Перекрытие первого этажа: деревянное, бетонное, какую конструкцию сделать (балочное, безбалочное, монолитное)

Содержание

деревянное, бетонное, какую конструкцию сделать (балочное, безбалочное, монолитное)

Перекрытиями называют конструкции, с помощью которых этажи в доме разделяются между собой и отделяются от чердачных и подвальных помещений.

К междуэтажным перекрытиям существуют определенные требования, которые должны выполняться в обязательном порядке, поскольку от этого зависит сама прочность дома и безопасность пребывания в нем. В этой статье будет рассмотрено, как выполнить перекрытие первого этажа.

Межэтажные перекрытия должны соответствовать определенным требованиям, от соблюдения которых зависит прочность всего дома и безопасность пребывания в нем.

Перекрытия между этажами и основные требования к ним

  1. Перегородки должны быть очень прочными, поскольку впоследствии им предстоит выдерживать достаточно серьезную нагрузку (много мебели, аппаратуры, инструментов, вес людей), причем разные перекрытия должны иметь разные характеристики в плане нагрузки: например, перегородка цокольного этажа или междуэтажного должна быть намного прочнее, чем перегородка чердачная.
  2. Обязательно, чтобы перекрытие было достаточно жестким, дабы под воздействием нагрузок не давало никаких прогибов.

    К чердачным перекрытиям существуют дополнительные требования: они должны обеспечивать теплоизоляцию помещений.

  3. Необходимо, чтобы перегородки были с достаточной степенью звукоизоляции, потому особое внимание при установке перегородок между этажами уделяется тому, чтобы тщательным образом заделывать все щели между самими перегородками.
  4. Есть особое требование к перегородкам, разделяющим, например, подвал и 1 этаж или чердак и последний этаж, то есть те этажи, где существует определенная разница температур. Такие перегородки должны обеспечивать определенный уровень теплоизоляции между помещениями.

Следует учесть и то, что при выборе перегородок для дома следует обратить особое внимание на огнестойкость различных видов перегородок – она у всех разная, это тоже следует учитывать при постройке того или иного типа.

Перекрытие для первого этажа, как и остальные перегородки в доме, можно сделать по-разному. Существуют балочное и безбалочное перекрытие.

Далее рассмотрим каждый тип перекрытий и их свойства.

Вернуться к оглавлению

Балочные перекрытия

В этом виде перегородок основную смысловую нагрузку берут на себя балки (деревянные, железобетонные или металлические), между которыми укладывается заполнение.

Перекрытие 1 этажа из деревянных балок чаще всего используется в домах частных. Чтобы выполнить такое перекрытие, необходимо:

  • деревянные балки из хвойных или лиственных пород дерева;
  • антисептический раствор;
  • рубероид;
  • утеплитель.

Перед перекрытием этажа балки обрабатывают антисептиком, чтобы материал не гнил и в нем не заводились насекомые-вредители.

Перед тем как выполнять устройство перекрытия 1 этажа с помощью деревянных балок, необходимо эти балки обработать специальным антисептическим раствором. Это делается для того, чтобы предотвратить загнивание балки и поражение ее различными жуками-вредителями.

Затем надо обернуть балки с обоих концов двумя сломи рубероида. Следует помнить, что концы у балок должны быть слегка скошенными.

После подготовки балки заводят в заранее подготовленные при строительстве выемки в стенах, не доводя до стенки пары сантиметров. Затем к балкам прибиваются бруски, к которым, в свою очередь, уже начинает крепиться сам накат. На этом этапе работ нужно следить за тем, чтобы доски наката аккуратно и плотно прилегали друг другу – от этого будет зависеть ровность потолка 1 этажа.

После того как накат смонтирован, на него необходимо положить слой пароизоляции, нужный для того, чтобы влага, образующаяся в доме, не задерживалась в перекрытиях и не позволяла материалам мокнуть.

В качестве пароизолятора можно использовать пергамин или специальную пароизоляционную пленку.

Сверху пароизолятора кладется утеплитель, в качестве которого могут быть: минеральная вата (удобна в использовании, пропускает воздух, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами), пенопласт (легок в обращении, но чуть хуже по свойствам звуко- и теплоизоляции, чем минеральная вата) и керамзит. Однако последний довольно сильно утяжеляет всю конструкцию, что совершенно нежелательно.

Перекрытие металлическими балками не только надежнее, но и экономит пространство.

Перекрытия с металлическими балками намного более надежны и, что немаловажно, имеют меньшую толщину по сравнению с балками деревянными, соответственно, они значительно экономят пространство.

У таких перегородок есть как достоинства, так и недостатки: так, перекрытия по металлическим балкам могут перекрывать очень большие пролеты, и они не столь горючи, однако такое устройство имеет сниженные свойства теплоизоляции и звукопроницаемости, а балки довольно часто подвергаются коррозии.

Для монтажа перегородок по металлическим балкам понадобится прокатный профиль, являющийся в этом случае несущей конструкцией, и железобетонные пустотелые плиты, которые укладываются между балками. Поверх этой конструкции необходимо уложить слой шлака и сделать бетонную стяжку.

При монтаже перекрытий первого этажа с помощью железобетонных балок можно перекрыть очень большие пролеты (вплоть до восьми метров), что практически невозможно сделать с деревянными балками.

Железобетонные балки при помощи автокрана укладываются на расстоянии одного метра между собой, а в пространства между ними закладываются легкобетонными плитами. Швы между плитами и балками тщательно заделывают цементным раствором.

Вернуться к оглавлению

Перекрытие с помощью железобетонных плит

При установке железобетонного перекрытия используют панели из легких видов бетона или многопустотные железобетонные плиты.

Безбалочными перегородками называют такие перекрытия, устройство которых основано на укладке больших монолитных плит или панелей.

Для перекрытия 1 этажа в кирпичном доме лучше всего использовать сборное железобетонное перекрытие.

Для монтажа такого вида перегородок используют либо сплошные панели, изготовленные из легких видов бетона, либо железобетонные многопустотные плиты.

Устройство таких многопустотных плит таково, что внутри них проходят трубы, связанные арматурой. За счет таких пустых труб плиты становятся более легкими и обладают хорошими теплоизоляционными качествами.

Производить монтаж перекрытий первого (1) этажа такими плитами наиболее выгодно, так как эти плиты имеют наилучшую теплопроводность, звукоизоляционные характеристик. Они наиболее огнестойкие и не подвержены коррозии и гниению.

Перед тем как начать устройство перекрытия 1 этажа, следует учесть, что для работы с этими плитами в обязательном порядке понадобится подъемный кран и заказывать железобетонные многопустотные плиты следует на заводе заранее. Следует особое внимание учесть выгрузке и правильному хранению этих плит.

Прежде чем выгрузить плиты с помощью подъемного крана. необходимо подготовить для них подложку: уложить на земле высокие балки, на которые будут складываться плиты и которые не позволят нижней плите касаться земли. После укладки первой плиты все последующие надо прокладывать между собой деревянными балками, которые нужно укладывать строго одна под одной на расстоянии не менее 10 сантиметров от края плиты.

Для монтажа перекрытия 1 этажа с помощью железобетонных плит потребуются:

  • железобетонные многопустотные плиты;
  • цементный раствор;
  • лом;
  • кувалда;
  • болгарка;
  • автокран;
  • утеплитель;
  • мастерок.

Прежде всего стоит сказать о растворе, на который будут выкладываться плиты: он должен быть достаточно жидким, а песок для него следует тщательным образом просеивать, так как даже малейший камушек может привести к тому, что потолок будет неровным.

Наносить раствор на стены 1 этажа следует тонким слоем только для того, чтобы произошло сцепление железобетонных плит с капитальными стенами дома.

Устройство перекрытия этажа должно быть таким, чтобы плиты перекрытия опирались исключительно на капитальные стены. К тому же следует помнить, что все внутренние перегородки делаются уже после установки перекрытия, а стены, на которые кладется плита, должны быть идеально ровными и одинаковыми по уровню, в противном случае потолки будут неровными.

Для того чтобы монтировать плиты перекрытий первого этажа, необходимо при помощи автокрана уложить плиту на капитальные стены дома, на которых уже выложен раствор для сцепления. При этом опирание на стены должно быть как минимум 15 сантиметров. Уложив таким образом все плиты, надо тщательно заделать все русты – это щели между плитами. Русты заделываются раствором, этому процессу следует уделять особое внимание, так как впоследствии от качества заделки рустов будет зависеть теплоизоляция дома.

После того как этот процесс завершен, надо в плиты перекрытий первого этажа заложить либо минеральную вату, либо цементный раствор, либо же кирпич с раствором. Это делается во избежание промерзания плит перекрытия и для дополнительной теплоизоляции.

Вернуться к оглавлению

Монолитное перекрытие для первого этажа

Монолитное устройство перекрытия 1 этажа имеет свои достоинства и недостатки.

Схема монолитного перекрытия.

Так, процесс монтажа не требует наличия дополнительной техники, такой как автокран, у монолитного перекрытия не требуется заделки швов, а поверхность сразу получается ровной, также при нестандартных формах потолка монолитное перекрытие становится незаменимо.

Конечно, есть и недостатки у такой формы перекрытия 1 этажа: это довольно трудоемкий процесс, требующий выставления большой опалубки, занимает он много времени.

Для того чтобы начать устройство монолитного перекрытия первого этажа, потребуется:

  • готовая опалубка из деревянных и алюминиевых стоек;
  • фанера;
  • арматура;
  • бетонный раствор;
  • строительные инструменты.

Сначала, для того чтобы сделать монолитное устройство перекрытия первого этажа, нужно установить опалубку, затем на самую верхнюю часть балок прибивают листы фанеры, что и будет опалубкой для заливки самого бетона.

После этого следует закрепить арматурный каркас, концы прутьев надо загнуть и сцепить с арматурным каркасом.

Только после этого можно залить всю необходимую площадь бетоном, который полностью закрепится через месяц.

Вернуться к оглавлению

Сборно-монолитное перекрытие для первого этажа

Схема сборно-монолитного перекрытия.

Такое устройство перегородок первого этажа является наиболее современным, оно превосходит все остальные виды по теплоизоляционным и звукоизоляционным свойствам и занимает наименьшее количество времени.

Минусы этого способа монтажа заключаются в том, что он очень трудоемкий, а потому если планируется строительство многоэтажного дома, то такой метод нецелесообразен.

Для монтажа сборно-монолитного перекрытия 1 этажа потребуются:

  • специальные балки;
  • пустотные блоки;
  • арматурная сетка;
  • бетонный раствор;
  • строительные инструменты.

Примечательно, что, для того чтобы было сделано сборно-монолитное устройство первого этажа, не требуется специальная подъемная техника, в отличие от перекрытия железобетонными плитами, поскольку все составляющие этой конструкции не слишком тяжелые. Так, например, вес одной балки составляет 19 кг, а вес плиты начинается от 5,5 кг до 19 кг, в итоге вес квадратного метра такого перекрытия составляет от 80 до 140 кг. Это довольно легкая конструкция, что очень выгодно для некоторых типов домов.

Сам монтаж заключается в том, что сначала укладывают специальные балки на расстоянии 60 сантиметров, между ними – пустотные (керамзитобетонные или полистиролбетонные) блоки, получается своеобразная неразборная опалубка. Затем сверху кладется арматурная сетка и заливается бетоном.

Вернуться к оглавлению

Утепление перекрытия первого этажа

Когда монтируется устройство перекрытия первого этажа, так же как и перекрытие второго этажа, следует не забывать о теплоизоляции и звуконепроницаемости. Нужно в обязательном порядке укладывать утеплитель и пароизолятор при монтаже каждого перекрытия, только тогда гарантированно будет обеспечена безопасность дома от внешних воздействий и излишней влаги и от проникновения посторонних звуков из других помещений.

Для утепления перегородок лучше всего применять минеральную вату, так как она превосходит по своим параметрам все остальные материалы для утепления и проще всего в работе, так как выпускается как в рулонах, так и в форме плит.

Можно использовать пенополистирол и керамзит – эти материалы тоже очень распространены в качестве утеплителей при монтаже перегородок между этажами.

Перед тем как выбрать метод перекрытия первого этажа, следует тщательно изучить плюсы и минусы разных способов, их примерную стоимость и необходимые инструменты для монтажа.

Особое внимание следует уделять утеплению перекрытий между подвальными помещениями и первым этажом и между последним этажом и чердачным помещением, так как там всегда существует определенная разница температур.

Необходимо при выполнении любых строительных работ в обязательном порядке соблюдать всю технику безопасности.


Перекрытие первого этажа в доме из газобетона: схема, плюсы и минусы

Газобетонные блоки востребованы в частном строительстве, оптимальным в плане бюджета вариантом считается дом с площадью свыше 100 м2, включающий два этажа. Тип межэтажного перекрытия может быть любым: от монолитного до сборного, основными материалами служат ж/б, металл, дерево и аналогичные стенам ячеистые марки бетонов. К главным учитываемым при выборе факторам относят несущую способность, долговечность, надежность и вес конструкции, экономическую целесообразность, потребность в применении спецтехники и влияние на сроки проведения работ.

