянутой на высоте 50 см от поверхности участка. На молодых побегах, выросших на рукавах выше второй проволоки, которая натянута на 30 см выше первой, удаляют все боковые пасынки и отчеканивают верхушки, захватывая отрезки длиной до 10 % длины побега;
• после листопада выберите на высоте двух первых проволок два хорошо развитых побега. Из нижнего побега, выросшего из наружной части рукава, сформируйте сучок замещения – обрежьте его на высоте 3-4 глазков. Второй побег, располагающийся чуть повыше с противоположной стороны рукава, обрежьте на высоте 7-12 глазков – теперь это будет плодовая стрелка.

В итоге на кусте останутся многолетние штамбы, растущие перпендикулярно земле, и рукава с почками, которые в следующем году дадут новые лозы и кисти.

Размножение винограда

Способы размножения

Поскольку выращенный из семян виноград редко наследует свойства своих родителей, сохраняя лишь некоторые их черты, в любительском садоводстве виноград размножают вегетативными способами: укладкой отводков, прививками или укоренением черенков. Эти способы обеспечивают сохранение в потомстве всего биологического комплекса материнского растения. Они базируются на таком свойстве винограда, как регенерация, которая обеспечивает, например, и зарастание ран, и восстановление куста после повреждений от сильных морозов.

Черенкование винограда

Черенкование винограда – самый простой способ размножения этой культуры. Для него используют одревесневшие черенки винограда, которые заготавливают во время осенней обрезки кустов. Нарезают черенки из вызревшей лозы диаметром не тоньше карандаша с равномерными по длине междоузлиями и с двумя-тремя глазками. Чем длиннее чубуки, тем лучше они хранятся. Нижний срез делается под углом 45 º на 3-4 см ниже почки. Оптимальная температура хранения во влажной среде от 0 до 5 ºC – для этого идеально подходит хранилище для картофеля.

Не допускайте, чтобы черенки после срезки долго лежали на солнце. Опустите черенки на 5-10 минут в однопроцентный раствор железного купороса, потом просушите поверхность, заверните черенки в бумагу, положите в полиэтиленовый пакет и поместите на хранение.

В конце февраля или начале марта чубуки переходят из состояния глубокого покоя в состояние покоя вынужденного, поэтому именно в это время можно начинать укоренение. Достаньте чубуки из хранилища и осмотрите их: кора должна быть бурого цвета, без плесени и пятен, а на срезе черенок, как и глазок, должен быть ярко-зеленым.

Замочите годные к укоренению черенки на несколько минут в бледно-розовом растворе марганцовке, затем поставьте их для восстановления водного баланса тканей в банку, наполненную водой на высоту 5-6 см с добавлением капли меда, и наденьте сверху на черенки полиэтиленовый пакет. После того, как черенки напитаются водой, сделайте на каждом из них нижний срез непосредственно под нижним узлом.

В пластиковые стаканчики насыпают грунт, состоящий из равных частей песка, перегноя и торфа, затем делают в грунте пяти-шестисантиметровое углубление, насыпают на его дно немного песка для образования подушки, затем в отверстие вставляют черенок, а пустоты между ним и стенками углубления заполняют песком. Нижний край черенка не должен доходить до дна 5-7 см, верхняя почка должна быть чуть прикрыта песком, а верхний срез обрабатывают садовым варом.

Оптимальная температура для укоренения черенков в их нижней части должна быть 23-28 ºC, а в верхней – 15-18 ºC. Для этого в течение месяца устраивают нижний подогрев емкостей с черенками, установив их на общий поддон. Во время укоренения по мере необходимости подсохший грунт поливают теплой водой, осторожно рыхлят, лишние побеги прищипывают, а появляющиеся соцветия удаляют. К концу апреля или началу мая растения какое-то время закаляют на балконе или террасе, после чего их можно высаживать в открытый грунт.

Размножение прививкой

Привитый саженец состоит из подвоя – черенка устойчивого к филлоксере сорта длиной до полуметра, и привоя – черенка культурного сорта с одной почкой. Толщина подвоя не должна быть меньше толщины привоя, которая, в свою очередь, не должна быть тоньше карандаша. Черенки заготавливают осенью, во время обрезки – на каждом должно быть не меньше трех-четырех глазков. Зимой их хранят, как было описано выше. Подвойный куст тоже готовят с осени: на нем обрезают все лишнее, оставляя только лозу для прививки, и хорошо укрывают на зиму.

Процедуру осуществляют перед началом сокодвижения, в безветренный пасмурный день, поскольку для срастания места прививки необходима влажность. Можно осуществить прививку летом. В июне достаньте из хранилища заготовленные с осени черенки, обновите нижние срезы, опустите их в банку с водой на дне, и как только наклюнутся почки, переместите банку с черенками для закалки в холодильник. Через несколько дней достаньте черенки из холодильника и привейте их к подвою.

Для осуществления летней прививки подвойные кусты винограда обрезают весной по прошлогодней лозе, на которую будет прививаться черенок. Особенностью прививки винограда в летнее время является то, что скорость сокодвижения в подвое и привое разные – именно это и обеспечивает хорошее срастание. Выберите для проведения процедуры нежаркий, но и не холодный день – температура должна быть не ниже 15 и не выше 35 ºC.

Срастание происходит за счет образования между двумя частями новых клеток. Взяв привой местом будущей прививки от себя, его обрезают сразу над верхней почкой, а отступив ниже нее 4-5 см, надрезают черенок с двух сторон по направлению от себя острым клином на 2-3 см. Клин не должен получиться вогнутым, иначе не произойдет срастание. Чтобы черенок не высох, заверните его во влажную ткань.

На подвое срез делают на 4-5 см выше уровня последней почки: разрез делается вдоль большего овала среза лозы. Глубина разреза такая же, как клин черенка. Всадите клин привоя в разрез подвоя так, чтобы их почки смотрели в разные стороны, оберните место прививки окулировочной пленкой, изолентой или скотчем. Когда начнется сокодвижение, оберните место прививки газетой или светонепроницаемым материалом.

Если вы решили привить виноград летом, то после того, как вы вставили клин привоя в подвой, место срастания оборачивают влажной тканью, сверху на нее надевают полиэтиленовый пакет, закрепив его ниже места прививки, а потом оборачивают плотной бумагой, защищающей импровизированный парник от солнечных лучей.

Если на пакете не появляется конденсат, пакет снимают, ткань увлажняют, затем опять надевают на привой пакет, закрепив его ниже прививки. Когда почка прививки распустится, бумагу снимают, пакет над прививкой обрезают и закрепляют его на черенке выше места прививки. Когда на привое появятся мощные побеги, с него снимают пакет и влажную ткань, но первый год привитый саженец нужно беречь, поскольку привой можно случайно отломить.

Чтобы прививка прошла успешно, следует знать:

• что в качестве подвоя лучше использовать зимостойкие гибриды, устойчивые к милдью, оидиуму и филлоксере;
• что подвой и привой подбираются из сортов с равной силой роста;
• что инструмент для резки должен быть очень острым и стерильным;
• что лозу подвоя обрезают строго перпендикулярно линии роста.

Размножение отводками

Размножают виноград этим способом и весной, и осенью. Перед тем, как размножать виноград, сделайте в земле канавку глубиной до 50 см, внесите в нее чернозем, смешанный с перегноем, затем уложите в канавку низкорастущую однолетнюю лозу и засыпьте ее землей, оставив над поверхностью верхушку с тремя листьями и точкой роста. Полейте отводок двумя ведрами воды. За весенне-летний период при условии, что почва над отводком будет все время слегка влажной, из каждого узла появится побег, у которого будет своя корневая система. Этот способ чаще всего используют, когда нужно заменить старый куст винограда молодым.

Болезни винограда и их лечение

Самая главная проблема для виноградарей это бесчисленные болезни винограда, с которыми приходится сражаться ежегодно. Даже при строжайшем соблюдении агротехники культуры случаются поражения растений инфекционными и неинфекционными заболеваниями. О тех из них, с которыми приходится иметь дело чаще всего, мы расскажем подробней:

Антракноз – грибковая болезнь, поражающая листья, соцветия, побеги и плоды. Проявляется антракноз бурыми пятнами с более светлой каймой, которые постепенно сливаются друг с другом. Ткань в этих местах отмирает и выпадает. На побегах появляются темно-бурые пятна, затем овальные серо-розовые пятна, распространяющиеся на целые междоузлия – в этих местах ткань растрескивается, и возникают язвы. Соцветия темнеют и усыхают, на ягодах образуются пятна.

Меры борьбы. Борьбу с антракнозом ведут с применением контактных и системных фунгицидов – бордоской смесью, Ридомилом, Таносом, Хорусом, Антраколом или Акробатом. Если в вашей местности антракноз частое явление, лучше выращивать сорта винограда, устойчивые к этой болезни;

Оидиум – виноградная мучнистая роса, вызываемая грибком. Симптомы болезни выглядят, как серовато-белый мучнистый налет на растении. С развитием болезни листья винограда становятся курчавыми, соцветия отмирают, ягоды сохнут или лопаются. Способствует развитию заболевания теплая сырая погода. Поражению болезнью чаще подвержены сильнооблиственные кусты с плохой вентиляцией.

Меры борьбы. Не позволяйте кустам зарастать листвой, подвязывайте ветви, выламывайте лишние побеги, удаляйте сорняки, проводите обработку кустов одним из препаратов: Танос, Хорус, Строби, Топаз, Тиовит;

Милдью, или ложная мучнистая роса винограда – наиболее распространенное и вредоносное грибковое заболевание растения. От того, что роса ложная, она не менее опасна, чем настоящая мучнистая роса. Поражает заболевание все зеленые части растения. Первый признак болезни – появление на верхней стороне листьев маслянистых пятен. В сырую погоду на нижней стороне пораженных листьев образуется светлый мучнистый налет, на месте которого возникают некрозы: пораженная ткань сначала желтеет, потом приобретает красно-бурый оттенок, на ней появляются отмирающие участки. Больные листья опадают, оголяя побеги, соцветия с течением болезни покрываются белым налетом, бутоны и цветки засыхают и осыпаются.

Меры борьбы. Собираясь выращивать виноград, выбирайте сорта, устойчивые к грибковым болезням. Мульчируйте грунт под кустами, своевременно вносите калийно-фосфорные подкормки, удаляйте пасынки, проведите обработки винограда фунгицидами: первую на стадии отрастания молодых побегов на 15-20 см, вторую перед началом цветения, третью, когда ягоды станут размером с горох. Для обработки подходят препараты Строби, Купроксат, Антракол, Танос, Хорус, Ридомил, а также проверенные временем бордоская жидкость и хлорокись меди;

Серая гниль поражает все зеленые части растения, а также однолетнюю древесину, в том числе и места прививок. Она покрывает налетом молодые побеги и распускающиеся глазки, а пораженные грозди, покрытые густым серым налетом, напоминают кашеобразные комки. Развивается болезнь в условиях сырости. Когда наступает сухая погода, признаки заболевания постепенно исчезают, но это не значит, что исчезают возбудители серой гнили.

Меры борьбы. Обработайте виноград теми же фунгицидами, что и в случае заражения оидиумом или милдью;

Черная пятнистость, или отмирание побегов, или фомопсис, или эскориоз – вредоноснейшее заболевание, поражающее и зеленые, и одревесневшие части винограда, вызывая обесцвечивание коры. На этих выцветших участках при температуре воздуха выше 10 ºC возникают пикниды грибка, и если они глубоко въедаются в древесину, то образуют прогнившие участки, сначала ослабляя рост, а затем вызывая гибель рукавов. Некрозные пятна на листьях окружены более светлой и более плотной, чем ткань листа, каймой. Больной лист желтеет, виноград, пораженный болезнью, перестает развиваться, начинает гнить и усыхать.

Меры борьбы. Поскольку мицелий глубоко проникает в древесину, обработка куста фунгицидами результата не даст, поэтому бороться нужно с плодовыми телами и спорами грибка. Для этого осенью, после опадания листьев и обрезки, виноград обрабатывают медьсодержащими препаратами (хлорокисью меди, бордоской смесью, Купроксатом, Хорусом). Усыхающие рукава подлежат вырезанию.

Весной виноград обрабатывают фунгицидами на стадии появления двух-трех листьев. В дальнейшем обработка против милдью или оидиума совпадают с опрыскиванием против черной пятнистости. Однако следует знать, что черная пятнистость заболевание хроническое, и за один год его не вывести, поэтому настройтесь на долгую и серьезную борьбу.

Кроме описанных нами болезней, виноград может пострадать от альтернариоза, бактериального рака, апоплексии, вертициллеза, армилляриоза, белой, черной, кислой и корневой гнили, диплодиоза, различного рода некрозов, фузариоза, пенициллеза, бактериоза, церкоспориоза, хлороза и других болезней, и не от каждой из них существует лечение. Однако здоровым и ухоженным растениям болеть приходится намного реже.

Вредители винограда и борьба с ними

Среди насекомых у винограда тоже много врагов. Поражают растение такие вредители: блошка виноградная, виноградная минирующая моль, виноградная подушечница, виноградный комарик, долгоносики серый и черный свекловичные и большой люцерновый, златка, древоточец пахучий, виноградный паутинный, виноградный войлочный и европейский красный клещи, виноградный зудень, виноградная, двулетная и гроздевая листовертки, осы, трипсы виноградные, червецы мучнистые и Комстока, цикады и филлоксеры. Это далеко не полный список вредителей виноградных кустов.

Самым опасным для винограда насекомым является филлоксера, или виноградная тля, имеющая две формы – листовую, или галловую, и корневую. Филлоксера распространяется с посадочным материалом, поливной водой и ветром на расстояние до 15 км. Гибель виноградных кустов вызывает корневая форма филлоксеры, инфицируя проколы в корнях и разрушая их ткани.

Меры борьбы. Бороться с филлоксерой очень тяжело. Раньше почва обрабатывалась фумигантами, но теперь этот способ не применяется. Листовую филлоксеру уничтожают Конфидор, Золон, Актеллик и подобные им препараты, а избежать корневой филлоксеры можно только выращивая виноград на подвоях устойчивых к ней сортов.

Гусеницы листоверток поражают и листья, и бутоны, и плоды винограда. Иногда они могут погубить до 80 % урожая, поскольку отличаются невероятной плодовитостью и прожорливостью.

Меры борьбы. После снятия укрытия с кустов, обработайте кусты винограда Нитрафеном (250 г на 10 л воды). Как только начнется лет бабочек, проведите обработку винограда любым инсектицидом – Актелликом или Карбофосом, через две недели проведите повторную обработку. Когда появятся гусеницы, виноград опрыскивают десятипроцентным раствором Карбофоса или шестипроцентным раствором Бензофосфата.

Цикады – многоядные сосущие вредители, размножающиеся с поразительной скоростью. Они являются переносчиками микоплазменных и вирусных болезней, от которых нет спасения, поэтому бороться с цикадами необходимо, как только они появятся.

Меры борьбы. Как только заметите на винограде цикад, проведите обработку кустов раствором Актары в соответствии с инструкцией.

Клещи – тоже сосущие насекомые, обитающие на нижней стороне листьев. Они прокалывают листовую пластину и питаются ее тканью и соком. В местах проколов образуются пятнышки, которые со временем сохнут. За один сезон может смениться до 12 поколений вредителей.

Меры борьбы. Избавить от клещей виноградный куст может опрыскивание растения акарицидами – Актелликом, Фуфаноном, Неороном, Омайтом и другими. Обработка проводится тремя сеансами с интервалом в неделю или десять дней.

Златка – виноградный оливково-зеленый жучок длиной до 20 мм. Вред винограду причиняет и жук, и его безногая личинка: жук деформирует виноградные листья, а личинка проделывает извилистые ходы в побегах и остается в них на зиму. В результате жизнедеятельности златки побеги вянут, листья сохнут, ягоды мельчают.

Меры борьбы. Пораженные побеги и листья удаляют, растение обрабатывают Карбофосом или Актелликом. Если вы проводите ежегодные профилактические обработки винограда от вредителей, то златка в вашем винограднике не появится, поскольку она живет только на ослабленных растениях.

Подушечница – малоподвижный сосущий паразит из семейства ложнощитовок, который питается соком растений и переносит вирусные заболевания. Она заселяет побеги и листья, прикрепляется к одному месту и остается там до конца своей жизни. Подушечница выделяет субстанцию, защищающую ее от действия препаратов.

Меры борьбы. Весной, до распускания листьев, обработайте виноградник Нитрафеном или Препаратом 30, а во время вегетации опрыскайте кусты препаратом БИ-58. Наденьте на руку грубую рукавицу и попытайтесь снять присосавшихся подушечниц механически.

Вообще же, болезни и вредители винограда настолько многочисленны, что для подробного их описания, а также для описания мер по борьбе с ними придется помещать на сайте отдельную статью.

Виды и сорта винограда

По срокам созревания сорта винограда делятся на сверхранние, ранние, ранне-средние, средние, средне-поздние, поздние и очень поздние.

По назначению сорта разделяются на столовые, технические и универсальные. Столовые – это сорта самого качественного винограда привлекательного вида и прекрасного вкуса. Употребляют такой виноград в основном в свежем виде. Технические сорта винограда выращиваются для изготовления соков и вин, а универсальные годятся и для еды, и для переработки.

В целом же все сорта выращиваемого сегодня винограда являются гибридами трех видов: амурского с Дальнего Востока, Лабруска из Америки и винного культурного, распространенного в Азии и Европе. Эти виды стали родоначальниками огромного количества сортов, которые условно делят на три группы:

• евроазиатские сорта, которые дают самые крупные и вкусные плоды. Особенно выделяются прекрасным качеством ягод среднеазиатские сорта, такие, как, например, Хусайне, или Дамские пальчики. Недостатком среднеазиатских сортов является низкая морозостойкость, длинный вегетационный период, восприимчивость к грибкам и филлоксере. Европейские сорта несколько уступают среднеазиатским в качестве и вкусе, но они более холодостойки;
• американские сорта винограда быстро растут, они морозостойки, засухоустойчивы, не поражаются филлоксерой, однако ягоды их зачастую слишком мелки, и им свойственен «лисий привкус» Изабеллы, хотя гибриды Лабруски Изабелла и Лидия пользуются неизменным успехом, поскольку нетребовательны в уходе и морозостойки;
• амурский виноград наиболее морозостоек – он переносит холода до -42 ºC, лишен привкуса, свойственного американским сортам, и имеет короткий вегетационный период. Из недостатков – восприимчивость к филлоксере и требовательность к влаге.

Предлагаем вам для знакомства несколько лучших сортов винограда:

• Каберне-Совиньон (синонимом является название Лафит) – технический относительно морозостойкий сорт родом из Франции, устойчивый к милдью, серой гнили и гроздевой листовертке. Используется для изготовления высококачественных десертных и столовых красных вин. Ягода с пасленовым привкусом;
• Алиготе – тоже французский сорт относительно зимостойкого белого винограда, подверженного заболеванию серой гнилью, милдью и оидиумом. Используется для производства высококачественных соков и вин;
• Кардинал (он же Пламя Токая) – столовый сорт американской группы с крупными фиолетово-красными овальными ягодами с сочной, мясистой, хрустящей мякотью и легким мускатным ароматом. Сорт с низкой морозостойкостью и восприимчив к оидиуму, милдью, серой гнили. Поражается гроздевой листоверткой;
• Мечта (или Надежда) – столовый бессемянный сорт украинской селекции, выведенный из среднеазиатских сортов Кишмиш черный и Чауш Розовый. Ягоды овальные, средней величины, зеленовато-розового цвета с тонкой кожицей и сочной мясистой мякотью приятного вкуса. Недостатком является низкая морозостойкость, кроме того, сорт часто поражается милдью и оидиумом;
• Мускат Оттонель – универсальный сорт французской селекции со средней величины зеленовато-желтыми округлыми ягодами с прочной кожицей, мясистой мякотью и ярко выраженным мускатным ароматом. Предназначен как для употребления в свежем виде, так и для изготовления соков, купажных и полусладких вин. Морозостойкость средняя, поражается оидиумом, милдью и серой гнилью;
• Изабелла – гибрид сортов Витис Лабруска и Витис винифера родом из Северной Америки. Широко употребляется в свежем виде, а также для приготовления сока и вина. Округлые ягоды Изабеллы среднего размера, почти черного цвета с прочной кожицей и слизистой мякотью с выраженным земляничным ароматом.

Кроме описанных сортов популярными в любительском садоводстве являются сорта Агдаи, Италия, Кокур белый, Королева виноградников, Красавица Цегледа, Мерло, Молдова, Мускаты белый, александрийский, янтарный, гамбургский, и ереванский, Одесский сувенир, Пино нуар, Рислинг, Ркацители, Совиньон зеленый, Фетяска белая, Шардоне и многие другие.

Литература

1. Читайте по теме на Википедии
2. org/Thing»>Особенности и другие растения семейства Виноградовые
3. Список всех видов на The Plant List
4. Дополнительная информация на World Flora Online
5. Информация про Плодовые культуры
6. Информация про Ягодные культуры

Разделы: Плодово-ягодные растения Ягодные кустарники Виноград Растения на В Виноградовые

После этой статьи обычно читают

Добавить комментарий

посадка и уход, обрезка и размножение, болезни и вредители, сорта

Такая кустарниковая многолетняя лиана, как виноград культурный (Vitis vinifera) имеет отношение к роду виноград семейства виноградные. Данное растение выращивают в регионах с умеренным и субтропическим климатом практически в каждой стране. В диких условиях этот вид повстречать нельзя. Он появился на свет еще в древние времена от дикорастущего лесного винограда, который был распространен от южного побережья Каспийского моря до северного побережья Средиземного моря.

Виноград входит в число растений, которые человек стал культивировать первыми. О том, что данное растение действительно знакомо человеку с древних времен, говорят барельефы и фрески  в гробницах фараонов. Имеются и письменные документы, из которых можно понять, что виноград выращивали уже 7 тыс. лет назад, при этом из его плодов делали вино. 4 тыс. лет назад наблюдалось процветание виноградарства в Междуречье (Вавилоне и Ассирии). Также данное растение культивировали и древние греки, при этом ими велась оживленная торговля с Индией и с Центральной Азией. До начала 17 века в России было лишь привозное вино из винограда. Первый виноградник был заложен в Астрахани, и это произошло в 1613 г, именно в это времени данную культуру начали выращивать на территории России. Лучшие сорта винограда из Венгрии были выписаны самим Петром Первым, при этом виноделов и селекционеров он пригласил из Франции. На сегодняшний день данная культура все так же пользуется огромной популярностью, как и тысячи лет назад. Плоды такого растения используют для приготовления сока, компота, вина, изюма, варенья, уксуса, маринада, также их можно употреблять в пищу и в свежем виде. Из виноградных косточек добывают ценное масло, широко применяющееся в косметологической и фармакологической промышленности. Из виноградной листвы готовят долму, голубцы и т. д.

Особенности винограда

В южных регионах культурный виноград в длину может достигать от 30 до 40 метров, при этом в средних широтах он не превышает 3 метров. За опору ветвь такого растения цепляется усиками. Старые стволы покрыты отделяющейся глубоко-бороздчатой корой коричневого цвета. Окрас молоденьких стеблей бледно-желтый либо светло-красный. Очереднорасположенные цельные листовые пластины состоят из 3 либо 5 лопастей и имеют черешки. Рыхлое либо плотное метелковидное соцветие состоит из небольших бледно-зеленых обоеполых цветочков. Зацветает данная культура в мае–июне, при этом созревание плодов отмечается в августе либо сентябре (у некоторых сортов в октябре). Разнообразных форм гроздья состоят из сочных плодов, внутри которых находится 1–4 семени, есть сорта вообще без семян. Окрас плодов различен, например: зеленый, фиолетово-черный, желтый, розовый и темно-красный. Как правило, на поверхности плодов находится восковидный налет. Такое растение живет очень долго, а именно, 130–150 лет.

Выращивания винограда — пошаговая инструкция / Подробное поэтапное видео от А до Я

Watch this video on YouTube

Посадка винограда в открытый грунт

В какое время сажать

Посадкой винограда можно заняться в весеннее время, а именно, с конца марта до последних дней июня. А можно отложить ее на осень. Высадку одревесневших саженцев производят с последних дней марта по середину мая. Высадкой растущих зеленых саженцев следует заниматься с середины мая по последние дни июня. Как правило, саженцы винограда продают в осеннее время, и после приобретения их рекомендуется сразу же высадить в открытый грунт, а не хранить до весны, потому что за зиму они могут засохнуть либо покрыться плесенью, а еще навредить им могут грызуны. В связи с этим в осеннее время высаживать виноград не только можно, но и нужно. Если вы купите здоровые саженцы и при посадке соблюдете все правила агротехники, то виноград обязательно примется. Советы по выбору здорового саженца:

1. Срез корня должен быть окрашен не в бурый цвет, а в белый.
2. Если однолетний побег хорошо вызрел, то на срезе он должен быть насыщенно-зеленым.
3. Если прикоснуться к глазку, то он должен остаться на месте, а не опасть.
4. Саженец не должен быть пересушенным.

Чтобы высаженные саженцы хорошо и быстро прижились, их необходимо подготовить. Непосредственно перед высадкой корневую систему винограда следует поместить в чистую воду на 12–24 ч. Следует произвести обрезку однолетнего побега на высоту 3–4 глазка. На верхних узлах все корешки надо удалить, при этом на нижних их только немного укорачивают.

Участок для посадки винограда должен располагаться с западной, южной и юго-западной стороны здания либо иного строения. Дело в том, что для нормального роста и развития растению необходимо большое количество света и тепла. Специалисты рекомендуют культивировать такую лиану в средней части склона, так как в нижней части высока вероятность его подмерзания. Между любым деревом и виноградом следует соблюдать дистанцию не менее 5–6 м.

Посадка винограда весной

При высадке данного растения в глину либо чернозем величина посадочной ямы должна быть 0,8х0,8х0,8 м. В том случае, если почва песчаная, то глубину посадочной ямы следует делать не меньше 1 м, при этом ее подготовкой надо заняться в осеннее время, чтобы в зимние месяцы почва успела устояться. Преимущества глубокой посадки в том, что укоренение растения произойдет сравнительно быстро, а его корешки будут надежно защищены от сильных зимних морозов. Дно ямы нужно засыпать щебнем, при этом толщина слоя должна быть от 10 до 15 сантиметров. В данный слой следует воткнуть трубу из пластика, диаметр которой равен 50 мм, в 10 сантиметров от стенки ямы. Труба понадобится длинная, она должна на 10–15 сантиметров возвышаться над поверхностью участка. Затем на дне ямы делают слой чернозема пятнадцатисантиметровой толщины, поверх него насыпают 200 грамм суперфосфата и 150 грамм калийного удобрения (калимагнезии, сернокислого калия либо сульфата калия). Затем удобрения надо равномерно распределить по дну. При желании вместо минеральных удобрений можно взять древесную золу полную банку объемом 3 л. Поверх удобрения надо насыпать слой питательной почвы, толщина которого должна быть 15 сантиметров. Все разравнивается, а сверху распределяются удобрения, которые следует взять в том же количестве. Сверху нужно вновь насыпать слой питательной почвы. Затем все хорошенько уплотняется и в яму вливается 50–60 л воды. Яму надо оставить до весны.

Когда в весеннее время вы приступите к высадке винограда, то для начала на дне ямки прямо по центру следует насыпать холмик из питательной почвы. Непосредственно перед высадкой корневую систему растения окунают в болтушку, которую надо приготовить следующим образом: в 1 ведро воды нужно всыпать 1 маленькую ложку гумата и все хорошо перемешать, потом засыпают такое количество глины, чтобы полученная масса по консистенции была схожа с магазинной сметаной. Затем виноград помещают в яму, его устанавливают на холмике корневой пяткой на юг, а почками на север. Корешки надо аккуратно расправить и засыпать их слоем плодородной почвы десятисантиметровой толщины. Наполнить яму доверху нужно смесью, состоящей из равных частей песка и чернозема. Утрамбуйте почву вокруг растеньица. Поверхность  ямы надо накрыть черной садовой пленкой, при этом для винограда и для трубы нужно обязательно вырезать отверстия. Саженец следует накрыть пластиковой бутылкой объемом 5 либо 6 л со срезанным горлом. Поливать саженец надо будет через вкопанную трубу (дренажное отверстие).

Вышеописанным способом высаживают укороченный саженец. Если же он в длину превышает 25 сантиметров, то его высадку проводят так же, но саженец размещают под наклоном.

Посадка винограда осенью

Высаживать такую лиану осенью можно с первых дней октября и до замерзания почвы. Сама процедура посадки саженца ничем не отличается от весенней, кроме того, что его нужно будет подготовить к зимовке. Для этого надо произвести высокое окучивание винограда и укрытие его хвоей. Поверхность приствольного круга при этом надо укрыть слоем торфа либо опилок. В только что сделанную яму высаживать саженец не рекомендуется, поэтому ее следует подготовить за 14–20 суток до высадки. Дело в том, что когда почва начнет оседать, то она травмирует корневую систему саженца, а его утащит за собой.

Есть садоводы, которые рекомендуют воспользоваться более легким способом высадки саженца винограда в открытую почву. Для этого вам понадобится лом. Его нужно вогнать в землю на 50 см в глубину, а затем покачивая его из стороны в сторону расширить отверстие, чтобы его диаметр был около 10–12 сантиметров. После этого останется только поместить в полученное отверстие саженец и закопать его. Однако данный способ непроверенный и не дает стопроцентной гарантии приживаемости посадочного материала, поэтому использовать его для высадки винограда либо нет, решать только вам.

Уход за виноградом

Уход за виноградом весной

Ухаживать за виноградом достаточно сложно, но со временем, когда вы наберетесь опыта, будет значительно легче. Тем более, что наградой за ваши труды станет богатый урожай вкусных плодов.

После того как в весеннее время на улице температура воздуха установится выше минус 5 градусов, с винограда можно будет снять укрытие. В том случае, если велика вероятность возвратных заморозков, то убирать укрытие целиком не нужно, в нем лишь проделывают несколько отверстий для вентиляции. После того как угроза заморозков останется позади, а также начнется прорастание почек, то укрытие надо будет обязательно удалить. Если вы хотите защитить растение от заморозков, то обработайте его Эпином, растворенным в холодной воде. Опрыскать лозу нужно будет за 1 либо 2 дня до заморозков, при этом следует учесть, что защитный эффект Эпина длится до полутора недель.

В том случае, если во время таяния снега около куста образовалась лужа, то необходимо ее вычерпать либо можно сделать в почве несколько канавок, по которым жидкость стечет сама. Для того чтобы избежать застоя воды около куста, его следует сажать на склоне либо делать для него холмик из почвы. Винограду понадобится санитарная обрезка, во время которой следует удалить все травмированные и поврежденные морозом стебли. Затем надо произвести подвязку лозы на нижнюю проволоку в наклонном либо в вертикальном положении. Далее производится тщательный осмотр растения, если будут обнаружены какие-либо болезни, то вам надо обязательно предпринять все необходимые меры для его лечения. В том случае, если куст абсолютно здоров, то его понадобится опрыскать раствором Нитрафена (на 1 ведро воды 200 грамм средства), это поможет защитить виноград от различных заболеваний и вредителей.

Виноград при желании можно размножить прививкой и лучше всего данную процедуру проводить весной до того, как начнется сокодвижение. В то же самое время следует внести в почву комплексное удобрение, в состав которого не входят микроэлементы (Кемиру либо Нитрофоску). Затем надо произвести перекопку почвы в приствольном круге и пролить ее, чтобы повысить температуру в слоях грунта, в которых расположена система корней растения.

Весна — это пора высадки новых саженцев. В это же время приступают к формировке кустов. Для этого следует выломать все ненужные стебли, и данную процедуру повторяют несколько раз, пока длина нужных побегов не будет равна 0,4 м. Еще следует вырезать всю корневую поросль и лишние почки. После того как на пагонах вырастет по 2 пары листовых пластин, молоденькие кустики нужно будет обработать фунгицидом. В первые майские дни следует произвести подвязку молоденьких побегов к шпалере. Подкормку винограда комплексным удобрением проводят за 1,5 недели до того, как он зацветет. После появления соцветий их число нужно нормировать, это позволит избежать перегрузки растения.

СДЕЛАЙТЕ ЭТО ДО ЦВЕТЕНИЯ ВИНОГРАДА! УХОД ЗА ВИНОГРАДОМ ВЕСНОЙ, ПОДКОРМКА ПО ЛИСТУ.

Watch this video on YouTube

Уход за виноградом летом

В летнее время особое внимание следует обратить на своевременную прищипку лозы, потому что она не должна вырасти длиннее 1,7 м. До середины летнего периода такую лиану нужно подкормить 2 раза. Также вовремя убирайте все пасынки, которые образует виноград, чтобы он не тратил свои силы на них, ведь они ему необходимы для формирования стеблей и созревания плодов. В середине июля надо будет вырезать те листовые пластины, которые закрывают ягоды от солнечного света.

Каждый день необходимо производить осмотр кустов, чтобы своевременно обнаружить вредителей либо развивающуюся болезнь. В первые летние недели в профилактических целях следует опрыскать виноград средством Ридомила, чтобы защитить его от болезни, именуемой милдью, при этом в раствор, приготовленный по инструкции, нужно добавить дозу Фуфанона (препарат от паутинных клещей). Учтите, что смешивать надо уже готовые растворы. В первые дни июля нужно будет опрыскать растение данным средством еще раз.

Виноград: уход. Обрезка винограда летом. Уход за виноградом летом.

Watch this video on YouTube

Уход за виноградом осенью

В чем заключается уход за виноградом, когда будут собраны все плоды? Самое важное, что нужно сделать в осеннее время — это подготовить растение к предстоящей зиме. Лиана в это время сильно ослабевает, потому что она много сил затрачивает на плодоношение, в связи с этим ее необходимо подкормить органическим удобрением, которое соединяют с древесной золой. Также растение следует обработать от вредителей и патогенных микроорганизмов, способных сильно навредить ослабевшему винограду. После того как с куста опадут все листовые пластины, можно будет приступить к формирующей обрезке. Но при этом помните, что сильно затягивать с данной процедурой нельзя, потому что во время мороза древесина будет крайне хрупкой и обрезка побегов в это время нанесет серьезный вред лиане.

Если вы выращиваете сорт, отличающейся невысокой зимоустойчивостью, то на зиму такие кусты надо обязательно укрыть. Всем без исключения сортам винограда потребуется укрытие на зимовку, если такое растение культивируется в регионе с морозными зимами. Для этого необходимо основание винограда высоко окучить почвой, а также следует укоротить лозы настолько, чтобы их можно было легко пригнуть к поверхности участка. Для укрытия данной культуры используют лапник. В том случае, если зима будет морозной, то укрытие надо сверху закидать слоем снега.

Обработка

Многие садоводы уверены в том, что химические средства способны вернуть здоровье всем пораженным стеблям и ветвям растения, однако это заблуждение. Дело в том, что любой подобный препарат способен лишь уничтожить патогенные микроорганизмы, которые являются причиной возникновения болезней, но оздоровить пораженные ткани он не сможет. Поэтому важность профилактических обработок винограда сложно переоценить. Они смогут защитить растение от различных опасных вредителей и болезней. В весеннее время после того как длина зеленых побегов будет равна 10 сантиметрам, растение нужно опрыскать раствором коллоидной серы (1%), бордоской жидкости (3%) либо хлорокиси меди. Это позволит улучшить иммунную систему винограда против войлочного клеща и разнообразных грибков. Помимо данных достаточно популярных среди садоводов средств можно использовать раствор Ридомила (на 1 ведро воды от 50 до 60 грамм) либо Полихома (на 1 ведро воды 80 грамм). Раствор для профилактической обработки можно соединить со средством для внекорневой подкормки, к примеру, с Плантафолом. Опрыскивание винограда в данное время именуется «по пятому листу».

Затем опрыскать растение нужно будет до того, как оно зацветет либо по бутонам. Помните, что во время цветения все обработки строго запрещены. Для данного опрыскивания следует взять системный фунгицид, к примеру, средство Строби. Когда виноград отцветет, его еще раз нужно будет опрыскать системным фунгицидом. После того как ягодки по величине будут схожи с горохом, кусты надо будет опрыскать одним из тех препаратов, что использовался в весеннее время, а именно: хлорокисью меди, бордоской жидкостью, коллоидной серой, Ридомилом либо Полихомом. Последний раз за сезон опрыскать лиану против оидиума и милдью следует в конце июля, при этом надо использовать средства короткого срока ожидания, к примеру: Тиовит Джет и Квадрис либо Тиовит Джет и Строби, либо коллоидная сера и Строби.

Данная схема обработок является примерной. Помните, чтобы патогенные микроорганизмы и вредители не смогли выработать устойчивость к определенному препарату, их следует каждый год заменять.

ОБРАБОТКА ВИНОГРАДА С РАННЕЙ ВЕСНЫ ДО СБОРА УРОЖАЯ…ОТ ОИДИУМА, МИЛДЬЮ , АНТРАКНОЗА,КЛЕЩЕЙ

Watch this video on YouTube

Полив винограда

Первый раз за сезон полить растение надо сразу после того, как будет убрано зимнее укрытие, а лоза подвязана к нижней горизонтальной направляющей шпалеры. Молодые растения (до 3 лет) следует поливать через вкопанную пластиковую трубу. На 1 лиану берется 40 л тепловатой воды, смешанной с 0,5 л древесной золы. Второй полив производят за 7 суток до цветения, а третий — когда растение отцветет. После того как зеленые плоды начнут сменять свой окрас на характерный для сорта цвет, следует перестать поливать виноград. Однако за 7 дней до укрытия растения на зиму, ему понадобится подзимний влагозарядковый полив. Молоденькие экземпляры винных сортов и столовые сорта за сезон надо полить 4 раза. Зрелые экземпляры винограда винного сорта за весь сезон нужно полить всего 1 раз, и этот полив будет подзимним влагозарядковым.

Подкормка винограда

Если во время высадки саженца в почву были внесены все необходимые удобрения, то их винограду должно хватить на 3–4 года. Чаще всего к данному сроку лиана уже полностью сформируется и начнет приносить плоды, в связи с этим ей понадобятся дополнительные питательные вещества. Что специалисты советуют использовать для подкормки данного растения, чтобы оно лучше развивалось и давало богатый урожай? Для подкормок используют и минеральные и органические удобрения. Чаще всего в качестве органики используют навоз, так как там имеются все питательные вещества, которые необходимы такой лиане. При желании навоз можно заменить компостом, птичьим пометом либо торфом. Виноград нуждается и в минеральных удобрениях. Его подкармливают такими простыми азотсодержащими удобрениями, как мочевина либо аммиачная селитра. В качестве фосфорсодержащего удобрения используют простой либо двойной гранулированный суперфосфат. Из калийных удобрений рекомендована калийная соль, Экоплант, сернокислый либо хлористый калий. Для такого растения лучше всего подходят следующие сложные минеральные удобрения: Флоровит, Мастер, Растворин либо Кемира.

Первый раз подкормить растение сухим удобрением нужно после того, как будет убрано зимнее укрытие. Для этого используют питательную смесь, состоящую из 45 грамм азотного и 30 грамм калийного удобрения, а также из 40 грамм суперфосфата (рассчитано на 1 куст). Вокруг растения делается канавка, в которую и всыпается питательная смесь, затем ее засыпают слоем грунта.

Второй раз за сезон виноград нужно подкормить за 7–10 дней до того, как он зацветет, для этого используют водный раствор. Для его приготовления надо соединить 10 л куриного помета либо навозной жижи и 20 л воды. Емкость со смесью плотно закрывается, она будет готова после того, как побродит 10–12 суток. Затем смесь разбавляют водой в соотношении 1:5 либо 1:6. В 10 л готового раствора надо всыпать 25 грамм суперфосфата и 15 грамм калийного удобрения. На 1 кустик берется 10 л готовой питательной смеси.

Когда ягоды только начнут зреть, лианы следует подкормить суперфосфатом (50 грамм на куст) и калийным удобрением (20 грамм на куст).

Также на рост и развитие растение положительно влияют и внекорневые подкормки, их рекомендуется проводить совместно с опрыскиванием кустов фунгицидом против болезни милдью. В питательной смеси, используемой для такого вида подкормки, могут присутствовать и основные питательные вещества (фосфор, азот и калий), и дополнительные элементы, в которых нуждается виноград, а именно: цинк, медь, марганец, бор, молибден и кобальт. Опытные садоводы рекомендуют для таких подкормок выбирать готовые препараты, к примеру: Новоферт, Плантафол, Кемира либо Акварин.

Азотсодержащими удобрениями, а также коровяком и птичьим пометом виноград можно подкармливать лишь до середины летнего периода. В противном случае, это может стать причиной задержки созревания плодов. И помните, что подкармливать виноград необходимо в меру. «Перекормленное» растение не будет давать плодов.

Подвязывание винограда

При помощи подвязки данной лианы к опоре можно сформировать куст, за которым будет очень просто ухаживать. В том случае, если подвязку не производить, то виноград начнет цепляться за опоры, оказавшиеся на его пути, управлять его ростом в этом случае вы уже не сможете, сбор плодов значительно затруднится, при этом их количество и качество могут разочаровать садовода.

Подвязывать такое растение следует в 2 этапа:

1. Сухую подвязку производят в начале весеннего периода, после снятия зимнего укрытия, но до раскрытия почек. Для этого нужно все имеющиеся ветви пригнуть к нижней горизонтальной направляющей шпалеры и произвести их подвязку к ней. Постарайтесь, чтобы подвязываемые ветви были изогнуты плавно, в этом случае проводящая система не будет нарушена, а к глазкам будут поступать необходимые питательные вещества.
2. Зеленую подвязку производят после того, как зеленые побеги начнут расти, и их длина будет не меньше 0,4 м. Подвязку молоденьких побегов следует производить под углом, в данном случае они будут равномерно освещены и не сломаются от порывов ветра. После того как побеги дорастут до следующей горизонтальной направляющей, их надо будет подвязать к ней. За период вегетации молоденькие стебли надо будет подвязать к опоре 3 либо 4 раза. За верхнее междоузлие подвязка зеленых побегов не производится. Их надо постараться притянуть проволокой меж третьей и второй почкой от конца стебля.

Специалисты советуют использовать для подвязки лозы способ горизонтальный с наклоном, потому что он очень удобен. Однако есть виноградари, которым больше по душе подвязка кольцом, дугой либо строго вертикально. Для подвязки рекомендуется использовать вымоченное в воде мочало либо специальный канатик (проволока, обернутая бумагой). Чтобы предотвратить истирание побегов о проволоку, закреплять канатик либо мочало надо «восьмеркой», для этого их пропускают меж металлом и стеблем.

Обрезка винограда

Обрезку винограда производят в осеннее время. Дело в том, что если данную процедуру провести весной, то ранки будут заживать длительное время, истекая «слезами». Если глазки будут залиты пасокой, то это приведет к их закисанию и гибели. Это даже может привести к гибели целого куста.

Обрезка винограда весной

Ранней весной обрезку данной лианы производят лишь при крайней необходимости и только после того, как воздух прогреется до 5 градусов. При этом следует удалить травмированные либо пораженные болезнью ветви на молодых либо высаженных в осеннее время кустиках.

Летняя обрезка

В летнее время как таковая обрезка не проводится. В данное время производят пасынкование, прищипку, чеканку винограда, а также выламывание лишних ветвей и удалении листвы, которая заслоняет ягоды от солнца. Все данные процедуры необходимы для того, чтобы улучшить проветривание растения, а также для равномерного распределения освещения и питания. А главная цель таких процедур — это богатый урожай.

Обрезка винограда осенью

Осенью растение обрезают в 2 этапа. После того как кусты будут освобождены от плодов, необходимо провести чистку ветвей от отплодоносивших звеньев, а еще от волчков и слабых побегов. Через полмесяца после того, как закончится листопад, необходимо приступить ко второму этапу обрезку. Не следует переживать из-за того, что ветви будут повреждены заморозками. Дело в том, что первые заморозки лишь закалят виноград. Но при этом следует учесть, что обрезку можно проводить при температуре воздуха не менее минус 3 градусов, в противном случае стебли будут чересчур хрупкими.

Обрезка саженца достаточно проста. Для этого нужно срезать все лишние стебли, при этом на кусте должно остаться 3–8 рукавов, которые растут под углом от грунта.

Обрезать взрослый виноград сложнее:

1. С начала и до середины сентября надо вырезать все молоденькие стебли с нижней части многолетних рукавов. При этом надо вырезать те из них, что располагаются ниже первой проволоки, которая расположена на высоте 0,5 м от поверхности грунта. Далее производят обрезку молодых стеблей, которые выросли на рукаве выше второй проволоки, располагающейся на высоте 0,8 м от поверхности участка. С них надо срезать все боковые пасынки, а верхушки отчеканить, при этом следует захватить отрезки, длина которых составляет 10 процентов от длины всего стебля.
2. Когда листопад закончится, надо будет выбрать 2 развитых стебля, располагающихся на высоте 2 первых проволок. Формировать сучок замещения надо будет из нижнего стебля, который вырос из наружной части рукава. Для этого данный побег надо обрезать на высоту 3 либо 4 глазков. Затем формируют плодовую стрелку, для этого второй стебель, который находится немного выше первого с противоположной стороны рукава, необходимо обрезать на высоту от 7 до 12 глазков.

В результате на кустике будут находиться лишь многолетние штамбы, которые растут перпендикулярно почве, а также рукава с почками, именно они на следующий год дадут молодые кисти и лозы.

Размножение винограда

Виноград вполне возможно вырастить из семян, но полученные таким способом саженцы сохранять лишь часть сортовых признаков материнского растения. В связи с этим для размножения данного растения рекомендуется прибегнуть к вегетативным способам: прививка, отводки и черенкование. Данные способы позволят сохранить растениям все сортовые признаки родительского куста. Важной составляющей биологического комплекса такого растения, является его способность к регенерации, которая позволяет восстанавливаться растению после подмерзания, сильного травмирования, а еще она необходима для зарастания ранок.

Размножение винограда черенками

Проще и быстрее всего размножить виноград черенками. Осенью во время обрезки растений следует произвести заготовку одревесневших черенков. Для этого используют вызревшую лозу, которая должна быть не тоньше карандаша. При этом по всей ее длине должны быть равномерно распределены междоузлия, а также на ней должны находиться 2 либо 3 глазка. Следует учесть, что более длинные чубуки хранятся намного лучше. Нижний срез нужно сделать под углом в 45 градусов, при этом от почки вниз надо отступить 30–40 мм. Лучше всего хранить такие черенки в помещении с высокой влажностью и с температурой воздуха 0–5 градусов. Так, лучшим местом для их хранения является хранилище для картофеля. Срезанные черенки нельзя длительное время держать на солнце. Сделайте раствор железного купороса (1%) и погрузите в него черенки на 5–10 мин. Подождите, пока поверхность черенков высохнет, а потом оберните их бумажным листом, сложите в пакет из полиэтилена и уберите на хранение.

В последние дни февраля либо первые — марта глубокий покой у черенков заканчивается, и он сменяется состоянием вынужденного покоя. В это время рекомендуется приступить к укоренению черенков. Вынутым черенкам понадобится тщательный осмотр. На бурой коре не должно быть никаких пятнышек либо плесени. А глазок и срез черенка должны быть окрашены в насыщенно-зеленый цвет. Отобранные для укоренения чубуки, нужно на несколько минут погрузить в раствор марганцевого калия светлого-розового окраса. Затем их ставят в стеклянную банку, которую следует наполнить чистой водой на высоту 50–60 мм, при этом ее смешивают с одной капелькой меда. На чубуки надо надеть пакет из полиэтилена. Когда черенки напитаются жидкостью, на каждом из них следует сделать нижний срез, который должен располагаться под нижним узлом.

На укоренение черенки высаживают в пластиковые стаканчики, которые должны быть заполнены смесью, состоящей из перегноя, песка и торфа (1:1:1). В субстрате надо сделать углубление 50–60 мм, затем на его дне надо сделать подушку, насыпав небольшое количество песка, потом в него помещают черенок, а образовавшуюся пустоту засыпают песком. Верхний срез чубука надо обмазать садовым варом, верхняя почка должна быть лишь немного засыпана песком, нижний срез должен быть выше дна стаканчика на 5–7 сантиметров. Чтобы черенки поскорее дали корешки нужно, чтобы их верхняя часть находилась при температуре от 15 до 18 градусов, при этом нижняя должна быть в тепле (от 23 до 28 градусов). Для этого стаканчики с черенками нужно установить на поддон, им понадобится нижний подогрев на протяжении 4 недель. В это время надо будет при необходимости поливать черенки, используя для этого тепловатую воду, поверхность субстрата аккуратно рыхлят, производят прищипку лишних стеблей, при этом все вырастающие соцветия нужно удалять. Затем растеньицам понадобится закалка, для этого их в последние дни апреля либо первые ― мая начинают ежедневно переносить на террасу либо балкон. Закаленные черенки можно будет посадить в открытую почву.

Размножение винограда прививкой

Для проведения прививки вам понадобится привой ― это черенок культурного сорта, у которого имеется всего 1 почка, а также подвой ― данный черенок должен быть взят с сорта, обладающего устойчивостью к филлоксере, при этом в длину он должен достигать 50 см. Привой должен быть обязательно толще карандаша. При этом подвой должен быть обязательно толще привоя. Заготовку черенков производят в осенние дни во время проведения обрезки, при этом на всех черенках должно насчитываться не меньше 3–4 глазков. Их следует сохранить до весны, как это сделать, подробно описано выше. В осеннее время так же следует заняться подготовкой подвойного кустика. Для этого с него надо удалить все лишнее, остаться должна лишь лоза для прививки, затем кустикам надо обеспечить хорошее укрытие на зимовку.

Саму прививку следует провести до того, как начнется сокодвижение, при этом выбирают облачный безветренный день ведь, чтобы место прививки срослось, понадобится высокая влажность. Данную процедуру можно провести и в летнее время. Из хранилища, помещенные туда осенью, черенки нужно извлечь в июне. Подновите их нижние срезы, которые погружаются в емкость с небольшим количеством воды (на дне). После того как на них набухнут почки, емкости перемещают на полку холодильника, где черенки смогут закалиться. Спустя несколько суток выньте черенки из холодильника и произведите их прививку к подвою. Подвойные кустики во время проведения процедуры летом нужно обрезать в весеннее время по прошлогодней лозе, именно на нее и будет прививаться черенок. Во время летней прививки срастание тканей заметено лучше, потому что скорость сокодвижения в привое и подвое значительно отличаются. Производить прививку можно при температуре воздуха на улице от 15 до 35 градусов.

Меж двумя частями начинают появляться новые клетки, в результате чего они срастаются. Возьмите привой, развернув его местом будущей прививки от себя, затем следует произвести его обрезку сразу над верхней почкой. Потом отступите от данной почки вниз 40–50 мм, затем сделайте на черенке с обеих сторон надрез по направлению от себя острым клином на 20–30 мм. При этом учтите, что если клин будет вогнутым, то подвой и привой не срастутся. Чтобы исключить высыхание чубука, его следует обернуть увлажненной тканью. Отступите на подвое от последней почки вверх 40–50 мм и сделайте срез. Срез должен проходить вдоль большего овала среза лозы. Разрез должен быть той же самой глубины, что и клин черенка. В разрез подвоя следует поместить клин привоя таким образом, чтобы их почки были направлены в различные стороны. Место прививки надо обмотать окулировачной пленкой, скотчем либо изолентой. После начала сокодвижения данное место следует обмотать газетным листом либо иным материалом, не пропускающим свет.

Если прививка проводится в летнее время, то после установки клина привоя в подвой место срастание следует обмотать увлажненной тканью. Сверху на растеньице наденьте пакет из полиэтилена и зафиксируйте его ниже места прививки. Затем его следует обмотать плотным бумажным листом, который защитит растение от прямых лучей солнца. В том случае, если появление конденсата на внутренней поверхности пакета прекратится, то его следует снять. Ткань нужно вновь смочить водой, потом пакет возвращают на прежнее место, фиксируя его ниже места прививки. После раскрытия почки прививки следует убрать бумагу. Затем производится обрезка пакета над прививкой. Этот же пакет нужно зафиксировать на черенке выше места прививки. После образования на привое мощных стеблей, нужно удалить с растения пакет и ткань. В течение первых 12 месяцев будьте крайне осторожны с привитым растением, так как его очень легко можно поломать.

Секреты успешной прививки:

1. Для подвоя необходимо выбрать морозоустойчивый гибрид, который обладает устойчивостью к оидиуму, милдью и филлоксере.
2. Сорта привоя и подвоя должны обладать одинаковой силой роста.
3. Режущий инструмент должен быть очень острым, и его следует хорошо продезинфицировать.
4. Обрезка лозы подвоя производится строго перпендикулярно линии роста.
5. Как размножить отводками

Размножение отводками производят в весеннее и осеннее время. Для начала в почве около куста следует сделать глубокую (около 0,5 м) канавку, в которую вносится чернозем, соединенный с перегноем. После этого в нее укладывается однолетний низкорастущий побег, а канавку надо заполнить почвой. При этом верхушка с тремя листовыми пластинами и точкой роста должна остаться на поверхности. Отводок нужно будет полить и для этого берут 20 л воды. В течение весны и лета следите за тем, чтобы земля над отводком всегда была немного влажноватой. В этом случае из каждого узла вырастет по побегу со своей системой корней. Данный способ размножения зачастую применяют для замены старого растения молодым.

Болезни винограда с фото

Если вы решили выращивать виноград, то следует быть готовым к борьбе с множеством разнообразных заболеваний. И даже если вы будете строго придерживаться всех правил агротехники, это не станет гарантией того, что лиана не заболеет. Ниже будут описаны те заболевания, с которыми виноградари сталкиваются чаще всего.

Антракноз

У зараженного таким заболеванием куста происходит поражение соцветий, ягод, листовых пластин и стеблей. На пораженном винограде образуются пятнышки бурого цвета, обладающие каймой более светлого оттенка, со временем они соединяются друг с другом. В данных местах происходит отмирание и выпадение тканей. На поверхности стеблей сначала образуются пятнышки темно-бурого оттенка, после этого появляются розовато-серые пятна овальной формы, которые могут распространиться на все междоузлие. В данных местах наблюдается растрескивание ткани и появления язвы. Соцветия становятся темными и постепенно засыхают, а на плодах появляются пятнышки. Чтобы вылечить пораженный куст, его следует опрыскать системным и контактным фунгицидным средством, например: Ридомилом, Хорусом, Акробатом, бордоской смесью, Таносом либо Антраколом. В том случае, если в вашем регионе растения очень часто заболевают такой болезнью, то тогда специалисты рекомендуют для выращивания выбирать те сорта винограда, которые обладают устойчивостью к антракнозу.

Оидиум

Такое грибковое заболевание является виноградной мучнистой росой. На поверхности пораженного куста появляется бело-серый мучнистый налет. По мере того, как заболевание будет развиваться, соцветия начнут опадать, листовые пластины станут курчавыми, а плоды будут лопаться либо засыхать. Чаще всего такой болезнью виноград заболевает в сырую и теплую погоду. Высока вероятность заражения у сильнооблиственных  экземпляров, которые обладают не очень хорошей вентиляцией. В целях профилактики не допускайте загущения куста, для этого нужно производить подвязку ветвей, выламывание лишних стеблей, своевременное вырывание сорной травы. Опрыскать виноград можно Хорусом, Топазом, Таносом, Строби либо Тиовитом.

Ложная мучнистая роса (милдью)

Данной грибковой болезнью виноград болеет чаще всего, при этом она является еще и очень опасной. Болезнью поражаются все зеленые части куста. Узнать, что виноград поражен милдью, можно по маслянистым пятнышкам на лицевой поверхности листовой пластины. В дождливую погоду на изнаночной поверхности листовой пластины появляется мучнистый налет светлого оттенка, а затем на его месте образуются некрозы. Так, вначале пораженная ткань становится желтой, затем у нее появляется буровато-красный оттенок, а потом образуются отмирающие участки. Пораженные листовые пластины отмирают, в результате чего оголяются стебли, также происходит покрытие соцветий налетом белого цвета. Цветки и бутоны высыхают и отмирают. Если вы решили заняться выращиванием винограда, то выбранный вами сорт должен обладать высокой устойчивостью к грибковым заболеваниям. В целях профилактики замульчируйте поверхность приствольного круга, вовремя подкармливайте растение калием и фосфором, обрезайте пасынки. Опрыскайте кусты фунгицидами. Первое опрыскивание производят в то время, когда длина молодых побегов достигнет 15–20 сантиметров, второе — до того, как растение зацветет, третье — когда плоды величиной будут схожи с горохом. Опрыскивать виноград следует Купроксатом, Таносом, Ридомилом, Строби, Антраколом, Хорусом, хлорокисью меди и бордоской смесью.

Серая гниль

Поражению данному заболеванию подвержены все зеленые части куста и однолетняя древесина, а еще места прививок. На поверхности раскрывающихся глазков и молоденьких побегов появляется налет. Плоды, пораженные такой гнилью, покрываются плотным налетом серого цвета, при этом грозди становятся похожи на кашеобразные комки. Для развития такого заболевания необходима сырость. С наступлением сухой погоды симптомы болезни могут практически полностью исчезнуть, однако патогенные микроорганизмы останутся на кусте. Пораженный куст следует опрыскать таким же фунгицидом, что применяется при заболевании винограда милдью либо оидиумом.

Черная пятнистость (фомопсис, отмирание побегов либо эскориоз)

Данная вредоносная болезнь способна навредить и зеленой, и одревесневшей части куста. Из-за нее кора утрачивает цвет. Если температура поднимется выше 10 градусов, то на данных обесцвеченных участках появятся пикниды грибка. В том случае, если грибок достаточно глубоко въестся в древесину, то это приведет к появлению прогнивших участков. Вначале замедлится рост рукава, а затем он погибнет. На листовых пластинах некрозные пятнышки обладают окаймлением более плотным и светлым чем ткань листа. Пораженная листва становится желтой, у больного куста прекращается развитие, он загнивает и засыхает. Так как мицелий гриба способен проникнуть в глубокие слои древесины, то опрыскивание куста фунгицидным средством будет низкоэффективным. В связи с этим бороться следует со спорами и телами гриба. Так, в осеннее время, когда закончится листопад, а растение будет обрезано, следует произвести его опрыскиванием средством, содержащим медь, например: бордоской жидкостью, Хорусом, хлорокисью меди либо Купроксатом. Удалите все рукава, которые начали засыхать. Когда в весеннее время появится 2 либо 3 листовые пластины, куст нужно опрыскать фунгицидом. Следующие профилактические обработки винограда от данного заболевания будут проводиться в одно и то же время с опрыскиванием растения от оидиума и милдью. Помните, что от такой пятнистости так просто не избавиться, и бороться с ней придется в течение нескольких лет.

Помимо тех заболеваний, что были перечислены выше, виноград может пострадать от альтернариоза, бактериального рака, апоплексии, вертициллеза, армилляриоза, белой, черной, кислой и корневой гнили, диплодиоза, различного рода некрозов, фузариоза, пенициллеза, бактериоза, церкоспориоза, хлороза и др. При этом следует учесть, что некоторые заболевания являются неизлечимыми. Если же виноград будет ухоженным и крепким, то поражаться различными болезнями он будет крайне редко.