Требования к перекрытиям первого этажа

В отличие от чердака или близких к грунту полов оно разделяет помещения с одинаковыми температурными зонами, потребность в утеплении или усиленной защите от влаги и отсутствует. Главной функцией является равномерное распределение весовых нагрузок: собственного веса, мебели, людей, стен последующих этажей и кровли. Для обеспечения этого условия и предохранения газоблоков от продавливания и растрескивания перекрытие размещается поверх армопояса, заложенного на 1 этаже по всему верхнему периметру вертикальных несущих конструкций. Также учитывается пожаробезопасность используемых материалов, их звукоизоляционные и прочностные свойства.

Выделяют такие основные виды перекрытий:

  • Монолитные железобетонные плиты, заливаемые непосредственно на объекте.
  • Многопустотные заводские ЖБИ из бетона различных марок, устанавливаемые с помощью подъемной техники.
  • Сборно-монолитные из газобетона.
  • Балочные перекрытия из металла или дерева.

1. Плюсы и минусы монолитных плит.

Суть технологии заключается в заливке бетона в размещенную на первом этаже опалубку с высокими подпорками. Толщина плиты варьируется в пределах 10-20 мм, для усиления прочности ее обязательно армируют металлом. Возможны два варианта исполнения: с одинаковым сечением по всей плоскости и облегченный, с ребрами жесткости, направленными вниз. Верхний слой бетона служит полом второго этажа, из-за отсутствия швов и грубых стыков потребность в отделке минимальная.

Такая система считается надежной и стойкой к нагрузкам и воздействиям, она соответствует нормам пожаробезопасности. Но несмотря на все преимущества ее выбирают для дома из газобетонных блоков не чаще других, технология относится к дорогим и трудоемким и требует согласования с органами, допускающими ввод объектов в эксплуатацию. Главным условием является заливка единого монолита раствором высокого качества, что подразумевает приобретение товарных марок и задействование бетононасосов. Стоимость строительства также возрастает за счет потребности в надежных опалубках (чаще всего арендуемых) и прерывании работ до окончательного набора прочности цемента (возводить стены следующего этажа разрешается как минимум через 3 недели после бетонирования).

При возведении чердачных или подвальных перекрытий рекомендуем к прочтению это руководство.

2. Нюансы перекрытия готовыми ЖБИ.

Эта разновидность рекомендуется при ширине пролетов длиной до 6 м при монтаже гладких плит, 9 – у ребристых. Несмотря на ограничение в размерах и необходимость в спецтехнике она относится к востребованным. Это обусловлено высокой скоростью работ по размещению, независимостью от сейсмической активности и использованием изделий с проверенными характеристиками. Высота подбирается с учетом ожидаемых нагрузок, для дома из газобетона рекомендуемый диапазон составляет 12-20 см у гладких видов, 25-20 – у ребристых. Главным требованием технологии является опирание плит на несущие стены, армирование и укрепление верхнего ряда стен первого этажа обязательно, внутренние перегородки на втором возводятся позже.

3. Особенности перекрытий балочного типа.

Этот вариант считается самым бюджетным, имеет несколько слоев: рабочие доски или профлист закрепляются с двух сторон между опорами из деревянного бруса или сортового проката, внутреннее пространство заполняется тепло- и звукоизоляционными материалами, верхний слой выполняет функцию чернового пола. Для исключения прогиба балки перекрытия заходят на стены из газобетона, опирание на армопояс должно составлять не менее 15-20 см. При этом соприкосновения по всей длине блоков избегают, края опор утепляются со стороны фасада минватой или пенопластом.

Металлические балки выигрывают в надежности, но из-за большого веса их не всегда можно установить самостоятельно. Рекомендуемый шаг их размещения составляет 90-120 см, заход на армопояс – 25 см, наличие дополнительных крепежей обязательно. Деревянные балки закладывают без привлечения кранов с интервалом 0,5-1,5 м, особое внимание уделяется обработке антипиренами и антисептиками.

Этот вариант обеспечивает наименьшую несущую способность, уступая железобетону почти вдвое, но из-за доступности материалов, низкой весовой нагрузки на газоблоки и простоты монтажа выбирается чаще всего.

 

4. Сборно-монолитные конструкции из газобетона.

Этот тип ценится за возможность самостоятельной установки без привлечения кранов или бетононасосов. Состоит из газоблоков, размещаемых поверх относительно легких ж/б балок (вес не превышает 120 кг) и тонкого слоя армированной стяжки – в пределах 50 см. Могут использоваться любые прямоугольные изделия из облегченных бетонов, включая пенополистирольные, но лучшие (сходные с материалом стен) характеристики наблюдаются у газобетона. Все зазоры между блоками заполняются раствором, перекрытие усиливается металлической сеткой. Окончательная прочность достигается через 28 дней, но частичная нагрузка чернового пола и второго этажа разрешается уже через неделю.

Преимущества и ограничения каждого варианта

Все вышеперечисленные перекрытия обеспечивают требуемую несущую способность (в пределах 500-800 кг/м2), окончательно вид выбирается исходя из бюджета и сроков ведения работ. Балочные и сборно-монолитные конструкции имеют ограничения в этажности, согласно строительных нормам они подходят только для двухэтажных и мансардных домов из газобетона.

Тип Главные преимущества, в каких случаях рекомендуется Учитываемые ограничения и недостатки
Монолитная плита Подходит для пролетов любого типа, размеров и форм, включая радиальные, не требуют аренды подъемной техники, характеризуются максимальной несущей способностью (до 800 кг/м2) Заливка обходится дорого, для установки опалубки необходим устойчивый и ровный пол на первом этаже, все работы по бетонированию желательно провести за один день, сроки строительства возрастают на месяц
Готовые ж/б многопустотные конструкции Оптимальный вариант при ограниченных сроках возведения газобетонного дома, перекрытие выдерживает и равномерно распределяет нагрузки до 800 кг/м2, итоговые затраты приемлемые Потребность в спецтехнике и организации опор под плиты в процессе монтажа, значительный собственный вес у прочных разновидностей, ограничение в размерах
Балочное деревянное перекрытия Самая доступная и бюджетная разновидность, благодаря легкому весу она обеспечивает минимальную нагрузку на газоблоки и фундамент. Подходит для проведения монтажа своими силами Не допускаются при строительстве дома на участках с сейсмической активностью свыше 8 балов, материалы нуждаются в периодическом обновлении защиты от пожаров и грибка
То же, с балками из металла Приемлемая стоимость работ по установке балок, при правильном расчете они не провисают и служат долго Для кладки опорных конструкций задействуются подъемные машины, срок безопасной эксплуатации уступает ж/б
Из газобетона Обеспечиваются одинаковые свойства и характеристики со стенами дома из газоблоков, включая хорошую тепло- и звукоизоляцию. Возможен самостоятельный монтаж, сроки работ средние Сфера применения ограничена двумя этажами

Возведение перекрытия первого этажа


В статье «Возведение перекрытия фундамента» (см. здесь) мы подробно рассказали о технологии RECTOR и в частности ее применении для строительства сборно-монолитного перекрытия над фундаментом дома. Теперь пришло время для демонстрации последовательности операций при организации работ над перекрытием первого этажа. Основное отличие — это высотные работы, желательно использование крана для подачи балок наверх (не обязательно, но облегчает труд строителей) и использование в качестве несъёмной опалубки других типов элементов — RECTOBETON и RECTOLIGHT.


 


Подачу балок на стены первого этажа удобно осуществлять краном. Несмотря на то, что балки не слишком тяжелые и их вполне реально подавать вручную, все же кран намного облегчает и ускоряет работы. К примеру, укладка балок на стены фундамента осуществлялась вручную, без использования техники. Однако кран может быть заказан на половину смены — главное подать балки наверх, а перекладываются на «посадочные» места согласно проекту они вручную.


Преднапряженные балки заводского изготовления уложены на внутреннюю несущую стену. В зависимости от расчетной нагрузки проектом предусмотрены сдвоенная, строенная и даже более мощные раскладки. в данном случае было необходимо усилить конструкцию перекрытия и уложены по пять балок вместе. Щели плотно запениваются, чтобы при бетонировании раствор не протекал вниз.


Мы уже отмечали в статье о возведении перекрытия над фундаментом, что технология сборно-монолитного перекрытия RECTOR предполагает использование в качестве несъёмной опалубки трех типов элементов: блоки из пенополистирола RECTOSTEN — для возведения утепленных монолитных плит перекрытий на первом этаже над техническим подпольем, блоки из вибропрессованного бетона RECTOBETON– подходят для применения в перекрытиях любых уровней и элементы из прессованного дерева RECTOLIGHT– отличное решение там, где нужно значительно снизить нагрузку на несущие конструкции. Так как утепление межэтажного перекрытия не требовалось, были использованы элементы из прессованного дерева RECTOLIGHT (внутри дома) и блоки RECTOBETON (на открытом воздухе — для организации балкона). На фото они слева и справа, соответственно. 


 


 


Вид на элементы из прессованного дерева RECTOLIGHT изнутри дома. Посередине пролета балок перед бетонированием необходимо поставить опоры, которые снимаются после набора бетоном расчетной прочности


 


Вид снизу на уложенные блоки из вибропрессованного бетона RECTOBETON. В отличае от элементов RECTOLIGHT, нижняя поверхность перекрытия получается ровная


Необходимые по проекту несущие балки можно встроить в конструкцию перекрытия и залить бетоном одновременно


С торцов элементы RECTOLIGHT необходимо закрыть специальными заглушками, выполненными также из прессованного дерева


После выполнения несущей несъемной опалубки RECTOR остается только уложить арматурную сетку, связать необходимые каркасы по периметру и в местах опирания балок. Из экструдированного пенополистирола выполнен терморазрыв, чтобы отсечь проникновение холода от перекрытия балкона. По периметру установлена опалубка. Лазерный уровень позволяет добиться горизонтальной поверхности


По периметру связан армокаркас и установлена опалубка. Над балками выполнены из арматуры элементы усиления. Сетка уложена на опоры. 


Бетон из миксера подается бетононасосом


Заливку бетоном важно вести с минимальным временным разрывом, с тем чтобы перекрытие залить без «холодных» швов. Бетон разравнивается длинным правилом


При заливке бетон уплотняется глубинным погружным вибратором. С особым вниманием нужно провибрировать пространства армокаркасов


Перекрытие готово. После набора первичной прочности, при необходимости, его можно затереть до идеальной гладкости

Этапы истории строительства:

Делаем перекрытие первого этажа

Монолитное перекрытие

Процесс монтажа:

  1. Установка опалубки.
  2. Армирование.
  3. Заливка бетона.
  4. Ждём месяц до полного высыхания смеси.

Слишком толстое перекрытие не может устанавливаться на тонкие стены. Оптимальный вариант толщины перекрытия для двухэтажного дома – 20 см (плюс/минус несколько сантиметров, в зависимости от выносливости стен).

При подготовке опалубки важно понимать, на каком расстоянии ставить подпорки (стойки) друг от друга. Если толщина монолитной плиты будет 15 см, то можно сделать расстояние (шаг) в полтора метра, если толщина 20 см – то 1 м. После установки всех стоек на них укладываются продольные несущие балки (на которые потом укладываются поперечные балки с шагом около полуметра).

Когда вся опалубка готова, приступаем к армированию. Уже знакомые нам пруты с 12-сантиметровым сечением превращаем в сплошную сетку с размерами ячеек около 20 см. Не забываем сваривать угловые соединения.

При заливке бетонной смеси желательно трамбовать бетон вибратором, по завершению трамбовки и выравнивания смеси проколоть бетон несколько раз по периметру для выпуска воздуха.

Деревянное перекрытие

Ограничение для деревянного перекрытия над первым этажом — это размер пролета максимум 5 м. Перед использованием балок проверьте их на дефекты.

Для безопасности и максимальной прочности лучше брать длину балок до 4 м. Соотношение высоты к ширине может быть одинаковым или чуть большим. Перед укладкой балок на стены (или в стены) обматываем гидроизоляцией конец бруса. Сам брус нужно укладывать в проём не впритык к стене, а с отступом в 1-2 см для нормального расширения древесины.

К нижней части балок с обеих боков прибиваются тонкие брусочки, на которые по держащим доскам будет укладываться утеплитель. Далее – устройство гидроизоляции и черновой пол на тонких брусках.

Перекрытие плитами

Перед укладкой плит перекрытия верхнюю сторону стен нужно покрыть цементным раствором для скрепления плит с бетоном. Ширина опоры плиты на стену должна быть не менее 10 см, но лучше брать немного больше (12-15 см). После укладки плит швы между ними заделываются раствором.

Дальше больше!

Перекрытие первого этажа

Межэтажное перекрытие 1 этажа является одним из самых важным элементов в конструкции здания. Перекрытие должно обладать необходимой несущей способностью, жёсткостью, минимальным прогибом и обладать теплозащитными и звукозащитными свойствами. Простая конструкция перекрытий позволяет выполнить их собственными силами с затратой минимальных подъёмных средств, использовав доступные материалы для застройщика.

Монтаж перекрытий над первым этажом своими руками

Перекрытия частного дома над первым этажом бывают монолитными, плитными и деревянными. Устройство данных перекрытий можно сконструировать своими руками при помощи доступных строительных материалов.

При строительстве дома у многих возникает вопрос, как сделать монолитное деревянное плитное перекрытие между этажами.

Для сооружения данных конструкций следует соблюдать основные требования:

  • Прочность;
  • Жёсткость;
  • Теплоизоляция и звукоизоляция;
  • Огнестойкость.

Монолитное перекрытие над первым этажом своими руками

Для любого дома самым прочным перекрытием над первым этажом является монолитное перекрытие.

Процесс монтажа данной конструкции:

  1. Установка опалубки.
  2. Армирование.
  3. Заливка бетона.
  4. Полное высыхание, на протяжении трёх недель.

Для монолитного перекрытия основную роль играет толщина слоя, которая отвечает за прочность и несущие способности. Очень толстый слой перекрытия однозначно не подойдёт для тонких стен. Оптимальным вариантом толщины данной конструкции является двадцать сантиметров.

При заготовке опалубки необходимо учитывать расстояние для выставления подпорок. После заготовки опалубки производится армирование, которое производится двенадцати сантиметровыми прутьями в виде сплошной сетки. Далее производится заливка бетонной смесью и выравнивания необходимо сделать в нескольких местах проколы для выпуска воздуха.

Деревянное перекрытие над первым этажом своими руками

Данное перекрытие применяется в основном для деревянных домов. Плюсом деревянных перекрытий является необходимость в строительной технике.

Данные перекрытия имеют серьёзные ограничения, которые выражаются размерами пролётов – не более пяти метров. Перед тем как применить балки их необходимо проверить на наличие дефектов.

Для обеспечения максимальной прочности конструкции необходимо использовать балки длиной до четырёх метров. Соотношение ширины к высоте должно быть одинаковым или большим. Также перед укладкой деревянных балок, их концы необходимо обработать обмоточной изоляцией. Сами брусья укладываются в проём возле стены на расстоянии одного или двух сантиметров.

Нижние части балок с двух сторон соединяются при помощи тонких досок, на которые в дальнейшем укладывается утеплитель. Затем поверх утеплителя укладывается слой гидроизоляции и черновой брусчатый пол.

Перекрытие первого этажа плитами своими руками

Устройство деревянного монолитного плитного перекрытия первого этажа производится также без применения специального оборудования. Перед укладкой данного перекрытия необходимо стены вверху обработать цементным раствором для того чтобы они скрепились с бетоном перекрытий.

Ширина опоры плит на стены должна составлять не менее десяти сантиметров, но лучше немного больше. После того, как плиты установлены, необходимо обработать между ними швы при помощи раствора.

Читайте так же: как сделать перекрытия подвала своими руками.

Советы и рекомендации

Для того чтобы сделать самостоятельно перекрытие первого этажа необходимо руководствоваться строительным технологиям и придерживаться определённой последовательности действий.

Также стоит учитывать, чтобы виды применяемых перекрытий соответствовали возводимому зданию и размерам стен. При несоблюдении технологии в строительстве конструкций разделяющих смежные помещения нарушается вся структура здания, которое в дальнейшем не будет соответствовать необходимым нормам в строительстве.

Материал подготовлен специально для сайта yaydom.ru

Устройство перекрытия между этажами в деревянном доме. Деревянное межэтажное перекрытие первого этажа

Устройство перекрытия между этажами в деревянном доме. Деревянное межэтажное перекрытие первого этажа

Деревянное перекрытие между первым и вторым этажом должно отвечать некоторым установленным требованиям:

  1. Конструкция перекрытия должна быть очень прочной и выдерживать предполагаемые нагрузки сверху, рекомендуется просчитывать величину нагрузок с запасом.
  2. Деревянные балки перекрытия должны быть жесткими для обустройства пола на втором этаже и потолка на первом.
  3. Перекрытие должно иметь одинаковый срок службы, как и весь деревянный дом в целом. Надежное перекрытие на этапе строительства обеспечит сохранность и предотвратит проведение ремонтных работ.
  4. Для пола очень важно оборудовать дополнительную тепло- и шумоизоляцию.

Схема деревянного перекрытия с разделенными балками.

Деревянные балки в качестве перекрытия выполняют все основные функции, и они отличаются от железобетонных плит более простой укладкой. Человеческой силы вполне достаточно, нет необходимости использовать тяжелую технику. Используя балки, можно существенно снизить общую нагрузку на фундамент. К достоинствам деревянных перекрытий относится и невысокая цена. А при правильной обработке и установке такая конструкция прослужит не один десяток лет.

К недостаткам древесины можно отнести такой пагубный процесс, как гниение. Помимо того, к недостаткам изделий из дерева является высокая воспламеняемость при пожаре. Для того чтобы минимизировать вероятность таких процессов, очень важно подготовить балки непосредственно перед монтажными работами. Для перекрытия лучше всего использовать хвойные породы дерева. Для того чтобы избежать прогиба балки, не рекомендуется делать пролет более 5 м. Если пролет будет больше, обязательно нужно делать дополнительные опоры в виде колонн или ригели.

Балки перекрытия второго этажа. Разновидности конструкций и материалы деревянного перекрытия

Главным элементом перекрытия между этажами являются несущие балки. От того, насколько правильно подобраны материалы для изготовления деревянного «пирога» между этажами, зависит прочность перекрытия и безопасность самих хозяев. Толщина пирога всегда ограничена, поэтому приходится либо увеличивать количество несущих элементов, либо менять материал.

Традиционно в качестве несущих элементов используют следующие материалы:

  • Клееный брус;
  • Опиленное бревно;
  • Пакет из шлифованных и сбитых досок.

Понятно, что наилучший вариант будет самым дорогим. Использование для перекрытия между этажами клееного бруса позволяет сделать деревянный каркас максимально жестким, поэтому к брусовой затяжке прибегают либо по желанию хозяев, либо при очень больших размерах помещений верхнего этажа. Чаще всего клееный брус укладывают в деревянное перекрытие при расстоянии между стенами от 4 м. Получается дорого, но надежно.

Более экономный способ – использовать хвойные пиломатериалы, обычно сосновое окоренное бревно обрезают дисковыми фрезами в двухкантный или трехкантный брус. Такая балка получается прочнее и дешевле обычного деревянного бруса прямоугольного сечения.

Самый бюджетный вариант – пакетная балка. Ее сбивают из калиброванной и шлифованной доски сороковки, две или три на одну балку. Перед сборкой деревянную поверхность обрабатывают пропиткой, сушат и закрашивают олифой. Перекрытие из пакетного бруса считается наиболее гибким и одновременно самым надежным.

Даже если возникнет перегрузка, деревянные элементы прогнутся, но излома и обрушения между этажами не будет. Собрать такое деревянное перекрытие между этажами своими руками намного проще и дешевле, так как нет необходимости закупать строевой или клееный брус.

Чтобы снизить трудоемкость работ и размеры затрат, учитывая проект дома и ширину стен, изготавливают несколько вариантов конструкций, в зависимости от того, как планируется настилать пол второго этажа по деревянным балкам:

  • Легкие перекрытия. Для каркасных домов шаг между несущими элементами может быть уменьшен до 30 см, а лаги под деревянный пол не настилаются. Сама конструкция собирается без утеплителя и пленочной изоляции;
  • Средние перекрытия на этажах. В конструкции используют лаги и звукоизоляцию, пароизолирующую пленку и утеплитель не применяют;
  • Теплые средние деревянные перекрытия. Между этажами укладывают полноценный пакет с утеплением и пленочной гидро- и пароизоляцией.

Легкие перекрытия на этажах используют для неотапливаемых зданий, средние системы применяют для построек с мощным наружным утеплением стен. Теплые деревянные конструкции применяют в том случае, если верхний этаж граничит с чердаком или мансардой.

Из практики известно, что для деревянных конструкций наилучшую звукоизоляцию между этажами обеспечивают листовые и волоконные материалы. Можно использовать минеральную вату или насыпной керамзитовый гранулят. Но оба материала обладают высокой впитывающей способностью, поэтому приходится укладывать пароизоляционную пленку. Пенополистирол не боится влаги, но звукоизоляция на этаже примерно в 3-4 раза хуже минеральной. Поэтому ЭППС или пенопласт используют там, где звукоизоляция деревянного перекрытия между этажами не имеет особого значения. Например, между цокольным и первым этажами.

Деревянное перекрытие в доме из газобетона. Этап третий – перекрытие этажа

Эта операция сама по себе подразумевает четкую последовательность манипуляций:

  1. За один день до установки подготавливают к монтажу все элементы, из древесины обрабатывая их антисептическим и огнеупорным составами, исключая торцевые поверхности.
  2. Балки промеряют, при необходимости отпиливая ножовкой лишнее, таким образом, чтобы с обеих сторон монтажа был запас до 450 мм от габаритов помещения. Отпиливать лишнее необходимо под углом в 60 градусов, чтобы обеспечить трапециевидный срез, который благодаря своей геометрии обеспечивает более надежную фиксацию в стене.
  3. Устанавливают внешние балки, регулируя их положение по уровню, проводя их центрирование ровной доской поперек направлению укладки. Торцы балочных элементов при этом не должны впритык упираться в газобетонные стены – нужно предусматривать зазор в 30-50 мм для их вентиляции.
  4. После выравнивания всех балок и регулировки их положения, производят фиксацию каждой из них при помощи сухого щебня.
  5. В заключение посадочные гнезда в газобетонных стенах замуровываются раствором цемента со щебнем.
  6. По мере схватывания цементной смеси приступают к организации теплоизоляции, используя пенополистирол, керамзит, эковату и другие материалы.
  7. Далее, ложится слой гидроизолятора в виде жидкой резины, мастики, полимочевины, полимерных лаков, смол и других материалов.
  8. По завершении гидроизоляционных работ, при помощи саморезов монтируют лаги – брус, являющийся основой для настилания половой доски.
  9. Сверху на половую доску – черновое покрытие пола, настилают его декоративное покрытие.
  10. Перекрытие выполняет сразу две функции – пола и потолка. Для обустройства второго выполняют аналогичные операции, включая тепло- и гидроизоляцию. Однако лаги в этом случае нужны напорядок менее массивные, ведь им нужно будет выдерживать только вес чистового покрытия потолка.
  11. Преимущества и недостатки деревянных перекрытий.

Устройство межэтажного перекрытия по деревянным балкам. Устройство перекрытий из дерева

Пожалуй, это лучший вид перекрытий, он выгодно отличается простотой изготовления и доступностью материалов. К тому же для его создания используется только дерево, что обеспечивает экологическую чистоту при достаточной надежности. Устройство перекрытия по деревянным балкам не отличается особой сложностью, основные его составляющие:

  • несущие балки;
  • направляющие бруски;
  • черновой потолок;
  • основа пола верхнего этажа;
  • утеплитель;
  • гидроизоляция;
  • декоративное покрытие.

Необходимую прочность и надежность всей конструкции придаст брус. Он может быть сплошным или склеенным из нескольких слоев. Хорошая замена бруса – цельные бревна небольшого диаметра. Также основой конструкции могут послужить доски, но подобные перекрытия имеют существенные ограничения по длине пролета и нагрузке.

В принципе, балка может быть изготовлена из любой древесины, но лучше выбирать лиственницу или сосну. Дерево лиственных пород имеет несколько иную структуру и меньшее сопротивление на изгиб. Такое перекрытие может не выдержать постоянной нагрузки.

На несущую конструкцию из параллельных балок монтируют основу будущего пола и потолка соответственно. Это может быть подготовленная доска или листовой материал на древесной основе. На готовую основу укладывают напольное покрытие (на втором этаже), а снизу делают полноценный потолок.

Особенностью подобной конструкции является свободное внутреннее пространство, которое необходимо использовать. Его заполняют любым материалом с теплоизолирующими или звукопоглощающими свойствами. Это поможет сохранить тепло в помещениях и обеспечит достаточный уровень звукоизоляции.

Деревянное перекрытие между этажами. Перекрытия досками 200 на 50 и другие ходовые размеры

Вот какие балки на пролете 4 метра допускаются нормативами.
Чаще всего при строительстве деревянных перекрытий используются доски и брус так называемых ходовых размеров: 50х150, 50х200, 100х150 и т.д. Такие балки удовлетворяют нормам ( после расчёта ), если планируется перекрывать проём не более четырех метров.

Для перекрытия длиной в 6 и более метров размеры 50х150, 50х200, 100х150 уже не подходят.
Деревянная балка более 6 метров : тонкости

Балка для пролета 6 метров и более не должна делаться из бруса и досок ходовых размеров.