Вредители винограда с фото

Кусты винограда могут повредить разнообразные вредители, например: блошка виноградная, виноградная минирующая моль, виноградная подушечница, виноградный комарик, долгоносики серый и черный свекловичные и большой люцерновый, златка, древоточец пахучий, виноградный паутинный, виноградный войлочный и европейский красный клещи, виноградный зудень, виноградная, двулетная и гроздевая листовертки, осы, трипсы виноградные, червецы мучнистые и Комстока, цикады и филлоксеры и др.

Филлоксера, или виноградная тля

Наибольшую опасность для растения представляют филлоксеры (виноградная тля). Они обладают двумя формами: корневой и листовой (галловой). Распространение такого вредителя происходит с водой, используемой для полива, с посадочным материалом и с ветром (на расстояние около 15 километров). Из-за корневой формы такого вредителя кусты погибают, потому что происходит инфицирование проколов в корневой системе и ее постепенное разрушение. Следует знать, что борьба с таким вредителем дело нелегкое. Ранее производилась обработка грунта фумигантами, но на данный момент от такого способа борьбы садоводы отказались. Для избавления от листовой формы данного вредителя куст опрыскивают Золоном, Конфидором, Актелликом либо иным средством схожего действия. От корневой формы избавиться нельзя, поэтому для выращивания рекомендуется выбирать сорта устойчивые к ней.

Гусеницы листоверток

Гусеницы листоверток способны повредить бутоны, листовые пластины и ягоды растения. В некоторых случаях они уничтожают около 80 процентов плодов, так как являются очень прожорливыми и плодовитыми. Когда с винограда будет убрано зимнее укрытие, его следует опрыскать раствором Нитрафена (на 1 ведро воды 0,25 кг). После начала лета бабочек растения нужно опрыскать любым инсектицидным средством (например: Карбофосом либо Актелликом), спустя полмесяца куст обрабатывают повторно. При появлении самих гусениц, виноград надо обработать раствором Бензофосфата (6%) либо Карбофоса (10%).

Цикады

Такие сосущие вредители, как цикады являются многоядными. Они размножаются невероятно быстро. Данные вредители переносят вирусные и микоплазменные заболевания, являющиеся неизлечимыми. Если на растении были замечены такие вредители, то его нужно опрыскать раствором Актары.

Клещи

Сосущие вредители клещи предпочитают жить на изнаночной поверхности листовой пластины. Проколов лист, они высасывают сок и съедают ткань. В таких местах появляются маленькие пятна, спустя какое-то время они начинают засыхать. В течение одного сезона происходит до 12 смен поколений клеща. Пораженное растение надо обработать акарицидом, например: Фуфаноном, Омайтом, Актелликом, Неороном и др. Произвести нужно 3 опрыскивания с интервалом в 1–1,5 недели.

Златка

Златка представляет собой виноградного жучка зелено-оливкового окраса, в длину достигающего 2 см. Из-за жука происходит деформация листовых пластин, при этом его лишенная ног личинка прогрызает извилистые ходы в стеблях, где и зимует. У пораженного куста засыхают листовые пластины, стебли увядают, а плоды становятся меньше. Пораженные листовые пластины и стебли необходимо вырезать. Сам куст опрыскивают Актелликом либо Карбофосом. При своевременном проведении профилактических опрыскиваний от вредителей такое насекомое не поселится на кусте, так как оно выбирает ослабленные экземпляры.

Подушечница

Подушечница представляет собой малоподвижного сосущего паразита, относящегося к семейству ложнощитовок. Он высасывает сок из растения и является переносчиком вирусных болезней. Селится такой вредитель на стеблях и листовых пластинах. Прикрепившись к выбранному месту, он там и останется до самой смерти. Такой вредитель производит субстанцию, которая защищает его от действия даже сильных препаратов. В весеннее время до того, как раскроются листочки, кусты надо опрыскать Препаратом 30 либо Нитрафеном. В течение вегетационного периода произведите обработку винограда средством БИ-58. Постарайтесь удалить насекомых вручную, защитив руку жесткой перчаткой.

Виды и сорта винограда с фото и названиями

По времени созревания все сорта такого растения разделяют на сверхранние, ранние, ранне-средние, средние, средне-поздние, поздние и очень поздние. А по назначению они делятся на технические, столовые и универсальные. Столовые сорта являются самыми качественными, их плоды очень красивы и вкусны. Их, как правило, используют для еды в свежем виде. Плоды технических сортов идут на приготовления вин и соков. Ягоды универсальных сортов можно есть свежими и использовать для переработки.

На сегодняшний день выращиваются в основном лишь сорта, являющиеся гибридами 3 видов: Лабруска (родина Америка), амурского (родина Дальний Восток) и винного культурного (растущего на территории Европы и Азии). Все сорта условно разделяют на 3 группы:

1. Евроазиатские сорта. Ягоды самые большие и очень вкусные. Лучшими при этом являются среднеазиатские сорта, к примеру, Дамские пальчики и Хусайне. Однако у таких сортов есть ряд минусов: невысокая устойчивость к морозам, восприимчивость к филлоксере и грибам, и продолжительный период вегетации. Европейские сорта обладают более высокой устойчивостью к морозам, но их плоды не такие вкусные и привлекательные.
2. Американские сорта. Они являются быстрорастущими, устойчивыми к засухе, морозам и филлоксере. Но плоды довольно мелкие, и они обладают «лисим привкусом» Изабеллы. Однако гибриды Лабруски Изабелла и Лидия довольно популярны, так как отличаются неприхотливостью и зимостойкостью.
3. Амурские сорта. Отличаются высокой зимостойкостью, способны выдержать снижение температуры до минус 42 градусов. Они не имеет привкуса, который отмечается у американских сортов, и обладают коротким периодом вегетации. Минусы таких сортов — требовательность к поливам и восприимчивость к филлоксере.

Самые популярные сорта:

1. Каберне-Совиньон (Лафит). Технический французский сорт, обладающей относительной устойчивостью к морозам, зато высокой — к серой гнили, милдью и гроздевой листовертке. Из плодов делают столовые и десертные красные вина высокого качества. Плоды обладают пасленовым привкусом.
2. Алиготе. Сорт белого винограда из Франции, он обладает относительной устойчивостью к морозам. Подвержен таким болезням как милдью, серая гниль и оидиум. Из плодов готовят вина и соки высокого качества.
3. Пламя Токая (Кардинал). Данный столовый сорт относится к американской группе. Овальные плоды большие фиолетово-красные, их мякоть мясистая, сочная и хрустящая, обладает едва уловимым мускатным запахом. Устойчивость к морозам низкая. Подвержен заболеванию милдью, оидиумом и серой гнилью, часто селится гроздевая листовертка.
4. Надежда (Мечта). Данный столовый сорт из Украины является бессемянным, он получен в результате скрещивания среднеазиатских сортов Чауш Розовый и Кишмиш черный. Средние овальные плоды розово-зеленого окраса покрыты тоненькой кожицей. Мякоть мясистая, сочная и достаточно вкусная. Данный сорт имеет низкую зимостойкость, а еще он подвержен заболеванию оидиумом и милдью.
5. Мускат Оттонель. Универсальный сорт из Франции. Средние плоды округлой формы желто-зеленого цвета покрыты прочной кожицей. Мясистая мякоть обладает резким мускатным запахом. Плоды едят свежими, а еще из них готовят полусладкие и купажные вина, соки. Средняя устойчивость к морозам. Подвержен заболеванию серой гнилью, оидиумом и милдью.
6. Изабелла. Данный виноград является гибридом таких сортов, как Витис винифера и Витис Лабруска, родина которых Северная Америка. Ягоды едят свежими, и из них готовят соки и вина. Средние округлые практически черные плоды покрыты прочной кожицей. Слизистая мякоть обладает сильным запахом земляники.

Также популярностью пользуются такие сорта, как: Агдаи, Италия, Кокур белый, Королева виноградников, Красавица Цегледа, Мерло, Молдова, Мускаты белый, александрийский, янтарный, гамбургский, и ереванский, Одесский сувенир, Пино нуар, Рислинг, Ркацители, Совиньон зеленый, Фетяска белая, Шардоне и др.

Виноград кустовой сорта

Кустовые ягоды для сада. Как вырастить виноград

Виноградные сахара отлично усваиваются, давая достаточный запас энергии. Рыжий виноградный сахар – самый полезный и стоит он много дороже обычного. Органические кислоты оказывают положительное влияние на обмен веществ, понижая уровень холестерина. Благодаря содержанию в винограде железа, его можно использовать при повышении уровня гемоглобина крови человека. Также в ягодах винограда содержится достаточное количество кальция. Но кроме этих известных полезностей, виноград — это еще и безумно вкусно. Итак, продолжая тему о кустовых ягодах для сада, рассказывает, как правильно выращивать виноград?

Время посадки винограда в грунт зависит от погодных и климатических условий района вашего проживания. Весеннюю посадку обычно производят в срок 20 марта — 20 апреля, осеннюю – в ноябре. Считается, что при более поздней посадке значительно ухудшается приживаемость саженцев растений, хотя, практически, начало мая – тоже подходящее время. Нужно сказать сразу, что саженцы для посадки винограда имеет смысл купить в питомнике или у специально занимающихся этим садоводов. Дело в том, что самые вкусные сорта бывают слишком теплолюбивы или прихотливы и с них делают прививки на более устойчивые и простые в выращивании экземпляры. Все эти манипуляции по созданию хорошего посадочного материала весьма сложны и затруднительны для новичков и садоводов-любителей.

Место посадки винограда надо выбирать солнечное, желательно обращенное на юг или юго-запад. Чем больше тепла и света – тем больше глюкозы и сахара соберут виноградные гроздья. И, наоборот, в дождливую погоду, урожай практически всегда будет кислым. Для сорта с черными плодами потребуется более теплое место. В областях с прохладным климатом выращивают сорта светлого винограда. Но в настоящее время существуют  выносливые сорта темного винограда, которые могут расти и хорошо плодоносить при более холодной погоде.

Способ высаживания виноградных кустов в ямки обеспечивает их хорошее развитие и более раннее начало плодоношения. Обычный диаметр ямки для посадки составляет 40 – 50 см, глубина около 50 см. Дно ямки засыпают смесью перегноя и почвы или другим удобрением. При установке саженца в ямке необходимо расправить его корни  и направить их вниз. Засыпав ямку до половины, землю утаптывают и обильно поливают водой. Затем засыпают сухой почвой так, чтобы верхний глазок побега  был покрыт холмиком или до прививки. В дальнейшем ямка позволит не только не растекаться воде при поливе, но и послужит молодой лозе убежищем при укрытии на зиму.

Весной и летом уход за молодыми побегами заключается в регулярном рыхлении и увлажнении почвы, удалении сорняков и оберегании от повреждения хрупких побегов. Молодой виноград нуждается в регулярном разумном поливе, так как корневая система развита еще не достаточно, а также оберегании от болезней и вредителей, особенно от грибковых заболеваний. Самый простой способ борьбы с которыми – не допустить чрезмерного переувлажнения, иначе придется прибегать к противогрибковым препаратам.

При хорошем развитии кустов на втором году роста можно произвести прищипывание, а также прореживание листьев с целью обеспечения плодоносящих побегов хорошим питанием и правильного развития куста. Процедура прищипывания это удаление верхушки побега, в результате которого питательные вещества перенаправляются к соцветиям, непосредственно перед тем, как они расцветут. Листья, закрывающие гроздья от солнца необходимо удалять, тогда ягоды будут быстрее наливаться,  Эти несложные мероприятия позволят в дальнейшем получить хороший урожай.

Обрезку, чтобы виноград не разрастался, производят осенью, когда опадет листва. Подкормку тоже производят осенью. На второй год жизни виноградная лоза потребует установки опор и протягивания проволоки для поддержки.

Поздней осенью, когда температура снизится настолько, чтобы виноград не запрел, лозу укладывают в яму, прикрывают мешком из белой мешковины и присыпают листьями вперемешку с землей. Снимают укрытие в апреле, после схода снега в пасмурную погоду, лучше в вечерние часы, чтобы весеннее солнце не обожгло лозу. Иногда рекомендуют прикрыть ямы на некоторое время обычными деревянными ящиками.

Также мы уже рассказывали на страницах РеПо — ремонт позитивный о том, как вырастить клубнику и голубику, как вырастить крыжовник и облепиху, и, как вырастить малину и смородину. И не забудьте заглянуть в лунный посевной календарь садово-огородных работ!

www.remontpozitif.ru

Фото и описание винограда сортов — Виктория, Лидия, Сенатор, Кардинал, Руслан + видео

Благодаря появлению новых сортов винограда и постоянному улучшению качеств старых география посадок этой культуры в стране с каждым годом расширяется. Сегодня виноградари могут выбирать из сотен сортов технического и столового назначения, даже в непростых условиях России дающих достойные урожаи сладких крупных ягод, выдерживающих суровые морозы и другие превратности климата.

Виноград Виктория

Гибрид европейского и амурского винограда, столовый сорт Виктория получил от предков высокую зимостойкость и урожайность, неприхотливость и устойчивость к болезням культуры. Лоза хорошо зимует при температуре до –27 °C. Для вегетации и созревания ягод довольно слаборослым растениям требуется от 115 до 120 дней.

Виноград Виктория отличается обильным образованием завязи, поэтому иногда требуется нормирование кистей. На взрослых кустах рекомендуется оставлять от 25 до 30 глазков, обрезать же побеги можно как на 5–8 почек, так и значительно короче – на 2–4 глазка.

В отдельные годы отмечается горошение. Для более дружного формирования кистей желательно наличие на участке винограда-опылителя, цветущего одновременно с Викторией.

Конические, в меру плотные грозди состоят из крупных, весящих до 7,5 грамм ягод, и имеют средний вес 500–700 грамм. Форма красивых розово-красных ягод овальная или яйцевидная. При полном созревании сладкие, с небольшой кислотностью плоды винограда Виктория приобретают дополнительные мускатные ноты.

Виноград Лидия

Один из старых сортов винограда новую жизнь получил у российских виноградарей-любителей средней полосы, где зарекомендовала себя как безотказный поставщик ароматных сладких ягод. История сорта началась еще в 60-х годах прошлого века. В это время Лидия получила широкую известность в традиционных районах виноградарства, а сейчас высокоурожайную лозу, дающую до 40 кг ягоды с куста, можно увидеть в Центральном Черноземье и Подмосковье.

Виноград Лидия, имеющий средние сроки созревания, высокую зимостойкость относится и к столовым, и к техническим сортам. В прямых предках сорта винограда присутствует американский вид labrusca, что объясняет специфический яркий аромат Лидии, повышенную слизистость ягод и их «лисий вкус».

На высокорослых кустах образуются среднего размера цилиндроконические кисти. Округлые ягоды с плотной кожицей и имеют розово-фиолетовую или темно-красную окраску и выраженный сизый восковой налет. Вкус гармоничный. В благоприятные годы виноград Лидия хорошо накапливает сахар.

Благодаря неприхотливости, если позволяют климатические условия, сорт может выращиваться без укрытий и использоваться для озеленения приусадебного участка, арок и беседок. В качестве технического сорта виноград Лидия хорош для приготовления сока, а также ароматных десертных и крепленых вин.

Виноград Сенатор

Гибридная форма, полученная Е.Г Павловским в результате скрещивания винограда шоколадный и Подарок Запорожью, отличается ранними сроками созревания, высокой скоростью роста и сопротивляемостью известным заболеваниям и вредителям винограда. Лоза переносит морозы до –23 °С.

Уже в конце августа или в сентябре на кустах винограда Сенатор поспевают среднеплотные крупные кисти, в среднем весящие 600–750 грамм. Гроздь состоит из ровных, овальных крупных ягод, массой более 11 грамм. Темно-красная окраска плодов скрывается под сизоватым восковым налетом. Мякоть приятной консистенции, не жидкая, ароматная, с мускатными нотами во вкусе. Грозди этого сорта винограда хорошо хранятся и могут без потерь транспортироваться.

Виноград Кардинал

Один из знаменитейших сортов винограда американской селекции, появившийся благодаря «родительской паре» Альфонс Лавалле и Королева виноградников Кардинал получил широчайшее распространение во Франции, на Балканах, в Италии и других, исконно виноградарских южных районах.

С одной стороны, виноград Кардинал привлекает очень крупными округлыми ягодами с характерными бороздками и кистями длиной до 30 см, созревающими уже к середине августа. Грозди легко хранятся до трех месяцев и перевозятся. Ягоды накапливают много сахара и традиционно заслуживают высокие оценки экспертов. Этот сорт отлично подходят для выращивания на дачном участке.

Читайте так же:  Посадка и уход за эффектным кустарником барбарисом

С другой, великолепный столовый сорт винограда, радующий мясистой мякотью фиолетовых ароматных ягод, крайне требователен и дает стабильные урожаи только на плодородных почвах и достатке тепла. При неблагоприятных условиях завязь или цветки осыпаются, ягоды не получают должного развития и созревают в стадии «гороха».

При этом виноград Кардинал часто поражается вредоносными грибами и серой гнилью, не обходят стороной среднерослые кусты и многочисленные вредители.

Благодаря работе российским и украинских селекционеров, не пожелавших мириться с недостатками прекрасного сорта винограда, появились разновидности Кардинала, сохранившие вкусовые качества предшественника и легко отличимые по форме ягод, но более зимостойкие и устойчивые к болезням.

Виноград Кардинал устойчивый

Виноград Кардинал устойчивый был получен благодаря скрещиванию молдавского винограда Криулянский и знаменитого американского Кардинала. В результате сорт получил ранние сроки созревания, от 115 до 120 суток, сохранил крупные размеры кистей, присущие Кардиналу, и размеры темно-розовых или фиолетовых ягод.

При этом побеги прекрасно переживают морозы до –22 °C, однако в условиях суровых континентальных зим требует укрытия. Побеги этой разновидности винограда Кардинал хорошо вызревают, значительно уменьшается риск осыпания цветов и горошения. Выше устойчивость лозы к гнили и милдью.

В условиях Крыма, Кубани и Краснодарского края растения этого сорта винограда дают кисти весом от 500 до 900 грамм. Ягоды достигают веса до 9 грамм, имеют плотную мясистую консистенцию и достойный мускатный вкус.

Виноград Кардинал АЗОС

В Анапе российскими селекционерами был получен собственный Кардинал, для созревания требующий 120 – 125 дней. Обладающий повышенной зимостойкостью и сопротивляемостью к грибам-вредителям Виноград Кардинал АЗОС образует сильнорослые кусты с хорошо вызревающими к осени побегами.

Как и у американского сорта винограда, у российского Кардинала очень крупные кисти, которые могут весить больше килограмма, а также хрустящие сладкие красновато-синие ягоды, бастре и эффективнее предшественника накапливающие сахар.

Виноград Рошфор

Виноград Кардинал дал начало целому семейству интересных сортов и гибридов. Виноград Рошфор появился в результате скрещивания Е.Г. Павловским сеянцев Кардинала с виноградом Талисман.

Полученный виноград, для созревания ягод которого требуется 105–110 суток, относят к сверхранним или ранним сортам. Кусты винограда Рошфор обладают высокой силой роста, хорошим вызреванием однолетних побегов. С 4–6 метров площади может питаться до 24 побегов, при этом рекомендовано использовать обрезку на 6–8 почек.

Лоза переносит морозы до –23 °C, мало страдает от нашествия ос, имеет среднюю устойчивость к милдью, чуть меньшую в мучнистой росе, а в отношении филлоксеры сорт винограда требует специальной серьезной защиты.

Темно-красные или фиолетовые ягоды, собранные в кисло массой до 900 грамм, могут приобретать почти черную окраску и весить до 12 грамм. Ягоды имеют мясистую мякоть с ненавязчивым мускатным привкусом и плотной, но не мешающей при употреблении плодов в свежем виде. Виноград Рошфор отличает высочайшая товарность и вкусовые качества.

Виноград Руслан

Урожайная гибридная форма столового винограда селекции известного энтузиаста из Украины, В.В. Загорулько, получена в результате скрещивания Кубани и Подарка Запорожью. Полученный виноград Руслан имеет ранние сроки вызревания, зимостойкость в пределах –24 °C и высокий процент вызревания побегов-однолеток.

Лоза этого сорта винограда быстро растет, обладает повышенной устойчивостью к оидиуму и милдью, и уже в середине августа дает средней плотности, крупные грозди, в среднем весящие около 700 грамм. У винограда Руслан овальные крупные ягоды темно-сизого благодаря восковому налету ягоды массой более 12 грамм. Консистенция плодов плотная, сладкая. Кисти хорошо хранятся, ягоды при этом не теряют сочности и внешнего вида.

Читайте так же:  Гибрид крыжовника и смородины

Виноград Оригинал

Столовый привлекательный виноград украинской селекции получен благодаря скрещиванию сорта Датье де Сент-Валле и Дамасской розы. Для созревания винограду Оригинал требуется от 135 до 145 дней, при этом растения формирует сильнорослые кусты, устойчивые к филлоксере и болезным, вызываемым грибами.

Лоза может выдержать нагрузку до 60 почек, при этом растение хорошо откликается на подкормки и уход, но чутко реагирует на негативные погодные условия, что выражается в горошении и средней урожайности. В отдельные годы побеги столового сорта винограда вызревают недостаточно хорошо, что можно предотвратить, проводя нормировку кистей и проводя пасынкование.

Умеренно-плотные или рыхлые грозди этого сорта весят 400–600 грамм. Очень крупные ягоды имеют привлекательную розовую окраску и удлиненную сосковидную форму с характерным заостренным кончиком. Из-за недостаточно прочного крепления ягод к плодоножкам и сочной нежной мякоти хранить и транспортировать кисти винограда Оригинал не рекомендуется.

Виноград Оригинал Новый

Виноград Оригинал Новый или Заграва – это полученный благодаря скрещиванию уже известного сорта Оригинал и Кобзарь гибрид, на созревание ягод которого требуется от 135 до 145 дней. По сравнению с сортом-предшественником Оригинал Новый отличается отсутствием горошения, более яркими ягодами с плотной мякотью без избыточной мягкости и более тонкой кожицей.

Сорт винограда образует чрезвычайно крупные, весящие более килограмма кисти, состоящие из бело-розовых, хорошо узнаваемых по форме и окраске ягод.

Для получения интенсивно окрашенных ягод на Заграве рекомендуют прореживать листву возле кистей и не допускать чрезмерной густоты побегов. У винограда Оригинал Новый лоза не повреждается при температуре до –22 °С, а также гибрид характеризуется повышенной сопротивляемостью к распространенным болезням винограда. Осы также не наносят серьезного вреда урожаю.

Виноград Валек

От скрещивания Ризамата, сорта Кеша 1 и винограда Звездный селекционер-любитель Н.П. Вишневецкий получил созревающий всего за 105 суток виноград Валек. Растению в корнесобственной культуре присуща высокая скорость роста, прекрасная урожайность и вызревание однолетнего прироста. Зимы с температурами не ниже –24 °C лоза переносит без существенных потерь, редко подвергается заражению болезнетворными грибами и гнилью.

Сорт винограда выделяется дружным образованием завязи даже в годы с неблагополучными погодными условиями. При этом на кустах формируются массивные кисти, подчас достигающие веса до 2,5 кг и имеющие очень привлекательный для потребителя внешний вид.

Ягоды массой около 15 грамм обладают мясистой консистенцией, привлекательной желтой окраской и необычным грушевым привкусом. В сладком вкусе ягод винограда Валек хорошо заметны мускатные тона. Грозди без вреда для ягод можно транспортировать и хранить.

Виноград Долгожданный

Виноград Долгожданный получен В.Н. Крайновым от пары хорошо зарекомендовавших столовых сортов: Кишмиш Лучистый и Талисман. Этой гибридной форме присуще раннее созревание. В условиях Кубани и Крыма первые кисти можно снимать уже в начале августа. При этом кусты ежегодно дают высокий, хорошо вызревающий прирост, устойчивы к распространенным заболеваниям и морозам до –25 °C.

Состоящие из продолговатых сосковидных ягод белой или желтоватой окраски ягод грозди весят 500–800 грамм и имеют красивую коническую форму. Средний вес ягоды 8–9 грамм. Мякоть у плодов винограда Долгожданный мясисто-сочная с гармоничным вкусом, восприятию которого не мешает средней толщины кожица.

Виноград Юпитер

Виноград Юпитер был получен американскими селекционерами и отнесен к бессемянным сортам винограда. Из существующих на рынке темноокрашенных сортов такого типа Юпитер выделяется высокой морозостойкостью, до –27 °C, и хорошим иммунитетом к заболеваниям, вызываемым грибами и распространенными вредителями. Именно эти качества сделали сорт винограда популярным и у российских виноградарей.

По сравнению с описанными выше сортами, Юпитер дает небольшие кисти, весом до 250 грамм. Его ягоды также нельзя назвать рекордными. Их вес варьируется от 4 до 6 грамм, плоды имеют насыщенную фиолетовую или синюю окраску. Сорт винограда быстро накапливает сахар, плоды не подвергаются растрескиванию, а в сочной мясистой мякоти лишь изредка встречаются мелкие рудименты.

Читайте так же:  Посадка на приусадебном участке и уход за диким виноградом

Виноград Талисман

Сорт белого винограда Талисман имеет столовое назначение и получил широкую известность благодаря достойной устойчивость к часто встречающимся болезням культуры, морозостойкости и крупным ягодам хорошего вкуса.

Срок созревания винограда, полученного от скрещивания Восторга и Фрумоаса Албэ, составляет 125–135 суток. При высокой силе роста лозы, побеги к осени прекрасно вызревают и обеспечивают на следующий год обильный урожай.

Грозди винограда Талисман не слишком плотные, конической формы, могут весить более 1200 грамм. При этом овальные ягоды этого сорта также достойны внимания. Они очень крупные, весят от 12 до 16 грамм и обладают хорошей консистенцией и приятных вкусом, в котором после созревания появляется мускатный оттенок.

Виноград Низина

Автором этой гибридной формы винограда является В.Н. Крайнов. Благодаря скрещиванию сорта Томайский и Талисмана был получен виноград Низина, спеющий за 125 – 130 суток и относимый к сортам среднего срока созревания. Минимальная температура, переносимая побегами, равна –23 °С.

Цилиндроконические не очень плотные грозди винограда Низина имеет массу 600–700 грамм, в отдельных случаях кисти вырастают до полутора килограмм. Красновато-фиолетовые привлекательные ягоды овальной формы имеют гармоничный вкус, мясистую с достаточным содержанием сока консистенцию и вес до 14 грамм.

Виноград Кристалл

Виноград Кристалл венгерской селекции получен от сложного скрещивания амурского и местного сорта винограда с широко известным виноградом Виллар Блан. Ягоды урожайного сорта, созревающего за 110–120 суток, это прекрасное сырье для изготовления столовых вин и сухого белого хереса.

У этого сорта винограда средняя скорость роста, великолепная зимостойкость, позволяющая возделывать лозу в регионах, где зимой не редки морозы до –29 °С. Кусты не повреждаются гнилью, а вот устойчивость к грибковым инфекциям – весьма средняя. При выращивании этого сорта важно не допускать чрезмерной густоты куста, приводящей к осыпанию завязи и падению урожайности. На сахаристость и кислотность винограда Кристалл сильно влияют погодные условия во время созревания.

Для сорта характерны грозди массой 170–200 грамм, состоящие из округлых или овальных желтовато-зеленых ягод весом до 2,5 грамм. Консистенция плодов сочная, вкус гармоничный, передающийся изготавливаемым из винограда напиткам.

Виноград Русбол

Виллар блан в паре со Сверхранним бессемянным виноградом дали виноградарям еще один интересный сорт винограда. Это виноград Русбол, дающий урожай через 115 – 125 суток после оживания почек. Столовый сорт начинает образовывать соцветия уже на 2–3 год после посадки, причем по мере взросления кустов их сила роста заметно увеличивается, а прирост стабильно вызревает.

Виноград Русбол переносит морозы порядка –25 °C, хорошо сопротивляется атакам вредителей и возбудителей заболеваний. Характерная особенность Русбола – перегрузка наливающимися кистями, поэтому пасынкование и нормирования урожая – это обязательные процедуры в отношении данного сорта винограда.

Для этого, отнесенного к VI классу бессемянности винограда характерно формирование чрезвычайно крупных сильно разветвленных кистей, от 400 грамм до 1,5 кг весом. Ягоды овальные, зеленовато-желтые, очень сладкие с мягкими рудиментами семян в сочной мякоти.

Виноград Русбол заслужил снимание виноградарей и селекционеров, поэтому на его основе сегодня создано несколько интересных разновидностей. Примером тому может служить Русбол улучшенный и Русбол мускатный. Эти сорта сохранили все положительные качества родительских растений, но приобрели и собственные достоинства. Виноград Русбол улучшенный радует более крупными ягодами и меньшим количеством рудиментарных семян. А название Русбола мускатного в полной мере отражает его лучшее качество – тонкий мускатный аромат спелых ягод.

Видео о редких и лучших сортах винограда

www.glav-dacha.ru

Сорт винограда Тукай

В нашем прохладном климате наибольшей популярностью пользуются сорта винограда, которые можно выращивать не только на юге страны. Одним из самых популярных среди морозоустойчивых сортов считается виноград Тукай — посадить его можно даже в Сибири. Познакомимся поближе с этой замечательной разновидностью плодовой культуры, выясним, как правильно сажать виноград Тукай и как за ним ухаживать.

Фото:

Виноград Тукай — гибридный сорт, выведенный в городе Новочеркасске Ростовской области. Благодаря усилиям ученых-селекционеров получен сорт, обладающий неприхотливостью, устойчивостью к холодам и при этом дающий обильный урожай вкусных, крупных ягод.

Получен сорт путем скрещивания винограда Якдона и Жемчуг Саба. В результате на данный момент мы имеем уникальную плодовую культуру, соединившую в себе неприхотливость и рослость среднеазиатского винограда и вкусовые качества десертного европейского сорта.

Описание сорта

Виноград Тукай позаимствовал у своих «родителей» самое лучшее: ранние сроки созревания, морозостойкость, неприхотливость и высокие вкусовые качества.

Кустарник, достигая взрослого возраста, становится сильнорослым, причем на одной лозе зреет очень много кистей с крупными ягодами. Саженец растения может похвастать отличной приживаемостью.

Цветки обоеполые, поэтому посадки других сортов-опылителей рядом в данном случае не требуется. Данный факт существенно облегчает садоводам процесс выращивания винограда.

Листва растения характерной пятилопастной формы, слаборассеченная, имеет светло-зеленый цвет. Грозди получаются крупными, правильной конической формы. Одна кисть весит 700-800 грамм, иногда достигая килограмма. Сами ягоды тоже крупные, имеют овальную форму, вес одной — 2-4 грамма. Большое преимущество — ягоды даже в зрелом состоянии не осыпаются.

Оттенок плодов — светло-зеленый, иногда с молочным, янтарным налетом. На кожице с солнечной стороны возможен легкий загар. Мякоть очень сочная, имеет сладкий с небольшой кислинкой вкус, в зрелом состоянии — легкий мускатный оттенок.

Сахаристость плодов высокая, достигает 17-19%. Содержание кислоты — 7г/л. Ягоды не склонны к растрескиванию и не привлекают ос. Благодаря плотной кожице ягоды легко переносят транспортировку, не мнутся, не теряют товарных качеств.

Виноград Тукай, благодаря морозоустойчивости и ранним срокам созревания, можно выращивать не только на юге страны, но и в достаточно прохладных регионах.

В том числе культивируют этот плодовый кустарник в:

• Сибири;
• на Урале;
• в Алтайском крае.

Вызревает в перечисленных регионах лоза дольше — примерно 130 дней, а не 90-100, как обычно. Тем не менее урожай всегда успевает вызреть до холодов.

В южных регионах растение на зиму не укрывают поскольку виноград Тукай может без последствий выдерживать морозы до -25 градусов. В холодном климате, конечно, придется укрывать

Урожайные характеристики

Тукай — виноградный гибрид со сверхранними сроками созревания (при условии произрастания в теплых регионах). В среднем, на юге нашей страны созревают плоды за 90-100 дней. Благодаря таким ранним срокам урожай можно снимать уже в августе, а при условии выращивания в очень жарком климате — в конце июля. Ягоды с кистей не осыпаются, поэтому можно дать винограду спокойно дозреть и снимать уже полностью готовым к употреблению.

Хранятся ягоды прекрасно, вплоть до весны — понятно, что при создании благоприятных для этого условий. Лучше всего сохранятся плоды в сухом помещении с прохладной температурой (+1-8 градусов).

Тукай — высокоурожайный сорт. С одного взрослого куста при грамотном уходе снимают от 16 до 20 килограммов ягод. Степень вызревания лозы — около 85%.

Основное условие хорошего урожая — средняя температура в вегетационный период около +20 градусов. Важно также и защита растения от возвратных заморозков, которые губительны для почек и цветков. Плодоносить молодое растение начинает через 2-3 года после посадки.

Плюсы и минусы сорта

Познакомимся с преимуществами и недостатками винограда Тукай.

Плюсы:

1. По сравнению с аналогичными сортами-скороспелками Тукай обладает повышенной сахаристостью. Данное преимущество делает вкус плодов особенно сладким.
2. Сорт созревает рано, что дает возможность собирать урожай у же в конце июле-августе.
3. Виноград редко получается горошистым — особенно, если не забывать про обрезку.
4. Вкус плодов выраженно-мускатный, что не может не радовать настоящих ценителей.
5. Кустарник очень жизнелюбив и восстает даже после сильных зимних или частых возвратных заморозков.
6. В выращивании Тукая неприхотлив, вполне благополучно приживается даже на малоплодородных почвах.
7. Сорт отличается редкостной транспортабельностью, ягоды легко и без повреждений переносят перевозки на значительные расстояния. К тому же плоды долго хранятся без потери вкусовых и товарных качеств.
8. Устойчивость к серой гнили — тоже одно из преимуществ. Это неприятное грибковое заболевание часто поражает виноград и прочие плодовые культуры.

Минусы:

1. Склонность к поражению грибковыми болезнями — особенно, милдью и оидиуму.
2. При повышении среднесуточной температуры до +35 градусов и выше замедляется рост и развитие винограда, качество и количество урожая снижается.
3. Не очень хорошая опыляемость, которая порой приводит к выхолащиванию половины всех завязей. Проблема усугубляется в дождливом климате.
4. Необходимость в обрезке — без этой процедуры в данном случае никуда. Сорт склонен к сильному разрастанию и перегруженности плодовыми кистями.

Отзывы

Виноградари отзываются о данном сорте исключительно хорошо. Отмечают его крупные грозди, сочность и большие размеры ягод. Отдельного внимания заслуживает морозоустойчивость сорта — особенно довольны данным фактом садоводы из прохладных регионов. Восторженные отклики получили и вкусовые качества сорта.

Отмечают его прекрасный мускатный вкус, тонкую кожуру, не мешающую наслаждаться этом вкусом, сочность.

Негативные отзывы имеются тоже, но их значительно меньше, чем положительных. Один из минусов — недостаточно хорошая опыляемость. Некоторые виноградари пишут, что примерно половина всех соцветий оказывается «холостыми». Кроме того, отмечается и неустойчивость растения к милдью — распространенному «виноградному» заболеванию.

Условия посадки и выращивания

Узнаем, при каких условиях лучше всего осуществлять посадку винограда Тукай.

Выбор места

Как и любой другой виноград, Тукай тоже предпочитает расти на хорошо освещенном, теплом месте. Важно, чтобы участок был защищен с севера от ветров и сквозняков, поскольку прохладных порывов растение не любит.

Идеальное место укоренения — южная сторона строения, забора. В этом случае и освещение будет наилучшим, и сквозняки с северной стороны не страшны.

Виноград Тукай большой требовательностью к составу грунта не отличается. Конечно, оптимальным вариантом является чернозем, но за неимением плодородной почвы можно обойтись и суглинистым, супесчаным грунтом.

Нельзя высаживать виноград на солончаки, а также в низины с заболоченной почвой. Дело в том, что корни растения сильно заглубляются и могут сгнить при постоянном нахождении в сырости. Если весь участок расположен в низине, лучше сделать насыпную грядку, сформировав таким образом искусственную возвышенность. А вокруг грядки необходимо проделать канавку, чтобы по ней стекала вода.

Выбор саженцев

Покупая сеянец Тукая, обратите внимание на внешнюю целостность его ствола, побегов и корней. Важно, чтобы корни были живыми: эластичными, гибкими, без повреждений, светлого цвета.

Участок под посадку винограда готовят заранее. Грунт перекапывается, из земли удаляются мусор, сорняки, корешки. А за две недели до посадки выкапывают яму: глубиной она должна быть 85-90 см, шириной и длиной 70-80 см.

На дно углубления высыпается ведро чернозема, смешанного с глиной. Обычно на данном этапе в яму вкапывается поливная трубка, посредством которой в дальнейшем удобно будет осуществлять увлажнение кустарника.

На черноземный слой выкладывается дренаж, состоящий из гравийных камушков и сухих веток. Дренаж засыпается смесью из:

• перегноя;
• чернозема;
• речного песка.

Все перечисленные компоненты берутся в равных долях. Можно добавить в почвосмесь древесную золу, калийную соль и суперфосфат, чтобы удобрить грунт. Яма заполняется примерно на две трети своей глубины.

Посадка пошагово

1. За сутки до процедуры корни растения замачиваются либо в воде, либо в растворе стимулятора роста.
2. Яма поливается водой.
3. В углубление опускают саженец таким образом, чтобы его два глазка пришлись на уровне края ямы.
4. Корни растения необходимо расправить, после чего засыпать грунтом. Рекомендуем попутно грунт уплотнять, чтобы избежать возникновения воздушных карманов.
5. После посадки виноград поливают и мульчируют по прикорневому кругу органикой: ветками, опилками или сухой соломой.
6. Саженец подвязывают к опоре и обрезают побеги на 2-3 листа.

Как правило, приживается саженец винограда Тукай хорошо, и начинает плодоносить уже на второй-третий после укоренения год.

Вредители и болезни

Оидиум

Данный сорт высокой устойчивостью к заболеваниям похвастать не может. Защищен генетически Тукай от серой гнили, однако, может быть поражен милдью и оидиумом. Как известно, эта пара заболеваний — самые распространенные у винограда.

Грибковая болезнь, приводящая к серому налету на листве и ягодах винограда, а также к их последующему увяданию, опаданию.

Милдью

Это тоже грибок — самая опасная виноградная болезнь. И, к сожалению, очень распространенная. Развивается патология обычно в условиях влажной теплой погоды. Заболевание приводит к постепенному скручиванию, пожелтению листьев, посинению и сморщиванию ягод. Если вовремя не принять меры, милдью может погубить куст полностью.

Меры по спасению

Важно при весенней обрезке удалить вниманию прореживанию куста. Нельзя допускать загущения лозы, поскольку подобные условия провоцируют развитие грибка.

Рекомендуется до и после цветения винограда опрыскивать кустарник раствором медного или железного купороса, подойдет и бордосская жидкость. Эта мера защитит поражение завязей милдью. Можно также использовать и современные фунгициды для этой цели. Серные препараты защитят растение от оидиума.

Начинать обрабатывать виноградный куст лучше ранней весной. И после первой обработки рекомендуется повторять процедуры опрыскивания через каждые 10-14 дней. Продолжайте вплоть до тех пор, пока не созреют ягоды. А если погода дождливая, увеличьте частоту процедур до раза в неделю.

Особенности ухода

Познакомимся с самыми важными моментами ухода за виноградом Тукай.

Поливы

Нельзя допускать ни пересушивания почвы, ни ее чрезмерного заливания — виноград к увлажнению весьма чувствителен. За вегетационный сезон виноград увлажняют несколько раз, обязательно учитывая при этом погодные условия. Частота поливов летом — раз-два в неделю.

Увлажняйте грунт вечером на закате солнца — это поможет избежать появления на листьях винограда ожогов. На одно взрослое растение за процедуру расходуют 5-20 литров воды.

Если грунтовые воды залегают близко от поверхности грунта, в поливах виноград нуждается гораздо реже. В этом случае поливают растение примерно в 2-4 раза реже и менее обильно, чем при выращивании в обычном сухом грунте.

Весной и осенью проводят, так называемые, влагозарядковые поливы: эти процедуры подразумевают очень обильное увлажнение грунта. Весной лучше поливать теплой водой, чтобы активизировать развитие и рост кустарника. Осенью же лучше прохладной, чтобы избежать выпускания растением почек.

Первый год после посадки виноград обычно не подкармливают, поскольку при укоренении в яму вносится достаточно питательных веществ. Затем каждой весной в грунт вносится перепревший компост или навоз. За месяц же до цветения рекомендуется удобрять виноград комплексным минеральным раствором. Чтобы завязи образовывались в большем количестве, кустарник опрыскивают биосредствами типа Завязь или

Весной до цветения рекомендуется больше подкармливать виноград азотистыми составами — это поможет формированию пышной и обильной зеленой массы. На калий и фосфор лучше сделать упор перед началом цветения и во время формирования завязей: минералы помогут более обильному формированию гроздей и улучшат вкусовые свойства плодов.

Обрезка

Виноград Тукай — сильно разрастающийся кустарник, обрезка поэтому ему необходима. Процедуру называют еще обломкой, поскольку побеги обычно в буквальном смысле приходится обламывать.

Важно следить, чтобы не получилось перегрузки гроздей, так как в этом случае ягоды вырастут мелкими и недостаточно сладкими. Если побеги загущены, следует удалить лишние и заодно провести прореживание листвы. Удаляют листву обычно снизу, чтобы не спровоцировать солнечные ожоги верхней зеленой части.

Обрезку проводят весной, удаляя слабые и перемерзшие ветки, укорачивают побеги с лишними плодовыми почками. После процедуры на взрослом растении должно остаться 40-45 глазков — будущих ягодных гроздей. Следите, чтобы при этом на одной лозе было не больше семи таких глазков.

Процедуру обрезки и прореживания проводят даже в период плодоношения винограда. Если заметили, что гроздей слишком много или выросли лишние боковые ответвления, отнимающие питание у плодов, обязательно вмешайтесь. Вовремя принятые меры приведут к более обильному урожаю и получению крупных ягод.

Что касается формирования куста, то, как и многие другие десертные сорта, Тукай формируют веером. Этот способ позволяет получить несколько мощных раскидистых плетей, на которых затем с комфортом размещаются плодоносящие побеги. К тому же веерная форма обеспечивает наилучшее проветривание.

В прохладных регионах формирующую обрезку рекомендуется проводить осенью после того, как будет снят урожай.

Внимание: если после обрезки остались качественные черенки, их можно использовать как посадочный материал

На юге виноград не утепляют — эту процедуру проводят только в прохладных регионах с сильными морозами. К утеплению приступают, когда кустарник сбросит листву, а средняя температура в стуки опустится до +5 градусов.

Лозу обрабатывают медным купоросом, чтобы защитить растение от грибка и появления плесени. После опрыскивания лозу обрезают, пригибают к земле, обматывают агроволокном или другим нетканым материалом.

Лозу укладывают в предварительно выкопанную рядом траншею, обложенную соломой, опавшими листьями. Сверху прикрывают еловым лапником, ветками. Поверх всего этого сооружения для защиты от осадков кладут шифер, древесную плиту, другой прочный, не пропускающий влагу материал.

Важно: если грунтовые воды залегают близко, укрывать кустарник на зиму нужно только сухим материалом. Эта мера обеспечит защиту растения от выпревания и вымерзания корней.

Итак, мы познакомились с сортом винограда Тукай. Этот холодоустойчивый, неприхотливый и очень вкусный сорт порадует и новичков-виноградарей и профессионалов. Выращивать Тукай несложно: главное — защита от милдью и оидиума. При соблюдении профилактических мер растение порадует обильным урожаем крупных сладких плодов.

rassada.info

Виноград как сажать

Ягодой жизни называют виноград — одну из первых культур, известных человечеству и выращиваемую с древнейших времен. Виноград стал символом многих благ, его изображения находят на старинных фресках и орнаментах, он фигурирует в легендах, преданиях и баснях. И все это не просто так, ведь виноград богат полезными веществами, витаминами, антиоксидантами. А как прекрасна виноградная лоза, украшенная сочными гроздьями! Невозможно пройти мимо и не закинуть ягодку в рот!

Поспевает виноград  

Виноград относится к культурам тёплого климата. Но я не открою вам Америк, если скажу, что некоторые его сорта успешно выращивают в Московской, Ленинградской, Новгородской, Псковской областях. Плодовый виноград растёт в открытом грунте на территориях рискованного земледелия, совсем забыв про свою репутацию «южанина».

Солнечный свет, теплый климат, умеренная влага, земля и… любовь. Виноград чутко воспринимает заботливые руки и откликается на любовь хорошим урожаем. А ещё очень важно выбрать подходящий сорт винограда, который приживётся именно в вашем регионе.

Виноград: выбирай на вкус Виноград не особо прихотлив к почвам. Он хорошо растёт на песчаниках, суглинках, известняках и так далее.  Если почва глинистая, обеспечьте лозе хороший дренаж, если торфяник – добавьте песка. Песчаник удобрите компостом или навозом. Если почвы кислотные, раскислите их известью: 200 г на 1 кв. м.  Кстати, виноград не против «экстрима», поэтому неплохо плодоносит на бедных землях, но очень не любит солончаки и не терпит застоя грунтовых вод в зоне корней.  Виноград влаголюбив, но не любит избытка воды. Полезно оборудовать виноградник дренажной системой и подвести воду через трубы непосредственно к его корневой системе.  Виноград любит тепло, но плохо переносит зной. При температуре +38°С рост его замедляется. Тёмные сорта винограда более теплолюбивы, чем светлые. Но, несмотря на его любовь к свету, многие сорта прекрасно плодоносят и в полутени. 

Винограду нужны тепло и свет Выбор сорта винограда архиважен! Здесь необходимо учитывать всё: срок созревания урожая, морозостойкость лозы, её прихотливость (или неприхотливость), «укрывной» или «не укрывной» сорт (то есть требует ли укрытия на зиму). Хотя… и «не укрывной» всё же лучше укрыть по осени, спокойствия ради )) Виноград предпочитает расти на южных участках, поэтому его часто высаживают рядом с южной стеной загородного дома или забора. А если вы планируете посадить лозу не на южное место, заглубите саженцы в траншею на 40-50 см. Так вы предохраните корни лозы от  вымерзания. Вообще, жёстких условий для посадки винограда нет, но учтите – жив корень, жив виноград. 

Для посадки винограда выбирайте южное место. Фото с сайта s-media-cache-ak0.pinimg.com Итак, вы наконец-то приобрели саженцы винограда. Что дальше? А дальше берём в руки лопату и роем яму: 80х80х80 см. По центру ямы закрепляем колышек и засыпаем дно гравием или щебнем на 8-10 см, дабы обеспечить дренаж. Затем закрываем камни слоем земли (10 см), хорошенько проливаем водой и закладываем 3 ведра перепревшего навоза или перегноя. Сверху подсыпаем 300 г суперфосфата, лопату золы и 100 г калийной соли. Досыпаем яму землёй примерно на 1/3 и снова обильно проливаем водой. Вокруг вкопанного колышка формируем холмик. К колышку привязываем саженец, аккуратно расправляем его корешки вокруг холмика и подсыпаем землю так, чтобы место прививки саженца или место расхождения побегов находились на уровне почвы или чуть выше (буквально на 2-3 см). Прикапывая саженец, слегка уплотняем землю руками. В околоствольный круг подсыпаем немного перегноя или торфа (2-3 см высотой). Один нюанс: в южных районах саженцы принято окучивать на высоту 15-20 см, чтобы предохранить их от возможного подсушивания.

Конфигурации опор для лозы. Фото с сайта glav-dacha.ru Впоследствии виноградной лозе потребуется опора, которую сооружают из стальной проволоки. Если вы решили организовать на участке целый виноградник, высаживайте саженцы на расстоянии 1,5–2 м друг от друга. Если сажаете лозу у стены или у забора, сделайте отступ на 40-50 см.  Виноград размножается семенами и вегетативно, то есть «живыми» частями лозы. Семенной способ размножения мало годится для дачного выращивания, поэтому рассмотрим размножение винограда черенками и отводками, при которых прекрасно сохраняются все качества маточного куста. Черенки вырезают из обрезанных по осени побегов лозы, причём нужно брать хорошо вызревшую, одревесневшую среднюю либо нижнюю часть побега. Идеальная толщина черенка 8-10 мм, длина 60-70 см. Обязательно оставьте на черенке «пятку» или «костылёк» (части более толстого побега, от которого отходит вырезаемый черенок). Они впоследствии активизируют корнеобразование. 

Теперь наступает наиболее ответственный момент: сохранение черенков до весны. Во избежание плесени окуните их целиком на 2-3 секунды в 5%-й раствор медного купороса, свяжите в пучок и поместите в тёмное холодное место, можно в подвал в ящик с песком или в холодильник в полиэтиленовом пакете. Всё – ваш будущий виноградник «заснул» до ранней весны.

Укоренённые черенки винограда. Фото с сайта history-moments.ru

В марте сделайте ревизию посадочного материала, отбракуйте подсохшие и повреждённые черенки, а самые здоровые высадите в опилки или в воду, предварительно обработав их эпином или гетероауксином. В мае «молоднячок» уже можно высаживать в открытый грунт. 

По осени выберите в нижней части виноградной лозы два наиболее мощных отводка, освободите их от листьев, усиков и пасынков, уложите в заранее прорытые канавки 20-30 см глубиною и прикопайте.

Размножение винограда отводками. Фото с сайта sadovoda.ru Обильно полейте, сверху присыпьте мульчирующим материалом (торфом, опилками или иным) и оставьте до весны. После удачной зимовки вы получите две новые лозы, которые следует отделить от маточного растения спустя 2-3 года, разрубив «пуповину» посередине.   Когда боковые побеги вашего первопроходца подрастут до 10 см, проведите обломку, оставив 3-4 побега на саженце и 2 на черенке. Землю под кустом всегда рыхлите и освобождайте от сорняков.

Удобряйте лозу минеральным удобрением трижды в сезон. При осенней подкормке 1 раз в 2-3 года вносите в почву навоз под перекопку из расчёта 6-8 кг на 1 кв. м почвы. Виноград столовых сортов удобряют чаще. В период вегетации каждые 10 дней его поливают разведенным коровяком с добавлением суперфосфата и магния: на 15 л воды 2 кг навоза, и по 15 г суперфосфата и магния.

Обрезка винограда Каждый год виноград нужно подрезать, обламывать, прищипывать и пасынковать побеги. Обламывать нужно слабые, повреждённые ветви и частично – молодую поросль, сразу после появления усиков и соцветий. Чтобы виноград не тянулся вверх, а продуктивно развивался в стороны, верхушку его нужно ежегодно прищипывать за неделю до цветения. При созревании гроздьев те листья, которые загораживают их от солнца, следует оборвать. Тут важно не переусердствовать, удаляйте не более 5 листьев у каждой грозди. Лоза столь обильно разрастается, что нуждается в ежегодном прореживании по осени. Удаляйте секатором молодые не одревесневшие пасынки, а успевшие одревеснеть обрезайте примерно на 2/3. Обрезку проводите под прямым углом подальше от основания плодоносного побега. Однолетнюю поросль обрезайте на 2-3 см выше нижнего глазка.

На зиму мульчируйте виноград торфом, перегноем или опилками на высоту 5-8 см, а саму лозу пригните к земле и укройте лапником или ветками. Некоторые особо стойкие к заморозкам сорта винограда в укрытии не нуждаются.

Изабелла — сильнорослый, морозостойкий  высокоурожайный сорт (более 50 кг с каждой лозы) раннего периода созревания. Ягоды сладкие, рыхлые, с прочной синей кожицей и необычайно свежим ароматом земляники. Очень популярен, используется для изготовления одноименного вина.

Сорт винограда Изабелла  Нина — гибридная форма столового винограда среднего срока созревания. Неприхотлива и выдерживает морозы до -25°С.  Ягоды крупные, мясисто-сочные, приятного сладко-терпкого вкуса с лёгкой кислинкой.  

Сорт винограда Нина. Фото с сайта seasnn.blogspot.ru Аркадия — среднерослый, раннеспелый и высокоурожайный сорт винограда с очень крупными  гроздьями.  Житель южных регионов, так как боится морозов. Ягоды не особо сладкие, но приятные по вкусу с лёгким мускатным привкусом, хороши для изготовления домашнего вина.  

Сорт винограда Аркадия. Фото с сайта vinogradnik.by А любите ли вы виноград? Какой сорт растет на вашем участке? Может быть, кто-нибудь поделится рецептом домашнего виноградного вина?

7dach.ru

когда правильно делать, особенности посадки осенью

Виноград — одна из самых распространённых культур на планете. В южных странах растение выращивают с древности, но оно способно расти и плодоносить также в северных широтах. Виноград вполне успешно выращивают в Шотландии, Швеции, Норвегии, средней полосе России. Даже в Ленинградской области садоводы-энтузиасты «приручают» виноградную лозу.

Посадка винограда

Виноград способен расти практически на любых почвах, разве что засоленные и заболоченные ему категорически не подходят. Но идеальны для него каменистые земли и песчаники. В таких грунтах не застаивается вода, а виноград особенно не любит повышенную влажность как земли, так и воздуха. Поэтому в Сибири виноград вырастить легче, чем под Санкт-Петербургом.

Виноград довольно морозоустойчив, -15–18 градусов он может перетерпеть. Некоторые сорта могут вынести даже холод до -25 градусов. А вот зимостойкость культуры (способность переносить зимние оттепели, весенние и осенние заморозки) — невысока.

Виноград предпочитает лёгкие почвы

Выбор места

Главное правило — чем больше солнца, тем лучше. Место должно быть недоступно северному ветру. Поэтому идеален для посадки винограда солнечный участок, освещённый целый день и закрытый с севера кулисными растениями (не ближе 2 м до лозы) или ограждением.

Можно сажать виноград возле построек, которые защитят его от ветра. Логично было бы разместить саженцы у какой-нибудь южной стены, но это правило действует не для всех местностей. Например, в северо-западной части России холодная земля бедна гумусом и прогревается медленно. Но на южной стороне построек поверхность земли порой нагревается до температуры выше 20^оС. В таких условиях растение просыпается, начинает активное сокодвижение. А ночью могут быть заморозки. В этом случае вода в побегах замёрзнет и разорвёт их, лоза погибнет. Поэтому лучше посадить виноград на юго-западной или западной стороне, прикрыв его посадкой кулисных растений.

Для ограждения винограда подойдёт экран из досок, покрашенных в тёмный цвет: он защитит от ветра и, нагреваясь на солнце, отдаст своё тепло саженцам.

Место для виноградника должно быть солнечным и закрытым от ветра

Размещать посадки нужно, отступив от постройки примерно 75 см, где почва меньше промерзает.

Позаботьтесь о том, чтобы с крыши на виноград не капала вода.

Западная сторона нагревается не так быстро, но и остывает нескоро, отдавая ночью своё тепло. Юго-восток и юго-запад хорошо подходит для укрывной формы выращивания. В теплице нужно располагать посадки с севера на юг.

Корни у винограда располагаются довольно глубоко, поэтому его нельзя сажать в местностях, где уровень грунтовых вод выше 1,5 м.

Подготовка ямы

Размер посадочной ямы — 60х60 см, глубина — 0,8–1 м.

Подготовка ямы:

1. На дно слоем 10–15 см насыпают дренаж: щебёнку, кирпичный лом, гальку.

   На дно ямы нужно насыпать дренажный слой

2. Затем яму наполняют смесью щебёнки, песка и плодородной почвы в соотношении: 0,5 ведра песка х 1 ведро щебня х 3 ведра плодородной почвы.
3. Обязательно вносят раскислитель — доломитовую муку или золу:
   • при слабокислой почве — 1 ст. доломитовой муки или 1,5 ст. золы на ведро щебня;
   • при кислой — 2 ст. доломита или 3 ст. золы.
     

     Также понижают кислотность почвы, внося в неё мел, гипс или измельчённую яичную скорлупу.

4. На самом верху слоем 25 см насыпают чистую плодородную землю.
5. Заполнять яму нужно постепенно, проливая несколько раз смесь водой и слегка уплотняя.
6. Возле подготовленной ямы вбивают две металлические трубы, одну рядом с ямой, а другую отступив 1,5 м от первой. К этим трубам на высоте 40–50 см привязывают проволоку (лучше в пластиковой оболочке), чтобы получилось два параллельных ряда. Это будет шпалера.

Раскисление почвы увеличивает доступность для растений кальция, фосфора, магния и молибдена, и защищает их от вредного перенасыщения алюминием, железом и марганцем.

Схема посадки

Очень важно соблюсти схему посадки новых растений. Виноград не переносит пересадки, поэтому сажают его один раз на долгий срок.

Расстояние между саженцами зависит от того, какая форма выращивания лозы выбрана. Лоза — это «рукав», она может быть короткой (1,5 м) и длинной (от 2,5 м), может быть единственной на растении («один рукав») или нет. Промежуток между растениями:

• куст «с длинными рукавами» — 3 м;
• куст «с короткими рукавами» — 2 м;
• куст «с одним рукавом» — 1,5 м.

Между рядами нужно оставить расстояние 2–2,5 м. В этих междурядьях можно выращивать землянику, зелень и даже овощи.

Петрушка защищает виноградную лозу от многих болезней. Поэтому выращивать её у корней винограда — отличная идея.

Петрушка и виноград — хорошие соседи

Глубина посадки

Глубина расположения корней саженца зависит от типа почвы:

• 40–45 см на чернозёме или глине;
• 55–60 см на песчаном грунте;
• 50–55 см на суглинках и супесчаниках.

Глубокая посадка нужна, чтобы защитить корневую систему от морозов. Корни винограда выдерживают понижение температуры до -6^оС.

При высоком уровне подземных вод

Если подземные воды находятся высоко у поверхности земли, то можно:

• Использовать для посадки высокие насыпи, гребни. Гребень должен быть 0,8–1,5 м в ширину, 0,4 м в высоту (не менее 1 м, если почва торфяная). Для весенней посадки конструкцию готовят осенью, чтобы земля осела за зиму. Для зимовки гребни утепляют.

  При высоком уровне подземных вод можно выращивать виноград на возвышении

• На дно посадочной ямы (30–40 см) уложить кусок шифера, сверху обычным способом посадить черенок. Корни упрутся в шифер и начнут расти в стороны, а не вглубь к водам.
• Для водоотведения выкапывают две канавки (глубиной 1–1,5 м) с двух сторон растения на расстоянии 1 м от них. Канавы заполняют битым кирпичом, щебёнкой, галькой. Сток должен выходить в низину, расположенную ниже глубины дренажных канав.

Известно, что виноград способен выдержать затопление до 2 месяцев. Есть даже такой метод борьбы с заболеванием филлоксерой, когда виноградник затапливают на 60 дней.

Посадка черенков без корней

Виноград плохо переносит пересадку, поэтому посадка черенками (чубуками) – лучший способ размножения.

Подготовка и хранение черенков:

1. Черенки нужно нарезать поздней осенью, перед тем как укрывать на зиму. Длина черенка — около 50 см.

   Черенки винограда нарезают поздней осенью

2. Их хранят на нижней полке холодильника или погребе с температурой 2–4^оС, связав в пучки и завернув в бумагу или целлофан.