Следует запомнить правило: прочность и жёсткость перекрытия в большей степени зависят от высоты балки и в меньшей степени – от её ширины.

На балку перекрытия действует распределённая и сосредоточенная нагрузка. Поэтому деревянные балки для больших пролетов проектируются не «впритык», а с запасом по прочности и допустимому прогибу. Это обеспечивает нормальную и безопасную эксплуатацию перекрытия.

50х200 — перекрытие для проема 4 и 5 метров.

Для расчёта нагрузки, которую выдержит перекрытие, надо обладать соответствующими знаниями. Чтобы не углубляться в формулы сопромата (а при строительстве гаража это точно избыточно), обычному застройщику достаточно воспользоваться онлайн-калькуляторами по расчёту деревянных однопролётных балок.

Leo060147 Пользователь FORUMHOUSE

Самостройщик чаще всего не является профессиональным проектировщиком. Всё, что он хочет знать, – это какие балки нужно смонтировать в перекрытии, чтобы оно отвечало основным требованиям про прочности и надёжности. Это и позволяют высчитать онлайн-калькуляторы.

Пользоваться такими калькуляторам просто. Чтобы сделать расчеты необходимые значения, достаточно ввести размеры лаг и длину пролёта, которые они должны перекрыть.

Также для упрощения задачи можно применить готовые таблицы, представленные гуру нашего форума с ником Roracotta .

Roracotta Пользователь FORUMHOUSE

Я потратил несколько вечеров, чтобы сделать таблицы, которые будут понятны даже начинающему строителю:

Таблица 1. В ней представлены данные, которые отвечают минимальным требованиям по нагрузке для полов второго этажа – 147кг/кв.м.

Примечание: так как таблицы основаны на американских нормативах, а размеры пиломатериалов за океаном несколько отличаются от сечений, принятых в нашей стране, то применять в расчётах нужно графу, выделенную жёлтым цветом.

Таблица 2. Здесь приведены данные по усреднённой нагрузке для полов первого и второго этажей – 293 кг/кв.м.

Таблица 3. Здесь приведены данные под расчётную увеличенную нагрузку в 365 кг/кв.м.

Деревянное перекрытие одноэтажного дома. Чердачное перекрытие по деревянным балкам: обзор лучших конструкций и советы по выбору балок

При строительстве крыши всегда особое внимание уделяется конструкции чердака. Ведь важно, чтобы его перекрытие было сделано технологически правильно, не оказывало излишнего давления на стены и было способно вынести нагрузку от хранящихся под крышей вещей и порой целого набора мебели.

Поэтому в этой статье мы подробно с вами разберемся, как правильно должно быть устроено чердачное перекрытие по деревянным балкам: особенности его монтажа, расчета нагрузок и крепления. А в помощь вам будут наши подробные иллюстрации.

Для начала предлагаем вам посмотреть небольшой

Перекрытие – это горизонтальные силовые конструкции, которые разделяют жилой этаж от чердачного помещения, и воспринимает на себя при этом нагрузки от веса всего, что находится под крышей.

Само по себе перекрытие – это необходимый элемент жесткости, который также обеспечивает устойчивость всему строению. Среди всех других мы сегодня выделим чердачное перекрытие, а именно – его конкретный вид. Заметим, что общие правила относится ко всем видам, но некоторые технические особенности в обустройстве чердачного перекрытия по балкам все же есть.

Первая из них – это жесткость и прочность. Т.е. перекрытие должно быть:

  • Способным выдержать расчетные нагрузки и при этом не прогнуться, не разрушится. Например, допустимая величина прогиба – всего 1 на 250 от длины пролета.
  • Во-вторых, чердачное перекрытие не должно быть хлипким, и ни в коем случае не должно колебаться при перемещении предметов на нем или движение людей.
  • И, наконец, шумоизолированным, чтобы избежать неприятных скрипов, когда кто-нибудь поднимется на чердак.

В частном строительстве преимущественно используется два вида перекрытий: деревянные и железобетонные. Первые выстраиваются по прочным деревянным балкам, а вторые – по балкам, плитам и в монолитном варианте. Также сами балки могут быть стальными, если приходится перекрывать достаточно большие пролеты. Но именно в частном домостроительстве на выбор материала перекрытия влияет чаще всего как раз экономический фактор.

Стоимость устройства перекрытий обычно составляет до 20% сметы всего строительства дома, а трудозатраты – целых 25%. Поэтому достаточно популярно все-таки возведение деревянного перекрытия чердака – все благодаря его высоким эксплуатационным характеристикам и хорошей шумоизоляции.

И еще один важный момент: при изготовлении деревянных чердачных перекрытий вам не понадобится тяжелая грузоподъемная техника, особенно бетононасос.

Источник: https://dom-na-vodah.ru/stati/mezhetazhnoe-perekrytie-v-derevyannom-dome-tehnologiya-montazha-perekrytiy-iz-dereva

Видео деревянные перекрытия этажа в доме. Обработка, установка, монтаж балок перекрытия.

Как устроить деревянное перекрытие первого этажа

29.12.2018

701

Время чтения: 5 минут


Перекрытия из деревянных балок — это традиционное решение в строительстве. Их делают в основном в деревянных домах, однако время от времени их можно встретить в домах из камня или кирпича. Дерево имеет множество преимуществ — оно имеет малый вес, не наносит вреда здоровью (экологически чисто), отлично сохраняет тепло. Особенность перекрытий для первого этажа заключается в том, что этапы устройства деревянного перекрытия могут быть очень сильно растянуты во времени.

Как монтировать перекрытия из деревянных балок


Для того, чтобы мероприятия по устройству перекрытий из деревянных балок закончились успешно, необходимо помнить несколько основных правил. Без их неукоснительного исполнения перекрытие окажется очень недолговечным, и это — в лучшем случае. Чтобы всё получилось, нужно:

  • Использовать только хвойные сорта деревьев. В крайнем случае для этой цели может сгодиться дуб, у которого весьма крепкая древесина. Вообще же лиственные деревья не отличаются высокой прочностью;
  • Влажный деревянный брус имеет свойство ссыхаться, а потому если сделать из него перекрытие, оно может со временем очень сильно деформироваться, прогнуться и сломаться окончательно. Влажность — не более 14%;
  • Выбирайте только брус из тщательно обработанного дерева — оно должно быть пропитано составами, которые защитят его от плесени и паразитов. Естественно, брус, используемый для монтажа перекрытий, должен сам быть в идеальном состоянии.


Вот несколько основных требований, которые предъявляются к материалу, из которого делаются перекрытия. Чаще всего строительство перекрытий идёт одновременно с возведением дома, а потому очень важно обеспечить балкам хорошую защиту. Для этого на них устанавливается своеобразная обшивка в виде досок или фанеры. Иногда перекрытие для первого этажа остаётся недостроенным до тех пор, пока не будет достроен весь дом, но основа закладывается сразу.

Рассчитываем необходимое количество балок и их размеры


Что делать с лишними балками, если они появятся после строительства? Пускать их на дрова неприятно — они всё же достаточно дорогие. К тому же, со своими диаметрами они не поместятся в печь. Поэтому лучше действовать на упреждение и посчитать количество и размеры балок. Начнём с количества:

  • Считаем расстояние между стенами, на которые будут ставится балки;
  • Считаем вес, который должна будет выдержать каждая отдельная балка;
  • Складываем предыдущие цифры, высчитываем величину сечения и шаг между балками.


Похожим образом рассчитывается и размер между балками:

  • Считаем расстояние между стенами;
  • Считаем длину балки, вставляемой в стену.


Для измерений можно использовать обыкновенную рулетку. Глубина укладки балок будет прямо зависеть от того, из чего делаются стены — будет это дерево, камень, кирпич или бетон? Если для вас это сложно и вам некогда в этом разбираться, вы можете обратиться к нам и получить помощь наших специалистов.

Упростить Вам задачу?


Мы хотим не просто рассказать подробнее о технологии строительства фундамента для каркасного дома, но и наглядно продемонстрировать практичность и надежность фундамента. Пришлите нам чертежи вашего будущего дома и мы подготовим проект дома, сделаем спецификацию и посчитаем коммерческое предложение. И, конечно, пригласим обсудить Ваш проект в мельчайших деталях.


Денис Красуленков, Инженер-проектировщик


Позвоните нам


*бесплатная раскладка за 24 часа

 

Как установить паркетный пол

твердая древесина
комплект модульной системы крыльца
шпатлевка для дерева
пароизоляционная бумага
комплект пневматических полов
набор гвоздей
пистолет для скоб
сверла
молоток
рулетка
монтировка
отрезная пила
настольная пила
защита ушей
защитные очки
линия
дрель с регулируемой скоростью

1. Выберите породу древесины и ширину доски для установки в помещении.

2. Измерьте ширину и длину комнаты и умножьте на квадратные метры. При заказе паркета из твердых пород дерева учитывайте 10-15% дополнительных расходов на доски неправильной формы и ошибки при распиловке.

3. Проверьте черный пол. Минимальные требования — это фанерный черновой пол толщиной 3/4 дюйма. Убедитесь, что в полу нет скрипов. Если есть скрип, вкрутите длинный шуруп для гипсокартона в основание и балку, где скрипит возникает.Уберите из комнаты молдинги, тщательно подместите и очистите.

4. Раскатайте полоски пароизоляционной бумаги с нахлестом не менее 4 дюймов и надежно прикрепите скобами к основанию пола. Используйте 15-фунтовую гудронную бумагу или войлок. Это относительно недорого (примерно 12 долларов за рулон в магазине товаров для дома. Отметьте карандашом вдоль плинтуса места расположения балок.

5. Начните установку у самой длинной свободной стены.Снимите обувной каркас и оторвите меловую линию на 3/8 дюйма от плинтуса (это позволяет расширить в жаркую влажную погоду и сузить в холодную и сухую погоду деревянного пола).

6. Начните с выбора длинной доски, чтобы начать первый ряд. Выберите прямую. Совместите край доски с меловой линией и просверлите направляющие отверстия через деревянную доску в черновой пол и балку. Забейте гвоздями каждую доску в острие каждой балки и установите гвоздь с помощью набора для гвоздей.Прибейте весь первый ряд лицевыми гвоздями и не забудьте, что длина доски должна быть случайной. Важно забить первый ряд лицевыми гвоздями, потому что пневматический гвоздь не может попасть туда. Он ударится о стену, и сила будет толкать дерево к плинтусу, что потеряет 3/8 дюйма расширения и сжатия.

Важно уложить первые доски перпендикулярно расположенным под ними балкам. Это важно, потому что вам нужен хороший прочный якорь.Посмотрите на черновой пол, чтобы увидеть, в каком направлении проходят гвозди и швы. Попробуйте спуститься под ползун, чтобы увидеть, как они бегут.

7. После установки первых нескольких рядов просверлите направляющие отверстия в шпунт каждой доски и вручную прибейте валки до тех пор, пока не останется достаточный зазор для пневматического пистолета для гвоздей.

Совет: Разложите коробку с деревянными досками перед установкой, чтобы визуализировать длину, текстуру древесины и цвет досок.При раскладке досок помните, что концы досок в соседних рядах никогда не должны совпадать друг с другом. Выбирайте произвольную длину и не менее 6 дюймов.

8. Используя пневматический пистолет для гвоздей, переместите кромку пистолета над краем доски и сильно ударьте молотком, вбивая скобу в язычок доски из твердой древесины.

При установке до порога делать точные пропилы не критично.Вернитесь позже, после того, как пол будет установлен, и воспользуйтесь циркулярной пилой, чтобы сделать точный разрез.

9. При резке вдоль плинтуса выберите кусок, который будет подходить к нему, оставьте еще 10 или 12 дюймов и отрежьте его. Другой кусок используйте в начале следующего ряда. Не всегда нужно подносить его очень близко и выбрасывать наконечник. Это сэкономит время и сэкономит деньги.

10.Будьте внимательны к тому, как концы подходят друг к другу. На одном конце имеется шпунт, а на другом — паз — это называется совмещением концов. Обязательно обрезайте конец дерева у стены, чтобы не обрезать паз, который подходит к шпунту. Если это произойдет, это приведет к довольно большому разрыву. Найдите кусок, положите его рядом с отверстием и переверните. Убедитесь, что когда вы делаете отметку, чтобы отрезать ее со стороны стены, а не со стороны комнаты. Делая отметку, прижмите ее к плинтусу, а затем отметьте конец этого язычка.Это оставит зазор 3/8 дюйма для расширения и сжатия при установке детали.

Примечание: Перед тем, как забивать гвоздями, обязательно вбейте как минимум два гвоздя в каждую доску. Практическое правило — ставить гвоздь через каждые 10–12 дюймов.