   Для хранения черенков вместо бумаги или целлофана можно использовать пластиковую бутылку

3. За время хранения нужно несколько раз осмотреть черенки: если они будут влажные, вытереть их чистой салфеткой, завернуть и убрать на место.
4. Весной нужно сделать так, чтобы корни проснулись быстрее, чем остальная часть. Для этого земля должна быть тёплой, а воздух холодным. За 2 недели до посадки в грунт высаживают чубуки под наклоном в контейнер с землёй по схеме 10х10 см. На батарею стелют сложенное полотенце, на него ставят контейнер, форточку все время держат открытой. Если дать листьям появиться раньше корней, то они начнут испарять влагу из черенка и растение засохнет. Есть способ удобнее: пролить место посадки горячей водой (60^оС), накрыть чёрной плёнкой, в ней сделать крестообразные надрезы, куда и втыкать чубуки.

   Черенкам нужно создать условия, чтобы их корни уже пошли в рост, а почки еще не проснулись

Перед посадкой у чубука нужно чуть процарапать иголкой кору на нижнем кончике, намочить, обмакнуть в Корневин, высадить вертикально на такую глубину, чтобы над землёй были 2–3 почки. Сажать черенок нужно рядом с трубой, которая была вбита при подготовке ямы. Позже, когда из чубука станет расти лоза, её нужно будет подвязать к этой трубе «восьмёркой». Землю укрывают чёрным спанбондом, зафиксировав его несколькими камнями.

Камни на грядке нагреваются днём, а ночью греют собой все, что рядом.

Видео: как заготовить и хранить черенки винограда

Удобрения, вносимые при посадке

Не рекомендуется вносить при посадке азотные удобрения, так как они мешают развитию корней. Достаточно добавить в верхний слой земли 1–2 ст. л. полного минерального удобрения АVА или любого другого, перемешав его с почвой. Можно внести в посадочную яму 1 ст. золы. Удобрений хватит на срок до 3 лет.

Полив после посадки

Полив очень важен для посадки винограда. Интенсивность увлажнения зависит от местности выращивания. Если климат континентальный, с сухим летом, то каждый день саженец нужно поливать половиной ведра воды. Если климат влажный, то эти же полведра достаточно вылить под саженец раз в неделю. Но в любом случае вода непременно должна быть тёплой! При затяжной холодной и дождливой погоде полив прекращают.

Виноград поливают тёплой водой

Особенности посадки винограда осенью

Основное преимущество посадки винограда осенью в том, что весной растение уже будет готово к активной жизни. Раньше считалось, что такой способ подходит тёплым регионам. Но сейчас есть положительный опыт осенней высадки черенков и в северных районах, даже на Урале.

Сажать виноград осенью можно с октября до наступления морозов. Посадочную яму готовят так же, как при весенней посадке. До высадки саженца яма должна постоять хотя бы 2 недели, чтобы земля осела и уплотнилась.

Для заготовки черенков нужно:

1. После листопада взять побег толщиной с мизинец или больше (от 5 до 10 мм). Важно брать черенок со средней части лозы, которая уже хорошо плодоносила.
2. Вырезать черенок длиной 30–40 см с 3–4 почками.
   

   При срезке нужно пользоваться очень острым инструментом, идеально — специальным садовым ножом.

3. Найти нижний глазок и сделать косой срез под ним.
4. Верхний срез сделать горизонтально, отступив 2–3 см над верхней почкой.

   Верхний срез делают чуть выше почки

5. Расплавить парафин или воск и окунуть в него верхушку на несколько секунд (можно хотя бы замазать пластилином).
6. Нижний конец опустить в раствор стимулятора роста (например, Корневина — 1 пакет на ведро воды) на сутки.

Подготовленный черенок-чубук можно сажать в готовую увлажнённую яму. Размещать его лучше наклонно, под углом 45^о, наклонив в южную сторону, 3 почки должны лежать в земле, одна возвышаться над почвой.

На зиму саженец нужно укрыть: слоем земли в 10 см, затем такой же толщины слоем листьев, сверху ещё землёй в 30–40 см. Над этим «сэндвичем» устанавливают арку из полиэтилена.

Особенности посадки винограда в низинах

Виноград плохо переносит северные склоны, застой воды и низины. Однако есть уникальный метод А.Г. Кудрявцева. Суть — посадка винограда в траншеи, обложенные теплопроводным материалом (доски, кирпич или шифер), который накапливает тепло днём и отдаёт его ночью.

С апреля по июнь виноград лежит в этой траншее, прикрытый плёночными рамами (практически в теплице), в тёплое время лозу поднимают на шпалеру, а на зиму укладывают обратно, накрывая утеплителем.

Подробнее о методе можно прочитать в книге А.Г. Кудрявцева «Виноград в Сибири».

Способы посадки винограда

Существуют разные способы посадки винограда. Они различаются методом подготовки места под саженец и видом посадочного материала.

Классический

Классический способ посадки:

1. Осенью выкопать посадочную яму или траншею: размер ямы 80х80х60 см (ширина, длина, глубина), длина траншеи берётся с учётом того, что расстояние между растениями должно быть не менее 2 м, а ширина и глубина — те же 80х60 см, расстояние между рядами — 2,5 м.
   

   Яму готовят заранее, иначе потом земля будет оседать, обрывая корешки саженца.

   Ямы или траншею для винограда готовят заранее, чтобы земля успела осесть

2. Заполнить яму: на дно 10 см дренажа (щебёнка, битый кирпич, обрезки досок), затем смесь щебёнки, песка и плодородной почвы (на ведро щебня полведра песка и 3 ведра почвы), добавить на ведро щебёнки 1,5 ст. золы или 1 ст. доломитовой муки и 2 ст. л. полного минерального удобрения.
   

   Для обогащения корней кислородом можно бросить в яму горсть зёрен пшеницы или ячменя.

3. Взять черенок, заготовленный с осени, подрезать нижний конец наискосок под почкой, верхний — горизонтально на расстоянии 3–4 см над верхней почкой, кору в нижней части черенка процарапать иголкой.
4. Растворить в ведре воды стимуляторы корнеобразования (Гетероауксин, Эпин, Корневин или просто 1 ст. л. мёда), поставить готовые черенки в воду на 2 дня при комнатной температуре.

   Черенки на несколько дней оставляют в банке с водой

5. Переместить черенки в банки или обрезанные пластиковые ёмкости с чистой водой (уровень воды 5 см нужно поддерживать все время), через 2–3 недели покажутся первые корешки и зелёные побеги.
   

   Если воды будет слишком много, черенок может задохнуться!

6. Черенок с корешками высаживают в ёмкость для рассады, заполненную землёй (5–7 см) поверх дренажного слоя в 2–3 см (керамзит).

   Черенок с корешками высаживают в ёмкость для рассады

7. Поливать следует часто, но понемногу.

   Поливают черенки часто и понемногу

8. Побег прищипывают, чтобы остались 2 небольшие веточки, которые через 2 недели нужно снова прищипывают.
9. Высаживают укорененные черенки в мае — июне, когда земля прогреется до 16^оС, поливают 2 вёдрами тёплой воды на растение, почву мульчируют 1–2 см смеси сухой земли, песка и опилок.

На шпалере

По своей природе виноград — лиана, значит, ему нужна опора. В дикой природе он так и живёт, обвивая деревья и кустарники. Поэтому выращивание на шпалере — логичный и удобный способ.

Опоры могут быть самыми разными по форме и количеству плоскостей. Все они состоят из опорных столбов и натянутой между ними проволоки. Лучше всего делать столбы из стальных или асбестоцементных труб диаметром 50–100 мм, но можно использовать и дерево. Дубовые столбы прослужат около 20 лет. Проволока должна быть диаметром 2–5 мм, лучше, если она будет иметь пластиковое покрытие.

Самая простая шпалера состоит из примотанной к трубам проволоки, образующей два параллельных ряда на расстоянии 40–50 см от поверхности почвы.

Первые два года достаточно будет просто привязывать растущую лозу к столбу. На 3-й год весной, сняв укрытие, на горизонтальную шпалеру укладывается лоза, обвивая по очереди обе проволоки. На 4-й год можно добавить ещё одну шпалеру на расстоянии 40 см от первой.

Для северных районов лучше подойдёт одноплоскостная шпалера, расположенная по направлению с севера на юг, чтобы избежать тени в междурядьях. И ещё шпалеру лучше установить с лёгким наклоном в южную сторону.

Для хорошего роста и плодоношения винограду нужна опора

На грядах

Способ выращивания винограда на грядах подойдёт для северных мест. Его плюсы:

• защита от подтопления лозы по весне;
• быстрый прогрев почвы;
• большая воздухопроницаемость земли;
• меньше труда для борьбы с сорняками.

Для создания гряды:

1. Выкопать траншею длиной 10 м, глубиной примерно 25–30 см, шириной 100 см. Для лучшей освещённости нужно сориентировать гряду с севера на юг.
2. Подготовить грунт с песком, щебёнкой и удобрениями обычным способом.
3. Заполнить траншею грунтом так, чтобы гряда возвышалась на 30–35 см над замлёй, а склоны были пологие.
4. Всю гряду или только склоны можно укрыть утеплителем (спанбондом, гофрокартоном) или замульчировать.
5. Корни саженцев заглубить на 40–45 см от поверхности гряды.
6. По периметру гряды можно прикопать тёмные бутылки горлышками вниз, это будут своего рода солнечные батареи для корней растений, а также укрепление для стенок гряды.
7. Для полива и подкормки вертикально заглубить в гряду отрезок трубы диаметром 30–35 см.

Виноградную гряду лучше прикрыть чёрным спанбондом для тепла и защиты от сорняков

В теплице

Климат теплицы наиболее благоприятен для винограда. Благодаря повышенной температуре виноград растёт быстрее, начинает плодоносить раньше.

Таблица: температурный режим для винограда в теплице

Посадка винограда в теплицу:

1. Почву в теплице готовить также, как при всех остальных способах посадки.
2. Черенки лучше укоренить заранее в небольших ёмкостях в тёплом помещении.
3. Высаживать в теплицу на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.
4. Сразу после высадки покрыть слоем спанбонда.
5. Поливать один раз в неделю, совмещая полив с подкормкой.

У винограда есть периоды, когда поливать его не нужно совсем: это время перед и во время цветения и перед сбором урожая. Если полить растение в эти периоды, то цвет облетит, а урожай замедлит созревание.

Виноград в теплице растёт быстрее

В контейнеры

Контейнерный метод увеличивает вегетационный период саженца в 1-й год посадки. Это особенно важно для холодных местностей. Суть метода в том, что саженцы (с корнями) весной высаживают в большие мешки (диаметр 35 см, высота 40 см) из чёрного плотного полиэтилена со срезанным дном.

Особенности процесса:

1. Пакеты помещают в поддон (ящик, застеленный плёнкой).
2. Грунт составляют из 1 части перегноя и 3 частей лесной лиственной земли.
3. Перед посадкой у саженца обрезают корни до длины 10–15 см, окунают всю его нижнюю часть в глиняную болтушку (в глину можно добавить немного коровьего навоза и порошок Корневина).
4. Саженец ставят в пакет с почвой, расправляют корни, засыпают оставшимся грунтом, поливают тёплой водой.
5. До распускания почек растения находятся дома в тепле.
6. Затем, если погода позволяет, начинают выносить на воздух. 2 дня ставят в тень (для закалки), затем можно оставлять на солнце.
7. Поливают по мере подсыхания почвы.
8. На ночь, если нет заморозков, можно оставлять в теплице.
9. В грунт высаживают после минования угрозы заморозков.

Посадка молдавским способом

Очень интересен старый молдавский способ посадки винограда. Для него нужна лоза длиной не менее 60 см. Дальнейшие действия:

1. Весной нужно скрутить её несколько раз кольцом, прихватив витки верёвкой.
2. Дальше уложить в глубокую яму, проследив, чтобы на поверхности были 1–2 почки.
3. Чтобы почки не пересохли, над выглядывающим концом лозы насыпать горку земли.
4. Поливать по мере необходимости.
5. К осени из колечка разовьётся сильное растение, которое уже на будущий год может дать первые показательные ягодки.

   При посадке молдавским способом корни нарастают по всей длине лозы

Фокус в том, что в большой лозе — хороший запас питания для растущих корней, которых растёт много по всей длине. Они, в свою очередь, усиленно питают верхние почки.

Виноградная лоза может жить более 100 лет, не теряя способности к отличному плодоношению.

Посадка способом загущения

Для жаркого сухого климата существует загущённый способ посадки винограда, когда на 1 м² высаживается до 7 кустов. В таком случае виноград выращивают кустовой формой без подвязки. Однолетний прирост ведётся в настил. Лозы обрезаются коротко на невысоком штамбе (30–40 см). С одной стороны это очень экономичный способ выращивания, не требует установки опор. С другой — загущение побегов благоприятно для развития грибковых заболеваний и урожайность при таком способе снижается.

Выращивание винограда в различных регионах

Благодаря потеплению климата и уникальной пластичности виноградной лозы она завоёвывает всё новые и новые территории на планете. Каждая местность имеет свои климатические и почвенные особенности. Изучив их, можно с успехом выращивать виноград, подобрав подходящие сорта и приёмы агротехники.

На Дальнем Востоке успешно выращивают культурные сорта Амурского винограда

Таблица: природная специфика регионов и особенности посадки винограда

В последние годы интерес к выращиванию винограда в северных широтах вырос как никогда ранее. Редкий садовод не попробовал приручить у себя южную лозу. Виноград оказался не такой уж райской птицей в наших местах. При грамотном подходе он с удовольствием живёт рядом с нами. И дарит не только вкусный урожай, но и радость новых открытий, и удовольствие от заработанного успеха!

Пишу тексты для сайтов, продающих страниц, рассылок. Фрилансер в сфере копирайта, рерайта, seo копирайтинга. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как выращивать виноград в Подмосковье

Виноград в Подмосковье должен стать такой же популярной культурой, как томаты. Мне всегда хотелось посадить виноград, но те книги, которые я покупала, пугали терминами и сложностью агротехники. Я и сейчас не понимаю, почему нужно предлагать виноградарям-любителям схемы, которыми в основном пользуются профессионалы. В конкретных условиях Подмосковья они чаще всего не работают. Мы не хотели сооружать такие же специальные опоры, как в огромных виноградниках. Жизнь показала, что легко обойтись без них, используя подручные средства.

«Агат донской» прекрасно плодоносит в Подмосковье

Многие из моих знакомых выращивают по одному или двум кустикам винограда. Чаще всего ради листьев для долмы, т.к. на ягоды даже не надеются. Цель этой статьи — помочь начинающим виноградарям-любителям сориентироваться в критериях выбора сорта и основных принципах ухода за этой замечательной культурой. Я не буду использовать термины, привычные для виноградарей. Моя цель — показать, что подмосковный виноград может конкурировать по вкусовым качествам и урожайности с южным. Попытаюсь уберечь от грубых ошибок. Именно грубых, т.к. виноград настолько живуч и пластичен, что не замечает многих наших промахов и недоработок. Возможно, садоводов-любителей со стажем тоже заинтересует мой многолетний опыт.

Янтарные ягоды винограда сорта «Августин»

Вертикальное озеленение или богатый урожай?

Выбор сорта, способа обрезки, опоры, укрытия на зиму и т.п. зависят от того, хотим ли мы использовать виноград для вертикального озеленения или создать виноградник ради богатого урожая таких же вкусных ягод, которые вызревают на юге. Многих привлекает компромиссный вариант.

Озеленение. Для беседки, перголы, ширмы и стены дома я бы посоветовала наиболее неприхотливые ранние высокорослые зимостойкие сорта. Лучше те, которые с трёх лет можно не укрывать на зиму. У нас металлическая арочная конструкция (длиной около 8 м, высотой 4 м) у южной стороны дома летом увита длинными побегами трех кустов винограда. Это «Амурский», «Альфа» и «Хасанский». Амурский виноград был посажен первым. Он не плодоносит, выращивается только ради эффектной листвы, краснеющей осенью. Есть сорт «Альфа» с плодами, превосходящие по красоте и вкусу «Изабеллу».  У сорта «Хасанский» ягоды чёрные, некрупные, очень сладкие.

Начало сбора урожая винограда сортов «Хасанский» (помельче и почернее) и «Альфа»

Этот зимостойкий виноград я укрывала только первые годы. Все три сорта быстрорастущие. Без обрезки побеги способны залезть на крышу, оплести оконные решётки и кондиционер. Это нужно учитывать при посадке винограда у стен дома. Образуется такой плотный слой листьев, что под ним сухо даже во время ливня. Если не укорачивать и не прореживать плети, то летним солнечным днём приходится включать освещение в комнате с тремя большими окнами.

Такой становится арочная конструкция на южной стороне нашего дома, если не ограничивать количество и высоту побегов трёх кустов винограда

Популярный сорт «Изабелла», посаженный возле арок и других вертикальных конструкций, тоже будет здоровее и урожайнее при регулярном прореживании побегов.

Компромиссный вариант. На зиму я сильно обрезаю виноград у дома. Это повышает зимостойкость, позволяет в дальнейшем избегать загущения, даёт возможность регулировать направление побегов и получать неплохой урожай ягод. В условиях Подмосковья основная масса гроздей обычно находится в нижнем и среднем ярусах. Верхняя часть куста, как правило, остаётся без ягод.

Основной урожай ягод собирается с нижнего и среднего ярусов куста

Высокая урожайность. Даже в южных странах столовые и технические сорта выращивают невысокими. Речь не идёт об «Изабелле» и тех высокорослых сортах, которые пускают во дворах по аркам. Но и там виноград нуждается в регулярном прореживании и обрезке.

В нашей климатической зоне хороший урожай сладких сочных ягод можно получить только при соблюдении некоторых важных условий агротехники. Запущенный куст винограда никогда не даст столько вкусных сладких ягод, как ухоженный. Вредители и болезни могут не только свести на нет весь урожай, но и сильно ослабить или погубить растение.

Теплица или открытый грунт?

Первые мои кусты винограда были посажены под открытым небом. Несколько лет я усиленно утепляла и укрывала их на зиму. Ставила дуги, использовала плотный лутрасил и полиэтиленовую плёнку. В летнее время было не легче: виноград страдал от шквалистых ветров, ливней, затяжных дождей и вредителей. Ягоды высасывали осы, ими лакомились птицы.

Несколько лет я выращивала виноград только под открытым небом

Поэтому было принято решение установить теплицу над грядкой с виноградом. Нам пришлось пересадить огромный куст жимолости, после чего была сооружена теплица из сотового поликарбоната длиной 5 м и шириной 3 м. Её площадь позволила увеличить количество кустов.

Укрытие даёт возможность в меньшей степени зависеть от капризов погоды. В теплице проще уберечься от вредителей. Работать и просто находиться в ней — удовольствие.

В теплице с виноградом приятно находиться даже в дождливую погоду

В Подмосковье выращивание винограда в открытом грунте сильно зависит от погоды. В зоне рискованного земледелия часто не помогает даже хороший уход. Так, в 2017 году у меня не успел вызреть сорт «Альфа». В теплице весь виноград вызрел, правда, с отсрочкой почти в месяц. У знакомых виноград без укрытия сильно пострадал от града и шквалистого ветра. Во время декабрьских и январских оттепелей (2017/2018 годы) пришлось проверять состояние зимних укрытий и проветривать несколько двухлетних кустиков, посаженных в открытом грунте. Виноград, зимующий без укрытия, страдает и от ледяного дождя. Поэтому я считаю, что проще выращивать виноград в теплице. Отбор сортов для открытого грунта должен быть строже.

Не засоряйте виноградник случайными сортами

Саженцы винограда для Подмосковья лучше всего приобретать в местных питомниках и садоводческих хозяйствах. Гарантированный урожай дают только сверхранние и ранние сорта. Среднеранние сорта плодоносят «по погоде». В продаже я несколько раз видела упаковки с саженцами, на которых страной производителя и поставщика была указана Франция или Испания. Стоит ли его высаживать на подмосковных участках? Мой виноград, купленный в Ашане, выращен в Егорьевском питомнике. Несколько саженцев я приобрела в Сельскохозяйственной Академии (МСХА им. К.А. Тимирязева). У соседей чубуки не беру, т.к. боюсь принести с ними заразу, на которую они жалуются.

Иногда в Подмосковье выращивается виноград с такими кислыми ягодами, которые не хочется брать в рот. Все они взяты у знакомых или приобретены у случайных продавцов. Рука не поднимается выкопать и выбросить здоровые взрослые кусты такого винограда, чтобы освободить лучшие места на участке. Единственный вариант — вертикальное озеленение.

Трудоёмкий вариант: виноград у стены дома приходится подвязывать с выдвижной лестницы

Стоит сказать и о тех саженцах, которые привозят из Молдавии и Украины. Это угроза занесения к нам заболеваний и вредителей, распространённых в тех регионах. Не стоит привозить и виноград с юга. Для него не подходит наше короткое лето. Я знаю лишь один случай, когда саженец из Грузии прижился и неплохо плодоносит в Подмосковье. Его пришлось пересадить в теплицу, т.к. в открытом грунте куст вымерзал.

Я отказалась от попыток вырастить из косточек прекрасные южные сорта. Прежде всего, из-за низкой сопротивляемости болезням. На нашей застеклённой лоджии несколько лет в горшке рос виноград, который я формировала деревцем. В теплице этот «бонсай» хватал инфекцию со всей округи.

Формируем и обрезаем виноград

Мой любимый садовый инструмент — секатор. Для винограда использую несколько разных секаторов, которыми не обрезаю другие растения.

Считаю, что в открытом грунте укрывной виноград проще выращивать в кустовой форме. Так его легче укладывать на землю для утепления на зиму.

Высоту побегов винограда, растущего в теплице, нужно обязательно ограничивать. Летом лианы быстро  отрастают на несколько метров. Без обрезки в теплице окажутся непроходимые джунгли. Пасынки тоже нужно убирать. Я срезаю и часть усов, оставляя короткие «хвостики».

Один из самых сладких технических сортов «Бианка» к осени оставляю почти без листьев

Сильную обрезку провожу осенью, когда начинают массово опадать виноградные листья. Срезы сразу же прижигаю пламенем зажигалки или обрабатываю их зелёнкой. Весной свежие раны долго не заживают. В это время после обрезки некоторых сортов («Виктории») сок долгое время льётся ручьём.

Созревают и окрашиваются ягоды винограда столового сорта «Виктория»

Каждый куст обрезаю по-разному. Не может быть один подход к штамбовым и кустовым формам. Слабые саженцы первого года перед зимовкой не трогаю, более сильные обрезаю щадящим образом. К формированию постепенно приступаю лишь со второго года жизни, когда заметен ресурс конкретного растения.

Обрезка позволяет освободить куст от всего лишнего. На зиму не должны оставаться невызревшие части побегов. Узнать их просто по цвету коры. Невызревшая кора зелёная или зеленовато-жёлтая, на ощупь холодная. Более тёмная кора вызревших побегов тёплая. Разница между ними видна даже новичку. Я срезаю верхние ярусы винограда, среднюю часть укорачиваю. Оставляю ещё по несколько коротких (в 2 — 3 почки) вызревших побегов.

Виноградные кусты после предзимней обрезки

В теплице виноград посажен в две линии. В каждой установлен каркас парника метровой высоты. Он используется как опора и для дополнительного укрытия кустов на зиму плотным лутрасилом.

Для подвязки побегов среднего и верхнего ярусов  натянуты прочные проволоки в пластиковой окантовке. По две (на разной высоте) в каждом ряду кустов винограда. К ним летом крепятся все побеги. Такая простая конструкция обеспечивает три уровня подвязки винограда, включая верхнюю планку каркаса парника.

Прочная проволока в пластиковой окантовке продаётся во многих магазинах

Здоровье винограда и качество его плодов

Виноград будет здоровее, если сразу же срезать все «подозрительные» листья. Должны насторожить любое сомнительное пятнышко, засохший край листа, изменение его окраски и т.п. У винограда, как и у томата, со временем оставляют мало листьев. Удаляют все деформированные, повреждённые, с первыми признаками заболеваний, изменившие окраску и затеняющие грозди ягод. К началу осени остаются только молодые и самые чистые листья. Этого вполне достаточно.

Повышенная влажность земли и воздуха вредят винограду. Я поливаю редко, но обильно. В зиму теплица уходит сухой. В ноябре провожу подзимний влагозарядковый (влагозарядный) полив. Для этого укладываю конец шланга с внешней стороны теплицы. Корневую систему виноградных кустов, растущих под открытым небом, на зиму тоже насыщаю влагой. Струю воды направляю не под корень, а проливаю землю в нескольких местах на расстоянии около 80 см от корневой шейки.

Раньше в сильные морозы я укрывала толстым полиэтиленом весь виноград, растущий в теплице. Потом отказалась от этого материала, заменив его плотным лутрасилом. Причина — повышенная влажность и конденсат, из-за которых может появиться плесень и выпревание.

Я отказалась от укрытия винограда полиэтиленом. Использую теперь только плотный лутрасил

С весны до поздней осени держу двери теплицы открытыми. У входа ставлю металлическую сетку, загораживающую от соседских кошек. Зимой регулярно скидываю снег. Во время оттепелей открываю форточки.

Осы очень любят ягоды винограда и высасывают из них сок. Этот вредитель не выносит дым спиралей от комаров. Подойдут даже самые дешёвые. Оставляю дымящую спираль на целый день.

Осы очень любят виноград «Виктория»

Мне до сих пор удавалось не использовать химикаты, список которых можно найти в любой книге по виноградарству. После осенней обрезки тщательно протираю все оставшиеся побеги тёмным раствором марганцовки. Потом обсыпаю их древесной золой.

Чистота — залог здоровья. Эта крылатая фраза должна стать лозунгом виноградаря. Никаких сорняков, мусора и т.п. в винограднике быть не должно. На центральной дорожке и возле стен нашей теплицы уложен слой песка глубиной не менее 20 см. Новый песок подсыпаю ежегодно. Никаких плит и досок на дорожке нет, иначе под ними заведутся слизни.

Моя теплица с виноградом

Все эти меры не исключают случайностей. Так, однажды я обнаружила щитовку на побеге одного куста винограда. Этот вредитель попал с куста растущей поблизости жимолости. Мне пришлось не только очистить от щитовки виноградный куст, но и осмотреть два старых куста жимолости.

Среди инструментов, которыми я пользуюсь в винограднике, есть молярная кисть. Она нужна для очистки гроздей от «мусора». Без этого отпавшие цветки, лишние завязи и т.п. засоряют гроздь и падают на листья. Там они плесневеют и приводят к проблемам. Грозди после чистки кажутся прореженными. Свободное место вскоре занимается наливающимися ягодами. Эта необременительная работа нужна для того, чтобы виноградные кисти не имели «гороха» и гнилых ягод.

Нужно убирать ягоды с треснувшей кожицей до того, как в ней появится плесень. На фото хорошо видно, какие побеги не успели вызреть

Работа в винограднике поднимает настроение. Эта древняя культура увлекает и захватывает человека, поэтому хочется посадить как можно больше самых разных сортов. У меня нет возможности расширить площадь виноградника, поэтому прививка — единственный реальный вариант реализации мечты.

P.S.

Виноградари-любители постоянно учатся на своих и чужих ошибках. Приобретают опыт, иногда меняют свои взгляды на ту или иную особенность агротехники. Пока состояние моих кустов винограда позволяет нагружать их до предела. В следующий сезон хочу дать им передышку, чтобы подготовить к прививке. Планирую частично изменить форму двух кустов, укоренить отводки и подробно изучить тему профилактики болезней. Если повезёт, найду возможность втиснуть на участке ещё одну теплицу под бескосточковые сорта.       

Статьи по теме:

Статьи по теме:

© Сайт «Подмосковье», 2012-2021. Копирование текстов и фотографий с сайта pоdmoskоvje.cоm запрещено. Все права защищены.

Сорт винограда Кодрянка: характеристика, посадка, уход

Виноград Кодрянка является достаточно неприхотливым растением, может замечательно расти и плодоносить даже на таких почвах, которые, казалось бы, совершенно непригодны для сельского хозяйства. Он приспосабливается к различным условиям и дает стабильно высокие урожаи. Именно поэтому этот сорт винограда так любят садоводы.

Содержание:

Краткая характеристика сорта

Виноград Кодрянка относится к столовым сортам винограда. Его ягода темно-фиолетового цвета, крупная, весит до 8-16 гр. Грозди винограда крупные – 400-600 гр, известны случаи, когда удавалось вырастить грозди около 1,5 кг.

Это сверхранний сорт: обильный урожай можно получить уже на 110 день после распускания почек. При этом созревшие грозди долго держатся на лозе, не теряя своих вкусовых качеств.

Кодрянка отличается простым вкусом и хорошими вкусовыми качествами благодаря плотной сочной мякоти, кожице, практически не ощущаемой при еде, и небольшому количеству легко отделяемых семян.

Из недостатков сорта Кодрянка можно отметить его склонность к горошению, что наиболее проявляется в неблагоприятные для цветения годы. Однако этот недостаток садоводы легко превращают в достоинство: обрабатывая виноградник гиббереллином, они получают крупные ягоды, в которых полностью отсутствуют семена.

Специалисты утверждают, что почти каждый сорт винограда имеет склонность к горошению. На некоторых гроздьях можно обнаружить около 30% мелких ягод. Конечно, это портит товарный вид, однако если виноград выращивается для потребления внутри семьи, то это не так уж и страшно. Горошины значительно раньше созревают больших ягод, концентрация сахара у них значительно выше, поэтому они более сладкие и приятные на вкус. К тому же они меньше трескаются и не загнивают.

Виноград сорта Кодрянка отличается высокой урожайностью, хорошей устойчивостью к различным болезням, морозоустойчивостью. Его ягоды хорошо транспортируются, имеют красивый внешний вид и хороший вкус, за что и пользуются высоким спросом среди потребителей. 

Выращивание винограда

Как и любому другому сорту винограда, Кодрянке требуется правильная посадка и должный уход. Только в этом случае будет гарантирован обильный урожай каждый год.

В качестве посадочного материала можно использовать однолетние саженцы или черенки однолетней лозы. Однако лучшим посадочным материалом считаются саженцы.

Посадку саженцев осуществляют осенью до наступления заморозков, либо ранней весной до того, как распустятся почки. Помещают саженец в заранее подготовленную ямку, засыпают плодородной почвой, удобренной минеральными удобрениями. После этого возле ямы вбивают колышек, привязывают к нему саженец, почву обильно поливают водой (около 2-3 ведер). Если посадка производилась осенью, то дополнительно проводят окучивание.

Посадку винограда черенками проводят весной до начала движения соков. Срезанный черенок замачивают в воде на 1-2 суток, после чего для защиты черенка его верхнюю часть окунают в горячий парафин, а нижнюю часть помещают в стимулирующий корнеобразование раствор. Обработанный таким образом черенок помещают в заранее подготовленную ямку, засыпают плодородной почвой, которую хорошо уплотняют. Место посадки обязательно укрывают куском полиэтиленовой пленки, верхушку черенка продевают в специально проделанное отверстие.

Уход за молодыми саженцами винограда заключается в регулярном поливе, мульчировании, удобрении, укрывании на зиму. Ростки молодого винограда сильной обрезке не подвергаются. Первые несколько лет ежегодно осенью после сбора урожая лишь удаляют лишние побеги, тем самым формируя куст согласно требуемой схеме.

Первый урожай виноград Кодрянка можно снимать на третий год. Однако при хорошем уходе и оптимальных климатических условиях виноград может дать урожай уже на второй год. 

Полезные свойства винограда Кодрянка

Ценность ягод винограда сорта Кодрянка, впрочем, как и других сортов винограда, для человеческого организма обусловлена его химическим составом:

1. В соке ягод содержится витамин С, витамины группы В,Р, каротин, пектиновые вещества. Особенно богаты пектином кожица и мякоть ягод. Пектин известен своими целебными свойствами, он оказывает лучезащитное и антитоксическое действие, способствует очищению организма человека от радионуклидов, тяжелых металлов и других ядовитых веществ.
2. Также в винограде содержатся энзимы, пероксидаза, липаза, эстераза, альдолаза, катехолоксидаза, дубильные и азотистые вещества, фитонциды. Благодаря этому, виноград, наряду с лучезащитным и антитоксическими, оказывает и антисептическое действие, защищая организм человека от инфекционных заболеваний.

Лечебные свойства винограда используют при лечении анемии, сердечно-сосудистых патологий, заболеваний печени, хронического бронхита, подагры, повышения защитных сил организма и др.

Не стоит забывать и о прекрасных вкусовых качествах винограда Кодрянка. Это любимое лакомство многих взрослых и детей.

Смотрите о сорте Кодрянка на видео:

Просто о винограде

25 июля, 2018/Светлана Мовчан, консультант СЦ «Подворье», сад во Владимирской области

Фото из сада автора

Идея этой статьи появилась у меня года два назад после душевного разговора с одним из наших покупателей – сердитым пожилым мужчиной. Наблюдая, как он с видом знатока выбирает саженец винограда, я решилась обратиться к нему в надежде получить необходимые мне советы по уходу за этой в высшей степени благородной культурой. В результате на мои робкие вопросы я получила строгие встречные: “Сколько лет выращиваете виноград, сколько сортов имеете и сколько литров вина получается ежегодно?” Подавленная высоким авторитетом действительного члена МОИП с сорокалетним стажем (так представился мой собеседник), прошептала: “Лет восемь…пять сортов…один раз получила превосходный винный уксус (тоже ведь результат!)”. В ответ мужчина развернулся ко мне спиной, кинув напоследок: “Вы – не виноградарь!”. И все мои вопросы растаяли в воздухе…

Немного успокоившись, подумала: “Ну, хорошо, пусть я не виноградарь, и моей целью не является изготовление марочных вин, но я же опытный садовод. Так неужели виноград, который выращивают на планете больше 10 тысяч лет, сложнее в уходе, чем, например, розы или гортензии?”

Да, виноград – культура южная, поэтому я со всем уважением отношусь к учёным и энтузиастам, которые своими испытаниями и многолетним трудом продвинули выращивание винограда до северных широт, до Сибири и Санкт-Петербурга. Опыт по северному виноградарству накоплен колоссальный, издано много книг, в интернете на читателя обрушивается масса часто противоречивой информации. Тут впору растеряться и более опытным садоводам. Но вырастить-то виноград очень хочется!

Поэтому я решила немного “освободить” голову от столь большого авторитарного давления и подойти к проблеме выращивания винограда с другой стороны, одновременно задавая самой себе вопрос: “А нужно ли мне сейчас, в начале освоения культуры, загонять себя в угол идеями о великом урожае и получении большого количества виноматериала?”. Ведь плодовый виноград – это ещё и красивейшая лиана, способная создать эффектные вертикали в саду и украсить любые, даже самые незатейливые строения. Резные листья, причём у каждого сорта они имеют свою оригинальную форму, содержат большой набор витаминов и антиоксидантов. Отвары и настои из них широко используются в лечебных целях и косметологии. Что уж говорить о долме! Я считаю, что самая вкусная долма получается из свежих молодых листьев, сорванных утром с собственного винограда, а не купленных в солёном виде где-нибудь на рынке. А урожай солнечных ягод будет мне наградой от культуры, которой я постараюсь создать максимально подходящие условия в рамках моего сада и возможностей. 

Для начала я весьма критично оценила условия, в которых предстояло расти райской ягоде: низкое расположение участка, тяжёлые суглинки, отсутствие естественной ветрозащиты с северной стороны, резкие перепады температуры зимой и малое (по годам) количество снега. Поэтому в выборе сорта я особое внимание уделила зимостойкости, а также способности виноградной лозы хорошо вызреть к зиме (очень важная характеристика!). И, конечно, срок созревания плодов должен быть ранним или суперранним. Но во главу угла я всё-таки поставила болезнеустойчивость. Как известно, у винограда две основные болезни: милдью (ложная мучнистая роса) и оидиум (мучнистая роса). В сырое лето эти болезни распространяются с бешеной скоростью и неустойчивые к ним сорта “сгорают” за считанные дни, несмотря на многочисленные обработки. Что это значит: урожай испорчен безвозвратно, лозы не вызрели, куст ослаб настолько, что его успешная зимовка под вопросом, вы разочарованы и не хотите больше с виноградом связываться. Забегая вперёд, признаюсь, что по этой причине вынуждена была расстаться с такими популярными сортами, как “Ранний Магарача” и “Алёшенькин”. Видимо, эти сорта не для моих условий.

Всем плодовым, а “северному” винограду особенно, чтобы порадовать урожаем и успеть подготовиться к зиме, нужно определённое количество положительных температур в период вегетации. Есть много способов повысить этот показатель. Например, выращивание в теплице или в так называемой пристенной культуре, то есть на шпалерах около южных, юго-восточных и юго-западных стен. Я для себя выбрала последний способ – для теплицы элементарно нет места, а вот южные стены моих дачных строений нуждались в защите от солнца (участок довольно открытый) и некотором украшении, чтобы предстать в более выигрышном свете. Дополнительно замечу, что идея постройки шпалер для винограда была встречена мужской частью родственников с неожиданно большим энтузиазмом. Наконец-то в саду появится что-то съедобное (а то всё цветы да цветы), солидное и престижное, открывающее большие перспективы для многопланового использования! 

Вы наверняка заметили, как хорошо себя чувствуют, быстро растут и роскошно цветут плетистые розы и клематисы, когда у них есть удобная, надёжная и просторная опора. Поэтому, ещё до посадки винограда, очень быстро и с вдохновением, на расстоянии 0,5 м от фундамента дома была построена первая виноградная шпалера 1,8 м шириной и 2 м высотой. В течение нескольких лет все южные стены строений обзавелись своими шпалерами. Конструкция шпалер оставалась прежней, а размер зависел от высоты стен, наличия окон и т.д. Самая длинная шпалера – 4 м притеняет летнюю кухню. 

Посадка винограда

По всей длине шпалеры, немного не доходя до опор, была вырыта траншея: шириной 0,6 м и глубиной 0,4 м. Причём ширина распределена так: 0,2 м с тыла, 0,4 м перед шпалерой. Нижнюю планку, чтобы не мешала, закрепили уже потом, после посадки. Виноград предпочитает рыхлую, водопроницаемую, “тёплую” почву с нейтральной или слабощелочной реакцией, поэтому делать глубже траншею не стала – на большей глубине корни винограда просто погибнут в сырой, холодной владимирской земле. Траншею заполнила смесью компоста, песка, плодородной (огородной) земли, в отношении 2:1:1. На погонный метр добавила 1 стакан доломитовой муки, 1 л банку золы и половину ведра мелкой щебёнки (можно битый кирпич). Всё перекопала и немного утрамбовала. Далее поверх заполненной траншеи насыпала слоем в 20–25 см вынутую землю (без частиц глины), подмешала ещё немного золы и песка. Корни винограда в полученной высокой гряде хорошо прогреваются и быстро осваивают верхний тёплый слой почвы на всю длину траншеи. Края гряды обычно укрепляю досками или кирпичами, которые в течение дня также аккумулируют тепло, а ночью отдают его корням. Виноград – растение мощное, его кусты размещают с расстоянием не менее 1,5–2 м друг от друга, поэтому около шпалеры шириной 1,8 м посередине посадила только один виноградный саженец. Чтобы вода при поливе лучше приникала к корням по обе стороны от посадочной лунки, на расстоянии 0,5 м вкапываю широкие горшки без дна, наполненные битым кирпичом и щебёнкой.

Теперь можно сажать. Вынимаю виноград из горшка (предпочитаю покупать уже укоренённые годовалые саженцы в контейнерах), заглубляю его в лунке до верхних зелёных ростков. Если черенок слишком длинный (больше 20 см) укладываю саженец с наклоном, засыпаю и поливаю.

После впитывания воды подсыпаю рыхлую смесь земли, песка и компоста, а сверху ещё и золой припудриваю. Вообще, для винограда зола – манна небесная. Это и раскисление, и защита от грибных заболеваний, и так необходимый ему калий.

Формировка

В литературе описаны многие способы формирования виноградного куста. Плодовый виноград в нашей местности перед наступлением зимы снимают с опор и укрывают. Для себя я выбрала бесштамбовый, веерный способ формировки, то есть основа куста состоит из 2–4 многолетних ветвей (рукавов), которые можно, при необходимости, пригнуть без особых усилий.

В первый год после посадки, чтобы усилить корневую систему даю саженцу нарастить хорошую листовую массу. К концу июля уже видно, какие из побегов лучше развиты. Выбираем один или два самых сильных побега – пусть растут дальше. Всю остальную мелочь вырезаем. К концу августа оставленные побеги прищипываем, удаляем с них пасынки. В середине октября обрезаем примерно на 1 м, укрываем. Весной 2–го года удваиваем количество побегов на прошлогодних ветках: выбираем по 2 сильных побега из нижних почек, остальное удаляем. Если зимовка была неудачной, восстанавливаем куст из порослевых побегов. Всё лето ухаживаем за ними, пасынкуем, в конце августа прищипываем – перенаправляем их силы на вызревание древесины и подготовку к зиме. К концу 3–го года на каждом полученном рукаве, на расстоянии 0,5–1,2 м от земли оставляю по два самых толстых побега (будущие лозы). Один побег режу коротко, на 3–4 почки – это и будет сучок замещения, другой длинно, на 8–10 почек – плодовая стрелка.

На следующий год из сучка опять формируем два побега, а плодовую стрелку, после снятия урожая, удаляем. И так каждый год. Чтобы рациональнее использовать площадь шпалеры, плодовые звенья располагаю на разной высоте рукавов. Если ширина и высота шпалеры позволяет, то на рукавах уже повзрослевшего куста можно сформировать несколько плодовых звеньев.

Летние заботы о винограде

Молодые саженцы винограда при отсутствии дождей обязательно поливаю раз в неделю. Более взрослым кустам много полива не требуется, их глубинные корни достанут воду откуда угодно. Но если больше трёх недель стоит жаркая и сухая погода (случается и такое), лучше не доводить до стресса и провести влагозарядный полив. Кладу шланг около вкопанного горшка с камнями и включаю потихоньку воду минут на 20, потом переношу шланг к следующему горшку. Регулярно удаляю сорняки и подсыпаю золу.

Летом побеги винограда растут очень интенсивно, причём со всех частей куста, прибавляя по 10–12 см в день.  Если ваша цель – живая изгородь, то можно оставить всё как есть. Я же хочу получить здоровое и красивое плодоносящее растение. Поэтому в начале лета сразу выбираю самые толстые (диаметром 0,7–1 см) и удобно расположенные побеги, которые в следующем году станут лозами, помечаю их цветной ленточкой (я всегда подозревала, что оставленный со времён бурной молодости мешок с лоскутами когда-нибудь пригодится). С них всё лето удаляю пасынки, а в середине августа прищипываю.

Одновременно пасынкую и плодоносящие побеги, затем над гроздью оставляю 8–10 листьев и обрезаю побег. Все недоразвитые и тонкие побеги, вырастающие на рукавах или в основании куста, убираю совсем. Все эти операции достаточно проводить два раза в месяц. На это у меня уходит максимум по 25 минут на каждый куст, причём 15 минут я обрезаю и прищипываю, а 10 минут – любуюсь, как у меня всё аккуратно и красиво получилось, побеги хорошо освещены и не мешают друг другу.

В конце августа вношу комплексное осеннее удобрение, в такой же дозе, что и весеннее. И опять, зола, зола, зола…

По поводу вредителей. Особенно никто в преступлениях замечен не был. Встречается один жучара, из породы долгоносиков – зелёный, с металлическим отливом. Зовётся трубковёрт многоядный, он же – виноградный, берёзовый, грушевый. Скрученные им для потомства листья просто обрываю и сжигаю.

Укрытие на зиму

В конце октября снимаю виноград со шпалеры, и, с учётом возможных страховых случаев, сразу делаю формирующую обрезку на следующий год. При этом я удаляю две трети годового прироста. Никаких сомнений и ужаса, о чем любят писать в литературе, я не испытываю, поскольку давно привыкла кардинально обрезать различные садовые культуры, к примеру, розы и метельчатые гортензии. Беру по очереди рукава и оцениваю состояние побегов на них. Удаляю вместе с частью рукава отплодоносившие стрелки, все невызревшие, побитые заморозками побеги, а также старые ветки, на которых образуются только недоразвитые, тонкие лозы. Им на замену готовлю сильные порослевые побеги.

На рукавах, помимо плодовых звеньев, оставляю, на всякий случай, 2–3 хорошо вызревших побега, обрезанных на 3–4 почки. Если плодовое звено плохо перезимует – выручит кордон из этих коротких лозинок. При обрезке соблюдаю правило: многолетние ветки режу до основания, а на лозах оставляю пенёк в 4–5 см от почки. Соединяю вместе все рукава и побеги, связываю их в один длинный пучок. Опрыскиваю бордоской смесью. Основание куста окучиваю компостом. Далее обматываю побеги лентами из старого нетканого материала для защиты почек от мышей и от высыхания. Прижимаю металлическими дугами полученный кокон, как можно ближе к земле, предварительно подложив под него доски или пластиковые бутылки.

Укрываю сверху двойным слоем 60 г спанбонда и куском рубероида в качестве крыши. И надеюсь на снег.

Весенние заботы о винограде

Примерно с конца апреля освобождаю лозы от укрытия, развязываю. Опрыскиваю любым медьсодержащим препаратом, например, Орданом или Хомом. Вношу под взрослые кусты 0,5 стакана специализированного удобрения для винограда (Флоровит) или любого комплексного удобрения Весна-Лето (под молодые кусты дозу сокращаю в 2 раза). Неглубоко рыхлю, мульчирую компостом (1 ведро), сверху подсыпаю золу. Такого количества питания ему хватит, как минимум, до середины лета. Виноград хоть и наращивает большую листовую массу, но совершенно теряет всякую устойчивость к заболеваниям при избытке удобрений, особенно минерального азота. Опять накрываю виноград одним слоем нетканого материала. Во второй половине мая окончательно поднимаю виноград на шпалеру, побеги равномерно распределяю и подвязываю. Действую очень осторожно, чтобы не повредить молодые ростки. В конце мая, когда уже становится ясно, какие побеги и почки перезимовали, а какие – нет, провожу санитарную и формирующую обрезку: убираю все засохшие и оставленные на всякий случай, лишние лозинки, сразу выламываю ненужные побеги внизу рукавов. Иногда из почки лезут сразу три побега – оставляю один, самый сильный.

Далее опрыскиваю кусты следующим раствором: на 5 л воды беру 0,5 мл (половина ампулы) Циркона и 10 таблеток Алирина. Такую профилактическую обработку от болезней повторяю каждые две недели до сентября.

Моя пятёрка сортов

“Альфа” – гибридная форма американского винограда. Ягода округлая тёмно-фиолетовая, кожица тонкая, плотная. Мякоть сочная, кисло-сладкого вкуса с земляничным ароматом. Гроздь 100–150 гр. Созревает в начале сентября. Зимостойкость до -35ºС. Это cорт для начинающих. Стерпит любые эксперименты с обрезкой. Быстро восстанавливается после зимних повреждений. “Монстр рока” по силе роста. Листья широкие, не сильно рассечённые, без опушения – идеальны для долмы. Полностью устойчив к заболеваниям.

“Коринка русская” – бессемянный (кишмиш) сорт очень раннего (начало–середина августа) срока созревания. Ягоды сладкие, золотистые с розовым бочком. Гроздь 180–200 гр. Морозостойкость до -27ºС. В дождливое лето провожу дополнительную обработку препаратом Профит-Голд от милдью.

“Московский устойчивый” (“Скуинь 675”) – созревает в начале сентября. Ягоды мелкие, золотистые с характерным мускатно-ананасным вкусом, сладкие. Гроздь 100–120 гр. Устойчив к болезням. Зимостойкость до -27ºС.

“Эйнсет Сидлис” – ранний сорт кишмиша американской селекции.  Розовые ягоды сладкие, с уникальным земляничным ароматом и привкусом, поспевают к середине августа. Съедается на кусте, даже в недозрелом виде. Устойчив к заболеваниям, является эталоном по вызреванию лозы (80–90%). Морозостойкость до -27ºС.

“Августин” (“Плевен устойчивый”) – ранний столовый сорт. Ягоды крупные, золотистые, сладкие даже в дождливое лето. Гроздь 500–800 гр. Устойчив к милдью. Зимостойкость до -24ºС. Этим сортом я заменила в этом году вечно болеющий “Алёшенькин”. Отзывы по “Августину” отличные, причём как от южных садоводов, так и от северных. 

И наконец, рецепт долмы

Виноградные листья промыть, отрезать черешки. Положить в широкий таз, залить кипятком, держать 5 минут. Вынуть шумовкой, остудить. Готовим фарш. Отвариваю рис до полуготовности. В качестве мясной основы беру куриное филе и нежирную свиную грудинку или лопатку. Можно и классический вариант: свинина плюс говядина. Вместе с мясом прокручиваю лук и чеснок. Соединяю с рисом. Соль, перец по вкусу. На край виноградного листа кладу немного фарша, загибаю лист с двух сторон и сворачиваю в рулет. Плотно укладываю полученные рулетики в широкую кастрюлю, заливаю оставленной после бланшировки водой. Чтобы долма не всплывала, сверху неё кладу тарелку. После закипания, варить на тихом огне 30–40 минут.

Соус к долме. В моей семье никто на диете не сидит, поэтому соус готовлю довольно калорийный: 100 гр майонеза смешиваю с 200 гр 10–15% сметаны. Немного солю. В смесь добавляю мелко порубленный чеснок, много кинзы, укроп и базилик. Приятного аппетита, крепкого здоровья и удачи!  

Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!

Выращивание винограда в домашнем саду

Хорошая циркуляция воздуха очень важна для предотвращения большинства заболеваний. Это означает ежегодную обрезку, чтобы полог не стал слишком густым.

Не менее важно сгребать и удалять листья каждую осень, а также собирать и компостировать опавшие фрукты. После обрезки удалите черенки с лоз. Эти методы позволят удалить некоторые из мест, где болезнь может перезимовать и заразить ее следующей весной.

Если возможно, больные части лозы следует удалить и выбросить при первых признаках болезни, чтобы предотвратить распространение на остальную лозу.

Мучнистая роса

Это грибковое заболевание может поражать все части виноградной лозы.

• Первый признак заражения проявляется в виде белого порошкообразного слоя на листьях или фруктах.
• Зараженные листья, пока они еще растут, деформируются и отмирают.
• Если виноград заражен, когда он маленький, кожица перестает расти, но мякоть продолжает расширяться, и ягода раскалывается.
• Если заражение происходит во время созревания плодов, пурпурные или красные сорта не окрашиваются должным образом и выглядят пятнистыми при сборе урожая.

Ложная мучнистая роса

Ложная мучнистая роса

Этот гриб может поражать любые активно растущие части лозы.

• При образовании поражений на листьях пораженные участки становятся коричневыми и засыхают.
• Сильно инфицированные листья скручиваются и опадают с лозы.
• Когда части лозы заражены, они часто деформируются, утолщаются или скручиваются с белым опушением.
• Если инфекция достаточно серьезна, части лозы засохнут и погибнут.
• Если виноград заражен, он опадает с лозы.

Высокая влажность способствует заражению как мучнистой росой, так и ложной мучнистой росой. Зараженные побеги следует обрезать и уничтожить. Обрезка в конце зимы должна улучшить циркуляцию воздуха, поскольку виноградная лоза растет в течение года, что снижает вероятность сильного заражения.

Убедитесь, что вокруг лозы удалены все листья и гнилые плоды, чтобы уменьшить заражение.

Гнили плодов

Распространенные гнили плодов винограда в Миннесоте включают гниль гроздей Botrytis, черную гниль, фомопсис, антракноз и кислую гниль.Эти грибковые заболевания могут вызвать полную потерю урожая в теплом влажном климате.

Заражение Botrytis можно увидеть на листьях, черешках, побегах и винограде. Обрезайте виноградные лозы во время покоя и побеги в период вегетации, чтобы плоды подвергались воздействию солнечного света и имели хороший поток воздуха через кроны. Обрезка и дрессировка также помогают бороться с гнилью грозди Botrytis.

Гниль плодов Botrytis может расти на отмерших частях соцветий в грозди.

• Прежде чем виноград начинает созревать, он перемещается от ягоды к ягоде в грозди.
• Botrytis чаще всего встречается на созревающих ягодах, где инфекция и гниль быстро распространяются по гроздьям.

К черной гнили виноград чувствителен от цветения примерно до 6 недель. Симптомы, наблюдаемые после этого периода времени, связаны с инфекцией, которая произошла ранее.

• Зараженные ягоды сначала выглядят светло-коричневыми.
• На его поверхности развиваются черные спорообразующие тела.
• Позже ягоды сморщиваются, становятся твердыми и черными, становясь мумифицированными.

Повреждение гербицидом

Повреждение листьев дикамбы на листе виноградной лозы

Виноград очень чувствителен к повреждению 2,4-D и гербицидами дикамбы, которые широко используются для борьбы с одуванчиками, ползучим червем и другими сорняками на газонах. Многие распространенные, покупные в магазине средства от сорняков содержат 2,4-D и дикамба, поэтому садоводы могут применять их, не осознавая этого.

• 2,4-D и дикамба очень чувствительны к испарению и сносу по воздуху после распыления.Это означает, что они могут дрейфовать на большие расстояния и с соседних дворов.
• Воздействие гербицида вызывает деформацию листьев и опадание цветочных гроздей. Избегайте использования этих гербицидов в непосредственной близости от виноградных лоз.
• Если вы нанимаете компанию по уходу за газонами, подумайте о том, чтобы попросить их не опрыскивать одуванчики или ползучий чарли, поскольку 2,4-D и дикамба часто используются для борьбы с этими сорняками.

Вы можете попросить соседей не использовать их.

Плохой завяз

Маленькие или редкие грозди обычно являются результатом плохого опыления гроздей винограда во время цветения.Плохое завязывание плодов иногда называют «куры и цыплята», потому что некоторые ягоды на гроздьях намного меньше других и созревают неравномерно.

Хотя виноградные лозы являются самоопыляющимися, опыление все же может происходить по нескольким причинам:

• Прохладная или очень жаркая погода до или во время цветения.
• Фунгициды, применяемые до или во время цветения.
• Недостаток бора или цинка.
• Слишком много или слишком мало азота.

Инструкции по уходу за виноградом

Конкорд, Ниагара и Катоба — это местные американские сорта винограда.Из винограда делают стол, сок, кисель, варенье и вино.

Что касается винограда, вы должны быть особенно внимательны, чтобы сорт и сорт винограда соответствовали климату участка. Мы рекомендуем вам проконсультироваться с местной службой поддержки округа, местными питомниками или соседями-садоводами, чтобы выбрать лучший выбор для вашего района.

Выбор места для виноградных лоз

Свет: Полное солнце

Почва: Предпочитайте глубокую, кислую (низкий pH 5.0-6,5), хорошо дренированные, песчаные почвы, но они переносят широкий спектр типов почв, кроме щелочных и влажных. Содержание органических веществ должно составлять от 4 до 5 процентов, но очень плодородная почва не рекомендуется. Если почва слишком плодородная, виноградная лоза растет слишком быстро и плохо приживается. Если возможно, сделайте тест почвы и внесите в нее поправки перед посадкой.

Опыление: Самоопыляющееся

Ориентация: Ряды с севера на юг обеспечивают максимальное пребывание на солнце. Ряды с северо-востока на юго-восток уменьшают проблемы с солнечными ожогами в теплом климате.Виноградным лозам необходимо полное солнце, потому что солнечный свет играет важную роль в развитии фруктового сахара. Ряды с севера на юг обеспечивают максимальное пребывание на солнце. Ряды с северо-востока на юго-восток уменьшают проблемы с солнечными ожогами в теплом климате.

Другие важные соображения: Виноградные лозы имеют большую листовую поверхность и подвержены грибковым заболеваниям. Важна хорошая циркуляция воздуха. Виноград любит, когда его сажают на склоне, чтобы поддерживать движение воздуха и предотвращать оседание инея. Лучший уклон — на восток или юго-восток, но подойдет и южный или юго-западный склон.Посадка параллельно преобладающим ветрам увеличивает циркуляцию воздуха. Беречь от сильного ветра.

Trellis Creation: Пожалуйста, посетите нашу страницу создания и обучения Grape Trellis

Как сажать виноградные лозы

Для достижения наилучших результатов сажайте виноградные лозы весной. Как только ваши растения прибудут, немедленно посадите их. Если вы не можете посадить сразу, держите новоприбывшие в прохладном месте, а корни — влажными. Чтобы сохранить прохладу, рекомендуется хранить в холодильнике или прохладном месте.

Следите за тем, чтобы новички оставались прохладными, а корни влажными. Увлажните корни, замочив их в воде на несколько часов непосредственно перед посадкой. Перед посадкой установите опоры для виноградной лозы. Вы можете использовать ставку, если нет другой поддержки. Выкопайте широкую глубокую яму, чтобы можно было полностью разложить корни. Обрезать сломанные корни. Сажайте на той же глубине, что и в питомнике, на расстоянии 6-8 футов друг от друга. Вставляйте кол осторожно, чтобы не поранить корни. Сразу после посадки обрежьте лучший тростник с 2-3 здоровыми, живыми, жирными почками (узлами).После того, как опасность весенних заморозков минует и начинается рост побегов, удалите все, кроме двух самых сильных побегов. Удалите все цветочные грозди в этот первый вегетационный период. Цель в первый год — создать растение с сильными корнями и прямым стволом. Поливать после посадки.

Для достижения наилучших результатов сажайте лозы ранней весной. Как только ваши растения прибудут, немедленно посадите их. Если вы не можете сажать сразу, держите новоприбывшие в прохладном месте, а корни влажными. Для охлаждения рекомендуется хранить в холодильнике или прохладном месте.

1. Распаковка и замачивание: Распакуйте виноградную лозу и замочите в воде на 3–6 часов непосредственно перед посадкой.
2. Обрезать сломанные корни.
3. Ямы для выкапывания: Ширина ямки должна позволять распространять корни. Если вы сажаете несколько виноградных лоз, выкопайте ямы на расстоянии 6-8 футов друг от друга.
4. Распространение корней в отверстии
5. Грязь лопаты снова в отверстии.
6. Вода: Дайте каждому растению 1–2 дюйма воды.У растений достаточно неглубокие корни, поэтому влага должна быть на поверхности. Не позволяйте почве высыхать на глубину до 6 дюймов.

Полив виноградных лоз

В первый год поливайте регулярно, примерно на 1 дюйм в неделю. Непосредственно увлажняйте корни. Не распыляйте и не распыляйте. После укоренения лоз они редко нуждаются в поливе. Из-за чрезмерного полива листья опадают. Мульчирование не требуется после укоренения лоз.

Как удобрять виноградные лозы

Требования к удобрениям для гроздей винограда могут сильно различаться в зависимости от силы роста винограда и размера урожая.Это затрудняет предоставление обобщенных рекомендаций. Молодые лозы могут не нуждаться в удобрениях в течение первых двух-трех лет. Применяйте только тогда, когда в этом нуждаются лозы, и только ранней весной. Избыток азота может привести к тому, что растения станут вегетативными, а не цветут. Слишком большое количество удобрений также может вызвать возможные повреждения зимой и задержать окраску и созревание плодов. Если удобрения необходимы, внесите небольшое количество удобрений 10-10-10 через две-три недели после посадки, удерживая их на расстоянии одного фута от основания лозы.Увеличивайте количество в последующие годы, прежде чем весной распустятся бутоны. Периодически проверяйте почву (3-5 лет) и поддерживайте pH почвы на уровне 5,0-7,0.

Как бороться с сорняками вокруг виноградной лозы

По возможности устраните конкуренцию сорняков перед посадкой. Сорняк вокруг основания растения. Выдергивайте или выкапывайте сорняки рукой. В прохладном климате выращивание лучше, чем мульчирование, потому что для хорошего роста винограду нужна теплая почва. Виноградные лозы очень чувствительны к убийцам сорняков и садовой химии.