11. По мере приближения к противоположной стене зазор для пневматического пистолета для гвоздей снова становится проблемой. Просверлите направляющие отверстия и забейте доски вручную до тех пор, пока не останется зазора для сверла и молотка.В этот момент просверлите пилотные отверстия в верхней части досок и забейте доски торцевыми гвоздями, не забывая забивать гвозди с помощью набора для гвоздей.

Совет: Используйте монтировку и несколько дополнительных обрывков пола, чтобы надежно закрепить деревянную доску во время прибивания гвоздей.

12. Если для последней доски есть узкий зазор, сделайте замер и надрежьте (разрежьте по длине) последнюю доску, чтобы она встала на место. Не забудьте оставить зазор 3/8 дюйма в торцевой стене для пространства для расширения и сжатия.

13. Замените обувной молдинг в комнате и замазывайте все забитые гвоздями отверстия. Обязательно используйте шпатлевку для дерева, подходящую к полу. Заполните отверстие и сотрите излишки.

14. За готовым деревянным полом легко ухаживать — не допускайте попадания песка на поверхность, регулярно подметая, используйте набор для чистки напольных покрытий (на спиртовой основе), распылите и протрите влажной тканью.Полы из твердых пород дерева также помогают сократить количество пылевых клещей.

Чистый пол или наземное пространство и пространство для поворота

В этом руководстве объясняются требования ADA.
Стандарты для чистого пола или наземного пространства и
поворотное пространство. Необходимы зазоры у доступных элементов, приспособлений,
и контролирует, чтобы люди с ограниченными возможностями, в том числе те, кто использует
инвалидные коляски, можете подойти и использовать их. Стандарты также касаются
пространство для маневрирования для поворота инвалидной коляски. Положения во всем
стандарты ссылаются на эти основные требования к «строительным блокам».

Чистый пол или наземное пространство

[§305]

Достаточно свободного места на полу или на земле.
органы управления, рабочие части, питьевые фонтанчики, туалеты и раковины, банкоматы
и проездные машины, бытовая техника, кровати и другие элементы. Положения для
Эти элементы применяют требования к чистому полу или земле в 305.

Необходимо свободное пространство на полу у каждого доступного элемента, включая шкафы для хранения вещей, питьевые фонтанчики и другие приспособления, а также электрические розетки.Свободные площади пола могут перекрываться там, где элементы находятся в непосредственной близости.

Позиция

[§305.5]

Для большинства элементов можно расположить чистый пол или землю.
либо прямой, либо боковой подход. Для удобства использования форвард
подход требуется к определенным элементам, в том числе к обеду и работе
поверхности, питьевые фонтанчики, туалеты и большинство раковин. В другом
элементов допускается боковой подход. Побочный подход обычно
предоставляется или требуется на прилавках продаж и обслуживания, у кроватей и в большинстве
Техника.

Прямой подход

Боковой подход

Центрирование
Часто рекомендуется центрировать чистый пол или землю по элементам, но это требуется только для питьевых фонтанчиков, кухонных рабочих поверхностей, а также стиральных и сушильных машин.

Поверхность и размер

[§305.2]

Свободное пространство пола должно соответствовать требованиям к поверхностям земли и пола, включая критерии прочности, устойчивости и сопротивления скольжению.Они не должны иметь перепадов уровня и иметь уклон не более 1:48.

Минимальный размер (30 дюймов на 48 дюймов) применяется независимо от того, используется ли пространство для прямого или бокового захода на посадку. Дополнительное пространство требуется, когда пространство ограничено с трех сторон и закрыто более чем на половину глубины, например, когда элементы утоплены в нишах.

Разрешение на заход на посадку и маневрирование

[§305.6]

Если пространство закрыто с обеих сторон более чем на половину глубины, требуется дополнительный зазор для маневрирования.Доступные маршруты должны выходить на свободную сторону помещения.

Колено и носок

[§305.4]

Предметы, дающие место для пальцев ног или коленей, могут частично перекрывать друг друга.
чистая площадь пола. Пространство между коленями и пальцами позволяет ближе подойти к
элементов и уменьшает доступ к работающим частям. Это требуется в некоторых
элементы, такие как питьевые фонтанчики и туалеты, чтобы люди
к ним можно подъехать на инвалидных колясках.

Носок Пространство
Предметы, обеспечивающие зазор для пальцев ног, могут перекрывать часть свободного пространства пола.Колено Пространство
Предметы, обеспечивающие зазор для коленей и пальцев ног, могут перекрывать большую часть свободного пространства пола (до глубины 25 дюймов).

Расстояние между коленями и пальцами должно быть не менее 30 дюймов в ширину и до 25 дюймов в глубину от переднего края свободного пространства пола. В технических характеристиках предусмотрено место для установки сантехники, корпусов и опор за пределами минимальных зазоров. Никакой предмет не может выступать в требуемые зазоры (кроме падения сливного отверстия в туалетах и ​​раковинах).

Расстояние между коленями и пальцами стопы

Если требуется пространство для коленей и носков, оно должно быть не менее 17 дюймов в глубину. Во всех случаях минимальная глубина может дополнительно определяться требуемым досягаемостью рабочих частей, обслуживаемых свободным пространством пола.

Необходимо пространство для коленей и пальцев ног под фонтанчиками для питья, унитазами и раковинами, столовыми и рабочими поверхностями, а также под теми прилавками продаж и обслуживания, которые обеспечивают опережающий подход.

Вылет и глубина с препятствиями

На любом элементе пространство для коленей и пальцев должно быть настолько глубоким, насколько это необходимо для доступа к работающим частям.Это облегчает доступ, поскольку досягаемость вперед не выходит далеко за пределы пальцев ног. Как глубина досягаемости, так и глубина пространства между коленями и носками ограничены 25 дюймами от передней кромки препятствий. Пространство за пределами этой глубины использовать нельзя.

Зазоры в коленях и пальцах ног

Если на элементе требуется пространство для коленей и носков, оно должно быть не менее 17 дюймов в глубину.

За пределами глубины 8 дюймов, измеренной от передней кромки, минимальный высокий зазор между коленями 27 дюймов может уменьшить 18 дюймов (до 9 дюймов) на расстоянии 3 дюймов.

Когда глубина колена и носка превышает минимум 17 дюймов, дополнительное пространство должно обеспечивать полный зазор между коленями высотой не менее 27 дюймов.

Поворотное пространство

[§304]

В этих помещениях для гостей с ограниченными физическими возможностями требуется место для разворота.
мест:

  • туалеты и ванные
  • раздевалки, примерочные и раздевалки
  • временное размещение гостевых комнат
  • жилых единиц (все комнаты на доступной трассе)
  • коек
  • отсеки для хранения и размещения
  • сауны и парилки
  • приподнятых участков судебных заседаний, обслуживаемых пандусами или лифтами с пандусами
  • определенных зон отдыха (зоны загрузки / разгрузки аттракционов,
    рыболовные пирсы и платформы, игровые компоненты и стрельба
    объектов)

Пространство для поворота также требуется на доступных маршрутах, где поворот на 180
необходимо повернуть на градус препятствия шириной менее 48 дюймов
(§403.5.2).

Ширина в свету при повороте на 180 градусов вокруг узкого препятствия

Рекомендация: Поворотное пространство рекомендуется в небольших помещениях с риском захвата, а также в тупиковых проходах и коридорах, чтобы людям, использующим колесные средства передвижения, не приходилось преодолевать значительные расстояния.

Маневрирование на поворотах

Маневрирование при поворотах на 180 градусов зависит от человека и средства передвижения.
использовал. Эффективный способ поворота на инвалидной коляске с ручным управлением — это поворот
колеса в противоположных направлениях для поворота.Некоторые кресла с электроприводом
также может допускать крутые круговые повороты.

Трехточечный поворот обычен при использовании самокатов и других моторизованных
устройства с большим радиусом поворота.

Размер

[§304.3]

Пространство для поворота может иметь форму круга или буквы «Т». Элементы
с пространством для коленей и пальцев ног может перекрывать часть поворотного пространства.

Круглое пространство для токарной обработки

Рекомендация: Чтобы обеспечить более легкий доступ, расположите элементы с пространством для коленей и пальцев ног вне пространства поворота или, с круговым пространством, ограничьте перекрытие примерно до 12 дюймов, чтобы пространство для инвалидных колясок длиной минимум 48 дюймов оставалось свободным.

Т-образное поворотное пространство

Т-образное пространство может быть сконфигурировано для доступа на любой сегмент (шток или
любая рука).

Распашная дверь и другие требования к пространству

[§304.4]

Двери могут распахиваться в поворотное пространство. Пространство поворота может перекрываться
другие требования к пространству, включая свободное пространство на полу, необходимое для
элементы и приспособления.

Общие вопросы

Требуется ли свободное пространство на полу для центрирования элементов?

Стандарты требуют, чтобы свободное пространство пола располагалось по центру кресла-коляски.
доступные питьевые фонтанчики (прямой подход), кухонные рабочие поверхности,
(прямой подход), а также стиральные машины и сушилки (боковой подход).Центрирование
свободное пространство на полу для других элементов часто рекомендуется, но не
требуется.

Могут ли двери открываться на необходимое свободное пространство пола или земли?

Двери не могут открываться в необходимое свободное пространство пола или земли в этих
конкретные экземпляры:

  • Свободное пространство на полу у органов управления автоматическими дверьми и дверьми с усилителем
    и ворота (404.3.5)
  • зазоров в туалетах и ​​ванных комнатах (кроме
    которые являются одиночными пользователями, у которых нет места для инвалидных колясок за дверью.
    при условии) (603.2.3)
  • Требуется свободное пространство на полу на скамейках в саунах и парных
    (612,2)
  • : свободное пространство на полу, необходимое для тактильных указателей, которое должно выходить за пределы
    дуга любого поворота двери между закрытым положением и 45 градусами
    открытая позиция (703.4.2)
  • раздевалки, примерочные или раздевалки, если не предусмотрено место для инвалидных колясок.
    предусмотрен вне дуги распашной двери (803.3)

В других местах двери могут открываться в чистое пространство пола или земли,
хотя рекомендуется располагать распашную дверь за пределами требуемых зазоров.

Могут ли двери открываться в пространство поворота?

Да, двери можно повернуть в пространство поворота.

Может ли свободное пространство на полу или на земле или поворотное пространство перекрывать другие требования к пространству?

Да, свободное пространство пола или земли и пространство для поворота могут перекрывать другие
необходимые зазоры, в том числе другие свободные площади пола, дверь
зазоры для маневрирования и зазоры для приспособлений.

Требуется ли поворотное пространство во всех комнатах и ​​помещениях?

Нет. В некоторых помещениях, например, в туалете и
баня, раздевалки и временное ночлег
гостевые комнаты.Если не предусмотрено конкретное требование к токарной обработке
места в стандартах, другие места для их предоставления не требуются,
включая вестибюли, офисы и конференц-залы.

Калькулятор напольных покрытий LVP, установка и очистка

Сколько вам нужно полов?

Начните с базовой площади вашей комнаты (комнат), умножив длину на ширину. Не пытайтесь быть слишком точным — переходите к следующему шагу. Затем добавьте в туалеты. Поверьте, вы будете рады, что прикладываете немного дополнительных усилий каждый раз, когда открываете дверь шкафа.

Теперь выберите этаж, который говорит с вами.