Как обрезать виноградные лозы

Обрезка сохраняет форму, размер, силу лозы и древесину для плодоношения в следующем сезоне. Обрезку следует производить, когда лозы находятся в состоянии покоя в конце зимы или ранней весной. Не обрезайте виноградные лозы, когда они замерзают, потому что они хрупкие и могут легко повредиться. Виноградные лозы производят больше древесины, чем необходимо. Обычно со зрелой лозы удаляется 70-90 процентов новых побегов. Оставьте 3-4 бутона на каждый фут длины кордона (горизонтальный ствол на лозе).Сбалансированная обрезка означает балансирование урожая следующего сезона с ростом урожая прошлого сезона путем оценки количества почек, оставшихся во время обрезки. Сбалансированная обрезка включает только древесину, произведенную в течение предыдущего вегетационного периода. Древесина двух лет и старше в этой системе не учитывается и не подрезается ежегодно.

Листья вокруг гроздей винограда можно удалить, чтобы в короткий вегетационный период ягоды подвергались воздействию солнечного света. Собирайте виноград и снимайте обрезки, чтобы личинки насекомых не перезимовали.

Как защитить виноград от дикой природы

Птицы любят виноград.Сетка — самое эффективное решение, чтобы птицы не поедали ваш урожай. Уберите виноград, когда он начнет менять цвет. Виноград служит пищей для других диких животных, включая белок, кроликов, енотов, лисиц и опоссумов. Лозы обеспечивают укрытие и места для гнездования, а олени могут обыскивать листья и стебли. Желтые оболочки привлекают гниющие плоды, поэтому убирайте их как можно скорее. Остерегайтесь змей, которые могут болтаться среди лоз.

Сбор винограда

Американский виноград — это позднеспелая культура — Конкорд в конце сентября, Ниагара в середине сезона в августе-сентябре и Катоба в конце сентября-октябре.Виноград меняет цвет за несколько недель до достижения максимальной сладости, поэтому дайте винограду повиснуть. Столовый виноград остается на лозе дольше, чем винный. Ближе к урожаю стебли гроздей становятся коричневыми и деревянистыми. Когда виноград созревает, семена меняют цвет с зеленого на коричневый. Попробуйте виноград, чтобы определить, достаточно ли он сладок для сбора урожая. Собирайте виноград в засушливый день, потому что влажный виноград плохо хранится. Отрежьте гроздь целиком, оставив небольшую «ручку» стебля. Как можно реже беритесь с виноградом, чтобы не стереть порошкообразно-серый румянец с фруктов и продлить срок их хранения.Не складывайте урожай слишком глубоко, чтобы не раздавить плоды. В холодильнике виноград хранится от одной до двух недель.

Как защитить виноград от зимы

1. Выбрать адаптированные, морозостойкие сорта
2. Вырастить несколько стволов
3. Насыпать землю вокруг основания виноградной лозы. Обязательно прикрывайте любую привитую часть.
   и / или
   • Приучите лозы к системе поддержки, которая позволит их легко удалить.
   • Осенью, когда листья опадают и лозы становятся спящими, обрежьте лозы, оставив несколько лишних почек на случай повреждения холодом.
   • Освободите лозы и осторожно наклонитесь, чтобы лечь на землю.
   • Полностью засыпать лозы грязью, соломой, снегом. Почва лучше всего, если грызуны являются проблемой.
   • Весной до набухания почек удалите покров и верните лозы в опорную систему.
   • Tie лозы обратно на систему поддержки.
   • Не выкапывайте то, что кажется убитыми зимой лозами, слишком рано. Корни могут выжить и дать новые побеги.

Прочие ресурсы

Агент расширения штата Миссури
Расширение штата Огайо

Основное руководство по всему, что вам нужно знать о выращивании винограда

Виноградная лоза, фруктовый роллс-ройс, поистине великолепное растение, которое очень легко выращивать, смехотворно продуктивное, удивительно соблазнительное, цветет, когда им пренебрегают, но при небольшом уходе может жить веками.Эти растения широко выращиваются на всех континентах (кроме Антарктиды), и из всех плодоносящих растений на этой планете только Виноградная лоза имеет посвященного ей Бога — греческого бога Диониса.

Согласно некоторым источникам, именно Дионису приписывают создание Виноградной лозы. История гласит, что Дионис влюбился в красивого юного мальчика-сатира по имени Ампелос. Ампелос был довольно безрассудным персонажем, и однажды, весело проводя время с Дионисом, он попытался оседлать дикого быка, с которым они столкнулись.Его родео было трагически оборвано, когда он был сброшен с быка, неоднократно забодали рогами и убили. Дионис был опустошен и по причинам, недоступным моему смертному пониманию, использовал свои божественные силы, чтобы превратить труп своей возлюбленной в первую виноградную лозу. Вооружившись виноградной лозой, Дионис продолжил путешествовать по миру с отрядом тусовщиков и познакомил жителей зарубежных стран с виноградной лозой, дав инструкции о том, как ее выращивать и как делать вино. Так родилось первое в мире лобби алкогольной промышленности, и был проложен путь к мировому винному рынку с оборотом 350 миллиардов долларов.

Есть еще одна история о Дионисе и Ампелосе, где безрассудный мальчик был убит, когда поскользнулся, собирая с вяза несколько ярких гроздей. Дионис в честь своей возлюбленной поднял заблудшего мальчика к звездам, превратив его в одну из звезд созвездия Виндемитор, но давай… все знают, что виноград не растет на Вязах 🙂

В любом случае, сейчас во всем мире насчитывается около 60 видов виноградной лозы и более 8000 сортов.Из этих 60 видов есть три основных вида, представляющих наибольший интерес для садоводов: Vitis labrusca, — американский виноград, Vitis rotundifolia, — виноград мускусный и Vitis vinifera — европейский виноград. Около 90% выращиваемых виноградных лоз в мире — это Vitis vinifera — европейская виноградная лоза, и это вид, который у меня есть больше всего опыта выращивания, поэтому он будет в центре внимания этой статьи.

Итак, в этом посте мы подробно рассмотрим эти невероятные растения, включая способы их выращивания, использование винограда, выращивание винограда в поликультурах, пермакультуру и агролесоводство, а также я представлю некоторые устойчивые к вредителям и болезням сорта, которыми мы являемся. предложение от био питомника в этом сезоне.

Обзор

Латинское название — Vitis vinifera
Общее название — European Grapevine
Семейство — Vitaceae

История — Считается, что семейству виноградных лоз Vitaceae более 65 миллионов лет, и первоначально они распространились по всему земному шару в результате дрейфа континентов задолго до того, как на сцене появились люди. Неясно, откуда произошел Vitis vinifera , но есть свидетельства того, что мы выращивали виноград с самых ранних дней цивилизации еще с 6500 г.C. К 4000 г. до н. Э. виноградарство простиралось от Закавказья до Малой Азии и через дельту Нила в Египте. Хеттам приписывают распространение виноградной культуры на запад, когда они мигрировали на Крит, Босфор и Фракию еще в 3000 году до нашей эры. Позже греки и финикийцы распространили виноградарство в Китае, Карфагене, Сицилии, южной Италии, Испании и Франции. Под влиянием римлян производство винограда распространилось по всей Европе. Много позже западные европейцы сажали виноград везде, где это было возможно, т.е.е. повсюду в регионах с умеренным и умеренным климатом: в Северной Америке, особенно в Калифорнии; Южная Америка, Северная Африка, Южная Африка, Новая Зеландия, Австралия и т. Д., И, следовательно, это скромное растение распространилось по всему миру.

Описание — V. vinifera — древесно-лиственная лиана, известная как лиана, поднимающаяся по разветвленным усикам до 12-18 м в высоту.Растение приносит плод, который в ботанике называется ягодой, которую мы знаем как виноград. В зависимости от сорта виноград может быть зеленым, розовым, красным или с пурпурной кожицей, а мякоть обычно светло-зеленого или желтого цвета и содержит мелкие семена.

Половое размножение — Растения — гермафродиты, каждый крошечный цветок которых содержит как мужские, так и женские репродуктивные структуры. Цветки собраны в группы (соцветия), каждая из которых содержит сотни цветков.Весной в начале цветения лепестки сливаются в так называемую калиптру. Калиптра служит крышкой, содержащей мужские и женские части цветка, и в конечном итоге соскальзывает, высвобождая пыльцу из пыльников тычинок (мужской части). Если пыльца из пыльников соприкасается с рыльцем (женской частью), пыльцевые зерна (сперматозоиды) продвигаются по направлению к яичнику вниз по рыльцу, и если они достигают нижнего яйца, происходит оплодотворение и начинает развиваться виноград.V.vinifera самооплодотворяется, и считается, что передача пыльцы от тычинок к рыльцу в значительной степени достигается, когда тычинки и рыльце соприкасаются друг с другом, когда калиптра соскальзывает, но ветер также играет роль с пыльцой с разных цветов. Распространены разные стигмы.

Ареал произрастания — Vitis vinifera встречается по всей Азии, Северной Америке и Европе и предпочитает субтропический, средиземноморский климат и умеренные климатические условия.Когда вы думаете о странах, выращивающих виноград, на ум приходят Италия и Франция, но на самом деле Китай является ведущим производителем винограда в мире, за ним следуют США.

Выносливость USDA — Vitis vinifera устойчив к зонам USDA 6–10. Повреждение растений может произойти при -18 ° C, а поздние заморозки погубят молодые побеги. У нас не было никаких проблем с виноградом, который мы выращиваем в наших садах, который находится на границе 5b USDA.Для винограда, который переносит более холодный климат, обратите внимание на сорта Vitis lambrusca — американский виноград или гибриды, морозоустойчивые в зоне 4 USDA.

Экология — Хотя Vitis vinifera не нуждается в насекомых для завязывания плодов, ряд опылителей по-прежнему будут посещать цветы винограда, богатые пыльцой и нектаром. Многие другие насекомые (включая некоторых серьезных вредителей) будут питаться корнями и листьями растения. (см. вредителей ниже).

Пчелы и осы тоже очень любят спелые плоды, и мы всегда оставляем на лозе несколько гроздей, чтобы накормить их.Помимо летающих насекомых, мы обычно наблюдаем за различными птицами, поедающими виноград, включая дрозда, большую синицу, каменную синицу, лазоревку и скворцов. Несколько раз в конце октября на лозы спускалась стая из 100+ скворцов и смывала все плоды, оставшиеся после сбора урожая, за считанные минуты. Большая синица, каменная синица, лазоревка, похоже, также любят рыться в шелушащейся коре в поисках личинок, которые могут укрываться там на зиму.

Где сажать

Климатические ограничения — Виноградные лозы выращиваются в регионах по всему миру, где температура в течение вегетационного периода составляет в среднем 13–21 ° C.Эти температурные ограничения встречаются в основном в регионах средних широт на континентах. При тщательном отборе сортов и использовании микроклимата можно успешно выращивать за пределами средних широт, но большая часть коммерческого производства винограда выращивается в предпочтительных климатических условиях. как указано выше.

Почва — Виноградная лоза предпочитает глубокие богатые влажные хорошо дренированные умеренно плодородные суглинки и предпочитает pH в диапазоне от 6,5 до 7, но терпит диапазон от 4,3 до 8.6. Существует широкий спектр доступных сортов, которые подходят для различных почв (см. Таблицу ниже), что позволяет найти сорт практически для всех почвенных условий.

Местоположение — Виноградная лоза требует солнечного света для здорового роста и хорошего урожая. Небольшое затенение на несколько часов в день — это нормально, но в районах с более прохладным летом, чем типичное средиземноморское лето, сажайте на полном солнце и используйте благоприятный микроклимат, например, стены, обращенные к солнцу, чтобы обеспечить тепло, необходимое для созревания фруктов.Подобно многим фруктам, виноградная лоза подвержена нарушению посадки — проблеме восстановления растений в почве, где ранее выращивался тот же вид. Это не должно быть проблемой, когда прошло пять лет с момента удаления предыдущего растения.

Расстояние — Расстояние между лозами, натянутым на проволоке вдоль ряда, может составлять 1,5–3 м друг от друга, при этом 2 м является типичным шагом. Расстояние между рядами должно быть не меньше высоты лозы (во избежание затенения). Для винограда, выращенного на беседках, хороша одна лоза на 15 — 30 м2 площади беседки.Если вы выращиваете лозу из черенков, вы можете удвоить или утроить густоту посадки, чтобы учесть черенки, которые не растут или не растут так же крепко, как другие, и прореживать их позже.

Опыление — V.vinifera можно выращивать отдельно и дает плоды. Цветки являются самоплодородными гермафродитами, и пыльца передается от мужских цветков к женским, когда опадает калиптра (шляпка, соединяющая лепестки). Этот процесс очень заметен на виноградных лозах нашей беседки, так как пол усыпан крошечными цветочными шляпками.Считается, что ветер также помогает в опылении, и насекомые также могут играть небольшую роль. Развитие частей цветка начинается вскоре после распускания почек и занимает от шести до восьми недель. Почти 50 процентов цветов не завязывают гроздь — это нормально.

Выбор подходящего сорта — Есть тысячи и тысячи сортов на выбор. Чаще всего лучшие сорта для выращивания — это те, которые уже хорошо растут в вашем регионе. Существует множество вариантов: от плодоносящего десертного винограда поздним летом до винного позднего осеннего винограда.

Подвой виноградной лозы — При выборе растений важно учитывать подвой виноградной лозы, поскольку от выбора корневого подвоя часто зависит устойчивость к вредителям и болезням, засухоустойчивость, засоленность почвы и устойчивость к щелочам. Я нашел этот инструмент для выбора корневого подвоя для австралийских производителей, а в приведенной ниже таблице из превосходного раздела «Новости агролесоводства» Том 8 № 3 на страницах 23–35 перечислены свойства различных корневых подвоев для европейских производителей.

Устойчивость к филлоксере — 5 очень устойчивая — 1 очень восприимчивая

Устойчивость к нематодам — ​​5 очень устойчивых — 1 очень восприимчивых

Засухоустойчивость — 5 очень терпимая 1 совсем не терпимая

Толерантность к кальцию -% от уровня почвы

Толерантность к соли — NaCl в г / л почвы

Фертильность, ирригация и уход

Плодородие — Виноград имеет глубокие корни, и после укоренения потребуется мало компоста, если только ваша почва не очень бедная.При посадке я часто использую 15 л компоста, на поверхность которого засыпана соломенная мульча глубиной 20 см, и буду повторять это только на 2-й год посадки.

Орошение — Виноград, выращенный в открытом грунте, нуждается в поливе только в суровые и продолжительные периоды засухи. Самое важное время для полива — это когда растения цветут и когда плоды начинают увеличиваться в размерах. Применение орошения во время созревания плодов совсем не обязательно и может привести к снижению содержания сахара и снижению сладости.

Прополка — Молодые виноградные лозы должны быть очищены от сорняков во время их укоренения. Наши старые виноградные лозы (50+ лет) с хорошо развитой корневой системой находятся под засаженными деревьями с полным почвенным покровом травянистых растений, и кажется, что им не мешает подъярусная растительность. Наши новые виноградные лозы ежегодно пропалываются, сорняки рубят и сбрасывают на поверхность, а затем укладывают половину тюка соломенной мульчи, чтобы предотвратить появление новых сорняков и сохранить влажность почвы.

Обрезка — При обрезке самое важное, что нужно знать, — это основной образец роста виноградной лозы.Почки, которые распускаются в виде цветов и созревают до плодов (при опылении и удобрении), появляются на новом побеге и полностью развиваются к концу осени, готовые снова появиться следующей весной. Эти стебли легко идентифицировать, так как это единственные стебли, у которых есть почки, они светлее и гладче, чем в предыдущие годы, и более старая древесина, которая никогда не дает бутонов. На фото ниже, сделанном осенью, вы можете увидеть рост прошлого года в верхнем центре изображения и три побега, которые появились весной того же года с полностью развитыми почками, готовыми к весне следующего года.

Если вы выращиваете виноград на беседке или тренируете его на проволоке, обрезка будет полезна. Существует множество методов обрезки натренированного винограда, но все они преследуют одну и ту же цель — создать не переполненные пространства для роста плодов, чтобы позволить большому количеству света достичь новых поросших и созревающих плодов, а также способствовать росту меньшего числа, но лучше развитых плодов. .

Время обрезки винограда — это период спячки с декабря по февраль, в зависимости от вашего местоположения.Я предпочитаю обрезку в январе или начале февраля, так как я заметил, что лозы могут плакать (капли воды падают с срезов), если обрезать слишком поздно. Для наших виноградных лоз, выращенных на беседке, я использую пару острых секаторов (всегда Felco) и сокращаю прошлогодний рост до двух или трех бутонов, делая надрез чуть выше почки. Белые пятна на изображении ниже показывают, где следует делать надрезы при обрезке.

Я также удалю всю мертвую лозу и старые стебли, которые трутся друг о друга.Если вы не подрежете лозы, они принесут больше плодов, однако через несколько лет без обрезки виноградная лоза будет переполнена, плоды будут маленькими, низкого качества, а растение будет более восприимчивым к болезням. Побеги могут быть очень длинными, от 20 см до 3 м. При посадке виноградной лозы на беседке, когда дело доходит до обрезки, вы можете оставить несколько самых длинных побегов, чтобы ускорить укрытие.

Уборка урожая — Созревание плода занимает от 3-4 месяцев в зависимости от погоды.После сбора виноград не созревает, и его нужно дать дозреть на лозах, чтобы он стал как можно более сладким. При небольшом количестве осадков и дневной температуре выше 20 C виноград будет продолжать подслащивать. Лично я предпочитаю соку легкую кислинку, но если вы делаете вино, лучше всего оставить их на лозах до последнего момента, чтобы увеличить содержание сахара. Как правило, мы собираем виноград поэтапно, чтобы получить сок с различными ароматизаторами. Ранний урожай имеет более кислый привкус, а последний урожай иногда бывает настолько сладким, что вызывает боль.Благодаря хорошему выбору сортов, вы можете собирать виноград для употребления в свежем виде с конца августа до конца октября.

Размножение — Виноградные лозы очень легко размножаются черенками лиственных пород, и я обычно совмещаю размножение с обрезкой, выбирая лучшие стебли и закладывая их прямо в глубокие горшки. В коротком видео ниже показано, как обрезать и сажать черенки. Мы используем 50% речной песок 50% просеянный компост в качестве почвенной смеси, которая очень хорошо работает, и если ее держать влажными в течение вегетационного периода, черенки готовы для посадки на грядки или их постоянного расположения к осени.Держите укоренившиеся черенки свободными от сорняков и хорошо поливайте их в течение следующих нескольких лет, и они вырастут и станут сильными лозами и начнут приносить плоды через несколько лет после посадки.

Покупка винограда — Лучше всего подходят сильнорослые однолетние растения. Маленькие, иногда более слабые, однолетние растения часто оставляются питомником для выращивания еще на один год, а затем продаются как двухлетние растения. Лучше всего попросить сильные однолетние растения.

У нас есть ряд превосходных сортов винограда, устойчивых к вредителям и болезням, доступных в нашем питомнике, и в настоящее время мы предлагаем эти сорта по цене 6 евро за лозу со скидкой 10% при заказе более 20 лоз — отправьте электронное письмо [электронная почта защищена] вместе с вашим заказом

Возможные проблемы

Насекомое / вредитель : Наиболее разрушительным вредителем виноградной лозы был виноград Phylloxera — Daktulosphaira vitifoliae, который в середине 1850-х годов полностью уничтожил 2 500 000 га виноградных лоз в Западной Европе.Эти почти микроскопические бледно-желтые сокососущие насекомые, относящиеся к тлю, питаются корнями и листьями виноградной лозы и легко узнаваемы по галлам, которые они создают на листьях виноградной лозы.

Насекомые были импортированы в Европу вместе с американскими виноградными лозами (Vitis labrusca) и, хотя и нанесли незначительный значительный ущерб американским виноградным лозам, которые развили несколько естественных защитных механизмов против филлоксеры, они опустошили беззащитные европейские виноградные лозы.Лучший способ защититься от этого вредителя — использовать привитые черенки на устойчивых корневищах V. labrusca (и гибридов). Также использовалось затопление виноградных лоз на 50 дней зимой, которое убивает всех нимф, которые зимуют в корнях или коре у основания растения.

Другое насекомое, клещ Vine Erinose — Colomerus vitis вызывает выпуклость частей листа вверх, появление пузырей и внешне похожие на галлы D. vitifoliae, однако эти клещи относительно безвредны и не должны вызывать беспокойства.

Болезнь : Грибковые — Наиболее распространенными заболеваниями винограда являются грибковые. Черная пятнистость, мучнистая роса и антракноз — некоторые из распространенных грибковых заболеваний, которые поражают растение, снижая его способность собирать свет из-за потери листьев и их порчи. Выбор устойчивых сортов и надлежащий уход за растениями, то есть посадка в подходящем месте с большим количеством света и хорошей циркуляцией воздуха, значительно снизит риск заболеваний.

Болезнь: Бактериальная — Бактериальные болезни виноградной лозы чаще встречаются при широкомасштабном монокультурном выращивании винограда и не должны вызывать беспокойства у домашнего производителя при правильном выборе сорта и уходе за растениями

Ранние осенние заморозки : Осенью виноградная лоза перенаправляет питательные вещества из своих листьев на запасы в стволе и корнях. Ранние заморозки могут нарушить этот процесс, так как листья рано опадут на землю, что приведет к уменьшению количества питательных веществ для растения и, возможно, к более слабому росту в следующем сезоне.

Экстремальные погодные явления : Град и сильный ветер могут обесцветить виноградную лозу ранней весной и привести к плохому развитию цветов и снижению завязываемости плодов из-за снижения усвоения и хранения углерода. Наши виноградные лозы подвержены весеннему граду и некоторым довольно сильным штормам с очевидным повреждением, но мы всегда получаем хороший урожай

Аллергия : Хотя аллергия на виноград и виноградную пыльцу встречается редко, аллергические реакции были описаны в последнем два десятилетия в районах с высокой плотностью посадки виноградных лоз.

Использование винограда

Виноградную лозу можно использовать не только для получения вкусных питательных фруктов, но и для множества других целей.

Вино — Возможно, популярный напиток для досуга для Homo sapiens, есть аргумент в пользу того, что это скромное растение частично отвечает за впечатляющий рост популяции Homo sapiens как с точки зрения снижения уровня самоубийств, так и с точки зрения увеличения скорости воспроизводства. 🙂

Kindling — Когда мы обрезаем виноград в начале зимы, помимо черенков, используемых для размножения, мы упаковываем остальные стебли в мешки и оставляем их в сухом месте.К тому времени, когда снова наступит зима, стебли высохнут и станут отличной растопкой для разжигания костра.

Стебли — Ежегодный рост стебля может достигать нескольких метров, и существует традиция использовать длинные стебли лозы для изготовления корзин. Некоторые сорта дают лучший материал для плетения, чем другие.

Масло — Масло, которое можно извлечь из семян, является жизненно важным ингредиентом косметических продуктов по уходу за кожей. Масло из виноградных косточек также используется в заправках для салатов, но не подходит для горячего приготовления.

Корм ​​для животных — Веточки и листья служат отличным кормом для различных животных, включая кроликов, коз и крупный рогатый скот. Быстрорастущий характер растения и обильные стебли и листья, образующиеся в течение вегетационного периода, делают это растение достойным посадки вокруг животноводческих помещений специально для корма.

Листья — Виноградные листья очень съедобны и часто используются в средиземноморской, балканской и ближневосточной кухне.Виноградные листья следует собирать свежими с лозы в конце весны или в начале лета, когда листья мягкие, и их можно использовать в свежем виде или консервировать в рассоле, замороженные для использования круглый год.

Краситель — Я слышал через виноградную лозу, что желтый краситель можно извлечь из свежих или сушеных листьев.

Структура тени — Зрелая беседка может создать идеальную тень для жарких летних дней. В нашем городе почти в каждом доме, выходящем на юг, есть беседка, полная виноградных лоз, чтобы защитить дом от сильной летней жары и обеспечить источник фруктов для виноделия, которое здесь обычно практикуется.Когда зимой опадают листья, более низкие солнечные лучи могут проникать в дом и немного согревать его. Пассивный солнечный дизайн в лучшем виде. Я держу многие из наших комнатных саженцев под виноградными лозами, чтобы избежать сильной летней жары.

Растения на биомассе для мульчи — Растения очень быстро растут в начале сезона и производят большое количество биомассы. Поскольку их легко размножать, и учитывая, что растения с глубокой корневой системой устойчивы к засухе, их можно выращивать для получения биомассы.Я выращиваю Vitis coignetiae — Crimson Glory Vine в наших живых изгородях в огороде около 6 лет, и сейчас растения действительно начинают расти. Растения не приносят плодов, но мы получаем приличный урожай биомассы, которую я использую для мульчирования окружающих продуктивных кустов, и, будучи вьющимся растением, они не занимают лишнего места.

Использование в медицинских целях — Виноград зарегистрирован во многих медицинских целях;

• Виноград является естественным слабительным, мочегонным средством и имеет высокий уровень витамина C и B6.
• Виноград имеет низкий гликемический индекс, что делает его отличным источником естественной энергии как для диабетиков, так и для людей, сидящих на диете.
• Превосходно подходит для лечения проблем с печенью, помогает снизить кровяное давление и облегчить проблемы, связанные с плохим кровообращением.
• Листья обладают вяжущим действием, поэтому их использовали для лечения диареи
• Виноградный сок (не путать с ферментированным виноградным соком или вином) способствует детоксикации организма.
• Ресвератрол все еще обсуждается как увеличение продолжительности здоровой жизни. В частности, изучается резевератрол, который извлекается из кожицы и мякоти винограда, и рекламируется как увеличение продолжительности жизни трех наших генов.
• Масло виноградных косточек — широко используемое натуральное гипоаллергенное масло
• Экстракт виноградных косточек — известный антиоксидант

Урожайность виноградной лозы

На второй год после посадки они должны начать плодоносить, и через три года вы можете ожидать до 7 кг (15 фунтов) плодов с лозы.Двух лоз, вероятно, будет достаточно, чтобы содержать семью любителей винограда, и по мере созревания лоз будет достаточно фруктов для приготовления сока, а также для употребления в свежем виде. Для приготовления сока и вина вы можете рассчитывать прибл. 1 литр сока из 1,5 кг винограда.

Самая старая из известных виноградных лоз, произрастающих в Словении, возрастом более 400 лет, до сих пор дает от 35 до 55 кг винограда в год.

Поликультуры винограда

Виноград — хорошие кандидаты для использования в поликультурах, вертикальный вьющийся характер растения и его адаптируемая форма при обрезке дает много возможностей для комбинирования виноградной лозы с другими растениями. Выращивание винограда в поликультурах с несколькими растениями, вероятно, стоит рассматривать только для небольших садовых поликультур и для людей, желающих проявить творческий подход в съедобном саду.

Уже почти 10 лет мы выращиваем различные поликультуры винограда.За одну поликультуру выращивают виноград высотой 2-3 м, вокруг выращивают различные травы, кустарники и деревья. В этом году мы также посадили новую поликультуру из винограда, натренированного на проволоке, и посмотрим, как это будет выглядеть.

Ниже вы найдете краткое описание нашей поликультуры винограда. Я напишу полные профили этих поликультур для книги, над которой я работаю, которая должна быть готова через несколько зим.

Виноград, натренированный на проволоке Поликультура

В этом году мы выращивали виноград в поликультурах вокруг садов, но поскольку они еще не созрели, я не уверен, насколько они эффективны.

Приведенная ниже конструкция установлена ​​на берме водосборной канавы, которая улавливает перелив из нашего водохранилища. Лозы высаживают в середине канавы и натягивают на две проволоки (система Книффина). Перед виноградными лозами растет Vaccinium corymbosum cv. — Голубика ‘Sunshine Blue’ (карликовая голубика, толерантная к более высокому pH, чем у большинства сортов черники) с Rubus × loganobaccus — Логанберри, граница Hemerocallis fulva — Лилейник апельсиновый (который я наблюдал очень хорошо под некоторыми зрелыми виноградными лозами в другом сад) и по бокам два ириса германского — Bearded Iris.

Поликультура винограда — Малая беседка

У меня есть восхитительный десертный виноград, который созревает в конце лета. Мы выращиваем простую трехполюсную беседку с несколькими травами, посаженными по краям, и Spartium junceaum, посаженным под ними.Я беспокоился, что Spartium junceum — Broom будет затемнен виноградными лозами по мере созревания, но спустя восемь лет он все еще хорошо растет под виноградной лозой, каждый год жестко обрезанный с помощью грубой обрезки, используемой для мульчирования под виноградными лозами. Беседка, которую вы видите на фото ниже (справа), была совсем не достаточно прочной, чтобы поддерживать лозу, когда она созрела, и в этом году она рухнула, однако лозы поддерживались метлой и Zanthoxylum piperitum — деревом японского перца, посаженным вокруг то же время, что сейчас более 3 м высотой.

Вот иллюстрация плана посадки этой поликультуры.

Поликультура винограда — Большая беседка

Когда мы купили дом, мы унаследовали несколько замечательных старых виноградных лоз. Сейчас им должно быть не менее 50 лет, и они дают огромное количество винограда каждый год. Виноградные лозы выращивают в большой беседке высотой около 3 м и около 30 м2 беседки.Лозы также растут на фасаде дома и на балконе на верхнем этаже. Под виноградными лозами растет множество растений, включая растения, перечисленные ниже.

Вот краткий список кустарников, трав и луковичных растений, которые, по моим наблюдениям, хорошо растут под нашими виноградными лозами и рядом с ними.

Кусты

Травы

Лампы

Я посадил вьющуюся Akebia quinata — Шоколадную лозу рядом с одной из лоз в нашем дворе.Я не могу рекомендовать эту комбинацию, так как рост Akebia в конечном итоге задушит виноградную лозу по мере ее созревания, а Akebia, хотя и не подрезается каждый год, начинает доминировать в беседке и сокращает свет, получаемый виноградной лозой, и очень мало винограда растет в этой лозе. область сейчас.