  1. дуб акколаде

    Дизайн COREtec Plus

  2. орех аделаида

    COREtec One

  3. дуб аден

    Доска COREtec Plus Enhanced

  4. Гикори афтон

    COREtec Вуд

  5. дуб алебастр

    Доска COREtec Plus 7 «

  6. дуб ольдергров

    Доска COREtec Pro Plus Enhanced

  7. дуб александрия

    COREtec Plus XL

  8. дуб алфорд

    COREtec Plus Premium 9 дюймов

  9. алис спрингс акация

    COREtec One

  10. дуб заманный

    COREtec Plus HD

  11. бежевый амальфи

    Плитка COREtec Plus

  12. серый амальфи

    Плитка COREtec Plus

  13. дуб амелия

    Доска COREtec Plus 7 «

  14. ампер

    Расширенные плитки COREtec Pro Plus

  15. Сосна андромеда

    COREtec Pro Galaxy

  16. дуб ангельский

    COREtec Plus HD

  17. анкара травертин

    Плитка COREtec Plus

  18. орех Ансли

    COREtec Advanced +

  19. дуб антиоч

    COREtec Plus Enhanced Herringbone

  20. мрамор античный

    Плитка COREtec Plus

  21. сосна аппалачская

    COREtec Plus XL Enhanced

  22. дуб арвон

    COREtec Plus XL Enhanced

  23. дуб эштон вудс

    Доска COREtec Plus 5 «

  24. дуб аврора

    Доска COREtec Plus Enhanced

  25. дуб осевой

    Доска COREtec Plus Enhanced

  26. дуб бейли

    COREtec Pro Plus Enhanced HD

  27. сосна деревенская

    COREtec Plus HD

  28. вяз бастион

    COREtec Pro Plus XL Enhanced HD

  29. дуб лавровый

    Доска COREtec Plus 5 «

  30. дуб бедфорд

    COREtec Pro Plus XL Enhanced HD

  31. дуб белле мед

    COREtec Plus HD

  32. Белмонт Гикори

    COREtec Pro Plus

  33. вяз беркширский

    COREtec Pro Plus XL Enhanced HD

  34. сосна берлинская

    COREtec Pro Plus XL Enhanced

  35. дуб бискейн

    COREtec Pro Plus

  36. дуб блэкстоун

    Доска COREtec Plus 7 «

  37. тмин смешанный

    COREtec Plus HD

  38. смешанный кокон

    COREtec Plus HD

  39. пралине смешанное

    COREtec Plus HD

  40. Сиена смешанная

    COREtec Plus HD

  41. Умбра смешанная

    COREtec Plus HD

  42. бамбук брэдфорд

    Доска COREtec Pro Plus Enhanced

  43. сосна бравада

    COREtec Plus Premium 7 дюймов

  44. каштан brawley

    COREtec One Plus

  45. дуб широкий лонжерон

    Доска COREtec Plus 7 «

  46. дуб брокпорт

    Доска COREtec Plus 5 «

  47. бронзовый камень

    Плитка COREtec Plus

  48. дуб брюссель

    COREtec Pro Plus XL Enhanced

  49. дуб бринвуд

    COREtec Plus HD

  50. дуб букингем

    COREtec Pro Plus XL Enhanced HD

  51. дуб бертон

    COREtec Plus HD

  52. дуб кабина

    Доска COREtec Plus 7 «

  53. дуб каирский

    COREtec Pro Plus XL Enhanced

  54. дуб калипсо

    Доска COREtec Plus Enhanced

  55. вяз кембриджский

    COREtec Pro Plus XL Enhanced HD

  56. дуб канареечный

    Доска COREtec Plus 7 «

  57. вяз кентерберийский

    COREtec Pro Plus XL Enhanced HD

  58. клен кейптаун

    COREtec Pro Plus XL Enhanced

  59. кардинальный камень

    Плитка COREtec Plus

  60. сосна каролина

    Доска COREtec Plus 5 «

  61. дуб карфаген

    COREtec Plus Enhanced Herringbone

  62. дуб колесный

    COREtec Pro Galaxy

  63. дуб каспийский

    COREtec One Plus

  64. сосна кассабланка

    COREtec Pro Plus XL

  65. дуб кентавр

    COREtec Pro Galaxy

  66. дуб чандлер

    COREtec Pro Plus

  67. чартер дуб

    COREtec Advanced +

  68. дуб чатуге

    COREtec Plus HD

  69. дуб чезапик

    COREtec Pro Plus

  70. вяз чеширский

    COREtec Pro Plus XL Enhanced HD

  71. аккорды

    Расширенные плитки COREtec Pro Plus

  72. дуб сигарный

    COREtec Pro Galaxy

  73. класс

    Расширенные плитки COREtec Pro Plus

  74. сосна клавертон

    COREtec Advanced +

  75. дуб озерный ясный

    Доска COREtec Plus 5 «

  76. дуб колима

    COREtec Plus XL Enhanced

  77. дуб конвей

    Доска COREtec Pro Plus Enhanced

  78. дуб копано

    COREtec Pro Plus

  79. дуб коретта

    COREtec Plus Premium 9 дюймов

  80. дуб корона мельница

    COREtec One

  81. дуб кирилл

    COREtec Plus Premium 9 дюймов

  82. орех дакота

    Доска COREtec Plus 5 «

  83. дуб дейтона

    Доска COREtec Plus Enhanced

  84. дуб глубокий озерный

    COREtec One Plus

  85. дуб глубокого копчения

    Доска COREtec Plus 5 «

  86. Сосна дельта рустик

    COREtec Plus HD

  87. различие ipe

    Дизайн COREtec Plus

  88. дуб дивергенция

    Дизайн COREtec Plus

  89. дуб додвелл

    Доска COREtec Plus 5 «

  90. орех дора

    COREtec Plus Premium 7 дюймов

  91. дорадо

    Улучшенная плитка COREtec Plus

  92. сосна дублинская

    COREtec Pro Plus XL Enhanced

  93. груша дурбан

    Доска COREtec Plus 5 «

  94. дуб даксбери

    COREtec Pro Plus

  95. дуб эдинбург

    Доска COREtec Pro Plus Enhanced

  96. дуб эллиптический

    COREtec Pro Galaxy

  97. дуб красноречивый

    COREtec Plus HD

  98. дуб эльстер

    Доска COREtec Pro Plus Enhanced

  99. дуб напольный

    COREtec Plus HD

  100. дуб эндерби

    Доска COREtec Plus Enhanced

  101. дуб эверест

    COREtec Plus XL Enhanced

  102. дуб исследователь

    Доска COREtec Plus Enhanced

  103. дуб эзра

    COREtec Plus Premium 9 дюймов

  104. дуб фэйрвезер

    COREtec Plus XL Enhanced

  105. сокол гикори

    COREtec Вуд

  106. Дуб очарование

    Дизайн COREtec Plus

  107. палевый гикори

    COREtec Вуд

  108. дуб фидальго

    Доска COREtec Plus 7 «

  109. дуб фьево

    COREtec One Plus

  110. флагшток дуб

    COREtec Pro Plus

  111. дуб кремень

    Доска COREtec Pro Plus Enhanced

  112. сосна крепостная

    COREtec Pro Plus Enhanced HD

  113. каштан фресно

    COREtec One Plus

  114. дуб галатея

    Доска COREtec Plus Enhanced

  115. дуб галвестон

    COREtec Pro Plus

  116. дуб гарамонд

    COREtec Advanced +

  117. сторожевой дуб

    COREtec Pro Plus Enhanced HD

  118. акация голд-кост

    Доска COREtec Plus 5 «

  119. дуб благородный

    COREtec Plus HD

  120. дуб гранд ампир

    COREtec Grande

  121. дуб гранде голдин

    COREtec Grande

  122. дуб гранде хамра

    COREtec Grande

  123. дуб гранде халифа

    COREtec Grande

  124. дуб гранде лотте

    COREtec Grande

  125. дуб гранде макка

    COREtec Grande

  126. дуб гранде марина

    COREtec Grande

  127. дуб гранде петронас

    COREtec Grande

  128. дуб гранде виста

    COREtec Grande

  129. дуб гранде уиллис

    COREtec Grande

  130. дуб грандюр

    COREtec Plus Premium 9 дюймов

  131. дуб гранвуд

    COREtec Plus HD

  132. дуб густо

    COREtec Plus Premium 9 дюймов

  133. дуб халсман

    COREtec Plus HD

  134. дуб хэмпшир

    COREtec Pro Plus XL Enhanced HD

  135. дуб Харрисон

    COREtec Plus XL Enhanced

  136. орех гастингс

    COREtec Advanced +

  137. Гикори Гаванна

    COREtec Pro Plus XL

  138. дуб сено

    COREtec Plus XL Enhanced

  139. орех хемпстед

    COREtec Plus Premium 7 дюймов

  140. дуб хейуорд

    COREtec Advanced +

  141. дуб хайлендс

    COREtec Plus XL

  142. паркетная доска дуб

    COREtec Pro Plus

  143. дуб долины гудзон

    Доска COREtec Plus 7 «

  144. икона сосна

    COREtec Plus HD

  145. каштан ирвайн

    COREtec One Plus

  146. дуб берег слоновой кости

    Доска COREtec Plus 7 «

  147. Джакарта Гикори

    COREtec Pro Plus XL Enhanced

  148. дуб иерихон

    COREtec One Plus

  149. канмон

    Расширенные плитки COREtec Pro Plus

  150. бамбук кендал

    Доска COREtec Pro Plus Enhanced

  151. дуб кент

    COREtec Pro Plus XL Enhanced HD

  152. краеугольный камень сосна

    COREtec Plus Premium 7 дюймов

  153. дуб кингсвуд

    Доска COREtec Plus 7 «

  154. дуб клондайк контемпо

    COREtec Plus HD

  155. дуб лагуна бич

    COREtec One Plus

  156. дуб лагуна

    COREtec Pro Plus

  157. дуб ланцетный

    COREtec Pro Plus Enhanced HD

  158. дуб ланье

    COREtec Plus HD

  159. дуб досуг

    COREtec Plus Premium 9 дюймов

  160. Весов

    Улучшенная плитка COREtec Plus

  161. дуб лима

    COREtec Pro Plus XL Enhanced

  162. дуб логан

    COREtec Plus XL Enhanced

  163. дуб светлый

    Доска COREtec Pro Plus Enhanced

  164. дуб лудлоу

    COREtec Advanced +

  165. рысь

    Улучшенная плитка COREtec Plus

  166. дуб лирический

    Доска COREtec Pro Plus Enhanced

  167. дуб мадрид

    COREtec Pro Plus XL Enhanced

  168. маффеи вишня

    COREtec Pro Galaxy

  169. дуб магеллановый

    COREtec Pro Galaxy

  170. дуб манильский

    Доска COREtec Plus Enhanced

  171. дуб усадебный

    COREtec Pro Plus XL Enhanced HD

  172. дуб мариана

    Доска COREtec Plus Enhanced

  173. дуб марион

    COREtec Plus HD

  174. дуб болотный

    Доска COREtec Plus 7 «

  175. дуб мидуэй

    Доска COREtec Plus 7 «

  176. коряги монблан

    COREtec Plus HD

  177. дуб монтерей

    COREtec Pro Plus

  178. дуб монтроз

    COREtec Plus XL

  179. дуб морсайд

    COREtec Advanced +

  180. дуб мордтон

    Доска COREtec Plus Enhanced

  181. дуб нантакет

    Доска COREtec Plus 7 «

  182. нэрс дуб

    Доска COREtec Plus Enhanced

  183. дуб ньютон

    COREtec Plus HD

  184. дуб никола

    Доска COREtec Pro Plus Enhanced

  185. каштан ниланд

    COREtec One Plus

  186. дуб благородный

    COREtec Plus Premium 7 дюймов

  187. Дуб Нортвудс

    Доска COREtec Plus 5 «

  188. клен норвежский

    Доска COREtec Plus 5 «

  189. дуб норвуд

    COREtec Advanced +

  190. сосна ноттели

    COREtec Plus HD

  191. одесса коряга серый

    COREtec Plus HD

  192. сосна олимпийская

    Доска COREtec Plus 7 «

  193. дуб роскошь

    COREtec Plus Premium 9 дюймов

  194. орион

    Улучшенная плитка COREtec Plus

  195. дуб пасадена

    Доска COREtec Plus Enhanced

  196. сосна пемброк

    Доска COREtec Pro Plus Enhanced

  197. орех пенмор

    COREtec Plus Premium 7 дюймов

  198. сосна пенна

    COREtec Plus HD

  199. дуб пеория

    Доска COREtec Plus Enhanced

  200. орех перуанский

    COREtec One

  201. дуб феникс

    COREtec Pro Plus XL

  202. грецкий орех

    COREtec Advanced +

  203. дуб пиннакл

    COREtec Plus Premium 7 дюймов

  204. дуб помпеи

    COREtec Plus Enhanced Herringbone

  205. дуб порчестер

    Доска COREtec Pro Plus Enhanced

  206. дуб прескотт

    COREtec Advanced +

  207. ясень престон

    Доска COREtec Pro Plus Enhanced

  208. дуб прайд

    COREtec Plus Premium 9 дюймов

  209. сосна бирючина

    COREtec Advanced +

  210. дуб пронто

    COREtec Advanced +

  211. дуб квинси

    COREtec Pro Plus

  212. дуб рабун

    COREtec Plus HD

  213. дуб рейнир

    COREtec Plus XL Enhanced

  214. орех ральстон

    COREtec Plus Premium 7 дюймов

  215. дуб ворон

    COREtec Pro Plus XL Enhanced HD

  216. Гикори Ред Ривер

    Доска COREtec Plus 5 «

  217. дуб резерв

    COREtec Plus Premium 7 дюймов

  218. каштан риальто

    COREtec One Plus

  219. Робин Гикори

    COREtec Вуд

  220. дуб рокка

    Доска COREtec Pro Plus Enhanced

  221. дуб рочестер

    Доска COREtec Plus Enhanced

  222. дуб горный скалистый

    Доска COREtec Plus 5 «

  223. дуб римский

    COREtec Plus Enhanced Herringbone

  224. розуэлл гикори

    COREtec Pro Plus

  225. дуб рустенбург

    Доска COREtec Plus 5 «

  226. Каштан Салтон

    COREtec One Plus

  227. дуб смелый

    COREtec Plus HD

  228. дуб савой

    COREtec Advanced +

  229. сосна шервуд рустик

    COREtec Plus HD

  230. Клен береговой

    Доска COREtec Pro Plus Enhanced

  231. посеребренный камень

    Плитка COREtec Plus

  232. дуб синклер

    COREtec Plus HD

  233. Дуб умник

    COREtec Advanced +

  234. дуб гладкий

    COREtec Plus HD

  235. сосна деревенская копченая

    COREtec Plus HD

  236. дуб софия

    COREtec Pro Plus XL

  237. вишня солнцестояния

    COREtec Pro Galaxy

  238. дуб сомерсет

    COREtec Advanced +

  239. дуб саутгемптон

    COREtec Pro Plus XL Enhanced HD

  240. сосна спиральная

    COREtec Pro Galaxy

  241. дуб спирит

    COREtec Plus Premium 7 дюймов

  242. дуб спрингфилд

    COREtec Pro Plus

  243. сосна каменная

    COREtec Pro Plus Enhanced HD

  244. дуб суффолк

    COREtec Advanced +

  245. султан

    Расширенные плитки COREtec Pro Plus

  246. сосна подсолнечник

    COREtec Pro Galaxy

  247. дуб сува

    COREtec Pro Plus XL Enhanced

  248. дуб сидней

    COREtec Pro Plus XL Enhanced

  249. дуб тампа

    Доска COREtec Plus Enhanced

  250. сосна телфорд

    COREtec Advanced +

  251. сосна тимберленд рустик

    COREtec Plus HD

  252. сосна толима

    COREtec Plus XL Enhanced

  253. сосна транс

    COREtec Plus HD

  254. сосна сокровищ

    COREtec Plus Premium 9 дюймов

  255. козел сосна

    COREtec Pro Plus Enhanced HD

  256. тукана

    Улучшенная плитка COREtec Plus

  257. дуб тулса

    Доска COREtec Plus Enhanced

  258. дуб сумеречный

    COREtec Plus XL Enhanced

  259. дуб валор

    COREtec Plus Premium 7 дюймов

  260. vela

    Улучшенная плитка COREtec Plus

  261. дуб венадо

    COREtec Plus XL Enhanced

  262. каштан Вентура

    COREtec One Plus

  263. коряги для виноградников

    COREtec Plus HD

  264. дуб добродетель

    COREtec Plus Premium 9 дюймов

  265. дуб ваддингтон

    COREtec Plus XL Enhanced

  266. сосна варшавская

    COREtec Pro Plus XL

  267. дуб веверли

    COREtec Advanced +

  268. Бетон выдержанный

    Плитка COREtec Plus

  269. дуб веллингтон

    COREtec Pro Plus XL

  270. дуб вестон

    COREtec Plus HD

  271. Уэксфорд

    Расширенные плитки COREtec Pro Plus

  272. дуб уелдон

    Доска COREtec Plus 5 «

  273. дуб джакузи

    COREtec Pro Galaxy

  274. дуб белый

    COREtec Plus XL

  275. дуб уильямсон

    COREtec Plus XL Enhanced

  276. дуб уилтшир

    COREtec Pro Plus XL Enhanced HD

  277. дуб речной ветер

    COREtec Plus XL Enhanced

  278. дуб вудли

    COREtec Plus HD

  279. дуб уайт

    COREtec Advanced +

Ваша ориентировочная цена * и сумма заказа:
* Чтобы узнать точное предложение, посетите местного продавца.

вопросов о перекрытии G-Floor

Вопросы о перекрытии на G-Floor

Эта статья остается актуальной для исторических целей. Новые изделия G-Floor не имеют клапана внахлест. Более старый материал зазора 10 ‘, вероятно, все еще будет иметь заслонку внахлест. Пожалуйста, подтвердите перед заказом.

Мы получаем много вопросов по поводу «клапана внахлест» на ковриках для гаража G-Floor.Мы подумали, что нам потребуется секунда, чтобы их прояснить. Мы обсудили это с производителем, чтобы убедиться, что вся эта информация актуальна по состоянию на 28.10.2014.

Какие продукты имеют клапан внахлест

ТОЛЬКО

Оригинальные монеты и ребристые узоры из материала шириной 10 футов будут иметь перекрытие. Он не доступен с узкой шириной или другим рисунком.

Когда следует использовать заслонку внахлест

Метод укладки внахлест — отличный способ решить проблемы расширения и сжатия.Пол можно просто раскатать по размеру. Клей, ленты * или адгезивы не используются. При изменении температуры материал может расширяться и сжиматься.

* Мы использовали кусок двусторонней акриловой ленты на перекрытии после того, как пол полностью акклиматизировался. Это сработало очень хорошо, но каждый раз, когда вы закрепляете часть пола и оставляете другую часть в качестве плавающего пола, вы увеличиваете риск проблем с расширением и сжатием.

Альтернатива центральной планке и клапану внахлест

Если вы соединяете два мата вместе, вы можете поместить клапан внахлест в центральную полосу.Некоторые клиенты предпочитают такой вид, и пол может свободно расширяться и сжиматься.

Насколько велика заслонка внахлест

Хотя есть некоторые колебания, в целом гладкая часть мата составляет около 2 дюймов. Это может быть меньше или больше в любом заданном цикле. Он входит в ширину рулона. Весь рулон по-прежнему будет 120 дюймов — с гладкой частью.

Можно ли перекрывать товары без клапана внахлест?

Да. Но имейте в виду, что в этой области он будет как минимум вдвое толще.Это не будет нашим первым выбором и может привести к другим проблемам.

Какой путь правильный?

Каковы основные причины, по которым вы должны делать пол в первую очередь? Настенная плитка должна перекрывать пол. И этого не может произойти, если настенная плитка уже установлена. По крайней мере, не без тщательного планирования.

Однако профессиональные плиточники не согласятся с этим. Если сначала вы выложите плитку на пол, вы можете случайно повредить новый пол, уронив на него предметы.Это может привести к потрескавшейся плитке. Или трудноудаляемые капли раствора при укладке плитки на стену.

Если вы предпочитаете сначала мыть пол в душе, вы можете избежать несчастных случаев, накрыв новую плитку для пола. Используйте бумагу или ткань, чтобы защитить новую плитку.

В идеале вы можете попробовать сочетание обоих способов. Что вам действительно нужно, так это выложить стены плиткой, начиная со второго ряда, и продолжить работу оттуда. Первый ряд у пола следует зарезервировать с помощью бухгалтерской книги или другого устройства для экономии места.И пусть это высохнет.

Тем временем прикрепите напольную плитку к стене. А затем завершите укладкой последнего ряда настенной плитки так, чтобы она полностью перекрывала пол. Это без проблем работает, если у вас ровный пол.

К сожалению, не все душевые кабины и поверхности одинаково ровные. И ваша стратегия мозаики может зависеть от типа и размера плиток, которые вы используете.

Если вы жаждете идей, ознакомьтесь с нашими идеями по укладке плитки, мы включаем 10 интересных и различных концепций дизайна.

Есть ли однозначный ответ на вопрос , облицовывающий пол или стену в душевой?
первая
? К сожалению, нет. Часто это личное
предпочтение.

Более того, иногда люди выбирают то, что им кажется наиболее разумным. Другие предпочитают делать то или другое в зависимости от визуальной привлекательности. Но, поскольку правила укладки плитки не высечены в камне, многие адаптируют то или иное, как того требует ситуация.

Наконец, если вы хотите обезопасить себя, вы можете попробовать сочетание обеих философий.Использование микса дает вам лучшее из обеих точек зрения. И помогает избавиться от догадок, какой путь является правильным.

Как использовать шлифовальные и кромочные станки

Шлифовка полов выполняется двумя машинами.

Барабанная шлифовальная машина

Основная машина — барабанная шлифовальная машина, которая используется на большей части пола. Эта шлифовальная машина работает из положения стоя. Но барабанная шлифовальная машина не может подойти очень близко к стенам, поэтому для обработки периметра комнаты вам нужно переключиться на обрезной станок, вращающийся абразивный диск диаметром 7 дюймов, который управляется из положения на коленях или в наклонном положении.

Обрезчик

Кромкообрезной станок используется для шлифования по краям комнаты, а также на участках, которые слишком мелкие для использования барабана (например, коридоры, где половицы проходят по ширине коридора). Несмотря на то, что эти две машины сильно различаются по размеру, их мощность хорошо сочетается, и обе обрабатывают древесину одинаковой глубины при использовании одинаковой зернистости.

Однако они оба шлифуют по-разному, и каждая машина требует использования особого рисунка шлифования.Прежде чем мы объясним, как управлять этими машинами, вам необходимо знать шаблоны, которым будет следовать каждая машина.

Шаблон для барабанной шлифовальной машины

Барабанная шлифовальная машинка выглядит как нечто среднее между пылесосом и газонокосилкой, но вы не можете перемещать ее по полу в режиме уборки пылесосом или кошения. Барабанные шлифовальные машины предназначены для того, чтобы в любой момент времени прорезать в древесине пола трещину шириной 8 дюймов и длиной 1/2 дюйма.

Пока барабан продолжает двигаться по полу, в зоне резки остается ровный ровный слой пола.Но если вы остановитесь хотя бы на мгновение, барабан оставит глубокую канаву, называемую «отметкой остановки» на поверхности пола.

Это означает, что барабанная шлифовальная машинка безопасно шлифует только тогда, когда она движется по прямой линии вперед или по прямой линии назад. Вы не можете шлифовать, когда поворачиваете или меняете направление. Итак, чтобы сделать наименьшее количество поворотов, вы сначала шлифуйте одну половину комнаты, затем оборачиваетесь один раз и шлифуйте вторую половину.

Начало у левой стены

С барабанными шлифовальными машинами Clark EZ-8, которые вы арендуете у Пита, вы всегда будете начинать с левой стены.Вы всегда должны убедиться, что машина находится в движении, прежде чем использовать ручку оперения, чтобы осторожно опустить барабан на пол.

Незадолго до того, как вы дойдете до стены, вы поднимете барабан с пола и, начав обратный проход, вы осторожно опустите его обратно на пол, потянув машину назад по тому же пути, который вы только что прошли во время движения. вперед.

Закончите с того места, где вы начали

Поскольку вы будете идти в обратном направлении по тому же пути, который вы шлифовали, двигаясь вперед, вы окажетесь в том же самом месте, где начали.Осторожно поднимите барабан с пола, прежде чем остановиться.

Теперь вам нужно переместить машину на расстояние более четырех дюймов, чтобы следующий проход перекрывал первый проход, по крайней мере, на половину ширины шлифовального барабана. У EZ-8 есть три хороших колеса, одно из которых является поворотным, поэтому они очень маневренные и их легко перемещать из стороны в сторону.

Как только ваш барабан окажется в новом положении, повторите технику, которую вы использовали для первого прохода, осторожно опуская барабан, когда вы идете вперед, поднимая и опуская стену, где вы меняете направление, и шлифуйте назад прямо по пути, который вы использовали для иди вперед.

Повторите это вверх, назад, более четырех дюймов, пока не дойдете до правой стены. Поверните машину на 180 градусов (конечно, при этом шлифовальный барабан полностью оторван от пола), и вы автоматически переместитесь к стене слева. Теперь вы отшлифуйте вторую половину комнаты так же, как и первую половину, слегка перекрывая две части, чтобы обеспечить плавное смешение.

Шаблон для обрезного станка

Кромки работают по часовой стрелке, поэтому вы потратите меньше времени на борьбу с машиной, если будете шлифовать комнату по часовой стрелке.Всегда начинайте с поля (центральной области) пола и двигайтесь к стене, чтобы вы могли быть уверены, что совместили область, отшлифованную барабанной шлифовальной машиной, с областью, которую вы делаете с обрезным станком.

Шлифуйте от 1 до 2 футов за раз, всегда заставляя обрезной станок двигаться вперед и назад по Z-образной схеме, приближаясь к стене с каждым проходом.

Убедитесь, что новый раздел перекрывает и совмещает новый раздел с только что завершенным разделом. Мы настоятельно рекомендуем вам разметить периметр комнаты карандашными отметками, чтобы вы могли отслеживать свой прогресс и убедиться, что вы все отшлифовали.

Иногда бывает трудно сохранить регулярный рисунок (как в случае с прямоугольной барабанной шлифовальной машиной) с помощью круглой шлифовальной машины.