Агролесоводческий потенциал виноградной лозы

Я считаю, что у винограда есть хороший потенциал в системах агролесоводства.Поскольку они подходят для вертикального роста и приучены к проводам, они занимают мало места и могут легко поместиться между рядами деревянных или порослых деревьев, в полной мере используя свет, пока деревья растут. Следует продумать интервалы таким образом, чтобы, когда ряды деревьев созреют и готовы к срезке, они не затеняли требовательный к свету виноград.

Также можно выращивать виноград под кронами деревьев, но сбор урожая будет затруднен, обрезка будет практически невозможна, а затенение, создаваемое лианой на дереве, и наоборот, может снизить продуктивность обоих видов.Это, безусловно, было бы более привлекательным вариантом в очень маленьком масштабе на линиях северной или южной широты ниже 40, где света больше.

Сорта винограда — выносливые и устойчивые к основным вредителям и болезням

В этом сезоне мы предлагаем перечисленные ниже сорта из нашего бионаселения. Виноградная лоза стоит 6 евро

шт.

и скидка 10% при заказе более 20 лоз. Для оптовых заказов отправьте нам электронное письмо, и мы предоставим вам конкурентоспособное предложение.

Vitis vinifera — «Молдова»

Этот сорт был создан Кишиневским институтом винограда и вина в Молдове и представляет собой восхитительный десертный сорт, созревающий во второй половине сентября (в зависимости от условий, в которых он выращивается).

Плод — Виноград конической формы среднего размера, средний вес каждой грозди составляет 385 г. Кожица обычно толстая, а мякоть плотная. Плоды можно есть свежими и хранить в холодильнике 5-6 месяцев.Виноград также хорошо держится на лозе, если птицы не достанут его.

Скорость роста — Лозы сильнорослые и очень подходят для выращивания высоких решеток с большим пространством для горизонтальных побегов. Ожидается, что растения в возрасте 8-10 лет при правильном уходе дадут 150-170 кг винограда.

Почвы — Сорт не любит известковые / известковые почвы и лучше всего выращивается на почвах с pH 5,5 -7,5

Устойчивость к вредителям и болезням — Молдова устойчива ко всем распространенным вредителям и болезням виноградной лозы, что делает этот сорт отличным выбором для поликультура / пермакультура / органический сад.

Vitis vinifera — «Наслада»

Наслада — итальянский десертный сорт винограда, отобранный в Италии в 1911 году Луиджи Альберто и Пирот.

Плод — Наслада созревает во второй половине сентября. Плоды крупные, продолговатой формы с тонкой кожицей, очень сочные, с содержанием сахара 16-18%. Вес пучка от 210 до 420 г. В холодильнике фрукты можно хранить в течение длительного времени.

Скорость роста — Лозы сильнорослые и требуют небольшого плодородия

Почвы — Лучше всего выращивают на почвах с pH 5.5 -7,5

Устойчивость к вредителям и болезням — Наслада устойчива к наиболее распространенным вредителям и болезням виноградной лозы, что делает этот сорт отличным выбором для поликультуры / пермакультуры / органического сада.

Выращивание винограда в домашних фруктовых плантациях

Виноград — отличный фрукт для использования в свежем виде или переработки в джем, желе, сок, пирог или вино. Кроме того, виноградные лозы могут быть декоративными и ценными как тенистые или экранирующие растения в домашнем ландшафте, когда их выращивают на решетке или беседке (рис. 1).Зрелая и ухоженная виноградная лоза может давать до 20 фунтов или более плодов в год. После укоренения ухоженные виноградные лозы могут приносить урожай 40 и более лет. Домашние садоводы могут быть весьма успешными, если они выберут правильный участок, правильные сорта, соответствующую систему обучения и решеток, будут поддерживать хорошую программу плодородия, следовать эффективной программе борьбы с вредителями и правильно ежегодно обрезать виноградные лозы.

Выбор сорта

Сорта винограда могут быть гибридного типа американского, европейского или французского. Американские и французские гибридные типы лучше подходят для условий выращивания в Огайо, потому что они более зимостойкие. Важно выбирать сорта винограда с отличными вкусовыми качествами и хорошей переносимостью болезней. В таблицах с 1 по 4 представлены предлагаемые сорта винограда, их культурные характеристики и восприимчивость к болезням.Европейский виноград, как правило, не рекомендуется для домашних посадок, поскольку в Огайо они не зимостойки, если только домашние виноградари не хотят обеспечивать зимнюю защиту.

В зависимости от выбранных сортов виноградная лоза дает ягоды, которые могут быть красными, синими, белыми (зеленовато-желтыми), пурпурными или черными с характерным ароматом.Теперь доступны как посевные, так и бессемянные сорта. В Огайо самые ранние сорта созревают примерно в середине августа, в то время как последние сорта созревают с конца сентября до начала октября.

Выбирая и высаживая различные сорта в домашних условиях, садовник может распределить урожай на несколько недель. Однако, если садовник заинтересован в посадке только нескольких лоз или даже отдельной лозы, он может сделать это, не беспокоясь о необходимости посадки разных сортов.Доступные садоводам виноградные лозы бывают самоопыляемыми или самоплодными. Для опыления пчелы не нужны.

Устойчивость к болезням — еще один важный фактор, который следует учитывать, поскольку влажная весна, а также жаркое и влажное лето, как правило, способствуют распространенным заболеваниям, поражающим виноград. Старайтесь отбирать сорта винограда, наименее подверженные болезням (таблица 4). Однако действительно устойчивых к болезням сортов винограда не существует.

Посадка

Ранняя весна — лучшее время для посадки виноградной лозы. Осенняя посадка не рекомендуется, потому что в первую зиму растения могут погибнуть от пучения. В течение первого года подготавливают почву для посадки, отбирают сорта, высаживают лозы, мульчируют, удобряют и защищают от сорняков, насекомых и болезней. Обрежьте сломанные или мертвые части ветвей и корней. В то же время подрежьте верхушку до одного стебля.В течение первого года лозы обычно привязывают к колышкам, чтобы они не касались земли, чтобы предотвратить повреждение и сделать опрыскивание более эффективным. Если сезон посадки сухой, необходим дополнительный полив, чтобы лозы продолжали расти. Важно добиться хорошего роста в течение первого года.

Учреждение

Обычно для создания виноградной плантации требуется три года. Лозы, посаженные для тренировок на решетке, обычно размещаются на расстоянии 8 футов друг от друга, в то время как виноградные лозы, посаженные для тренировок на беседке, могут быть размещены на расстоянии 4 футов друг от друга.Перед тем, как рост начнется на второй год, необходимо обеспечить опору для лоз — решетку или беседку. Уход за виноградом на второй год аналогичен уходу за виноградом первого года. Однако во втором сезоне следует выбрать систему дрессировки лоз.

Vines обучаются в конкретную систему путем обрезки и связывая трость к системе поддержки. В некоторых методах дрессировки виноградных лоз стебли привязывают к проволоке над стволом и ветвями лозы. Такая дрессировка хорошо работает там, где виноградная лоза будет выращиваться на заборе или в вертикальном положении.В другом методе дрессировки трости привязывают к проволоке, а плодоносящие побеги позволяют свисать или свисать. Третий метод — система тренировок кордонного типа. Здесь плодовые стебли развиваются из горизонтального продолжения ствола, называемого кордоном. Если стригут длинные стрижки, их можно привязать к нижним тросам. Если обрезать коротко, они свисают свободно. Одна из наиболее распространенных систем тренировок называется двусторонней системой «одиночная занавеска / кордон» (рис. 2–4).

Обрезка и обучение

Ежегодная обрезка важна для поддержания однородного годового производства качественных фруктов. Лучшее время для обрезки виноградных лоз — это сезон покоя, когда опасность суровых холодов миновала. В Огайо это обычно март. Чтобы научиться обрезать виноградную лозу, нужны практика и опыт.

При обрезке виноградных лоз важно подумать о плодоношении стеблей на следующий год и о возобновлении стеблей на следующий год. Более длинные побеги, скорее всего, принесут плоды, в то время как шпоры с одной или двумя почками, скорее всего, дадут длинные побеги без гроздей плодов. Эти шпоры называются шпорами обновления и будут служить в течение третьего года плодовыми побегами. Обрезка виноградной лозы — это постоянное плодоношение и обновление. Садовникам следует сначала обрезать все длинные стебли до пяти почек. При обрезке оставьте отрезок диаметром ½ дюйма.Затем обрежьте каждый другой пятипочковый тростник до одной или двух почек. Созревшие виноградные лозы до и после обрезки могут выглядеть совершенно по-разному (рис. 3, 4).

Подробное описание обрезки виноградной лозы выходит за рамки данного информационного бюллетеня. Садоводы должны обращаться к бюллетеню OSU Extension Bulletin 940, Midwest Home Fruit Production Guide и OSU Extension Bulletin 919, Midwest Grape Production Guide , чтобы получить дополнительную информацию об обрезке и других методах культурного менеджмента. Оба бюллетеня можно приобрести в местном офисе расширения или в электронном магазине OSU Extension (estore.osu-extension.org /). Садоводы также должны посещать обучающие программы по обрезке винограда. Когда дело доходит до обрезки виноградной лозы, ничто не сравнится с практическим обучением!

Удобрения и известь

Садовникам рекомендуется провести тест почвы на потенциальном участке для посадки винограда, чтобы получить рекомендации по удобрениям и извести (или сере). Виноград обычно лучше себя чувствует при pH почвы от 5,0 до 6,0. Применяйте известь только тогда, когда анализ почвы показывает необходимость. Обычно рекомендуемая норма внесения удобрений при посадке винограда составляет 8 унций 10-10-10 удобрений на растение через семь дней после посадки.Увеличьте количество удобрений до 1 фунта 10-10-10 на второй год и 1,5 фунта на лозу на третий и последующие годы примерно за 30 дней до начала нового роста весной. Не концентрируйте удобрения у основания ствола. Держите удобрения на расстоянии от 6 до 12 дюймов от ствола и равномерно распределяйте по лозе.

В течение третьего сезона можно ожидать урожая с лоз. Однако первый полный урожай не будет получен примерно до четвертого или пятого года.Важно, чтобы культурные практики по поддержанию плодородия почвы, борьбе с сорняками, сохранению влажности почвы и борьбе с насекомыми и болезнями продолжались не только в течение третьего года, но и в последующие годы. Борьба с сорняками вручную или с помощью пластиковой или органической мульчи. Необходимо иметь чистую площадку от 1,5 до 2 футов с каждой стороны лозы. Не повреждайте стволы мотыгой или химикатами.

Борьба с вредителями

В винограде определенно есть насекомые, клещи и болезни.Выбор устойчивых к болезням сортов, надлежащие методы санитарии, управление виноградными пологами для обеспечения хорошей циркуляции воздуха, разведка вредителей и эффективная программа опрыскивания — все это часть успешной программы борьбы с вредителями. Распространенными болезнями винограда являются черная гниль, ложная мучнистая роса, мучнистая роса, тростник и пятнистость листьев фомопсиса, а также гниль гроздей ботритиса или серая гниль. Основными насекомыми и клещами на винограде являются виноградная ягодная моль, японский жук, виноградная блошка, европейский красный клещ, мотылька виноградного корня и филлоксера винограда. Дополнительную информацию см. В Бюллетене расширения OSU 780, C , посвященном болезням и насекомым на домашних фруктовых плантациях , для получения дополнительной информации.Также доступны информационные бюллетени по борьбе с отдельными болезнями винограда и насекомыми. Садовникам также рекомендуется приобрести копию бюллетеня OSU Extension Bulletin 940, Midwest Home Fruit Production Guide для получения дополнительной информации.

Сводка

Домашние садоводы могут добиться больших успехов в выращивании винограда, если они знают, в чем дело, и готовы выполнять свою работу. Это также очень полезный опыт, когда вы можете выращивать свой любимый виноград, которого нет в продуктовых магазинах или на фермерских рынках.Кроме того, домашние виноградари будут больше ценить высококачественный виноград, произведенный коммерческими виноградарями в Огайо и за его пределами.

Полезные ссылки

• Дами И., Б. Борделон, Д. Ферри, М. Браун, М. Эллис, Р. Уильямс, Д. Духан. 2005. Бюллетень по расширению штата Огайо 919, Руководство по производству винограда на Среднем Западе . Государственный университет Огайо, Колумбус, Огайо.
• Эллис, М. и К. Велти. 2010. Информационный бюллетень ОГУ 780, Борьба с болезнями и насекомыми на домашних фруктовых посадках .Государственный университет Огайо, Колумбус, Огайо.
• Гао, Г., Р. Беккер, М. Браун, М. Эллис, С. Прохаска, К. Велти и Р. Уильямс. 2017. Бюллетень по расширению Университета штата Огайо 940, Руководство по домашнему производству фруктов на Среднем Западе . Государственный университет Огайо, Колумбус, Огайо.

Выращивание винограда в домашних условиях | Центр деревьев ™

Так вы хотите вырастить виноградные лозы? Возможно, вы интересуетесь изготовлением вина или хотите полакомиться на стол высококачественным виноградом, собранным прямо в вашем саду.Возможно, вам нравится идея выращивания нескольких сортов, поэтому вы можете сделать и то, и другое, а также, возможно, приготовить желе или насладиться свежим виноградным соком. Может быть, вам просто нравится романтическая идея сидеть летом под увитой виноградной лозой беседкой, наслаждаясь тенью, красивой листвой и свисающими гроздьями винограда. Какой бы ни была ваша причина, прочтите основную информацию о выращивании виноградных лоз в вашем домашнем саду.

Место посадки

Виноградные лозы лучше всего растут и лучше всего созревают на ярком солнце.Учтите, что сейчас конец лета и осень, когда созревают большинство сортов, поэтому убедитесь, что нижнее солнце в это время не закрывается деревьями или зданиями. Вам нужно как минимум 8 часов на солнце, а лучше больше. Не сажайте в низинной части сада, так как виноград любит хороший дренаж, поэтому лучше всего на склоне или выше. Они не разборчивы в почве и хорошо себя чувствуют на плохой каменистой почве, но не любят мокрые ноги.

Опора

Виноградные лозы — это вьющиеся растения, которые необходимо держать вдали от земли, поэтому необходима какая-то опора.В своей естественной среде эти виноградные лозы вырастают в деревья, но это непрактично в саду — по крайней мере, если вы хотите, чтобы вы могли дотянуться до фруктов! Нужна прочная опора, и это может быть что угодно, от забора до нескольких протянутых проводов. Один прекрасный способ выращивать виноград — в беседке или беседке, натренированной, чтобы обеспечить тень летом и впустить солнце зимой. На беседке можно посадить по одной лозе у каждой арки — одна лоза с одной стороны полностью закроет арку.Если у вас есть беседка, посадите виноградную лозу в противоположных углах или в каждом из четырех углов, если беседка большая, то есть более 10 футов в поперечнике.

Если у вас есть прочный солнечный забор, то это идеальное место для выращивания виноградных лоз. В противном случае вы можете выращивать их, как виноградники, на проволоке, протянутой между столбами. Вбейте несколько деревянных или металлических столбов в землю так, чтобы они были 5 или 6 футов высотой и имели прочную опору. Столбы должны находиться на расстоянии 15 или 16 футов друг от друга. Затем протяните вдоль них два провода: один на высоте 5–6 футов над землей, а другой — на высоте 2,5–3 футов над землей.Используйте носилки, чтобы натянуть провода, и позвольте вам натянуть их позже, так как через некоторое время они обычно растягиваются. Вы можете использовать эту систему, чтобы окружить свой огород, например, или в большом саду сделать несколько, чтобы поддержать коллекцию виноградных лоз. Разместите ряды на расстоянии 6 футов, если вы сделаете несколько.

Если вы сажаете несколько виноградных лоз, не забудьте оставить для них достаточно места. Для пустынного винограда, такого как Мускадин, сажайте на расстоянии 16 футов друг от друга. Для других типов достаточно 10 футов, а некоторые менее сильнорослые разновидности могут находиться на расстоянии 6 футов друг от друга.

Обрезка

Виноградные лозы — сильнорослые растения, которые могут вырастать и вырастают очень большими. Они могут вскарабкаться на 40 футов и более по дереву или проглотить забор. Для контроля размера и получения наилучшего урожая необходима обрезка. Не откладывайте, это несложно, но может отличаться от обрезки, которую вы делали раньше.

Ключевая идея, которую следует понять при обрезке винограда, заключается в том, что цветы и виноград, следующий за ними, появляются на новых побегах, которые растут из существующих ветвей.Поскольку эти новые побеги могут вырасти до 10 футов и более за один сезон, старые части растения являются лишь каркасом, из которого вырастают новые продуктивные побеги. Это означает, что при обрезке цель состоит в том, чтобы оставить только рамки, а не сохранить рост с прошлого года, который сейчас не нужен — помните, мы хотим стимулировать рост новых плодоносящих растений.

Как только вы посадили лозы, подрежьте их. Цель на первый год — создать основу, а не выращивать виноград .То, что мы собираемся сделать, звучит резко, но это работает. Обрежьте растение до одного вертикального стебля. Позвольте этому стеблю вырасти чуть выше первой проволоки. Привяжите к ней трость, чтобы она росла прямо и вертикально. Как только он достигнет провода, отрежьте дюйм или два, чтобы он разветвился. Выберите по два побега возле каждой проволоки и проведите их вдоль проволоки в обоих направлениях. Они сформируют постоянные «руки» вашего завода. Некоторые гроверы отращивают только две руки вдоль нижней проволоки и используют верхнюю для поддержки новых побегов.Другие используют 3 провода и создают шесть плеч. Выбор за вами, и менее сильнорослые лозы лучше выращивать с большим количеством ветвей, а сильнорослые — с меньшим.

В следующем году при необходимости продолжите развитие ветвей и привяжите все новые побеги вдоль проводов. С этого момента каждую весну вы будете полностью удалять все побеги прошлого года — те, на которых был виноград — обратно в пределах нескольких дюймов от каркаса. Если ветка каркаса умерла или стала старой и непродуктивной, замените ее новым побегом.С сильными лозами такая обрезка удалит много материала, но не беспокойтесь, чем сильнее вы будете обрезать, тем лучше качество винограда . Недостаточно обрезанные лозы дают много винограда, но они будут маленькими и некачественными. В идеале у укоренившейся лозы после обрезки остается 20 или 30 почек, если это винный сорт, и от 40 до 60 почек для столового или желейного сорта. У большинства этих почек будет короткий побег с листьями винограда на нем, а у некоторых — более длинный рост, в основном с листьями, которые будут питать растение.

Уход за лозой

Молодые виноградные лозы — это тяжелые кормушки, которые весной кладут компост на корни, что является лучшим и наиболее естественным способом их подкормки. Следите за тем, чтобы на земле не было травы и сорняков, и не используйте мульчу , так как виноградные лозы любят теплую почву. Если вы живете в более холодном районе и у вас возникают проблемы со созреванием винограда, удалите несколько листьев вокруг них, чтобы впустить больше света и солнца. Столовый виноград может давать очень большие грозди, в которых так много ягод, что они остаются маленький.Если вы хотите есть большие фрукты высшего качества, используйте острые ножницы, чтобы отрезать часть ягод, когда они маленькие, чтобы оставшиеся выросли.

Выращивание виноградной лозы — отличное занятие в вашем саду. Простой уход доставляет удовольствие и полезен для учебы, а результаты — прекрасный столовый виноград, домашнее желе или ваше собственное домашнее вино — стоит приложенных небольших усилий. Наслаждайтесь домашним виноградником.

Как выбирать, сажать и ухаживать за виноградом

Виноградные лозы служат многим целям.Они производят столовый виноград для употребления или для приготовления виноградного желе и сока, или виноградные листья для приготовления пищи. Вы также можете выращивать виноград, чтобы делать собственное вино. В беседке или беседке виноградные лозы создают естественную тень, создавая красивую, естественную зону отдыха.

Виноградная лоза — это долгосрочное вложение. Виноград приживается примерно за три года, но как только он пойдет на полную мощность, он останется там и надолго — виноградная лоза может плодоносить до 40 лет.

Ель / Осенний лес

Ель / Осенний лес

Ель / Осенний лес

Где выращивать виноград

Виноград нуждается в теплом, солнечном месте с хорошо дренированной плодородной почвой с высоким содержанием органических веществ.Не менее важным для борьбы с болезнями является хорошая циркуляция воздуха.

Выбор сортов винограда

Между американскими сортами винограда, европейскими сортами винограда и франко-американскими гибридами огромное разнообразие доступных сортов винограда может быть немного подавляющим. Чтобы решить, какие из них выращивать, сначала проверьте, подходит ли климат в вашем регионе для более холодных и нежных европейских сортов винограда, которым требуется 160 или более дней без морозов, или вы можете выращивать только более морозостойкие сорта американского винограда, такие как как виноград Конкорд или Ниагара и их гибриды.

Если вы живете в месте, где температура часто опускается ниже минус 10-15 градусов по Фаренгейту, выращивать виноград не рекомендуется.

Затем, после того, как вы сузили список сортов до тех, которые подходят для вашего климата, спросите себя, для чего вы хотите использовать виноград: для столового винограда для еды или для виноделия? Или это не имеет значения, потому что они служат в первую очередь для украшения беседки, а сбор винограда — лишь дополнительный бонус?

Посадка винограда

Перед посадкой, в идеале от шести месяцев до одного года, рекомендуется провести тест почвы, чтобы определить содержание питательных веществ и pH, которые должны быть в диапазоне 5.5 и 6,5 в зависимости от сорта винограда. Кроме того, осенью перед посадкой внесите в почву большое количество органических веществ.

Виноград высаживают как покоящиеся растения с голыми корнями (укорененные черенки) ранней весной, как только можно обработать почву.

Перед посадкой замочите корни растений на 8–12 часов. Выкопайте большую яму достаточно глубокой, чтобы корни находились примерно на четыре-шесть дюймов ниже уровня почвы и были достаточно большими, чтобы корни могли распространяться. Если корни повреждены, удалите их секатором или ножом.Если вы сажаете более одной виноградной лозы, оставьте расстояние от восьми до 10 футов между ними.

k_samurkas / Getty Images

Поливайте и прополите растения, и через несколько недель вы увидите некоторый рост. На этом этапе, чтобы укоренились корни, необходима некоторая обрезка. Как только трости начнут расти, вырежьте все, кроме самых сильных. Затем отрежьте оставшийся тростник так, чтобы на нем было только два-три узла или бутона.

После того, как у тростника начнут развиваться побеги, снова вырежьте все побеги, кроме двух самых сильных.Также удалите все цветы.

Тренировочный виноград

Вы можете не торопиться, решая, как дрессировать или сплести недавно посаженный виноград. В течение первого года достаточно поставить столб на высоте около пяти футов над землей. Свободно привяжите к нему трость.

Если вы хотите использовать постоянную решетку, поместите столб на высоте шести футов над землей. По мере роста виноградной лозы вам нужно будет добавить проволоку, чтобы укрепить ее.

Jeja / Getty Images

Удобрение винограда

Рекомендации по удобрениям для винограда различаются.Базовый уровень — 1/2 стакана сбалансированного удобрения 10-10-10 на растение вскоре после того, как оно начнет расти весной, и повторение этого приема через четыре недели. Следите за тем, чтобы удобрения не разбрасывались в пределах одного фута от виноградной лозы, а равномерно распределять их по площади от четырех до пяти футов.

На второй год и каждый последующий год удобряйте в одно и то же время. Внесите одну чашку сбалансированного удобрения 10-10-10 весной, когда лозы начнут расти, всегда разбрасывая удобрение в сторону от тростника, что способствует разрастанию корней по мере того, как они тянутся к удобрению.

Мощная листва может указывать на избыток азота. Проведите тест почвы, чтобы определить уровень азота в ней, и используйте удобрения с низким содержанием азота в течение следующих нескольких лет.

Виноградные вредители и проблемы

Виноград может быть поражен множеством болезней. Распространенными грибковыми заболеваниями являются черная гниль, ложная и мучнистая роса, гниль гроздей ботритиса, отмирание эвтипы, бактериальные заболевания, такие как желчный галл, и вирусы, такие как болезнь скручивания листьев.

v_zaitsev / Getty Images

Учитывая широкий спектр заболеваний, лучший способ определить, что беспокоит ваши виноградные лозы, — это взять образец пораженных частей растения приличного размера в местный офис расширения в течение вегетационного периода.

Ваша первая линия защиты от болезней винограда — это выращивание устойчивых сортов. Например, местный виноград мускадин (Vitis rotundifolia) имеет лучшую устойчивость к ложной мучнистой росе, чем европейский обыкновенный виноград (Vitis vinifera) .

Имейте в виду, что американские сорта винограда семейной реликвии, такие как виноград Конкорд, как и все местные растения, в целом имеют лучшую сопротивляемость болезням, поскольку местные растения лучше приспособлены к условиям выращивания в своей родной местности.

Второй по важности шаг к борьбе с насекомыми и болезнями — хорошая санитария. Незамедлительно удалите и уничтожьте все больные листья и плоды, иначе весной они заразят новый рост.

Применение спрея в спящем состоянии может помочь уменьшить грибковые заболевания, такие как мучнистая роса, убивая болезнетворные микроорганизмы, зимующие в виноградной лозе.

Как сажать виноградную лозу от экспертов Wilson Bros Gardens

Перед тем, как сажать виноградную лозу, убедитесь, что вы выбрали правильный сорт и купите высококачественные растения.Где мы выращиваем в Грузии, лисий виноград лучше всего подходит для нашего жаркого и влажного климата. Европейский виноград больше подходит для более прохладного климата. Проконсультируйтесь с вашим местным агентом по расширению ассортимента, какие сорта лучше всего подходят для вашего региона.

Я рекомендую покупать виноградные лозы, выращиваемые в контейнерах. Большинство сортов винограда являются самооплодотворяющимися, однако, чтобы быть уверенным, при покупке лозы проверьте, понадобится ли вам более одного растения для опыления.

Существует четыре различных сорта винограда:

• Американский (Vitis labrusca), наиболее морозоустойчивый
• Европейский (Vitis viniferia), который обычно больше подходит для вина, чем для столового, и хорошо подходит для теплых, сухих и теплых сортов винограда. Зоны средиземноморского типа
• Muscadine (Vitis rotundifolia), толстокожие коренные жители Америки, процветающие на юге.
• Гибриды, представляющие собой гибрид американского и европейского сортов винограда

Щелкните по ссылкам ниже, чтобы ознакомиться с нашей подборкой виноградных лоз …

Культурные предпочтения

Перед посадкой обязательно выберите хорошее место.

Световые предпочтения

Лучше всего солнце, но виноградные лозы можно выращивать и в полутени. Если это полутень, просто убедитесь, что это утреннее солнце, а днем ​​- тень.

Параметры почвы

Ваша почва должна быть глубокой, хорошо дренированной и рыхлой, а также должна быть хорошая циркуляция воздуха.Виноград любит почву от слабокислой до нейтральной в диапазоне от 6 до 7 по шкале pH. Если вы считаете, что pH вашей почвы очень кислый или щелочной, попробуйте проверить его с помощью датчика pH почвы.

Кроме того, поскольку виноград предпочитает хорошо дренированную почву, вам следует проверить дренаж почвы перед посадкой. Если вы не уверены в дренаже почвы на участке, где собираетесь посадить виноградные лозы, стоит потратить время и проверить дренаж перед посадкой.

Чтобы проверить дренаж почвы, выкопайте яму шириной 12 дюймов и глубиной 12 дюймов в зоне посадки.Заполните отверстие водой и дайте ей стечь. Затем, когда он стечет, снова залейте его водой, но на этот раз посчитайте, сколько времени потребуется, чтобы стечь. В хорошо дренированной почве уровень воды будет снижаться со скоростью примерно 1 дюйм в час. Более высокая скорость, например, в рыхлой песчаной почве, может сигнализировать о потенциально засушливых условиях на участке и, возможно, о необходимости добавления органических веществ для удержания влаги. Более низкая скорость указывает на плохой дренаж почвы и является предостережением, которое вам необходимо для улучшения дренажа, посадки на возвышении или в грядке или поиска растений, которые более терпимы к влажным или болотным условиям.

Расстояние между лозами

Пространство лоз на расстоянии от 6 до 10 футов (16 футов для мускадинов).

Как сажать виноградную лозу

ПРИМЕЧАНИЕ: Во-первых, виноградные лозы необходимо приучить к какой-то опоре для роста. Их можно выращивать на заборе, в беседке или беседке, а можно перед посадкой соорудить решетку или беседку. Прокрутите вниз, чтобы увидеть советы по поддержке и обучению.

Step 1

Для каждой лозы выкопайте яму для посадки 12 дюймов глубиной и в 2–3 раза шире корневого кома.Поместите почву, удаленную из посадочной ямы, по периметру ямы, в тачку или на брезент. Если у вас тяжелая глина, тщательно перемешайте компостированные органические вещества (коровий навоз, грибной компост и т. Д.) В соотношении 50/50 соотношение с родной почвой, удаленной из посадочной ямы. Если ваша почва представляет собой чистый песок, вам нужно смешать хорошее количество верхнего слоя почвы и, возможно, даже немного торфяного мха, чтобы сохранить влагу.

Step 2

Затем аккуратно извлеките растение из горшка, в котором оно росло.Если корневой ком застрял в горшке, либо срежьте контейнер, либо положите растение набок и слегка постучите по стенке контейнера. Обычно это помогает ослабить корневой ком в контейнере. Вынув растение из контейнера, осторожно ослабьте корни вокруг поверхности корневого кома.

Step 3

Установите растение в яму и при необходимости добавьте немного смеси для засыпки, чтобы убедиться, что верхний край корневого кома находится на уровне земли или немного выше, чтобы дать возможность осесть.