Как пользоваться барабанной шлифовальной машиной EZ-8

  1. Установите абразивную втулку на шлифовальный барабан, аккуратно отцентрируйте ее и закройте дверцу доступа. Убедитесь, что мешок для пыли привязан к выхлопной трубе.
  2. Подключите машину к соответствующей заземленной цепи с предохранителями. Лучше всего подойдут схемы на 20 ампер (обычно используемые на кухнях или в ванных комнатах).
  3. Переверните тренажер в исходное положение (параллельно половицам, стена находится непосредственно слева от вас и на полпути между передней и задней стенами). Убедитесь, что рычаг управления шлифовальным барабаном находится в верхнем положении и что шлифовальный барабан не касается пола. Установите селекторный переключатель в начальное положение (S). После запуска позвольте переключателю вернуться в положение работы (R).
  4. Врезка пера: начните продвигать шлифовальную машину вперед, одновременно опуская шлифовальный барабан на поверхность пола с помощью рычага управления.
  5. Когда шлифовальный барабан полностью зацеплен с рычагом управления высвобождением поверхности, отрегулируйте темп для адекватного удаления материала, но всегда сохраняйте постоянный темп. Продолжайте движение шлифовальной машины, пока шлифовальный барабан находится в контакте с поверхностью пола, в противном случае останутся следы остановки.
  6. По возможности перемещайте машину по направлению волокон. Отшлифуйте поверхность с постоянной, медленной скоростью.
  7. Постепенно обрезайте перья в конце прохода, приподнимая шлифовальный барабан с помощью рычага управления.Для лучшего смешивания кромок расположите концевые точки в шахматном порядке.
  8. Всегда переводите селекторный переключатель в положение «Выкл.» (O) и немедленно отключайте машину от источника питания при замене абразива, опорожнении содержимого мешка для пыли или после завершения шлифовки.
  9. Опорожняйте мешок для пыли, когда он заполнен на 1/3. Никогда не оставляйте мешок для пыли с пылью от шлифовки без присмотра. Шлифовальная пыль может спонтанно воспламениться и стать причиной пожара или взрыва. Высыпайте пыль в чистый пластиковый пакет, плотно закройте и храните вдали от зданий.Никогда не кладите тряпки, пропитанные пятнами или пропитанными растворителем, в пакет с шлифовальной пылью.

Как работать на обрезном станке

  1. Установите наждачную бумагу: переверните машину вверх дном. В кронштейне за мотором находится специальный ключ. Используйте гаечный ключ, чтобы вывернуть винт и шайбу из центра шлифовальной тарелки. Отцентрируйте бордовую тарелку и шлифовальный диск по шлифовальной тарелке. Установите шайбу и фиксирующий винт в центр шлифовальной тарелки. Используя гаечный ключ, поверните винт по часовой стрелке.Убедитесь, что винт затянут.
  2. Прикрепите мешок для пыли к концу выхлопной трубы.
  3. Переместите машину на место работы.
  4. Подключите удлинитель к короткому шнуру питания на машине.
  5. Установите переключатель переменной скорости в положение «привет». ПРИМЕЧАНИЕ : Высокоскоростной режим предназначен для быстрого удаления древесины. Для чистовой резки и индивидуальной работы используйте низкоскоростной режим.
  6. Подключите другой конец удлинительного шнура к источнику питания.ОПАСНО: Всегда отключайте машину от сети перед заменой абразива. Никогда не оставляйте включенную машину без присмотра.
  7. Наклоните машину назад, чтобы диск наждачной бумаги не касался пола.
  8. Установите выключатель в положение «включено».
  9. Продолжайте движение машины, опуская диск наждачной бумаги на поверхность пола. Не давите на машину. Вес машины обеспечивает достаточное давление для всех видов шлифования.
  10. Удалите мешок для пыли и опорожните его (в безопасный контейнер и вдали от любых зданий или огня), когда мешок заполнен на 1/3 или когда эффективность системы пылеподавления снижается.

ПРИМЕЧАНИЕ : Не храните и не ставьте машину на шлифовальный диск в сборе. Это может привести к деформации резиновой прокладки или нарушению баланса.

О наших тестах

Боковые аварии являются причиной около четверти смертей пассажиров легковых автомобилей в Соединенных Штатах. Защита людей при боковых столкновениях является сложной задачей, поскольку по бокам транспортных средств остается относительно мало места для поглощения энергии и защиты пассажиров, в отличие от передней и задней части, которые имеют значительные зоны деформации.Автопроизводители добились больших успехов в области боковой защиты, установив боковые подушки безопасности и укрепив конструкции автомобилей. Программа тестирования Института сыграла ключевую роль в достижении этих улучшений. Однако некоторые автомобили лучше других справляются с более серьезными боковыми ударами, что указывает на то, что еще есть возможности для дальнейшего прогресса.

Боковые подушки безопасности, которые сегодня входят в стандартную комплектацию большинства новых легковых автомобилей, предназначены для предотвращения столкновений людей с внутренней частью автомобиля и с объектами снаружи автомобиля при боковом столкновении.Они также помогают, распределяя силу удара по большей площади тела пассажира. Однако одних боковых подушек безопасности недостаточно. Также очень важны прочные конструкции, которые хорошо сочетаются с подушками безопасности.

Необходимость бокового тестирования

IIHS начал свою первоначальную программу боковых испытаний в 2003 году. На тот момент федеральное правительство уже проводило боковые испытания новых легковых автомобилей в рамках программы оценки новых автомобилей. Но мы были обеспокоены тем, что правительственный тест не полностью охватывал типы аварий, которые могут произойти в реальном мире.

Это потому, что движущийся барьер, используемый в правительственных испытаниях, был разработан в начале 1980-х годов, когда большинство транспортных средств на дороге были легковыми, до того, как внедорожники и пикапы стали столь же распространенными, как сегодня. Высота передней части шлагбаума ниже голов манекенов для краш-тестов. В результате федеральное испытание не оценивает гораздо больший риск травмы головы в результате столкновения с более высокими транспортными средствами. Чтобы восполнить этот пробел, мы инициировали наш собственный тест с другим барьером — с высотой и формой передней части типичного внедорожника или пикапа того времени.

Барьер NHTSA, показанный желтым цветом, наложен на более высокий барьер, использованный в исходном тесте IIHS.

В 2021 году IIHS модернизировал свой тест, добавив более серьезную аварию и более реалистичный ударный барьер. Обновленный тест включается в наши регулярные оценки и скоро заменит исходный тест в наших критериях награждения. Новый барьер ближе к весу сегодняшних внедорожников, а рисунок повреждений, который он создает, имитирует ущерб, который нанесет поражающий внедорожник, более точно, чем старый барьер.Он ближе к земле и короче, чем первоначальный барьер IIHS, но все же выше, чем барьер NHTSA.

Обновленные (слева) и оригинальные боковые испытательные барьеры IIHS

Как работает испытание

В нашем первоначальном тесте барьер весом 3300 фунтов с приблизительной высотой внедорожника ударяется о сторону водителя транспортного средства на скорости 31 миль в час. Новый тест проводится на скорости 37 миль в час и использует барьер весом 4 180 фунтов, что более характерно для автомобилей, которые сегодня распространены на дорогах.В результате этих изменений новый тест потребляет на 82% больше энергии, чем исходный.

Сотовая поверхность барьера во втором тесте также отличается. Как настоящие внедорожники и пикапы, новый барьер имеет тенденцию огибать среднюю стойку между дверями водителя и задними пассажирскими дверями. Это создает углубления в передней и задней дверях пораженного автомобиля. Таким образом можно уменьшить пространство для пассажиров, даже если в автомобиле установлена ​​прочная средняя стойка.

В обоих тестах два манекена SID-IIs, представляющие маленьких (5-й процентиль) женщин или 12-летних детей, располагаются на сиденье водителя и на заднем сиденье позади водителя.

IIHS был первым в США, кто использовал этот манекен меньшего размера в тесте на получение информации для потребителей. Он был выбран потому, что женщины чаще, чем мужчины, получают серьезные травмы головы при реальных боковых ударах. У более низких водителей больше шансов столкнуться головой с передней частью поражающего автомобиля при левостороннем столкновении.

Рейтинговые критерии

Инженеры учитывают три фактора, чтобы определить боковые рейтинги: меры защиты водителя и пассажира, защита головы и характеристики конструкции.

Меры по травмам: Меры по травмам от двух манекенов используются для определения вероятности того, что пассажиры получат серьезные травмы в реальной аварии. В исходном тесте измерения записываются с головы, шеи, груди, живота, таза и бедра. В обновленном тесте используются измерения всех тех же датчиков, за исключением бедренной кости, что не дает достоверных данных при более сильном ударе. В обоих тестах эти показатели травм, особенно травм головы и верхней части тела, являются основными составляющими общего бокового рейтинга каждого транспортного средства.

Защита головы: В дополнение к мерам по предотвращению травм головы техники перед каждым краш-тестом наносят смазку на головы манекенов. После испытания краска показывает, какие части автомобиля или преграды соприкасались с головами. Если в автомобиле есть подушки безопасности и они работают правильно, краска должна попасть на них.

Перед краш-тестом техник наносит консистентную краску. Размытая консистентная краска показывает место удара манекена водителя о боковую шторку безопасности.

В случаях, когда преграда ударяется манекеном о голову во время удара, манекен обычно регистрирует очень высокие травмы. Однако это может быть неправдой в случае «возможного промаха» или контакта с травой. Краска вместе с видеозаписью теста, записанной на высокоскоростную пленку, помогает идентифицировать такие случаи, что важно, потому что небольшие различия в высоте пассажиров или положениях сидения по сравнению с таковыми у испытательных манекенов могут привести к жесткому контакту и высокому риску серьезной травмы головы.

Конструкция / каркас безопасности: Инженеры оценивают конструктивные характеристики автомобиля, измеряя степень проникновения в пассажирский отсек вокруг средней стойки (между дверями).Некоторое вторжение в пассажирский отсек неизбежно при серьезных боковых ударах, но это не должно серьезно повлиять на пространство водителя и пассажира. Как и в случае с защитой головы, это еще одна оценка, которая помогает оценить риск травм пассажиров, которые не совсем такого же размера или сидят точно в тех же положениях, что и манекены.

Понимание рейтингов: насколько лучше автомобили с хорошими рейтингами?

В реальном мире для водителя транспортного средства, получившего оценку «хорошо» в первоначальном тесте, вероятность гибели в результате левостороннего столкновения на 70 процентов ниже, чем у водителя транспортного средства, получившего оценку «плохо».Вероятность смерти водителя транспортного средства с приемлемым рейтингом снижается на 64 процента, а у водителя транспортного средства с ограниченным рейтингом вероятность смерти на 49 процентов ниже.

Эти цифры взяты из анализа данных о ДТП за десятилетие, оцененных в нашем первоначальном боковом тесте.

В отличие от оценок при лобовых краш-тестах, боковые рейтинги можно сравнивать по типу и весовым категориям автомобиля. Это связано с тем, что кинетическая энергия, участвующая в боковом испытании, зависит от веса и скорости движущегося барьера, которые одинаковы во всех испытаниях.Напротив, кинетическая энергия, участвующая в лобовом краш-тесте, зависит от скорости и веса испытываемого транспортного средства.

Для получения информации о том, как рейтинги обновляются от одного модельного года к следующему, см. Информацию о проверке наших тестов.

Тесты стимулируют прогресс

ХОРОШО (исходный тест): Mitsubishi Lancer 2008 года выпуска с боковыми подушками безопасности (вверху)

ПЛОХО (исходный тест): Mitsubishi Lancer 2005 года выпуска без боковых подушек безопасности (внизу)

Когда мы начали боковые испытания в 2003 году, только около 1 из 5 протестированных автомобилей получил хорошие оценки.Почти все остальные получили плохую оценку.

С тех пор подушки безопасности стали стандартным оборудованием подавляющего большинства легковых автомобилей, а пассажирские отсеки стали намного прочнее. Эти изменения в значительной степени являются прямым результатом программы тестирования Института. Производители знают, что потребители сверяются с рейтингами перед покупкой, поэтому они проектируют автомобили с учетом наших тестов. В результате почти все современные конструкции автомобилей получают хорошие оценки в исходных боковых испытаниях.

Несмотря на этот прогресс, тысячи людей по-прежнему гибнут каждый год в результате боковых аварий в США.S. Большинство боковых столкновений, в которых погибают люди на транспортных средствах с хорошей оценкой, являются более серьезными, чем исходные боковые испытания IIHS. Ожидается, что наш обновленный тест поможет производителям определить способы дальнейшего повышения боковой защиты.

Чем боковые краш-тесты Института отличаются от боковых тестов NHTSA?

С момента запуска нашей программы бокового столкновения NHTSA внесло изменения в свою программу оценки новых автомобилей. Он продолжает проводить свои оригинальные боковые краш-тесты, представляющие столкновение с Т-образной костью и использующие движущийся барьер.В 2010 году NHTSA добавило испытание на боковой стойке для предотвращения боковых столкновений, при которых автомобили заезжают на неподвижные объекты. В отличие от испытания движущегося барьера NHTSA, испытание на столб требует защиты головы водителя. Оба теста NHTSA оценивают характеристики автомобиля исключительно на основе измерений датчиков манекенов.

Как исходные, так и обновленные боковые тесты IIHS обычно вызывают больше повреждений, чем любые из тестов NHTSA. Мы непосредственно оцениваем деформацию конструкции в дополнение к измерениям с помощью фиктивных датчиков.Мы также просматриваем тестовое видео, чтобы убедиться, что конструкции и подушки безопасности хорошо работают вместе и защищают пассажиров.

В краш-тесте движущегося барьера NHTSA барьер, который напоминает переднюю часть автомобиля 1970-х годов, ударяется о борт тестируемого автомобиля на скорости 39 миль в час и под углом 27 градусов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *